Акупунктура, Аюрведа Ароматерапия и эфирные масла, Консультации специалистов: Рэйки; Гомеопатия; Народная медицина; Йога; Лекарственные травы; Нетрадиционная медицина; Дыхательные практики; Гороскоп; Правильное питание Эзотерика

От авторов

Огородничеством люди занимаются с тех пор, как научились окультуривать дикие растения и в первый раз получили рядом со своим жилищем их плоды. Деревенской жизни без огорода нет. Да и горожане с тех пор, как появились дачные коллективные хозяйства, помимо основной работы в городе все свободное время отдают выращиванию фруктов и овощей на своих земельных участках. Количество желающих освоить азы мастерства обработки земли и получения ее даров растет постоянно. В ряды огородников вливаются новые люди, никогда не имевшие дела с землей, которым нужны элементарные знания освоения земельных участков и возделывания традиционных культур, а также и экзотических, лечебных, не имевших ранее распространения в данной местности, растений.

Овощеводы на протяжении всей истории растениеводства занимаются селекцией с целью выведения новых видов овощей и фруктов, которые могли бы в конкретных почвенно-климатических условиях давать хорошие урожаи. Кроме того, ученые-земледельцы много внимания уделяли и уделяют проблеме продвижения отдельных огородных культур из одной зоны в другую, разрабатывают агротехнические приемы, способствующие привыканию растения к данной местности. Большая заслуга принадлежит в этом выдающемуся ученому, организатору биологической и сельскохозяйственной науки Н.И. Вавилову. В 1917 году он говорил, что до сих пор агрономия сосредотачивала свое внимание на создании благоприятных условий для выращивания сельскохозяйственных растений, объясняя, как надо подготавливать и обрабатывать почву, вносить удобрения и т. д., но о главном объекте сельскохозяйственного труда – растении, его сортах в учебниках говорилось мало. «Изучение географии возделываемых сортов только начинается», – констатировал он. Кроме того, он также заострил внимание на том, что дикая флора еще мало изучена в смысле использования и окультуривания ее.

С тех пор учеными-растениеводами многое сделано в этом направлении, и обитатели полей и лугов стали возделываться на полях и в огородах. В нашей книге мы отводим значительное место дикорастущим растениям, которые были окультурены и выращиваются в садах и огородах овощеводов-любителей. Особое место отведено тем, которые обладают ценными свойствами, обогащают наш организм витаминами и другими полезными веществами, оказывают целительное воздействие на здоровье. Это растения, распространенные в зоне черноземья, а также и «пришельцы» из соседних или отдаленных географических областей, агротехника которых успешно освоена огородниками.

Хотя бы несколько слов, давая характеристику той или иной огородной культуре, мы отводим месту ее происхождения. Любознательному огороднику, который частенько любуется результатами своего труда – свежими, зрелыми и здоровыми, крупными, красивой окраски плодами, – становится иной раз любопытно, откуда же пришло на его огород это чудо природы. Историческую родину многих растений установил Н.И. Вавилов, уделивший этому вопросу большое внимание в последние годы своей деятельности. Он установил восемь самостоятельных мировых очагов происхождения важнейших культурных растений. В результате его исследований выявлено, что континентом, давшим наибольшее число овощных культур, является Азия.

Приблизительно 11 % видов культур своим происхождением обязаны средиземноморским странам. Оттуда, например, родом, чечевица, о возделывании которой на огороде пойдет речь в дальнейшем. Небезынтересно узнать, что арбуз был введен в культуру в Южной Африке, а родиной земляной груши (топинамбура) и подсолнечника является Северная Америка. Дикие эфирно-масличные, лекарственные и дубильные растения в культуру впервые ввели в Америке и Западной Европе, откуда мода пришла на наши огороды и садовые участки.

Ученые расширили знания по географии многих культурных растений. Н.И. Вавилов, организуя географические посевы, стремился определить возможные пределы распространения сельскохозяйственных растений. Специалисты, основываясь на его исследованиях, выясняли закономерности изменчивости того или иного вида в зависимости от географических факторов. На основе полученных выводов начали регулировать посевы у нас в стране, стало возможным выращивание многих культур и произошло их продвижение из одной почвенно-климатической зоны в другую. Растениеводы, если можно так выразиться, переделали культурные растения, создали лучшие сорта по всем важнейшим видам, очень многого достигли в области огородничества и плодоводства. По словам того же Н.И. Вавилова, по бахчеводству, корнеплодам, крестоцветным растениям, бобовым наши растениеводы и земледельцы «могли бы предстать перед лицом самого сурового трибунала».

В развитие земледелия в России внесли большой вклад и почвоведы, среди которых самые важные открытия в этой области принадлежат В.В. Докучаеву. Если Н.И. Вавилов вооружил растениеводов знаниями о культурных растениях полеводства и огородничества, то В.В. Докучаев разработал закон зональности, заключающийся в том, что почвы располагаются на земной поверхности по зонам, в самой строгой зависимости от климата, растительности и прочего.

В России много крупных регионов, отличающихся природно-климатическими условиями, которые относятся к разным почвенно-климатическим зонам. Есть места, где лето продолжается до девяти месяцев, а температура 35 °C жары – обычное явление. Есть области, где количество осадков достигает цифры 1,5–2 тысяч мм, и есть территории, где их выпадает в 5 раз и даже 15 раз меньше. В ином месте не растет даже щавель – такова кислотность почвенного покрова, и есть миллионы гектаров почв нейтральной кислотности. В нашей книге речь пойдет об огороде черноземной полосы нашей родины.

Раздел I
ОБЛАСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВ

Зона – понятие географическое, это определенный почвенно-климатический пояс со своей растительностью. Север – это холодный и холодно-умеренный пояс с отдельными очагами земледелия, где есть область вечной мерзлоты с преобладанием мерзлотных почв, со скудным тундровым растительным миром, и лесные области с подзолистыми почвами. Северные культуры холодостойки и не требуют плодородных почв. Это репа, брюква, редька, капуста, картофель, шпинат, лук на перо.

Нечерноземье – зона подзолистых почв и подзолов, буроземов, суглинков, бедных перегноем – гумусом, плодородным слоем земли. Здесь выращиваются культуры со средне продолжительным и длинным вегетационным периодом. Об этих зонах, распространенных в них овощных растениях мы вели речь в двух предыдущих книгах серии об огородных культурах России.

Уже само название – Черноземье говорит само за себя – зона, богатая черноземными почвами. Чернозем – черная земля. Главная особенность черноземов – большое содержание в них гумуса – до 10–15 %, что обуславливает их высокое плодородие. Черноземы – объединяющее понятие. Под ними скрываются самые разнообразные почвы – пойменные, болотные^ степные черноземы, горные луговые, разреженных лиственных лесов с богатым травянистым покровом, почвы горного Алтая, владимирские ополиты – естественные безлесые участки в южной части лесной зоны европейской России. Это выщелоченные и типичные серые лесные почвы, это и обыкновенные черноземы, распространенные в Западной Сибири, имеющие темно-серую окраску.

Черноземы характеризуются мощным гумусовым слоем – от 30 до 150 см Формируясь в условиях более мягкого и влажного климата, они почти не промерзают, быстро оттаивают, получают большое количество влаги.

Черноземы начинаются южнее Курска, Воронежа, Ульяновска, сначала обедненные, далее более богатые гумусом. Черноземные почвы занимают территорию, включающую нижний Дон, нижнее Заволжье, южную окраину Западно-Сибирской низменности, западную половину Северного Кавказа. Дальше к востоку они уже встречаются островками в южных районах средней Сибири и в Забайкалья. Черноземная зона сужена на Волге, между Саратовом и Вольском, и на южном Урале, к востоку от Оренбурга. К югу от зоны сплошного распространения черноземных почв черноземы занимают обширные пространства западного предкавказья от Ростова до Новороссийска на западе и от Сальска до Грозного на востоке.

Вся почва переполнена прожилками и клубочками псевдомицелия, прорыта снизу доверху вертикальными ходами червей. Черноземы Сибири сильно разнятся от черноземнов европейской части России. У них меньшая мощность плодородного слоя – 30–40 см, промерзающего во время суровой зимы, непрочная структура, ясно выраженная солонцеватость.

Особенно мощными, плодородными являются речные почвы – лугово-черноземные. Однако они проявляют признаки засоленности. В надпойменных зонах Дона, например, широко распространены песчаные черноземные почвы – серопески.

Черноземная зона является основной областью производства зерна, главным образом, пшеницы. Здесь хорошо развито животноводство, выращиваются кормовые культуры, кукуруза, подсолнечник, соя и другие овощи. В Черноземной зоне возможны повторные и уплотнительные посевы для получения двух урожаев в год. Основное удобрение – навоз, из минеральных используются фосфорно-калийные удобрения, особенно суперфосфат.

По составу почвенного покрова и другим природным и хозяйственным условиям черноземная зона подразделена на несколько природно-хозяйственных областей: Волго-Донская степная, Заволжско-Сибирская, Сибирско-Алтайская, Средне-Сибирская.

К исконно черноземным областям России относятся Воронежская, Курская, Тамбовская, Пензенская области. Это юг лесной зоны, лесостепь. Здесь не было мелких деревень, люди жили в больших селах, среди больших распаханных пространств. Здесь теплее, чем в Костроме, Вологде или на Вятке. Это так называемый Центрально-Черноземный район.

Волго-Донская почвенная область охватывает черноземные районы нижнего Дона и нижнего Поволжья. В ее состав входят северная полоса Ростовской области, черноземные районы Волгоградской области, черноземы правобережья Саратовской области.

Климат области континентальный, теплый, сухой, количество осадков около 400 мм. Зима наступает в декабре, с середины декабря устанавливается более-менее устойчивый снежный покров. Но в южных районах часто бывают оттепели. Максимальная высота снежного покрова – 20 см, на юге области – 10 см. Средняя температура января – от 6 до 13 °C. Весна наступает в начале—середине марта. Весна довольно короткая, засушливая погода устанавливается уже в конце апреля. Температуры воздуха бывают достаточно высокими.

Лето длится с мая до октября. Средняя июльская температура плюс 21–24 °C. С июля по август выпадает в среднем 112–140 мм осадков. Самый дождливый месяц июнь. Июль жаркий, с суховейными ветрами.

Осень продолжается по первую декаду декабря. Осенний период отличается неустойчивостью погоды, с частой сменой тепла и холода, частыми дождями. В ноябре выпадает снег.

Для почвенного покрова характерны обыкновенные и южные черноземы. На юге Ростовской области распространены кавказские черноземы. В пойме Волги и Дона, а также других рек распространены луговые, лугово-болотные почвы, лугово-черноземновидные, солончаки, солонцы. На песках преобладают почвы с небольшим содержанием перегноя – серопески.

На огородах выращивают кукурузу, подсолнечник, столовую свеклу. В южной части Ростовской области самые благоприятные условия для развития картофеля и овощей – баклажанов, перца, томатов, огурцов и др.

Заволжско-Уральская черноземная область занимает низкое Заволжье, Общий Сырт, долину Урала в его верхнем течении, южную часть Уральского хребта и юг Зауральского плато. В ее состав входят черноземные районы левобережья Саратовской области и вся Оренбургская область.

Климат теплый, континентальный. Среднегодовое количество осадков 350 мм. Зима, продолжающаяся с середины декабря до середины марта, довольно холодная, со средней температурой января минус 12–15 °C. Снежный покров сохраняется в течение 130–140 дней. Максимальная его высота 40–50 см. Весна начинается со второй декады марта, снег быстро сходит. Заморозки прекращаются в начале третьей декады апреля. В первых числах мая уже может установиться засуха. Лето, начинающееся с мая, отличается засушливостью, суховейными ветрами. Средняя температура июня 21–22 °C. За лето выпадает 110–120 мм осадков. Осень начинается в конце сентября, тогда же появляются заморозки.

На севере Оренбургской области распространены тучные и выщелоченные черноземы, содержание в них перегноя составляет 15–17 %. В западном и центральном районах Оренбургской области, как и на севере Саратовского Заволжья, почвенный покров состоит из обыкновенных и южных черноземов. В обыкновенных черноземах содержание перегноя составляет 6–7 %. Здесь широко распространены бахчевые культуры.

Челябинская, Курганская, южные районы Омской и Новосибирской областей, Алтайский край – это Сибирско-Алтайская черноземная почвенная зона.

Климат здесь континентальный, зима суровая, средние температуры января минус 17–20 °C. Минимальные доходят до минус 40–43 °C. Высота снежного покрова 20–40 см. Весна начинается с середины апреля и характеризуется неустойчивостью погоды, засухами. Средняя июльская температура около 20 °C. Бывают засухи и суховеи. Зима приходит в конце октября. Почвенный покров – обыкновенные и южные черноземы. Много солонцеватых почв и солончаков. Здесь благоприятные условия для выращивания кукурузы, свеклы и др. овощей.

Есть и зона степных черноземов, куда входят Черноморская низменность, Предкавказская наклонная равнина, низкое Заволжье, южные районы Западной Сибири. Почвообразующие породы здесь – лёссы и лёссовидные карбонатные суглинки.

В большей степени все, что мы пишем о возделывании овощей на огороде, относится к Центрально-Черноземной зоне. На нее мы ориентируемся, давая сведения о сроках посадки, перечисляя приемлемые для выращивания в ней сорта.

Раздел II
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОГОРОДНИКА

На любом огороде должны быть разнообразные растения и прежде всего те, которые трудно найти на рынке или в овощном магазине. Это относится к зеленным и пряновкусовым культурам – эстрагону, кресс-салату, листовой горчице, сельдерею, кориандру, огуречной траве и т. д., распространенным полевым и лесным лекарственным растениям, которые стали обычными на огороде. Имеет прямой смысл выращивать ранние овощи – огурцы, помидоры, лук. Нельзя обойтись без многолетних растений – хрена, лука-порея, щавеля, фенхеля, мяты, спаржи и т. д. Надо пробовать выращивать растения, которые не являются распространенными для черноземья, но при хорошем уходе и создании условий, близких к постоянной зоне обитания, могут нормально расти и развиваться.

О широко известных овощах, экзотических растениях, лекарственном сырье, о правилах посева и дальнейшего ухода за огородными культурами пойдет речь в книге, а в этом разделе дадим необходимые полезные сведения по комплексу работ на участке – от вскапывания до сбора и хранения урожая.

ЭФФЕКТ УДОБРЕНИЙ

В.В. Докучаев, являющийся родоначальником генетического почвоведения, называл черноземы «царем русских почв».

С давних времен считается – воткни в черноземную почву оглоблю – телега вырастет. Однако черноземы также приходится удобрять. Дело в том, что с тех пор, когда Докучаев сказал эту знаменитую фразу, количество перегноя в черноземных и лесостепных почвах многих районов снизилось местами чуть ли не на треть и больше. Объяснение в том, что в течение длительного периода гумус (перегной) разлагался, а продукты разложения забирали растения в виде растворимых в воде минеральных солей, и они уже не возвращались в почву. В одном из главных районов черноземья Тамбовской области ежегодно из гектара пашни растения забирают таким образом до полутора тонн гумуса ежегодно, возвращая обратно всего лишь полтонны в виде зеленых удобрений. Происходит истощение земель. Но почва восстанавливает свое плодородие, если она хорошо удобрена.

В результате грамотного применения удобрений питательные вещества в почве лучше балансируются, увеличивается их продуктивность, а вместе с тем и повышается урожайность. Удобрения вносить следует грамотно, не превышая их дозы. Д.Н. Прянишникову принадлежат слова: «Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний». Знания об удобрениях необходимы каждому, кто занимается огородом.

Подкормки.

Основное количество питательных веществ вносят в почву перед началом посева или перед высадкой. Этих доз обычно хватает для овощей с коротким периодом вегетации, но овощи с более длительным периодом созревания нуждаются в подкормках. Овощные культуры, высаженные в открытый грунт, удобряют после прореживания, овощи – после пикирования, не ранее, чем через 2 недели после высадки. Подкормку лучше всего производить в мелкие бороздки между грядками или вокруг растений. Удобрения вносят в борозды в сухом виде или растворенными в воде. Лучшее время для подкормок – перед дождем, особенно если нет возможности растение полить.

Подкармливают быстродействующими минеральными удобрениями: из азотных – сернокислым и азотнокислым аммонием, из фосфорных – суперфосфатом, из калийных – калийной солью.

На одну 10-литровую лейку берут 15–20 г сернокислого аммония или 10–15 г азотнокислого аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–20 г калийной соли.

Из органических удобрений хорошей подкормкой является помет домашних птиц: кур, гусей, уток, голубиный. Органические удобрения вносят в качестве подкормки также и в жидком виде. В емкость, вмещающую 3–4 ведра, насыпают 1–1,5 ведра птичьего помета, наливают воды, дают постоять 2–3 дня. При появлении пузырей и сильного запаха, издаваемого при перемешивании, жидкость можно использовать, разбавив ее 4–5-ю частями воды.

Подкормку делают в вечерние часы. Раствор разводят 10-ю частями воды. На участок площадью 2 кв м достаточно 10 л воды (одна лейка).

Подкармливают овощи трижды за лето. Первый раз обычно через 10–15 дней после появления всходов, второй в период максимального роста надземной части растения и третий – в начале формирования кочанов, корнеплодов, луковиц и завязывания плодов.

В сырую, дождливую погоду дают сухие подкормки – 2–3 г аммиачной селитры или калийной соли, 4–6 г суперфосфата на 1 кв м.

Полезно чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка раствором буры – 1 мг на 10 л для 1 кв м.

СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ

Зола древесная – 10 г; известь-пушонка – 12 г; мочевина – 15 г; калийная соль – 20 г; хлористый калий – 18 г; сульфат аммония – 17 г; суперфосфат: в порошке – 24 г, гранулированный – 22 г, фосфорная мука – 34 г.

СОДЕРЖАНИЕ В ОДНОМ ВЕДРЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

НАВОЗА: коровьего свежего – 9 г; конского свежего – 8 г; навозной жижи – 12 г; птичьего помета – 5 г; перегноя – 5 г; торфа сухого – 5 г; дерновой земли – 12 г; компостной земли – 10 г.

СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В ЕМКОСТЯХ РАЗНОГО ОБЪЕМА

1 ведро – 10 л; 1 стакан – 200–250 г (стакан с ободком); 1 столовая ложка – 15 г; 1 чайная ложка – 5 г.

ПОЛИВ

Недостаток, как и избыток влаги тормозят рост овощных растений. Листья плохо развиваются, закладка и образование плодов далека от нормы. Урожай получается невысоким, листья грубеют и быстро стареют. Наиболее активная зона корней овощных культур находится на глубине 20–30 см. Поливая растения, надо помнить об этом и увлажнять почву именно на эту глубину. Частые, но незначительные поливы при сухой погоде не принесут пользы, даже навредят, так как при недостатке влаги усиливается рост боковых корней. Вглубь, туда, где больше влаги, корни перестают расти.

Наиболее влаголюбивые растения – огурец, салат, капуста, редис, шпинат.

Наибольшую потребность в воде овощи испытывают в период интенсивного роста – с конца весны и до середины июля. От того, достаточное ли количество воды получали растения в это время, зависят урожай и качество растений. Редис, например, даже из-за кратковременного недостаатка влаги становится дряблым, горьким. Избыток влаги во второй половине лета снижает урожай репчатого лука, моркови, дынь, арбузов.

Полив всегда сочетают с рыхлением. После полива рекомендуется замульчировать поверхность сухой землей.

Воду для поливов лучше брать из стоячих водоемов, где растут водяные растения, которые на свету поглощают углекислоту, а кислород, выделяемый ими, поглощается водой. К вечеру такая вода насыщается кислородом. Воду перед поливом, если она в емкости, обязательно надо взболтать, чтобы она обогатилась кислородом.

Поливать лучше лейкой. Посеянные семена и всходы увлажняют через насадки с мелкими отверстиями. Поливая из шланга, старайтесь, чтобы вода текла по междурядью.

На участке устраивают простейшие водоемы. Они смягчают микроклимат, увлажняют воздух. Вода, подогретая солнцем, хороша для полива, так как обогащается кислородом.

Одним из приемов, дающих хороший эффект, является полив взрослых растений картофеля, тыкв, помидоров, дынь, кабачков и др. в канавки, прорытые в земле лопатой на расстоянии 20 см от основания стебля. Глубина щели 20–25 сантиметров, в нее вливают 1–2 л воды.

Поливать лучше вечером, стараясь не мочить листья. В жаркую погоду по вечерам делают освежающие поливы, которые убирают пыль с растений.

Количество поливов можно сократить, применив мульчирование – покрытие почвы слоем (3–5 см) рыхлящих материалов – торфом, перегноем. В качестве мульчи могут служить полиэтиленовая пленка, толь, рубероид. Их расстилают на грядку, проделывают в них отверстия и в отверстия высаживают растения. Пространство между растениями остается закрытым, а почва – влажной, теплой, рыхлой. Польза мульчи еще и в том, что она, если это листья, перегной, солома, постепенно разлагается, переходя в почву и повышая ее плодородие.

Краснокочанную и белокочанную капусту, кольраби, брюкву в солнечные дни следует поливать ежедневно. Лучше всего это делать способом опрыскивания. Каждый день надо поливать огурцы и томаты, направляя при этом струю под корень. Хорошо рядом с растениями сделать ямки или канавку и направлять воду туда. Лук поливают лишь в периоды длительной засухи. То же самое относится к петрушке и моркови. Сельдерей поливают ежедневно. Регулярно поливают все молодые растения после высадки.

В летнее время овощи поливают вечером или утром. Осенью и весной поливы производят в первой половине дня и даже в полдень, если нет сильного солнца.

ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН

Для ускорения прорастания и роста семена замачивают. Обязательного замачивания требуют семена медленно прорастающих растений, таких, как петрушка, морковь, лук. Для процедуры замачивания требуются питьевая вода и пластмассовая посуда. Температура воды должна быть равной 20–25 °C. Воду меняют каждые 10–12 часов. Время замачивания определяется видом растения. Семена дыни, огурца, капусты замачивают на 12–20 часов, томатов и перца – от 24 до 40 часов. На замачивание семян моркови, петрушки, лука-порея отводят 50–60 часов. Чтобы замочить семена гороха, фасоли, салата, достаточно 2–4 часов.

После замачивания воду сливают и сразу же высевают семена во влажную почву.

ПРОВЕРКА СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ

Каждый огородник должен научиться проверять семена на их всхожесть. Для этого нужна обыкновенная тарелка или плошка, на которую кладут кусок марли, либо чистой мешковины, или бумагу. Их время от времени необходимо смачивать водой, чтобы семена получали необходимую влагу. На марле (бумаге, мешковине) рядами раскладывают 100 семян и сверху прикрывают опять же марлей (бумагой, мешковиной), тарелкой или стеклом. Температура в комнате не должна быть ниже 15 °C. Тарелку ставят в теплое место. Каждый день смотрят, сколько семян дали корешки, и записывают цифру в тетрадку, проросшие семена убирают. Количество семян лука, моркови, шпината, проросших в первые 5 дней, укропа, моркови – в первые 6 дней, петрушки – в 7 дней, характеризуют дружность прорастания. Качественными считаются семена со следующей всхожестью: арбуз, дыня, тыква – 95 %, огурец, капуста – 90 %, редис – 85 %, морковь, петрушка – 70 %, укроп – 55 %, свекла, лук – 80 %.

Глубина посева семян.

Неопытные огородники стараются семена заделывать глубоко. Однако глубокий посев замедляет их всхожесть, либо они не прорастают совсем, так как в этом случае затрудняется доступ к ним кислорода. Помимо этого при глубоком посеве на преодоление семенами механического сопротивления почвы расходуется много полезных веществ, поэтому их может не хватить для прорастания. Но и слишком мелкий посев дает плохие результаты, так как семена высыхают или их просто выдувает ветром.

Все мелкие семена (свеклы, моркови, репы и др.) высевают на глубину 1–3 см, крупные – 3–5 см.

Спичечный коробок на службе огородника.

Семена обычно хранят в мешочках и пакетиках. Но лучше проявить изобретательность и придумать что-то более оригинальное и удобное. Например, для хранения семян можно приспособить ячейки спичечных коробков, которые склеивают между собой, взяв 2–3 десятка коробков. На торцах коробочек пишут дату, наименование культуры, сорт.

ТЕХНИКА ВЫСЕВА СЕМЯН

Семена высевают в неглубокие бороздки, сделанные с помощью заостренной палки, ручкой граблей, специальными приспособлениями. Но лучше всего для проведения бороздок взять доску длиной в метр, шириной 15–25 см, толщиной 1,5–2 см. Доску вдавливают на глубину 1–3 см и получают бороздки с ровным дном. На одной из боковых частей доски на расстоянии 0,5 (1, 2, 3 см) набивают рейки чтобы получились квадраты в 2–3 см. Для крепления реек используют гвозди, шурупы, укрепляют деревянным шипом, вставленным в отверстия рейки и доски. На бороздки раскладывают семена: лук, морковь – на расстоянии 1–1,5 см, свеклы, репы – 1–2 см.

Дно бороздок уплотняют, так легче подается вода из нижних слоев почвы к семенам.

Семена прикрывают землей или смесью земли с перегноем слоем 0,5 см, уплотняют ребром ладони. Сверху насыпают слой перегноя или торфа в 1–2 см, чтобы защитить бороздки от пересыхания. Если с посевом припозднились, то дно бороздок сначала обильно поливают из лейки без ситечка и лишь потом высыпают семена и присыпают их.

ПИКИРОВКА

Пикировкой называют пересадку рассады. Это делается для того, чтобы получить здоровую, но крепкую рассаду с хорошо развитыми крепкими корнями. Пикировку можно проводить до 3-х раз. Растения пересаживают в горшочки разной величины, ящички большего размера или в кубики.

Для пикировки в кубики берут влажную земляную смесь, из которой прессуют кубики. Их готовят из парниковой земли, торфа и компоста. Готовый питательный грунт продается в магазинах.

В кубиках сеянцы хорошо сохраняются. Рассада, высаженная с кубиком, легче приживается, не болеет, может противостоять засухе, дает более ранний урожай, потому что растение развивается без перерыва.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Это покрытие поверхности почвы тонким слоем органического материала – листвы, хорошо перепревшего навоза, торфа, измельченной коры хвойных деревьев и т. д. Мульчирование способствует сохранению влаги в почве, препятствует образованию корки и росту сорняков.

ПРИЩИПКА

– удаление верхушки стеблей для лучшего развития культуры, компактности и кустистости растения.

ГРЯДЫ И ГРЕБНИ

На низких, сырых, пойменных местах, на участках, где близко подходят грунтовые воды, делают гряды или гребни. Их делают с осени, чтобы весной почва на них быстрее прогрелась и освободилась от избытка влаги. Это происходит на 10–20 дней раньше, чем с поверхностным покровом на ровной местности. Расстояние между центрами гребней зависит от вида культуры. Для помидоров, огурцов, капусты 80–90 см; для моркови, свеклы и др. корнеплодов 70–90 см.

Чаще всего гряды и гребни делают для теплолюбивых культур – огурцов, помидоров и чтобы ранние получить капусту, картофель. Посадку делают на южной стороне гребня, так как там лучше прогревается почва. Эту сторону делают покатой, а северную более крутой.

Температура на грядах и гребнях днем выше на 2–3 °C, ночью ниже на 1–2 °C, чем на ровной поверхности, так как почва на них более сухая и днем нагревается быстрее, а ночью соответственно быстрее охлаждается. Но следует учитывать, что весной, когда случаются заморозки, всходы огурцов на грядах и гребнях повреждаются сильнее, чем на ровной поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

Многие овощи выращивают рассадой. Благодаря этому сокращаются срок и созревания – примерно на полтора месяца. Кроме того, некоторые теплолюбивые растения при низкой температуре начинают болеть и могут погибнуть. Чтобы защитить овощи от заморозков и холода, и используют рассаду.

Рассаду выращивают в парниках, теплицах, комнате, под открытым небом в рассадниках. В рассадниках держат не особо требовательные к теплу растения – капусту, брюкву и т. д.

От качества рассады в большой степени зависит урожай. Для нее используют бумажные стаканчики, торфоперегнойные и цветочные горшки, питательные кубики. Подойдут и стаканчики, изготовленные из пустых прозрачных пластмассовых бутылок. От 1–1,5-литровой бутылки отрезают на расстоянии 7– 15 см нижнюю часть. Оставшуюся часть без пробки опускают горлышком вниз в отрезанный стаканчик, оставляя между дном и горлышком пространство в 1–2 см. На дно кладут кусочек марли или старой тряпочки из хлопка или льна. Тряпица нужна, чтобы не вымывался грунт при поливе.

Емкость заполняют питательной смесью, оставив от верха расстояние 3–6 см устанавливают в ящик, в каждый кладут семя или несколько. Рассаду в бумажных стаканчиках высаживают в грунт прямо в них. Бумага сгнивает в земле.

Поливать рассаду в таком горшочке надо тоненькой струйкой. Высаживая растение в открытый грунт, марлю (тряпицу) не удаляют.

В емкости, предназначенные для рассады, насыпают огородную землю, заправленную минеральными удобрениями, или готовят специальную смесь. Вместо минеральных удобрений можно использовать золу.

Сеянцы при наличии у них двух листочков пикируют в горшочки размером 6Х6 (8Х8). Их наполняют такой же смесью, которая была в горшочках, ящичках, и поливают раствором, приготовленным из 3-х столовых ложек жидкого коровяка, половиной чайной ложки медного купороса, 1/3 таблетки микроэлементов.

При пересадке не следует углублять сеянцы в почву до самых семядольных листочков. Желательно 3–4 дня держать растения при температуре 17–18 °C. В горшочках рассаду обильно поливают, чтобы промок весь ком земли. Поливы проводят 3–4 раза в неделю. В маленьких горшочках рассаду держат не более 22-х дней. Один раз дают подкормку – стакан жидкого коровяка на 10 л воды.

Чтобы не допустить перерастания рассады, ее еще раз пересаживают в горшочки размером побольше – 15Х15 см. Если нет времени, чтобы следовать всем этим рекомендациям, рассаду пикируют в ящички большего размера или в пленочную тепличку.

В больших горшочках рассаду через 10 дней подкармливают. Питательный раствор готовят из столовой ложки суперфосфата и 2-х столовых ложек древесной золы. На каждый горшок расходуют один стакан.

Пикировку проводят до трех раз. Накануне пересадки растения обильно поливают, чтобы к утру они всосали побольше воды. При пикировке растения осторожно вынимают из земли с помощью плоской лопаточки. Укоротив главный корешок, растение пересаживают. Если земля на грядке, в парнике, ящике сухая, ее за день до пикировки поливают.

За 15 дней до посадки рассаду закаляют, снижая температуру. Для этого ее выносят на лоджию, балкон, веранду утром и вечером, но только в том случае, если на улице температура не ниже 8 °C.

Рассаду, выращенную в торфоперегнойных горшочках, питательных кубиках, консервных банках, бумажных стаканчиках высадить несложно. Выкапывают ямку, которая по размеру больше размера банки или горшочка, и опускают в нее рассаду, не давая рассыпаться кому. Ком вокруг обжимают землей, удаленной из ямки. Вокруг стебля делают блюдцеобразное углубление, чтобы вода при поливе не стекала. Лунку после полива хорошо бы присыпать перегноем. Это предупреждает образование корки и способствует лучшему удержанию влаги.

КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ОДНОМ ГРАММЕ

Арбузы – 6–30 шт; бобы – 1–2 шт; горох – 2–5 шт; дыня – 20–30 шт; кабачки, кукуруза – 3–10 шт; огурцы, спаржа, свекла – 40–60 шт; ревень – 70–90 шт; редис, редька, шпинат – 90–120 шт; тыква – 2–5 шт.

УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Самое первое в уходе за растениями – недопущение образования корки на почве. Даже неопытный огородник знает, что для прорастания семени и дальнейшего развития растения необходимы вода, минеральные вещества, тепло, воздух, свет. Растения из воздуха через зеленые листья и частично через корни поглощают углекислоту и кислород, необходимые для дыхания не только надземных частей, но и корней. В почву, покрытую плотной коркой, воздух проходит плохо. Растения начинают страдать от недостатка кислорода, задыхаются, гибнут.

Одной из мер, препятствующих образованию корки, является присыпка посевов и посадок торфом слоем в 2–3 см или перегноем. Но если этого не сделано и корка образовалась, ее осторожно разбивают граблями или мотыгой, действуя осторожно, чтобы не вывернуть всходы.

Плохо приходится растениям, если вследствие затяжных дождей на посевах образовались лужи: листья увядают, посевы могут погибнуть. На сырых участках, подверженных затоплению, лучше выращивать растения на грядах или гребнях.

Вторая важнейшая мера ухода за посевами овощных культур – прополка. Сорная трава вырастает на грядках еще до появления всходов. Например, семена свеклы и петрушки дают всходы позже, чем сорняки. Сорняки отнимают у всходов пищу и воду и затеняют их. Потому сразу же, как в рядках появились сорняки, их удаляют, пропалывают и междурядья. Если этого не сделать, то через 10–12 дней сорняки заглушат всходы и урожая не будет.

Сорняки очень живучи, прекрасно размножаются в питательной и рыхлой почве, поэтому при перекопке участка необходимо удалять все корни сорных растений. Самое удобное время для прополки – после дождя. Но, следует соблюдать осторожность, чтобы не выдернуть или не расшатать корни растений.

Специалисты огородного дела советуют при посеве к семенам лука, моркови, петрушки, свеклы добавлять семена салата – 1/10 или 1/20 часть от веса. Семена салата быстро прорастут и обозначат рядки, что поможет провести между ними рыхление.

Ученые считают, что рыхление по своему значению равно двум поливам. Основное правило для огородников – всегда под всеми культурами держать почву в рыхлом состоянии. Ее рыхлят тем глубже, чем глубже была перекопана почва перед посадкой и чем сильнее она промочена дождем. В засушливую погоду рыхление проводят на глубину 3–5 см. Глубокое рыхление обеспечивает поступление воздуха к корням и бактериям, благодаря чему в почве происходит усиленное разложение органических веществ и обогащение ее минеральными веществами.

Параллельно с рыхлением проводят окучивание, которое способствует образованию дополнительных корней у помидоров, кочанной капусты. Окучивание картофеля ведет к образованию у него подземных побегов.

Слегка окучивают огурцы. У арбузов, дынь и у огурцов присыпают плети в местах их тесного прилегания к земле.

Обязательным мероприятием из арсенала мер по уходу за растениями является их прореживание. Поскольку для страховки семена моркови, свеклы сеют больше нормы, происходит их загущение. Растениям при этом не хватает света, пищи, влаги, в результате урожай получается невысоким, корнеплоды мелкие. Поэтому прорывка обязательна. При прореживании необходимо удалять более поздние и слабые всходы, оставляя сильные на определенном расстоянии друг от друга.

Раздел III
ОГОРОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Свеклу возделывают в разных районах нашей страны, от южных до северных. Известны до 20 различных ее сортов. В черноземной зоне широко распространены такие сорта, как «Египетская плоская» и «Грибовская плоская А-473», «Донская плоская 367», «Бордо», пригодные для возделывания в различных зонах.

Сажать свеклу начали гораздо позднее многих сельскохозяйственных культур. По сравнению с нею лук, капуста, редька более древние огородные овощи. Очень долгое время не использовали корнеплоды, употребляя в пищу ее листья, в то время как корнеплодами кормили скот. Затем долгое время свеклу ели в сыром виде. «Толстый и мясистый корень на вкус сладок и приятен, поэтому некоторые предпочитают есть его сырым...». Эти слова принадлежат древнегреческому философу и естествоиспытателю Теофрасту.

На Руси свекла появилась в X–XI веке. Столовые сорта были выведены средневековыми свекловодами, сахарная свекла появилась на рубеже XIX-го века – гибрид кормовой свеклы и лиственной.

Свекла – двухлетнее растение. Ее семена начинают прорастать при температуре 5 °C. Всходы появляются через 8–10 дней, за этот период семя набухает, впитывает влагу, посылает вглубь корешок, а вверх росток с двумя семядолями. Свекловоды называют эту стадию «фаза вилочки», она продолжается 6–10 дней. В это время посевы рыхлят и дают минеральные подкормки. Над землей образуется почка, из которой выходят розеточные листья. К концу сезона у каждого свекловичного растения образуется до 50–70 розеточных листьев.

Семена у свеклы появляются на второй год. Корнеплоды первого года весной высаживают в грунт. Почву предварительно перекапывают, на плодородных черноземных землях вносят только минеральные удобрения – 15–20 г аммиачной селитры или 20–30 г сульфата аммония, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г хлорида калия. Всходы появляются через 15–20 дней, над почвой появляется характерная лиственная розетка, из которой в этот раз появляется цветоносный стебель. Через 5–6 недель на стебле появляются небольшие желтые цветки. Сбор семян производят в конце июля – начале августа.

Свеклу сеют в бороздках, сделанных на расстоянии 15–20 см одна от другой. На 1 кв. м высевают 30–40 растений. Глубина заделки семян 2–3 см.

До появлении всходов свеклу обрабатывают мотыгой поперек ряда, после их появления пропалывают рядки и систематически рыхлят междурядья. Дважды свеклу пропалывают: первая прополка проводится после появления 1–2-х настоящих листьев, оставляют между растениями расстояние в 3–4 см. Во второй раз прореживают, когда у свеклы будет 4–5 настоящих листьев, а корнеплод достигнет диаметра 3–5 см. Прореживают на расстоянии 6–8 см.

