Электронная библиотека


Децина А. Н. Теория мягких косметологических воздействий. Современная косметология. – Новосибирск, 2001. – 505 с.

Содержание

От автора

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Приложение 1 (1-100)

Приложение 1 (101-200)

Приложение 1 (201-300)

Приложение 1 (301-400)

Приложение 1 (401-505)

 

От автора

Уважаемые коллеги!

Сообщаю о том, что мной принято решение в процессе занятий в ЗШНК2 провести некоторую переработку материала исходной монографии. Ниже приводится вставка в раздел "От автора", сопровождающий первую главу.

После первого издания книги (2001 г.) автор на ее основе провел Заочную школу научной косметологии с участием, как рядовых потребителей косметических средств, так и профессиональных косметологов. В ходе развернутого научного и "околонаучного" обсуждения теории мягких косметологических воздействий (при сохранении ее основных положенгий и доводов) проявилась необходимость дополнительных пояснений, подчеркивающих особенности данной теории. Кроме этого, в продолжение развития отдельных положений изданной ранее монографии, были найдены более простые (и, возможно, более наглядные) подходы для изложения некоторых разделов первого издания. В новое издание включены также результаты наших недавних исследований.

Автор благодарит за активное участие в обсуждении теории мягких косметологических воздействий кандидата медицинских наук Вознесенского С.А., Кито (Эквадор) и практикующего косметолога Густову Л.(США).

В действительности я благодарю всех участников ЗШНК1, которые искренне стремились освоить материал монографии - задавали вопросы (на некоторые мне не удалось ответить) и пытались выполнить "домашние задания". Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Все желающие смогут получать новые вставки и изменения, которые я планирую внести в текст книги. Известите меня об этом.

Сообщаю также, что поступили предложения о переводе и издании монографии в Китае и на Украине. Это обстоятельство также подстегнуло желание кое-что изменить в ее тексте.

С уважением, Анатолий Децина

Глава 1 

Рецензия

До недавнего времени в косметологии доминировали эмпирические и интуитивные подходы. Значительная часть косметических средств пришла к нам из древности: много веков люди использовали различные вещества с целью украшения лица и с целью ухода за кожей. По мере появления лекарственных препаратов и биологически активных веществ их стали вводить в косметические смеси с целью оказания благоприятного действия на кожу и для лечения кожных заболеваний. Однако случилось так, что косметология долгое время оставалась в стороне от прогресса, ее подходы оставались на уровне алхимических. В результате некоторые из производимых в настоящее время косметических средств в лучшем случае являются безвредными, а реклама обещает то, что в принципе недостижимо.

Современные биохимические и цитологические исследования привели к выяснению особенностей функционирования клеток кожи в разном возрасте и при различных заболеваниях и природы процессов, протекающих при взаимодействии различных веществ с клетками кожи. Полученные знания создали возможность рационального конструирования средств для поддержания кожи в здоровом состоянии и предотвращения ее преждевременного старения. Этим вопросам посвящена книга А. Н. Децины. Книга является уникальным изданием, в котором специалист в области химии и клеточной биотехнологии использует современные знания о клетках для объяснения механизмов действия различных препаратов, использующихся в косметологии и для разработки композиций, позволяющих направленно воздействовать на процессы, протекающие в кожном покрове человека. Автор книги долгое время работал в Новосибирском институте органической химии под руководством академика В. А. Коптюга, а затем занимался разработкой питательных сред для целей клеточной биологии. Приобретенные в ходе этих исследований знания позволили А. Н. Децине использовать подходы современной науки в своих экспериментах, данные которых приводятся в книге, и на самом современном уровне рассмотреть проблемы косметологии.

В книге рассмотрены современные данные о строении кожи и механизмы ее старения. Описаны механизмы проникновения через кожу низкомолекулярных соединений и полимеров.

А. Н. Децина впервые предпринял попытку привлечения знаний из области клеточной биологии для создания алгоритмов расчета питательной ценности косметических композиций.

Значительная часть книги посвящена анализу литературных данных о действии наиболее эффективных составов и косметических кремов, производящихся в настоящее время различными фирмами. Эти данные представляют большой интерес для специалистов, занимающихся разработкой косметических средств.

Рассмотрены практически используемые подходы к созданию кремов, масок, витаминизирующих и питательных композиций и разработка средств, увеличивающих эффективность проникновения препаратов в кожу.

Сформулированы принципы витаминизации кожи с учетом ее возрастных изменений. Особое внимание уделено гормонам, как потенциальным ценным компонентам косметических препаратов, изучением которых А. Н. Децина занимался многие годы. Приведены практически важные сведения о содержании важных для косметических целей гормонов в различных природных источниках.

Рассмотрены микробиологические аспекты производства косметических препаратов: вопросы консервирования кремовых композиций и асептическое производство препаратов.

Благодаря живой манере изложения материала автором, книга легко читается, несмотря на привлечение количественных подходов, значительное количество фактического материала и описания экспериментов.

Книга представляет интерес для косметологов, врачей-косметологов и разработчиков косметических препаратов.

Директор института билоорганической химии СО РАН Академик РАН В.В. Власов

От автора

В течение нескольких лет (начиная с 1992 г.) происходило мое "внедрение" в косметологию. До этого на протяжении предыдущих 17 лет я занимался фундаментальными исследованиями в области физической органической химии под руководством В.А.Коптюга. Это были прекрасные годы - мы постигали методологические подходы к формулированию научных задач и проводили эксперименты, результаты которых приоткрывали строение заряженных частиц, участвующих в реакциях электрофильного замещения ароматических соединений.

Полученная методологическая подготовка оказалась чрезвычайно полезной в последующий период, когда волею судьбы (а, может быть, из-за моей непоседливости) мне пришлось заниматься клеточной биотехнологией. Мы оптимизировали составы питательных сред для культивирования клеток животных (в том числе и человека) вне организма и изучали влияние различных веществ на клеточные системы, искали критерии, позволяющие оценивать интенсивность разнообразных неблагоприятных воздействий на клетки, рассматривали механизм реакции неферментативного покоричневения белков (реакция Майяра) и влияние воздействия температуры и солнечного света на качество питательных сред, изучали влияние антиоксидантов на функционирование клеточных систем, оценивали склонность липидов к перекисному окислению и т.д.

Накопленный в течение 10 лет опыт работы с клеточными культурами лег в основу многих разработок в области косметологии. Я абсолютно убежден, что эта область человеческих знаний является последней и, может быть, самой значимой ступенькой моего жизненного пути. И это связано не столько с моим возрастом, сколько с тем, что предшествующие накопленные нами знания могут быть эффективно использованы для решения проблем, стоящих перед косметологией. А проблем этих очень много!

Работа приносит ощутимое удовлетворение. Если бы потребовалось сформулировать кратко суть данного труда, то можно было бы написать: "Косметология глазами клеточного биотехнолога (или цитолога)".

Книга является первой попыткой такого рода. Она, вероятно, не лишена ошибок и упущений, поэтому я буду благодарен читателям за все предложения, которые улучшат эту работу. При наличии доброй воли и заинтересованных читателей этот труд может совершенствоваться, и его не следует рассматривать в качестве завершенного. Планируется последующая переработка книги, во-первых, для того, чтобы отразить в ней все новые и новые экспериментальные данные, во-вторых, для того, чтобы отбросить в сторону некоторые предположения, которые были сформулированы из-за отсутствия необходимой информации, или, наоборот, превратить подтвердившиеся предположения в аксиомы. Кажется, именно в этом заключается развитие любой научной дисциплины.

Есть еще один недостаток, присущий любой книге, написанной одним автором. Он заключается в том, что не все вопросы получают в ней должное освещение, так как особое внимание уделяется лишь некоторым из них.

В соответствии с футурологическими прогнозами в 2030 году (осталось всего ничего!) "шестидесятилетняя женщина будет выглядеть как современная тридцатилетняя. Появятся вещества, способствующие выработке нового коллагена и эластичных тканей, помогающих сохранить упругость молодой кожи" ("Аргументы и факты" №25 (922), июнь 1998). Очень хочется поучаствовать в этом революционном процессе!

После первого издания книги (2001 г.) автор на ее основе провел Заочную школу научной косметологии с участием, как рядовых потребителей косметических средств, так и профессиональных косметологов. В ходе развернутого научного и "околонаучного" обсуждения теории мягких косметологических воздействий (при сохранении ее основных положенгий и доводов) проявилась необходимость дополнительных пояснений, подчеркивающих особенности данной теории. Кроме этого, в продолжение развития отдельных положений изданной ранее монографии, были найдены более простые (и, возможно, более наглядные) подходы для изложения некоторых разделов первого издания. В новое издание включены также результаты наших недавних исследований.

Автор благодарит за активное участие в обсуждении теории мягких косметологических воздействий кандидата медицинских наук Вознесенского С.А., Кито (Эквадор) и практикующего косметолога Густову Л.(США).

Эпиграф

Пророков нет в Отечестве моем
Да и в других Отечествах не густо!
(В.Высоцкий)

Что касается эпиграфа, то я предлагаю читателям при ознакомлении с представленным материалом взять за основу известное изречение, поставленное В. Высоцким в начало двустишья, и жестко возражать против любых недостаточно обоснованных положений, выдвигаемых автором. С большим интересом ознакомлюсь с отзывами и приглашаю всех к коллективному творчеству.

1. Косметология как наука (вместо введения)

Заранее прошу прощения у читателя, так как приходится "танцевать от печки" - определять объект воздействия косметологии. Удивительно, но до сих пор идут дискуссии по этому поводу с таким пылом и жаром, что впору отойти подальше от этих словопрений и посмотреть на проблему со стороны.

Давайте попробуем это сделать вместе - нащупаем некоторые островки, которые могут служить фундаментом для построения здания. Может быть, вначале это будет не здание, а прочно стоящий шалаш.

Любая наука характеризуется наличием объектов исследования (воздействия) и методов исследования. Если, на первый взгляд, с методами исследования все обстоит в достаточной степени удовлетворительно (на этом мы еще подробно остановимся), то по поводу объектов косметологического воздействия до сих пор нет устоявшейся точки зрения. Так, например, в одном научно-популярном издании 1 сообщается:
"во многих развитых странах приняты соответствующие законы, в которых четко сказано, что косметическое средство может иметь только наружное действие. Это означает, что никакие косметические добавки не должны достигать живых слоев кожи и воздействовать на них. Последнее является прерогативой исключительно медицинских препаратов".

Автор этого мнения абсолютно убежден в том, что
"косметические препараты могут и обязаны взаимодействовать только с мертвыми субстанциями кожи и ни при каких обстоятельствах не должны достигать ее живых слоев и, тем более, воздействовать на них. Таково предназначение косметики. Так было, так есть и так будет всегда!".

Давайте попробуем разобраться в том, какие фрагменты кожи могут быть отнесены к мертвым субстанциям. В соответствии с общепринятыми представлениями кожа состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и гиподерма (жировая клетчатка). Естественно предположить, что мертвые фрагменты могут находиться вблизи поверхности кожи - в эпидермисе. Рассмотрим строение эпидермиса более подробно (см. рис.1.1). В различных областях тела эпидермис отличается по рельефу, окраске и толщине. Толщина эпидермиса, в свою очередь, зависит от количества клеточных рядов и от развития рогового слоя.

Следует подчеркнуть, что схематично представленные на рис. 1.1 слои эпидермиса в действительности не имеют отчетливых границ. Так между роговым и блестящим слоями имеется область, в которой расположены частично ороговевшие "пластинки" - нечто среднее между полностью сформированной роговой чешуйкой и блестящей пластинкой. Аналогичная область наблюдается при переходе от состояния клетки в шиповидном слое к зернистому.

Наличие таких переходных состояний связано в первую очередь с механизмом формирования эпидермиса, в соответствии с которым клетки нижнего слоя эпидермиса (базальные клетки) постоянно делятся с митотическим индексом (в пересчете на 1000 клеток) от 0,1 до 0,6 с последующим выталкиванием одной из двух образующихся клеток во второй слой и т.д. Время полного обновления клеток эпидермиса в норме составляет 26-28 дней. То есть за этот период вновь образовавшаяся клетка проходит все слои эпидермиса и отщепляется в виде роговой чешуйки.
При прохождении всех слоев эпидермиса поочередно с клеткой происходят драматические изменения, в результате которых она и превращается в кератиновую чешуйку. Но для того, чтобы эти изменения не отставали и не опережали нормальное течение событий, ее движение к поверхности кожи должно протекать с определенной скоростью. Таким образом, речь идет именно о скорости деления клеток в базальном (нижнем) слое эпидермиса. 

Рисунок 1.1 Схематическое изображение строения слоев и питания клеток эпидермиса.

Ответ на вопрос - какие слои эпидермиса можно считать мертвыми, а какие - живыми, по-видимому, связан с оценкой способности клеток к делению. Очевидно, что базальный слой эпидермиса состоит из живых клеточных образований, склонность которых к делению обеспечивается "принудительной" поставкой питательных веществ межклеточной жидкостью, циркулирующей в организме и представляющей собой смесь лимфы и плазмы крови, вытекающей из конечных петелек капилляров (см. рис.1.1) и возвращающеся в лимфатическую и кровеносную системы под влиянием сердечных сокращений. А вот уже для клеток шиповидного слоя такая определенность отсутствует - клетки, в основном, находятся в состоянии покоя. Подвод питательных веществ к ним и удаление продуктов клеточного метаболизма (шлаков) может осуществляться только за счет протекания самопроизвольных достаточно медленных диффузионных процессов, направление которых обычно определяется градиентом концентраций веществ, участвующих в данных процессах. Например, при омывании нижних (базальных) клеток эпидермиса в районе их расположения создается концентрация веществ, участвующих в питании клеток, а в более верхних слоях шиповидного слоя имеется их недостаток, в то время как количество продуктов клеточного метаболизма достаточно высокое. Собственно говоря, именно по этим причинам такие клетки не могут полноценно функционировать (например, делиться) - нет полноценного питания и окружающее их пространство "зашлаковано" отходами их жизнедеятельности. Так вот, недостаток питательных веществ и избыток продуктов метаболизма частично компенсируется за счет диффузии питамельных веществ снизу (от базального слоя) вверх, а продуктов клеточного метаболизма сверху вниз. При этом понятно, что чам более высоко по отношению к базальному слою поднимается клетка в шиповидном слое, тем медленнее протекают описааные выше обменные диффузионные процессы и тем менее комфортным оказывается ее состояние. В конце концов наступает "коллапс" - разрушение внутренних органов (органел) клетки, фиксируемый отчетливо в зернистом слое эпидермиса.

Тем не менее, при нарушении структуры, возникающем, например, при механическом повреждении эпидермиса, шиповидные клетки
(расположенные, по крайней мере, в нижних слоях шиповидного слоя) освобождаются от связей друг с другом, округляются и проявляют склонность к делению и миграции, способствуя заживлению раны. Можно полагать, что в этом процессе должна участвовать межклеточная жидкость, заполняющая место механического повреждения кожи. Возможно, именно ее обновление в зоне повреждения является причиной наблюдаемых "оживлений" клеток шиповидного слоя. Таким образом, эти клетки также могут быть отнесены к живым, по крайней мере, в экстремальном состоянии, связанном с разрушением структуры эпидермиса.

В отличие от этого клетки зернистого слоя оказываются неспособными к делению из-за фактических изменений, затрагивающих клеточные ядра и митохондрии, а также в связи с образованием новых структур (кератиносом или гранул Орланда, кератогиалиновых масс, ассоциированных с пучками тонофибрил). Образование этих структур является первым этапом начинающейся кератинизации (ороговении) плазмолеммы. С определенной долей вероятности можно полагать, что клетки зернистого слоя, несмотря на протекание многочисленных биохимических процессов, по формальному признаку (неспособность к делению) должны быть отнесены к мертвым структурам кожи.

Таким образом, фрагменты рогового, блестящего и зернистого слоев, не обладающие способностью к делению, можно отнести к мертвым структурам кожи,
и, соответственно, граница между "живыми и мертвыми" субстанциями должна быть расположена где-то в шиповидном слое.

Временно оставим за скобками наших рассуждений вопрос о том, какими свойствами должна обладать косметическая композиция, чтобы ее компоненты могли взаимодействовать с верхними тремя слоями эпидермиса
и верхней частью клеток шиповидного слоя, не проникая в расположенные ниже структуры.

Однако имеются и другие мнения относительно объектов косметологического воздействия.

Как следует из определения косметического продукта, приведенного в другой работе со ссылкой на законодательство Франции 2 ,
"косметический продукт - это вещество или препарат, не являющийся лекарством и предназначенный для непосредственного контакта с различными наружными органами человеческого тела или с зубами и слизистой оболочкой с целью их очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, изменения внешнего вида или коррекции запаха". При этом "во Франции в соответствии с законом все препараты, обладающие способностью действовать на слои, более глубокие, чем базальный слой эпидермиса, должны быть исключены из применения в косметологии".

Здесь уже авторы и, по-видимому, французские законодатели законодатели спустились пониже.

Можно сослаться также на дискуссию, возникшую на II Международной научно-практической конференции "Биологически активные вещества и новые продукты в косметике" (24 - 26 ноября 1997 г., Москва), в связи с определением критериев, позволяющих отличить косметические препараты от лекарственных средств. Одна из точек зрения, высказываемых на этой дискуссии, представлена в работе [3]. Авторы считают, что косметические средства - это средства
"прежде всего безвредные, применяемые широко и бесконтрольно, причем наносимые главным образом на поверхность кожного покрова, исключающие всасывание компонентов в кровь и осуществление каких-либо системных эффектов".

Авторы этой работы в полном соответствии с законодательными актами Франции, по-видимому, считают, что биологически активное вещество, включенное в состав косметической композиции, может проникнуть через верхний слой кожи, достичь базальных клеток эпидермиса и остановиться. Может быть, они полагают, что существует какой-то механизм ("заслонка"), не позволяющий молекулам такого вещества проникнуть в дерму и через конечные "петельки" кровеносных сосудов попасть в кровь и/или в лимфатическую сеть, а затем в кровь?

Обращаем внимание на противоречие этой широко распространенной точки зрения тому обстоятельству, что питание базального слоя клеток эпидермиса осуществляется за счет лимфы и плазмы крови, вытекающих из лимфатических полостей и окончаний кровеносных сосудов, компоненты которых свободно преодолевают сетчатую мембрану, состоящую из эпидермальных гребешков и отростков базальных клеток, а также из коллагеновых нитей. Известно также, что в составе лимфы и плазмы крови присутствуют, в достаточной степени, высокомолекулярные вещества (глобулины, липиды, липопротеины, пептиды и т.п.), включающие механизмы иммунного ответа при повреждениях кожи и поставляющие необходимые вещества для ускорения процесса деления клеток. Естественно предположить, что, если молекулы вещества, включенного в косметический препарат, достигли базального слоя клеток, то они с высокой вероятностью могут оказаться в лимфатическом и кровяном русле не только за счет обычной диффузии, но и за счет потока межклеточной жидкости, омывающей клетки и возвращающейся в кровеносную сеть и лимфатическую систему.

Итак,
следует признать, что в нижней части эпидермиса не существует какой-либо "заслонки", препятствующей проникновению веществ в глубь дермы (в кровеносные и лимфатические сосуды).

Предположение о наличии эффективного обмена между эпидермисом и дермой подтверждается экспериментальными данными, свидетельствующими о появлении меченных тритием тимидина и уридина в эпидермисе мышей при их парентеральном введении. Считается, что 60% плазмы и 45% белков плазмы ежедневно проникают из микрокапилляров кровеносной системы в ткани (включая эпидермис). Возвращаясь в кровеносную и в лимфатическую системы, они уносят с собой связанные с белками метаболиты
(продукты клеточной жизнедеятельности - шлаки) и катаболиты (биологически активные вещества - пептиды белки и т.д., синтезированные внутри клетки). Но, если через базальную мембрану легко проникают высокомолекулярные белки, то справедливым является предположение об отсутствии какого-либо барьера ("заслонки") в районе расположения базальной мембраны, отделяющей эпидермис от дермы.

Следует заметить, что первая точка зрения о взаимодействии косметических средств только с мертвыми структурами кожи, экспрессивно формулируемая автором работы [1]
(абсолютно абсурдный вариант - ДАН), и вторая - более официальная и наиболее распространенная точка зрения [2, 3], допускающая взаимодействие компонентов косметических средств с базальными клетками эпидермиса, но не допускающая их проникновения в кровь и в более глубокие структуры кожи, связаны между собой и отличаются только глубиной допускаемого проникновения компонентов косметических средств. Однако истина, как Вы уже, вероятно, догадались, лежит не между этими предположениями.

Учитывая все вышеизложенное, следует сформулировать иную точку зрения, в соответствии с которой
"вещества, преодолевшие трансэпидермальный барьер, с определенной долей вероятности просто обязаны проявиться в крови и, в соответствии с этим, воздействовать на все ткани организма".

Интуитивно все это понимают. Взять хотя бы существующие методы оценки безвредности компонентов и самих косметических средств. Постоянным критерием является их безвредность на уровне организма. Например, сравнивая консерванты, оперируют величинами ЛД50, характеризующими 50%-ную гибель популяции животных при том или ином способе введения испытуемых веществ. Не принимая пока во внимание развернувшуюся борьбу против использования животных, сам по себе факт такой проверки свидетельствует о том, что подспудно мы допускаем определенную вероятность проникновения консервантов в кровь и воздействия на внутренние органы животного. А иначе - зачем нужна такая проверка?

Ну, хорошо - все вещества, которые проникли в эпидермис, обязательно оказываются в крови. Что из этого следует?

Самым простым следствием данного положения является
равенство таких понятий как трасэпидермальный и трасдермальный барьеры.

Следующим, более существенным следствием, если использовать формулировки французских законодателей [2] и авторов работы [3], исключающих попадание компонентов косметических средств в кровь, должен быть запрет на все косметические препараты, выпускаемые в мире. Действительно, среди средств ухода за кожей нет ни одного препарата, компоненты которого из-за малых размеров молекул не преодолевали бы трансэпидермальный барьер.

И еще, очень важным следствием рассмотренной (в определенной степени формальной) ситуации, напоминающей словесную эквилибристику, является необходимость включения в определение косметического средства такого понятия, как "количество" или "концентрация". Это обстоятельство давно уже стало аксиомой, не требующей доказательств в медицине, а "странной" науке косметологии до понимания этого еще далеко.

Данные, подтверждающие нашу точку зрения по проницаемости кожи, будут обсуждаться в следующих разделах. А сейчас, на наш взгляд, чтобы не напоминать страуса, зарывшего голову в песок, необходимо срочно менять официальное определение косметического средства, которое в общем виде выглядит следующим образом:
"косметический продукт - это вещество или препарат, не являющийся лекарством и предназначенный для непосредственного контакта с различными наружными органами человеческого тела или с зубами и слизистой оболочкой с целью их очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, изменения внешнего вида или коррекции запаха".

В соответствии с вышеизложенным к этому определению следует добавить:
"применяемый в количествах, безвредных для организма, с учетом возможности кумулятивного и синергетического проявлений".

Наши предложения на этот счет, в свое время, были направлены в инстанции, занимающиеся обсуждением текста российских государственных стандартов (ГОСТов). В результате, что мы имеем?

ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Общие требования" (Разработан Рабочей группой, образованной распоряжениями Председателя Госстандарта России, с участием членов технических комитетов по стандартизации ТК 360 "Парфюмерно-косметические изделия" и ТК 405 "Средства гигиены полости рта" при содействии Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Стоматологической ассоциации России). Цитируем дословно п. 3.4: "парфюмерно-косметическое изделие: Препарат или средство, предназначенное для нанесения (с помощью вспомогательных средств или без их использования) на различные части человеческого тела (кожу, волосяной покров,ногти, губы,зубы, слизистую оболочку полости рта и наружные половые органы) с единственной или главной целью их очищения, придания приятного запаха, изменения их внешнего вида и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии.".

Как мы видим, в приведенном определении парфюмерно-косметического средства ничего не говорится о том на какую глубину допускается проникновение ингредиентов - фактически нет определения внутренних объектов воздействия, хотя внешние объекты перечисленны достаточно подробно, а также, как и у французов, отсутствует упоминание о допустимых концентрациях ингредиентов.

Зададим себе вопрос - может ли базироваться на таком определении Наука Косметология? Очевидно может, однако, если дискуссии, подобные описанной выше, возникают на самой первой ступеньке научной дисциплины, то она будет, при этом, напоминать набор "научек" и "псевдонаучек", представляющих одну из самых мутных областей знаний. А в мутной воде :. барахтаются потребители косметических средств
.

Нужна четкость определений. Предлагаемая нами новая формулировка определения косметического средства (скорее тот ее небольшой довесок), по крайней мере, позволяет легализовать подавляющую часть выпускаемых производителями косметических препаратов. Однако основной вопрос косметологии (как науки) об объекте исследования, при этом, остается все-таки не определенным. Естественно предположить, что вопросами влияния различных веществ на организм при их введении через кровяное русло (включая и случаи преодоления трансэпидермального барьера) должны заниматься другие научные дисциплины (например, токсикология, фармакология и т.п.). Косметологи, по-видимому, должны сосредоточить свое внимание на взаимодействии косметических средств с клеточными и другими системами кожи, не забывая при этом возможного влияния отдельных компонентов на организм человека в целом.

Рассматривая решаемые косметологами задачи, используемые приемы и применяемые средства, целесообразно отделить собственно косметологию от дерматологии. Если основной задачей дерматологии является ликвидация аномальных состояний кожи и приведение кожи в нормальное состояние, то косметолог обязан работать с нормальной кожей (см. рис.1.2). Его приемы сводятся к предотвращению, замедлению или маскировке проявлений "естественного" процесса старения кожи. Принимая высокую вероятность того, что процесс старения организма (и кожи, в том числе) запрограммирован, хотя в значительной степени он, несомненно, зависит от состояния окружающей среды, привычек и образа жизни каждого индивидуума, можно полагать, что,
кроме изменения вида и запаха поверхности кожи, основной задачей косметологии является сохранение хорошего состояния кожи в течение максимально длительного периода жизни пациента.

Следует согласиться с тем, что врач-косметолог должен освоить основы дерматологии до такой степени, чтобы можно было поставить предварительный диагноз аномального состояния кожи и направить пациента к врачу-дерматологу. Например, уже сейчас многие косметологи, обнаруживая проявления грибкового заражения стоп у пациента, сразу направляют его к дерматологу, не начиная проведение процедур, предшествующих педикюру. А вот, что касается акне, различных проявлений подкожной инфекции и разнообразных воспалительных процессов, то, к сожалению, большая часть практикующих косметологов берется за их ликвидацию. И, что самое удивительное, это у них получается. На наш взгляд, все-таки, более целесообразна специализация - хороший косметолог и хороший дерматолог должны работать "в связке".

Высказываемая точка зрения о различиях задач косметологии и дерматологии, по-видимому, не бесспорна. Во всяком случае, она встречает возражения со стороны известных дерматологов. Возможно, также, не все косметологи с такой точкой зрения могут согласиться. Однако, попробуйте ответить на такой вопрос - старение организма (и кожи в том числе) - это болезнь или в определенной степени запрограммированный процесс? Но, даже если это болезнь, то заниматься его изучением, по-видимому, должны не дерматологи, а геронтологи. Поэтому наряду с существованием профессии дерматолога-косметолога должна существовать профессия геронтолога-косметолога.

Рисунок 1.2 Основные задачи косметологии. Связь с другими научными дисциплинами.

В определении основной задачи мы специально не рассматриваем приемы косметологов, связанные с маскировкой проявлений "естественного" процесса старения кожи. Мне могут на это возразить. Однако, на наш взгляд, эта область человеческой деятельности, скорее всего, относится к искусству. Тем не менее, средства декоративной косметики следует включать в перечень косметических средств как по определению ("изменение внешнего вида"), так и для их оценки по отношению к организму в целом (в том числе и по отношению к клеточным системам кожи). Где-то близко к этому располагается, на наш взгляд, хирургическая косметология, призванная устранять дефекты поверхности тела.

Таким образом, основная задача косметологии подразумевает противодействие процессу старения кожи. При этом, пытаясь ее решить, на наш взгляд, не следует обольщать себя беспочвенными надеждами, так как всё или почти всё зависит от состояния организма в целом. Поэтому является естественным, что решение задачи сохранения хорошего состояния кожи является комплексной геронтологической проблемой.

И тем не менее, косметология многого добилась, используя такие приемы, как химический пилинг, дермобразия, различные виды пилинга, проводимого с помощью физических воздействий (лазер, жидкий азот и т.д.). Все перечисленные здесь и другие аналогичные приемы следует объединить в особое направление косметологии
- реконструкционную косметологию, так как во всех случаях используются особые свойства клеточных систем восстанавливать поврежденные места.

В первую очередь это связано с тем, что некоторые вещества, вытекающие из разрушенных клеток, стимулируют иммунную систему кожи, активируя расположенные рядом с повреждением макрофаги (клетки Лангерганса), которые, в свою очередь, синтезируют и выбрасывают в окружающее пространство разнообразные стимуляторы клеточного деления, способствуя ликвидации нарушения клеточной системы. Кроме этого, установлено [4], что нормальные кератиноциты человека при их обработке "нетоксичными концентрациями" различных контактных аллергенов (динитросульфобензол, пара-фенилендиамин), а также лаурилсульфатом натрия и ионами тяжелых металлов (Ni, Cr, Co) увеличивают выброс в окружающую среду сосудистого эндотелиального фактора роста, который способствует делению эндотелиальных клеток и восстановлению возможных повреждений.

Есть еще одно обстоятельство, позволяющее клеточным системам кожи восстанавливаться. На рис.1.3 схематично изображен монослой клеток на стеклянной или пластиковой подложке. Цитологи и специалисты в области клеточной биотехнологии знают, что если разрушить часть монослоя (допустим, механически соскоблив полоску клеток), то клетки, у которых не оказалось соседей, начинают интенсивно делиться до тех пор, пока монослой не восстановится. В этот момент включается контактное торможение клеточного деления.

Рисунок 1.3 Схема восстановления монослоя клеток.

Итак, природа устроена очень разумно - существуют по крайней мере два независимых механизма ликвидации нарушений клеточных систем кожи. На этом базируется направление реконструкционной косметологии. Однако мы не будем детально обсуждать это направление. Может быть, в будущем коснемся только экологических аспектов химического пилинга.

Таким образом, пытаясь разобраться в задачах, приемах и методах
косметического (в большей части повседневного) воздействия на кожу с целью "сохранения ее в хорошем состоянии", для упрощения изложения мы отодвинули в сторону дерматологию, хирургические и декоративные приемы косметологии, а также достаточно большое направление реконструкционной косметологии.

Что же у нас остается? А остается безбрежное море косметических средств по уходу за кожей, призванных сохранять хорошее состояние кожи в течение максимально длительного времени. К этой области косметологии имеется масса вопросов, на которые часто мы не имеем ответов,
и именно поиском ответов на такого рода вопросы посвящена данная работа.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Симаков К. "Секреты натуральной косметики" С.-Петербург; "МиМ-Дельта", 1997;

2. Легран Ж.Ж. "Менопауза и косметология" Новости эстетики, 1998 (4) 10-13;

3. Меликянц А.Г., Симонова Л.В. "Должна ли лечить косметика?" Косм
.Мед. 1998 (1) 4-8;

4. Palacio S., Schmidt D., Viac J. "Contakt allergens and sodium lauryl sulphate voscular endothelial growth factor in normal keratinocytes", Dr. J.Dermatol. 1997, 137 (4) 540-544.

Задания к главе 1

1. Определить являются ли косметическими средствами следующие препараты:

- гель интимной косметики Volupta - стимулятор клитора и зоны G (продукт сертифицирован в России и еще в 30 странах мира - из рекламного буклета);

- желеобразный интимный крем для мужчин "Пролонго" - снижает чувствительность периферических нервных рецепторов и, тем самым, позволяет увеличивать (регулировать) длительность полового акта (продукт сертифицирован в России - из аннотации).

2. Приведите составы любых косметических средств, которые удовлетворяют требованиям французского законодательства (ссылка 2) и подходу российских специалистов:

- Симаков К.. (ссылка 1);

- Меликянц А.Г. и Симонова Л.В. (ссылка 3)
.

Суммарная таблица с примерами ответов на вопросы к 1 занятию - начальный этап обсуждения.


п/п

Участник

Вопрос 1

Вопрос 2

Гель
Volupta

Крем
Пролонго

Французское
законодательство
(ФЗ)

Симаков К.
(СК)

Меликянц А.,
Симонова Л.
(МА; СЛ)

1

Вера
(Волгоград)

нет

нет

затрудняюсь

затрудняюсь

затрудняюсь

2

Наталья
(Челябинск)

ФЗ-нет
РЗ-да

ФЗ-нет
РЗ-да

есть примеры

?

?

3

Галина
(???)

да

да

примеров не может быть

?

?

4

Лариса
(Новосибирск)

нет

нет

?

?

?

Глава 2 

2. Введение в теорию мягких косметологических воздействий



Свое название теория мягких косметологических воздействий получила в противовес жестким реконструкционным косметологическим воздействиям. Различие этих двух направлений косметологии носит принципиальный характер, так как мягкие косметологические воздействия подразумевают детальное изучение биохимических процессов, протекающих в клеточных системах кожи, и самих клеточных систем с целью использования полученных знаний для предотвращения процессов старения кожи (образование морщин, снижение эластичности и т.п.). В общем иде можно полагать, что теория мягких косметологических воздействий определяет подходы, позволяющие влиять на биохимические процессы и взаимопревращения клеточных систем кожи с целью замедления ее старения. Эта теория имеет строго очерченную область применения, исключающую даже кратковременное разрушение или необратимое нарушение функционирования клеточных систем кожи. Она призвана отслеживать состояние кожного покрова человека в зависимости от возраста и формулировать рекомендации по предотвращению развития процессов старения.

Рассмотрим исходный фрагмент этой теории, отслеживающей изменение состояния кожного покрова в зависимости от возраста, описываемое обычными для биологических систем S-образными кривыми (рис.2.1).

Рисунок 2.1 Зависимость состояния кожного покрова от продолжительности жизни

Возможности мягких косметологических воздействий должны быть ограничены, с одной стороны, кривой IV, являющейся "голубой мечтой", скорее всего недостижимой (философский вопрос). С другой стороны, если использовать принцип "не навреди", то кривая III, описывающая процесс, в ходе которого вначале достигается улучшение состояния кожного покрова с последующим резким его ухудшением, кажется, выходит за рамки "разрешенных" мягких косметологических воздействий. Однако, исходя из общих соображений, можно представить себе такой процесс в том случае, когда резкое ухудшение состояния кожи происходит в самом конце жизненного пути. По своей сути кривая IV напоминает кривую III, максимально смещенную вправо. К сожалению, как уже отмечалось ранее, вероятность такого смещения чрезвычайно низка.

В процессе обсуждения этого материала появилась необходимость более детального прояснения отличий в подходах к решению косметологических проблем, используемых "традиционной косметологией", (когда, как следует из предыдущей главы, не всегда понятным является даже объект воздействия, а применяемые методы граничат с волшебством, и формулируемых в данной работе приемов, вытекающих из теории мягких косметологических воздействий. Поэтому попробуем воспользоваться некой аллегорией.

Представим себе альпиниста, который, преодолев целый ряд трудностей (трудности детского возраста), выбрался на изумительную, прекрасную площадку (зрелый возраст). Ему очень не хочется покидать этот райский уголок, но он должен понимать, что движение вперед и вниз неизбежно. Задача, которую он может ставить перед собой, заключается в том, чтобы это движение не сопровождалось быстрой потерей высоты, и, тем более, очень не хочется рухнуть в пропасть или расщелину (единственно реально достижимая задача косметологии, как науки). Сложность ее решения заключается в том, что точный маршрут движения ему неизвестен, и контролировать наличие спуска он может только интуитивно и изредка оглядываясь назад. Дополнительным осложнением является наличие в "райских кущах" массы "волшебников", зазывающих его в свои чертоги (аккуратные, уютные хижины и прекрасные дворцы) и обещающих за определенную плату показать ему маршрут без спуска и научить разнообразным приемам преодоления расщелин, включая и использование ковров-самолетов. Более того, если альпинист уже частично спустился с заветной площадки, "мастера волшебных дел" обещают ему маршруты и снабжают волшебными приспособлениями, которые "обязательно" вернут его в райскую обитель.

Но "волшебники", остаются волшебниками. По указанным ими маршрутам идут массы "альпинистов" (оставляя "волшебникам" драгоценности) - многие разбиваются, калечат себя в расщелинах или очень быстро теряют высоту. На площадке и вокруг нее развивается индустрия извлечения покалеченных альпинистов из расщелин и ущелий, а также технология их лечения (реконструкционная косметология). Однако, не смотря на все их усилия, никто и никогда не смог и, очевидно, не сможет вернуться обратно на заветную площадку - философский камень и "молодильные яблочки" являются утопией. Движение вниз неотвратимо и от этого любому становится грустно на душе.

Давайте попробуем несколько смягчить финал предложенной аллегории. Где-то, не очень заметные в райских кущах, все-таки, живут и трудятся "Мастеровые", изготавливающие лестницы, строгающие посохи и альпенштоки, вьющие страховочные веревки, рисующие карты местности и мастерящие компасы. Результаты их деятельности пока трудно обнаружить за декоративными привлекательными цветами и растениями, культивируемыми "волшебниками", и их голоса заглушаются пением искусственных райских птичек (маркетинговая медоточивость и сладкоречивость). Но, Мастеровые существуют. Они отчетливо понимают, что движения вспять не может быть, и их работа направлена на реальное предотвращение опасностей, подстерегающих альпиниста на его пути. В описанной ситуации им приходится много выдумки и усилий тратить на распознавание и классификацию маркетинговых "волшебных завлекалочек".

Автор представленного на суд читателей материала, возможно абсолютно нескромно, относит себя именно к "мастеровым - теоретикам". Однако, он тешит себя надеждой, что сформулированная им теория мягких косметологических воздействий хотя бы в небольшой степени, позволит "косметологическому альпинисту" выбрать правильную дорогу и не сорваться в расщелину, ущелье или в пропасть.

Мы еще не один раз будем возвращаться к данной аллегории, тем более, что существует ее продолжение в виде анекдота. А сейчас, позвольте вернуться к рассмотрению основ представляемой теории.


Изменение состояния кожного покрова в зависимости от возраста для каждого индивидуума описывается индивидуальной кривой (типа I), отражающей генетические особенности организма, влияние окружающей среды, профессию и образ жизни. Поэтому, с позиций теории мягких косметологических воздействий, наибольший интерес представляет возможность перехода от состояния кожного покрова, описываемого этой кривой, к состоянию более благоприятному (кривая II). Рассмотрим три возможных варианта перехода:

Переход "а", характеризующийся сдвигом системы вертикально вверх, является невозможным ("запрещенный переход"). Любая биологическая система консервативна и не может без разрушения мгновенно изменить свое состояние. В реальных системах изменения всегда реализуются постепенно и последовательно.

Переход "б" с некоторым постепенным улучшением состояния кожного покрова возможен, по-видимому, при первоначальных патологических состояниях организма. При этом нужно отчетливо понимать, что осуществление такого перехода обычно должно сопровождаться общим оздоровлением организма.

Второй возможный вариант реализации такого перехода с заметным улучшением состояния кожи описывается ситуацией, когда человек с "неухоженной" кожей или с кожей, состояние которой ухудшилось из-за использования некачественной косметики, начинает регулярно пользоваться косметическими препаратами высокого качества, разработанными с учетом современных достижений медицины, биохимии, цитологии и геронтологии.

Переход "в" характеризуется плавным постепенным сдвигом кривой изменения состояния кожного покрова к более благоприятной для нашего организма кривой. Такой вариант перехода "разрешен" для клеточных систем кожи и наиболее реален. Некоторое ухудшение состояния кожного покрова в процессе перехода отражает, на наш взгляд, невозможность создания абсолютно идеальной кремовой композиции.

Из рассмотренных выше вариантов переходов следует, что
реально достижимым результатом воздействия косметических средств на кожу человека является сохранение достигнутого состояния кожи без существенных изменений в течение как можно более длительного времени. Этот вывод согласуется с основной задачей косметологии, сформулированной нами ранее, и хорошо вписывается в теорию мягких косметологических воздействий.

Требования, предъявляемые к любым теоретическим построениям, предусматривают описания объектов наблюдения, включаемых в рассматриваемую систему, и возможность предсказания изменений, связанных с варьированием тех или иных параметров изучаемой системы.

Представим себе, что объектом наблюдения, характеризующим снижение качества состояния кожи (ее старение) около век, является процесс образования первых морщин (так называемые "птичьи лапки"). Разумно предположить, что их первоначальное зарождение связано с остаточными деформациями в роговом слое эпидермиса (см. рис.2.2, состояние I). И только последующее развитие морщин затрагивает более глубокие слои эпидермиса, базальную мембрану и коллагеновый матрикс дермы (состояния II и III).

Зададим себе вопрос о том, чем же отличается состояние кожи до начала образования морщин от того состояния, когда морщины уже начинают появляться. Совершенно очевидно, что это связано, в первую очередь, с характеристиками верхнего рогового слоя эпидермиса. Считается общепринятым, что в процессе старения организма увеличивается толщина рогового слоя эпидермиса. Именно в период появления первых морщин профессиональные косметологи рекомендуют проводить шлифовку кожи с помощью специальных препаратов, содержащих разнообразные наполнители, обеспечивающие проведение механического пилинга.

Рисунок 2.2 Схема развития и фиксации морщин

Причина увеличения толщины рогового слоя эпидермиса в этом возрасте связана с нарушением динамического равновесия, обеспечивающего формирование эпидермиса (см. рис.2.3). Как уже отмечалось ранее, в нормальном состоянии одна из вновь образовавшихся клеток в результате деления клетки базального слоя выталкивается во второй слой и, перемещаясь далее в процессе последующих делений нижележащих клеток базального слоя, через 26-28 дней отщепляется с поверхности кожи в виде роговой чешуйки. У взрослых на большей части тела толщина рогового слоя составляет 1/10 часть от всего поперечника эпидермиса и равняется приблизительно 13-15 мкм. Таким образом, средняя скорость прохождения клеткой эпидермиса снизу вверх составляет приблизительно 5,2 мкм/сутки (140 мкм:27 суток). Следует также учитывать то обстоятельство, что нижележащий блестящий слой по толщине (10-15 мкм) сравним с роговым слоем, а зернистый слой состоит из одного или двух слоев клеток (это еще несколько мкм). Из приведенных данных следует, что основную массу клеток эпидермиса составляют клетки шиповидного слоя (толщина около 100 мкм). Это свидетельствует о том, что в процессе превращения базальной клетки эпидермиса в роговую чешуйку она проходит шиповидный слой в течение примерно 20 суток, а в зернистом, блестящем и роговом слоях находится примерно по двое-трое суток.

В отличие от всех перечисленных состояний клетки в процессе ее миграции через эпидермис снизу вверх (к поверхности кожи), следует признать, что процесс кератинизации (превращение фрагментов блестящего слоя в кератиновые структуры) прямо зависит от кислорода воздуха и, соответственно, направлен сверху вниз. В качестве основного довода в пользу такого предположения рассмотрим данные по эмбриогенезу.

Показано, что уже к 26 неделе в эмбрионе человека происходит изменение эпидермальных клеток, напоминающее фрагменты блестящего слоя, но без образования кератогиалина и кератиновых фибрил. К моменту рождения у плода наблюдается полностью сформированный эпидермис без заметного кератинового слоя. С этим обстоятельством связаны проблемы с кожей у новорожденных, так как, по-видимому, именно кератиновые структуры эпидермиса препятствуют проникновению окружающей микрофлоры в глубь кожи, предотвращая развитие поверхностных воспалительных процессов.

Рисунок 2.3 Схема соотношения скоростей динамического равновесия процессов формирования эпидермиса


Формирование кератинового слоя эпидермиса у ребенка завершается через несколько месяцев. При этом существующие (большей частью интуитивные) представления родителей о способах обработки тела младенца во время водных процедур (отвары череды, обладающие дубящим действием, и применение такого сильного окислителя как КMnO4) способствуют ускоренному формированию рогового слоя эпидермиса.

Косвенным доводом в пользу того, что процесс кератинизации связан с окислительным воздействием окружающей среды, является то обстоятельство, что кератиновые фрагменты эпидермиса окрашиваются оксифильными красителями. Это означает наличие в их структуре большого количества карбонильных, карбоксильных и гидроксильных групп, обычно образующихся именно в ходе химических процессов окислительного характера.

Таким образом, можно полагать, что процесс кератинизации, направленный в глубь эпидермиса, зависит в основном от внешних условий, и обычно скорость его реализации на определенном отрезке времени является величиной постоянной. Собственно говоря, формирование эпидермиса определяется динамическим равновесием трех процессов:

- деление клеток базального слоя;

- кератинизация верхних фрагментов эпидермиса;

- отщепление роговых чешуек.

Аналогичным образом можно предположить, что скорость отщепления верхних роговых чешуек для конкретного человека в определенный промежуток времени также является величиной постоянной.

Если эти предположения являются верными, тогда наблюдаемое увеличение толщины рогового слоя в том возрасте, когда начинается образование морщин, может быть объяснено только снижением скорости деления базальных клеток эпидермиса. Действительно (см. рис.2.3), если замедляется скорость деления клеток базального слоя, то при постоянных скоростях отщепления чешуек (V
отщ.) и процесса кератинизации (Vкер.) толщина рогового слоя должна увеличиться за счет соответствующего сдвига динамического равновесия, по крайней мере, за счет снижения толщины блестящего слоя. Это значит, что толщина рогового слоя может, как минимум, удвоиться. Однако, по всей видимости, процесс ороговения эпидермиса может развиваться и дальше, если предположить, что для превращения клетки зернистого слоя в чешуйку блестящего слоя, а также, соответственно, для превращения клетки шиповидного слоя в клетку зернистого слоя требуется определенное время пребывания в этих слоях. Это означает, что фрагменты блестящего слоя могут углубляться в зернистый слой, а клетки зернистого слоя образовываться в верхних уровнях шиповидного слоя. Результатом такого развития событий окажется дальнейшее увеличение толщины рогового слоя за счет уменьшения зернистого и шиповидного слоев.

В этой связи понятно, что проблема поддержания кожи в "хорошем состоянии" в том, возрасте, когда начинается процесс формирования первых морщин, не должна сводиться только к снижению толщины рогового слоя эпидермиса (различные виды механического пилинга), так как неизбежным результатом таких воздействий будет снижение толщины эпидермиса в целом.

В работах [1, 2] на основании изучения стареющей кожи в сравнении с кожей молодых людей методами световой, трансмиссионной электронной и сканирующей электронной микроскопии подтверждается общее истончение эпидермиса. Однако авторы этих работ на основании того, что "характеристические морфологические маркеры, ассоциирующиеся с процессом кератинизации не существенно меняются на качественном и количественном уровнях", не придают этому истончению эпидермиса существенного значения, отождествляя процесс старения с изменениями, наблюдаемыми в "архитектуре" коллагеновых и эластиновых сетей в дерме. На наш взгляд, изменения и в структуре коллагеновых и эластиновых волокон в дерме, и в строении эпидермиса характеризуют процесс старения в целом. Однако, в соответствии с приведёнными выше соображениями, можно полагать, что первопричиной образования первых мелких морщин все-таки являются изменения в строении эпидермиса. Причём, уменьшение его общей толщины с одновременным увеличением количества ороговевших слоёв в ещё большей степени будет способствовать образованию и фиксации первых мелких морщин, затрагивающих эпидермис (см. рис.2.2).

При обсуждении механизмов старения кожи (гл. 9) мы коснёмся обоих направлений изменений строения кожи в процессе старения.

Естественно предположить, что причиной снижения митотической активности является изменение состава и реологических свойств межклеточной жидкости (смесь лимфы и плазмы крови), обеспечивающей клеточные системы кожи питательными веществами (
гемодинамическая недостаточность) и компонентами, включающими клеточное деление (факторы роста, гормоны и гормоноподобные вещества - гормональная недостаточность).

На основании такого рода рассуждений можно сделать вывод о том, что комплексный подход к уходу за кожей в период начала образования первых морщин и далее, наряду с мероприятиями по снижению толщины рогового слоя, должен предусматривать воздействия, направленные на компенсацию гемодинамической и гормональной недостаточности. Или, проще говоря, в этот период следует стремиться к "подращиванию" толщины эпидермиса за счет включения в арсенал ухода за кожей питательных и регенерирующих (восстанавливающих деление клеток) косметических средств.

Механизмы старения кожи, связанные с проявлениями гемодинамической и гормональной недостаточности, и способы их преодоления будут рассматриваться в последующих разделах монографии.


Таким образом, при рассмотрении процесса образования первых морщин были сформулированы положения, свидетельствующие о существовании динамического равновесного процесса формирования эпидермиса, которые, на наш взгляд, могут служить основными фрагментами теории мягких косметологических воздействий. В дальнейшем мы неоднократно будем обращаться к параметрам динамического равновесного процесса формирования эпидермиса: и при рассмотрении возрастной концепции конструирования косметических композиций, и при формировании такого понятия, как питательная ценность, а также при оценке влияния консервантов на клеточные системы кожи и во многих других случаях.

На основании всего вышеизложенного можно полагать, что важнейшим объектом наблюдения, требующих описания с позиции теории мягких косметологических воздействий, является равновесный процесс формирования эпидермиса.

Это положение является одним из основных отличий теории мягких косметологических воздействий от положений "традиционной косметологии".

Кроме этого, в
дальнейшем будут рассмотрены некоторые биохимические реакции, включающие взаимодействие таких ферментов, как коллагеназа, гиалуронидаза и нуклеазы с их высокополимерными субстратами, влияние продуктов перекисного окисления липидов на развитие процессов старения и другие аспекты функционирования клеточных систем кожи.

Для того, чтобы в дальнейшем осознанно оперировать теми или иными понятиями, нам представляется целесообразным более подробно рассмотреть строение кожи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Lavker R.M., Zheng P.S., Dong G. "Aged skin; a study by light, transmission electron, and scanning electron microscopy" J.Invest.Dermatol. 1987, 88(3 Suppl.) 44-51;

2. Lavker R.M., Zheng P.S., Dong G. "Morphology of aged skin" Clin.
Geriatz. Med. 1989, 5(1) 53-67.



"Кожа. Строение, функция, общая патология и терапия", под ред. А
.М.Чернуха и Е.П.Фролова. М.; "Медицина" 1982;

Detsina A. "Aging skin, skin treatment and the choosing bioactive substances, according to the theory of mild cosmetologic effects" International Scientific Symposium "Cosmetics and toothpastes", 7 october 99, Sofia.

Задания к главе 2

1. Целесообразность использования косметологических приемов, направленных на уменьшение толщины верхнего слоя эпидермиса (рогового слоя), в возрасте:

- до начала образования первой морщинки?

- после образования первой морщинки?

2. Как изменится толщина рогового слоя в условиях ускоренного деления клеток базального слоя эпидермиса?

3. Какими могут быть последствия чрезмерного увлечения препаратами, стимулирующими клеточное деление?

4. Какими могут быть последствия чрезмерным увлечением механическим пилингом поверхности кожи?

Глава 3 

3. Строение кожи

Вне всякого сомнения, если бы автор поставил перед собой задачу детально описать имеющуюся информацию о строении кожи, то этот труд мог представлять собой достаточно солидную монографию. Поэтому в данном разделе будут приведены выборочные данные, которые могут быть использованы автором в последующих разделах. При этом, естественно, невозможно избежать определенного субъективизма в подборе и интерпретации экспериментальных данных.

Кожа представляет собой трехслойную тканевую структуру, включающую эпидермис, дерму и гиподерму (подкожную жировую клетчатку).

3.1. Эпидермис

Детали строения эпидермиса рассматривались нами ранее. Однако, учитывая особую важность этого объекта для дальнейших рассуждений, считаем целесообразным сообщить дополнительные сведения. Общая площадь эпидермиса у взрослого человека тождественна площади поверхности тела и составляет обычно 1,5-2 м2. Масса соответствует 0,5 кг при толщине на большей поверхности тела около 130-150 мкм.

Основную массу клеток эпидермиса составляют кератиноциты (корнеоциты, эпидермоциты). Судьбу этих клеток от базального слоя до кератиновой чешуйки мы детально проследили в предыдущих разделах. Относительно малочисленными являются меланоциты, клетки Лангерганса и клетки Меркеля, также расположенные в эпидермисе. Функции этих клеточных образований связаны с приданием цвета коже, осуществлением иммунной защиты и реализации механизма чувствительности, соответственно.

В свою очередь, как уже упоминалось, эпидермис состоит из пяти слоев, плавно переходящих друг в друга (см. рис.1.1). Полагают, что клетки базального слоя эпидермиса плотно упакованы и располагаются в один ряд. К сожалению, такое широко распространенное мнение о строении базального слоя эпидермиса приводит к парадоксу, официально зафиксированному экспертами ЮНЕСКО в "тезауриусе" основных понятий радиобиологии. При обсуждении строения эпидермиса обращается внимание на то обстоятельство, что нижние клетки эпидермиса, стартуя из впадины или из максимально высокой точки базального слоя, перемещаются к поверхности как бы с разными скоростями (см. рис.3.1), так как поверхность нашей кожи является в достаточной степени гладкой.

Если бы суммарные скорости деления клеток, расположенных на "буграх" (V
выс.) и в "ямах" (Vглу) были равными, тогда и поверхность кожи состояла бы из аналогичных "бугров" и "ям"!

Для объяснения этого парадокса (назовем его
парадоксом ЮНЕСКО) эксперты обсуждают допустимые варианты движения клеток не вертикально вверх, а под углом к вертикали (Vдоп). Это касается клеток, расположенных на склонах углубления. Однако заметим, что в этом случае должно было бы наблюдаться уплотнение клеток шиповидного слоя над углублениями и разрежение клеток над "бугорком". Гистологические исследования не подтверждают флуктуации плотностей заселения эпидермиса.

Рисунок 3.1 Схематическое изображение клеточных структур эпидермиса, отражающее "кажущиеся различия скоростей клеточного деления"

На наш взгляд, существует более простое и более достоверное объяснение этого парадокса. Давайте вспомним то обстоятельство, что в определенных условиях клетки шиповидного слоя способны изменить свою форму и участвовать в процессе деления. Этот вопрос мы обсуждали для оценки того, являются ли клетки шиповидного слоя живыми или это мертвые образования. Можно считать, что клетки шиповидного слоя находятся в состоянии покоя до тех пор, пока в силу тех или иных причин в зоне их расположения не появится "свежая" межклеточная жидкость*), представляющая смесь лимфы и плазмы крови. Если предположить (см. рис.1.1), что межклеточная жидкость распределяется над базальной мембраной, отделяющей дерму от эпидермиса, не равномерно, а как бы затекая в углубления шиповидного слоя, то парадокс ЮНЕСКО легко объясняется. В этом случае суммарное количество клеток,

*) Термин "свежая" означает, что в межклеточной жидкости содержится много питательных веществ (включая гормоны и гормоноподобные вещества) и мало продуктов клеточного метаболизма (шлаков). По сути можно полагать, что клетки перестают делиться при достижении определенных концентраций метаболитов в окружающей жидкости.

способных к делению и расположенных во "впадине", должно превышать количество аналогичных клеток над "бугром". Результат этих различий обязан отразиться на суммарных скоростях движения клеток от базального слоя к поверхности.

Такое объяснение парадокса ЮНЕСКО нам кажется правдоподобным еще и потому, что кровеносные сосудистые сплетения расположены непосредственно в сосочковом слое кожи. Именно в зоне сосочка ("бугра"), отделенного от базального слоя клеток мембраной, расположены конечные петельки микрососудистой сети, поставляющие плазму для образования межклеточной жидкости, питающей клетки эпидермиса (см. рис.1.1). Учитывая капиллярный характер движения межклеточной жидкости, на который можно наложить проявление закона сообщающихся сосудов, а также на основании иных соображений можно все-таки предположить, что слой жидкости в углублениях эпидермиса будет реально большим, чем над поверхностью выступов.

Рассмотрим теперь важные для дальнейших рассуждений данные о структурной организации эпидермиса.

Структурной единицей верхнего кератинового слоя является чешуйка, имеющая длину до 10 мкм и толщину от 0,07 до 1 мкм. Каждая чешуйка окружена однослойной липидной оболочкой (12-15 нм), заполнена кератиновыми фибрилами диаметром 7-8 нм и аморфным материалом. Фибрилы в основном ориентированы по длине чешуйки. Чем ниже в роговом слое расположена чешуйка, тем более аморфным
(менее упорядоченным) является ее содержимое.

Чешуйки блестящего слоя между пучками нерегулярно расположенных фибрил содержат фрагменты митохондрий. Это позволяет предположить, что фрагменты блестящего слоя по своей структуре являются промежуточными между чешуйками рогового слоя и клетками зернистого слоя.

Чешуйки рогового и блестящего слоев организованы в достаточно компактное образование за счет слипания наружных липидных мембран и взаимопроникновения ороговевших десмосом
(фрагментов). На рис.3.2 представлена схематическая организация рогового слоя эпидермиса.

Особый интерес для косметологов представляют микроканалы (микроотверстия), образованные за счет неплотного и нерегулярного слипания чешуек. Они могут быть как сквозными, обеспечивая реализацию одного из механизмов проницаемости кожи, так и тупикового характера, теряющиеся в толще чешуек рогового и блестящего слоев (см. рис.3.3). Можно полагать, что именно сквозные микроканалы в основном определяют защитные функции и проницаемость кожи.

На наш взгляд, абсолютно необоснованным является предположение о возможности вклада в проницаемость кожи механизма, связанного с последовательным преодолением веществом, наносимым на поверхность кожи, тел чешуек в поперечном направлении (внутриклеточный путь). Следует также подчеркнуть, что сквозные микроканалы, определяющие проницаемость кожи, фактически характеризуют наиболее вероятный межклеточный путь транспорта веществ через верхний чешуйчатый кератиновый слой эпидермиса. Этот вывод подтверждается также экспериментами по электропорации человеческой кожи [1]. При воздействии коротких электрических импульсов (микро- и миллисекунды) проницаемость кожи повышается в 10
4 раз для веществ с молекулярными массами около 1000 единиц. Правда авторы полагают, что проницаемость обеспечивается за счет кратковременных структурных изменений межклеточных липидных бислойных мембран эпидермиса. Мы полагаем, что этот эффект наложения электрических импульсов затрагивает, в первую очередь, молекулы воды, которая находится в сквозных микроканалах в структурированном и неструктурированном виде. (см. гл.4).

Рисунок 3.2 Схема организации рогового слоя эпидермиса

Рисунок 3.3 Схематическое изображение сквозных и тупиковых каналов в роговом и блестящем слоях эпидермиса

Можно полагать, что строение нижележащих слоев эпидермиса позволяет использовать межклеточное пространство для реализации аналогичного межклеточного механизма проницаемости. Так в шиповидном слое оболочки соседних клеток разделены промежутками шириной 12-15 нм. Эти промежутки заполнены гелем, образующимся при взаимодействии воды с мукополисахаридами типа гиалуроновой кислоты, гликопротеинов, протеогликанов, гликозаминогликанов. Зернистый слой, в свою очередь, обычно состоит из 1-2 клеточных рядов, которые находятся в состоянии промежуточном между клетками шиповидного и фрагментами блестящего слоя. Как мы уже отмечали ранее, наряду с кератиноцитами в глубине эпидермиса находятся клетки трех типов: меланоциты, клетки Лангерганса и клетки Меркеля.

Меланоциты имеют отросточковые фрагменты, которые могут достигать даже зернистого слоя клеток, хотя их основное тело находится на уровне базальных клеток эпидермиса, иногда даже выпячиваясь в сторону дермы. Меланоциты делятся на активные и неактивные (истощенные). Специфической функцией меланоцитов является синтез меланинового пигмента и образование меланосом. Меланосомы объединяются в специальные комплексы, окруженные мембраной, и в процессе многостадийного созревания по канальцам цитоплазматической сети перемещаются в зону пластинчатого комплекса, отщепляются в виде промежуточной везикулы
(пузырька), образуя премеланосому, которая, развиваясь, увеличивается в размерах и накапливается в базальных кератиноцитах.

Образованные меланосомы представляют собой своеобразный экран, защищающий клеточное ядро от повреждающего излучения.

Клетки Лангерганса также располагаются в базальном слое эпидермиса. Они имеют от 2 до 5 отростков, проникающих до зернистого слоя и внедряющихся в базальную мембрану. Имеющиеся сведения позволяют предположить, что роль этих клеток, в первую очередь, сводится к регулировке скорости деления клеток базального слоя эпидермиса при разнообразных видах нарушений его структуры.

Клетки Меркеля также находятся в базальном слое эпидермиса, являясь особым типом клеток (чувствительные клетки), структурно связанных с нервными волокнами, проникающими через базальную мембрану из дермы. Клетки имеют в основном округлую форму.

3.2. Пограничная зона между эпидермисом и дермой

Через эту зону осуществляются обменные процессы между эпидермисом, не имеющим кровоснабжения, и ниже лежащей дермой. На участках тела с тонким слоем эпидермиса (кожа груди, спины и т.д.) граница между эпидермисом и дермой почти ровная. На этих участках не реализуется парадокс ЮНЕСКО (см. выше). С увеличением толщины эпидермиса возрастает неровность пограничной зоны. В пограничной зоне располагается светлый бесструктурный промежуток и базальная мембрана, сплетенная, по-видимому, из пучков коллагеновых волокон, предшественники которых, возможно, синтезированы фибробластами дермы, а также сплетение ретикулярных волокон, являющихся частью дермы. Размеры базальной мембраны и светлого промежутка сопоставимы по толщине 40-50 и 30-40 нм, соответственно.

О свободном обмене веществ через всю пограничную зону мы уже говорили ранее. Дополнительно об этом свидетельствует тот факт, что фактически недифференцированные базальные клетки эпидермиса находятся в постоянном делении. Для обеспечения этого процесса необходимо постоянно доставлять клеткам питательные вещества и уводить из клеточного окружения продукты клеточного метаболизма (шлаки). Этот процесс может осуществляться только с участием лимфатической и кровеносной систем, фрагменты которых расположены в верхних слоях дермы под пограничной зоной. Отмечается, например, наличие многочисленных пиноцитозных пузырьков около мембраны клеток со стороны базальной мембраны.

Эти факты подтверждают сделанный нами ранее вывод о том, что пограничная область между эпидермисом и дермой не может препятствовать протеканию обменных процессов. Более того, можно полагать, что, хотя бы частично, эти процессы протекают принудительно за счет вытекания плазмы крови из концевых капиллярных петелек и возврата в кровеносную и лимфатическую сеть "отработанной" межклеточной жидкости.

3.3. Дерма

Дерма составляет основной слой кожи. Отделенная от эпидермиса пограничной зоной, она без резкой границы переходит в гиподерму (подкожную жировую клетчатку). В дерме располагаются коллагеновые нити (пучки), нервные волокна, кровеносные и лимфатические сосуды, потные и сальные железы, волосяные фолликулы и различные типы клеток, которые располагаются обычно в ее верхней части. Основную массу клеток составляют фибробласты, тучные клетки, макрофаги, меланоциты и лейкоциты.

Обычно дерму делят на два слоя - сосочковый и сетчатый. Основное аморфное вещество представляет собой гель. Оно присутствует во всех слоях дермы, но преобладает в сосочковом. Можно полагать, что этот гель аналогичен межклеточному гелю эпидермиса, образованному, например, из гиалуроновой кислоты. Такого рода гелеобразные, имеющие сетчатое строение структуры, являются удобными для связывания разнообразных низко- и высокомолекулярных веществ (соли, сахара, аминокислоты, витамины, пептиды, белки, продукты метаболизма клеток эпидермиса и дермы и т.д.).

В сосочковом слое дермы наблюдается большое количество коллагеновых и эластиновых волокон, образующих фибриллярные пучки, которые "выстилают" базальную мембрану, образуют сеть в нижнем слое дермы и коллагеноэластиновый каркас, окружающий волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Коллагеновые и эластиновые нити, сплетенные в сложный каркас и протяженные "тяжи", придают коже эластичность и физическую прочность. При их отсутствии кожа могла бы превратиться в желеобразное состояние со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Развитие дермы в зависимости от возраста иногда связывают с возрастанием функциональной нагрузки на различные области тела.

Так у новорожденных в коже лица уже имеется сеть эластиновых волокон, а к четырехмесячному возрасту появляются индивидуальные различия в строении эластинового каркаса. Однако его развитие завершается только к 25 годам. В возрасте от 18 до 31 года в дерме все еще обнаруживается значительное количество индивидуальных коллагеновых волокон. В дальнейшем их количество снижается с одновременным фиксированием различий в строении дермы разных областей тела. После 60 лет эти различия как бы "стираются", характер расположения коллагеновых пучков сдвигается в сторону пластообразного типа, волокна и пучки выпрямляются, и в них резко снижается количество запасных складок. При этом значительно увеличивается толщина коллагеновых пучков. Описанные изменения, вне всякого сомнения, снижают эластичность кожи и уменьшают ее упругость.

3.4. Гиподерма

Подкожная жировая клетчатка (гиподерма) образуется из мезенхимных зачатков, характеризующихся хорошо развитой сетью мелких кровеносных сосудов. Исходные клетки зачатков содержат значительное количество гликогена. Затем в них начинают накапливаться мелкие капельки жира, которые сливаются друг с другом и заполняют весь объем клетки. Как уже отмечалось ранее, между дермой и гиподермой отсутствует отчетливо выраженная граница. Клетки дермы плавно переходят в клетки гиподермы, представляющие жировые депо. Можно предположить, что развитие гиподермы осуществляется за счет нижних клеток дермы. Если это так, то можно себе представить, что результатом развития (утолщения) гиподермы является истончение вышележащего слоя - дермы. Это обстоятельство может иметь значение при обсуждении вопросов, связанных с явлением целлюлита.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Prausnitz M.R., Bose V.G., Lander R., Weaver J.C., "Electroporation of mammalian skin; mechanism to enhence transdermal drug delivery".
Proc.Natl.Acad.Sci USA 1993, 90 (22) 10504-10508;

"Кожа. Строение, функция, общая патология и терапия", под ред. А.М.Чернуха и Е.П.Фролова, М.; "Медицина", 1982.

