Строительство фундамента для дачи

Илья Мельников
Строительство фундамента для дачи

Земляные работы

Какой именно дом будет строить владелец участка – дело его желания и вкуса. Однако во всех случаях возведение дома начинается с устройства фундамента. Начинать его рекомендуется с устройства вокруг будущего дома обноски – ряда столбиков с прибитыми по верху досками, на 20 см выше предполагаемого цоколя и в 1–1,5 м от края траншей или ям под фундамент. Обноску необязательно делать непрерывной. На досках через пропилы натягивается проволока или леска так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Обноска поможет вам правильно выкопать траншеи под фундамент и заложить стены. Спуская с проволоки отвес, вы всякий раз сможете проконтролировать: не ошиблись ли.

Точно разметить углы фундамента под 90° поможет так называемый «египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5, который строится с помощью натянутых веревок или сбивается из досок. А для определения одинаковых вертикальных отметок по углам здания при отсутствии геодезических инструментов можно использовать поливочный шланг, заполнив его подкрашенной водой и вставив на концах стеклянные трубки, – совпадение уровней жидкости в трубках и даст искомую горизонталь.

Тип фундамента, его размеры зависят от свойств грунта, которые можно оценить, не прибегая к геологическим изысканиям.

Виды грунтовых оснований под фундаменты

От того, какое основание находится под фундаментом, зависит, насколько прочным и долговечным будет ваш дом. Основанием называют массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от всего здания. Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывает в основании напряженное состояние и деформирует его. Прочность и устойчивость любого здания зависит, прежде всего, от надежности основания.

Грунтовые основания бывают естественными и искусственными.

Грунты, находящиеся в условиях природного залегания, называют естественным основанием, а предварительно укрепленные различными способами (силикатизации, цементации, смолизации, битуминизации и др.) слабые грунты – искусственным основанием.

В связи с этим проектированию и строительству зданий и сооружений фермерских хозяйств предшествуют инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. Они заключаются в определении типов грунтов оснований, их прочности и деформативных характеристик, уровня грунтовых вод, их химического состава для установления степени агрессивности по отношению к материалу фундаментов.

Критериями для характеристики основания служат:

? его несущая способность, плотность и равномерность геологического строения, обеспечивающие допустимые деформации основания и нормативную величину его осадки под зданием (в зависимости от назначения здания ее величина ограничивается в пределах от 80 до 150 мм);

? устойчивость к воздействию грунтовых вод;

? неподверженность «пучению» – увеличению в объеме при переходе в лед воды в порах и прослойках грунта;

? неподверженность грунтов основания оползням.

Грунты представляют собой горные породы минеральных частиц зернистой и чешуйчатой структуры, пространство между которыми образуют поры. Различают следующие виды грунтов: скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые, насыпные.

Скальные грунты залегают сплошными массивами и являются наиболее прочным естественным основанием. Однако они залегают на значительной глубине под слоями нескольких пород и поэтому редко служат непосредственным основанием фундаментов жилых и сельскохозяйственных зданий. К скальным грунтам относят граниты, кварциты, известняки и др.

Крупнообломочные грунты содержат более 50 % по весу кристаллических или осадочных пород крупностью частиц более 2 мм. В структуре этого вида грунтов щебень, галька, гравий, дресва находятся в связном состоянии. Крупнообломочные грунты малосжимаемы, дают небольшие и, как правило, равномерные осадки и не пучинисты. По своим природным качествам они служат хорошим основанием.

Песчаные грунты содержат менее 50 % по весу частиц крупнее 2 мм, сыпучие и в сухом состоянии не обладают свойством пластичности. Пески в зависимости от размеров зерен могут быть крупные, средние, мелкие и пылеватые. С увеличением содержания пылеватых и глинистых частиц прочность песчаного грунта уменьшается. Равномерно залегаемые пески значительной мощности представляют хорошее основание – не пучинистое и обладающее быстро прекращающимися равномерными осадками.