Подкормку минеральными удобрениями проводят первый раз после прореживания. Во второй раз подкармливают свеклу, когда ботва сомкнется в междурядьях. В первой половине вегетации более важны азотные удобрения, при формировании плодов – калийные и фосфорные. Свеклу поливают 2–3 раза, тратя на 1 кв. м 2–3 ведра.

Свеклу можно сажать и осенью, под зиму, – в конце октября – начале ноября, чтобы получить ранние корнеплоды в конце июня. При осеннем посеве свеклу сажают на грядах и мульчируют торфом или перегноем.

Используется и рассадный способ выращивания свеклы. Рассаду, выращенную в теплом помещении, высаживают в открытый грунт при наличии 3–4 листьев в первой декаде мая.

Убирают корнеплоды свеклу до заморозков, в конце августа – начале сентября. Ботву срезают, оставляя небольшой черешок.

Свекла более засухоустойчивая культура, чем морковь и капуста. Наиболее чувствительна к недостатку влаги она в период прорастания семян, укрепления всходов, при формировании листьев. Ее лучшие предшественники – картофель, огурец и др. В южных районах, Краснодарском крае, например, ее оставляют под зиму.

Ложная мучнистая роса – распространенная болезнь свеклы. Это грибковое заболевание поражает молодые листья и верхушки цветоносных побегов. Признаками заболевания являются побледнение окраски листьев, скручивание их краями вниз, утолщение, хрупкость, появление на их нижней стороне серовато-фиолетового налета. Листья чернеют и отмирают. Зимой свекла, пораженная пероноспорозом (научное название болезни), загнивает. Распространению болезни способствует влажная, прохладная погода.

Мерами борьбы являются, во-первых, посев здорового посадочного материала, затем, протравливание их в водной вытяжке суперфосфата и опрыскивание посевов и семенников 1 %-й бордоской жидкостью.

Корнеед.

Эта болезнь поражает проростки и всходы свеклы. Пораженные стебельки чернеют, становятся тонкими, растения полегают, проростки гибнут уже в почве. Всходы становятся редкими. Особенно сильно корнеедом заражаются посадки свеклы в пониженных местах. Причиной возникновения корнееда могут стать также недостаточная обработка почвы, нехватка воздуха, повышенная ее кислотность.

Побороть болезнь помогут правильная обработка почвы, своевременное рыхление и внесение удобрений. Необходимо известкование кислых почв, а также внесение в них перед посевом 3-х г буры на 1 кв. м. Помогут и замачивание семян в водной вытяжке суперфосфата из расчета 1:40, проращивание семян до наклевывания единичных клубочков и посев во влажную почву, своевременные прополка и уничтожение растительных остатков.

Фомозом поражаются вся ботва и корнеплоды. Болезнь характерна появлением светло-бурых пятен округлой формы с черными точками. В зимнюю пору корнеплоды чернеют. При высадке пораженных фомозом растений семенники выпадают.

Меры борьбы предусматривают протравливание семян препаратом ТМТД, своевременное уничтожение растительных остатков, внесение 3 г буры на 1 кв. м. и достаточного количества минеральных удобрений.

Церкоспороз – пятнистость листьев. Этим грибковым заболеванием поражаются черешки, листья, стебли. Появляются мнгочисленные мелкие округлые светлые пятна, окаймленные красно-бурой полосой. Сильно пораженные листья чернеют и гибнут. На черешках и стеблях образуются продолговатые, вдавленные пятна. Молодые листочки болезнь не трогает.

Меры борьбы включают глубокую перекопку, внесение в почву – 3 г буры на 1 кв. м, прополку, опрыскивание посевов 1 %-й бордоской жидкостью.

Вредители свеклы

Свекловичная тля переходит на посевы свеклы с кустарников – жасмина, бересклета, калины. Поврежденные тлей листья скручиваются, рост растения замедливается, масса корнеплода уменьшается, семенники дают плохой урожай.

Борются со свекловичной тлей, опрыскивая посевы настоями и отварами инсектицидных растений – луковой шелухи, листьев одуванчика и др. и обрабатывая карбофосом.

Свекловичная щитоноска. Это жук длиной 6–7 см, выпуклый сверху, оранжево-коричневого цвета. Он появляется в конце апреля – начале мая на лебеде, перебираясь затем на посадки свеклы.

Меры борьбы предусматривают, в первую очередь, уничтожение лебеды и др. сорняков семейства маревых, опрыскивание настоями луковой шелухи, листьев одуванчика, обработка карбофосом, опыливание золой, табачной пылью через каждые 3–5 дней.

Свекловичный клоп. Вредитель особенно распространен в Краснодарском и Алтайском краях. Кроме свеклы поражает посевы моркови, укропа, фасоли, гороха и др. Зимует на стеблях сорняков в стадии яйца.

Борются с вредителем, применяя опрыскивание раствором 30 %-го карбофоса и настоями инсектицидных растений.

Свекловичная минирующая муха появляется во второй половине мая и откладывает на нижнюю сторону листьев свеклы яйца. Личинки внедряются в лист и питаются его мякотью. В результате на них образуются вздутые пятна.

Меры борьбы те же, что и против свекловичной тли.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Чтобы иметь возможность в зимнее время сварить зеленые щи, суп, приготовить холодник, посадите свеклу и вы сможете использовать ее зелень.

Возьмите мелкие свеколки, уложите их в плоскую посуду корешками вниз и поливайте под корнеплоды. Для предупреждения загнивания подержите свеклу в розовом растворе марганца. Можно посадить ее в ящик с грунтом в наклонном состоянии, не засыпая сверху землей. Важно, чтобы почки роста были сухими и чистыми.

Ящик первые две недели не держите на свету, только в тепле. Поставите его на свет, когда побеги достигнут 5–6 см.

СВЕКЛА—ЛЕКАРЬ

Свекла слывет лечебным овощем с древности. Ее всегда очень ценили врачи, которые предписывали есть этот овощ и в сыром, и вареном виде, и в качестве настоя.

В свекле содержатся сахар, белок, жир, клетчатка, органические кислоты – яблочная, лимонная и др., минеральные соли, красящие вещества, витамины группы В, Р, РР, каротин.

Издавна свекла считалась противоцинготным средством. Ее употребляют при авитаминозах, малокровии. Натощак свеклу едят для нормализации работы кишечника, делают из ее отвара клизмы при запорах. Ее используют в качестве диетического продукта при заболеваниях печени.

Она приносит пользу больным атеросклерозом, пожилым людям. Ее сок применяют для улучшения обмена веществ и как укрепляющее организм средство. Магний, которым богата свекла, делает ее эффективной при лечении гипертонической болезни.

Вареным свекольным соком лечат сильный насморк. Кашицу свеклы прикладывают к опухолям и язвам.

СВЕКЛА НА СТОЛЕ

ФАРШИРОВАННАЯ СВЕКЛА

ПРИГОТОВИТЬ: 150 г свеклы, 75 г яблок, 15 г риса, 25 г изюма, 5 г сметаны, 5 г сахара, 0,1 корицы.

Свеклу испечь или отварить. Очистить и удалить сердцевину, придав ей вид чашечки. Из риса сварить рассыпчатую кашу, смешать ее с сахаром, изюмом и мелко нашинкованными яблоками. Добавить 10 г растопленного масла, все смешать, нафаршировать свеклу, полить сметаной и запечь. Подавать к столу со сметаной.

СВЕКОЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 0, 5 кг свеклы, 0,5 ст. молока, 3 ст. л. манной крупы, яйцо, 1 ч. л. сахарного песка, 2 ст. л. молотых сухарей, растительное масло или маргарин для жарки.

Натереть свеклу на крупной терке и припустить в молоке, добавив немного маргарина. Всыпать, непрерывно помешивая, тонкой струйкой манную крупу, положить сахар и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйцо, тщательно перемешать, разделить на шарики, положить их на хорошо посыпанную сухарями разделочную доску. Не снимая с доски, при помощи ножа сформировать из свекольных шариков котлеты.

ХОЛОДНЫЙ БОРЩ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 свеклы средней величины, 2 огурца, 2 яйца, зеленый лук, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. ложку лимонного сока, соль по вкусу.

Свеклу сырую очистить, промыть в холодной воде, нарезать соломкой, добавить сахар, сок лимона и залить горячей водой. Варить на маленьком огне под крышкой полчаса, охладить. Нарезать свежие огурцы, зеленый лук, крутые яйца, можно добавить и вареное мясо, залить свекольным холодным отваром. В тарелку класть со сметаной, зеленью.

КУКУРУЗА

Если верить ученым, кукуруза – самое древнее пищевое растение на нашей планете. Она была известна еще 4500 лет назад. Но данные о ее происхождении противоречивы. В одних источниках утверждается, что были обнаружены остатки пыльцы дикорастущих форм кукурузы, относящиеся к временам, когда на земле еще не было человека. Другие считают, что кукуруза – «дитя человеческих рук», что она никогда не существовала в диком виде. Крупному советскому ботанику В.Л. Комарову принадлежат слова, что «дикий маис найден никогда не будет, потому что его никогда и не было: он возник в культуре и вне культуры должен вернуться к прародительской форме, то есть перестать быть маисом». Маис – индийское название кукурузы. В Англии ее называют гвинейским зерном, в Испании – турецким злаком, во Франции – испанской пшеницей, В Германии считают, что это аравийский или итальянский злак. В Иране она слывет пшеницей, завезенной из Мекки, Турции говорят о ней как о египетском зерне, а в Египте как о сирийском. В Сирии же считают иранским зерном. В гробницах Египта, сооруженных гораздо раньше, чем началось летоисчисление, археологи нередко находят кукурузные початки.

Француз А. Пормантье, крупнейший агроном XVIII века, писал в свое время об этом овощном злаке: «Французы, если вы любите свою родину, то возделывайте кукурузу в каждом кантоне, где почва и климат благоприятствуют этой культуре. Кукуруза из всех зерновых культур дает человеку и животным максимальное количество питательных веществ».

Современные исследования показали, что в кукурузном зерне содержится от 60 до 76 % крахмала, от 6 до 20 % белка, от 3 до 6 % масла, есть зола, клетчатка.

Кукуруза стремительно идет в рост, в сутки ее листья иногда удлиняются на 15–20 см, т. е. в час она отрастает на 1 см. Карликовые сорта кукурузы не достигают даже метра высоты, но некоторые сорта вырастают до 8–9 м.

Сортов кукурузы в мире тысячи. Помимо столовых и кормовых, есть декоративные, у которых красные и пестрые листья. Например, существует, выращенный американским селекционером Лютером Бербанком сорт «Радуга», у которого листья имеют цветные полосы – желтую, белую, темно-красную, зеленую, бронзовую, коричневую.

Из кукурузы – зерна, стеблей, листьев, кочерыжек – изготавливают спирты, масла, искусственный каучук, глюкозу, щавелевую, муравьиную, уксусную кислоты, пластмассы, растворители, производят удобрения, лаки, краски, смолы, искусственное волокно и т. д.

Кукуруза считается зерновой культурой, но ее сахарные сорта, урожай которых собирается в стадии молочной спелости, можно считать овощными растениями.

Кукурузу выращивают даже в северных районах нашей страны. Она хорошо развивается на богатых гумусом, плодородных, незасоренных почвах. Производство этого овоща поставлено на широкую промышленную основу, а на огородных участках ее начали выращивать задолго до этого. Кроме маиса ее еще называют початкой, турецким пшеном, киткой, повенкой и т. д.

Кукуруза – однолетнее растение с мочковато-корневой системой. Она цветет в августе – сентябре, созревание плодов происходит в сентябре—октябре.

Ее размножают семенами. Высевают их на глубину 6–8 см по схеме 60Х140 см. Участок под кукурузу готовят с осени. При перекопке вносят органические удобрения – перепревший навоз – 3–4 кг на 1 кв. м. При весеннем посеве в лунки добавляют минеральные удобрения, внося по 15–20 г аммофоски в каждую. При появлении 8–10 листьев подкармливают навозной жижей или птичьим пометом из расчета 1:10, 1:20.

Во время роста и развития пропалывают рядки, рыхлят междурядья, делают подкормки азотными удобрениями по норме 20 г на 1 кв. м аммофоса или аммиачной селитры.

Початки срывают руками, можно срезать их ножом или серпом. Сырье раскладывают на ткани или другом материале и сушат на хорошо проветриваемом чердаке или под навесом.

Рыльца считаются готовыми для дальнейшего их использования в сушеном виде, если они при сгибании ломаются. Срок сохранности – 3 года.

КУКУРУЗА—ЛЕКАРЬ

В лечебных целях используются кукурузные столбики с рыльцами, которые собирают в период созревания. В кукурузе есть витамины В2, В6, К, С, D, Е. Сухие рыльца, жидкий экстракт, отвар применяют в качестве желчегонного, кровоостанавливающего, мочегонного средств. Ими лечат холецистит, гепатит, различные кровотечения.

Кукурузный крахмал используют для присыпок, пудр. Крахмал кукурузы принимают внутрь для замедления всасывания лекарств.

Кукурузными рыльцами лечат домашний скот: дают в виде настоя или добавки в корм – лошадям 30–60 г, свиньям и овцам 20–40, собакам 10–20 г по 3–4 раза в сутки.

Приготовление кукурузного отвара. 3 столовые ложки залить стаканом крутого кипятка и кипятить в течение 30 минут. Охладить, отжать и долить водой до первоначального объема, т. е. до краев стакана.

КУКУРУЗА НА СТОЛЕ

Початки кукурузы отваривают в подсоленной воде, жарят, тушат. Маленькие початочки величиной с большой палец консервируют, как и огурцы, и подают в качестве гарнира на ужин.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КАША «ПОЛЕНТА» ИЗ КУКУРУЗЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 100 г кукурузной муки, 0,5 л воды, 1 ст. л. масла, соль по вкусу.

Из муки и воды сварить каши, добавить масло, посолить. Перед подачей на стол посыпать твердым сыром.

СУП ИЗ КУКУРУЗЫ

100 г кукурузы, 2 картошки, морковка, 4 перышка зеленого лука, помидор, 2 столовые ложки растительного масла, зелень петрушки и укропа, соль.

Кукурузу сварить, снять зерна. Лук, морковь слегка спассеровать на растительном масле. Картофель опустить в кипящую воду, варить 10–15 минут, добавить кукурузу и пассерованные овощи, свежий помидор, очищенный от кожицы, размятый ложкой, посолить. В тарелке заправить зеленью.

КУКУРУЗА С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 8 початков кукурузы, 2 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л. масла.

Кукурузные зерна потушить в небольшом количестве подсоленной воды, протереть через сито, смешать с сырыми желтками, маслом, сливками, добавить взбитые белки, положить массу в смазанную жиром форму и запекать в течение 20 минут в духовке.

ЖАРЕНАЯ КУКУРУЗА ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ РЕЦЕПТУ

ПРИГОТОВИТЬ: 7–8 початков кукурузы, 100 г сыра, 2 яйца, 100 г сливок, 1 ст. л масла.

Кукурузные зерна потушить в небольшом количестве подсоленной воды, протереть через сито. Часть массы разровнять на противне, уложить сверху ломтики сыра, затем еще слой кукурузы и поставить для охлаждения. Нарезать холодное тесто на квадраты, залить сверху смесью из яиц, масла и сливок, жарить на сковороде в масле.

ТОПИНАМБУР

Топинамбур – растение, которое можно употреблять в пищу. У него уродливые клубни, которые трудно чистить, мякоть быстро синеет. Поэтому лучше всего его разводить в качестве кормовой культуры, которую охотно поедают свиньи, коровы и домашняя птица, в любом виде – сыром и вареном.

Топинамбур выкапывают или оставляют под зиму, его можно сажать и весной, и осенью. Сажают как клубнями, так и частями клубней в начале мая. Можно посадить его рядом с картофелем, по краю участка. Сажают топинамбур и возле хозяйственных построек, у забора. Он красиво цветет, цветки похожи на цветки подсолнечника.

Топинамбур растет как на сухих, так на переувлажненных почвах. Сажают его по схеме 50Х70 на глубину 10–12 см. Летом делают подкормки навозной жижей, несколько раз окучивают, поливают по мере необходимости. т. е. уход такой же, как и за картофелем.

Осенью топинамбур высаживают клубнями на глубину 15 см. Овощеводы утверждают, что при осенней посадке урожайность топинамбура выше. Топинамбур растет на одном месте много лет подряд. По вкусу клубни топинамбура напоминают брюкву.

Кожица топинамбура тонкая, ее легко повредить, поэтому следует обращаться с плодами осторожно. Клубни надо хранить в прохладном месте, так как они быстро портятся. Если необходимо сохранить топинамбур в погребе, лучше пересыпать его песком.

Сорта топинамбура, пригодные для выращивания в черноземной полосе, – «Скороспелка», «Вадим». «Скороспелка» хорошо зимует, клубни у нее крупные. «Вадим» хорошо хранится в погребе, сорт можно использовать в декоративных целях, посадив рядом с постройками. Для использования в качестве корма сажают топинамбур «Венгерский». Представляют интерес сорта «Белый урожайный», «Волжский», «Находка», «Интерес», «Тамбовский».

ТОПИНАМБУР НА СТОЛЕ

САЛАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г топинамбура, 1–2 моркови, зелень петрушки и укропа, 2 ст. л раст. масла.

Топинамбур и морковь натереть на крупной терке, мелко порезать зелень, смешать с овощами, заправить салат растительным маслом.

САЛАТ ИЗ ТОПИНАМБУРА С ЛУКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г топинамбура, луковицу, 1–2 ст. л. раст. масла.

Клубни топинамбура очистить, протереть через крупную терку, смешать с нарезанным луком, заправить растительным маслом.

ТОПИНАМБУР ПЕЧЕНЫЙ

Запечь клубни топинамбура в духовке, подавать в горячем воде, полив растительным маслом.

ОЛАДЬИ ИЗ ТОПИНАМБУРА

ПРИГОТОВИТЬ: 300–500 г сырых клубней, 0,5 л простокваши, 2 яйца, 4 ст.л. раст. масла, соль, сода – по вкусу.

Очищенные клубни натереть на крупной терке, добавить простоквашу, яйца, масло, соль, соду. Все перемешать и выпекать оладьи.

ФАСОЛЬ

Фасоль – однолетнее растение семейства бобовых. Растение требовательно к теплу, однако жары не переносит. Семена фасоли прорастают при температуре не ниже 2 °C, а для ее дальнейшего роста и развития нужна температура 15–22 °C. Заморозков фасоль боится.

Плодородные черноземы – самая лучшая почва для фасоли, хотя она хорошо растет и на суглинках и супесях. Ее предшественниками должны быть огурцы, капуста, картофель, лук и корнеплоды.

Семена фасоли высаживают, когда пахотный слой земли прогреется до 10–12 °C. Оптимальная температура для роста и развития фасоли 20–25 °C.

Урожай во многом зависит от того, насколько хорошо подготовлена почва. Подготовку делают осенью. При перекопке огорода на участок, предназначенный под фасоль, вносят суперфосфат и калийные удобрения – 35 г суперфосфата и 15 г калия на 1 кв.м.

Для вьющейся фасоли весной устанавливают опоры. Это могут быть старые трубы, которые забивают в грунт. Их скрепляют планками приблизительно на высоте 30–40 см от земли. Точно так же скрепляют и верхние концы труб. Затем натягиваются шпалеры – старые электрические провода, веревки, шпагат.

Для ускоренного роста и развития фасоли можно поставить пленочное укрытие. Для этого необходимо прорыть канаву глубиной в штык лопаты, хорошо заправить ее перегноем, перемешанным с минеральными удобрениями – суперфосфатом и сульфитом кальция. Над траншеей сооружается проволочный каркас высотой 30–40 см, который накрывают пленкой.

В качестве опор могут послужить зеленые растения – кукуруза, сорго.

Семена замачиваются в течение суток в теплой воде и помещаются во влажные марлевые мешочки для проращивания. Эффективно замачивание семян в теплом розовом растворе марганцовки. Пророщенные семена высевают в середине мая в бороздки. Глубина заделки семян 3–4 см, промежутки между семенами 8– 10 см.

В начале июля пленку снимают. За лето растение подкармливают 2–3 раза раствором коровяка, который можно смешать с древесной золой в пропорции 3 ведра коровяка на ведро золы.

Фасоль нуждается в поливе. После полива надо рыхлить почву, слегка окучивать и удалять сорняки. Фасоль на семена убирают при наступлении восковой спелости. Для посева на следующий год отбирают крупные здоровые семена.

Под кустовую фасоль устанавливают несколько десятков невысоких деревянных колышков. На них натягивают пленку. Под ней хорошо сохраняется влага и прогревается почва. Чтобы пленка не перегревалась, ее можно опрыскать болтушкой из воды с землей. Семена кустовой фасоли высаживают в рядки на расстоянии 10 см, между рядами оставляют промежуток 40–50 см.

Спаржевая фасоль. В настоящее время находит распространение спаржевая фасоль – вигна. Ее лопатки используются в народной медицине как диетический продукт и в качестве лечебного препарата. В плодах спаржевой фасоли нет пергаментного слоя, поэтому в пищу используются не только семена, но и сочные створки боба. Семена – мелкие, недоразвитые, размером с пшеничное зерно.

Вигна – вьющееся растение, достигающее 5 м высоты, а ее лопатки вырастают до 1 м. Вигна неприхотливое растение, хорошо растет на плодородных черноземных землях. Она засухоустойчива, может расти не только на открытых солнечных местах, но и затемненных, высокоурожайна, может дать до 3 кг бобов с одного растения.

Ее сажают после капусты, огурцов, картофеля, помидоров. Почву готовят с осени, заправляют органическими удобрениями – 0,5–1 ведро перегноя или компоста на 1 кв. м. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения: суперфосфат – 30 г, хлористый калий – 20 г, мочевину – 10–20 г на 1 кв. м.

Семена перед посевом обеззараживают, выдерживая их 20 минут в крепком растворе марганцовки, после чего промывают водой. Не имеет значения, какие семена высаживать – сухие или влажные. Поскольку вигна растение теплолюбивое, ее высаживают при прогревании почвы до температуры 15–17 °C. Она не переносит заморозков. Глубина заделки семян 4–6 см, расстояние между растениями 60–70 см. Междурядья равны 80 см.

Для вигны нужны опоры, можно выращивать ее вместе с кукурузой и другими высокорослыми культурами.

Уход такой же, как и за остальными видами фасоли, – прополка, рыхление. Поливы особенно нужны вигне после появления завязей. Подкармливают ее минеральными удобрениями. Дают 15 г суперфосфата, 5 г хлористого калия на 1 кв. м. К удобрениям добавляют микроэлементы – бор, молибден, цинк, марганец, медь.

Убирают вигну в незрелом состоянии, в фазе, когда зерно по размерам равно пшеничному. На семенна берут хорошо вызревшие плоды.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ФАСОЛИ

Корневая гниль. Болезнь вызывается грибками и бактериями. Проявляется появлением на растении пятен, язв, размягчений, слизи. Всходы желтеют, увядают, засыхают, гниют. Этому заболеванию особенно подвергаются растения во влажную погоду и более всего молодые. Опасность заболевания увеличивает глубокая заделка семян. На больных растениях семена или совсем не завязываются, или образуются больными, о чем говорит их измененная окраска, недоразвитость.

Взрослые растения поражаюся сухой гнилью, болезнью, которая проявляется в появлении беловато-розового налета грибка, проникающего далее внутрь створок бобов. Семена внутри теряют блеск и на них местами светлеет окраска, приобретая иногда розовые оттенки. Сильно пораженные семена становятся щуплыми, морщинистыми, покрываются налетом белого или розового цвета.

Серая гниль выражается появлением буровато-расплывчатых гниющих пятен, на которых вскоре возникает сероватый налет в виде пороши. На поврежденных участках появляются мелкие, сначала белые, затем чернеющие образования в виде шариков. Ткани, став бурыми, размягчаются.

Болезнь развивается вследствие внесения избыточного количества азотных удобрений, избыточной густоты растений на грядке, большого количества сорняков.

Антракноз. Болезнь поражает стебельки, семядоли. Проявляется в виде вдавленных пятен округлой или неправильной формы коричневого цвета. На листьях буреют жилки, вдоль них возникают мелкие пятна бурого или коричневого цвета. Лист становится дырявым.

Фасоль страдает и от бактериозов – угловатого и бурого. Бурый бактериоз поражает листья и семена фасоли. Листья, пораженные заболеванием, скручиваются, разрушаются, опадают, растение погибает. На семенах появляются желтые пятна разных размеров, они становятся как бы отполированными, сморщиваются. При угловатом бактериозе на бобах образуются маслянистые пятна, которые постепенно буреют. Зараженные семена имеют пятна различной величины в виде язвочек, цвет которых варьирует от кремового до желтого.

Меры борьбы с болезнями фасоли. Семена фасоли надо брать только со здоровых растений. Они должны быть хорошо просушенными, без всяких следов плесени. Хранить их надо в прохладном месте.

Семена следует сажать в указанные сроки, заделывать на указанную глубину – не более 3–5 см. После высева и появления всходов почву необходимо рыхлить для обеспечения корней кислородом, что предупреждает возможность поражения корневыми гнилями.

Кислые почвы надо известковать. Необходимо вносить в почву достаточное количество калийных и фосфорных удобрений.

Больные кусты следует вырывать и не допускать загущенности растений. Сорняки обязательно следует пропалывать и уничтожать переносчиков болезней – тлей.

После сбора урожая участок необходимо перекопать.

ФАСОЛЬ—ЛЕКАРЬ

Фасоль богата белками, минеральными солями, много в ней калия. Белок фасоли по своему составу близок к белку животных, по качеству он приравнивается к диетическим куриным яйцам. Ее используют при заболевании желчного пузыря и печени как диетический продукт. Она полезна больным сахарным диабетом. Фасоль оказывает разгрузочное действие на сердечно-сосудистую систему. При водянке рекомендуется пить чай из стручков фасоли и употреблять фасолевые супы. Чай из стручков фасоли эффективен при заболевании мочевых каналов, скоплении в организме мочевой кислоты, при подагре, полиневрите, ревматизме. Фасолевую муку используют для лечения мокнущих экзем, при запущенных кожных заболеваниях.

ФАСОЛЬ НА СТОЛЕ

ФАСОЛЬ С ЧЕСНОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 1,5 стакана белой фасоли, 3 головки репчатого лука, 4–5 ст. л. раст. масла, 2–3 зуб. чеснока.

Фасоль перебрать, промыть в холодной воде, замочить на 3–4 часа. Отварить до готовности, откинуть на сито, охладить и посолить. Заправить чесноком, посыпать репчатым луком, обжаренным в растительном масле.

КОНСЕРВИРОВАННАЯ СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 л воды – 20 г соли, 1/2 ст. л. уксуса на пол-литровую банку.

Лопатки фасоли бланшировать в кипящей воде 5 минут, разложить в стерилизованные банки, залить кипящим рассолом, добавить уксус. Банки прикрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые 25 минут, литровые – 30 минут. Герметично закрыть, перевернуть вверх дном до охлаждения.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ!

Воде, в которой варились или мокли сухие овощные бобы, есть отличное применение. Она прекрасно выводит всевозможные пятна с ткани. Для этого загрязненное место погрузите в охлажденную после замачивания или варки бобов воду и хорошо простирайте. При этом необходимо учесть, что вода не должна быть соленой и мыло для отстирывания не нужно.

Если эту воду слегка подогреть, можно отлично отстирать любую ткань – шелковую, хлопчато-бумажную, шерстяную.

СОЯ

В последнем десятилетии соя становится важнейшим растением планеты. Большинство ее видов – многолетние вьющиеся растения семейства бобовых, распространенные в тропиках и субтропиках от Африки, Южной Азии и Астралии до Океании. Бобы сои – стручки длиной 8– 18 см содержат семена, разнообразные по форме, величине и окраске. У сахарных сортов сои нет пергаментного слоя с внутренней стороны бобов, в то время, как он есть у лущильных сортов. В каждом бобе находится по два—три семени с желтой, коричневой, зеленой, черной, соломенно-желтой, золотисто-соломенной окраской. Соя – ценное растение: содержание белка составляет в семенах 35–50 %, жира – 13–14 %. Для сои характерно самоопыление.

Большинство видов сои пришло к нам из Китая. Долгое время вропейцам об этом бобовом растении ничего не было известно, первые сведения пришли в Европу в конце XVI века. Начиная с конца XX-го века и особенно во время второй мировой войны соя находит широкое распространение в Америке. Во многих странах ее культивируют как кормовое растение.

Специфические вещества, существующие в сое, придают семенам не очень приятный вкус, который пропадает при варке.

Соя – растение короткого дня. Для ее посадки годятся сроки посева картофеля. Из почвы она выносит много питательных веществ. Сеют ее семенами, которые заделывают на глубину 5 см.

Почву готовят с осени: перекапывают, вносят удобрения – навоз, суперфосфат. Некоторые огородники суперфосфат смешивают с борной кислотой. Весной вносят нитрофоску. После появления всходов почву в междурядьях рыхлят, выпалывают сорняки. Когда у сои появляется 6-й лист, она зацветает. В это время можно подкормить ее нитрофоской, проделав бороздки в междурядьях и внеся в них удобрение.

Признаком созревания плодов является их побурение и опадение листьев. Растения подсушивают на солнце и обмолачивают, пока не началось растрескивание створок бобов. Их ссыпают в мешки, деревянные кадочки, ящички.

В отличие от других бобовых, соя устойчива к болезням и вредителям.

СОЯ—ЛЕКАРЬ

В сое содержатся витамины группы В, D, есть соли калия, фосфора, провитамин А. В ростках содержится много витамина А.

Блюда из сои полезны пожилым людям, страдающим атеросклерозом, ожирением, с нарушением обмена веществ. В сое есть вещества, которые тормозят развитие раковых клеток, поэтому их включаают в состав препаратов от рака. Эти вещества также замедляют развитие диабета, выводят радионуклиды.

СОЯ НА СТОЛЕ

В последнее время взгляды на питание изменились самым коренным образом. Сначала западные, а вслед за ними и наши ученые-диетологи пришли к выводу о вреде мясных блюд для нашего организма. Перенасыщение белком может привести к заболеванию сердечно-сосудистой системы и раку. Ученые-диетологи обратились к пище крестьян – простой, здоровой, вкусной, питательной, которая растет на огороде, в поле, под солнцем, впитывая его живительную энергию. Они нашли замену мясу – бобовые растения, и среди них главное место по питательности и содержанию белков занимает соя. Она считается идеальным источником полноценного белка, а его в сое содержится в полтора раза больше, чем в мясе.

По вкусу и структуре продукты, приготовленные из сои, практически не отличаются от мясных и с успехом заменяют его во многих блюдах. Что касается пользы для организма, ее намного больше, чем от мяса, так как продукты из соевых бобов легко усваиваются. Клетчатка, содержащаяся в сое, прекрасно очищает кишечник, выводит шлаки.

В азиатских странах люди ежедневно потребляют сою в виде соусов или паст. В Японии такие пасты называют miso, их приготавливают по особой технологии в течение длительного времени, с добавлением риса, и они являются излюбленной едой японцев.

У нас соевые бобы едят вареными и жареными, консервированными и тушеными, употребляют в сушеном виде. Прекрасный продукт – соевое масло. В нем содержатся ненасыщенные жирные кислоты, витамины F и Е. Соевое масло используют в мыловарении и лакокрасочной промышленности.

Из соевых зерен готовят суррогатный кофе, делают крупу и варят супы. Соевую муку можно добавлять в корм скоту. Ее смешивают с пшеничной мукой при выпечке хлеба, печенья, других кондитерских изделий.

Смешав соевую муку с водой в пропорции 1:7, получают соевое молоко, из которого можно приготовить творог и сыр. На корм скоту идет и соевый жмых. Сою используют также как зеленый корм для скота.

В России с некоторых пор появился новый продукт – гуляш из соевых бобов. Вот как о его достоинствах заявляет реклама:

Витамины есть в нем и белки:

Для работы органов легки.

Лучше мяса и грибов

Для борщей и для супов

Наш гуляш из соевых бобов.

От него желудок не болит.

Он болезни наши исцелит!

Диабета, веса враг.

Силы соберет в кулак –

Убежит из организма рак.

Можно добавлять в лапшу и щи.

Химикатов в нем ты не ищи!

Вместо мяса гуляши

Можно класть и в беляши.

И пельмени с ними хороши.

ЧЕСНОК

По значимости и распространению чеснок занимает второе место после лука репчатого. Его выращивают во многих странах, но более всего он распространен в Индии. Родиной чеснока является Средняя Азия. Его возделывали древние греки и египтяне, римляне. У нас в России выращивают чеснок в основном в южных районах. В других зонах культивируются местные сорта чеснока. Он любит плодородную, заправленную перегноем структурную почву. Лишь при правильной агротехнике чеснок может дать хороший урожай за сравнительно короткий вегетационный период.

Чеснок холодостойкое растение, начинает прорастать при температуре 3–5 °C, легко переносит заморозки. Он не образует семян, размножается зубками. Его подразделяют на два вида – стрелкующийся (озимый) и нестрелкующийся (яровой). Стрелкующийся образует только луковицы, нестрелкующийся кроме головки, формирует соцветие, в котором вместо семян образуются воздушные луковицы. Их можно использовать в качестве посадочного материала, но в первый год они дают цельную луковичку и лишь на второй – состоящую из зубков.

Предшественниками чеснока должны быть ранняя капуста, кабачки, огурцы. Участок, предназначенный под чеснок, перекапывают и вносят удобрения: на 10 кв м полкилограмма суперфосфата, 300 г сульфата аммония или комплексное удобрение – аммофоску – 800 г на ту же площадь.

Чеснок для посадки тщательно отбирают. Сажают его на грядах высотой 15–20 см и шириной 3 м. Зубчики вдавливают на глубину 8 см. Расстояние между зубками в ряду делают 8– 10 см, между рядами 15–20 см. Озимый чеснок сажают в конце сентября, после посадки поливают.

В дальнейшем почву рыхлят, поливают за период вегетации 5–6 раз. Подкармливают 2 раза навозной жижей, птичьим пометом, разведенным в 12–15 раз. За три недели до уборки урожая поливы прекращают. Стрелки уничтожают, потому что они снижают урожайность. Их оставляют лишь в случае, если хотят получить семенной материал – бульбочки.

Чеснок убирают, когда начинают подсыхать нижние и желтеть верхние листья, а зубки легко отделяются от стебля. Растения подкапывают лопатой, выбирают из почвы, обрезают ботву, расстилают тонким слоем для просушки.

У хорошей головки чеснока до 7 зубков.

Чеснок хорошо сеять под зиму: в конце сентября – начале октября. Землю надо подготовить за три недели до посадки: перекопать, внести калийную соль и суперфосфат из расчета 15–20 г на 1 кв м. Посадить можно гнездовым способом 20Х20 см. На помеченных местах сделать ямки глубиной 30 см, в них засыпать перегной. На 1 кв м идет 75 зубков чеснока. Для большей урожайности можно в одно гнездо посадить 3 зубка, но крупнее получится чеснок, если в гнезде будет 2 зубка. Если еще до снега появились всходы, надо перед самыми морозами укрыть посевы листьями или соломой. Весной покров разгребают.

За чесноком ухаживают как обычно: регулярно и обильно поливают, рыхлят междурядия, удаляют стрелки. Можно давать подкормки куриным пометом, разведенным 1:10. Достаточно 2-х подкормок.

У озимых стрелкующихся сортов в соцветиях поспевают бульбочки. Неопытный огородник не знает, как их использовать, в то время как из них тоже можно получить прекрасный урожай. Специалисты уверяют, что из бульбочек вырастает более здоровый и жизнеспособный чеснок. Существуют два способа. Суть первого – оставить выросший чеснок под зиму. Во втором случае бульбочки высевают весной загущенным способом, а созревший в конце лета чеснок выкапывают и высаживают гнездовым способом. В Черноземье созревание бульбочек заканчивается лишь зимой, поэтому их хранят в соцветьях. От того, как они хранятся, зависит их всхожесть. До февраля бульбочки держат в сухом помещении при температуре плюс 18–20 °C. С середины февраля их помещают в тканевый мешочек и закапывают в снег.

Чтобы получить семена, соцветия подсушивают в теплом помещении, обмолачивают и провеивают на ветру, отбирают самые крупные бульбочки, которые могут дать нормальный чеснок. Мелкие бульбочки дают товарный чеснок лишь на третий год. Бульбочки высевают в самые ранние сроки – в конце апреля – начале мая в почву, подготовленную с осени. В нее вносят перегной 4–6 кг, суперфосфат – 35 г, 13 г хлористого калия или 20 г соли. Почву перекапывают на глубину 22–27 см. Весной перед посадкой почву разравнивают граблями и вносят огородную смесь – 100 г на 1 кв. м или нитроаммофоску – 40 г на 1 кв.м.

Бульбочки высевают в несколько сближенных рядков – лентой, ширина которой 90 см. В ленту входят 7 рядков, расстояние между лентами 30–40 см. Между бульбочками оставляют расстояние 4 см, между мелкими 3 см. Заделывают на глубину 3–4 см. Бороздки засыпают влажной землей, уплотняют почву доской. Сверху посев покрывают торфом или перегноем.

Ухаживают, как описано выше.

Хранение чеснока. Лежкость чеснока зависит от того, насколько хорошо он вызрел. Недозревший чеснок имеет рыхлые, неплотные, больные чесночины. У перезревшего чесночины разрушаются при уборке, легко отделяются от донца. Хорошо хранится чеснок, покрытый тремя чешуями.