Задания к главе 3

1. Какие клетки эпидермиса обеспечивают ликвидацию механических, химических и термических повреждений?

2. Какие клетки эпидермиса обеспечивают защиту клеток базального слоя от солнечного излучения?

3. Имеется ли в эпидермисе система обеспечения чувствительности к внешним воздействиям?

Глава 4 

4. Барьерно-защитные функции и проницаемость кожи

Благодаря свойствам (структурной организации) верхнего кератинизированного слоя эпидермиса осуществляется предотвращение проникновения через кожу различных микроорганизмов. Так, например, известно, что вирус гриппа, капсид которого вместе с оболочкой имеет размеры около 80 нм, не проникает через здоровую кожу. Вообще в литературе отсутствуют данные о возможности заражения вирусами через неповрежденную кожу даже в тех случаях, когда размеры вирусных частиц не превышают 30 нм (аденовирусы), 18-26 нм (парвовирусы) и т.д. Единственным отклонением от указанной закономерности является заражение посредством "ослюнения" здоровой кожи животными, зараженными вирусом бешенства (рабдовирус, диаметр частицы 50-95 нм, длина 130-380 нм). Однако это отклонение можно объяснить как тем, что "ослюнение" обычно происходит на большой поверхности кожи и поэтому нет гарантии целостности кожи на всем "ослюненном" участке, так и тем, что имеющиеся в слюне животного протеолитические ферменты и ферменты типа лизоцима могут способствовать разрушению верхнего защитного слоя кожи, облегчая возможность проникновения вирусной частицы к функционирующим клеточным системам. Естественно, что частицы бактериальной природы, имеющие гораздо большие размеры по сравнению с вирусами, также отсекаются верхним роговым слоем эпидермиса. Однако некоторые грибы (Trichophuton ribrum, Trichophuton mentagraphytes) способны расщеплять кератин и преодолевать роговой барьер.

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно предположить, что в роговом слое эпидермиса отсутствуют каналы, через которые могли бы проникнуть в глубину кожи частицы с размерами выше 10 нм.

При этом необходимо подчеркнуть, что при использовании в качестве компонентов косметических средств таких добавок как коллаген, эластин и кератин, коллоидные частицы которых имеют значительно большие размеры (70-110 нм), вряд ли следует надеяться на какое-либо влияние этих частиц на внутренние структуры кожи. Однако не все придерживаются подобной точки зрения (см., например, [1], а также п.4.6).

Имеющиеся данные позволяют полагать, что немалую роль в проницаемости кожи наряду с роговым слоем играют фрагменты блестящего слоя. Более того, в некоторых случаях прохождение веществ через блестящий слой может играть определяющую роль. Так, если удалить роговой слой с поверхности кожи путем постепенного отслаивания чешуек липким пластырем, то скорость прохождения через кожу фосфорорганического отравляющего вещества типа зарина не меняется существенным образом. Однако аналогичное удаление блестящего слоя увеличивает ее в 100 раз. Объяснить подобное явление вообще-то можно и не прибегая к каким-либо особым свойствам блестящего слоя. Представим себе ситуацию, когда любой слой ороговевших и/или неороговевших пластинок представляет собой существенную преграду для зарина. Тогда последовательное освобождение от такого рода преград не будет влиять на проницаемость вещества. И только разрушение последней преграды приведет к существенному усилению проницаемости кожи.

Полагают также, что живые клетки эпидермиса с большей или меньшей эффективностью задерживают часть веществ, которая прошла через роговой и блестящий слои. Так показано, что двухвалентная ртуть, трехвалентный хром, тиомочевина связываются с белками и прочно удерживаются живым эпидермисом. Это очень важное наблюдение следует иметь в виду при рассмотрении механизма миграции веществ через эпидермис, не забывая о возможности существования эффекта насыщения. Нельзя исключить, что после достижения насыщения эти же вещества легко преодолеют пояс живых клеток эпидермиса. По аналогии можно полагать, что при регулярном применении однотипных косметических средств фрагменты нашей кожи постоянно находятся в состоянии насыщения, и поэтому многие низкомолекулярные компоненты композиции легко (не задерживаясь) преодолевают трансэпидермальный барьер.

Известно, что у стареющей кожи снижается транэпидермальная потеря воды (TEWL) с одновременным снижением содержания воды в эпидермисе 2 . По-видимому, это обстоятельство способствует снижению барьера эпидермальной проницаемости, увеличивая воздействие веществ, вызывающих контактный дерматит, проявляющийся в синтезе цитокинов клетками Лангерганса и в увеличении плотности этих клеток в эпидермисе 3.

Рассматривая имеющиеся данные о проницаемости различных химических соединений, следует отметить, что количество публикаций на эту тему в последние годы неимоверно возросло. Одновременно с этим увеличилось количество различных интерпретаций механизма проницаемости. Поэтому, если начать цитировать экспериментальные данные и обсуждать их, то ситуация может завершиться написанием отдельной монографии и, может быть, мы когда-нибудь вернемся к этому вопросу.

А сейчас предлагаю сосредоточиться на некоторых обобщающих работах, которые, на наш взгляд, смогут помочь нам разобраться в указанном вопросе. Так в работе [4] методом регрессионного анализа было показано, что вариабельность 94% всех экспериментальных данных для 37 неэлектролитов может быть описана с помощью модели, которая включает только величину молекул проникающих веществ, а также возможность образования донорных и акцепторных водородных связей. Не менее важным нам представляется эксперимент, в ходе которого изучалась проницаемость меченных олигомерных (моно-, ди-, три- и т.д.) декстранов. В качестве модельных систем использовались мыши линии "нуд" и лоскут кожи, взятый с живота человека. Меченые декстраны наносились на поверхность кожи, и скорость появления метки фиксировалась в выделениях обезволошенных мышей и под лоскутком кожи. Результаты экспериментов подтверждают наличие обратной зависимости проницаемости от молекулярной массы - чем больше размер молекулы испытуемых декстранов, тем ниже проницаемость. Но, что очень важно, при молекулярной массе, равной 68000 дальтон, испытуемое вещество еще преодолевало (хотя и медленно) лоскуток кожи с живота человека, но метка уже не появлялась в выделениях мышей.

Таким образом, найден предел проницаемости кожи, который не позволяет веществам с молекулярной массой более 100 килодальтон преодолевать трансэпидермальный барьер. Следует заметить, что декстраны из-за возможности образования водородных связей представляют собой наиболее благоприятную систему для изучения проницаемости. Их молекулы обладают как липофильностью (С-Н-связи), так и гидрофильностью (С-О-С и ОН связи). На наш взгляд, именно эти качества веществ необходимы для успешного преодоления верхнего рогового и блестящего слоев эпидермиса.

В качестве контраргумента наличия предела проницаемости кожи часто приводят данные экспериментов с меченными высокомолекулярными соединениями. Так, например, если взять коллаген, содержащий метку (С
14-пролин), и ввести его в кремовую композицию, то через определённый период времени радиоактивная метка выявляется во всех слоях эпидермиса и даже в дерме. Подобного рода эксперименты страдают одним существенным недостатком - нет уверенности в том, что при введении метки в высокомолекулярный субстрат она не окажется "пришитой" к олигомерным фрагментам, всегда присутствующим в высокомолекулярных системах. Действительно, в препарате коллагена могут присутствовать низкомолекулярные пептиды, в нуклеиновых кислотах - олигонуклеотиды и т.д. В этих случаях вводимая метка может равномерно распределиться между полимерной субстанцией и низкомолекулярными веществами, а наблюдаемое внедрение метки, так называемая псевдопроницаемость, будет определяться меченными низкомолекулярными аналогами полимера.

Рассмотрим, например, результаты определения проницаемости полимера JR 400 через кожу животных [5]. Авторы показали, что при обработке образцов кожи полимером, содержащим радиоактивную метку (С
14), в концентрации 3,6-5,2 мг/см2, метка проникает в глубь кожи человека на 0,11% (для других животных 0,12-0,43%), что, по их мнению, свидетельствует о крайне низкой всасываемости полимера. Однако можно полагать, что и эта доля проницаемости определяется не самим полимером, а его меченными низкомолекулярными примесями.

Ранее мы отмечали наличие микроканалов в роговом слое эпидермиса, которые, совершенно очевидно, пронизывают и блестящий слой, и, по-видимому, определяют проницаемость кожи (см. рис.3.3). Рассмотрим возможное внутреннее строение каналов более подробно. На рис.4.1 представлены наиболее вероятные, с нашей точки зрения, варианты внутренней организации такого рода каналов.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в качестве липидов в роговом слое присутствуют церамиды (40-50%), холестерин (20-25%), сульфат холестерина (5-10%) и свободные жирные кислоты (15-20%). Характерной особенностью липидов и жирных кислот является наличие в их молекулах гидрофильных (ГФ) и липофильных (ЛФ) фрагментов. Церамиды являются производными сфингозина и жирных кислот.

Можно было полагать, что чем ближе к поверхности кожи располагается кератиновая чешуйка, окруженная однослойной мембраной, тем меньше двойных связей содержится в жирнокислотном фрагменте молекулы церамида. Однако оказалось, что главной составляющей липидов рогового слоя являются церамиды с высокой степенью ненасыщенности. Да и сфингозиновый фрагмент содержит двойную связь. Более того, показано, что по мере углубления снижается соотношение ненасыщенных/насыщенных жирных кислот. Причем абсолютное содержание ненасыщенных жирных кислот уменьшается в большей степени, чем насыщенных [6]. Но ведь верхние роговые чешуйки кожи испытывают на себе прямое воздействие кислорода воздуха, который может инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ). И чем более ненасыщенным является жирнокислотный фрагмент липидной молекулы, тем больше вероятность протекания процессов ПОЛ, для инициирования которого в упорядоченных липидных слоях необходим только первоначальный акт, а в дальнейшем механизм процесса окисления соответствует протеканию цепной реакции.

Итак, в данном случае мы имеем дело с очередным парадоксом, для объяснения которого требуется привлечь некоторые предположения. С одной стороны, сохранение ненасыщенных двойных связей вблизи поверхности кожи возможно при наличии эффективной системы защиты от инициирования процессов ПОЛ. С другой стороны, приводимые данные по содержанию ненасыщенных церамидов относятся обычно ко всему роговому слою в целом (с включением иногда и фрагментов блестящего слоя). В этой связи могут представлять интерес данные по оценке степени ненасыщенности (или степени окисленности) липидов при послойном разрушении рогового слоя. К сожалению, эксперименты такого рода нам не известны. При объяснении указанного парадокса нельзя исключить из рассмотрения

Рисунок 4.1 Схематическое изображение внутреннего строения микроканалов рогового и блестящего слоев эпидермиса



комбинацию высказанных предположений и наличие эффективной защиты от инициирования процессов ПОЛ, и, соответственно, наличие градиента ненасыщенности (или степени окисленности) в верхних слоях рогового слоя по сравнению с нижними.

В дальнейшем мы еще вернемся к рассмотрению возможных причин так называемого
парадокса градиента ненасыщенности.

Важнейшую роль в реализации барьерно-защитных функций и проницаемости кожи играет состояние молекул воды, присутствующих в микрокапиллярных отверстиях рогового и блестящего слоев кожи. В одном из экспериментов было показано, что если взять насыщенный водой роговой слой эпидермиса и равный ему по толщине слой воды, то скорость прохождения веществ через увлажненный роговой слой оказывается меньшей в 3000 раз по сравнению с аналогичным слоем воды. При малых исходных концентрациях вещества, можно отбросить различия в площадях, определяющих проницаемость. Поэтому единственным вариантом объяснения наблюдаемых различий является то обстоятельство, что вода внутри каналов оказывается в значительной степени структурированной, что существенно замедляет процессы типа броуновского движения, ответственные за выравнивание градиента концентрации, то есть - за проницаемость. По-видимому, именно упорядоченная структурная организация молекул воды в микрокапиллярных отверстиях рогового слоя препятствует интенсивному испарению воды с поверхности кожи, создавая дополнительный барьер процессу обезвоживания. Тем не менее, вода, кислород, азот, сероводород и другие низкомолекулярные вещества в достаточной степени легко диффундируют через кожу. Вещества, способные реагировать (связываться) с фрагментами эпидермиса, включая клеточные системы, вначале достигают насыщения в эпидермисе, а затем начинают взаимодействовать с более глубокими слоями кожи.

Рассматривая схематическое строение микроканалов (см. рис. 4.1), становится понятным, почему максимальной проницаемостью обладают вещества, склонные к донорно-акцепторному взаимодействию за счет образования водородных связей. Для углубления молекулы вещества внутрь микрокапилляра необходимо конкурентно деструктурировать молекулы воды, переориентировав их на реализацию собственного окружения.

Можно себе представить ситуацию, когда размеры микрокапилляра (вариант В) не позволяют внедриться достаточному количеству молекул воды для создания структурированного водного пространства. В этом случае создается благоприятная ситуация для проницаемости липофильных молекул (масел, жиров и т.д.). Можно полагать, что именно соотношения различных вариантов микрокапилляров описывают реальную ситуацию, определяющую проницаемость эпидермиса по отношению к разнообразным соединениям. Более того, нельзя исключать вероятность перестройки микрокапилляров под влиянием внешних факторов. Например, вариант строения капилляра А может превратиться в вариант В при обезвоживании верхних слоев эпидермиса и наоборот. Можно также представить себе взаимопревращение вариантов А и Б по механизму "флип-флоп", отмечаемому в биофизических исследованиях бислойных мембран. Более того, трудно представить однотипность строения микрокапилляра по всей длине. Скорее всего, мы имеем дело с микрокапилляром, в полости которого имеются фрагменты, строение которых описывается всеми видами возможных вариантов.

Необходимо помнить также, что суммарная проницаемость эпидермиса определяется не только проницаемостью рогового и блестящего слоев, но и возможным вкладом в эту величину нижележащих слоев эпидермиса (в первую очередь шиповидного слоя).

4.1. Влияние влажности кожи на ее проницаемость

Удивительным является то обстоятельство, что такой вопрос, как влияние влажности кожи на ее проницаемость до сих пор является предметом обсуждения. Так в фундаментальном сборнике [7], посвященном строению и функциям кожи, со ссылкой на работы Ильина А.А. и др. (1972) сообщается, что увеличение температуры и увлажнения кожи усиливают прохождение через нее различных веществ. К сожалению, следует констатировать, что результаты проведенных нами экспериментов*) не согласуются с указанной точкой зрения.


*)Совместно с сотрудниками ЦНИЛ Новосибирского государственного медицинского института Архиповым С.А. и Шориной Г.Н.

Казалось бы, все очень просто - нагрели кожу и насытили ее водой посредством согревающего компресса или с помощью теплой ванны, расширились поры кожи, и повысилась ее проницаемость. Однако, если полагать, что проницаемость рогового слоя кожи определяется микрокапиллярными сквозными каналами, которые при нагревании могут уменьшаться в размере за счет увеличения размеров образующих канал чешуек, а также тем, что полное насыщение каналов структурированной водой может замедлить проникновение веществ в глубь эпидермиса по сравнению с ситуацией, когда хотя бы часть капилляра остается свободной от воды (эффект мокрой и сухой "промокашки"), то однозначность первоначального заключения можно было поставить под сомнение.

Существо проведенных экспериментов заключается в обработке поверхности кожи водой или желеобразным кремом на основе геля полиэтиленоксида, содержащим более 70% Н
2О, в течение некоторого времени с последующим нанесением на обработанную кожу флуоресцирующего красителя (например, эозина или акридинового желтого). В качестве модельной системы кожи использовался хвост крысы, отличающийся от кожи человека большим числом кератиновых чешуйчатых рядов в роговом слое эпидермиса (9-11 рядов по сравнению с 5-6 на лице у человека в норме). Под микроскопом фиксировалась глубина проникновения красителя на срезах крысиных хвостов после их замораживания. Результаты экспериментов представлены на рис.4.2. Они однозначно свидетельствуют о том, что для веществ типа эозина и акридинового желтого (м.м. примерно 600) проницаемость кожи после ее выдерживания в воде в течение 30-60 минут снижается более чем в 2 раза. При этом максимальной проницаемостью обладала кожа хвостов животных, которые находились в лаборатории при атмосферной влажности около 60%.

Влияние кремовой композиции на кожу оказалось еще более драматическим, так как проницаемость кожи снизилась более чем в 4 раза. Этот эффект может быть объяснен тем, что желеобразные кремовые композиции образуют на поверхности кожи полупроницаемую пленку сетчатого полимера, обладающую высокими гидратирующими свойствами. В дальнейшем мы коснемся этого вопроса при обсуждении характеристики кремовых основ.

Естественно, возник вопрос о том, влияет ли влажность атмосферного воздуха на проницаемость кожи. Для ответа на этот вопрос мы воспользовались аналогичной модельной системой (крысиные хвостики), которые выдерживали в эксикаторах, содержащих воду или прокаленный силикагель, полагая, что в эксикаторе с водой влажность атмосферы близка к 100% (условия, часто наблюдаемые на побережье, например, в Приморье), а в эксикаторе с силикагелем остаточная влажность в максимальной степени понижена (допустим, это условия пустыни, например, в Сахаре).

Одновременно мы предприняли попытку оценки влияния температуры на проницаемость кожи. Для этой цели использовали фен и увлажняющий аппарат "Ромашка".

Результаты этих экспериментов представлены на рис. 4.3.

Рисунок 4.2 Изменение проницаемости кожи в зависимости от обработки водой и кремовой композицией



Рисунок 4.3 Влияние влажности и температуры воздуха на проницаемость кератинового слоя кожи

В полном согласии с результатами предыдущих экспериментов оказалось, что максимальной проницаемостью обладает высушенная кожа (пустыня Сахара), а минимальную проницаемость придает коже атмосфера с влажностью, близкой к 100% (условия Приморья, Балтики, Сочи и т.д.).

Обращает на себя внимание, что обдувание крысиных хвостиков феном с температурой около 44°С в условиях лаборатории с относительной влажностью воздуха 60% и выдерживание в аппарате "Ромашка" с влажностью около 100% при такой же температуре (светлые столбцы) несущественно влияет на проницаемость кожи, хотя тенденция повышения проницаемости в обоих случаях имеет место. Однако, если сравнивать влияние температуры с влиянием влажности, то эффект нагревания оказался пренебрежительно малым.

Полученные данные о драматическом влиянии влажности на проницаемость кожи легко объяснить упоминаемым выше эффектом "промокашки". Действительно, если принять, что кожа, по крайней мере роговой слой, имеет пористую структуру, то ее подсушивание (высвобождение части молекул воды из микрокапилляров) создает благоприятные условия (сухая "промокашка") для проникновения веществ в глубь кожи (рогового слоя). И наоборот, насыщение микрокапилляров рогового слоя водой, которая располагается в их полостях в виде упорядоченных структур (см. рис.3.3), создает условия (мокрая "промокашка"), препятствующие проникновению веществ в глубь кожи.

Необходимо заметить, что к аналогичным выводам о влиянии влажности пришел автор работы [8] при изучении биофизических свойств сухой и нормальной кожи. Однако, в работе изучалось, в основном, влияние разнообразных увлажнителей, включающих различные липидосодержащие добавки, которые, образуя тонкую жировую пленку на поверхности кожи, не только препятствуют испарению воды, но и снижают проницаемость кожи для некоторых ингредиентов, способных раздражать кожу. Причем эффект такой защитной пленки значительно выше, чем эффект снижения проницаемости за счет насыщения кожи водой. По-видимому, в этом случае речь может идти о суммировании эффектов (гидратации и защитной пленки).

Следует также заметить, что длительное выдерживание в атмосфере с низкой влажностью может индуцировать глубокие изменения в структуре и в протекающих в эпидермисе биохимических процессах [9]. Например, низкая влажность вызывает увеличение синтеза ДНК и гиперпролиферацию клеток в эпидермисе. Более того, выдерживание при низкой влажности в течение 48 часов может приводить к эпидермальной гиперпролиферации, а в последующие 48 часов - к клеточной гипертрофии. В этой связи становятся понятными различия в состоянии кожи у лиц, проживающих во влажном климате, по сравнению с сухим континентальным климатом.

Если же рассматривать изменение суммарной проницаемости кожи при увлажнении, то определенную роль может играть изменение размеров клеток зернистого и шиповидного слоев под влиянием воды. Так из клеточной биотехнологии известно, что любые клеточные системы могут культивироваться вне организма при соблюдении определенных условий. Одним из этих условий является строгое соблюдение величины осмоляльности (осмолярности) окружающей клетку питательной среды.

Величина осмоляльности характеризует концентрацию осмотически активных частиц в пересчете на 1 литр раствора (осмолярность - на 1 кг) [10]. Величина осмоляльности в питательных средах в основном определяется содержанием неорганических солей. Так, например, при растворении 9 г NaCl в 1 литре воды создается осмоляльность, равная 308 mOsm, а регламентируемая осмоляльность питательной среды составляет величину, близкую к величине осмоляльности плазмы крови - 300±20 mOsm. При существенном снижении этой величины клетки меняют свою морфологию, увеличиваясь в объеме. Поэтому можно полагать, что насыщение кожи водой приведет к снижению осмоляльности жидкости, омывающей клеточные системы эпидермиса, и увеличению объема этих клеток с одновременным уменьшением межклеточного пространства и, соответственно, к снижению проницаемости кожи.

Можно рассмотреть еще один фактор, влияющий на проницаемость кожи. В своей практике, работая с гелем полиэтиленоксида и гелями хитозана, мы постоянно фиксировали существенное снижение вязкости гелевых систем при введении в их состав неорганических солей, спирта или глицерина (веществ, связывающих воду). Это обстоятельство позволяет предположить, что наряду с изменением структуры микроканалов в роговом и блестящем слоях и увеличением межклеточного пространства за счет уменьшения размеров клеточных систем зернистого и шиповидного слоев под влиянием осмотических воздействий может существовать дополнительный фактор повышения проницаемости эпидермиса, связанный с разжижением геля гиалуроновой кислоты, заполняющего межклеточное пространство.

Теперь рассмотрим полученные данные применительно к косметологической практике. Вам, по-видимому, неоднократно приходилось слышать и читать рекомендации практикующих косметологов, суть которых сводится к тому, что после умывания, убрав избыток воды салфеткой или полотенцем, необходимо сразу же нанести на кожу питательный крем. Мало того, что представления о питательной ценности косметических композиций обычно носят интуитивный характер (см. главу 5), и часто под питательным кремом понимается композиция на жировой основе, но, как следует из вышеприведенных экспериментов, эти рекомендации являются бессмысленными, так как предполагаемые питательные ингредиенты якобы питательной кремовой композиции не смогут эффективно проникнуть в глубокие слои кожи и осуществить подпитку, допустим, клеточных систем эпидермиса.

Единственным оправданием такого рода рекомендаций является то обстоятельство, что чаще всего под питательным кремом предполагается крем на жировой основе, основная функция которого заключается в создании жировой пленки на поверхности кожи с одновременным "запиранием" влаги - затруднение ее испарения. Но, тогда причем здесь питательная ценность? Для решения задачи запирания влаги можно было обойтись любым жиром, а также вазелином или минеральным маслом.

Более детально доводы за и против жировых косметических композиций будут рассмотрены в дальнейшем (см. гл.10). Но уже сейчас необходимо инвертировать упоминаемые выше традиционные рекомендации, которые с современных позиций могут выглядеть следующим образом:
"обработали лицо водой (или паром), убрали избыток влаги полотенцем или салфеткой, выдержали некоторый период времени без обработки, для установления равновесия между количеством воды, испаряемой с поверхности кожи, и водой, внедряемой в кожу из атмосферы, и затем нанесли косметическое средство, предназначенное для взаимодействия с глубокими слоями кожи, например, с базальными клетками эпидермиса".

Полагая наличие связи между величиной интервала времени выдерживания кожи после влажной обработки и величиной относительной влажности окружающего воздуха, можно в качестве рекомендации несколько увеличить рекомендуемое время выдерживания, допустим, до 10-15 минут. Интересно, что при относительной влажности около 100%, вне зависимости от времени выдерживания после влажной обработки, проницаемость рогового слоя эпидермиса будет иметь минимальное значение (см. рис.4.3). Из этого следует, что эффективность использования косметических средств также будет минимальной. Получается, что жители приморских населенных пунктов, приобретая косметические препараты, используют их недостаточно эффективно.

Что же делать? Не будешь же посещать Каракумы или Сахару только для нанесения косметических средств.

Поэтому нами был запатентован способ повышения эффективности использования косметических средств 11 , включающий кратковременную предварительную обработку кожи потоком сухого воздуха или сорбентами влаги.

В соответствии с этой разработкой мы рекомендуем профессиональным косметологам перед нанесением любого косметического средства, предназначенного к взаимодействию с глубоко расположенными клеточными системами кожи, производить ее кратковременную осушку либо с помощью специальных сухих порошкообразных масок, адсорбирующих влагу, либо посредством обдувания поверхности кожи сухим газообразным азотом.

Второй вариант, предложенный косметологом Заниной Н.Ф. (Санкт-Петербург), имеет вполне очевидный эффект, связанный с тем, что над поверхностью кожи всегда имеется определенная равновесная концентрация молекул воды, которые определяют величину парциального давления. При удалении этих молекул потоком сухого газообразного азота равновесие стремится к восстановлению за счет испарения новых порций молекул воды. Так и происходит дополнительная сушка кожи. Пациенты отмечают также благоприятный эффект такой обработки за счет легкого охлаждения кожи, особенно ощущаемого после проведения стадии вапоризации (распаривание) и последующей механической чистки кожи.

Рядовым потребителям косметических средств в условиях высокой влажности воздуха, чтобы бессмысленно "не переводить добро", перед нанесением косметического средства рекомендуется применение аппликаций с использованием хорошо высушенной (например, с помощью утюга) холщовой или льняной ткани. Вслед за этим, не дожидаясь установления равновесия (необходимо помнить, что счет идет на минуты), нужно нанести на поверхность высушенной кожи выбранный Вами косметический препарат, который содержит воду и быстро ликвидирует ее недостаток, образовавшийся в процессе подсушивания кожи, с одновременной подачей в глубокие слои содержащихся в препарате биологически активных веществ.

Можно полагать, что кратковременное подсушивание кожи не отразится существенным образом на строении и характеристиках как рогового слоя эпидермиса, так и более глубоко лежащих структур. В качестве предположения нельзя исключить, что процедура чередования подсушки кожи с увлажнением может оказывать и благоприятное воздействие. Например, если справедливо высказанное ранее предположение о возможности перестройки структуры микрокапилляров рогового и блестящего слоев эпидермиса, то такая своеобразная тренировка может обеспечить снижение вероятности образования межмолекулярных сшивок под действием продуктов ПОЛ, что, соответственно, может отразиться на процессах старения кожи. Хотя, конечно, в связи с тем, что полное обновление эпидермиса происходит в среднем за 26-28 дней, должны существовать причины, усиливающие процесс ПОЛ в пожилом возрасте.

4.2. Другие пути повышения проницаемости кожи

Совершенно очевидно, что любое вещество, способное взаимодействовать с фрагментами рогового и блестящего слоев эпидермиса, может изменять проницаемость кожного покрова как в сторону снижения, так и в сторону ее повышения. Снижению проницаемости кожи способствуют вещества, образующие достаточно прочные малопроницаемые пленки на поверхности кожи. Например, как уже отмечалось, в процессе применения косметических композиций на жировой основе на поверхности кожи и, очевидно, в верхних ее слоях образуется жировая пленка, препятствующая испарению даже воды. Можно также полагать, что любые вещества, способные осуществить сшивку фрагментов, выстилающих микрокапилляры и тем самым повышающих жесткость этих фрагментов, будут снижать проницаемость кожи. К таким веществам могут быть отнесены упоминаемые выше продукты ПОЛ. В отличие от веществ, повышающих проницаемость так называемых "энхансеров", вещества, снижающие проницаемость, могут быть обозначены как "редюсеры" (тот и другой термины образованы от соответствующих английских эквивалентов). Таким образом, к редюсерам можно отнести воду, жиры и целый ряд веществ, повышающих жесткость структур, выстилающих микрокапилляры рогового и блестящего слоев. К сожалению, проблема редюсеров и их влияния на проницаемость кожи до сих пор не получила должного внимания.

Значительно больше сведений имеется об энхансерах (см., например, [12]), которые могут нарушить структуру микрокапилляров рогового и блестящего слоев эпидермиса с одновременным повышением проницаемости
*).


*)Здесь и в дальнейшем автор предпочитает не использовать такие понятия, как "физико-химические свойства липидного барьера" и т.п., за которыми часто стоят недостаточно ясные представления о механизме проницаемости кожи.

Вопрос об обратимости и необратимости такого рода нарушений весьма относителен, так как в течение трех-четырех недель так называемые необратимые нарушения обязаны исчезнуть из-за обновления всего эпидермиса в целом.

Приведенная в работе [12] классификация энхансеров (ионы, ДМСО, азон, их производные и т.д.), на наш взгляд, является недостаточно четкой, так как (может быть за небольшим исключением) все 275 соединений энхансеров должны быть разделены на три большие группы: вещества, проявляющие поверхностно активные свойства, вещества, способствующие деградации липидов, и растворители. В противном случае лаурилсульфат натрия попадает в раздел "Ионы", а Твины - 20 и 80 - в раздел "Растворители", и потом они повторяются в разделе "Классические сурфактанты". Наверное, необходим еще один раздел, так называемые "Другие вещества", например, чтобы разместить такие соединения, как натриевая соль гиалуроновой кислоты, оказавшаяся в разделе "Ионы", полиэтиленгликоли, полиэтиленоксиды и поливинилпирролидон - из раздела "Растворители", а также другие соединения, механизм действия которых недостаточно ясен. Можно полагать, что в будущем нам еще предстоит рассмотреть эту классификацию с позиций теории мягких косметологических воздействий.

Что же касается влияния ионов на проницаемость кожи, то, на наш взгляд, является целесообразным рассмотреть этот вопрос отдельно.

4.3. Влияние солевых систем на проницаемость кожи

Наблюдая под микроскопом за поведением клеточных систем in vitro, мы неоднократно обращали внимание на изменение морфологии клеток в зависимости от величины осмоляльности питательных сред. Ранее нами была описана ситуация, когда клетки за счет разбавления межклеточной жидкости водой и соответствующего снижения осмоляльности увеличивались в объеме, перекрывая межклеточное пространство и снижая проницаемость кожи. Наблюдались и другие случаи, когда в процессе оптимизации составов питательных сред мы выходили за верхний предел допустимой осмоляльности. При этом клетки уменьшались в объеме, часто принимая форму шариков, не контактирующих друг с другом, с явным увеличением межклеточного пространства. И в том, и в другом случае замена питательной среды на композицию с нормальной осмоляльностью восстанавливала клеточную морфологию. Если это были фибробласты, то они принимали снова исходную веретеноподобную форму.

Наблюдаемые изменения размеров клеток, протекающие без их разрушения, являются удобной моделью для применения положений теории мягких косметологических воздействий. Например, можно было использовать это явление для разработки нового вида косметического массажа на клеточном уровне. Но для этого было необходимо определить пределы допустимых изменений величин осмоляльности. Если о возможном снижении величины осмоляльности кое-что было известно (некоторые виды клеток "переживали" в питательных средах, состав которых соответствовал 1/2 или даже 1/10 от состава известной среды Игла - осмолярность от 30 до 150 мОсм), то о влиянии высокой осмоляльности на клеточные системы детальные сведения практически отсутствовали. Имелось лишь указание на то, что эндотелиальные клетки (
ВСЕ) можно выдерживать в течение 10 - 20 минут при 37°С в питательной среде ДМЕМ с добавлением 2М мочевины и 0,5% телячьей сыворотки без заметного лизиса клеток. Осмоляльность такой среды ориентировочно составляет 2300 mOsm.

Чтобы прояснить ситуацию, были предприняты эксперименты, результаты которых представлены на рис.4.4.
*)


*)Здесь и далее опыты с клеточными культурами проводились Л.Д.Мартынец с участием Г.П.Трошковой и Кировой Е.

Различные значения осмоляльности питательных сред создавались посредством добавления солевой системы, обычно используемой для приготовления питательных композиций - NaCl, KCl, Na2HPO4, CaCl2 и MgSO4 без изменения их индивидуальных соотношений.

Последнее замечание в строгом соответствии с теорией мягких косметологических воздействий было предназначено для устранения такого явления, как "элементный коллапс", существование которого можно было предположить. Действительно, если бы мы пытались воздействовать на клеточную систему посредством добавления к питательной среде только NaCl, то с очень большой долей вероятности (при длительном воздействии) могло измениться фундаментальное для функционирования клеточных систем соотношение К
+/Na+, влияющее, в первую очередь, на работу натрий-калиевых насосов в клеточных митохондриях. В соответствии с этим можно было бы ожидать ухудшения обеспечения клеток энергией и снижения их митотической активности. Поэтому, чтобы избежать проявления дополнительных эффектов, прямо не связанных с осмотическим воздействием, и использовалась указанная солевая система, отвечающая содержанию макроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) в плазме крови человека. Обратим особое внимание на данное обстоятельство, а в дальнейшем это можно проверить.

Клетки ЛЭЧ были выбраны в качестве модельной системы не случайно - их объединяет с клетками эпидермиса то обстоятельство, что и те и другие испытывают на себе прямое действие кислорода воздуха. Поэтому можно полагать, что эти клеточные системы будут в значительной степени отличаться от клеток, расположенных внутри организма и не испытывающих прямое действие молекул кислорода, не связанных с гемоглобином. Обоснование выбора клеточной системы будет описано в дальнейшем.

Представленные на рис.4.4 данные свидетельствуют о том, что при длительном воздействии значений осмоляльности около 500 mOsm клеточная система деструктурируется. Это означает, что увеличение содержания солей в 1,5-2 раза может привести к гибели клеток. В принципе, можно было бы принять, что предельно допустимым значением осмоляльности, создаваемой неорганическими солями, является величина, близкая к 380 mOsm.

Однако, на наш взгляд, необходимо рассмотреть возможность разбавления компонентов косметического средства в процессе миграции через структуры эпидермиса (см. п.4.4).

Рисунок 4.4 Изменение относительных ростовых характеристик клеток легких эмбриона человека (ЛЭЧ) в зависимости от осмоляльности питательной среды, создаваемой неорганическими солями

где ИПi и ИПk соответствуют индексам пролиферации клеток в опытной и в контрольных средах, соответственно.

4.4. Оценка возможности снижения концентраций компонентов косметического средства в процессе преодоления трансэпидермального барьера

Для ответа на этот вопрос вспомним приводимые ранее данные о том, что масса эпидермиса на поверхности тела (примерно 1,5-2 м2) равняется примерно 500 г. Из этого следует, что вес 1 дм2 составляет около 2,5 г.

Известно, что содержание воды в коже колеблется от 62 до 71% (примерно 67%). Тогда в 1 дм
2 содержится примерно 1,67 г H2O.

Допустим, на 1 дм2 кожи нанесли 0,1 г кремовой композиции.

Предположим, что 80% компонентов косметического средства преодолели трансдермальный барьер. Тогда их количество, вошедшее в эпидермис, составит 0,1·0,8=0,08 г.

Допустим также, что 0,08 г компонентов крема равномерно распределилось по всему объему эпидермиса. Тогда максимальное разбавление компонентов после первого нанесения крема составит величину, приблизительно равную 20 (1,67:0,08=20,9).

Понятно, что указанная величина зависит, в первую очередь, от справедливости сделанных допущений. Так, она должна, по-видимому, уменьшаться при увеличении количества наносимого крема. Однако, очевидно, что при этом должен существовать некоторый предел для такого уменьшения, так как избыточные количества кремовой композиции могут оставаться на поверхности кожи. Так, например, если вместо 0,1 г крема на 1 дм
2 нанести 0,5 г, то рассчитанная выше величина максимального разбавления, несомненно, снизится, но не в 5 раз, а, допустим, в 2 или в 3 раза. Тем не менее, приведенные выше соображения свидетельствуют о том, что при первом нанесении компоненты косметической композиции после преодоления эпидермиса за счет смешивания с водой (межклеточной жидкостью), содержащейся в эпидермисе, могут быть разбавлены в 5 - 20 раз.

Однако после второго и последующих нанесений крема ситуация дополнительно осложняется тем обстоятельством, что исходные структуры эпидермиса уже после первого нанесения оказываются насыщенными компонентами крема. Это должно приводить к драматическому снижению величины степени разбавления в процессе второго и последующих нанесений крема на один и тот же участок кожи. Действительно, если вспомнить схему строения эпидермиса и систему подпитки его клеточных культур, то только в районе расположения самых нижних клеток (базальный слой), питание и удаление продуктов жизнедеятельности которых осуществляется принудительным образом с участием лимфатической и кровеносной систем, можно ожидать достаточно быстрое снижение концентрации компонентов кремовой композиции. В отличие от этого клетки шиповидного и зернистого слоев эпидермиса находятся в окружении "застойной" жидкости, включенной, например, в гель гиалуроновой кислоты. Обмен компонентов этой "застойной" зоны с плазмой крови и лимфой принципиально затруднен именно в силу того, что вода в межклеточном пространстве находится в структурированном (гелеобразном) виде. В этой связи для прояснения поставленного вопроса, на наш взгляд, необходимо рассмотреть возможность вымывания внедренных в эпидермис компонентов кремовой композиции при умывании и осуществлении иных водных или очистительных процедур. Можно полагать, что, по крайней мере, часть молекул воды, локализованных в микрокапиллярах рогового и блестящего слоев эпидермиса, обмениваются при умывании. Можно также предположить, что после каждой водной процедуры в соответствии с образовавшимся градиентом концентраций компоненты кремовой композиции, локализованные в более глубоких слоях эпидермиса, начнут обратное движение к поверхности кожи. Таким образом, может осуществляться вымывание компонентов кремовых композиций из эпидермиса. К сожалению, мы не имеем сведений о скоростях и глубине такого вымывания, необходимых для оценки эффективности водных процедур и их влияния на величину возможного разбавления компонентов.

Поэтому приходится констатировать, что с позиции теории мягких косметологических воздействий, предусматривающей максимальное сохранение клеточных систем кожи и улучшение условий их функционирования,
следует придерживаться точки зрения, не предусматривающей возможность какого-либо разбавления косметических композиций при преодолении эпидермиса. Такой вывод является справедливым при конструировании композиций для повседневной обработки кожи. Однако нет никакого сомнения в том, что обработка кожи косметическими композициями, содержащими солевые системы с величинами осмоляльности более высокими, чем стандартное значение осмоляльности (примерно 300 mOsm), не просто возможна, но и может оказаться полезной (особенно это относится к чередованию гипо- и гиперосмотических воздействий).

Таким образом, мы вплотную приблизились к вопросу о том, какие вещества необходимы клеткам для их комфортного существования. Применительно к базальным клеткам эпидермиса этот вопрос трансформируется в определение того, что требуется клеткам для их деления.

4.5. Осмотическое воздействие в качестве одного из механизмов действия "энхансеров"

Рассматривая взаимодействие солевых систем с эпидермисом, можно было полагать, что и другие компоненты, используемые в косметических композициях, могут влиять на клеточные системы аналогичным образом. Более того, для подтверждения влияния на клеточные системы именно осмоляльности необходимо было показать, что воздействие веществ, принципиально отличающихся от солевых систем по молекулярной структуре, подчиняется той же закономерности, которая обнаружена для солевой системы (см. рис.4.4).

Проведенные нами эксперименты с клеточной культурой ЛЭЧ свидетельствуют о том, что влияние таких веществ, как этиловый спирт и глюкоза с хорошей точностью описывается кривой, представленной на рис 4.4 (см. также гл.5). Это означает, что механизмы действия и неорганических солей, и спирта, и глюкозы на клеточную культуру идентичны. Таким образом, установлено, что у этилового спирта, по крайней мере, при небольших концентрациях, отсутствуют какие-либо иные механизмы взаимодействия с клеточными системами, кроме осмотического воздействия. Это обстоятельство позволяет предполагать, что механизм влияния на клеточные культуры таких веществ, как изопропиловый спирт, этиленгликоль и пропиленгликоль, при аналогичных концентрациях также может объясняться осмотическим воздействием. Детальное рассмотрение этого вопроса см. в гл.5.

Все перечисленные выше органические соединения (включая глюкозу) являются спиртами. Влияние некоторых из них (в частности пропиленгликоля) на проницаемость кожи тщательно изучалось. Так, например [13], было показано, что в присутствии неионных поверхностно активных веществ типа производных полиоксиэтилена добавление к системе 20% пропиленгликоля значительно увеличивает содержание в плазме крови животных вводимого с системой (кремовой композицией) через кожу вещества (пироксикама). Причём проницаемость кожи гвинейской свинки при использовании добавки 20% пропиленгликоля оказалась значительно более высокой по сравнению с величинами добавок полиэтиленгликоля 0, 5, 10 и 15%. Сопоставим возможные величины дополнительной осмоляльности (осмолярности), вносимой в систему добавками пропиленгликоля.

Учитывая, что молекулярная масса пропиленгликоля равна 76, то дополнительные вклады в осмоляльность (в пересчёте на 1 л раствора) или в осмолярность (в пересчёте на 1 кг кремовой основы) составит 0, 658, 1326 и 1974 mOsm при 0, 5, 10 и 15% добавках, соответственно, а для 20% добавки пропиленгликоля - 2632 mOsm.

Не очень понятно, почему авторы исследования остановились на величине добавки 20%. Можно было полагать, что дальнейшее повышение концентрации пропиленгликоля также будет способствовать увеличению проницаемости.

Необходимо заметить, что, на наш взгляд, представленная на рис.4.4 кривая отражает фундаментальную зависимость, характеризующую воздействие разнообразных веществ на клеточные системы. Ее фундаментальный характер связан, в первую очередь, с тем обстоятельством, что совершенно разные по своему строению вещества одинаковым образом проявляют себя по отношению к клеточной тест-системе (см. выше). Напрашивается вывод о возможности градуировки специфических эффектов влияния биологически активных веществ на клеточные культуры по отношению к кривой, описываемой чистым осмотическим взаимодействием.

Однако, в отдельных случаях, когда добавляемое вещество является питательным ингредиентом, удовлетворяющим потребности клеточной системы (не оптимальная питательная среда), или в том случае, когда добавляемое вещество может, например, усилить клеточную мембрану, снижая вероятность неблагоприятного осмотического воздействия на клетку, можно ожидать сдвига этой кривой в область больших значений осмоляльности.

Действительно, в случае с глицерином оказалось (ср. рис.4.4 и 4.5), что по сравнению со стандартной зависимостью ростовых характеристик клеток от осмоляльности произошел сдвиг кривой примерно на 300 мОсм/л
*)


*)На рисунке представлены результаты нескольких экспериментов, проведенных разными группами исследователей.

в сторону больших значений осмоляльности.

Рисунок 4.5 Изменение относительных ростовых характеристик клеток ЛЭЧ в зависимости от осмоляльности питательной среды, создаваемой глицерином

При рассмотрении представленных на рисунке 4.5 данных обращает на себя внимание аномально большой разброс точек при значениях осмоляльности выше 600 мОсм/л, соответствующих содержанию глицерина в питательной среде в концентрации выше 3%. Учитывая то обстоятельство, что в концентрированных растворах возможны разнообразные эффекты, связанные со структурированием воды или с образованием конгломератов растворенного вещества, мы предприняли попытку оценки такого рода эффектов в растворах глицерина в используемой для культивирования клеток питательной среде. Данные, представленные на рис.4.6, подтверждают наличие "положительного" эффекта, по-видимому, связанного со структурированием водной системы под действием глицерина, начиная с концентрации от 3-3,5% и далее. В этой области концентраций наблюдаются не только существенные отклонения от теоретически рассчитанных величин, но и заметная невоспроизводимость результатов от опыта к опыту. В отличие от этого в интервале концентраций глицерина от 0 до 3-3,5% экспериментальные и теоретически рассчитанные значения осмоляльности практически совпадают.

Рисунок 4.6 Зависимость осмоляльности питательной среды от концентрации добавляемого глицерина

В расчетах суммировались значения осмоляльности, создаваемой глицерином, и остаточное значение осмоляльности питательной среды. Например, для 3%-ного раствора глицерина в питательной среде суммарная величина осмоляльности (617 мОсм/л) включает две составляющих:

где 30 г/л - концентрат глицерина, 92 - его молекулярная масса и 1000 - коэффициент пересчета;

для питательной среды 300 0,97=291 мОсм/л, где 300 мОсм/л - исходная осмоляльность питательной среды, 0,97 - доля оставшейся питательной среды после замещения ее части 3%-тами глицерина. Более точным был бы расчет осмолярности, измеряемой в мОсм/кг. Однако при малых концентрациях различия величин осмоляльности и осмолярности практически не существенны.

Возвращаясь снова к обсуждению данных, представленных на рис.4.5, попробуем рассмотреть возможность участия глицерина в подпитке клеточной системы.

Если предположение об участии глицерина в подпитке клеточной системы справедливо, то рассматривая точку А на рис.4.5 следует предположить, что на этом участке кривой на клетку осуществляются два разнонаправленных равных по силе действия:

- воздействие осмотическое, снижающее ростовые характеристики (В
осм)

- воздействие питательное, улучшающее ростовые характеристики (В
пит)

Для проверки высказанного предположения был проведен дополнительный эксперимент, в ходе которого приготовлена питательная среда с пониженной на 20% питательной ценностью. Это достигалось добавлением к нормальной питательной среде деионизованной воды в соответствующем количестве. Разбавленная таким образом "обедненная" среда содержала питательные ингредиенты (аминокислоты, витамины, соли, глюкозу) в количестве 80% по отношению к нормальной питательной среде. Однако одновременно с этим в эксперименте не была снижена концентрация добавляемой к питательной среде сыворотки крови крупного рогатого скота, в которой, вне всякого сомнения, также содержатся перечисленные выше питательные ингредиенты. Поэтому существенного снижения ростовых характеристик опытной среды по отношению к контрольной не произошло, хотя тенденция к снижению и проявлялась. Так соотношение индексов пролиферации опытной и контрольной питательных сред (ИП
оп/ИПк) оказалось равным 0,96, что с учетом точности определения (примерно 10%) не достоверно отличается от единицы.

Однако на начальном участке кривой (до 500 мОсм), на котором экспериментальные и теоретически рассчитанные значения осмоляльности практически идентичны (см. рис.4.4), фиксировались заметные различия в величинах осмоляльности исходных питательных сред. Осмоляльность обычной питательной среды (312 мОсм) превышала величину осмоляльности "обедненной" питательной среды ориентировочно на 60 мОсм. Такое отличие считается в достаточной степени достоверным, так как ошибка измерения величин осмоляльности в этой области не превышает 3-5%.

В соответствии с изложенным можно было бы ожидать некоторого "отставания" точек из эксперимента №4 от других экспериментов. Однако этого не произошло. Конечно, в дальнейшем следует произвести повторные эксперименты, увеличив различия в питательной ценности и в осмоляльности исходных питательных сред.

С другой стороны, привлекательным является альтернативное объяснение наблюдаемого сдвига кривой в область больших значений осмоляльности, которое может заключаться в специфическом упрочнении клеточных стенок под влиянием молекул глицерина (см., например, рис.4.7).

И полученные результаты могут указывать на альтернативный механизм сдвига так называемой "фундаментальной" зависимости, представленной на рис.4.4, в случае добавок глицерина в сторону больших значений осмоляльности, связываемый со структурированием водных растворов и/или упрочнением клеточной стенки по отношению к осмотическим воздействиям. Нельзя исключить и того обстоятельства, что и другие полиолы (этиленгликоль, пропиленгликоль, бутиленгликоль и т.д.) в той или иной степени будут обладать аналогичными свойствами. Таким образом "фундаментальность" зависимости ростовых характеристик клеточной тест-системы от осмотической активности питательной среды можно поставить под сомнение. Поэтому можно сформулировать
парадокс наличия фундаментальной зависимости и в дальнейшем попытаться решить его экспериментальным путем.

Как уже отмечалось ранее, клеточные системы, помещенные в питательные среды с низкими и высокими значениями осмоляльности, меняют свою морфологию, увеличиваясь (гипоосмотические условия) или уменьшаясь в размере (гиперосмотические условия). Крайним случаем гипоосмотических условий является обработка водой, в результате которой снижается проницаемость кожи (см. п.4.1). В соответствии с этими рассуждениями можно было ожидать, что в условиях гиперосмоса снижение размеров клеток шиповидного и зернистого слоёв будет сопровождаться увеличением проницаемости эпидермиса. На это, собственно говоря, и указывали результаты приведённых выше экспериментов с добавлением в кремовую композицию пропиленгликоля.

Рисунок 4.7 Схематическое изображение упрочения клеточных стенок под влиянием добавляемого в питательную среду глицерина

Где R1-R7 - алкильные фрагменты жирных кислот (моно-, ди- и триглицериды) и фосфатидилхолиновые остатки (лецитин) и т.п.

Можно было также полагать, что в тех случаях, когда гиперосмотические условия будут создаваться за счёт добавления солевых систем, проницаемость эпидермиса дополнительно увеличится за счёт изменения структуры микрокапиллярных каналов рогового и блестящего слоёв, так как при насыщении полостей каналов положительно заряженными ионами металлов (типа Na
+) структуры каналов А и В, изображённые на рис.4.1, трансформируются в структуру Б (по механизму типа "флип-флоп") с тенденцией расширения диаметра канала за счёт электростатического отталкивания положительных зарядов, локализованных на атомах металла.

В целом, при добавлении солевых систем можно было ожидать увеличения проницаемости кожи как за счёт увеличения межклеточного пространства в шиповидном и зернистом слоях, так и за счёт трансформации структуры микрокапилляров в роговом и блестящем слоях эпидермиса.

Солевые системы являются удобными моделями для варьирования осмоляльности ещё и потому, что, имея относительно невысокие молекулярные массы (M.m. NaCl=58,5; M.m. CaCl
2=111), они позволяют достигать высоких значений осмоляльности за счёт процессов диссоциации. Так, растворение в 1 л воды 76 г пропиленгликоля приводит к значению осмоляльности 1000 мОсм, в то время как растворение 58,5 г NaCl даёт значение осмоляльности 2000 мОсм, так как при диссоциации молекулы NaCl в воде образуются две осмотически активные частицы Na+ и Cl-.

Учитывая эти обстотельства, мы провели специальные эксперименты, направленные на выявление ожидаемых различий в проницаемости кожи для кремовых композиций на основе геля полиэтиленоксида, включающих различные количества солевых наборов, содержащих макроэлементы (Na
+, K+, Ca2+, Mg2+) в соотношении, аналогичном их относительному содержанию в плазме крови животных. Результаты проведённых экспериментов полностью подтвердили высказанное выше предположение. Крысиные хвосты были обработаны гипоосмотическим кремом (осмолярность <150 мОсм/кг) и гиперосмотическим кремом (расчётная осмолярность примерно 3000 мОсм/кг). Оба крема в своих составах имели флуоресцирующий краситель (акридиновый желтый) в одинаковой концентрации. После обработки кремами и выдерживания в течение определённого времени определялась глубина проникновения красителя. Как и ожидалось, в случае использования гипоосмотического крема краситель проник всего во второй-третий ряды рогового слоя хвоста, проявляясь в виде тонкого светящегося ореола. Действительно, данный эксперимент ничем не отличается от обычного увлажнения, так как кремовая основа содержала гель полиэтиленоксида, состоящий на 95% из воды. В случае использования гиперосмотической композиции молекулы красителя заполнили все 9 - 11 рядов чешуек рогового слоя крысиного хвоста. Светился весь срез хвоста до центрального хрящика.

Таким образом, было получено прямое подтверждение увеличения проницаемости кожи при внесении солевой системы в косметическую композицию.

Учитывая полученные данные и то обстоятельство, что аналогичное увеличение проницаемости наблюдалось (см. [13]) и при введении в кремовую композицию пропиленгликоля, который, по-видимому, как и другие спирты воздействует на клеточные системы посредством создания осмотического давления, можно полагать наличие определённой связи между осмолярностью кремовых композиций и проницаемостью кожи.

В соответствии с этим можно также полагать, что достаточно большая группа так называемых "энхансеров" (см., например [12]) состоит из веществ, механизм действия которых на кожу определяется создаваемой ими осмолярностью кремовых композиций.

К сожалению, в настоящий момент мы можем только догадываться о более тонких деталях зависимости проницаемости кожи от величины осмолярности используемой кремовой композиции. Например, можно предположить наличие некоторого порогового значения осмолярности, после достижения которого величина проницаемости кожи не будет существенно меняться (выход зависимости "на плато"). И ещё более важным, на наш взгляд, с позиций теории мягких косметологических воздействий является ответ на вопрос - какова предельно допустимая величина осмолярности кремовой композиции. Для ответов на поставленные вопросы требуются дополнительные целенаправленные исследования.

В гл. 7 будет предпринята попытка расчётной оценки величин осмолярности ряда известных косметических средств (см. также Приложение 1).

4.6. Некоторые косметологические заблуждения, связанные с недооценкой ограничений проницаемости кожи

Сведения, подтверждающие наличие предела проницаемости кожи (см. выше), позволяют выявить некоторые распространённые заблуждения. Весьма отчётливо они проявляются при обсуждении влияния на кожу высокомолекулярных веществ, составляющих основу косметических препаратов (см. гл.10). Так, гиалуроновой кислоте, хитозану и его производным, алоэ вера гелю и другим гелеобразующим системам приписываются совершенно невероятные (с учётом величин их молекулярных масс) свойства, например, способность достигать нижние слои эпидермиса со стимулированием клеточной иммунной системы. Надеюсь, что обсуждение этих вопросов в разделе, посвящённом основам косметических кремовых композиций, поставит, если не все, то, по крайней мере, большинство точек над "i".

А сейчас ограничимся кратким перечнем работ, в которых, по нашему мнению, используются представления, противоречащие существованию предела проницаемости кожи.

Так, в соответствии с всеобщим заблуждением относительно Aloe vera, добавки которого к косметическим и медицинским препаратам обладают магической способностью лечить ожоги, раны и снимать боль, автор сообщения [14] не задумывается о том, какие именно компоненты сложной системы препарата ответственны за проявление его "магических свойств" (см. также [15]).

Более определённо высказываются авторы уже цитируемого сообщения [1], называя препараты коллагена, эластина и кератина
биоактивными дисперсными системами белкового происхождения, оценивая их в качестве сырья для отечественной косметологической промышленности.

Учитывая высокие значения молекулярных масс перечисленных выше белковых молекул, можно согласиться только частично с приписываемой им биоактивностью. Очевидно, активность этих молекул, вводимых в косметические композиции, может быть связана с тем, что, оставаясь на поверхности кожи, они могут удерживать воду (гидратирующее действие), выступать в роли "депо", постепенно освобождая сорбированные на белковых молекулах низкомолекулярные компоненты косметических средств и т.п. Однако их непосредственное влияние на внутренние структуры эпидермиса и кожи в целом можно поставить под сомнение.

В этой связи лично мне нравится чёткая позиция фирмы "Doctor Nature", которая в рекламном проспекте на дневной увлажняющий крем, содержащий гиалуроновую кислоту, прямо указывает единственную роль этой тоже "биоактивной" добавки - гидратирующее действие. И больше ни слова! А теперь рассмотрим другие мнения. Так в подборе "Некоторые ингредиенты животного происхождения в косметике" ("Косметика и медицина" 1998(4) с.58-60, жалко, что без ссылок на автора!) приводится мнение о том, что гиалуроновая кислота "предотвращает образование нерастворимого коллагена, приостанавливая таким образом появление морщин". Так как возникновение сшивок в молекуле коллагена в процессе старения организма (см. гл.9), ведущих к появлению нерастворимого коллагена, связывают, в первую очередь, с протеканием процесса перекисного окисления липидов, то, по-видимому, гиалуроновой кислоте следует приписать наличие антиоксидантной активности, блокирующей этот процесс. Ну, что же - вполне может быть. Однако ввиду того, что коллагеновый матрикс в основном локализован во втором слое кожи (дерме), то автоматически вслед за анонимным автором следует предположить, что гиалуроновая кислота (M.м. примерно 1000000) обладает способностью преодолевать трансэпидермальный барьер, вступая в контакт с молекулами коллагена. На наш взгляд, это абсолютно нереально и поэтому лучше придерживаться разумного подхода разработчиков фирмы "Doctor Nature". Такой же позиции придерживается автор работы [16], справедливо полагая, что область её влияния на кожу ограничена роговым слоем.

Кажется, что с этим мнением многие не согласны. Цитирую авторов работы [17]: "Оказалось, что представление о гиалуроновой кислоте только как о гигроскопическом биополимере, который заполняет и увлажняет межклеточное пространство, не совсем верно, её истинная роль гораздо сложнее и многограннее". В подтверждение приводится масса примеров, которые следует разделить на две основные группы:

- факты, относящиеся к роли гиалуроновой кислоты, уже содержащейся в организме животного;

- факты, свидетельствующие о роли гиалуроновой кислоты в заживлении ран.

Аналогичные доводы приводят авторы обзора [18], подчёркивая её ранозаживляющее и противовоспалительное действие. Переходя к рассмотрению свойств гиалуроновой кислоты в составе косметических препаратов, авторы отмечают тот факт, что "сама гиалуроновая кислота остаётся на поверхности кожи, регулируя её влажность". Однако затем они, вроде бы, меняют прежнюю точку зрения, сообщая о том, что "гиалуроновую кислоту применяют в составе косметических композиций для усиления обменных процессов и ускорения репаративной регенерации тканей: Она влияет на процессы старения кожи и приводит ее в благоприятное состояние". Далее авторы обзора ссылаются на примеры использования препаратов, содержащих фрагменты гиалуроновой кислоты с молекулярной массой от 100 до 200 и от 50 до 800 кDa.

На основании всего вышеизложенного можно обсуждать, по-видимому, только возможность преодоления трансэпидермального барьера фракцией фрагментов гиалуроновой кислоты до 100 кDa. А причины определенной путаницы в обсуждении проявления её свойств, на наш взгляд, могут быть связаны с тем, что гиалуроновая кислота, являясь сетчатым полимером, может образовывать клатратные соединения (типа соединений - включения) с разнообразными низкомолекулярными веществами. Поэтому истинный состав препаратов гиалуроновой кислоты чаще всего остается неизвестным. Это позволяет предположить, что, по крайней мере, некоторые проявления ее биологической активности в косметических препаратах, наносимых на неповрежденную кожу, могут определяться низкомолекулярными примесями (см. также гл. 10).

На наш взгляд, целесообразно также обсудить вопрос, связанный с добавками дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) к косметическим препаратам. Известно, что большая часть ДНК природного происхождения имеет молекулярную массу выше 10
6 Da. Поэтому обстоятельства, относящиеся к пределу проницаемости кожи, обязаны ограничивать биологическую активность препаратов, содержащих полноценные молекулы ДНК и наносимых на неповрежденную кожу. Остается только упомянуть о работах, в которых наблюдается положительный эффект косметических препаратов, содержащих высокомолекулярные фрагменты ДНК. Например, в сообщении [19] говорится о включении производного ДНК, выделенного из молок осетровых рыб, в косметические средства и о положительном влиянии этих средств на пациентов с увядающей кожей.

Не подвергая сомнению наличие положительного эффекта при изучении указанных средств, мы можем полагать, что основным параметром, улучшающим состояние кожи пациентов, является способность ДНК удерживать влагу.

Отметим также работу [20], в которой в качестве потенциального сырья для косметических препаратов предлагается "высокомолекулярный гликопротеин - фибронектин, содержащийся на клеточных поверхностях, в базальных мембранах и биологических жидкостях, в частности, в плазме крови". На основании определенных характеристик этого препарата (увеличение процента адгезии и распластывания клеток на коллагеновых подложках при добавлении фибронектина в ростовую среду) автор рекомендует "использование этого белка, наряду с коллагеном, как биологически активную добавку к косметическим средствам для ухода за кожей лица."

Кажется, что и в этом случае мы имеем дело с заблуждением, основанным на предположении, что высокомолекулярные вещества каким-то образом способны преодолевать трансэпидермальный барьер.

Блажен, кто верует! И все-таки необходимы достоверные экспериментальные доказательства. В соответствии с приведенными выше рассуждениями, эксперименты с введением метки в молекулу высокомолекулярного вещества должны сопровождаться обязательным строгим доказательством его индивидуальности.

Любопытное сообщение представителей корпорации "Низар" [21] касается возможности использования в косметических препаратах субклеточных фрагментов, к которым авторы относят белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, митохондрии, микросомы, рибосомы, эндоплазматический ретикулум и др. К сожалению, подчеркивая биологическую активность перечисленных субклеточных фрагментов и полагая их положительное влияние на состояние кожи, авторы не поясняют механизм ожидаемого влияния. Если в случае белков, нуклеиновых кислот и полисахаридов возникает вопрос о невозможности их проникновения во внутренние структуры кожи, то что можно говорить о клеточных органеллах типа митохондрий, рибосом и т.п., размеры которых в тысячи и десятки тысяч раз превышают размеры молекул самых высокомолекулярных биополимеров. И в этих случаях не исключено, что определяющую роль в проявлении положительного эффекта, декларируемого авторами разработки, играют низкомолекулярные составляющие клеточных органелл.

Здесь мы вплотную подходим к вопросу о липосомах и других подобных образованиях.

4.6.1.Липосомы, наночастицы и т.п.

Проблема проницаемости кожи весьма выпукло предстает перед нами при обсуждении липосомальных кремовых композиций. Липосомальная частица в классическом варианте представляет собой сферическую структуру (см. рис.4.8).

Небольшой объем водного раствора, содержащего вещество А, отделен от окружающей среды бислойной липидной мембраной, состоящей из соевого или яичного лецитина с включением других липидов - фосфатидилсерина, фосфатидилэтаноламина, холестерина и т. д. Молекулы лецитина и других фосфолипидов имеют полярную "головку", обладающую высокой гидрофильностью (сродство к воде), и липофильные фрагменты жирных кислот (липофильный "хвост"). Полярные "головки" молекул фосфолипидов внутреннего слоя мембраны регулярным образом направлены в сторону внутреннего водного раствора, в то время как липофильные "хвосты" наружного и внутреннего слоев бислойной мембраны взаимодействуют друг с другом (подобное растворяется в подобном).

Рисунок 4.8 Стилизованное изображение липосомальной частицы

Липосомальные формы препаратов создаются специально для доставки биологически активных веществ к клеточным системам организма. Допустим, какой-нибудь медицинский препарат пептидной природы при введении в кровеносную систему не успевает достичь мелких капилляров, то есть претерпевает превращение под действием ферментов крови (например, протеаз). Или, например, каким образом сохранить (доставить в кровь) такой препарат как интерферон, являющийся пептидом, при его введении через желудочно-кишечный тракт? Поэтому возникла оригинальная идея - защитить медицинский препарат двуслойной липидной мембраной. Таким образом, основное действующее начало липосомальных препаратов должно содержаться внутри липосомы (в водном растворе). Такая липосомальная частица, мигрируя по кровеносному руслу или попадая в желудок человека и испытывая на себе действие желудочного сока и ферментов, может быть, даже постепенно "раздеваясь" и теряя бислойную мембрану, увеличивает время жизни медицинского препарата и повышает вероятность его доставки к клеточным системам организма.

Можно себе представить также ситуацию, когда липосомальный фрагмент, завершив путь по кровеносному руслу, в конечной капиллярной петле вытекает вместе с плазмой крови в межклеточную жидкость и соприкасается с клеточной мембраной. Так как двухслойная мембрана липосомальной частицы имеет сродство (аналогична) клеточной мембране, то может произойти их слияние и внутреннее содержание липосомы как бы впрыскивается внутрь клеток (см. рис.4.9).

Рисунок 4.9 Стилизованное изображение слияния липосомальной частицы с клеткой

Естественно, что результатом взаимодействия липосомальной частицы с клеткой будет не только процесс слияния. Рассматриваются и другие возможные варианты взаимодействия: адсорбция на клеточной поверхности, обмен липидов с клеточной мембраной, захват липосом без разрушения в ходе эндоцитоза (см., например, [22]).Однако можно полагать, что эти варианты либо предшествуют слиянию, либо при рассмотрении брутто-процесса результатом взаимодействия является появление в клеточном цитозоле веществ, вводимых в липосомы.

Достоверно установлена практическая необходимость использования липосомальных форм медицинских препаратов. В качестве примера можно привести запатентованную сотрудниками Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" липосомальную форму препарата "Реаферон", позволяющую вводить этот генно-инженерный аналог интерферона в организм человека перорально без заметного снижения активности.

В отличие от медицинских косметические препараты наносятся только на поверхность кожи, и поэтому важнейшим вопросом является способность липосомальных частиц преодолевать трансэпидермальный барьер. Современная технология производства липосом позволяет получать частицы с размерами не ниже 100 нм. Обычно размеры липосом колеблются от 200 до 600 нм. Однако эти значения в десятки раз превышают размеры вирусов, в том числе и оболочечных, окруженных липидной мембраной, не способных проникать через неповрежденную кожу (см. выше). Поэтому трудно представить себе механизм преодоления гигантской липосомальной частицей микрокапилляров рогового и блестящего слоев эпидермиса. Разработчики липосомальных косметических препаратов полагают, что липосомальная частица обладает способностью деформировать свою структуру в процессе преодоления микрокапилляров (см. рис.4.10).

Рисунок 4.10 Схематическое изображение "способности" липосомальной частицы деформировать структуру в процессе преодоления микрокапилляра

Попробуем оценить вероятность такого события. Предположим, что исходная липосомальная частица (Лисх) имеет средний диаметр около 400 нм. Объем частицы сферы при этом составит

примерно 33,5·106 нм3. После деформации частицы за счет размещения её в микрокапилляре объем деформированной частицы цилиндра может быть выражен в соответствии с формулой

,где Rдеф является радиусом отверстия микрокапилляра, а L - длина цилиндра. Так как мы исходим из предположения о том, что липосомальная частица при внедрении в микрокапилляр не разрушается, то Vисх=Vдеф. Отсюда

Принимаем, что радиус микрокапилляра составляет примерно 5 нм, тогда

Полученное значение более чем в 20 раз превышает толщину рогового слоя и примерно в десять раз - суммарную толщину рогового и блестящего слоев эпидермиса. Это означает, что, извиваясь в виде своеобразного "червячка" (повторяя изгибы микрокапилляров), деформированная липосомальная частица (Лдеф) должна заполнить смежные микрокапилляры рогового и блестящего слоев и, при этом, часть липосомального фрагмента или останется на поверхности кожи, или проникнет в зернистый, шиповидный слои эпидермиса и далее. У нас нет фактов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть возможность реализации такого механизма преодоления трансэпидермального барьера. Отметим, однако, что для его реализации требуется, чтобы бислойная липидная мембрана липосомы имела высокую эластичность и прочность.

