Акупунктура, Аюрведа Ароматерапия и эфирные масла, Консультации специалистов: Рэйки; Гомеопатия; Народная медицина; Йога; Лекарственные травы; Нетрадиционная медицина; Дыхательные практики; Гороскоп; Правильное питание Эзотерика

Введение

В России бани появились очень давно, точное время постройки первых бань неизвестно. Баня являлась неотъемлемой составляющей народного быта. Русские люди в ней не только мылись, но и лечились, используя при парении различные целебные травы и настои. Первые бани представляли небольшие низкие строения, которые быстро прогревались и долго удерживали тепло, особенно зимой. Для этого стены углубляли в землю. Бани строили только из дерева, чаще всего использовали березу и липу. В них были моечно-парное отделение и предбанник. Топка находилась в моечно-парном отделении, на нее с одной стороны ставили чан для воды, а с другой укладывали камни, которые и были источником жара. В бане также были полок – большая скамья напротив каменки, специальные скамеечки, на которых можно было сидеть во время мытья. В углу стояла деревянная кадка для воды, а по всей бане развешивали пучки ароматических трав, распаренных в кипятке.

Предбанник выполнял функцию раздевалки и комнаты отдыха. В нем можно было отдохнуть после банных процедур, попить квас или другие прохладительные напитки. Квас использовали еще и для запаривания банных веников. На пол стелили грубый войлок или охапку душистого сена. Русская баня топилась по-черному – дым от сгорания соломы или дров уходил не в дымовую трубу, а вытягивался через входную дверь или небольшое окно. Стены и потолок от этого всегда были черными, откуда и пошло название.

Часто бани ставили на берегу рек и озер, так было удобнее носить воду. После протопки полотенцем выгоняли из помещения угарный газ и дым, полы хорошо мыли. Затем на печь выливали ушат воды и оставляли баню для опаривания. А посещать баню можно было только спустя несколько часов, чтобы избежать отравления угарным газом.

Значительно позже появились бани, которые топились «по-белому» – дым их выходил из помещения через дымоход. Печи в них состояли из трех уровней: нижний – поддувало, средний – очаг с горящими дровами, и верхний, где были навалены крупные камни. Такие бани строились в основном в городах.

Сегодня можно встретить бани, построенные не только из традиционной древесины, но и из кирпича, шлакоблоков. Но основные функции русской бани остались неизменными – она по-прежнему оздоравливает организм и способствует излечению многих заболеваний.

Баня помогает при бессоннице, сильных болях при желчекаменной болезни, тяжелой форме ревматизма и чесотке. Пребывание в парилке расслабляет тело, улучшает настроение. Также банные процедуры рекомендуются при наличии лишнего веса. Русский народ всегда считал баню первым средством при простуде, насморке, катаре верхних дыхательных путей, хроническом бронхите и заболеваниях легких. Очень полезны банные процедуры при лечении растяжений, ушибов, вывихов, суставных болей, а также при ревматизме, радикулите, неврите, подагре и многих других болезнях. В бане полезно мыться и после длительных заболеваний, поскольку она способствует быстрому восстановлению сил.

В течение многих веков россияне ходили в баню при заболеваниях кожи. Впрочем, воздействие бани на организм человека всегда рассматривалось в комплексе как реакция на сырой пар и сухой горячий воздух, контрастные процедуры с горячей и холодной водой, постегивание веником, массаж, процедуры с благовониями и ароматическими маслами.

Баня на дачном или приусадебном участке уже давно перестала быть роскошью. Соблюдая необходимые требования, вы легко сможете построить ее самостоятельно в соответствии со своими потребностями и возможностями. Сначала следует определить, сколько человек одновременно будут париться в бане, сооружение какого размера вы хотите, сколько в нем будет этажей, комнат.

На своем участке при желании можно соорудить настоящий банный комплекс, для этого надо только выбрать подходящее место, нужные материалы, грамотно рассчитать средства.

В нашей книге представлены сведения о различных видах древесины, срубах, фундаментах, необходимых инструментах и т. д. Подробно описан порядок выполнения сооружения. Рассказывается, как правильно ухаживать за баней, чтобы она прослужила максимально долго.

Подготовка к строительству

Для постройки бани лучше выбирать несложные проекты. Ведь главное в бане – воздействующие на весь организм процедуры, поэтому принимать их следует в простой обстановке, где легко расслабиться и успокоиться. При постройке бани на дачном или приусадебном участке возникает множество проблем. Необходимо выбрать типовой проект постройки, определиться с размерами бани, ее дизайном, продумать вопрос о фундаменте, оборудовании и конструкциях, подобрать строительные материалы для стен, пола, потолка, дверей, окон и пр. Материалы для строительства бани следует выбирать тщательно, ведь от этого зависит ее качество.

Необходимо строить и проектировать баню под себя, т. е. учитывая собственные желания относительно экономичности проекта, территориального расположения, наличия близлежащих построек, количества посещений и желающих попариться.

Все строительство рубленой русской бани условно сводится к нескольким пунктам:

• разработка архитектурного проекта;

• составление сметы;

• схема вырубки бани (рабочие чертежи);

• изготовление самого сруба, учитывая, что внутренние и внешние стены качественно отличаются по своему предназначению и не нуждаются в дополнительной обшивке;

• установка сруба на готовый фундамент, стропиловка, установка балок для полков и потолочных балок;

• обрешетка крыши, покрытие крыши бани рубероидом;

• оборудование фронтонов (треугольная или циркульная верхняя часть фасада здания, ограниченная по бокам двумя скатами крыши и карнизом у основания).

После проведения геодезических работ, но перед началом проектирования, необходимо выбрать фундамент и соотнести его с ландшафтом участка.

Основная планировка бани

Практически все типовые проекты возможно адаптировать под индивидуальный заказ в соответствии с пожеланиями заказчика.

Перед тем как начать строить баню, следует распланировать расположение комнат в ней (рис. 1). Если проектируется небольшая баня, то достаточно 4-х основных комнат: парной, моечной, комнаты отдыха и предбанника.

Рисунок 1. Вариант расположения комнат в небольшой бане

Даже самая маленькая по размеру баня, не оснащенная сверхсовременным оборудованием, дает возможность в любое время попариться, получить удовольствие от несложных банных процедур. Размеры небольшой бревенчатой бани определяют из расчета, что в ней одновременно будут мыться не менее 2—3-х человек, поэтому ее полезная площадь должна быть не менее 10 м². Достоинство такой бани в том, что для нагрева потребуется меньше времени и дров.

Так как для любой бани важно наличие трех основных помещений – раздевалки, моечной и парилки, то именно их габаритами и определяется общий размер бани. Площадь парилки должна быть не меньше 6 м². Для раздевалки нужно отвести минимум 4 м². Моечная займет 4–5 м². Но в бане можно устроить и комнату отдыха, душевую, санузел и т. д. Их размеры каждый выбирает в соответствии со своими потребностями.

Располагая достаточной площадью земли, можно построить баню с просторными помещениями. Как правило, такие бани строят на территории больших загородных участков с коттеджами. В них большая часть пространства отводится комнате отдыха. Кроме того, есть крыльцо, на котором может находиться диванчик для любителей отдыха на свежем воздухе (рис. 2).

Рисунок 2. Вариант расположения комнат в бане для загородного дома

Перед тем как приступить к рассмотрению интерьера и отделки каждой комнаты бани, выбирают варианты банной мебели.

Дополнительные помещения и пристройки

Каждый застройщик подбирает план для строительства бани, расширив набор и размер помещений по своему усмотрению и до нужного количества. Все зависит от запросов, числа членов семьи и финансового положения. Можно не ограничиваться тремя помещениями, а возвести более комфортабельную постройку.

Рисунок 3. Терраса у бани: а) внешний вид; б) возможный вариант расположения комнат

Терраса станет отличным дополнением даже для самой компактной бани. Это не только любимое место отдыха, но также и дополнительная полезная площадь. Здесь можно разместить съемные веревки, на которых удобно сушить выстиранное белье в дождливую погоду, или другие нужные приспособления (рис. 3).

Многие современные дизайнеры считают, что вход в виде террасы или веранды является практичным дополнением к любой бане, поскольку может служить уютным местом для отдыха и чтения, солярием, закрытой от дождя площадкой для детских игр, местом выполнения столярных, слесарных и других ремонтных работ. Такая веранда (терраса) украсит любую баню и весь участок в целом, особенно если перед входом разбить цветник или клумбу.

Комната отдыха – специальное, обычно достаточно просторное помещение, в котором можно установить камин, лежаки-диваны, массажный и простой столы. Камин позволяет без труда обогреть комнату зимой, осенью или весной, когда на улице холодно (рис. 4). К тому же он создает приятную атмосферу уюта и комфорта.

Рисунок 4. Камин в комнате отдыха

Из комнаты отдыха можно прорубить дверь, устроив рядом выход в туалет.

Можно также оборудовать бильярдную. Помещение для бильярдной должно быть достаточно просторным, чтобы игроки свободно могли расположиться вокруг стола, а кий бы не задевал и не царапал стены.

Хорошим местом для строительства бани является берег пруда, озера или реки. Если рядом с участком отсутствуют естественные водоемы, то можно создать на нем искусственный или построить рядом с баней бассейн.

Конечно, бильярдная, помимо большой площади, требует и значительных материальных затрат. Хороший профессиональный стол с дорогим сукном и шарами стоит дорого. Альтернативой является установка в комнате отдыха стола для настольного тенниса. Очень удачным вариантом будет объединение игровой комнаты с комнатой отдыха и каминной (рис. 5).

Рисунок 5. Комната отдыха с бильярдным столом и камином

Летнюю мансарду можно соорудить наверху под крышей в качестве второго этажа. Здесь удобно размещать гостей или при желании ночевать самим.

Душевая позволяет смыть грязь с тела, взбодриться утром или расслабиться вечером. Предпочтительнее сделать душевую кабинку с помощью специальных перегородок (рис. 6).

Рисунок 6. Душевая в бане

Весьма рациональны душевые кабины из пластика, металла и стекла, изготовленные в заводских условиях. Такие кабины, состоящие из ограждения и поддона, могут быть открытыми и закрытыми. Открытая душевая кабина огораживает зону душа частично. Обычно ее располагают между двумя стенами, закрывая подвижными экранами или дверями. Кабина, закрытая по периметру и с крышей сверху, зачастую имеет сложное электрическое оборудование.

Каркас душевого ограждения изготавливают из алюминия с белым, цветным или хромированным покрытием. Душевые шторки могут быть из пластика или закаленного безопасного стекла. Пластмассовые кабины дешевле, но постепенно мутнеют, на них появляются разводы, поэтому целесообразнее использовать прозрачные пластиковые шторки – матовые или с рисунком.

К душу подводят горячую и холодную воду таким образом, чтобы приток ее в душевой сетке был значительный. Душ снабжают специальным устройством, чаще маленькой кнопкой, с помощью которой регулируют характер струи воды.

Санузел – помещение, которое зачастую соединено с комнатой для мытья или является частью раздевалки. Это помещение обычно проектируют в соседней с парилкой комнате (рис. 7).

Рисунок 7. Санузел, объединенный с парильным помещением

Особенности сауны

Когда-то далекие предки финнов изобрели особый тип бани – сауну. Финская баня в своем классическом варианте – это небольшое по площади и изолированное помещение, обивается оно деревянными досками и предназначено для создания сухого жара. В сауне температура особенно высока.

Финская баня, выполняя свое прямое гигиеническое назначение, имеет еще целый ряд неоспоримых достоинств: оказывая серьезное релаксационное воздействие, она снимает как физическое, так и умственное напряжение, расслабляет и успокаивает, успешно способствует оздоровлению организма в целом, помогает ослабить боль в мышцах за счет повышения температуры тела и, соответственно, ускорения кровообращения.

Древние финны воспринимали сауну как святое место и верили, что в ней обитает добрый дух, дарующий здоровье. Более того, они полагали, что благодаря своей бане можно вылечить любую болезнь. Старинная финская пословица, дошедшая до наших дней, отражает жизненную философию этого оптимистически настроенного народа. «Если человеку не помогают сауна, смола и качественная настойка на душистых травах, значит, пришло время отправляться в иной мир», – любят повторять охотники попотеть в сауне.

Современная финская баня бездымная и весьма удобная, по типу воздействия считается высокотемпературной и суховоздушной. Процедуры в сауне обычно включают в себя потение в сухом пару, мытье и душ, погружение в прохладный бассейн или водоем, массажные процедуры с использованием ароматизаторов и масел. Основная цель – вызвать сильное потоотделение, а как известно, чем выше температура окружающей среды, тем быстрее выделяется пот. В сауне, где температура превышает 100 °C, этот процесс идет в 3–4 раза быстрее, чем при температуре 45 °C.

В сауне не принято сидеть, в ней следует лежать. Это объясняется тем, что через каждые 30 см, начиная от пола, температура воздуха поднимается где-то на 10 °C. И если человек принимает горизонтальное положение, то тепло распространяется по всему телу равномерно, тогда как если человек сидит, у него голова нагревается более всего, а это может спровоцировать тепловой удар. Знающие люди советуют при посещении сауны не просто лежать, но еще и несколько приподнять ноги (положить на специальную подставку или просто прислонить к стене).

Веники в сауне финны, как правило, не используют, поскольку париться в атмосфере сухого воздуха невыносимо. К тому же вряд ли кто может выдержать похлопывания веником при температуре, зачастую превышающей 100 °C. Кроме того, листья веника при такой жаре мгновенно высыхают, скручиваясь в трубочку, и даже в холодной воде размочить их не представляется возможным. Зато в сауне широко применяются различные ароматизаторы и банные коктейли – их разбрызгивают на раскаленные камни для создания особого душистого пара. Благодаря его сухости облегчается теплоотдача и поэтому сауну достаточно легко переносят как пожилые люди, так и малолетние дети.

Здоровому человеку климат сухой бани приносит только пользу и удовольствие, однако сверхвысокие температуры могут нанести вред людям с тяжелыми заболеваниями сердца, страдающим воспалением дыхательных путей, атеросклерозом и бронхиальной астмой. Также сухой жар может пересушить носоглотку и обжечь слизистую.

Итак, сухая баня (помимо финской сауны, сюда относят также шведскую басту) – баня с температурой воздуха от 60 до 120 °C и влажностью 5—20 %. Самое главное ее достоинство – высокая температура и сухой жар, при котором достаточно легко дышится.

Материалы и инструменты

Древесные материалы

Как строительный материал дерево имеет множество преимуществ перед многими другими. В первую очередь это экологичность, красивая текстура, невысокая степень теплопроводности. Поэтому оно как нельзя лучше подходит для строительства бани.

При выборе древесины следует обратить внимание на ее качество, вид и размеры древесных материалов.

Сруб

Древесина для строительства бани должна быть прочной и долговечной, устойчивой к расщеплению и раскалыванию, иметь низкую теплоемкость и теплопроводность. Как правило, для банного сруба используют хвойные породы деревьев. Они обладают множеством преимуществ: с ними удобно работать, относительно низка цена данного материала. Большой популярностью также пользуются дуб, липа, осина.

Кедр. У него очень крепкая древесина, которая прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия, не подвергается растрескиванию и гниению, не повреждается насекомыми-древоточцами.

Сосна. Этот вид древесины обладает большой стойкостью к загниванию, не трескается при высыхании, не требует дополнительной пропитки. Дерево достаточно мягкое, поэтому его легко обрабатывать.

Ель. По прочности не уступает сосне, плотность древесины невысокая, что позволяет лучше сохранить тепло. Но она подвержена гниению и требует пропитки защитными материалами. Также ель трудна в обработке из-за большого количества мелких твердых сучков.

Лиственница. Очень стойкий вид древесины, не подвержен загниванию и поражению грибком. Наряду с твердостью, лиственница эластичная, поэтому она легка в работе. Не требует дополнительной обработки, так как ее смола содержит антисептик.

Дуб. Очень твердый и прочный вид древесины. Но несмотря на стойкость к поражению грибками, рекомендуется покрывать ее специальными защитными составами. У срубов из этого дерева красивая и выразительная структура. Материал хорошо гнется, износоустойчив, стоек к механическим воздействиям. Недостатком является склонность к растрескиванию.

Липа. У древесины приятный аромат, белый цвет с розовым оттенком, который со временем не чернеет. Низкий уровень теплоемкости и плотности. Недостатком является неустойчивость к воздействию грибка.

Осина. Отличается влагостойкостью, при высыхании осиновый сруб не растрескивается и не коробится. Хорошо поддается обработке. Недостатком является низкая износостойкость древесины.

При строительстве сруба используют брус или бревно. Бревно – более долговечный материал. При использовании бруса необходимо будет выполнить дополнительную фасадную отделку.

Для сруба предпочтительнее брать древесину, заготовленную зимой, в ней меньше влаги. Летнюю и осеннюю древесину лучше покупать с ноября по март, так как при долгом хранении в ней могут завестись насекомые, она может посинеть и побуреть.

В последнее время при строительстве бани чаще всего используют клееный брус. Он меньше подвержен усадке, нет необходимости в его отделке, так как его поверхность ровная и гладкая, не гниет и не поражается грибками и жучками-древоточцами. Также использование клееного бруса ускоряет строительный процесс, так как он удобен в сборке. В такой бане отсутствуют щели и трещины, что позволяет помещению лучше сохранять тепло.

Самым дешевым из всех является необработанный строительный лесоматериал.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки бани лучшим материалом традиционно является дерево. Наиболее подойдут лиственные породы деревьев, в редких случаях используют хвойные. Они хорошо сохнут и выделяют мало смолистых веществ.

Как правило, используют осину, липу, лиственницу или кедр.

Осина хороша тем, что со временем приобретает плотность бетона, не гниет во влажной среде, быстро восстанавливает первоначальную сухость, не выделяет смолу и обладает приятным запахом. Минусом данного материала является склонность к потемнению.

Липа также устойчива к влаге, обладает хорошей теплопроводностью, легка в обработке, не коробится. Она не забирает тепло, благодаря чему парная будет хорошо нагреваться.

Лиственница и кедр долго сохраняют цвет и эстетический вид, их отличает приятный запах. Также они обладают высокой влагоустойчивостью.

При покупке следует обращать внимание, чтобы в приобретаемых досках не было сучков, так как такие поверхности имеют большую плотность и сильно нагреваются. Внутреннюю обшивку бани нельзя окрашивать, покрывать лакокрасочными материалами, ибо при нагревании они выделяют вредные вещества. Для облицовки раздевалок следует использовать древесноволокнистые и древесно-стружечные и минеральные плиты или пенополистирол.

Стены и потолки обшивают вагонкой из липы или осины, для потолка используют строганные доски толщиной 2–3 см. Для укладки пола лучше всего подойдут доски и брусья из сосны, лиственницы, пихты, так как их древесина пропитана смолой и мало подвержена гниению. При нагревании хвойные породы выделяют эфирные масла, которые благотворно влияют на здоровье.

Скамьи и полки должны быть прочными, не шаткими. Лучшей древесиной для их изготовления являются тополь, осина или липа, так как они хорошо сохнут и не выделяют смолу.

Парная

Отделку парной выполняют древесиной лиственных пород деревьев. Хвойная древесина содержит много смолы и при высоких температурах выделяет в воздух вещества, делающие его тяжелым, что вызывает головные боли и повышение давления, а горячая смола может стать причиной ожогов.

В моечном отделении, как правило, температура невысокая, но повышенная влажность, поэтому при выборе материала надо учитывать его устойчивость к влаге. Таким видом древесины являются лиственница, сосна, ель.

Брус для отделки парной должен быть тщательно высушен, отшлифован и обработан. Металлические элементы крепления необходимо надежно скрыть, чтобы избежать ожогов.

Надо обязательно проверить качество древесины. Она должна быть сухой, без червоточин, сучков и паразитов, однородной по цвету. Основным признаком грибка являются изменение цвета древесины и расщепление волокон в месте поражения. Еще одним признаком некачественного материала может быть зеленоватый налет, который свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Такую плесень легко убрать, так как она находится на поверхности, но стоит сделать это своевременно, ибо внутри дерева может образоваться ядровая гниль.

Дополнительные материалы

Для фундамента и стен бани используют как естественные, так и искусственные материалы. К ним относятся бутовый камень (куски известняка неправильной формы), бетонные и шлакобетонные камни, кирпич и гипсовые плиты. Растворы, которые скрепляют кирпич или бетон, могут быть воздушными (гипс, глина, воздушная известь) или гидравлическими (портландцемент, гидравлическая известь). Воздушные растворы застывают только на воздухе, а гидравлические могут твердеть и на воздухе, и в воде. Для сухих частей строения применяется глина. Так как глиняное тесто при затвердении дает усадку, при замесе в него добавляют песок. Также глину необходимо смешивать с цементными растворами для придания пластичности. Строительную известь получают при помощи обжига известняком. Затем ее гасят водой и получают эластичное тесто. Его, как правило, применяют для растворов и бетонов с низкой прочностью.

Одним из основных связующих материалов при строительстве является портландцемент. Он твердеет в воде и на воздухе. Цемент схватывается примерно через 45 мин, но при использовании теплой воды этот процесс можно ускорить. При затвердении могут образовываться трещины, и чтобы этого избежать, бетон необходимо увлажнять водой. Для получения качественного раствора вяжущие материалы смешивают с водой, насыпают туда песок. Для приготовления вяжущих материалов также используют смешанные растворы с известью, глиной, гипсом. В них также обязательно добавляют песок.

Для внутренней теплоизоляции используют ДСП, ДВП, пенополистирол, поропласт и сотопласт с полимерной пропиткой. Для гидроизоляции применяют полиэтилен, алюминиевую фольгу, пергамин. В парилке для теплоизоляции предпочтение лучше отдать комбинированным теплопароизоляторам. Для этого укладывают волокнистый утеплитель и алюминиевую пленку. Эти материалы огнеустойчивы, экологичны, не пропускают влагу.

Для обшивки стен используют вагонку.

Для изготовления полков, лежаков, скамеек понадобится фанера. Клееную фанеру изготавливают с помощью склеивания трех или более нечетных слоев лущеного шпона. Для получения фанеры для внешней облицовки бани обе ее стороны оклеивают строганным шпоном из крепкой древесины. Для обшивки бани изнутри склеивают несколько слоев березового шпона и получается березовая фанера. Ее можно покрыть слоем краски, затем нитролаком и получится прочная фанера, устойчивая к воздействию высокой температуры и влаги. Также для изготовления мебели используют столярную плиту. Можно брать и древесно-стружечную плиту (ДСП). При ее изготовлении используются стружки, ДСП чаще всего применяют для мебельной основы.

Инструменты

Перед началом строительства бани надо приготовить все необходимые инструменты. Используют как электроинструменты, так и ручные. В первую очередь они должны быть удобными и качественными.

Для укладки фундамента бани потребуются бетономешалка, уровень, лопата, кельма, ведра, тачка, столярный инструмент для опалубки.

Бетономешалку используют как для приготовления бетона, так и других строительных смесей. К ее основным характеристикам относятся:

 объем барабана – от 25 до 300 л. Готового раствора получается не более 2/3 от объема барабана, остальной остается на стенках и уже не годится для использования. При выборе бетономешалки исходите из размеров бани и числа работников: если барабан будет большого объема, вы можете не успеть использовать готовый раствор;

 толщина стенок барабана – может быть 2 мм и выше. При обработке раствора на стенках остается большое количество бетона, поэтому их толщина важна при счистке оставшегося раствора. Бак бывает из прессованного материала, который смотрится аккуратнее, но намного тоньше, чем цельнолистовой гнутый сварной бак, у которого стенки толще, что значительно упростит задачу при счистке оставшегося бетона.

 мобильность и электропитание, замес. Здесь учитываются такие факторы, как мощность двигателя, размеры, вес и транспортабельность прибора, тип замеса. При принудительном замесе смесь мешают лопатки, при гравитационном – лопатки и барабан одновременно.

При ручном замесе понадобятся глубокая металлическая емкость и совковая лопата. Можно также использовать строительный миксер или дрель с насадкой.

Уровень. Он бывает водный, пузырьковый и лазерный.

Водный, или гидроуровень, имеет две колбы с метками. Они соединены между собой шлангом и работают по принципу сообщающихся сосудов.

Пузырьковый уровень представляет линейку из алюминия с 2—3-мя встроенными колбами. Внутри этих колб находится спирт. Размеры уровня бывают разными. Самым простым в эксплуатации является вертикальный и горизонтальный измеритель одновременно.

Лазерный электронный уровень – самый точный из всех. К его недостаткам можно отнести высокую цену и сложность в использовании.

Бензо– или электропила понадобится при строительстве бани и заготовке дров. Бензопила более мощная и мобильная, чем электрическая. При выборе пилы необходимо учитывать следующие характеристики:

мощность двигателя;

количество часов непрерывной работы;

пильная гарнитура;

горюче-смазочные материалы.

Дрель или перфоратор. Дрель предназначена для сверления отверстий в древесине, пластике, мягких металлах. Она легко засверливается в кирпичную кладку и конструкции из низкоматочных бетонов. Достоинством этого инструмента является его многофункциональность, компактность и низкая цена.

Перфоратор намного тяжелее дрели, но его мощность и скорость в несколько раз превышают характеристики дрели.

Для сверления углублений, вворачивания и выворачивания шурупов, саморезов стоит приобрести перфоратор. В наборе с ним обычно идут наборы бит и насадок. При выборе этого инструмента обращают внимание на напряжение аккумулятора, частоту вращения в минуту, быстроту зарядки.

Электрическим лозбиком можно сделать пропилы, разрезы и надрезы в различных материалах. При его выборе учитывают технические возможности прибора, максимальную толщину обрабатываемого материала.

Топор. Существуют прямой топор, топорище которого располагается под углом 90° к рукоятке, остроугловой топор, который предназначен для снятия коры и сучков на стволе древесины, его топорище расположено под углом 80–85° к рукоятке, и тупоугловой топор, который является незаменимым помощником при строительстве бань из древесины, топорище расположено под углом 100° к рукоятке.

Рубанок. Он бывает электрическим или ручным, каркас его может состоять из металла или дерева. Металлический рубанок намного прочнее деревянного, но второй проще в эксплуатации и легче. Существуют также шерхебель, одинарный рубанок, фуганок и полуфуганок, которые выполняют те же функции, что и рубанок.

Преимущество электрорубанка – мешок для сбора стружки, который обеспечивает чистоту в процессе строгания. При выборе этого прибора обращают внимание на мощность, частоту вращения в минуту, ширину и максимальную глубину строгания.

Для забивания и выдергивания гвоздей используют бойки. Они имеют квадратную плоскость для забивания и заостренную для выпрямления, также существуют бойки с раздвоенным концом для удаления гвоздей.

Боек можно заменить киянкой. Ее используют при стыковке и склеивании изделий из дерева. Она бывает деревянной или пластмассовой.

Для заглубления шляпки гвоздя в строение пригодится добойник. Его, как правило, используют для монтажа полога, так как шляпки гвоздей нагреваются при высокой температуре.

Зажимы и струбцины применяют при склеивании деталей, для их стяжки и крепления. Для скрепления тонкослойных поверхностей и обшивки внутренних помещений подойдет строительный степлер. Напильник или болгарка необходимы для шлифования поверхностей.

Инструменты для кладки печи делятся на рабочие и измерительные. К рабочим относятся кельма, молоток-кирка, растворная лопатка, расшивка, шабровка. К контрольно-измерительным – пузырьковый и гибкий строительный уровень, отвес, угловые и промежуточные порядовки, специальный угольник, рулетка и метр, правило, промежуточный маятник, шаблон для проверки проемов.