На хранение закладывают хорошо просушенный чеснок. Убирают его при сухой теплой погоде. Растения выдергивают и оставляют прямо на земле на 7–10 дней. Если погода холодная, чеснок сушат под навесом или в отапливаемом помещении при температуре 30–40 °C. Надо следить за тем, чтобы чеснок не пересушить. После окончания сухую ботву обрезают и помещают чеснок в ящики. Но иногда его связывают в косы или венки.

Хранят чеснок при температуре 1–2 °C, семенной при более низкой – около 0. Поддерживают влажность воздуха на уровне 70–80 %. Большая влажность – причина заболеваний чеснока.

Лежкие сорта чеснока – «Отрадненский», «Сочинский», «Армавирский».

ДЕЛАЙТЕ ТАК!

Для сохранности попробуйте защитить чеснок панцирем из парафина. Убрав его с огорода, оставьте у него стебель длиной 3–3,5 см. Снимите верхнюю кожицу. Растопите парафин (на 100 головок – 250 г парафина) и окуните в него чесночную головку. Парафин должен слегка остыть. Обработанный чеснок положите в ящик. Хранить можно в домашних условиях.

ЧЕСНОК—ЛЕКАРЬ

Характерный острый вкус чеснока обусловлен наличием в нем эфирного масла. Есть в чесноке азотистые вещества, гликозид аллин, соли металлов, витамины С и группы В. Древнегреческий врач Диоскорид назначал его больным при пониженном аппетите, диспепсии, истощении, кашле, болях в животе, кожных болезнях. Авиценна рекомендовал чеснок от всех болезней.

В наши дни настойкой чеснока избавляются от камней в почках и мочевом пузыре, ревматизме и подагре. Чеснок используют при инфекционных заболеваниях, им лечат насморк. Он помогает при больном сердце, патологиях кишечника. Его употребляют при гипертонии и атеросклерозе, колитах и бронхитах, в качестве отхаркивающего средства.

Чесночной кашицей в смеси с маслом натирают грудь при простудных заболеваниях, бронхиальной астме, коклюше. Кашица из чеснока с маслом, а также просто отваренный чеснок помогают размягчить мозоли, ускоряют созревание нарывов. Свежей кашицей или соком чеснока лечат бородавки, лишаи, экземы и пр. Сок чеснока втирают в кожу для укрепления волос.

Фитонциды чеснока убивают стафилококки, стрептококки, туберкулезную палочку и другие болезнетворные микробы. Пожевав чеснок, мы убиваем все микробы, содержащиеся во рту. Кашицу чеснока прикладывают к гнойным ранам и плохо заживающим язвам. Чеснок дают детям при наличии у них глистов. Настой чесночной шелухи дают больным животным, им опрыскивают огородные и садовые растения для уничтожения тли и паутинного клеща.

ЧЕСНОК НА СТОЛЕ

КАША С КАБАЧКАМИ, МОРКОВЬЮ И ЧЕСНОКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 ст. рисовой крупы, небольшой кабачок, 2 луковицы, морковку, 2 зуб. чеснока, соль.

Сварить кашу. Лук обжарить с кабачком и морковью, нарезанными кубиками, на растительном масле. Добавить поджарку в кашу, посыпать мелко нарезанным чесноком, перемешать.

САЛАТ ИЗ ЧЕСНОКА И СЫРА

ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 зубчика чеснока, 100 г сыра, лимонный сок, 1–2 ст.л. раст. масла, зелень укропа или петрушки.

Чеснок почистить. Несколько зубчиков чеснока выжать специальным прессом или меленько порезать. Сыр натереть на терке, добавить лимонный сок, растительное масло, зелень петрушки.

ЧЕСНОЧНАЯ ПАСТА

ПРИГОТОВИТЬ: 4 плавленных сырка, 2 ст. л. тертого сыра, 2 ст. л. молока, 2 ст. л. майонеза, 4 зуб. чеснока.

Сырки растереть с молоком и майонезом, добавить тертый сыр, соль и растертый чеснок. Все хорошо перемешать. Намазать на ломтики черного хлеба и украсить зеленью, кусочками огурца или помидора.

ДЕЛАЙТЕ ТАК!

Если у вас мало посадочного чеснока, обновите непригодные к к осенней посадке зубчики озимого чеснока, замочив их в слабом растворе марганцовки. В теплом растворе (40–45 °C) выдержите чеснок 6–7 часов. Раствор слейте, а зубки высаживайте на грядки.

* * *

Высаживайте чеснок между овощами – морковью, перцами.

ЧЕСНОК ДИКИЙ – ЧЕРЕМША

В полосе черноземов дикий чеснок, или медвежий чеснок, встречается на Северном Кавказе, на Урале. Одно из названий – лук победный.

Это растение с луковицей продолговатой формы. Из нее вырастают два продолговатых листа и трехгранный стебель высотой 30–35 см, на котором развивается цветок.

Черемша издает резкий запах чеснока, имеет острый вкус. Она богата витамином С, в ней много биологически активных веществ, обладает сильными фитонцидными противомикробными свойствами. Ее применяют для изгнания из организма глистов. Она является лекарственным средством при цинге и атеросклерозе, обладает свойством улучшать пищеварение.

Черемшу легко вырастить на огороде. Она неприхотлива, не боится затемненных мест, растет на неподготовленной почве, но влаголюбива. В дикой природе в сырых местах она образует густые заросли.

Размножают черемшу семенами и луковицами, ей не надо дополнительного ухода, кроме поливов при длительной засухе.

Она прорастает после схода снега, успев за весну отцвести. В условиях Северного Кавказа ее цветение приходится на начало мая, к концу мая созревают семена. Растение желтеет и опадает, появляясь вновь следующей весной.

В пищу употребляют нежные побеги черемши, едят также и выросшие листья. Она пригодна в пищу сырая, ее используют как приправу к любому блюду.

ЛУК

Лук, по мнению ученых, пришел на русские огороды с дунайских берегов. Первые огородные посевы лука на Руси появились возле Ростова Великого, Суздаля, Мурома. В регионе, который сейчас носит название Центральный Черноземный район, лук появился близ Пензы, в селе Бессоновка, там выведен местный сорт «Бессоновский». В IX веке центром огородничества был Ростовский уезд, северная полоса нынешней Ростовской области входит сейчас в черноземную зону. Старинный сорт репчатого лука «Ростовский» был широко известен в России, и сейчас Ростовский репчатый местный сорт широко районирован в нашей стране и выращивается в 3-х 4-летней культуре. Форма ростовского лука плоская и округло-плоская. Сухие чешуи – желтой окраски, сочные – белой. Это средний и многогнездный скороспелый острый сорт, который отличается высокой лежкостью.

На нижегородской земле лук с давних времен выращивали в Арзамасе, в селах Кичанзино и Красное, где его сажают на гребнях. Арзамасский сорт лука похож на «Бессоновский», у него такие же плоские луковицы. Допускают, что он произошел от бессоновского лука. Арзамасский лук широко районирован в нашей стране. У него кругло-кубастые, очень плотные луковицы средней величины. Окраска сухих чешуй желтая, с коричневым оттенком, луковица белая на разрезе. Это среднеспелый сорт, отличается большой урожайностью, острый на вкус, с высокой лежкостью, устойчив против болезней и вредителей.

На черноземных почвах лук выращивается в 3-летней культуре. Его рекомендуют выращивать на 2-й или 3-й год после внесения навоза. Лук хорошо удается в речных долинах.

Мелкий лук называют севок. Его сажают рано весной в подготовленные грядки. Если посеять семена лука, то в первый год появятся листья, а к осени вызревает луковица. Луковица дает цветочную стрелку и образуются семена. В первый год из семян выращивают небольшие луковички диаметром 1–3 см – лук-севок. На второй год лук-севок дает крупные луковицы, а на третий образуются семена.

Лук – растение холодостойкое. Его семена прорастают при температуре 3–5 °C. Всходы выдерживают минус 1–2 °C.

При посеве лука семенами в грунт их для быстрого появления всходов проращивают: должны появиться белые корешки. Перед высевом семена подсушивают. Высевают их в конце апреля—начале мая во влажную почву. На грядке в поперечном направлении делают борозды глубиной 2 см на расстоянии 25–30 см. Дно бороздок уплотняют ровной палочкой или 2-х 3-сантиметровым ребром доски.

На 10 м ряда расходуют 1–1,5 кг сухих семян, в зависимости от их всхожести. Семена высевают на расстоянии 1,5–2,5 см. Чтобы распределение семян было более равномерным, их смешивают с сухим песком или опудривают мелом, зубным порошком, так они заметнее. Семена заделывают на глубину 1–1,5 см. Сверху посев покрывают мелким торфом или перегноем.

Еще до появления всходов осторожно рыхлят граблями поверхность гряды поперек рядов, когда появятся всходы – на 12-й–15-й день, – рыхлят междурядья. Необходима также систематическая прополка.

Лук подкармливают органическими и минеральными удобрениями.

Первую подкормку дают, когда у лука появляются 2–3 настоящих листочка. Подкармливают навозной жижей, разведенной водой в соотношении 1:5 с добавлением 30–40 г суперфосфата на ведро. Можно приготовить для подкормки лука болтушку из птичьего помета в соотношении 1:10. В этот период проводят прореживание.

Для следующей подкормки готовят раствор минеральных удобрений – на 10 л воды берут 30 г суперфосфата, 10 г мочевины и 15 г хлорида калия. В июле—августе в подкормки не включают азот.

Лук-репку убирают, когда начинается полегание листьев: в конце августа—начале сентября. Лук выдергивают с ботвой и оставляют на грядке на 10 дней для дозревания.

Для получения лука-репки через севок в первый год выращивают мелкие луковицы. Для получения севка семена (чернушку) высевают ранней весной после оттаивания почвы на гряды. Ширина каждой гряды 1 м, ширина борозды на гряде 10–12 см от другой. Расстояние между луковичками 1–1,5 см. Семена заделывают на глубину 1–2 см.

Для обеззараживания луковички прогревают при температуре 40–42 °C в течение 5–8 часов. Это снизит стрелкование. Чтобы луковички быстро отросли, их обрезают по плечики ножницами и замачивают в воде или навозной жиже (1:6) на 12 часов.

Лук-севок пропалывают, поливают и в мае—июне делают подкормки. Севок убирают в сухую солнечную погоду, раскладывают для просушивания. Просушенный и отсортированный севок закладывают на хранение до весны. Хранят при температуре не ниже 18 °C.

Луковички севка должны иметь диаметр 1–2 см, массу 2–3 г. Ранней весной следующего года семенной севок сажают на грядах рядами. Расстояние междурядий 30 см, в ряду 8– 10 см, а если нужен лук на зелень, то уменьшают расстояние до 5–7 см, с учетом прореживания.

Ухаживают, как рассказано выше.

Лук можно высевать через рассаду. На рассаду берут полуострые малозачатковые сорта, которые формируют луковицу в первый год. Рассаду выращивают в парнике или теплице и в фазе 3–4 листьев высаживают в грунт в первой половине мая на гряды шириной 1 м, оставляя между рядами расстояние 30 см, а между растениями 8– 10 см.

Ухаживают, как обычно: регулярно рыхлят почву, уничтожают сорняки, дают подкормки – 2–3 за лето. В первой половине лета дают все виды минеральных удобрений, во-второй – только фосфорные и калийные.

Лук убирают до заморозков. Лук-репку выкапывают вилами. Вместе с пером его укладывают на грядке, дают хорошо просохнуть в течение 3–4 дней. Чтобы он поскорее поспел, вилами можно надорвать корни и оставить на земле на насколько дней, чтобы пожелтел лист и привяла и сузилась шейка.

В помещении его просушивают 10–15 дней. Луку-севку отводят на просушку 20–30 дней. Лук, убранный в дождливую погоду, предрасположен к заболеванию шейковой гнилью, поэтому его прогревают перед хранением при температуре 40 °C 8 часов.

Для выращивания в черноземной полосе пригодны также сорта «Кабо», «Даниловский 301», «Испанский», «Краснодарский», «Золотистый».

ЛУК-ПОРЕЙ

Лук-порей очень распространен в Западной Европе. Возделывают сорта, предназначенные на раннюю зелень. В пищу у порея идут отбеленный ложный стебель, образованный стеблеобъемлющими частями листьев, плотно охватывающими друг друга, которые переходят в зелень, и молодые листья. Порей обладает нежностью и слабоострым вкусом. В нем содержатся белки, клетчатка, сахара, витамины, минеральные соли. Он питательнее репчатого лука. Своим названием этот вид лука обязан средиземноморскому дикорастущему луку «пориум».

Порей – многолетнее растение, холодостойкое, которое в условиях черноземной зоны хорошо может зимовать в огороде. Розетку листьев и ложный стебель он формирует в первый год жизни. У него плоские, широколинейные листья, окраска которых варьируется от светло-зеленой до темно-зеленой. Нижняя часть листьев образует ложный стебель – ножку диаметром 2–5 см, длиной от 10 до 60 см. Часто она заканчивается луковичным утолщением.

На второй год жизни вырастает цветоносный побег с соцветием в виде зонтика. Цветение происходит во второй половине июля. Семена созревают в начале сентября. Они значительно мельче, чем у репчатого лука. Цветонос образует 1–2 пристрелочные луковицы, которые, перезимовав, в свою очередь дают новые цветоносы.

В условиях черноземья лук лучше выращивать через рассаду, в южных районах – семенами. Порей сажают на месте огурцов, капусты, бобовых. Семена высаживают в марте. На сутки их замачивают в теплой воде, затем подсушивают до сыпучести. Рассаду выращивают в ящиках, горшках, бумажных стаканчиках и т. д. Питательную смесь готовят из дерновой или компостной земли, в которую добавляют равные части торфа и перегноя. Можно приготовить торфяную смесь с добавлением доломитовой муки – 250 г, суперфосфата 100 г, мочевины 30 г, 40 г сернокислого калия и микроэлементов. На ящик размером 35Х50 достаточно 2–3 г семян. Специалисты рекомендуют также высевать семена в кубики, приготовленные из питательной смеси размером 3Х3, по 3–4 семени в каждом, так меньше травмируются корни и растения быстрее приживаются и идут в рост.

Рассаду держат при дневной температуре 20–22 °C, ночью 8–14 °C. После появления рассады необходимо выдерживать температуру 17–20 °C. Помещение, в котором находится рассада, необходимо проветривать. В грунт рассаду высаживают в возрасте 60–70 дней в увлажненные бороздки на глубину 10–15 см.

На 1 кв м рассаживают 25–30 растений.

Порей любит удобренные, хорошо увлажненные и рыхлые почвы. Минеральные удобрения вносят весной: 7–8 г азота, 10 г фосфора, 12–15 г калия на 1 кв.м. Можно весной внести только половину удобрений, остальную часть оставить на подкормки.

За пореем нетрудно ухаживать. Как и другие овощные культуры, его пропалывают, поливают, рыхлят почву. Он устойчив к болезням и вредителям. Однако на его посевах могут появиться трипс, луковая муха. Чтобы этого не произошло, порей лучше посадить в соседстве с морковью и несколько раз в течение лета посыпать междурядья морковными семенами или табачной пылью.

Чтобы получить длинные стебли, в июле—августе его следует окучить.

Для предупреждения болезней, например, белой гнили, производят известкование почвы на месте будущей посадки лука-порея.

Лук-порей срывают до глубокой осени.

Получение семян лука. Признаком спелости семян является растрескивание некоторых коробочек на зонтиках семян. На семена стрелки лука срезают ниже вздутия, связывают в пучки, подвешивают. Под пучки подстилают бумагу или тряпицу.

ЛУК—ЛЕКАРЬ

Лук, любимый овощ простонародья, часто используют в лечебных целях. О лечебных свойствах лука много написано в литературе, посвященной овощеводству. Что касается лука-порея, то он способствует активизации обмена веществ. Его полезно есть людям с избыточным весом. Его употребляют в диетическом питании, что объясняется невысоким содержанием в нем эфирных масел. Зато в нем есть серосодержащие масла. Мочегонные свойства порея объясняются благоприятным соотношением содержащихся в нем минеральных веществ. Благодаря большому количеству калия порей стимулирует деятельность почек и способствует выделению воды.

ЛУК-ПОРЕЙ НА СТОЛЕ

Лук-порей едят свежим, сушат, маринуют, замораживают, добавляют в салаты. Древние египтяне употребляли лук-порей в салатах, ели сырым с черствым хлебом.

Перед употреблением лук-порей очищают, удаляют вялые листья, обрезают темно-зеленые листья в нужной степени, моют и нарезают.

САЛАТ ИЗ ПОРЕЯ С ЯБЛОКАМИ И БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 300 г порея, большое яблоко, морковку, 50–60 г майонеза.

Нарезать ножку лука-порея полукольцами, натереть на крупной терке яблоко и морковь. Овощи смешать, посолить, заправить майонезом.

ЛУК-ПОРЕЙ В ОМЛЕТЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г порея, 1–2 ст. л сл. масла, 0,5 л молока, 200 г муки, 20 г соли, 20 г сои, 20 г зеленого лука, соль по вкусу – для омлетного теста.

Лук-порей потушить в небольшом количестве воды и масла. Приготовить тесто для омлета. Половину теста вылить в форму с разогретым жиром, положить поверх омлета кусочки порея, посыпать нарезанным зеленым луком, натертой на терке цедрой лимона, запечь в духовке. Перед подачей на стол положить вторую половину омлета и украсить листовым и полевым салатом.

САЛАТ ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г порея, баночку зеленого горошка, соль по вкусу, 2–3 ст. л сметаны или майонеза.

Лук порезать, перемешать с консервированным горошком, посолить, заправить сметаной или майонезом. Можно использовать растительное масло.

ПРИПРАВА ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ К СУПАМ И БОРЩАМ

Листья лука-порея замочить в холодной воде на 30 минут. Лук нарезать соломкой, уложить тонким слоем на лист, поставить сушить сначала на воздухе, потом в духовку. Сушить при невысокой температуре, периодически помешивая и открывая дверцу. Порей смешать с сухими листьями и корнеплодами сельдерея, петрушки, укропа.

ЛУК ПОРЕЙ-ТУШЕНЫЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г порея, 120 г сл. масла, 120 г сметаны, 2 яйца, 40 г сыра.

Нарезать порей кольцами, посолить и тушить на сковороде под крышкой со сливочным маслом. Выложить на смазанный маслом противень, залить яйцом, взбитым со сметаной, посыпать тертым сыром и запекать в духовке.

При подаче на стол посыпать мелко нарубленной зеленью.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ:

Землю под рассаду готовьте осенью. Возьмите дерн. Он особенно хорош в местах, где росли злаковые или бобовые травы. Дерн смешайте с торфом или старым перегноем, добавьте золы или извести. Смесь храните до февраля на морозе.

ПОМИДОРЫ

Речь пойдет о лиановидных сортах помидоров. Это высокие растения с тонкими плетистыми побегами. Их выгодно сажать на небольших участках, так как они экономят место. Кроме того они требуют меньших затрат труда. При соблюдении всех правил агротехники с одного куста высокорослых помидоров можно получить от 12 до 25 кг. Некоторые плоды достигают веса 1200–1500 г. К такие сортам принадлежат «Юсуповский», «Деликатес», «Кабардинский», «Гибрид –3», «Чудо рынка», «Гигант салатный», «Гигант розовый» и др. Сорта со средней величиной плода – «Кронпринц», «Итальянские длинные», «Де-барао», отличающиеся длительным плодоношением, пригодны для долгого хранения. Хорошей лежкостью отличается сорт «Железный».

Главные условия для получения хорошего урожая высокорослых помидоров – доброкачественные семена, правильная подготовка их к посеву, благоприятные условия для рассады. Рассадой начинают заниматься в начале апреля. Отбирают здоровые семена, используя раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды). Всплывшие семена выбрасывают, те что остались, промывают. Растворяют 1 г марганцовокислого калия в 100 г воды и протравливают в нем семена в течение 15–20 минут. Промывают семена в чистой холодной воде, помещают в стеклянную банку, которую заворачивают в тряпку, и закапывают в снег для закаливания. Держат в снегу дня четыре. Можно поместить банку с семенами в холодильник и держать при температуре 3–5 °C столько же.

Семена высевают в ящик со смесью, состоящей из 2-х частей рыхлой огородной земли, 1-й части перегноя, 1-й части речного песка и стакана древесной золы. Состав достаточно питательный, поэтому дополнительной подкормки не требуется. Семена высевают на глубину 1–1,5 см, ширина между рядами 3 см, между самими семенами также 3 см.

После посева почву обильно поливают, накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. Температуру выдерживают на уровне плюс 18–22 °C, ночью 10–12 °C. После появления всходов переносят к свету – ставят на солнечный подоконник.

Рассаду регулярно поливают теплой водой. Можно использовать снеговую воду. Переувлажнять не следует. При перерастании рассады снижают температуру и подсыпают немного земли.

Через 2–3 недели после появления всходов делают пикировку, рассаживая сеянцы в торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики и т. д. Можно пересадить в большой ящик по схеме 8Х8. Плохо развивающуюся рассаду подкармливают огородной смесью – 1 стакан на 2–3 растения. Для предупреждения заболеваний рассады ее обеззараживают, поливая розовым раствором марганцовки.

Рассаду закаливают. При температуре плюс 10 °C ящики с рассадой выносят на 1–2 часа на воздух, постепенно увеличивая время пребывания. За 10 дней до высадки в открытый грунт рассаду можно оставить на открытом воздухе.

При установлении устойчивой теплой погоды рассаду высаживают в грунт. Для каждого растения готовят лунку размером 40Х40. В каждую лунку вносят удобрения – полведра компоста или перегноя, горсть суперфосфата, 2 стакана древесной золы – и тщательно перемешивают их с землей.

Помидоры сажают на расстоянии 70–80 см друг от друга, между рядами оставляют 1 м. Высаживают рассаду, стараясь не разрушить ком земли возле корня.

Высокорослые сорта выращивают на шпалерах, которые несложно соорудить. Для устройства шпалер вбивают в землю деревянные колья высотой 2,5 м или старые металлические трубы. Натягивают в несколько рядов алюминиевую проволоку с равными между рядами расстояниями. Стебли помидор периодически подвязывают.

Примерно через неделю после высадки рассады каждое растение обрабатывают раствором марганцовокислого калия – 3 г на 10 л воды. Поливают, смачивая стебли и корни. Через 3 недели после того, как рассада привьется и пойдет в рост, опрыскивают помидоры раствором медного купороса – 6 г на 1 л воды. Обеззараживание проводят периодически: через каждые 15–20 дней, используя тот же медный купорос, но раствор готовят более крепкий – 12 г на 10 л воды. Если обрабатывают раствором марганцовки, то ее берут в количестве 5 г на 10 л воды.

После регулярных поливов (через 1–2 дня) обязательно рыхлят почву.

Пасынкование помидоров. Пасынкование – специальный прием, суть которого в удалении боковых побегов (пасынков), образующихся в пазухах листьев. Оно проводится с целью улучшения питания завязавшихся и завязывающихся плодов. Пасынки удаляют сразу после появления, пока их длина не превысила 2–5 см. У высаженной рассады оставляют 1–2 пасынка на верхушке стебля в непосредственной близости от первой кисти. Получается 1–2-стебельная форма куста. Если пасынкование не проводить или запоздать с ним, материнский куст истощится. Стебель по мере того, как он растет, подвязывают к деревянному колу, который забивают в центре лунки после посадки. Кол располагают с северной стороны. Непременно следует пасынковать сорта, у которых цветочные кисти расположены через 3–4 листа: «Микадо», «Канада», «Премьер», «Де-барао», «Чудо рынка» и др.

Способ хранения помидоров. Помидоры прекрасно сохраняются в специально приготовленной смеси желатина и белка. На 10 кг помидоров берут 150 г дистиллированной воды, 1 яичный белок, 1 чайную ложку желатина, 2–2,5 г соли. Белки взбивают с солью до образования пены, постепенно вливая дистиллированную воду. В 60 г воды вливают желатин и ставят для набухания в теплое место. Затем желатин подогревают до полного растворения и выливают во взбитый белок, все тщательно перемешивают в течение 5–10 минут. Помидоры обрабатывают смесью и просушивают. Подготовленные помидоры кладут в банки, закрывают их пластмассовыми крышками и хранят в погребе при температуре не выше плюс 7–10 °C. Перед использованием в пищу их моют теплой водой. Обработанные таким образом помидоры прекрасно сохраняются до 9 месяцев.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Чтобы получить ранний урожай помидоров, надо посеять рассаду в феврале. Берут высокорослый сорт раннего созревания. Кустовые сорта с ограниченным ростом и непродолжительным вегетационным периодом не подходят для получения раннего урожая.

* * *

У забора, где нет солнца и ветра, помидоры созревают раньше.

* * *

Если фитофтороз сильно угнетает кусты помидоров, плоды собирают незрелыми, опускают на 2 минуты в горячую воду (60 °C), посыпают их толченым чесноком – 10 г на 10 кг помидоров.

* * *

Чтобы ускорить созревание зеленых помидоров среднеспелых сортов, удаляют кисти с нераспустившимися цветками. Если на кисти 3–4 плода, прищипывают верхушку. Стебель можно прорезать насквозь и чуть-чуть раздвинуть, а плоды переворачивать к свету.

* * *

Поздние сорта помидоров опрыскивают суперфосфатом, чтобы кусты были устойчивее к фитофторозу, – 50 г на ведро. Суперфосфат предварительно настаивают в течение суток в горячей воде – 50 г на 1 л, затем разбавляют десятикратно. Раствор взбалтывать не надо, а просто слить.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ

Небезынтересен опыт выращивания помидоров в зимнее время в домашних условиях. Для этого обязательно нужны подоконники, выходящие на южную сторону. На северной стороне растения плохо развиваются и мало плодоносят. Для комнатного овощеводства пригодны сорта, которые не слишком страдают от недостатка света, с крепким стеблем, компактным кустом. Плодоносят на подоконнике такие сорта, как «Комнатный», «Русич», «Малыш», «Волосистый», «Белый налив», «Перемога-165», «Сибирский скороспелый» и др.

Перед посевом семена держат в растворе марганцовки – 1 г кристаллов на стакан воды, после чего промывают в холодной воде. Далее опытные огородники замачивают семена в питательном растворе, приготовленном из 1/2 чайной ложки древесной золы, разведенной в 1 л воды, и такого же количества жидкого коровяка или 1 чайной ложки нитрофоски. В этом растворе семена держат 12 часов, поместив их в мешочек.

Семена пророщенными высевают в небольшие консервные баночки, через месяц их пересаживают в цветочные горшки, а лучше всего подходят для них пластмассовые горшки или ведерки емкостью 5 л. В дне прорезывают небольшие отверстия для стока лишней воды. В таких емкостях растения лучше развиваются, получаются более крепкие, урожай выше, плоды формируются крупные.

Емкости под помидоры заполняются почвенным составом из 2-х частей огородной земли, 1-й части хорошо перепревшего навоза-сырца, 1-й части крупнозернистого прокаленного на огне песка и 2-х стаканов древесной золы на ведро. Сюда же добавляют 2–3 столовые ложки суперфосфата.

Высевают семена на глубину 1 см, сверху накрывают пленкой или стеклом. Ухаживают за домашними помидорами так же, как и за теми, что растут в открытом грунте. Поливать их надо по мере просыхания почвы, чтобы она не закисала.

Растущие побеги подвязывают к опоре, проводят пасынкование. Формируют один стебель, удаляя боковые побеги. Пасынкование проводят утром, до солнышка, в это время побеги лучше обламываются.

Необходимо подкармливать томаты минеральными удобрениями, например, нитрофоской. В ведре воды растворяют столовую ложку нитрофоски и поливают, расходуя по 0,5 л на одно растение.

Как только побеги зацветут, растения каждый день встряхивают, постукивая по колышку, чтобы они лучше опылялись.

Помидоры можно выращивать на балконе. Если результатов нет, следует сменить землю в емкости, вполне может быть, что она поражена грибками. В посуде, где растут овощи, землю необходимо менять каждый год, а емкость дезинфицировать 1 %-м раствором медного купороса.

ТОМАТ—ЛЕКАРЬ

Помидоры богаты витаминами С, В1, В2, В6, К, РР, в них содержатся сахар, каротин. Имеются в томатах и микроэлементы – медь, цинк, йод, фтор, оказывающие влияние на общее состояние организма. Особый освежающий вкус им придают органические кислоты – лимонная и яблочная. Эти же кислоты способствуют повышению аппетита, усиливают пищеварение, губительным образом воздействуют на кишечные бактерии в красных сортах содержится больше витаминов.

Соли калия, которыми богаты помидоры, необходимы людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно когда нарушен сердечный ритм. 300–400 г томатов или стакан томатного сока с мякотью доставят сердцу необходимое суточное количество калия.

Плоды, растертые в кашицу, губят многие вредные организмы и грибки. Томаты применяют для лечения длительно незаживающих ран, трофических язв. Фитонцидные свойства помидорной ботвы используют для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений.

ПОМИДОРЫ НА СТОЛЕ

РИСОВЫЙ СУП С ПОМИДОРАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 3–4 помидора, 100 г риса, 0,5 л воды, соль по вкусу, петрушку, укроп, 1 ст. л сметаны.

Отварить кусочки томата в небольшом количестве воды, протереть, положить вареный рис, посолить, залить кипятком или овощным отваром, вскипятить, посыпать петрушкой, заправить сметаной, подавать на стол.

ЗАЛИВНОЕ ИЗ ПОМИДОРОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 5 помидоров, 1 ст. л. желатина, 2 яйца, морковку, зеленый горошек, петрушку.

Кусочки помидоров нагреть, отделить сок. В помидорный сок добавить желатин. Помидоры, кусочки вареных яиц, колечки моркови красиво уложить и залить смесью желатина с помидорами. Охладить.

САЛАТ «ТЮЛЬПАНЫ»

ПРИГОТОВИТЬ: 8 помидоров, 100 г творога, 1–2 ст. л. молока, луковицу, сладкий перец, зелень, соль по вкусу.

Томаты надрезать крест накрест, вынуть сердцевину, смешать ее с творогом, взбитым с молоком, добавить мелко нарезанные перец и зелень, посолить. Заполнить фаршем помидоры, уложить их на листья капусты или салата.

ОКРОШКА ИЗ ПОМИДОРОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 10 помидоров, 10 г дрожжей, 2 вареных яйца, 1–2 огурца, пучок зеленого лука, пучок редиса, 100 г кобасы, 2 картофелины, зелень петрушки, 2–3 ложки сметаны.

В сок коричневых или черных помидоров добавить дрожжи и оставить на 7–8 часов. Овощи, зелень, яйца, колбасу нарезать. Зеленый лук растереть с солью, добавить овощи, залить помидорным квасом, заправить сметаной или майонезом.

ПОМИДОРНО-ТВОРОЖНАЯ ПАСТА

ПРИГОТОВИТЬ: 250 г творога, 250 г помидоров, 2–3 ст. л молока, луковицу, 20 г зеленого лука, 1–2 ст. л льняного масла.

Творог растереть с молоком и маслом до сметанообразного состояния, добавить помидоры, перемешать, положить мелко нарезанную луковицу, посолить. При подаче на стол посыпать зеленым луком. Пастой можно намазывать бутерброды. Вместо свежих помидоров подойдет томатная паста – 2 ст. л.

ПОМИДОРЫ С МЕДОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 30 г эстрагона, 30 г мелиссы, на 1 л воды – 300 г сока красной смородины, 50 г соли, 2 ст. л. меда.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. Бланшировать помидоры полминуты, уложить в 3-литровую банку, добавить пряности, залить кипящим соком красной смородины, в который добавлены соль и мед, используя метод трехкратной заливки.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 ст. уксуса, 1 ст. сахара, 0,5 ст. соли, 0,5 л растительного масла – для приготовления 3 л рассола; на 1 помидор – 1 зуб. чеснока, кусочек хрена, половину л.л. 2 горош. перца, листья смородины и петрушки, укроп.

Помидоры молочной свежести или зеленые надрезать, чтобы положить в них приправу. Для приправы мелко нарезать чеснок, корень хрена, добавить лавровый лист и перец горошком. Сложить подготовленные помидоры в банки, перекладывая их листьями черной смородины, петрушки, укропа. Залить горячим маринадом. Стерилизовать 15 минут, закатать крышками.

ЦУККИНИ

Цуккини – разновидность кабачка. Отличается от обычных кабачков скороплодностью, высокой урожайностью, длительным сроком хранения. Он вкусен, обладает диетическими свойствами. В пищу употребляют молодые кабачки и завязи цуккини. Их можно жарить, тушить, солить, квасить, мариновать, делать из них икру, использовать сырыми в салатах с луком, сладкими сортами перца, яблоками.

Многие овощеводы предпочитают именно этот сорт кабачка. Плоды цуккини желтого, зеленого, пестрого цветов. В нем есть легкоусвояемые углеводы, аскорбиновая кислота, аневрин, рибофлавин, тиамин. А в желтых плодах столько каротина, что он может составить конкуренцию моркови. К тому же в нем большое содержание сухого вещества. Зеленоплодные сорта полезны людям, у которых непорядок с печенью.

Цуккини выращиваются рассадой, которую пересаживают в открытый грунт в 20–25-дневном возрасте в начале второй декады мая. Но можно сеять и семенами сразу в грунт. Срок высадки семян более поздний – начало июня. Между растениями оставляют расстояние около 70 см.

Уход состоит в поливе, подкормках, рыхлении. Первую подкормку дают перед цветением, вторую – после первых двух сборов. Последний раз растения подкармливают в период созревания семенников – перезревших плодов.

Семенники хранят в прохладном месте. Семена извлекают и промывают в холодной воде, затем сушат.

Эффективно выращивание цуккини под пленочными укрытиями. Самое главное, что надо знать, культивируя это растение у себя на огороде: цуккини – перекрестноопыляющееся растение и для того, чтобы обеспечить чистоту сорта, нельзя его сажать рядом с тыквой и кабачком.

Молодые завязи кабачка повреждаются слизнями. Для уничтожения вредителей вокруг растений рассыпают гашеную известь.

Для выращивания в черноземной полосе пригоден сорт цуккини «Цукеша 210». Его молодые плоды темно-зеленого цвета или светло-желтого, корка долго сохраняет нежность.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Чтобы избавить рассаду от вирусных болезней, опрыскивайте ее обезжиренным молоком – 3/4 стакана молока на 1 литр воды.

МОРКОВЬ

Морковь – двухлетнее растение семейства зонтичных. Ее выращивают в любой зоне. Пищевая ценность моркови заключается в высоком содержании в ней каротина, которого содержится до 22 %. В организме человека он преобразуется в витамин А.

Морковь – холодостойкое растение, семена которого произрастают при температуре 3–4 °C. Она может переносить похолодания до минус 4 °C. Семена у нее мелкие. В 1 г содержится 800 штук семян. Продолжительность вегетационного периода моркови – 110–120 дней.

Под морковь отводят участки, чистые от сорняков, потому что она в начале вегетации растет медленно и сорняки могут помешать ее росту и развитию. Сажать ее лучше после помидоров, капусты, огурца, лука, раннего картофеля.

Для черноземья подойдут длинноплодные сорта, которые лучше выращивать на грядах. Под морковь не требуется вносить навоз. Он ухудшает ее вкусовые качества. Почву готовят осенью. Перекапывают участок на штык лопаты, оставляют до весны. Перед посевом весной почву перекапывают еще раз, боронуют, делают впалые грядки шириной 90– 120 см.

Хорошо просушенные семена в льняном или хлопчатобумажном мешочке помещают в теплое место для прогревания. Затем их проращивают. Причем, этот процесс можно регулировать, руководствуясь погодой. Можно проращивать их 2 недели, а можно растянуть эту операцию до месяца, поместив их в холодильник.

С целью проращивания семена замачивают в льняном мешочке, погрузив его наполовину в теплую воду, хорошо их перемешивают и ставят в теплое место на 12–23 часа. Для проращивания опытные огородники берут прямоугольную формочку с невысоким бортиком, на дно которой насыпают опилки слоем 1 см и наливают теплой воды, накрывают плотной тканью. На ткани раскладывают набухшие семена. Сверху формочку с семенами накрывают влажной марлей. Можно поместить все в целлофановый пакет, чтобы избежать испарения влаги. (Один раз в сутки надо будет его снимать для проветривания на 10–30 минут). Проращивание должно происходит в теплом месте (у батареи). На ночь семена переставляют в более прохладное место.

Семена прорастают примерно через неделю. На дно емкости доливается вода. В таком состоянии семена держат до массового появления ростков. Ростки должны иметь длину 1–1,5 см. Надо следить, чтобы ростки не переросли.

Сеют ранней весной для получения ранней моркови, а в конце апреля для зимнего пользования.

В последнее время находит распространение жидкостный способ посева моркови. Он разработан английскими селекционерами. Суть его состоит в том, что предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном веществе, защищающем их от повреждений.

Этим веществом может стать клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Он должен быть однородным, достаточно вязким и успеть остыть до высевания семян. Чтобы получить 1 л клейстера, 30 г картофельного крахмала размешивают в 100 мл холодной воды. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды и выливают тоненькой струйкой крахмал. Банку с клейстером помещают в кастрюлю с кипящей водой и при постоянном помешивании нагревают клейстер, не доводя до кипения. Затем его охлаждают при постоянном помешивании, не давая образоваться пленке на его поверхности. Необходимое количество семян рассчитывают заранее. Для 2–3 г сухих семян готовят 200 мл крахмального клейстера.