Аналогичным образом рассмотрим вероятность размещения Л
деф в микрокапилляре, имеющем радиус около 5 нм с учетом толщины удлиненной частицы. Если диаметр Лдеф равен диаметру микрокапилляра с ориентировочным значением 10 нм, то на этом расстоянии необходимо разместить две бислойные липидные мембраны и при этом между ними должен остаться промежуток для размещения внутрилипосомального водного раствора и для предотвращения слипания мембран, которое, в принципе, может вести к дроблению липосомальной частицы на более мелкие фрагменты. Принимая во внимание, что фосфолипиды, образующие бислойные мембраны, имеют длинноцепочечные жирнокислотные "хвосты", состоящие из 16-22 метиленовых (СН2) фрагментов, можно ориентировочно оценить толщину бислойной мембраны. Учитывая то обстоятельство, что длина ординарной связи С-С составляет примерно 1,54 A (или 0,15 нм), а двойной связи С=С - примерно 1,42 A (или 0,14 нм) и углы между атомами углерода в жирнокислотном фрагменте равняются 109° (для насыщенных связей) и 120° (для ненасыщенных связей), толщина бислойной мембраны составит около 5-6 нм. Следует отметить условности такого рода расчетов, так как, например, ранее при обсуждении строения чешуек рогового слоя приводилась толщина однослойной мембраны, равная 12-15 нм. А ведь нам необходимо разместить в микрокапилляре с диаметром около 10 нм две такие бислойные мембраны и сохранить пространство для размещения внутрилипосомального водного раствора. Эти достаточно простые арифметические расчеты, которые, конечно, грешат некоторой неточностью, указывают, тем не менее, на возможные затруднения в объяснении механизма преодоления трансэпидермального барьера липосомальными частицами. Не затрагивая деталей этого механизма, связанных с возможностью деформации бислойной мембраны по толщине под внешним воздействием, а также экспериментально установленный факт слияния двух липидных мембран при их сближении, можно сформулировать парадокс, связанный с механизмом транспорта липосом через неповрежденную кожу. Образно говоря, эта проблема напоминает известную задачу о протаскивании верблюда через игольное ушко. Поэтому назовем этот парадокс парадоксом верблюда и игольного ушка.

В дискуссиях об "особом статусе" липосомальных косметических препаратов часто возникает вопрос о том, почему они нашли такое широкое распространение и почему очень известные и, несомненно, уважаемые косметологические фирмы считают своими долгом выпускать такого рода косметику? В России проводником липосомальной идеологии и соответствующей технологии производства является фирма "Низар". По-видимому, в мировой практике существует большое количество разработок, использующих свойства бислойных липидных мембран образовывать везикулы ("пузырьки"), часто называемые липосомами (см., например, [23, 24]). Ответа на поставленные вопросы мы не имеем. Попробуем вместе с читателем "пройтись" по парадоксальным домыслам, экспериментальным данным и утверждениям разработчиков липосомальных косметических препаратов.

В водных системах, содержащих вещества, способные образовывать липидные мембраны, возможно два варианта ассоциации этих веществ. Один вариант связан с образованием "истинных" липосом (см. рис.4.8). Другой вариант ассоциации липидов в водной системе может быть связан с образованием, так называемых, наносом (nanosomes, niosomes и т.д.), которые представляют собой мельчайшие сферы, состоящие из липидов, не имеющие, в отличие от липосом, внутреннего водного резервуара и отделенные от внешней водной среды монослойной липидной мембраной (см. рис.4.11). Образование таких частиц, по-видимому, является энергетически оправданным, так как необходимость структурирования (снижения энтропии системы) проявляется только в организации поверхностного ламинарного монослоя, в то время как внутренние молекулы, содержащиеся в сфере, располагаются хаотично.

Рисунок 4.11 Схематическое изображение наночастицы (наносомы)

Можно полагать, что наночастицы образуются при интенсивном физическом воздействии на липосомальные структуры (например, с помощью ультразвука) и что вероятность их образование увеличивается при увеличении относительного содержания липидов (жиров) в исходной системе, предназначенной для получения везикул (пузырьков) и/или липидных сфер. На рис.4.12 схематично представлен предполагаемый постадийный процесс образования липосом и наночастиц.

Рисунок 4.12 Возможная схема образования липосом и наночастиц в процессе обработки липидно-водных систем ультразвуком

Принимая такую схему, учитывающую то обстоятельство, что наночастицы могут образовываться при разрушении липосомальных частиц, а также приведенные выше рассуждения о возможных размерах липосомальных фрагментов следует предположить, что диаметр наночастиц может быть принципиально более низким.

Часто разработчики косметических препаратов объединяют липосомы и наночастицы под одним обозначением - "везикулы". Так в патенте фирмы Л`Ореаль [24] говорится о том, что везикулы обычно имеют средний диаметр между 10 и 5000 нм. Однако нам неизвестны случаи строгого доказательства того, что липосомы (собственно "везикулы" - пузырьки) имели бы размеры меньше 100 нм (обычно их диаметр не ниже 300 нм). А вот липидные сферы (наночастицы) могут иметь диаметр около 10 нм.

Основная суть цитируемого патента заключается в том, что авторы получают либо одновременно, либо в отдельности два вида частиц. Первая категория - это липосомы, предназначенные для доставки активного агента в глубокие слои кожи, а вторая категория - липосомы для доставки в поверхностные слои кожи. Для обеих категорий препаратов были определены следующие сравнительные характеристики:

- глубина проникновения активного агента;

- потенциал инкапсуляции.

Глубина проникновения активного агента определялась посредством использования органического вещества, которое находилось в свободно-радикальном состоянии и его присутствие в тех или иных слоях кожи (ухо свиньи) определялось с помощью известного метода электронного парамагнитного резонанса. Следует заметить, что вещество (N-(1-оксил-2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-N,N-диметил-N-гидроксиэтиламмоний иодид), обладало амфотерными свойствами, то есть имело сродство к полярным молекулам, например, к воде, а наличие углеводородного цикла с четырьмя метильными фрагментами могло определять его сродство к липидам. Кроме этого, биофизические исследования свидетельствуют, что чем меньше диаметр сферы, верхний слой которой образован из регулярно расположенных полярных групп, тем прочнее образующиеся в процессе сольватации на поверхности сферы ионные пары и, наоборот, для больших сфер прочность связывания полярных молекул (ионов) с поверхностью снижается.

Поэтому установленная авторами разработки предельная величина константы диффузии (>1·10
-72с-1) может относиться к новому состоянию системы, включающему большое количество липидных сфер (наночастиц). Такие частицы, вне всякого сомнения, более подвижны по сравнению с липосомами и их проникающая способность достаточно высока, что и фиксируется экспериментами с меткой, которая, как уже отмечалось выше, с одной стороны, обладает определенной липофильностью, а с другой стороны, способна образовывать достаточно прочную (ионную и/или водородную) связь с поверхностью сферы.

Остается объяснить приводимые авторами данные по инкапсулированию глюкозы. Степень инкапсулирования измеряется количеством раствора глюкозы, инкапсулированного в "везикулах" (это могут быть как липидные сферы, так и липосомы), измеряемого в мкл на единицу веса липидов, составляющих мембрану (или входящих в состав сфер). Ее определяют немедленно после отделения свободной глюкозы (не вошедшей в капсулы), а также спустя 24 часа после отделения. Разность между этими двумя последовательными измерениями иллюстрирует проницаемость (а скорее стабильность) капсул и может считаться их потенциалом инкапсулирования (или потенциалом стабильности). Естественно, что и абсолютные величины степени инкапсулирования (хотя при этом нужны точные данные по исходной концентрации глюкозы в обоих экспериментах), и потенциалы инкапсулирования (или потенциал стабильности для капсул малого размера) оказались более высокими, чем для капсул большего размера. А теперь рассмотрим сродство молекул глюкозы к ингредиентам, входящим в состав капсул, используемым разработчиками фирмы Л`Ореаль. В патенте представлены десять вариантов везикул, доставляющих активный агент в глубокие слои кожи (авторы называют их липосомами). В их составах содержатся триглицерилцетиловый эфир, смесь монотриглицерин-, ди- и трицетиловых эфиров, холестерин, сорбитана пальмитат, ПЭГ 8 стеарат, ПЭО 5 фитостерола, дистеарат полиоксиэтилен(20)метилглюкозы, диглицерилдистеарат, моно- и дистеараты сахарозы, тетреглицерилтристеарат. Простое перечисление этих ингредиентов, даже для неподготовленного читателя, позволяет сделать вывод о том, что глюкоза, являющаяся многоатомным спиртом (полиолом) имеет высокую степень сродства с указанными ингредиентами, содержащими большое число гидроксильных групп. В отличие от этого, основной "липидной" составляющей везикул второй группы является лецитин, концентрация которого варьирует от 100 до 20% или димиристилфосфат (95%). Эти вещества, способные образовывать бислойные липидные мембраны, образуют липосомы. При этом местом локализации глюкозы может являться внутренний водный резервуар липосомы, а также ее поверхность, с полярными группами которой возможно образование нестабильных водородных связей.

Таким образом, приведенные авторами работы [24] результаты исследований не могут опровергнуть предположение о том, что в случае препаратов, способных доставить вещество в глубокие слои кожи, они имели дело с наночастицами, в структуру которых и встраивалось активное вещество (будь это радикальная метка или глюкоза). В другом варианте они имели дело с весьма нестабильными липосомальными образованиями, не способными доставить свое содержимое в нижние слои кожи.

Конечно, можно задать сакраментальный вопрос - не важно как, но ведь метка и глюкоза оказались в глубоких слоях кожи? Ответ будет также соответствующий: а при чем здесь липосомы?

Итак, это наночастицы - и не просто наночастицы, а системы, содержащие вещества, способствующие повышению проницаемости кожи или так называемые энхансеры. И, если внимательно взглянуть на текст патента [24], то, вообще-то говоря, вы не найдете здесь доводов в пользу того, что авторы в случае высокоэффективных препаратов имели дело действительно с наночастицами, а не с обычной кремовой композицией, содержащей указанные ингредиенты. Вот что говорят об этом сами авторы: "Везикулы первой категории, так называемые везикулы глубокого действия, обычно находятся в жидком состоянии, при комнатной температуре обычно находятся в состоянии геля".

Видите, до чего можно дойти, анализируя шаг за шагом логическую последовательность рассуждений и результаты экспериментов, приводимых разработчиками весьма известной и уважаемой фирмы Л`Ореаль.

Однако, чаще всего мы сталкиваемся с рекламными буклетами фирм, начиненными бездоказательными выводами и утверждениями, из которых торчат хвосты совершенно не логичных рассуждений, напоминающих простой набор терминов, сваленных в одну кучу. И не приведи, Господи, попытаться разобраться в том, что в них написано. Оправдание одно: весь этот наукообразный мусор (за некоторыми исключениями) рассчитан на плохо подготовленного потребителя косметических препаратов. Поэтому и грохочут рекламные барабаны - липосомы, драгосомы, ровисомы, наночастицы, ниосомы и т.д. и т.п. Но отставим сентенции и вернемся к липосомальной форме косметических препаратов.

В качестве существенного довода в их пользу приводится всегда один и тот же эксперимент - метка, включенная в липосомальную систему, гораздо быстрее достигает глубоких слоев кожи, чем эта же метка, включенная в препарат, не содержащий липосом. Как было рассмотрено выше, во многих случаях (именно в экспериментах с меткой) отсутствуют точные доказательства того, что исследователи имеют дело действительно с липосомальной формой препарата. Современные методы позволяют установить это достаточно надежно (например, с помощью электронной микроскопии). С другой стороны, даже если установлен сам факт, что исследователи имели дело с косметическим препаратом в липосомальной форме, то в качестве контроля должна использоваться косметическая композиция аналогичного состава, не содержащая липосомальных фрагментов. И вот здесь возникают основные препятствия: некоторые разработчики утверждают, что получить такой состав невозможно, так как он обязательно будет содержать липосомы. Поэтому в качестве контроля обычно используется все, что угодно, но только не крем идентичного состава. Во всяком случае, нам не известен такой "чистый от спекуляций" эксперимент.

Таким образом, сформулирована проблема, которую можно обозначить как
парадокс отсутствия контрольного эксперимента.

В любом варианте следует помнить о том, что существуют вещества, повышающие проницаемость кожи (энхансеры), к которым относятся все поверхностно-активные вещества (лецитины, гликоли и т.д.), и их наличие в составах испытуемых композиций следует обязательно учитывать.

Возвращаясь к сформулированному выше парадоксу верблюда и игольного ушка, следует заметить, что для него существует весьма простое объяснение, аналогичное тому, которое использовал герой восточных сказок - он протащил верблюда через ушко по кусочкам. На рисунке 4.15 представлена схема возможного объяснения взаимодействия липосомальных частиц с кожей.

Рисунок 4.13

В соответствии с этой схемой и вещество А, и вещество Б могут оказаться в глубоких слоях кожи, отщепляясь от липосомальной частицы в виде чередующихся бислойных и водных фрагментов. Однако, в этом случае реализацию представленной на рис.4.8 схемы слияния липосом с клетками можно поставить под сомнение.

4.7. Механизмы, определяющие движение веществ в верхнем слое кожи

При обсуждении данного раздела и других глав монографии в рамках проведения Заочной школы научной косметологии (2004-2005 гг.) выяснилась определенная "неустойчивость" представлений участников о механизмах, которые обеспечивают движение (перемещение) веществ в эпидермисе и недостаточность приводимого пояснительного материала. Это обстоятельство послужило причиной некоторого расширения обсуждения данного вопроса с привлечением достаточно простых пояснений.

В отличие от дермы и гиподермы, межклеточная жидкость, в которых участвует в принудительном движении, обеспечиваемом функционированием сердечно сосудистой и лимфатической системами организма, жидкость, заполняющая межклеточное пространство и капилляры верхних слоев эпидермиса, представляет собой более "устойчивую" (в отношении переноса веществ) систему. И, тем не менее, вещества, наносимые на кожу, способны преодолевать (как это показано выше) трансэпидермальный барьер.

Какие процессы обеспечивают их перемещение в глубинные структуры кожи и, соответственно, какие процессы способствуют перемещению "отработанных" веществ из глубины кожи к поверхности?

В первую очередь, следует учитывать протекание процесса переноса веществ, связанного с диффузией -
диффузионный механизм переноса.

Представим себе прозрачный сосуд, заполненный водой, на поверхность которой мы осторожно (без встряхивания и сотрясений) нанесли небольшой слой водного раствора с красителем. Через некоторое время, которое можно зафиксировать, молекулы красителя, постепенно проникая в более глубокие слои чистой воды, распределятся равномерно по всему объему сосуда. Несмотря на то, что вещества, участвующие в диффузионных процессах, перемещаются во всех возможных направлениях (подтверждением служит броуновское движение), данный эксперимент демонстрирует суммарное направление движения молекул красителя из верхнего слоя сосуда в более глубокие слои.

Теперь попробуем изменить условия опыта таким образом, чтобы в нижней части сосуда оказался раствор красителя, а в верхней части - чистый растворитель. Результат этого опыта окажется аналогичным предыдущему - выравнивание концентрации красителя по всему объему сосуда (
выравнивание градиента концентраций). Однако, суммарное движение молекул красителя в этом эксперименте направлено из нижнего слоя в верхний слой.

Таким образом, следует иметь в виду, что в системах, в которых перемещение веществ контролируется диффузией, суммарное направление перемещения конкретного вещества (ингредиента косметического средства) всегда определяется градиентом концентраций - движение из области высоких концентраций в область более низких. (Очень важное обстоятельство!)

На общую картину движения веществ в эпидермисе, контролируемую диффузией, несомненно, накладываются капиллярные эффекты и процессы, связанные с взаимодействием кожи с окружающей средой.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений наличие особых "капиллярных" эффектов, определяемых характером взаимодействия жидкости с внутренней поверхностью капилляров. Если жидкость способна смачивать внутренние стенки капилляра, то она втягивается в его полость. Но, если существует эффект, способствующий втягиванию жидкости в полость капилляра, то можно полагать, что капилляр, втянувший жидкость, труднее будет ее отдаать. Например, этот эффект может препятствовать ее испарению из капилляра. И, наоборот, при отсутствии эффекта смачивания она, как бы, выталкивается из полости капилляра и, соответственно, легче испаряется. Такие эффекты играют определенную роль при прохождении веществ через верхние (кератинизированный и блестящий) слои эпидермиса, а также в обмене влагой с окружающей средой, и определяются строением капилляров (см. выше).

У нас нет сомнений в том, что при
пассивном механизме обмена всегда устанавливается определенное равновесие между количеством испаряемых молекул воды и поглощаемых кожей из воздуха, а при низких значениях влажности воздуха кожа представляет пористую структуру, недостаточно насыщенную водой. И это относится не только к воде.

Таким образом, пассивный механизм обмена функционирует при реализации равновесного процесса, когда количество вещества, внедряемого в кожу извне, равняется количеству этого вещества, выделяемого кожей.

Дополнительно рассмотрим еще один очень важный механизм, сопровождающий трансэпидермальный перенос веществ. Как уже отмечалось в предыдущей главе, межклеточное пространство в зернистом и шиповидном слоях эпидермиса заполнено биополимерами. Они, например, гиалуроновая кислота, находятся в этом пространстве в виде устойчивого геля, образующегося при насыщении биополимера с водной системой (межклеточной жидкостью). Поэтому молекулы веществ, преодолевшие капиллярную систему рогового и блестящего слоев, перемещаясь, например, в соответствии с градиентом концентраций (диффузионный перенос) находятся в постоянном взаимодействии с рассматриваемой межклеточной гелеобразной системой. Такие системы при перемещении через них смеси веществ обладают способностью "ранжировать" индивидуальные ингредиенты смеси по размерам молекул (величинам молекулярных масс) и другим характеристикам. То есть, в результате прохода смеси веществ через подобную гелеобразную систему индивидуальные вещества в процессе движения (вне зависимости от направления движения - снаружи внутрь или наоборот) выстраиваются в определенную очередь. Это, так называемый,
механизм гель - фильтрации. Понятно, что этот механизм служит дополнительным препятствием для проникновения крупных высокомолекулярных веществ (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и т.п.) и других крупных образований (типа вирусов и бактерий) в организм. Можно полагать, что именно механизм гель - фильтрации, в основном, определяет рассмотренную ранее обратную зависимость между величиной молекулярной массы вещества и скоростью преодоления трансэпидермального барьера. Этот механизм следует принимать во внимание в наших дальнейших рассуждениях и, в частности, при рассмотрении механизма активного переноса веществ, реализуемого обычно при нанесении косметического средства на поверхность кожи.

Если не рассматривать никаких других приемов, которыми пользуются профессиональные косметологи и физиотерапевты (ультразвук, электрофорез и т.п.), а проанализировать процесс перемещения веществ только при нанесении на кожу косметических средств, то в свете всего выше изложенного, например, становятся понятными экспериментально установленные различия между проницаемостью увлажненной и сухой кожи

В случае влажной кожи единственно возможным для реализации является достаточно медленный диффузионный механизм переноса веществ в сочетании с механизмом гель - фильтрации. В том случае, когда в результате пассивного обмена с окружающей воздушной средой, имеющей низкую влажность, или с помощью любого другого принудительного способа, верхние части капиллярной системы рогового слоя эпидермиса освобождаются от части молекул воды, нанесение композиций, представляющих водные системы, позволяет реализовать
фрагмент механизма активного переноса. В данном случае роль инициатора активного переноса играет рассмотренный выше капиллярный эффект всасывания (эффект "сухой промокательной бумаги" - экспериментальное подтверждение описано в разделе 4.1).

Рассмотрим с этих позиций процесс умывания и проведения бальнеологических процедур. Вначале, после смачивания поверхности кожи, молекулы воды внедряются в подготовленную (подсушенную) за счет взаимодействия с окружающей воздушной средой капиллярную систему (механизм активного переноса). Затем, начинает осуществляться диффузионный механизм перемещения веществ из межклеточного пространства нижних слоев эпидермиса в верхние слои, насыщенные водой. Причем, как уже отмечалось ранее, наиболее легкие молекулы (с низкими молекулярными массами) перемещаются к поверхности кожи значительно быстрее молекул среднего и, тем более, крупного размера (механизм гель - фильтрации). При этом не следует надеяться на то, что такой процесс "вымывания" будет затрагивать только "отработанные" ("шлаки") вещества и экзогенные загрязнители, внедрившиеся в кожу извне. В диффузионном механизме переноса веществ к поверхности кожи будут участвовать необходимые для клеточных систем эпидермиса макро- и микроэлементы, углеводы (глюкоза), аминокислоты, витамины и т.д. Можно полагать, что, по крайней мере, частично потеря этих веществ в межклеточном пространстве эпидермиса восстанавливается за счет их доставки из зоны расположения базальных клеток, постоянно омываемых новыми порциями межклеточной жидкости (смесь лимфы и плазмы крови). Существенные проблемы возникают тогда, когда замедляется сам процесс "омывания" клеток базального слоя. В процесс регулировки оттока полезных веществ из глубинных слоев эпидермиса к поверхности кожи могут "вмешиваться" и осмотические эффекты (см. гл. 7).

Но вот, водные процедуры завершены, излишки влаги удалены с поверхности кожи (полотенцем), некоторая часть воды испаряется из капилляров, и наступает период восстановления механизма пассивного (равновесного) обмена влагой с окружающей воздушной средой. Можно полагать, что с этого момента
направленное перемещение веществ к внешним слоям эпидермиса в значительной степени замедляется из-за постепенной нивелировки градиента (различий) их концентраций в верхних и нижних слоях. Тем не менее, молекулы соединений, растворенных в межклеточной жидкости, продолжают хаотично, но достаточно медленно, перемещаться в разных направлениях (броуновское движение).

Аналогичное рассмотрение применимо и к процессам переноса веществ, сопровождающим нанесение косметических средств, содержащих значительное количество воды, на поверхность кожи.

Вначале осуществляется начальная стадия активного переноса, когда все ингредиенты косметической композиции, растворенные в воде (участники переноса), вместе с водой с высокой скоростью устремляются в глубь капиллярной системы рогового и блестящего слоев эпидермиса. На этом этапе происходит первоначальная сортировка участников. Крупные молекулы остаются на поверхности, некоторые застревают в капиллярных сужениях, а остальные с более или менее одинаковыми скоростями достигают участков, заполненных межклеточной жидкостью. При этом активное движение в глубину эпидермиса замедляется и преобладающим оказывается более медленный диффузионный механизм переноса, который зависит только от свойств молекулы ингредиента - ее индивидуальных свойств (молекулярная масса и особенности взаимодействия с окружающей гелеобразной системой). В конце концов, индивидуальные ингредиенты, оставляя за собой "след" в виде молекул, внедренных в стенки капилляра и в мембраны клеток, окружающих межклеточные полости, достигают базального слоя клеток эпидермиса. Они воздействуют на эти клетки (положительным или отрицательным образом) и, затем, принудительно, вместе с "отработанной" межклеточной жидкостью пускаются в далекое "плавание" по лимфатическим или венозным каналам, претерпевая всевозможные превращения.

В процессе обсуждения затронутых в данном разделе вопросов, одна из участниц (практикующий косметолог из США) сравнила процесс переноса веществ с забегом спортсменов с общего старта. Затем мы пришли к согласию, что старт носит принудительный характер и напоминает стартовый "смыв" спортсменов сильной струей воды. Однако и это сравнение является недостаточно точным. Каждый читатель может найти какой-нибудь "бытовой эквивалент" представления рассмотренного процесса.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Сапожникова А.И., Лычников Д.С. "Оценка агрегативной стабильности белковых субстанций косметического назначения" Тез. докл. II Международной научно-практической конференции "Биологически активные вещества и новые продукты в косметике" М., 1997, с.11-12;

2.
Berardesca E., Maibach H.I. "Transepidermal water loss and skin surface hydration in the non invasive assessment of stratum corneum function" Derm. Beruf. Umwelt, 1990, 38(2) 50-53;

3. Ghadially R. "Aging and the epidermal permeability barrier; implications for contact dermatits" Am. J.Contact. Dermat. 1988, 9(3) 162-9;

4. Potts R.O., Guy R.H. "A predictive algorithm for skin permeability;The effects of molecular size and hydrogen bond activity", Pharmac.Res., 1995, 12(11) 1628-1633;

5. Frantz S.W. et al. J. Toxicol. Cutaneous and Ocul. Toxicol. 1991, 10(3) 175-186;

6. Bonte F. et al., Arch. Dermatol. Res., 1997, 289(2) 78-79;

7. "
Кожа. Строение, функция, общая патология и терапия" под ред. А.М.Чернуха и Е.П.Фролова, М.; "Медицина" 1982, с.133

8.
Loden M. "Biophysical properties of dry atopic and normal skin with special reference to effects of skin products" Acta Derm. Venerol. Suppl (Stockh) 1995; 192, 1-48;

9. Denda M., Sato J. et.al. "Low hummidity stimulates epidermal DNA synthesis and amplifies the hyperproliferative response to barrier disruption; implication for seasonal exacerbations of iflammatory dermatoses", J.Invest. Dermatol.
(1998, 111(5) 873-878.

10. X.Иост, "Физиология клетки" М.; "Мир", 1975, с 81;

11. Децина А.Н., Шорина Г.Н., Архипов С.А., Мистюрин Ю.Н. Пат RU 2142786, 02.09.97;

12. "Химические энхансеры в средствах по уходу за кожей" Косм. мед., 1998(5) 27-31.

13. Okuyama H., Ikeda Y. et al. "Influence of non-ionic surfactans, pH and propylene glycol on percutaneous absorption of piroxicam from cataplasm", Int. J. Pharm. 1999, 186(2) 144-148;

14. Караулов Е.И. "Новая история Aloe Vera" Тез. докл. III Междунар. конф. "Биологически активные вещества; новые технологии и продукты в косметике" М. 1998 с.31;

15. Караулов Е., Поповкина Е. "Новая история алоэ" Косм. мед., 1998(№6) 55-58;

16. Жан-Марк Сеньоре "Гиалуроновая кислота в коже и косметике" Косм. мед., 1998(5)11-17;

17. Эрнандес Е. "Клеточная терапия в косметологии", Косм. мед., 199(2-3) 41-50;

18. Костина Г., Радаева И. "Использование гиалуроновой кислоты в медицине и косметологии" Косм. мед., 1999(2-3) 53-57;

19. Писаренко М.Ф., Кованова Э.К. и др. "Эффективность производного ДНК, полученного из молоки осетровых рыб, в составе косметических средств" Тез. докл. II Междунар. конф. "Биологически активные вещества и новые продукты в косметике", М., 1997, с.44-45;

20. Сапожникова А.И. "Фибронектин - новый вид косметического сырья белковой природы", Тез. докл. IV Междунар. конф. "Косметические средства и сырьё; безопасность и эффективность" М., 1999, с.19;

21. Зозуля А.А., Клюшник Т.П. и др. "Субклеточная косметика - новое направление в косметике", Тез. докл. IV Междунар. конф. "Косметические средства и сырье; безопасность и эффективность" М., 1999, с.36.

22. Эрнандес-Хименс Е.И. "Взаимодействие липосом с эритроцитами" Автореферат диссертации, М., 1995;

23.
Jones M.N., Kaszuba M., Lyle I.G. "Cosmetic composition" Pat. USA №5,814,343; Sebtember 29, 1998;

24. Ален Рибье , Жан-Тьерри Симонне и др. "Увлажняющая композиция и способ увлажнения кожи" Пат. РФ №2125866; 29.12.94.

Задания к главе 4

1. Определите суммарное направление перемещения витамина С (аскорбиновая кислота, содержащаяся в плазме крови человека) в эпидермисе при первоначальном нанесении на кожу гелеобразного витаминизирующего крема, в составе которого присутствуют в качестве витаминизирующих ингредиентов витамины А и Е.

2. От какого основного фактора зависит суммарное направление перемещения витамина Е (токоферола, содержащегосяся в плазме крови человека) в эпидермисе после нанесения на кожу гелеобразного витаминизирующего крема, в составе которого присутствуют в качестве витаминизирующих ингредиентов витамины А и Е и после завершения механизма активного переноса компонентов кремовой композиции (после заполнения капилляров).

3. Влияние гиалуроновой кислоты на внутренние структуры кожи?

Глава 5 

5. Питательная ценность косметических композиций

Термины "питательный крем", "питательная ценность" или "крем, обладающий питательным действием" широко используется в косметологии. Однако во всех случаях их применение носит чисто интуитивный (часто ошибочный) характер.

Впервые в 1998 г. мы описали подход к расчету питательной ценности косметических композиций. В соответствии с этим подходом, объектом косметологических воздействий компонентов кремовых композиций являются клеточные системы и фрагменты всех слоев кожи. Теория мягких косметологических воздействий (см. выше) основное внимание уделяет особенностям формирования эпидермального слоя кожи, связанного с одновременной реализацией трех процессов, которые обычно находятся в состоянии динамического равновесия:

- постоянное деление клеток базального слоя и "выталкивание" вновь образованных клеток в верхние слои эпидермиса;

- встречная кератинизация уплощенных клеточных фрагментов, достигающих верхнего рогового слоя через 26 - 28 дней после клеточного деления;

- отшелушивание клеточных кератиновых чешуек из верхнего рогового слоя кожи.

Изменение относительных скоростей этих процессов (замедление или ускорение скорости клеточного деления, ускорение процесса кератинизации) является одной из основных причин наблюдаемых отклонений состояния кожи от нормы - молодежная угреватость, появление первых мелких морщин и т.д. Поэтому одной из основных задач косметологии с позиций теории мягких косметологических воздействий является максимально длительное сохранение рассмотренного равновесного динамического процесса без изменений.

Для решения поставленной задачи целесообразно воспользоваться опытом, накопленным в клеточной биотехнологии по выращиванию тканевых культур (in vitro) c использованием разнообразных питательных сред. Составы стандартных питательных сред обычно включают 12 - 16 аминокислот, 8 - 10 водорастворимых витаминов, неорганические соли с определенным соотношением макроэлементов (Na
+, K+, Ca2+, Mg2+) и глюкозу. Источником липидов, микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементов (Mn, V и т.д.), гормонов, а также иных ростстимулирующих и питательных веществ, является сыворотка крови животных, добавляемая к питательной среде в количестве от 5 до 10%.

В соответствии с вышеизложенным было принято, что питательная ценность любой среды, взаимодействующей с клеточными субстанциями, определяется наличием следующих групп ингредиентов:

- макроэлементы (Na, K, Ca, Mg);

- микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементы (Сo, Ni и др.);

- аминокислоты (низкомолекулярные пептиды);

- витамины;

- углеводы (глюкоза);

- гормоны (факторы роста);

- липиды.

Следует подчеркнуть, что отсутствие хотя бы одной из этих групп в составе питательной среды при культивировании клеток вне организма, снижает ее питательную ценность до нулевого значения - клетки делиться не смогут. С другой стороны, белковые молекулы, которые могли бы быть источником индивидуальных аминокислот, вряд ли подходят для этой цели из-за больших размеров молекул (необходим предварительный гидролиз).

Переходя к оценке питательной ценности косметических композиций, необходимо учитывать, что базальные клетки эпидермиса подпитываются межклеточной жидкостью, представляющей смесь лимфы и плазмы крови, которая содержит перечисленные выше группы ингредиентов. Можно полагать, что в раннем возрасте, когда компоненты лимфы и плазмы крови обеспечивают полноценную подпитку клеточных систем кожи, необходимость в дополнительном количестве питательных веществ следует поставить под сомнение. Логично предположить, что необходимость в дополнительной подпитке клеток посредством косметических препаратов возникает в том случае, когда лимфа и плазма крови по тем или иным причинам снижают питательное воздействие.

На рис.5.1 представлена предполагаемая нами гипотетическая зависимость
относительной эффективности питательного воздействия (ОЭпв) от концентрации ингредиента косметической композиции (Сi)

Рисунок 5.1 Зависимость относительной эффективности питательного воздействия косметического средства от концентрации ингредиента

где - остаточная относительная эффективность воздействия ингредиента (i), содержащегося в межклеточной жидкости (зависит от индивидуальных особенностей потребителя);

С
iопт. - концентрация ингредиента (i), которую можно считать оптимальной;

С
iдоп - допустимая концентрация ингредиента.

На наш взгляд,
наличие такого рода "куполообразных" кривых является фундаментальным законом при рассмотрении зависимостей "концентрация биологически активных веществ - эффективность их действия".

Для количественного описания зависимости относительной питательной ценности косметических композиций от концентрации основных групповых компонентов биологически активных (питательных) веществ, входящих в состав косметических средств, были сделаны некоторые допущения:

1. Аналитическое представление кривой "концентрация - эффект" (см. рис.5.1) по каждому компоненту должно быть максимально простым. Поэтому использовалось кусочно-линейное представление этой кривой (см. рис.5.2.)

Рисунок 5.2 Линейно-кусочное представление зависимости относительной эффективности питательного воздействия от концентрации ингредиента

где Сiпред. - предельная концентрация ингредиента, при достижении которой клеточная система погибает; остальные обозначения см. рис.5.1.

2. Каждая из основных групп ингредиентов, входящих в состав косметического средства, дает мультипликативный вклад в совокупный эффект. То есть, если, например, относительная эффективность по одному из компонентов уменьшится в два раза, то это приведет к уменьшению совокупной эффективности всей композиции на величину того же порядка. Наиболее простой формой аналитического представления такого вида зависимости является произведение вкладов каждого из групповых или индивидуальных компонентов.

На основании этих допущений представлена формула для расчета
относительной питательной ценности (ОПЦ) косметической композиции



или более подробно:

и т.д.

где Сi - текущие концентрации основных групповых (или индивидуальных) ингредиентов в косметической композиции, то есть:

С
ак - суммарная концентрация аминокислот (низкомолекулярных пептидов);

С
мэ - суммарная концентрация макроэлементов (Na, K, Ca, Mg);

С
вит - суммарная концентрация витаминов;

С
глю - концентрация глюкозы;

С
гор - суммарная концентрация гормонов и гормоноподобных веществ и т.д.

- набор параметров, от которых зависит i-тая кривая ОЭ
iпв

- совокупный набор параметров, от которого зависит ОПЦ;

Расчет значений ОЭ
iпв для каждого компонента проводили по следующей формуле [I] :

Для оценки "чистого эффекта" питательного воздействия косметических композиций без учета естественной подпитки клеток кожи за счет питательных веществ межклеточной жидкости (индивидуальные характеристики потребителя) предложено рассматривать разность

с помощью которой можно сравнивать между собой питательную ценность косметических композиций без учета значений.

Таким образом, для проведения расчетов относительной питательной ценности косметических композиций необходимо иметь значения Сiопт. и Сiдоп для каждого группового (или индивидуального) ингредиента.

Значения С
iопт.(см. табл.5.1) можно определить из анализа составов питательных сред и сыворотки крови человека.

Оценка значений С
iдоп проведена в ходе экспериментов с клеточной культурой ЛЭЧ (клетки легкого эмбрионов человека), которая, на наш взгляд (по отношению к кислороду, продуктам перекисного окисления липидов), наиболее близка к клеткам базального слоя эпидермиса. На рис.5.3 в качестве примера представлены результаты изучения зависимости отношения индексов пролиферации клеток в эксперименте и контроле от дополнительной концентрации ионов Fe2+ в питательной среде.

Таблица 5.1 Оценка величин оптимальных концентраций питательных ингредиентов косметических композиций

*) Приведенные данные отвечают 10%-ному содержанию сыворотки крови в питательных средах.

Рисунок 5.3 Зависимость пролиферативной активности клеток ЛЭЧ от дополнительной концентрации ионов Fe2+

где ИПi и ИПк являются индексами пролиферации клеточной системы ЛЭЧ в опытной и контрольной питательных средах.

Представленные результаты свидетельствуют о том, чтонезначительно превышает 30 мг/л.

В табл. 5.2 представлены результаты экспериментальной оценки С для групповых и индивидуальных ингредиентов косметических средств, которые могут обеспечивать функционирование клеточных систем кожи (питательное действие).

Таблица 5.2 Предельно допустимые концентрации питательных ингредиентов в питательной среде для клеток ЛЭЧ

Значения Сiдоп корректировались на величины концентраций ингредиентов, изначально содержащихся в питательной среде. Так, например, на рис.5.4 представлена зависимость ростовых характеристик клеток ЛЭЧ от количества добавляемых макроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Из графика следует, что при добавлении к питательной среде смеси макроэлементов в количестве более, чем 10 г/л, клеточная система начинает испытывать дискомфорт. При этом предельно допустимая концентрация солей составляет 18 г/л, так как в исходной питательной среде эти соли содержатся в концентрации около 8 г/л.

Следует заметить, что величины предельно допустимых концентраций, приведенные в табл. 5.2, определялись для каждой группы ингредиентов в отдельности. Естественным является вопрос о том, что произойдет с клеточной системой, если все компоненты питательной среды будут присутствовать в предельно допустимых концентрациях. Ответ на этот вопрос зависит от механизмов воздействия компонентов на клеточную систему.

Ранее (см. п.4.3) было высказано предположение о том, что неорганические соли (макроэлементы) воздействуют на клеточные системы посредством создания осмотического давления. Говорилось также о том, что однозначным доводом в пользу такого предположения являлись бы данные, свидетельствующие, что и другие вещества, отличающиеся по строению от солей, влияли бы на клеточную систему ЛЭЧ аналогичным образом. На рис.5.4 представлен совмещенный график влияния неорганических солей, глюкозы и этилового спирта на ростовые характеристики клеток ЛЭЧ. Обращает на себя внимание некоторая регулярность, проявляющаяся, например, в том, что кривые, характеризующие действие макроэлементов (Na
+, K+, Ca2+, Mg2+) и этилового спирта, как бы накладываются друг на друга. В то время как кривая, характеризующая влияние глюкозы, сдвинута в сторону больших концентраций более чем в два раза. Это обстоятельство можно было объяснить различиями в молекулярных массах осмотически активных частиц, образующихся при растворении указанных веществ в воде. Гипотеза полностью подтвердилась, так как относительные ростовые характеристики клеток при добавлении к питательной среде избыточных количеств глюкозы (с изменением осмоляльности) изменялись в точном соответствии с графиком (см. рис.4.4), отражающим зависимость относительных ростовых характеристик клеток ЛЭЧ от осмоляльности питательной среды, создаваемой за счет добавления избыточных количеств макроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Совмещенный график зависимости ростовых характеристик клеток от осмоляльности питательных сред, создаваемой добавками макроэлементов, глюкозы и спирта, представлены на рис.5.5.

Рисунок 5.4 Зависимость ростовых характеристик клеток ЛЭЧ от концентрации неорганических солей, глюкозыи спиртав питательной среде



Рисунок 5.5 Зависимость относительных ростовых характеристик клеток ЛЭЧ от величины осмоляльности, создаваемой добавлением неорганических солей, глюкозыи спиртав питательной среде

Таким образом, неорганические соли и глюкоза взаимодействуют с клеточной системой по одинаковому механизму, связанному с созданием осмотического давления.

Как следует из представленного на рис.5.5 графика аналогичный механизм взаимодействия с клеточной системой характерен и для добавляемого в питательную среду этилового спирта.

То обстоятельство, что совершенно разные по своей природе добавки одинаковым образом влияют на клетки, свидетельствует об одинаковости механизма их взаимодействия с клеточными системами. На наш взгляд, удивительным оказалось, что этиловый спирт не отличается по своему действию от неорганических солей и от глюкозы. Это позволяет предположить, что такие широко распространенные в качестве добавок к косметическим препаратам спирты и полиолы
*)

*)Ранее рассмотрено аномальное влияние на ростовые характеристики клеточной тест-системы добавок глицерина (см. гл. 4). Попытка понять причину наблюдаемого отклонения не увенчалась успехом. С одной стороны, можно было предположить наличие благоприятного питательного воздействия этого трехатомного спирта на клеточную культуру. Такого рода воздействие могло привести к сдвигу кривой на рис.5.5 в область более высоких значений осмоляльности. Не менее важной, на наш взгляд, кажется гипотеза, в соответствии с которой, глицерин и, возможно, другие полиолы могут способствовать упрочнению клеточных мембран за счет специфического структурирования окружающего пространства и тем самым защищать клетку от неблагоприятных осмотических воздействий. При этом можно ожидать аналогичного сдвига кривой и для других веществ близкого строения.

(этиленгликоль, пропиленгликоль, пропиловый и изо-пропиловый спирты и т.д.), по-видимому, также могут взаимодействовать с клеточными системами по "осмотическому механизму". А если это так, то для каждой такой добавки можно определить предельно допустимую концентрацию расчетным путем. Например, если пренебрегать процессами, связанными с образованием ассоциатов, то раствор, содержащий 1 моль/литр спирта (46 г/л), будет иметь осмоляльность, равную 1000 мОсм/литр. Используя этот метод, мы определили предельно допустимые концентрации индивидуальных веществ, включаемых в составы косметических композиций (см. Приложение 2), по следующей формуле:

Сiдоп = M.m.·80/N (II), где М.m - молекулярная масса, 80 - дополнительное количество mOsm/л, необходимое для достижения Сiдоп, а N соответствует 1000 для недиссоциируемых молекул (например, для спиртов), - 2000 для молекул, диссоциирующих на два иона (например, для NaCl), - 3000 для молекул, диссоциирующих на три иона (например, для CaCl2) и т.д.

В таблице 5.3 приведены молекулярные массы и предельно допустимые концентрации некоторых спиртов и полиолов, рассчитанных исходя из предположения об осмотическом механизме их влияния на клеточные системы. Для глюкозы и этилового спирта они подтверждены экспериментально.

Таблица 5.3 Рассчитанные предельно допустимые концентрации некоторых спиртов и полиолов, используемых в качестве добавок к косметическим композициям

Теперь, отвечая на поставленный вопрос о том, что произойдет с клеточной системой, если все компоненты питательной среды будут присутствовать в предельно допустимых концентрациях, по крайней мере, для неорганических солей, спирта и глюкозы можно предполагать суммирование значений осмоляльности. Результатом такого суммирования окажется увеличение осмоляльности и переход в область значений (>500 mOsm), характеризующихся полной деструкцией клеточной системы. Это обстоятельство должно учитываться и при конструировании косметических композиций, особенно в тех случаях, когда в качестве добавок используются низкомолекулярные спирты и солевые системы.

Фактически речь идет не о С
iдоп индивидуальных и групповых ингредиентов, а о предельно допустимых суммарных концентрациях ингредиентов (Сiдоп(сумм.)). Эти концентрации всегда ниже величины Сiдоп для индивидуальных (групповых) ингредиентов.

Однако следует признать, что подобный прием не применим при рассмотрении С
iдоп для микро- и ультрамикроэлементов, аминокислот и витаминов. Действительно, предельно допустимая концентрация ионов меди, добавляемых к питательной среде в виде СuCl2 (M.m.=134,5) cоставляет всего 5,1 мг/л. А если бы действие двухлористой меди определялось только осмоляльностью, то расчетная величина(расч.)=134.5·80/N =3,6 г/л. Эта расчетная величина в 703 раза выше, чем экспериментально наблюдаемое значение(эксп.).

Можно полагать, что отличие между рассчитанной величиной СС
iдоп(расч.) и экспериментально наблюдаемым значением ССiдоп(эксп.) будет характеризовать величину "спецэффекта" СЭ, не связанного с осмотическим воздействием конкретного ингредиента на клеточную систему (см. табл.5.4).

Таблица 5.4 Рассчитанные значения величин "спецэффекта" для некоторых ингредиентов питательных сред

*) Величина соответствует отношению Сiдоп(расч.) и Сiдоп(эксп.).

**) Величины были получены посредством пересчета на одно наименование ингредиента.

Таким образом, наибольшими спецэффектами по отношению к клеточным системам обладают соли цинка (1732), кобальта (866) и меди (703), а наименьшими - аминокислоты (19). Из этого следует, что чувствительность клеточной системы к ионам цинка почти в 100 раз выше, чем к аминокислотам. Такие различия должны учитываться при определении величин Сiдоп(сумм.) при конструировании питательных сред и косметических композиций. Например, если нам потребуется приготовить питательную среду или кремовую композицию, концентрации компонентов которых необходимо сдвинуть пропорционально их спецэффекту в большую или меньшую сторону, то для аминокислот такой сдвиг должен быть пропорционален 19, для ионов цинка - 1732, а для глюкозы и макроэлементов - 1.

Нас ждут захватывающие эксперименты в указанном направлении. И если наши предположения подтвердятся, то любой разработчик "с карандашом в руках" сможет осознанно варьировать составами, создавая "равнобезопасные" по всем ингредиентам косметические композиции.

Чрезвычайно интересным является также изучение интимных механизмов проявления спецэффектов индивидуальных ингредиентов.

Из сопоставления экспериментально полученных значений С
iдоп(табл.5.2) с величинами Сiопт(табл.5.1) следует, что при составлении косметических композиций наиболее опасной является передозировка по макроэлементам (соли натрия, калия, кальция и магния), глюкозе и по аминокислотам, для которых допустимая концентрация превышает оптимальную всего в 2-3 раза. В то время как величины указанных концентраций для остальных ингредиентов отличаются более чем в 10 и даже в 10000 раз (для никеля).

Следует заметить, что при переходе к другим клеточным системам, описанные выше интервалы между С
iдоп и Сiопт могут меняться. Так мы показали, что при переходе от клеток ЛЭЧ к клеткам почки сирийского хомячка (ВНК-21) величины Сiдоп для микро- и ультрамикроэлементов уменьшаются в 1,4 раза. То есть клеточная система ВНК-21 оказалась более чувствительной к влиянию микро- и ультрамикроэлементов. В соответствии с этим для данной культуры клеток уменьшаются и различия между Сiдоп и Сiопт.

Однако, учитывая то обстоятельство, что клетки ЛЭЧ функционально в большей степени напоминают клетки базального слоя эпидермиса (см. п. 9.1.3), на наш взгляд, следует принимать во внимание величины С
iдоп , относящиеся именно к этой клеточной системе.

К сожалению, мы не представляем, каким образом определить предельно допустимую концентрацию липидов из-за их практической нерастворимости в водных системах. Однако следует учитывать то обстоятельство, что в сыворотке крови человека содержится около 0,6% липидов в виде сложных соединений (липопротеиды, липосахариды и т.п.) или их комплексов с высокомолекулярными биополимерами. А так как в экспериментах на клеточных культурах в питательные среды добавляется от 5 до 10% сыворотки крови животных (оптимальная концентрация), можно полагать, что для липидов предельно допустимая концентрация будет отличаться от оптимальной более чем в 10 раз.

Следует заметить, что недавно появилось сообщение [1], авторы которого предлагают способ определения токсичности in vitro для жирорастворимых соединений и самих жиров. В соответствии с их методикой с применением твина 20 и производных полиэтиленгликоля, масла переводятся в состояние наноэмульсии и в таком состоянии вводятся в питательную среду для культивирования клеток. Чрезвычайно интересными для нас оказались данные, полученные этими авторами, характеризующие токсичность липидов. Так было показано, что жиры, содержащие 0,6% фосфолипидов, при их добавлении к питательной среде в виде липосом (скорее наночастиц) в суммарной концентрации 8% не проявляют отрицательного эффекта на ростовые характеристики лимфобластоидных клеток ТК6. Однако фибробласты, клетки яичников китайского хомячка (СНО) и гибридомные клетки по отношению к жирам проявляют значительно более низкую терпимость. Это может означать только то, что предельно допустимая концентрация жиров в питательных кремовых композициях находится в области ниже 8%. Этот факт мы еще обсудим в разделе, посвященном основам косметических препаратов (см. гл.10).

Вопрос о влиянии гормонов и гормоноподобных веществ на клеточные системы кожи также требует детальной проработки (см. гл.8).

Все проведенные нами в данном разделе эксперименты выполнены на клеточной культуре ЛЭЧ (легкие эмбриона человека), полученной из коллекции НИИ клеточных культур Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (коллекционный шифр ИМБо-55).

Клетки с посевной концентрацией 1.5.10
5 кл/мл инкубировали на специальной питательной среде ПСС (ЛЭЧ) с добавлением разных концентраций солей, витаминов, аминокислот, глюкозы, микро- и ультрамикроэлементов. После окончания инкубации подсчитывали количество жизнеспособных клеток с помощью камеры Горяева.

Величина индекса пролиферации (ИПi) рассчитывалась как отношение конечной концентрации клеток к исходной.

В качестве солей применяли NaCl, KCl, KH
2PO4, NaH2PO4·12H2O, CaCl2, MgSO4·7H2O в следующих соотношениях: 7660:400:60:120:70:200 (мг/л), соответственно.

В качестве аминокислот использовали аргинин-HCl, цистин, глутамин, гистидин-HCl (H
2O), изолейцин, лейцин, лизин-HCl, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, тирозин, валин, серин в следующих соотношениях: 189,9:36:584,8:62:78:78:108,7:22:48:72:15:54:69:37 (мг/л), соответственно.

В качестве витаминов использовали рибофлавин, холинхлорид, фолиевую кислоту, никотинамид, тиамин гидрохлорид, пантотенат кальция, пиридоксин, инозит в следущих соотношениях: 0,15:3:1,5:1,5:1,5:1,5:1,5:3 (мг/л), соответственно.

Все компоненты питательных сред имели квалификацию "для клеточных культур". В процессе культивирования к питательным средам добавляли 10% сыворотки крови крупного рогатого скота. Длительность культивирования при 37°С составляла 96 часов.

Таким образом, в работе рассмотрен перечень компонентов косметических средств, определяющих питательную ценность. Предложен алгоритм расчета питательной ценности косметических композиций. Показано, что после достижения определенных величин дальнейшее повышение концентрации питательных компонентов приводит к ухудшению ростовых характеристик клеточных систем, вплоть до их полного уничтожения. Проведена оценка предельно допустимых концентраций компонентов, определяющих питательную ценность косметических препаратов и позволяющих осознанно подходить к конструированию косметических средств, обладающих питательным действием.

Настоящее исследование является ключевым фрагментом теории мягких косметологических воздействий.

5.1. Примеры расчетов питательной ценности

Предложенный алгоритм расчета питательной ценности целесообразно проиллюстрировать на реальных примерах. Допустим, в нашем распоряжении имеются два косметических препарата, c содержанием ингредиентов, представленным в табл. 5.5.

Таблица 5.5 Составы

По формуле (I) рассчитываем относительную эффективность питательных воздействий ОЭ для каждого компонента композиции А в отдельности.

Принимаем, что проверку питательной ценности проводим на пациентах, имеющих остаточную величину питательного воздействия, равную 0,5, а при значении -2.27, величина F=0.

Тогдаи, соответственно,

(Интересно, что при увеличении значениядо 0,9и, соответственно,).

при.

Аналогичным образом:

,
.

Теперь рассчитаем относительную питательную ценность (ОПЦ) косметической композиции с учетом наличия таких ингредиентов, как аминокислоты, витамины, макроэлементы (неорганические соли) и глюкоза.

Аналогичным образом проводим расчеты для композиции Б (пациент с, тогда=1).

Таким образом, косметическая композиция Б обладает фактически нулевой питательной ценностью из-за того, что концентрация неорганических солей превысила предельно допустимые значения.

5.1.1. Упрощенный вариант расчета

За прошедшие годы с момента издания монографии и двух предшествующих публикаций (см. литературу) мы убедились в сложности восприятия приведенных выше "многоэтажных" формул. Кроме этого, рассмотренный выше очень важный (на наш взгляд) для разработчиков алгоритм расчета питательной ценности требует знания полного состава косметического средства и, в этой связи, не может быть использован для оценки препаратов, имеющихся на рынке - обычно производитель указывает на упаковке только перечень ингредиентов, без указания их концентраций или соотношений. Это подтолкнуло нас к разработке упрощенного варианта оценки величины, характеризующей питательную ценность косметической композиции. Понятно, что любое упрощение чревато потерей некоторых нюансов. В данном случае нам пришлось отказаться от учета концентрационных характеристик питательных ингредиентов.

Но даже в таком варианте, когда регистрируется только
присутствие или отсутствие в декларируемых разработчиками составах ингредиентов, необходимых для питания клеточных систем кожи, проявилась в буквальном виде драматическая ситуация.

К настоящему времени мы проанализировали более 1600 составов кремовых композиций и с полной определенностью
пришли к выводу о практически абсолютной стерильности знаний в этом отношении у разработчиков и производителей косметических средств, которые без зазрения совести пишут на баночках и тубах определение - "питательный". Подавляющая часть таких препаратов к питанию кожи и ее клеточных систем или не имеют никакого отношения, или имеют весьма отдаленное отношение.

Оценка проводиась с использованием величины
питательной активности (ПА), которая определяется простым суммированием всех наименований ингредиентов косметического средства, имеющих отношение к питанию клеточных систем кожи. Следует всегда помнить о том, что величины ПА являются лишь указанием на полноценность или ограниченность композиции в питательном отношении.

Как уже отмечалось ранее, окружающие нас в природе неорганические элементы можно условно разделить на три основные группы - макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. В связи с трудностью определения всего спектра ультрамикроэлементов, а это вся периодическая система химических элементов, влияние которых на функционирование клеточных систем не является однозначным, на первом этапе формулирования нового подхода эти ингредиенты (за исключением важнейшего для биологических систем ультрамикроэлемента - марганца) были исключены из рассмотрения.

Аналогичным образом, на этом этапе рассмотрения не учитывалось наличие в составах косметических композиций гормонов и гормоноподобных веществ (факторов роста). Их присутствие, на наш взгляд, должно характеризовать не питательную, а регенерирующую составляющую препарата (см. главу 8).

Перечень ингредиентов, определяющих ПА косметических средств, приводится в таблице 5.6.

Таблица 5.6 Перечень ингредиентов, определяющих величины питательных активностей косметических средств 


п/п

Название ингредиентов

Вклад в величину ПА, баллы

Примечание

Макроэлементы 

1

Ионы натрия

1

Любые солевые системы, с включением ионов натрия

2

Ионы калия

1

Любые солевые системы, с включением ионов калия

3

Ионы кальция

1

Любые солевые системы, с включением ионов кальция

4

Ионы магния

1

Любые солевые системы, с включением ионов магния

Микроэлементы 

5

Ионы железа

1

Любые системы, с включением ионов железа (исключая окислы)

6

Ионы меди

1

Любые системы, с включением ионов меди (исключая окислы)

7

Ионы цинка

1

Любые системы, с включением ионов цинка (исключая окислы)

8

Ионы марганца  (ультрамикроэлемент)

1

Любые системы, с включением ионов марганца

Аминокислоты (предпочтительно в L-форме) 

9

Аланин

1

 

10

Аргинин

1

 

11

Аспарагин

1

 

12

Аспарагиновая кислота и ее соли

1

 

13

Валин

1

 

14

Гистидин

1

 

15

Глицин

1

 

16

Глутамин

1

 

17

Глутаминовая кислота и ее соли

1

 

18

Изолейцин

1

 

19

Лейцин

1

 

20

Лизин

1

 

21

Метионин

1

 

22

Оксипролин

1

 

23

Пролин

1

 

24

Серин

1

 

25

Тирозин

1

 

26

Треонин

1

 

27

Триптофан

1

 

28

Фенилаланин

1

 

29

Цистеин

1

 

30

Цистин

1

 

Витамины 

31

Аскорбиновая кислота или ее производные

1

 

32

Биотин

1

 

33

Витамин D3

1

 

34

Витамин А (ретинол, ретиноевая кислота) или производные (ацетат, пальмитат и т.д.)

1

 

35

Витамин Е или его производные (токоферола ацетат, пальмитат и т.п.)

1

 

36

Инозитол

1

 

37

Кобаламин (витамин В12)

1

 

38

Монодион (витамин К1)

1

 

39

Никотинамид

1

 

40

Никотиновая кислота (ниацин)

1

 

41

Пантотенат кальция

1

 

42

Пиридоксаля гидрохлорид или пиридоксина гидрохлорид (витамин В6)

1

 

43

Рибофлавин

1

 

44

Рутин

1

 

45

Тиамина гидрохлорид

1

 

46

Фолиевая кислота

1

 

47

Холин хлорид

1

 

 

 

 

 

Углеводы 

48

Глюкоза или фруктоза

1

 

Липиды 

49

Любые жирные растительные масла, триглицериды, диглицериды или моноглицериды жирных кислот, а также фосфолипиды (например, лецитин)

1

 

Максимальная ВПВ: 

49 баллов 

 

Суммирование перечисленных в таблице 1 ингредиентов, дает максимальную величину ПА=49, которая с учетом приведенных выше допущений может служить характеристикой "идеальных" в питательном отношении косметических средств. Если, при этом, использовать средние значения приведенных выше интервалов для количества необходимых аминокислот и витаминов, то оптимальная величина ПА приблизится к значению 40 баллов.

Таким образом, у разработчиков косметических средств появилась "реперная точка" (или показательная величина), к которой они должны стремиться при разработке композиций, обладающих действительной, а не мнимой питательной ценностью.

В свою очередь, достаточно подготовленные потребители могут сами определить величину ПА для своих любимых косметических препаратов. Сотрудники Научного косметического общества, в помощь всем остальным потребителям косметических средств, ввели этот параметр в третье издание сборника "Путеводитель по косметике" (2005 г).

В качестве примеров использования величин ПА для оценки кремовых композиций рассмотрим таблицу 5.7.

Таблица 5.7 Примеры расчетов ПА для некоторых кремовых композиций 


пп

Фирма
(страна)

Наименование
(назначение)
композиции

Питательные ингредиенты, количество баллов

Значение
ПА

Макро-
элем.

Микро-
элем.

Амино-
кисл.

Витамины

Моно-
сахар.

Липи-
ды

1

ООО "Марко Премьер" (Россия)

Крем для век тонизирующий

0

?

?

1

?

1

2+?

2

Garnier (Франция)

Skin naturals
Ночной крем

0

?

1

2

?

1

4+?

3

MyLexxus - дистр. (Швейцария) пр-во США

Facelift System Creme Hydratante (увлажнение)

1

?

4

3

?

1

9+?

4

MyLexxus - дистр. (Швейцария) пр-во США

Facelift System Lait Nettoyant (очистка)

1

?

6

2

?

1

10+?

5

MyLexxus - дистр. (Швейцария) пр-во США

Facelift System Masque-Tenseur (маска)

1

?

6

?

?

1

8+?

6

ООО "Живая косметика Сибири" (Россия)

ИПСО Система (молодежная) (профилакт. защита)

4

?

0

?

?

1

5+?

7

ООО "Живая косметика Сибири" (Россия)

ИПСО Система (питательная)

4

?

13

9

1

?

27+?

8

ООО "Живая косметика Сибири" (Россия)

ИПСО Система (очистительная)

4

?

13

9

1

?

27+?

9

ООО "Живая косметика Сибири" (Россия)

ИПСО Система (подтягивающая)

4

?

13

9

1

1

28+?

10

ООО "Живая косметика Сибири" (Россия)

ИПСО Система (отбеливающая)

4

?

?

?

?

?

4+?

11

ООО "Живая косметика Сибири" (Россия)

ИПСО Система (регенерирующая)

4

?

13

9

1

1

28+?

Приведенная таблица требует определенных пояснений:
1. Проставленные, вместо цифр, вопросы свидетельствуют о том, что разработчики препаратов не имеют информации о наличии в составах тех или иных ингредиентов или не считают необходимым их указывать. Например, это относится к экстрактам растительного происхождения, в которых могут содержаться в заметных количествах витамины, моносахариды и микроэлементы. Аналогичные рассуждения справедливы и для продуктов животного происхождения. Например, в яичных желтках, не подвергаемых какой-либо переработке, содержатся витамины (А. Е, лецитин и др.) и другие питательные ингредиенты. Разработчикам также достаточно взять любое справочное издание и включить ингредиенты куриного яйца в описание продукта, чтобы проинформировать потребителя и, тем самым, ничего не меняя в рецептуре, повысить величину ПА своих препаратов.

2. Цифра "0" однозначно указывает на отсутствие компонентов в заметных количествах.

Кажущаяся, на первый взгляд, весьма формальной, балльная оценка величины ПА, на наш взгляд, дает в руки потребителей инструмент сопоставления разнообразных косметических средств. Так,
рассчитанные с помощью предложенной достаточно простой методики значения величин ПА препаратов действительно могут служить, одним из критериев, применяемых потребителями при осознанном выборе косметических средств.

В этой связи следует заметить, что предпринятый нами обзор около 1700 составов косметических средств, свидетельствует о следующем;

- только единичные препараты, относящиеся к средствам ухода за кожей, превышают величину ПА, равную 10 баллам (из 40 баллов, номинально);

- редчайшее исключение составляют препараты с величинами ПА более 20 баллов.

В свою очередь, можно полагать, что разработчики косметических препаратов с целью увеличения значений ПА в дальнейшем, все-таки, будут стремиться в максимальной степени к расшифровке составов используемых в качестве ингредиентов комплексных препаратов. Это обстоятельство, вне всякого сомнения, должно способствовать формированию осознанного подхода потребителей к выбору косметических средств.

Действительно, для потребителя часто бывает не ясно, обладает ли тот или иной растительный экстракт питательной ценностью для клеточных систем кожи. Или, например, почему бы не сообщать в аннотации, что в масле зародышей пшеницы содержатся в большом количестве витамины А и Е (до 700 мг%) и т. д.
Поэтому на данном этапе вопросительные знаки (?), проставленные в таблице 5.7, мы специально опускаем - нужно, чтобы разработчики и производители говорили потребителям о своих препаратах нечто вразумительное, а не просто "ахали" и "охали" в своих рекламных буклетах и аннотациях. 

5.2. Влияние анионов

Хорошо известно, что пролиферация клеток млекопитающих зависит от содержания и соотношения катионов в межклеточной жидкости [2,3]. Однако практически отсутствовала информация о влиянии анионов на клеточный рост. И только в работе [4] было проведено специальное исследование, посвященное этому вопросу. Оказалось, что многие анионы ингибируют деление клеток V-79 китайского хомячка, и интенсивность ингибирования убывает в следующем порядке;

SNC
->NO-2>NO-3>Br->Cl->глюконат->глутамат->Mes-.

Интересно, что в данной работе имеются доводы в пользу существования явления, которое может быть обозначено в качестве
элементного коллапса.

Теперь, на наш взгляд, представляется целесообразным обсудить вопросы, связанные с изменением величины остаточной относительной эффективности питательных воздействий ингредиентов косметических композицийв зависимости от возраста.

ЛИТЕРАТУРА;

1. Zulli F., Liechti Ch. et.al. "Cosmetic Technology; Formulation and Toxicology", 1998, 2, 153-158, XXth Congress International Federation of the Socities of Cosmetic Chemists, Cannes (France) Sept. 14-18, 1998;

2. Burus C.P., Rozengurt E. "Extracellular Na+ and initiation of DNA synthesis; Role of intracellular pH and K+", J.Cell Biol., 1984, 98, 1082-1089;

3. Zeffert H.L., Koch K.S. "Monovalent cations and the control of hepatocyte proliferation in chemically defined medium" In "Ions, Cell Proliferation and Cancer", eds. Boynton A.L., McKeehan W.L., Whitfield J.F., N.J.; Acad.Press, pp 103-110, 1982.

4. Hirata M., Miyakoshi J. et al. "Effects of Extracellular Anions on Cell Growth of Chinese Hamster V-79 Cells" Cell Struct.
Funct.1987,12, 265-272.

Децина А., Бондаренко К. "Подходы к расчету питательной ценности косметических композиций", Косметика и медицина, №6, 46-53 (1998);

Detsina A., Bondarenko K., Troshkova G., Martinets J., Kirova E. "The nutrient value of cosmetic compositions" SOFW Journal, №1-2, 25-28 (2000).

Задания к главе 5

1. Используя приведенные ниже составы, определите их питательную активность.

2. Приведите составы трех - четырех косметических композиций (с указанием фирмы - производителя, страны) и определите питательную активность этих препаратов.

Составы косметических средств

НКО - сыворотка питательная (НП "Научное косметологическое общество" - Россия):

- вода;

- глицерин;

- аминокислоты в L-форме (13 наименований);

- экстракт зеленого чая;

- экстракт куриного яйца (витамины А, Е и лецитин);

- мочевина;

- макроэлементы (натрий, калий, кальций, магний);

- микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец);

- глюкоза;

- аскорбиновая кислота;

- экстракт почек тополя;

- фруктовый сок;

другие витамины, в том числе:

- биотин;

- инозитол;

- никотинамид;

- пантотенат кальция;

- пиридоксаля гидрохлорид;

- рибофлавин;

- тиамина гидрохлорид;

- фолиевая кислота;

- холин хлорид.

Emergency Face Lift Night Rescue Complex (Oriflame International - Stockholm; Dublin)
Ночной питательный лифтинг - крем "Экстренная помощь" (Орифлейм - Швеция):


- aqua;

- cetearyl octanoate;

- glycoproteins;

- octyl stearate;

- decyl oleate;

- glyceryl stearate;

- PEG-100 stearate;

- glycerin;

- cetearyl alcohol;

- PEG-20 stearate;

- Ceratonia siliqua;

- Butyrospermum sparkii;

- dimethicone;

- Hedera helix;

- Hamamelis virginiana;

- Vitis vinifera;

- Arnica montana;

- Aesculus hippocastanium;

- Hipericum perforatum;

- Ginkgo biloba;

- Laminaria digitata;

- tocopheryl acetate;

- sodium hyaluronate;

- canola oil unsaponifiable;

- tetrahydroxypropyl ethylenediamine;

- phenoxyethanol;

- parfum;

- sodium lactate;

- carbomer;

- oryzanol;

- propylparaben;

- methylparaben;

- propylene glycol;

- Camellia sinensis.