Глинистые грунты состоят из мелких чешуйчатых связанных между собой частиц. Они различаются по количеству глинистых частиц: суглинки содержат глинистых частиц от 10 до 30 %, а супеси – от 3 до 10 %. Следовательно, глинистые грунты, содержащие глинистых частиц меньше 30 %, относятся к суглинкам или супесям и, по существу, являются промежуточными видами между песком и глиной. При замерзании влажные глинистые грунты вспучиваются, а при оттаивании дают просадку. В результате подъема пучинистых грунтов зимой и опускания весной в здании появляются трещины и нередко создается опасность дальнейшей эксплуатации строения.

Верхний слой почвы на участке – это растительный грунт, содержащий перегной и корни растений. Толщина его может составлять от 10 до 100 см, и под основание фундамента он не годится. Поэтому, начиная строительство, этот грунт нужно срезать и перенести в огород или сад.

Под растительным слоем чаще всего встречаются песчаные или глинистые грунты. Если на вашем участке грунт состоит из песка вперемешку с мелким камнем, так называемого гравелистого песка, песка крупной или средней зернистости, считайте, вам повезло. Эти пески используются в качестве основания вне зависимости от влажности, уровня грунтовых вод или глубины промерзания. Глубина заложения фундамента в любой климатической зоне может не превышать 70 см, а делать его можно из крупнозернистого песка, который укладывается слоями по 10–15 см с проливкой каждого слоя водой. За 20–30 см до планировочной отметки на песок укладывают гравий, щебень или кирпичный бой на цементно-песчаном растворе слоем не менее 10–15 см.

Если же в основании фундамента находится мелкий или пылеватый песок или же глинистый грунт, придется обязательно учитывать при выборе конструкции фундамента его насыщенность водой, горизонт почвенной влаги и глубину промерзания грунта. Дело в том, что очень влажные глины, суглинки, супеси, а также мелкие пылеватые пески относятся к категории тяжелых пучинистых грунтов, т. е. способных резко менять объем и деформироваться, вспучиваться при минусовой температуре, а силы, которые действуют при этом на фундамент, достигают 6–10 т на м2.

Кстати, характерной ошибкой застройщиков является убежденность, что, чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не так. Даже если силы и не будут действовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способны вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней. Как избежать этих неприятностей, разговор впереди, однако фундаменты на пучинистых грунтах должны выполняться из водостойких материалов и такой конструкции, чтобы противостоять деформации грунта. Например, столбчатые фундаменты из железобетона.

Фундаменты под небольшие домики обычно делают из кирпича, бутового камня (известняк, песчаники и т. п.), бетона на кирпичном или каменном щебне, цементно-грунтовых смесей и блоков из них.

Насыпные грунты состоят из разнообразных пород, а часто и из бытовых отходов. Они не однородны по составу и структуре, обладают большими и неравномерными осадками, вследствие чего пригодность их в качестве оснований ограничена.

В случаях, когда данные исследований грунтов выявят недостаточную их пригодность для оснований в естественном состоянии, производят их уплотнение, цементацию, силикатизацию, битуминизацию и т. п.

Уплотнение бывает поверхностное и глубинное. При поверхностном грунты трамбуют механическими трамбовками, катками или поверхностными вибраторами. Глубинное уплотнение грунтов производят при помощи глубинных вибраторов или грунтовых свай.

Процесс цементации заключается в нагнетании по трубам в грунт жидкого цементного раствора, который после твердения образует камневидный массив (тип бетона). Цементация эффективна для уплотнения крупных и средних песков.

Метод силикатизации аналогичен цементации, только вместо цементного раствора в грунт нагнетается в зависимости от характера грунта жидкое стекло и хлористый кальций, жидкое стекло и фосфорная кислота. Силикатизация применяется для уплотнения мелких песков, плывунов и просадочных грунтов.

Битуминизация применяется для закрепления крупнозернистых и обломочных пород. Разогретый битум или холодная битумная эмульсия по трубам нагнетается в грунт. Битуминизация часто применяется для предупреждения фильтрации грунтовых вод.

Грунт, который служит основанием для фундамента дома, должен иметь достаточную несущую способность, малую и равномерную сжимаемость, трудно размываться, не подвергаться выветриванию, обладать достаточной мощностью.