Пророщенные семяна смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером, стараясь действовать осторожно, не повреждая корешков и равномерно распределяя семена в жидкости. Пророщенные семена держат в крахмале не более 6 часов.

Семена высевают в предварительно политые бороздки. Клейстерную смесь с семенами помещают в чайник или стаканчик с носиком и выливают тонкой струйкой. На 1 м рядка выливают 20 мл смеси. После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Семена заделывают на 1,5–2 см. До появления всходов почву держат влажной.

При высевании семян в жидкообразном состоянии, пророщенными, всходы появляются на 5–7 дней раньше и развитие растений происходит активнее, чем при посеве обычными сухими семенами, урожайность также более высокая. Еще больший эффект получается при использовании пленочных укрытий. В сочетании с жидкостным методом посева выращивание под пленкой ускоряет созревание моркови на 2–3 недели.

Проросшими семенами морковь высевают рано весной, не допуская их замораживания в грунте. Семена начинают готовить за 2–4 дня до посева. Их проращивают в теплой воде 10–12 часов, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие семена. Слив воду, набухшие семена рассыпают на тарелке, покрытой тканью, тонким слоем. Сверху их накрывают чистой влажной марлечкой.

В старину способ высева семян моркови в слизи, подобный жидкостному, носил название «возгря», что означает «сопля». Этот метод упрощает уход за морковью, позволяя уменьшить количество прополок, рыхлений, поливов.

Клейстер не должен получиться слишком жидким. В воду, куда насыпают крахмал, кладут таблетку микроудобрений.

Дно бороздок можно посыпать золой тонким слоем. Бороздки присыпают пропитанной навозной жижей, потом сухой. Засеянную грядку прикатывают.

Семена можно поместить в жидкость и без проращивания, набухшими или сухими.

При появлении 2–3 настоящих листов морковь прореживают, оставляя расстояние 1,5–2 см. Междурядья рыхлят, сорняки пропалывают. Через 2 недели (можно через месяц) делают второе прореживание, оставляя между растениями 4–6 см. После второго прореживания морковь слегка окучивают.

Частые поливы моркови не нужны, так как она достаточно засухоустойчива. Однако они должны быть своевременными, так как длительные перерывы приводят к растрескиванию плодов.

Поливать посевы моркови лучше вечером или на ночь.

Убирают морковь в сентябре, до заморозков, выбрав сухую погоду. Корнеплоды подкапывают вилами. Ботву обрывают на уровне головки корнеплода. У зрелых плодов ботва легко отделяется. Корнеплоды в корзинах убирают в тень для просушки и проветривания. На хранение отбираются здоровые корнеплоды.

Способ проращивания семян в аэрируемой воде. Семена помещают в воду, через которую с помощью аквариумного микрокомпрессора пропускают воздух в течение всего времени, пока проращиваются семена. Семена при этом перемешиваются потоком воздуха. Через 10–12 часов после начала аэрирования воду заменяют.

Хранение моркови. Морковь чувствительна к механическим повреждениям, поэтому при уборке ее с грядок следует проявить осторожность, так как поврежденная морковь в первую очередь подвержена заболеваниям. Самое главное – выкопать морковь вовремя, сухой. Ее убирают до заморозков, когда температура становится ниже 10 °C, но выше 0, в конце сентября – начале октября. Выкапывать ее надо в сухую погоду. Морковь отряхивают от земли, обрезают ботву, оставляя черешки около 2 см. С обрезкой ботвы не должно быть задержек, так как листья испаряют воду и способствуют увяданию плодов. Специалисты не рекомендуют полностью очищать морковь от земли, утверждая, что так она лучше хранится. Но в литературе встречаются другие рекомендации овощеводов-любителей, которые хранят морковь мытой. Например, есть свидетельство огородницы, которая высыпает убранную с грядки морковь в таз с водой, отмывает ее от земли, ополаскивает в чистой воде, вытирает насухо и складывает здоровую неповрежденную морковь в полиэтиленовые мешки, которые ставит в погреб, подложив под них доски, мешки не завязывает. Заранее заботится о том, чтобы на них сверху не попали капли конденсата. Морковь, по ее словам, прекрасно сохраняется до весны.

Морковь хранят при температуре от 0 до плюс 1 °C, поддерживая постоянную влажность воздуха 90–95 %, чтобы она не завяла. Лучше всего ее положить в ящик, присыпав сверху небольшим слоем влажного песка или легкой земли. Можно хранить небольшим штабелем на полу или стеллажах. При этом надо уложить ее рядами, пересыпая каждый слоем песка в 2–3 см. Укладывают каждую морковку головкой наружу. На 10 кг моркови достаточно 5 кг песка. Песок можно смешать с мелом или сухой гашеной известью, взяв 200 г на 10 кг моркови. Известь должна быть хорошо погашенной, иначе могут произойти ожоги корнеплода.

Можно приготовить глиняную болтушку и высыпать в нее морковь. Вынув из сметанообразной глины, ее помещают в щелястый ящик. Высохшая глина образует на моркови чехол, который защищает ее от увядания и болезней.

Если на моркови появилась гниль, ее нужно счистить и припудрить мелом – 0,5 кг на 25 кг моркови.

Не надо хранить морковь рядом с капустой.

Хорошо хранится морковь сортов «Витаминная», «Валерия», «Геранда», «Московская зимняя».

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ!

Семена, подготовленные для рассады, замочите в картофельном соке. 3–4 картофелины заморозьте, дайте им полностью оттаять и отожмите сок. Семена разложите на ткани, расстеленной на блюдечке, залейте соком и оставьте на ночь. Поставьте блюдце с семенами в целлофановый мешочек на проращивание так, чтобы проходил воздух. Рассада хорошо развивается, дает после пересадки в грунт высокий урожай.

О лекарственных свойствах моркови, разных салатах, в которых она используется, и других блюдах, куда она входит в качестве составного компонента или приправы, мы писали в предыдущих двух книгах серии об огородных растениях.

КОЛЬРАБИ

Кольраби относится к роду «Брассика» семейства капустных. В России в давние времена ее называли бухмой, сравнивая с брюквой. У кольраби разросшийся основной побег – мясистый стеблеплод, имеющий шаровидную форму, поэтому еще древние римляне дали ей название «каулорапа» – стеблевая репа. Окраска кольраби бледно-зеленоватая. В случае, когда в ней содержится особое вещество – антоциан, она фиолетовая. Кольраби прекрасно растет на черноземных землях.

В ней большое содержание сухих веществ, белков, углеводов, минеральных солей, витаминов, ферментов и др. По содержанию витамина С она превосходит другие овощи. В кольраби высоко содержание кальция, есть каротин, пантеноновая кислота и микроэлементы – йод, фосфор, железо.

В европейских странах употребляют в пищу не только ее стеблеплод, но и молодые листья.

Кольраби – двухлетнее растение. Лишь на второй год она цветет и дает семена. Выращивают ее через рассаду, которую высевают в месячном возрасте. Сеют ее в конце марта—начале апреля, чтобы получить раннюю продукцию, а для поздней – в середине мая.

Большое значение придают семенному материалу, выбирая самые крупные, здоровые семена. Их высевают в ящики или парнички. В теплое время – на специальные грядки. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см. При появлении семядолей рассаду пикируют, отбирая для пересадки сильные и крупные растения, высаживая их под палец или колышек. Рассаду поливают через день.

Для открытого грунта отбирают здоровые растения. Высаживают по схеме 25Х30 см в пасмурную погоду. Хорошо сажать ее под вечер, так она не завянет и лучше приживется. В лунку добавляют перегной, корни плотно обжимают. После полива посев присыпают сухой землей.

Растение один раз окучивают, обязательно рыхлят почву.

Через 2 недели после посадки или после появления 4–5-го листа проводится подкормка – 20 г аммиачной селитры, 15–20 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Поливают 1 раз в 5–6 дней. Во второй половине вегетации расход воды увеличивается до 20 л.

Предшественниками кольраби являются помидоры, морковь, тыква, горох, кабачки. Хорошо посадить ее рядом с многолетними луками, душистыми травами.

Кольраби созревает через 60–100 дней. Среднеспелые и поздние сорта имеют в диаметре 7– 10 см, скороспелая кольраби более мелкая. Ее убирают осенью, выдергивая с корнями. Капусту хранят в погребе, в песке.

Кольраби можно выращивать в несколько сроков и использовать в смешанных и уплотненных посевах.

КОЛЬРАБИ НА СТОЛЕ

Прежде чем готовить блюдо, у кольраби удаляют листья, чистят и моют стебель, снимают кожуру у корня и основания листа.

ТУШЕНАЯ КОЛЬРАБИ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг кольраби, 1 ст. л. раст. масла или маргарина, зелень петрушки, укропа.

Кольраби нарезать кубиками и тушить в небольшом количестве подсоленной воды или бульона, добавив масло. Добавить молодые листья кольраби, потушить, положить немного слегка поджаренной муки. В конце варки добавить зелень.

КОЛЬРАБИ С КОЛБАСОЙ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг молодой кольраби, 150 г копченой колбасы, 1 ст. л сливочного масла или маргарина, 2 ст. л. сметаны, зелень петрушки.

Нарезать кольраби кружочками, потушить в масле (маргарине). Разложить веерообразно на блюдо, полить сметаной. Добавить колбасу, посыпать петрушкой. Есть с черным хлебом или кашей.

САЛАТ ИЗ КОЛЬРАБИ

ПРИГОТОВИТЬ: кочан кольраби, 2 морковки, 2 яблока, сладкий перец, соль по вкусу, 1/3 лимона.

Овощи очистить, натереть капусту и морковь на крупную терку, порезать яблоки и перец полосками, смешать, добавить немного сахара, соли, лимонной кислоты, полить сметаной или растительным маслом.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Купив на базаре рассаду, заверните растение целиком в мокрую тряпицу и поставьте с «головой» в ведро или большой полиэтиленовый пакет, закройте бумагой от ветра и солнца, заколите ее булавкой, обеспечив воздухообмен.

ЧЕЧЕВИЦА

Чечевица – культура, которая возделывалась в самые отдаленные от нас времена. Упоминания о ней содержатся в библии. Она ведет свое происхождение из Средиземноморья и из Западной и Средней Азии. Ее и сейчас охотно употребляют азиаты, от Афганистана до Ирана. Совсем еще недавно Советский Союз был главным производителем этой бобовой культуры. Считается, что чечевица трудоемка для промышленного выращивания, потому что не придумали механизмов для ее уборки. Растение обладает многими хорошими свойствами. Она улучшает и обогащает почву азотом и является прекрасным предшественником для последующих культур. Чечевица холодостойка, хорошо переносит весеннее понижение температуры. Ее урожайность высока и в засушливый год.

Чечевица вкусна. Исстари считалось, что она повышает работоспособность и улучшает самочувствие, видимо, потому, что в ней высокое содержание белков – 24–32 процента. Из чечевицы готовят питательные супы.

Известны сорта чечевицы, которые хорошо показали себя в условиях Черноземья, такие, как «Пензенская 14», «Окула» – чехословацкий сорт, районированный в Тамбовской области.

Чечевицу высевают рано весной. Ее сеют в бороздки, в которые внесены удобрения, на глубину 5 см. Бороздки предварительно посыпают суперфосфатом и калимагнезией. Их опрыскивают сернокислым цинком и сернокислым марганцем.

Чечевица любит влагу и нуждается в ней, особенно до формирования бобов. При хорошем уходе ее корни облеплены массой клубеньков, богатых азотом, которые и обогащают почву.

Когда бобы начинают буреть, а внизу створки растрескиваются, чечевицу скашивают и складывают на солнце. Через некоторое время в этот же день производят первый обмолот. Семена собирают, провеивают, подсушивают, ссыпают. Дня через три обмолачивают повторно.

На семена отбирают здоровые плоды.

ЧЕЧЕВИЦА—ЛЕКАРЬ

Кроме большого количества белка в чечевице есть много углеводов, клетчатки, минеральных солей.

Мука из чечевицы входит в состав многих народных средств. Смесью чечевичной муки со сливочным маслом лечат ожоги. Смесь из чечевичной муки с желтком залечивает раны. Отвар чечевицы пьют при почечнокаменной болезни.

ЧЕЧЕВИЦА НА СТОЛЕ

Едят чечевицу в вареном виде. В странах, где она традиционно возделывается, ее молодые бобы употребляют сырыми, а муку из нее подмешивают к муке, из которой выпекают хлеб. Индусы примешивают чечевицу к рису для придания блюду лучшего вкуса.

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Чечевицу на 3–4 часа поместить в воду, откинуть зерно, дать ему набухнуть. Промыть, 5 минут варить в небольшом количестве воды, промыть еще раз холодной водой и варить, как обычный суп. Картофель варится столько же времени, что и чечевица. Суп заправить сметаной.

АРБУЗ

Арбуз – растение из семейства тыквенных. В сухих и жарких странах, где разводят арбуз, его называют «напитком пустынь». Культура арбузов восходит к очень давним временам. В Индии, например, выращивали их еще в доисторические времена. В Европе это растение начали культивировать с X–XI столетия. В Россию арбузы завезли татары и выращивали их первоначально в районах Нижней Волги. Однако селекционеры продвинули эту ценную культуру далеко на север.

Арбуз хорошо растет на черноземных землях на новых открытых участках. Это однолетнее растение имеет мощную корневую систему, стелющийся, ветвящийся стебель, который достигает 2–3 м и более. Плод представляет собой шаровидную ложную ягоду, у которой гладкая поверхность и толстая кора. Мякоть розового или красного цвета. Вообще же, как и у всех культивируемых представителей семейства тыквенных, у арбуза большое разнообразие типов плода. Форма, помимо шаровидной, может иметь вид элипса, веретена, бывает продолговатой. Мякоть некоторых сортов желтая, зеленая и беловатая.

Несмотря на то, что арбузы хорошо переносят засуху, они отзывчивы на поливы, так как любят почвенную влагу. Самое первое правило культивирования арбузов – глубокая вспашка. Землю под арбузы очень хорошо и глубоко перекапывают.

Арбузы выращивают из семян. Семена заранее замачивают на 5–7 часов. Их высевают на глубину 4–5 см. Они требуют большой площади, так как разрастаются, поэтому промежуток между рядами оставляют от 2 до 3 м, а между семенами – от 0,75 до 2 м. Их высевают в лунки.

До начала формирования плодов их необходимо усиленно поливать. В период созревания плодов количество поливов сокращают. Но надо помнить, что при недостатке влаги у арбузов опадают завязи, а плоды плохо развиваются.

Они отзывчивы на удобрения, потому их поливают раствором коровяка или куриного помета – 1:12, с добавлением к нему 30 г суперфосфата или полстакана печной золы.

Первое рыхление проводят на глубину 12–15 см, второе – на 5–6 см, отступая от растения на 20–30 см.

Для более быстрого созревания плодов и чтобы они были крупнее, делают прищипку плетей. Прищипывают, когда на растении образуется 4–5 плодов. Прищипку делают после второго листа за завязью – на середине между двумя листьями. Арбузы в этом случае получаются более крупные.

Арбузы убирают, стараясь не повредить их: с поврежденной корой они долго не хранятся.

Сорта арбузов – «Харьковский скороспелый», «Любимец Краснодара», «Стокса» и др.

Хранение арбузов. На хранение кладут арбузы с розовой мякотью и спелыми семенами. Недозрелые для хранения непригодны. У арбузов, предназначенных для хранения, оставляют плодоножку длиной 5 см.

Их складывают в большие ящики, на дно которых настилают слой соломы или стружек. Каждый ряд переслаивают мягким материалом. Можно подвешивать их в сетках из мочала, хлопчатобумажных ниток, рогоза.

Хранят при температуре 1–3 °C, поддерживая влажность воздуха 80–85 %. В таких условиях их можно держаать в течение 3-х месяцев.

Долго лежат такие позднеспелые сорта арбузов, как «Астраханский», «Быковский», «Мелитопольский», «Волжский».

АРБУЗ—ЛЕКАРЬ

В мякоти арбуза содержится чуть более 10 % cахара, в состав входят также глюкоза, сахароза, фруктоза, пектиновые вещества, клетчатка, витамины В1, В2, С, РР, фолиевая кислота и каротин. В семенах есть жирное масло.

Мякоть и сок арбуза утоляют жажду при лихорадочных состояниях. Этой же цели служит арбузное «молоко», которое готовят из растолченных семян, растертых в холодной воде. Чтобы напиток был повкуснее, в него добавляют сахар и фруктовый сироп.

Арбуз необходимо есть при отеках, обусловленных заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Мочегонными свойствами обладает также отвар свежих арбузных корок. Его употребляют для исцеления больной печени: он питает печеночную ткань легкоусвояемыми сахарами. Высушенная арбузная корка может также послужить в качестве мочегонного средства. Приготовив из нее отвар в соотношении 1:10, его дают больным для усиления вывода мочи и детям, страдающим колитом.

Арбуз улучшает пищеварение, способствует выведению из организма холестерина. Он помогает больным атеросклерозом, что обусловлено наличием в нем фолиевой кислоты и витамина С, полезен малокровным людям, больным, имеющим камни в желчном пузыре и мочевыводящих путях.

АРБУЗ НА СТОЛЕ

МАРИНОВАННЫЙ АРБУЗ

Арбуз вымыть, нарезать пластами, уложить в предварительно простерилизованные банки. Сварить сироп из 1 л воды и 1,5 столовых ложек соли и 6 столовых ложек сахара. Горячим сиропом залить банки с арбузами, добавить чайную ложку уксусной эссенции. Стерилизовать 20–25 минут, закатать крышки, поставить вверх дном.

ДЫНЯ

Дыня – бахчевая культура, которая прекрасно растет на черноземных землях, богатых гумусом. Распространение началось с ее родины – Малой и Средней Азии. В Европе эту бахчевую культуру знают с XII–XIII веков. По строению вегетативных органов дыня похожа на огурец. Существует неимоверное количество сортов этого овоща с разнообразной формой плодов и различным цветом коры и мякоти.

Самые лучшие дыни – чарджуйские, называемые зардами, которые возделываются в Средней Азии и близлежащих местностях. Плоды некоторых среднеазиатских сортов могут храниться в погребе в подвешенном виде несколько месяцев.

Дыня родом из семейства тыквенных. Это однолетнее растение, у которого сильно развита корневая система. Чаще встречаются однодомные формы, реже – растения с цветками обоего пола. Плод дыни – многосеменная тыква.

Дыня отличается интенсивностью роста и развития. Семена этого растения при температуре 25–35 °C прорастают на 2–3-й день. Всходы появляются на 8–9-й день. Плоды созревают через через 55–120 дней после появления всходов, что зависит от сорта. Она любит освещенные места, хорошо переносит недостаток влаги, требовательна к теплу.

Дыня любит супесчаные черноземы, темноцветные супеси, легкие суглинки. Ее можно высевать на землях, ранее не обрабатывавшихся, после сорных трав, после любых овощных культур, кроме тыквенных.

Осенью участок под дыню глубоко, на 25–27 см, перекапывают и вносят перепревший навоз или перегной – 26 кг на 1 кв м. Вносят и минеральные удобрения – фосфорно-калийные – 20–30 г на 1 кв м.

Весной почву рыхлят дважды. Первый раз на глубину 12–14 см, второй – на глубину посева, равную 4–6 см. Весной же при посадке вносят в лунки азотные удобрения и часть фосфорно-калийных, не внесенных весной. При высоком содержании органических удобрений количество минеральных уменьшается. Не стоит злоупотреблять азотными удобрениями, так как они могут ухудшить вкусовые и диетические качества дыни. Фосфорные и калийные, напротив, улучшают качество плодов.

Семена для посадки отбирают крупные, качественные. Их замачивают в теплой воде, проращивают, прогревают на солнце в течение 7–10 дней.

Высевают семена в землю при прогревании ее до 12–13 градусов. Дыни-скороспелки сеют в конце апреля, среднеспелые сорта в начале мая, поздние в конце мая—начале июня. Семена заделывают на глубину 4–6 см по схеме 140Х70 или 140Х140. В гнездо кладут одно—два семени.

Уход состоит в рыхлении междурядий и грядок, прополке, прореживании, подсадке растений, борьбе с вредителями и болезнями. Прополку проводят 3–4 раза за вегетацию. Одновременно с первыми двумя прополками растения прореживают. В пропуски подсаживают новые растения.

Полив производят под корень, в лунку. Чуть позже вдоль рядков прорывают борозды, в которые пускают воду. При длительном отсутствии дождя производят обильные поливы через 10–15 дней. Поливы прекращают при формировании плода.

Подкармливают дыню безбалластным полным удобрением – 2 г на 1 л воды. Необходимо соблюдать осторожность и не попадать раствором на листья.

Чтобы ускорить процесс созревания дыни, делают прищипку, удаляя точки роста сначала над 4–6-м листом, затем, когда образуется достаточное количество завязей, все точки роста. Рекомендуется дополнительное опыление женских цветков с помощью сорванного мужского цветка, у которого обрывают лепестки, а затем прикладывают к рыльцу женского. Для этой операции лучше отвести утренние часы.

Специалисты рекомендуют высевать вдоль участка с дынями кулисные растения – подсолнечник, сорго, кукурузу, капусту кольраби, чтобы защитить от холодных и сильных ветров. Их высевают также и на самом участке.

Для ускорения созревания дынь применяют пленочные каркасные укрытия, а также рассаду, выращенную в горшочках с питательной смесью и высаженную, когда минует угроза заморозков.

Для выращивания рекомендуются сорта «Новинка Дона», «Колхозница», «Лимонно-желтая», «Алтайская», «Янтарная». «Барнаульская», «Казачка», «Золотистая».

Некоторые огородники используют под дыню старые ведра. В них земля быстро прогревается. Дыни в ведрах получаются в 2–3 раза крупнее, чем при посадке их на грядке. При заморозках ведра можно вносить в дом.

Вредители дыни. Дыню повреждает бахчевая тля – насекомое с овальным телом от желтого до темно-зеленого цвета. Зимует тля на сорняках, а весной начинает размножаться и переходит на дыни в июле—августе, в парниках и теплицах – весной. Массы тлей поселяются на нижней стороне листьев, побегах, цветках и завязях, вызывая их скручивание и сморщивание.

С бахчевой тлей борются, уничтожая сорняки, с помощью божьих коровок, которых собирают под опавшей листвой и выпускают на посевах дыни, и обрабатывая посадки карбофосом, раствором мыла – 100–200 г или щелоком: 200 г золы и 50 г мыла.

Ногохвостки – мелкие насекомые без крыльев, прыгающие как блохи. У них белое или синевато-фиолетовое тело. Они выгрызают язвочки на семядольных листочках дыни. В парники и теплицы могут попасть с компостом.

Борьба с ногохвостками заключается, в периодическом рыхлении почвы, недопущении излишней влажности, своевременном уничтожении сорняков и растительных остатков, поливе участка до посева или высадки рассады горячей водой.

Паутинный клещ – насекомое с овальным телом зеленовато-желтого цвета. Клещи живут на нижней стороне листьев, высасывая из них клеточный сок и оплетая паутиной. На листьях появляются светлые точки, они обесцвечиваются и листья засыхают, цветки, плоды могут опадать.

Меры борьбы – уничтожение растительных остатков, перекапывание почвы, прополка сорняков на грядках и вокруг парников, сбор и сжигание поврежденных клещом листьев, опрыскивание настоем лука или чеснока или коллоидной серой.

ДЫНЯ—ЛЕКАРЬ

В дыне содержится около 13 % сахара, имеются азотистые вещества, клетчатка, жиры, витамины РР, С, большое количество фолиевой кислоты и каротин. Она полезна при атеросклерозе, заболеваниях печени, сердечно-сосудистых болезнях, при малокровии и больных почках. Она служит в качестве слабительного при запорах и геморрое, помогает мочевыделению.

Водный настой семян пьют при заболевании почек, в качестве успокоительного средства.

Отвар мякоти используют для удаления пигментных пятен на лице, веснушек, угрей.

ДЫНЯ НА СТОЛЕ

ВЯЛЕНЫЕ ДЫНИ

Спелые здоровые дыни высушить, уложить на воздухе для провяливания. Вымыть, дать просохнуть на воздухе. Подсохшие дыни разрезать вдоль по середине и удалить ложкой семена. Каждую половинку разрезать на ломти толщиной 2–4 см. Ломти очистить от кожицы, удалить прилегающий к ней зеленый слой. После этого разложить на бумагу, фанеру, подносы и т. д., прикрыв марлей.

Вяленые ломти через 10–12 дней сплести в жгуты и уложить в ящик, выстланный пергаментом.

МАРМЕЛАД ИЗ ДЫНИ

ПРИГОТОВИТЬ: на 1 кг пюре 1 кг сахара.

Очистить дыню, разрезать на кусочки. Залить на 1 см выше массы водой. Поставить на слабый огонь, варить до мягкости. Слить воду, протереть через сито для получения пюре.

В воду, в которой варилась дыня, добавить сахар, варить на слабом огне, периодически снимая пену. Когда пена перестанет появляться, смешать сироп с приготовленным пюре и варить до полной готовности.

Выложить готовую массу на блюдо, смоченное водой, разровнять до желаемой толщины, дать остыть. Разрезать на кусочки, посыпать сахаром.

МАРИНОВАННАЯ ДЫНЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 дыню; 1 ст. уксуса, 1 ст. воды, 3/4 ст. сахара, 2 ст. л меда, 2–3 гвоздики, кусочек корицы, немного душистого перца, 1/2 ч. л. соли – для маринада.

Дыню средней спелости вымыть, разрезать пополам, удалить сердцевину с семенами, срезать корку, порезать мякоть кубиками. Сложить дыню в небольшие стеклянные банки.

Приготовить маринад, смешав уксус, воду, сахар, мед, гвоздику, корицу, перец, соль в указанных выше пропорциях и вскипятив. Охладить его, процедить.

Дыню залить холодным маринадом, закрыть пергаментной бумагой, завязать. Поставить банки в глубокую посуду, на дно которой положить толстую бумагу, налить в посуду воду на уровень с дыней, кипятить один час.

Снять посуду с огня, оставить в ней банки до охлаждения. Вынести банки в холодное место.

Маринованную дыню подавать к жареному мясу и птице.

БАКЛАЖАНЫ

Баклажан – родственник картофеля и помидоров, принадлежащий к семейству пасленовых. Это однолетнее растение, возделываемое во многих странах. Родина его – Индия. В пищу употребляют плоды удлиненной формы, напоминающие огурец, но фиолетового цвета. У баклажанов специфический запах: в сыром виде он напоминает грибы, в жареном телятину.

Баклажан требователен к теплу, для его нормального развития необходима высокая влажность почвы и температура на глубине залегания корней 10–20 °C. Избыток или недостаток влаги вызывает опадание бутонов. Кроме того, недостаток влаги приостанавливает рост растения.

Из пяти подвидов баклажанов у нас в России возделываются два – восточноазиатский и западноазиатский. В овоще содержится 8–9 % cухого вещества, около 3 % сахаров, много дубильных веществ, есть клетчатка, пектин, жир, белок, около 0,4–0,7 % золы, аскорбиновая и никотиновая кислоты, тиамин, рибофлавин.

Баклажан – самоопыляющееся растение. Период вегетации у скороспелых плодов 85–100 дней. Семена прорастают при температуре 13 °C, всходы появляются на 8–12-й день. Растение растет и развивается при температуре 15–20 °C. Заморозков баклажан не переносит, перестает расти и развиваться при температуре ниже 13 °C.

Баклажан – светолюбивое растение короткого дня. Большие требования предъявляет к почве. Хороший урожай получается на легких, богатых питательными элементами почвах. Лучшие для него – черноземные и легкие суглинки, а также супесчаные с большим содержанием органического вещества.

Самый распространенный сорт, пригодный для выращивания в любой зоне, раннеспелый «Донской 14». Выращиваются сорта – «Аврора», «Алмаз», «Батайский», «Юбилейный», «Карликовый ранний», «Деликатес 163».

Баклажан размножают рассадным способом, что обусловлено медленным ростом и высокой требовательностью растения к условиям своего произрастания. Лучшая температура для роста и развития баклажана 20–25 °C.

Рассаду выращивают в питательных горшочках или кубиках, а затем через 55–65 дней высаживают.

Баклажан по способу выращивания и уходу за ним сходен с томатами.

Защита баклажанов от вредителей. Баклажаны нравятся колорадскому жуку. Чтобы защитить молодые побеги, можно воспользоваться опытом огородников со стажем и изготовить для каждого растения колпаки. Их делают из сетки, выпускаемой нашей промышленностью, которой защищают форточки и двери от мух. Высадив рассаду в грунт, растения накрывают сетчатыми колпаками. Заготовки колпаков вырезают из капроновой сетки, каждый размером 180Х330 мм. Для них делают оправку из трубы диаметром 100 мм, длиной 200–250 мм. Сеткой надо обхватить оправку с нахлестом. Сверху капрон обвязывают несколькими витками резинки, чтобы сетка могла передвигаться вдоль оправки. Сетка прошивается вдоль оправки капроновыми нитками.

К цилиндру пришивается капроновыми нитками донышко диаметром 10 см. Накрыв растения колпаками, присыпают их землей. Полив можно производить, не снимая колпаков.

БАКЛАЖАН—ЛЕКАРЬ

Баклажаны полезно есть для профилактики атеросклероза, потому что они способствуют выведению из организма холестерина, снижают его содержание в крови в стенках сосудов. Наличие в нем калия делает овощ полезным для людей с заболеваниями сердца, так как способствует выведению из организма жидкости. Употребление баклажанов полезно при подагре, потому что увеличивается выведение мочевой кислоты. Баклажаны рекомендуют в пищу больным желудочными и кишечными заболеваниями.

БАКЛАЖАН НА СТОЛЕ

БАКЛАЖАНЫ С КАРТОФЕЛЕМ

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг картофеля, 400 г баклажанов, 300 г грибов, луковицу, 60 г маргарина, 30 г растительного масла, 100 г бульона, соль, перец молотый, тмин по вкусу, зелень петрушки.

Картофель нарезать кружочками, баклажан кубиками, грибы измельчить. Картофель потушить вместе с баклажанами в маргарине, добавив немного бульона и слегка посолив. Грибы поджарить с луком, добавить к картофелю и баклажанам. Посолить, положить перец и тмин. Выложить в форму, смазанную жиром, долить бульон, положить кусочки маргарина и запекать в духовке 30 минут. Подавать, посыпав зеленью петрушки.

ЗАПЕЧЕННЫЕ БАКЛАЖАНЫ С ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г баклажан, 200 г помидоров, 30 г раст. масла (маргарина), 400 г картофеля, 100 г сыра, луковицу, соль по вкусу.

Баклажаны и помидоры потушить вместе с луком в масле, посолить, переложить слоями вареного картофеля, нарезанного кружочками, посыпать тертым сыром, измельченной зеленью петрушки и запекать в течение 30 минут в духовке в смазанной жиром форме.

РЕДИС

Редис да еще лук, по сути, самые первые овощи, которые мы едим весной. Редис – холодостойкое растение. Его семена прорастают при температуре 2–3 °C, а всходы переносят заморозки до минус 3–4 °C.

Редис после огурцов, томатов дает хороший урожай, он любит плодородные почвы. Землю неглубоко, но тщательно перекапывают, слегка уплотняют и делают бороздки. Их перед посевом поливают, семена раскладывают на глубину 2–3 см, а между рядами оставляют расстояние глубиной до 2 см. Почву снова уплотняют. Глубина заделки семян 2 см.

В почву можно при перекопке внести полное минеральное удобрение – 30 г на 1 кв.м.

После появления всходов проводят поливы, делая их 2–3 раза в неделю. Переувлажнять почву не надо. После каждого полива почву рыхлят. Редис прореживают, сорняки выпалывают.

Редис поражает крестоцветная блошка. Для предупреждения нападения этого вредителя грядки посыпают просеянной золой. Опытные огородники, если под руками нет золы, припудривают всходы пылью с дорожек.

Зимняя выгонка редиса. Для зимнего выращивания идут сорта редиса «Ранний красный», «Тепличный Грибовский», «Жара» и др.

Редис высевают семенами по схеме 5Х5. Смесь земли должна быть легкой, супесчаной, можно использовать огородную землю из-под огурцов, томатов. Слой грунта 20–25 см. После посева температуру почвы необходимо поддерживать на уровне 20 °C. Всходы появляются на 4–5-й день. После их появления температура должна быть более низкой – 10–12 °C днем и 6–8 °C ночью. Ее поддерживают в течение 3–4 дней. Затем для дальнейшего роста и развития редиса поддерживают температуру 15 °C.

Редис готов к употреблению через 6–8 недель.

ТАБАК МАХОРОЧНЫЙ

Табак относится к семейству пасленовых. Его родиной являются субтропические и тропические области Америки. Табак возделывают по всему свету. Его настой применяется для опрыскиваний огородных и садовых культур, проводимых с целью уничтожения вредителей. Это однолетнее травянистое растение, достигающее высоты 1 м. У него мясистые продолговатые, заостренные на конце листья. Цветы белого цвета, шаровидная плодовая коробочка. Семена мелкие, бурые.

Он очень чувствителен к низким температурам. Семена табака смешивают с тонким песком или просеянной через мелкое сито золой и высевают в предварительно обработанную землю, тщательно перекопанную с целью уничтожения находящихся в ней вредителей. Прорастание семян надземное. Поэтому семена лишь слегка прикрывают мелкими частицами почвы.

Легче вырастить табак через рассаду. Семена сеют в конце первой декады апреля в ящики с подготовленной смесью – перегной-сыпец, почва и песок (2:1:1). На 1 кв м расходуют 0,4 г. Для прорастания семян необходимо поддерживать температуру на уровне 27–28 °C. После появления всходов достаточно комнатной температуры. Табак держат на свету, он очень его любит.

За 2–3 дня до пересадки в грунт поливы рассады прекращают. За неделю до пересадки ее закаливают, переводя на более сухой режим. Для пересадки годится рассада высотой 12–14 см с 5–6 листьями. Высаживают при наступлении устойчивого тепла.

В почву вносят полное минеральное удобрение. Крупнолистный табак сажают по схеме 30Х70 см, мелколистный – 15Х60, 4–5 растений на 1 кв.м. Растения заделывают на глубину 3–4 см. Поливают, расходуя 2–3 ведра на 1 кв.м. В дальнейшем количество воды сокращают до одного ведра.

В первой половине лета табак подкармливают азотом, фосфор и калий дают на протяжении всей вегетации. Обвисшие нижние листья и прижатые к стеблю верхние – признак нехватки фосфорных удобрений. Избыток фосфора проявляется в усыхании или подгорании листьев. Калийное голодание выражается в голубовато-зеленой окраске и пожелтении листьев с краев.

Цветение происходит через 72–100 дней. У табака удаляют боковые побеги и соцветия.

Пожелтение листьев свидетельствует о созревании табака. Листья обрывают или ощипывают. При сушке на махорку стебли расщепляют пополам: удаляют сердцевину. Сушат в проветриваемом помещении от 22 до 27 дней.

Лист выламывают по мере созревания снизу по 3–5 штук за ломку. Сушат их нанизанными на шпагат, располагая так, чтобы они не слипались друг с другом.

ТАБАК—ЛЕКАРЬ

Самое главное вещество в табаке – алкалоид никотин. Есть в нем никотеллин, лимонная и яблочная кислоты, глюкоза. Никотин – сильнейший растительный яд.

Табак с давних времен используют в качестве лечебного растения. Азиаты нюхают листья табака при воспалениях носоглотки. Отвар листьев применяют для отбеливания лица и в качестве примочек при кожных заболеваниях головы. Настой листьев табака использовали при чесотке, зудящих дерматозах.

САЛАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ

Название салата происходит из итальянского языка, в котором «салат» означает блюдо, приготовленное с использованием соли, уксуса, растительного масла. Зеленые салаты обогащают пищу благодаря содержанию в них витаминов, минеральных веществ, микроэлементов и хлорофиллу.

Самый распространенный из огородных салатов – кочанный. Это однолетнее растение семейства сложноцветных. В пищу употребляются его листья. Есть листовая форма салата.

Салат любит плодородные земли. Это однолетнее холодостойкое растение, которое выдерживает кратковременные заморозки с температурой до минус 3–6 °C и вполне нормально переносит температуру минус 2 °C, если она держится продолжительное время.

Салат размножается семенами. Их высевают на открытых, хорошо увлажненных участках. Самым лучшим сортом для открытого грунта считается листовой скороспелый «Московский парниковый». Он созревает в течение месяца после посева. Из кочанных салатов выбирают ранние сорта «Берлинский», «Беттнера», «Майский», «Каменная головка». Из поздних распространены сорта «Ледяная гора», «Ромэн Парижский».

Листовой салат сеют строчками, ширина междурядий 15 см, расстояние между семенами 15–20 см. Глубина заделки семян 1–2 см.

Кочанные сорта можно высевать в разные сроки, начиная с первой половины апреля, самый поздний – конец мая. Его сеют по схеме 25Х25. В последнее время начали практиковать подзимние посевы салата.

Уход за салатными растениями несложен: рыхление, прополка, поливы. Срезают салат в утренние или вечерние часы.

Салат можно выращивать рассадой. Сажать начинают во второй половине марта. Пикируют в дерново-перегнойные горшочки. Высаживают в открытый грунт в конце апреля—начале мая.