Крем питательный Эрилем (НПК Тринити-М - Россия):

- вода деионизованная;

- косметическая основа "Липодерм";

- оливковое масло;

- экстракт плаценты;

- глицерин;

- масло зародышей пшеницы;

- ланолин;

- масло какао;

- витамин F;

- диоксид титана;

- отдушка;

- консервант.

Dry skin milk (Natura Bisse International - Испания)
Молочко для сухой кожи


- вода деионизированная;

- цетеарил октаноат;

- глицерил стеарат;

- пропиленгликоль;

- ПЭГ-60 гидрогенизированное касторовое масло;

- яичное масло;

- натуральный увлажняющий фактор;

- экстракт алтея;

- экстракт липы;

- экстракт ромашки;

- экстракт лесного ореха;

- карбомер 934;

- триэтаноламин;

- аллантоин;

- ароматизаторы;

- метилпарабен;

- пропилпарабен;

- ВНТ.

Глава 6 

6. Возрастная концепция конструирования косметических препаратов

С самого начала вхождения в косметологию нам казалось совершенно очевидным, что у каждого возраста свои проблемы с кожей. Это видно невооруженным глазом. Однако, кажется, и в этом вопросе среди косметологов нет единодушия. Взять хотя бы тот ассортимент косметической продукции, который присутствует на российском и на мировом рынке. Кто из нас может сообщить, что знает те фирмы, которые производят препараты отдельно для молодежи и для более зрелого возраста? Следует заметить, что подавляющее большинство фирм в своих проспектах просто ничего не говорят о возрасте.

Возьмем известнейшую в России фирму L`Oreal (Франция), открываем буклет и читаем: "L`Oreal Париж имеет 4 исследовательских центра, 1400 исследователей, 120 запатентованных открытий каждый год. Научные исследования - это один из основных приоритетов фирмы. Затраты фирмы на косметологические исследования самые значительные среди всех фирм в мире". Не правда ли - замечательная реклама! А дальше идет перечисление серии "Пленитюд" - кремы для ухода за кожей. И снова реклама:

"- это полная гамма средств, помогающих естественным механизмам кожи бороться со старением;

- кремы дарят Вашей коже увлажнение, защиту и питательные элементы, в которых она нуждается;

- подходят для всех типов кожи" и т.д. и т.п.

Однако во всем проспекте, приводящем описания 11 кремовых композиций, слово "возраст" просто отсутствует. Конечно, в нескольких случаях проскальзывают выражения "замедляет процессы старения", "восстанавливает повреждения кожи, связанные со старением" или "заметно сокращает морщины", из которых следует, что каждый из четырех препаратов, по-видимому, не предназначен для молодых людей. Хотя рядом иногда возникает другая сентенция - "предохраняет молодость кожи". Это настоящий ребус. А что же остальные 7 препаратов, перечисленных в проспекте? Их можно использовать вне зависимости от возраста? Интересно, например, как быть с "питательным кремом для сухой кожи", о котором сказано, что он содержит "сильную концентрацию питательных веществ"? Или как быть с кремом на основе липосом; что содержат эти липосомы?

Или остановимся на справочнике польской фирмы "Миракулюм", которая, как утверждают составители, с самого начала своей деятельности (с 1924 г.) выпускала препараты для ухода за кожей, рецептуры которых разрабатывались в соответствии с требованиями науки. Предлагаемый вниманию крем "Мимоза" содержит масла, эмульгатор, витамины А и Е, аллантоин (ничего не сказано о кремовой основе) и предназначен для применения в любом возрасте, крем "Дженершейн-20" увлажняющий алойный, содержащий экстракт алоэ, провитамин В5, аллантоин и арахисовое масло, а также "крем с водорослями" (той же серии), включающий экстракт морских водорослей, экстракты настурции, хвоща и шиповника и арахисовое масло, предназначены (внимание!) для молодых женщин до и после 20 лет, "молочко яблочное" и "тоник яблочный", содержащие наряду с другими компонентами комплекс фруктовых кислот, предназначены для всех возрастных групп. Ну, слава Богу, появилось понятие "возрастные группы"! Автор был бы несправедливым по отношению к этой фирме, так как именно в ее ассортименте имелись кремовые композиции с четким отнесением по возрасту: "после 25 лет", "после окончания 25 лет", "после 40 лет", "после 20 лет", "после 30 лет", "после окончания 30 лет". Если выражение "после окончания" отнести к неточности перевода, то авторы разбивают потребителей косметики на несколько возрастных групп:

- до и после 20 лет;

- после 20 лет;

- после 25 лет;

- после 30 лет;

- после 40 лет.

Здесь нас смущает первая возрастная группа (до и после), а также не очень понятная частота "ступенек" в предлагаемой градации. Понятно, что никаких объяснений по этому поводу в рассматриваемом справочнике не содержится. Поэтому несколько отвлечемся от подобного рассмотрения этого вопроса и попробуем включить "валовые" показатели.

Так из всей массы буклетов косметологических фирм, полученных на различных российских и зарубежных выставках (в общей сложности - 87 шт.) удалось выделить всего три, в буклетах которых имелось прямое указание на возраст. Таким образом, в общей сложности о возрасте говорит одна фирма из 30. При этом, как мы уже показали на примере первых двух фирм (см. выше), указания могут быть весьма странными и практически не объяснимыми. Например, фирма "Newaus" (США) предлагает программу ухода за кожей лица, состоящую из пяти препаратов, а молодым людям рекомендуется использовать всего три препарата, в составах которых присутствуют витамины, ферменты типа гиалуронидазы и супероксиддисмутазы, а также экстракт из дрожжевых клеток, обладающий, по мнению авторов, совершенно
исключительными регенерирующими способностями. В буклете фирмы "Nivea" при обсуждении системы ухода за кожей лица с помощью изделий серии Nivea Visage дается следующая градация по возрастам: 18, 20, 25, 30, 35 и 40. Учитывая, что каждому возрасту на представленном графике соответствует определенный интервал, можно считать, что в действительности эта шкала имеет непрерывный характер. На графике отражены в основном методы обработки и специфические приемы ухода за кожей (поддержание, профилактика, восстановление, защита, увлажнение, подпитка жировыми веществами и т.д.) В целом можно обсуждать предлагаемую схему, соглашаясь или не соглашаясь с отдельными рекомендациями. Однако в свете всего вышеизложенного, на наш взгляд, совершенно неоправданным является рекомендуемое использование витамина Е во всех возрастных категориях без обсуждения ограничения концентрации в зависимости от возраста. К сожалению, из буклета невозможно получить информацию о количествах добавляемого витамина. Еще более странными по составу, на наш взгляд, являются юношеские дневные и ночные кремовые композиции фирмы "Cellcosmet" (Швейцария), содержащие так называемые стабилизированные клетки плода овцы, гидролизаты коллагена, эластина, кератина, фибронектина, витамины Е и С или гидролизат тканей вилочковой железы.

Попробуем рассмотреть проблему связи между косметическими средствами и возрастом потребителя более подробно.

Интуитивно все прекрасно понимают, что процессы, протекающие в коже молодого человека, отличаются от процессов в коже взрослого. Действительно, вот родился ребенок, подрос - его кожа (без патологических отклонений) является, в определенном смысле, образцовой. Если ребенок был полным и похудел, то кожа сокращается вместе с потерей веса до оптимального размера. А вот если значительное похудение происходит после 30-40 лет, то тут неизбежны издержки (морщины, складки, обвисание и т.д.). Конечно, в самом раннем возрасте кожа ребенка также имеет недостаток, связанный с незавершенным формированием поверхностного слоя эпидермиса, который должен состоять из кератиновых чешуек, и представляет собой в нормальном состоянии своеобразную мембрану, легко пропускающую воду, кислород, углекислый газ, продукты клеточного метаболизма и другие низкомолекулярные вещества, но защищающую организм от вирусов и, тем более, от значительно больших по размеру бактерий и бактериальных спор. Поэтому к детским косметическим препаратам предъявляются особые требования по предельно допустимому содержанию микроорганизмов. Эти требования в 10 раз более жесткие, чем для обычной косметики.

Ребенок растет, превращаясь в подростка, наступает период полового созревания, и вновь возникают проблемы с кожей, связанные в первую очередь, с истончением поверхностной защитной мембраны, которая в норме состоит из 5-6 кератиновых чешуйчатых слоев. В этот период в связи с резким увеличением концентрации гормонов в крови (гормональный взрыв) наблюдается разбаланс механизма формирования эпидермиса и количество защитных кератиновых слоев в мембране начинает снижаться до 4-3 и далее. Чем тоньше верхняя защитная мембрана, тем больше вероятность ее механического разрушения и, соответственно, тем больше вероятность бактериального заражения. Поэтому косметические препараты для молодежи должны способствовать увеличению скорости формирования кератиновых чешуйчатых структур с целью восстановления защитных функций наружной части эпидермиса. Достигается это обычно введением в рецептуры молодежной косметики добавок, обладающих дубящим действием (бадан, кора дуба и т.д.).

Но вот нам уже более 30 лет. В этом возрасте наблюдается обратная картина: постепенное снижение уровня гормонов в крови и ухудшение реологических параметров питающей эпидермис плазмы крови. Разбаланс механизма формирования эпидермиса приводит к увеличению толщины верхней защитной мембраны. Теперь вместо 5-6 чешуйчатых слоев (в норме) мы имеем 7-8 и более. Для сравнения отметим, что у крысы на хвосте таких слоев 9-11. Увеличение толщины ороговевшей (кератинизированной) части эпидермиса делает кожу менее эластичной и способствует фиксации (образованию) морщин. Некоторые практикующие косметологи в этот период включают такие операции, как "шлифовка" (пилинг), низкотемпературный или кислотный "ожог" кожи и т.п. (не всегда безопасные). Такие операции устраняют не причину, а следствие. Более целесообразным в этот период является применение регенерирующих кремов-масок, "подстегивающих" деление нижних клеток эпидермиса и тем самым снижающих количество кератиновых чешуйчатых слоев.

Итак, задачи, стоящие перед косметическими препаратами, предназначенными для молодых людей и для их родителей, абсолютно разные. Молодым необходимо помогать, увеличивая толщину кератинового поверхностного слоя эпидермиса, а лицам "в возрасте" требуется снижение толщины этого слоя. Поэтому известная детская игра в "дочки-матери" не должна осуществляться с применением косметических препаратов. Неблагоприятные последствия ожидают не только дочку, использующую мамин крем, но и маму, если ей вздумается нанести на кожу крем, состав которого разработан специально для молодежи.

В соответствии с данными биохимических исследований есть основания полагать наличие, по крайней мере, четырех возрастных категорий:

Детский возраст

до 10-15 лет

Завершение формирования верхнего слоя эпидермиса, достижение устойчивой адаптации к факторам окружающей среды. Начало проявления социальной активности.

Молодежный возраст

с 10-15 лет до 20-25 лет

Период полового созревания, сдвиг равновесного процесса формирования эпидермиса в сторону уменьшения толщины верхнего защитного слоя. Некоторые биохимические процессы в коже (например синтез и деструкция коллагеновых нитей) ускоряются. Усиление проявлений социальной активности. Первый опыт использования косметических препаратов, включая и тонированную (декоративную) косметику.

Переходный

с 20-25 лет до 30-35 лет

Период полового созревания практически завершается. Вновь достигается период равновесие в процессах, формирующих эпидермис. Количество чешуйчатых слоев в верхней части эпидермиса достигает нормы (5-6 слоев). Скорости синтеза и деструкции коллагена начинают постепенно замедляться. Обычным является активное использование декоративной косметики.

Период
постепенного
ухудшения
функционального
и
структурного
состояния
кожи

с 30-35 лет

Начало постепенного снижения гормональной активности. Разбаланс равновесных процессов формирования эпидермиса в сторону увеличения толщины верхнего защитного чешуйчатого слоя. Активное появление "остаточной стояния кожидеформации кожи" (морщины и морщинки). Потребность в усиленном использовании декоративной косметики.

Следует, однако, заметить, что приведенные возрастные интервалы в достаточной степени "размыты" и носят вероятностный характер. Во-первых, это происходит из-за индивидуальных особенностей организма: здоровый организм - хорошая кожа и наоборот. Во-вторых, несомненную роль в состоянии нашей кожи играет образ жизни или, как говорят классики, наши пороки отражаются на наших лицах. Существенным является также экологическое состояние окружающей среды. То есть, при прочих равных условиях и здоровом образе жизни, жители сел и деревень имеют более качественную кожу по сравнению с жителями наших задымленных городов.
Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что последний интервал (с 30-35 лет и старше) слишком велик. Состояние кожи человека в 30-35 и в 50-55 лет существенно отличается по степени реализации происходящих перемен (старение). Из общих соображений следует, что чем старше человек, тем больше требуется усилий для поддержания организма на достаточно высоком уровне. Применительно к косметическим рецептурам это выражается в том, что требуются большие концентрации биологически активных веществ, а также более длительное и интенсивное их применение (введение). Поэтому, очевидна необходимость дополнительного "дробления" последнего возрастного периода. Например, кажется целесообразным разработка косметических рецептур для возраста 40-45 лет и старше.

Вспомним теперь о том, что при обсуждении алгоритма расчетов питательной ценности косметических композиций была введена величинахарактеризующая остаточную относительную эффективность питательного воздействия ингредиента (i), зависящая от индивидуальных особенностей потребителя косметических средств и, в первую очередь, несомненно, от его возраста. Можно полагать, что значение величиныизменяется с возрастом по алгоритму, описываемому S-образной кривой (см. рис.6.1., ср. с рис.2.1.).

Рисунок 6.1 Зависимость величины остаточной относительной эффективности питательных воздействий ингредиентовот возраста

Присмотримся к этому рисунку внимательно. Но вначале рассмотрим правомерность такого (S-образного) изображения зависимостиот возраста. Какие существуют доводы?

Величина остаточной относительной эффективности питательных воздействий ингредиентов характеризуют состояние клеточной системы кожи и организма. Общепринятым в биологии и медицине при описании сообщества клеточных систем или даже популяций организмов является использование S-образных кривых, отражающих первоначальное медленное накопление изменений с переходом в последующий период очень быстрых изменений и затем в финальный участок, вновь характеризующийся медленным изменением качества системы.

В принципе, кривую, представленную на рис.6.1., можно было бы сдвинуть в правую или в левую сторону. Однако в соответствии с геронтологическими исследованиями, интенсивное развитие организма человека наблюдается примерно до 16 лет, затем развитие начинает замедляться и выходит на плато к 20 годам. По окончании периода развития скорость деления клеток в коже и других премитотических (постоянно делящихся) клеток уменьшается, их обновление замедляется, а продолжительность клеточного цикла возрастает. С наступлением 30-35 летнего возраста некоторые функции организма начинают нарушаться. Эти обстоятельства позволяют предположить, что расположение основных участков представленной на рис.6.1 S-образной кривой в среднем соответствуют действительности.

Из рисунка следует, что практически до возраста 20 лет величинапо всем питательным ингредиентам оказывается близкой к единице (начальный участок кривой). Это свидетельствует об отсутствии необходимости подпитки клеточных систем кожи в этом возрасте. Дальнейшее увеличение возраста (до 30-35) лет приводит к снижению величиныдо 0,95-0,70. Поэтому при конструировании косметических композиций для указанного возрастного интервала (промежуточный период) следует предусматривать подпитку по всем ингредиентам от 5 до 30%. Соответственно, для интервала 30-35 - 40-45 лет должно предусматриваться более интенсивное питание клеточных систем кожи (от 15 до 90%), а для интервала выше 40-45 лет целесообразно вводить в косметические композиции максимальное количество питательных ингредиентов (от 70 до 100%).

Учитывая то обстоятельство, что при прохождении эпидермиса компоненты косметических средств могут снижать свою концентрацию за счет взаимодействия с фрагментами эпидермиса (см. выше), на данном этапе предлагаем принять максимально возможные для каждого возрастного интервала (за исключением первого) концентрации питательных ингредиентов.

В соответствии с вышеизложенным, были рассчитаны оптимальные формулы питательных кремовых композиций для разных возрастных групп (см. табл.6.1).

Таблица 6.1 Возможные формулы питательных кремовых композиций в зависимости от возраста

На наш взгляд, основной причиной снижения величиныпри старении организма является возрастание вязкости крови и плазмы крови, питающей базальные клетки эпидермиса, и ухудшение проницаемости концевых капилляров кровеносной системы (гемодинамическая недостаточность). При этом скорость принудительного обмена межклеточной жидкости вокруг базальных клеток снижается. В результате уменьшается приток питательных веществ к клеткам и отток продуктов клеточного метаболизма. Клетки делятся все медленнее и медленнее. Это обстоятельство рассматривается в обзорной работе [1], посвященной гемореологическим изменениям в ходе старения человека. Авторы обсуждают проявляемое в процессе старения явление гипоперфузии, в результате которого достигается ухудшение микроциркуляции.

В полном соответствии с графиком, представленным на рис. 6.1., для возраста 10-15 - 20-25 лет (в норме) отсутствует необходимость введения в косметические композиции ингредиентов, обладающих питательным воздействием на клеточные системы эпидермиса. Как уже отмечалось ранее, в этом возрасте необходимо способствовать процессу кератинизации с целью восстановления защитных функций наружной части эпидермиса. При этом используются добавки, обладающие дубящим действием (бадан, кора дуба и т.п.).

Если рассматривать дубление кожи в качестве окислительного процесса, то следует заключить, что любое увеличение контакта кислорода с чешуйчатыми структурами эпидермиса будет способствовать протеканию процесса кератинизации. В этой связи можно полагать, что появившиеся в последние года препараты на основе полифторированных углеводородов ("голубая кровь" фирмы "Низар") окажутся хорошими промоторами кератинизации, так необходимой в молодежном возрасте для предотвращения последствий "гормонального взрыва". Полифторированные углеводороды способны растворять кислород воздуха в количествах, значительно превышающих его растворимость в водных системах, и поэтому способны, по-видимому, ускорять процесс кератинизации. Но если это так, то применение препаратов на основе "голубой крови" в возрасте после 30-35 лет является нежелательным. Действительно, как уже отмечалось ранее, в этот период из-за снижения концентрации некоторых гормонов в лимфе и плазме крови (
гормональная недостаточность) уменьшается скорость деления базальных клеток эпидермиса, что влечет за собой увеличение толщины рогового слоя. Применение препаратов, усиливающих кератинизацию, будет дополнительно увеличивать роговой слой эпидермиса и, соответственно, усиливать проблемы, возникающие в возрасте 30-35 лет и старше.

Несмотря на то, что высказанные суждения носят предположительный характер, есть прямой смысл в их проверке, так как в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий, рекомендуя препараты на основе "голубой крови", разработчики помогают молодежи справиться со своими проблемами и, по-видимому, ухудшают состояние кожи у лиц, которым за 30-35 лет.

К сожалению, разработчики фирмы "Низар" не делают никаких возрастных различий по использованию такого рода препаратов. Более того, в тезисах конференции "Биологические вещества и новые продукты к косметике" М.; 1997, с.51 утверждается, что воздействие эмульсии перфторуглеродов на кожу вызывает значительное уменьшение скорости синтеза, а соответственно, и содержания кератина в эпидермисе и одновременное увеличение содержания коллагенов и эластина. Тезисы конференции не позволяют оценить достоверность полученных результатов. Поэтому сформулируем рассмотренные разночтения между теоретическими предпосылками и экспериментальными данными в качестве парадокса (допустим,
парадокса "Низар").

Следует заметить, что вопрос о влиянии кислорода на фибробласты человека в условиях "in vitro" изучался в достаточной степени детально [2]. Было показано, что снижение концентрации кислорода от 20 до 2,5% увеличивает (!) скорость деления и конечную плотность фибробластов в культуральной среде, содержащей сыворотку крови животных. Снижение концентрации кислорода заметно увеличивает скорость синтеза ДНК как в присутствии сыворотки, так и в бессывороточных средах в присутствии эпидермального фактора роста и фактора роста platelet derived. Таким образом, если считать, что скорость деления и предельно достижимая концентрация клеток в питательной среде являются критериями комфортности существования клеточной системы, то комфортность повышается при снижении концентрации кислорода в газовой среде, контактирующей с клеточной системой через питательную среду. Обратите внимание, комфортность повышается при снижении концентрации кислорода, а не наоборот! Приведенные данные являются дополнительным подтверждением наличия парадокса.

При рассмотрении данных, приведенных в табл.6.1, по аналогии с составами питательных сред, используемых при культивировании клеточных систем вне организма (in vitro), возникает желание в значительной степени упростить составы питательных косметических средств за счет использования в качестве регенерирующих добавок таких биологических жидкостей, как сыворотка крови животных, содержащая необходимые для клеточного роста липиды, гормоны и гормоноподобные вещества, микро - и ультрамикроэлементы. В этом случае, с учетом всего вышеизложенного, возможные формулы питательных кремовых композиций (суммарные по ингредиентам) могут выглядеть более просто (см. табл.6.2).

Учитывая то обстоятельство, что в возрастном интервале от 30-35 до 40-45 лет проявляются наиболее интенсивные изменения величины, нам представлялось целесообразным (в отличие от табл.6.1) при расчете возможной формулы композиции учитывать не предельное, а некоторое усредненное значение этой величины.

Таблица 6.2 Возможные формулы питательных кремовых композиций в упрощенном варианте

Следует заметить, что в качестве альтернативы использованию сыворотки крови животных можно рассматривать мужские и женские гонады животных и другие биологические жидкости животного происхождения, обладающие регенерирующим действием (см. гл.8).

В первом приближении можно пренебречь необходимостью введения биологически активных добавок регенерирующего характера при конструировании косметических композиций для возрастного периода от 20-25 до 30-35 лет.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ajmani R.S., Rifhind J.M. "Hemorheological changes during human agin" Gerontology, 1988, 44(2) 111-120.

2. T.G.Storch,G.D.Talley "Oxygen Concentration Regulates the Proliferative Response of Human Fibroblasts to Serum and Growth Factors", Exp.
Cell Res. 1988, 175,317-325.

Detsina A. "Aging skin, skin treatment and the choosing bioactive substances, according to the theory of mild cosmetologic effects" International Scientific Symposium "Cosmetics and toothpastes", 7 october 99, Sofia

Децина А.Н. "Живая косметика для умных. Принципы выбора косметических препаратов (методические указания)", Новосибирск, 1997г.

Задания к главе 6

1. Рассчитайте питательную активность композиций, приведенных в таблице 6.1, для возрастных интервалов до 20-25 лет и старше 40-45 лет.

2. Рассчитайте питательную активность композиций, приведенных в таблице 6.2, для возрастных интервалов до 20-25 лет и старше 40-45 лет.

3. Приведите известные Вам примеры косметических средств, содержащих биологически активные добавки регенерирующего действия (желательно с полным перечнем ингредиентов и указанием фирмы).

4. Что нужно предпринять разработчикам косметического средства, приведенного в таблице 6.2 для возрастного интервала "старше 40-45 лет", чтобы в максимальной степени повысить его расчетную питательную активность?

Глава 7 

7. Косметологическая практика в области разработки питательных кремовых композиций

Как уже отмечалось ранее (см. гл.5), термины "питательный крем", "питательная ценность" или "крем, обладающий питательным действием" широко используются среди практикующих косметологов. Более того, в результате опросов мы выяснили, что подавляющее большинство косметологов к питательным кремовым композициям относят кремы на жировой основе, подспудно полагая, чем жирнее крем, тем он питательней. В редчайших случаях в процессе проведения опроса, когда мы сталкивались с косметологом, обладающим философским складом ума, получали следующее определение: "питательная кремовая композиция должна содержать все вещества, необходимые для питания кожи". Однако возникали сложности при перечислении необходимых ингредиентов, обладающих питательным действием, и совершенно отсутствовали какие-либо представления о концентрационных зависимостях. Все сводилось к выражению - кашу маслом не испортишь.

Судя по имеющимся в литературе сведениям аналогичные "бытовые" представления широко распространены и среди разработчиков косметических препаратов. Рассмотрим некоторые заблуждения и примеры положительного воздействия питательных ингредиентов косметических препаратов на клеточные системы кожи.

7.1. Витаминизация

Для продуктивного рассмотрения вопросов, связанных с включением витаминов в косметические препараты, следует напомнить о том, что витамины и витаминизация организма испокон веков являются объектами изучения медицины и, в определенной степени, науки о питании - диетологии. Хорошо известно, что недостаток витаминов (гиповитаминоз) может вызвать патологические состояния организма. В свою очередь, избыточное потребление витаминов (гипервитаминоз) является не менее опасным воздействием на организм. В этой связи следует подчеркнуть, что витамины относятся к фармацевтическим препаратам, для которых установлены предельно допустимые суточные дозы, предназначенные для устранения патологических состояний организма (включая гиповитаминоз). Для каждого витамина экспериментально показано, что регулярное превышение установленной предельно допустимой суточной концентрации приводит к отклонениям в функционировании организма.*)

*)Необходимо заметить, что в соответствии с представлениями лауреата Нобелевской премии Л.Полинга для аскорбиновой кислоты при определённых состояниях организма возможно многократное превышение установленной в медицине предельно допустимой суточной концентрации. Не следует, однако, забывать, что это касается только легко расщепляемой в организме человека аскорбиновой кислоты, и в большинстве случаев не может быть перенесено на другие витамины.

Следует подчеркнуть, что предельно-допустимые суточные дозы витаминов всегда превышают
суточную потребность организма в этих жизненно необходимых веществах.

Однако, приведённые выше рассуждения относятся к влиянию на организм в целом. При введении витаминов через желудочно-кишечный тракт или посредством инъекций происходит их распределение в организме с одновременным снижением концентрации. Например, если учитывать только первую ступень распределения, охватывающую плазму крови человека, то вводимая доза витамина разбавляется приблизительно 6000 мл жидкости. Следующие ступени распределения витаминов, включающие межклеточную жидкость, клеточные системы организма и т.д., реализуемые в действительности одновременно с первой ступенью, приводят к формальному разбавлению вводимой дозы в десятки тысяч раз. Это означает, что для оценки влияния витаминов, вводимых в предельно допустимых суточных дозах или в дозах, соответствующих суточным потребностям организма, на клеточные системы кожи разбавление такого рода необходимо учитывать. Так, если для витамина А суточная потребность для взрослого человека составляет 1,5 мг [1], то при однократном введении его концентрация в 1 мл крови составит примерно 0,00025 мг (или 0,000025%). Можно полагать, что именно в такой (или в меньшей) концентрации витамин доставляется клеточным системам кожи.

С позиций теории мягких косметологических воздействий более важными по сравнению с влиянием витаминов на организм являются сведения о взаимодействии витаминов с клеточными системами.

Сегодня неоспоримым в научном отношении является тот факт, что практически все витамины, включая витамины А, С и Е, при их прямом воздействии на клеточные системы в концентрациях более 10
-6?10-5 моль/л ингибируют пролиферацию (деление) фибробластов, синтез простагландинов, ускоряют сестринские хроматидные обмены в различных клеточных системах. Так, например, диплоидные фибробласты человека увеличивают на 50% склонность к делению в условиях клониального роста при концентрации токоферола 10-8?10-7 моль/л. Однако при концентрации токоферола 10-6 моль/л комфортность клеток в этих условиях снижается - клетки делятся в два раза хуже, чем в ситуации, когда витамин отсутствует в системе [2].

Для аскорбиновой кислоты (m.m. 176), витамина А (m.m. 286) и токоферолацетата (m.m.473) концентрация 10
-6 моль\л соответствует содержанию 0,176-0,473 мг/л или 0,0000176?0,0000473%. Сравним эти предельно допустимые (на клеточном уровне) концентрации, например, с содержанием витамина Е в косметических препаратах (см. табл.7.1). Здесь и далее мы будем ссылаться в основном на анализ составов косметических композиций, приведённых в Приложении 1.

Таблица 7.1 Примеры содержания витамина Е и его производных в косметических препаратах

*)При расчетах превышения предельно допустимой концентрации использовали отношение Сисп(%)/СПДК(%), где СПДК- предельно допустимая концентрация ингредиента, определяемая по формуле СПДК(%) = M.m. ингредиента·10-7. Так как мы не имели возможности определить, что понимают авторы под термином "Витамин Е", при расчетах использовалась M.m.=473, равная молекулярной массе токоферолацетата. Аналогичная величина M.m. использовалась в случае "Природного витамина Е".

Из данных, приведённых в таблице 7.1, следует, что из 505 составов косметических средств, опубликованных с 1976 по 2000 г., только в двух случаях (составы №476, №413, Приложение 1) содержание токоферолацетата в косметическом средстве превышает его предельно допустимую концентрацию по отношению к клеточным культурам менее чем в 100 раз. В остальных 61 составах, включающих витамин Е и его производные, это превышение варьирует от 106 до 634249.

Сопоставимая ситуация наблюдается и по отношению к витамину А и его производным (см. табл.7.2). Однако, здесь мы имеем своеобразный рекорд - в одном случае из 65 (состав №320, Приложение 1) разработчики использовали концентрацию витамина А, не превышающую предельно допустимую для клеточных культур. Правда, при этом трудно понять логику авторов. Применяя "идеальную", с нашей точки зрения, концентрацию витамина А в косметическом лосьоне (С=0,00001%), они в косметическое масло (состав №311) вводят 5% этого витамина, а в основу жидкого крема (состав №314) уже - 10%, что соответствует превышению предельно допустимой концентрации для клеточных культур почти в 350000 раз. Единственным разумным объяснением этого обстоятельства является стремление разработчиков в максимальной степени расширить интервал защищаемых патентом концентраций. Из этого следует, что рассмотренный нами, действительно, уникальный случай использования идеальной концентрации витамина А не является результатом целенаправленного действия, учитывающего возможные интимные детали взаимодействия витамина с клеточными системами кожи.

Таблица 7.2 Примеры содержания витамина А и его производных в косметических препаратах

Следует подчеркнуть, что для витамина А наблюдается практическое совпадение предельно допустимой концентрации, определяемой с помощью клеточных культур, с суточной лечебной дозой этого витамина с учетом первой стадии разбавления плазмой крови. Это означает, что приведенные в таблице 7.2 превышения предельно допустимой концентрации для клеток, примерно соответствуют превышению суточной лечебной дозы для организма, когда превышение оказывается большим, чем 6000.

Так, при нанесении на кожу 1 г кремовой композиции, содержащей 2% витамина А, мы вносим в организм около 20 мг витаминной субстанции, что даже с учетом неполного впитывания крема почти в 10 раз превышает суточную лечебную дозу для организма в целом.

Совершенно очевидно, что и в случае с витамином С (см. табл.7.3) наблюдается сопоставимая картина. Применяемые косметологами концентрации превышают допустимые для клеточных культур в десятки и сотни тысяч раз. И здесь нельзя ссылаться на Л.Полинга, предлагающего использовать "ударные" дозы аскорбиновой кислоты при патологическом состоянии организма и для предотвращения старения. В соответствии с представлениями теории мягких косметологических воздействий единственным результатом влияния повышенных концентраций витаминов на базальные клетки, формирующие эпидермис, является ухудшение состояния клеточной системы, снижение скорости деления базальных клеток и, связанное с этим, увеличение толщины верхнего рогового слоя эпидермиса, повышающее вероятность фиксации морщин. Итогом такого рода обработок может быть только ускоренное старение кожи.

Таблица 7.3 Примеры содержания витамина С и его производных в косметических препаратах

Наличие обсуждаемого ранее своеобразного механизма защиты базальных клеток от избыточных концентраций компонентов косметических средств, связанного с принудительным омыванием этих клеток межклеточной жидкостью, объясняет то обстоятельство, что мы с вами и потребители косметики до сих пор не "облезли". Хотя, вне всякого сомнения, в отдельных случаях мы стоим на самой грани, так как любой механизм защиты имеет ограничения, связанные с величиной нагрузки. Действительно, есть сведения о том, что в продаже появились препараты для химического пилинга кожи, содержащие аскорбиновую кислоту в концентрации около 20%. Таким образом, при содержании 20% аскорбиновой кислоты клетки эпидермиса гибнут, и происходит отслоение верхнего слоя кожи. Попробуйте ответить на вопрос о том, что происходит с клеточной системой кожи при обработке косметическими препаратами, содержащими от 1 до 5% витамина С, и нужно ли подвергать клетки воздействиям ударных доз витаминов, в десятки и сотни тысяч раз превышающих предельно допустимую концентрацию.

Приведённый выше анализ относится к наиболее широко используемым в косметических средствах индивидуальным витаминам Е, А, С и их производным. Следует отметить, что наряду с этими витаминами используются и другие. Так в девяти составах присутствует D-пантенол, в восьми препаратах - рутин, в четырёх составах встречаются никотиновая кислота и витамин В
6, в трёх - витамин В5, в двух - биотин и в одной композиции содержатся витамины D, F и фолиевая кислота. И во всех этих случаях отчётливо прослеживается тенденция, отмеченная для витаминов Е, А и С, характеризующаяся использованием явно завышенных концентраций.

Естественно полагать, что для нормального функционирования клеточных систем кожи недостаточным является присутствие только одного вида витамина. Поэтому в 39 составах из 129, содержащих витамины, разработчики использовали смеси индивидуальных витаминов (см. табл.7.4).

Таблица 7.4 Примеры использования смесей витаминов в косметических препаратах

Не останавливаясь на концентрациях используемых витаминов, которые в большинстве своём представлены в табл. 7.1-7.3, предлагаем рассмотреть применяемые сочетания витаминов в смесях.

Если учесть, что составы №№189 и 337, в которых используется смесь пальмитата ретинола (0,15%) и линолеата витамина Е (0,5%), представлены одной группой авторов, а составы №№282 и 283, содержащие витамины В5 (0,93%) и смесь витаминов В (0,12%), также одной группой авторов и если исключить из рассмотрения смесь ацетата и пальмитата витамина Е (фактически это один и тот же ингредиент), хотя все составы, включающие её, также разработаны одной группой авторов, то следует признать отсутствие какой-либо предпочтительности. У каждого разработчика, по-видимому, имеются свои соображения относительно того, какие витамины следует использовать в косметических композициях.
Не хочется думать о том, что единственным критерием, который используется изготовителями косметических средств, является доступность сырья (наличие на складе).

Учитывая важность рассматриваемого вопроса и необходимость дальнейших исследований, предлагаю сформулировать этот вывод в виде
парадокса разнообразия мнений.

Попробуем рассмотреть этот вопрос на основании общих соображений. Можно полагать, что для полноценного функционирования клеточных систем кожи достаточно обеспечить наличие в окружающей клетки межклеточной жидкости всего набора витаминов, присутствующих в плазме крови человека в необходимой концентрации. В этом случае мы будем иметь дело с идеальной (по содержанию витаминов), но достаточно сложной по составу косметической композицией. Естественно, разработчики всегда будут стремиться к упрощению и унификации препаратов. На наш взгляд, для продвижения в этом направлении требуются тщательные и детальные исследования. Однако, используя опыт клеточной биотехнологии, уже сегодня можно сделать определённые шаги по упрощению теоретически представляемой идеальной композиции.

Традиционно используемые в клеточной биотехнологии питательные среды для культивирования тканевых культур обычно содержат восемь витаминов: рибофлавин, холинхлорид, фолиевую кислоту, никотинамид, тиамина гидрохлорид, пантотенат кальция, пиридоксин и инозит в концентрациях 0.15, 3, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 3 мг/л, соответственно. Дополнительным источником витаминов в питательных средах служит добавляемая в количестве 5-10% сыворотка крови животных. Из этого следует, что уровень остальных витаминов (включая витамины Е, А, С, D, биотин, кобаламин и т.д.) может быть снижен по сравнению с их содержанием в плазме крови человека без существенного ухудшения функционирования клеточных систем не менее, чем в 10 раз (первая стадия упрощения).

Дальнейшее
уточнение содержания витаминов в косметических препаратах возможно на основании анализа составов бессывороточных питательных сред, используемых в клеточной биотехнологии.

Следует заметить, что наряду с сывороткой крови животных источником биологически активных веществ являются многие продукты животного происхождения (см., например, гл.8). И это обстоятельство является доводом в пользу необходимости использования сырья животного происхождения.

7.1.1. Продукты растительного происхождения в качестве источника витаминов

Дополнительно к 129 составам, содержащим индивидуальные витамины или их смеси, следует рассмотреть широко представленные среди анализируемых композиций (Приложение 1) источники витаминов растительного происхождения (см.табл. 7.5).

Таблица 7.5 Растительное сырье - источник витаминов

С удовлетворением следует отметить, что среди 505 проанализированных составов частота использования источников витаминов растительного происхождения российскими авторами (советскими) более чем в 6 раз превышает частоту их использования зарубежными разработчиками косметических препаратов. При этом следует подчеркнуть, что при сопоставлении в расчётах не учитывалось использование непосредственно растительных масел (оливкового, подсолнечного, кукурузного и т.д.), которые, вне всякого сомнения, являются источником жирорастворимых витаминов (А, Е и т.д.).

Что же заставляет нас обращаться к растительному сырью в качестве источника витаминов? Очевидным преимуществом растительного сырья является одновременное присутствие в экстрактах, соках, настойках широкого набора витаминов и их щадящие концентрации. И только в тех случаях, когда в ходе переработки сырья концентрация витаминов существенно повышается, необходимо обращать особое внимание на количественные аспекты витаминизации косметических препаратов. Подобная ситуация возникает при использовании, например, масла зародышей пшеницы (составы №№9, 21, 63, 67), масла из зародышей кукурузы (состав №35), хладонового экстракта из плодов шиповника (состав №341), масла облепихи (составы №№348-350, 360) и т.д.

Известно, что содержание витамина Е в масле зародышей пшеницы может достигать 700 мг на 100 г масла (0,7%). В соответствии с тем, что предельно допустимая концентрация этого витамина для клеточных систем соответствует примерно 10
-6М (0,0000476%), предельно допустимая концентрация масла зародышей пшеницы в косметическом средстве не должна превышать 7 мг/кг (0,0007%). А что мы имеем в действительности?

В составе №9 содержится 2%, а в составе №21 - 5% масла зародышей пшеницы, что, соответственно, в 2857 и 7143 раза превышает его предельно допустимую концентрацию.

Аналогичные аномалии выявляются при анализе содержания облепихового масла и других перечисленных выше продуктов переработки растительного сырья в косметических средствах. Поэтому, зная содержание витаминов в продуктах переработки растительного сырья, в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий необходимо либо тщательно выверять концентрацию добавляемых витаминосодержащих ингредиентов, либо использовать натуральные неконцентрированные соки, содержание витаминов в которых откорректировано самой природой. Единственный случай использования натуральных соков яблока и моркови приведён в составе №417 (Приложение 1). Можно также полагать, что в большинстве разнообразных экстрактов из растительного сырья, применяемых при конструировании косметических композиций, содержание биологически активных веществ (включая витамины) приближается к их содержанию в исходном сырье. Хотя, конечно, и в этих случаях необходима информация о наличии биологически активных составляющих, их концентрациях и о механизмах воздействия на клеточные системы кожи или на клеточные тест-системы.

То обстоятельство, что при составлении косметических композиций мы зачастую не обладаем необходимой информацией и поэтому используем древнейший научный прием - "метод тыка", можно продемонстрировать на ряде примеров. Наиболее безобидный из них заключается в том, что при отсутствии знаний о механизме действия биологически активных веществ, содержащихся в растительном сырье, возникает (иногда неосознанное) желание ввести в состав препарата одновременно несколько разных экстрактов ("каждой твари по паре") в надежде на то, что, может быть, какой-нибудь компонент окажет благоприятное влияние на состояние кожи. Ярким примером такого подхода, на наш взгляд, являются составы №450 и №451, содержащие до 19 различных видов экстрактов растительного сырья.

Другой пример связан с переносом положительного влияния препарата на уровне организма на клеточный уровень. Так, среди 505 приведённых в Приложении 1 составов косметических препаратов присутствуют 16 композиций, содержащих женьшень (составы №№63, 68), гинзенозид R
o (составы №№293-294), спиртовый экстракт женьшеня (составы №№354-357, 424-426), суспензию липосом с экстрактом женьшеня (состав №368) и настойку "Биоженьшень" (составы №№407, 410, 411). Казалось бы, все очень просто - имеются медицинские показания по применению препаратов, содержащих женьшень и его экстракты, которые повышают работоспособность и потенцию, благоприятно воздействуя на организм. Можно было полагать, что, взаимодействуя с различными системами организма, препараты женьшеня, вмешиваясь в обменные процессы, будут благоприятно влиять и на клеточные системы, включая клеточную систему кожи. Однако, при рассмотрении влияния экстрактов женьшеня и их индивидуальных составляющих на различные клеточные системы (см. табл.7.6) обращает на себя внимание то обстоятельство, что для различных клеточных культур и различных условий обработки препараты женьшеня могут обладать как ростостимулирующей активностью, так и отчетливо выраженной цитотоксичностью. Нельзя исключить, что одной из причин наличия противоположных эффектов является как использование различных концентраций биологически активных субстанций, выделяемых из женьшеня, так и то обстоятельство, что различные ингредиенты экстрактов могут обладать действительно противоположным по направлению действием. Например, хлорсодержащие полиацетилены из каллусной ткани проявляют цитотоксичность, а фактор роста, выделенный из экстракта женьшеня, обладает митогенной активностью. Тогда общая направленность действия препарата может определяться соотношением компонентов, которое, в свою очередь, может зависеть от технологии выделения субстанций женьшеня.

Таблица 7.6 Проявления биологической активности гинзенозидов (экстрактов корня женьшеня) на клеточном уровне

Таким образом, без дополнительных тщательных исследований вряд ли возможно использование экстрактов женьшеня в косметологии. Сформулируем это обстоятельство в виде парадокса женьшеня.

Рассмотренный нами случай требует детальной проверки на клеточном уровне всех уже используемых экстрактов растений и тех, которые еще планируются к использованию в качестве ингредиентов косметических средств. Косметологи не могут "без оглядки" использовать растительное сырье даже в тех случаях, когда известно его благоприятное воздействие на организм человека. Поэтому использование растительного сырья в качестве источника комплекса витаминов в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий имеет ограничения, связанные с его недостаточной изученностью на клеточном уровне.

7.1.2. Парадокс антиоксидантного действия

Как уже отмечалось, с позиций теории мягких косметологических воздействий (см. гл.2) следствием избытка витаминов в косметическом препарате после его нанесения на кожу является снижение скорости деления клеток базального слоя эпидермиса, которое ведет к увеличению толщины поверхностного кератинового чешуйчатого слоя и, соответственно, к потере эластичности кожи и увеличению вероятности фиксации и развития морщин. Однако в случае витаминов, обладающих отчетливо выраженной антиоксидантной активностью (аскорбиновая кислота, -токоферол) следует учитывать еще одно обстоятельство. Как было показано ранее, (см. гл.2) процесс кератинизации имеет окислительный характер. По всей видимости, он осуществляется под влиянием кислорода воздуха при участии различных видов излучений, металлов с переходной валентностью и других экологических примесей в окружающей среде, обладающих окислительной активностью. На основании этого можно полагать, что витамины, обладающие антиоксидантной активностью, могут замедлить протекание процесса кератинизации и тем самым снижать толщину поверхностного кератинового чешуйчатого слоя.

Итак, витамины С и Е в высоких концентрациях замедляют скорость деления базальных клеток эпидермиса, способствуют переходу клеточных фрагментов шиповидного слоя в зернистый слой, клеточные структуры которого в ходе процесса "уплощения" превращаются в чешуйки блестящего слоя эпидермиса. При этом витамины за счет антиоксидантной активности блокируют процесс кератинизации, снижая толщину рогового слоя эпидермиса. Результатом суммирования этих процессов, по-видимому, окажется такое состояние эпидермиса, в котором при относительно малой толщине верхнего рогового и шиповидного слоев должно наблюдаться увеличение толщины блестящего слоя. Приведенные рассуждения о возможном наложении двух независимых процессов, на наш взгляд, являются в достаточной степени парадоксальными. Поэтому результирующее утолщение блестящего слоя эпидермиса можно обозначить как
парадокс антиоксидантного действия. Как и любой парадокс, он требует экспериментальной проверки.

Если наличие указанного парадокса подтвердится, то не очень ясно, как утолщение блестящего слоя отразится на состоянии кожи. Естественно полагать, что это состояние все-таки будет более благоприятным по сравнению с утолщением рогового слоя эпидермиса. Но, с другой стороны, снижение скорости деления клеток базального слоя под влиянием "запредельных" концентраций витаминов и уменьшение толщины шиповидного слоя эпидермиса вряд ли является положительным фактором.

Фактически при высоких концентрациях витаминов речь может идти об осуществлении химического пилинга при действии витаминов. Так в статье [23] говорится о "мягком пилинговом эффекте" ретиноидов (витамин А и его производные). Автор не связывает наличие этого эффекта с угнетением деления базальных клеток эпидермиса и их частичной гибелью. Наоборот подчеркивается усиление митотической активности кератиноцитов (склонности к делению базальных клеток эпидермиса). Однако кажущееся противоречие легко объяснимо, так как любые деструктивные воздействия на клеточные системы кожи, ведущие к частичной гибели клеток (механическое повреждение, лазерное облучение, действие жидкого азота, различные варианты химического пилинга), сопровождаются усилением деления оставшихся живых клеток, способных к делению. Подтверждением этому служат упоминаемые ранее препараты для химического пилинга кожи, содержащие до 20% аскорбиновой кислоты. Это как раз та ситуация, когда для того, чтобы ускорить клеточное деление необходимо часть клеток уничтожить.

На основании всего вышеизложенного в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий при введении витаминов в косметические кремовые композиции, на наш взгляд, следует придерживаться оптимальных концентраций (см.гл.5), соответствующих их содержанию в крови человека и в питательных средах для культур клеток.

Известный принцип - "кашу маслом не испортишь" абсолютно не применим для конструирования косметических композиций. Внесение витаминов в громадных количествах не является безобидной переоценкой их роли в функционировании клеточных систем кожи. Скорее это бездумное ухудшение их состояния, так как, на наш взгляд, не могут быть приведены какие-либо логически выверенные объяснения необходимости создания тысячекратных локальных избытков витаминов в коже и в организме с помощью косметических средств.

Кроме этого, как будет показано далее, является нецелесообразным использование витаминов, обладающих антиоксидантной активностью, в косметических композициях, предназначенных для защиты от солнечного излучения. Более приемлемым для решения такого рода задач, возможно, является применение высокомолекулярных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами, но не способных преодолевать трансэпидермальный барьер. Для реализации подобной
"поверхностной антиоксидантной защиты" можно использовать, например, белковые молекулы, имеющие в структуре большое количество S-H связей.

7.2. Подпитка клеточных систем кожи аминокислотами (низкомолекулярными пептидами)

В самом начале следует исключить из рассмотрения возможность того, что источником аминокислот для подпитки клеточных систем кожи могут быть высокомолекулярные белковые молекулы. Основная причина этого заключается в существовании барьера проницаемости (см. гл.4), свидетельствующего о том, что молекулы, имеющие M.m. более 100 кDa, практически не проникают через кожу. А оставаясь на поверхности кожи, они не могут быть расщеплены клеточными протеазами. Следует также подчеркнуть, что и сама активность протеаз клеток кожи недостаточна для бесперебойного обеспечения клеток аминокислотами и низкомолекулярными пептидами.

Таким образом, питательные косметические композиции должны содержать либо индивидуальные аминокислоты, либо белковые гидролизаты. Причем, с учетом спецэффекта их суммарная концентрация должна быть существенно ниже=3,9 г/л (см. табл.5.2).

А так как в экспериментах по выявлению предельно допустимой концентрации использовалась смесь 14 аминокислот в определённых соотношениях, то, в первом приближении, можно полагать, что предельно допустимая концентрация индивидуальной аминокислоты не должна превышать величину=0,3 г/л (для глутамина и глутаминовой кислотыможет иметь более высокие значения).

В табл. 7.7 приведены концентрации аминокислот, вводимых в составы косметических композиций ().

Таблица 7.7 Примеры включения индивидуальных аминокислот в составы косметических композиций

В целом следует признать, что в большинстве случаев наблюдается значительное превышение предельно допустимых концентраций, рассчитанных в первом приближении для индивидуальных кислот. Однако, для окончательного прояснения этого вопроса необходимо экспериментально определитьдля каждой аминокислоты.

При анализе данных, приведенных в Приложении 1, обращают на себя внимание следующие обстоятельства.

Во-первых, наблюдается явная недооценка необходимости введения аминокислот в косметические композиции. Так, из 505 проанализированных составов только в 29 в явном виде содержатся добавки аминокислот (белковых гидролизатов) и их производных. Во-вторых, только в четырех случаях авторы попытались ввести в композицию смеси двух аминокислот или их производных (составы №113, 171,265 и 287). Во всех остальных композициях, содержащих аминокислоты (исключая добавки гидролизатов - составы №412, 423-426), вводилась всего одна аминокислота или её производное. По-видимому, предполагается, что этого достаточно. Однако, в соответствии с данными клеточной биотехнологии известно, что достаточно комфортное существование клеток (высокие индексы пролиферации, сохранение морфологии и кариотипа) невозможно без присутствия в питательной среде набора из 12-14 индивидуальных аминокислот. В первые годы становления клеточной биотехнологии (40-е - 60-е годы) делались попытки в максимальной степени упростить составы питательных сред. Некоторые виды клеток удавалось культивировать на питательной среде, содержащей две-три аминокислоты. Однако, это относилось действительно только к единичным видам клеточных культур. Во всяком случае, результаты этих экспериментов не были введены в практику клеточной биотехнологии. Таким образом, на наш взгляд, с позиций теории мягких косметологических воздействий для получения действительно питательных косметических композиций необходимо вводить в их составы наборы аминокислот, используя достижения клеточной биотехнологии, не забывая при этом о связи требуемой питательной ценности с возрастом потребителей косметики, а также о наличии предельно допустимой концентрации (см. гл.5 и 6). В этом отношении достаточно перспективным является применение белковых гидролизатов.

7.2.1. Белковые гидролизаты в качестве добавок к косметическим препаратам

Очевидно, что некоторое количество белков присутствует в композициях, содержащих природные масла, в которых они содержатся в следовых количествах. Однако, как уже отмечалось выше, высокомолекулярные белковые молекулы не могут служить источником аминокислот для клеточных систем кожи.

Таким образом, мы столкнулись с явной недооценкой необходимости включения аминокислот в косметические композиции в качестве питательных ингредиентов. Однако, если мы стремимся создать косметические средства, обладающие действительной, а не мнимой питательной ценностью, то введение аминокислот в их составы представляется крайне необходимым.

Альтернативным вариантом конструирования косметических композиций, обладающих питательной ценностью, является введение в их составы белковых гидролизатов. Естественным было воспользоваться сведениями, полученными в процессе становления клеточной биотехнологии, и, в частности, в области конструирования питательных сред на основе белковых гидролизатов
*).

*)Сведения любезно предоставлены М.П.Богрянцевой.

Обычно гидролиз белкового сырья проводят химическим или ферментативным способом, а в некоторых случаях комбинацией указанных методов. Химический метод гидролиза (как правило, кислотный) имеет ряд существенных недостатков: жесткие условия проведения процесса, частичное или полное разрушение некоторых аминокислот и их рацемация, протекание побочных процессов, дающих гуминовые вещества и токсичные примеси. Так, при этом имеет место частичное или полное разрушение триптофана, цистина, аланина, лейцина и образование значительного количества низкомолекулярных аминов и аммиака, что приводит к необходимости введения в технологическую схему дополнительных стадий очистки и удорожанию готового продукта [24].

Более перспективным считается ферментативный способ гидролиза, при котором исчезает необходимость нейтрализации кислот и удаления большого количества образующихся солей, а конечный продукт содержит значительно меньше гуминовых веществ. При ферментативном гидролизе белков наряду со свободными аминокислотами образуются пептиды, обладающие ростстимулирующей активностью [25, 26], что открывает возможность использования ферментативных гидролизатов в производстве бессывороточных и малосывороточных ПС [27]. Недостатком этого метода является невысокая степень гидролиза. Поэтому при гидролизе белков высокие требования предъявляются к ферментным препаратам [25, 28]. Дальнейший прогресс в производстве гидролизатов предполагает повышение качества и расширение номенклатуры ферментных препаратов с высокой протеолитической активностью [25].

Впервые среда на основе ферментативного гидролизата лактальбумина (ГЛА) была предложена в 1952 г. Мельником и Риорданом для культивирования клеток почки обезьян [29]. Среда на основе ГЛА и солевого раствора Хэнкса или Эрла проста в изготовлении, характеризуется высокими ростовыми свойствами, используется для получения широкого спектра клеточных культур и является одной из самых распространенных в вирусологической практике [30, 31]. Гидролизат лактальбумина получают ферментативным гидролизом белков молока. Он содержит в своем составе 18 аминокислот, в том числе и те, которые необходимы для культивирования клеток. ГЛА изготавливается фирмой Дифко (США) и импортируется в Россию.

Успех применения гидролизата лактальбумина послужил основанием для разработки отечественных гидролизатов из белоксодержащего сырья как животного, так и растительного происхождения.

Так, в настоящее время разработаны и внедрены в производство ряд ферментативных гидролизатов: ГСБМ - ферментативный гидролизат белков сыворотки молока, ФГМ-С - гидролизат мышечных белков ферментативный сухой, ГБ-С - ферментативный гидролизат белков сои и СБГ - ферментативный гидролизат белков гороха. Данные гидролизаты содержат 13-18 аминокислот, в том числе все аминокислоты, требуемые для клеточных систем, и пептиды, а ГСБМ, кроме этого, лактозу, что позволяет снизить расход глюкозы при изготовлении сред [32, 33, 34,35].

Испытание ростобеспечивающей способности ПС на основе ГСБМ показало возможность ее широкого применения для культивирования без предварительной адаптации как первичных культур, так и диплоидных штаммов ЛЭК (легкое эмбрионов коровы), СТ (сердце теленка), СЯ (сердце ягненка), ЩС (щитовидной железы свиньи) и постоянных клеточных линий СПЭВ, МДВК [33, 36]. При этом было отмечено, что использование указанных сред позволяет снизить содержание сыворотки в составе ростовой ПС до 1% при культивировании линии клеток щитовидной железы свиньи (ЩС). Промышленное производство ГСБМ осуществляется на НПО "Углич".

Гидролизат ФГМ-С, полученный путем ферментативного гидролиза мышечной ткани крупного рогатого скота или свиней, содержит в своем составе не менее 18 аминокислот, в том числе незаменимые, суммарное количество которых составляет 63-69%, что в 1,2-1,5 раза превышает их содержание в ГЛА и позволяет использовать гидролизат в рабочей концентрации не более 0,25-0,3% [37]. Питательная среда на его основе с 5-10% сыворотки КРС рекомендована для получения целого ряда клеточных культур. Промышленное производство ФГМ-С осуществляется на Щелковском биокомбинате [32]. Замена ГЛА на ФГМ-С позволяет снизить стоимость как ПС, так и производимых на ее основе культуральных биопрепаратов [37]. Однако, существенным недостатком способа получения ФГМ-С является использование в качестве белоксодержащего сырья мышечной ткани крупного рогатого скота, являющегося пищевым продуктом.

В настоящее время для производства белковых гидролизатов проводятся исследования по изысканию и использованию нетрадиционного сырья: шрота сои, гороха, подсолнечника [38, 39], отходов мясной, молочной, рыбной, птицеперерабатывающей промышленности (казеин, кормовые дрожжи, кровь и кровезаменители), а также отходов вакцинно-сывороточного производства [25, 40, 41, 42]. В частности промышленным способом были изготовлены ферментативные гидролизаты белков гороха и сои и использованы для изготовления питательных сред, пригодных для выращивания первичных и перевиваемых клеток [38, 39].

Рядом авторов предлагается к использованию ПС на основе ферментативных гидролизатов белков мышечной ткани плодов коров и свиней (ФГОМП), являющихся отходами мясоперерабатывающей промышленности [43]. Указанные среды, обогащенные комплексом витаминов (0,00011%), глутамином, пролином, тирозином (по 0,025%) и 4-6% сыворотки крови молодняка оленей, не уступали по составу синтетической среде 199. Следует, однако, отметить, что дефицитность исходного сырья и необходимость введения дополнительных компонентов затруднят изготовление гидролизата в больших объемах.

Из отходов мясоперерабатывающей промышленности предлагается также получать сухой белковый концентрат - СБК, используемый ранее только для микробиологических целей [44]. В настоящее время показана перспективность его использования в качестве основы ПС для культивирования различных видов клеточных линий [45].

Из непищевого сырья и отходов зверобойного промысла рядом авторов получены ферментативные гидролизаты и ПС на их основе: из мышц ластоногих - ПС "Целат"; из спила шкур ластоногих и/или шкур КРС - ПС "Эпедермат" [43]. Указанные среды содержат в своем составе 17 аминокислот, что соответствует содержанию аминного азота в ПС 199, обладают высокими ростстимулирующими свойствами и пригодны для получения ряда первичных, а также перевиваемых культур клеток животных и человека, в частности, перевиваемой линии клеток почки человека RH-PA. Полученные результаты позволяют рекомендовать их для производства больших количеств клеточной биомассы вместо синтетической среды 199 [43, 46].

На основе обезжиренной мозговой ткани КРС, являющейся отходом производства медицинского препарата "Липоцеребрин", была разработана технология получения ферментативного гидролизата и ПС на его основе "Церебрат". Серийный выпуск "Липоцеребрина" обеспечивает стабильное получение больших количеств белкового сырья, что делает экологически чистым и безотходным производство медицинского препарата. ПС "Церебрат", содержащая 0,15-0,20% ферментативного гидролизата, обогащенная комплексом витаминов и 5% сыворотки крови КРС, по своим ростстимулирующим свойствам идентична среде 199 и пригодна для культивирования перевиваемых линий клеток почки человека RH-PA и СПЭВ, диплоидных штаммов М-19 (фибробластов человека) и ЛЭК (легкого эмбриона коровы). Авторами отмечено, что строгое соблюдение условий гидролиза и регулярный контроль физико-химических параметров процесса позволяют получать стандартный препарат, имеющий разброс количественных показателей аминокислот на уровне 5-6% [47].

Из отходов производства сыров и лактозы на молочных комбинатах, а также отходов гриппозной вакцины были получены сухие ферментативные гидролизаты, по своим физико-химическим свойствам близкие к ГЛА [48]. ПС, приготовленные на их основе оказались пригодными ля культивирования клеток почек сирийского хомячка (ПСХ), куриных фибробластов (ФЭК) и фибробластов легкого эмбриона человека (ФЛЭЧ).

Их отходов гамма-глобулинового производства был получен ферментативный гидролизат белков крови. ПС, приготовленная на его основе, обеспечивала рост культур клеток фибробластов эмбрионов кур, человека и мыши, почек сирийских хомяков [49].

Из отходов производства гриппозной вакцины - ткани куриных эмбрионов (КЭ) - был получен кислотный гидролизат, который оказался пригодным для получения ПС и выращивания линий клеток ВНК-21 и Vero [50].

Отечественная промышленность выпускает для лечебных целей кровезаменители и средства для парентерального питания аминопептид и гидролизин, являющиеся, соответственно, ферментативным и кислотным гидролизатами крови КРС. Указанные препараты содержат полный набор аминокислот, пептидов, изготавливаются в соответствии с требованиями ФС и поэтому обладают высокой стандартностью [25]. Аминопептид входит в состав ростовых сред и успешно используется для получения первичной культуры клеток мышиных фибробластов [31], а также перевиваемой линии почки теленка ПТ-80 и производства вакцинных препаратов [51].

В литературе имеются сведения о широком применении ферментативного гидролизата казеина в качестве аминопептидной основы для получения ПС, используемых в вирусологической практике для производства культур клеток и вирусов (см., например, [26, 39]). Гидролизат казеина содержит 10 из 14 необходимых для клеток аминокислот, а также пептиды, выполняющие роль сывороточных факторов, что делает возможным использование ферментативного (панкреатического) гидролизата казеина (ПГК) для культивирования клеток млекопитающих и в качестве перспективного заменителя сыворотки крови [26, 28] и др. . В этом случае в состав ПС вводят ПГК - 0,3%, комплекс витаминов, недостающие аминокислоты (аргинин, глутамин, триптофан, цистин), концентрацию сыворотки снижают до 1-2%, а для достижения требуемой вязкости в состав ПС дополнительно вводится 0,2% поливинилпирролидона. Использование ПС на основе ПГК позволяет снизить концентрацию сыворотки крови КРС или эмбриональной сыворотки в 5-10 раз и обеспечить интенсивную пролиферацию суспензионных клеток ВНК-21, лимфоидных клеток Namalva и МТ-4. Заменитель сыворотки, состоящий из ПГК и высокомолекулярного пирролидона, успешно апробирован в практике в составе малосывороточных ПС и рекомендуется для культивирования перевиваемых линий CHO-KI, Vero, L-929 и HeLa, а также гибридом человека G
10C3 и G10A1, выращиваемых обычно только на богатых по составу средах с эмбриональной сывороткой [52].

Использование белковых гидролизатов для замены или частичного снижения сыворотки в составе ростовых ПС в последние годы находит все большее применение [26, 39]. Так, например, из отходов молочной продукции методом ультрафильтрации получают концентрат сывороточных белков молочной сыворотки, который используют в качестве ростовых факторов при культивировании линий HeLa и мышиных фибробластов, заменяя сыворотку крови КРС полностью или снижая ее концентрацию до 0,5-1% [53]. Определенный интерес заслуживает возможность использования гидролизатов из биомассы дрожжей, биомассы хлореллы (ФГБХ) [54] и ферментолизата биомассы организмов некробактериоза животных [51]. ПС, приготовленная на основе ФГБХ, не уступает по своим ростовым свойствам среде RPMI-1640, но в то же время позволяет снизить концентрацию сыворотки в 10 и более раз [55].

При разработке ПС для каждой отдельно взятой линии клеток рекомендуется индивидуальных подбор оптимальных условий: степени очистки гидролизата, концентрации в ПС, необходимость обогащения ПС вспомогательными компонентами. Так, например, для линии клеток почки сайгака, хорошо размножающейся в статических и роллерных условиях в среде Игла с 5-10% сыворотки крови КРС, при смене среды на гидролизатные, содержащие ГЛА, ГБК-С и ФГМ-С, изменяется морфология культуры клеток и чувствительность к вирусам.

Таким образом, за последние 10-15 лет в клеточной биотехнологии сформулировано и интенсивно развивается направление, связанное с конструированием питательных сред, содержащих в качестве аминокислотно-пептидной питательной компоненты гидролизаты белкового сырья.

Разработчикам косметических препаратов, в основном, еще только предстоит осознать необходимость введения аминокислот в качестве питательной составляющей в кремовые композиции, а затем, вне всякого сомнения, можно ожидать экспансии и в использовании белковых гидролизатов. Особенно привлекательным выглядит совмещение функций белковых гидролизатов. С одной стороны, это источник индивидуальных аминокислот и низкомолекулярных пептидов, определяющих питательную ценность косметической композиции. С другой стороны, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что пептидная составляющая, по крайней мере, в некоторых видах белковых гидролизатов может обладать способностью ускорять клеточное деление, то есть - регенерирующим действием.

Имеется также информация о том, что среди веществ пептидной природы встречаются не только стимуляторы клеточного роста, но и вещества, способные ингибировать деление клеток (теория кейлонов). Поэтому представляется целесообразным при отборе белковых гидролизатов в качестве возможного сырья для косметической промышленности внимательно изучить и учесть экспериментальные данные, накопленные в клеточной биотехнологии, вирусологии и цитологии.

Однако, по нашему мнению, существует некоторое особое обстоятельство, которое также может отразиться на рекомендациях по косметологическому применению белковых гидролизатов. Вначале процитируем фрагментарно текст рекламного листа НПФ "ЛитА-Цвет", описывающему косметическую серию, препараты которой содержат "биологический стимулятор регенерации тканей "эксолин". "Эксолин" : содержит биокомпоненты как высокой, так и низкой молекулярной массы", фактически являясь гидролизатом коллагенового сырья. Относительно роли коллагена, "молодого коллагена", "элластичного коллагена" и т.п. определений так много "накручено" и не только в рекламных буклетах, но и в научных трудах, что, учитывая действительную важность этого вопроса, мы посвятили его рассмотрению специальный раздел (см. гл.9). Поэтому сейчас предлагаем зафиксировать свои сомнения в целесообразности использования в косметологии любых сырьевых источников коллагенового происхождения, способных отвлекать фермент коллагеназу, локализованную в зоне расположения коллагеновых нитей, от основного ее предназначения - взаимодействия с коллагеновыми структурами человеческой кожи. Кажется, что такого рода соображения могут быть сформулированы в виде очередного парадокса. Однако предлагаю перенести его фиксацию в главу (гл.9), в которой рассматриваются, на наш взгляд, основные механизмы старения кожи.

7.3. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы в составах питательных косметических композиций

Макро-, микро- и ультрамикроэлементы различаются величинами концентраций, в которых они обычно присутствуют в биологических образцах.

Следует констатировать, что большая часть практикующих косметологов и разработчиков косметических препаратов не считает неорганические соли питательной составляющей. Причин такой недооценки, по-видимому, несколько. Однако самая главная причина заключается в том, что наиболее распространенная в течение последних сотен лет основа косметических средств представляет собой эмульсию типа "вода в масле" или "масло в воде". Можно полагать, что разработчикам косметических средств на жировой основе не приходило в голову вводить в систему неорганические соли, так как было хорошо известно, что добавление неорганических солей разрушает водно-масляные эмульсии за счет "эффекта высаливания". Добавление неорганических солей к кремовым композициям могло повлиять на стабильность препаратов, способствуя расслоению водно-масляных эмульсий. По-видимому, именно поэтому только в одном составе из 505 (состав №305) в качестве ингредиента приводится натрий хлористый. В некоторых случаях в качестве источников микроэлементов можно рассматривать гидроксиды натрия и калия, вводимые в косметические композиции для регулировки величины рН. Вводятся также соли магния и кальция. При этом абсолютно не соблюдаются имеющие важное биологическое значение соотношения макроэлементов (Na
+, K+, Ca2+, Mg2+).