Если вы хотите построить под домом погреб или гараж для машины, то необходимо вырыть не только траншеи под фундамент. В первую очередь нужно вырыть котлован на месте, где будет стоять дом. Перед началом производства землеройных работ нужно произвести геодезическую разбивку участка с закреплением осей створными знаками, которые устанавливаются со смещением на 2 м от внешней бровки будущего котлована. Приемы разбивки и способы закрепления на местности очертаний сооружений разнообразны и зависят от вида земляного сооружения, способа производства работ и других условий.

Так, разбивка котлованов и траншей под фундаменты производится одновременно с разбивкой самого дома или пристройки. Для этого сначала на местности (в соответствии с проектом) разбивают главные оси здания, ориентируя их относительно сторон света либо смежных существующих зданий или сооружений. Положение главных осей закрепляют на местности путем установки столбов и натягивания проволоки. На некотором расстоянии от осевых столбов на случай их повреждения при производстве работ желательно установить контрольные знаки закрепления осевых линий.

Разбивка котлована заключается в разметке осей стен возводимого строения. Для этого устанавливают обноски на высоте 0,4–0,6 м от земли параллельно основным осям, образующим внешний контур здания, на расстоянии, обеспечивающем неизменность ее положения в процессе строительства. После этого измеряют расстояния от главной оси до осей стен и закрепляют новые оси с помощью проволоки, натянутой на обноску. От осей стен выносят бровки котлована и делают пометки на тех же обносках.

Разбивку котлованов перед рытьем производят по отвесу с натянутых проволок, отмечая границы котлованов колышками.

Глубина фундаментов зависит от многих факторов: глубины промерзания грунтов, нормативного давления на основание и расчетных нагрузок, структуры грунта, уровня грунтовых вод, характера напластований отдельных видов грунтов, объемно-планировочного решения здания. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от промерзания грунтов и принимается не менее 0,5 м от уровня поверхности земли или пола подвала (на основании расчета на выдавливание грунтов глубина заложения принимается в соответствии с расчетами, но не менее 0,5 м).

Решающее значение имеет глубина промерзания грунтов, так как некоторые из них, способные удерживать в порах воду, при промерзании вспучиваются, т. е. увеличиваются в объеме, что ведет к повреждению основания и фундаментов зданий.

Глубину заложения фундаментов принимают следующей: на пучинистых грунтах – не менее расчетной глубины промерзания грунтов; на условно непучинистых грунтах (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1м – не менее 0,5 м, до 1,5 – не менее 0,75, от 1,5 до 2,5 м – не менее 1 м; на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания – не менее 0,5 м.

Во всех случаях заложения фундамента выше уровня промерзания грунта следует обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения. Это достигается тщательной забивкой грунтом пазух траншей, правильной планировкой участка, обеспечивающей сток атмосферных вод от стен здания, устройством по периметру наружных стен здания отмостки.

Однако если грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 м к границе промерзания грунта, для мелких и пылеватых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции (при раскатывании в ладонях комок такого грунта рассыпается на более мелкие) глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. Во всех иных случаях эти величины должны как минимум совпадать. Минимальное же заглубление фундамента должно составлять: для песчаных грунтов – 0,5 м, для глинистых – 0,7 м.

При разбивке траншей устанавливают поперечные обноски, на которых закрепляют ось траншеи и указывают отметки дна траншеи.

На этом этапе строительства вас могут подстерегать неприятные неожиданности и возникать связанные с ними проблемы, которые придется решать в рабочем порядке. Это могут быть выход грунтовых вод, пустоты, валуны, подземные коммуникации.

При разработке котлованов и траншей следует заблаговременно исключать обрушение откосов земляного сооружения. Угол естественного откоса грунта зависит от физических свойств и характеризуется силой сцепления, давлением вышележащих слоев, углом внутреннего трения и другими свойствами, при которых грунт находится в состоянии предельного равновесия.

Величину угла естественного откоса необходимо знать при устройстве крутизны откосов выемок и насыпей. Для различных грунтов в зависимости от глубины выемки допускается следующая крутизна откосов (отношение высоты откоса к его заложению) (табл. 1).

Таблица 1.