Кельма представляет собой стальную треугольную или каплевидную лопатку с пластмассовой либо деревянной ручкой. Ее используют, чтобы разровнять раствор, заполнить им вертикальные швы и подрезать остатки раствора в швах.

Чтобы подавать раствор, расстилать его по стене, перемешивать в ящике, применяют растворную лопатку. Молоток-кирка – инструмент для рубки крупного кирпича на меньшие, для их обтесывания. Шабровку используют для очищения дымовых и вентиляционных каналов от раствора из швов. Она представляет собой резиновую пластину, закрепленную на стальной ручке.

Отвесы необходимы для проверки вертикальности стен, столбов и углов кладки. Для проверки качества свежей кирпичной кладки используют правило, которое состоит из дюралюминиевой или отшлифованной деревянной рейки длиной от 1,5 до 2 м. Прямоугольность углов строения проверяют с помощью угольника.

Угловую порядовку применяют для соблюдения вертикальности кладки печи. К стене она крепится металлическими скобками или крюками. Промежуточную порядовку используют при наружной разметке рядов кладки. Она также нужна при строительстве бани для отметки нижних и верхних уровней оконного и дверного проемов, плит перекрытий и других составных элементов строения. К ней крепится шнур-причалка. Ее используют, чтобы следить за толщиной швов, соблюдать вертикальность и прямолинейность рядов кладки. Для натяжения причалки, ее фиксации применяют промежуточные маятники.

Строительство бани

Фундамент

Если вы хотите, чтобы ваша баня прослужила достаточно долгое время, обратите особое внимание на подготовку фундамента под ее строительство. Его основная функция – принятие нагрузок конструкции бани, кроме того, правильно сделанный фундамент будет защищать стены постройки от грунтовой влаги.

Если после анализа грунта выяснилось, что он ненадежен, то его необходимо искусственно укрепить.

Требования к грунту:

• он не должен оползать и проседать;

• он не должен вспучиваться;

• должен обладать хорошей несущей способностью и равномерной сжимаемостью по всей площади будущей бани.

При выборе места под строительство бани необходимо учитывать возможные просадки из-за слабой несущей мощности грунта и возможности возникновения оползня (наклонное расположение пластов, косогор, близость грунтовых вод).

Непригодными считаются следующие грунты:

• торфяники;

• илистый грунт;

• мелкий песок.

Если же вы ограничены в выборе места для строительства бани, то плохой грунт можно заменить насыпной подушкой из крупнозернистого песка. В этом случае песок засыпают в траншеи слоем 20 см. Потом песок трамбуют и поливают водой для уплотнения.

Самым удобным основанием считается однородный грунт. На плотном и сухом грунте можно возводить столбчатый фундамент, предварительно уложив крупные природные камни с параллельными плоскостями по углам бани, а также в местах стыковки внутренних стен с наружными. Между ними камни кладут на расстоянии 1 м друг от друга. На камни укладывают брусья, обработанные антисептиком или горячим битумом.

Если есть возможность, то рекомендуется выложить камни сплошной лентой и положить сверху гидроизоляцию, после чего сделать отмостку, которая защитит баню от проникания дождевой воды. Самой простой и экономичной по затратам является глинощебеночная отмостка шириной 50–60 см с уклоном от бани. Отмостку удлиняют на 20 см от длины карнизного отвеса крыши.

На участках под строительство бани, имеющих неоднородный грунт, необходимо использовать ленточный фундамент с достаточным углублением (рис. 8). Перед заливкой фундамента следует удалить растительный грунт и выполнить песчано-гравийную засыпку (по мере засыпания хорошо уплотняя каждый слой).

Рисунок 8. Ленточный фундамент

Глинистые и суглинистые грунты требуют заложения фундамента на предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной не менее 30 см. Надземная часть фундамента на таких грунтах должна обязательно иметь опалубку, что необязательно для подземной части.

Во избежание вспучивания грунта зимой и последующего проседания летом, необходимо закладывать фундамент на глубину не менее 50 см. Это требуется для того, чтобы пройти глубину промерзания грунта. Рекомендуется сделать специальную насыпь из песка либо мелкого гравия вокруг фундамента, для чего роется специальная траншея по всему периметру бани. Перед засыпкой надо покрыть фундамент нагретым солидолом (нагрев необходим для удобства нанесения покрытия).

Подготовка площадки под фундамент

Площадка должна быть максимально ровной и иметь небольшой уклон на восточную, южную или западную сторону. Это условие необходимо для обеспечения стока ливневой воды, а также избежания затопления талыми водами.

Сначала снимают растительный слой почвы и выравнивают площадку. После этого, исходя из проекта бани, размечают контур фундамента, причем его ширина должна быть равна ширине стен плюс 10 см.

Для выполнения контура фундамента бани потребуются колышки длинной 50 см, длинная веревка, рулетка, уровень и треугольник из тонких реек с прямым углом и катетами 30 и 60 см. Выбирают начальный угол и вбивают колышек в землю. Надевают на него треугольник и отмеряют две стены, после чего на пересечении осей стен на концах вбивают колышки. После этого треугольник переносят в противоположный угол бани и определяют местоположение четвертого колышка. Диагонали должны быть равны (допускается отклонение в 2 см). На расстоянии 1–2 см от колышков устанавливают обноску (колышек с прибитыми на высоте 1,5 м от земли досками, высота может выбираться в зависимости от уровня полов в бане). Направление досок обноски должно быть параллельно стенам бани.

Вбивают гвозди в засечки, после чего натягивают шнур таким образом, чтобы он проходил над вбитыми по углам колышками. Можно натянуть оси, но после натяжки обязательно проверить их. Осевые линии переносят на площадку с помощью отвеса. При переносе учитывают все необходимые отступы в сторону. Определяют контуры внутренней и наружной стороны фундамента.

Фундамент необходимо сооружать сразу же после выемки грунта, который рекомендуется ссыпать в середину запланированной площадки бани, чтобы после выполнения фундамента можно было разровнять землю и выбрать необходимый уровень грунта до проектной отметки. В зависимости от глубины и плотности грунта, траншея может иметь вертикально ровные стены либо стены с небольшим уклоном или откосом при глубине более 1 м.

Выбор фундамента зависит от того, какие материалы используются при строительстве бани, размеров строения и типа грунта (имеет значение его качественный состав, влажность и плотность).

В малоэтажном строительстве возводят фундаменты различного типа – столбчатые (свайные), плитные и ленточные. Бревенчатую баню строят на столбчатом или ленточном фундаменте.

Ленточный фундамент

В строительстве срубов применяются ленточные фундаменты (сборные или монолитные), рекомендуемые также для домов с частично заглубленным цокольным этажом.

Монолитные ленточные фундаменты возводятся точно в соответствии с расчетом и имеют соответствующие унифицированные типоразмеры. К несомненным преимуществам такого фундамента относится то, что для его строительства не требуются специальные площадки для складирования материалов и громоздкая техника.

Монолитные фундаменты отличаются большой герметичностью, что обеспечивается полным отсутствием стыков и наличием специальных гидрофобизирующих добавок.

Основное предназначение ленточного фундамента – опора для стен из тяжелых материалов (камня, кирпича, бетона и т. п.), так как он очень прочен и надежен. При изготовлении ленточного фундамента стоит обратить особое внимание на состав цементных растворов – он должен соответствовать характеру грунта:

• маловлажный грунт, уровень грунтовых вод ниже 3 м. Состав раствора: цемент марки 100, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1: 0,5: 5;

• влажный грунт, уровень грунтовых вод от 1 до 3 м. Состав раствора: цемент М 300, М 500, известковое тесто или глина и песок в соотношении 1: 0,3: 3,5;

• перенасыщенный водой грунт, уровень грунтовых вод до 1 м. Состав раствора: цемент марки 150 и песок в соотношении 1: 2,5.

Для получения хорошего бетона используют только технически чистый песок, гравий и воду. Следует четко соблюдать соотношение песка, гравия и воды: гравия должно быть в 1,5–2 раза больше, чем песка, а воды – 60–75 % от массы цемента. Для ускорения затвердевания бетона в холодное время года можно использовать нагретую до 50 °C воду, летом же, наоборот, чем холодней вода, тем лучше.

Рекомендуется для подготовки смеси использовать портативную бетономешалку (рис. 9), но если такой нет, то можно брать железную емкость либо большой лист железа.

Сначала засыпают песок, потом сухой цемент, после чего смесь тщательно перемешивают. Затем добавляют гравий или щебень в нужном соотношении. Состав тщательно перемешивают и осторожно заливают водой. Получившуюся массу размешивают до однородного состояния. Чем качественнее перемешана смесь, тем прочней будет получившийся бетон. Самым распространенным инструментом при размешивании бетона является лопата, но это не совсем эффективно. Лучше использовать вилы: раствор в этом случае получается более однородным, да и мешать массу гораздо легче.

Рисунок 9. Портативная бетономешалка

В вырытую заранее траншею засыпают гравий и крупнозернистый песок слоями приблизительно 15 см. Каждый слой необходимо плотно утрамбовывать и поливать водой, чтобы он сразу давал усадку. Дойдя до уровня земли, траншею заливают жидким цементным раствором. Цоколь возводят из кирпича или бутового камня, после чего изолируют двумя слоями рубероида.

Есть и другой способ: в траншею внахлест ставят листы шифера, верхние концы которого скрепляют съемными связками, после чего заполняют свободное пространство между шифером и стенками траншеи. Это пространство до половины засыпают песком и гравием с последующим утрамбовыванием, а сверху заполняют бетоном. Слои бетона не должны превышать 15 см, причем трамбование осуществляют до тех пор, пока не выступит на поверхности бетона цементное молоко.

После завершения работ фундаменту дают выстояться 2–3 ч, затем накрывают его мешковиной или стружками (можно и любым другим промокаемым материалом) и поливают. Летом в жаркую погоду поливать бетон необходимо каждые 3 ч в течение 2—3-х суток. После того как бетон схватится, можно снимать опалубку (приблизительно 7–8 дней при температуре воздуха около 10 °C). Вокруг фундамента обязательно останутся пазухи, которые надо заполнить грунтом, а лучше всего глиной, и тщательно утрамбовать засыпку. Лишь после этого можно делать отмостку, укладывать по верху фундамента гидроизоляцию. Для гидроизоляции подойдет толь или рубероид в два слоя.

Столбчатый фундамент

В некоторых случаях возводят столбчатые фундаменты. Их используют для дачных домов и бань с значительной площадью, рассчитаных на большое число людей.

Столбчатый фундамент закладывают при постройке бани с деревянными стенами, при этом он гораздо дешевле ленточного.

Для такого фундамента нередко используют деревянные столбы, покрытые расплавленным гудроном. Комлевую часть дерева диаметром около 30–40 см пропитывают антисептиком либо раствором медного купороса и просушивают. После пропитки ее покрывают гудроном или рубероидом и устанавливают вертикально на чурку, зафиксировав стяжками.

Средний срок службы деревянного фундамента составляет около 5 лет, хотя при использовании дубовых столбов срок службы может быть продлен до 10 лет. Но удобнее использовать бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Для столбчатых фундаментов из бетона роют круглые или квадратные ямы с вертикальными стенами, имеющими в поперечнике не менее 30 см (рис. 10). Быстрее и легче такие ямы рыть с помощью механического автобура.

Рисунок 10. Столбчатый фундамент

После этого устанавливают опалубку, смазанную незатвердевающей смазкой. Перед заливкой бетона укладывают арматуру. Бетон должен быть хорошо утрамбован и выдержан до затвердения, после чего его можно освободить от опалубки. Увеличивают прочность столбов сварным каркасом из арматуры либо путем расширения их нижней части и заполнения ее щебнем.

Другим способом является изготовление опалубки из асбестоцементных труб. Они характеризуются высокой прочностью и удобством в работе, кроме того, они не поддаются вспучивающемуся грунту.

В древности славянские мастера при постройке бани обжигали деревянные столбы на открытом огне до обугливания и затем обильно смачивали скипидаром. После проведения такой процедуры дерево было очень надежно защищено от подгнивания.

Под наружной стеной бани и внутренней стеной парной выкладывают кирпичные стены на глубину 25–30 см, толщиной в кирпич либо в полкирпича, выше уровня земли на 30–40 см. Стены выравнивают цементным раствором и покрывают гидроизоляцией, после чего укладывают глиняную отмостку с последующим утрамбовыванием.

Под легкие стены – бревенчатые и каркасно-панельные – обычно закладывают столбчатые или мелко заглубленные ленточные фундаменты, что подразумевает возведение столбов-свай, которые будут объединены монолитным ростверком.

Гидроизоляция фундамента

Предохранять баню от влаги необходимо и снаружи, и изнутри. Фундамент также подвергается гидроизоляции.

По причине того, что на фундамент воздействуют как грунтовые воды, так и атмосферные осадки, то должны быть обеспечены комплексная система водоотвода, горизонтальная и вертикальная гидроизоляция и дренаж.

Гидроизоляция может быть следующая:

 обмазочная – изоляция с помощью битумно-полимерных, битумно-резиновых смесей или мастики;

 оклеечная – оклеивание рулонными или пленочными материалами с помощью специальной водостойкой мастики. Ее применение требует предварительной подготовки поверхностей (выравнивания, грунтовки, сушки);

 проникающая – наносится на внешнюю и наружную стороны фундамента, представляет собой цементную смесь, содержащую также кварцевый песок и активные добавки. Эти компоненты вступают в химическую реакцию с бетоном и образуют на поверхности фундамента кристаллические комплексы. В результате происходит заполнение пор и микротрещин, что обеспечивает герметизацию опорных конструкций.

В банном помещении тепло должно долго сохраняться. Для хорошей теплоизоляции бани при строительстве используют следующие материалы: керамзитобетон, шлакобетон, бетон с прочими теплоизоляционными добавками.

Защита древесного материала

Древесина – это материал органического происхождения, экологически чистый, но, к сожалению, подверженный быстрому гниению. Он является благоприятной средой для развития различных грибков, насекомых и микроорганизмов.

Для антисептической обработки дерева применяют 5 %-ный раствор бихромата калия и 5 %-ный раствор серной кислоты. Этими растворами обрабатывают не только древесину, но и землю на глубину 50 см.

Балки и стены пропитывают водным раствором бихромата калия. Этот состав позволяет предохранить древесину как от гниения, так и от поражения личинками насекомых.

Некоторые препараты по своему действию направлены на комплексную защиту деревянных построек и обладают огнезащитными, биозащитными, влагозащитными и даже декоративными свойствами.

Слив и водосток

Септики – самый простой и дешевый способ очистки сточных вод. Он включает в себя два этапа очистной деятельности:

• механическая очистка и биоочистка, при которых вода отделяется от осадков и извести;

• биологическая очистка с помощью фильтра (фильтрами являются грунт, колодцы или кассеты).

Септики делятся на следующие группы:

• автономные – для отдельной постройки;

• локальные – для группы строений, стоящих рядом;

• централизованные – для всего поселка в целом.

При больших объемах сточных вод используется усложненная система очистки – канализация. Воду лучше всего отводить за пределы бани на расстояние около 2–2,5 м. От фундамента необходимо отступить 50 см и сделать выборку грунта на глубину около 1,5–2 м, если это позволяет грунт и глубина залегания грунтовых вод. Меньшая глубина таит в себе опасность замерзания воды в холодное время года. Под фундаментом с выводом наружу надо вырыть траншею длиной около 2–3 м, в конце которой обустроить колодец объемом не менее 2 м³. Площадку вокруг ямы, ее дно и полностью траншею необходимо обмазать густым слоем глины и хорошо разровнять. Траншея в идеале должна иметь форму лотка. Глину следует укладывать с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму внутри бани и траншею засыпать песком либо частично гравием, а потом песком. Снаружи траншею и колодец засыпать на высоту 1 м теми же материалами, а сверху – не менее 0,5 м вынутым грунтом, после чего тщательно его утрамбовать. Такая система работает практически безотказно, особенно при грунте, который хорошо впитывает воду. Хотя время от времени будет требоваться чистка колодца, так как поры грунта забиваются мыльной водой.

Для обустройства стока применяют чугунные трубы, реже асбестоцементные, керамические и бетонные. Не рекомендуется использовать деревянные короба и стальные трубы, так как они недолговечны: первые начинают гнить и быстро выходят из строя, а стальные трубы подвержены коррозии.

Диаметр труб для отвода сточных вод выбирают исходя из оснащения бани дополнительными источниками сточной воды. В любом случае, минимальным для сточных труб считается диаметр не менее 5 см. Трубы закладывают на глубину промерзания с учетом требуемого уклона. Желательно обустроить канализационную систему бани специальной трап-коробкой, которую изготавливают из стали или бетона. Патрубок поднимают на 10–12 см от дна, а металлическую пластину крепят наклонно под любым углом на высоте 5 см от дна и закрепляя по бокам и сверху. Эта система необходима для обеспечения водяного затвора, препятствующего поступлению в баню холодного воздуха и неприятных запахов. Трап необходимо тщательно убирать после каждого мытья в холодное время года, в противном случае вода в нем может замерзнуть. Сверху трап прикрывают декоративной решеткой, играющей роль крышки.

Если канализационная система имеет приличную протяженность, то на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется соорудить специальный смотровой колодец диаметром около 1 м. На дне колодца делают короб из бетона, стены же выполняют из дерева, кирпича или бетона. В холодное время года вода в колодце может замерзать, поэтому необходимо сделать специальную двойную крышку, чтобы изолировать внутреннюю часть колодца от окружающего воздуха. Внутри крышки укладывают теплоизоляционный материал, а наружную крышку засыпают опилками или землей.

В отдельно стоящих банях слив воды производится через щели в полу, а дальше вода попадает в яму, находящуюся под фундаментом. Яму обсыпают песком или обкладывают кирпичом. Траншею роют ниже глубины промерзания, дальше закладывают трубу, выходящую в колодец. Все земляные работы могут и не окупиться, если в бане моется семья из трех человек. В таком случае проще всего обойтись вырытой под баней ямой. Зимой наледей под баней не должно образовываться.

Если есть возможность обустроить отвод сточной воды в общую домовую канализацию, то это будет идеальным вариантом. В некоторых случаях санитарный надзор дает разрешение на слив воды в овраг.

Подготовка бревен

Для банного сруба бревна, как правило, нуждаются в подготовке. Она включает в себя строгание, пиление, рубку, обтеску, при необходимости бревна наращивают, сращивают или врубают.

Строгание

Строгание выполняют на первом этапе обработки бревен. Как правило, изначально бревна имеют много шероховатостей и дефектов, которые устраняют в ходе этого процесса и они получаются гладкими.

Для строгания понадобятся шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель – это инструмент, похожий на рубанок, но меньшей ширины и длиннее, с закругленным лезвием, который снимает толстую стружку и предназначен для первичного строгания древесины. Рубанок используют для устранения шероховатостей и уменьшения размера деталей. Фуганок применяют для окончательной обработки поверхности деревянных деталей большого размера при подготовке сруба.

Для инструментов лучше выделить отдельный шкаф. При хранении у рубанка рекомендуется ослабить клин и смазать нож маслом. А чтобы лезвие инструмента не тупилось, его ставят вертикально.

При строгании левой рукой нажимают на носок колодки инструмента, правой ее слегка прижимают и подают вперед. В конце детали нажим на пятку колодки усиливают и немного прижимают носок. В результате получается деталь без заваленных концов. Если деталь очень длинная, то сначала обрабатывают первую часть по всей длине, затем приступают к другой. После снятия необходимого слоя древесины плоскость по всей длине проверяют длинной металлической линейкой: если плоскость соблюдена, то линейка ровно и плотно соприкасается с поверхностью бревна.

Крепление

Крепление бревен в обязательном порядке выполняют при рубке угла строения и удлинении бруса или бревна. При этом бревна сращивают, наращивают или осуществляют врубку в полдерева. Для этого понадобятся топор, пила и долото.

Перерубка

Если бревна изначально были приобретены длинные, а для строительства необходимы меньшего размера, их укорачивают. Это делают с помощью топора с длинным и прямым топорищем. Для этого на бревне намечают линию перерубки и наносят удары топором вертикально под прямым углом, затем под углом 45°, прорубают бревно наполовину, затем переворачивают его и разрубают до конца.

Пиление

Для получения различных мелких деталей постройки бревна пилят. Пиление выполняют вдоль древесных волокон или поперек. Чтобы распил получился ровным, бревно надежно закрепляют и намечают линию распила.

Выполняют данную операцию с помощью пилы с зубьями средней длины, так как распил у нее чистый и пилит она быстро. Если же выпиливание производят по кривой линии, то используют выкружную пилу с узким полотном и особой заточкой зубьев.

Распиливают бревна также бензо– или электропилой, такие пилы не требуют физических усилий и производят ровный распил.

Если бревно закреплено горизонтально, пилу держат двумя руками, а если вертикально – левой рукой придерживают бревно, а правой пилят. Линия разметки должна находиться при этом слева от пропила, чтобы ее было хорошо видно.

При распиливании бревна под углом используют стусло – ящик с пазами в стенке. В зависимости от толщины бревна выбирают угол наклона пилы: чем материал тоньше, тем угол наклона острее.

Наращивание

Наращивание выполняют для получения бруса большей длины, соединяя два элемента.

При наращивании впритык торцы деталей точно обрезают, находят их центры и буравом (инструментом для высверливания неглубоких отверстий) сверлят отверстия в обоих торцах. Затем вставляют штырь на 20–30 мм короче просверленных отверстий и с таким диаметром, чтобы он плотно входил в них. Нагоняя детали на штырь кувалдой, их соединяют.

Также наращивание можно производить с помощью накладок и болтов. Накладки изготавливают из досок длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, и шириной в треть их диаметра. Их врубают с противоположных сторон на глубину пятой части толщины бревна, затем накладки скрепляют болтами или хомутами.

Наращивают бревна и накладкой в полдерева под прямым или косым углом. В первом случае находят центры торцов и очерчивают их диаметр, перпендикулярно им проводят линии по бокам. Затем бревно пропиливают на половину его диаметра. Концы бревен соединяют или скрепляют с помощью болтов или хомутов. Во втором случае торцы опиливают, находят их центры, проводят диаметры. Затем их делят на три равные части и запиливают, концы накладывают друг на друга и стягивают хомутами.

Сращивание

Также для соединения бревен применяют сращивание.

Сращивание прямым замком используют, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, т. е. увеличение детали в длину. Для этого вырубают прямой замок. Торцы деталей точно опиливают, их концы должны иметь одинаковое сечение. Когда вырубают замок, высоту торца одного из бревен делят на 5 частей, проводят 4 линии. От торца отмеряют два отрезка длиной в половину бруска, на верх бруска и на его боковые стороны наносят две риски для первого и второго пропилов. От второй линии на торце проводят прямую до первой риски, от третей – до второй риски.

По первой и второй рискам пропиливают бревно до третьей линии, затем поверхность первой половины замка хорошо зачищают. Таким же образом обрабатывают второе бревно. Затем бруски накладывают друг на друга замками, подтесывают неровности и соединяют их.

Также применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Он обеспечивает более полное примыкание деталей, изготовленных из твердых пород дерева. Порядок выполнения замков такой же, как и в первом случае, только в середине каждого замка оставляют место для клиньев, которые потом забивают с двух сторон.

Врубка в полдерева

Врубка – это один из самых старых способов соединения деревянных частей. При сопряжении бревен или брусков под углом выполняют врубку в полдерева. Это делают пилой, топором или с помощью долота (инструмента для выдалбливания отверстий).

По форме врубка очень проста и проводится сквозным пропилом, чтобы постоянно проверять правильность выполнения работы.

Врубка в полдерева со стяжкой хомутами – простое и надежное соединение, весьма широко используемое. Хомуты при этом иногда заменяют обмоткой пачечным железом. Такую врубку выполняют путем срезки на концах соединяемых брусьев половины толщины. После вырубки их плотно соединяют под прямым углом. Если на одном конце появляется щель, после соединения бревен напротив нее пропиливают стык с помощью ножовки. Если щель сразу не исчезнет, после первого пропила его повторяют 2–3 раза. Хомут делают из двух половинок с болтами и ставят его так, чтобы они были на бревне. На стык болты не надевают, их спускают на 2–3 см ниже.

Чтобы увеличить срок эксплуатации топора, его необходимо хранить в чехле, а перед тем как упаковать, насухо протереть лезвие и топорище. Для заточки используют специальный брусок, а после обработки полируют топор войлочным кругом.

Обтесывание

При сборке сруба обязательно выравнивают стены, для этого бревна обтесывают с помощью топора.

Сначала заготовку ставят на подкладку и хорошо закрепляют. На концах бревна делают метки. К ним крепят шнур, натертый мелом, и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и опускают – шнур оставляет белый след, по которому и отесывают бревно. Чтобы древесина в будущем не задиралась, работу ведут от вершины к комлю, через каждые 4–5 см делая надрубы на глубину обтесывания. Когда топор вгоняют в бревно, нажимают на ручку топора. Если необходимо снять значительный слой дерева, то обтеску повторяют 2–3 раза.

Разметка бруса

Для обтесывания производят разметку. При разметке бруса квадратного сечения бревно предварительно закрепляют на подкладках. Затем циркулем определяют центры торцов и обводят окружности вершинным радиусом на обоих торцах. Через центры веском отбивают вертикальные диаметры, по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют, в результате чего получаются стороны бруса. На них натягивают шнур и отесывают.

Для разметки бруса прямоугольного сечения бревно также закрепляют, циркулем определяют центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности на малом и на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии, которые делят на 3 равные части. Из точек деления перпендикулярно горизонтальному радиусу опускают линии до пересечения с окружностью. Таким образом, из точек пересечения с окружностью перпендикуляров и концами диаметра получается сторона бруса. В точках наносят метки и крепят шнур.

Выборка четверти

Для устройства шпунтовых рядов в оконных или дверных коробках производят выборку четверти. Для этого бревно кладут на подкладки и закрепляют. Находят центры радиусом малого торца, из них проводят окружности на двух торцах. Через них с помощью веска рисуют вертикальные диаметры, с помощью угольника – горизонтальные. Все диаметры делят на 3 равные части и через точки деления параллельно диаметрам проводят прямые. Заштрихованная часть торца – получившаяся четверть. По меткам натягивают шнур, натертый мелом, и отбивают линии, делая между ними насечки и просекая их по пробитым линиям. Древесину выбирают и получается четверть.

Выборка прямоугольного паза

Также при отделке дверных и оконных проемов в бревне делают выборку прямоугольного паза. Для этого бревно закрепляют, на малом диаметре бревна находят центр и его радиусом проводят окружность как на малом, так и на комлевом торцах. Через центры веском проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника – горизонтальные. Ширина паза, как правило, составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – ее четвертую часть. Затем на торцах наносят метки, отмерив ширину и глубину паза, на них закрепляют шнур, с помощью которого отбивают линии паза и делают между ними засечки. Затем по линиям скалывают древесину и паз зачищают.

Выборка овального паза

Для соединения стен выбирают овальный паз. Он плотнее накрывает нижележащее бревно и почти не пропускает воздух. Ширина паза зависит от климата в данной местности. Например, если температура зимой не опускается ниже –30 °C, делают паз шириной 15 см, при –40 °C – 17 см, ниже –50 °C – 20 см. Для холодных помещений необходим паз шириной 5 см.