Высаживая рассаду, следят, чтобы корневая шейка растения не оказалась ниже уровня почвы, иначе растение начинает гнить.

САЛАТ—ЛЕКАРЬ

В салате содержатся витамины В1, В2, В6, витамин С, есть каротин, калий, магний, кальций, железо, фосфор. Салат благоприятным образом воздействует на водный баланс организма, оказывает бодрящее и тонизирующее действие, что объясняется наличием лимонной кислоты, содержащейся в молочном соке, которого много в жилках листьев.

САЛАТ НА СТОЛЕ

Салат едят свежим. Кочерыжку, нашинковав, можно добавить в салат. В него добавляют специи, зеленый лук, укроп, луковицу. Хорошо стенки посуды, из которой едят салат, натереть чесноком. Для подкисления можно использовать лимон, фруктовый сок, уксус, кислое молоко.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С ТВОРОГОМ

ПРИГОТОВИТЬ: головку салата, 3 ст. л. творога, 2 ст. л. раст. масла, 100 г сливок, по 20 г укропа и петрушки, соль по вкусу.

Салат вымыть, высушить, уложить в салатницу. Творог растереть, смешать с маслом, сливками, зеленью, посолить, полить салат.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С КУРИЦЕЙ И ОВОЩАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: пучок зеленого салата, 150 г белого куриного мяса, 200 г краснокочанной капусты, 3 моркови, 2–3 помидора, 2 столовые ложки толченых грецких орехов, 150 г оливок, соль по вкусу.

Нарезать курицу длинными тонкими полосками, варить в кастрюле минут 15. Готовое мясо остудить. Салат нарезать, смешать с нарезанными краснокочанной капустой, оливками, помидорами, грецкими орехами, остуженной курицей, полить растительным маслом или сметаной.

ОГУРЦЫ С ЗЕЛЕНЫМ САЛАТОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 огурца, пучок зеленого салата, 20 зеленого лука, 1–2 ст. л. сметаны.

Огурцы натереть на крупной терке, зеленый салат мелко нарубить, посолить, добавить сметану.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С БАНАНОМ И ОРЕХАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г салата, 2 банана, лимон, яблоко, 1 ст. л. меда, неполный стакан йогурта.

Салат разобрать на листочки, добавить очищенное, мелко нарезанное яблоко, банан, нарезанный соломкой, толченые орехи, мед, сок лимона. Смешать, полить йогуртом или подсолнечным маслом.

КАТРАН

Этот овощ мало знаком жителям черноземного района. Он в диком виде встречается в предгорных районах Крыма и Кавказа. Однако это неприхотливое растение по вкусовым качествам не отличается от хрена и успешно возделывается в разных почвенно-климатических зонах. Хорошо растет на Урале и в Сибири.

Катран относится к семейству капустных. В Крыму его называют «крымский хрен». У него цилиндрический, прямой, слабо разветвленный мясистый корень, который очень быстро идет в рост. На тучных черноземах уходит в почву на глубину до 60 см без разветвлений, затем обрастает боковыми корневищами и проникает вглубь до 2,8 м и более.

Катран выращивают как в однолетней культуре, так и в двухлетней и трехлетней, т. е, катран – многолетняя культура. Диаметр однолетнего корня достигает величины 1,5–3 см, в двулетней до 5 см, на юге равен 7 см. Масса катрана колеблется от 200–270 г до 500–600 г, достигает и 1–3,5 кг.

Мясистый и крупный корнеплод можно получить, обрезав весной у двухлетних растений головку на 2–3 см. В этом случае вместо цветоноса разовьется вегетативная розетка листьев и корнеплод увеличится в 1,5–2 раза. Самый лучший урожай дают двухлетние растения.

Трехлетний катран имеет более грубый корнеплод, темную коричневато-черную окраску кожицы. Мякоть плода белого цвета. Он представляет собой нераскрывающийся стручок, в верхушечной части которого находится семя коричневатой окраски. Форма плода шаровидная, диаметр 3–6 мм. Он и является посевным материалом, потому что семя трудно отделить от плотно ссохшихся стенок стручка.

Катран не любит кислых почв. Лучшие предшественники для него бобовые культуры, картофель, раннеспелые овощи. После него хорошо растут все овощи кроме капустных.

Растение не требовательно к влаге, так как его корневище может питаться из глубоких слоев почвы. Однако поливать его все равно необходимо. Катран любит, под него отводятся открытые участки. Для лучшего развития листьев посевы необходимо прореживать и обязательно уничтожать сорняки.

Катран не боится холодов, его семена прорастают при температуре плюс 3–4 °C, всходы не замерзают при минус 5–6 °C. Но крупные и сильные растения получаются при температуре плюс 20–25 °C.

Катран выращивают несколькими способами. В южных районах его размножают семенами как однолетнее и двухлетнее растение. Однако возможна посадка рассадой, с учетом получения урожая на второй год. Можно его получать зимней порой методом выгонки.

Семена катрана сеют в землю под зиму – в конце сентября – первой декаде октября. Их предварительно готовят. За 90–100 дней до посева их замачивают в воде с температурой 18–20 °C в течение 2 часов. Затем смешивают с влажным песком, количество которого должно быть в 3 раза больше семян. Вместе с песком семена помещают в деревянном ящичке на глубину 20 см в землю.

Почву хорошо перекапывают. Можно внести в нее компост из бытовых отходов, сырой куриный помет.

Высевают семена на глубину 2–3 см, а при весеннем посеве – 1–1,5 см. Если сажали под зиму, всходы появляются сразу же после оттаивания снега. Они похожи на всходы капусты. При появлении 2-х листьев катран можно пересаживать, если есть в этом необходимость, но следует учесть, что возможно повреждение части корня.

После появления всходов катран следует обезопасить от крестоцветных блошек, опылив его сухой золой или опрыскав ее настоем. Если катран выращивают как двухлетнюю культуру, необходимо провести прореживание, оставив промежутки между растениями в 35–50 см.

Через неделю после прореживания дают первую подкормку минеральными удобрениями, в первую очередь, азотными (30 г полного минерального удобрения на 1 кв. м). Во второй раз катран подкармливают, когда у него появятся 3–4 листа, количество удобрений при этом снижают в 2 раза. Подкормки сочетают с поливами.

Междурядья рыхлят до смыкания листьев между рядами.

В конце лета проводятся мероприятия по борьбе с листогрызущими гусеницами и капустной белянкой. Против гусениц делают трехкратные опрыскивания (через 10–15 дней) смесью 0,1 %-й водной вытяжки суперфосфата с 0,5 %-й – хлористого калия. На 10 л воды берут соответственно 10 и 5 г. Обработать можно настоями и отварами инсектицидных растений, липоцидом – 20–30 г. Листогрызущих гусениц уничтожают карбофосом – 75 г на 1 кв. м или бензофосфатом – 60 г.

Катран убирают в конце сентября – октябре, даже в ноябре, подкапывая корни лопатой.

На семена отбирают крупные корнеплоды диаметром 3–4 см, маловетвистые, одной окраски. Их сразу же высаживают.

Семена катрана прекрасно вызревают в любой зоне. Цветение происходит на 3-й год. В южных районах черноземной полосы катран зацветает на второй год. Под семенной катран отводят самые плодородные участки, на которых можно внести в почву органические удобрения. Землю хорошо перекапывают, перед посадкой рыхлят. Семена высевают строчно. Прореживание всходов делают на расстоянии 20–25 см. Осенью семенной катран выкапывают на глубину 30 см.

Если семенной катран оставляют зимовать, то раней весной почву рыхлят, растениям дают подкормку, защищают от вредителей и болезней. Семена убирают, когда стручки побуреют на 65–67 %.

Можно выращивать катран черенками. На них идут тонкие боковые корни длиной 20–25 см и более, диаметром 0,5–1,0 см. Для этого нужна глубокая выкопка. Черенки сажают осенью, под колышек. Обязательно надо различать верхний и нижний конец черенка. Выращивание катрана черенками – урожайный способ, но он больше подходит для южных районов Черноземья. В северной части зоны пытаются выращивать катран рассадой, которую получают на притепличных участках. Когда всходы взойдут, их прореживают на расстоянии 20 см. Главное здесь – защита от крестоцветной блошки и полив.

Рассаду высаживают в фазе 4–5 листьев, примерно через 40–50 дней после высева семян. Длина корня в это время примерно 20 см. Его конец надо надо отщипить. Высаживают рассаду под колышек длиной 25 см. Короткий корень и мелкая посадка неблагоприятны для получения хорошего урожая. Урожай получают на второй год после высадки рассады.

Получение катрана методом выгонки. В условиях защищенного грунта берут корнеплоды длиной 18–20 см, диаметром 1–2 см. Их высаживают в грунт в бороздки, проведенные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Корни устанавливают наклонно и почти впритык друг к другу. Почву хорошо поливают и засыпают рыхлым слоем грунта. Толщина слоя 18–20 см. Температура в помещении для выгонки катрана должна быть не менее плюс 15–18 °C. Освещенность не играет большой роли. За влажностью почвы и воздуха необходимо следить.

Корнеплоды откапывают, когда над поверхностью грунта начинают появляться листья.

Столовая ценность катрана. Катран имеет вкусовые качества хрена. В его составе сухое вещество – 13 %. Есть в растении клетчатка, сахара, лизоцин.

Корни катрана употребляют в пищу в сыром виде, их консервируют, добавляют в соусы, салаты, используют при засолке помидоров и огурцов. Молодые побеги и листья катрана весной идут в пищу как салат или спаржа.

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА ОГОРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

Ученые пришли к выводу, что космос воздействует на биоритмику растений. Особенное влияние оказывает на рост и развитие растений ближайшая спутница Земли Луна. В полнолуние надземные части растений наливаются соком. В новолуние же сок уходит в корни, и надземные части растений становятся суше. Но не только ее фазы, а также и положение ночной спутницы в знаках Зодиака играет важную роль в жизни растений. Лучшее время для посадки огородных растений при нахождении ее в созвездиях Тельца, Стрельца, Водолея.

Больший эффект принесет борьба с сорняками, когда эта планета расположена в знаках Овна, Близнецов, Стрельца, Водолея. Плоды лучше собирать в период нахождения Луны под знаком Овна, так обеспечивается более долгая их сохранность. Полив и прививки дают лучший результат в период ее перемещения в созведии Рака. Для покоса, прополки хорошее время – период нахождения луны в знаке Льва. Луна под знаком Стрельца – благоприятный период для выкапывыния корнеплодов, Водолея – для уничтожения вредителей.

Еще одно обстоятельство должны принять во внимание огородники: разделение астрологами знаков Зодиака на продуктивные и непродуктивные. Продуктивные, т. е. те знаки, при которых следует высаживать овощные культуры и осуществлять за ними уход, – Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей. Непродуктивные, все остальные, – Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.

ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ

АРТИШОК

Артишок – колючее растение, сходное с чертополохом. В Испании оно самое популярное. Его охотно потребляют жители Франции и Италии. У артишока крупные перистые листья и большие соцветия синего цвета. Он зацветает на второй год. Артишок культивировали во времена Римской империи, его ели древние греки. В Европе растение повсеместно стали разводить в XV–XVI веке, употребляя в пищу головки соцветий. Едят также сильно утолщающиеся основания наружных чешуй. По вкусу артишок напоминает грецкий орех.

Артишок выращивают рассадой. В южных районах черноземной полосы рассаду начинают сажать в феврале, поддерживая температуру 18–22 °C. Поливать ее лучше талой водой. Всходы появляются на 17–19-й день.

Участок под артишок перекапывают, вносят перегной. Рассаду высаживают в те же сроки, что и томаты. Растения пересаживают с комом земли в грунт по схеме 70Х70 по 2 корня в гнездо. Артишок приживается и идет в рост через 2 недели. Он может выдержать понижение температуры до 1–2 °C, при более низких температурах погибает.

Посевы артишока надо обильно поливать нагретой на солнце водой.

Чтобы растения получились возможно крупнее, на каждом оставляют не более двух цветоносных побегов с двумя—тремя корзинками, которые срезают незадолго до распускания цветков. Хорошо развитые корзинки оставляют на семена. Корзинки срезают, когда они начинают раскрываться.

Растения идут под зиму. Перед наступлением заморозков у них обрезают листья и стебли, а гнезда мульчируют перегноем, насыпав его слоем 30–35 см. Сверху присыпают торфом или листьями. В начале апреля разгребают укрытие.

На одном месте растение может жить 2–3 года.

АРТИШОК—ЛЕКАРЬ

В соцветиях артишока есть углеводы, азотистые вещества, небольшое количество жира, провитамин А, дубильные вещества, витамины группы В и С. Артишок обладает лечебными свойствами. В одном старинном травнике говорится: «Артишоки вареные составляют весьма здоровую, питательную, полезную для желудка, умеренно согревающую и вяжущую пищу. Особы нежного сложения, имеющие слабые желудки и даже ведущие сидячую жизнь, не только оной не отягощаются, но с пользой еще могут употреблять и сырые артишоки; ибо они обладают кислотою и вяжущим свойством».

Он полезен при диабете, больной печени, его надо есть больным атеросклерозом, потому что в нем есть цинарин, вещество, способное предупредить развитие этой болезни. Цинарин обуславливает также мочегонное и желчегонное действие. Его пьют при водянке и запорах.

ТЛАДИАНДА

Редкое и малоизвестное растение из семейства тыквенных, которое прекрасно приживается, как показали опыты овощеводов-любителей, на черноземных землях. Тладианда – многолетняя двудомная травянистая вьющаяся лиана, гостья из Восточной и Юго-восточной Азии. Ее волосистый стебель может достигать в длину 5 м. Цветы имеют золотисто-желтую окраску, очень похожи на огуречные. Плоды подобны маленьким огурчикам, только красного цвета с малозаметными полосками. В сладкой мякоти плодов находятся семена темной окраски с твердой кожицей. Тладианда очень красива, ее можно использовать как декоративный элемент, высадив рядом с забором, гаражом, верандой.

Осенью ее вьющиеся стебли отмирают, их надо срезать. Подземная часть представляет собой клубни крупного размера, которые весной прорастают и дают побеги.

Растение нельзя назвать прихотливым, но все же для него больше подходят рыхлые плодородные, хорошо увлажненные земли, открытые для солнца места.

Тладианда размножается и семенами, и клубнями. Клубни высаживают осенью или ранней весной на глубину 6–8 см. Сажают в один ряд, оставляя между растениями промежутки 60–70 см. Почву надо поддерживать в рыхлом состоянии, бороться с сорняками, не допускать загущения, удалять лишние клубни.

Почву следует удобрить на следующий год, внеся 200–300 г суперфосфата, мочевины, калийной соли на 10 кв.м. Ее мягкие, сладкие плоды собирают осенью, в конце сентября—начале октября. Их едят в сыром и переработанном виде, сварив варенье, джем, повидло.

Трудность культивирования этой культуры заключается в том, что лиана на своей родине опыляется дикой пчелкой, которая у нас не обитает. Поэтому необходимо проводить искусственное опыление. Его проводят при помощи спички, намотанной на ватку, беря пыльцу любого тыквенного растения. А можно сорвать мужской цветок и опылять им.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

В книге «Ученые земледельцы Древней Италии» (Л., «Наука», 1970 г.) есть выдержки из наставлений одного древнего земледельца по имени Колумелла, который дает советы по выращиванию овощей.

«Огурец будет нежным и очень вкусным, если намочить его семена перед посадкой в молоке. Некоторые вместо молока кладут семена в сыченую (медовую воду), чтобы огурец стал еще слаще. Тот, кто желает иметь ранние огурцы, пусть приготовит для них большие корзины, наполнит их землей с навозом и умеренно поливает посеянные семена. Когда они прорастут, то в теплые и солнечные дни пусть он выносит корзины наружу и ставит возле здания, защитив от всякого ветра. В холода же и непогоду пусть уносит их под крышу. Делать так следует до тех пор, пока корзины можно будет целиком опустить в землю...Обязательно надо прикрывать всходы слюдой, чтобы даже в холодные дни можно было спокойно выкатывать огурцы на солнце».

ФИЗАЛИС

В последнее время получил постоянную прописку на огородах и в садах овощ под названием физалис. Он пришел к нам из Мексики и южных штатов Америки, где его знают как ананасную вишню, мексиканский томат, земляничный томат или перуанскую вишню. В Южной Америке его еще называют капский крыжовник.

Его выращивают на всех типах почв, за исключением сильно кислых. Самые вкусные плоды получаются на песчаных почвах. Это многолетнее травянистое растение принадлежит к роду пасленовых. У него тонкое деревянистое корневище с прямым разветвленным стеблем высотой 30– 100 см. Цветет физалис летом. Плод – округлая ягода оранжевого цвета, заключенная в разросшуюся в виде фонарика чашечку.

Плоды, в которых содержится большое количество мелких семян, созревают неравномерно. Его употребляют в пищу, особенно в соленом или маринованном виде.

Физалис саажают после капусты и огурцов, под которые вносился свежий навоз. Он не даст урожая после родственных культур – баклажана, перца, табака и т. д. На новых участках под него вносят при перекопке перепревший навоз или торф – 4–5 кг на 1 кв. м. Весной почву рыхлят и в таком состоянии ее поддерживают постоянно. Перед высадкой, примерно за неделю, участок перекапывают на глубину 15 см. Почву выравнивают и размечают грядки. В ряду между растениями оставляют расстояние в 50 см, между рядами – 70 см. В лунки можно сразу внести навозную жижу, птичий помет или торфофекалии, либо эти азотные удобрения дают потом в виде подкормок.

Физалис можно сажать как семенами, так и рассадой. Семена лучше использовать для высаживания на малозасоренных огородных почвах.

Семена перед посадкой протравливают в крепком растворе марганца. Высевают их при температуре не ниже 12 °C, иначе они будут долго прорастать. Рассаду выращивают в течение месяца. Оптимальная температура для нее – 16–18 °C, при более высокой появляется опасность заражения болезнью черная ножка. Рассаду рыхлят и поливают, проветривают, один раз делают подкормку раствором птичьего помета – 1 часть помета на 10 частей воды. На 1 кв. м берут полведра раствора. Раствор смывают чистой водой. Это надо сделать обязательно, иначе на рассаде могут появиться ожоги.

Для высадки рассады в грунт, выбирают вторую половину дня. Перед этим рассаду необходимо обильно полить, чтобы выбирать растения с комом земли, причем, делать это надо осторожно, стараясь не повредить корни. Если погода пасмурная, можно сажать в любое время дня.

Растения высаживают в лунки, оставив наверху 1-й настоящий лист, и сразу же поливают. Если растение сильное и крупное, в подготовленную ямку сначала наливают воду – 1–1,5 л, и росток высаживают на большую глубину, ставя наклонно. Землю вокруг корня плотно обжимают.

Во время вегетационного периода землю рыхлят, пропалывают сорняки. Если растение плохо развивается, делают подкормку раствором птичьего помета. То же самое поделывают и при пожелтении листьев: подкармливают через каждые 10–15 дней. В дождливое лето на низких переувлажненных участках физалис окучивают.

Чтобы усилить ветвление и стимулировать больший урожай, верхушки ветвей можно прищипнуть.

На семена отбирают плоды самых здоровых, сильно разветвленных растений.

Физалис, в зависимости от сорта, созревает через 45–60 дней после высадки рассады в грунт или на 85–90-й день после появления всходов. Снимают сухие плоды, сырые обязательно просушивают.

Плоды держат в небольших проветриваемых ящиках или капроновых сетках в сухом помещении. Недозрелые плоды обладают высокой лежкостью, могут сохраниться до весны.

Болезни физалиса. Физалис может заболеть мозаикой – вирусной болезнью. Более всего этому заболеванию подвержены слабые растения. Вирус мозаики сохраняется в земле на растительных остатках и корневищах сорняков. Он передается от больного растения и переносится вредителями.

Еще одна болезнь, которому подвержено растение, черная ножка. Болезнь поражает посадки физалиса, если он густо растет при избытке влаги. Болезни подвергается рассада в помещении и растения, высаженные в открытый грунт. С черной ножкой борются, прореживая рассаду и посевы, проветривая помещение и рыхля почву. Нечастый, но обильный полив в утренние часы предотвратит физалис от заболевания черной ножкой.

Как и другие растения семейства пасленовых, физалис может поразить фитофтороз. Это больше всего вероятно в холодную дождливую погоду, особенно в период массового созревания плодов. Болезнь проявляется в виде подкожных коричневых пятен. Такие плоды непригодны в пищу. От фитофтороза поможет опрыскивание 1 % бордоской жидкостью.

Вредители физалиса. Самое распространенное насекомое, которое повреждает посадки физалиса, медведка. Это насекомое бурого цвета длиной 50 мм, откладывающее яйца кругло-овальной формы. В фазе личинки медведка зимует в почве, поселяясь весной на капусте, моркови, томате, баклажанах, картофеле и т. д. Она всеядна.

Для медведки готовят отравленные приманки. Смешивают, например, отруби или зерна кукурузы с техническим хлорофосом. Для приготовления 1 кг приманки требуется 50 г хлорофоса.

Готовят и такую приманку: разваренное зерно кукурузы или ячменя смешивают с подсолнечным маслом, которого надо 3 % от массы приманки, и добавляют фосфид цинка – 50 г на 1 кг приманки.

Можно пропаренные зерна пшеницы пропитать хлорофосом, добавить подсолнечное масло и выдержать 6 часов. Эту приманку прикапывают в местах скопления медведки. Отравленных насекомых собирают и уничтожают.

Некоторые огородники в местах, где замечена медведка, осторожно снимают мелкий слой грунта и находят норки медведки. Эти норки заливают мыльным раствором, а потом отлавливают насекомых.

Не обходят вниманием физалис и проволочники (щелкуны) – жуки с удлиненно-овальным телом, имеющие самую разнообразную окраску – коричневую, черную и др. с металлическим оттенком. Жуки подпрыгивают и издают звук, похожий на щелчок. Вред приносят не столько жуки, сколько их личинки, похожие по форме и качеству на кусок проволоки – они покрыты твердым кожным покровом коричневого цвета. Они живут в почве от 2 до 5 лет, питаясь корнями растений, выедают ходы, отчего происходит изреживание посадок.

Для уничтожения проволочников осенью глубоко перекапывают почву, уничтожают пырей и другие сорняки, от которых питается жук, – осот, бодяк, сныть, ширицу. Практикуется перед высадкой рассады полив лунок раствором марганцовокислового калия – 5 г на 10 л воды. На лунку расходуется пол-литра раствора. Боятся щелкуны и хлористого калия.

Проволочника уничтожают другие насекомые – жужелицы, травяные клопы, муравьи, паучки.

В мае—июне для жуков раскладывают приманки из резаной соломы и свежескошенной травы, куда они забираются. Туда можно положить стеклышки – они будут привлекать щелкунов.

Меры для защиты растений от медведки.

Следует чаще рыхлить землю. Рыхление надо производить на глубину 10–15 см, чтобы погибли ее личинки. Советуем также заливать в норки раствор, приготовленный из 100 г керосина, смешанного с 1 л воды. В каждую норку вливайте 30 г. Расставляйте среди овощных растений зеленые ветки ольхи, через 1,5–2 м, для отпугивания, используйте приманки, приготовленные из перетертой в порошок яичной скорлупы, смоченной подсолнечным маслом, рассыпайте вокруг теплиц и парников в выкопанные бороздки песок, смоченный керосином.

ФИЗАЛИС—ЛЕКАРЬ

В физалисе содержатся сахар, органические кислоты, витамин С, каротин, красное красящее вещество и др.

В народной медицине плоды физалиса применяют для выведения камней из почек, мочевого пузыря, лечения ревматизма, при водянке и подагре.

Отвар сухих плодов физалиса пьют в качестве мочегонного и желчегонного средства, используют при желудочных и кишечных коликах, воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Физалис обладает бактерицидными свойствами и его отвары помогают при пиелонефритах и циститах.

Измельченные плоды физалиса, смешанные с маслом, используются как мазь при лечении больных суставов, для заживления ран.

Приготовление отвара из плодов физалиса. 15–30 г сухих плодов варят около 15 минут в пол-литре воды, охлаждают. Пьют процеженный отвар по 1–4 стакану 4–5 раз в день.

ФИЗАЛИС НА СТОЛЕ

МОЧЕНЫЙ ФИЗАЛИС

ПРИГОТОВИТЬ: ягоды физалиса; на 10 л воды – 250 г сахара, 150 г соли.

Физалис плотно уложить в большую банку. Залить приготовленным рассолом. Положить сверху кружок и выдержать замоченный физалис при комнатной температуре 1–2 дня, затем поместить его в более прохладное место.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ФИЗАЛИСА

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг плодов, 1,2 кг сахара, 0,5 л воды.

1,5 кг сахара растворить в 0,5 л воды и кипятить 3–4 минуты. Залить плоды горячим сиропом и оставить на 3–4 часа. Добавить еще 0,5 кг сахара, осторожно нагреть, перемешать до полного растворения и варить на слабом огне 10 минут.

Снять с огня, выдержать 5–8 часов, снова нагреть и добавить еще 200 г сахара. Варить 10–15 минут.

ЦУКАТЫ ИЗ ФИЗАЛИСА

ПРИГОТОВИТЬ: физалис.

Плоды физалиса высушить. Обсыпать сахаром, уложить в картонную коробку, закрыть крышкой.

ИКРА ИЗ ФИЗАЛИСА

ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг плодов физалиса, 200 г лука, 200 г моркови, по 50 г кореньев петрушки и сельдерея, 1 зуб. чеснока, соль, сахар, перец молотый, л. л, зелень укропа и петрушки.

Овощи подготовить, нарезать, обжарить на растительном масле, все перемешать, добавить соль, сахар, перец, зелень, лавровый лист, чеснок. Дать остыть.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Если рассада плохо развивается, замульчируйте ее трухой от старых пней или полуперепревшим листом. Поливайте мульчу 2–3 раза в неделю, стараясь замочить в горшочке весь ком земли. Рассада поправится.

НИТРАТЫ НА ОГОРОДЕ

Некоторые огородники, удобряя грядки, часто не контролируют дозы вносимых удобрений, особенно азотных. Это ведет к накоплению в овощах вредных для человеческого организма веществ – нитратов, являющихся для растений одним из элементов питания. Их содержание в овощах и зелени зависит от очень большого количества факторов. Вырастить овощи совсем без нитратов практически невозможно, но стремиться к тому, чтобы снизить их содержание в огородных культурах, необходимо.

Во-первых, каждому надо знать, что нитраты накапливаются в основном в корнях, стеблях, черешках, жилках листьев, где происходит движение питательных веществ. Больше всего нитратов в корнеплодах – свекле, репе, редьке. Они скапливаются в нижней части у черешков. В верхней и серединной частях их меньше. В моркови, например, содержание нитратов, в отличие от перечисленных овощей, в 5 раз меньше, так как большая их часть скапливается в сердцевине.

В листовых культурах значительная часть нитратов содержится в черешках листьев, меньше – в жилках листа, и совсем мало в листовых пластинках.

Огурцы и кабачки накапливают нитраты в мякоти и кожице. Их меньше в месте прикрепления к верхушке.

Чем крупнее плод, тем больше в нем содержание нитратного азота. Поэтому получение слишком крупных плодов не должно являться самоцелью. Оптимальная масса, например, для редьки 300–400 г, лдля моркови – 80– 100 г и 400–500 г – для свеклы. Чтобы придерживаться оптимального веса овощей, необходимо соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями для редьки 6–8 см, свеклы – 5–7 см, моркови – 3–4 см.

В молодых овощах нитратов содержится больше, чем в более спелой продукции. Это не относится к огурцам, у которых в молодых завязях нитратного азота меньше, чем в зрелых.

Немаловажный фактор – время сбора овощей. Многолетние виды лука, салата, щавеля лучше не собирать в утренние часы, когда содержание нитратов в них максимальное. Самое подходящее время для их сбора в 17 часов, в это время процент нитратов минимален. Листовые овощи в эти вечерние часы содержат нитратов на 30–40 % процентов меньше, а если подержать овощи в воде 2–4 часа, то можно снизить количество вредных веществ еще на 20–40 %. Руту, мяту, щавель, ревень, многолетний лук лучше собирать в более прохладную погоду, потому что в жару нитратов в них в несколько раз больше.

Важно также соблюдать рекомендованные сроки посадки. Играют роль влажность почвы, освещенность, резкие перепады температуры.

Самое высокое содержание нитратов на 1 кг сырой массы – в зеленом луке, салате, кресс-салате, любистке, шпинате, свекле, укропе, кинзе, листовой капусте, редисе.

Самое низкое содержание на 1 кг сырой массы – в горохе, щавеле, брюссельской капусте, фасоли, горохе, томатах, картофеле, луке репчатом, дыне, арбузе, фруктах, ягодах.

Среднее количество – в огурцах, моркови, капусте, хрене, пастернаке, брюкве, кабачках, цветной капусте, тыкве, репе.

Надо придерживаться при внесении удобрений в почву рекомендованных доз азота под овощные культуры: не более 20 г на 1 кв. м, учитывая, что из 1 кг навоза через 3–4 месяца высвобождается 1–2 г азота. Известкуйте кислые почвы, так как известь снижает содержание нитратов, вносите минеральные удобрения вместе с органическими, так как фосфорные и калийные удобрения снижают отрицательное воздействие азотных.

Резко увеличивают содержание нитратного азота следующие формы удобрений – аммиачная, калийная, натриевая селитра. Лучше использовать амидные или аммнийные формы – карбамид, сульфат аммония.

Нитратов в плодах становится меньше при большем сроке от последней подкормки до начала сбора урожая.

Следует соблюдать осторожность при использовании пестицидов, потому что в совокупности с минеральными удобрениями они вредны.

Регулярный полив овощей и уничтожение сорняков, прореживание, правильное формирование растений, своевременная уборка урожая в зрелом, но не переспевшем виде способствуют уменьшению содержания нитратов.

Уменьшают его варка, бланширование, консервирование овощей.

При выращивания картофеля азот вносят во время перекопки почвы, перед первым окучиванием и в фазе бутонизации.

Капусте требуется азот в начале вегетации. Лучшее азотное удобрение для нее – мочевина.

Первую подкормку огурцов азотом проводят через 10–15 дней после появления всходов, вторую – во время бутонизации или начала цветения. Следующие подкормки делают в случае необходимости – 1 раз в 10 дней.

Первую подкормку томатов азотом делают через 2 недели после высадки рассады. Далее, в зависимости от состояния рассады, 1 раз в 10 дней.

Зеленные культуры подкармливают азотом в раннем периоде, но лучше им совсем не давать азотных удобрений. Можно не подкармливать и бобовые, обладающие способностью поглощать азот из атмосферного воздуха.

Щавель и ревень подкармливают весной. Под лук и чеснок азотные удобрения вносят вместе с основной заправкой. Можно покармливать их в период вегетации мочевиной с поливом водой.

Особенно важно не превышать дозы азотных удобрений в защищенном грунте. Под огурцы в теплицах и парниках вносят от 6 до 12 г азота, под томаты – от 13 до 17 г на 1 кв. м, под зеленные – 5 г на 1 кв.м. Лучшие азотные удобрения для закрытого грунта – мочевина и сульфат аммония.

ТАБЛИЦА НОРМ ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЯ ПОД ОВОЩИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ (г/кв. м)

ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(по А.Н. Кулюкину)

АЗОТ.

Бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, небольшие размеры и раннее их омертвление, стебель хрупкий.

ФОСФОР.

Темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.

КАЛИЙ.

Пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.

СЕРА.

Бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.

МАГНИЙ.

Посветление листьев из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую: хлороз тканей листа между зелеными жилками.

КАЛЬЦИЙ.

Повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.

ЖЕЛЕЗО.

Появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.

БОР.

Отмирание верхушечных почек, корешков и листьев, отсутствие цветения, опадение завязи.

МЕДЬ.

Хлороз и побеление кончиков листьев.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Растения против вредителей овощей. Большой эффект в борьбе с вредителями дают настои из трав. Травы можно заготовить заранее. Для их сбора трав выбирают период цветения. Собрав их в снопики, сушат в тени. Для приготовления настоев их заливают кипятком и кипятят. Настои хранят в герметичной посуде в темном прохладном месте.

Против тли применяют средство, приготовленное из картофеля:

1,2 кг зеленой, не поврежденной болезнями ботвы или 0,6–0,8 кг сухой ботвы настаивают в 10 л теплой воды 3–4 часа, процеживают, добавляют мыло – 40 г на 10 л настоя. Опрыскивают свежеприготовленным настоем в вечернее время.

Настой можно применять против паутинного клеща, капустной белянки, моли, совки.

Против медяницы, тли, мелких гусениц и личинок, капустной совки и моли, слизней используют средство из перца стручкового и настой из одуванчиков.

1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов настаивают 2 суток, затем кипятят в 10 л воды в течение часа и настаивают еще 2 суток. Отвар хранят в темном прохладном помещении. 0,5 л приготовленного концентрата разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г мыла. Когда растение начинает выздоравливать, применяют слабые отвары: 0,1 л разбавляют 10 л воды.

* * *

Против тли, медяницы, трипса, капустной моли, пилильщиков, земляных блошек, личинок скрытнохоботника помогает средство, приготовленное из табака настоящего и из махорки.

400 г сухих отходов настаивают в 10 л воды двое суток, процеживают. Настой хранят в темном прохладном месте. Перед тем, как опрыскивать, разбавляют в 2 раза водой и добавляют 40 г мыла на каждые 10 л отвара. Опрыскивают 2–3 раза через 5–8 дней.

Против тли, клещей, гусеницы капустной белянки, моли, крестоцветных блошек применяют настой из томата:

Кипятят 4 кг свежего зеленого листа в 10 л воды на небольшом огне 30 минут, процеживают. Перед тем, как опрыскать, разбавляют в 3 раза водой и добавляют 40 г мыла на 10 л отвара.

Против тлей, паутинного клеща используют средство из чеснока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 СПОСОБ: 0,5 кг чеснока измельчают, заливают 5 л горячей воды, процеживают через сутки. Выжимки снова заливают водой, настаивают 2–3 часа процеживают. Соединяют обе жидкости, доливают воду до 10 л.

Перед опрыскиванием 300 мл жидкости разбавляют 10 л воды.

2 СПОСОБ: настаивают 100–150 г измельченного чеснока в 10 л воды в течение суток.

Сразу же используют для опрыскивания.

Аналогичным действием обладает настой из лука репчатого.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1 СПОСОБ: 200 г сухой луковой шелухи заливают 10 л теплой воды, настаивают в течение 4–5 дней, процеживают.

Опрыскивают зараженные овощи.

2 СПОСОБ: 0,5 кг луковиц растирают и заливают водой в трехлитровой банке. Настаивают 5 суток в темном теплом помещении. Процеживают и на 10 л воды берут 60 г настоя и 50 г мыла.

Против листогрызущих, гусениц, тлей, применяют чеснок, табак, лук.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 200 г отходов табака, 150–200 г луковой шелухи, 200 г перемолотых луковиц чеснока кипятят 2 часа в 10 л воды, остужают, доливают воды до получения объема 10 л. Перед тем, как опрыскивать, добавляют 30 г мыла.

Против листогрызущих гусениц капустной белянки, совки, моли используют отвар молочая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 4 кг измельченных листьев и стеблей кипятят 2–3 часа в 3–5 л воды, процеживают, доливают водой до 10 л.

Правила проведения защитных мероприятий.

– Препараты в виде порошка, эмульсии, водного раствора наносят на поверхность растений, семян, почвы.

– Лучшее время для обработки – утро.

– Для опрыскивания применяют промышленные опрыскиватели различного типа.

– Для опыливания или опудривания препараты помещают в марлевые мешочки, которые встряхивают над растениями.

– Подготовленный для опрыскивания раствор используют сразу же.

– Редис, лук, укроп, салат и другие растения, используемые в пищу в зеленом виде, запрещается обрабатывать пестицидами.

– Растения, не подлежащие опрыскиванию химическими препаратами, лучше укрыть.

Раздел IV
ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ БЛЮД

Пища была бы намного хуже по вкусу и беднее по содержанию полезных веществ, если бы в нее не добавлялась столовая зелень с высоким содержанием летучих (эфирных) масел. При добавлении зелени пища приобретает не только особый вкус, но и обогащается витаминами и минеральными веществами, которые в достаточном количестве содержатся в ней.

Хочется напомнить о правилах ее употребления. Перед применением зелень промывают под струей воды и при помощи ножа на влажной деревянной доске нарезают на кусочки. Свежая зелень добавляется перед самой подачей к столу, а сушеная в последний момент приготовления вареного или жареного блюда. Зелень должна не заглушать аромат овощей, а только подчеркивать его.

Существует несколько способов сохранения зелени свежей. Первый: ее помещают в стеклянную банку, закрывают пластмассовой крышкой и ставят в холодильник. В таком виде она долго сохраняет свою свежесть. Можно, вымыв, завернуть ее во влажную тряпочку, положить в миску и держать в холодном месте.

Зелень, собранную с грядки, связывают в пучки, моют и вешают в хорошо проветриваемом месте или раскладывают для сушки в тени. Но нельзя сушить ее у печки или на солнце.

Сухую зелень растирают на волосяном сите в порошок и раскладывают в темные банки с завинчивающейся крышкой или в аптечные пузырьки с широким горлом, у которых притерта крышка. При таком способе хранения она хорошо сохраняет аромат и цвет.

Сушить можно не все травы, так как некоторые имеют аромат только в свежем виде, а при сушке его теряют.