На основании данных, полученных из клеточной биотехнологии, можно считать твердо установленным, что неорганические соли, вводимые в питательные среды в определенных соотношениях, являются такими же питательными ингредиентами, как аминокислоты, витамины и углеводы. По крайней мере, в питательных средах, не содержащих ионы Na
+, K+, Ca2+, Mg2+, клетки делиться не будут. Так же как они не смогут эффективно делиться при отсутствии других питательных ингредиентов.

Сегодня в связи с расширением использования в качестве основы косметических препаратов желе- и гелеобразующих систем появилась реальная возможность разработки полноценных питательных кремовых композиций, включающих и неорганические соли в качестве питательных ингредиентов.

Нельзя сказать, что ранее косметологи полностью игнорировали неорганические соли. Известно использование натрия хлористого в качестве загустителя при разработке составов шампуней, а также применение его гипертонического раствора для осуществления очистки кожи. Насколько нам известно, использование хлористого натрия в качестве загустителя постепенно теряет свою актуальность в связи с появлением загустителей, имеющих органическую природу. Вопрос о применении его гипертонического раствора для реализации процесса очистки кожи будет обсуждаться в следующих разделах. Отметим только, что популярность этого приема, к сожалению, сходит на нет, так как составы подавляющего количества очистительных масок, представленных на рынке, базируется на использовании поверхностно активных веществ.

В табл.7.8 приводятся результаты анализа составов косметических композиций, относящиеся к содержанию макро-, микро-, и ультрамикроэлементов.

Таблица 7.8 Примеры введения макро-, микро и ультрамикроэлементов в косметические композиции

Рассматривая приведённые данные, следует подчеркнуть, что биологическую активность могут проявлять вещества, растворимые в водной и/или масляной фазах косметических препаратов. Поэтому при обсуждении использования в качестве ингредиентов оксидов железа, цинка, титана, алюминия и кремния необходимо учитывать их способность растворяться в водных системах и, соответственно, для линолината магния, миристатов магния и цинка, стеарата алюминия важной является их способность переходить в масляную фазу косметических средств.

Как уже отмечалось ранее, разработчики косметических препаратов игнорируют необходимость одновременного присутствия всех макроэлементов (Na
+, K+, Ca2+, Mg2+) в питательных косметических композициях в соотношениях, аналогичных плазме крови. Кроме этого, как обычно, концентрации ингредиентов в косметических композициях просто "зашкаливают". Как быть, например, с алюминиевой солью глюконовой кислоты, вводимой в состав №43 (Приложение 1) в количестве 10%, или с нитратом стронция, концентрация которого может достигать 5% (см. составы №№324-331, Приложение 1)? Каковы предельно допустимые концентрации этих ультрамикроэлементов, содержащихся в биологических тканях в концентрациях не выше 10 мкг/г? Ответы на эти вопросы требуют проведения специальных экспериментов с клеточной тест-системой. Однако, на наш взгляд, на основании полученных нами данных для микроэлементов (Fe, Cu, Zn) и некоторых ультрамикроэлементов (Ni, Co) можно полагать (см. табл.5.2), что и в рассматриваемых выше случаях содержание алюминия и стронция превышает предельно допустимые концентрации в десятки тысяч раз (см. также п.7.5).

7.3.1. Новый вид косметического массажа на клеточном уровне

В разделе 4.5 представлены доводы в пользу того, что проницаемость кожи можно регулировать посредством изменения осмолярности кремовых композиций. Это обстоятельство, в первую очередь, связано с изменением размеров клеточных систем под влиянием осмолярности окружающей клетки межклеточной жидкости.

С другой стороны, если размеры клеток действительно меняются, то последовательная обработка кожи гипо- и гиперосмотическими кремовыми композициями может представлять новый вид косметического массажа на клеточном уровне. Эти соображения были реализованы нами в виде косметических кремовых наборов, содержащих утреннюю и вечернюю кремовые композиции. При нанесении утренней (гипоосмотической) композиции клетки эпидермиса увеличивались в объеме, сокращалось межклеточное пространство и, соответственно, уменьшалась проницаемость кожи. Человек с большей безопасностью мог наносить тонированную косметику, перемещаться в атмосфере задымленных городов со сниженной вероятностью проникновения в глубь кожи экологически неблагоприятных веществ. Вечером он возвращался домой, тем или иным способом снимал утренний крем, подсушивал кожу для увеличения ее проницаемости (см. выше), и наносил вечерний (гиперосмотический) крем. Клетки эпидермиса уменьшались в объеме, освобождая (увеличивая) межклеточное пространство и, в результате, содержащиеся в кремовой композиции вещества легко достигали базальных клеток эпидермиса. При этом следует заметить, что сами базальные клетки могут восстанавливать свою форму за счет принудительного омывания межклеточной жидкостью. Соответственно, значительно дольше должны сохраняться в сжатой форме клетки шиповидного и зернистого слоев эпидермиса.

Мало того, что эффективность вечернего крема была высокой, в результате ежедневного использования утренней и вечерней композиций за счет осуществления растяжения и сжатия клеточных систем осуществлялся один цикл нового (не известного ранее) вида массажа кожи на клеточном уровне.

Единственный вопрос, на который мы пока не можем ответить, связан с определением длительности гипо- и гиперосмотического воздействия. Действительно, как долго будет сохраняться состояние кожи в результате такого рода воздействий - это минуты, часы или дни? Полагаем, что ответ на этот вопрос может быть получен в ходе специальных экспериментов.

Возвращаясь к влиянию солевых систем на проницаемость кожи, необходимо сделать небольшое отступление. В мире насчитывается весьма малое количество косметологических фирм, обращающих внимание на солевой состав препаратов.

Одна из самых известных на российском рынке фирма "AHAVA" выпускает средства по уходу за кожей на основе минералов Мертвого моря. К сожалению, из имеющихся проспектов фирмы из-за отсутствия количественных соотношений ингредиентов невозможно сделать каких-либо выводов. Однако в проспектах настораживают такие фразы: "Косметика AHAVA добывается из уникальных естественных ресурсов Мертвого моря, содержащих
высококонцентрированные минералы редкого качества...", "ежедневное очистительное средство "Daily cleanser" крайне насыщено минералами. Высокая концентрация минералов сильно увлажняет кожу...", "грязевая маска для сухой и жирной кожи "Mud mask" - высокая концентрация естественных минералов стимулирует кровообращение и подачу кислорода к кровеносным сосудам", "увлажняющее средство для сухой и жирной кожи "Mousturizer" содержит большое количество минералов, стимулирующих процесс обмена веществ и образование новых клеток" и т.д.

Пробиваясь через нестройный гул рекламных "колокольчиков", попробуем представить себе справедливость обещаний авторов проспектов с позиций сведений, обсуждаемых в предыдущих разделах. Во-первых, как уже отмечалось, мы не знаем, что подразумевается под понятиями "высокая концентрация минералов", "крайняя насыщенность минералами" и т.п. Если концентрация водорастворимых солевых систем при этом соответствует или превышает концентрацию 15 г/л в пересчете на натрий хлористый, то это означает, что перечисленные выше косметические средства обладают гиперосмотическими свойствами. Во-вторых, как уже отмечалось, важным является соотношение макроэлементов в водной фазе косметического средства. В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий для предотвращения изменений функционирования биохимических систем кожи необходимо, чтобы соотношение макроэлементов в косметических препаратах соответствовало соотношению этих же элементов в лимфе и плазме крови человека. В-третьих, как будет показано в дальнейшем, важнейшим обстоятельством является контроль за содержанием микро- и ультрамикроэлементов. Дело заключается в том, что природные минеральные системы могут являться источником микро- и ультрамикроэлементов, а клеточные системы, вне всякого сомнения, отзываются как на недостаток, так и на избыток содержания этих субстанций.

Обстоятельства, изложенные выше в виде замечаний, могут, в принципе, отрицательно отразиться на функционировании клеточных систем эпидермиса. И, соответственно, при повышенных концентрациях макро-, микро- и ультрамикроэлементов, а также при отклонении их соотношений от естественного соотношения, наблюдаемого в лимфе и плазме крови человека, не может идти и речи об улучшении образования новых клеток. С наибольшей вероятностью при регулярном неосознанном использовании подобных косметических средств можно ожидать торможения деления базальных клеток эпидермиса и, в соответствии с этим, - увеличения толщины рогового слоя и повышения вероятности образования и углубления морщин. Для частичной компенсации отрицательных последствий в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий нужно, по крайней мере, в промежутках между нанесением кремовых композиций фирмы "AHAVA" принимать достаточно интенсивные и возможно длительные водные процедуры.

Рассмотрим теперь утверждение авторов о том, что "высокая концентрация минералов сильно увлажняет кожу". Действительно, гигроскопические соли, нанесенные на поверхность кожи, могут увлажнять кожу за счет локальной концентрации атмосферной влаги. Однако основной компонент морской соли - хлористый натрий - такой способностью практически не обладает. Более вероятным механизмом увлажняющего действия солевых систем, содержащих ионы металлов, является их влияние на структурирование молекул воды в микрокапиллярах рогового и блестящего слоев эпидермиса, что должно приводить к снижению скорости испарения влаги из пористых структур и тем самым к общему увлажнению кожи.

С постулатами разработчиков фирмы "AHAVA" о том, что высокая концентрация минералов стимулирует кровообращение и подачу кислорода, в принципе, можно согласиться. Известно, что кровеносные сосуды расширяются под воздействием солевых систем типа гипертонических растворов натрия хлористого, обеспечивая увеличение притока плазмы крови в межклеточное пространство. Учитывая повышение проницаемости эпидермиса при воздействии гиперосмотических систем (см. гл.4), естественно предположить, что при этом увеличивается и доступ атмосферного кислорода к клеточным системам кожи.

7.3.2. Очистительные маски

Близкие проблемы возникают при использовании минеральных наполнителей косметических средств. Это могут быть глины типа каолина и бентонитов, а также цеолиты, при взаимодействии которых с водными системами происходит процесс "выщелачивания" как макроэлементов, так и микро- и ультрамикроэлементов. При этом очень важно знать истинное содержание неорганических субстанций в водной фазе кремовой композиции.

В таблице 7.9 представлены сравнительные характеристики косметических средств наружного применения, содержащие глины типа каолина и бентонитов.

Представленные данные свидетельствуют о том, что использование глины и глиноподобных материалов имеет весьма широкое распространение. К сожалению, сведения о содержании макро-, микро- и ультрамикроэлементов в конкретных образцах глин, используемых для производства косметических средств, их разработчиками не приводятся. На основании этого факта с учетом рассмотренного выше материала можно полагать, что существует определенная недооценка возможного влияния неорганических ингредиентов косметических композиций на клеточные системы кожи.

Тем не менее, на основании имеющихся отрывочных сведений попробуем разобраться в этом вопросе.

Если отбросить поэтические метафоры рекламного характера, то влияние глин различного типа должно сводиться к сорбции жировых образований и различных веществ, попадающих на поверхность кожи в экологически неблагоприятной окружающей среде, а также некоторых ингредиентов тонированной косметики, сохраняющихся на поверхности кожи (последнее обстоятельство вообще не упоминается разработчиками). Однако следует заметить, что даже такой, казалось бы, очевидный вопрос не имеет однозначной интерпретации, так как для абсолютной уверенности в том, что препараты, содержащие глины, обладают сорбционной емкостью, например, по отношению к липидным (жировым) образованиям, необходимо учитывать состав препарата. Так, якобы "очистительным" маскам на жировой основе, включающим в заметном количестве растительные или животные жиры и ланолин, независимо от типа используемых глин и других сорбентов, не может быть безоговорочно приписана способность "снимать излишки поверхностного жира" и т.д. (см. п.7.3.3). Таким образом, только препараты, имеющие желе- или гелеобразующие основы с минимальным количеством жиров и веществ, имитирующих жировые ингредиенты (глицериды жирных кислот и т.п.), могут быть со всей очевидностью отнесены к очистительным косметическим композициям.

Внимательный читатель, познакомившись с декларируемыми свойствами препаратов, содержащих глину, без труда обнаружит рекламные "накладки и натяжки". Например, имея представления о проницаемости кожи (см. гл.4), можно отбросить декларации о глубокой очистке кожи. Поэтому абсолютно справедливыми являются лишь утверждения об "удалении поверхностного жира", "вредных веществ с поверхности кожи" и т.п. Однако эти утверждения в сочетании с понятием "излишки", "излишний кожный жир" кажутся уже менее обоснованными. Для их использования необходимо объяснить, что понимается под "нормой" и что под "излишками". Отсутствие четких или, хотя бы, полуколичественных критериев открывает широкие возможности для рекламных спекуляций. Учитывая то обстоятельство, что формулирование критериев должно относиться к научной косметологии, обозначим
парадокс нормы и излишков с надеждой на его благополучное разрешение в ближайшем будущем.

Сомнению можно также подвергнуть утверждения разработчиков о том, что "при снятии маски с глиной снимаются ороговевшие клетки" в тех случаях, когда маска просто смывается с лица без предварительной шлифовки (механического пилинга) кожи. Обычный смыв маски, конечно, удаляет некоторое количество ороговевших, слабо связанных с другими фрагментами рогового слоя, чешуек, однако эта процедура вряд ли существенным образом отличается от умывания, сопровождаемого применением мыла, мыльных пенок и других препаратов, содержащих поверхностно активные вещества.

Таблица 7.9 Сравнительная характеристика средств наружного применения, содержащих глину *) 

Назначение
Тип кожи
Название
Производитель

Состав
- глина
- другие компоненты

Свойства**)
-глина
-общие

Применение

Очищающая маска с зеленой глиной Masque purifiant aromatique et a l'argile DARPHING, Франция

- Зеленая глина
- Эфирные масла кипариса, лимона, лаванды, экстракт алоэ

- зеленая глина снимает излишки поверхностного жира, придает коже матовый цвет, при снятии маски с глиной снимаются ороговевшие клетки
- противовоспали-тельное, антисептическое, антибактериальное, отбеливающее, регулирует обмен веществ

Наносится на лицо, через 20 минут смывается, питательный крем

Очищающая маска для жирной кожи
Огурец
ЛЭНС-КОСМЕТИК Россия

- Каолин,
- Вазелиновое масло, экстракт огурца

- регулирует деятельность сальных желез, очищает кожу
- освежает, отбеливает, увлажняет, смягчает, очищает, хорошо для увядающей кожи

Наносится на лицо, через 15-20 минут смывается, питательный крем

Очищающая маска для лица
Н/у
Mystic Mask
HERBALIFE США

- Каолин, ил,
- Гель алоэ вера, масло жожоба, ореховое, плодов шиповника, вытяжки из бурых водорослей, арники, ежевики, хмеля, каштана

-способствует уменьшению жировых выделений
- удаляет избыток жира и ороговевшие клетки,
устраняет продукты загрязнения окружающей среды и др., восстанавливает естественный кислотно-щелочной баланс

1-2 раза в неделю, нанести на лицо, дождаться высыхания, смыть, увлажняющий крем

Грязевая очищающая маска
Н/у
Fasial Clay Masque
FREEMAN, США

- Минеральная глина
- Экстракт авокадо, овсяная мука, мед, витамины А, В, С, Е.

- удаляет излишний кожный жир, очищает, питает и увлажняет лицо

Наносится на лицо 2-3 р. в неделю, после высыхания смывается водой, увлажняющий крем

Минеральная маска с экстрактами водорослей
Нормальная и жирная
NATURESS DESINGER COSMETICS of LONDON, Англия

- Каолин,
- Соли и минералы Мертвого Моря, экстракты водорослей, глицерин, фикус

- поглощает излишки кожного жира
- ухаживает за кожей лица, укрепляет клетки, восстанавливает естественные функции кожи, увлажняет, защищает

Наносится на лицо, через 10 минут смывается водой, увлажняющий крем

Очищающая маска для лица
Нормальная, комбинированная, жирная,
ЛАВАНДОВАЯ
ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК, Россия

- Каолин,
- Эфирное масло лаванды, экстракты зародышей пшеницы, мяты, овса, ромашки, солодки, льняное масло

- удаляет вредные вещества с поверхности кожи и лишний жир
- очищает
, нормализует питание и дыхание кожи

Наносится на лицо 2-3 раза в неделю, через 15 минут смывается водой,

Очищающая маска с растительными маслами
Нормальная и жирная,
KIKI PURIFYING MASK WITH BOTANICAL OILS
DIANE DUBEAU COMPANI, США

- Каолин,
- Растительные масла, глицерин, экстракт гамамелиуса, масло эвкалипта

- хорошо поглощает излишки жира
- очищает
, удаляет мертвые клетки, смягчает, стягивает поры

Наносится на лицо 1-2 раза в неделю, через 20 минут смывается водой, увлажняющий крем

Очищающая маска из растительных экстрактов
Комбинированная, жирная,
MASQUE PURIFIANT AUX PLANTES
CLARINS, США

- Каолин, тальк,
- Рисовый крахмал, экстракты майорана, грейпфрута, ромашки и персика

- поглощает избытки кожного жира, очищает эпидермис
- разглаживает, успокаивает, оживляет, стимулирует, увлажняет кожу, снимает воспаления.

2-3 р. в неделю, нанести, через 10-15 минут смыть, тонизирующий лосьон

Очищающая маска
Угреватая, проблемная,
CLARIFYING MASK
MARY KAY, США

Белая глина

- отшелушивает с поверхности кожи ороговевшие клетки и устраняет излишний кожный жир, улучшает структуру кожи, помогает контролировать выделение кожного жира

Нанести на 10 минут, удалить косметической салфеткой, протереть тоником

Нормализующая маска
PEAUX MIXTES ET GRASSES MASQUE NORMALISANT
ORLANE,
Франция

- Коллоидная глина
- Регулирующий комплекс, смола чайного дерева, экстракт мелиссы, экстракт чайного дерева

- природная глина тонкой структуры, оказывает подсушивающее действие, удаляет излишки жировых отложений
- нормализует микроциркуляцию, обладает противовоспали-тельным действием, снимает внешние проявления аллергических реакций, тонизирует, разглаживает морщины, сужает поверхностные сосуды, сокращает поры

1-2 раза в неделю, наложить ровным слоем, через 10 минут смыть холодной водой, протереть тоником

Лечебная маска для проблемной кожи,
MASHERA al FANGO d'ALGA
GUAM, Италия

- Мелкая глина
- Фукус пузырчатый, конский каштан, фитоэкстракт водорослей, эфирное масло лимона, лаванда

- удаляет загрязняющие вещества и содержимое из угрей, оставляя кожу упругой и плотной, обладает противовоспали-тельным, успокаивающим и питательными свойствами, контролирует секрецию сальных желез.

Нанести на лицо и наложить сверху пленку на 20 минут, удалить пленку и смыть маску

Грязевая маска
Жирная, комбинированная, проблемная
AHAVA ADVANCED MUD
DEAD SEA LABORATORIES, Израиль

- Каолин,
- Уникальный комплекс минералов Мертвого моря, грязь, экстракт ромашки, гамамелис

- глубоко очищает кожу, устраняет избыточные жировые выделения, удаляет ороговевшие клетки, сужает поры, повышает эластичность и улучшает структуру кожи

-

Тонизирующая крем маска с маслом авокадо,
Проблемная
Тонизирующая крем маска с маслом авокадо
Низар, Россия

- Каолин,
- Тальк, масло авокадо, цинк, магнезия

- тонизирует, снимает раздражение, напряженность кожи, ускоряет процесс регенерации клеток

-

Маска фруктовая, питательная
Маска фруктовая, питательная
Низар, Россия

- Каолин,
- Экстракты масла папайи, масло жожоба, спермацет

- питает и увлажняет, смягчает и тонизирует, разглаживает мелкие морщины, активизирует метаболизм

-

Маска освежающая, питательная
Сухая, нормальная,
Маска освежающая, питательная
Низар, Россия

- Каолин,
- Комплекс тропических фруктовых масел, экстракт кедровых шишек, морского мха, ментол

- нормализует обменные процессы в тканях, питает, гидратирует и тонизирует кожу, охлаждает

-

Маска противовоспали-тельная с экстрактом черной смородины
Жирная
Низар, Россия

- Бентонит,
- Титан, целлюлоза, пантенол, экстракт черной смородины

- способствует очищению и сужению пор, устраняет избыток кожного жира, оказывает выраженное противовоспали-тельное действие и не высушивает кожу

-

Термоактивная маска
Термоактивная маска
Низар, Россия

- Каолин
- Тальк, окись цинка, кальциум сульфид, минеральные соли

- применяется для усиления эффекта питательных и гидратирующих процедур, тонизирует кожу, стимулирует обменные процессы в ней, улучшает цвет лица

-

Маска камфорная с витамином К
Низар, Россия

- Каолин
- Камфара, экстракты крапивы, тысячелистника, 0,5% салициловая к-та, пантенол

- стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях, оказывает противо-воспалительное действие, нормализует работу сальных желез, улучшает цвет лица

-

Маска антисептическая, сухая смесь
Низар, Россия

- Каолин,
- Сера, резорцин, окись цинка, магнезия, жженые квасцы

- обладает дезинфицирующим и противовоспали-тельным действием, ускоряет процессы регенерации и заживления тканей, улучшает кровообращение в поверхностных слоях кожи, нормализует работу сальных желез

-

Очищающая маска с глиной
Жирная
Creamy Clay Purifying Masque
Орифлэйм, Швеция

- Целебная глина
Экстракты трав

- средство для глубокого очищения кожи, устраняет излишнюю жирность, очищает, освежает цвет лица

-

Обновляющая маска
Жирная и комбинированная
Reuitalising Mask
Мэри Кей

- Глина,
- Натуральные ингредиенты растительные экстракты, жиропоглощающие вещества

- сокращает размер пор, производит полное очищение, улучшает цвет лица

-маска- нанести толстым слоем, удалить через 10 мин. салфеткой
-щетка- растереть по лицу, смыть

Очищающая маска
Угреватая, проблемная
Clarifying Mask
Мэри Кей

- Глина

- мягко отшелушивает ороговевшие клетки, устраняет излишний кожный жир, придавая коже нежный матовый тон. Улучшает структуру кожи, глубоко очищает ее, помогая контролировать выделение кожного жира

- нанесите тонким слоем на чистую кожу, Подержать 10 минут. Удалить косметической салфеткой, Затем освежить кожу соответствующим тонизирующим средством.

Бактерицидная каолиновая маска (с ментолом)
Себорейная
GREEN-mama

- каолин,
- Экстракты шалфея, корней лопуха, мяты. Натуральный ментол. Эфирное масло чайного дерева. Витамин А, Аллантоин

- абсорбирует излишки кожного сала, гармонизируя жировой баланс, нежнейший абразив, служит средством для профилактики постугревых рубцов, богат микроэлементами
- устраняет раздражения, дезинфицирует, смягчает, снимают покраснения, анестезирует и освежает, имеет антиугревое действие

Два-три раза в неделю нанести на очищенную кожу, через 20 минут ополоснуть теплой водой.

Бактерицидная каолиновая маска (с витамином F)
Себорейная
GREEN-mama

- Каолин,
- Экстракты липы, хвоща, хмеля, облепихи. Эфирное масло чайного дерева, витамин F и пантенол

- тоже
- недостаток витамина F, особенно линоленовой кислоты, может служить одной из причин угревой сыпи

2-3 раза в неделю. Нанести на очищенную кожу, через 20 минут ополоснуть теплой водой

Маска для лица "Сок подорожника и полевой хвощ"
Сок подорожника и полевой хвощ
GREEN-mama

Каолин,
овсяная мука, масло кедрового ореха, экстракт подорожника, экстракт хвоща, аллантоин.

-противовоспали-тельное и ранозаживляющее средство. Абсорбирует излишнее кожное сало, гармонизирует жировой баланс, освежает, очищает кожу, стягивает расширенные поры, способствует быстрому заживлению гнойничков

Нанести на очищенную кожу, исключая область глаз. Оставить на 10 минут, смыть тёплой водой. Использовать 2-3 раза в неделю

Скраб для чувствительной кожи
GREEN-mama

-Вулканическая пемза, каолин -полиэтиленовые гранулы, хитозан, ментол, экстракт клюквы, пантенол

- средство для глубокой, но деликатной очистки кожи и закупоренных пор

Нанести на, влажную кожу лица и шеи. Слегка массировать, тщательно ополоснуть теплой водой. 2-3 раза в неделю

Маска для рук
"Льняное масло и полевой хвощ"
GREEN-mama

каолин
масла льняное, ростков пшеницы, смородины. Экстракты хвоща, фенхеля, алтея, манжетки. Агар-агар, мумие, пантенол, аллантоин. Витамин А и Е. Морковный протеин

- увлажняет, возвращает эластичность, питает, смягчает. Устраняет эффект "наждачной бумаги", укрепляет ногти. Снимает покраснения, раздражения, помогает при экземах. Имеет сильный гидратирующий эффект долгого действия

Нанести на очищенную кожу. Через 20-30 минут ополоснуть водой

Маска от морщин
Сухая и нормальная
"Элеутерококк и витамин F"
GREEN-mama

- Каолин,
- Масла льняное, шиповниковое, пророщенной пшеницы, черной смородины. Экстракты элеутерококка, алтея, чаги. Морковный протеин, витамины А, Е и F. Аллантоин.

- тонизирует, увлажняет, питает и запускает естественные репарационные механизмы в коже. Препарат дает немедленный эффект, останавливает разрушительный процесс окисления в клетках, разглаживает морщины

Нанести на очищенную кожу. Через 20-30 минут ополоснуть теплой водой

Скраб (отшелуши-вающий крем)
для лица

Нормальная, комбинированная и сухая кожа,
"Кедровый орех и Уссурийский хмель"
GREEN-mama

- Каолин,
- Гидролизат соевого протеина, мякоть кедрового ореха, дробленая скорлупа кедрового ореха, мякоть миндального ореха, масло хмеля, масло пророщенных зерен пшеницы, витамин А

- для глубокой очистки кожи. Нежно удаляет отмершие клетки, очищает загрязненные поры, не раздражая кожу. Улучшает цвет лица, проявляет молодую, свежую кожу. Освежает, смягчает, способствует обновлению клеток

Нанести на очищенную от макияжа влажную кожу, массировать подушечками пальцев в течение 2-х минут, затем смыть

Маска
"Уссурийский хмель и китайский лимонник"
GREEN-mama

- Каолин,
- Экстракт шишек хмеля, экстракт лимонника, витамин Е, гидролизат пшеничного протеина. аллантоин, персиковое масло.

- способствует процессу обновления клеток кожи, питает, разглаживает мелкие морщины, устраняет дряблость и повышает тонус кожи. Препятствует старению клеток. Обладает ранозаживляющим действием, успокаивает кожу, снимает раздражение и воспаление

Нанести на очищенное от макияжа лицо и через 10 минут смыть прохладной водой

Крем-маска с мягким отшелушивающим эффектом
"Мирра-Люкс"

- диатомит,
- оливковое и соевое масло, воск и липиды лаванды, экстракты клевера, люцерны и др., комплекс витаминов F, B, C, PP

- обладает мягким отшелушивающим, подтягивающим, противовоспали-тельным эффектом. Улучшает микроциркуляцию крови, сокращает поры, тонизирует, питает и смягчает кожу, улучшает ее тургор

1-2 раза в неделю нанести на кожу лица и шеи оставить до загустения и подсыхания. Тщательно смыть теплой водой

Пластифицирующая минеральная (грязевая) маска
Вялая, морщинистая
Пластифицирующая минеральная (грязевая) маска

"Мирра-Люкс"

Голубая глина
природные пластификаторы, натуральная высококачествен-ная грязь, обогащенная микроэлементами

- сухая маска при добавлении воды (отвердевает), выделяя тепло. При этом улучшаются обменные процессы в коже, усиливается секреция потовых и сальных желез, лимфо- и кровообращение. Застывая, создает условия равномерного и постепенно нарастающего давления. При этом повышается тонус мышц, исчезает их напряженность, улучшается внешний вид кожи, способствует проникновению активных компонентов из ранее нанесенных косметических средств

На очищенную кожу наносится косметический крем, соответствующий типу кожи, накрыть однослойной салфеткой лицо, шею, в миску насыпать 2-3 ст. ложки сухой маски, налить теплой воды 55-65 С, интенсивно перемешать до получения однородной массы, быстро нанести на марлю равномерным слоем маску, нанесенную маску рекомендуется накрыть полотенцем. Время экспозиции 15-25 минут. После снятия маски рекомендуется кожу освежить тоником, а затем нанести питательный крем

Крем-маска с маслом авокадо для любых типов кожи
"Русская Линия", Россия

- Каолин,
- Масло авокадо, оксид цинка

- очищает поверхность кожи, абсорбируя отмершие клетки, загрязнения в порах, избыток кожного жира
- разглаживает сеть мелких морщин, увлажняет, питает кожу, улучшает цвет лица, снимает напряженность

-

Жирная и комбинированная
Маска-лифтинг
"Русская косметика", Москва

- Белая глина,
- Экстракт розмарина, комплекс витаминов А,С,Е

- эффективно подтягивает и тонизирует увядающую кожу лица и шеи, препятствует образованию морщин, регулирует и поддерживает естественный водно-солевой баланс. Глубоко очищает

-

Крем для проблемной кожи
"Русская косметика", Москва

- Каолин
высококачествен-ные природные жиры, природная сера, камфора


-
устраняет чрезмерную жирность кожи лица, уменьшает угревые высыпания, снимает отечность и покраснение, предотвращает появление гнойных высыпаний. Особо рекомендуется подросткам

-

Голубая и белая ХУМА

Голубая и белая глина

- главное ее качество - это антибактериальное действие. Косметические маски из глины глубоко очищают кожу, удаляют омертвевшие клетки и лишний жир, снимают островоспалительные явления, устраняют раздражения при экземах и дерматитах, способствуют быстрому заживлению гнойничков и угрей, улучшают цвет лица, делают кожу упругой и гладкой, восстанавливают структуру поврежденных волос, уничтожают перхоть, предохраняют волосы от выпадения

Глину залить прохладной водой (простоквашей) до получения густой кашицы. В зависимости от типа кожи можно добавить яичный белок, желток, мед, оливковое масло или лимон. Смесь нанести ровным толстым слоем на лицо. Через 10-15 минут смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем

Голубая глина
Поли-Сервис-М

Каолинит и монтмориллонит-гидрослюды

- содержит необходимые минеральные соли и микроэлементы: кремнезем, железо, азот, кальций, магний и др

Этот естественный продукт является также прекрасным омолаживающим средством.

Средство комплексного ухода за кожей и волосами
"Атласная кожа"
"НЕГОПОЛ-ТД", Новосибирск

Цеолит, монтмо-риллонит
Соли натрия и меди

- очищение, восстановление упругости и эластичности, мягкая чистка, дезодорант, бактерицидное действие, устраняет перхоть, укрепляет волосы, выводит шлаки из организма

Смачивается водой и наносится на мокрую кожу

Французская зеленая глина
FRENCH GREEN CLAY
США

Глина

Вызывает приток крови к поверхности кожи и обеспечивает ее необходимым питанием, стимулирует регенерацию клеток кожи. Подтягивает кожу и восстанавливает линию лица. Эффективно смягчает, разглаживает морщины и снимает отечность. Придает коже гладкость и упругость. Идеальное средство для глубокой очистки кожи, особенно пористой, склонной к образованию угрей. Французская глина тонизирует кожу, восстанавливает нормальный обмен веществ, обладает антибактериальными свойствами.

-

Цветные глины
Для волос
Для лица
PhytoDess
Жак Дессанж, Франция

Зеленая

СВОЙСТВА
- обладает прекрасным
впитывающим свойством, используются для борьбы с себореей. В состав этой глины входят важнейшие масла, а именно лимонное, розмариновое и масло календулы, обладающее антисеборическим, вяжущим и успокаивающим эффектами.
предназначена для жирной кожи и способствует сужению пор, улучшает функцию сальных желез, обладает тонизирующим свойством

Красная

- используется в случае кожи головы, склонной к раздражительности и чрезмерному потоотделению, которое ослабляет волосы. Эфирные масла, а именно масло розмарина и масло йланг-йланг, восстанавливает нормальное кровообращение на поверхности головы и ослабляет прилив крови к коже головы, возбуждая приятное чувство легкой свежести.

Желтая

- была специально создана для кожи с близко расположенными сосудами, склонной к покраснениям. Эта глина улучшает кровоснабжение и питание кожи кислородом.
богатая железом и калием, способствует насыщению кожи кислородом. Она используется для сухих и безжизненных волос, с кожей головы, страдающей от жирной перхоти.
была создана специально для тусклой и вялой кожи и придает ей больше жизненной энергии, выводит токсины и насыщает кожу кислородом

Белая
(фарфоровая)

- основное месторождение которой находится в Британии, богата кремнеземом, цинком и магнием. Она способствует прекращению выпадения волос и укрепляет жесткие и ломкие волосы.

Серая

- обладает регенерирующим, антисептическим и бактерицидным свойствами и предназначена для тонкой и лишенной минеральных веществ кожи
используется в основном для ухода за обезвоженной кожей головы и за волосами с плохим тонусом.
Оригинальная глина с тонкой текстурой, дающая расслабление вялой, обезвоженной и сухой коже, одновременно увлажняя и тонизируя ее

Маски косметические
Исцеление
ООИ "Исцеление"

Голубая кембрийская глина
Глицерин, вода, композиции растительных экстрактов лекарственных трав

Маска для жирной кожи лица и тела

СВОЙСТВА:
-
очищающим, противовос-палительным, дезинфициру-ющим, поросокращающим действиями, снимает раздражение, улучшает состояние кожи

Маска для нормальной кожи лица и тела

- обладает мягким очищающим, питательным, противовоспалительным действиями, улучшает состояние кожи

Маска для сухой кожи лица и тела

- обладает мягким очищающим, антисептичес-ким, питательным, противоаллергическим действиями, усиливает процессы регенерации в клетках, улучшает состояние кожи

Маска отбеливающая для
всех типов кожи

- обладает мягким очищающим, активным отбеливающим, противовоспалительным действиями, обесцвечивает пигментные пятна, улучшает состояние кожи

Маска для увядающей кожи тонизирующая

- активизирует микроциркуляцию, усиливает обменные процессы в клетках кожи, обладает высокой регенерирующей способностью, обладает мягким очищающим и питательным действиями, улучшает состояние кожи

Маска тонизирующая

- активизирует микроциркуляцию, усиливает обменные процессы в клетках кожи, обладает очищающим, противовоспалительным, противовирусным, активным тонизирующим действиями, улучшает состояние кожи

Маска успокаивающая

- обладает очищающим, противовоспалительным, активным успокаивающим действиями, улучшает состояние кожи. Рекомендуется для раздраженной кожи

Маска для ног

- обладает очищающим, противовоспалительным, антисептическим, противомикробным действиями, эффективно смягчает, улучшая состояние кожи. Рекомендуется для стоп ног

*) Сравнительная характеристика средств наружного применения, содержащих глину, предоставлена Т.И.Новоселовой (фирма "Новь", г. Новосибирск)
**) Выделенные жирным шрифтом положения могут относиться к непосредственному воздействию неорганических ингредиентов на кожу. Они не вызывают сомнения автора.

В настоящее время подавляющее число производимых в мире очистительных масок основано на действии поверхностно активных веществ. Разработчиков такого рода рецептур можно понять, если рассматривать очистку кожи как смывание жира с некоторой поверхности. Однако очистка кожи предполагает не только и не столько очистку поверхности, сколько извлечение экологически вредных примесей, внедрившихся в пористые фрагменты кожи, и, в не меньшей степени, освобождение межклеточного пространства эпидермиса от продуктов клеточного метаболизма.

Следует заметить, что обычные поверхностно активные вещества, сами по себе, не только обладают высокой проницаемостью благодаря наличию в молекулярной структуре гидрофобных и липофильных фрагментов, но и способны осуществлять "ко-транспорт" - увеличивать проницаемость других соединений. Так, например, увеличенная проницаемость содержимого липосомальных кремовых композиций может быть объяснена не столько особым строением липосомальных частиц, сколько наличием природных лецитиновых фрагментов. Известно также, что лаурилсульфаты натрия и аммония при обработке волос способствуют появлению в крови ионов тяжелых металлов, сорбированных на волосах.

Имеется еще одно обстоятельство, позволяющее настороженно относиться к использованию поверхностно-активных веществ. Это обстоятельство связано со способностью многих из них разрушать третичную структуру белковых образований. Например, мы показали, что используемый в некоторых очистительных масках (не говоря уже о средствах для волос) лаурилсульфат натрия при добавлении его небольших количеств к физиологическому раствору, содержащему такие ферменты, как коллагеназа и гиалуронидаза, полностью инактивирует их ферментативную активность. Вопрос о значении ферментов кожи для предотвращения процессов старения будет обсуждаться в следующих разделах (см. гл.9).

На наш взгляд, наиболее приемлемым способом очистки кожи является ее обработка солевыми системами, обладающими определенными строго дозированными значениями осмоляльности. Здесь уместно напомнить, во-первых, что врачи при лечении фурункулеза для рассасывания тела и ядра фурункула обычно используют стерильные салфетки, смоченные гипертоническим раствором натрия хлористого, а во-вторых, аналогичный прием (очистка кожи лица с помощью салфеток, смоченных таким же раствором) используется и в косметологии. Механизм действия солевой системы на кожу обсуждался в предыдущих разделах. Не останавливаясь на нем подробно, заметим, однако, что при интенсивном осмотическом воздействии клетка, уменьшаясь в объеме, способна выбросить в межклеточное пространство низкомолекулярные вещества. И это будут не обязательно балластные вещества или продукты клеточного метаболизма. Возможен выброс аминокислот и витаминов. С другой стороны, мы еще можем понять врача, который использует гипертонический раствор натрия хлористого в течение нескольких дней и, после завершения лечения, отпускает пациента "на все четыре стороны". А вот к косметическим очистительным маскам в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий мы обязаны относиться более щепетильно. Ранее уже рассматривался вопрос о том, что введение избыточного количества ионов натрия может изменить существенным образом фундаментальное соотношение K
+/Na+, ухудшая работу Na/К насосов в клеточных митохондриях и тем самым снижая обеспечение клеток энергией. Единственный выход из этого положения заключается в использовании солевых систем (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), соотношение компонентов которых точно соответствует их соотношению в плазме крови.

Именно этот случай характеризует то обстоятельство, что применительно к косметическим средствам принцип "не навреди" должен соблюдаться гораздо более жестко, чем для медицинских препаратов.

Учитывая все вышеизложенное, нами были разработаны очистительные маски, содержащие макроэлементы (Na
+, K+, Ca2+, Mg2+) в соответствующих соотношениях, с добавлением (с целью предотвращения выхода из клеточных систем и межклеточного пространства необходимых веществ) четырнадцати аминокислот и восьми витаминов, обычно используемых для подпитки клеточных систем. Солевая система за счет осмотического взаимодействия с клеточными фрагментами осуществляет глубинную очистку кожи. Для реализации поверхностной очистки целесообразно также отказаться от поверхностно активных веществ, используя способность белковых молекул осуществлять хороший контакт с поверхностью кожи. Погружаясь в любые углубления на поверхности кожи, сорбируя всевозможные низкомолекулярные вещества, молекулы белков (например, нативные белки куриного яйца) осуществляют эффективную поверхностную очистку кожи.

На что еще следует, на наш взгляд, обратить особое внимание?

Глины и разнообразные добавки минерального происхождения наряду с макроэлементами (Na, K, Ca, Mg) содержат также микроэлементы (Fe, Zn, Cu) и ультрамикроэлементы. В соответствии с этим обстоятельством возникают вопросы, связанные с возможным приближением концентраций микро- и ультрамикроэлементов к предельно допустимым значениям.

К сожалению, сведения о содержании неорганических элементов в глинах, используемых в косметологии, либо отсутствуют, либо они, возможно, приводятся в специальных изданиях. Однако данные, извлеченные из специальных литературных источников, трудно связать с образцами того сырья, которые используются в косметологии. Попробуем разобраться в результатах анализа миоценовой (голубой) глины МГ-Л Тюльганского месторождения, рекомендуемой разработчиками для использования в косметических препаратах. По данным Испытательного центра природных лечебных ресурсов Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии в сырой грязи, состоящей из глины, содержатся следующие количества микро- и ультрамикроэлементов (мг/кг): цинк - 2,8; марганец - 6,0; медь - 6,2; никель - 2,2; кобальт - 0,4; свинец - 2,0; кадмий - 0,05; хром - 2,0. Если сопоставить эти значения с величинами предельно допустимых концентраций (см. гл.5 и п.7.5), то для меди и цинка они близки к предельно допустимым концентрациям, определенными нами экспериментально с использованием клеточной тест-системы, и даже превышают их, в то время как содержание никеля и кобальта примерно в десять раз ниже по сравнению с предельно допустимыми концентрациями. В составе отжима глины, подготовленной для процедур, содержится всего 1,2 мг/л железа (суммарно: окисное и закисное), что более чем в двадцать пять раз ниже его предельно допустимой концентрации. Таким образом, миоциновая голубая глина МГ-Л Тюльганского месторождения при прямом нанесении на кожу с позиций теории мягких косметических воздействий может ускорять процессы старения кожи, замедляя деление клеток эпидермиса, за счет присутствия относительно высоких концентраций меди и цинка. В этой связи можно было бы рекомендовать разработчикам использовать пониженные (в 5-10 раз) концентрации глины в составах косметических препаратов. Но эти рекомендации, к сожалению, могут носить только рекомендательный характер, так как мы не знаем действительного содержания ионов металлов в водной фазе глины (грязи, отжима), способных легко преодолеть трансэпидермальный барьер. Если хотя бы часть ионов остается прочно связанной с частицами глины, то концентрация подвижных (свободных) ионов металлов оказывается ниже суммарной, которые, собственно говоря, и рассмотрены выше для голубой глины.

Поэтому основной вопрос, на который необходимо ответить, прежде чем включать любые минеральные ингредиенты в состав косметических композиций, связан с определением количеств неорганических элементов "выщелачивающихся" из кусочков минерального происхождения в водную фазу кремовой композиции. А для макроэлементов, кроме абсолютных концентраций, важны также их соотношения. Например, если судить по составу отжима голубой миоценовой глины, подготовленной для процедур, содержание кальция (0,0982 г/л) и магния (0,113 г/л) оказывается сопоставимым с суммарным содержанием натрия и калия (0,137 г/л). Однако в составе плазмы крови и в питательных средах для культивирования клеточных систем соотношение (NaCl+KCl):CaCl
2:MgCl2 приближается к 1:0,01:0,01, то есть содержание солей натрия и калия фактически в 100 раз превышает содержание солей кальция и магния. Поэтому, если заботиться о комфортности существования клеточной системы кожи, как этого требуют положения теории мягких косметологических воздействий, то целесообразно использовать указанную глину в сочетании с добавками хлористого натрия и калия.

7.3.3. Комбинация очистительных процедур с механическим пилингом

В последние годы отчетливо прослеживается тенденция использования разнообразных мелкодисперсных частиц с развитой поверхностью в качестве добавок к очистительным маскам. С одной стороны, предполагается, что мелкодисперсные системы, обладая развитой поверхностью, усиливают сорбционные свойства очистительных масок (см. п.7.3.2). С другой стороны, появляется новая возможность проведения процедуры механического пилинга, направленной на уменьшение толщины верхнего рогового слоя кожи для снижения вероятности фиксации и увеличения морщин. При этом мелкодисперсные частицы выступают в роли абразива, с помощью которого осуществляется механическая шлифовка кожи. В качестве мелкодисперсных систем обычно используются: спил косточек разнообразных плодов и орехов, глины, в том числе бентонитовые, двуокись кремния (силикагель), минералы, типа цеолитов и т.п.

Из общих соображений следует сделать несколько замечаний.

Во-первых, на наш взгляд, кажется бессмысленным ожидать какого либо очистительного действия от препаратов, содержащих большое количество (>10%) жиров или веществ, имитирующих жировую составляющую. Так как вместо очистки мы вправе предполагать наличие обратного действия - забивание пор кожи жировыми компонентами. Во-вторых, практически по этой же причине, связанной с забиванием пор в частицах минералов, не следует ожидать от мелкодисперсных систем, вводимых в жировую основу какого-либо адсорбционного действия. Единственное, что достигается в случае смешивания мелкодисперсного материала с жировой основой, так это возможность проведения эффективной шлифовки поверхности кожи, после которой в обязательном порядке необходимо провести полноценную очистку.

Таким образом, разработчики, пытающиеся совместить в косметической композиции мелкодисперсные материалы, обладающие сорбционной емкостью, с жировой основой, должны исключить из описания механизмов действия создаваемого средства такие понятия как "адсорбция" и "очистка", оставив только "шлифовку" в качестве реального воздействия. Понятно, что грустно расставаться с эфемерными идеями, которые были выстраданы в процессе разработки.

С моей позицией могут не согласиться. Поэтому сформулируем очередной парадокс, который может быть обозначен
парадоксом жировой очистки. Для его разрешения следует провести эксперимент, включающий обработку водного раствора какого-нибудь органического вещества мелкодисперсным материалом (например, цеолитом) без предварительной обработки и аналогичного раствора частичками цеолита, предварительно выдержанными в эмульсии масло-вода. В этих опытах оценивается сорбционная ёмкость цеолитов по концентрации вещества, сорбированного на обработанном маслом и необработанном образцах цеолита.

На наш взгляд, результат этого эксперимента предопределен - сорбционная емкость цеолита, обработанного эмульсией для гидрофильных ингредиентов, к которым, в основном, и относятся продукты клеточного метаболизма, должна быть более низкой, чем исходного сорбента, или вообще отсутствовать.

7.4. Углеводы в качестве источника энергии

Углеводы являются основным источником энергии. Освобождение и накопление энергии происходит в результате аэробного (окисление) и анаэробного расщепления углеводов. По некоторым данным [56] , в коже человека глюкоза содержится в количестве от 0,22 до 0,48 г/кг. В свою очередь, в эпидермисе ее концентрация соответствует некоторой промежуточной величине - 0,38 г/кг.

В процессе гликолиза тратится четыре эквивалента энергии при переходе глюкозы в 3-фосфоглицерат. Однако при его дальнейшем превращении в лактат происходит выделение шести эквивалентов энергии. В эпидермисе находится большое количество ферментов гликолиза, и это может указывать на преобладание в нем анаэробных процессов. В нем найдены также все ферменты окислительного распада углеводов, участвующие в цикле Кребса. Однако по мере удаления клеточной структуры от базального слоя эпидермиса наблюдается нарушение структуры митохондрий и уменьшение активности ферментов, участвующих в реализации цикла Кребса. Таким образом, можно полагать, что в верхних слоях эпидермиса реализуется в основном гликолитическое расщепление глюкозы. Однако, в достаточной степени вероятным в этих слоях является также процесс, начинающийся с прямого окислительного превращения глюкозы и ее эфиров фосфорной кислоты с образованием пентоз (пентозный путь). Все ферменты, катализирующие эти превращения, найдены в коже. Они проявляют наибольшую активность в верхних слоях эпидермиса.

Описанные выше обстоятельства необходимо учитывать при конструировании косметических композиций в рамках теории мягких косметологических воздействий.

Если рассматривать эпидермис в целом, то вне всякого сомнения, необходимо обращать основное внимание на функционирование клеток в базальном слое, для которых определяющим является окисление углеводов в цикле Кребса. При этом необходимо обеспечивать клетки углеводами и сохранение активности ферментов, участвующих в цикле. Необходимо отметить, что в отношении получения энергии цикл Кребса почти в 20 раз превосходит гликолитический путь превращения углеводов.

В качестве исходного субстрата для реализации цикла Кребса могут выступать как углеводы типа глюкозы, так и аминокислоты (например, аланин), превращающиеся в пировиноградную кислоту, окислительное декарбоксилирование которой, собственно, является первой стадией цикла Кребса. Необходимо отметить, что в питательных средах, предназначенных для культивирования клеток животных, аланин обычно отсутствует. Содержание глюкозы в средах варьирует от 1 до 4 г/л. В крови здорового человека концентрация глюкозы также составляет около 1 г/л.

Можно рассматривать возможность замены глюкозы на другие углеводы. Однако в биотехнологии тканевых клеточных культур животных в подавляющем числе случаев используется именно глюкоза. На наш взгляд, в соответствии с принципами теории мягких косметологических воздействий целесообразно сохранить глюкозу в качестве энергетической составляющей косметических композиций. Целесообразно рассматривать возможность ее частичной замены на щавелевоуксусную, лимонную, яблочную, янтарную кислоты, которые являются промежуточными субстратами в цикле Кребса. Можно при этом полагать, что суммарная концентрация глюкозы и промежуточных субстратов, способных ее частично заменить, не должна превышать(эксп.), а еще лучше -(сумм.) (см.гл.5).

В косметологии известно использование пчелиного меда, состоящего из фруктозы и глюкозы.

7.5. Другие компоненты, обладающие питательной ценностью

Об использовании микро- и ультрамикроэлементов в качестве питательных добавок к косметическим композициям писать очень сложно. Мы слегка коснулись этого вопроса в начале п.7.3. Кроме этого, микро- и ультрамикроэлементы всегда неконтролируемо присутствуют в косметических средствах. Их источником являются все компоненты косметических композиций, включая воду.

В соответствии с "Гигиеническими требованиями к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции" в косметических препаратах ограничивается содержание свинца, мышьяка и ртути. По непонятным причинам исключение составляют "Средства для гигиенического ухода и придания запаха (духи, одеколон, туалетные и душистые воды)", для которых такие ограничения отсутствуют.

По указанным элементам идет накопление данных с целью уточнения предельно допустимых норм. Однако в настоящее время контролирующие органы должны руководствоваться нормами, приведенными во "Временном перечне показателей, подлежащих обязательному контролю при проведении гигиенической сертификации средств гигиены полости рта и парфюмерно-косметических средств", в соответствии с которым предельно допустимая концентрация для мышьяка и свинца составляет не более 5 мг/кг, а для ртути - не более 1 мг/кг.

Трудно представить те соображения, которыми руководствовались разработчики цитируемых выше документов. Во-первых, почему только мышьяк, свинец и ртуть? Как быть с другими элементами, которые проявляют в определенных концентрациях токсичность? Например, в работе [57] установлен следующий ряд цитотоксичности Cd
2+>Hg2+>Mn2+>Pb2+=Ni2+. В соответствии с этой последовательностью кадмий оказывается более токсичным, чем ртуть, а марганец - чем свинец, который в свою очередь сопоставим по токсичности с никелем. Почему же игнорируются разработчиками и кадмий, и марганец, и никель? По-видимому, и в этом случае мы имеем дело с парадоксом, который не имеет прямого отношения к науке. Можно полагать, что, разрабатывая физико-химические критерии оценки парфюмерно-косметической продукции (1998 г.), эксперты базировались на большом количестве публикаций, посвященных токсичности именно свинца, мышьяка и ртути, в то время как другие элементы остались вне их внимания. Нельзя исключить и того обстоятельства, что ограничения на содержание этих трех элементов сформулированы потому, что для каждого из них в отличие, например, от марганца, неизвестно участие в биохимических процессах. Однако некоторые исследователи [58] полагают, что роль микро- и ультрамикроэлементов в жизнедеятельности клетки и поддержании ее гомеостаза чрезвычайно многообразна и не уступает по своей значимости в регуляции внутриклеточных функций и даже превосходит роль витаминов. Тем не менее, принято подразделять элементы на жизненно необходимые, нейтральные и токсичные. Хотя эта градация достаточно условна, так как даже общепризнанные жизненно необходимые микро- и ультрамикроэлементы при превышении определенного уровня концентраций способны проявлять токсический эффект (см.гл.5).

Можно также полагать, что мы еще многого не знаем о настоящей роли так называемых токсичных элементов. Из этого следует, что основным ограничивающим критерием содержания элементов в косметических средствах должны быть их величины предельно допустимых концентраций, а не превышение трех токсичных при определенных концентрациях элементов. Так в работе [59] при конструировании питательных сред для гибридом демонстрируется необходимость введения в состав среды Fe, Cu, Mn, Si, Mo, V, Ni, Sn, Zn, Se, Al, Ag, Ba, Cd, Co, Cr, F, Ge, I, Rb, Zr. С учетом макроэлементов (Na, K, Ca, Mg) это составляет почти четверть периодической системы. Если это действительно так, то с позиции теории мягких косметологических воздействий необходимо заботиться не только о недопустимости избытка каждого микроэлемента, но и о недопустимости его недостатка в косметической композиции.

Попробуем провести оценку предельно допустимых максимальных и минимальных концентраций микро- и ультрамикроэлементов.

7.5.1. Предельно допустимые максимальные концентрации микро- и ультрамикроэлементов

Если сравнивать принятые для косметических средств предельно допустимые максимальные концентрации (ПДКмакс) для так называемых следовых или ультрамикроэлементов свинца, мышьяка и ртути (5 мг/кг, 5 мг/кг и 1 мг/кг, соответственно) с их содержанием в крови человека (примерно 10-3 мг/л), то налицо почти 1000-кратное превышение величины ПДКмакс над их нормальным уровнем в крови человека. Учитывая то обстоятельство, что клеточные системы пролиферируют в питательных средах, содержащих всего 5-10% сыворотки крови, которая является основным поставщиком микро- и ультрамикроэлементов, следует дополнительно увеличить эту разницу еще, по крайней мере, в 10 раз. На наш взгляд, нет никакой необходимости для косметических препаратов завышать в 104 раз ПДКмакс элементов по сравнению с их оптимальной концентрацией в питательных средах, необходимой для эффективной пролиферации клеточных систем. Поэтому можно снизить величину ПДКмакс, по крайней мере, в 100 раз.

Вообще при оценке ПДК
макс для веществ, содержащихся в крови человека, представляется целесообразным проводить несложные расчеты, основанные на сопоставлении величины ПДКмакс для любого вещества с его концентрацией в крови.

Например, попробуем определить величину изменения концентрации рассматриваемого вещества А в крови (), которая возникает при нанесении на кожу 5 г (или мл) крема, содержащего вещество А впри условии полного проникновения вещества в кровь человека:

;

где 6000 мл - отвечает объему крови в организме человека.
*)

*)По хорошему необходимо увеличить это значение по крайней мере в несколько раз за счет учета количества лимфы и межклеточной жидкости, содержащихся в организме.

Тогда.

Далее определим количество непрерывных обработок кожи, требуемых для повышения концентрации вещества А в крови, например, на 50% (N
50 - задается любая величина, которая, по мнению эксперта, может повлиять на функционирование организма):



где C
AK нормальный уровень вещества А в крови.

Подставляя выражение (2) в (1), получим результирующую формулу (3)



Теперь, задавая величину N
50, можно легко оценить значение по отношению к обычному содержанию вещества А в крови человека. Так, если принять, что N50=600, тостановится равной CAK. Таким образом, при нанесении на кожу кремовой композиции, содержащей вещество А, непрерывно в течении 600 раз, без учета возможного вывода вещества через выделительные системы организма или его утилизации, максимально предельно допустимая концентрация не должна превышать содержание этого вещества в крови человека.

Если это так, то, на наш взгляд, для любого компонента кремовой композиции, который всегда содержится в крови человека в нормальном состоянии, максимальная концентрация в кремовой композиции не должна существенным образом превышать его концентрацию в крови. Следует заметить, что эти соображения позволяют снизитьдля свинца, мышьяка и ртути в косметических препаратах еще, по крайней мере, на порядок - до 10
-3 мг/кг. При этом аналогичные требования должны быть предъявлены и к содержанию в косметических средствах других микро- и ультрамикроэлементов.

Необходимо заметить, что снижая таким образом величиныдля ультрамикроэлементов, мы приближаемся к пределу их обнаружения. Так наиболее распространенные методы атомно-эмиссионного определения, специально разработанные для определения ультрамикроэлементов в сыворотке крови, позволяют обнаружить свинец в концентрации 1,0·10
-3 мг/л, марганец - 0,8·10-3 мг/л; никель - 5,0·10-3 мг/л и т.д.

Поэтому величиныдля ультрамикроэлементов фактически могут определяться возможностями методики их измерения.

Однако то, что позволяют себе косметологи применительно к жизненно необходимым элементам, не умещается ни в какие рамки. Так в составах №1 и №2 (см. Приложение 1) содержатся медная и цинковая соль пирролидонкарбоновой кислоты в концентрациях 10 и 2 г/л. Эти величины соответствуют содержанию в препаратах меди - 2 г/л и цинка - 0,41 г/л, в то время как предельно допустимые концентрации этих элементов, определяемые с помощью клеточной тест-системы, составляют 5,1 и 2,1 мг/л (см. табл.5.2), соответственно. Как и в случае с витаминами, введение меди и цинка в концентрациях, в сотни раз превышающих C
iдоп., должно приводить к ухудшению функционирования клеточных систем вплоть до полной гибели и, поэтому, вместо подпитки клеток кожи, разработчики создают условия для реализации пилинга под влиянием избыточных количеств микроэлементов.

7.5.2. Предельно допустимые минимальные концентрации микро- и ультрамикроэлементов

Существование величин ПДКмин прямо следует из теоретического рассмотрения проблемы определения питательной ценности косметических композиций (см. гл.5). Приведенная на рис.5.1. начальная часть графика (восходящая ветвь) ограничивается величиной концентрации, обозначенной как Ciдоп.. Фактически эта величина соответствует минимальной предельно допустимой величине - ПДКiмин.. Действительно, уменьшение концентрации любого питательного ингредиента ниже этой величины приводит к снижению ростовых характеристик клеточной системы.

При оценке величин C
iопт мы воспользовались данными по составам многочисленных биотехнологических питательных сред, полагая, что содержание их ингредиентов в определенной степени минимизировано, то есть Ciопт ПДКiмин.. Однако имеется и экспериментальное доказательство существования начального участка кривой, представленной на рис. 5.1.

В свое время, при решении проблемы освобождения сыворотки животных от гамма-глобулиновой фракции с помощью обработки полиэтиленгликолем, обнаружилось существенное снижение ростовых характеристик клеток, помещаемых в питательные среды, приготовленные с добавлением обработанной сыворотки. Учитывая склонность белков к сорбированию разнообразных низкомолекулярных веществ, предположили, что при обработке сыворотки полиэтиленгликолем, ведущей к осаждению высокомолекулярных белков, в ее составе происходит снижение содержания низкомолекулярных веществ, в частности, микроэлементов - железа, меди и цинка. Эти элементы являются жизненно необходимыми, принимающими участие в работе многих ферментативных клеточных систем.

В табл. 7.10 приведено содержание железа, меди и цинка в сыворотках крови крупного рогатого скота (КРС) до и после обработки полиэтиленгликолем (КРС-ПЭГ), а также в наиболее полноценной сыворотке крови плодов коровы (FBS). Как видно из таблицы, обработка полиэтиленгликолем сыворотки КРС приводит к снижению содержания в ней микроэлементов с одновременным уменьшением ростовой активности клеток.

Наибольшее предпочтение при культивировании клеток отдаётся сыворотке крови плодов коровы (FBS), обеспечивающей хороший рост и высокий уровень вируспродукции из-за низкого содержания в ней гамма-глобулинов. Однако стоимость сыворотки FBS и ограниченность источников её получения стимулировали поиск замены этой составляющей питательных сред. Собственно говоря, обработка полиэтиленгликолем более дешёвой и доступной сыворотки КРС позволяла осадить гамма-глобулиновую фракцию, приблизив её по этому параметру к сыворотке FBS. Оказалось, что ростовые характеристики клеточной системы в средах с добавлением КРС-ПЭГ значительно уменьшались по сравнению с добавлением исходной сыворотки КРС (см. табл.7.11).

Таблица 7.10 Содержание железа, цинка и меди в образцах сыворотки крови животных

*)Приведены доверительные интервалы изменений значений с уровнем вероятности 95%. В скобках указано количество исследованных образцов. Здесь и далее приводятся экспериментальные данные, полученные Трошковой Г.П. и Мартынец Л.Д. 

Таблица 7.11 Ростстимулирующие активности сывороток по отношению к клеткам ВНК-21**)



**)Обозначения КРС-ПЭГ и КРС-ПЭГ (железо, цинк) относятся к сыворотке крови КРС, обработанной полиэтиленгликолем, и к этой же сыворотке с добавлением солей железа и цинка. Контролем в этих экспериментах служила сыворотка крови КРС с высокими ростовыми характеристиками.

***) Индексы пролиферации определялись как отношение числа клеток на третий день культивирования к числу первоначально посеянных клеток. Посадочная концентрация составляла 1·10-5 кл/мл. Эксперименты проводились с добавлением 10% сыворотки к питательной среде ПС-4 (опыт 1) и ПС-1 (опыт 2), производства НПО "Вектор". 

Аналогичные результаты были получены при культивировании клеток непарного шелкопряда SCLD-135 в среде Грейса с добавлением 10% сыворотки КРС, обработанной полиэтиленгликолем (см. табл.7.12)

Однако, если в случае с клетками ВНК-21 (табл.7.11) и в случае с клетками SCLD-135 (табл.7.12) в сыворотку, обработанную полиэтиленгликолем, добавить недостающее количество микроэлементов (см. табл.7.10), ростовая активность клеток заметно повышается. Этот факт свидетельствует о наличии определённого минимального уровня содержания микроэлементов - предельно допустимой минимальной концентрации (ПДК
МЭмин).

Таблица 7.12 Ростстимулирующие активности сывороток по отношению к клеткам SCLD-135

Со всей определённостью можно полагать, что наличие величин ПДКiминхарактерно для любых ингредиентов питательных сред, и, соответственно, представления об этих величинах можно распространять на питательные косметические композиции.

7.6. Ограниченность информации, представляемой потребителю и возможность ее рационального использования

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о настоятельной необходимости учета не только наличия в составах косметических средств ингредиентов, которые вносят определенный вклад в питательную активность, но и их концентраций.

Как уже отмечалось ранее, информация о концентрациях ингредиентов обычно оказывается недоступной для анализа. Максимальные сведения, с которыми может ознакомиться потребитель, и форма их представления определяется в Российской Федерации Государственным стандартом (ГОСТ Р 51391 - 99) "Изделия парфюмерно-косметические. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Общие требования". Ниже приводятся выдержки из текста этого документа, имеющие отношение к обсуждаемой теме.

"4. Общие требования к информации для потребителя

4.1. Необходимая и достоверная информация о ПК (парфюмерно-косметических) изделиях в наглядной и доступной форме должна своевременно представляться потребителю изготовителем (продавцом)
с целью обеспечения возможности правильного выбора ПК изделия.

4.2. Информация для потребителя должна быть представлена непосредственно с ПК изделием, текстом и/или маркировкой на упаковке (потребительской таре), этикетке, контрэтикетке, ярлыке, открытке, листке-вкладыше способом, принятым изготовителем.

4.3. Текст на потребительской таре, этикетке, контрэтикетке, ярлыке, открытке, листе-вкладыше
наносят на русском языке. Возможно по усмотрению изготовителя дополнительное нанесение текста информации на языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов Российской Федерации, а также на иностранных языках.

4.4.
Информация, приводимая в тексте на потребительской таре, упаковке, этикетке, открытке, листке-вкладыше, должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойств, состава, способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность ПК изделий, и не мог ошибочно принять данные изделия за другие, близкие к ним по внешнему виду или органолептическим показателям:.

4.5.1.
...Изготовитель несет ответственность за использование в наименовании ПК изделия таких терминов, как например: "от перхоти", "увлажняющий", солнцезащитный", "от морщин", "противокариесная", "устраняет запах пота", "водостойкая", "длительного действия", "изготовлен только из природного сырья", и других, характеризующих потребительские свойства и эффективность изделий...

4.5.5. Состав изделия

Списку ингредиентов и парфюмерных (ароматических) композиций должен предшествовать заголовок "Состав", после него должен быть представлен перечень всех ингредиентов в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре изделия, а также парфюмерных (ароматических) композиций. При этом парфюмерную (ароматическую) композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия состава.

Ингредиенты в концентрации менее 1% могут быть перечислены в любом порядке после тех составляющих, концентрация которых более 1%..

Красящие вещества могут быть перечислены в любом порядке после остальных ингредиентов в соответствии с индексом цвета или принятыми обозначениями.

Перечень ингредиентов допускается по усмотрению изготовителя указывать в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита..."

Прошу читателей обратить внимание на ключевые слова и предложения, выделенные в тексте ГОСТа автором данной монографии. В пункте 4.1 сформулирована важнейшая цель представления информации. Пункт 4.3 устанавливает определяющую роль русского языка. Все остальные языки могут быть использованы только в дополнение к русскому. Однако, уже в п. 4.5.5 мы наблюдаем отход от этого требования в отношении представления перечня ингредиентов - можно и с использованием латинского алфавита. Может быть в этом заложен определенный смысл, рассчитанный на то, что специалист воспримет эту информацию, а рядовой потребитель не разберется в ней и на русском языке. А ведь это один из ключевых параметров выбора.

Рассмотрим детально приведенный выше фрагмент п. 4.5.1, в котором утверждается, что "
изготовитель несет ответственность" за использование терминов, характеризующих потребительские свойства изделий. Среди перечисленных определений не указано такое свойство, как "питательный" (видимо оно осталось за рамками перечня среди "и других"). О том, что это определение используется и российскими и зарубежными изготовителями косметических средств, свидетельствуют результаты анализа более 1600 составов косметических средств, проведенного недавно Научным косметологическим обществом при подготовке третьего издания сборника "Путеводитель по косметике". В сборнике приводится около 100 препаратов, в названии которых и в описаниях присутствуют определения: "питательный", "для питания кожи", "nutritive", "nutrition", "nourishing", "nutriente". Составители сборника, имея доступ только к перечням ингредиентов (из-за отсутствия информации о процентном содержании компонентов в составах), воспользовались упрощенным вариантом расчета питательных активностей указанных "питательных" композиций. Результаты оказались весьма показательными.