Допускаемая крутизна откосов выемок в грунтах естественной влажности

Если на строительной площадке имеется срезка земли (выемка) и подсыпка (насыпь), то необходимо вести работы так, чтобы земля из выемки пошла бы на насыпь, если это позволяет качество грунта. Растительный грунт должен быть удален из-под сооружений и зданий, применять его в насыпи также не допускается (кроме отсыпки зон зеленых насаждений). До начала земляных работ должны быть выполнены все работы по отводу воды с площадки, по понижению грунтовых вод, если они могут затопить траншеи и котлованы, или обеспечены надежные средства для водоотлива.

Фундаменты

Работы по сооружению фундаментов и других подземных устройств в выемках без креплений (с вертикальными или близкими к вертикальным стенкам) следует осуществлять сразу за отрывкой грунта во избежание осыпания и обрушения стенок земляного сооружения.

Выбор того или иного способа зависит от объемов и условий работ, рода (категории) грунта и его состояния, сроков производства работ и наличия оборудования.

Виды фундаментов и способы их строительства

Фундаменты бывают столбчатые, ленточные (монолитные и сборные), плитные (сплошные) и свайные. Выбор типа фундаментов зависит от конструктивной системы зданий, величины передаваемых нагрузок, а также от несущей способности грунтов (оснований).

Самыми дешевыми и распространенными из них являются столбчатые. Они могут возводиться из камня, кирпича, бетона, деревянных и железобетонных столбов, металлических и асбоцементных плит.

Для бескаркасных зданий с несущими стенами чаще всего применяют ленточные или свайные фундаменты, для каркасных – столбчатые или свайные, для высотных зданий – плитные или свайные фундаменты. Окончательный выбор варианта конструкции фундамента зависит от результатов технико-экономического анализа проектировщиков.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную подземную стену.

Они укладываются послойно: вначале в опалубку заливается 20-сантиметровый слой бетона, в него утапливается бутовый камень и так до самого верха. Минимальная толщина стен фундамента из бутобетона – 35 см, из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 1, 2).

Рис. 1. Монолитный ленточный фундамент:

1 – фундамент; 2 – гидроизоляция; 3 – пол первого этажа; 4 – отмостка

Рис. 2. Сборный ленточный фундамент:

1 – фундамент; 2 – гидроизоляция; 3 – пол первого этажа; 4 – отмостка

Ленточные фундаменты строятся для домов с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при мелком заложении подошвы фундамента. Лучший материал для ленточных фундаментов – бетон. Столбчатые фундаменты применяют для передачи нагрузок от колонн каркасных зданий на основание (рис. 3).

Рис. 3. Столбчатый фундамент:

1 – фундамент; 2 – фундаментные блоки; 3 – гидроизоляция; 4 – пол первого этажа; 5 – отмостка.

Простейшими фундаментами под дома являются столбчатые из бутового камня или кирпича нормального обжига.

В плане столбы размещают по углам здания, в местах взаимного пересечения капитальных стен, а также под всеми капитальными внутренними и наружными стенами через каждые 2–3 м так, чтобы они находились под столбами каркаса стен или под простенками, но не под проемами.

Размеры сечения столбов в плане определяют расчетным путем, но при кладке из постелистого бутового камня они должны быть не менее 500x500 мм, из рваного бутового камня – не менее 600x600 мм. Кирпичные фундаментные столбы делают сечением 380x380 мм, 380x510 мм и более. Столбы выводят на 200–500 мм над поверхностью земли. Заполнение между ними делают из бутового камня или из кирпича с заглублением на 300–400 мм. Ширина заполнения из бутового камня 400 мм, из кирпича – 250 мм (в один кирпич).

Кладку фундаментных столбов ведут с перевязкой швов горизонтальными рядами, подбирая на каждый ряд камни одинаковой высоты. Кладку заполнения не перевязывают с кладкой столбов, чтобы при неравномерной осадке столбов и заполнения не образовалось трещин.

Для бутовых фундаментов под садовые домики применяют камень тяжелых пород. Из постелистых камней кладку ведут «под лопатку». Отмыв их от грязи, глины и пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором, укладывают, тщательно утрамбовывают и заливают жидким раствором, заполняя все пустоты. Кладку первого ряда на основании ведут насухо, подбирая более крупные постелистые камни по высоте, с приколкой их и расщебенкой пустот. Бутовую кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами высотой до 30 см с перевязкой швов.