Для одинаковой ширины паза по всей длине его проверяют фанерным лекалом или доской. На них наносят деления в два раза больше ширины паза.

Для выборки овального паза бревно надежно закрепляют, на торцах отбивают вертикальные диаметры, к ним приставляют лекало, чтобы вертикальные линии совпали. На каждом конце бревна с помощью лекала наносят метки, на них натягивают шнур и по линиям определяют ширину паза.

Долбление и сверление

Долбление и сверление требуется для получения сквозных или несквозных отверстий, гнезд или иных выемок в деревянных деталях. Отверстия четырехугольной формы выдалбливают долотом, затем их зачищают топором и стенки выравнивают. Цилиндрические отверстия выполняют сверлом.

Долото – это полотно с лезвием на конце и рукояткой. Полотно изготовлено из инструментальной стали, а рукоятка из дуба, бука, клена, ясеня или березы. Чтобы рукоятка не раскололась, на нее насаживают стальное кольцо. Ширина полотна долота может быть 8—16 мм, длина – 200–285 мм. Для работы с долотом его лезвие кладут на разметку, отступив на 1–2 мм от риски. Легкими ударами углубляют долото в древесину. Затем края зачищают стамеской.

Для долбления сквозных отверстий долотом выбивают древесину с одной стороны, затем ее переворачивают и делают то же самое с другой.

Сверление цилиндрических отверстий производится сверлом. Инструмент состоит из стержня, хвостика, режущей части и элементов отвода стружки.

Для сверления дерева применяют ложечное, раковинообразное, шилообразное, винтовое, спиральное, штопорное, пробочное или зенковочное сверло.

При ручном сверлении используют ручную дрель. Она состоит из зубчатой передачи, нажимной рукояти, ручки привода и патрона. При ее применении сверло вставляют в патрон, левой рукой нажимают на рукоятку инструмента, правой вращают ручку привода. При этом следят, чтобы ось сверла совпадала с осью отверстия.

Для механической работы используют электродрель, которая состоит из электродвигателя, редуктора, патрона, токоведущего кабеля и вилки.

Заточку режущих кромок осуществляют напильником.

Стены

Обычно стены бани делают однослойными или многослойными из брусьев, кирпича, бетона и пр. Основное требование к стенам – это хорошая теплоизоляция, которая исключает излишнюю потерю тепла и обеспечивает герметичность при достаточном воздухообмене.

Для внутренней отделки стен бань и саун желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой тепло– и влагоемкостью. Однако для этих целей могут быть использованы и другие материалы, которые улучшают гидро– и теплоизоляцию.

Самыми лучшими считаются стены из дерева хвойных пород: они быстро и полностью впитывают пар и сохраняют при этом в парильной постоянную температуру и влажность. Ароматические вещества, которые содержатся в хвойной древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности воздуха, тем самым создавая благоприятный микроклимат.

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены бани строят из круглых бревен диаметром 200–240 мм. Их укладывают горизонтальными рядами так, чтобы широкие годовые кольца были направлены внутрь. Затем с нижней стороны каждого бревна вытесывают паз. Пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. На это бревно должен быть предварительно положен слой пакли из льняных очесов толщиной в 1 см.

Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для того чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна располагают комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют «в обло» и «в лапу».

Стены можно возвести из брусьев сечением 150 x 150 мм. Их соединяют на круглых шипах диаметром 25 мм и длиной 100 мм. На каждом брусе ставят минимум по 2 шипа. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают «в лапу». Длина стен в брусчатых сооружениях не должна превышать 6,5 м. Если она получается больше этого значения, то ставят вертикальные зажимы. После того как стены смонтированы, пазы конопатят. Окончательную конопатку швов производят спустя 1–1,5 года после строительства. Это нужно для того, чтобы дать стенам осесть. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли и облицовывают досками.

В проемы окон и дверей вставляют косяки с пазами для соединения со срубом и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом оставляют зазор 4–5 см для осадки стен.

Для того чтобы улучшить качество стен, их обшивают с одной или двух сторон строганными досками толщиной 16 мм. Обшивать надо только после того, как осядет все сооружение.

Кирпичные стены с дощатой облицовкой

Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией, облицованные досками толщиной 25 мм, делают для пристраиваемых бань. Не следует забывать о том, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые, сохраняют меньше тепла из-за высокой теплопроводности.

Каркасные стены

Хорошо сохраняют тепло каркасные стены, заполненные минеральной ватой или стекловолокном.

Каркасно-обшивные стены бань делают из стоек сечением от 80 x 80 до 120 x 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Между фундаментом и каркасом бани для гидроизоляции укладывают два слоя рубероида.

Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900—1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. Там, где предполагаются двери и окна, размещают дополнительные стойки, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки делают из досок размером 50 x 80 мм или 50 x 120 мм.

Для устойчивости на каждой стороне каркаса устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят между угловой стойкой и первой основной стойкой. Раскосы ставят на лобовых врубках, а затем закрепляют гвоздями.

Для стен парильни обычно используют доски из лиственных пород толщиной 20–30 мм. Эти доски имеют низкую теплопроводность и не деформируются при эксплуатации.

Теплоизоляция стен

Для теплоизоляции стен в простенках обычно используют теплоизоляционную прокладку. Она предназначена для того, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха в помещение парильной. Теплоизоляционная прокладка не имеет контакта с горячим воздухом, поэтому можно использовать различные материалы, не боясь их реакции на высокую температуру.

Теплоизоляционные материалы могут быть как неорганическими, так и на основе органического сырья. Первые более долговечны, огнестойки, не гниют. Они хорошо подходят для утепления строительных конструкций. К неорганическим материалам относятся минеральная вата и изделия из нее (маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жесткие плиты на битумном и синтетическом связующем), стекловата и изделия из нее (маты и плиты на формальдегидной смоле, прошивные), а также изделия из перлита (стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон).

Материалы на органической основе изготавливают из отходов деревообработки, торфа и камыша. Их делают в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит. К ним также относятся плиты типа кострамит, арболит, фибролит, которые изготавливаются из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.

Еще существуют материалы на основе пластических масс. Они делятся на три группы:

• пенопласты;

• поропласты;

• сотопласты.

Эти материалы имеют низкую объемную массу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к влаге.

Из пенопластов для теплоизоляции обычно используют пенополистирол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан, пенопласты на основе фенолформальдегидных смол, пенфенолпласты, поропласты, изготавливающиеся путем склеивания гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.

Для теплоизоляции потолков и стен используют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекловаты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Для внутренней облицовки предбанника обычно применяют древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом. Отделывать такими плитами парную нельзя, так как эти материалы легко воспламеняются.

Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит используют в тех районах, где температура воздуха снаружи не ниже –17 °C. Эти плиты обладают высокими теплоизоляционными свойствами и недорогие.

Каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см по теплофизическим свойствам сходна со стеной из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. Утепление стен и потолка позволяет в дальнейшем более экономно расходовать топливо для бани.

Для теплоизоляции также могут быть использованы смоченные раствором гипса, извести или цемента стружка, опилки, древесная щепа. Эти материалы являются хорошими утеплителями стен и потолка.

Кровля

Для обустройства крыши используют чердачное или бесчердачное покрытие. В первом случае сначала устанавливают покрытие, а потом уже саму крышу. В бесчердачном покрытии крыша совмещена с потолком, что очень удобно для маленьких бань. Зачастую кровля бани состоит из чердачного перекрытия и крыши. Как правило, крыша бани делается двускатной стропильной (рис. 11), но она может быть и односкатной балочно-каркасной.

Материалы для покрытия крыши могут быть жесткими и мягкими. К первым относятся глиняная, цементно-песчаная, металлическая черепица, асбестоцементные листы (шифер), ондулин или листовая кладь. Пергамин, толь и рубероид – мягкие материалы.

Черепица может быть натуральной и искусственной. Одним из видов натуральной черепицы является керамическая. В ее основе лежат глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Существует также цементно-песчаная черепица. Для ее изготовления смешивают цемент, кварцевый песок, воду и красящие пигменты.

Черепица – очень тяжелый материал, поэтому при строительстве маленькой бани используют более легкий кровельный материал.

К искусственным черепицам относится битумная. Она изготавливается из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Она не гниет и прослужить вам около 25 лет. Данный материал очень легкий, поэтому лучше его использовать при строительстве крыши с сильным уклоном.

Один из самых легких видов черепицы – металлическая черепица. Работать с таким материалом легко, так как он представляет из себя алюминиевый лист (может быть лист, выполненный из оцинкованной стали), на котором минимальное количество стыков. Такой лист покрывают слоями защитного пластика, он не выгорает на солнце. Срок службы подобного материала – 30–35 лет.

Для теплоизоляции часто используют керамзит (200–800 кг/м³), мягкие и полужесткие минераловатные плиты. Под штукатурку укладывают строительный войлок.

В местности, где довольно часто идут дожди, а в зимний период выпадает много снега, уклон крыши должен быть крутым, а если часто дуют порывистые ветры, уклон лучше сделать пологим.

Всю конструкцию крыши составляют несущие элементы и непосредственно кровля. К несущим элементам относятся прогоны и стропила, а к элементам кровли – обрешетка или настил с водоизолирующим слоем.

При выборе формы крыши необходимо прежде всего учитывать погодные условия и имеющийся в наличии кровельный материал.

Если крыша бани будет покрыта жестью, то угол ската крыши должен быть около 15–27°. Если же крыша будет покрываться шифером, то угол должен быть равен 27°, при покрытии рулонным материалом или дерном – 3—15°.

Рисунок 11. Баня с двускатной крышей

Лучше всего делать двускатную стропильную крышу, состоящую из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия, выполненного из досок, брусьев, круглого леса.

Наклонные плоскости крыши образуют вверху конек и два фронта.

При устройстве крыши для бани следует помнить о том, что чем меньше она имеет стыков и углов, тем дольше прослужит.

Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно заранее установить на место после того, как они будут собраны внизу.

Стропила

Стропила для крыши имеют большое значение. Они должны выдерживать нагрузку от кровли, сильного ветра и снега. Главное при устройстве стропил – это обеспечение их прочности. Стропила лучше делать наклонными, чем круче будет крыша, тем меньше на ней будет скапливаться снега.

Стропила бывают трех видов:

• бревенчатые, с диаметром не менее 12 см;

• брусчатые, имеющее сечение не менее 60 см²;

• из досок толщиной не менее 4 см и шириной не менее 15 см.

Для того чтобы установить стропила на бревенчатой бане, необходимо прежде всего сделать вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил лучше всего использовать подстропильные брусья. Крепить стропила к балке нужно железными скобами или деревянными накладками, при этом следя за горизонтальностью балок. При выравнивании балок по горизонтали под них можно подкладывать дощечки.

Деревянный брус-мауэрлат нужно подкладывать под концы стропильных ног только в панельных или кирпичных банях. Это поможет равномерно распределить нагрузку вдоль всей стены.

Устанавливать стропила в виде двух стропильных ног следует через 60—120 см, скрепляя их со стеной скрутками из прочной проволоки или скобками. Между собой стропила надо соединять ветровыми связями. Коньковое же их соединие должно быть в полведра. Сверху конька крепится коньковый брус.

Деревянный карниз

Довольно часто при строительстве кровли бани возникают трудности при устройстве карниза, ведь от того, насколько правильно он будет выполнен, зависит и долговечность стен.

Концы стропил должны обязательно выступать наружу на 40–50 см и образовывать тем самым деревянный карниз.

Деревянные карнизы бывают четырех видов:

• на стропилах, выпущенных за пределы стен;

• на шпалах с подшивкой снизу;

• карнизы по нарожникам;

• карнизы с палицей.

Любой карниз прежде всего должен быть легким, а фигурно вырезанные стропила могут украсить баню.

Настил обрешетки

При выборе черепицы, шифера или профлиста необходимо обустроить обрешетку с помощью бруса 50 x 50 мм или доски толщиной не менее 30 мм. Способ настила обрешетки зависит прежде всего от вида кровельного материала, который будет использоваться для покрытия крыши. Так, например, если крыша бани из рулонного материала, то обрешетка должна иметь вид сплошного деревянного настила, набитого на обрешетку под углом 45°.

Настил лучше всего изготовить из обрезных досок, но можно воспользоваться и необрезными. Так или иначе, деревянная обрешетка должна обязательно быть из ровных чистых и сухих досок, что гарантированно обеспечит долговечность кровли.

Кровля из шифера

Еще один материал для строительства крыши – шифер. Он отличается высокой прочностью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Сейчас шифер часто заменяют ондулином, или еврошифером. Он обладает качественной звукоизоляцией и не выгорает на солнце. Его можно использовать в областях с любым климатом, так как он выдерживает мощную снеговую нагрузку и ураганный ветер скоростью до 190 км/ч.

Рисунок 12. Шиферная кровля

Шифер для кровли (рис. 12) следует укладывать на деревянную обрешетку, выполненную из брусьев сечением 50 x 120 мм, расположенных на расстоянии 1050–1100 мм.

Прежде чем разметить ось обрешетки, к стропилам следует прибить коньковую доску, затем отложить от нее на расстоянии В = Н / 2 мм ось первой обрешетки (В – длина асбестоцементного листа, Н – продольная нахлестка листов, равная 120–200 мм).

После этого на аналогичном расстоянии разметить последующие оси. По середине пролета между широкими обрешетками уложить промежуточные обрешетки из брусьев сечением 50 x 50 мм.

Шифер надо крепить к деревянной обрешетке при помощи гвоздей длиной около 100 мм, забивая их в гребни волн смежных листов.

Под головкой гвоздей необходимо установить уплотняющие шайбы из рулонного кровельного материала. Для укрепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему брусу обрешетки следует прибить скобы из оцинкованной стали и загнуть их на свес первого ряда листов.

Коньки кровли можно перекрыть стальными оцинкованными листами, а в месте примыкания кровли к дымовой трубе необходимо укрепить воротник из кровельной стали.

Кровля из металлических листов

Прежде чем приступить к покрытию крыши металлическими листами (рис. 13), их необходимо очистить от ржавчины, различных загрязнений и покрыть олифой.

После того как листы просохнут, их следует соединить в «карты» и прикрепить к деревянной обрешетке крыши кляммерами из полос кровельной листовой стали, кляммеры заделать в стоячий фальц по 2–3 на каждый лист.

Рисунок 13. Баня с кровлей из металлических листов

Карнизные свесы можно укрепить при помощи Т-образных костылей, изготовленных из полосовой стали, поперечники которых должны выступать за край свеса на 100–200 мм.

Кровлю из неоцинкованного железа надо периодически красить.

Кровля из рулонных материалов

Можно покрыть крышу бани рулонным материалом, но перед этим на стропилах делают сплошной деревянный настил. Покрывать кровлю рубероидом следует в тихую погоду. Рубероид крепят к настилу обрешетки при помощи мастики, разогретой до 180 °C.

На крыше рулон рубероида укладывают поперек конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150–200 мм.

Основание кровли тщательно промазывают горячей мастикой и сразу же наклеивают рулонный материал, разглаживая его от центра к краям и следя при этом за тем, чтобы он ложился строго по намеченной линии.

После того как будет наклеена первая полоса, аналогичным образом наклеивают и вторую на противоположном скате, а затем и все остальные полосы с нахлестом в 100 мм.

Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку (рис. 14).

Рисунок 14. Укладка рулонной кровли

Печь-каменка

Устройство печи-каменки

Печь-каменка с точно подобранными камнями и правильно встроенным водонагревательным водяным котлом – замечательный источник тепла и пара (рис. 15). Она обеспечивает в парном отделении требуемую температуру и влажность воздуха, дает устойчивый жар.

Печь-каменка может быть электрической или отапливаться дровами, газом, углем, жидким топливом. По признакам работы каменки делят на печи постоянного или периодического действия.

Рисунок 15. Печь-каменка в русской бане

Печи постоянного действия вмещают в себя небольшой объем камней, они нагреваются электричеством и поддерживают температуру до 350 °C. Такие каменки имеют устройство автоматического регулирования температуры, стены в них относительно тонкие, топочная камера и каналы дымоотвода отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Печи периодического действия обычно топятся дровами и нагреваются до 5 °C. Особенностью данных печей является то, что пользоваться ими можно только после полного сгорания топлива, иначе есть риск отравиться угарным газом. Вообще такие печи можно назвать экономичными, но только при условии, что топливо прогорает полностью. Этому способствует наличие специальных решеток, которые равномерно распределяют воздух по всей поверхности топлива.

Комбинированные печи обычно выполнены из кирпича или металла, а работают они на жидком топливе, что в некоторых случаях экономично. Эти печи наиболее универсальны, так как их возможно протопить до пользования баней и также продолжить топить во время принятия парных процедур.

Конструктивные элементы печи-каменки.

1. Топливник – камера для полного сжигания топлива. Его стенки делают немного под наклоном, чтобы топливо при сгорании могло ссыпаться на решетку. Располагают эту важную деталь обычно в центре печи под котлом.

2. Котел, бак или змеевик. Выбирается в зависимости от размеров бани и по желанию хозяина. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.

По способу нагрева воды все виды печей принято делить на комплектующиеся баком и те, у которых баки выносные. В первом случае баки крепятся на боковых поверхностях печи или являются составной частью первого колена дымовой трубы (так называемые баки самоварного типа). Они достаточно удобны, поскольку вся конструкция (печь + бак) очень компактная. Вода в таких устройствах нагревается быстрее, однако заливать ее не очень удобно. К тому же конструкция «бак с печью» подходит только для русской бани – наличие в парной бака с водой создает в помещении высокую влажность, не позволяя уменьшить ее до режима сауны.

В том случае, если есть желание использовать баню не только как русскую влажную, но и как финскую сухую, предпочтение следует отдать печи с выносным баком. Делается это так: к встроенному теплообменнику с помощью двух трубок подключают внешний бак, который можно выносить в душевую или другое соседнее помещение. В этом случае русская баня превращается в сауну, а парилка полностью избавляется от влажности.

3. Зольник. Располагается под решеткой с золой и служит для ссыпания сгоревшего топлива. Также зольник регулирует воздух, поступающий в топочное отделение.

4. Поддувальная дверца зольника. Служит для того, чтобы уменьшить или увеличить подачу воздуха и соответственно регулировать горение топлива.

5. Задвижка. Устанавливается в дымоходе и закрывается тогда, когда топливо сгорит полностью.

Для металлических печей зарубежного производства характерны безукоризненное качество отделки и поразительная экономичность. Наибольшим спросом пользуются печи, у которых топка выполнена из более толстой стали. Хотя они стоят дороже, зато срок службы у них значительно больше. Весьма интересны модели, которые в парной можно использовать в качестве печи, а в раздевалке как камин.

6. Паровая дверца – дверца, которая открывается прямо перед пользованием баней.

7. Камни укладываются на решетку из стальных прутьев. Решетка располагается непосредственно под топливником.

8. Дымоотводная труба. Служит для вывода вредных газов из парной и располагается над печкой в зависимости от размеров бани и предпочтений хозяина. Конструкцию и размер печи-каменки выбирают, исходя из имеющегося источника энергии, требуемой мощности и площади помещения, где она устанавливается. В помещениях с площадью до 2 м² малогабаритные печи при необходимости устанавливают под полком или в специальной нише в стене. Чтобы избежать тепловых потерь, лучше, если печь-каменка будет топиться прямо в парной. Иногда дровяную печь-каменку проектируют таким образом, чтобы она топилась из соседнего с парной помещения. За счет этого высокая температура поддерживается столько времени, сколько необходимо.

Металлическая печь-каменка

Самый простой вариант – приобрести печь-каменку заводского производства и согласно инструкции установить ее в бане (рис. 16). В современных банях чаще всего именно так и поступают.

Рисунок 16. Металлическая печь-каменка: 1 – топливник; 2 – дымовая заслонка; 3 – зольник; 4 – дымовая труба; 5 – котел; 6 – каменка

Учитывая возрастающий спрос на готовые печи промышленного производства, российские производители также стали предлагать изделия хорошего качества и разнообразные по ассортименту. По внешнему виду и экономичности они мало чем отличаются от импортных печей. В ассортименте печей промышленного производства появились совмещенные конструкции «банная печь + камин». Они соединили преимущества металлических банных печей (скорость нагрева) и кирпичных печей для бани (тепловая инерция). Тем, кто заботится о долговечности, стоит обратить внимание на чугунные печи.

Основное действие этих печей заключается в передаче тепла через металлическую стенку. Их главным преимуществом является то, что можно использовать любое топливо. Кроме того, в процессе топки образуется пар. Однако это более сложная конструкция печи. Также существенным ее недостатком является более длительный процесс разогрева камней, а значит, и несколько больший расход топлива. Наличие металла ухудшает качество пара.

Мощность печи подбирается с учетом объема парилки, а не всей бани, и определяется в киловаттах или в кубических метрах, т. е. перед приобретением следует обязательно ознакомиться с инструкцией, где указано, помещение какой площади в состоянии отопить за 1 ч работы данная печь.

Киловатты с кубическими метрами соотносятся просто: на каждый кубометр парной необходима печь мощностью около 0,7–1 кВт. Следует также знать, что паспортные кубометры – это кубометры не физического, а расчетного объема. Если парная площадью 4 м² при высоте потолка 2 м имеет физический объем 8 м³, то расчетный объем составит 8 м³ плюс 3 м³ на каждый квадратный метр окна (в том случае, если в помещении есть окно с простым одинарным стеклом) и плюс 1 м³ на каждый квадратный метр кирпичной стены (если имеется кирпичная кладка).

Приобретать печь с избыточной мощностью желательно еще и по следующим соображениям: ее всегда можно убавить, уменьшив интенсивность горения дров. Кроме того, мощность, которая летом может быть избыточной, зимой в промерзшей бане окажется совсем не лишней. Также печи большей мощности вмещают больше камней, а это еще одно их достоинство.

Следует учесть, что все конструкции бани зимой сильно промерзают, поэтому разогревать ее нужно постепенно. В противном случае резкий перепад температур может разрушить материал стен и отделки бани. Для постепенного разогрева надо разбить процесс топки на два этапа. Первый этап – это постепенный разогрев, при котором требуется немного топлива. Через 3 ч после этого надо добавить топливо и разогреть баню для мытья.

Любителям бани, привыкшим круглогодично топить ее по 2–3 раза в неделю, стоит выбрать чугунную печь АТБ, минимальный срок службы которой 25–30 лет (правда, такая печь долго протапливается).

Если баня предположительно будет использоваться не чаще одного раза в неделю, то есть смысл выбрать печь более простой конструкции. Такие печи удобнее топить из соседнего моечного помещения, обычно они имеют больший объем, а нагревают баню гораздо быстрее. Некоторые металлические печи покрашены не термостойкой эмалью, а относительно недорогой термостойкой кремнеорганической краской. Эта краска выдерживает высокие температуры, но предназначена для покрытия не банных печей, а отопительных. Поэтому она теряет свои антикоррозийные свойства уже через год эксплуатации, после чего начинает ржаветь. Чтобы этого не допустить, такие печи следует перекрашивать.

У металлических печей промышленного производства есть ряд бесспорных преимуществ: простота перевозки, установки и монтажа, экономичность, быстрый нагрев парной (за 1–2 ч), отсутствие необходимости фундамента. Однако не стоит забывать о минусах – к числу главных относятся более жесткие требования по пожарной безопасности.

Кирпичная печь-каменка

Одной из самых распространенных и надежных печей для бани является кирпичная печь-каменка. При соответствующем уходе она прослужит долгое время. Такая печь мягко и равномерно прогревает парильное помещение, долгое время сохраняет тепло. Она пожаробезопасна и проста в эксплуатации. К недостаткам печи относятся ее большой вес, длительный прогрев помещения, неудобство чистки, а также то, что она занимает значительную площадь.

Перед сооружением печи выбирают наиболее подходящее для нее место. Рекомендуется располагать печь рядом с входом в парное помещение. Так она будет нагревать и предбанник, и парилку.

Для кладки используют красный кирпич М75—М150. На обогрев 1 м² помещения требуется 30–40 кирпичей. Исходя из этого, рассчитывают необходимое количество материала.

Лучше всего использовать кирпич размером 25 x 12 x 6,5. При выборе важно обратить внимание на качество выполнения обжига. Не рекомендуется применять недосушенный или пережженный кирпич, который имеет бурый цвет с алым оттенком. Такой материал недостаточно прочен, он обладает повышенной теплопроводностью. Также для кладки печи непригоден силикатный кирпич, который не выдерживает воздействия влаги. Можно использовать шамот (огнеупорный кирпич) или пустотелые камни. Они бывают плоскими (25 x 12 x 13,8 мм), полуквадратными (25 x 13,8 x 13,8 мм), крупными полуквадратными (25 x 25 x 13,8). При выборе кирпича для печи обязательно обращают внимание на его форму – он должен иметь плоскую постель, плоские и ровные боковые грани, прямые кромки и острые углы. Помимо обычного, используют также кирпич, изготавливаемый из глины повышенной огнестойкости и прочности. Такой материал выдерживает нагревание до 1000 °C. Чтобы при высыхании кирпич не садился и не растрескивался, его предварительно вымачивают в воде.

Нельзя использовать пустотелый или дырчатый кирпич.

Сооружение кирпичной печи начинают с укладки фундамента. Для этого на земле размечают участок необходимого размера и роют котлован глубиной 0,5–0,7 м. Фундамент делают больше самой печи на полкирпича, отступив от фундамента бани на расстояние минимум 50 мм. После укладки фундамента образовавшийся зазор заполняют песком. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают. Для печи, как правило, делают бутобетонный или бетонный фундамент, при сухом грунте кирпичную кладку выполняют на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Приготовленный раствор выливают в котлован и оставляют сохнуть на 5–7 дней. Затем его поверхность покрывают слоем цементного раствора и выравнивают строительным уровнем или рейкой и оставляют еще на 15 дней. После этого проводят гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида – его настилают на застывший раствор в два слоя. Для этого два полотна рубероида отрезают так, чтобы их края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой укладывают перпендикулярно первому. Иногда для скрепления полотен используют мастику или расплавленный битум.

Перед кладкой кирпич опускают в воду на 2–3 мин, чтобы раствор для кладки не обезвоживался. Надо обратить особое внимание на кладку швов – они должны быть абсолютно герметичны, чтобы угарные газы не попадали внутрь помещения. Подготовленный раствор кладут ровным слоем на всю ширину кирпича, при этом слой должен быть минимальной толщины. Для обычного кирпича такая толщина – 5 мм, для жаропрочного – 3 мм.

Каждый ряд укладывают только после завершения предыдущего. Удобнее предварительно подогнать кирпичи каждого ряда без раствора. С помощью строительного угольника проверяют правильность углов. Также строго соблюдают перевязку печной кладки.

В одном ряду нельзя использовать жаропрочные и обычные кирпичи, так как у них различное расширение при нагревании и могут появиться трещины, сквозь которые происходит утечка угарного газа. Вместе с кладкой одновременно устанавливают печную фурнитуру. Рамки дверцы перед установкой обматывают асбестовым шнуром, он является компенсатором при расширении металла и предотвращает образование трещин. Дымоходы, или дымовые каналы, выполняют сечением 260 x 260 мм либо 260 x 130 мм. Их делают особенно аккуратно, внутри них сразу удаляют излишки раствора, так как отвалившиеся куски впоследствии могут нарушить правильную работу печи. Дымовые каналы укладывают без отступов, их внутреннюю поверхность делают ровной и гладкой с помощью деревянных или металлических буйков, затем стену швабруют влажной тряпкой. По необходимости дымоходы можно установить под углом 30°.