Из 93 составов 4 "обладали" питательной активностью, равной нулю, питательная активность18 составов оказалась равной 1 баллу, для 10 составов ее значение составляло 2 балла, для 14 составов - 3 балла, для 13 составов - 4 балла. Для 21 состава значения питательной активности находились в интервале от 5 до 8 баллов, 1 состав имел значение питательной активности, равное 18 баллов. И только для 12 составов значения питательной активности составляли 26-35 баллов, приближаясь к оптимальной (для настоящего времени) "планке" питательной активности, принятой нами равной 40 баллам (см. главу 5, п. 5.1.1). Любознательному читателю можно посоветовать, используя прием, описанный в п. 5.1.1, провести самостоятельно оценку значений питательной активности хотя бы некоторых из 505 составов препаратов, приведенных в Приложении 1 к данной монографии. .Можно полагать, что результат будет близким к обсуждаемому выше.

Интересно, какую ответственность должны нести (в соответствии с п. 4.5.1 цитируемого выше ГОСТа) изготовители и продавцы продукции, которые "обманывают или вводят в заблуждение покупателей", относя свои препараты к "питательным" при нулевом значении питательной активности? При этом возникает также естественный вопрос, при каких значениях этого параметра они могут быть освобождены от ответственности? К сожалению, ответов на эти вопросы мы не имеем, и вряд ли будем иметь в ближайшем будущем
.

4.7. Осмотическая активность косметических композиций

Прежде чем приступить к обсуждению осмотической активности реальных косметических композиций, необходимо заметить, что представленная на рис.4.4 и 5.5 кривая является фундаментальной зависимостью, характеризующей воздействие разнообразных веществ на клеточные системы. Её фундаментальный характер связан с тем обстоятельством, что, по-видимому, существует достаточно большой перечень веществ, которые, создавая определенное осмотическое воздействие на клетки, влияют на их склонность к делению. То есть, для конкретной клеточной культуры и соответствующей питательной среды, по-видимому, в редчайших случаях, например, в случае добавления к питательной среде глицерина, кривая может быть сдвинута в область больших значений осмоляльности. А вот сдвиг кривой в область меньших значений осмоляльности встречается значительно чаще при проявлении специальных эффектов, что мы в действительности и наблюдали для аминокислот, витаминов и микроэлементов (см. гл.5). Это предположение легло в основу дальнейших исследований.

Учитывая представленные выше соображения, а также то обстоятельство, что в клеточной биотехнологии при производстве питательных сред для культур клеток нормируемая величина осмоляльности составляет 280±20mOsm/l, мы предприняли анализ более 500 опубликованных составов косметических композиций (см. Приложение 1).

В отличие от питательных сред при анализе были использованы величины осмолярности (mOsm/kg), рассчитанные по следующей формуле:

, где M
i и mi являются молекулярной массой и содержанием компонента (i) в 1 кг кремовой композиции, соответственно; ki отражает количество осмотически активных частиц, образующихся при растворении 1 М компонента (i) в литре раствора (для этилового спирта kEtOH=1000 mOsm, для хлористого натрия KNaCl=2000 mOsm, для хлористого кальция KCaCl2=3000 mOsm, а для тетранатриевой соли ЭДТА KNa4ЭДТА=5000 mOsm).

Естественно, при оценке величин осмолярности косметических композиций делались некоторые допущения. Например, для простых алифатических кислот не учитывалась возможность частичной диссоциации, а для сильных минеральных кислот типа фосфорной кислоты учитывалось протекание только первой стадии диссоциации (K
H3PO4 примерно 2000 mOsm). Однако все эти допущения вели только к снижению, а не к завышению рассчитанных значений суммарной осмолярности.

Следует заметить, что при расчёте величин осмолярности косметических средств совершенно не важно, за счёт каких ингредиентов происходит повышение осмолярности: то ли за счет относительно близких по величине вкладов цинковой соли пирролидон карбоновой кислоты, глицерина, 1,3-бутандиола, лактата натрия, цетилсульфата натрия, изоалил-пара-метоксициннамата, этилгексиллаурата, пентаэритолстеарата, 1,2-пропандиолдиэтилгексаноата, додекаметилциклогекса-силоксана, то ли за счет одной-двух определяющих добавок, например, глицерина и пропиленгликоля или этилового спирта.

Результаты анализа представлены на рис.7.1.

Рисунок 7.1 Частота использования различных величин осмолярности

Полученное распределение оценочных величин осмолярности по частоте использования свидетельствует о том, что этот параметр практически не учитывается при конструировании косметических композиций. Однако, как можно полагать на основании наших экспериментальных данных (см. рис.4.4 и 5.5), систематическое использование композиций с повышенной осмолярностью может приводить к нарушению динамического равновесного процесса формирования эпидермиса. В результате снижения скорости деления базальных клеток можно ожидать увеличения толщины рогового слоя и, соответственно, повышения вероятности возникновения и фиксации мелких морщин.

Естественно полагать, что в случае достаточно сложных по составу многофазных композиций типа эмульсий "масло в воде" или "вода в масле" теоретически трудно представить действие на клеточные системы кожи такого параметра как осмолярность. Вполне вероятно, что базальные клетки будут взаимодействовать с компонентами кремовой композиции по мере их проникновения в глубь эпидермиса. И, тем не менее, с высокой долей вероятности можно полагать, что действие любой кремовой композиции, имеющей оптимальную осмолярность около 300 mOsm/kg, будет существенно отличаться в лучшую сторону от аналогичных препаратов с величиной осмолярности 3000 mOsm и выше из-за отсутствия травмирующего осмотического воздействия. Как уже отмечалось ранее, имеются указания на то, что эндотелиальные клетки (ВСЕ) можно выдерживать в течение 10-20 минут при 37°С в питательной среде ДМЕМ с добавлением 2 М мочевины и 0,5% телячьей сыворотки. Осмолярность такой среды ориентировочно составляет 2300 mOsm/kg. В этой связи, если предположить, что базальные клетки эпидермиса выдерживают кратковременное повышение осмотического давления выше 2000 mOsm/kg, то остаётся неясным вопрос: смогут ли они без существенных изменений выдержать воздействие кремовых композиций со значительно более высокими значениями осмолярности, так как более 15% составов, подвергнутых анализу (см. рис.7.1), имеют осмолярность выше 3000 mOsm/kg, а предельные значения осмолярности могут достигать 6623 mOsm/kg (маска после бритья), 8696 mOsm/kg (спиртовый лосьон). Такие высокие значения осмолярности косметических средств достигаются обычно добавлением высоких концентраций этилового спирта. Однако во многих случаях осмолярность выше 3000 mOsm/kg достигается в бесспиртовых композициях и за cчет других ингредиентов. Например, значение осмолярности 3026 mOsm/kg достигается за счет добавления изопропилмиристата (мазь), 3413 mOsm/kg - за счет пропиленгликоля и других ингредиентов (очищающая пена, 3945 mOsm/kg - за счёт таких необычных добавок как тетрахлордифторэтан (масло для загара) и т.д.

Все вышеизложенное позволяет полагать, что оценка величины осмолярности может оказаться полезной при конструировании косметических композиций.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Машковский М.Д. "Лекарственные средства" т. 2, М.; Медицина, 1984, с 3-6;

2.
Bettger W.J.,Ham R.G., Gold Yub.Iut.Congr. "Essent. Fatty Acid, Prostaglandins", 1982, p.265-268;

3. Lu Z.Q., Dice J.F. "Ginseng extract inhibits protein degradation and stimulates protein synthesis in human fibroblasts" Biochem. Biophys. Res. Commun. 1985, 126(1) 636-640;

4. Fujimoto Y., Satoh M. "A new cytotoxic chlorine-containing polyacetylene from the callus of Panax ginseng" Chem. Pharm. Bull. Tokyo, 1988, 36(10) 4206-4208;

5.
Аhn B.Z., Kim S.I. "Heptadeca-1, 8t-dien-4, 6-diin-3, 10-diol, ein weiteres. gegen L1210-Zellen cytotoxisches Wirkprinzip aus der Koreanischen Ginseng-Wezel", Planta Med. 1988, 54(2)183;

6. Sugaua A., Yuzurihara M. et al. "Proliferative effect of ginseng saponin on neurite extention of primary cultured neurons of the rat cerebral cortex" J.Ethnopharmacol., 1988, 22(2), 173-181;

7. Duda R.D., Taback B. et al. "pS2 expression by American ginseng in MCF-7 breast cancer cells", Ann. Sweg. Oncol. 1996, 3(6) 515-520;

8. Bernfrt m.w., Cardellina J.H. et al. "Cytotoxic falcarinol oxylipins from Dendropanax arboreus" J.Nat.Prod., 1996, 59(8) 748-753;

9. Lee Y.N.,Lee H.Y. et al. "In vitro induction of differentiation by ginsenosides in F9 teratocarcinome cells", Eur J.Cancer., 1996, 32A(8) 1420-1428;

10. Baek N.J., Kim D.S. et al. "Ginsenoside Rh4, a genuine dammarane glycoside from korean red ginseng", Planta Med., 1996, 62(1) 86-87;

11. Abdrasilov B.S., Kim Yu.A. et al. "The effect of total saponius from Panax Giuseng C.A. Meyer on the intracellular signalling system in Ehrlich ascites tumor cells", Biochem. Mol.Biol.Iut. 1996, 38(3) 519-526;

12. Takei Y., Yammamoto T. et al. "Identification of basic fibroblast growth factor-like immunoreactivity in panax giuseng extract; investigation of its molecular properties", Bioci. Biotechnol. Biochem. 1996, 60(4) 584-588;

13. Yagi A., Ishizu T. et al. "Growth of cultured human bronchiogenic epitelioid CCD-14 Br cells and Dermal Fibroblasts, NB1 RGB treated withginseng tetrapeptide and its isomer", Planta Med., 1996, 62(2) 115-118;

14. Morisaki N., Watanable S. et al. "Mechanism of angiogenic effects of saponiu from ginseng Radix rubra in human umbilical vein endothelial cells", Br.Y.Pharmacol., 1995, 115(7) 1188-1193;

15.
Нуриева Р.И., Дедкова Е.Н. и др. "Механизм активации клеток асцитной карциномы Эрлиха общей фракцией сапонинов из корейского женьшеня", Антибиот.-Химиотер., 1995, 40(11-12) 25-28;

16.
Zhang W.J.; Zhong G.G. et al. "Single channel ahalysis on calcium channel blockade action of panaxadiol and panaxitrol saponins on cultured rat ventricular myocytes", Chung Kuo. Yao Li.Hsueh. Pao., 1994, 15(2)173-176;

17. Yagi A., Akita K., et al. "Effect of a peptide from Panax ginseng on the proliferation of baby hamster kidney-21 cells", Planta Med., 1994, 60(2) 171-173;

18. Yokozawa T., Iwano M. et al. "Inhibitory effects of ginseng on proliferation of cultured mouse mesangial cells", Nippon. Jinzo Gakkai Shi., 1994, 36(1) 13-18;

19. Okita K., Li Q. et al. "Anti-growth effects with components of Shosaiko-to (TJ-9) on cultured human hepatoma cells", Eur. J. Cancer. Prev., 1993, 2(2) 169-175;

20. Yun Y.S., Lee Y.S. et al. "Inhibition of autochthonous tumor by ethanol insoluble fraction from Panax ginseng as a immunomodulator" Planta Med., 1993, 59(6) 521-524;

21. Jiang Y., Zhong G.G. et al. "Influences of ginsenosides Rb1, Rb2 and Rb3 on electric and contractile activities of normal and damaged cultured myocardiocytes" Chung Kuo Yao Li Hsuen Pao, 1993, 13(5) 403-406;

22. Mohri T., Chiba K. et al. "Activation of PC12 cells by lipophilic Components of Panax ginseng", Planta Med., 1992, 58(4) 321-323;

23.
Полонская Н. "Ретинол и его производные в практике косметолога" Нов. Эстетики, 1999(2) 34-35;

24. Матвеев В.Е., Скворцов Г.Е., Куян Н.В. "Разрушение аминокислот в растворах при нагревании" Биотехнология, 1986(1)53-62;

25. Артюхин В.И., Шепелин А.П., Киселева Н.В. "Белковые гидролизаты в производстве питательных сред. Производство и применение продуктов микробиологических производств" Обзорн.Информ. М., ВНИИСЭНТИ Минмедпрома СССР, 1990(9-10) 31-38;

26. Коротеева Л.А. и др. "Разработка питательных сред на основе аминопептида для культивирования листерий" Тез. докл. 5 Всерос. конф. "Научные основы технологии промышленного производства ветеринарных биологических препаратов" Щелково, 14-17 мая 1996, с.123;

27. Пригода А.А. и др. "Конструирование бессывороточных питательных сред для культивирования клеток млекопитающих" Биотехнология, 1990(2)35;

28. Децина А.Н., Бачинский А.Г., Байбаков В.И. "Белковые гидролизаты в качестве основы питательных сред" М.; ВНИИСЭНТИ Минмедпрома СССР, 1985;

29.
Melnik I.L., Riordan A. "Polymelitis viruses in tissue culture in Protein free nutrient media in stationary and roller tube cultures" Proc. Exp. Biol. Med., 1952, 208-213;

30. Витакер А. "Среды для культивирования клеток млекопитающих". Новые методы культуры животных тканей. Под. ред. Фридлянского А., М.; "Мир" 1976;

31. Голубев Д.Б., Сомина А.А., Медведева М.Н. "Руководство по применению клеточных культур в вирусологии" Л.; "Медицина", 1976;

32. Дьяконов Л.П., Строкина Г.М., Конюхов А.Ф. "Гидролизаты молочных мышечных и растительных белков как основы питательных сред для культивирования клеток и вирусов" Цитология, 1994, 36(6) 522;

33. Строкина Г.М. и др. "Конструирование питательных сред для культивирования клеток животных на основе гидролизатов белков сыворотки молока" Тез. докл. Всесоюзн. конф. "Питательные среды и сыворотки для культивирования клеток", Кольцово, 14-17 окт. 1991, Новосибирск, 1991, 12;

34. Технические условия, ТУ 46 12 20-80 "Ферментативный гидролизат мышечных белков сухой";

35. Технические условия, ТУ 10.09-137-91 "Ферментативный гидролизат белков крови сухой";

36. Куликова И.Л., Дьяконов Л.П., Жидков С.А. "Культура клеток сосудов теленка и чувствительность клеток этой культуры к вирусу диареи крупного рогатого скота", Цитология, 1992, 34(9)75;

37. Панкова Г.Е., Сергеев В.А. и др. "Питательная среда для выращивания культур клеток животных" А.с. №1025722, Опубл. 1983, Бюл. №24;

38. Гизитдинов Н.Н. и др. "Питательные среды для выращивания культур клеток и вирусов", Достижения науки и техники, 1992(6)22-23;

39.
Heidemann R., Zhang C. et al "The use of peptones as medium additives for high density perfusion cultures of animal cells", Abstr.16th Int. Meet. Products from Cells. Cells as Products., Switzerland, 25-29 April, 1999, 220;

40.
Дьяконов Л.П. "Культуры клеток животных; современные аспекты биотехнологии и взаимодействия клеток с инъекционными патогенами" Цитология, 1994, 36(6)503-504;

41.
Гафуров Ю.М., Козловская Э.П. "Способ получения белковонуклеинового гидролизата" Пат. РФ №2055482, Опубл. 1996, Бюл. №1;

42. Benjakul S., Morrissey M. "Protein hydrolysates from pacific writing solid wastes", Agr.
Food Chem., 1997, 45(9)3425-3430;

43. Ермишина И.Г., Майнерт А.Г., Власова Т.Ф. "Способ получения ферментативного гидролизата и питательная среда "Эпидермат-2" для культивирования клеток эукариотов" Пат.РФ №2068879, Опубл. 1996, Бюл. №31;

44. Карышева А.Ф. "Сухой белковый концентрат и использование его при изготовлении питательных сред для микроорганизмов" Автореф. дис.докт.биол.наук, Одесса, 1972;

45. Доценко В.В. и др. "Изготовление и исследование эффективности новых основ питательных сред для культивирования клеток и вирусов", Тез.докл. 5 Всерос. конф. "Научные основы промышленного производства ветеринарных биологических препаратов", Щелково, 14-15 мая 1996, 36-37;

46. Ермишина И.Г., Майнерт А.Г., Власова Т.Ф. "Способ получения ферментативного гидролизата из мышечной ткани ластоногих и питательная среда "Целат" для культивирования клеток эукариотов" Пат.РФ №2074249, Опубл. 1997, Бюл. №6;

47. Искандеров Р.И., Егоров Б.Б. и др. "Способ получения ферментативного гидролизата и питательная среда для культивирования клеток эукариотов", Пат.РФ №2020153, Опубл. 1994, Бюл. №18;

48. Поезжалова Г.Н. и др. "Изготовление сред для культур клеток на основе отечественных гидролизатов и изучение их биологических свойств" Тез.докл.Всесоюзн.конф. "Актуальные вопросы разработки препаратов медицинской биотехнологии", Махачкала, 1998(2)46;

49. Гудимо О.С., Колесникова Н.А., Шошиев Л.Н. "Культивирование клеток HeLa на питательных средах с гидролизатами сыворотки крови человека и животных" Вопр.вирусол., 1961(3)375-379;

50. Иванов И.В., Строгов С.Е. и др. "Питательные среды на основе солянокислого гидролизата куриных эмбрионов для культивирования клеток животных. II. Отработка режима очистки гидролизатов и состава питательной среды" Биотехнол., 1991(5)59-62;

51. Крылов И.А., Красноштанова А.А., Манаков М.Н. "Ферментативный гидролиз белковых веществ биомассы промышленных микроорганизмов. III. Использование ферментативных систем поджелудочной железы" Биотехнол., 1998(6)84-89;

52. Пригода А.А. и др. "Конструирование бессывороточных питательных сред для культивирования клеток млекопитающих. Сообщение IV" Биотехнол., 1991(5)55-59;

53. Бородина В.М., Федорова Л.И., Зеленин А.В. "Способ культивирования клеток человека и животных" А.с. СССР №1507790, Опубл.1989, Бюл. №34;

54. Блинкова Л.П. и др. "Применение ферментативного гидролизата биомассы хлореллы в средах выращивания клеток эукариот" Ж. микробиол. эпидемиол. имуннол. 1995(6)16;

55. Меньшеник В.В., Лавченко Е.Г. "Использование гидролизатов; мясопеченочного, казеинового, ферментолизата биомассы организмов, казеиново-эритроцитарного и соево-эритроцитарного гидролизатов в производстве вакцин против некробактериоза животных" Ветеринария, 1997(3)27-28;

56.
Jamge M., Perren S.M. "Iufluences of metal salts on immune responses in vitro", Biomaterials Biomechanics., №2, 227-232(1983);

57.
Авцьен А.П., Строчкова Л.С., Жаворонков А.А. "Клеточный гомеостаз и микроэлементы", Apx. патол. -50(9)6-11(1988);

58. Культура
 животных клеток. Методы. М.; "Мир", 1989;

59. Gospodarowicz D., Gonzalez R.,Fajii D.K. "Are Factor originating from Serum, Plasma, or Cultured Cells Involved in the Growth-Promoting Effect of the Extracellular Matrix Produced by Cultured Bovine Corneal Endothelial Cells?", J.Cell.Physiol. 114(2)191-202(1983).

Децина А.Н, Шорина Г.Н., Архипов С.А. "Способ ухода за кожей" Пат.РФ№2082393, 27.06.97;

Децина А.Н. "Косметическая очистительная маска для ухода за кожей лица" Пат.РФ №2110985, 20.05.98;

Децина А.Н. "Косметическая очистительная маска для ухода за кожей лица "Леда-плюс" Пат.РФ №2120273, 20.10.98;

Децина А.Н., Захарова О.Е. "Косметическая очистительная маска для ухода за кожей лица "Беловодье" Пат.РФ №2141311, 20.10.99.

Уважаемые участники ЗШНК2!

Глава 7 весьма насыщена экспериментальными данными. Поэтому занятие не будет сопровождаться традиционным заданием и вопросами. Прошу внимательно проанализировать представленный материал. Полагаю, что в дальнейшем мы будем часто к нему возвращаться.

Анатолий Децина

Глава 8 

8. Регенерирующие добавки к косметическим композициям

На наш взгляд, существует явная неопределенность в использовании термина "регенерирующий" применительно к косметическим препаратам. Наиболее часто это определение сопровождает кремы, содержащие некоторые витамины (например, А и\или Е). Действительно, витамины такого типа необходимы для функционирования клеточных систем кожи. Их отсутствие или недостаток обязательно ведут к угнетению клеточного деления, увеличению перекисного окисления липидов, продуцирующего высокореакционноспособные частицы (малоновый диальдегид, перекиси, свободные радикалы), которые участвуют в модификации и инактивации биологически активных фрагментов клеток (белки, пептиды, нуклеиновые кислоты и т. д.). Поэтому введение в кремовые композиции витаминов А и Е (в условиях их дефицита в коже) и обработка кожи такими препаратами ведет к нормализации функционирования клеточных систем. Однако аналогичное действие в условиях дефицита могут проявлять и другие компоненты кремовых композиций. Известно, например, что неблагоприятное влияние на клеточные системы оказывает недостаток макро- и микроэлементов (К, Са, Mg, Fe, Cu, Zn и т.д.), углеводов типа глюкозы, липидов, аминокислот и т.п. Из многочисленных данных, полученных в результате становления клеточной биотехнологии, со всей очевидностью, следует вывод о том, что перечисленные выше компоненты косметических композиций входят в составы питательных сред для культивирования клеток вне организма (в том числе и клеток человека).

Однако, можно приготовить самую богатую в питательном отношении среду, содержащую весь набор аминокислот, витаминов (включая витамины А и Е), макро- и микроэлементов, глюкозу и другие подобные вещества, и не достичь нужного эффекта- клетки размножаться не будут. Только введение в составы питательных сред сыворотки крови животных, гемолимфы насекомых или индивидуальных гормоноподобных веществ (бессывороточные среды) позволяет "включить" механизм деления клеток.

Считается также [1], что для залечивания мелких повреждений кожи должна применяться ранозаживляющая косметика или косметика регенерирующего действия, которая должна содержать:

- увлажняющие и пленкообразующие средства,

- стимуляторы местного иммунитета,

- антиоксиданты.

Такова идеология конструирования
ранозаживляющей косметики, которую в узком понимании также можно назвать регенерирующей (регенерация - восстановление).

На наш взгляд, такое отождествление не представляется целесообразным, так как, например, пленкообразование действительно необходимо для предотвращения проникновения микроорганизмов в глубь кожи, но к регенерации никакого отношения не имеет. Также как наличие антиоксидантов (см. выше) не может заставить клетку делиться.

Поэтому напомним снова (см. гл.6) причины возрастных изменений состояния кожи.

С возрастом, обычно после 30-35 лет, начинается заметное снижение содержания некоторых гормонов в крови человека. Так, например (см. [2]), суммарное количество эстрогенов в период менопаузы снижается по сравнению с усредненными значениями в норме (фолликулярная, лютеинизирующая фазы и середина цикла) примерно в 13 раз, 17?-эстрадиола - приблизительно в 8 раз и дегидроэпиандростерона - ориентировочно в 5 раз. В то же время, содержание лютеинизирующего гормона практически не меняется при переходе от нормы к менопаузе, а количество фолликулостимулирующего гормона возможно даже повышается. Более точные оценки затруднены из-за большого разброса и неопределенности отдельных результатов измерений.

Существенное уменьшение содержания основных гормонов и гормоноподобных веществ в плазме, естественно, может приводить к снижению скорости деления клеток базального слоя эпидермиса и, тем самым, к нарушению равновесия процессов, формирующих верхний слой кожи (см. выше). В результате увеличивается толщина рогового слоя. Вследствие этого, вместо 5-6 слоев кератиновых чешуек появляется 7-8 и более слоёв, что ведёт к снижению эластичности кожи и увеличивает вероятность фиксации морщин.

Отметим, что наблюдаемые после 30-35 лет неблагоприятные изменения в состоянии кожного покрова являются следствием снижения концентрации гормонов в крови (причина 1-го порядка) и связанным с этим снижением скорости деления базальных клеток эпидермиса (причина 2-го порядка). Причиной 1-го порядка должна заниматься (и занимается) медицина, используя подход, называемый гормональной заместительной терапией. Причина 2-го порядка является объектом внимания косметологов. И вот здесь незаменимым средством для увеличения скорости деления базальных клеток, необходимым для
восстановления (регенерации) равновесного процесса формирования эпидермиса, оказываются полезными биологические добавки животного происхождения, содержащие гормоны и гормоноподобные вещества (факторы роста).

Кроме сыворотки крови животных и гемолимфы (гомогената) насекомых [3] к добавкам, обладающим регенерирующим действием, следует отнести сперму (гонады) животных [4, 5], гомогенаты развивающихся эмбрионов [3, 6], "кондиционированные" питательные среды [7] и многие другие продукты животного происхождения (см. табл.8.1)

Таблица 8.1 Использование продуктов животного происхождения, обладающих возможным регенерирующим действием, в косметических препаратах

Рассмотрим более подробно особенности каждого вида регенерирующих добавок.

8.1. Содержание гормонов и гормоноподобных веществ в продуктах животного происхождения

Несмотря на кажущееся обилие экспериментальных данных по определению содержания гормонов и гормоноподобных веществ в различных системах, следует признать, что данный раздел работы может служить только некоторой основой (отправной точкой) для проведения будущих исследований. Это связано, в первую очередь, с тем, что наиболее интересными источниками гормонсодержащего сырья для косметической промышленности являются ткани и биологические жидкости животных, далеко отстоящих от человека по эволюционной лестнице. Основное их преимущество заключается в отсутствии вероятности передачи человеку перекрестных (например, вирусных) болезней.

Следует также иметь в виду, что содержание гормонов в организме животного не является величиной постоянной и зависит от очень многих обстоятельств. Кроме этого нам пришлось столкнуться с тем, что точность измерений и, в этой связи, их интерпретация оказываются в зависимости от использованной методики измерений.

8.1.1. Содержание гормонов в гонадах животных

Мужские гонады (сперма) животных отличаются относительной стабильностью содержания гормонов вне зависимости от вида животного, так как концентрация каждого гормона в большинстве случаев имеет один и тот же порядок величин у разных видов животных. Видовые отличия наблюдаются только для простагландинов (см.табл.8.2).

Общее содержание стероидных гормонов в сперме быка составляет [8] в среднем:

- для андрогенов - 1,15 нг/мл;

- для эстрогенов - 0,89 нг/мл.

Среднее содержание тестостерона в сперме человека составляет 0,72 нг/мл [9] [10] [11]и колеблется в пределах 0,72±0,52 нг/мл [10]. Однако некоторые авторы приводят более низкие цифры: 0,19 нг/мл [13] и 0,097 нг/мл с разбросом от 0,085 до 0,111 нг/мл [13].

Средний уровень дегидроэпиандростерона в сперме человека составляет 4,2 нг/мл [14]. В работе [15] приводится разброс значений от 2,7 до 9,3 нг/мл, характерный для содержания этого гормона в сперме человека, барана, быка, кролика и собаки. Тем не менее, некоторые авторы приводят несколько более низкие цифры для спермы человека - 1,46 нг/мл с разбросом значений от 1,05 до 2,02 нг/мл [16].

Среднее содержание в сперме человека андростендиона по одним данным [12] составляет 0,47 нг/мл, а по другим [16] - 0,24 нг/мл при разбросе от 0,18 до 0,32 нг/мл.

Для дигидротестостерона также наблюдаются различные концентрации в сперме человека - по одним данным 0,95 нг/мл [12], по другим - 0,31 нг/мл при разбросе от 0,23 до 0,41 [16].

Аналогично для прогестерона: по одним данным - 0,26 нг/мл [12], по другим - 0,48 нг/мл при разбросе от 0,41 до 0,56 нг/мл [16].

Среднее содержание оксипрогестерона и 17?-эстрадиола в сперме человека равняется 0,32 нг/мл и 0,036 нг/мл, соответственно [12].

Следует заметить, что если бы не данные по прогестерону, то можно было бы полагать, что между значениями содержания гормонов в сперме, приводимых в работах [12] и [16], существует систематическая ошибка. Так для тестостерона, андростендиона и дигидротестостерона значения, приводимые в работе [12], примерно в 2 - 3 раза являются более высокими по сравнению с данными, приводимыми в работе [16]. Однако для прогестерона наблюдается обратный вариант. Именно поэтому мы не можем объяснить наблюдаемые различия в содержании гормонов в сперме животных наличием определенной систематической ошибки.

Имеются сведения о том, что в сперме человека средний уровень тестостерона глюкоронида составляет 15,5 нг/мл, тестостерон сульфата - 0,55 нг/мл, дегидроэпиандростерон сульфата - 1,6 нг/мл, прегненолон сульфата - 11,9 нг/мл, эстрон сульфата - 0,76 нг/мл и эстрадиол сульфата - 0,43 нг/мл [12]. В целом, приведенные данные для так называемых коньюгированных гормонов соответствуют содержанию в сперме их неконьюгированных аналогов (тестостерон - 0,72 нг/мл, а тестостерон глюкуронид - 15,5 нг/мл и тестостерон сульфат - 0,55 нг/мл и т.д.). Единственным аномальным среди указанных значений является содержание в сперме человека дегидроэпиандростерон сульфата - 381,7 нг/мл, в то время как содержание его неконьюгированного аналога - дегидроэпиандростерона - составляет всего 4,2 нг/мл. Не очень ясно, как относиться к этому факту. Совершенно очевидно, что необходима тщательная проверка указанных величин.

Кроме этого, на наш взгляд, представляется целесообразным оперировать суммарными концентрациями коньюгированных гормонов и их неконьюгированных аналогов, а также учитывать метаболические пути превращений гормонов в организме.

Содержание гонадотропных гормонов в сперме человека варьирует в пределах от 0,4 до 38 нг/мл. Так, содержание фолликулостимулирующего гормона (эстрона) составляет в среднем по одним данным [11] 0,44 нг/мл, а по другим [17] - 1,1±0,5 нг/мл. Лютеинизирующий гормон обнаруживается в сперме человека в количестве 5,5±2,3 нг/мл, хориональный гонадотропин - 5,3±2,5 нг/мл [17], пролактин по данным разных авторов - 18,0 нг/мл [17], 20,6 нг/мл [18], с колебаниями от 8,5 до 38 нг/мл [12]. В работе [19] сообщается о сходных уровнях содержания пролактина в сперме человека и быка.

В сперме различных животных содержатся простагландины Е
1, Е2, F1? и F2?. Кроме того, у приматов обнаруживают еще и 19-оксипростагландины Е1, Е2, F1? и F2?, которые отсутствуют у домашних и лабораторных животных и у крупного рогатого скота [20]. Суммарное содержание простагландинов Е в сперме человека составляет в среднем по данным разных авторов около 70 мкг/мл (67.1 [21], 68.0 [22], 69.4 [23], 72.9 [24], 73.0 [25]; в работе [20] приведено более высокое значение - 85.0 мкг/мл. Диапазон разброса значений по данным разных авторов отличается: от 33 - 145 мкг/мл [26] до 2 - 272 мкг/мл [25]. Более низкие значения обнаружены в сперме быка (0.6 мкг/мл [27] и барана (7.46 мкг/мл при разбросе 1.1 - 23.3 мкг/мл [28]).

Сведения о раздельном содержании простагландинов группы Е приведены в литературе для спермы барана. По данным одних авторов, соотношение Е
123 составляет 8:4:1 [28], по другим данным, среднее содержание простагландинов Е1 и Е2 составляет 28,0 и 2,0 мкг/мл, соответственно.

Общее количество простагландинов F в сперме человека составляет в среднем, по данным разных авторов, 2.1 мкг/мл [25], 3.2 мкг/мл [21], 5.0 мкг/мл [20], 6.0 мкг/мл при разбросе 2.7 - 13.4 мкг/мл [26], в сперме кролика - 5.9 мкг/мл [29]. В сперме быка обнаружены более низкие значения - 0.2 мкг/мл [27].

Раздельное содержание простагландинов группы F, по данным литературы, следующее: среднее содержание в сперме барана простагландина F
1? составляет 5.0 мкг/мл, простагландина F2? - 2.3 мкг/мл [30]. Содержание последнего в сперме человека - 3.65 мкг/мл [24], в сперме быка - 0.17 нг/мл [31]. Метаболиты простагландинов группы F содержатся в сперме быка в пределах 9.5 - 46.0 нг/мл [32].

В сперме содержится инсулин. Его концентрация у человека составляет 45.8±15.1 мкЕД/мл [33].

Исследование тиреотропинрилизинг гормона показало неопределимый уровень этого гормона в сперме человека [34].

Активность ангиотензинпревращающего фермента в сперме человека составляет 335 ед./г белка [35].

8.1.2. Сопоставление содержания гормонов и гормоноподобных веществ в сперме животных и крови человека

Список регенерирующих добавок к косметическим препаратам постоянно пополняется. Поэтому, на наш взгляд, пора ответить на ключевые вопросы, возникающие при рассмотрении косметических композиций нового поколения, обладающих не только питательным, витаминизирующим и антиоксидантным, но и, соответственно, регенерирующим действием.

Так, например, необходимо понять - не окажется ли вредным воздействие гормонов и гормоноподобных веществ на организм? Какие дозы кремовых композиций потребуются для существенного изменения гормонального пула в крови человека?

Среди перечисленных выше регенерирующих добавок к косметическим препаратам наиболее изученной является сперма животных, в составе которой содержатся разнообразные гормоны и гормоноподобные вещества.

Проведем детальное сопоставление содержания такого рода веществ в сперме животных и в крови человека, а также рассчитаем дозу косметического препарата (количество непрерывных обработок), необходимую для увеличения концентрации биологически активного вещества в крови человека на 50%. При этом были приняты во внимание следующие соображения:

- варьирование значений концентраций веществ для одной группы испытуемых (мужчин или женщин) часто превышало принятое нами существенное отклонение (50%) в 5 раз и более;

- количество крови в организме человека принято равным 6000 мл (первая ступень разбавления препарата);

- в качестве максимальной принимаем концентрацию спермы в кремах, равную 5%, в то время как количество спермы в косметических композициях усиленного действия (для возраста 40-45 лет и старше) может составлять 3%, в обычных профилактических кремах (для возраста 30-35 лет и старше) - менее 1%;

- максимальное количество наносимого за один прием крема не превышает величину 5 г (обычно 0,5 - 1 г);

- допускаем, что биологически активные вещества, содержащиеся в косметической композиции, преодолевают трансдермальный барьер и полностью попадают в кровь (хотя это абсолютно не очевидно).

В представленной таблице 8.2 приведены литературные данные по максимальному содержанию гормонов и гормоноподобных веществ в сперме животных (усредненные данные, так как состав гормонов в сперме различных видов животных сходен, а концентрация каждого гормона имеет один и тот же порядок величин [8]) и в крови человека [9]. Приводятся также результаты расчетов количества последовательных обработок кожи (N
50), необходимых для увеличения содержания гормонов в крови человека на 50% по отношению к среднему значению, по формулам:

где ?С
K - увеличение концентрации гормонов в крови после одной обработки кожи кремом в количестве 5 мл, содержащим 5% спермы животных (доля - 0,05).

Таблица 8.2 Сопоставление содержания гормонов и гормоноподобных веществ в сперме животных, в крови человека и оценка возможного влияния на кровь кремовых композиций, содержащих сперму животных

*) Средние значения.

**) При расчете N50 использовали величину, уменьшенную в два раза.

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что только концентрация свободного тестостерона в сыворотке крови женщин требует ограничения использования косметических препаратов, содержащих 5% спермы животных, до 196 непрерывных нанесений. При этом следует учитывать то обстоятельство, что содержание общего тестостерона в сыворотке крови женщин более чем в 200 раз выше содержания свободного гормона. Это дает основание полагать, что концентрация свободного тестостерона вряд ли может служить лимитирующим фактором для определения продолжительности непрерывного применения косметических композиций, приготовленных с добавлением спермы животных.

Другое значение последовательных непрерывных нанесений крема, содержащего 5% спермы животных, которое могло бы служить ориентиром для ограничений, относится к общему содержанию эстрогенов в сыворотке крови женщин в период менопаузы (оценочно N
50?270). Эта величина может повысить уровень эстрогенов на 50%. Однако, если учитывать содержание гормонов в детородный период и, тем более, в состоянии беременности, то для достижения 50%-ных изменений требуется увеличить этот расчетный параметр в десятки и даже в тысячи раз. Более того, в соответствии с практикой гормональной заместительной терапии (см., например, [14]), можно полагать, что достигаемое за счет использования крема в период менопаузы увеличение концентрации эстрогенов в крови будет иметь положительный эффект не только на кожу, но и на внутренние органы женщин.

Во всех остальных случаях проведённое нами сопоставление содержания ряда гормонов и гормоноподобных веществ в сперме животных и в сыворотке крови человека
свидетельствует о возможности использования такого рода препаратов в течение года и более, включая и периоды беременности женщин. У нас нет сомнений и в том, что регенерирующие косметические композиции, включающие сперму животных, будут оказывать благоприятное воздействие на один из самых важных процессов, отражающийся на состоянии человеческой кожи - равновесный процесс формирования эпидермиса (см. выше).

Естественно, следует помнить о том, что гормональный пул сыворотки крови человека и в сперме животных не ограничивается представленными в таблице соединениями. Однако, к сожалению, мы не обнаружили в литературе данных по содержанию других гормонов, присутствующих и в сыворотке крови человека, и в сперме животных для попарного сопоставления.

Как уже отмечалось выше, кроме женских и мужских гонад (сперма, молоки и икра) животных в качестве биологически активной составляющей косметических препаратов используются сыворотка крови и гемолимфа насекомых, гомогенаты развивающихся эмбрионов и "кондиционированные" питательные среды. Если принимать во внимание способность подобных добавок к регенерации клеточных систем кожи, то, с определенной долей вероятности, к ним следует отнести и экстракты различных органов животных. Кроме этого у нас есть основания считать, что любой продукт животного происхождения в той или иной степени содержит вещества, стимулирующие клеточное деление (регенерацию кожи).

Учитывая предложенную классификацию (см. табл.8.1), рассмотрим имеющиеся в литературе данные об использовании других продуктов животного происхождения в косметологии.

8.1.3. Гонады гидробионтов в качестве биологически активных добавок к косметическим препаратам

Как уже отмечалось ранее, незаменимым средством для увеличения скорости деления базальных клеток, необходимого для восстановления (регенерации) равновесного процесса формирования эпидермиса, являются биологически активные добавки животного происхождения, содержащие гормоны и гормоноподобные вещества (факторы роста). К таким добавкам относятся гонады морских животных (гидробионтов), например, гонады морских беспозвоночных и рыб.

Для оценки целесообразности применения гонад гидробионтов в качестве биологически активных добавок к регенерирующим косметическим композициям был проведен спектрофотометрический анализ содержания гормонов в гонадах мидий (Mytilus trossullus), серых морских ежей (Strongylocentrotus intermedius), чёрных морских ежей (Strongylocentrotus nudus), морского гребешка (Pationopecten yessoenis), букцинум баяна (Buccinum bayani), дальневосточной нептунеи (Neptunea conctricta), икре кальмара Бартрама, краба камчатского (Paralithodes camstchatica), минтая и лосося, молоках минтая и лосося (см.табл.8.3)
*).

Таблица 8.3 Сопоставление содержания эстрогенов и андрогенов в гонадах некоторых гдиробионтов с их содержанием в крови человека

Для того, чтобы оценить возможное влияние гормонов, вводимых с гонадами гидробионтов в организм человека предлагается использовать расчетную величину N50 (см. формулы 1 и 2 и п.8.1), соответствующую количеству непрерывных последовательных обработок кожи косметическим средством, содержащим гормоны, необходимых для увеличения содержания соответствующих гормонов в крови человека на 50% по отношению к среднему значению.

При этом были приняты во внимание следующие соображения:

- варьирование значений концентраций гормонов для мужчин и женщин сопоставимо с принятым нами существенным отклонением (50%);

- количество крови в организме принято равным 6000 мл;

- в качестве рабочей принимаем концентрацию гонад в кремовой композиции, равную 1%;

- максимальное количество наносимого крема за один приём не превышает 2 мл;

- допускается, что биологически активные вещества (гормоны), содержащиеся в косметическом препарате, преодолевают трансэпидермальный барьер и полностью попадают в кровь.

Причем, ?СK- величина, характеризующая повышение концентрации гормонов в крови после одной обработки кожи, рассчитывается для концентрации гонад в препарате (Cгон) равной 1% и при количестве наносимого крема - 2 мл.

Результаты расчётов , приведённые в табл. 8.4, характеризуют относительную безопасность кремовых композиций, содержащих гонады гидробионтов в количестве 1%. Так, для того, чтобы на 50% увеличить содержание андрогенов в крови мужчин необходимо непрерывно от 16053 до 381250 раз наносить на кожу кремовые композиции, содержащие гонады гидробионтов.

Таблица 8.4 Оценка возможного влияния на содержание гормонов в крови человека кремовых композиций, содержащих гонады гидробионтов

В отличие от этого для эстрогенов величины , относящиеся к женщинам, варьируют всего от 24 до 217 и поэтому именно содержание эстрогенов в гонадах гидробионтов может ограничивать их применение в качестве биологически активных добавок к косметическим композициям.

На наш взгляд, определённый интерес представляет сопоставление концентраций эстрогенов и андрогенов в предлагаемом сырьевом материале (гонады гидробионтов) с концентрациями гормонов, которые используются в косметической практике.

Известно несколько случаев прямого введения эстрогенов и андрогенов в составы косметических композиций. Так, в кремовых композициях, предназначенных "для предотвращения вялости кожи", "против морщин" и "для восстановления блеска старой кожи", используется натриевая соль дегидро-эпи-андростеронсульфата в концентрации от 300 до 1000 мкг/г. В соответствии с приведёнными выше рассуждениями, указанные концентрации гормона являются аномально высокими, так как, подставляя их в формулу (1) вместо произведения (С
гон·0.01) и используя полученные значения ?СK для оценки величины N50 по формуле (2), получаем, что для повышения на 50% содержания андрогенов в крови мужчин требуется от 0,9 до 3 последовательных обработок кожи, в то время как у женщин для этого требуется значительно менее одной обработки (N50=0.01-0.05). В свою очередь, в композиции "для восстановления блеска старой кожи" [38], а также в косметическом составе [39] используется эстрадиол в концентрации от 10 до 50 мкг/г. Аналогичные расчёты свидетельствуют о том, что величина N50 для мужчин составляет от 0,03 до 0,16, а для женщин - от 0,01 до 0,07.

Таким образом, приведённые данные позволяют предположить, что используемые в работах [38] и [39] концентрации эстрогенов и андрогенов превышают допустимый уровень более чем в 100 раз. Следует также подчеркнуть, что используемые в косметических средствах концентрации гормонов превышают более чем в десять тысяч раз их суточные лечебные дозы (в пересчёте на 1 мл лимфы и плазмы крови).

Можно полагать, что именно первоначальное и последующее применение аномально высоких (пиковых) концентраций гормонов послужило основанием для запрета на использование эстрогенов, андрогенов и прогестогенов в качестве биологически активных ингредиентов косметических композиций.

В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий с учётом проведённых исследований содержания эстрогенов и андрогенов в гонадах гидробионтов можно рекомендовать использование в качестве новых сырьевых ресурсов для косметологии мужские и женские гонады мидий (например, Mytilus trossulus), серых морских ежей (Strongylocentrotus intermedius), черных морских ежей (Strongylocentrotus nudus), морского гребешка (Pationopecten yessoenis), букцинум баяна (Buccinum bayani), дальневосточной нептунеи (Neptunea conctricta), икру кальмара Бартрама, краба камчатского (Paralithodes camstchatica), минтая и лососевых, молоки минтая и лососевых в количествах до 1-2% для повседневного использования в возрасте старше 30-35 лет и до 8-10% для профессиональных косметических препаратов (применение с частотой один раз в 7-15 дней).

Следует подчеркнуть важное обстоятельство, связанное с опасностью переноса некоторых заболеваний от донора спермы на потребителя косметики через поврежденные кожные покровы. Сперма животных не может быть очищена, например, от вирусных частиц, без существенной потери ее качества. Поэтому производители косметических средств обязаны проводить аттестацию спермы на отсутствие многочисленных вирусов и бактерий или брать в качестве доноров спермы заведомо здоровых животных с учетом возможных инкубационных периодов развития инфекций. Это накладывает также определенные требования на содержание животных-доноров. С учетом вышеизложенного привлекательным выглядит способ снижения вероятности перекрестных заболеваний (животное - человек) за счет использования животных-доноров спермы, далеко отстоящих от человека по эволюционной лестнице. Действительно, серые морские ежи (Strongylocentrotus intermedius), гонады которых (женские и мужские) используются в качестве пищевого продукта, не имеют в среде обитания возбудителей болезней, опасных для человека. Поэтому с высокой долей вероятности можно полагать, что сперма (гонады) морских беспозвоночных является оптимальной добавкой к регенерирующим кремовым композициям.

Естественно, следует помнить о механизме действия регенерирующих косметических препаратов (см. выше), способствующих увеличению скорости деления клеточных систем кожи. Поэтому чрезвычайно важным является обязательное возрастное ограничение их применения. Нецелесообразно, например, использование рассмотренных регенерирующих косметических средств лицами до 30-35 лет для повседневной профилактической обработки кожи. Однако, опытный косметолог может преодолеть это ограничение, ориентируясь на состояние кожи и наблюдая за результатами обработки, используя эти средства в качестве кратковременных масок. На наш взгляд, абсолютно нецелесообразным (или даже вредным) является использование регенерирующих косметических препаратов для лиц моложе 20-25 лет, так как у этого возраста совершенно иные (противоположные) проблемы с кожей (см. гл. 6).

Таким образом, косметология сделала определенный шаг по расширению сырьевой базы, включающий использование биологически активных добавок типа спермы животных к косметическим препаратам. Особенно важным является применение подобных средств после 30-35 лет, когда старение кожи ускоряет свое незаметное (на более ранних этапах) течение

Вместе с тем, на наш взгляд, абсолютно нереальным является бытующее мнение о возможности реализации процесса омоложения. Вряд ли можно повернуть биологические процессы вспять. Философский камень не найден и найден не будет. Единственно реальной и, по-видимому, достижимой задачей косметологии является сохранение состояния кожи человека на достигнутом уровне развития (старения) как можно более длительное время. Этот вывод относится и к рассмотренным в данной работе препаратам, включающим сперму животных. Мы полагаем, что для возраста "после 30-35 лет" справиться с этой задачей, проводя только очистку, используя витаминизирующие добавки, подпитку и повышая антиоксидантную защиту, практически невозможно.

Другим вариантом реализации процесса регенерации кожи является стимуляция деятельности клеток Лангерганса. Эти иммунокомпетентные клеточные образования, которые обычно находятся в состоянии покоя, в определенных условиях под влиянием некоторых веществ активируют свою деятельность, выбрасывая в межклеточное пространство соединения, способные ускорять клеточное деление (простагландины, факторы роста и т.п.)

Мы в дальнейшем еще будем касаться вопросов местных иммунных проявлений.

8.2. Другие биологические жидкости

Этот "блок" биологически активных добавок, обладающих регенерирующим действием, мы специально отделили от гонад животных. Хотя, несомненно, понимаем явную условность такого деления.

Сыворотка крови животных, так же как сыворотка крови человека (см. табл.8.2), является источником гормонов и гормоноподобных веществ, обладающих способностью стимулировать клеточный рост. В этом смысле, использование сыворотки крови в составах регенерирующих кремовых композиций вполне оправдано.

В отношении молока и молочных продуктов (кроме молока в качестве добавок к косметическим препаратам используются сливки, простокваша, творог, йогурты, молочная сыворотка и молозиво) со всей очевидностью можно утверждать, что в их составах содержатся кортикостероиды (дексаметазон, бетаметазон, флуметазон, триамцинолон, преднизотон, преднизолон, метилпреднизолон, флюдрокортизон, беклометазон) [40], прогестерон [41], паратироидные гормоны [42], эстрадиол-17-бета [43], соматостатин [44]. Что касается молозива, то отмечается способность молока, полученного через 8 часов после рождения теленка, эффективно поддерживать пролиферацию эпителиальных клеток в культуре [45].

Маточное молочко пчел (апилак) служит для питания личинок пчел, которые в течение нескольких дней увеличиваются (по весу) в тысячи раз. Вне всякого сомнения, в молочке пчелиной матки содержится все необходимое для стимуляции клеточного роста.

8.3. Развивающиеся эмбрионы животных, экстракты из эмбрионов и клеточные системы

Из клеточной биотехнологии известно, что любая клеточная система, помещенная в питательную среду, содержащую факторы роста, развивается в соответствии с закономерностью, которая описывается в S-образной кривой А (см. рис.8.1)

Кривая А характеризуется тремя фазами роста. Начальная лаг-фаза соответствует состоянию "переживания" - подработки свежей питательной среды. Обычно ее продолжительность составляет около 20-30 часов.

Рисунок 8.1 Схема развития клеточной культуры в зависимости от времени

где N - количество клеток в 1 мл питательной среды.

Следующий участок кривой, называемый лог-фазой, характеризуется быстрым делением клеток и приводит к увеличению клеточной массы. Лог-фаза - это фаза логарифмического деления клеток. Последний участок кривой - фаза стационарного состояния. Ее можно рассматривать как состояние, в котором питательная среда исчерпала свои ресурсы (хотя бы по одному из питательных компонентов). Это состояние можно также описать следующим образом - на каждую вновь образовавшуюся клетку приходится одна клетка, прекратившая свое существование.

Оказывается, если отделить питательную среду от клеток в фазе логарифмического роста и поместить в нее новые клетки, то их развитие будет описываться кривой Б, характеризующейся практически полным отсутствием лаг-фазы - клетки сразу после посева входят в логарифмическую фазу роста. Такие питательные среды называются "кондиционированными". Практически они используется при культивировании очень "деликатных" клеточных линий и в процессе создания клеточных клонов. Более того, известно также, что существует обратная зависимость между величиной посадочной концентрации клеток и продолжительностью лаг-фазы. Причем, чем ниже посадочная концентрация клеток, тем выше продолжительность лаг-фазы.

Эти данные легко объясняются тем, что клетки, помещенные в свежую питательную среду, как бы "подрабатывают" ее состав для реализации интенсивного клеточного роста. Когда клеток мало (низкая посадочная концентрация), процесс "подработки" идет медленно, и наоборот. Фактически речь идет о выделении в питательную среду специальных веществ, называемых факторами роста, а также гормонов и гормоноподобных соединений. В стадии логарифмического роста идет интенсивный выброс в питательную среду подобных веществ. Клетки, как бы, "подстегивают" друг друга, ускоряя деление. Именно потому, что кондиционированная питательная среда содержит высокую концентрацию факторов роста, клетки, посеянные в нее, не подрабатывают среду, а сразу начинают интенсивное деление.

Показано также [46], что эндотелиальные клетки секретируют в питательную среду полипептидные митогены, которые могут стимулировать деление не только эндотелиальных клеток, но и клеток мышц, а также клеток фибробластов.

Учитывая то обстоятельство, что в большинстве случаев факторы роста (и тем более гормоны) не проявляют строгой тканевой и видовой специфичности, кондиционированные клетками питательные среды могут использоваться для стимулирования деления многих клеточных культур, и именно этим объясняется возможность их использования в косметологии.

Развивающиеся эмбрионы любых животных являются клеточными системами, находящимися в стадии логарифмического роста. Поэтому использование их гомогенатов или экстрактов из эмбрионов целесообразно при разработке регенерирующих косметических композиций.
Эти источники сырья для косметических средств идеологически (по смыслу) приближаются к "нашумевшим" в последнее время стволовым клеткам.

8.4. Экстракты иных тканей

Во всех представленных в табл. 8.1 случаях использования в косметологии экстрактов тканей животного происхождения речь может также идти о наличии гормонов, гормоноподобных веществ и факторов роста.

Обращают на себя внимание попытки разработчиков декларативно заявлять об отсутствии гормонов в такого рода препаратах.

Фирма "Gernetic" (Франция), специализирующаяся на выпуске профессиональной косметики, использует экстракты из эмбриональных тканей и определенных тканей молодых животных, находящихся в фазе интенсивного роста. В рекламном буклете фирмы пишется о том, что залогом эффективности их продукции служит воздействие на
патогенез косметологических проблем, а также гомологичность биохимического состава тканей млекопитающих и человека при полном отсутствии гормональной активности! Здесь использовано новое понятие "патогенез косметологических проблем" вместо "механизмы старения кожи", говорится также о гомологичности биохимических составов тканей животных и человека, но при полном отсутствии гормонов. Значит ли это, что, с одной стороны, в экстрактах присутствуют все биохимические компоненты тканей (для соблюдения гомологичности), кроме гормонов. А если, действительно, разработчикам этих препаратов удалось в процессе экстракции избавиться от гормонов и гормоноподобных веществ, содержащихся в обязательном порядке в эмбрионах и в тканях развивающихся животных, то каким образом удается воздействовать (словами авторов буклета) на патогенез одной из важнейших косметологических проблем - снижение скорости деления клеток базального слоя эпидермиса? Возникают вопросы к "округлённому" наукообразному тексту. К сожалению, ответа на них мы получить не смогли и вряд ли сможем. Скорее всего этот наукообразный "туман" является блефом в угоду сертифицирующим органам. Но бывают и иные случаи, когда разработчики вольно или невольно проговариваются.

Так, например, утверждается, что в эмульсии плаценты человека, используемой для серии препаратов "Плацентоль" также отсутствуют гормоны. Однако из описания технологии получения эмульсии, предусматривающей сверхвысокие давления, микрогидроудары ультразвуковых частот и ультраскоростную сепарацию, это утверждение выглядит неубедительно. Вряд ли такого рода обработка приведет к разрушению или отделению большинства гормонов при сохранении белков, пептидов, витаминов, аминокислот, нуклеиновых кислот. Тем более, что в описании химического состава эмульсии плаценты приводится содержание такого гормона как прогестерон в количестве 0,016%. Следует заметить, что отмеченное авторами присутствие прогестерона явно противоречит их предыдущему утверждению об отсутствии гормонов в эмульсии плаценты.

Причины такого "дистанционирования" от гормонов и гормоноподобных веществ лежат в правовой области, связанной с процедурой сертификации косметических средств, на которой мы остановимся в дальнейшем.

Что же касается приведенного абсолютного значения содержания прогестерона в эмульсии плаценты (0,016%), то оно превышает более чем в 10000 раз его содержание в сыворотке крови человека (см. табл.8.2). Поэтому использование такого препарата в косметических композициях в количестве 40% (определено авторами) может приводить к существенному изменению уровня прогестерона в крови.

Для оценки этого эффекта воспользуемся разработанным нами определением величины N
50 (см. выше), характеризующей количество непрерывно наносимых порций косметического средства (5 мл), необходимых для повышения уровня прогестерона в крови на 50%. Тогда, принимая количество крови в организме человека за 6000 мл, находим величину ?СK, соответствующую увеличению концентрации прогестерона после единичного нанесения крема, в котором присутствует эмульсия плаценты в 40% концентрации:

где величина 1,6·105нг/мл соответствует концентрации прогестерона в эмульсии плаценты (0,016%). Из этого следует, что количество последовательных обработок кожи (N50), необходимых для увеличения содержания прогестерона в крови на 50%, оказывается значительно меньшим единицы.

Приведенные расчетные цифры означают, что при наличии полной проницаемости кожи для прогестерона, присутствующего в косметическом средстве, содержащем "Плацентоль" в количестве 40%, для мужчин достаточно нанести на кожу 0,004 мл (4 мкл) крема, чтобы повысить уровень гормона в крови на 50%. Для женщин с максимальным содержанием прогестерона в крови для достижения подобного результата достаточно нанести 0,6 мл крема. Однако, в зависимости от состояния организма женщины, эта величина может снижаться до 0,4 мкл - количество мало осязаемое.

Таким образом, с одной стороны, "Плацентоль" вроде бы не содержит гормонов, а с другой стороны, содержит прогестерон в огромных, по сравнению с биологическими жидкостями, количествах. По-видимому, мы имеем дело с очередным парадоксом, который, однако, вряд ли имеет какое-нибудь отношение непосредственно к теории мягких косметологических воздействий.

Тем не менее, приведенные данные и результаты расчетов наводят на мысль о необходимости установления предельно допустимых концентраций гормонов и гормоноподобных веществ в косметологической практике.

8.5. Другие продукты животного происхождения

Из приведенного в табл.8.1 перечня (VI) других продуктов животного происхождения, применяемых в производстве косметических средств, можно безошибочно выделить первичные продукты (без существенной переработки) в составах которых могут находиться регенерирующие компоненты. К таким продуктам относятся мед пчелиный, яичные желтки и белки и птичьи яйца. Нельзя исключить того, что животные жиры также могут содержать примеси веществ, ускоряющих клеточное деление. Однако, несмотря на широкое использование таких жиров в народной медицине, информация о наличии в их составах регенерирующих компонентов отсутствует.

Разумно также предположить, что желатин и белковые гидролизаты могут содержать низкомолекулярные пептиды, способные регулировать клеточный рост (см.п.7.2.1).

К сожалению, наши знания о составах белковых гидролизатов на предмет содержания пептидов - регуляторов клеточного роста в значительной степени ограничены.

8.6. Возможный подход к определению предельно-допустимых концентраций гормонов и гормоноподобных веществ в косметических композициях

Как уже отмечалось выше, некоторые фирмы, использующие в косметических композициях вещества животного происхождения, стараются откреститься от возможного присутствия гормонов.

Это связано с тем, что в Европейских странах в соответствии с Основной инструкцией №76/768/ЕЭС от 27.07.76 (Приложение II) и Инструкцией №93/768/ЕЭС от 14.06.93 имеется
список веществ, запрещенных к использованию в косметических средствах. В этом списке, состоящем из 412 наименований, присутствуют: "Вещества с андрогенным эффектом", "Прогестогены" и "Эстрогены". В Российской Федерации Постановлением Главного государственного врача №26 от 20.11.97 утверждены "Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции" - Санитарные правила и нормы (СанПин 1.2.681-97), в которых в виде приложения №5 приводится "Список веществ, которые не должны входить в состав косметических продуктов", аналогичный Списку, принятому в ЕЭС. Что же тут удивительного? Повторим список - и повторили! Однако парадокс заключается в том, что "вещества" с андрогенным эффектом, прогестогены и эстрогены, циркулирующие в определенных концентрациях в крови человека и широко распространенные в животном мире, поставлены в один ряд (список) с трихлоруксусной кислотой (в природе отсутствует), бензидином (канцероген, в природе отсутствует), трихлорнитрометаном (хлорпикрин), нитрозоаминами (сильнейшие мутагены) и т.д., и т.п. Мы полагаем, что можем обозначить этот парадокс как парадокс бездумного копирования.

Попробуем разобраться в этом вопросе.

На наш взгляд, совершенно очевидным является утверждение о том, что влияние любой биологической субстанции на организм и любую клеточную систему в зависимости от концентрации должно описываться "куполообразной" кривой. Ранее мы это отчетливо продемонстрировали на примере влияния аминокислот, солей, глюкозы, витаминов на клетки ЛЭЧ. Следует заметить, что такого рода зависимость является фундаментальным законом, который подтверждался тысячи и тысячи раз на различных веществах, клеточных системах и организмах. Из этого следует, что превышение предельно допустимых концентраций биологически активных веществ в обязательном порядке будет приводить к ухудшению состояния или даже к гибели клеточной системы. Поэтому очень важным является использование безопасных интервалов концентраций. А для этого они должны быть известны.

В случае с гормонами и гормоноподобными веществами ситуация осложняется тем обстоятельством, что между воздействиями отдельных веществ на уровне организма имеются дополнительные связи. Так андрогены могут контролировать проявления, связанные с изменением концентрации эстрогенов и наоборот. То есть в организме концентрации гормонов "взаимосвязаны", и любое увеличение концентрации одного из гормонов может отрицательно отразиться на функционировании клеточных систем организма.

Все это так, но человечество и животный мир существуют, клетки организма и кожи в том числе, омываются межклеточной жидкостью, состоящей из лимфы и плазмы крови, в которой в определенных концентрациях и в определенных соотношениях содержатся гормоны и гормоноподобные вещества. Из этого следует, что все возможные отклонения от нормы будут наблюдаться только при изменении их биологических концентраций и, возможно, соотношений.

Вспомним, например, приводимые ранее данные о том, что суммарное количество эстрогенов в крови женщин в период менопаузы снижается по сравнению с нормой примерно в 13 раз, 17?-эстрадиола - в 8 раз, а дегидроэпиандростерона - ориентировочно в 5 раз. В то же время, содержание лютеинизирующего гормона практически не меняется, а количество фолликулостимулирующего гормона даже несколько повышается. Таким образом, переход к менопаузе сопровождается как изменением концентраций индивидуальных гормонов, так и нарушением их соотношений. Это не может не отразиться на состоянии организма в целом и, естественно, на состоянии кожи. Так, в работе [47] были описаны эксперименты, в которых участвовало около четырех тысяч женщин в возрасте старше 40 лет. Результаты свидетельствовали о том, что "кожа женщин, которые регулярно принимают эстрогены, оказалась менее сухой и имела примерно на 25-30% меньше морщин по сравнению с кожей тех, кто никогда не принимал эстрогены". Утверждается, что снижение уровня эстрогенов вызывает снижение синтеза коллагена, приводит к истончению и уменьшению эластичности кожи
*).

Большинство косметологов это прекрасно понимают. Однако наши люди (и косметологи, и некоторые эксперты, и официальные лица в Минздраве РФ в том числе) настолько напуганы гормонами, что предлагают использовать фитогормоны, выделяемые из растений, но только не вещества животного происхождения.

На чем основывается это точка зрения? Во-первых, она базируется на целом ряде наблюдений, свидетельствующих о наличии побочных эффектов в случаях использования синтетических эстрогенных препаратов, которые, тем не менее, никогда не проявлялись при накожном применении. Так, утверждается [48], что эстрогены хорошо проникают через кожу, но в отличие от гормонов, введенных орально, не вызывают побочных реакций. Однако, несмотря на существование гормонсодержащих препаратов, безопасность которых подтверждена многочисленными исследованиями, а также, несмотря на наличие "омолаживающего" эффекта, многие женщины не готовы пользоваться гормональными кремами. Но самое интересное, что наличие запрета на использование андрогенов, эстрогенов, прогестогенов в косметических средствах (СанПиН 1.2.681-97, Приложение 5), по-видимому, продиктовано аналогичными (скорее "бытовыми", чем научными) причинами. Во-вторых, в косметологии широкое распространение получила точка зрения о практической безопасности так называемых
фитогормонов - гормонов растительного происхождения. В последующих разделах мы обязательно рассмотрим доводы "за" и "против" растительных добавок к косметическим препаратам. А сейчас остановимся только на обсуждении особенностей действия фитогормонов в сравнении с гормонами животного происхождения. В настоящее время известно более 20 соединений, выделяемых из растений, которые в организме человека и животных действуют подобно эндогенным гормонам. Часто их объединяют в одну группу под названием "фитоэстрогены", хотя это не совсем оправдано. К фитоэстрогенам относят флавоны, флавононы, изофлавоны (флавоноиды), куместаны, лигнаны и халконы. Далее хочется процитировать авторов работы [48], которые формулируют следующую точку зрения: "единственное, что их объединяет - это способность активировать специфические рецепторы на мембранах клеток. Лиганд и рецептор подходят друг к другу как ключ к замку, поэтому никакая другая молекула не может активировать рецептор. И все же фитоэстрогены как-то обманывают рецептор и заставляют клетку реагировать так же, как если бы они были настоящими эстрогенами". Ну, что же этому удивляться - существуют же различные "отмычки" к замкам, имеющие мало общего с исходным ключом. Цитируем далее: "Многие фитоэстрогены отличаются от натуральных гормонов только временем взаимодействия, которого может быть недостаточно для достижения результата. И все же при многократном взаимодействии рецептор сможет прочитать послание и ответить на него. Очевидно, поэтому активность фитоэстрогенов в сотни и тысячи раз может быть ниже, чем активность эндогенных гормонов, но их концентрация в плазме крови человека может в 5000 раз превышать содержание натуральных гормонов".

Таким образом, речь идет о том, что основные различия между эндогенными гормонами животных и человека и фитогормонами заключается в меньшей активности последних и в возможности повышения их концентрации в крови для компенсации этого недостатка (или, наоборот, достоинства). А в целом они повышают активность фибробластов и стимулируют деление клеток базального слоя эпидермиса. В этой связи следует подчеркнуть, что в литературе отсутствуют какие-либо сведения, свидетельствующие об особом, уникальном действии фитогормонов на организм животных и человека. Если не принимать во внимание, что почти все они обладают антиоксидантной активностью, а некоторые проявляют бактерицидные и фунгицидные свойства (с этим следует тщательно разбираться, а иначе как быть с повышением скорости клеточного деления), то их пониженная гормональная активность и, по-видимому, связанная с этим обстоятельством возможность достижения повышенных концентраций в крови является единственным отличием и возможным преимуществом фитогормонов по сравнению с эндогенными гормонами, содержащимися в крови животных.

Из вышеизложенного следует, что напуганные побочными эффектами синтетических гормонов, вводимых в организм человека в высоких дозах и одновременным существенным изменением соотношений индивидуальных соединений в гормональном пуле организма, косметологи, эксперты и официальные лица формулируют запреты, на наш взгляд, блокирующие развитие существенного раздела косметологии, основанной на использовании биологически активных субстанций животного происхождения. Более того, если строго соблюдать эти запреты, то мы должны будем отказаться от использования в косметических препаратах молока и молочных продуктов, гонад морских животных (икра и молоки), используемых испокон веков человечеством в качестве пищевых продуктов, от маточного молочка пчел и т.п. Это действительно
парадокс бездумного копирования (или "как бы чего не вышло"), доведенный до абсурда. Ведь осталось сделать последний шаг - запретить функционирование человеческого организма из-за того, что в крови содержатся и вещества с андрогенным эффектом, и прогестероны, и эстрогены.

К абсолютно курьезному обстоятельству следует отнести результаты простого расчета, основанного на различии эффективности действия фитоэстрогенов (растительных гормонов) по сравнению с эндогенными гормонами животного происхождения. Рассмотрим ситуацию, когда мы скушали одну ложку красной или черной икры (примерно 20 г), содержащей определенное количество гормонов и гормоноподобных веществ. Допустим даже, что концентрация фитогормонов в растениях сопоставима с концентрацией гормонов в икре (обычно всегда значительно ниже). Тогда, учитывая только более низкую активность фитогормонов (примерно в 5000 раз), чтобы достичь эффекта, аналогичного действию на организм всего 20 г продукта животного происхождения, необходимо будет проглотить 100 кг растительного сырья или даже больше. Это же целый стог сена! Здесь есть над чем подумать, в том числе и приверженцам вегетарианского питания.