Из рваного бутового камня фундаменты кладут «под залив» горизонтальными рядами высотой 15–20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

Применять бутовую кладку «под залив» на просадочных грунтах не рекомендуется.

При выполнении бутобетонной (бутовой) кладки перерывы допускаются только после втапливания последнего верхнего ряда камней в уложенный слой бетонной смеси. Перед возобновлением работ верхний ряд тщательно очищают и увлажняют.

Если фундамент кладут из кирпича летом, перед укладкой его смачивают водой, а кладку покрывают рогожей. После возведения стен и кровли вдоль цоколя вокруг всего здания делают обратную засыпку пазух (пустот между грунтом и фундаментом) несжимаемым грунтом (песком). По периметру всего здания выполняют отмостку шириной 65–70 см, выше красных планировочных отметок земли на 6–10 см. Приготавливая теплые бетоны, в качестве заполнителя используют шлак, отходы от добычи туфа, ракушечника, пемзы. Конструкция отмостки может быть следующей: слой песка толщиной 10–15 см, по которому уложен слой щебня в 7–10 см, и покрытие асфальтом толщиной 4–6 см с уклоном поверхности от здания на 2–6 %. Если отмостку используют как пешеходную дорожку, ее края до асфальтирования укрепляют укладкой «версты», т. е. в слой щебня расклинцовывают камни диаметром 6–10 см.

Особый тип фундамента – бетонные блоки или плиты, уложенные под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта этому фундаменту практически не грозит. Обычно такой фундамент устраивают для небольших компактных зданий. Однако у данного фундамента есть и свои недостатки. Так, если приходится строить дом на склоне холма, то такой фундамент нуждается в устройстве жесткого ростверка (верхней обвязки). Ограничено их применение и на грунтах со слабой несущей способностью. При строительстве домов с тяжелыми стенами опорной площади столбчатого фундамента не хватает. Нецелесообразен выбор столбчатого фундамента и в том случае, если вы намерены устроить под домом подвал, здесь лучше подойдет ленточный фундамент.

Если ваш выбор остановился на столбчатом фундаменте, то вначале нужно изготовить опоры. Идеальная форма для них – несущий столб минимального поперечного сечения, жестко связанный с опорной плитой. Толщина несущего столба принимается не менее 1/3 от ширины опорной плиты, диаметр столбов из труб – не менее 1/6. На дно ямы для опорной плиты укладывается слой щебня с песком толщиной 80–150 мм и тщательно утрамбовывается. Столбчатые фундаменты могут быть сборными (когда несущий столб и опорная плита изготавливаются в опалубках раздельно, а затем связываются с помощью арматуры и бетона, или монолитными, с отливаемой прямо в яме опорной плитой, на которую устанавливается асбоцементная труба и также заполняется бетоном. Этот последний способ применим, естественно, лишь в том случае, когда в яме отсутствует грунтовая вода. В качестве несущего столба можно использовать асбоцементные или металлические трубы, залитые бетоном и армированные металлическими прутьями, диаметром 6–12 мм. Но в любом случае каркас опорных плит должен быть жестко связан с каркасом несущих столбов.

Кладка бутовых и бутобетонных фундаментов

Бутовая кладка – это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

В строительстве используются бутовые камни, которые обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Раскалывание больших камней на более мелкие называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней – делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке.

При бутовой кладке подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают для обеспечения перевязки так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстаж, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а также с применением виброуплотнения.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов.

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Затем кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Далее каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладку в опалубке «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25–20 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40 % больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: первый ряд – насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4–6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Для создания декоративной поверхности применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены (схемы представлены на рис. 4, 5, 6, 7).

Схемы столбчатых фундаментов

Рис. 4. Столбчатый кирпичный фундамент

Рис. 5. Столбчатый бетонный фундамент

Рис. 6. Столбчатый фундамент «деревянные стулья» 1

Рис. 7. Столбчатый фундамент «деревянные стулья» 2

Плитные (сплошные) фундаменты применяют преимущественно при строительстве зданий на слабых, неравномерно сжимаемых грунтах. Они дороги, трудоемки, поэтому используются для строительства дачных домиков.