Дымовые трубы делают из глиняного кирпича, гончарных труб или жароупорных бетонных блоков. Нельзя для этого использовать щелевой или силикатный кирпич, шлакобетонные или другие непрочные материалы.

Особое внимание при установке печи уделяют печной фурнитуре. Она помогает ухаживать за печкой и обеспечивает ее работу. К ней относятся дверцы, колосники, колосниковые решетки, печные задвижки, духовые шкафы, плиты, водогрейные коробки и др. В основном ее изготавливают из чугуна и стали. У фурнитуры из чугуна долгий срок службы, она мало подвержена коррозии, хорошо переносит высокие температуры.

Дверцы для печи бывают топочные, прочистные, поддувальные, зольниковые. Топочные дверцы могут быть из стали или чугуна с латунным, хромовым или иным покрытием. Также они бывают с поддувалом, обзорным стеклом. При этом любые дверцы должны плавно и удобно открываться и плотно закрываться.

Для очистки зольника и подачи воздуха для горения под колосниками или в поддувале устанавливают поддувальную дверцу. Она может быть обычной или герметично закрывающейся, во втором случае ее изготавливают из чугуна. В дымоходе или в стенах печи устанавливают прочистные дверцы для очистки трубы и печи от скопившейся сажи. Задвижки необходимы для закрывания дымохода, изготавливают их из чугуна, с гладкой поверхностью и без заусенцев. Для более плотного закрытия устанавливают две задвижки – одну над другой. Заменой задвижкам может быть вьюшка, которая плотно закрывается из-за двойного затвора. Поворотная заслонка имеет такие же функции, как и вьюшка, только она оснащена длинной ручкой. Но с ее помощью невозможно регулировать тягу в печи и она не очень плотно закрывается.

Колосниковые решетки необходимы для поддерживания твердого топлива и равномерного распределения воздуха в топке. Они изготавливаются из чугуна, бывают прямоугольные, круглые, горизонтальные, наклонные. Для улучшения отвода тепла их снабжают ребрами.

Окна и двери

Окна в бане часто прорезают не только в стенах, но и в дверях, они имеют различную площадь. Главное при этом, чтобы она не превышала 5–7 % от общей площади пола.

Испокон веков в русских банях делали окна прямоугольной формы, считая, что небольшие, вытянутые по диагонали в ширину окна лучше всего сохраняют тепло. Это, конечно, неоспоримый факт. Но во времена глобального внедрения герметиков и гидроизоляционных смесей в современном проектировании стали возможны круглые, узкие продольные и треугольные окна, стекло и стеклопакеты нашли свое место в дизайне любых помещений. Самое главное для владельца бани – не ломать видимую картинку за стеклом и расположить окна так, чтобы в них можно было смотреть в сидячем и лежачем состоянии из парной и моечной.

Для того чтобы с внешней стороны бани через окна не было видно самого помещения, прежде их просто закрашивали краской или занавешивали. В наше время актуальны окна с затемнением – матовые или тонированные.

Окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (рис. 17).

Рисунок 17. Двойное окно в бане

Это тот случай, когда на одной раме крепятся два стекла с обеих сторон. Данный вариант установки окон в бане самый экономичный. Наличие форточки упрощает проветривание помещения.

Также установка окон из стеклоблоков обеспечивает высокую герметичность и гигиеничность помещения, позволяет поддерживать мягкий рассеянный свет, не требует зашторивания.

Двери для бани по дизайну бывают самыми разнообразными и изготавливаются из разных материалов (рис. 18, 19). Банные двери обычно делают одностворчатыми, открывающимися наружу.

Рисунок 18. Банная стеклянная дверь с бронзовым покрытием

Основное правило в проектировании бани – двери должны быть гораздо меньшего размера, чем размеры стандартных дверей в доме.

Рисунок 19. Стилизованная входная дверь в бане

Практичнее устанавливать в бане панельные двери, поскольку они очень теплые и удобные. Если взять две деревянные рамы, обшить их с двух сторон ДВП и заполнить теплоизоляционным материалом, то получится очень прочная дверь, сохраняющая тепло в бане. Самое главное при установке панельных дверей – учитывать размеры деревянных рам. Внутренняя рама должна легко входить в наружную, а для более плотного прилегания необходимо, чтобы наружная рама строго соответствовала размерам дверного косяка, а края были немного скошены.

Панельную дверь изнутри обязательно покрывают влагостойкой фанерой и пропитывают водостойким средством типа олифы.

Запоры для банных дверей делают вверху и внизу, причем верхний запор может быть металлическим, а нижний обычно бывает деревянным и задвижным, чтобы не обжигаться об него. Ручки дверей лучше всего также делать деревянные, предварительно просушив и покрыв их олифой или другим водостойким средством.

Оригинально смотрятся дверные ручки и вешалки из природных материалов (кореньев, веток и сучьев деревьев, собранных в лесу). Красиво и стильно будут выглядеть в интерьере бани, например, натуральные оленьи рога, создавая атмосферу охотничьего домика.

Потолок

Потолок в бане следует делать не слишком высоким, но достаточным для того, чтобы можно было сесть на полок и еще осталось пространство над головой.

Потолок в бане делают из балок, подшивки, наката и утеплителя.

Балка перекрытия – это доска или брус из древесины хвойных пород шириной 1/20—1/25 от длины пролета и толщиной не менее 50–80 см.

Подшивку можно сделать из строганных досок толщиной 20–30 мм.

Поверх досок обязательно выполоняют паровую и тепловую изоляцию, а поверх утеплителя устраивают стяжку из известково-песчаной смеси. Чердак над баней обязательно должен быть проветриваемым, для этого в крыше прорезают слуховые окна.

Для того чтобы предотвратить гниение, все деревянные поверхности бани обрабатывают антисептиком.

Для защиты от пожара все конструкции чердака обрабатывают растворами, повышающими огнестойкость древесины.

Настильный потолок

Настильный потолок выполняют по балкам и без них. Если потолок делают без балок, то настил укладывают на верхнюю обвязку стен. Настил в этом случае покрывают пароизоляционным материалом, а на него укладывают утеплитель.

В качестве пароизоляционного материала используют фольгу, толь, рубероид и т. д., а в качестве утеплителя – любую засыпку из разных сухих материалов с небольшим объемным весом.

Толщина слоя засыпки зависит от температуры при топке бани. Вблизи печной трубы засыпка обязательно должна быть несгораемой.

Панельный потолок

Панельный потолок по своей конструкции не отличается от панельных стен. Как правило, для изготовления рам используют доски шириной 140–190 мм и толщиной 25–30 мм.

При выборе подходящей толщины рамы необходимо учитывать ее вес и удобство при монтировании.

Для того чтобы панели не были слишком тяжелыми, обшить их следует только с одной стороны потолка. Чтобы избежать сбора воды на верхней обшивке панелей, при ее монтаже надо сделать небольшой уклон в 5°.

Перед укладкой панелей на обвязку стен следует уложить слой утеплителя (пакли), а наружные швы зашить досками.

Полы

В современных банях полы могут быть:

• деревянными. Такие полы хорошо сохраняют тепло и настилаются обычно в парной и предбаннике;

• бетонными. Их покрывают специальными съемными деревянными решетками. Такие полы часто бывают в моечных, реже в парной. Плюсом бетонных полов является простота обслуживания.

Полы в бане настилают лишь после обустройства дренажной системы и возведения фундамента под печь-каменку.

В зависимости от грунта, на котором будет стоять баня, выбирают способ обустройства дренажной системы.

Песчаный грунт легко поглощает воду, что позволяет сделать яму около 60 см в длину и ширину, глубина ее может не превышать 50 см – этого будет вполне достаточно. Яму засыпают щебнем, битым кирпичом или гравием. Грунт рядом с фундаментом покрывают глиной и утрамбовывают во избежание подмыва.

Если на участке глинистый грунт, то яму для воды отводят от бани в сторону (глинистые грунты характеризуются низкой степенью поглощения воды). Для отвода воды используют водосливную трубу, которая и будет выводить воду наружу.

Сначала роют приямок под моечной размером 30 x 30 см и бетонируют стены приямка. На расстоянии около 10 см от дна делают отверстие для сливной трубы и устанавливают гидрозатвор, который будет закрывать вход в трубу.

Деревянные полы

Пол укладывают после завершения кровли, остекления окон и установки дверных блоков, а также по окончании всех отделочных и специальных работ. Материалом для изготовления дощатых полов служат сосна, ель, лиственница или пихта (рис. 20). Не используют осину, липу, тополь и дуб.

Влажность досок при укладке не должна превышать 12 %, сортность – I и II, толщина досок – 29 мм.

Все доски покрывают антисептиком с нижней стороны и по краям.

Лаги для пола выбирают толщиной не менее 4 см, шириной 8—10 см, с прокладками необходимой толщины (от 1 до 4 см).

Рисунок 20. Деревянные полы в бане

На лаги обычно идут доски II и III сортов влажностью не более 18 %.

В качестве утеплителя можно использовать следующие материалы:

• минераловатный мат, прошитый в бумаге или на синтетической основе;

• стекловолокнистый мат;

• песок, шлак, керамзит.

Под полы на грунте необходимо выложить столбики из красного кирпича марки 75, желательно для этого использовать цементный раствор не ниже марки 50. На столбики укладывают деревянные подкладки и два слоя толя или рубероида. Лишь после этого кладут лаги. Расстояние между осями столбиков желательно выбирать в пределах 80–90 см. Лаги укладывают таким образом, чтобы половые доски в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения, причем ниже уровня будущего пола на толщину половой доски. Первую и последнюю лаги укладывают на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, остальные – через 80–90 см в зависимости от выбранной толщины лаг. Горизонтальный уровень выложенных по краям лаг проверяют. Если необходима подкладка, то используют звукоизоляционные подкладки, клинья вбивать нельзя.

Перед настилом пола убирают весь строительный мусор из подпольного пространства, лишь после этого раскладывают готовые половые доски, предварительно обработав их специальными защитными средствами.

Половые доски предварительно распиливают по размерам. Первую доску укладывают пазом к стене на расстоянии около 1 см от стены. Выравнивают доску по стене и прибивают гвоздями, чтобы она не двигалась. Каждую последующую доску плотно подгоняют к предыдущей. Насадку в паз выполняют ударом молотка через прокладку (наиболее удобной прокладкой является кусок доски с пазом). Плотно прижимают доску и прибивают гвоздями и т. д. Гвозди необходимо забивать под углом 45° в сторону сплачивания. Если концы досок свешиваются более чем на 10 см, укладывают дополнительную лагу.

Деревянные полы бывают двух типов: протекающие и непротекающие. Основное отличие состоит в следующем: в случае протекающего пола доски не прибивают гвоздями и их можно вынести для просушки. Их укладывают на лаги через гидроизоляцию, при этом между досками и лагами помещают резиновые прокладки. Доски для такого пола изготавливают с выпуклой серединой для стока воды в щели. При укладке пола оставляют зазор не менее 5 мм между досками. Это позволяет воде свободно сливаться, а доскам при набухании не вспучиваться.

При устройстве непротекающего пола доски укладывают так, чтобы один конец находился ниже другого, и обязательно необходим лоток для сбора воды и перенаправления в приямок. Лоток можно закрепить под нижним концом досок.

Банные полы лаком покрывать нельзя, поэтому их сохранность обеспечивает лишь хорошая просушка после завершения мытья.

Бетонные полы

Первый этап работ – засыпка земляной поверхности слоем песка и гравия толщиной 10–15 см. Ее хорошо уплотняют с уклоном в сторону приямка. Затем укладывают слой бетона толщиной около 3 см. На слой бетона кладут утеплитель. В качестве утеплителя используют минераловатный мат, войлок, пропитанный битумом. На утеплитель укладывают еще один слой бетона, выравнивая его цементным раствором. Получившиеся полы выкладывают керамической плиткой и устанавливают на приямок водосточную решетку. Зазор между полом и стенами замазывают битумом. Готовый бетонный пол дополнительно оборудуют съемными решетками из дерева.

Вентиляция

Правильно сделанная вентиляция способствует быстрому нагреву помещения, не допуская появления в нем затхлого воздуха. Она необходима для того, чтобы удалить застоявшийся воздух и обеспечить приток свежего.

Вентиляция бани осуществляется разными способами: через двери, форточки, отдушины, печь-каменку, специальные вентиляционные каналы.

Для хорошей вентиляции необходимо установить входное вентиляционное отверстие для доступа свежего воздуха в баню. Кроме того, холодный и горячий воздух должен перемешиваться слоями в пространстве парной. Плохое поступление кислорода может вызвать у посетителей удушье и сердечную недостаточность.

Правильнее всего располагать вентиляцию внизу за печкой, чтобы она находилась на пути поступления прохладного свежего воздуха. Также возможно запроектировать вентиляционное отверстие чуть выше каменки или чуть пониже, но обязательно рядом с печкой. В противном случае печь будет обогревать воздух только непосредственно вокруг себя, оставляя все помещение холодным. Вентиляционную трубу выводят в соседнее помещение или на улицу.

Неправильно располагать входное отверстие в нижней части бани, а выходное – на том же уровне или на уровне потолка. В этом случае потоки горячего и холодного воздуха не будут смешиваться, а баня станет прогреваться очень медленно. Если выходное отверстие сделать внизу, а вентиляционное вверху, то в такой бане будет тяжело дышать.

В бане двери и форточки стараются сделать плотно закрывающимися. При открывании двери какое-то количество свежего воздуха в помещение поступает, однако этого недостаточно. К тому же свежий воздух должен идти обязательно с улицы, а не из примыкающей комнаты. В парной устраивают для вентиляции также отдушину, располагая ее, как правило, над верхним полком. Она представляет собой прямоугольное или круглое отверстие в стене с поперечными размерами 10–20 см. Закрывают отдушину специальной съемной заглушкой, которую делают в виде обитой мягким материалом чурки с ручкой из дерева.

Для создания правильной системы вентиляции моечной комнаты необходимо учесть, что под полом помещения из-за постоянного слива воды (даже при наличии водостока) может образовываться большое количество плесени и гнили. Эту проблему возможно устранить, если обеспечить вытяжку воздуха от пола. Кроме того, понадобится дополнительная вентиляция подпольной части бани. Для этого следует на уровне чистого пола, т. е. настила, сделать вытяжное отверстие. Его можно расположить и между чистым и черным полами. Очень хорошо, если вентиляционные отверстия будут находиться по углам. При нагревании печи в таких вентиляционных каналах возникает тяга, благодаря которой при топке бани холодный загрязненный воздух уходит наружу, а его место занимает теплый и чистый. Получается, что теплый воздух в моечной будет перемещаться ближе к полу, что обеспечит максимальный тепловой комфорт в помещении.

В закрытом помещении по мере распространения теплого воздуха содержание кислорода быстро падает, и если нет регулярного притока свежего воздуха, то дыхание затрудняется, а моющиеся испытывают чувство слабости.

Электроснабжение

Баня относится к пожароопасным помещениям. В ней высокая температура и повышенная влажность воздуха, которые отрицательно влияют на качество и продолжительность эксплуатации электроприборов и проводки в целом, поэтому при ее проведении необходимо строго соблюдать все правила электромонтажа.

В парилке температура воздуха иногда поднимается выше 100 °C, поэтому кабель, прокладываемый в бане, допустим только из жаростойких материалов. Это кабель ВВГ или NYM. В парной протягивают как можно меньше проводов. В бане допускается монтаж открытой накладной и скрытой внутренней электропроводки.

Открытая прокладывается по поверхности стен и потолков в трубах или коробах. Скрытая монтируется внутри конструктивных элементов здания, т. е. в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях. Приоритет отдают скрытой электропроводке. При прокладке проводов не используют металлические трубы, металлическую гофру, кабели с оболочкой из металла, так как на них быстро появляется коррозия.

Проще проложить открытую электропроводку. К ее достоинствам относятся использование одной и той же нагрузки для кабелей и проводов разного сечения, постоянный контроль ее состояния. К недостаткам – расположение на видном месте, что портит внешний вид помещения.

Монтаж открытой электропроводки выполняют на фарфоровых роликах или изоляторах проводом с двойной изоляцией. Крепить провода и кабели можно при помощи специальных пластиковых скоб, что является одним из самых недорогих вариантов. Для этого также используют кабели с двойной и тройной изоляцией.

К самым распространенным способам прокладки кабелей относится монтаж в гофрированной трубе. В гофру при этом затягивают несколько кабелей и крепят к поверхности пластиковыми клипсами. Такие трубы не относятся к горючим материалам и служат дополнительной защитой для электропроводки.

По стенам и потолкам электропроводку прокладывают в пластиковых коробах, не поддерживающих горение.

Особое внимание также уделяют автоматический защите, которая срабатывает при коротком замыкании и любой другой неисправности электропроводки. На входе ставят противопожарное УЗО для защиты от токов с большим значением (300 мА), находящееся во влагозащищенном боксе. Его устанавливают и на остальные линии, но уже для защиты от токов с меньшим значением (10–30 мА).

В парилке запрещено монтировать розетки и выключатели, а в комнате отдыха и в предбаннике их устанавливают только на высоте 90 см от пола. Трансформатор, к которому проводят напряжение, должен быть рассчитан на 220 В и находиться только в сухом помещении. В парилку сквозь стену проводят для освещения не более 12 В.

Техника безопасности при работе с проводами

При работе с проводкой никогда не забывайте, что небрежность или несоблюдение правил безопасности может стоить вам жизни, поэтому отнеситесь к этому с серьезностью, и прежде чем проделать какую-то часть работы, убедитесь, насколько она безопасна.

Всегда тщательно освещайте рабочее место, чтобы в темноте случайно не прикоснуться к оголенным проводам и правильно подсоединить контакты. Если нет возможности провести от соседнего участка электрический свет, пользуйтесь ручным фонариком на батарейках.

Избегайте необдуманного касания рукой оголенных проводов, даже если вы абсолютно убеждены, что они обесточены. Поэтому прежде чем дотрагиваться до незаизолированного провода, удостоверьтесь при помощи тестера, что напряжения на нем действительно нет.

Если у вас несколько оголенных проводов, отогните их так, чтобы они не могли соприкоснуться. После скрутки двух проводов сначала заизолируйте ее, и только после этого переходите к другой части работы, иначе про изоляцию можно забыть и случайно коснуться рукой оголенной скрутки.

При проверке розеток, вилок, проводов, электроприборов сначала обесточьте их и только после этого вскрывайте защитный кожух. Обесточивайте проводку даже в том случае, если вы работаете в резиновых перчатках или ваши инструменты оснащены изоляционными ручками, любой изоляционный материал имеет свой предел сопротивления, и перчатки, надежно защищающие от непреднамеренного касания незаизолированной скрутки, могут оказаться бессильны при сильном токе в сети. Стремитесь к тому, чтобы любые работы с электропроводкой проходили в сухом помещении, если полы влажные, подстелите под ноги сухие доски.

Для предотвращения удара током защищайте свои руки резиновыми перчатками, а ноги – резиновой обувью. Для изоляции проводов используйте изоленту или другой материал, разрешенный для изоляции электропроводки, не используйте для этих целей скотч и другие материалы.

Помощь при поражении током

Самостоятельное проведение или ремонт электропроводки небезопасны и не стоит заниматься ими в одиночку. При электротравме необходимо как можно быстрее оказать пострадавшему первую помощь. Так как сила воздействия электрического тока на организм зависит от времени контакта, первое, что следует сделать, если на ваших глазах человек оказался поражен током, – отключить ток, выключив рубильник или пробки, отодвинув длинной, но обязательно сухой деревянной палкой оборванный провод. Не прикасайтесь к коже пораженного человека, если нужно его удалить из зоны со смертельным напряжением, оттащите его за полу рубашки или штанину. Вытащите пострадавшего из опасной зоны, помня о том, что на сухой земле смертельный радиус составляет около 1,5 м, а на мокрой он увеличивается до 3 м.

Осмотрите пострадавшего: если он дышит самостоятельно, вызовите «скорую помощь» или доставьте его срочно в больницу сами, так как несмотря на кажущуюся легкость проявлений поражения состояние может резко ухудшиться. При заболевшей голове можно дать болеутоляющее, при сильном возбуждении – настойку валерианы или другие растительные успокаивающие микстуры. Нередко поражение током приводит человека в состояние шока, такое состояние можно определить по чрезмерно возбужденному поведению, быстрой речи, судорожным движениям рук, стремлению бежать. Пораженного током следует по возможности успокоить и обязательно задержать до осмотра врача.

Транспортировка пораженных электрическим током производится только в лежачем положении, под постоянным наблюдением, так как последствия непредсказуемы и у больного уже в пути может остановиться сердце или прекратиться дыхание.

В случае тяжелого поражения, когда человек не подает признаков жизни, не дышит самостоятельно, следует безотлагательно начать делать искусственное дыхание изо рта в рот или в нос, около 20 вдохов в минуту. При остановке дыхания необходимо параллельно делать непрямой массаж сердца, так как без обогащения кислородом клетки головного мозга начинают умирать уже через 5 мин после остановки сердца.

Как только больной сможет самостоятельно дышать, срочно вызовите «скорую помощь», а больного в ожидании приезда врача тепло укройте и дайте согревающий безалкогольный напиток, лучше всего компот или чай.

Существует народный способ: при поражении током человека следует зарыть в землю. Помните, что это всего лишь вымысел. Не стоит терять драгоценное время на проведение опасных и только ухудшающих состояние процедур. Чисто теоретически, закапывание в землю дополнительно вызовет переохлаждение организма, замедлит кровообращение, сдавит грудь и легкие, вызвав удушье.

Водоснабжение

При организации наружного водоснабжения руководствуются нормативным документом – СП 40-102-20-00. В нем можно найти информацию о глубине закладывания труб, нормах потребления воды и прочие полезные сведения.

Вода в баню может поступать от магистрали, артезианской скважины или колодца.

Если недалеко от бани есть действующая центральная магистраль, то легче всего будет провести от нее водоснабжение. Этот вариант самый оптимальный с санитарно-гигиенической точки зрения. Перед проведением врезки в магистраль определяют трассу прокладки труб. Выбирают только полиэтиленовые, чугунные и оцинкованные стальные трубы, размещая их на глубине не менее 1,2 м. Самыми удобными являются полимерные трубы, так как не придется проводить сварочные работы. Порядок обустройства водопровода следующий.

1. Сначала роют траншею для прокладки труб.

2. Для врезки на ровное место труб устанавливают накладку в хомуте. Со всех металлических частей при этом удаляют ржавчину.

3. На другом конце накладки устанавливают задвижку с втулкой.

4. Сверлят магистраль, сверло и втулку извлекают, а задвижку перекрывают.

5. Трубу ввода прикрепляют к фланцу на задвижке.

Для водоснабжения также бурят артезианскую скважину глубиной до артезианских известняковых горизонтов. Этот вид работ дороже и сложнее, но он обеспечивает качественную воду, так как она подвергается естественной фильтрации. Такая скважина не заиливается, обладает высокой производительностью и на нее не влияют погодные условия. Так как артезианская вода является природным ресурсом государственного значения, при бурении скважины необходимо получить специальную лицензию в Роспотребнадзоре.

Бурение скважины включает в себя 3 этапа:

• разрушение породы;

• удаление породы из скважины;

• обустройство стен скважины обсадными трубами.

Для бурения применяют специальные буровые установки. Как основной инструмент используют шарошечное долото (разрушающий дробящий инструмент, необходимый для механического разрушения горной породы).

Сначала верхние породы бурят крупным долотом. Для промывания скважины при прохождении неустойчивых пород используют глинистый раствор (из бентонитовой глины и цемента). Когда инструмент доходит до твердого известняка, скважину оборудуют обсадной трубой диаметром 125 мм, чтобы защитить от осыпания ее стенки.

Затем известняк бурят долотом среднего размера, в процессе промывая его чистой водой. Потом опускают в полученное отверстие перфорированную трубу и промывают ее.

Для скважин, как правило, используют стальные и металлопластиковые трубы. Для их соединения применяют сварку или приобретают трубы с готовыми резьбовыми соединениями.

Также для водоснабжения используют колодец. Качество воды при этом зависит от глубины колодца и места, на котором он был вырыт. В заболоченных местностях, как правило, качество воды низкое из-за близкого расположения к поверхности земли грунтовых вод. Оптимальным вариантом для рытья колодца будет глубина залегания грунтовых вод не более 10 м.

К преимуществам колодца относят долгий срок его службы, удобство в чистке и ремонте. Он не требует установки глубинного насоса, его можно заменить погружным. Для рытья шахты не используют специальное оборудование, а воду можно получить даже при отключении электричества или неисправности водяного насоса, доставая ее ведром.

К недостатком относятся загрязнение воды от внешних факторов, так как колодец является открытым источником водоснабжения, значительные усилия при рытье шахты, также из шахты могут выделяться вредные газы, например метан, что может стать причиной удушья.

Водопровод из колодца проводят как зимний, так и летний. В зимнем вода не промерзает, потому что его прокладывают ниже глубины промерзания грунта либо выше глубины, но с утеплением. В первом случае это более 1,5 м, во втором – 0,5–1 м.

Колодец располагают не ближе чем на 25 м от бани и навозных куч. Конструкцию обязательно устанавливают на ровной поверхности.

Установка колодезного водоснабжения состоит из следующих этапов.

1. Прокладка траншеи для трубопровода.

2. Монтаж насосного оборудования.

3. Установка системы водоочистки.

4. Прокладка трубопровода от колодца к бане.

Сначала к колодцу прокладывают траншею необходимой глубины. В нее укладывают трубу диаметром 65 мм, конец ее выводят в колодезное кольцо и опускают в воду. На одном конце монтируют сетчатый фильтр, защищающий воду от попадания грязи, другой конец трубы подключают к насосу.

При выборе насоса учитывают объем подачи воды и давление или напор. Для крупной бани выбирают насосы большого объема и давления, чтобы за минуту времени от них поступало значительное количество воды.

В последнюю очередь воду разводят внутри бани и подводят к сантехническим устройствам.

Выбор труб очень важен, так как трубы из разных материалов отличаются по сроку службы и влияют на качество воды. Медные трубы очень надежны, но в меди содержатся окислы, опасные для здоровья. Трубы из металлопластика состоят из алюминиевого композиционного материала, покрытого полиэтиленом с двух сторон. Алюминий повышает прочность трубы и придает ей достаточную пластичность.

Пластиковые трубы прокладывают только в земле, а для внутренних помещений сооружают разводку из полиэтиленовых труб, у которых присутствуют сварные соединения, делающие систему водоснабжения более надежной.

Оборудование и оснащение бани

Освещение

Естественное освещение в бане, как и в остальных помещениях, происходит через окна и застекленные двери.

Для искусственного освещения чаще всего используют герметичные противотуманные плафоны пастельных, молочных или матовых оттенков.

Подсветку располагают не только посередине потолка, но и сбоку (рис. 21).

Светильники и встроенные лампы должны быть обязательно влагостойкими и термостойкими, соответствующими микроклимату парной.

Мощность ламп накаливания также не должна быть слишком высокой (достаточно мощности 75 Вт), так как они могут сильно нагреть прикрывающие их деревянные решетки. Нельзя в банях устанавливать светильники с лампами дневного света.

Рисунок 21. Варианты освещения в бане: а – подсветка полков; б – подсветка печки-каменки и стены

Самое небезопасное место расположения светильников – верхняя часть бани, включая потолок, так как эта зона является наиболее горячей из-за поднимающегося вверх нагретого воздуха. Сегодня очень актуальны настенные боковые подсветки и лампы, освещающие полки и другие составляющие парной.