РУТА

Название растения, которое стали выращивать на огородах черноземной полосы не очень давно, произошло от греческого «спасать», «помогать». В старину ее применяли от порчи и колдовства, разных болезней, отравлений.

Рута – это многолетний полукустарник с прямостоячим разветвленным стеблем, с перисто-рассеченными, сверху темно-зелеными, снизу сероватыми листьями, желтыми цветками, достигающий высоты 40–80 см. Распространено растение в Крыму, на Кавказе. Рутовые листья, обладающие сильными фитонцидными свойствами, кладут в маринады, соленья, салаты для придания им вкуса. Ее применяют при нервных заболеваниях и каменно-почечной болезни, она входит в сборы трав, которые используют для лечения золотухи и рахита.

Рута – неприхотливое растение, но предпочитает плодородные земли, солнечные места, защищенные от холодных ветров, любит влагу. На одном месте она растет 6–8 лет.

Руту размножают на огородах рассадой. Рассаду высаживают в середине мая. Почву под растение готовят осенью, делая перекопку на глубину 28–30 см. Вносят перегной 2 кг на 1 кв. м, затем рыхлят. Весной почву разрыхляют граблями для закрепления влаги. Перед высадкой рассады землю перекапывают на глубину 15–18 см. Рассаду высаживают по схеме 60Х60 или 70Х70.

Посевы руты освобождают от сорняков, периодически рыхлят междурядья. Поливают при длительной сухой погоде. Ее оставляют зимовать, позаботившись об укрытии, иначе она может вымерзнуть и погибнуть.

Для употребления берут листья второго года жизни. Для лечебных целей срывают листья в июне и осенней порой перед наступлением заморозков.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Сельдерей – исключительно столовая трава. Возделывание его восходит к очень древней поре. Его культурные формы были известны еще в античные времена. Из источников известно, что древние греки имели обычай покрывать умерших гирляндами из листьев сельдерея. Венками из его листьев награждали победителей спортивных состязаний. Об уважении древних к этому растению говорит то обстоятельство, что изображение сельдерея чеканили на монетах. Его красивые листья и сейчас используют в качестве декоративного украшения.

В средние века сельдерей выращивали на монастырских огородах. В Европе он появился в XIII веке и возделывается сейчас во многих странах. Он имеет характерный запах и вкус.

Различают три разновидности сельдерея – листовой, черешковый, корневой. Сельдерей – двухгодичное растение. В первый год он образует корень с боковыми корешками. Корнеплод имеет округлую форму и крупную розетку листьев. На следующий год формируется цветочный стебель с мелкими соцветиями в виде зонтика.

Сельдерей – холодостойкое растение, которое может переносить заморозки до минус 6–7 °C. Он нуждается в умеренной температуре и достаточной влажности. Под него отводят открытые освещенные участки. Он прекрасно растет на богатых перегноем черноземных почвах. Его выращивают после огурца, капусты, картофеля, лука и т. д., но не рекомендуется размещать его после зонтичных культур.

Высаживают сельдерей рассадой. Его семена очень мелкие и прорастают слишком медленно. Всходы появляются на 15–20-й день. Период вегетации составляет 140–180 дней.

Рассаду сельдерея выращивают в теплом помещении или в теплицах и парниках. Семена высевают в конце февраля. Для ускорения прорастания за 2 недели до посева семена замачивают в теплой воде, с температурой 20–25 °C. Воду меняют. Через три дня набухшие семена рассыпают тонким слоем на марле, уложенной на влажные опилки, и покрывают другим куском марли. Семена выдерживают в теплом помещении до образования у них 4-х проростков. Перед тем, как сажать, их подсушивают и смешивают с сухим речным песком, из расчета 3 части песка на 1 часть семян.

На ящик надо 1 г семян. Ящики заполняют огородной землей. Семена высевают в рядки, расстояние между которыми 5–6 см, и заделывают на глубину 0,5 см. Ящики ставят в теплое место, а как только появятся всходы, переносят к свету. В парниках расстояние между рядками оставляют в 8– 10 см.

Сеянцы прореживают, оставляя между ними 3–4 см. На 30–40-й день при наличии 2–3 листьев их пикируют, рассаживая по 50–60 сеянцев в ящик, стараясь не засыпать верхушечную почку. Днем необходимо выдерживать температуру 15–18 °C, ночью 10–12 °C.

Рассаду поливают, почву в ящиках рыхлят и дают растениям подкормку. Первый раз покармливают при образовании 3-х листьев, давая 15–20 г мочевины и по 10–15 г суперфосфата и хлорида калия на 1 кв.м.

Рассаду высаживают в середине мая при наличии у нее 5–6 хорошо развитых настоящих листьев.

При выращивании сельдерея на зелень посадку проводят на грядах, в три рядка, выдерживая расстояние между ними 20–30 см, а между самими растениями 15–20 см. Растения сажают так, чтобы не засыпать центральную почку. После высадки рассады производят полив. Лунку присыпают сухой почвой.

Сельдерей любит рыхлую почву, поэтому за сезон проводят от 4 до 6 рыхлений. Через 2 недели проводят первую подкормку раствором из мочевины – 10–15 г, хлорида кальция – 10–15 г, суперфосфата – 40–50 г (на 1 кв.м.) Можно использовать для подкормки навозную жижу, птичий помет. В середине июля проводят повторную подкормку.

Зелень сельдерея собирают, прореживая растения через одно в ряду. Уборку листьев и корнеплодов необходимо закончить в начале октября до наступления холодов.

Влажным летом с прохладной погодой сельдерей долго не зацветает. В этом случае делают прищипку – удаляют мелкие зонтики. Созревшие семена сельдерея имеют зеленовато-фиолетовую окраску.

Защита сельдерея от болезней. Сельдерей болеет фомозом, церкоспорозом и септориозом.

Септориоз поражает растения обычно в конце лета. На листьях, стеблях появляются округлые или угловатые пятна желто-коричневого цвета. Листья скручиваются и засыхают. Это заболевание наиболее вероятно при высокой влажности воздуха.

Предупредительные меры заключаются в уборке растительных остатков и удалении больных листьев, обеззараживании семян в 1 %-м растворе марганцовокислого калия.

Фомоз, иначе сухая гниль. Особенно опасен для семенных растений. Болезнь поражает все растение. Оно замедляет свой рост, листья желтеют, приобретает у основания синеватый оттенок. В конце лета грибок поражает в соцветиях семена. Чаще всего болезнь развивается в загущенных посевах. С нею борются, как со септориозом.

Церкоспорозом растение заболевает еще в фазе рассады, с которой и попадает на огород. Листья с обеих сторон покрываются округлыми пятнами желтоватой окраски. Позже пятна приобретают фиолетовый оттенок.

Меры борьбы те же, что при фомозе и серпоспориозе.

СЕЛЬДЕРЕЙ—ЛЕКАРЬ

В листьях сельдерея содержатся витамины В1, В2, РР, Е, до 180 г аскорбиновой кислоты, провитамин А, есть сахара, ценные аминокислоты, эфирное масло, гликозид апиин. В корне есть витамины С, В1, В2, РР, слизи, соли калия, кальция, фосфора и натрия, щавелевая кислота, холин.

Корни и семена сельдерея используют как возбуждающее и мочегонное средство. Лучше всего использовать сельдерей для лечебных целей в свежем виде, так как при сушке теряется большая часть его активных свойств. Настой корней сельдерея применяют для усиления аппетита и нормализации пищеварения, для чего пьют по столовой ложке 3–4 раза в день. Он обладает также слабительным действием, полезен при заболеваниях почек, подагре, крапивнице и дерматитах. При этом пьют сок свежего корня – 1–2 чайные ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.

Сельдерей оказывает благоприятное воздействие на нервную систему и обмен веществ. Высокое содержание в растении витамина Е оказывает на организм общеукрепляющее действие.

Приготовление настоя из корней сельдерея. 2 столовые ложки измельченных корней залить стаканом холодной воды и настаивать 2 часа, потом процедить. Пить настой по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Приготовление мази из зелени сельдерея. Листья сельдерея очень мелко порезать, горсть измельченной травы залить половиной литра растительного масла. Настаивать 8–10 часов, процедить. Применять при кожных заболеваниях и для лечения гнойных травм и язв.

Приготовление отвара из сельдерея. 100 г измельченной в порошок травы залить водой и варить до тех пор, пока останется лишь один стакан жидкости. Процедить и пить это количество в течение дня.

Отвар сельдерея принимают внутрь при ревматизме.

СЕЛЬДЕРЕЙ НА СТОЛЕ

Сельдерей применяют в качестве приправы к блюдам и при консервировании овощей. Из его стеблей, смазав их майонезом, готовят аппетитную закуску. Стебли сельдерея можно потушить, порезав на кусочки, в подсоленной воде, добавлять в салаты.

МАРИНОВАННЫЕ ЛИСТЬЯ СЕЛЬДЕРЕЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 ст. воды, 1 ст. уксуса, 40–80 г соли, 40– 100 г сахара, на 1 литровую банку – 2–3 зубчика чеснока, 2 л. л.

Свежие неповрежденные листья сельдерея промыть. На дно банок уложить чеснок и лавровый лист, затем листья сельдерея. Залить горячим маринадом, стерилизовать 20–25 минут.

МАРИНОВАННЫЕ КОРЕНЬЯ СЕЛЬДЕРЕЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 4 ст. воды, 1 ст. 9 %-ного уксуса, 3–4 гвоздики, 3–4 горош. черного перца – для заливки.

Корни сельдерея хорошо помыть, обрезать листья и нарезать кубиками. Опустить сельдерей на 2–3 минуты в подсоленный кипяток (30 г соли и 3 г лимонной кислоты на 1 л воды), слить кипяток, залить холодной водой, откинуть на дуршлаг, заполнить сельдереем банки. Залить горячим маринадом и пастеризовать.

Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту: на 1 л воды – 20 г лимонной кислоты.

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ САЛАТ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 3/4 л воды, 1/4 л уксуса, 20 г соли, 50– 100 г сахара, 2 ст. л. растительного масла, перец, л.л., 4 луковицы среднего размера.

Вымытый сельдерей нарезать кубиками, бланшировать одну минуту в воде с добавлением уксуса. Воду слить, сельдерей остудить, уложить в банки, перекладывая ломиками лука, и залить уксусной заливкой. Стерилизовать 50 минут при температуре 100 °C.

Повторить стерилизацию на второй день: стерилизовать 20 минут при температуре 90 °C.

СУШЕНЫЙ СЕЛЬДЕРЕЙ

Очистить растения, оборвать листья, разрезать стебли на кусочки длиной 1–2 см. Сушить под навесом на свежем воздухе или в духовке с открытой дверцей в течение 6–8 часов. Хранить в стеклянных банках или картонной таре.

СУШЕНЫЕ КОРНИ СЕЛЬДЕРЕЯ

Сельдерей нарезать ломтиками, бланшировать 5 минут в кислой воде, разложить на листе и сушить одним слоем при температуре около 70 °C.

УКРОП

Укроп – однолетнее травянистое растение, дающее на плодородных черноземных землях отличные урожаи.

Под него отводят открытые места на огороде. Он холодостоек. Его семена могут прорастать при температуре 3 °C, он растет и развивается уже при температуре 5–8 °C. При недостатке влаги листья его грубеют.

Для получения зелени семена укропа высевают каждые 12–15 дней с апреля по август. Его можно сеять рядками, оставляя междурядья шириной 40–50 см. За 2–3 дня до посева семена замачивают. Воду меняют каждые каждые 6–8 часов.

На 1 кв. м высевают 3–5 г семян, заделывая их на глубину 1,5–2 см. При посеве семян можно внести 30–40 г комплексного минерального удобрения.

Через 30–35 дней укроп дает стрелки. На засолку его собирают через каждые 50–55 дней, когда начинается массовое цветение. Уход несложен – рыхление междурядий, прополка, поливы.

Зелень лучше собирать в утренние часы после высыхания росы. Вырывают укроп с корнем, связывают в пучки и хранят в хорошо проветриваемом месте. Семена хранят в стеклянных или металлических банках. Срок хранения 3 года.

Чтобы получить ранний урожай, укроп сеют под зиму в конце октября или начале ноября, высевая семена в подмерзшую землю. Посевы укрывают торфом или навозом.

Для ускорения прорастания семян весной посевы укрывают прозрачной пленкой, которую убирают при появлении всходов.

Укроп можно сеять в междурядьях капусты, помидоров, бобов. Рекомендуемые сорта – «Грибовский», «Армянский 269», «Узбекский 243», «Супердукат ОЕ».

УКРОП—ЛЕКАРЬ

В укропе содержатся эфирное и жирное масла, причем эфирного масла больше в семенах, чем в траве. В семенах есть азотистые вещества, сахар, клетчатка, провитамин А. В траве содержится витамины С, РР, каротин и флавоноиды.

В качестве народного средства укроп применяется для уменьшения процессов брожения в кишечнике. Используя его в качестве ветрогонного средства, пьют настой из семян укропа. Настой применяют при заболевании верхних дыхательных путей, при метеоризме. С этой же целью принимают укропное масло, накапав 10–15 капель на кусочек сахара (принимают 3 раза в день).

Укропный настой дают больным как отхаркивающее средство. Он полезен кормящим матерям для усиления лактации, принимают его при коликах в животе, неврастении и тревожном сне (1 стакан на ночь), при начальных стадиях гипертонии. При гнойничках на коже делают из настоя укропа примочки. Из укропа на свином сале готовят препарат от вшей. Настой из семян укропа применяют при конъюнктивите (заболевание глаз).

Приготовление отвара укропа для профилактики мастита коров. 15–20 столовых ложек зрелых семян, кипятить 1–2 минуты в ведре воды, снять с огня, укрыть потеплее, настаивать 3–4 часа. Молотые семена кипятить не надо, достаточно настаивания. Отвар можно приготовить из сушеной травы. 0,5–1 кг снять с огня, накрыть, настаивать не менее 12 часов. Отвар коровам дают после отела, по 1–2 ведра в сутки в течение 2–3 дней. При хроническом мастите поят отваром после отела в течение 10 дней, делают месячный перерыв и сновать поят корову 10 дней, после чего делают двухмесячный перерыв. После перерывать снова дают отвар в течение 10 дней.

Так как укроп усиливает выделение молока, надо следить за выменем. Можно делать массаж.

ЗАГОТОВКА УКРОПА НА ЗИМУ

Во время цветения укропа зонтики срезать и высушить. Сухие зонтики перетереть, отделить пыльцу от грубых частей, засыпать в банки, закрыть. Применять как специю к блюдам. Так же можно заготовить пыльцу пастернака, фенхеля, подсолнечника. Хороша смесь пыльцы различных овощных растений.

БОРАГО

Другие названия бораго – огуречная трава, бурачник. Это однолетнее растение родом из Малой Азии. На наших огородах бораго имеющее аромат огурца, выращивают из-за его вкусовых и для использования этой травы в качестве салатного растения. Бурачник – хороший медонос. Цветет он в июне—июле. Цветки крупные, голубые, собраны в завитки.

Огуречная трава – холодостойкое засухоустойчивое растение, к почве не требовательно, но более нежная зелень получается на плодородных землях. Высевать бораго можно и осенью, и весной. Растение любит затененные места.

Размножается огуречная трава семенами. Семена высевают в рядки, оставляя между ними расстояние 25–30 см. Расстояние между самими семенами – 8– 10 см. Их заделывают на глубину 2–2,5 см.

Всходы появляются на шестой—восьмой день. Через месяц трава вполне пригодна для употребления. Можно высевать огуречную траву летом, чтобы получить зелень поздно осенью.

Вырывают траву вместе с корнями.

Семена огуречной травы, созрев, легко рассыпаются и трава может размножаться без участия человека.

Огуречная трава практически не болеет и не поражается вредителями.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА—ЛЕКАРЬ

В огуречной траве есть жирные и смолистые кислоты, сапонины, дубильные вещества, эфирное масло. Очень много в бурачнике слизистых веществ, витаминов.

Для использования в лекарственных целях траву заготавливают в период цветения. Ее сушат в проветриваемых помещениях.

На Руси огуречник лекарственный (еще одно название) использовали в виде медового отвара как противовоспалительное и отхаркивающее средство. Ее отваривали в молочной сыворотке и употребляли для лечения сердечных нарушений, возникших на нервной почве, и депрессивных состояний. Для этой же цели смешивали сок с сывороткой. Ее кипятили в вине и применяли как общеукрепляющее средство после перенесенных заболеваний. Кормящим женщинам давали семена, смешанные с вином.

Траву варили и употребляли для лечения болезней печени. С помощью огуречной травы выводили веснушки. Настой огуречной травы применяли как мочегонное и потогонное средство. Она помогает при болях в суставах различного происхождения, оказывает благотворное влияние на обмен веществ, снимает отеки.

Приготовление настоя из огуречной травы. 15 г сушеной травы настаивать в течение часа в стакане кипяченой воды в закрытой посуде. Процедить, пить по 50 мл 3–4 раза в день перед едой для лечения почек, мочевого пузыря, при простуде, кожных сыпях, нарушениях обмена веществ.

БОРАГО НА СТОЛЕ

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА В САХАРЕ

ПРИГОТОВИТЬ: 500 г бораго, 1,5 ст. сахара, 3/4 ст. воды.

Сварить сахарный сироп, опустить в него цветки бораго, довести до кипения, слегка охладить, выложить тонким слоем на тарелку, подсушить.

НАЧИНКА ИЗ БОРАГО

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г огуречной травы, 100 г щавеля, 50 г лука репчатого, 150 г моркови, 1–2 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу.

Траву бораго (побеги и листья) бланшировать в кипящей воде, измельчить, добавить мелко нарезанный щавель, пассерованные морковь и лук, посолить, перемешать. Начинка идет для картофельных котлет и пирожков.

САЛАТ ИЗ БОРАГО

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г бораго, 30 г зеленого лука, 1–2 ст. л сметаны (майонеза, томатного соуса), зелень укропа (петрушки), соль по вкусу.

Листья бораго пробланшировать в кипящей воде, нарезать, посолить, смешать с заправкой, посыпать зеленью укропа или петрушки. Подавать к мясу и рыбе.

ХОЛОДНИК ИЗ БОРАГО

ПРИГОТОВИТЬ: 150 г бораго, 200 г щавеля, 30 г зеленого лука, яйцо, 1 ст. л сметаны, огурец, зелень укропа и петрушки, соль по вкусу.

Щавель сварить, к охлажденному щавелю добавить измельченную огуречную траву, зеленый лук, нарезанное вареное яйцо, посолить, заправить сметаной. Перед подачей на стол добавить зелень укропа и петрушки.

ТМИН

Тмин выращивается на плантациях и огородах лесной и лесостепной, т. е. черноземной зоны России. Это одно из древнейших растений, которое начали культивировать в Малой Азии еще в VIII-м веке до н. э. С IX-го века его использовали в пищу и применяли в лечебных целях европейские жители, которые научились вырабатывать из него масло.

Растение относится к семейству укропных и помимо названия «тмин» имеет еще и ряд других – анис полевой, королек, тимок, кмин, козловка.

Цветение приходится на май—июнь, плоды – продолговатые двусемянки – созревают в июле—августе. При созреваниии они распадаются на два семени, которые имеют пряный жгучий вкус и запах. Тмин относится к числу самых популярных пряных растений, которые используют в кулинарии.

На огороде его вырастить несложно. Он не требует много тепла, легко переносит заморозки. Но хотя может расти на разных почвах, все же предпочитает черноземы. Размножается тмин семенами, которые долго не прорастают, сеянцы после их прорастания развиваются медленно.

Так как он предъявляет повышенные требования к почве, участок под него готовят основательно. Осенью под перекопку вносят органические удобрения: в частности, навоз – 1,5–2 кг на 1 кв.м. Из минеральных удобрений используют сульфат аммония – 15–20 г на 1 кв. м, суперфосфат – 20–25 г и калийную соль – 5 г на 1 кв.м.

Перед посевом семена подвергают воздушно-тепловому обогреву или стратифицируют. Напоминаем, что стратификация – предпосевная обработка, суть которой заключается в выдерживании семян во влажном песке при пониженной, но не отрицательной температуре, а цель ее в ускорении прорастания семян.

Высевать семена можно весной, осенью или под зиму. Глубина заделки семян 2,5–3 см. Ширина между рядками 45–60 см.

Весной участок, засеянный тмином, рыхлят на глубину 5– 10 см, а на второй год жизни производят более глубокое рыхление – 10–12 см. Посевы пропалывают, обильно поливают, так как растение требовательно к влаге.

Всходы появляются через 15–25 дней после посева.

Зрелые плоды тмина легко осыпаются, поэтому их надо собирать до полного созревания, при побурении на 35–40 % или, скажем так, когда на растении расцветает не менее половины зонтиков. Траву срезают утром или вечером во время росы. Связанную в снопики, ее подвешивают на дозревание в сухом проветриваемом помещении, не забыв при этом подстелить бумагу, брезент или полотно. Высохшие пучки обмолачивают, смешивают с семенами, собранными с подстилки, провеивают. Хранят в хорошо закрытых банках. Семена сохраняют свои свойства 3 года.

ТМИН—ЛЕКАРЬ

В тмине содержится значительное количество эфирного масла, есть жирное масло, воск, смолы, флавоноиды, минеральные соли, красящие вещества.

Тмин используется как антисептик. Он обладает свойством улучшать пищеварение, уменьшать процессы брожения и гниения в кишечнике, его пьют при метеоризме, запорах, судорожных болях в желудке и кишечнике.

Настой тмина повышает аппетит, для чего перед едой, за 20–30 минут, принимают порошок из измельченных семян тмина. Его дают кормящим матерям для усиления отделения молока: столовую ложку измельченных семян кипятят в 2-х стаканах воды 3–5 минут и, процедив, пьют по пол-стакана 3–4 раза в день. Кроме того, существуют рекомендации кормящим матерям есть хлеб, испеченный с тмином.

Из семян тмина с растительным маслом готовят мазь, которую применяют для растирания груди при острых простудных заболеваниях.

Тмин в виде порошка и настоев дают домашним животным, лошадям, коровам, свиньям и овцам, а также кошкам и курам при заболевании верхних дыхательных путей для отхаркивания.

Приготовление настоя из семян тмина. Столовую ложку измельченных семян тмина залить стаканом кипятка, настаивать в закрытой посуде до охлаждения. Настой принимать по 2–3 столовых ложки 5–6 раз в день до еды. Детям дают по чайной ложке, подслащивая настой сахаром или сиропом.

Приготовление отвара из семян тмина. Столовую ложку семян залить 2-мя стаканами горячей воды, кипятить 5–7 минут, процедить. Принимать по полстакана 3–4 раза в день за час до еды.

ТМИН НА СТОЛЕ

Тмин широко применяется в кулинарии. Его добавляют в тесто для придания аромата хлебобулочным и кондитерским изделиям, кладут в квашения и соления, используют в качестве приправы к разным блюдам.

Весной из зелени тмина готовят салаты, варят суп.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТМИНА

ПРИГОТОВИТЬ: 30 г листьев и побегов тмина, стакан квашеной капусты, 1 ст. л. раст. масла.

Тмин вымыть, нарезать, посыпать им капусту, заправить растительным маслом.

НАСТОЙКА ИЗ СЕМЯН ТМИНА

ПРИГОТОВИТЬ: 10 г семян тмина, 1 л водки.

В водку добавить семена тмина и настаивать 10–12 дней.

ПОРОШКОВАЯ ЗАПРАВКА ИЗ СЕМЯН ТМИНА ДЛЯ СУПОВ

Семена тмина высушить на воздухе, измельчить в ступке. Можно смешать их с размолотой зеленью укропа, взяв такое же количество зелени. Заправлять супы.

ЭСТРАГОН

Пряную траву эстрагон в Закавказье называют тархуном. Растет он также в Сибири и на Дальнем Востоке, хорошо чувствует себя на разных почвах, культивируют его и на огородах черноземья. Эстрагон – морозоустойчивое растение, которое может прорастать при низких температурах, относится к роду полыней. Это многолетняя трава, упоминания о которой относятся к XVII веку. В пищу употребляют молодые побеги с листьями, обладающими приятным пряным запахом и освежающим острым вкусом.

Взрослое растение представляет собой куст высотой до 1,5 м с нетолстым деревянистым корневищем. У него мелкие, желтоватые цветки, собранные в соцветия, а соцветия в кисти. Семена, очень мелкие, образуются редко. Эстрагон хорошо переносит суровую зиму, а рано весной, лишь сойдет снег, дает побеги.

Размножение эстрагона осуществляется делением куста, черенками, корневыми ростками, рассадой, семенами. На одном месте эстрагон растет 8–15 лет, но на огороде его следует выращивать не более 4 лет.

Почву на участке, спланированном под посадку эстрагона, хорошо перекапывают.

Деление куста проводят весной или в середине лета. У каждой части куста должно быть корневище с почками (1–2 почки). Верхнюю часть подрезают до половины, чтобы улучшить приживаемость растения.

Черенки нарезают и сначала укореняют их в рассаднике. Семена высевают ранней весной в посевные ящики. Затем их пикируют, рассаживая на расстоянии 5 см друг от друга. На постоянное место рассаду высаживают через 2 месяца на глубину 8– 10 см.

В открытый грунт семена высевают в конце апреля—мае. Делают невысокие грядки и проводят на них неглубокие бороздки с расстоянием 15–20 см одна от другой, в которые рассаживают семена, прикрывают землей слоем в 0,5 см.

Эстрагон сажают и квадратным способом. Расстояние между рядками должно быть не более 50 см, а в рядке 30–35 см.

Всходы прореживают, оставляя расстояние в 10–15 см. Проводят рыхление почвы на грядке, поливают, сорняки пропалывают. Начиная со второго года, растения подкармливают полным минеральным удобрением. На 1 кв. м вносят 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли.

Растения остаются под зиму, а весной следующего года их высаживают на постоянное место. Через 4 года растения пересаживают на новое место.

В первый год зелень эстрагона срезают осенью и не всю, а только часть ее. В дальнейшем срезание проводят 4–6 раз за вегетацию. Первую зелень используют в качестве пряности, более позднюю – при засолке и консервировании овощей.

Зелень хранят в полиэтиленовых мешочках в прохладном месте.

Относительно болезней эстрагона следует знать, что растение поражается ржавчиной. Она проявляется в том, что на побегах и листьях эстрагона появляются подушечки коричневого цвета. Листья становятся вялыми и погибают. Для предупреждения болезни все растительные остатки с участка убирают и сжигают.

Из вредителей для эстрагона опасна тля. От тли обрабатывают его щелоком (200 г древесной золы и 50 г мыла) и карбофосом – 60 г на 1 кв.м.

ЭСТРАГОН—ЛЕКАРЬ

В эстрагоне есть провитамин А (каротин), рутин, аскорбиновая кислота. Характерный пряный запах ему придает эфирное масло.

Эстрагон употребляют в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение. Его пьют при метеоризме. Настойка корней на водке используется как успокаивающее и противосудорожное средство. Она помогает при эпилепсии, ею лечат водянку и авитаминозы. В прошлом трава эстрагона применялась для лечения цинги.

Жидкий экстракт эстрагона нормализует кислотность желудочного сока.

ЭСТРАГОН НА СТОЛЕ

Эстрагон применяют в свежем, сушеном и консервированном виде. Свежая зелень идет для салатов, добавляют ее к пище как пряность. Его используют при консервировании огурцов, перца, тыквы, засолке грибов, приготовлении маринадов. Эстрагон придает этим овощам пикантный вкус и крепость.

ЭСТРАГОН В УКСУСЕ

Эстрагон мелко нарубить, засыпать в бутыль, залить уксусом. Бутыль плотно укупорить, выдержать неделю. Полученный экстракт добавлять в небольшом количестве в пищу. Уксус можно доливать по мере убывания маринада.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ

Лимонник – коренной житель Дальнего Востока, где он встречается в смешанных лесах, по берегам рек и ручьев, в зарослях кустарников. Но эту вьющуюся лиану в последнее время успешно культивируют садоводы-любители не только дальневосточной зоны, но и других регионов России, высаживая ее на шпалерах вдоль веранд, беседок. Лимонник вполне может украсить огородную изгородь.

У этого растения мощное корневище, стебель с темно-коричневой шелушащейся корой, простые черешковые листья и белые, душистые цветки. При созревании цветоложе удлиняется в 25–30 раз, образуя из одного цветка повислую кисть с оранжево-красными ягодами шаровидной формы. Цветет лимонник в июне, а плоды дает в конце августа—сентябре. В плодах иногда завязываются по 2 семени желтого цвета почковидной формы. Мякоть плода имеет своеобразный кислый вкус, листья и цветы источают при растирании аромат лимона. Его сок используется для улучшения вкусовых качеств пищи.

Лимонник размножается семенами и отрезками корневищ, делением растений, зелеными черенками. Чаще всего используются для размножения его семена. Их перед высевом замачивают на 6–10 суток. Когда на вторые сутки всплывают пустые семена, их удаляют. Оставшиеся здоровые смешивают с прокаленным речным песком (1:3), ссыпают в капроновый мешочек, который помещают во влажный песок, насыпанный в деревянный ящик с отверстиями на дне для стока воды. Ящик держат в комнате в течение месяца. Затем его выносят в погреб и оставляют там до весны. Песок периодически поливают снеговой водой комнатной температуры. Некоторые огородники держат семена в подвале или холодильнике при температуре 5 °C в течение 2–2,5 месяцев.

Иногда семена для рассады высевают в ящики, в которые засыпан перегной в смеси с песком (берут равные количества). Глубина заделки семян 0,5 см. Посевы поливают. Появление всходов можно наблюдать через 1–2 недели. Всходы обрабатывают раствором марганцовокислого калия и притеняют.

При наличии 3–4 листочков сеянцы пересаживают в ящички с почвенной смесью по схеме 5Х5. Рассаду высаживают при наступлении устойчивого тепла на грядку притеняют.

Можно высаживать семена сразу в подготовленные бороздки на грядки. Ширина между рядами 15–20 см. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см. Посевы поливают и прикрывают торфом.

Саженцы пересаживают на постоянное место через 2–3 года, весной. Под них копают ямы глубиной 60–70 см, шириной 50–60 см на расстоянии 1,5 м один от другого. На дно можно насыпать речной гальки слоем 8– 10 см. На галечник насыпают речной песок слоем 5 см, кладут лесную землю, перемешанную с таким же количеством листового перегноя, затем 1 часть песка, 2–3 ложки минерального удобрения, 3–4 стакана древесной золы. Прямо в посадочной яме компоненты перемешивают и слегка уплотняют.

В каждую яму лучше посадить 2–3 саженца, высаживая их на 3–5 см глубже, чем они росли до пересадки. Корни хорошо расправляют и засыпают черноземом. Сразу после посадки и в дальнейшем почву поливают.

Чтобы получить плоды, лимонник выращивают, используя опоры, в качестве которых на огороде служит забор. К нему привязывают шпалеры и высаживают растения через 60–70 см друг от друга. Кисти с плодами рассыпают на мешковину, перебирают, сушат в духовке, на печи. Хранят их в пакетах и мешочках 2 года.

Если лимонник размножают с помощью черенков, то черенки берут с тремя укороченными на одну треть листочками и помещают их в раствор 0,015 %-го гетероауксина, выдерживая в течение суток. Черенки высаживают в парник в рядки на глубину 3 см, наклонно: под углом 40–45 градусов. Их поливают и укрывают рамами. Через полтора-два месяца черенки высаживают в открытый грунт, оставляя между ними расстояние 16–20 см. На постоянное место высаживают через 1–2 года.

Междурядья рыхлят, при необходимости делают поливы. Не стоит допускать большой кустистости. В июне необходимо делать обрезку – вырезать слабые побеги. Их можно использовать для витаминного чая, а кору заготавливать на зиму.

Ягоды заготавливают в сентябре зрелыми. Семена собирают, предварительно освободив их от плодовых оболочек.

Чтобы получить урожай побыстрее, стоит вырезать поросль, нецветущие веточки, загущающие лианы с плодами. Порослевые побеги вместе с комом земли пересаживают на другое место. Плодоносящие лианы за лето подкармливают 3–4 раза навозной жижей или свежим коровяком, разбавленным 8–10-ю частями воды.

Лимонник практически не поражается болезнями и вредителями, это может произойти лишь с молодыми всходами.

ЛИМОННИК—ЛЕКАРЬ

Лимонник китайский еще в древние времена использовался китайскими лекарями. В его плодах содержится много органических кислот – лимонная, яблочная, винная, есть сахара, но мало. Имеются в мякоти плодов витамин С и минеральные соли. Семена богаты жирным маслом и смолистыми, а также тонизирующими веществами. Есть железо, марганец, кремний, фосфор, кальций.

Настойку, экстракт семян и порошка используют при истощении нервной системы, гипертонии. Они снимают утомление, повышают физическую и умственную работоспособность, остроту зрения.

Лимонник тонизируют сердечно-сосудистую систему, регулирует давление при гипотонии, активизирует обмен веществ, мобилизует защитные силы организма.

Отвар ягод лимонника снижает содержание сахара в крови. Его пьют при депрессиях и астениях, общем упадке сил, так как он быстро их восстанавливает.

Жидкий экстракт семян лимонника стимулирует родовую деятельность. Лимонник дает эффект при хронических гастритах. Порошок лимонника снижает повышенную кислотность желудочного сока и повышают пониженную. Лимонник делает организм устойчивее к кислородному голоданию, простудным заболеваниям. Водный настой листьев и коры употребляют как хорошее витаминное средство.

Однако необходимо знать, что лимонник противопоказан при заболеваниях сердца, его нельзя применять при повышенном давлении, бессоннице.

В.П. Махлаюк рекомендует принимать спиртовую настойку лимонника по 20–30 капель с водой натощак или через 4 часа после еды.

Приготовление настоя из ягод лимонника. Столовую ложку ягод лимонника залить стаканом кипятка и настаивать 2 часа в закрытой посуде, процедить. Принимать по 2 столовые ложки натощак 3 раза в день.

Пищевая ценность лимонника. Из мякоти плодов лимонника варят кисели. Из сока лимонника готовят сиропы, морс, используют при производстве карамели для подкраски. Листья, веточки, кору кладут в чай вместо лимона. Их используют при засолке и консервировании огурцов, употребляют в качестве приправы к мясу.

Раздел V
ЛЕКАРСТВО С ГРЯДКИ

Каждой птичке – свое гнездо, каждому овощу – своя грядка, своя зона, говорим мы. Но все больше в последнее время раздвигаются границы почвенно-климатических зон и растения перешагивают их, перемещаясь из краев, благодатных для их роста и развития в новые области, где благодаря последним достижениям сельскозяйственной науки, неутомимым действиям овощеводов, их опытам по выращиванию нетипичных для зоны культур приживаются на огородах самые разные травы, фрукты, овощи полезные человеку. Это и окультуренные растения, постоянно возделываемые в определенной почвенно-климатической полосе, и дикие виды, которые огородники-любители переносят в свой сад и огород из леса, с поля и луга.

С особым увлечением любители выращивают на своих огородах лекарственные виды растений, подаренных природой. Благо, появились на прилавках всевозможные справочники, травники, энциклопедии, помогающие приготовить из трав лекарственные средства, более безопасные, чем синтезированные таблетки, и несложные по технологии приготовления.

О лекарственных травах, которые можно вырастить на огородной плодородной земле, пойдет речь в данном разделе.

ЗАМАНИХА

На дальнем Востоке в южной части Приморского края распространена заманиха, носящая научное название «эхинопанакс высокий». Она растет на богатых перегноем склонах, любит насыщенные гумусом рыхлые почвы, поэтому ее можно возделывать на плодородных почвах черноземья.

Это кустарник высотой до метра, который можно посадить по периметру огорода. Он колюч. Надземные побеги малоразветвленные, с многочисленными ломкими шипами. Лекарственным сырьем являются корневища с корнями. Они содержат гликозиды, эфирные масла, кумарины, флавоноиды, смолистые вещества, минеральные соли, сапонины.

Заманиха – растение-долгожитель. Продолжительность ее жизни составляет 300 и более лет. Она хорошо развивается в районах с повышенной влажностью воздуха, мощным снеговым покровом.

Ее размножают семенами. Почву подготавливают, внося удобрения в лунки. Удобрение представляет собой смесь перегноя – 2–3 кг, 2 кг песка, 30–40 г нитроаммофоски.

Семена заделывают на глубину 2–3 см. Они обладают низкой всхожестью и прорастают при определенной их подготовке к посеву (стратификации) только через 1–2 года. Растение имет в первый год высоту 1–2 см. Каждый год заманиха отрастает на 5– 10 см. Взрослое растение достигает высоты 50–70 см.

Размножать заманиху можно также отрезками корневищ. Их сажают практически на поверхности, слегка укрывая сухой торфокрошкой.

Уход за растением несложный. Заманиху пропалывают, рыхлят почву, увлажняют. Летом ее надо притенять, на зиму укрывать торфом, лапником.

Корневища для лекарственных целей выкапывают весной, но лучше это делать осенью. Их очищают от земли, моют холодной водой, сушат в тени на воздухе, разрезают на небольшие куски длиной 10–15 см. Высушенное сырье помещают в пакеты, мешочки и хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Свои лекарственные свойства заманиха сохраняет в течение 3 лет.

ЗАМАНИХА—ЛЕКАРЬ

Заманиха успокаивает нервную систему, оказывает тонизирующее действие. Она полезна диабетикам, так как снижает содержание сахара в крови в начальных стадиях заболевания, снимает высокое давление, а в малых дозах может его повысить.