Свайные фундаменты применяют для зданий различных конструктивных систем, этажности и в разнообразных грунтовых условиях. Наиболее целесообразны такие фундаменты при слабых, неравномерно деформируемых основаниях.

Различают два типа свай – сваи-стойки и висячие сваи. Первые передают всю приходящуюся на них нагрузку через острие на материковый грунт. Фундамент на таких сваях обеспечивает минимальную осадку здания. Висячие сваи не достигают материкового грунта и передают нагрузку основанию через острие и через боковые поверхности за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом.

Под железобетонные колонны одноэтажных хозяйственных построек применяют фундаменты стаканного типа (рис. 8).

Рис. 8. Фундаменты стаканного типа:

а – сборный под колонну; б – монолитный под колонну; 1 – ступени фундамента (плитная часть); 2 – подлонник; 3 – стакан

В башмаке имеется гнездо (стакан), в которое вставляется колонна. Закрепляют колонну в фундаменте путем заполнения зазоров между колонной и стенками стакана бетоном на мелком гравии.

При закладке фундамента самое главное – знать обо всех способах его защиты от воздействий морозной деформации грунта.

Во-первых, на пучинистых грунтах подошва фундамента должна быть обязательно ниже уровня промерзания грунта.

Во-вторых, внутри фундамента должен быть заложен арматурный каркас, препятствующий разрыву.

В-третьих, боковые поверхности фундамента нужно тщательно выровнять, чтобы уменьшить сцепление с грунтом, а еще лучше – покрыть их слоем скользящего вещества, например битума.

При строительстве летних садовых домиков можно применять быстрый способ устройства фундаментов. Он состоит в том, что в грунт на глубину его промерзания вводят фундаментные столбы в виде асбестоцементных труб, залитых бетоном. Скважины для фундаментных опор можно пробурить ручным буром, диаметр которого на 4 см больше диаметра асбестоцементной трубы. Бур состоит из спирали, сделанной из листовой стали толщиной приблизительно 3 мм, и приваренной к верхней части трубы с рычагом рукоятки. Бурение скважины глубиной 70 см длится 5–10 мин. Попавшийся крупный камень дробят штангой. В образующуюся скважину вставляют асбестоцементную трубу, уплотняют ее снаружи вынутым при бурении грунтом и заполняют на одну треть бетонной смесью. Затем трубу приподнимают, чтобы под ней образовалось бетонное основание. После этого в нее добавляют бетонную смесь до отметки на 10 см ниже верхней грани. Смесь несколько раз протыкают стержнем и дают ей охладиться.

Таким образом устраивают все фундаментные опоры. Через два-три дня по верхним граням труб укладывают обвязку, выравнивают ее и привинчивают анкерные элементы, нижняя часть которых бетонируется в асбестоцементных трубах. При этом в них добавляют бетонную смесь до нижнего края обвязки.

Один из простейших видов фундаментов для летних зданий и сооружений – «деревянные стулья» (см. рис. 6, 7). Их изготавливают из древесины твердых пород – слоистой сосны, дуба, лиственницы и т. д. Длина «деревянных стульев» регламентируется глубиной промерзания почвы.

Обычно «стулья» опускают в ямы, отрытые на глубину ниже промерзания почвы на 20–25 см. Их закрепляют, засыпая грунтом и трамбуя его. Желая увеличить срок службы такого фундамента, «деревянные стулья» обжигают или покрывают разогретым битумом.

Сооружение железобетонного ленточного фундамента

Этот вид фундамента применяют, прежде всего, потому, что он практически универсален – относительно недорог, выдерживает значительные нагрузки и подходит и для небольшого деревянного дома, и для кирпичной усадьбы.

Вначале фиксируем границы траншей для искусственного основания (песчаной подушки) натянутым шнуром (капроновой леской), закрепленным на обноске.

Обноска представляет собой Т-образную раму, на горизонтальной планке которой забиты два гвоздя на расстоянии 40 см (по ширине песчаной подушки) один от другого. По направлению одной из сторон дома закрепляем в грунте две обноски (I) на расстоянии 8–9 м одна от другой, натягиваем 2-ветвевой шнур и закрепляем его на гвоздях (рис. 9).