Современные осветительные приборы способны осветить все самые укромные уголки помещения, а промышленность предлагает множество различных лампочек и подсветок на любой вкус. Большой популярностью в последнее время стали пользоваться оптоволоконные технологии. В таких устройствах передача света происходит по светопроводам (пучкам гибких волокон) с одной стороны (торца) на другую сторону – выходящую.

Очень популярно стеклянное волокно, световедущая жила (сердцевина) которого имеет высокий показатель преломления и окружена стеклом с низким уровнем преломления (рис. 22).

У оптоволоконного производства очень большие возможности и будущее. Главные его достоинства – безопасность, долговечность волокон, их значительная гибкость и простота в установке. На сегодняшний момент такое освещение является самым подходящим в условиях постоянной влажности и высокой температуры. Единственный прибор, подключающийся к электричеству, – это проектор, который также можно вынести за пределы помещения.

Рисунок 22. Оптиковолоконный светильник, защищенный деревянной решеткой, боковая подсветка полков

Оптоволоконное освещение часто используется в различных интерьерах и ландшафтных дизайнах. Для большего эстетического эффекта и создания приятной атмосферы в банном помещении можно установить оконечные устройства – кристаллы, линзы и светильники, придающие освещению завершенность.

Для создания бани с особым интерьером используют различные насадки и аксессуары, меняющие цвет освещения, создающие эффект мерцания света, иногда анимирующие пламя, воду или имитирующие северное сияние.

Парогенератор

Для обеспечения парилки паром в бане устанавливают компактный парогенератор. Он позволяет снизить потребление воды и отказаться от применения синтетических моющих средств. Парогенератор используют как самостоятельное устройство для образования пара, так и дополнительное к отопительной системе бани. Он прост и безопасен в эксплуатации.

Внутри устройства находятся парообразователь, блок подготовки воды, насос для обеспечения движения воды и пара, бак для воды, блок управления, датчики безопасности. На его внешней стороне находятся патрубок для подключения к системе водоснабжения, резервный сливной кран, разъемы для датчиков и выходы паропровода.

Парогенератор может производить более мягкий пар, чем печь, который вырабатывается автоматически, в соответствии с заданными параметрами. На микропроцессоре можно регулировать интенсивность подачи пара. В некоторых устройствах есть функция для подачи ароматизированного пара, для этого в специальное отверстие добавляют несколько капель фито-препарата. Для предотвращения образования накипи многие модели оснащены блоком промывки системы.

Парогенераторы могут быть в виде автономных установок, требующих ручного залива воды, и автоматических, которые самостоятельно набирают воду из водопровода, контролируют температуру пара и воздуха в парилке.

При использовании этого устройства рекомендуется установить фильтр для очистки воды, что продлит срок его эксплуатации.

Купели

Купель – это емкость из дерева, металла или пластика, наполняемая водой. Перед установкой купели определяются с местом ее расположения. Необходимо найти для нее подходящее и по размеру, и по удобству место. Также выбор зависит от личных предпочтений. Иногда купель устанавливают на свежем воздухе, монтируют в предбаннике или в моечном помещении.

По способу монтажа купели бывают углубленные, открытые, обливные.

Углубленная купель – это небольшой бассейн с лестницей. Она может размещаться внутри бани, т. е. в одной из комнат, или на улице у крыльца. Если размещать купель в помещении, то она прослужит дольше, так как не будет выгорать на солнце или повреждаться градом. При ее монтаже роют котлован, который соответствует размеру купели, возводят ограждение, настилают гидроизоляцию и облицовывают. Устанавливают также слив и водоснабжение. Такая купель прослужит очень долго, но на ее сооружение потребуется много времени.

Для открытой купели необходим вместительный резервуар из дерева. При этом подключается канализация и делается внешняя отделка. Устанавливать такие купели намного проще углубленных. Сейчас можно приобрести готовые купели открытого типа из дерева, пластика, металла и затем отделать различными декоративными материалами. Если купель устанавливают в бане, то предусматривают слив воды.

В зависимости от формы, купели бывают квадратные, овальные и круглые, глубиной не менее 1 м. Они изготавливаются из дерева, пластика, металла или бетона. Чаще всего используют деревянную купель, самые популярные из которых выполнены из кедра, дуба и лиственницы. Дубовая и лиственная купели очень прочные, они не гниют, не трескаются.

К достоинствам купели из древесины относятся влагоустойчивость и прочность. Недостатками являются подверженность материала гниению и рассыхание со временем. Воду при использовании сливают после каждого купания, в противном случае на стенках образуется слизь. Иногда их обрабатывают натуральным воском или полимерным составом, который помогает сохранить древесину в хорошем состоянии при любой температуре воды.

На улице также можно установить деревянную купель, вода в которой нагревается от печи. К основным ее достоинствам относится всесезонность использования. Такие купели бывают круглой или восьмиугольной формы, изготавливаются из композитных досок, которые хорошо противостоят гниению. Чтобы купелью можно было пользоваться в зимнее время, в нее устанавливают печи – встроенные и наружные.

Встроенные дровяные печи изготавливают из нержавеющей стали или алюминия. У алюминия повышенная теплопроводность, поэтому вода в купели нагревается очень быстро. Печь заправляют дровами сверху, а вода нагревается от соприкосновения со стенкой печи. В некоторых моделях дверца топки расположена сбоку, что удобнее при закладке дров в печь, а в купель при этом не попадают мусор и щепки.

Наружная печь удобнее в эксплуатации. В купели остается больше места, она меньше загрязняется при чистке зольника или при загрузке печи дровами. Такая система не имеет насоса, работает не от электричества: вода, нагреваясь, поднимается вверх и образует давление, засасывая холодную воду снизу.

К минусам купели из дерева относят сложность в эксплуатации, так как нельзя допускать пересыхания древесины. Такие купели устанавливают только на ровные основания.

При изготовлении деревянной купели сначала делают дно: плоские рейки склеивают и стягивают столярными струбцинами. Из получившегося щита выпиливают овал нужного размера, в нем просверливают отверстие для слива и отшлифовывают его. Стойки приподнимают над землей. Бортики купели – кромки досок – тщательно подгоняют и соединяют. Всю конструкцию соединяют тремя обручами из металла, с помощью которых доски ближе прижимаются. По желанию у входа закрепляют деревянные ступеньки с перилами.

Можно также приобрести пластиковую емкость, установить ее и подключить к системе отведения воды. Они изготавливаются из высокотехнологичного полипропилена, не выделяющего вредных веществ. Этот материал хорошо выдерживает высокие температуры. Также у таких купелей более низкая цена, для них легче найти место, так как они отличаются компактными размерами. Устройство устойчиво к прямым солнечным лучам, осадкам, холоду и механическим повреждениям. Такое изделие полностью безопасно, так как имеет ровную поверхность с низким уровнем скольжения. Емкость проста в уходе, а материал защищен от царапин. В ней нет швов, поэтому она отличается надежной гидроизоляцией. Купели можно приобрести со ступенями, сиденьями, перилами, их иногда обшивают деревом. Купель можно наполнять при помощи ведер.

При установке купели обливного типа затрачивается минимум средств и сил. Это установка, встроенная в одну из стен моечного помещения бани. Потянув за веревку, опрокидывают ведро воды. Когда веревку отпускают, ведро снова возвращается в первоначальное положение и снова наполняется водой. Чтобы регулировать необходимый уровень воды, в ведро устанавливают поплавочную систему.

Сливной шланг подводят выше поверхности пола на 10 см, при этом один конец шланга находится в отверстии бочки, а другой в канализации.

Купель для бани можно изготовить из бетона. Для этого роют котлован и заливают его бетоном. После того как он затвердел, доски убирают и выравнивают поверхность купели шпатлевкой. Готовую купель красят или выкладывают плиткой, проводят воду.

Купели также изготавливают из нержавеющей стали и термодревесины. Такая купель будет очень надежной и прослужит долгое время. Древесину покрывают стальными листами, что придает ей дополнительную прочность.

Емкость для подогрева воды

Перед сооружением печи рассчитывают размер емкости или бака для воды, для чего примерно определяют, сколько человек будет мыться в бане одновременно. На одного человека требуется 8—10 л горячей воды. От материала бака зависит скорость нагрева или остывания воды, его долговечность.

В чугунных баках вода долго нагревается, но и долго остается горячей. Также этот материал не подвержен коррозии, устойчив к высоким температурам. К недостаткам относится большой вес.

Баки из нержавейки обладают высокой теплопроводностью, мало деформируются при высоких температурах, не поддаются коррозии. Такие баки делают из листов прочной или тонкой стали, не требующей специального ухода.

При использовании эмалированных баков их обрабатывают специальной термостойкой краской для предотвращения коррозии. Такие баки также не ржавеют.

Иногда емкость для нагрева воды располагают в моечной рядом с душем. Ее помещают в короб из фанеры, сверху накрывают стеклом, а для лучшей защиты покрывают пенопластом.

Емкость для воды, как правило, устанавливают открытую, так как испарение воды минимальное, но при этом емкость легко наполнять водой и ухаживать за ней.

Баки для бань могут быть встроенными или выносными. Встроенные баки вмонтированы в непосредственно в печь, при этом нижняя часть котла помещается в самой горячей верхней части топки. Днище бака при этом контактирует с печным нагревом. Также бак может быть оснащен краном. Выносной бак можно установить в любом месте бани, даже в моечной, при этом холодная вода опускается в теплообменник, а горячая поднимается назад.

Некоторые также устанавливают бак на трубе. Это делают в случае использования бани целый день. В этом баке вода всегда будет нагрета до нужной температуры.

Такой бак служит своеобразным предохранителем от утечки дыма в бане через образовавшиеся трещины в трубе. При этом бак можно выбирать большого объема, так как элемент нагрева располагают от печи до потолка. Вода в таком баке очень быстро и равномерно нагревается.

При оснащении печи теплообменниками, напрямую соединенными с баком медными трубами, можно поместить бак вдали от печи, в любом удобном месте.

Обливное устройство

После парилки очень полезно облиться холодной водой. Раньше это делали из тазика или ведра, сейчас устанавливают обливное устройство. Оно состоит из ведра, элементов крепежа и поплавка, контролирующего уровень наполнения воды. Его устанавливают на стене в моечной или же на улице, рядом с баней. К преимуществам обливного устройства относятся его небольшой размер, удобство в эксплуатации. Трубы водопровода подводят к обливному устройству, которое автоматически наполняется водой.

Лучше всего устанавливать обливное устройство в помещении, где есть водопровод. Его монтируют на высоте 2–2,2 м от пола с помощью кронштейнов, подводят полипропиленовую трубу, по которой проходит холодная вода, к стене, внизу на трубу устанавливают кран, а от нее делают подводку воды к ведру с помощью гибкого шланга. Далее в ведре монтируют поплавок для контроля уровня воды.

Мебель и аксессуары для бани не должны быть громоздкими, размещать их нужно в углу помещения, но подальше от печи. Нельзя допускать, чтобы в баню попадали предметы, сделанные из кожи, так как они при нагревании могут выделять вредные вещества.

Стена, на которой висит обливное устройство, может начать гнить, поэтому ее обшивают вагонкой, чтобы впоследствии было легче ее обновить. Если обшить стену пластиковыми панелями, она прослужит намного дольше. Также обшивка скрывает водопроводные трубы, снаружи оставляют только кран.

Умывальник

В моечной часто устанавливают умывальник, состоящий из раковины и столика для косметических процедур. Его делают из древесины, хорошо переносящей высокие температуры, постоянно обрабатывают средствами, предотвращающими гниение.

Полки и скамейки

Полки и скамьи-лежаки – важная составляющая часть парной и моечного отделения, они непосредственно соприкасаются с кожей человека, поэтому очень важно выбрать правильный материал. Лучшими считаются полки из досок из лиственных пород (липы, осины и тополя), которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут. Они обладают очень низкой теплоемкостью, достаточно стабильными параметрами, высокой сопротивляемостью к раскалыванию и расщеплению и низким содержанием смолы. Изделия из дерева прочные, на них приятно сидеть, а при касании руками и телом на них не остается пятен от пота. Желательно, чтобы полки и скамьи в бане выглядели красиво, имели закругленные края, не шатались и не скрипели (рис. 23). Конструкции должны быть открытыми снизу – это более удобно для вентиляции, проветривания, уборки пола.

Следует располагать лежаки и скамьи в помещениях моечной вдоль стен, не имеющих окон, а полки в парном помещении устанавливать в 2–3 яруса. Размеры верхнего полка должны быть больше, чем в среднем и нижнем ярусах. Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см.

Рисунок 23. Деревянные полки в бане: а – съемные полки; б – стационарные полки: 1) настил, 2) деревянный шип, 3) отверстие для штифта крепления, 4) кронштейн

Чаще всего полки в парных выполнены в виде ступеней, причем температура увеличивается с повышением полков. Это рассчитано на посетителей с различными температурными пристрастиями.

При устройстве полков в виде ступеней необходимо учитывать, что верхний полок должен быть гораздо шире остальных.

Существует ступенчатый тип полков с пристроенными лесенками для легкого подъема. Иногда полки составляют из трех частей: два полка находятся на стене, а третий на полу. Два верхних полка соединяют перилами с подставкой для ног.

Подставки нужны для того, чтобы ноги, выдерживающие гораздо более высокую температуру, чем тело, как можно лучше прогревались.

Для подставок используют деревянные бруски или специальные ленты, закрепленные у потолка, главное – поднять ноги повыше, чтобы ускорить отток крови от них и снять усталость.

Расстояние между полками предусматривает, что человек может находиться как в лежачем, так и в сидячем положении, и составляет примерно 1 м или больше. Расстояние от потолка до самого верхнего полка должно быть таким, чтобы была возможность насладиться максимально горячим воздухом. Поэтому самый высокий полок делают на одном уровне с дверцей печки.

Минимальная ширина пристенных скамеек для сидения в парной должна быть не менее 40 см. Длина, удобная для сидения, – 90 см, для лежания, согнув ноги, – 150 см, для обычного лежания с вытянутыми ногами – более 180 см. На скамейку шириной 95 см можно лечь, вытянув ноги или чуть приподняв их. Скамейки в парной бывают разные: плоские, со спинкой, в виде лежанок с упором для головы и др. (рис. 24).

Рисунок 24. Баня с двумя полками

Скамейки делают из высококачественной древесины (лучше всего из липы) с предварительной обработкой. Древесину желательно не лакировать и не пропитывать, чтобы предохранить кожу от случайного травмирования и раздражения. Доски специально делают с небольшими зазорами, чтобы на скамейках не скапливалась влага.

Очень важно при сооружении полков, скамеек и лавок для принятия банных процедур уделить внимание гвоздям, шурупам и креплениям. В идеале они не должны быть металлическими, чтобы кожа не касалась раскаленного металла. Если нет возможности выполнить крепление из другого материала, то можно сделать предохранительные колпачки-насадки или утопить металлические части в древесину на 5–7 мм. В раздевалке потребуется обувная полка. Ее изготавливают из досок деревянного поддона, которые крепят клеем или саморезами к несущей планке по бокам. Ножки изготавливают из небольших досок и прикрепляют к верхней части.

Подголовник

Ставится на банную скамейку и используется для отдыха, а также при парении веником лежа. Его изготавливают из рыхлой древесины, лучше всего подойдет липа, так как она обладает низкой теплопроводностью. Сейчас есть подголовники из плетеного ротанга, хлопка или льна. Их набивают сухим растительным материалом с сильным душистым запахом, например можжевеловой иголкой, кедровой стружкой или лавандой. Чехол таких подголовников хорошо впитывает влагу и пот, легко стирается, а набивку можно легко заменить.

Особое внимание уделяют шлифовке изделия, чтобы не было выступающих гвоздей и прочих металлических элементов. Все планки делают с закругленными углами и ребрами, металлические крепежи скрывают под деревянными пробками.

Подголовник кладут на длинный полок. Он сделан специально под контуры тела и головы, чтобы шея и верхний отдел позвоночника полностью расслабились.

Верх изделия делают решетчатым для свободной циркуляции воздуха и предотвращения застаивания воды, чтобы подголовник быстро высыхал.

При использовании подголовника можно расположиться в удобной для себя позе, что позволяет полноценно отдохнуть в бане. Его выбирают в зависимости от ширины полка и желаемой высоты. В настоящее время существуют простые и ортопедические подголовники, последние прогибаются в местах сильного нажима. Подголовники бывают высокими и пологими, прямыми и изогнутыми, жесткими и мягкими, ароматизированными. Эти изделия пропитывают специальным антисептическим раствором для бани. Они состоят из круглых палочек, которые оказывают на голову массажный эффект.

Перед первым использованием в подголовник наливают воду и оставляют на 2–3 ч. Затем изделие промывают горячей и холодной водой. После использования его ошпаривают кипятком, затем хорошо промывают нетоксичными моющими средствами. Нельзя хранить подголовник в парилке, так как он всегда должен быть холодным.

Трапик

Трапик для бани – это деревянная решетка, которую укладывают на пол. Так как пол в бане очень быстро становится скользким, особенно если он изготовлен из кафельной плитки или бетона, трапик обеспечивает безопасность. Он также идеально подходит для массажа стоп. Лучшим материалом для изготовления является кедр, так как он отличается долговечностью и приятным ароматом. Древесина также обладает антибактериальными свойствами, что обеспечивает защиту от грибковых заболеваний. Идеально подходит липа, обладающая низкой теплопроводностью, что предотвращает ожоги. Трапик необходимо постоянно просушивать.

Вешалки

Настенную вешалку устанавливают в предбаннике, прихожей или в раздевалке. Несущей конструкцией вешалки является обрешетка из шести вертикальных и трех горизонтальных досок. Для установки настенной вешалки самостоятельно понадобятся строганные сосновые или лиственные доски толщиной 20–25 мм, мебельные шканты, саморезы по дереву, мебельные деревянные заглушки, клей для дерева, влагостойкий акриловый лак для дерева, морилка, электродрель, ручная пила, электрический лобзик, ножовка, рулетка, угольник, линейка и абразивная шкурка.

Перед установкой все обрабатывают абразивной шкуркой, при этом углы и острые кромки закругляют, заусенцы, сколы удаляют, после чего приступают к сборке. 2 крайние вертикальные доски кладут на стол, на них 3 поперечные доски.

С тыльной стороны поперечных вкручивают саморезы, чтобы все детали между собой соединились, при этом острые концы шурупов не должны выйти сквозь вертикальные доски. Так же закрепляют оставшиеся вертикальные доски, чтобы между ними остался просвет 80 мм. Затем под обрешетку кладут держатель для крючков и на каждую вертикальную доску с тыльной стороны врезают по 2 самореза.

Для изготовления боковин лобзиком вырезают заготовки и шкурят их. Соединяют боковины с полкой с помощью клея ПВА. На каждую боковину врезают по 2 самореза.

Полку крепят к обрешетке с тыльной стороны вертикальных досок и к верхней грани держателя крючков с помощью саморезов.

Чтобы полка была достаточной прочной, по ее краям размещают боковины, исполняющие роль кронштейнов. Затем вешалку крепят к стене через специальные отверстия в досках. Все головки саморезов закрывают деревянными заглушками.

Также в предбанник устанавливают напольную вешалку. Она должна занимать мало места и устойчиво стоять, не шатаясь. Такую вешалку можно сделать своими руками. Для этого необходимы пила, наждачная бумага, дрель, саморезы, клей, лак и морилка, стамеска. Из материалов – доски и брусья. Доски и брусья выбирают максимально просушенные, так как материал через некоторое время может повести, а клей отойдет из-за выделения влаги. При выборе древесины предпочтение отдают сосне, которая проста в обработке и легкая.

Перед тем как приступить к работе, чертят схему. При этом учитывают, что у вешалки должны быть как минимум 3 опоры, а также если вешалка высокая, то опоры должны быть удалены друг от друга. Вешалку пропитывают морилкой для прочности и красивого цвета. После высыхания морилки покрывают лаком. Так как лак сильно пахнет, его следует наносить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Измерительные приборы

Для создания комфортного микроклимата в парилке устанавливают измерительные приборы. К ним относятся термометры, гигрометры, барометры и часы. Они должны быть точными и безопасными, стойкими к воздействию пара, температура которого 200–220 °C, выполненными из безвредных для здоровья человека материалов.

Термометр в бане необходим для контроля температуры пара. Он может быть выполнен из различных материалов. Желательно использовать приборы, изготовленные из безвредных натуральных материалов. Технология измерений бывает капиллярная, стрелочная или электронная. Наиболее точными считаются электронные приборы, но у открытых термометров со стрелкой цена ниже, поэтому они используются в большинстве бань. Также широко представлены спиртовые термометры в деревянном корпусе. В раздевалке температура должна быть не выше 25 °C, а в парилке – 60 °C.

В термометрах вместо ртути используют галлиевый сплав или иную органическую жидкость с красителями. Диапазон температуры – 0—180 °C. Долго прослужит круглый деревянный термометр со стрелкой, внешне напоминающий часы. Он устойчив к водяным брызгам, но не всегда точно показывает температуру. Еще одним удобным видом термометра является цифровой, оснащенный дистанционным датчиком с кабелем. Его корпус сделан из нержавеющей стали или жаропрочного пластика. Электронные термометры устанавливают в предбаннике, дистанционный датчик находится в парной, в этом и заключается неудобство данного вида, так как для определения температуры необходимо покинуть парную. Стрелочные и шкальные термометры вешают на 150–170 см выше пола или у полок. Не рекомендуется вешать такие термометры у двери или печки, так как показатели будут либо завышены, либо занижены.

У любого термометра должна быть хорошо различимая шкала, цифры на которой можно легко разглядеть и при неярком освещении.

Для измерения влажности воздуха в парной используют гигрометр. Этот прибор поглощает влагу из воздуха, а на шкале отражает ее уровень. Как правило, гигрометры размещают в парилке возле двери. Они бывают стрелочные или с ртутью. Ртутный гигрометр дает более точные показания.

Для повышения эффекта от парения не всегда надо изменять температуру пара. Достаточно на камни в каменке плеснуть немного воды, в результате повышается влажность воздуха, атмосфера в парной становится более жаркой.

Создания комфортного микроклимата в парилке недостаточно, если не контролировать время нахождения в ней. Если пересидеть в ней дольше положенного, то могут появиться неблагоприятные последствия для здоровья. Особенно это касается беременных и маленьких детей. Контролировать время нахождения в бане помогают часы. Самыми надежными являются песочные часы с 15-минутной шкалой. При их покупке следует обратить внимание на следующее: цвет песка не должен сливаться с цветом корпуса часов или стеной парилки, они должны быть с запаянной стеклянной колбой, специальным креплением к стене, корпусом из материала, устойчивого к высокой температуре и не выделяющего запах. Лучшим материалом является дерево.

Также в бане используют электронные часы. В этом случае электроника находится за пределами парной, а табло висит в парилке. Оно обязательно должно быть герметично и устойчиво к высокой температуре.

Часы в открытом корпусе лучше размещать за пределами парной. Их отличает высокая точность и надежность, к недостаткам относится неудобство в применении, так как для контроля времени необходимо выходить в предбанник.

Для измерения атмосферного давления устанавливают барометр. Его не следует размещать в парилке, лучше всего это сделать в предбаннике. К самым точным относятся ртутные барометры, но в бане в основном используют безжидкостные (механические) барометры, анероиды по причине их безопасности для здоровья человека. Он представляет собой металлическую коробку с вакуумом. Шкала на циферблате прибора должна хорошо просматриваться, защитное стекло не отсвечивать. Точность показаний зависит от величины емкости прибора – чем она больше, тем показания точнее.

Иногда, чтобы не устанавливать каждый прибор отдельно, оснащают банную станцию. В ней могут комбинироваться термометр-гигрометр, термометр-часы, термометр-гигрометр-песочные часы, термометр-гигрометр-барометр, электронные пульты управления. Данная станция – компактный прибор, позволяющий контролировать важные составляющие микроклимата парной. Его устанавливают в любом удобном месте в парной и управляют с помощью электронного пульта.

Камни

Печь называется каменкой потому, что в ней используются специальные экологически чистые банные камни (рис. 25), прошедшие санитарно-геологическую экспертизу.

Рисунок 25. Камни для печи

Очень важно правильно их выбрать. Специалисты рекомендуют использовать только материал вулканических пород. Наиболее подходят для этих целей тяжелые крепкие камни, которые не раскалываются при высокой температуре и обладают свойством долго сохранять тепло. Допустимы камни темного гранита, которые в течение длительного времени подвергались воздействию воды, солнца и воздуха.

Для печей подбираются круглые камни, облегчающие циркуляцию воздуха и тепла и делающие ее равномерной. Нельзя использовать камни с выбоинами, так как они могут треснуть. Хороший способ убедиться в пригодности камней – постучать по ним молотком или раскалить докрасна на огне, после чего окунуть в воду: они должны остаться целыми.

Конечно, можно сэкономить и не покупать камни для бани, а просто набрать гальку на берегу реки. Однако далеко не весь собранный камень подойдет для печки. Для того чтобы определить пригодность камней, надо накалить их в костре и залить холодной водой. Эту процедуру следует проделать не менее 5–6 раз. Оставшиеся после этого целые камни подойдут для печи-каменки. Однако по своим качествам они все же будут сильно уступать покупным.

Из камней для бани, имеющихся на сегодняшний день в продаже, самым недорогим является габбаpo-диабаз. Он очень хорошо удерживает тепло, имеет плотную структуру, не выделяет вредных газов. Но не отличается долговечностью и уже через год начинает меняться в цвете и рассыпаться.

Любые камни в каменке необходимо через некоторое время заменять, так как на них образуется накипь и оседают различные масла. Камни впитывают вредные вещества из внешней среды, поэтому для печи лучше приобретать в специализированных магазинах прошедший проверку материал.

Своей твердостью выделяется талькохлорит. Он является лидером и по количеству удерживаемого тепла: по сравнению с печным кирпичом его теплоемкость в 2,2 раза выше. Однако он довольно медленно разогревается. Из-за долговечности, благородного серого цвета и высокой теплоемкости талькохлорит начали использовать для обкладывания печей. В этом случае пар получается более мягким, чем при использовании других камней.

В настоящее время к числу «банных камней» относят также базальты, диабазы, а идеальным банным камнем признан серовато-зеленый жадеит, который, в частности, используют в знаменитых московских Сандунах. Жадеит имеет высокую теплоемкость и большой предел прочности при сжатии, он максимально долго держит «легкий пар» и гарантирует целебный эффект. Этот полудрагоценный камень, внешне напоминающий нефрит, часто используют для облицовки стен парной. В такой парной можно укреплять нервную систему, бороться с гипотонией и гипертонией. В странах Востока жадеит пользуется славой камня, очищающего кровь. Однако при всех своих преимуществах он имеет один существенный недостаток – очень высокую стоимость.

При выборе камня для бани следует обращать внимание на следующие характеристики:

• экологичность;

• безопасность для здоровья и жизни;

• долговечность и прочность;

• теплоемкость;

• скорость нагревания и остывания.

Камни должны быть разного размера: большие укладывают в низ печи, а маленькие сверху. В дровяных печах нижние камни (обычно 1/3 общего объема) должны быть диаметром примерно 10–15 см, и их кладут непосредственно на решетку. В дымной или теплонакопительной печи камни укладывают таким образом, чтобы они как можно меньше закрывали отверстия в решетке. Уровнем выше помещают камни диаметром 7–9 см и уже на них – диаметром 5–6 см.