Настойка заманихи помогает при физическом и нервном утомлении, пониженной работоспособности. Ее пьют при половом бессилии, сердечной недостаточности, при депрессиях и истощении нервной системы, употребляя по 30–40 капель 2–3 раза в день до еды. Принимают в течение месяца.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК

Золототысячник распространен в нечерноземной полосе России, растет на Алтае, в горах Кавказа. Он не требователен к почвам, но лучше всего растет и развивается на богатых гумусом землях, поэтому вполне пригоден для разведения в качестве лекарственного растения на черноземных огородах.

В давние времена он носил название «Трава Кентавра» в честь кентавра Хирона – врачевателя, который соком этой травы залечивал воинские раны. Более позднее название золототысячник получил из-за легенды, согласно которой богатый человек, чтобы выздороветь, пообещал ангелуспасителю пожертвовать в пользу бедных 1000 золотых за свое исцеление.

Это двухлетнее голое растение высотой 10–40 см с плодом в виде продолговатой коробочки, цветущее в июне—августе.

Лекарственными возможностями обладает трава, содержащая алкалоиды, генцианин, гликозиды, олеаноловую и аскорбиновую кислоты и др. Есть в небольших количествах эфирные масла, смолы, слизи, воск.

Технология возделывания этой лекарственной травы сложностей не представляет. Золототысячник размножают семенами. Их высевают в лунки или рядки на глубину 0,5–1,5 см с промежутками 20–40 см. Ширина междурядий 45–60 см. Необходимы прополка, рыхление междурядий в начальной стадии развития растения, полив в случае необходимости.

Траву срезают во время цветения с прикорневыми листьями. Ее связывают в пучки и сушат в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Хранят сухую траву в пакетах в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения – 3 года.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК—ЛЕКАРЬ

В народе золототысячник используют для улучшения пищеварения, при повышенной кислотности желудочного сока, запорах, изжоге, метеоризме, употребляют при заболеваниях печени и желчных путей, в качестве укрепляющего средства после перенесенных заболеваний. Некоторый эффект золототысячник оказывает при диабете, малярии, с его помощью изгоняют из организма глистов.

Часто эту траву используют в смеси с другими.

Приготовление настоя травы золототысячника. 2 столовые ложки травы залить стаканом крутого кипятка, закрыть крышкой, нагревать на водяной бане 15 минут. Охладить, процедить, отжать, довести до первоначального объема, долив воду. Принимают теплым по полстакана или трети стакана 2–3 раза в день за полчаса до еды.

Приготовление отвара золотысячника в смеси другими травами. Это снадобье пьют при воспалении желчного пузыря. 2 г травы золотысячника, 2 г корня аира, 2 г цветков бессмертника залить 2-мя стаканами сырой воды и оставить на ночь. Утром настой кипятить в течение 5–7 минут, процедить и принять натощак 1 стакан. Оставшееся количество отвара выпить за 4 раза, пить каждый раз после еды.

Приготовление отвара золотысячника в смеси с зверобоем. Смесь трав золотысячника и зверобоя пьют при повышенной кислотности желудка и изжоге. Взять траву в равных количествах. 3 столовые ложки смеси растений залить 2,5 стаканами кипятка и настаивать. Выпивают лекарство из трав за 4–5 раз.

БАДАН

Заменителем медвежьего ушка (толокнянки), которую применяют для лечения почек может стать бадан толстолистый. Это неприхотливый многолетник, вечнозеленое растение с кожистыми округлыми листьями, которое хорошо зимует. Весной расправляет цветы. У него метельчатые соцветия яркого розового цвета. Любит открытые места, долгожитель: растет 15 лет. Не боится затемнений.

Бадан произрастает в горах, на высоте от 400 до 2500 м, где образует сплошные заросли. У него толстое корневище, стелюще-ползучее, разветвляющееся по поверхности земли. От корневища отрастают многочисленные округлые кожистые листья крупного размера. Его сочные темно-зеленые листья оживают, как только сойдет снег. Он любит рыхлые структурные питательные почвы. Может расти на одном месте до 20 лет.

Его размножают делением корневища и корневой порослью. Высаживать лучше весной на подготовленную грядку. Корневище слегка засыпают землей.

Нижние листья бадана периодически отмирают, становясь сначала черными. Так как сами они не отпадают, их срезают ножницами. На Алтае их не выбрасывают, а готовят вкусный и питательный напиток – алтайский чай.

Уход за баданом несложный. Его надо поливать, подкармливать, удалять сорняки, рыхлить почву. Подкормку проводят 2 раза за лето сначала органическими, затем минеральными удобрениями по нормам, предусмотренным для цветов.

БАДАН—ЛЕКАРЬ

Бадан – ценное растение, заслуживающее того, чтобы его разводили любители-огородники.

В листья баданах содержатся дубильные вещества, глюкозидарбугалловая кислота, свободный гидрохинон. Его применяют при желудочно-кишечных заболеваниях – поносах, колитах, лечат с его помощью горло и полость рта, применяют при головной боли или лихорадке, используют его противовоспалительные, вяжущие, антисептические свойства. Порошком из корней и корневищ присыпают раны. В гинекологии препараты из бадана применяют при лечении эрозии шейки матки.

КОРИАНДР

Кориандр известен под названиями кинза, клоповник, гымза, кишнец. Эту эфиро-масличную культуру помимо Центрально-Черноземного района возделывают также и в юго-восточных областях России, на Северном Кавказе. Лекарственные свойства этого растения из семейства укропных открыли еще древние лекари.

Кинза – травянистое растение одного года жизни. Высотой бывает до 1,7 м. Цветет в июне—июле. Плоды созревают в июле—августе. Всходы кориандра выдерживают понижение температуры до 8–10 °C. Плоды кориандра желтовато-бурого цвета, на вкус сладко-пряные, с сильным специфическим запахом. Недозрелые плоды имеют неприятный запах.

Лучшие почвы для него – разные типы черноземов с высоким содержанием питательных веществ и хорошей структурой. Размножают растение семенами. В Воронежской, Тамбовской, Самарской, Белгородской и северной части Ростовской областей распространен сорт «Смена». В южной части Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях выращивают сорта «Луч» и «Янтарь».

Размещают кориандр на чистых от сорных трав участках, потому что растет и развивается он несколько замедленно. Всходы долго не появляются.

Почву готовят с осени: перекапывают на глубину 25–27 см, вносят комплексные минеральные удобрения из расчета 30–50 г на 1 кв.м. Ранней весной уничтожают на участке, отведенном под кинзу, всю сорную траву, почву выравнивают граблями. Семена высевают на глубину 4–5 см в рядки с междурядьями 45–50 см. На 1 кв. м необходимо от 0,6 г до 4,2 г.

Уход состоит в борьбе с сорняками и рыхлении междурядий. Кинза подвержена болезням и вредителям. Чтобы предупредить повреждение посевов, нужно сеять здоровые чистые семена, обязательно перекапывать почву и удалять с участка растительные остатки.

Семена убирают по мере их созревания. Собранный семенной материал сушат в тени на воздухе. Хранят в пакетиках 2 года.

КОРИАНДР—ЛЕКАРЬ

Трава кориандра – хорошее противоцинготное средство. Плоды употребляют для улучшения пищеварения, лечат ими геморрой, они служат в качестве отхаркивающего и ранозаживляющего средства. Порошок из плодов кориандра используют как ветрогонное средство.

Отвар семян кориандра пьют при рвоте. Настои кориандра дают нервным больным при истерии. Домашним животным дают измельченные плоды кинзы с целью избавления от глистов.

Приготовление настоя из кориандра. Чайную ложку семян залить стаканом воды, дать настояться. Пить 3 раза в день по 1/3 стакана отвара или настоя.

КОРИАНДР НА СТОЛЕ

Пряный запах кориандру придают содержащиеся в нем эфирные масла, жирные кислоты – олеиновая, линолевая, пальмитиновая, стеариновая. В плодах содержатся пектин, крахмал, небольшое количество алкалоидов.

Кориандр употребляют при выпечке кондитерских изделий, добавляют в маринады, соусы, колбасы, сыры, вина и ликеры. Семена кладут в мясные блюда. Употребляют свежую зелень кориандра.

ХМЕЛЬ

Хмель – вьющееся многолетнее травянистое растение семейства коноплевых. Он широко распространен на Украине, в Поволжье, на Алтае, разводится во многих огородах центрально-черноземных областей. Тонкие стебли этой лианы достигают 5 м и более. Его плоды – орешки, собранные в желтовато-зеленые шишечки, которые, подобно спарже и цветной капусте, можно употреблять в пищу в весеннее время. Цветет в июле—августе, плоды собирают в сентябре.

Из стеблей получают бумагу, веревки, брезент, мешковину. Цветки хмеля используют для получения краски.

На огороде его сажают вдоль изгороди, которую он укрывает. Хмель требователен к плодородию почв, любит влагу. Может жить на одном месте 15–20 лет.

Размножение растения происходит черенками. Их в первый год выращивают на грядках, а следующей весной высаживают на постоянное место в лунки, заправленные навозом (3–4 кг на ямку).

Между рядами делают промежутки в 2–2,5 м, растения сажают на расстоянии одного метра. После появления всходов рыхлят почву, проводят систематические прополки, поливы. За лето 2–3 раза дают подкормки навозной жижей. При достижении длины побегов 60–90 см направляют растения по шпалерам. Плоды появляются уже в первый год, на втором году жизни хмель дает вполне приличные урожаи.

Чтобы хмель лучше зимовал, осенью побеги окучивают. Шишки собирают осенью в ясную погоду за несколько дней до их полного созревания. Собранные шишки сушат в тени, в проветриваемом помещении при невысокой температуре.

Высушенные шишки встряхивают, просеивают через сито, пропускающее железки, которыми наполнены шишки хмеля. Из железок высыпается порошок желтого или зеленого цвета – липулин, липкий, горький, с сильным ароматом. Сырье хранят в пакетах, в сухом месте в течение 2 лет.

ХМЕЛЬ—ЛЕКАРЬ

В шишках хмеля есть смолистые вещества, валериановая, хмеледубильная, хлорогеновая кислоты, дубильные вещества, эфирное масло, гормоны, кумрины, красящие вещества, витамины – рутин, В1, В3, В6, РР. В побегах и листьях много аскорбиновой кислоты.

Настой шишек хмеля улучшает пищеварение, усиливает аппетит, обладает мочегонным, болеутоляющим, противосудорожным свойствами.

Его настои употребляют при гастритах, циститах, выгоняют с их помощью глистов. Хмель входит в успокоительные сборы. Масло хмеля входит в состав валокордина.

Хмель используют в качестве средства, укрепляющего волосы, исцеляющего от перхоти и дерматитов. Им обмывают раны и язвы, делают на опухшие суставы компрессы.

Применять средства, приготовленные из хмеля, следует осторожно, чтобы не вызвать побочных явлений в виде рвоты, тошноты, одышки, болей в сердце. Его нельзя давать беременным.

Приготовление настоя хмеля. Столовую ложку сухих измельченных соцветий залить стаканом кипятка, нагреть на водяной бане (15 минут), охладить, процедить. Пить 1/4 стакана 3 раза в день до еды.

Приготовление настоя хмеля для успокоения нервной возбудимости и от судорог. 2 чайные ложки хмеля положить в термос и настаивать 5–6 часов, залив стаканом кипятка. Пить по 100 мл на ночь.

Настойка. 50 г шишек настаивать в течение недели, залив стаканом 70 %-го спирта. Пить по 1 ч. л., запивая водой, при гипертонии перед обедом и вечером.

Приготовление мази из хмеля. Столовую ложку шишек смешать со столовой ложкой свиного жира или ланолина, смазывать суставы, ушибы, карбункулы.

Порошок хмеля по половине чайной ложке пить перед едой при циститах, бессоннице, нервном возбуждении.

ХМЕЛЬ НА СТОЛЕ

Для еды используются шишки, молодые побеги и листья. Побеги отваривают в соленой воде, а затем обжаривают с приправами. Их тушат с овощами.

На Кавказе молодые побеги собирают, крошат и готовят из них салаты. Но нельзя употреблять в пищу взрослое растение. Молодые листья идут для щей.

ВАРЕНЫЙ ХМЕЛЬ

ПРИГОТОВИТЬ: 400 г побегов хмеля, растительное масло, соль – по вкусу.

Молодые побеги хмеля хорошо промыть, отварить в подсоленной воде до готовности, откинуть на дуршлаг. Нарезать кусочками, заправить маслом (майонезом, томатным соусом).

КАША ИЗ ХМЕЛЯ

ПРИГОТОВИТЬ: 150 г побегов хмеля, стакан молока, полстакана воды, соль по вкусу.

Молодые побеги хмеля вымыть, мелко порезать, варить на слабом огне 30 минут, посолить, влить молоко, кипятить 10 минут.

САЛАТ ИЗ ХМЕЛЯ

100 г листьев хмеля, 30 г зеленого лука, 1 ст. л сметаны или майонеза, зелень укропа и петрушки, соль – по вкусу.

Молодые листья хмеля промыть, бланшировать 2–3 минуты, мелко нарезать, добавить нашинкованный лук, посолить. Заправить майонезом или сметаной.

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА

Это растение известно также под названиями тимьян, чабрец, лимонный душок, червичник. Специально культивируют его на Северном Кавказе. Чабрец – теплолюбивое и светолюбивое растение, предпочитающее легкие по механическому составу песчаные почвы, но он прекрасно растет и на черноземах.

Это многолетнее травянистое растение высотой 20–25 см с ветвистым деревянистым стеблем и травянистыми четырехгранными ветвями – полукустарничек с характерным ароматом. У него мясистый стержневой корень, стелющиеся побеги. Цветки – мелкие розовые или светло-лиловые с красными пятнышками.

В средние века чабрец специально выращивали в монастырских садах. Особый аромат придают ему эфирные масла. Листья растения употребляют как пряность. Богородской траве присущи и лекарственные свойства.

Плоды чабреца – темно-бурые мелкие орешки длиной до 1 мм. Трава цветет с мая по август, семена созревают в августе—сентябре.

На приусадебных участках он может выполнять также роль декоративного растения. Его не сажают в низинах и на влажных участках.

Участок готовят под чабрец с осени. При перекопке вносят перегной – 1–1,5 кг и суперфосфат – 50–60 г. Его размножают семенами, которые высевают ранней весной на глубину 1–1,5 см. Норма на 1 кв. м – 0,6–0,7 г. Ширина междурядий 45–60 см.

После появления всходов в грядках и междурядьях пропалывают сорняки. На втором году развития дают 1–2 подкормки аммиачной селитрой – 10 г и суперфосфатом – 20 г на 1 кв.м. Первая подкормка проводится ранней весной, вторую делают после уборки травы.

Чабрец подвержен болезням и повреждается вредителями. Из вредителей опасны для него луговой мотылек, песчаный медляк, долгоносики. Долгоносиков стряхивают в утренние часы на подстилку и уничтожают, проводят опрыскивания карбофосом.

Семена собирают при побурении. Траву скашивают, высушивают в тени на воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. С травы срывают сдергивают листья и верхушки с цветами. Семена очищают от мусора. Хранят полученное сухое сырье в пакетах в сухом месте.

Для лечебных целей собирают цветущие побеги. Высушенную траву хранят в пакетах в течение одного года.

ЧАБРЕЦ—ЛЕКАРЬ

Чабрец используется для приготовления ванн как освежающее средство, применяют его болеутоляющие свойства при заболевании суставов, радикулитах, невритах. Его употребляют как отхаркивающее средство при заболеваниях верхних дыхательных путей. Порошок из богородской травы дают при обмороках.

Богородской травой лечат болезни домашнего скота. Для лечения нарывов на теле животных делают из нее припарки. Теплым настоем травы промывают глаза при воспалении век, им же поят животных при простудных и желудочных заболеваниях.

Приготовление настоя чабреца. 2 столовые ложки чабреца залить стаканом кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Пить по столовой ложке 2–3 раза в день при кашле, бессоннице, нервных расстройствах, алкоголизме, маточных кровотечениях.

Применение порошка богородской травы. Для получения порошка сухие листья чабреца надо растолочь в ступе или размолоть. Порошок чабреца используют как нюхательное средство при обмороках. Им присыпают раны и язвы.

ЧАБРЕЦ НА СТОЛЕ

Богородскую траву используют в качестве приправы к первым и вторым блюдам. Молодые побеги чабреца применяют при солении огурцов, помидоров, консервировании фруктов, готовят из них салаты.

Порошок чабреца кладут в тесто – одну чайную ложку, в супы – столько же, посыпают им жареное мясо.

ЧАЙ ИЗ ЧАБРЕЦА С МЕДОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 ч. л. чабреца, 2 ч. л. меда.

Положить в стакан растертый в порошок чабрец, залить кипятком, дать настояться 5 минут, процедить в стакан, положить мед.

КВАС С ЧАБРЕЦОМ

ПРИГОТОВИТЬ: 20 г чабреца, 1 л хлебного кваса, 50 г сахара.

Сухие листья чабреца отварить в стакане кваса, влить остальной квас, добавить сахар, перемешать, оставить на 10–12 часов. Процедить, разлить в бутылки и охладить.

ЭЛЕУТЕРОКОКК

Элеутерококк, свободноягодник колючий, дикий перец, чертов куст – это все названия одного растения, распространенного на Дальнем Востоке и Сахалине. Однако этот колючий кустарник прекрасно растет в любой зоне. Его можно посадить в саду и огороде. Плоды элеутерококка напоминают плоды черного перца. У него прямые побеги светло-серого цвета со множеством колючек с шипами, отогнутыми вниз. Цветы в зонтиках на длинных цветоножках имеют бледно-фиолетовую окраску. Черные ягоды с пятью косточками созревают в сентябре. Семена в виде полумесяца. Лекарственными свойствами обладают листья и корни.

Растение не слишком прихотливо, но лучше растет на открытых местах, любит свет и влагу.

Дикий перец размножают семенами и отрезками корневищ. При посеве семенами их необходимо предварительно подготовить – стратифицировать, чтобы ускорить прорастание и появление всходов. Суть состоит в том, что семена выдерживают во влажном песке при температуре 18–20 °C 4 месяца, а затем еще 2–3 месяца при более низкой – плюс 3 °C.

Семена высевают весной на глубину 2–3 см. Но надежнее высаживать элеутерококк в июне частями корневищ длиной от 2 до 15 см или черенками. Их высаживают в лунки, на дно которых насыпают смесь органических и минеральных удобрений. Между растениями оставляют промежуток 2–3 м.

Их притеняют щитами с просветами. В особом уходе растение не нуждается, но посадки надо систематически поливать.

Корни заготавливают ранней весной, пока еще нет листьев, или в сентябре—октябре. Их промывают и нарезают кусками длиной 8 см, диаметром 4 см. Сушат в духовке при температуре 70–80 °C или на чердаке. Хранят в сухом прохладном месте 3 года.

Собранные семена погружают в раствор марганца часа на 2, чтобы предупредить заболевания будущего растения.

ЭЛЕУТЕРОКОКК—ЛЕКАРЬ

Корневище дикого перца содержит гликозиды, эфирное масло, алкалоиды, смолы, пектины, воск.

Лекарства из элеутерококка повышают физическую и умственную автивность, обладают общеукрепляющим свойством, повышают способность организма сопротивляться неблагоприятным условиям, снижают содержание сахара в крови. Отвар корней и порошок растения используют для заживления ран, при лечении нарывов. Настоями и отварами корней лечат нервные заболевания, атеросклероз, применяют их при ревматизме сердца.

Настойку корней употребляют при хроническом заболевании желчного пузыря, для лечения последствий черепно-мозговых травм, жирной себоррее и раннем облысении.

Приготовление настойки из корней элеутерококка. 50 г корней залить 0,5 л 40 %-го спирта, настаивать 15 дней. Хранить в прохладном месте в темной бутылке. Принимать по 20–40 капель за полчаса до еды в течение месяца.

ПУСТЫРНИК

Пустырник – это та же глухая крапива. Всего имеется 11 видов этого растения. Лекарственные свойства имеет пустырник сердечный – многолетнее травянистое растение с розовыми цветками, собранными в мутовки. Плод – 4 шероховатых темно-бурых орешка, которые созревают в июле—августе.

Пустырник – неприхотливое растение, нормально произрастающее в любой почвенно-климатической зоне, но более всего для него подходят богатые гумусом черноземы.

Растение размножают семенами. Высевают их весной или осенью. Проще посеять их осенью в сухом виде на глубину 1–1,5 см. При весенней посадке необходимо подвергнуть их стратификации в течение месяца при температуре 0–4 °C. Весной высевают их на глубину 2–3 см.

Семена сеют в подготовленную почву, в которую вносят минеральные удобрения, например, нитроаммофоску – 20 г на 1 кв. м. Можно перемешать семена с гранулированным суперфосфатом – 2–3 г на 1 кв.м.

При появлении всходов лишние удаляют. Почву рыхлят, проводят прополки и поливы в засушливую пору. В последующие годы подкармливают растения нитроаммофоской – 15–20 г на 1 кв.м.

Борются с вредителями – паутинным клещом, тлями, совкой.

Траву собирают во время цветения, сушат в тени на воздухе под навесами или на чердаках. Можно высушить пустырник в печи или духовке. Хранят в сухом прохладном месте. Срок годности – 3 года.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕТОМ:

Для борьбы с тлей соберите крапиву, пустырник, полынь – белую и черную, пастушью сумку, подорожник, донник, тысячелистник, листья хрена, пасынки помидоров, перья чеснока, ветки конопли, листья мяты. Всех растений должно быть ведро. Высыпьте в горячую воду, доведите на огне до появления пузырьков. Закройте крышкой, оставьте на трое суток. Получившейся заквашенной пахучей жидкостью опрыскайте растения, взяв 3–4 л на ведро воды.

АСТРАГАЛ

Из 800 видов астрагала, произрастающих в нашей стране, на огородном участке культивируют астрагал пушистоцветковый, широко распространенный в Воронежской, Тамбовской, Курской областях. Растение представляет собой многолетнюю траву с густоопушенным стеблем, достигающим 35 см высоты, из семейства бобовых. Лекарственное значение имеет надземная часть, которую собирают во время цветения. Цветет растение в мае—июне, плоды появляются в июле—августе. Плоды – в виде волосистых овальных бобов длиной 14 мм, в каждом от одного до семи плоских треугольных семян зеленовато-серого цвета.

Астрагал предпочитает плодородные, чистые от сорняков почвы. Размножается он только семенами. Участок для астрагала готовят осенью. Перекапывая, вносят вразброс удобрения – 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 1 кв.м. Можно удобрить почву навозом – 2 кг на 1 кв.м.

Семена высевают в лунки или рядки на глубину 2–3 см. На 1 пог. м берут 10–20 шт семян. Промежутки между рядками должны быть 45 см.

Семена перед посевом помещают в концентрированную серную кислоту на полчаса, чтобы ускорить прорастание. Затем тщательно промывают, помещают в марлевый мешочек и проводят операцию по закаливанию, опустив марлевый мешочек с семенами в кипяток на 20 секунд, а потом сразу же в холодную воду.

Всходы появляются на 16-й–22-й день и первые месяцы отличаются замедленным развитием. Поздней осенью часть растения гибнет, на зиму остается корень.

Семена заготавливают осенью, срезая растения после побурения бобов. Траву раскладывают под навесы для дозревания. Траву на сырье заготавливают еще до того, как образовались плоды, уже в первый год жизни растения. Самый лучший урожай астрагал дает на 2–3-й год жизни.

Посевы астрагала подкармливают каждый год минеральными удобрениями – аммиачной селитрой – 10 г на 1 кв. м, гранулированным суперфосфатом – 20 г на 1 кв. м. За лето один два раза дают подкормку навозной жижей.

Вредители и болезни астрагала. Астрагал одолевают вредные насекомые – паутинный клещ, долгоносики, озимая совка, капустная совка, трипсы, тли. Чтобы избавить растение от паутинного клеща, проводят опрыскивание молотой серой. На 1 кв. м расходуют 3 г препарата. Тлю, трипсы, огневку уничтожают с помощью карбофоса. От прочих насекомых применяют опыление или опрыскивание пиретрумом.

Распространенной болезнью является мучнистая роса. Для предупреждения этого заболевания опрыскивают астрагал 1 %-м раствором медного купороса в начальной стадии развития растения.

АСТРАГАЛ—ЛЕКАРЬ

В астрагале есть большое количество железа, кальция, алюминия, фосфора, магния, натрия, обнаружены барий, молибден, ванадий, марганец, стронций. Настои травы астрагала используют для снижения артериального давления, особенно в начальных стадиях заболевания, принимают их и при сердечно-сосудистой недостаточности, тахикардии и стенокардии. Эффективен прием травяного настоя и при лечении острого нефрита.

Приготовление настоя из астрагала. 2 столовые ложки травы залить одним стаканом кипятка, нагреть на водяной бане 15 минут, охладить, процедить, долить воду для получения первоначального объема. Пить по 2–3 столовые ложки 2–3 раза в день.

ЖЕНЬШЕНЬ

Женьшень – легендарное растение. «Святая трава», «корень жизни», «чудо мира», «дух земли», «царь богов» – это далеко не полный перечень наименований одного из самых популярных растений, славящихся своими замечательными лечебными свойствами. А в одной из старинных книг записано: «Царь лесных зверей – тигр, царь морских зверей – дракон, а царь лесных растений – женьшень».

Свое название король лесного царства получил от китайских иероглифов – «жень» – человек, «шень» – корень. Корень этого растения по форме напоминает иногда фигуру человека.

У этого растения очень интересная история. Целую книгу можно составить только из одних легенд о женьшене. Например, распространена легенда, согласно которой женьшень зарождается от молнии. Когда молния попадает в воду горного источника, он уходит под землю, а на его месте вырастает корень жизни – женьшень. Есть и такое поверье: когда он цветет, в одну ночей он вдруг начинает светится белым ярким огнем. Если в эту ночь выкопать светящийся корень, то он может не только вылечить от любой болезни, но и воскресить мертвого.

В Европу женьшень был завезен голландскими купцами из Китая. В России о нем впервые упомянул в XVII-м веке русский посланник Н.Г. Спафарий, когда рассказывал о Китае. Вообще же о его целебных свойствах было известно еще 4 тысячи лет назад.

Существовала особая профессия корневщиков-женьшеньщиков, которые во второй половине лета выходили искать корни женьшеня. На Дальнем Востоке их называли «ва-панцуем». Увидев на зеленом фоне красные ягоды женьшеня, слегка сплющенные сверху, они кричали: «Панцуй!» Они могли по внешним признакам определить возраст растения. А надо сказать, что в тайге, например, женьшень растет 300–350 лет лет. Находили очень крупные корни весом от 400 до 600 г. Средний вес корня дикого женьшеня, растущего в тайге, 25–30 г. Растет он чаще всего одиночно, но может образовывать семьи – до 100 растений и более.

Поскольку запасы женьшеня в тайге очень сильно истощились, его стали культивировать на плантациях. И не только в месте его обычного произрастания – в Приморье и на юге Хабаровского края. Его местожительством стали Кавказ, Подмосковье и другие области нашей страны. Естественно, это загадочное растение появилось и на огородах овощеводов-любителей. Приручить его можно, создав ему агротехнические условия, аналогичные тем, которые есть на его родине. Ему нужно обеспечить нужный микроклимат, световое затемнение.

Это многолетнее травянистое растение с цилиндрическим корнем, из почек которого развиваются от одного до трех стеблей. Оно хорошо растет на горно-лесных, легко суглинистых, богатых листовым перегноем, рыхлых почвах с нейтральной или слабой кислой реакцией.

Женьшень требователен к условиям среды. Ему нужна умеренная температура воздуха и почвы, достаточная высокая и равномерная его влажность. На его мочковатых тонких корнях ранней весной появляются крохотные нежно-белые корешки, которые усложняют уход за растением. При переувлажнении почвы эти корешки загнивают, при недостатке влаги быстро засыхают.

Женьшень, выращиваемый на огороде, дает всходы на второй год, а начинает плодоносить уже на четвертый год, в отличие от дикорастущего дальневосточного, у которого плоды появляются только через 15–20 лет. Размножают его семенами. Чтобы получить всходы уже в год посева, семена стратифицируют: сначала при температуре 18–20 °C в течение 5–6 месяцев, не забывая увлажнять периодически песок, затем при температуре 1–4 °C 2–3 месяца. Признаком готовности семян к посеву является появление корешка. До посева семена хранят в холодильнике при нулевой температуре. Перед посевом их очищают от песка и проветривают в тени. Следующая операция – обработка 0,2 % раствором марганцовокислого калия или 5 %-м раствором борной кислоты.

Перед посевом женьшеня в почву вносят листовой перегной – 6–8 кг на 1 кв.м. Можно приготовить специальную смесь: 2 части рыхлой лесной земли, 1 часть листового перегноя (листья дуба и ивы не брать), 1/2 часть древесной трухи, 1/2 часть крупнозернистого песка, на каждое ведро смеси добавляют 1–2 столовые ложки древесной золы. Все тщательно перемешивают. Хорош перегной из хвои сосны или ели. Вместо песка можно использовать гранитную крошку или мелкую гранитную щебенку, без частиц пыли.

Хорошо растет женьшень на полностью перепревшей торфяной крошке 4 части торфяной крошки, смешать с 1 частью мелкой гранитной крошки.

Высевать семена женьшеня можно как весной, так и осенью. Глубина посева их на грядах или лунках 2–4 см, расстояние между семенами 4–5 см. Между рядами оставляют промежуток 8– 10 см. Следует учесть рекомендацию относительно того, чтобы грядки имели уклон для стока воды. Лучше всего выбрать под грядки возвышенный участок земли. Высота грядок – 40 см.

Для предупреждения грибковых и других заболеваний женьшеня почву на грядке обеззараживают раствором 40 %-го формалина: на 1 л формалина – 100 л воды. На 1 кв. м расходуют 7– 10 л раствора. Почву таким образом подготавливают за месяц—два до высева семян.

Всходы поливают, уничтожают сорняки, поливают в умеренных дозах, рыхлят междурядья. На втором году жизни сеянцы пересаживают на постоянное место. Перед пересадкой грядки удобряют: вносят органические удобрения – 10–12 кг на 1 кв. м, и минеральные – 40–45 г суперфосфата, 15–16 г на 1 кв. м хлористого калия.

При посадке корешки располагают под углом 30–45 градусов к поверхности земли. На почвой оставляют слой земли 4–5 см. Корни необходимо хорошо расправить и уплотнить вокруг них почву. Поверхность присыпают перегноем из листьев или опилками.

Осенью стебель с листьями отмирает и корень в почве остается под зиму.

Осенью посевы прикрывают для удержания тепла опавшей листвой. Весной посадки женьшеня необходимо поливать. Женьшень любит притенение, поэтому можно посадить его рядом с ягодными кустарниками. А опытные огородники используют для притенения деревянные щиты с просветами в 2 см.

Женьшень подвержен болезням, нападают на него и вредители. Его могут повредить черная ножка и грибковые заболевания. Для предупреждения болезней перед пересадкой на постоянное место корни женьшеня дезинфицируют однопроцентным раствором бордоской жидкости 10 минут. Обработку повторяют в течение всего периода роста и развития растения. За сезон опрыскивают 6–8 раз. При поражении черной ножкой растения каждые 7–10 дней обрабатывают 0,5 %-м раствором марганцовокислого калия. Удаляют и уничтожают пораженные стебли.

Тлей, гусениц, листоверсток и других вредителей уничтожают с помощью пиретрума. На 1 кв. м используют 2–4 г препарата. Для борьбы с проволочником применяют иодоформ или ксероформ. Порошок смешивают с сухим речным песком в пропорции 2–3 г на стакан песка, перемешивают, насыпают на грядку, рыхлят почву и заделывают смесь в почву. На 1 кв. м расходуют стакан смеси иодоформа с песком.

Женьшень дает в среднем с одного растения 30 плодов, но при хорошем уходе можно получить и максимум – 80–90 шт. Семена женьшеня достаточно крупные, овально-сплюснутые, морщинистые, желтовато-белые. Если их высевают в год сбора, то всходы появляются через 18–22 месяца.

Приготовление лиственного перегноя. Опавшие листья осенью сгребают в кучу, поливают большим количеством воды, периодически перемешивают. Летом 3 раза добавляют микроэлементы для комнатных цветов. Лиственный перегной можно заготовить прямо в лесу. Он есть в оврагах и впадинах, где лежит слоем 5–7 см.

Перегной для внесения в почву под женьшень получают и из опилок. Их складывают в кучу или яму, чтобы дольше сохранить влагу, увлажняют, периодически вносят в них микроэлементы в небольших дозах. Массу необходимо перелопачивать.

Древесную труху можно собирать в большом количестве в лесах, где есть перегнивший валежник и трухлявые пни.

ЖЕНЬШЕНЬ—ЛЕКАРЬ

В Китае женьшень считают корнем долголетия и продления молодости. В китайской медицине это универсальное средство, пригодное для лечения всех болезней. Последние исследования ученых показали, что это не совсем не так. Во всяком случае, химический препарат женьшеня не удалось получить синтетическим путем. Как было установлено, женьшень содержит ряд физиологически активных веществ, среди которых самыми основными являются тритерпеновые гликозиды, количество которых увеличивается по мере взросления растения. Так и было всегда – более старые корни ценились выше, так как считалось, что они по своим лекарственным свойствам более эффективны.

Есть в нем жиры, эфирные масла, алкалоиды, витамины В1 и В2, аскорбиновая и фосфорная кислоты, марганец, железо, смолистые вещества, крахмал, тростниковый сахар. Женьшень – средство, активно влияющее на нервную и эндокринную системы, обмен веществ, мочеоотделение, дыхание, улучшающее состав крови, повышающее амплитуду сердечного сокращения, обладающее способностью подавлять радионуклиды. Женьшень ускоряет заживление ран и язв.

Он нормализует артериальное давление, благоприятным образом влияет на функцию половых желез, желудочно-кишечного тракта. Препараты из растения повышают работоспособность – физическую и умственную, увеличивают вес тела, улучшают аппетит, настроение, сон, понижают содержание сахара в крови, улучшают зрение.

Женьшень можно принимать даже здоровым молодым людям как общее стимулирующее и тонизирующее средство.

Приготовление настойки из женьшеня. 40–50 г корня залить охлажденным сладким кипятком. Через 4 часа воду слить, разрезать корень на 4 части, залить половиной литра 40 %-го спирта и настаивать в темном месте 3 недели. Принимать по 10 мл 1 раз в сутки за полчаса до еды. Запивать ничем не надо. Настойку каждый раз следует доливать до первоначального объема в течение 2–3 недель. Курс лечения продолжать 90 дней с 2-мя перерывами по 10 дней. Через год лечение повторить.

Настойку пьют при сахарном диабете по 15–20 капель утром и в обед.

ДЕВЯСИЛ

Девясил – распространенное растение в лесостепной и степной зонах России. Кроме Черноземья он растет на Урале, в Западной Сибири, в горах Кавказа. Дикий подсолнечник, оман, адыс, девятисил, медвежье ухо – это неполный перечень всех названий, которые распространены в народе.

Девясил был популярен еще в Древней Греции и окружен многими тайнами и легендами. Согласно одной из них, девясил вырос из слез Елены, дочери Зевса и Леды, похищенной Парисом, что послужило поводом начала Троянской войны.

В нашей стране произрастают 30 видов девясила, но лекарственное значение имет девясил высокий из семейства астровых. Девясил – многолетнее травянистое растение, у которого большое толстое корневище темно-бурого цвета. Цветки золотисто-желтой окраски собраны в мелкие или крупные корзинки. Корни и корневище со своеобразным приятным запахом имеют пряный горьковатый вкус.

Девясил размножают семенами и делением корневищ. Растение неприхотливо, но лучше отвести под него увлажненный участок с хорошей освещенностью. Почву перед посевом перекапывают. Удобрения в черноземы вносить не надо.

Семена и корневища собирают осенью в месте естественного произрастания. Свежесобранные семена лучше высевать в эту же осень – в октябре. Так они лучше закалятся и в мае дружно прорастут. Семена заделывают в лунки на глубину 1–1,5 см, оставляя между ними расстояние 45–50 см, а между самими семенами – 50 см.

Семена высевают также и весной, но их подвергают стратификации. За месяц до посева их смешивают с влажным песком. На 1 часть семян берут 4–5 частей песка, смесь выдерживают при комнатной температуре 3–4 суток, после чего выносят в погреб, помещают в холодильник или даже зарывают в снег. Перед высевом их подсушивают. Посев поливают.

Семена прорастают через 10–13 дней. В первый год у них развивается розетка листьев у корня. На второй год и в дальнейшем девясил разрастается, пуская побеги сразу, как только сойдет снег.

Ранней весной убирают на участке все сухие листья и стебли, проводят подкормку азотно-калийными удобрениями, рыхлят почву на глубину 6–8 см.

Девясил зацветает на второй—третий год. Семена собирают, когда они станут темно-коричневого цвета. Корневища выкапывают на третий—четвертый год вегетации растения. Именно к этому времени в них накапливается наибольшее количество лечебных веществ.

Корневища девясила выкапывают осенью, очищают их от земли, промывают в холодной воде, разрезают на кусочки и сушат в проветриваемом помещении.

Корни хранят в мешочках до 3-х лет.