Рис. 9. Схема установки обносок и разбивки траншей

Строго параллельно шнуру устанавливаем вторую (II) и затем третью (III) пары обносок, выдерживая заранее установленные расстояния между ними, и также натягиваем 2-ветвевой шнур. Аналогичные работы выполняем в поперечном направлении. Для этого закрепляем одну из обносок пары крайнего ряда, например IV–IV , а вторую устанавливаем, не закрепляя. От точки пересечения внутренних ветвей откладываем на шнуре в продольном и поперечном направлении соответственно 3 и 4 м и фиксируем их. Перемещаем незакрепленную обноску IVв продольном направлении до положения, при котором расстояние между фиксированными точками составит 5 м. Тогда продольные и поперечные ветви шнура образуют прямой угол (90°). Параллельно направлению IV–IVзакрепляем обноски V–VI и VI–VI , также выдерживая необходимое расстояние между ними. Затем переносим размеры траншей на грунт (рис. 10).

Рис. 10. Схема переноса размеров траншеи на грунт:

1 – обноска; 2 – шнур; 3 – отвес; 4 – площадь траншеи

Из каждой угловой точки, например а и а\' , опускаем отвес и в месте его касания грунта вбиваем деревянный колышек. По колышкам натягиваем шнур и определяем наружную и внутреннюю грани траншеи. Для контроля надо проверить равенство диагоналей прямоугольных участков фундамента и линейные размеры сторон. Строго по шнуру надрезаем грунт по контуру траншеи и выбираем его на глубину 20–25 см.

После этого всю оснастку снимаем и отрываем траншею на полную глубину – 80–100 см. Выбранный грунт перемещаем в низинные места участка. Затем траншею засыпаем песком до верха грунта послойно: каждый слой – 15–20 см смачиваем обильно водой и трамбуем.

Для устройства железобетонного фундамента необходима опалубка высотой 250 мм (рис. 11).

Рис. 11. Конструкция деревянной опалубки:

1 – щит; 2 – колышек; 3 – распорка; 4 – накладка

Собирается опалубка из деревянных щитов. Для этого изготавливаются щиты из двух досок толщиной 30–40 мм. Доски соединяются через 1,5 м накладками и фиксируются с внутренней стороны на нужный размер распорками, а с наружной – колышками, которые забиваются в грунт вплотную к доскам.

Опалубка должна надежно крепиться к основанию. Сдвиги и перекосы не допускаются. Отклонения от проектных размеров щитов по длине и ширине не должны превышать 5 мм, а ширина щелей между досками – 2 мм.

Внутреннюю поверхность опалубки и ее основание следует защитить толем, что исключит сцепление бетона с досками и предохранит их от загрязнения цементным молоком.

Опалубку целесообразно устраивать стационарной по всему контуру фундамента. Важно выдержать горизонтальное положение верха всех досок. Проверяется это нивелировочным приспособлением. Устанавливаем в одном из верхних углов опалубки рейку, снимаем отметку и фиксируем ее на рейке. При перестановке рейки по длине опалубки через 1 м визирная линия должна показывать такую же отметку. То место, где визирная линия проходит над этой отметкой, надо приподнять и закрепить в положении, при котором визирная линия нивелировочного приспособления показывает необходимую отметку. Горизонтальность установки опалубки для контроля также проверяем по строительному уровню.

Отмостка и цоколь

Завершающая фаза строительства фундамента – устройство цоколя и отмостки. Если у ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, то у столбчатого нужно сооружать между столбами промежуточные стены (забирку).

Отмостка, защищающая фундамент от поверхностных вод по всему периметру, может быть грунтовой, щебеночной, булыжной, асфальтовой или бетонной – в зависимости от того, каким материалом и силами располагает застройщик. Нелишним будет напомнить способ приготовления бетона. В отличие от строительного раствора – смеси цемента с водой и песком – в состав бетона непременно должен входить щебень или гравий. Вначале цемент смешивается с песком до получения однородной массы, в которую затем добавляют щебень, вновь перемешивают и постепенно доливают воду.