Камни в печи-каменке нужно укладывать так, чтобы между ними оставалось небольшое расстояние для прохода дыма. Лучше всего выбирать гладкие круглые камни, так как между ними легко проходит дым. Если на поверхности камня имеется выбоина или трещина, то он легко расколется и не прослужит долго.

Перед укладкой в печь необходимо тщательно промыть каждый камень, чтобы загрязнения с его поверхности не попали в атмосферу парной. По истечении 1 года надо заменить потрескавшиеся и изменившие цвет камни на новые.

У электрических печей контейнер для камней меньше, поэтому они также должны быть меньшего диаметра – от 5 до 7 см. Укладывают их таким же образом, как и в дровяной печи. Во всех случаях весьма важно, чтобы воздух свободно проходил между камнями. Основная тонкость при использовании банных камней заключается в том, чтобы равномерно лить на них воду, что позволит получить больше пара. Перед тем как вылить на камни ароматные настои, камни следует сначала полить водой. Если этого не сделать, то вместе с ароматом может появиться запах гари от мелких частиц трав, на которых приготовлен настой.

При использовании камней следует помнить, что со временем они уменьшают теплоотдачу и постепенно начинают крошиться, закрывая тягу и останавливая поток горячего воздуха. Поэтому через 2–3 года полностью разрушившиеся камни необходимо заменять.

Удачно подобранные камни сохраняют первоначальные свойства длительное время, не деформируясь даже под воздействием температуры 600–700 °C.

Камни для бани выбирают без трещин и других дефектов, тщательно моют в слабом растворе поваренной соли и сушат при комнатной температуре. Когда каменку печи заполняют камнями, вниз кладут самые большие, а сверху самые маленькие, обычно выкладывают три ряда из разных по размеру камней.

Прежде чем поместить камни в каменку, проводят закаливание. Сначала их медленно нагревают, пока в нижнем ряду камней не появится краснота, затем резко обливают холодной водой.

Наиболее подходящими для бани являются следующие камни: речная и морская галька, базальт, порофит, яшма сургучная, хромит, кварцит, дунит.

Речная и морская галька – один из самых дешевых вариантов. Ее кладут первым слоем, а поверх выкладывают слой талькохлорита. Морские камни следует брать слегка приплюснутые, так как их больше помещается в печь и укладка будет более плотной, что исключает случайное попадание воды на металл.

Базальт является самым крепким и прочным из всех камней. Он обладает высокой теплоемкостью и низким водопоглощением, устойчив к значительным перепадам температуры и сильной жаре. Этот камень долго служит и не выделяет вредных веществ. От него получается долгий и продолжительный пар.

Порфирит выдерживает длительный нагрев, воздействие горячей воды, большие перепады температуры, он долго сохраняет тепло. В его составе отсутствуют вредные сернистые соединения и радионуклиды.

Родингит сочетает в себе достойный внешний вид и хорошие целебные свойства. У него высокий коэффициент прочности, что позволяет длительное время использовать его. Пар, образующийся с помощью этого камня, укрепляет иммунную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Белый кварц относится к экологически чистым материалам, так как состоит из кремния и молекул кислорода. Эти камни нужно часто перебирать, так как они недолговечны и плохо переносят высокие температуры.

Яшма сургучная. У камня универсальные лечебные свойства, их используют при лечении болезней внутренних органов и сердца, а также женских и психических заболеваний.

Хромит имеет высокую плотность, не растрескивается и не теряет степень теплоотдачи. Камень используется при лечении простудных заболеваний.

Кварцит имеет способность быстро нагреваться и охлаждаться. Специалисты рекомендуют использовать его совместно с другими камнями, а не в качестве основной укладки. Пар от камня помогает при лечении органов дыхания и снятии энергетической нагрузки.

Малиновый кварцит имеет высокую плотность и низкое водопоглощение, его достоинствами являются твердость, прочность и износостойкость. Он наиболее устойчив к растрескиванию, со временем сохраняет свою форму и не выделяет вредных веществ.

Дунит не образует трещин и сколов, когда высокие температуры сменяются очень низкими. Он обладает значительной теплопроводностью и теплоемкостью, что обеспечивает его сохранение. Камень не содержит вредных примесей. Он оказывает благоприятное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, способствует лечению простудных заболеваний.

Ведра

В любой бане необходимы ведра для холодной воды. Если отсутствует душ, то после парилки из ведра обливаются водой. Ведра могут быть из дерева или нержавеющей стали. Чтобы ведра служили долго, не покрывались плесенью, их регулярно обдают кипятком, затем тщательно вытирают и ставят подальше от печи. Лучше хранить ведра в предбаннике под скамейкой.

Ведра можно купить или изготовить самостоятельно. Для этого используют набор подогнанных дощечек толщиной 10 мм, донышко для заготовки, шпагат и металлический обруч. Для 10-литрового ведра размер дощечки должен быть 400 x 10 мм. Заготовка для донышка имеет толщину 20 мм, а диаметр 200–250 мм. В дощечках для низа ведра делают углубление на 4 мм, с помощью которого они крепятся ко дну. Для фиксации дощечек вокруг дна используют металлический или алюминиевый обруч. Его надевают на дощечки очень крепко внизу, чтобы они плотно стояли друг к другу. Затем в ведро наливают воду, дощечки впитывают влагу, набухают и щели в ведре исчезают.

Тазы

Обычно веник запаривают в обычных пластмассовых или металлических тазах. Но сейчас стали использовать специальные запарники, изготовленные из липы, дуба или сосны. В них полезные вещества и ароматы сохраняются в большей степени. Запарник – это деревянное ведро объемом от 10 до 30 л, с крышкой со специальным отверстием. При запаривании дубового веника на поверхности запарника появляются черные пятна, но его состояние при этом не ухудшается.

Ковши

Ковши в бане требуются для зачерпывания воды из бака и поливания камней. Оптимальным материалом для их изготовления являются дуб, сосна или липа. Для увеличения срока службы их пропитывают льняным маслом или воском. Также они могут изготавливаться из металла, что значительно продлевает срок их службы. Ковши могут быть сделаны из меди, нержавеющей стали, латуни. Но при использовании таких изделий существует риск обжечься, поэтому ковши снабжены деревянными ручками.

Существуют также комбинированные ковши, в деревянную основу которых вставляют пластик. Такие ковши имеют долгий срок службы.

При выборе формы ковша учитывают его функциональное назначение. Если котел в бане не оборудован краном, то для того чтобы доставать воду, потребуется большой ковш с длинной ручкой. Для этого, как правило, в бане есть один ковш для горячей воды, а другой для холодной. Также ковш используют для обливания. Для этого понадобятся ковши объемом не более 0,5 л и с короткой ручкой.

Ковш в бане можно заменить черпаком – приспособлением для зачерпывания воды из ведра. Он удобен тем, что оснащен длинной ручкой, которая предохраняет руки от попадания на них воды или пара. Для поддачи пара используют деревянный ковш с горизонтальной ручкой. На форму такого ковша влияет тип каменки. Если она закрытая, то необходим ковш с длинной горизонтальной ручкой. Для открытой понадобится ковш с длинной горизонтальной ручкой и небольшими дырочками. Из него можно равномерно поливать камни.

Ушат

Это небольшая емкость, как правило, объемом 4 л, используемая для обливания, хранения холодной и горячей воды, запаривания фитосборов и разведения ароматических масел. Форма емкости такая же, как у бочки, на ее верхней части расположены друг напротив друга ушаты с отверстиями. Иногда в них продевают круглую палочку в качестве ручки. Ушаты изготавливают из дуба, осины, сосны, бамбука. Иногда в них есть нержавеющие или пластиковые вкладки, крышки и веревки для удобства переноски.

При изготовлении ушата не применяют клей, лак и другие синтетические вещества, поэтому изделие безопасно в эксплуатации.

Для долгой службы ушат требует специального ухода. После использования его насухо вытирают и не оставляют в помещении с резким перепадом температур, в результате которых дерево трескается. Прежде чем пользоваться ушатом, в него наливают холодную воду и оставляют на 2–3 ч. Потом ополаскивают горячей и холодной водой. При чистке ушатов используют средства, не содержащие химических веществ, так как они могут разъедать древесину.

Шайки

Шайка – это низкий таз с ручками, изготовленный из древесины без применения клея или лака. Она используется для подлива воды, контрастного обливания, запаривания веника. Для этого изделия, как правило, используют липу, так это дерево легкое и надежное в эксплуатации. Дубовые шайки служат дольше, но дубильные вещества, выделяемые древесиной, ухудшают качество травяных настоев, приготавливаемых в шайке.

Эта банная принадлежность представляет собой соединенные друг с другом при помощи обруча из черемши, ротанга или других растительных материалов клепки. Такие шайки не обжигают руки, даже если они будут заполнены кипятком.

Шайки бывают разных размеров, с одной или двумя ручками. Количество ручек зависит от габаритов емкости (на больших шайках – две ручки, на маленьких – одна). На их концах делают специальные отверстия, чтобы шайку можно было подвесить. Для удобства на ней также делают перехват для руки шириной с ладонь. Сейчас зачастую ручки выполняют в форме ромба. Шайка может вмещать от 5 до 25 л воды.

Веники

Баня – неотъемлемая часть человеческого быта в нашей стране, закрепленная временем и традициями, а веник – неотъемлемая часть банных процедур. Более того, использование веника – главная особенность русской парной бани, целебное предназначение которого заключается как в физическом воздействии (массаж), так и в фармакологическом действии биологически активными веществами, содержащимися в веточках, листьях и почках.

Веник – специальное приспособление для веничного массажа. Он представляет собой связку молодых веток различных пород деревьев. Состоит из опахала – лиственной части и рукоятки – оголенных, плотно связанных друг с другом черенков (рис. 26).

Рисунок 26. Банный веник

На Руси веники испокон веков заготавливали из самых разных растений. Каждое из них содержит природный комплекс веществ, зачастую состоящих из десятков, а то и сотен химических соединений. В силу этого, разным веникам присущ особый аромат, а его воздействие на организм человека, различные его органы и системы очень индивидуально. Доказано, что веник в бане может выполнять три функции:

• поскольку из листьев выделяется особое скользкое вещество, позволяющее снимать жир и грязь с кожи, то его можно использовать вместо мочалки и мыла;

• благодаря наличию фитонцидов – летучих органических веществ, которые содержатся в листьях и ветках растений, и других химических соединений веник оказывает целебное действие на организм;

• веник равномерно распределяет тепло по всему телу, а при необходимости способен усиливать или ослаблять банный жар.

Лучшими считаются березовые, дубовые, можжевеловые, хвойные, эвкалиптовые веники. При этом использовать их желательно на 1–2 посещения бани. Заядлые любители бани нередко экспериментируют, составляя комбинации из веток березы, дуба с добавлением эвкалипта или смородины. Зачастую они берут попариться в баню два разных веника, похлестываясь ими одновременно. Оба могут состоять из веток разных деревьев. Иногда для аромата букет веника дополняют пучками душистых трав, обладающих целебными свойствами.

Заготовить веник можно из веток практически всех пород кустарников и деревьев, а также из некоторых трав. Главное, чтобы растения хорошо держали листья, которые плотно и мягко прилипают к телу. Очень важно, чтобы используемые растения не имели колючек и не выделяли вредных веществ. Чем больше в распоряжении парящегося будет различных видов веников, тем лучше. Широкий набор веников, а также своевременное и правильное их использование позволят оказывать на организм разнообразное лечебное воздействие.

Веники для бани заготавливают в июне – июле. В это время листья на деревьях здоровые и молодые, содержат много полезных веществ. Дубовые веники вяжут до конца августа, а хвойные в любое время года, их лучше использовать свежими, долго не хранить. Выбор материала для веника зависит от времени и целей его применения. Вечером для хорошего сна используют березовые, дубовый, липовый, ольховый, пихтовый, хвойный или эвкалиптовый веники.

Березовый веник снимает боли и ломоту в мышцах, очищает кожу, заживляет раны и ссадины, оказывает успокаивающее действие. Его пар расширяет мелкие бронхи, что способствует улучшению состояния легких и отхождению мокроты. Он подойдет астматикам или бывшим курильщикам. Настой веника укрепляет волосы и помогает бороться с перхотью, в листьях содержатся эфирные масла, витамин С и провитамин А.

Дубовый веник делает жирную кожу матовой и упругой, оказывает противовоспалительное действие, препятствует повышению артериального давления. Он рекомендуется склонным к гипертонии людям, успокаивает нервную систему.

Липовый веник помогает бороться с головной болью, простудой, обладает мочегонным эффектом, оказывает успокаивающее и жаропонижающее действие. Он хорошо заживляет раны, расширяет бронхи.

Ольховый веник используют при боли в суставах и мышцах, простуде. Массаж таким веником полезен людям с сердечными заболеваниями. Он выводит из организма шлаки и токсины, улучшает состояние кожи.

Пихтовый или можжевеловый веник полезен при болях в позвоночнике, невралгии, радикулите. Его смолистые вещества раздражают кожу, улучшают кровообращение даже во внутренних органах. Пихтовое масло и дубильные вещества способствуют излечиванию многих кожных заболеваний, эфирные масла оздоравливают дыхательную систему.

Хвойный веник содержит большое количество фитонцидов, дезинфицирующих воздух. Такой веник плотный и жесткий. Перед его использованием кожу сначала подготавливают, полежав в парной 5–7 мин, не рекомендуется применять его при чувствительной коже. Он оказывает тонизирующее, укрепляющее, успокаивающее и седативное действие.

Эвкалиптовый веник содержит эфирные масла, обладающие лечебными свойствами. Он помогает при насморке и болях в горле. Недостатком такого веника являются его тонкие и гибкие ветки, длинные листья, что затрудняет его использование.

Утром используют веники из листьев рябины и травы пижмы или крапивный веник.

Веник из листьев рябины и пижмы хорошо подготавливает организм к работе, обладает ободряющим и тонизирующим действием.

Крапивный веник обладает противовоспалительным действием, используется для лечения радикулита, ревматизма, снижает артериальное давление.

Также часто изготавливают веник из молодых побегов вишни. Он мягок, обладает приятным вишневым ароматом.

В любые веники добавляют пучки лечебных и ароматических трав.

При изготовлении веника используют молодые ветви с крепкими листьями. Для него не подойдут ветки с верхушек деревьев, лучше срезать боковые длиной 50–60 см. Вначале ветки не очень плотно связывают шпагатом, после высыхания перевязывают плотнее. Сушат их в затемненных сухих местах: на чердаках, в гаражах, сараях. Нельзя допускать попадания на веники солнечных лучей. Также сушить можно на полу или в подвешенном состоянии, в первом случае веник переворачивают каждый день.

Если нет подходящего места для хранения, то можно использовать для этого балконы или лоджии, предварительно положив веники в полиэтиленовые пакеты, а на них поставив тяжелый груз.

Для подготовки веника за час до посещения бани его кладут в таз, чтобы листва была погружена целиком. Его регулярно поворачивают и держат в воде 30 мин. Затем его хорошо стряхивают и ставят в воду черенками вниз, чтобы вода проникла внутрь веток и они стали эластичными. Такой веник долгое время не будет осыпаться.

В любой бане обязательно держат аптечку со средствами для первой медицинской помощи. Для нее лучше выбрать прохладное и сухое помещение, хорошо подойдет предбанник. Если такое помещение отсутствует, то аптечку упаковывают во влагонепроницаемый пакет.

Сборные веники предпочитают настоящие любители и знатоки бани. Они любят составлять веники, комбинируя самые разные виды растений. Зачастую совмещаются травяные и древесные культуры, при этом круг лечебных качеств такого веника значительно расширяется. При комбинировании важно знать, какое действие оказывает то или иное растение на организм. Так, веник из калины имеет противоаллергическое свойство. Рябиновый веник – вместилище витаминов и других полезных веществ. Черемуховый веник благотворно действует на весь организм, его полезно применять при кожных заболеваниях – гнойничковом поражении, при повышенной потливости и жирной коже. Такой веник создает в парной аромат с легким оттенком миндаля.

Осина, тополь и та же черемуха, используемые в вениках, снимают боль от ушибов, вывихов, они помогают при радикулите, после операций и травм.

Веник из орешника – отличное ранозаживляющее средство, и его полезно прикладывать к больным местам при варикозном расширении вен. Парные процедуры хорошо помогают при язвах и нарывах, а также при дерматите, экземе и других заболеваниях кожи.

Из трав в сборные веники добавляют стебельки мелиссы, донника, любистока и пр. Но все эти душистые травы обычно используют для создания в парной определенной атмосферы, полной приятных ароматов. Поэтому травяных стеблей в комбинированный веник добавляют немного – достаточно 2–5 штук.

Основой комбинированного веника, как правило, бывает дуб или береза. Добавляя к ним пахучие веточки и стебли, можно создать в парной благоухающую атмосферу. Если сборный веник составлять с добавлением колючих растений, то их лучше помещать внутрь лиственного пучка. Если дополняющими компонентами являются приятно пахнущие культуры, то несколько веточек желательно закрепить снаружи. Знатоки и любители бани могут использовать для комбинированных веников много других деревьев и трав – главное, чтобы при парении не возникло аллергических проявлений.

Подготовка веника к процедуре

Искусство париться вениками – процесс творческий, а значит, подходить к нему надо созидательно, руководствуясь собственной пользой и учитывая наличие своих недугов. Без веника баню представить нельзя. Размер его индивидуален, т. е. зависит от вкусов самого парящегося и параметров его тела. Одни предпочитают париться короткими вениками, другие считают самыми удобными веники длиной 60 см и более – ими можно достать, промассировать и пропарить любую часть тела.

Но мало выбрать веник, его следует правильно подготовить. В банных процедурах можно использовать веники из только что сорванных и свежих растений или засушенных ветвей.

Веник можно составить из древесных пород, травяных культур или скомбинировать по своему выбору – все зависит от пристрастий и возможностей парящегося.

Если веник зеленый, то перед тем как войти в парное отделение, его достаточно слегка ополоснуть. Другое дело – сухой веник. С ним хватает хлопот, особенно у начинающих любителей парной. Существует множество рецептов, правил и секретов запаривания.

Запаривание веника в воде. Чтобы листья не опадали, процесс запаривания требует постепенности. Сухой веник надо ополоснуть и положить в таз сначала с теплой водой. Затем добавить горячую воду и накрыть другим тазом. Делают это для того, чтобы ветви и листья хорошенько распарились, стали шелковистыми. Выдерживают веник в воде 15 мин, чтобы все полезные вещества сохранились в ветках и листьях, а не растворились в ней.

Веник, который сильно пересох при длительном хранении, нужно обдать кипятком 1–3 раза.

При запаривании важно следить, чтобы веник не перемок и не стал липким. О том, что он подготовлен к водно-парной процедуре, будет свидетельствовать характерное благоухание, которое распространится по всей бане. Чтобы веник принял правильную, слегка плоскую форму, после запаривания на нем следует немного посидеть.

Запаривание веника над каменкой. Бывалые любители парной с вечера обдают веник сначала теплой, а затем горячей водой.

Можно накануне бани опустить веник на всю ночь в ведро с холодной водой. Утром воду стряхивают, а веник укладывают в целлофановый пакет, а уже в отделении для мытья быстренько распаривают, доводя его до нужного состояния над раскаленной каменкой. Делают это так: веник опускают в таз с горячей водой, затем на 1–3 с кладут на камни печи, быстро вращая или потряхивая, чтобы не обгорели листья.

Стекающая с веника вода, попадая на раскаленные камни, образует пар, который равномерно воздействует на него. Процедуру распаривания повторяют 2–3 раза, затратив на нее не более 1–2 мин. Используя этот метод, можно распарить даже очень сухой веник.

При данном способе запаривания следует тщательно проследить, чтобы на камнях не осталось ни одного листика. В противном случае вместо аромата парная наполнится угарным газом, который, проникая в организм, легко связывается с находящимся в крови человека гемоглобином. Последствия этого весьма неприятные – обморок или отравление.

При появлении угарного газа парную нужно немедленно проветрить. Для этого следует как можно быстрее открыть дверь, а на камни вылить небольшими порциями воду или приготовленный травяной настой.

Водой из-под настоявшегося веника полезно вымыть голову для придания волосам блеска и уменьшения перхоти или ополоснуться ею тело.

Купив уже готовый веник в бане или на базаре, надо заранее, пока он не размочен, для удобства обмотать ручку медицинским бинтом, пластырем, скотчем или изолентой.

Четыре золотых правила использования веника

Мастерство массажа вениками дается не каждому. Существует несколько правил, которые следует обязательно соблюдать.

1. Не следует использовать для веничного массажа плохо запаренный веник. Во-первых, жесткими стеблями можно поранить кожу, которая после распаривания крайне чувствительна к грубым воздействиям. Во-вторых, если ветви распарены недостаточно, они плохо сгибаются, быстро ломаются, а листья облетают уже после первой процедуры.

2. Веник должен быть всегда влажным, поэтому его нужно периодически смачивать в теплой воде.

3. Движения банщика (а при самомассаже самого парящегося) должны быть мягкими, веником надо лишь слегка касаться тела.

4. Если в парной очень жарко, махать веником надо осторожнее, иначе пар может сильно обжечь кожу.

Способ продления «жизни» веника

Если после первого посещения веник не рассыпался, имеет смысл взять его с собой и сохранить для последующих посещений и проведения веничных процедур. Хороший прочный веник стоит того, чтобы им дорожить. Веник нужно упаковать в полиэтиленовый мешок, а дома снова высушить.

Веники, которыми парились 2–3 раза, становятся неровными: одни ветки короче, другие длиннее, часть листьев опадает. Малолистные веники становятся жесткими, а потому ими можно поранить кожу.

Однако выбрасывать их не следует: набрав несколько штук, им можно продлить жизнь. Для этого веники на 30 мин опускают в горячую воду или на всю ночь – в холодную. После того как ветки станут эластичными, а листья мягкими, веники аккуратно сортируют, разделив на два пучка. В один откладывают длинные ветки, в другой короткие. Ветки, на которых осталось не более десяти листьев, выбрасывают.

Собрав ветки и перевязав в пучки, их надо ровно подстричь ножницами так, чтобы верхушка имела закругленную форму. Вновь сформированные веники могут выдержать еще 3–4 процедуры парения, оставаясь достаточно ароматными и мягкими.

Правила заготовки веников

Правила заготовки веников являются общими почти для всех растений, используемых для банных процедур.

Первый этап – заготовка веток. Делать это надо, соблюдая определенные правила.

1. Срезать ветви можно не у каждого дерева. Чтобы веники не пересохли и не заплесневели, а листья не потеряли целебных свойств, следует правильно выбрать дерево. Чаще всего знатоки отдают предпочтение веникам из традиционных древесных культур – березы и дуба. Однако иногда хочется чего-то необычного, и тогда выбор падает на эвкалиптовый, крапивный или хвойный веник.

Некоторые любители бани, особенно те, кто самостоятельно заготавливают веники, подходят к подбору важной банной принадлежности, опираясь на такие понятия, как свое или не свое дерево.

В большинстве случаев растущие в средней полосе России дуб, береза, клен и сосна являются подпитывающими, т. е. дарящими жизненную энергию. Однако энерготерапевты отмечают, что одно и то же дерево с разными людьми может вести себя по-разному. Поэтому есть смысл выбирать дерево для нарезания веников по-научному. Для этого нужно вырезать полоску фольги и поднести к дереву. Если она липнет, значит, дерево ваше, ну а если отталкивается, то в лучшем случае веничная процедура не доставит удовольствия.

2. Ветки для будущих веников надо резать в экологически чистых местах, удаленных от промышленных предприятий, больших шоссе, городских свалок.

3. Чтобы листья не темнели и не опадали в период хранения, срезать ветки лучше в сухую погоду: листья, смоченные дождем или утренней росой, свернутся и быстро испортятся.

4. Оптимальное время для заготовки веников – начало июля. Это пора травостоя и период цветения многих растений. Листья большинства деревьев еще свежи, но уже окрепли, приобрели свойственные им ароматы и обогатились целебными веществами.

5. Бывалые заготовщики берут ветви, растущие в средней по высоте части дерева. Они самые гибкие, слегка изогнутые и висячие. Ветви в нижней части дерева, как правило, более грубые и торчащие, в верхней части – стройные, но жестковатые. Чтобы не нанести деревьям большого вреда, ветви лучше брать не с одного, а с нескольких деревьев.

6. Работать следует острым ножом, а при его отсутствии ветку складывают пополам и резким движением ломают.

Второй этап – формирование веника. Именно от этого процесса зависит, насколько хорош будет веник. Ветки сортируют по длине, обилию и прочности листьев. Хороший веник, чтобы им было удобно париться, а при массаже получать удар достаточной силы, должен быть одновременно мягким и упругим. Достичь этого можно, если придерживаться определенных правил.

1. После срезки ветки выдерживают в тени, не давая листьям высохнуть. Проверяют готовность листьев так. Сгибают их пополам, а затем отпускают – листик должен выпрямиться и ни в коем случае не переломиться.

2. Жестковатые ветки укладывают внутрь, они составят основу веника и позволят сохранить форму. Самые мягкие и гибкие ветви с обильной листвой располагают поверх жестких, как бы обматывая ими каркас.

3. Особого внимания требуют листья, у которых лицевая сторона блестящая, а оборотная – матовая. Ветки нужно укладывать в веник таким образом, чтобы блестящая сторона листьев была обращена наружу.

4. Длина веток для середины – до 60 см, по краям короче.

5. Правильно сложив веник, формируют его ручку, очистив нижние ветки от лишних листьев и боковых побегов. Обычно длина ручки составляет около 15 см, что позволяет прочно связать веник в двух местах пеньковой веревкой или бинтом. Иногда ручку обматывают мягкой тканью или надевают на руку шерстяную перчатку или брезентовую рукавицу.

Правила сушки и хранения веников

На солнце веники легко пересушить, поэтому их сушат в тени и обязательно на хорошем сквозняке (на чердаке, в сарае, под навесом), подвешивая на натянутых веревках. Если веники подвешены плотно друг к другу, то их надо каждый день переворачивать, чтобы ветки сохли равномерно.

Когда веники хорошо высохнут, их укладывают достаточно плотно. В результате этого они сплющиваются, принимая форму объемного веера.

Подготовленные таким образом веники нужно еще раз подвесить на 1–3 дня в помещении с постоянной температурой и интенсивной циркуляцией воздуха. После этого их надо уложить в пакеты и хранить в тени, желательно в прохладном темном месте.

В городских условиях удобнее всего сложить их в картонную или фанерную коробку и убрать в холодную кладовку или на лоджию (балкон), оберегая от попадания прямых солнечных лучей.

Можно пересыпать небольшим количеством соли – это позволит надолго сохранить листья зелеными, свежими и ароматными. Хранение в соли, по уверениям бывалых любителей бани, позволяет ветвям оставаться гибкими в течение 2 лет.

Прекрасно сохраняются веники, которые формируют из свежесрезанных веток, после чего упаковывают в полиэтиленовый пакет и в таком виде укладывают в морозильную камеру. За 1–2 ч до использования замороженный веник достают из морозильной камеры, чтобы он оттаял при комнатной температуре. Использовать такой веник необходимо незамедлительно.

Мочалки

Мочалки для бани изготавливают из разных материалов.

Лыковая мочалка – традиционная для русской бани. Ее изготавливали из липового лыка. Такую мочалку перед применением надо обязательно распарить. Несмотря на разнообразие современных банных аксессуаров, и сейчас многие используют соломенную или лыковую мочалку.