Теперь вернемся к регенерирующим добавкам и косметическим препаратам, содержащим гормоны и гормоноподобные вещества животного происхождения, и сформулируем условия их безопасного использования.

8.7. Условия безопасного использования регенерирующих добавок к косметическим препаратам

В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий, основной задачей которой является поддержание состояния кожи человека максимально длительное время без существенных изменений, связанных с протеканием процессов старения, одним из главных объектов воздействия компонентов косметических средств является базальный слой клеток эпидермиса. Скорость деления этих клеток, определяющая параметры динамического равновесия формирования эпидермиса, зависит в первую очередь от состава межклеточной жидкости и ее способности поставлять клеткам базального слоя питательные компоненты, включая гормоны и гормоноподобные вещества, и уносить в лимфатическую и кровеносную системы организма продукты клеточного метаболизма. В соответствии с этим, для косметологов было бы абсолютно безрассудным ставить перед собой задачи введения в организм через кожу веществ, например, способствующих омоложению организма, повышению работоспособности и потенции. Это такой же безрассудный шаг, как и витаминизация организма, посредством нанесения на кожу косметологических препаратов (см. п.7.1)

Для нас чрезвычайно важным является то обстоятельство, как реагируют клеточные системы кожи на присутствие гормонов и гормоноподобных веществ. В табл.8.3 приведены данные о концентрациях гормонов и гормоноподобных веществ, способствующих делению разнообразных клеточных систем. К сожалению, информация о влиянии гормонов и гормоноподобных веществ на клеточные системы кожи явно недостаточна. Однако, даже на основании приведенных данных, можно сделать вывод о том, что концентрации инсулина, трансферина, дексаметазона, глюкагона, требуемые для реализации клеточного деления, не превышают 10 мкг/мл, для гидрокортизона (альдостерона) эта концентрация соответствует 10,7-35,7 мкг/мл, а для фактора роста эпидермиса она не превышает 0,1 мкг/мл. Аномально высокую концентрацию эндотелиального фактора роста можно объяснить недостаточной чистотой продукта.

В отличие от этого лечебная суточная доза инсулина (при лечении диабета) варьирует от 0,4 до 1,2 мг/сутки, гидрокортизона - до 16,7 мг/сутки, гонадотропина - до 75 мг/сутки или (в пересчёте на 1 мл крови) от 66,6 до 200 мкг/мл, - до 2,78·10
3 мкг/мл и до 12,5·103 мкг/мл, соответственно. Таким образом, различия между дозой, стимулирующей клеточный рост, и лечебными дозами могут превышать величину 103 раз. С другой стороны, приведенные в табл. 8.5 данные оказываются более близкими к содержанию гормонов и гормоноподобных веществ в крови человека.(ср. с табл.8.2)

Таблица 8.5 Перечень гормонов и гормоноподобных веществ, используемых для поддержания роста клеточных систем

Несомненный интерес представляют данные о величинах концентраций гормонов и их аналогов, включаемых в косметические композиции. Из данных, приведённых в табл.8.6, следует, что косметологи используют концентрации гормонов, в десятки и тысячи раз превышающие концентрации, необходимые для поддержания роста клеточных систем и, конечно, они абсолютно не заботятся о возможном изменении соотношений гормонов при введении в косметические препараты одного или нескольких представителей этого класса биологически активных веществ.

Таблица 8.6 Содержание гормонов и гормоноподобных веществ в косметических препаратах

*) При расчете N50 использовалось среднее содержание гормонов в крови человека:

- для дегидроэпиандростеронсульфата натрия - суммарная концентрация андрогенов (0,61 мкг/мл - для мужчин и 2,41·10
-3 мкг/мл - для женщин);

- для эстрона, эстрадиола и этинилэстрадиола - суммрная концентрация эстрогенов (1,05·10
-3 мкг/мл - для мужчин и 0,435·10-3 мкг/мл - для женщин);

- для ацетата прегненолона и ацетомепрегенола - концентрация прогестерона (0,21·10
-3 мкг/мл - для мужчин и 0,46·10-3 мкг/мл - для женщин в фолликулярной фазе цикла).

**) Превышение концентрации гормона в кремах, предназначенных для повседневного использования (365 дней в году), рассчитывалось по следующей формуле:

, при этом во внимание принималась максимальная величина N50 (подчеркнутые значения), независимо от ее принадлежности - мужчины или женщины.

Используемые косметологами концентрации гормонов приближаются по величине к суточным лечебным дозам этих веществ (см. выше).

Из этого следует, что эксперты и официальные лица основывают свою позицию (если вообще основывают) на физиологических экспериментах, в которых концентрация добавляемых индивидуальных гормонов в миллионы раз превышает концентрации этих же гормонов, требуемых для усиления клеточного роста в условиях "in vitro" (ср. с табл.8.5). А если учесть, что и в экспериментах на клеточных системах использовались все-таки повышенные концентрации гормонов и гормоноподобных веществ по сравнению с их содержанием в крови человека, то обсуждаемую разницу следует дополнительно увеличить. Например, концентрации инсулина, используемые для усиления клеточного роста (0,6-10 мкг/мл), превышают его содержание в крови (0,24-2,4·10
-3 мкг/мл) почти в 1000 раз.

Следует учитывать также то обстоятельство, что содержание индивидуальных гормонов и гормоноподобных веществ в продуктах животного происхождения, например, в сперме животных, в целом если и отличается от их содержания в крови человека, то в значительно меньшей степени по сравнению с обсуждаемыми выше различиями (ср. табл.8.2).

Естественно, речь не идет о таких препаратах, как "Плацентоль" (см. выше), в которых, по-видимому, в процессе переработки происходит накопление некоторых гормонов.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
первым условием безопасного использования гормонсодержащего сырья в качестве регенерирующих добавок к косметическим препаратам является ограничение по содержанию индивидуальных гормонов и гормоноподобных веществ. Концентрация гормонов и гормоноподобных веществ в такого рода добавках должна быть сопоставима с их содержанием в крови человека. Именно в этом случае можно надеяться на то, что снижение концентрации гормонов в косметических препаратах в 106-109 раз по сравнению с лечебными дозами не будет приводить к каким-либо серьезным отклонениям от нормы, как на уровне организма, так и по отношению к клеточным системам кожи. В то же время, такие микродобавки гормонов к косметическим препаратам необходимы для поддержания кожи в хорошем состоянии в возхрасте после 30-35 лет.

В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий нет никакой необходимости создавать концентрацию гормонов и гормоноподобных веществ в косметических препаратах выше их содержания в крови человека, так как стимуляция клеточного роста достигается введением в питательную среду всего 5-10% сыворотки крови животных. Поэтому нанесение на поверхность кожи таких "сбалансированных" по содержанию гормонов и гормоноподобных веществ косметических композиций сможет компенсировать снижающееся с возрастом обеспечение питательными и ростостимулирующими веществами клеток базального слоя эпидермиса.

Можно также полагать, что
вторым условием безопасного использования гормонсодержащего сырья в качестве регенерирующих добавок к косметическим препаратам является соблюдение соотношений индивидуальных гормонов и групповых соотношений, близких к аналогичным соотношениям в крови человека. Это условие является, несомненно, менее обоснованным и, по-видимому, менее значимым, чем первое. Так, например, из данных, приведенных в табл. 8.5 следует, что стимуляция клеточного роста может достигаться введением в питательную среду 2 - 5 гормонов и гормоноподобных веществ. Более того, на отдельных клеточных системах показано, что такие вещества, как прогестерон, эстроген, тестостерон, кальцитонин, релаксин, церулоплазмин, простагландины, тироксин (для клеток He La) и фибронектин, инсулин, дексаметазон (для первичной культуры гепатоцитов угря) являются своего рода балластом и практически не влияют на ростовые характеристики клеток. Тем не менее, имеется ряд свидетельств, подтверждающих, что на уровне организма соотношение андрогенных и эстрогенных гормонов может играть определяющую роль, и существенное изменение этого соотношения обычно приводит к нарушениям в функционировании некоторых систем организма.

Можно полагать, что при изучении ростовых характеристик клеток в питательных средах (см. табл.8.5) в присутствии гормонов, стимулирующих клеточный рост, и так называемых балластных гормонов и гормоноподобных веществ, просто отсутствуют более детальные критерии "комфортного" состояния клеточной системы. Однако нельзя исключить и того, что для достижения "комфортного" состояния клеткам достаточно наличия всего 2 - 5 гормонов.

Тем не менее, на наш взгляд, для предотвращения возможного изменения соотношений гормонов на уровне организма целесообразно соблюдать второе условие безопасности использования гормонсодержащего сырья при конструировании косметических композиций, обладающих регенерирующим действием.

Для решения поставленной задачи необходимо иметь данные по содержанию гормонов и гормоноподобных веществ в продуктах животного происхождения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Справка "Ранозаживляющая косметика", Косм.Мед. 1999, (2-3) 63;

2. Децина А.Н. "Регенерирующие композиции, содержащие сперму животных", Косм.Мед. 1998(5)43-49;

3. Децина А.Н., Бачинский А.Г. "Биологически активная добавка для получения косметических средств регенерирующего действия и косметический регенерирующий крем на ее основе" Пат.РФ №2129858, 24.10.96;

4. Децина А.Н. "Косметическое средство для ухода за кожей" Пат.РФ №2082393, 12.03.96;

5. Децина А.Н., Родионов В.И. и др. "Косметический марикрем для ухода за кожей" Пат.РФ №2110984, 28.08.97;

6. Децина А.Н., Бачинский А.Г., Голубев В.В. "Регенерирующее косметическое средство для ухода за кожей на основе развивающихся эмбрионов животных" Пат.РФ №2142783, 16.07.97;

7. Вязовая Е.А., Децина А.Н., Бачинский А.Г. "Способ получения регенерирующего косметического крема для ухода за кожей" Пат.РФ №2144815, 27.01.2000;

8.
Eilor H., Graves C.N., J.Reprod. Ferti., 1977, 50(1)17-21;

9. Adamopoulos D.A. et al., Acta Eur. Fertil. 1976, 7(3)219-255;

10. Matsuda S. et al., Tohoru J.Exp.Med., 1975, 116(2)201-202;

11. Shirai M et.al., Igaku No Agumi. 1976, 96(3) 121-122;

12. Ten N.T. et al., Prod. Reprod.Biol., 1976, (1)107-114;

13. Purvis K. et al., J.Endocrinol., 1976, 70(3)439-444;

14. Mullen J.O. et al., In vest. Urol., 1968, 6(2)143-147;

15. White J.G., Hudson B., J.Endocrinol., 1968, 41(2)291-292;

16. Purvis K. et al., Clien. Endocrinol., 1976, 5(3)253-261;

17. Kleesiek K., Hild F., Frezenius Z., Anal. Chem., 1978, 290(2)167-168;

18. Sas M. et al, JRCS Med. Sci. Libr Compend. 1977, 5(1) 26;

19. Mondina R. et al., Prod. Reprod. Biol., 1976, (1)121-124;

20. Kelly R.W., Proc. Anal. Chem. Soc., 1977, 14(8)208-210;

21. Bendvold E. et al., Int. J.Androl., 1987, 10(2)463-469;

22. Clarke A.H. et.al., IRCS Libr. Compend, 1974, 2(1) 1050;

23. Perry D.L. et.al., Adv. Mass Spectrom, 1978, 78, 1540-1543;

24. Gstoettner H. et al., Dematol. Monatsschr., 1978, 164(8)560-563;

25. Templeton A.A. et al., J.Reprod. Fertil., 1978, 52(1)147-150;

26. Clarke A.H. et al IRCS Libr. Comprend. 1974, 2(1)1050;

27. Restuccia A. et al., Atti.Soc.Ital.Sci.Vet., 1974, 28, 487-492;

28. Ivanov N., Dimovv., Zhivotnovud. Nauki, 1974, 11(5), 103-108;

29. Charbonnel B. et al., Ann. Endocrinol., 1973, 34(6) 722-724;

30. Bygdeman M., Holmberg O., Acta Chem. Scand. 1966, 20(8)2308-2310;

31. Voglmayr J.K., Prostaglandins., 1973, 4(5)673-678;

32. Stylos W.A. Prostaglandins., 1973, 4(4)553-564.

33. Povoa H. et al., Acta Biol. Med. Germ., 1972, 20(1)183-184;

34. Rui H. et. al., J. Endocrinol., 1987, 114(2) 329-334;

35. Van Sande M. et al., Adv. Exp. Med.
Biol., 1986, 198A, 469-475;

36. "Клиническая оценка лабораторных текстов", под ред. Н.У.Тица, М.; "Медицина" 1986;

37. "Терапевтический справочник Вашингтонского университета" под ред. М.Вудли, А.Уэлан, М.; "Практика", 1995;

38.
Breton L., Delacharriere O., Pat USA №5989568, November, 23, 1999;

39. Toida Hiroshi, Koishi Masumi, Pat. USA №4309411, January 5, 1982;

40. Fioru-M. et al., J.Chromat. Acta, 1998, 807(2)219-227;

41. Sauer M.J. et al., J.Steroid. Biochim., 1989, 33(3)433-438;

42. Bidaur A.A. et al., Proc. Natl. Acad.Sci.USA, 1989, 86(18)7183-7185;

43. Gyawu P., Pope G.S., Bz. Wet.J., 1990, 146(3)194-204;

44. Koch J. et al., Endocr. Regul., 1991, 25(1-2) 128-133;

45. M.Klagsbrum "Bwine colostrum supports the serum-free proliferation of epithelial cells bit not of fibroblasts in long-term culture" J.Cell. Biol., 1980, 84, 808-814;

46. Di Corleto P.E. "Cultured Endotelial Cells Produce Multiple Growth Factors for Connective Tissue Cells", Exp. Cell Res. 1984, 153(1)167-172;

47. Dunn L.B., Damsun M., Moore A.A. et al., "Doos estrogen prevent skin aging? Result from the First National Health and Nutrition Examination Survey", Arch Dermatol., 1997, 133(3)339-342;

48. K
авот С., Грейс К. "Гормоны молодости", Косм.Мед. 1998, (3)19-22;

49. Florini J.R., Roberts S.B. "A serum Free medium for the growth of musc-le cells in culture" In vitro, 1979, 15(12)983-992;

50. Hutchings S.E., Sato G.H. "Growth and maintenanse of Hel a cells in serum-free medium supplemented with hormones", Proc. Watl. Acad. Sci. USA, 1978, 75(2)901-904;

51. Needham L.K., Tennekoon G.I., Mekhann G.M. "Selective Growth of Rat Schwann Cells in Neuron - and serum - Free Primary Culture" J.Neurosci., 1987, 7(1)1-9;

52. Menapace L., Armato U., I.F.Whitfield "The effects of corticotrophin (ACTH1-24) cuclic AMP and TPA on DNA replication and proliferation of primary rabbit ad renocortical cells in a synthetic medium" Biochem. Biophus. Res. Comm., 1987, 148(3)1295-1303;

53. Schneider Y.-J. "Optimisation of hybridoma cell growth and monoclonal antibody secretion in a chemically defined, serum - and protein - free culture medium" J.Immun.Methods, 1989, 116, 65-77;

54. Miyazari M., Sato J. "Degreased Albumin Secretion in Serum-Free Primary Cultures of Adult Rat Hepatocytes during Proliferation Induced by Epidermal Growth Factor and Insulin", Acta Med. Okayama, 1998, 42(1)41-43;

55. Hayuchi S., Ooshiro Z. "Primary Culture of the Eel Hepatocytes in the Serum-Free Medium", Bull. Jap. Sac. Sci. Fish., 1986, 52(9)1641-1651;

56. Darfler F.J., Iusel P.A. "Growth of Lymphoid Cells in Serum-Free Medium" in "Methods for Serum-Free Culture of Neuronal and Lymphoid Cells" New York, 1984. pp 187-196;

57. Bottenstein J.E. "Culture Methods for Growth of Neuronal Cell Lines in Defined Media" in "Methods for Serum-Free Culture of Neuronal and Lymphoid Cells., N.Y., 1984, pp 3-13;

58. Croze F., Walker A., Friesen H.G. "Stimulation of growth of Nb2 lymphoma cells by interleukin-2 in serum-free and serum-containing media" Mol. Cell. Endocrin., 1988, 55, 253-259;

59. Puri E.C., Turner D.C. "Serum-Free medium allows chicken myogenic cells to be cultivated in suspension and separated from attached fibroblasts", Exp.
Cell Res. 1978, 115, 159-173;

Машковский М.Д. "Лекарственные средства" в 2-х томах, 11-е изд. М.; "Медицина", 1988.

Глава 9 

9. Некоторые механизмы старения кожи

В настоящее время известны сотни гипотез о биологической сущности старения организма. Можно полагать, что в любых научных дисциплинах количество гипотез, описывающих то или иное явление, обратно пропорционально ясности вопроса о механизме этого явления. Современная наука не может предотвратить старость, однако имеющиеся данные позволяют формулировать подходы к предупреждению преждевременной старости.

Кожа, представляющая самый большой орган человека, посредством которого осуществляется воздействие окружающей среды на организм, непосредственно подвержена процессам, сопровождающим старение.

Существуют генетические теории старения, в которых ген расценивают как первичный участок, в котором могут возникать изменения, индуцирующие процесс старения. В противовес этим теориям указывается на то, что такие факторы окружающей среды, как температура, влажность, питание и стресс, также способны влиять на скорость процесса старения. Однако можно полагать, что такие (как бы противоположные) подходы в действительности могут быть взаимосвязанными.

Имеются гипотезы, основанные на изменении содержания ферментов и гормонов, распространены версии, учитывающие образование сшивок в макромолекулах (включая нуклеиновые кислоты, коллаген, полисахариды и т.д.), изменение проницаемости мембран, строения различных органелл типа лизосом и митохондрий. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что все перечисленные выше изменения, сопровождающие процесс старения организма, подтверждаются экспериментально. Более того, есть основания полагать, что большая часть этих изменений связана между собой и, очевидно, с теми процессами, которые регистрируются на генетическом уровне.

Таким образом, мы имеем дело с гигантским клубком взаимосвязанных событий, сопровождающих процесс старения организма. Поэтому любые попытки объяснить процесс старения, принимая во внимание только отдельные факторы, на наш взгляд, заранее обречены на неудачу. Однако имеется еще несколько ключевых факторов, сопровождающих процесс старения, информация о которых к настоящему времени накоплена, и которые, с теоретической точки зрения, могут иметь определяющее значение на протекании всего процесса в целом. Одним из таких факторов является перекисное окисление липидов.

9.1. Перекисное окисление липидов

Все живое на земле состоит из клеточных систем. Особенностью любой клетки организма животного является наличие внешней и внутренних бислойных мембран. На рис.9.1 представлено схематическое изображение молекулы лецитина и фрагмента бислойной мембраны, составленной из молекул лецитина.

Наличие двойных связей в жирнокислотных "хвостах" молекулы лецитина определяет реакционную способность бислойных мембран по отношению к окислителям различного типа (О
2, О3, Н2О2, ионы переходных металлов и т.д.), излучениям, радиации и т.п.

Кислород воздуха, необходимый для существования всего живого на Земле, участвует в процессе перекисного окисления липидов (ПОЛ), в результате которого образуются активные высокореакционноспособные частицы. Эти частицы способны продолжать процесс ПОЛ, который обычно протекает по цепному механизму. Кроме этого, они могут взаимодействовать с биополимерами, меняя их структуру и свойства.

Рисунок 9.1 Схематическое изображение молекулы лецитина и фрагмента бислойной мембраны

На рис.9.2 представлена брутто-схема ПОЛ, завершающаяся образованием реакционноспособных альдегидов.

Рисунок 9.2 Схема перекисного окисления липидов

Образующиеся в процессе ПОЛ альдегиды легко (даже при комнатной температуре) вступают в реакцию с аминогруппами аминокислот, пептидов и белковых фрагментов, протеогликанов, липопротеидов, мукополисахаридов и с нуклеиновыми кислотами. На рис.9.3 представлена схема модификации белкового фрагмента под влиянием альдегидов, образующихся в процессе ПОЛ.

Реакция альдегидов с аминокислотами, пептидами и белковыми фрагментами, называемая реакцией неферментативного покоричневения, реакцией меланоидирования или реакцией Майяра (Майларда), интенсивно изучаемая во второй половине XX века [1], осуществляется по достаточно сложной схеме с промежуточным образованием парамагнитных частиц (свободных радикалов). Также было показано, что процесс может замедляться в присутствии антиоксидантов. В основном используемые антиоксиданты относились к неорганическим соединениям типа диоксида серы, солей сернистой и азотной кислот. Имеются сведения о возможности ингибирования реакции Майяра меркаптоэтанолом.

Установлено, что некоторые продукты реакции альдегидов и восстанавливающих сахаров (например, глюкозы) с аминокислотами обладают мутагенным действием и проявляют токсичность.

Совершенно очевидно, что по мере развития процесса ПОЛ (см. рис.9.2), образующиеся альдегиды могут вступать в реакцию Майяра (см. рис.9.3). В свою очередь, по мере накопления изменений в структуре белковых фрагментов биологических полимеров последние могут прекращать осуществление своих биологических функций или, в конце концов, превращаться в белковые образования, не узнаваемые иммунной системой организма. Появление таких чужеродных белковых молекул может провоцировать развитие аллергических реакций.

Рисунок 9.3 Схема модификации белкового фрагмента под влиянием альдегидов

Взаимодействие продуктов ПОЛ с нуклеиновыми кислотами может вызывать изменения в их структуре и при соответствующем накоплении повреждений - изменения в генетическом аппарате клетки (мутагенное действие продуктов ПОЛ).

Взаимодействие продуктов ПОЛ с мукополисахаридами типа гиалуроновой кислоты будет вызывать изменения в её структуре, которые могут приводить к снижению проницаемости геля гиалуроновой кислоты с водой, заполняющего межклеточное пространство в эпидермисе и в дерме, и тем самым влиять на проницаемость кожи.

Таким образом, продукты ПОЛ могут быть ответственными за аллергические проявления, мутации и снижение проницаемости кожи.

Вообще, именно в силу особенностей строения клеток, ПОЛ всегда сопровождает животных в обычных условиях (в норме). Есть основания считать, что ПОЛ заметно усиливается при неблагоприятных воздействиях.

9.1.1. Оценка склонности липидов к перекисному окислению

Содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в тканях при хронических заболеваниях (см., например, [2-7]) и при других неблагоприятных воздействиях на организм возрастает по сравнению с нормальным проявлением процесса ПОЛ. В большинстве случаев при этом в жирнокислотных составах липидов наблюдаются изменения, характеризующиеся снижением содержания ненасыщенных жирных кислот [8]. Есть основания полагать, что именно ПОЛ является процессом, определяющим направление и глубину наблюдаемых изменений в жирнокислотных составах липидов тканей организма при неблагоприятных воздействиях. Поэтому при оценке степени ненасыщенности липидов или при выявлении их склонности к перекисному окислению (в качестве отклика на неблагоприятные воздействия) целесообразно пользоваться обобщенным индексом, учитывающим суммарную ненасыщенность липидов и/или их реакционную способность в процессах ПОЛ.

Обычно для выявления суммарной ненасыщенности или для оценки склонности липидов к окислению используются индексы ненасыщенности, определяемые отношением суммарных количеств полиненасыщенных жирных кислот (две двойные связи и более) к насыщенным [9], суммой произведений процентного содержания кислот на число двойных связей с каждой из них [8] и т.д. Однако использование этих индексов в редких случаях является достаточно обоснованным и, самое главное, может таить возможность ошибочных выводов и заключений, связанных с тем, что они не учитывают истинную реакционную способность жирнокислотных фрагментов липидов в процессах ПОЛ.

В табл.9.1 представлены относительные скорости окисления индивидуальных жирных кислот в зависимости от количества двойных связей (по данным, приведенным в работе [10]).

При расчете коэффициентов реакционной способности применялись относительные скорости окисления жирных кислот при 37°С. Однако из-за отсутствия сопоставимых данных для жирных кислот, не имеющих С=С связей, переход к насыщенным системам осуществлялся с учетом относительных скоростей окисления стеариновой и олеиновой кислот при 110°C. Из данных, представленных в табл.9.1, видно, что повышение температуры процесса окисления приводит к сглаживанию различий в относительной реакционной способности исходных соединений. Поэтому можно ожидать, что соотношение склонностей к окислению стеариновой и олеиновой кислот при 37°C будет более высоким, чем 1:11. Однако, учитывая их весьма низкие абсолютные скорости окисления, которые при наличии полиненасыщенных жирных кислот вносят незначительный вклад в общую реакционную способность липидов, ожидаемыми различиями можно пренебречь.

Таблица 9.1 Относительная реакционная способность жирных кислот в процессах перекисного окисления и коэффициенты реакционной способности

В соответствии с вышеизложенным, индексы реакционной способности к ПОЛ (ИРСПОЛ) предлагается рассчитывать по следующей формуле:

ИРСПОЛ=?CiKi, (1)

где Ci - относительное содержание индивидуальных (насыщенных и ненасыщенных) жирных кислот, а Ki - коэффициент реакционной способности (см. табл.9.1).

Для проверки наличия связи между ИРС
ПОЛ и традиционно используемыми индексами ненасыщенности был проведен расчет их значений для 52 наборов жирнокислотных составов липидов, приведенных в работах [11-17], а также изучено наличие зависимостей между полученными величинами. Оказалось, что для большинства вариантов расчетов индексов ненасыщенности их корреляция с ИРСПОЛ является достоверной, хотя и не очень высокой (коэффициент корреляции ниже 0.77) Для индекса ненасыщенности, определяемого по формуле (2):

ИН=?Cini, (2)

коэффициент линейной корреляции оказался несколько более высоким (0.83). Здесь ni - число двойных связей в индивидуальной жирной кислоте, а Ci- её относительная концентрация. Однако и в этом случае расхождения между величинами индексов ненасыщенности, рассчитанными по формуле (2) и предложенному нами регрессионному уравнению (3).

ИН=52.6+0.00165 ИРСПОЛ (3),

могут оказаться достаточно высокими и достигать в отдельных случаях 40-50%.

В качестве примера, свидетельствующего о практической важности адекватного выбора критерия оценки, можно сослаться на результаты работы [12], авторы которой изучали действие радиации на культуру клеток LDV, меняя жирнокислотный состав клеточных липидов посредством добавления в питательную среду олеиновой (С18:1) и линолевой (С18:2) кислот. Зафиксированное при этом увеличение содержания в клеточной мембране соответствующих кислот (см. табл.9.2) рассматривалось как повышение степени ненасыщенности.

Таблица 9.2 Сопоставление индексов ненасыщенности и индексов реакционной способности липидов цитоплазматических мембран клеток

*) Индексы ненасыщенности и ИРСПОЛ рассчитывались по формулам (1) и (2) для всего набора жирных кислот, приведенных в [12].

Обнаружив отсутствие заметных различий в склонности клеток с разным содержанием жирных кислот С18:1 и С18:2 к радиационному воздействию, авторы сделали вывод о том, что вызываемое радиацией ПОЛ цитоплазматических мембран не является определяющим в процессе клеточного радиационного повреждения. Проведенный нами расчет ИРС
ПОЛ по данным этой работы (см. табл.9.2) показал, что, несмотря на увеличенное содержание некоторых жирных кислот при введении в питательную среду их эндогенных аналогов, существенного изменения значений индексов не происходит в связи со снижением общего количества других полиненасыщенных (более реакционноспособных) кислот. Следует подчеркнуть, что использование индексов ненасыщенности, рассчитываемых по формуле (2), наиболее близких к ИРСПОЛ, также приводит к аналогичным результатам (см. табл.9.2). Таким образом, вывод авторов работы [12] мог претерпеть существенные изменения, если бы они воспользовались индексами, в большей степени отражающими реакционную способность липидов в процессах ПОЛ.

Другие примеры свидетельствуют о наличии различий между ИРС
ПОЛ и разнообразными вариантами индексов ненасыщенности. Так, в работе [8] приводятся индексы ненасыщенности липидов печени при её хронических поражениях, определяемые по формуле (2). На основании величин этих индексов авторы делают вывод о том, что наиболее значительные изменения ненасыщенности наблюдаются при портальном и билиарном циррозах печени (см. табл.9.3)

Таблица 9.3 Сопоставление индексов ненасыщенности и индексов реакционной способности липидов печени в норме, а также при хронических гепатитах, циррозах и жировом гепатозе (по данным работы [8])

Однако величины ИРСПОЛ, которые также могут характеризовать глубину изменений ненасыщенности и направление этих изменений, свидетельствуют о том, что, если для портального цирроза и наблюдается некоторое снижение ИРСПОЛ, сопоставимое с ошибкой определения (примерно 20%)*), то для билиарного цирроза эта величина практически не отличается от соответствующих значений для других заболеваний печени (см. табл.9.3).

*) Индексы ненасыщенности и ИРСПОЛ рассчитывались по формулам (1) и (2) для всего набора жирных кислот, приведенных в [8].

Если рассмотреть данные, полученные в работе [9], характеризующие изменения состава жирных кислот мембран эритроцитов, тромбоцитов и липидов плазмы крови при заболевании гиперлипопротеидемией, то вывод, который можно было бы сделать на основании значений индексов ненасыщенности (увеличение степени ненасыщенности при заболевании), оказался бы некорректным, так как значения ИРС
ПОЛ у больных и у здоровых людей практически не отличаются (см. табл.9.4).

Число подобных примеров может быть значительно увеличено, так как изучение связи между неблагоприятными воздействиями на организм и усилением процессов ПОЛ привлекает пристальное внимание исследователей (см., например, [2-4, 9]).

Отметим также, что использование любых индексов, отражающих относительную ненасыщенность (реакционную способность) липидов, без учета их общего содержания в клетках, органах и т.п., не всегда является методически оправданным.

Таким образом, мы предложили новые индексы реакционной способности (ИРС
ПОЛ), характеризующие склонность липидов к ПОЛ, а также глубину и направление изменений ненасыщенности липидов. Использование этих индексов может иметь определенное преимущество по сравнению с традиционно применяемыми в таких случаях индексами ненасыщенности.

Таблица 9.4 Сопоставление индексов ненасыщенности и индексов реакционной способности липидов плазмы крови, мембран эритроцитов и тромбоцитов здоровых людей и больных гиперлипопротеидемией II типа (по данным работы [9])

*)Индексы ненасыщенности рассчитывались по формуле (4):

(4)

где Сi соответствует относительной концентрации полиненасыщенной кислоты (n=2), а ni - количество двойных связей в её молекуле; Сj - относительная концентрация насыщенной кислоты.

В дальнейшем мы используем значения ИРС
ПОЛ для оценки склонности различных жировых систем к прогорканию.

9.1.2. Уровень карбонильных соединений при культивировании клеток

Предложенные индексы реакционной способности ИРСПОЛ характеризуют склонность липидов к перекисному окислению. Однако, насколько далеко заходит процесс перекисного окисления, например, при культивировании клеточных систем, и, вообще, является ли образование продуктов ПОЛ величиной осязаемой? Для решения этих вопросов мы предприняли специальное исследование.

Следует заметить, что продукты ПОЛ (альдегиды и кетоны) в большинстве случаев в разбавленных растворах являются достаточно устойчивыми соединениями, и поэтому можно ожидать их накопления в системе клетка - питательная среда при проведении процесса культивирования в неблагоприятных условиях.

Эти обстоятельства позволяли надеяться, что, по крайней мере, для некоторых клеточных линий, используемых в производстве вакцинных препаратов, может существовать зависимость между качеством культивирования (оптимальность условий культивирования, ростовые характеристики питательных сред, неблагоприятные воздействия) и уровнем карбонильных соединений в питательной среде в процессе клеточной жизнедеятельности.

Целью данной работы являлось изучение динамики изменения уровня карбонильных соединений в процессе клеточного роста и выявление связи этого уровня с качеством культивирования клеток на примере фибробластов почек сирийского хомячка (ВНК-21).

В качестве опытных питательных сред использовали препараты, приготовленные во ВНИИ молекулярной биологии на основе индивидуальных аминокислот, гидролизата протеинов миражного яйца, рыбного гидролизата и автолизата пекарских дрожжей разной степени очистки.

Для проведения анализа применяли соляную кислоту и едкий натр квалификации х.ч., а также 2,4-динитрофенилгидразин (ДНФГ) марки ч.

Оптические плотности поглощения растворов определяли на спекрофотометре СФ-26 в кварцевой кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см. В качестве раствора сравнения использовали дистиллированную воду.

Культуру клеток ВНК-21 (с.13) в соответствии с паспортными данными получали в музее клеточных культур ВНИИ молекулярной биологии.

Клетки выращивались на исследуемых питательных средах в монослое с посадочной концентрацией 100 тыс. кл./мл Продолжительность одного пассажа составляла 72 часа. Индексы пролиферации и количество клеток оценивали по известной методике (см., например [18]).

Уровень карбонильных соединений в надклеточной жидкости и в исходных питательных средах определяли в соответствии с методикой [19] с небольшой её модификацией. Для этого к 0.6 мл надклеточной жидкости или питательной среды добавляли 0.5 мл насыщенного раствора ДНФГ в 1Н растворе соляной кислоты. Пробы выдерживали 10-20 минут при комнатной температуре, затем приливали 2 мл 0.4 Н раствора едкого натра и после выдерживания в течение 10-20 минут при комнатной температуре измеряли оптическое поглощение растворов при длине волны 505 нм (Д
505).

В качестве контроля при определении Д
505 использовали пробы, приготовленные по аналогичной методике, в которой изменяли порядок добавления растворов к исследуемому образцу (вначале добавляли раствор щелочи, а затем - раствор ДНФГ).

Для решения поставленной задачи вначале был проведен анализ содержания карбонильных соединений в некоторых исходных питательных средах, содержащих сыворотку крови крупного рогатого скота и выдержанных при 37°C в течение 72 часов (см. табл.9.5). Полученные данные свидетельствуют о довольно низких уровнях карбонильных соединений в исходных питательных средах.
*) Этот уровень несколько повышается в процессе обработки при 37°C (обычная продолжительность одного пассажа).

*) Низкий уровень карбонильных соединений связан с незначитеьлным содержанием этих соединений в исходных составах питательных сред (пиридоксаль и др.). Следует заметить также, что более богатая карбонильными соединениями сыворотка добавляется к среде в количестве 10%.

Однако наблюдаемые изменения оказываются незначительными по сравнению с повышением уровня карбонильных соединений в процессе культивирования клеток ВНК-21 (см. табл.9.6)

Таблица 9.5 Уровень карбонильных соединений в некоторых питательных средах*)

*)Образцы питательных сред в разных опытах отличались между собой датами изготовления как питательных сред, так и сывороток. В опытах со средой Игла МЕМ использовались различные партии эмбриональной сыворотки (фирма "Flow") и один образец сыворотки КРС, обработанной полиэтиленгликолем.

Данные, приведенные в табл.9.6, свидетельствуют о значительных колебаниях абсолютных значений Д
505 в процессе выращивания клеток. Особенно контрастными эти колебания оказались в опытах с посевной концентрацией клеток 200 тыс. кл./мл Здесь на вторые сутки наблюдается достоверное снижение Д505 (в 2 раза) с последующим резким повышением этой величины на третий день культивирования. В отличие от этого, для посевной дозы 50 тыс. кл./мл наблюдается некоторое повышение Д505 на вторые сутки с последующим снижением, а для посевной дозы 300 тыс. кл./мл - более или менее монотонное увеличение этой величины к концу пассажа.

Таблица 9.6 Изменение уровня карбонильных соединений в процессе культивирования клеток ВНК-21 (по суткам) в зависимости от посадочной концентрации клеток

*) Опыт проведен в трехкратной повторности; + М соответствует среднеквадратичному отклонению.

Наблюдаемые изменения свидетельствуют о том, что карбонильные соединения могут не только накапливаться в питательной среде, но и расходоваться в процессе культивирования. Устойчивость образующихся карбонильных соединений в условиях культивирования была доказана в ходе контрольного эксперимента, который заключался в том, что питательную среду после проведения культивирования освобождали от клеток и выдерживали в условиях стерильности при 37°C в течение 72 часов. Оказалось, что величины Д
505, определяемые до и после культивирования, практически не отличались. Это указывает на то, что наблюдаемое снижение уровня карбонильных соединений (см. табл.9.6) может осуществляться только за счет их утилизации клетками.

Однако абсолютные значения величины прироста оптической плотности являются недостаточно показательными. На наш взгляд, более информативной является оценка изменений оптической плотности в пересчете на одну клетку. Поэтому был предложен индекс изменения уровня карбонильных соединений под влиянием одной клетки (И
кс), рассчитываемый по формуле

, (1)

где Nt является величиной, характеризующей количество клеток в 1 мл культуральной жидкости в момент времени t.

Значения этих индексов, рассчитанные по данным табл.2, представлены на рис.9.4 в зависимости от времени культивирования. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что после первых суток культивирования величина И
кс обратно пропорциональна величине посевной дозы. Причем в этот момент величины Икс для посадочных доз 50 и 300 тыс. кл./мл отличаются в 12 раз. Так как снижение посевной дозы клеток ухудшает условия клеточного роста, увеличивая лаг-период [20], и, очевидно, приводя к изменениям метаболических процессов, можно полагать, что предложенные индексы могут служить показателями культивирования.

Рисунок 9.4 Зависимость величины индексов карбонильных соединений от продолжительности культивирования клеток ВНК-21 с различной посевной концентрацией

Если это предположение является верным, то наблюдаемая к концу культивирования нивелировка значения Икс может означать выравнивание условий культивирования. Более того, направление и интенсивность изменений индексов в течение последних двух суток для посевных доз 50 и 300 тыс. кл./мл могут свидетельствовать о том, что качество культивирования, проявляющееся в потенции клеток к размножению, для клеточного пула с низкой посевной дозой является повышенным. Повышение потенции пула клеток можно зарегистрировать на следующих пассажах культивирования. Поэтому был проведен опыт, результаты которого подтверждают это предположение (см. табл.9.7)

Таблица 9.7 Изменение ростовой активности клеток ВНК-21 и уровня карбонильных соединений в надклеточной жидкости в зависимости от посадочной концентрации

Действительно, в этом опыте на первые сутки культивирования наблюдалось различие величин Икс для посевных доз 50 и 300 тыс. кл./мл, хотя и не такое существенное, как в предыдущем опыте. По истечении трех суток (конец первого пассажа) величины этих индексов сблизились. Это давало основание полагать, что характер изменений величин Икс аналогичен предыдущему опыту. Последующий пересев этих клеточных пулов с использованием стандартной посадочной концентрации клеток (100 тыс. кл./мл) выявил повышенную ростовую активность тех клеток, которые предварительно культивировались с посадочной концентрацией 50 тыс.кл./мл. Об этом свидетельствовали как величины достигаемой клеточной плотности, так и значения Икс .

Необходимо отметить, что аналогичные изменения ростовой активности клеток довольно часто наблюдаются при проведении биологического контроля путем культивирования клеток в течение 4-6 последовательных пассажей в тех случаях, когда не точно выдерживается или специально на одном из пассажей снижается посевная доза.

Из данных, приведенных в табл.9.7, следует, что качество культивирования на втором пассаже для любой из использованных посадочных доз было более высоким, по сравнению с предыдущим пассажем. Можно было полагать, что такое адаптационное улучшение качества культивирования наблюдается не всегда. Для выяснения этого вопроса культивирование клеток ВНК-21 проводилось на питательных средах, обладающих как хорошими, так и плохими ростовыми характеристиками в течение четырех последовательных пассажей. Посадочная доза клеток во всех этих случаях составляла 100 тыс. кл./мл. Результаты экспериментов, приведенных в табл. 9.8 могут свидетельствовать о том, что среды, обладающие достаточно высокой ростовой активностью, оцениваемой по средней величине индексов пролиферации (ИП
1-4) имеют тенденцию к снижению Икс . В токсичных питательных средах наоборот, эта величина резко повышается уже на втором пассаже, вслед за которым начинается дегенерация клеток.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в питательных средах с низкой ростовой активностью величины И
кс оказываются относительно высокими уже после первого пассажа. Эти наблюдения легли в основу серии экспериментов, предпринятых для выявления возможной количественной связи между величинами ИП1-4 и Икс, определяемыми после проведения первого пассажа (И1кс). Результаты экспериментов представлены на рис.9.5. Было получено регрессионное уравнение

ИП1-4=14,3 - 57,3 И1кс·106, (2)

Рисунок 9.5 Зависимость средней величины индексов пролиферации клеток ВНК-21 по четырем пересевам от индексов карбонильных соединений на первом пассаже

Уравнение (2) позволяет предсказывать величину ИП1-4, являющуюся ростовой характеристикой питательной среды, без проведения всех четырех последовательных пассажей культивирования. Среды, для которых И1кс·106>0,25, могут быть отнесены к токсичным. Ошибка измерений по ИП1-4 по уравнению (2) при уровне вероятности 95% составляет ±2.5 единиц ИП. Многократная проверка подтвердила справедливость этого уравнения, которое может использоваться в качестве основы экспрессной методики биоконтроля с применением клеток ВНК-21.

Таблица 9.8 Изменения индексов карбонильных соединений в питательных средах, обладающих различными ростовыми характеристиками, при культивировании клеток ВНК-21 в течение четырех последовательных пассажей

*) Дегенерация клеток

Таким образом, на основании изучения динамики изменения уровня карбонильных соединений в питательной среде при культивировании клеток ВНК-21 предложен новый индекс (И
кс), позволяющий количественно оценивать ростовые характеристики питательных сред. Наличие связи между этими параметрами, а также результаты экспериментов с варьированием посевной дозы клеток позволяют предположить, что предлагаемый индекс может служит критерием качества культивирования клеток ВНК-21.

Представлялось интересным проверить возможность применения этого индекса к другим типам клеточных культур. Можно было полагать, что для однотипных культур, например, для клеток почки зеленой мартышки (Vero) или для клеток почки собаки (МДСК), будут наблюдаться аналогичные зависимости, и использование индекса И
кс для оценки качества культивирования в данных случаях будет оправдано.

9.1.3. Выбор клеточной тест-системы

С позиций теории мягких косметологических воздействий главным критерием оценки качества косметических средств и их ингредиентов является результат воздействия на клеточные системы кожи и, в первую очередь, на клетки базального слоя эпидермиса. Эти клетки, расположенные в верхнем слое кожи, кроме того, что не являются дифференцированными (постоянно участвуют в делении), в отличие от любых внутренних клеточных структур организма, испытывают на себе прямое действие кислорода воздуха. На наш взгляд, это обстоятельство является принципиально важным.

Известно, что в любой клеточной системе в нормальных условиях реализуется процесс ПОЛ. Каждая клетка имеет несколько уровней защиты как от развития цепного процесса, каким является ПОЛ, так, по-видимому, и от продуктов ПОЛ. На молекулярном уровне в качестве антиоксидантных веществ, блокирующих развитие процесса ПОЛ, выступают аскорбиновая кислота (витамин С), ?-токоферол (витамин Е) и глутатион. К ферментам, обладающим антиоксидантным действием, относится, например, супероксиддисмутаза. Антиоксидантным действием обладают также белки, содержащие связи S-H. Так, при повышении температуры культивирования на 1-2°C многие клетки начинают синтезировать белки, названные "белками теплового шока". В структуре этих белков содержится большое число сульфгидрильных (S-H) групп. Недавно было показано [21], что клетки начинают синтезировать белки теплового шока не только при повышении температуры культивирования, но и при воздействии ионов тяжелых (переходных) металлов и УФ-облучения. Это означает, что результатом и повышения температуры культивирования, и обработки клеток микроэлементами, и УФ-облучения клеток является ПОЛ, для блокировки которого клетки синтезируют белковые антиоксиданты - белки теплового шока.

Что же касается защиты клеточных систем от образовавшихся продуктов ПОЛ (альдегидов и кетонов), то информация об этом в литературе отсутствует. В действительности для того, чтобы изучать этот вопрос, необходимо было установить наличие эффекта. Соответственно, нужно было найти критерий оценки. Наши рассуждения сводились к тому, что наиболее вероятными клеточными системами, обладающими защитой от образующихся продуктов ПОЛ, являются клетки, непосредственно контактирующие с кислородом воздуха. Как уже отмечалось ранее, такой системой являются клетки эпидермиса.

В принципе, нужно было показать, что базальные клетки эпидермиса отличаются по отношению к продуктам ПОЛ от других клеточных линий. Мы полагаем, что для этих клеток не будет наблюдаться обратная зависимость между величиной И
кс на первом пассаже и значениями ростовых характеристик, усредненных по четырем пассажам (см. п.9.1.2). Таким образом, наличие или отсутствие такой зависимости, на наш взгляд, может являться критерием существования отличий клеточных культур по отношению к продуктам ПОЛ.

Однако базальные клетки эпидермиса не существуют в виде паспортизованной перевиваемой линии. Их можно было выделять в виде первичной культуры, способной выдерживать ограниченное количество пересевов (пассажей), характеризующейся постепенным снижением ростовой активности от первого к последнему пассажу. Это обстоятельство приводило бы к увеличению ошибки экспериментов и не позволяло бы делать однозначные выводы. По этой причине первичная культура базальных клеток эпидермиса оказалась неприемлемой не только для решения конкретной задачи, но возникал вопрос о возможности ее использования в качестве подходящей клеточной тест-системы для оценки качества ингредиентов косметических средств.

Одним из важнейших требований к клеточным линиям, претендующим на использование в качестве тест-систем, является их бесконечная перевиваемость и возможность культивирования в большом масштабе без существенных изменений морфологии и кариотипа, что позволяет нарабатывать необходимое количество клеток для обеспечения всех контрольно-аналитических лабораторий и исследовательских косметологических центров клеточным материалом с идентичными параметрами (номер пассажа, морфология, кариотип и т.п.)

В этой связи мы обратили свое внимание на имеющуюся в ГНЦ ВБ "Вектор" клеточную линию ЛЭЧ (легкие эмбриона человека). Эта паспортизованная стабильная перевиваемая линия фибробластов с отработанной технологией культивирования, позволяющей получать нужное количество клеточного материала с идентичными параметрами.

Клетки легких, подобно клеткам базального слоя эпидермиса, напрямую взаимодействуют с кислородом воздуха, поэтому можно было полагать, что для их существования необходимо наличие особых механизмов защиты от повреждающего воздействия продуктов ПОЛ. Из этого следует, что наблюдаемая для клеток ВНК-21 зависимость ИП
1-4 от Икс для клеток ЛЭЧ должна иметь иной вид или вообще не неблюдаться.

Действительно, в ходе многочисленных экспериментов оказалось, что какая-либо зависимость ростовых характеристик клеток от количества карбонильных соединений, выделяемых клетками на первом пассаже, отсутствует.

Полученные данные свидетельствуют о том, что клеточная линия ЛЭЧ принципиально отличается от линии внутренних клеток ВНК-21 (С-13) по отношению к продуктам ПОЛ. Можно полагать, что клетки ЛЭЧ имеют особый механизм защиты от продуктов перекисного окисления. На наш взгляд, аналогичными свойствами должны обладать базальные клетки эпидермиса. Поэтому, в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий, на данном этапе исследований, на наш взгляд, целесообразно использовать клеточную линию ЛЭЧ в качестве тест-ситсемы для оценки качества ингредиентов косметических средств.

Необходимо подчеркнуть, что попытки найти подходы к созданию тест-систем, наиболее приближенных по своим характеристикам к базальным клеткам эпидермиса (кератиноцитам), продолжаются. Например, описаны методики выращивания кератиноцитов в качестве альтернативной системы для оценки качества косметических продуктов [22]. Системы усложнялись, например, посредством введения в клеточную систему кератиноцитов таких клеток, как меланоциты и даже клеток Лангерганса [22]. При этом, из-за большой сложности культивирования клеток Лангерганса, исследователи идут на целый ряд ухищрений, в значительной степени усложняя систему (введение в питательную среду колониестимулирующего фактора макрофагов гранулоцитов, фактора некроза
опухолей и т.д.). Этот прием можно назвать процедурой реконструирования эпидермиса.

Однако, как уже отмечалось ранее, ни один из приведенных вариантов клеточных систем не может рассматриваться в качестве тест-системы, так как не удовлетворяет очевидным требованиям, предъявляемым к практическим тест-системам: простота и легкость получения стандартного пула и стандартность процесса культивирования.

Остаются клетки ЛЭЧ. Но даже имея одну и ту же клеточную систему можно изучать и измерять различные параметры в качестве отклика на то или иное воздействие. Так в сообщении [24] говорится о том, что большинство известных способов выявления токсичности парфюмерно-косметических средств с использованием культур тканей млекопитающих "недостаточно эффективны, поскольку они не выявляют ранние изменения метаболизма, а регистрируют конечный этап - гибель клеток в культуре, не позволяют выявлять разную степень неблагоприятного воздействия ксенобиотиков на метаболизм клеток мишеней:" Авторы с целью обнаружения ранних этапов токсического действия ксенобиотиков на одних и тех же клетках оценивают активность ферментов в качестве индикаторов нарушения клеточных мембран (лактатдегидрогеназа) и детоксикационной защиты (ДТ-диафораза), а также уровень индуцированного перекисного окисления в качестве показателя устойчивости к стрессу на клеточном уровне.

В качестве клеточных систем авторы использовали фибробласты кожи и клетки легких эмбриона человека.

В целом подход авторов цитируемого сообщения [24] понятен. Однако возникает вопрос о том, действительно ли использование в качестве критерия токсичности и нетоксичности веществ ростовых характеристик клеточной тест-системы чем-то не устраивает токсикологов? Почему нужно стремиться к обнаружению ранних этапов токсического действия?

Давайте зададим себе вопросы. Могут ли ростовые брутто-характеристики клеточной системы не меняться в том случае, когда нарушается целостность клеточных мембран? Могут ли эти брутто-характеристики клеточных систем не зависеть от пониженной или повышенной активности фермента ДТ-диафоразы?

Ответы на эти вопросы, на наш взгляд, однозначны - при достаточно длительном воздействии токсичных веществ на клеточные культуры (например, при культивировании клеток в течение 4 - 5 пассажей) эффект должен быть обнаружен.

Теперь зададим себе вопрос о том, может ли отразиться уровень индуцированного ПОЛ на ростовых характеристиках клеточных культур?

В соответствии с проделанными нами исследованиями (см. п.9.1.2) можно полагать, что утвердительный ответ возможен для клеточных систем внутренних органов, прямо не контактирующих с кислородом воздуха. Не очень понятно, как поведут себя фибробласты кожи, расположенные в дерме, а вот для клеток ЛЭЧ такой зависимости не обнаружено (см. выше).

Но даже, если по двум критериям из трех будет наблюдаться корреляция с ростовыми характеристиками клеточной тест-системы, на наш взгляд, является целесообразным использование одного обобщающего критерия. Использование ростовых характеристик клеточной тест-системы позволит одномасштабно проранжировать брутто-эффекты разнообразных веществ, как это мы сделали при оценке предельно допустимых концентраций (C
iдоп) питательных ингредиентов (см.гл.5). В противном случае (при измерении нескольких параметров) мы вынуждены будем решать задачи следующего типа - какое вещество более токсично: то, которое увеличивает выход из клеток фермента лактатдегидрогеназы или то, которое вызывает ухудшение детоксикационной защиты клеток? Не следует также забывать, что в рамках теории мягких косметологических воздействий именно ростовая активность базальных клеток эпидермиса является определяющей в осуществлении динамического равновесного процесса формирования эпидермиса (см. гл.2).

Вне всякого сомнения, перечисленные выше и другие критерии могут быть использованы для изучения деталей механизма токсического действия.

Зададим себе еще один вопрос - может ли возникнуть такая ситуация, когда испытуемое вещество при проверке его токсичности на клеточной тест-системе в течение 4 - 5 пассажей не меняет ростовых характеристик, морфологии и кариотипа клеток, а при введении его в аналогичной концентрации в организм возникают какие-либо отклонения? На наш взгляд, с очень большой долей вероятности можно полагать, что подобная ситуация не может быть реализована.

Подозреваю, что в этом вопросе у меня найдется много оппонентов. Поэтому предлагаю сформулировать очередной парадокс. Назовём его
методологическим парадоксом. Остается проверить наличие этого парадокса с помощью специально поставленных экспериментов, которые предполагают проведение многочисленных параллельных опытов как на клеточной культуре, так и на животных.

К сожалению, в настоящее время нам неизвестны попытки проранжировать качество разнообразных компонентов косметических средств на одной и той же клеточной культуре. Можно полагать, что необходимость таких исследований является неоспоримой. Так, например, на наш взгляд, чрезвычайно важной при конструировании косметических композиций является оценка действия на клеточную тест-систему различных консервирующих добавок. Решение только этого вопроса может оказать существенное влияние на безопасность косметических средств.

Совершенно очевидно, что для быстрого накопления данных в указанной области исследований необходимо решение ряда организационных вопросов, включающих:

- выбор стандартной клеточной тест-системы;

- разработка унифицированной лабораторной методики контроля, позволяющей получать сопоставимые результаты в разных лабораториях;

- бесперебойная поставка клеточных пулов в любые исследовательские лаборатории и организации;

- проведение комплексных исследований одних и тех же образцов на клеточной тест-системе и на животных.

Полагаем, что приведённые в данном разделе рассуждения и результаты некоторых экспериментов позволяют сделать выбор в пользу клеточной линии ЛЭЧ в качестве тест-системы.

Мы полагаем также, что ГНЦ ВБ "Вектор" - основной держатель музейного штамма клеток ЛЭЧ, заинтересован в поставке необходимого количества клеток по требованию любых исследовательских лабораторий и организаций. Таким образом будут созданы условия для координации исследований в указанном направлении в России и за рубежом.

Обсудим возможные ограничения применения метода контроля, основанного на применении клеточных тест-систем.

Во-первых, следует подчеркнуть, что метод пригоден для оценки качества веществ, растворимых в водных системах. При этом совершенно не обязательно, чтобы вещество растворялось в воде в значительных концентрациях. Так, в своё время, перед нами стояла задача определения растворимости в воде более 30 пространственно-затрудненных фенолов, включая токоферолацетат, ионол и т.п. Оказалось, что все они растворяются в водных системах в концентрации 10
-4-10-5 М, что для токоферолацетата соответствует примерно 4 мг/л. Для многих токоферолацетат является маслорастворимым в воде продуктом. Однако и той концентрации, которую можно достичь при его растворении в воде, достаточно для того, чтобы существенным образом повлиять на функционирование клеточных систем. Однако, недавно появилось сообщение [25], свидетельствующее о том, что нерастворимые в воде вещества могут использоваться для оценки их токсичности и мутагенности в экспериментах in vitro, если они вводятся в водную систему в виде наноэмульсий. Авторам этого сообщения удалось даже определить влияние липидов на различные клеточные системы. Таким образом, ограничения, связанные с плохой растворимостью веществ в водных системах, могут быть устранены.

Во-вторых, существенное ограничение метода in vitro заключается в необходимости стерилизации исследуемых образцов, так как появление посторонней микрофлоры в процессе культивирования может отразиться на качестве клеточной тест-системы и на воспроизводимости результатов измерений. Для термостабильных веществ с целью их стерилизации можно использовать термообработку. Растворимые в водных системах образцы можно стерилизовать с помощью мембранной технологии. Этот же способ стерилизации пригоден для оценки качества готовых косметических композиций вне зависимости от типа использованной основы. При этом для желе- и гелеобразных препаратов стерилизующая фильтрация позволит отделиться от высокомолекулярных полимеров, используемых для гелеобразования, что, в общем, не противоречит процессу взаимодействия косметического средства с кожей, так как при его впитывании высокомолекулярные полимерные молекулы также остаются на поверхности и не участвуют во взаимодействии с клеточными системами кожи.

Для косметических композиций на жировой основе перед стадией стерилизующей фильтрации потребуется разрушить масляную эмульсию, добавляя, например, легко летучие органические растворители типа этилового эфира с последующим отделением водной фазы. Однако возможны и иные модификации процесса стерилизации (см. ниже).

На наш взгляд, движение в указанном направлении может привести к удивительным результатам и, по-видимому, к существенной переоценке "косметологических ценностей".

9.1.4. Изучение сырьевых ингредиентов и косметических средств с использованием клеточной линии ЛЭЧ.

В таблицах 9.9-9.12 приведены перечни растительных экстрактов, настоек, эфирных масел, отдушек, эссенций и других возможных ингредиентов косметических препаратов, изученных с помощью клеточной тест-системы ЛЭЧ в сопоставимых условиях.

Таблица 9.9 Перечень растительных экстрактов и настоек, изученных*) с помощью клеточной тест-системы 


п/п

Наименование (номенклатурный номер)

Производство

Примечание

1.

Аралия

Нижегородский завод лекарственных препаратов "Фитофарм-НН"

Корни

2.

Бадан

ООО "Живая косметика Сибири"

Корни

3.

Боярышник

ЗАО "Алтайвитамины", г.Бийск

Ягоды

4.

Брусника

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

5.

Валериана

ОАО "Фармацевтическая фабрика", г.Новосибирск

Корни

6.

Василек

ООО "Живая косметика Сибири"

Цветы

7.

Гравилат

ООО "Живая косметика Сибири"

Корни

8.

Гравилат

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

9.

Донник

ООО "Живая косметика Сибири"

Трава с соцветиями

10.

Душица

ООО "Живая косметика Сибири"

Трава с соцветиями

11.

Ель

ООО "Живая косметика Сибири"

Лапка

12.

Зверобой

ЗАО "Эвалар", г.Бийск

 

13.

Ива

ООО "Живая косметика Сибири"

Кора

14.

Календула

Нижегородский завод лекарственных препаратов "Фитофарм-НН"

Цветы

15.

Калина

ООО "Живая косметика Сибири"

Ягоды

16.

Клевер

ООО "Живая косметика Сибири"

Цветы

17.

Крапива

АООТ "Тверская фармацевтическая фабрика"

Листья

18.

Левзея

Ай Си Эн Томскхимфарм

Корни

19.

Лимонник

ОАО "Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга"

Ягоды

20.

Лопух

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

21.

Льнянка

ООО "Живая косметика Сибири"

Цветы

22.

Мать-и-мачеха

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

23.

Мята перечная

ОАО "Московская фармацевтическая фабрика"

Листья

24.

Пион уклоняющийся

ОАО "Юнифарм", г.Барнаул

Корни

25.

Пихта, водный экстракт

Горно-химический комбинат, г.Железногорск

Лапка

26.

Полынь

ОАО "Краснодарская фармацевтическая фабрика", г.Краснодар

Трава

27.

Прополис

ОАО "Московская фармацевтическая фабрика"

 

28.

Пырей ползучий

ООО "Живая косметика Сибири"

Корни

29.

Родиола

ООО "Камелия НПП", г.Москва

Корни

30.

Ромашка аптечная

ООО "Живая косметика Сибири"

Цветы

31.

Ромашка душистая

ООО "Живая косметика Сибири"

Цветы

32.

Ротокан

ОАО "Московская фармацевтическая фабрика"

 

33.

Сельдерей

"Гиорд-Пищевик"

 

34.

Смородина

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

35.

Спорыш

ООО "Живая косметика Сибири"

 

36.

Тысячелистник

ООО "Живая косметика Сибири"

Трава с соцветиями

37.

Хвощ зимующий

ООО "Живая косметика Сибири"

Растение

38.

Хвощ полевой

ООО "Живая косметика Сибири"

Растение

39.

Хрен

ООО "Живая косметика Сибири"

Корни

40.

Цикорий

ООО "Живая косметика Сибири"

Корни

41.

Чага

АООТ "Тверская фармацевтическая фабрика"

 

42.

Череда

ООО "Живая косметика Сибири"

Трава

43.

Черёмуха

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

44.

Щавель

ООО "Живая косметика Сибири"

Листья

45.

Эвкалипт

ОАО "Фармацевтическая фабрика", г.Новосибирск

Листья

46.

Элеутерококк

ОАО "Дальхимфарм", г.Хабаровск

 

*) Здесь и далее результаты принадлежат фирмам, предоставившим образцы для исследования и Научно-производственному центру "Сибирская природная косметика"

Таблица 9.10 Перечень эфирных масел, изученных с помощью клеточной тест-системы


п/п

Наименование (номенклатурный номер)

Производство

Примечание

1.

(SA102622)

R.C.TREATT Co Ltd

Cedar leaf

2.

(SA102634)

R.C.TREATT Co Ltd

Tarragon

3.

(SA102635)

R.C.TREATT Co Ltd

Thyme

4.

(SA102636)

R.C.TREATT Co Ltd

Worm Wood

5.

Анисовое

"Гиорд-Пищевик"

 

6.

Апельсиновое

"Гиорд-Пищевик"

 

7.

Апельсиновое (SA102629)

R.C.TREATT Co Ltd

Orange

8.

Бергамотное

"Гиорд-Пищевик"

 

9.

Гвоздичное

"Гиорд-Пищевик"

 

10.

Гераневое

"Гиорд-Пищевик"

 

11.

Гераниевое

Производитель не найден

 

12.

Грейпфрутовое

"Гиорд-Пищевик"

 

13.

Еловой хвои

ООО "Туше флора"

 

14.

Иланг-иланговое

"Гиорд-Пищевик"

 

15.

Кардамоновое

"Гиорд-Пищевик"

 

16.

Кедровое (атлас.)

ООО "Туше флора"

 

17.

Кедрового дерева (кит.)

ООО "Туше флора"

 

18.

Кедрово-стланниковое

Дальневосточный НИИ лесного хозяйства

 

19.

Коричное

"Гиорд-Пищевик"

 

20.

Лавандовое

"Гиорд-Пищевик"

 

21.

Лавандовое (Мон Блан)

ООО "Туше флора"

 

22.

Лавандовое

Производитель не определен

 

23.

Лавровое

"Гиорд-Пищевик"

 

24.

Ладановое

"Гиорд-Пищевик"

 

25.

Лимонное

"Гиорд-Пищевик"

 

26.

Лимонное

Производитель не найден

 

27.

Лимонное (SA102627)

R.C.TREATT Co Ltd

Lemon

28.

Мандариновое

"Гиорд-Пищевик"

 

29.

Мандариновое

Экспериментальный образец, г.Красноярск

 

30.

Мандариновое (SA102628)

R.C.TREATT Co Ltd

Mandarin

31.

Миндальное

"Гиорд-Пищевик"

 

32.

Можжевеловое

"Гиорд-Пищевик"

 

33.

Мускатное

"Гиорд-Пищевик"

 

34.

Мускатный орех

"Гиорд-Пищевик"

 

35.

Мятное

"Гиорд-Пищевик"

 

36.

Мятное

Фабрика галеновых препаратов, г.Новосибирск

Повышенное содержание ментола

37.

Мяты перечной (SA102631)

R.C.TREATT Co Ltd

Peppermint

38.

Пачулиевое

"Гиорд-Пищевик"

 

39.

Перолиевое

"Гиорд-Пищевик"

 

40.

Петрушки масло (SA102630)

R.C.TREATT Co Ltd

Parsly

41.

Пихтовое

З-д "Фитопрепаратов", г.Новосибирск

СО2-экстракт

42.

Пихтовое

Горно-химический комбинат, г.Железногорск

СО2-экстракт

43.

Полыни обыкновенной

ООО "Туше флора"

 

44.

Померанцевое

"Гиорд-Пищевик"

 

45.

Розмариновое

"Гиорд-Пищевик"

 

46.

Розмариновое (испан.)

ООО "Туше флора"

 

47.

Розовое

"Гиорд-Пищевик"

 

48.

Розовое

Производитель не определен

 

49.

Семян моркови (SA102621)

R.C.TREATT Co Ltd

Carrot seed

50.

Семян сельдерея (SA102623)

R.C.TREATT Co Ltd

Celery seed

51.

Сосновой хвои (SA102632)

R.C.TREATT Co Ltd

Pine Needle

52.

Тминовое

"Гиорд-Пищевик"

 

53.

Тминовое (SA102619)

R.C.TREATT Co Ltd

Caraway

54.

Тминовое (SA102620)

R.C.TREATT Co Ltd

Caraway

55.

Туи

ООО "Туше флора"

 

56.

Укропное

"Гиорд-Пищевик"

 

57.

Чайного дерева

"Гиорд-Пищевик"

 

58.

Чайного дерева

ООО "Туше флора"

 

59.

Чесночное (SA102626)

R.C.TREATT Co Ltd

Garlic

60.

Шалфейное

"Гиорд-Пищевик"

 

61.

Шалфейное (SA102633)

R.C.TREATT Co Ltd

Sage

62.

Шалфея очищенного (SA102624)

R.C.TREATT Co Ltd

Clary Sage

63.

Эвкалиптовое

"Гиорд-Пищевик"

 

64.

Эвкалиптовое (кит., 80/85%)

ООО "Туше флора"

 

65.

Эвкалиптовое (австрал., 80/85%)

ООО "Туше флора"

 

66.

Эвкалиптовое (SA102625)

R.C.TREATT Co Ltd

Eucalyptus

Таблица 9.11 Перечень отдушек, изученных с помощью клеточной тест-системы


п/п

Наименование

Технические условия (поставщик)

Примечание

1.

Ананасная отдушка

ОСТ 18-103-84

 

2.

Цветочная отдушка

ТУ 64-19-149-92

 

3.

Цитрусовая отдушка

ТУ 64-19-149-92

 

4.

Манговая отдушка

ОСТ 18-103-84

 

5.

Медовая отдушка

ОСТ 18-103-84

 

6.

Шоколадная отдушка

Поставщик не определен

 

7.

Персиковая отдушка

Поставщик не определен

 

8.

Шалфей мускатный (отдушка)

АО "Ника" (г.Бишкек)

 

9.

Ананасная эссенция

ОСТ 18-103-84

 

10.

Грушевая эссенция

ОСТ 18-103-84

 

11.

Пуншевая эссенция

ОСТ 18-103-84

 

Таблица 9.12 Перечень препаратов фирмы JSP Europe, изученных с помощью клеточной тест-системы.