Верхнюю часть фундамента, возводимую из кирпича, называют цоколем. Расстояние от земли до верха цоколя составляет 50–70 см. Цоколь поднимает низ пола от земли и обеспечивает проветривание подпольного пространства. С каждой стороны дома в цоколе устраивают по одному вентиляционному отверстию размером 25x25 см. По осевой линии верха цоколя через 200 см закладывают деревянные пробки для крепления нижней обвязки каркаса. Для отвода атмосферных вод от фундамента вокруг него делают отмостку шириной 50 см с уклоном в сторону от дома.

Цоколь продолжает фундамент до уровня первого этажа и служит зданию защитой от атмосферных осадков, капиллярной влаги, механических повреждений. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 (рис. 12).

Рис. 12. Схемы кладки цоколя:

а – с применением обноски ( 1 – порядовик; 2 – шнур-обноска; 3 – щит опалубки фундамента; 4 – фундамент; 5 – гвоздь крепления обноски); б – с применением опалубки ( 1 – деревянная опалубка цоколя; 2 – линия, определяющая верх укладываемого ряда кирпичей; 3 – угольник для проверки горизонтальности уложенного кирпича; 4, 6 – ложковый и тычковые ряды; 5 – кирпич 3/4); в – в месте примыкания наружной и внутренней стен

Цоколь делают толщиной в один кирпич, лучше красный, размером 250x120x65 мм. Число рядов по высоте может быть четыре или пять. Кладка должна быть прочной, с гладкой наружной поверхностью, с заполнением и расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать цементно-глиняный раствор состава 1:0,7:6,5 в объемной дозировке, т. е. на 1 часть цемента нужно брать 0,7 части глиняного теста и 6,5 части песка. Готовим его так. Сначала засыпаем в деревянный ящик цемент и песок и тщательно перемешиваем до получения однородной сухой смеси. В другой емкости смешиваем глину с водой до получения тестообразной массы, которую укладываем в сухую смесь. Для приготовления раствора требуемой густоты в смесь добавляем воду и все перемешиваем до получения однородной массы. Глиняная добавка делает раствор более пластичным.

Чтобы кладка цоколя была качественной, по углам фундамента к доскам наружной опалубки прикрепляем деревянные рейки-порядовики, размеченные по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Верх первого ряда фиксируем шнуром-причалкой. По шнуру проверяем горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур-причалку нужно перемещать вверх.

Если данная технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, снятые с внутренней стороны фундамента. Их опирают на рейки-порядовики так, чтобы на 25 мм перекрывалась верхняя плоскость фундамента и обеспечивалось размещение кладки по оси фундамента.

Кирпичная кладка основана на перевязке двух рядов: ложкового и тычкового. На горизонтальной плоскости фундамента вначале нужно разложить стопки из двух кирпичей для тычкового ряда перпендикулярно оси цоколя на расстоянии кирпича одна от другой, для ложкового ряда – по оси цоколя на расстоянии одного кирпича одна от другой. Перед раскладкой кирпич следует подержать в воде 2–3 мин. Кладку надо начинать с угла и постепенно перемещаться влево от уложенной части ряда наружных стен, предусматривая перевязку рядов в местах примыкания наружной стены к внутренней. Кельма для нанесения раствора всегда должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец ранее уложенного кирпича, затем левой рукой прижимают кирпич так, чтобы его верхняя грань совпала с горизонтальной чертой, проведенной на опалубке и определяющей границу ряда.

Правильность укладки кирпича можно проверить с помощью прямоугольного треугольника. Длинный катет треугольника должен находиться на плоскости кирпича, а короткий – у опалубки. Виды цоколей показаны на рис. 13.

Рис. 13. Цоколи:

а – из естественного камня; б – кирпичный с бетонной облицовкой; в – бетонный с кирпичной облицовкой; г – завалинка; 1 – отмостка; 2 – естественный камень; 3 – железобетонный пояс; 4 – стена; 5 – цокольное перекрытие; 6 – гидроизоляция; 7 – грунт; 8 – бетон; 9 – кирпич; 10 – деревянная обшивка; 11 – сливная доска; 12 – песок; 13 – брус, закрещенный в стене с помощью доски с бортиком

По отношению к наружным стенам цоколи могут быть выступающими, западающими или находиться с ними в одной плоскости.

Илья МельниковСтроительство фундамента для дачи