Хлопковые мочалки также бережно очищают кожу, они хорошо вспенивают мыло. Рамповые мочалки изготавливаются из крапивы, которая оказывает еще и массажный эффект. Материал имеет мягкую сетчатую структуру. Мочалку из сизаля используют для пилинга кожи, она хорошо стимулирует кровообращение.

Шапки для бани

Шапки защищают голову от сильного жара, предотвращают тепловой удар. Ткань для изготовления должны быть натуральной, лучше всего подойдет шерсть с отличными теплоизолирующими свойствами. Также используют лен или хлопок. Но самыми лучшими материалами считаются войлок и фетр, которые изготавливают из валяной шерсти. Войлок – плотный и грубый материал, а фетр – тонкий и легкий. Толщина войлочной шапки почти 1 см, но несмотря на это, шерсть все равно дышит.

Шапку для бани легко сшить самостоятельно. Для этого потребуются кусочки войлока, шерстяные нитки, бумага для выкройки, карандаш, толстая иголка, портновские ножницы, сантиметр, линейка. Начать надо с выкройки. Сначала измеряют окружность головы и рассчитывают размеры клиньев для головного убора. Один клин равен четверти окружности головы человека плюс 1 см, а длина – половине головы. На бумаге чертят равнобедренный треугольник с основанием, равным ширине клина, и высотой, равной высоте клина, затем вырезают полученную фигуру, переносят ее на войлок. Всего вырезают 4 заготовки, их сшивают. Для удобства сушки в макушку вшивают войлочную петельку.

Простыни

Одной из необходимых принадлежностей для бани являются простыни. Причем в парилке их следует иметь не меньше двух. Простыни защищают от контакта с горячей полкой и возможных инфекций.

Лучше использовать простыни из натуральных материалов, например льна.

Коврики для бани

Коврики стелют на горячие полки в парной. Также они обладают массажными свойствами. Их делают из фетра, войлока, пробки или дерева. К самым недорогим относятся коврики из войлока, они мягкие, хорошо впитывают влагу. Но у них неприятный запах и они могут колоться. Изделия из фетра легко стираются, имеют долгий срок службы. К одним из самых недолговечных относятся коврики из пробки, так как они сложны в эксплуатации, впитывают воду вместе с бактериями, их нельзя свернуть, они трудно моются.

Лучшими являются деревянные коврики для ног или для сиденья на горячем полке. Их изготавливают из кедра, осины, липы, дуба, ясеня. Древесина обладает антибактериальными свойствами, они крепкие и имеют долгий срок службы. Изделие не сильно впитывает воду, быстро сохнет. Такие коврики хорошо сворачиваются, не требуют специального ухода. В деревянном коврике части не должны проворачиваться вокруг оси, так как в этом случае не соблюдаются гигиенические нормы.

Размер изделия подбирают исходя из собственных предпочтений.

При использовании коврика его каждый раз кладут одной и той же стороной, после использования хорошо промывают, стирают, обрабатывают антисептическим средствами. Войлочные и фетровые коврики не используют мокрыми, так как в них содержится большое количество микробов и они хорошо пропускают жар.

Для изготовления банного коврика берут доски толщиной 25 мм и распускают на планки шириной 37 мм. Из них выпиливают 50 небольших брусков. Для защиты на них снимают фаску (поверхность) в 3 мм. Для того чтобы просверлить отверстия для соединительных штырей, используют угловой упор для сверлильного станка, который кладут на стол, чтобы сверло было в 25 мм от торца бруска, затем прижимают к столу. В 12 брусках просверливают одно отверстие, в остальных два.

На латунных прутках, продетых сквозь разделяющие бруски латунные шайбы, собирают коврик. Для этого от прутка отпиливают кусок в 450 мм, конец выпускают на 6 мм и зажимают его в тисках. На конец плотно надевают шайбу.

Травяные настои и ароматические масла

Настоящая русская баня требует высокой влажности. Чтобы ее создать, на раскаленные камни надо поддать небольшими (до 200 мл) порциями воду. Для усиления целебных свойств пара и придания ему особого аромата готовят специальные настои и так называемые банные коктейли из смеси душистых трав, растений или эфирных масел. Заранее приготовив травяной настой, им поливают печку, стены и потолок. Концентрация настоев не должна быть слишком высокой.

Использование ароматов в бане – древнейшая традиция, известная многим народам. Целебные душистые растения и сосуды с благовониями обнаружены в египетских гробницах, широко использовали их древние греки и римляне, арабы и персы. Подробные описания применения ароматических снадобий встречаются в древнеиндийских трактатах «Рамаяна» и «Махабхарата», в Ветхом Завете и Коране.

История использования ароматных летучих веществ в бане насчитывает, как и сама баня, тысячелетия. Одно из свидетельств того – применение скифами семян ароматных растений, которые они бросали на раскаленные камни. Подобный способ лечения описан древнегреческим историком Геродотом за 500 лет до нашей эры.

Отличным профилактическим и общеукрепляющим средством являются ароматы душистых трав (мяты, душицы, мелиссы и др.), а также эвкалипта, черемухи, хорошо тонизирует нервную систему запах хвои.

Древние славяне также использовали растения для лечения в бане, подбирая против каждого недуга свой аромат. Широко применялись береза, дуб, полынь, хвойные древесные породы, а также масла культур, богатых фитонцидами, – лука, чеснока, хрена, редьки. Использование растений в оздоровительных и лечебных целях живо в нашей стране и в настоящее время: в бане и в предбаннике до сих пор развешивают веники из свежих или сухих растений, вдыхая летучие вещества во время банной процедуры.

Ароматная терапия проста в исполнении. Сначала, чтобы на какой-то миг остудились камни, в самую верхнюю часть каменки плещут обычную воду. Затем зачерпывают ковшиком душистый настой и также выплескивают его на камни. Для лучшего распространения пара снова используют 2–3 ковшика чистой воды, а затем настой трав. Делать это лучше постепенно, небольшими порциями, чтобы благоухание распространилось на всю парную. Нельзя лить на камни неразбавленные настои и отвары, а также эфирные аромамасла, иначе можно получить удушливый дым, который трудно выветривается.

Лечебное действие пара значительно усиливается, если вместо воды на каменку поддавать настой из ароматных целебных трав: душицы, зверобоя, кипрея (иван-чая), мать-и-мачехи, медуницы, мелиссы, мяты, череды, листьев ежевики, малины, смородины черной. Хороши для банного настоя липовый цвет, аптечная ромашка, чабрец, шалфей и другие травы. Пар станет более «вкусным», если в парных использовать горчицу, арбуз, эвкалипт, мед, липу, ромашку, хвою, крапиву.

Наши предки часто использовали для ароматизации бани хлебный квас, разводя его с водой и поливая на камни. В 3 л кипятка нужно развести 50 мл кваса. Вместо кваса можно использовать пиво. Если развести в кипятке 1 ч. л. сухой прожаренной горчицы, то получится замечательный лечебный аромат против простудных заболеваний. Тот же эффект оказывают 8—10 разведенных в воде ментоловых капель.

Хороший аромат для каменки получается при разведении в воде масел пихты, кедра или эвкалипта. Экзотического аромата можно добиться добавлением в воду 1 ст. л. кофе мелкого помола.

Можно не поливать камни, а поместить в бане на полу сосуд с широким горлышком и налить в него немного ароматического масла. Также хорошо смазать этим маслом в нескольких местах стены и пол. Можно поступить и по-другому: опустить в горячую воду на 10 мин ветки сирени, сосны, эвкалипта или ели, а затем положить их на полок. Водой, в которой находились ветки, нужно окропить парную.

Ароматы в бане повышают настроение, общий тонус, лечат различные заболевания. В парной поры кожи раскрываются, что способствует быстрому проникновению лечебных ароматов в организм человека.

Можно приготовить травяной настой, который потом следует добавлять в горячую воду и разбрызгивать на стены и пол парной. Для этого нужно залить листья смородины или земляники кипятком и оставить настаиваться в течение 30 мин. После этого охладить и процедить через 2–3 слоя марли. Можно приготовить данный настой холодным способом. Для этого сырье залить холодной водой и оставить настаиваться на всю ночь. На следующий день настой остается только процедить.

Эксплуатация бани

Отопление бани

Перед тем как затопить печь в бане, дверь в парную закрывают. Для растопки понадобятся березовая кора, щепа или стружка, бумага и четыре сухих полена. У печи открывают дверцу топки, полудверцу поддувала, задвижку или крышку вьюшки. После этого зажигают спичку и по ней определяют тягу – если она есть, то пламя спички устремляется вверх и можно приступать к растопке. Проверяют дымоход на наличие посторонних предметов, чтобы весь дым выходил в трубу, а не в баню.

На решетку колосника за первые отверстия поддува кладут с зазорами два полена, между ними бумагу, насыпают щепу или стружку, затем помещают наискосок оставшиеся поленья, между ними также оставляют зазор. При этом передние концы поленьев должны быть не вплотную к дверце топки, а выходить за границу решетки колосника. Дровами топку заполняют не более чем на 2/3 ее высоты. Потом поджигают бумагу.

Для розжига печи нельзя использовать взрывоопасные вещества: керосин, бензин, ацетон или солярку. Только если дрова отсырели, можно воспользоваться таблеткой сухого спирта. Когда бумага загорится, дверцу топки закрывают.

Если через 5–6 мин печь загудит, это значит, что она начала топиться.

Потом полудверцу прикрывают, обязательно оставив небольшой зазор, так как без воздуха огонь может погаснуть. Задвижку дымовой трубы закрывают, а задвижку на водяной котел открывают.

Как только дрова прогорят, делают повторную закладку. Летом печь топят в течение 3 ч, зимой – 5–6 ч. Во время топки внимательно следят за уровнем воды в котле, а также за температурой. Нельзя допускать, чтобы дрова прогорали полностью. Угли постоянно помешивают кочергой.

Для топки печи нельзя использовать различный мусор, так как в нем могут присутствовать токсичные вещества, вредные для здоровья.

Когда дрова полностью прогорят, а угли превратятся в серый пепел и нигде не будет язычков пламени, камни раскалятся, вода закипит, тогда задвижку открывают, полудверцу и топку закрывают.

Кипятком обдают каменку, стены и пол, в бане открывают все форточки и двери, чтобы она проветрилась, после этого все закрывают и прогревают баню до 60 °C.

Важно помнить, что все несгоревшее топливо выделяет угарный газ, который может вызвать отравление. Он проникает в помещение, когда печь закрывают с еще не прогоревшими полностью дровами. Газ просачивается в помещение через негерметично закрытую печь топки. Чаще всего это происходит при топке углем, антрацитом или любыми другими видами твердого топлива.

На воду, содержащуюся в любом топливе, затрачивается много тепла, и пар, образующийся в результате ее испарения, выходит в трубу и выносит много горючих веществ. Он охлаждает пламя. Если температура пара низкая, то водяные капли оседают на стенках трубы. Поэтому температура исходящих из печи газов должна быть 125–150 °C, у вьюшки или у задвижки температура дымовых газов – не ниже 250 °C.

От того, какие дрова выбраны для топки, зависит качество пара, что очень важно для бани. Также большое значение имеют заготовка и хранение дров.

Лучше всего заготавливать дрова поздней осенью, в это время у деревьев твердая структура, они свободны от листьев. Бревна распиливают на чурбаки длиной на 20 % меньше размера топки печи, затем колют их. Колоть дрова рекомендуется сырыми. Чурбаки устанавливают на устойчивую подставку и раскалывают топором-колуном с тупым лезвием.

Дрова складывают в поленницу в сарай или под навес для просушки.

Хорошо подходят для отопления бани деревья лиственных пород: ясень, клен, дуб, бук, орех, береза, ольха, липа, осина. Самыми теплопроводными из них являются ясень, дуб и сосна. Ель при прогорании дает приятный аромат, но обладает низкой теплопроводностью. Целебный аромат появляется при горении березы, дуба, липы, ольхи. Сосна и ель сильно искрятся, поэтому при их использовании необходимо следить, чтобы не произошло возгорание.

Также баню топят и древесиной фруктовых деревьев: яблони, груши, вишни, сливы. Такие дрова долго горят, выделяют мало дыма и много тепла. Единственный их недостаток – долгое разгорание. Поэтому в начале топки используют березу или ольху, а затем уже кладут дрова фруктовых деревьев. При этом они выделяют приятный аромат, характерный для их плодов.

Чтобы сделать пар менее влажным и мягким, камни поливают небольшими порциями по 200–300 мл воды. Если подливать воду большими порциями, то пар жжет кожу и неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Перед первой топкой бани проводят просушку и пробную топку печи. Глинобитные и кирпичные печи содержат много влаги, сразу удалить ее невозможно, так как печи могут растрескаться. Поэтому их просушивают постепенно. Для этого на колосниковой решетке разводят огонь на 1,5–2 ч. Сначала печь будет сильно дымить, так как в трубе образуется воздушная пробка. Для ее удаления открывают полудверку и на вьюшке разводят костерок из сухих щепок, стружек или бумаги. Когда он прогорит, вьюшку открывают и только после этого растапливают печь. Вьюшку и задвижку не закрывают до следующей топки. Через 8–9 ч печь еще раз протапливают, после этого трубу оставляют открытой на 7–8 ч. Такую топку проводят несколько раз, пока на поверхности печи не исчезнут черные полосы и она не приобретет ровный светло-бурый цвет. На вьюшке и задвижке за это время исчезают следы конденсата, они перестают покрываться влагой.

Если вдруг на печи появились отдельные трещины, то на их месте прорезают глубокую канавку, смачивают ее водой и заделывают густым глиняным раствором. Излишки раствора снимают мастерком или циклей.

Чистка зольника

В бане периодически необходимо чистить зольник. Это небольшая камера с поддоном, находящаяся под колосниковой решеткой. У него, как правило, отсутствует верхняя крышка, а открытая часть перекрывается колосниковой решеткой, на которую кладут топливо. Одна из его основных функций – удаление излишков золы. Так как лоток находится ниже топки, при горении возникает тяга. Воздух всасывается через зольниковую камеру и поступает в топку, затем выводится через дымоход. Зольник может быть изготовлен из металла или огнеупорного кирпича.

Для очистки зольника применяют совок, емкость для золы, чехлы или тряпки.

Чистку начинают только в остывшем котле, поэтому надо дождаться, пока он отработает. Затем открывают шибер, дверцу топки, а зольный ящик полностью задвигают. Кочергу прогоняют по колосникам, чтобы несгоревшие остатки упали в ящик. Крупные несгоревшие куски углей необходимо отодвинуть в сторону, они сгорят вместе с топливом. Зола очень пачкающее вещество, поэтому дверцу топки закрывают и ждут несколько минут, пока она осядет. Затем зольный ящик вытаскивают и накрывают плотным картоном, чтобы не раздуло золу. Ее также можно немного смочить водой. При очистке надо стараться быть аккуратнее, так как золой можно испачкать полы, мебель и ковры.

В некоторых печах вместо зольника есть поддувало. Чтобы убрать оттуда золу, открывают шибер, а топку закрывают. При этом тяга увлекает за собой мелкие частицы золы, когда ее берут совком.

Зольник обязательно очищают либо до, либо после топки бани. В этом случае печка будет работать безопасно и выдерживать жар. Необходимо помнить, что зола содержит горячие угольки, поэтому контейнер для золы надо ставить далеко от горючих материалов.

Чистка дымохода

Периодически в печи загрязняется дымоход, который чистят. Основным признаком необходимости чистки является изменение цвета дыма. Обычно про отоплении хорошими дровами из печи выходит прозрачный, чуть белый дым. Если его цвет сменился на темный, то труба засорилась. Также время для чистки можно определить и по цвету пламени. Как правило, пламя имеет светло-оранжевый цвет, дрова при горении слегка потрескивают. Если пламя приобретает темный оттенок, это верный признак засорения.

Определить, требуется ли очистка трубы, поможет гиря. Ее размер должен быть немного меньше толщины трубы. Ее опускают в дымоход, и если она хорошо проходит, то причиной плохой работы является что-то другое.

Когда дымоходные каналы в бане засоряются, уменьшается тяга, что снижает эффективность топки бани, появляется опасность возникновения пожара. Поэтому необходимо очищать не только печь, но и дымоход.

Всего выделяют три вида засорений: инородные предметы, сажа, конденсат.

Инородный предмет – это самое сложное загрязнение. Им может быть птичье гнездо или обвалившийся кирпич. Такие предметы занимают много места в трубе и препятствуют свободному выходу дыма наружу. Чтобы устранить их, используют шест для протолкивания предмета. Если этот способ не помогает, то используют специальную щетку, которая постепенно может удлиняться. Иногда, когда предмет слишком крупный, разбирают трубу.

Толщина скопившейся сажи зависит от частоты использования бани, количества копоти, от вида используемого топлива. Так как в качестве топлива зачастую используют бытовые отходы, то сажа быстро образуется. Счищают ее с помощью ерша или специальной щетки. Иногда используют специальные химические составы. Они в процессе горения выделяют нетоксичный газ и образуется дым, который разрушает слои сажи и она осыпается в печь. Этот способ стоит также проводить для профилактики. Иногда для очистки используют специальный пылесос, так как этот метод очень эффективный.

Конденсат появляется из-за непостоянного использования топки, он выглядит как кислый раствор. Из-за него постепенно разрушается кладка дымохода, на стенках образуются смолистые отложения. Для борьбы с ними также помогают специальные химические средства, которые при горении образуют углеродистый дым, разрушающий все смолянистые отложения.

Дымоход в бане можно прочистить и при помощи воды. Если дымоход с прямым выходом, то зимой внутрь кидают комок снега, диаметр которого 8—10 см. Или просто трубу промывают теплой водой. Затем печку обязательно растапливают, чтобы испарились остатки влаги, а на металлической трубе не появилась ржавчина. Во время чистки наружу будут выходить густые облака сажи.

Применяя этот метод, важно все делать аккуратно, так как из прямого дымохода во время топки может вылететь горящая сажа и возникнуть пожар. Многие сегодня строят перекрытые дымоходы, которые более безопасны. Перед топкой во время чистки ставят тару, в которую выливается поток загрязненной воды.

Иногда для чистки дымохода используют очистки картофеля. Их бросают в печь, крахмал разлагает сажу и она отваливается от стенок. Правда, после этого надо чистить не только саму печку, но и крышу, так как на нее вылетает сажа.

Ремонт печной трубы

Если строительный раствор в кладке трубы засох и начинает осыпаться, производят ремонт стыков, так как даже в самой маленькой трещинке собирается влага, которая проступает на поверхность темными пятнами.

В этом случае необходимо делать ремонт, так как в противном случае труба может обвалиться.

Для ремонта понадобятся лопаточка для раствора, мастерок, соколок, долото каменщика, кувалда (или киянка), расшивка, творило, шнур, перчатки, отвердитель, полуфабрикат строительного раствора, лестница и краситель.

Для подготовки раствора в него добавляют отвердитель и краситель, они придают раствору оттенок кирпича печной трубы. Раствор готовят соответственно инструкции, обязательно соблюдая соотношение воды и порошка. Затем раствор в твориле поднимают на крышу. Соколок помещают напротив трубы и мастерком переносят раствор в стыки.

Ремонтные работы проводят в два приема. Когда первый слой начинает схватываться, на него кладут другой слой раствора. Швы разглаживают по вертикали и по горизонтали.

Если требуется более глобальный ремонт, т. е. когда начинают рассыпаться старые кирпичи и требуется разбирать старую кладку, то по периметру кирпич укладывают на цементный раствор. Здесь важное значение имеет состав раствора. Можно выбрать известковые, цементные, гипсовые или смешанные (известково-шлаковые, цементно-известковые) смеси. Как правило, ремонт печной трубы осуществляют на цементном, известковом или известково-цементном растворе, так как глиняный разрушается под воздействием влаги и становится непригодным.

Для приготовления известкового раствора используют известковое тесто, воду и песок. Чтобы придать раствору большую прочность, в него кладут цемент или гипс. Через сито процеживают известковое тесто, сеют песок. Тесто должно быть не слишком густое, поэтому в него добавляют немного воды. Затем смешивают все вместе. В течение 2–3 мин раствор перемешивают деревянной палкой, если он не прилипает, то добавляют еще немного известкового теста, если прилипает отдельными кусками, то раствор готов.

Кирпич при этом кладут с соблюдением перевязки швов, т. е. где соединились два кирпича, должен лечь целый кирпич, а его шов смещается в сторону. Чтобы труба была ровной, в процессе работы уровень или шаблон поднимают вверх.

После окончания кладки трубу штукатурят. Для этого используют штукатурную смесь на цементной основе. Штукатурят только наружную часть трубы, так как химические реакции, происходящие во время горения, разрушают печную трубу.

При ремонте обязательно надо позаботиться о мерах безопасности. Необходимо надевать удобную обувь, подошва которой не скользит по кровле, перчатки. Плотнее привязываться веревкой к трубе.

Уход за деревом

При постоянном использовании бани дерево быстро коптится, промокает и начинает гнить. Баня – это влажная среда, и гниение в ней происходит очень быстро. В парилке самая высокая влажность и жар.

Под большим воздействием контрастных значений влажности и температуры материалы в парилке получают сильную нагрузку и очень быстро стареют.

Чтобы в каменке хватало тепла на полную сушку поверхностей дерева, ее хорошо протапливают. Только при этом в парной не должно быть людей. Для этого используют большое количество дров. После того как баня остыла, ее еще раз протапливают. Это обязательно делают в банях с дровяными печами.

Скамейки и полки тщательно подметают и моют, поверхности дерева шкурят мокрой тряпкой с мелким песком.

В бане также проводят ароматерапию. Для этого в уголке парной помещают сосуд с кипятком и ароматическими маслами. Запах хорошо впитывается в поверхность дерева. При помощи ультрафиолетовых лучей и озона делают принудительное дезодорирование. После просушки помещения в бане на 30–40 мин устанавливают ультрафиолетовый излучатель. Лучи от него не только хорошо освежают воздух, но и уничтожают бактерии.

Деревянные бани защищают как от внешних, так и внутренних воздействий влаги. Чтобы защитить открытые поверхности, их обрабатывают горячей олифой или часто проводят окраску.

В бане периодически появляются плесень, насекомые-вредители, водоросли, грибки, бактерии. Сейчас существует множество антисептиков, которые быстро и эффективно уничтожают эти болезни.

Поражение грибами происходит при попадании спор в древесину. Они заносятся в нее ветром, насекомыми, грызунами, птицами, также здоровая древесина может заразиться от пораженной. Чаще всего поражаются изделия из дерева для наружной отделки (вагонка, имитация бруса, деревянные настилы, блок-хаус, половая доска), нижние венцы сруба и сам сруб, балки, стропила и обрешетка. Самым опасным для сооружений из дерева является белый гриб, или древесный рак. Раньше дома, зараженные этим заболеванием, сжигали, чтобы оно не перешло на соседние сооружения. Такие радикальные действия применялись из-за высокой скорости съедания грибом древесины. За один месяц он может уничтожить дубовый пол в 4 см толщиной. Сейчас для борьбы с заболеванием пораженный участок разбирают и сжигают. Оставшуюся не пораженную часть обрабатывают 5 %-ным раствором хромпикома, при этом землю обрабатывают в глубину 0,5 м.

Несущие балки полов, нижних венцов и другие похожие конструкции, подверженные сырости, обрабатывают водным раствором бихромата калия. Во время применения раствора обязательно надевают резиновые перчатки, потому что раствор не должен попадать на кожу, так как он является сильным окислителем. Когда это вещество высохнет, оно становится намного безопаснее.

После обработки из-за химической реакции древесины с раствором у нее появляется зеленоватый окрас. Бихромат хорошо защищает дерево не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

Если все основания и полы в бане поражает белый гриб, настилают новые полы, а прогнившие места удаляют, убирают в сторону и сжигают. Целые участки, которые поражены у дерева, пропитывают машинным отработанным маслом.

Если белый гриб поражает опилочную завалинку, эти места поливают соляркой, так как она впитывается глубоко в опилки и уничтожает все бактерии.

Для борьбы с домовым грибом также используют раствор медного и железного купороса. Для его приготовления в 1 л горячей воды растворяют 50 г купороса, раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на зараженную поверхность и ее границы. Непораженные поверхности, которые находятся рядом с древесиной, даже если они не деревянные, просушивают, обрабатывают антисептиком и снова сушат. Обработку повторяют через месяц. Для получения пастообразной массы, которая приносит лучший результат, добавляют глину и обмазывают древесину.

Маленький участок на древесине удаляют до здорового слоя, при помощи губки или поролона пропитывают 10 %-ным раствором формалина. Затем обработанный участок должен высохнуть, после чего его шпаклюют и обрабатывают. Грибок можно также удалить при помощи раствора пищевой соли в бензине. Зараженное место обрабатывают 3 раза в месяц.

Грибы также подразделяют на деревоокрашивающие, которые изменяют окрас древесины, и дереворазрушающие, которые влияют на физико-механические свойства.

Дереворазрушающие грибы появляются при температуре 3—36 °C и влажности воздуха выше 21 %. Наибольшая вероятность возникновения грибов появляется при температуре 16–26 °C и влажности древесины 25–70 %.

Так как грибок очень быстро перемещается по помещению, его споры могут проникнуть на глубину нескольких сантиметров, при его появлении лучше сразу обработать всю древесину, чтобы предотвратить появление новый колоний.

Не развиваются грибы при температуре ниже 2 °C и выше 36 °C и высокой влажности, но при этом они не погибают, просто приостанавливается их рост. Уничтожить грибы можно только под воздействием температуры выше 70 °C.

Сначала грибы лишь изменяют цвет пораженной древесины, она приобретает синеватый, красноватый или коричневатый окрас, в зависимости от породы дерева. Иногда такую окраску используют как декор. Затем связь между волокнами разрушается и появляется гниль. Для предупреждения появления гнили систематически проводят профилактику: устраивают вентиляцию деревянных частей строения.

Грибок в бане опасен не только разрушением древесины, но и тем, что размножаясь, он выбрасывает в воздух поры, вредные для здоровья человека. Плесень и грибок могут стать причиной таких заболеваний, как повышенная утомляемость, общее недомогание, головные боли, головокружение, тошнота, бронхит, легочные заболевания дыхательных путей, цирроз печени. Грибок также может стать причиной аллергии.

Древесина также поражается гнилью. Она бывает белая, красная, серая, зеленая, желтая и коричневая. Красная гниль очень редко поражает хвойные деревья, желтая и белая не затрагивает березу и дуб, а зеленая безопасна для бочек из дуба и деревянных балок. Для борьбы с нею помещение постоянно проветривают, пораженные места обрабатывают антисептиком.

Плесень не очень опасна для древесины, но от нее в помещении появляется неприятный запах. При сильном поражении дерево начинает гнить. Как правило, плесень образуется в помещениях с плохой вентиляцией, поэтому для предотвращения ее появления еще в момент планирования строительства надо продумать все вентиляционные ходы. К мерам борьбы относится механическое удаление плесени с древесины, хорошее проветривание помещения. Также древесину протирают тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды (1 ч. л. соды на 200 мл воды), затем протирают столовым уксусом.