ДЕВЯСИЛ—ЛЕКАРЬ

Лекарственными свойствами обладает корневище с корнями. В них содержатся полисахариды – инсулин и инуленин, сапонины, алкалоиды, витамин Е, эфирное масло, в состав которого входят геленин, иначе – камфара, и горькие вещества. Отвар корней девясила применяется при гастрите, язвенной болезни желудка, колите, заболевании легких, почек, печени, желчного пузыря, гипертонической болезни. Его лечебные свойства используют при гриппе, поносе, ревматизме. Он обладает потогонным и мочегонным действием, отхаркивающими и кровоостанавливающим свойствами, с его помощью изгоняют глистов.

Концентрированный настой корневищ и корней добавляют в ванны, которые принимают при кожных заболеваниях, а также делают обливания, компрессы.

Приготовление отвара из корневищ и корней девясила. 1 ст. л. измельченного сырья залить стаканом горячей воды, кипятить 30 минут, процедить, долить воду до первоначального объема. Принимать теплым по столовой ложке через каждые 3 часа при простудном кашле, бронхите, коклюше.

Приготовление настоя из корней и корневищ девясила. 100 г сухого измельченного сырья залить 1 л красного виноградного сока, настоять 9 дней, процедить. Принимать при туберкулезе по 50 мл 3 раза в день до еды при туберкулезе.

Приготовление мази из корней и корневищ девясила. 200 г сухого сырья залить 380 г воды, кипятить 30 минут. Протереть сквозь сито, смешать со 120 г свиного жира или сливочного масла. Использовать при заболеваниях кожи – экземе, лишаях, кожном зуде.

ДЕВЯСИЛ НА СТОЛЕ

Девясил используется в качестве пищевого растения. Его корневища придают аромат кондитерским изделиям. Инсулин, содержащийся в корневище, при обработке превращается во фруктозу, которая почти в 2 раза слаще свекольного сахара. Корни девясила, измельченные на мясорубке, добавляют в любую кашу за 10–15 минут до окончания варки.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЕВЯСИЛА

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г щавеля или 2 ст. л. уксуса, 1 л воды; 500 г корней девясила, 50 г изюма, 100 г фиников.

В воду вливают уксусную эссенцию или кладут щавель и доводят до кипения. В кастрюлю опускают измельченные корни девясила, варят 3 часа. Перед концом варки добавляют изюм и финики.

НАСТУРЦИЯ – ЕДА И ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА

За островерхую форму цветков настурцию называют капуцином, так звали итальянских монахов – членов католического монашеского ордена. Настурция – многолетнее растение с длинными обвивающими или цепляющими черешками и желтыми, оранжевыми и красно-коричневыми цветками. Растение имеет пряный запах и вкус. У себя на родине, в Америке настурция является пищевым растением. В пищу идут все ее части, даже клубни и корневища. В Перу, Чили, Боливии специально выращивают сорт настурции клубненосной, чтобы получать из нее крахмал. Незрелые плоды имеют острый вкус, напоминающий вкус каперсов.

В Англии используют листья для салатов и бутербродов, цветки идут на приготовление уксуса.

Настурция – теплолюбивое растение, предпочитающее открытые участки, рыхлые, хорошо удобренные почвы с нормальным увлажнением. Растение размножают семенами. Высев семян производится в третьей декаде мая. Настурция не переносит навоз, известь, ей вреден избыток влаги, азота. Ей нужны умеренные поливы, в засушливое время без полива она не будет расти и развиваться.

Настурция зацветает через 40–50 дней после появления всходов и цветет даже поздней осенью до заморозков. Семена ее собирают зелеными через 40–50 дней после начала цветения.

Настурцию не рекомендуется пересаживать. Есть низкорослые и высокорослые сорта настурции.

НАСТУРЦИЯ – ЛЕКАРЬ

В России настурцию выращивают в декоративных целях. Однако она обладает рядом лечебных свойств. В ее плодах содержится много витамина С. Цветки, листья и плоды растения используются при лечении мочекаменной болезни, бронхитов, цинги. Отвар цветков пьют при гипертонии, болезнях сердца. Детям дают отвар цветков для полосканий при молочнице.

Приготовление настоя из отвара цветков и стеблей настурции. 1 часть сырья настурции заливают 10 частями воды. Пить по 2–3 столовые ложки 3–4 раза в день.

НАСТУРЦИЯ НА СТОЛЕ

Настурцию употребляют в качестве пряности к салату, мясным, рыбным и яичным блюдам. Из нее делают заправки для супов и уксуса. Бутоны и недозрелые плоды маринуют и употребляют как каперсы. Каперсы из настурции добавляют в маринады для помидоров и огурцов. Листья употребляют в сушеном виде, цветки и семена отваривают в уксусе.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПЕРСОВ ИЗ НАСТУРЦИИ

Бутоны и недозрелые плоды слегка отваривают в подсоленном уксусе для сохранения зеленого цвета, дают остыть, кипятят новую порцию воды с добавлением туда уксуса и заливают остывшее сырье, раскладывают по баночкам, закупоривают и хранят в холодном месте. Добавляют в блюдо непосредственно перед употреблением.

САЛАТ ИЗ НАСТУРЦИИ

ПРИГОТОВИТЬ: 100 г листьев настурции (50 г цветков или 1 ст.л. отваренных в уксусе семян), 200 г картофеля, 2 яйца, 2 ложки сметаны, 20 г укропа, соль по вкусу.

Отварной картофель нарезать кусочками, измельчить листья настурции и укроп, смешать с картофелем, посолить, уложить сверху ломтики вареного яйца, заправить сметаной.

ЗАПРАВКА ИЗ ПОЧЕК НАСТУРЦИИ К СУПАМ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г почек, 1 ст. л. 6 %-го уксуса, 50 г сахара, 2 ст. л соли, перец по вкусу и 1 л.л. – на 1 л воды.

Приготовить маринад из воды, уксуса, соли, сахара. Залить почки, довести до кипения, охладить, поместить в банки, закупорить, хранить в холодильнике.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПЕРСОВ ИЗ СЕМЯН НАСТУРЦИИ

Молодые семена настурции вымыть, посолить, оставить на сутки. Выложить из посуды на бумагу, высушить, разложить по стеклянным баночкам, положив в каждую по нескольку зерен обыкновенного перца, кружочки хрена.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ РАСТЕНИЙ

В растениях образуются разнообразные вещества, которые оказывают огромное воздействие на организмы человека и животных. Растения служат источником получения алкалоидов, сердечных гликозидов и многих других ценных медикаментозных веществ. В растениях содержатся многие витамины, необходимые для работы человеческого организма.

Огороднику недостаточно одного поверхностного утверждения, что то или иное растение целебно. Любопытный ум овощевода требует вполне определенной информации, что стоит за научными названиями – алкалоиды, гликозиды, флавоноиды и пр., когда он читает о химическом составе того или иного растения, которое собирается выращивать у себя на огороде. Поэтому нам представляется уместным дать в книге расшифровку терминов, употребляемых при характеристике химического состава того или иного овоща или лекарственной травы.

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ

Органические кислоты в растениях находятся в виде эфиров или солей. Они придают особый вкус фруктам, ягодам, листьям. Они благоприятны для пищеварения. Часто, говоря о наличии в растении органической кислоты, имеют в виду лимонную, яблочную, уксусную, щавелевую и др.

Лимонная кислота обладает лечебными свойствами. В медицине ее натриевая соль используется при переливании крови в качестве консерванта, лимоннокислую медь применяют для лечения глазных болезней.

Соли яблочной кислоты используют при лечения малокровия.

АЛКАЛОИДЫ

Алкалоиды – органические вещества растительного происхождения, содержащие азот. Алкалоиды чаще всего находятся в растениях в виде органических кислот. Название алкалоидов происходит от арабского слова «акали», что означает «щелочь». Это связано со свойством алкалоидов давать щелочную реакцию. Алкалоиды оказывают сильное воздействие на организм человека и животных. Присутствием этих веществ объясняется ядовитость некоторых растений.

Присутствие алкалоидов в растении дает основание использовать его для лечения заболеваний нервной системы, внутренних органов и др.

К алкалоидам относятся морфин, папаверин, хинин, кодеин, эфедрин, стрихнин, кофеин, никотин, курарин, берберин, лобелин, пиперин и т. д. Чаще всего они содержатся в цветках растения.

ГЛИКОЗИДЫ

Гликозиды – нелетучие вещества, которые состоят из соединений глюкозы и других сахаров с различными органическими веществами. Они придают вкус и аромат растительной продукции. Гликозиды широко применяются в медицине для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, мочеполовых путей и т. д. К гликозидам относят соланин, который содержится в ягодах, ботве, клубнях и ростках картофеля. Это ядовитый гликозид.

САПОНИНЫ

Сапонины – органические вещества, содержащиеся в некоторых растениях, которые образуют при взбалтывании в воде мыльную пену. Кстати, пена по латыни – «мыло». В медицинской практике используются мочегонные свойства сапонинов и их отхаркивающий эффект. Свойства сапонинов используются при изготовлении некоторых безалкогольных напитков.

ФЛАВОНОИДЫ

Флавоноиды – соединения, плохо растворимые в воде, имеющие желтую окраску. Наличием флавоноидовых гликозидов в растении объясняется его желтый или оранжевый цвет.

Они есть в табаке, луковой шелухе, пыльце кукурузы, листьях чая, хмеле и др.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Эфирные масла – смеси различных летучих веществ, не содержащих азота, которые обладают своеобразным запахом. Они нерастворимы в воде, но хорошо растворяюся в жирных маслах и органических растворителях. Поскольку они обладают ароматом и антимикробными свойствами, их применяют в лечебных целях. Используются также их болеутоляющие свойства и др.

В состав эфирных масел входят углеводороды, которые есть, например, в можжевельнике и хмеле – мирцен, в мяте, фенхеле – терпинолы, укропе, тмине – лимонен, чабреце, шалфее, розмарине – камфен, ромашке – азулен и т. д.

Эфирные масла содержат спирт. Например, ментол есть в мяте, можжевельнике и т. д.

ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Дубильные вещества по-иному называют танниды. Они есть практически во всех растениях. Название дубильных эти вещества получили из-за свойства осаждать белки шкуры и образовывать с ними нерастворимые соединения. А поскольку в России для дубления шкур чаще всего использовали кору дуба, их назвали дубильными. К дубильным веществам относят галлотаниннины, кахетины, которые содержат, к примеру, листья чая.

Дубильные вещества обладают вяжущим и противовоспалительным действием. Растения, содержащие дубильные вещества, применяют для лечения желудочно-кишечных расстройств, ожогов и других кожных заболеваний.

Много дубильных веществ в корневищах кровохлебки, землянике, бадане, траве зверобоя, в коре дуба, лиственницы, ели, плодах черники.

СМОЛЫ

Смолы – твердые или полужирные комплексные образования с характерным запахом, прозрачные по консистенции. Их состав похож на состав эфирных масел. В лечебных целях используются их ранозаживляющие и противомикробные свойства.

ЖИРНЫЕ МАСЛА

Жирные масла – сложные смеси эфиров глицерина с одноосновными кислотами. В основном содержатся в семенах и плодах растений. Они есть в семенах подсолнечника, кукурузы, конопли, сибирского кедра и в др. овощных культурах и растениях.

ВИТАМИНЫ

Витамины – жизненно необходимые для человеческого организма вещества. Отсутствие в пище одного или нескольких видов витаминов вызывает сильное расстройство обмена веществ и авитаминоз. В разработке учения о витаминах большая роль отводится биохимику Казимиру Функу, ученому из Листеровского института в Лондоне. В 1911 году он выделил из отрубей риса препарат, с помощью которого излечил голубей. Так как в нем была группа аминов, он назвал лекарство витамином – жизненным амином. Функ предположил, что, помимо найденного им витамина, существуют и другие. Недостаток витаминов в организме ученый назвал авитаминозом.

В настоящее время изучено большое количество витаминов. Наилучшее сочетание витаминов в овощах и фруктах.

ТАБЛИЦА СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ ВЗРОСЛЫМИ И ДЕТЬМИ (в г)

С – 50–70

Р – 25

В1 – 1,5–2

В2 – 2–2,5

РР – 15–25

В6 – 2–3

В12 – 0,002–0,005

Н – 0,15–0,3

Холин – 500–1000

Инозит – 500–1000

E – 10–30

D – 100–400

F – 2000–4000

K – 0,2–3,0

ВИТАМИН С

Витамин С, иначе – аскорбиновая кислота. Организм человека не синтезирует ее.

Аскорбиновая кислота участвует в обмене нуклеиновых кислот, играет важную роль в работе стероидных гормонов коры надпочечников и щитовидной железы, принимает участие в окислении ряда аминокислот и синтезе многих веществ, необходимых для построения соединительной и костной ткани. Витамин С укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает их эластичность. Он помогает организму бороться с инфекционными заболеваниями.

Недостаточность витамина С возникает из-за отсутствия его в тех продуктах, которые потребляет человек. Но недостаток витамина С может возникнуть и при нарушениях, обусловленных заболеванием желудочно-кишечного тракта.

Хронический недостаток в организме витамина С приводит к цинге, которая проявляется на начальном этапе вялостью, слабостью, угнетенным настроением, болями в мышцах. Далее становятся рыхлыми десны и начинают кровоточить, зубы расшатываются и выпадают, происходят многочисленные кровоизлияния во внутренних органах, на теле и в суставах, расшатывается весь организм, развивается анемия. Но такие крайние проявления уже в прошлом. В настоящее время нехватка аскорбиновой кислоты выражается в пониженной работоспособности, быстрой утомляемости, подверженности инфекционным заболеваниям, плохому заживлению ран и костных переломов.

Источником витамина С являются растительные продукты. Зимой недостаток этого витамина восполняют, принимая драже с синтетической аскорбиновой кислотой.

Овощи, в которых содержится витамин С, – зеленый лук, перец сладкий, укроп, петрушка, хрен, шпинат, помидоры, капуста, картофель, баклажаны, свекла, редька, репа, тыква, морковь, черемша.

Чтобы избежать недостатка аскорбиновой кислоты в своем организме, необходимо круглый год есть овощи и фрукты. Дети должны потреблять в сутки 30 мг аскорбиновой кислоты.

ВИТАМИН Р

Витамин был выделен в 1936 году из паприки и лимонов. Оказалось, что он обладает способностью укреплять стенки сосудов. Это и был витамин Р, который имеет много общего с витамином С. Группу веществ, обладающих Р-витаминной активностью, назвали биофлавонидами. Число биофлавонидов в настоящее время составляет 150. К ним относят рутин, кверцетин, геспередин, катехины, антоцианы и др.

Биофлавониды обладают способностью активизировать окислительные процессы в тканях. Они повышают обеспеченность организма витамином С. Человеку в сутки необходима примерно половинная доза витамина С. Витамин Р содержится в тех же продуктах, что и витамин С, – в землянике, картофеле, капусте, свекле, моркови, щавеле, шпинате, укропе, петрушке, сельдерее, перце, черной смородине, цитрусовых, плодах шиповника и т. д.

ВИТАМИН В1

Витамин В1 наука открыла в 1926 году, а отдельно он был выделен лишь спустя 10 лет. Витамин В1 встречается более широко в виде хлористоводородной соли – тиаминхлорида. Это серосодержащее вещество, представляющее собой бесцветные кристаллы с запахом дрожжей, хорошо растворимые в воде. Основные источники этого витамина – зерновые продукты. Он есть в хлебе, молочных продуктах, крупах. Его содержат такие овощи, как помидоры, картофель, лук, морковь, цветная капуста, щавель, стручки фасоли. Он есть в горохе.

ВИТАМИН В2

Витамин В2 – рибофлавин. Он относится к флавинам, естественным желтым пигментам овощей, картофеля, молока и др. продуктов. В организме человека он синтезируется в кишечнике. Витамин В1 участвует в обмене веществ, процессах роста, поэтому необходим детям. Он нормализует зрение. Организму необходима суточная норма витамина В2 – 2,5 мг. Он есть в мясе, яйцах, сыре, хлебе, молоке, рыбе, гречневой крупе. Что касается овощей, то его содержит зеленый горошек.

ВИТАМИН РР

Витамин РР – иначе никотиновая кислота и то же, что ниацин или никотинамид. Значение никотиновой кислоты для организма велико. Она предупреждает тяжелое заболевание – пеллагру, вследствие которой нарушается общее состояние организма, происходит расстройство кишечника, ухудшаются аппетит, память, расшатывается нервная система, возникают психические заболевания. Никотиновая кислота оказывает общеукрепляющее действие, нормализуются функции желудка, печени, она помогает при атеросклерозе и заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при лечении глаз и сахарного диабета.

Взрослому в сутки необходима доза никотиновой кислоты в 20–25 мг. Витамин РР в легко усвояемой организмом форме находится в горохе, фасоли и других бобовых культурах. Надо знать, что в кукурузе этот витамин находится в неблагоприятных сочетаниях, поэтому потребление ее должно быть умеренным.

Витамин РР содержится в картофеле, капусте, красном перце и, как уже упоминалось, – в фасоли, зеленом горошке.

ВИТАМИН В3 (пантеноновая кислота)

Пантеноновая кислота регулирует обмен веществ в организме, оказывает влияние на процессы окисления. Недостаток витамина В3 вызывает слабость, быструю утомляемость, снижение работоспособности, подверженность простудным заболеваниям и инфекциям. Пантеноновая кислота используется при лечении кожных заболеваний, бронхитах, бронхиальной астме. Она смягчает побочные неблагоприятные действия антибиотиков. Организму необходимо в сутки 10–15 мг витамина В3. Он есть в картофеле, зеленом горошке, других овощах.

ВИТАМИН В9 (фолиевая кислота)

Фолиевая кислота, или витамин В9, участвует в белковом и жировом обменах. Вместе с витамином В12 он участвует в процессе кроветворения. Признаком нехватки в организме фолиевой кислоты являются воспаление языка и слизистой оболочки ротовой полости, резкое понижение кислотности желудочного сока, поносы, малокровие.

Фолиевая кислота находится в листьях растений. Много ее в шпинате, салате, петрушке, свекле, картофеле, помидорах, фасоли, бобах.

ИНОЗИТ

Это вещество, относящееся к витаминам группы В, называют ещё и мезоинозит. Инозит участвует в переносе жира, снижает содержание холестерина в крови. В растительных продуктах он встречается в виде фитиновой кислоты и ее кальциевой соли – фитина. Самое большее количество фитиновой кислоты в зеленом горошке и сухом горохе, капусте, луке, помидорах, моркови, дыне, бобах.

ВИТАМИН D

Витамин D синтезируется в коже при солнечном облучении и за счет поступления с пищей. Витамину отводится роль вещества, регулирующего всасывание солей кальция и фосфора из кишечника и нормализирующего процесс отложения в костях фосфорнокислого кальция. Недостаток витамина D у детей приводит к рахиту. У них возникает патология зубов и ногтей, дряблось мышц, увеличивается живот.

Потребность в витамине D особенно велика в зимнее время. Но применять его самостоятельно не рекомендуется, его назначает врач. Витамин применяют при некоторых болезнях кожи и судорогах. Избыток витамина D в организме может вызвать его отравление. Витамин D есть в некоторых высших растениях и грибах, которые можно наряду с овощами разводить на грядке, – шампиньонах.

ВИТАМИН Е (токоферол)

Под витамином Е подразумевают группу из семи витаминов, называемых токоферолами. Важнейшее свойство токоферолов – способность участвовать в накоплении в организме жирорастворимых витаминов. Они оказывают регулирующее воздействие на мышечную систему, замедляют процесс отложения атеросклеротических бляшек, улучшают всасывание витамина А, питание и кровоснабжение мышц. Витамин Е оказывает важную роль в процессе формирования половых клеток и внутриутробного развития плода. Потребность организма в витамине Е удовлетворяется за счет сбалансированного питания.

Недостаток витамина Е сказывается в нарушениях обмена веществ, ведущих к тяжелым поражениям различных органов и систем.

Витамин Е есть в зеленых бобах, зеленом горошке, салате, кукурузе.

ВИТАМИН К (филлохипоны)

Витамин К участвует в процессах свертывания крови, образовании протромбина в печени. Его недостаток проявляется в подкожных и внутримышечных кровоизлияниях. Он усиливает сокращение и перистальтатику желудка и кишечника, участвует в образовании основного органического источника в организме – аденозинтрифосфатной кислоты (АТФ) и креатинфосфата.

Витамин К вырабатывается в микрофлоре кишечника. Его недостаток возникает при тяжелых заболеваниях желчного пузыря и кишечника.

Источники витамина К – шпинат, томаты, морковь, петрушка, зеленый горошек, бобовые растения, капуста, картофель, вообще все зеленые части растений.

ВИТАМИН В6 (ПИРИДОКСИН)

Витамин В6 участвует в клеточном обмене, особенно в белковом, в расщеплении и синтезе аминокислот. Он поддерживает нормальное функционирование нервной системы, необходим для усвоения жиров, кроветворения.

Его недостаток обычно отмечается у больных атеросклерозом с пораженной сердечно-сосудистой системой, старых людей.

Витамин В6 встречается во многих растительных продуктах. Им богаты стручки гороха, фасоли, бобов, зерна кукурузы, картофель, свекла, морковь и др. овощи.

СМЕШАННЫЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

Часто огородники на своих участках высевают овощные растения повторно. Повторные посевы помогают увеличить количество овощей, получаемых с огорода за лето. В течение весны и лета многие любители-овощеводы выращивают на одном и том же месте ранние, быстро созревающие культуры: редис, лук (на зелень), укроп (на зелень), шпинат, салат. Ту же площадь вслед за собранными с нее ранними овощами отводят под повторные посевы белокочанной капусты средних и поздних сортов, огурцов, помидоров, перцев, редьки и т. д. Получение хороших урожаев в повторной культуре обусловлено хорошим знанием агротехники возделывания, взаимодействия овощных культур, условий, благоприятных для их выращивания.

Редис, например, который часто используют в повторных посевах, обычно высевают после уборки зеленных – шпината, бораго, укропа, раннего картофеля. Здесь следует помнить, что некоторые из этих культур имеют одинаковые с ним болезни, одних и тех же вредителей, и поэтому необходимо после уборки предшествующих культур обязательно очистить грядки от их остатков и провести мероприятия по обеззараживанию почвы.

Высевая повторно редис, следует учесть, что его надо притенить. При слишком длинном светом дне его рост идет в стебель, а корни не развиваются. Для того, чтобы создать нормальный для этой культуры тринадцатичасовой день, сооружают съемный каркас из деревянных реек и обтягивают его черной пленкой, толем, другим, не пропускающим свет материалом. Каркас устанавливают над грядкой с редисом вечером, часов в 8 и снимают утром в 7 часов.

Выращивая повторно салат, надо учитывать, что он любит обильные поливы, потому что плохо переносит засуху, и кочаны у него получаются рыхлыми и слабыми в этих условиях. Семена при засушливой погоде заделывают глубже: обычно их заделывают поверхностно, высевая повторно – на глубину 1,5 см.

Листовой салат убирают с грядки рано: в фазе 5–7 листов, позже они грубеют.

Для увеличения урожая часто используют смешанные или уплотненные посевы. В смешанных посевах многие растения благоприятно воздействуют друг на друга, например, в таких сочетаниях, как брокколи и морковь, петрушка; брокколи и кочанный салат; свекла, кочанный и листовой салат или земляника, томат, шпинат, кресс-салат, укроп; петрушка и чабер; морковь и майоран.

В смешанных посевах сочетают скороспелые, среднеспелые и позднеспелые культуры. Сочетают светолюбивые и теневыносливые растения, культуры, которые помогают другу другу отпугивать вредителей и спасают соседей от болезней.

СХЕМА СМЕШАННОГО ПОСЕВА МОРКОВИ И МАЙОРАНА

Морковь хорошо переносит соседство с салатом, шалфеем, майораном. При выращивании моркови с майораном его высаживают и между рядами, и в самом рядке моркови через метровые промежутки.

СХЕМА СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ЗЕМЛЯНИКИ, ТОМАТА, ШПИНАТА, КРЕСС-САЛАТА, УКРОПА, ПЕТРУШКИ, ЧАБЕРА

Землянику высаживают на грядке шириной 1 м в августе. Посадку растений производят в 2 ряда на расстоянии 50 см. Весной следующего года между рядами высаживают овощи. По краям гряды высевают петрушку и чабер. Посреди гряды высевают укроп, через 1 м высаживают помидоры. Слева от них высевают кресс-салат, права – шпинат. Первым поспевает кресс-салат, затем шпинат и укроп. Оставшиеся растения начинают развиваться быстрее после того, как с участка уберут эти культуры.

СХЕМА СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ ЦВЕТНОЙ ИЛИ КОЧАННОЙ КАПУСТЫ С РЕДИСОМ, САЛАТОМ, КОЛЬРАБИ

С одной гряды в условиях черноземья можно получить два урожая цветной капусты и два урожая салата или редиса за сезон, выбрав ранние сорта.

Капусту (цветную, кочанную) высаживают по краям гряды, в середине вдоль гряды высевают 3–4 ряда редиса или в один ряд высаживают рассаду салата.

Между рядами кочанной капусты можно высадить ранние сорта кольраби. Кольраби высаживают в один ряд, на расстоянии 25–30 см друг от друга.

ДЕЛАЙТЕ ТАК:

Если вы выращиваете на своей грядке лук-батун, то можете защитить его от проволочника, сильно поражающего посевы, поливая соленым раствором. Это средство защиты и удобрение. В первый раз приготовьте раствор из расчета 300 г соли на ведро воды. Через 10–15 дней раствор сделайте более крепким: возьмите 500 г на ведро воды. Еще через 10–15 дней количество соли на ведро увеличьте до 750 граммов. После полива соленым раствором полейте лук чистой водой.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

(По старинной рукописи И.Р. Мартоса «Общеполезное садоводство древним упражнением блаженных иноков»). (Садоводство – с большой буквы, не сомневаться! – автор редакторам)

ПРИЗНАКИ ПЕРЕМЕНЫ ПОГОДЫ

*Бледный месяц предвещает дождь, красноватый – ветер, а чистый, ясный – хорошую погоду.

*Солнце, кажущееся при восходе против обыкновения большим и красным, – к тучам и ненастью. При этом летом и осенью, в сухую погоду, дождь будет непродолжительный, но сильный; зимою и весною – продолжительный, но «посредственный».

*Солнце, бледное при восходе и небо, темно-красное на востоке, – признак сильного ветра и дождя в самое ближайшее время.

*Солнце – мутное или в черных тучах при восходе, испуская к северу и на полдень бледные тучи, – предвестие дождя.

*Радуга после продолжительного ненастья – предвестие хорошей погоды, а после продолжительной засухи – дождь. Радуга, «разделившаяся на многие части», предвещает бурю.

*Облака, имеющие форму гор и башен, предвещают сильный дождь; облака, сквозь которые солнце кажется «двойным и тройным», означают продолжительную бурю.

*«Когда пред восходом солнца, незадолго до полного месяца, распространится повсеместно туман, то в скором времени следует ожидать хорошей погоды».

*Дождь предвещают птицы, прячущиеся в свои гнезда, петухи, поющие в необычное для них время, куры, зарывающиеся в пыль и песок, ласточки и цапли, низко летающие над водой.

*Ненастья надо ожидать, когда рыба начинает «играть и выпрыгивать», когда муравьи «оставляют свою работу и прячутся в землю; когда пчелы не вылетают из ульев, а если вылетают, то ненадолго;.. когда черви выползают из земли».

*Скорого дождя следует ожидать, «когда овцы начинают прыгать и бодаются, когда скотина бежит из стада и прячется в кусты и чащи...»

*«В ненастье камни потеют, а двери, окна и ящики становятся туже обыкновенного».

*Предвестницами дождя являются «чувствуемая в пояснице боль, тяжесть в руках и ногах,... сонливость и лень». Последние, кстати, предвещают вообще ненастье.

*Повисшие капустные листья в сухую погоду – к дождю.

О целебных свойствах огородных произрастаний

ЛУК. «Лук с укропом исцеляет начинающуюся водяную болезнь, настоянный в виноградном вине, гонит глисты, мокроту и мочу», последнюю гонит также печеный лук. Печеный лук прикладывают к чирьям «как вытягивающее лекарство».

ЧЕСНОК. «Потребляемый внутрь, служит противоцинготным средством, подобно луку, и помогает „при запоре мочи“».

МОРКОВЬ. Кофе из моркови помогает здоровью. Некоторые любители примешивают к нему часть настоящего. Готовят кофе следующим образом: мелко нарезанную морковь высушивают в печке «на вольном духу», потом поджаривают на сковороде, как кофе, мелют, толкут, варят и пьют с сахаром, а некоторые со сливками. По мнению Мартоса, морковный кофе помогает при раке.

МЯТА. Мята в виде водяного настоя и винного укрепляет желудок, дает аппетит, уничтожает и «жесточайшую головную боль», которая проходит также, если приложить листья ко лбу. Заложенные в нос листья мяты останавливают текущую из него кровь, «зашитая в мешочки, помогает от простудного насморка. Употребление мяты внутрь в виде чая уничтожает сердцебиение...»

РУТА – «весьма здоровая трава», которая помогает от грудных болей и истерики, употребляемая в салатах, или по утрам с маслом и хлебом.

Раздел VI
ГРИБЫ С ГРЯДКИ

ШАМПИНЬОНЫ

Издавна мечтой огородника было разведение грибов. На Руси грибы на огородных грядках разводили в давние времена. Это были шампиньоны. Осталось в скрижалях русского огородничества и имя первого огородника, вырастившего шампиньоны у порога своего дома – Осинин. Разведением шампиньонов увлеклись сейчас многие. Эти грибы имеют ценность из-за свой питательности. В них содержится до 7,5–8 % легкоусвояемых белков, они богаты углеводами и минеральными солями. По содержанию фосфора и калия равнозначны рыбе. В них много витаминов, которые не разрушаются ни при варке, ни при сушке, ни при консервировании.

Шампиньоны выращивают на затененных участках. Первое, с чего начинают, – роют траншею глубиной 70 см произвольной длины и ширины, которую заполняют компостом. Самый лучший материал для компоста – соломистый навоз. Но при его отсутствии можно использовать и коровий, и свиной, овечий и даже птичий. Его добавляют к соломе – лучше всего озимой пшеницы и ржи. Подойдет рисовая или овсяная солома. Ее сначала увлажняют в течение 10 дней, чтобы она хорошо впитала в себя воду. На 100 кг соломы требуется 30 л воды. При замочке ее смешивают с органическими добавками для лучшей пропитки. Соотношение навоза и соломы 1:1. В смесь добавляют мочевину – 200 г на 100 кг и гипс – 2,2 кг на это же количество.

Можно приготовить питательную смесь из соломы и куриного помета. На 100 кг соломы добавляют 100 кг куриного помета и 300 г гипса. Солому замачивают вместе с куриным пометом в течение 9–10 дней, расходуя 300 л воды. На десятый день складывают бурт и поливают, расходуя 50 л воды. Через три дня вносят 6 кг гипса, затем делают это еще 3–4 раза с интервалами в 3 дня.

Готовый компост закладывают в ямы, делают гряды. Высота гряд 20–25 см. Лучше всего делать плоские гряды. Питательный грунт тщательно выравнивают. Если он правильно приготовлен, то под рукой пружинит. Уложив, измеряют температуру внутри бурта. Мицелий гриба (грибницу) сажают при температуре 30 градусов. Мицелий перед посадкой вынимают из банки и равномерно разбрасывают по поверхности компоста, затем перемешивают на глубину 5–7 см. Сверху компост уплотняют. На 1 кв. м требуется 300–500 г мицелия.

Через 2–3 недели мицелий выходит на поверхность и его засыпают кроющей смесью. Она нужна для создания благоприятного водно-воздушного режима в компосте. Покровную смесь готовят обычно из разложившегося низинного торфа и известковой крошки в соотношении 3:1. Используется также смесь торфа с мергелем. Слой покрова должен быть равным 3–5 см. Поливать надо только через несколько дней. Поливают осторожно, мелкими каплями, с небольшой высоты.

Через 10 дней на покровном слое появится грибница. В это время необходимо сделать рыхление маленькими грабельками, у которых длина зубьев равна толщине покровного слоя. Поливы надо прекратить, пока грибы не станут размером в горошину.

Грибы будут созревать в течение 6–8 недель. При их сборе нужно соблюдать осторожность. Гриб берут за ножку и, осторожно поворачивая, снимают. Оставшуюся после него ямку присыпают. При сборе грибницу поливают – 1 л воды на 1 кг урожая. Избыток воды вредит шампиньонам.

После сбора всех грибов компост используют для удобрений. Для предупреждения болезней и от вредителей покровную смесь опрыскивают 2 %-м раствором формалина. Опрыскивание проводят сразу после засыпки и через неделю после нее.

ШАМПИНЬОНЫ НА СТОЛЕ

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ

ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг шампиньонов; 0,5 л вина, 0,5 л воды, 125 г растительного масла, сок 2 лимонов, 2 л. л, 10 горош. перца, 2 луковицы.

Почистить шампиньоны, положить в подкисленную уксусом воду, чтобы не потемнели. Масло, вино, воду, пряности смешать, довести до кипения, опускать в маринад порциями на 4 минуты. Уложить грибы в банки, чередуя со слоями лука. Снять с маринада пену, залить ими грибы.

Стерилизовать в течение часа при 100 °C.

СОУС ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

ПРИГОТОВИТЬ: 2 ст. бульона, 200 г шампиньонов грибов, 1 ст.л. маргарина, луковицу, соль, перец по вкусу.

Муку спассеровать с маргарином, развести грибным бульоном, хорошо размешать, посолить, кипятить 7–10 минут. Процедить, добавить вареные, мелко нарубленные грибы, пассерованный лук, перец, лавровый лист, дать закипеть.

ПЛОВ С ШАМПИНЬОНАМИ

ПРИГОТОВИТЬ: 200 г грибов, 300 г риса, 2 ст.л. топленого масла, соль, перец, зелень по вкусу.

Свежие шампиньоны очистить, промыть, положить на 5 минут в подсоленную кипящую воду. Вынуть, мелко нарезать, спассеровать на масле, добавить полуготовый рис, масло, соль, перец, закрыть плотно крышкой, поставить в духовку, довести до готовности.

ВЕШЕНКА

Вешенка – гриб, растущий на дереве. В огороде его выращивают не на грядках, а на бревнах тополя, орешника, граба. Бревна должны иметь диаметр 10–20 см. Бревна заражают мицелием вешенки. Он должен проникнуть в отверстия ствола. Бревна забивают в почву так, чтобы примерно на уровне 3 см от земли осталась часть бревна с мицелием. Их помещают в затененное место, куда не проникает свет, и прикрывают полиэтиленовой пленкой. Первые грибы появляются примерно через 2 месяца.

Для получения вешенки в год посадки, культуру высаживают весной или летом. На одном месте вешенка растет 4 года.

Вешенки ароматнее шампиньонов. У них более плотная мякоть, чем у шампиньонов, и требует более длительной обработки. Из вешенки готовят разные грибные блюда и консервируют с применением уксуса.

Оглавление

От авторов

Раздел I ОБЛАСТЬ ЧЕРНОЗЕМОВ

Раздел II ЛИКБЕЗ ДЛЯ ОГОРОДНИКА

  ЭФФЕКТ УДОБРЕНИЙ

  ПОЛИВ

  ЗАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН

  ПРОВЕРКА СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ

  ТЕХНИКА ВЫСЕВА СЕМЯН

  ПИКИРОВКА

  МУЛЬЧИРОВАНИЕ

  ПРИЩИПКА

  ГРЯДЫ И ГРЕБНИ

  ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

  УХОД ЗА СЕЯНЦАМИ

Раздел III ОГОРОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ

  СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

  КУКУРУЗА

  ТОПИНАМБУР

  ФАСОЛЬ

  СОЯ

  ЧЕСНОК

  ЧЕСНОК ДИКИЙ – ЧЕРЕМША

  ЛУК

  ЛУК-ПОРЕЙ

  ПОМИДОРЫ

  ЦУККИНИ

  МОРКОВЬ

  КОЛЬРАБИ

  ЧЕЧЕВИЦА

  АРБУЗ

  ДЫНЯ

  БАКЛАЖАНЫ

  РЕДИС

  ТАБАК МАХОРОЧНЫЙ

  САЛАТНАЯ ЗЕЛЕНЬ

  КАТРАН

  ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА ОГОРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ

  ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ

    АРТИШОК

    ТЛАДИАНДА

    ФИЗАЛИС

  НИТРАТЫ НА ОГОРОДЕ

  ПРИЗНАКИ НЕХВАТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (по А.Н. Кулюкину)

  БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Раздел IV ЗЕЛЕНЬ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ БЛЮД

  РУТА

  СЕЛЬДЕРЕЙ

  УКРОП

  БОРАГО

  ТМИН

  ЭСТРАГОН

  ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ

Раздел V ЛЕКАРСТВО С ГРЯДКИ

  ЗАМАНИХА

  ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК

  БАДАН

  КОРИАНДР

  ХМЕЛЬ

  БОГОРОДСКАЯ ТРАВА

  ЭЛЕУТЕРОКОКК

  ПУСТЫРНИК

  АСТРАГАЛ

  ЖЕНЬШЕНЬ

  ДЕВЯСИЛ

  НАСТУРЦИЯ – ЕДА И ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ РАСТЕНИЙ

СМЕШАННЫЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Раздел VI ГРИБЫ С ГРЯДКИ

  ШАМПИНЬОНЫ

  ВЕШЕНКА

Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © читать книги бесплатно