Древесина также может быть поражена насекомыми. Они поселяются в теплых и сухих помещениях, в перекрытиях, в стенах, где температура 18–24 °C, а относительная влажность воздуха 60–90 %. Как правило, их воздействию подвергается внешний фасад бани. Эти повреждения называют червоточиной. На поверхности дерева при этом появляются круглые или овальные канавки. Разрушают древесину не сами насекомые, а их личинки, использующие дерево для своего питания. Больше подвергаются нападению насекомых хвойные деревья. Поверхностная червоточина заражает древесину не более чем на 3 мм в глубину. Причиной, как правило, являются жуки-короеды. Неглубокая червоточина распространяется до 15 мм. Эти ходы проделывают древесинники или еловый усач.

Крупная червоточина представляет собой крупные ходы – более 15 мм. Ее причиной могут быть черные усачи, рогохвосты, дубовый усач.

Борьба с насекомыми ведется с помощью обработки конструкций инсектицидами. Можно использовать масляные препараты и антисептики. К ним относятся каменноугольное и сланцевое масло. Это жидкости темно-коричневого цвета с резким запахом. Они не окрашивают древесину в бурый цвет, не вымываются водой. Их применяют исключительно для деревянных элементов, которые находятся на открытом воздухе, в земле или воде.

Антисептические пасты готовят из фторида или кремнефторида натрия, битума, глины или жидкого стекла, а также из торфяного порошка. Также деревянные конструкции пропитывают сначала антисептиками, а потом горячей или холодной водой.

Применяют препараты на органических растворителях: дихлордифенилтрихлорэтан, диметилтрихлороксиэтил-фосфонат, хлородан в виде пасты или такие газы, как хлорпикрин.

Сейчас есть множество безвредных средств для защиты древесины. Для снижения количества влаги и загрязнений, которые впитывает дерево, полки в бане обрабатывают конопляным или льняным маслом. Для этих целей также используют парафиновое масло, которое подчеркивает структуру деревянных поверхностей. В эту пропитку добавляют масляные ароматизаторы, такие, как масло мяты, розы, лимона, чайного дерева, эвкалипта. Аромат от этих масел держится в течение долгого времени.

Стену для предотвращения появления темных пятен пропитывают водорастворимым раствором фтористого натрия, кремнефтористого аммония, хлористого цинка или сланцевым или каменноугольным маслом. Также используют лак на акриловой основе, разбавленный водой. При этом дерево должно быть тщательно просушено. После покрытия баню хорошо проветривают. Такую пропитку в бане делают раз в 7–8 месяцев.

Причиной повреждения древесины могут также стать климатические факторы. К ним относятся ветер, пыль, осадки, солнечный свет, воздух, перепады температур. Из-за них древесина усыхает, набухает и образовываются трещины.

Если влажность воздуха изменяется, то деревянные конструкции деформируются. Поэтому способность древесины к влагопоглощению понижают.

Инфракрасное излучение приводит к усушке древесины и образованию трещин. Для борьбы с ними древесину окрашивают, лакируют.

Высокая температура благоприятно влияет на сохранность древесины в бане, поэтому в бане «по-черному» не применяют защитные средства, ими являются выделяемые копоть и дым, устраняющие неприятные факторы.

Уборка

В бане проводят обычную уборку (один раз в неделю) и капитальную (один раз в месяц). Уборку осуществляют чаще только если в помещении сильная сырость, спертый воздух, неприятные запахи, мусор на полу и на полках или есть потемневшее дерево.

Один раз в неделю в бане или сауне все горизонтальные поверхности очищают от мусора, при этом моют не только полки, но и пространство под ними. Листья от веника зачастую собираются в темных углах, их следует тщательно удалять.

Полки моют с помощью влажной щетки, ее лучше всего держать около двери, чтобы последний человек, выходящий из бани, мог ей воспользоваться.

Для удаления сильных загрязнений с древесины используют наждачную бумагу, при этом обязательно надевают дыхательную маску. На стенах, потолке и сиденьях скапливается конденсат, который опасен для здоровья.

Для стен, лавок и пола лучше завести отдельные веники так как на полах могут быть не только остатки листьев, но и опилки с углями.

Пол в бане моют каждый день, особое внимание уделяют месту вокруг ножек лежаков. При необходимости пол чистят щеткой. Деревянную обшивку бани нельзя поливать водой из шланга, так как при его использовании древесина теряет первоначальный вид и качество. Для чистки сидений используют раствор перекиси водорода.

Поверхности лежаков и сидений два раза в год шлифуют наждачной бумагой. При этом обязательно используют дыхательную маску. Для их дезинфекции используют 3 %-ный раствор перекиси водорода, так как от нее не остается токсических остатков.

Стены и потолок протирают хорошо отжатой влажной тряпкой, делают эту процедуру один раз в 4 месяца при постоянном использовании бани.

Чтобы пол и деревянные ручки в бане меньше пачкались, их поверхность покрывают герметикой или полиуретановым финишингом.

Иногда ежедневного ополаскивания может быть недостаточно. В этом случае используют специальные средства для обезжиривания, а поверхности промывают нейтральным мылом. Для удаления плесени используют отбеливающее средство. Для очистки пола также берут жидкое дезодорирующее и очищающее средство.

При уборке большое внимание уделяют чистке каменки. Сажу и пепел из дымовых каналов удаляют через круглые отверстия. Пыль и грязь на каменке очищают с помощью влажной тряпки, а известковые и водяные пятна – щеткой.

Регулярно проверяют и при необходимости подтягивают болты крепления дверных ручек, винтовые соединения лежаков и шурупы, дверные петли постоянно смазывают, дверную защелку по мере необходимости настраивают.

Сливной трап регулярно проверяют, удаляют накопившуюся грязь и промывают.

При обработке бани дезинфекционными средствами соблюдают технику безопасности, так как они оказывают разъедающее действие. После их использования обработанные поверхности обязательно обмывают. При регулярной обработке этими средствами дверных ручек и лежаков предотвращают риск заражения посетителей, так как климат в бане способствует размножению микробов и бактерий.

Затем моют кафельные поверхности. Плитку очищают только махровым полотенцем или салфеткой с микрофиброй. Для сильных загрязнений кафеля используют соду. Для этого поверхность увлажняют и аккуратно протирают плитку губкой с порошком.

Хорошо очищает кафель хлорная известь. Ее разводят с водой, обрызгивают поверхность с помощью пульверизатора, через пять минут влажной тряпкой протирают кафель. Это средство помогает бороться с плесенью и бактериями. Избавиться от стойких загрязнений также хорошо помогает уксус. С помощью пульверизатора уксусную эссенцию в расчете 3 ст. л. на 1 л воды наносят на поверхность и через 5 мин смывают.

После мытья кафеля его хорошо вытирают, чтобы вода не попала на оштукатуренную поверхность, так как во время топки в бане будет неприятный запах.

Раз в 2–3 недели на древесину наносят специальные средства, предотвращающие ее почернение. Стоит также позаботиться о неприятных запахах. Чтобы от них избавиться, все вентиляционные отверстия открывают, баню нагревают до температуры 70 °C, а на пол выливают 1 л холодной воды. Жидкость при этом испаряется, уходит через вентиляцию и забирает все неприятные запахи. Используют также различные ароматизаторы из эфирных масел с алкоголем или иными эмульгаторами.

Один раз в месяц проводят генеральную уборку, используя экстракторы, пароочистители и промышленные пылесосы. Целью такой уборки является устранение всех возможных источников грязи и неприятных запахов.

Полы, лежанки, скамейки лучше всего вытирать после каждого пользования баней. Для ускорения сушки съемные полки и скамейки ставят на бок. Если вы хотите, чтобы в бане не было неприятных запахов, в парильную нельзя заносить пахучие жидкости, мази, порошки. Для мытья стен, потолков, полок, скамеек и лежанок нельзя применять химические вещества, только хлорную известь. Лучшим средством для очистки являются мыльные растворы со стиральной содой. Также надо помнить, что пропитанные антисептиком стены выделяют опасные для здоровья газы, поэтому использовать их нельзя.

В бане не будет сырости, если в ней есть надежная вентиляция. В противном случае все деревянные изделия будут коробиться и придется менять обивку стен.

Если в вашей бане есть купель, то в ней регулярно меняют воду, так как протухшая вода содержит большое количество болезнетворных бактерий, они могут нанести вред не только купели, но и всей бане. Могут появиться неприятный запах, грибок и плесень. Так как зимой купель используют редко, ее просушивают и ставят в сухое помещение. Если купель стационарная, то ее, наоборот, на зиму заполняют водой, чтобы материал не трескался.

Чтобы на деревянных поверхностях не оставались коричневые пятна от веников, полки, потолки и стены пропитывают специальными растворами.

Известковый налет удаляют щеткой, а камни заменяют не реже одного раза в год. Также регулярно прочищают ливневые стоки, чтобы предотвратить вымывание фундамента.

Противопожарные меры

Основным источником пожара является печь, поэтому при ее установке соблюдают определенные меры предосторожности. Пожар может возникнуть из-за выделения из древесины горючего газа, повреждения электрооборудования или ошибок при монтаже печей.

К одной из основных причин пожара относится пиролиз древесины. Это физико-химический процесс, при котором во время сильного нагрева древесины выделяется горючий газ, который является самовоспламеняющимся. Самую большую опасность он представляет для парильных помещений, так как в них постоянно держится высокая температура воздуха.

Пожар может также возникнуть из-за повреждения электропроводки и оборудования.

Пожар бывает и из-за горючего газа, который скапливается в парилке во время ее прогрева. В это время за помещением не наблюдают и газ самовозгорается.

Деревянные части бани находятся на значительном расстоянии от печи и дымохода. Как изоляторы применяются материалы с низкой теплопроводностью. Расстояние от печи-каменки до зольника не должно быть меньше 14 см, до дна дымооборотов – 21 см.

Для предотвращения пожара следует также учитывать расстояние между баней и другими строениями. Эти требования прописаны в документе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 16.

Тонкостенные печки отделяют от деревянного пола 12 миллиметровым асбестовым картоном и кровельной сталью. Между печью и деревянной стеной оставляют зазор 13 см. Стену вокруг печи оштукатуривают и обивают кровельной сталью, под нее кладут войлок, пропитанный глиняным раствором.

В местах соприкосновения крыши с металлической трубой ее покрывают железом или кровельной сталью. Трещины на печи и дымоходе заделывают сразу после их появления, дымовые каналы прочищают от сажи.

Для защиты от пожара на деревянные конструкции наносят огнезащитные составы или пропитывают их антипиренами (хлористым аммонием, фосфорнокислым натрием, бурой или сернокислым аммонием). Эти вещества в виде красок или паст наносят на деревянные конструкции при помощи кисточек или дважды опрыскивают поверхность жидким веществом.

Антиприенты действуют таким образом, что при нагревании они создают оплавленную пленку и закрывают доступ кислорода к древесине. Некоторые из них выделяют газы, препятствующие горению древесины.

Для препятствия возгорания в огнезащитные составы также добавляют фторид натрия.

Нельзя оставлять без присмотра включенный электронагреватель печи, использовать печь с отключенным или сломанным терморегулятором. В бане нельзя пользоваться электронагревательными бытовыми приборами, кроме специально оборудованных для них мест. Вентиляционный зазор между дверью и полом всегда должен быть открыт. Сушка одежды на печи или около нее также может стать причиной пожара. Курить и употреблять спиртные напитки в бане нельзя. Дымоходы и печи периодически надо очищать от сажи.

Если же пожар все-таки возник, то при его тушении в систему перфорированных сухотруб, которые расположены по периметру помещения, подают воду. Она хорошо орошает обшивку, снижает температуру и смачивает древесину. Затем к ручке дерева привязывают веревку, ее конец должен свисать в окно. Всех людей обязательно выводят из помещения, дверь при помощи веревки открывают. Обязательно вызывают работников противопожарной службы для полного тушения пожара.

Средства для огнезащиты древесины подразделяются на лаки, краски и эмали, пропитки. Лаки образуют на защищаемой поверхности тонкую пленку, которая позволяет сохранить текстуру древесины. Они также используются в качестве декора. Краски и эмали тоже образуют на поверхности тонкий декоративный слой различных цветов и оттенков. И покрытия и обмазки пастообразной консистенции также обладают декоративными свойствами. Водные растворы солей, пропитки вводятся вглубь древесины под давлением.

Перед использованием бани для предотвращения возникновения пожара в печи обязательно проверяют наличие тяги. Если ее нет, то дымоход прогревают. Если она не появилась и после этого, то дымовые каналы печи прочищают.

Постоянно необходимо следить за состоянием кирпичной кладки печи, так как через трещины в помещение попадает угарный газ, опасный для жизни человека. Также через них могут вылететь искры и горящие угольки. Появившиеся дефекты вовремя устраняют.

Один раз в 3–4 месяца перебирают камни в печи, так как они могут разрушиться и проход через них дымовых газов затрудняется.

Банные правила

Мыться можно только в чистой, тщательно убранной бане. Перед процедурой стены, пол и полки в парной должны быть вымыты и просушены, помещение хорошо проветрено. В банном распорядке нет какого-то раз и навсегда установленного стандарта поведения в парной или помывочном отделении. Определить с точностью до минуты, сколько времени проводить на горячем полке (самый верхний широкий полок в парилке), едва ли возможно. Кроме того, то, что полезно одному человеку, другому может пойти во вред. Вот почему в бане каждый парящийся должен ориентироваться прежде всего на свое самочувствие.

В то же время в результате многолетней практики установлены оптимальные нормы использования температурных режимов для людей разных возрастных групп в сухих и мокрых парных. Так, в банях с высокой (до 90 %) относительной влажностью температура не должна превышать 60 °C, а для пожилых и слабых людей ее лучше уменьшить до 40–45 °C. При снижении влажности до 30–35 % температура может подниматься до 70 °C. В сухой парной, при относительной влажности 10–20 % – до 90 °C, при 5—15 % – до 110 °C.

Если банная процедура занимает в среднем около 2 ч, то в парной можно проводить не более 30 мин независимо от количества заходов. Прежде чем войти в парную, рекомендуется немного (2–4 мин) постоять под душем (35–38 °C), чтобы разогреться. Особенно важно подготовить свой организм к встрече с горячим паром тем, кто не сразу адаптируется к высокой температуре, новичкам, пожилым людям, больным с нарушениями артериального давления (если парная им не противопоказана), с вегетососудистыми неврозами. Очень полезна для них и горячая ножная ванна.

Перед парной желательно вымыться, но без мыла, так как оно снимает с кожи жир, который предохраняет ее от пересушивания. Также не рекомендуется мочить голову, во избежание перегрева полезно надеть шапочку с полями. Перед входом в парную следует промокнуть тело насухо. Не следует сразу взбираться на самый высокий полок, сначала нужно адаптироваться, посидев на нижнем, поскольку механизмы терморегуляции в парной должны включаться постепенно. Затем влезть на нужную высоту, расстелить махровое полотенце и полежать, максимально расслабившись, таким образом, чтобы голова и ноги были на одном уровне. Еще лучше, поднять нижние конечности чуть-чуть повыше.

Если нет возможности лечь, следует присесть: в положении стоя, как уже упоминалось, существует риск получить тепловой удар, так как голова нагревается на 10–20 °C сильнее туловища.

При хорошем самочувствии и переносимости процедур в парную можно входить 3–5 раз, затратив на каждый заход по 5–7 мин, а между ними отдыхать в раздевалке.

Весьма осторожно следует находиться в парной новичкам, им рекомендуется заходить один раз, посидеть внизу не более 5 мин, можно подняться повыше и полежать на полке 1–2 мин. Хлестание веником лучше отложить до следующего раза.

Продолжительность посещения парной можно увеличивать каждый раз на 1 мин, постепенно перейти к 2—3-разовым заходам и в зависимости от самочувствия и возраста довести общее количество времени, проведенного в ней, не более чем до 20–30 мин.

Выход из парной также имеет свои особенности. Прогревшись в ней в течение 5–7 мин, нельзя резко вставать на ноги, поскольку существует риск потерять равновесие, упасть и сильно ушибиться. За минуту до выхода из парной нужно присесть, если парились лежа, чтобы подготовить систему кровообращения к положению стоя.

В перерывах между посещением парной надо по 20 мин отдыхать: 5–7 мин в мыльном отделении, а затем в раздевалке, хорошо укрывшись простыней.

В комнате для отдыха не должно быть сквозняков. Для поддержания тепла и продолжения потоотделения можно небольшими глотками выпить стакан горячего чая.

Перед уходом из бани не рекомендуется плавать в бассейне, обливаться холодной водой, купаться в снегу. Эти процедуры делают только в промежутках между заходами в парную.

При следующем заходе в парную можно попариться веником, выбрав его по своему вкусу. Дышать в парной нужно носом: проходя через него, воздух быстро охлаждается.

Между заходами в парную допустимы контрастные процедуры. Однако тем, кто собирается худеть, делать этого не следует, так как любое охлаждение сразу же рефлекторно прекращает потоотделение, что мешает сгонке веса. Очень полезно проводить в бане массаж или самомассаж сразу после выхода из парного отделения.

Прежде чем выходить на улицу после принятия всех процедур, следует обязательно отдохнуть в холле.

Первая помощь в бане

Начиная процедуры в бане, следует помнить, что главное ее предназначение – укреплять здоровье, а потому никакие рекорды по сверхдлительному пребыванию в парной с очень высокой температурой здесь неуместны. Более того, экстремальные процедуры – неоправданный фактор риска, который и здорового человека способен сделать больным.

Именно поэтому, принимая банные процедуры, нужно соблюдать предельную осторожность, не следует также суетиться и спешить. В то же время даже самый здоровый человек должен помнить о том, что находиться в парной более 30 мин недопустимо. Незнание законов бани, неспособность оценить свои силы в парной могут привести к травме, обмороку, удушью, тепловому удару и другим тяжелым осложнениям, которые вызываются перегревом и недостатком воздуха.

Чтобы этого не произошло, посещать баню лучше всего вдвоем или небольшой компанией. В непредвиденных ситуациях очень важно уметь оказать друг другу помощь: остановить кровотечение, наложить повязку при порезе или сильном ожоге, измерить артериальное давление, продезинфицировать рану, наложить при переломе импровизированную шину, привести человека, упавшего в обморок, в чувство и т. д.

При оказании первой помощи нужно соблюдать следующие правила.

1. Как можно быстрее перенести пострадавшего в предбанник, на свежий воздух, в дом.

2. Устранить тяжелое и опасное для больного состояние – обморок, кровотечение.

3. Оказать необходимую помощь: напоить горячим сладким чаем, наложить повязку, шину и т. д.

4. Вызвать врача или «скорую помощь» при необходимости доставить пострадавшего в больницу.

Чтобы правильно оказать первую помощь, необходимо иметь представление о возможных неприятностях, которые могут возникнуть в парной.

Тепловой удар – одна из самых часто встречающихся ситуаций, которая может возникнуть в бане из-за перегрева организма в результате неумеренного нагнетания жара в парном отделении.

Главными симптомами теплового удара являются головокружение, головная боль, повышенная (до 42 °C) температура тела, тошнота и рвота, аритмическое дыхание и даже потеря сознания.

Чтобы помочь пострадавшему, сначала нужно уложить его в раздевалке на скамью, придав телу горизонтальное положение и подложив под голову что-либо. Смочив холодной водой полотенце и простыню, следует приложить их к голове и телу для охлаждения. В том случае, если пострадавший сознание не потерял, полезно дать ему прохладный напиток, способствующий охлаждению тела и стимулирующий потоотделение. Не следует насильно вливать в рот жидкость при отсутствии сознания, так как капли могут попасть в дыхательные пути. Поскольку тепловой удар – состояние более опасное, чем обморок, нужно как можно быстрее вызвать врача или «скорую помощь» для оказания пострадавшему квалифицированной медицинской помощи.

Ожог – повреждение ткани организма, возникающее в результате воздействия высокой температуры при контакте с горячим предметом или жидкостью. В бане ожог кожи вызывает пар или кипяток.

Чаще всего в бане при неблагоприятных ситуациях наблюдается ожог I–II степени. Характеризуется он покраснением кожи, припухлостью тканей, жжением и появлением волдырей. Первую помощь при ожоге каждый может оказать себе сам, подержав обожженное место в течение 20 мин под струей холодной проточной воды. После этого надо наложить на обожженную поверхность стерильную сухую повязку либо компресс с 2 %-ным раствором марганцовокислого калия или 10 %-ным раствором аммиака.

Обработать ожог можно специальным аэрозолем, если такой имеется в аптечке. При более серьезных ожогах нужно немедленно вызывать «скорую помощь».

Удушье (асфиксия) – патологическое состояние, возникающее вследствие нарушения внешнего дыхания и характеризующееся резким недостатком кислорода и избытком двуокиси углерода в крови. Достаточно часто удушье возникает в парном отделении. Симптомы: учащенные дыхание и пульс, посинение губ и кончиков пальцев, боль в грудной клетке. Состояние пострадавшего зачастую осложняется спазмами стенок дыхательных путей, а также нарушением работы дыхательных мышц. Глубоко дышать становится все труднее, легким все тяжелее расслабляться. Недомогание может быть настолько серьезным, что потребуется немедленное обращение к врачу.

До его приезда следует помассировать воротниковую зону (шею, плечи, переднюю часть грудной клетки до верхнего края молочных желез и верхнюю часть спины). Массаж должен быть легким, с использованием наиболее простых приемов – поглаживания, мягкого растирания, разминания и выжимания. Продолжительность процедуры – до 15 мин. После массажа можно провести в течение 1–3 мин холодное обливание спины, бедер и колен или на 5—15 мин поставить ноги в таз с холодной водой.

Обморок – одна из форм острой сосудистой недостаточности, при которой человек внезапно теряет сознание. Его основные симптомы: резкая слабость, тошнота, головокружение и потеря сознания, бледность кожи, поверхностное дыхание, редкий пульс, холодная на ощупь кожа.

Чтобы оказать помощь, нужно вынести пострадавшего из парной в прохладное место, уложить на скамью, приподнять ноги, чтобы кровь текла по направлению к головному мозгу. К ноздрям поднести смоченную нашатырным спиртом ватку, после чего растереть ноги и руки спиртом. При возможности, поставить на затылок горчичник, ввести подкожно растворы кардиамина, кофеина или камфоры.

Обычно обморок длится 1–5 мин, но если пострадавший после оказания ему первой помощи не приходит в себя через 10 мин, то необходимо срочно вызывать «скорую помощь», поскольку велика вероятность более серьезного осложнения или заболевания, вплоть до инсульта (нарушения мозгового кровообращения), гипертонического криза, диабетической комы и пр. В этом случае до приезда «скорой помощи» больной должен находиться в состоянии полного покоя.

Приложение

Бани разных народов

Во все века люди стремились к воде. Еще на заре цивилизации наши предки поняли, что она обладает живительной и целебной силой. Действительно, смывая грязь, вода делает тело чистым. Однако бодрящая влага издавна использовалась не только в гигиенических целях – она помогала снять усталость, очистить организм от шлаков и болезней. Купание и ритуальные омовения в священных водах великих рек – Ниле, Ганге, Иордане, Волге, Амазонке – сыграли существенную роль в развитии цивилизации.

Древнеегипетские бани. Во время раскопок в Каире археологами были обнаружены стены бань с выдолбленными в каменных нишах лежаками-ваннами, остатками спортивных помещений, плавательного бассейна, лечебниц с различными медицинскими инструментами, растительными косметическими и лекарственными средствами. Для наполнения и слива воды в бассейнах и ваннах использовались медные трубы.

Позже для нагрева воды египтяне создали специальные оригинальные устройства: в подвальном помещении устанавливались очаги, которые через специальные отверстия подогревали горячим паром каменные лежаки, устраиваемые в несколько ярусов.

Лаконикум – древнегреческая баня, представляла собой круглое помещение, выложенное из тесаных камней. В центре его устраивали открытый каменный очаг, для топки которого использовали древесный уголь. После парной греки окатывали себя водой из кувшина, принимали ванны или купались в бассейне. Температурный контраст отличного жара и прохладной воды обеспечивал коже чистоту и тонус. Использовались в лаконикуме специальные медные приспособления – стригили, предназначенные для очищения тела и массажа. После бани и купания было принято растирать тело елеем, прочими благовониями и обязательно надевать чистый хитон.

Римские термы. Римляне быстро и продуктивно усвоили достижения греческой культуры и медицины, стали не только поклонниками водно-банно-массажных процедур, но и совершенствовали их. Богатые патриции ежедневно посещали термы – так назывались общественные древнеримские бани, представляющие собой уникальные по архитектуре и инженерии сооружения. Там традиционно не только мылись, но и вели споры, светские беседы, устраивали представления и даже пиршества.

Хамам – особый тип помывочных заведений, объединяющих восточные бани, мало отличающиеся друг от друга. Одна из наиболее известных восточных бань – это турецкая, очень сухая, с различной температурой воздуха в разных помещениях. Генератором пара в ней, как и во всех восточных банях, является встроенный котел, откуда пар поступает в парилку через специальное окно в стене.

Полы во всех помещениях подогреваются теплым воздухом, проходящим по специальным трубам наподобие античного гипокауста. В обязательный ассортимент услуг турецкой бани входит ручной, ножной или мыльный массаж.

Заключение

Сейчас почти на каждом дачном и приусадебном участке есть баня. Зная все особенности строительства, можно построить баню, соответствующую собственным вкусам и пожеланиям. В нашей книге представлены наиболее простые и проверенные на практике советы по строительству.

Сегодня в магазинах предлагаются все необходимые материалы для сооружения бани, но к ее строительству надо подойти очень серьезно, обязательно соблюдая ряд правил.

Во-первых, необходимо выбрать наиболее подходящий материал. Самым лучшим вариантом здесь будет дерево, стены такой бани хорошо дышат и сохраняют тепло. Древесина также выделяет лечебные вещества (фитонциды), которые создают в помещении здоровый микроклимат. Следует проверять перед покупкой качество материала для строительства, так как древесина может быть заражена грибком.

Во-вторых, надо определиться с местом для строения – баня не должна находиться вблизи от жилых помещений. Также необходимо соблюдать все правила противопожарной безопасности.

В-третьих, следует учитывать климатические условия местности, тип почвы, то, на сколько человек строится баня, основное ее предназначение. Ведь сейчас можно построить целый банный комплекс с комнатой отдыха, беседкой, террасой или даже оранжереей.

При строительстве необходимо учитывать стандарты гигиены и экологии.

В нашей книге мы также рассказали, как правильно топить баню, как оборудовать ее наиболее удобно и рационально.

Оглавление

Введение

Подготовка к строительству

  Основная планировка бани

  Дополнительные помещения и пристройки

  Особенности сауны

Материалы и инструменты

  Древесные материалы

  Дополнительные материалы

  Инструменты

Строительство бани

  Фундамент

  Защита древесного материала

  Слив и водосток

  Подготовка бревен

  Стены

  Кровля

  Печь-каменка

  Окна и двери

  Потолок

  Полы

  Вентиляция

  Электроснабжение

  Водоснабжение

Оборудование и оснащение бани

  Освещение

  Парогенератор

  Купели

  Емкость для подогрева воды

  Обливное устройство

  Умывальник

  Полки и скамейки

  Подголовник

  Трапик

  Вешалки

  Измерительные приборы

  Камни

  Ведра

  Тазы

  Ковши

  Ушат

  Шайки

  Веники

  Мочалки

  Шапки для бани

  Простыни

  Коврики для бани

  Травяные настои и ароматические масла

Эксплуатация бани

  Отопление бани

  Чистка зольника

  Чистка дымохода

  Ремонт печной трубы

  Уход за деревом

  Уборка

  Противопожарные меры

  Банные правила

  Первая помощь в бане

Приложение

  Бани разных народов

Заключение

Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © читать книги бесплатно