п/п

Наименование

Действующие вещества

Назначение

1.

Escalol 577

Бензофенон-4

Защита от солнечных лучей

2.

Escalol 567

Бензофенон-3

Защита от солнечных лучей

3.

Germall 115

Имидазолидинил мочевина

Биоцид (консервант)

4.

Germall II

Диазолидинил мочевина

Биоцид (консервант)

5.

Allantoin

Глиоксилдиурид

Защита кожи от раздражения

6.

Germaben II-E

Диазолидинил мочевина - 20%;
Метилпарабен - 10%;
Пропилпарабен - 10%;
Пропиленгликоль - 60%.

Биоцидная (консервирующая) смесь

7.

Liqnapar PE

Феноксиэтанол - 65-70%;
Изопропилпарабен - 11-13%;
Изобутилпарабен - 9-11%;
н-Бутилпарабен - 9-11%.

Биоцидная (консервирующая) смесь

8.

Suttocide A

Гидроксиметилглицинат натрия

Биоцид (консервант)

9.

Surfadone LP-100

н-Октилпирролидон

Загуститель и стабилизатор пены

10.

Surfadone LP-300

н-Додецилпирролидон

Загуститель и стабилизатор пены

11.

Germaben II

Диазолидинил мочевина-30%;
Метилпарабен - 11%;
Пропилпарабен - 31%;
Пропиленгликоль - 56%.

Биоцидная (консервирующая) смесь

12.

Escalol 507

Октилдиметил-пара-аминобензойная кислота

Защита от солнечных лучей

13.

Liquid Germall Plus

Диазолидинил мочевина - 39,6%;
Иодопропинилбутилкарбамат - 0,4%;
Пропиленгликоль - 60%.

Биоцидная (консервирующая) смесь

В качестве примера использования клеточной линии могут служить наши исследования по оценке относительной токсичности спиртовых растительных настоек, экстрактов (46 образцов), эфирных масел (66 образцов), а также отдушек, эссенций (11 образцов) и других ингредиентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что препараты одного наименования, полученные от разных производителей (поставщиков), могут отличаться существенным образом. Так, например, образец эфирного масла апельсина, предоставленный фирмой "Гиорд-Пищевик", характеризуется отношением ИП0/ИПк=0,75, в то время как для аналогичного эфирного масла (Orange, SA 102629), предоставленного фирмой R.C.TREATT Co Ltd, эта величина равняется 0,1. С учетом точности определения (±20%) наблюдаемые различия следует считать достоверными.

Имея перед собой всю совокупность полученных данных, мы не смогли удержаться от следующего вполне логичного шага. Ведь, если методика позволяет оценивать относительную токсичность и определять допустимые концентрации ингредиентов, включаемых в косметические препараты, то почему бы не использовать ее для оценки относительного влияния на клеточную линию готовых косметических композиций. Фактически мы приблизились к решению основных вопросов практической косметологии. Действительно ли создаваемые разработчиками косметических средств препараты имеют сбалансированные составы? Не нагружаем ли мы разрабатываемые композиции в угоду более высокой микробиологической устойчивости препаратов излишне высокими концентрациями биоцидных добавок? Или еще проще - всегда ли соблюдается на клеточном уровне известный принцип "не навреди"?

Отчетливо понимая всю этическую "скользкость" предпринятых нами экспериментов мы не приводим точные названия кремовых композиций и, собственно, фирм-производителей. Однако для того, чтобы читателю убедиться в реальности изученных средств, вынуждены представить перечни ингредиентов, приводимых разработчиками в описаниях составов препаратов. Выбор образцов косметических средств в большинстве своем был совершенно случайным. Полученные данные приведены в таблице 9.13 (очень неудобный номер).

Таблица 9.13 Результаты оценки относительной токсичности некоторых косметических препаратов с использованием клеточной тест-системы


п/п

Название, назначение

Перечень ингредиентов*)

Результаты измерений**)

Примеча-ния

Вариант А

Вариант Б

1.

Гель для массажа

Вода

 

 

 

Изопропилмиристат

0

0

 

Масло чайного дерева

0

0

 

Масло эвкалиптовое

 

 

 

ПЭГ-40

 

 

 

Гидрогенизированное касторовое масло

 

 

 

Карбомер

 

 

 

Камфора

 

 

 

Ментол

 

 

 

Метилсалицилат

 

 

 

Этанол

 

 

 

2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол

 

 

 

2.

Гель для рук

Вода

 

 

 

Глицерин

1.0

1.13

 

ПЭГ-40

0.95

1.00

 

Гидрогенизированное касторовое масло

 

 

 

Экстракт ромашки

 

 

 

Карбомер

 

 

 

Парфюмерная композиция

 

 

 

Триэтаноламин

 

 

 

2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол

 

 

 

С.1.74180

 

 

 

3.

Крем питательный для лица

Вода

 

 

 

Масло соевое

0.53

0

 

Эмульсионный воск

0.62

0

 

Глицерин

 

 

 

Стеарин

 

 

 

Ланолин

 

 

 

Цетеариловый спирт

 

 

 

Глицирил стеарат

 

 

 

Экстракт овса

 

 

 

Триэтаноламин

 

 

 

Метилпарабен

 

 

 

Пропилпарабен

 

 

 

2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол

 

 

 

Парфюмерная композиция

 

 

 

4.

Крем дневной

Вода

0.63

0.88

 

Растительное масло

0.51

0

 

Глицерин

 

 

 

Глицерил стеарат

 

 

 

Воск эмульсионный

 

 

 

Стеарин

 

 

 

Спирт этиловый

 

 

 

Триэтаноламин

 

 

 

Парфюмерная композиция

 

 

 

Метилпарабен

 

 

 

2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол

 

 

 

Экстракт женьшеня

 

 

 

5.

Увлажняющий гель

Вода

 

 

 

Пропиленгликоль

0

0

 

Пантенол (провитамин В5)

 

 

 

Экстракт алоэ-вера

 

 

 

Экстакт календулы

 

 

 

Гидрокомплекс

 

 

 

Карбомер

 

 

 

Метилпарабен

 

 

 

Пропилпарабен

 

 

 

Бронопол

 

 

 

Парфюмерная композиция

 

 

 

6.

Крем молодёжный (вечерний) до 20-25 лет

Гель полиэтиленоксида

0.81

0.81

 

Комплекс неорганических солей (Na, K, Ca, Mg)

0.98

0.98

 

Отвар корней бадана

 

 

 

Отвар корней дуба

 

 

 

Глицерин

 

 

 

Бензоат натрия

 

 

 

Эссенция грушевая

 

 

 

Настойка подорожника

 

 

 

Настойка листьев черёмухи

 

 

 

Лимонная кислота

 

 

 

7.

Система Подтягивающая от 30-35 лет и старше

Яичные белки

1.22

0.68

 

Комплекс неорганических солей (Na, K, Ca, Mg)

0.82

0.85

 

Бензоат натрия

 

 

 

Глюкоза

 

 

 

Глицерин

 

 

 

Масло зародышей пшеницы

 

 

 

Ромовая эссенция

 

 

 

Масло розовое

 

 

 

Настойка листьев смородины

 

 

 

Яичные желтки

 

 

 

8.

Крем регенери-рующий от 30-35 лет и старше

Гель полиэтиленоксида

0.75

0.75

 

Комплекс неорганических солей (Na, K, Ca, Mg)

 

 

 

Гонады асцидий

 

 

 

Глицерин

 

 

 

Глюкоза

 

 

 

Аминокислотно-витаминный комплекс (14 аминокислот + 8 витаминов)

 

 

 

Масло зародышей пшеницы

 

 

 

Масло лаванды

 

 

 

Настойка водорослей

 

 

 

Яичные желтки

 

 

 

Бензоат натрия

 

 

 

9.

Система отбеливающая

Гель полиэтиленоксида

1.13

1.13

 

Комплекс неорганических солей (Na, K, Ca, Mg)

0.87

1.00

 

Глицерин

 

 

 

Сок капусты

 

 

 

Детрит бифидумбактерий

 

 

 

Настойка подорожника

 

 

 

Настойка листьев смородины

 

 

 

Сок лимона

 

 

 

Сок хрена

 

 

 

Бензоат натрия

 

 

 

Облепиховое масло

 

 

 

Масло зародышей пшеницы

 

 

 

Отдушка "Манго"

 

 

 

10.

Крем питательный

Гель полиэтиленоксида

0.88

1.06

 

Комплекс неорганических солей (Na, K, Ca, Mg)

1.08

0.95

 

Глицерин

 

 

 

Глюкоза

 

 

 

Аминокислотно-витаминный комплекс (14 аминокислот + 8 витаминов)

 

 

 

Масло зародышей пшеницы

 

 

 

Настойка подорожника

 

 

 

Настойка листьев смородины

 

 

 

Яичные желтки

 

 

 

Отдушка цитрусовая

 

 

 

11.

Normalizing lotion for oily skins

Water

 

 

 

Alge barbadensis extract

0

0

 

Hydrolyzed milk protein

 

 

 

Propylene glycol

 

 

 

Sage (Salvia officinalis/extract

 

 

 

Honey (Mel) extract

 

 

 

Quaternium 26

 

 

 

Polysorbate 20

 

 

 

Fragrance (parfum)

 

 

 

Sodium methylparabene

 

 

 

Methenamine

 

 

 

EDTA

 

 

 

Acid red 14 (Cl 14720)

 

 

 

Acid yellow 23 (Cl 19140)

 

 

 

Brilliant black 1 (Cl 28440)

 

 

 

12.

Oxygenating and stimulating day cream - all skins

Water

 

 

 

Honey (Mel) extract

 

 

 

Isodecyl isononanoate

0.26

0

 

Corn (zeamays) oil

 

 

 

Stearyl dimeticone

 

 

 

Polymethylmethacrylate

 

 

 

Yeast (faex) extract

 

 

 

Glycerin

 

 

 

Propylene glycol

 

 

 

Perfluoropolymethhy-lisopropyl ester

 

 

 

Polyglyceryl isostearate

 

 

 

Cethyl dimethicone copolyol

 

 

 

Hexyl laurate

 

 

 

Titanium dioxide

 

 

 

Hydrogenated rice bran wax

 

 

 

Magnesium sulfate

 

 

 

Mannitol

 

 

 

Glycosphingolipids

 

 

 

Tocopheryl acetate

 

 

 

Lecithin

 

 

 

Reg 36 cactor oil

 

 

 

Cholesterol

 

 

 

Sclerotium gum

 

 

 

Fragrance (parfum)

 

 

 

Phenoxyethanol

 

 

 

Chloronenesin

 

 

 

Methylparabene

 

 

 

Polyacrylamide

 

 

 

Buthylparabene

 

 

 

Sorbic acid

 

 

 

C13-14-isoparaffin

 

 

 

Laureth 7

 

 

 

13.

Apricot mask normal skins

Water

 

 

 

Polysorbate 20

 

 

 

Propylene glycol

 

 

 

Acrylates/steareth-20 methacrylate copolymer

0,87 (требу-ется повтор)

Пока не опреде-лено

 

Fragrance (parfum)

 

 

 

Triethanolamine

 

 

 

Sodium methylparabene

 

 

 

Methenamine

 

 

 

EDTAAcid red (Cl 14720)

 

 

 

FD and Yellow №5 (Cl 19140)

 

 

 

14.

Phyto-peeling with seeweeds, new formula - all skins

Water

 

 

 

Cellulose

 

 

 

DATT (Avena Sativa)

0

0

 

Fluor

 

 

 

Clyceryl stearate SE

 

 

 

Isopropyl myristate

 

 

 

Sorbitol

 

 

 

Cetearyl octanoate

 

 

 

Titanium dioxide

 

 

 

Mineral oil (paraffinium liquidum)

 

 

 

Glyceryl stearate

 

 

 

Peg 100 stearate

 

 

 

Algin

 

 

 

Calcium sulfate

 

 

 

Tetrasodium pyrophosphate

 

 

 

Diatomaceous earth (solum diatomeal)

 

 

 

Reg 2 stearate

 

 

 

Myristyl lactate

 

 

 

Polyethylene

 

 

 

Lanolin alcohol (Lanolin)

 

 

 

Hexamidine diisethionate

 

 

 

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

 

 

 

Propylparabene

 

 

 

Methyldibromoglutaronitrile

 

 

 

Phenoxyethanol

 

 

 

Propylene glycol

 

 

 

Methylchloro-isothiazolinone

 

 

 

Methylisothiazolinone

 

 

 

Aluminium oxide

 

 

 

D and C Red №30 (Cl 73360)

 

 

 

15.

Line-blossom mask dry and sensitive skins

Water

 

 

 

Propylene glycol

 

 

 

Isopropyl miristate

0

0

 

Ceteareth-6

 

 

 

Stearyl alcohol

 

 

 

Glycerin

 

 

 

Titanium dioxide

 

 

 

Kaolin

 

 

 

Sunflower (helianthus, annuus) seed oil

 

 

 

Cyclomethicone

 

 

 

Aloe barbadensis extract

 

 

 

Linden (Tilia platyphyllos)

 

 

 

Fragrance (parfum)

 

 

 

Methylparabene

 

 

 

Hexamidine diisethionaate

 

 

 

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol

 

 

 

Dehydroacetic acid

 

 

 

Propylparabene

 

 

 

FD and C yellow №5 (Cl19140)

 

 

 

Acid blue 1 (CL 42045)

 

 

 

*) Перечень ингредиентов приведен в произвольном порядке.
**) Предварительная подготовка образцов включала смешивание навески кремовой композиции и 96% этилового спирта с интенсивным периодическим встряхиванием в течение 48 часов.

Результаты измерений представлены в виде отношений ИПon/ИПk(cn), где ИПon и ИПk(cn) являются индексом пролиферации клеточной системы в присутствии спиртового экстракта кремовой композиции и в присутствии эквивалентного количества этилового спирта, соответственно.

Индексы пролиферации представляют отношение количества клеток в конце эксперимента к исходному количеству посеянных клеток. Точность определения - ±20%.

Вариант А предусматривает введение спиртового экстракта кремовой композиции (опыт) или этилового спирта (контроль) к ростовой питательной среде в количестве 5%, выдерживание клеток в этих системах в течение 3 часов, промывку клеток ростовой средой и последующую их "разгонку" в свежей ростовой среде в течение 24 часов.

Вариант Б предусматривает увеличение концентрации спиртовых экстрактов (опыт) или этилового спирта (контроль) до 10% и уменьшение длительности воздействия на клетки до 1,5 часа. Остальные условия аналогичны варианту А.

Дополнительным контролем, характеризующим состояние клеточной системы, служили эксперименты, в которых исходный клеточный пул выдерживался в ростовой питательной среде, не содержащей каких-либо добавок (ИПк).

На данном этапе из-за небольшого количества образцов и проведенных экспериментов можно оставить полученные результаты без комментариев. Однако надеемся, что они послужат отправной точкой для серьезных размышлений.

Действительно, если экстракт, полученный из косметического средства, способен уничтожать клеточный пул, моделирующий клетки базального слоя кожи, то весьма высока вероятность того, что динамическое равновесие процессов формирования эпидермиса будет нарушаться в сторону увеличения толщины рогового слоя. А это, при регулярном использовании подобных косметических средств, может вести к ускорению образования морщин, то есть - к старению кожи (см. гл. 2). В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий отрицательные нагрузки такого рода на клеточные системы кожи должны исключаться из арсенала косметологов и потребителей косметики.

Работа в указанном направлении продолжается. Обсуждается возможность создания специализированной цитологической лаборатории, основной целью которой являлась бы детальная отработка и сертификация представленной методики. Но уже сейчас полученные результаты позволяют, на наш взгляд, подойти к осознанному конструированию косметических композиций, в достаточной степени безопасных для потребителей.

Надеюсь, что серьезный читатель не обидится на отдельные "всплески" этического характера, проскальзывающие в некоторых разделах представляемой монографии. Так, полученные результаты кажутся настолько серьезными, что, на наш взгляд, необходимо провести срочную ревизию всех косметических препаратов, присутствующих на нашем рынке. Однако, зная состояние научной косметологии можно полагать, что очереди на проверку безопасности препаратов среди разработчиков, в ближайшие годы наблюдаться не будет.

Заинтересоваться методикой, на наш взгляд, смогут только отдельные очень ответственные фирмы-производители косметических средств. Возможно, все остальные будут ждать ее официальной сертификации. Чем не этическая проблема! Что же касается официальных органов сертификации РФ, то можно полагать, что отсутствие средств для организации соответствующей лаборатории и последующего внедрения методики в работу сертификационных центров не позволит им реально приступить к реализации проекта.

Как бы там ни было, но нам кажется удалось установить (зафиксировать) несколько ранее не учитываемых параметров, превращающих цитологическую методику контроля в достаточно стандартную операцию, позволяющую получать достаточно сопоставимые результаты, не зависящие от места и времени проведения экспериментов.

9.1.5. Некоторые примеры использования клеточной культуры Vero для оценки цитотоксичности.

Как следует из всего вышеизложенного, клеточная линия ЛЭЧ предназначена для оценки влияния косметических средств и ингредиентов, входящих в их состав, на клеточные системы кожи, непосредственно контактирующие с кислородом воздуха (клетки эпидермиса). В свою очередь, для оценки влияния веществ на внутренние клеточные системы организма обычно используют перевиваемую клеточную культуру Vero. Отклик этих клеток, являющихся фибробластами, выделенными из почки зеленой мартышки, на разнообразные воздействия может быть адекватен реакции на них и других клеток внутренних органов.

Так как вопросы оценки качества косметических препаратов в процессе развития промышленной косметологии (их влияния на организм в целом) и в связи с наблюдаемым увеличением количества поддельной (контрафактной) продукции, приобретают особое значение. Поэтому была создана Лаборатория научной косметологии Научного косметологического общества, которая выполняет заказы потребителей, разработчиков и распространителей (работников торговли) по оценке качества косметических средств с использованием стандартной общепринятой клеточной системы Vero. Следует отметить, что использованная методика, кроме оценки цитотоксичности препаратов, позволяет определять и их противовирусную активность. Это обстоятельство является важным, так как некоторые виды патологических процессов в коже могут инициироваться с участием вирусных частиц.

Ниже приводятся результаты подобного исследования, выполненного по специальному заказу частного лица и одной из фирм - производителей косметических средств, и краткое описание использованных методик.

Оценка цитопатической и противовирусной активности - в качестве клеточной тест - системы использовалась перевиваемая культура клеток почки зеленой мартышки (Vero). Клетки высевались в ростовую, питательную среду в ячейки пластмассовых планшетов и через 2-3 суток образовывали на дне ячеек плотный слой. Затем в ячейки добавляли спиртовые экстракты испытуемых образцов в различных концентрациях и суспензию частиц вируса осповакцины (poxvirus) и выдерживали в термостате в течение 96 часов. К определенной части ячеек вирусную суспензию не добавляли. Они служили в качестве контрольных точек для расчетов статистически достоверных значений предельно допустимых концентраций, определяемых по величинам ТС50, которые соответствуют концентрациям добавляемых образцов, при которых наблюдается 50% гибель клеточного пула.

Влияние вируса на клеточную культуру (с добавками испытуемх образцов) оценивали по величинам IC
50, представляющим концентрации добавляемых образцов, при которых наблюдалась защита клеток от патогенного действия вирусных частиц (50% от общей величины защиты).

Описание изученных препаратов

Господин Tan Weiping передал нам для изучения свойств, три образца косметики швейцарской дистрибьюторской фирмы "My Lexxus Europe"; товарный знак - Skindulgence; серия - Facelift system (произведено в США - отсутствует название фирмы-производителя):

А) маска (Masque - Tenseur "2");

Б) увлажняющий крем (Creme Hydratante);

В) очищающее молочко (Lait Nettoyant).

Особый интерес для нас представляли результаты экспериментальной оценки цитопатической и противовирусной активности представленных образцов в сопоставлении с препаратами четвертого поколения (ИПСО Системы), выпускаемыми ООО "Живая косметика Сибири" по разработкам Научного косметологического общества (см. таблицу). Эти исследования были инициированы руководством фирмы.

Использованная нами методика подготовки образцов для анализа включала разбавление препаратов этиловым спиртом в весовом соотношении препарат : спирт = 1 : 2.87-3.27, встряхивание полученных смесей, отстаивание и отбор проб.

Т а б л и ц а Цитопатическая и противовирусная активность некоторых косметических средств

*) Значения ТС50 5 характеризуют только цитотоксичность этилового спирта, который использовался в качестве растворителя для извлечения активных ингредиентов косметических средств.

Полученные результаты свидетельствуют о наличии существенной токсичности в двух образцах фирмы "My Lexxus Europe". В свою очередь, препараты IV поколения (ИПСО Системы) и их кремовая основа - гель полиэтиленоксида являются нетоксичными. Более того, впервые показано, что ИПСО Система (молодежная) и ИПСО Система (отбеливающая) обладают способностью блокировать развитие вирусов в клеточных системах.

9.2. Коллагеновый путь старения кожи

Широкое распространение получила гипотеза о том, что полипептидные цепи коллагена в старческом возрасте имеют повышенное содержание сшивок. Наблюдения, лежащие в основе этой гипотезы, привели к созданию коллагеновой теории старения [26]. В соответствии с теорией, накопление числа ковалентных сшивок в коллагене при увеличении возраста животного переводит белок в нерастворимое состояние. Вследствие чего он накапливается в тканях в ущерб клеткам, вызывая нарушение в функционировании органов и всего организма. Не вдаваясь в детали этой теории на уровне организма в целом, рассмотрим некоторые детали строения коллагеновых фибрилл и их взаимопревращения в коже животных.

Однако предварительно следует заметить, что причиной сшивок в молекуле коллагена могут быть совершенно разные химические процессы. Так, образование поперечных сшивок в коллагеновых фибриллах возможно за счёт модификации оксилизиновых остатков исходных ?-цепей с участием такого внеклеточного фермента как лизилоксидаза. Образованные таким образом поперечные сшивки могут иметь тип лизинонорлейцина (-(СН
2)4-NH-(CH2)4) или оксилизинонорлейцина (-(СH2)4-NH-CH2-CHOH-(CH2)2). Кроме этого, возможно появление сшивок за счёт образования связей S-S между цепями с участием цистеиновых остатков, которые присутствуют в молекулах коллагена любого типа. Следует также напомнить о возможности возникновения сшивок за счёт взаимодействия белковых молекул с продуктами ПОЛ (см. рис.9.3). Поэтому можно полагать, что и отношение вновь возникающих связей такого рода к внешним воздействиям будет различным. По-видимому, различным будет и участие этих связей в модификации общей структуры белка.

9.2.1. Строение коллагена

Коллагеновые фибриллы состоят из мономеров (скорее из отрезков), а каждый отрезок представляет собой три полипептидные цепи, свернутые относительно друг друга в виде спирали. Полипептидные цепи имеют несколько вариантов строения: ?1(I), ?1(II), ?1(III), ?1(IV) и, аналогично, варианты цепей ?2, которые отличаются последовательностью аминокислот и поэтому, по-видимому, их синтез кодируются разными генами. Каждая ?-цепь состоит приблизительно из 1050 аминокислот и имеет молекулярную массу около 100 кDа. Центральная часть ?-цепи состоит из примерно 1000 аминокислотных фрагментов, соединённых через чередующиеся последовательности Гли-x-y. Таким образом, глициновый фрагмент занимает каждое третье положение в цепи. У глицина нет боковых заместителей - это самая маленькая (по размеру) аминокислота. Азот аминогруппы глицина одной цепи связан водородной связью с карбонильным кислородом глицина другой цепи. И таких водородных связей между тремя свитыми в спираль цепями может быть образовано более 600. Несмотря на то, что энергия таких связей составляет всего 3-5 ккал/моль, существование большого числа индивидуальных связей (две связи на три пептидные цепи) обеспечивают прочное удерживание трёх цепей в спиралевидном состоянии.

Остальные два положения "X" и "Y" в упоминаемой выше триаде Гли-x-y, могут занимать другие аминокислоты. Часто встречаются пролин и гидроксипролин. Чем выше суммарное содержание пролина и гидроксипролина, тем выше стабильность и температура плавления. Так, коллаген в коже телёнка содержит 232 фрагмента этих аминокислот, и температура его плавления равняется 39°C, в то время как коллаген кожи трески содержит 155 фрагментов пролина и гидроксипролина, что приводит к снижению температуры плавления коллагена до 16°C. Следует также подчеркнуть, что не только суммарное количество пролина и гидроксипролина определяет стабильность коллагена, но и соотношение указанных аминокислот в его молекуле. Так коллаген, в котором содержится только пролин, имеет температуру плавления в интервале от 20 до 25°C. Если же вместо пролина содержится гидроксипролин, температура плавления повышается до 37°C. Эти изменения объясняются возможностью гидроксипролинового фрагмента образовывать дополнительные водородные связи. Таким образом, сформулированный отрезок (проколлаген), состоящий из трёх пептидов, скрученных в спираль, сшивается с другими аналогичными отрезками, образуя коллагеновую фибриллу.

Коллагеновые фибриллы, в зависимости от места локализации в организме и от возраста, имеют разное строение. Например, кожа зародыша содержит больше коллагена типа III, чем типа I, а у взрослых это соотношение меняется на обратное.

9.2.2. Изменения строения коллагена, связанные с возрастом

Отдельные фрагменты коллагеновых фибрилл диссоциируют в щелочных или кислых растворах, а также в растворах мочевины, тиоцианата и гуанидингидрохлорида. При нагревании до 40°C водородные связи между пептидными цепями разрушаются, и часть коллагена переходит в раствор. Этим обстоятельством пользуются для оценки соотношения количества нативного (растворимого) и сшитого (нерастворимого) коллагена, так как при наличии поперечных ковалентных сшивок в структуре коллагена переход его фрагментов в раствор оказывается затруднённым, а в пределе и невозможным.

Имеются отчётливые экспериментальные подтверждения того обстоятельства, что в процессе старения организма в коже снижается содержание растворимого с одновременным повышением содержания нерастворимого коллагена. Так, при экстракции водным солевым раствором из кожи крыс возрастом от 1,5 до 24 месяцев обнаружено, что количество экстрагируемых одиночных ?-цепей с возрастом быстро уменьшалось, а количество тримеров ?-цепей увеличивалось, а вот количество димеров во всех возрастных группах оставалось постоянным. Одновременно с этим неуклонно нарастало количество нерастворимого коллагена (см. рис.9.6)

Рисунок 9.6 Изменение с возрастом суммарного содержания различных видов коллагена в сухожилии хвоста крысы (по данным работы [27])

Результаты экспериментов, представленные на рис.9.6, также однозначно свидетельствуют о протекании процессов, ведущих к образованию сшивок между индивидуальными ?-пептидными цепями в молекуле коллагена.

Однако имеются и другие сведения. При измерении числа сшивок в сухожилии коров трёх- и двенадцатилетнего возраста после расщепления коллагена цианогенбромидом никакой разницы в количестве ковалентных сшивок не обнаружили [28]. С другой стороны, было показано, что число сшивок, образованных пиридинолином, в коллагене рёберных связок и ахиллесова сухожилия крыс после наступления зрелости растёт, а у человека после 30 лет - снижается [29]. А вот один из основных типов сшивок в коже - оксилизинонорлейциновый с возрастом не меняется [30]. На основании этих данных можно было бы прийти к выводу о том, что образование поперечных сшивок в коллагене не является первичной причиной старения. Однако все эти исследования относятся к вполне определённым видам поперечных сшивок и не учитывают возможность изменения структуры коллагеновых фибрилл, например, за счёт модификации поверхности молекулы коллагена и/или посредством межфибрилльных сшивок, протекающих в ходе взаимодействия с высокореакционноспособными продуктами ПОЛ.

Поэтому, на наш взгляд, для дальнейших рассуждений нет необходимости в сопоставлении весьма неоднородного массива экспериментальных данных. Например, как сопоставить данные о количестве поперечных сшивок в сухожилии коров после расщепления коллагена цианогенбромидом с результатами, полученными посредством экстракции коллагена из кожи крыс солевым раствором.

Предлагаем принять за основу приведённые выше данные о том, что в процессе старения организма в коллагене увеличивается количество сшивок.

9.2.3. Изменение содержания количества коллагена в коже животных в процессе старения

Возвращаясь к рассмотрению графика, представленного на рис.9.6, отметим, что в сухожилии хвоста крыс в процессе старения общее количество коллагена возрастает. Однако это обстоятельство находится в противоречии с более поздними данными [31] и с широко распространённым среди косметологов-профессионалов мнением о том, что общее количество коллагена в коже в процессе старения наоборот снижается. Так в работе [31] в графическом виде (см. рис.9.7) приводятся данные, свидетельствующие о том, что концентрация коллагена в коже человека снижается в процессе старения.

Не обсуждая гигантский разброс значений содержания коллагена в коже после 50 лет, авторы приходят к мнению о том, что для поддержания кожи в нормальном состоянии необходимо ингибировать процесс ферментативной деградации коллагена. С этой целью предлагается использовать специфические ингибиторы коллагеназы, предназначенной для расщепления коллагеновых фибрилл. На особенностях этого процесса мы остановимся в дальнейшем. А сейчас попробуем сформулировать очередной парадокс, вытекающий из сопоставления данных, приведённых на рис.9.6 и 9.7. Назовём его
парадоксом деградации и синтеза коллагена.

Рисунок 9.7 Зависимость содержания коллагена в пересчете на единицу площади кожи от возраста человека

Мне могут возразить, так как на рис.9.6 представлено увеличение суммарного веса коллагена в сухожилии хвоста крысы, а на рис.9.7 - снижение содержания коллагена в коже человека. Однако не следует делать скоропалительных выводов. Во-первых, фермент коллагеназа всегда находится в зоне расположения "своего" субстрата. Не важно, в каком органе животного находятся коллагеновые фибриллы - в сухожилии хвоста или в коже. Предназначение коллагеназы в том и состоит, чтобы "расшивать" коллагеновые нити, способствуя процессу их обновления, так как коллагеназа совместно с протеолитическими ферментами деструктурирует коллагеновую молекулу до низкомолекулярных пептидов, которые вновь в качестве исходного материала возвращаются в фибробласты, в которых и происходит синтез новых предшественников коллагена. Как отмечают авторы работы [31], за счёт этого процесса коллаген постоянно обновляется с полупериодом жизни (?1/2) около 15 суток. И теперь для разрешения ситуации, представленной в виде парадокса, следует предположить, что по каким-то причинам в процессе старения организма коллагеназа крысы замедляет расщепление коллагена, сдвигая динамическое равновесие в сторону увеличения его синтеза, а человеческая коллагеназа наоборот усиливает свою активность, сдвигая равновесие в сторону снижения концентрации коллагена. Можно было, конечно, объяснить последнее обстоятельство увеличением скорости синтеза коллагена в фибробластах кожи. Однако ряд косвенных данных позволяет считать такое объяснение маловероятным.

Так как причины различного реагирования систем синтеза и деструкции коллагена в хрящике крысиного хвоста и в коже человека не ясны, и, более того, кажутся маловероятными, следует обратить особое внимание на данные, представленные на рис.9.7.

Авторы работы [31] приводят также график, свидетельствующий о том, что в процессе старения организма снижается толщина дермы (см. рис.9.8)

Рисунок 9.8 Изменение толщины кожи человека в процессе старения
( - женщины, - мужчины)

На наш взгляд, график в первую очередь демонстрирует, насколько сложны для интерпретации биологические (биохимические) эксперименты. Вне всякого сомнения, можно было провести соответствующие линии с гораздо большим или меньшим наклоном без существенного ухудшения качества корреляции.

Но, даже оставаясь на позиции авторов цитируемой работы, для ответа на вопрос о том, насколько изменится содержание коллагена в коже, целесообразно относить его не к единице площади кожи, а к единице объёма. Приняв (вместе в авторами) за основу приведённую на рис.9.8 линию, характеризующую снижение толщины дермы в процессе старения (для женщины и мужчины), мы провели перерасчёт графика, представленного на рис.9.7.

Полученные результаты, приведённые на рис.9.9, на наш взгляд, не позволяют говорить о каком-либо существенном снижении количества коллагена в коже человека в процессе старения. Более того, как мы уже отмечали выше, однозначность приведённой на рис.9.8 корреляции может вызывать сомнение. Поэтому, если увеличить угол наклона приведённой на этом рисунке линии, то на рис.9.11 можно получить зависимость, аналогичную той, которая характеризуется накоплением коллагена в сухожилии хвоста крыс (см. рис.9.6) Вот и весь парадокс!

Рисунок 9.9 Изменение концентрации коллагена на единицу объёма кожи человека в зависимости от возраста

Однако для окончательной ликвидации парадокса деградации и синтеза коллагена необходимо провести дополнительные тщательные исследования. Во всяком случае, необходимо в обязательном порядке разобраться в причинах аномального разброса точек на рис.9.7 и 9.9 (после 50 лет) и провести детальный регрессионный анализ данных, приведённых на рис.9.8. В настоящее время следует признать, что в вопросе о том, накапливается коллаген в коже в процессе старения организма или, наоборот, его концентрация снижается, ясности нет. А значит существует сформулированный нами парадокс.

Более того, расположение точек на рис.9.9 позволяет сформулировать "крамольное" предположение о том, что суммарное количество коллагена в пересчете на единицу объема кожи в течение всей жизни человека фактически не меняется. Следствия, которые вытекают из этого предположения, как будет показано в дальнейшем, могут поколебать некоторые "устойчивые" на данный момент косметологические постулаты.

Для объяснения изменений, происходящих с коллагеном в коже человека, можно привлекать многочисленные данные о влиянии ферментов и продуктов перекисного окисления липидов, способствующих образованию поперечных сшивок, и обсуждать возможное влияние на этот процесс изменений, протекающих на генетическом уровне (см., например, [31]). Однако, при этом можно "утонуть" в разнообразных взаимосвязанных фактах и проявлениях, не добравшись до сути изучаемого (весьма сложного) процесса. На наш взгляд, в таких случаях является целесообразным использование в определённой степени упрощённых логических построений, которые опираются на имеющиеся экспериментальные данные и справедливость которых может быть проверена опытным путём.

В данном случае предлагаем обсудить процесс синтеза и деструкции коллагена с учётом наличия динамического равновесия между скоростями этих реакций.

9.2.4. Равновесный процесс синтеза и деструкции коллагена

Для обсуждения этого вопроса нам потребуется вспомнить сведения о коллагене и о его локализации в коже.

Коллаген вместе с эластином и ретикулином является опорно-структурным белком, локализованным в дерме. Он составляет основную массу дермы (до 70% в пересчёте на сухой вес) и является главным структурным компонентом соединительной ткани. Этот специфический по аминокислотному составу и по строению белок не растворяется в воде в обычных условиях (только набухает). Протеолитические ферменты (пепсин, трипсин, папаин) расщепляют лишь растворимые фрагменты коллагеновых нитей. Ферментом, который способен перевести коллагеновую нить (фибриллу) в растворимое состояние за счёт частичного гидролиза, является коллагеназа.

В целом, в упрощённом виде процесс синтеза и деструкции представлен на рис.9.10.

Рисунок 9.10 Схема процесса синтеза и деструкции молекул коллагена

Для такого рода процессов в норме характерно обязательное наличие равенства скоростей:

Vсинт=Vдестр.

Равенство скоростей синтеза и деструкции коллагена определяет наличие устойчивого динамического равновесия. Естественно предположить, что при увеличении скорости синтеза или снижении скорости деструкции коллагеновых фрагментов может наступать состояние организма, связанное с излишней коллагенизацией дермы и, наоборот, при снижении скорости синтеза и увеличении скорости деструкции может наступить деколлагенизация ткани дермы.

На наш взгляд, существует заблуждение, связанное с тем, что полагают, будто бы синтез коллагена осуществляется быстрее, чем его деградация. Так в монографии [32] в разделе "Обмен коллагеновых белков" сообщается следующее: "В нормальных условиях коллаген синтезируется со скоростью сравнимой с темпом образования других белков. Но разрушается коллаген очень медленно (период полураспада 50-60 дней, что является особенностью его обмена.
Преобладание синтеза коллагена над его деструкцией обусловлено тем, что вновь образованные молекулы этого белка слишком ригидны и недоступны для действия протеологических ферментов". Возникает интересная ситуация. С одной стороны, многие полагают, что количество коллагена в коже в процессе старения организма снижается (см. п.9.2.3). А с другой стороны, снижение скорости деструкции коллагена при нормальной скорости синтеза должно приводить к его накоплению.

Пусть извинят меня уважаемые читатели, но мне придётся использовать примитивную аналогию из арсенала школьных задач о бассейне, в который через одну трубу вливается вода, а через другую - более узкую - выливается. Бассейн переполнится. Логика требует накопления коллагена в коже. Весь вопрос только в том, когда произойдёт переполнение этого "бассейна". Следует заметить, что автор цитируемого высказывания отчётливо формулирует это обстоятельство: "Преобладание синтеза над распадом определяет значительное накопление коллагена во внеклеточном пространстве в виде волокон". И вопрос заключается в том, какими темпами идёт накопление коллагена и какова, всё-таки, истинная причина его накопления.

Нам кажется, что автор вышеприведённых высказываний слишком драматизирует различия в скоростях синтеза и деструкции коллагена. Визуально и в 20, и в 30 лет и даже в более старшем возрасте изменения в состоянии кожи являются быстрыми, затрагивая только самые "слабые места" поверхности нашего тела (обычно первые морщинки появляются в уголках глаз, где самая тонкая кожа). Таким образом, процесс накопления визуальных изменений в состоянии кожи человека растянут на несколько десятков лет. А ведь если бы действительно коллаген разрушался "очень медленно", то мы были бы вправе ожидать появления этих изменений в гораздо более молодом возрасте (не приведи, Господи!).

Можно было бы, конечно, предположить, что по каким-то причинам скорость деградации коллагена, достаточно высокая в раннем периоде развития организма, замедляется в последующие годы, например, за счёт снижения активности фермента коллагеназы. К сожалению, у нас нет информации об изменении активности коллагеназы в процессе старения организма.

Таким образом, наиболее приемлемым вариантом описания состояния системы, связанной с синтезом и деструкцией коллагеновых нитей при нормальном состоянии организма, является обязательное равенство скоростей V
синт. и Vдестр.. При этом величины абсолютных значений должны определять время жизни коллагеновой нити (?). Чем выше равновесные скорости синтеза и деструкции, тем ниже значение ? и наоборот.

Как уже отмечалось ранее (см. п.9.2.2), в процессе старения организма в коже снижается содержание растворимого коллагена с одновременным повышением концентрации его нерастворимых форм, что свидетельствовало об увеличении числа межмолекулярных сшивок и возможном изменении структуры коллагена. Все это не могло не отразиться на процессе взаимодействия коллагеназы с коллагеновыми нитями, так как ферменты зачастую обладают значительной специфичностью. Поэтому при накоплении сшивок в молекуле коллагена коллагеназа в определенный момент могла потерять свою активность по отношению к видоизмененному под влиянием сшивок коллагеновому субстрату. То есть, фактически фермент мог потерять способность "узнавать" молекулу коллагена и реагировать с ним. Действительно, обнаружилось, что сшитый (нерастворимый) коллаген является устойчивым по отношению к коллагеназе [33], а измеряя количество коллагена, не реагирующего с эндогенной коллагеназой организма, можно определять возраст человека.

Таким образом, процесс старения организма сопровождается накоплением нерастворимых форм коллагена, которые не реагируют с коллагеназой. Это может означать только одно - некоторое количество коллагенового субстрата выводится из рассмотренного выше равновесного процесса синтеза и деструкции коллагеновых нитей, и время жизни (?) этих молекул увеличивается до бесконечности. В результате количество сшивок в молекулах нереакционноспособного по отношению к коллагеназе коллагена продолжает увеличиваться, и коллагеновый матрикс кожи становится все более жестким, что приводит к снижению эластичности кожи и появлению (фиксации) морщин. Жесткий коллаген накапливается в коже, неотвратимо способствуя проявлениям ее старения. Оставшиеся без изменения коллагеновые фрагменты или фрагменты, количество сшивок в которых оказалось недостаточным для того, чтобы заблокировать деструкцию коллагена, продолжают участвовать в циклическом равновесном процессе, приводя к синтезу новых немодифицированных (если хотите - "молодых") коллагеновых структур.
Вообще, такого рода циклические равновесные процессы есть ни что иное, как естественная система защиты структуры биополимеров от возможных изменений, способствующая увеличению стабильности биологических структур и организмов. К этим процессам с участием других биополимеров мы еще вернемся. А сейчас попробуем сформулировать важные с точки зрения косметологов последствия участия коллагеновых структур в обсуждаемом равновесном процессе.

Примем за основу высказанное ранее предположение (см. п.9.2.3) о том, что суммарная объемная концентрация коллагена (растворимого и нерастворимого или коллагена, не взаимодействующего с эндогенной коллагеназой) в течение всей жизни человека остается величиной постоянной, о чем свидетельствует рис.9.11. Такое предположение нам представляется в достаточной степени обоснованным, так как, если существует механизм регулировки скорости синтеза пептидных предшественников коллагеновых нитей в фибробластах дермы, то основой такой регулировки, на наш взгляд, должна быть именно объемная концентрация коллагенового матрикса кожи.

Тот факт, что в процессе старения организма часть коллагеновых структур выводится из рассматриваемого динамического равновесия (синтез-деструкция), может служить косвенным доводом в пользу существования механизма регулировки синтеза коллагеновых предшественников фибробластами кожи. В противном случае мы должны были неизбежно столкнуться с явлением избыточной коллагенизации структур кожи. Такой механизм регулировки напоминает обсуждаемый нами ранее (см. гл.1) процесс контактного торможения деления клеток, в соответствии с которым при формировании монослоя в процесс деления вовлекаются только клетки, не имеющие соседей, а при полном формировании монослоя деление большинства видов клеток полностью прекращается!

Высказанное предположение слишком серьезно, чтобы не сформулировать очередной парадокс, который можно обозначить
парадоксом регулировки синтеза коллагена.

Интересным представляется также то обстоятельство, что скорость деструкции коллагена при наличии механизма регулировки синтеза, в свою очередь, может регулироваться автоматически. Действительно, если в зоне действия эндогенной коллагеназы накапливаются сшитые коллагеновые структуры, а количество "молодых" или не очень модифицированных коллагеновых нитей, с которыми фермент может взаимодействовать, постепенно снижается, то снижается и общая скорость деструкции, зависящая от концентрации реакционноспособного субстрата. Наряду с этим увеличивается время жизни коллагеновых структур, вовлекаемых в процесс динамического равновесия, что, в свою очередь, увеличивает вероятность накопления сшивок и ускоряет процесс старения.

Имеются сведения о том, что обмен коллагена с возрастом постепенно замедляется, так как развитие сопровождается уменьшением скорости синтеза и разрушения коллагена. Отмечается также, что коллагеназа, когда в ней нет необходимости, существует в неактивной форме (М.Канунго, 1982). Эти факты, по нашему мнению, соответствуют высказанному ранее предположению, сформулированному в виде парадокса.

А теперь обратимся к возможным следствиям высказанного выше предположения. Если суммарное количество коллагена в единице объема кожи в течение всей жизни человека постоянно, то
можно поставить под сомнение необходимость использования и полезность косметических препаратов, содержащих в своем составе ингредиенты коллагеновой природы.

Допустим, мы используем кремовую композицию, содержащую коллаген, извлекаемый из соединительной ткани или хрящей молодых животных. Естественно полагать, что молекулы такого коллагена практически не имеют внутри- и межмолекулярных сшивок и поэтому достаточно эластичны. Очевидным результатом нанесения такого крема на поверхность кожи окажется сиюминутное повышение ее эластичности. Однако, учитывая наличие предела проницаемости кожи (см. гл.4), можно полагать, что эффект применения такой композиции в большинстве случаев исчезнет сразу после процедуры удаления крема с поверхности кожи. В достаточной степени высокомолекулярные коллагеновые структуры не могут проникнуть в глубь кожи, оставаясь на ее поверхности. Совершенно иная ситуация возникает при использовании коллагеновых структур с молекулярными массами ниже 100 кDa. Обладая способностью преодолевать трансэпидермальный барьер, эти структуры, с одной стороны, более эффективно повышают эластичность кожи, влияя не только на ее поверхность, но и затрагивая более глубокие слои. Однако, с другой стороны, попадая в зону действия коллагеназы, коллагеновые фрагменты способны отвлекать фермент от взаимодействия с собственным коллагеновым матриксом кожи и, в результате, скорость основной реакции снижается - наступает известное в биохимии состояние, называемое конкурентным торможением основного процесса. Такое торможение увеличивает время жизни собственных коллагеновых структур и, соответственно, вероятность образования внутри- и межмолекулярных сшивок. Все это неотвратимо ведет к ускорению старения кожи. Таким образом, если наши предположения верны, то с позиций теории мягких косметологических воздействий использование кремовых композиций, содержащих коллагеновые фрагменты, способные преодолевать трансэпидермальный барьер, при кажущейся сиюминутной полезности может иметь отрицательные последствия, ускоряя процессы старения коллагеновых структур кожи.

Ранее (см. п.7.2.1) мы намеревались сформулировать парадокс, суть которого сводится к тому, что можно подвергнуть сомнению целесообразность использования в косметологии любых сырьевых источников коллагенового происхождения, способных отвлекать фермент коллагеназу от основной реакции. Предлагаем назвать это обстоятельство
парадоксом отвлекающих связей и будем надеяться, что специальные эксперименты подтвердят или, наоборот, позволять отбросить сделанные нами предположения, которые (следует подчеркнуть) появились не на пустом месте.

Ну, а пока нам придется отложить в сторону рекламный лист ООО НПФ "ЛитА-Цвет", в котором красивыми словами описывается "уникальный биологический стимулятор тканей..., который по своему аминокислотному составу близок к фармакопейному коллагену, однако во многом превосходит его уже тем, что содержит биокомпоненты как высокой, так и низкой молекулярной массы..." Авторам этой разработки, в свете всего вышеизложенного, можно посоветовать убрать из состава гидролизата "среднюю фракцию" с молекулярными массами компонентов от 500 до 100000 Da.

И еще одно следствие, вытекающее из предыдущих рассуждений, нужно иметь в виду. Оно связано с необходимостью тщательной проверки исходного сырья для производства косметических препаратов на совместимость с ферментами кожи и, в частности, с коллагеназой.

9.2.5. Биохимическая тест-система для оценки качества сырья для производства косметических препаратов

Как уже указывалось ранее (см. гл.2), теория мягких косметологических воздействий определяет подходы, позволяющие влиять на биохимические процессы и взаимопревращения клеточных систем кожи с целью замедления ее старения. В этой связи выводы, которые были сделаны выше, точно соответствуют положениям сформулированной нами теории. Поэтому вполне естественным выглядит предложение о необходимости контроля исходного сырья для производства косметических препаратов на совместимость с ключевыми ферментами кожи.

Все началось с образцов глицерина, которые находились в наших руках: два образца разного качества производства Новосибирского масложиркомбината, глицерин квалификации "хr", образец химически синтезированного глицерина, полученного на предприятии Алтайхимпром (г.Славгород), и образец фирмы "Сигма". Оказалось, что все образцы без исключения полностью инактивировали коллагеназу, содержащуюся в физиологическом растворе. В результате длительных экспериментов по очистке глицерина и его облучению ускоренными электронами с применением ИK-спектрометра с фурье-преобразованием, позволяющего суммировать (накапливать) и вычитать спектральные характеристики образцов, было показано, что неочищенные образцы глицерина в микроколичествах содержат примесь, характеризующуюся поглощением в области 1650 см
-1. Естественным было предположить, что в глицерине присутствует акролеин, образующийся из глицерина в процессе протекания следующей реакции:

молекула которого имеет характеристическое поглощение в указанной области ИK-спектра. Следует заметить, что в соответствии с техническими условиями глицерин не должен содержать акролеин в заметных количествах. Однако и микроколичеств акролеина оказалось достаточно, чтобы инактивировать фермент - коллагеназу. Так как акролеин способен образовываться из глицерина при комнатной температуре в присутствии кислорода воздуха, возникла технологическая проблема, решение которой оказалось очень простым. Исходя из предположения, что наиболее реакционноспособной в акролеине является альдегидная группа, способная взаимодействовать с аминогруппами белков, пептидов и аминокислот, мы предложили [34] способ обработки глицерина, включающий приготовление смеси глицерина с биологически активными реагентами пептидно-белковой природы с их общей концентрацией в глицерине от 0,05 до 1 мг/мл с последующим выдерживанием смеси в течение времени, достаточном для полной нейтрализации реакционноспособных примесей в глицерине. Проще говоря, мы вначале инактивируем акролеин с помощью вещества белково-пептидной природы, а затем уже показываем, что активность фермента в присутствии модифицированного глицерина (глицерин марки "Экстра") полностью сохраняется.

На наш взгляд, применение модифицированного глицерина является оправданным в тех случаях, когда его содержание в косметических препаратах составляет заметную величину, например, при производстве "душистых" глицеринов, средств для смягчения рук и т.п.

В описанной выше ситуации с глицерином вначале была выявлена причина инактивации фермента. А как быть с многокомпонентными сырьевыми системами?

Нас заинтересовали отдушки и эфирные масла. Следует заметить, что в большинстве рассмотренных нами составов (см.Приложение 1) типы, составы отдушек и даже их обозначения просто не приводятся. Это очень симптоматично, так как разработчики косметических препаратов просто считают, что влияние этих систем на кожу не является существенным. Главной задачей такого рода ингредиентов, естественно, является маскировка запахов основного технологического сырья и, возможно, придание привлекательности косметическому препарату посредством запаха. Не зря у потребителя косметических средств первым делом возникает желание понюхать содержимое флакона.

Таким образом, компоненты отдушек, используемых в качестве ингредиентов косметических средств, испаряясь с поверхности нанесенного на кожу косметического средства, создают над поверхностью тела разнообразные ароматы. Однако, являясь ингредиентами косметических средств и обладая обычно малыми молекулярными массами, они легко преодолевают трансэпидермальный барьер, попадая в зону действия клеточных и ферментативных систем кожи.

К моменту начала работы у нас в руках было двадцать образцов отдушек, любезно предоставленных нам фирмами "Роберте" (Франция) и "Драгоко" (Австрия). Перечень образцов отдушек приведен в табл.9.14.

Испытания проводились при концентрации фермента не менее 0,05 мг/мл, времени выдержки опытного образца с ферментом при комнатной температуре в течение 24 часов и концентрации отдушки равной 1%. В качестве положительного контроля использовали раствор фермента в физиологическом растворе при рН7.2. В качестве отрицательного контроля использовали 1% раствор формалина, смешанный с раствором фермента.

Таблица 9.14 Перечень образцов, проверенных на совместимость с коллагеназой

При пятнадцатиминутном экспонировании полученных после суточного выдерживания растворов образцов только пять отдушек (2 образца фирмы "Robertet" и 3 образца фирмы "Dragoco") показали результат, близкий к положительному контролю, то есть оказались совместимыми с коллагеназой. Соответственно, пять образцов из двадцати испытанных подобно формалину в указанных условиях подавили активность фермента (три образца фирмы "Robertet" и два образца фирмы "Dragoco").

Для остальных десяти образцов получены промежуточные результаты, свидетельствующие о частичном подавлении активности фермента.

Мы специально не указываем конкретные образцы отдушек, проявивших совместимость и несовместимость с коллагеназой, так как использованная методика имеет некоторые особенности, которые требуют детализации и уточнения
*). Сегодня мы готовим "плацдарм" для дальнейшего продвижения в данном направлении. Но факт остается фактом - отдушки, используемые в качестве ингредиентов косметических средств, не являются нейтральными для кожи веществами, и в соответствии с положениями теории мягких косметологических воздействий возникает необходимость их тестирования как с применением описанного выше биохимического подхода, так и на клеточных тест-системах. Перед исследователями открывается совершенно нетронутое поле деятельности. Однако, следует отчетливо понимать, что пройдет еще немало времени, прежде чем разработчики косметических препаратов начнут указывать в составах типы используемых отдушек и, тем более, избегать применения препаратов, не совместимых с ферментами кожи.

*) Информация может быть передана фирмам - производителям отдушек и разработчикам косметических средств на определенных условиях с обязательным соблюдением конфиденциальности.

9.2.6. Фермент коллагеназа в качестве ингредиента косметических препаратов

Имеется еще одно интересное для косметологов следствие функционирования рассмотренного динамического равновесного процесса синтеза и деструкции коллагеновых волокон. Оно сводится к тому, что если собственная (эндогенная) коллагеназа, расположенная в зоне коллагенового матрикса кожи с возрастом начинает "пропускать" некоторые модифицированные сшивками коллагеновые структуры, которые, накапливаясь в коже снижают ее эластичность, то возникает желание помочь организму за счет введения дополнительных количеств фермента. При этом необходимо, чтобы были выполнены следующие основные условия:

- молекулярная масса фермента должна обеспечивать реальный доступ к внутренним структурам кожи;

- вводимая коллагеназа должна обладать меньшей специфичностью действия по сравнению с эндогенной коллагеназой кожи человека или взаимодействовать с более широким набором субстратов;

- взаимодействие с клеточными системами должно быть в достаточной степени щадящим.

Существует большое количество ферментов, обладающих коллагенолитическим действием.

Внимание косметологов привлекает коллагеназа, выделенная из печени дальневосточных крабов, технология производства которой освоена в Тихоокеанском институте биоорганической химии.

По данным работы [35], очищенный препарат коллагеназы содержит набор веществ с молекулярными массами от 16 до 32 кDa. Доминирующей (до 80%) является молекулярная масса 23,5 кDa.

Этот препарат обладает способностью разрушать пептидные связи в природном коллагене. В зависимости от степени очистки коллагенолитическая активность препарата может сопровождаться трипсиноподобной, химотрипсиноподобной, карбогидразной и ДНКазной активностями.

Имеющиеся данные позволяют полагать, что коллагеназа, выделенная из печени дальневосточных крабов, отличается специфичностью действия, например, от препаратов коллагеназ, выделяемых микроорганизмами рода Clostridium.

Коллагенолитический фермент из печени краба проявляет высокую активность по отношению к различным типам природного коллагена. Так он, в отличие от микробных коллагеназ, расщепляет коллаген III типа из кожи теленка и коллаген IV типа из хрусталика глаза быка. Являясь ферментом, относящимся к классу сериновых протеаз, коллагеназа гидролизует специфические субстраты для трипсина, химотрипсина и эластазы.

Показано также [35], что очищенная коллагеназа, выделяемая из печени крабов, в определенных концентрациях совместима с многими клеточными системами. Так, обработка монослоя таких перевиваемых клультур клеток, как L68, SV1, MDCK, Hep2 и ЛЭЧ приводит к достаточно быстрому отслоению клеток от твердого субстрата с сохранением их морфологии и низким процентом мертвых клеток при концентрации фермента от 0,0001 до 0,01%.

Таким образом, рассмотренные выше характеристики коллагенолитического препарата позволяли полагать наличие потенциальной возможности его эффективного использования в качестве добавки к косметическим композициям, предотвращающим или тормозящим механизм старения кожи, связанный с накоплением сшивок в молекулах коллагена. Действительно, молекулярная масса фермента позволяет ему с определенной степенью вероятности достигать зоны локализации коллагеновых нитей (сосочковый слой дермы). Те немногочисленные сведения об особенностях специфичности действия ферментативного препарата позволяли надеяться на реализацию своеобразной "помощи" эндогенной коллагеназе человека. Так, например, для косметологов чрезвычайно важным является вовлечение в реакцию гидролиза тех коллагеновых нитей, с которыми уже не может взаимодействовать собственная коллагеназа. Если бы такой процесс в действительности был запущен с помощью добавляемой экзогенной коллагеназы, то это, образно говоря, напоминало бы эффект дополнительного дворника, вычищающего "мусор" из тех углов, куда не дотягивается метла основного уборщика. Однако, мы должны признать, что для окончательных утверждений о реализации такого рода процесса у нас нет достаточных оснований. Как обычно в таких случаях, при отсутствии информации можно сформулировать
парадокс эффекта дополнительного дворника.

Тем не менее, введение в косметические средства коллагеназы, выделенной из печени крабов, кажется оправданным с той точки зрения, что воздействуя на коллагеновые нити совместно с эндогенной коллагеназой и ускоряя тем самым скорость их деградации, препарат будет способствовать снижению времени жизни коллагеновых нитей и, соответственно, снижению вероятности накопления сшивок. А щадящее действие препарата на клеточные культуры с позиций теории мягких косметологических воздействий разрешает движение разработчиков косметических средств в указанном направлении.

По информации Тихоокеанского института биоорганической химии, в НПО "Косметология" (г.Москва) было проведено экспериментальное изучение безвредности, биохимических механизмов действия, а также влияния на структуру кожи комплекса ферментов "коллагеназа крабов". На основании этих исследований рекомендовано использовать этот препарат в концентрации 0,75% в косметических препаратах, предназначенных для ухода за увядающей кожей лица. К сожалению, мы не имеем информации об активности и качестве используемой в этих экспериментах коллагеназы. Однако несколько смущает то обстоятельство, что рекомендуемая концентрация превышает щадящую для клеток концентрацию в 75-7500 раз [35]. Причины такого превышения могут быть связаны с различиями в активностях (чистоте) испытуемых препаратов. Однако нам это представляется маловероятным. Скорее всего, мы снова имеем дело с косметологическими парадоксами, связанными с безоглядным использованием аномально высоких концентраций биологически активных веществ. И в этом случае разработчикам косметических средств нет никакого дела до того, что будет происходить с клетками базального слоя эпидермиса при воздействии ферментов в "рекомендуемых" концентрациях. Если же подобный вопрос задать цитологу, клеточному биотехнологу ("культуральщику"), то в ответ можно получить любопытные высказывания. Складывается такое впечатление, что косметологи скорее уподобляются "кожевенных дел мастерам", так как сопоставимые концентрации препарата "Коллагеназа краба" используются при выделке шкур животных (информация Тихоокеанского института биоорганической химии) для получения одежных кож, кож для верха обуви из сырья крупного рогатого скота и особо эластичных кож из свиного сырья. Технология выделки кож с использованием коллагеназы масштабирована на Московском кожевенно-обувном комбинате и кожевенном заводе им.Тельмана (АО "Роскон", г.Москва), и получаемая продукция по физико-химическим характеристикам вполне соответствует нормам. Любопытнейшая аналогия!

Возвращаясь к основной задаче косметологии, предусматривающей противодействие процессу старения кожи (см. гл.1), и к теории мягких косметологических воздействий, позволяющей влиять на биохимические процессы и взаимопревращения клеточных систем кожи, для реализации этой основной задачи (см. гл.1) необходимо подчеркнуть, что даже те концентрации фермента, которые использовались авторами работы [35] для достижения своих целей (отделение монослоя от субстрата, диспергирование животных тканей), по-видимому, не могут служить ориентиром для конструирования "щадящих" косметических средств. Наиболее приемлемые концентрации коллагеназы в косметических средствах, на наш взгляд, не должны значительно превышать содержание коллагеназы в структуре кожи человека. По крайне мере, клеточные тест-системы должны выдерживать действие фермента больший период времени, чем 5-15 минутное воздействие, используемое авторами работы [35]. Этот вопрос требует детального рассмотрения и, возможно, экспериментальной проверки. И нас не должно "убаюкивать" то обстоятельство, что при концентрации 0,75% препарат "Коллагеназа краба", добавляемый в косметическое средство, благотворно влияет "на морфологическую структуру кожи". Детальное обоснование концентрации потребовало бы от экспериментаторов постановку специальных экспериментов для выявления отдаленных последствий.

Следует однако заметить, что при обсуждении этого вопроса мы сознательно выпустили из рассмотрения проблему стабильности коллагеназы и ее совместимость с технологией производства косметических средств. По данным Тихоокеанского института биоорганической химии, фермент должен храниться при температуре - 20-0°C. Срок хранения при этом составляет 3 года. К сожалению, мы не имеем информации об условиях приготовления опытных образцов кремовых композиций, используемых НПО "Косметология" в эксперименте, также как и о том, проверялась ли конечная активность фермента в опытных образцах в процессе его проведения, и в каких условиях хранились эти образцы. Однако на основании собственных исследований [36] мы можем утверждать, что коллагенолитическая активность фермента сохраняется при выдерживании косметического препарата, содержащего 0,05% специально очищенной коллагеназы, выделенной из печени дальневосточных крабов, облепиховое или пихтовое масло, экстракт прополиса и гель полиэтиленоксида (в качестве основы) при +7°C в течение шести месяцев. Наряду с этим, при +37°C активность препарата снижается практически до нулевых значений в течение нескольких суток. Таким образом, это тот самый случай, когда хранение косметического средства требует пониженных температур.

9.3. Пути старения кожи, связанные с модификацией других биополимеров

В структуре и функциях кожи существенную роль играют мукополисахариды (гликозаминогликаны), к которым следует отнести гиалуроновую кислоту. Она обнаруживается в зернистом и более низких слоях эпидермиса, а также в сосочковом слое дермы. Молекулярная масса гиалуроновой кислоты может превышать 100 млн.Dа. Повторяющимся фрагментом этого биополимера является соединение глюкуроновой кислоты и аминосахара, у которого один из атомов водорода аминогруппы замещен на ацильный фрагмент (остаток уксусной кислоты). Замечательным физическим свойством гиалуроновой кислоты является ее способность образовывать стабильный гель с молекулами воды, обладающий высокой вязкостью. Это обстоятельство определяет функции гиалуроновой кислоты, связанные с поддержанием влажности эпидермиса и внутренних структур кожи, а также ее роль в качестве цементирующего вещества, связывающего клетки, коллагеновые пучки и фибриллы между собой.

Как и любой биополимер, гиалуроновая кислота находится в определенных взаимоотношениях с соответствующим ферментом - гиалуронидазой. Совершенно очевидно, что эта пара субстрат (гиалуроновая кислота) - фермент (гиалуронидаза), по аналогии с коллагеном и коллагеназой, участвует в динамическом равновесном процессе, основная роль которого заключается в предотвращении накопления внутри и межмолекулярных сшивок в молекуле гиалуроновой кислоты. Скорости реакции синтеза и деструкции гиалуроновой кислоты, по-видимому, зависящие от возраста организма и других параметров, характеризуются периодами полураспада от 1,9 до 7,7 суток, что примерно соответствует времени жизни молекулы гиалуроновой кислоты от 4 до 16 суток.

Гиалуронидаза кожи преимущественно взаимодействует с гиалуроновой кислотой, имеющей высокую молекулярную массу, а последующая деградация фрагментов гиалуроновой кислоты завершается другими ферментами. Деполимеризация гиалуроновой кислоты ведет к увеличению проницаемости кожи и, наоборот, высокая степень полимеризации, достигаемая, в том числе, и за счет возможных дополнительных сшивок, например, под влиянием продуктов ПОЛ, приводит к снижению проницаемости кожи. Это обстоятельство представляется очень важным, хотя бы потому, что все метаболиты плазмы крови на пути к базальным клеткам вынуждены преодолевать гелевую систему гиалуроновой кислоты и скорость их поступления к клеткам будет зависеть от состояния ее молекулы. Аналогичным образом продукты клеточного метаболизма удаляются в лимфатическую и венозную системы.

Таким образом, регулировка вязкости геля, образуемого полисахаридами с водой, является весьма существенным процессом.

Как уже отмечалось ранее (см. п.4.6), наличие барьера проницаемости кожи делает бессмысленными попытки введения гиалуроновой кислоты с высокими молекулярными массами в косметические препараты с целью влияния на рассматриваемое динамическое равновесие, поддерживающее вязкость геля на определенном уровне. Единственно достижимым результатом введения индивидуальной гиалуроновой кислоты в косметические средства является увлажнение поверхности кожи. При этом, естественно, нельзя исключать воздействия на внутренние структуры кожи биологически активных низкомолекулярных фрагментов, которые могут быть связаны (включены в гель) с гиалуроновой кислотой. Что же касается низкомолекулярных фрагментов гиалуроновой кислоты, способных преодолевать трансэпидермальный барьер, то, по аналогии с системой коллаген-коллагеназа, можно предположить их негативное влияние за счет отвлечения гиалуронидазы от основной реакции (конкурентное торможение). Во всяком случае, при введении низкомолекулярных субстратов гиалуроновой кислоты, мы можем ожидать увеличения вязкости геля, образованного гиалуроновой кислотой, снижения скорости доставки питательных веществ к базальному слою клеток эпидермиса и повышения концентрации продуктов клеточного метаболизма в зоне расположения этих клеток. В соответствии с основными постулатами теории мягких косметологических воздействий реализация такого рода событий будет нарушать динамическое равновесие формирования эпидермиса, ускоряя процессы, ведущие к старению кожи.

Естественным образом, по аналогии с коллагеназой, можно рассматривать варианты создания косметических композиций, содержащих гиалуронидазу (см., например, [37]). При этом возникают фактически те же самые вопросы, на которые мы пытались ответить в предыдущем обсуждении коллагенового пути старения кожи:

- величина молекулярной массы молекулы гиалуронидазы;

- величина оптимальной концентрации фермента;

- стабильность фермента в процессе приготовления косметического препарата и его хранения.

Все эти вопросы также требуют детального обсуждения.

Собственно говоря, коллагеназа и гиалуронидаза являются важнейшими ферментами, требующими особого внимания косметологов. Это вытекает хотя бы из того, что оба фермента и их субстратные пары (коллаген и гиалуроновая кислота) локализованы в межклеточном пространстве кожи, и влияние компонентов косметических средств на динамические равновесные процессы синтеза и деструкции биополимеров может носить характер прямого взаимодействия. Несколько иначе обстоит дело, например, с такими парами как нуклеиновые кислоты и нуклеазы. Основные события, связанные с синтезом и деструкцией нуклеаз разворачиваются во внутриклеточном пространстве, отделенном от межклеточного бислойной липидной мембраной. Поэтому, только в случае проникновения ингредиентов косметического средства во внутриклеточное пространство возможно их прямое влияние на динамическое равновесие между брутто-скоростями синтеза и деструкции нуклеиновых кислот, существование которого из общих соображений, несмотря на всю сложность рассматриваемых процессов, не должно вызывать сомнений. В противном случае реализовались бы варианты, связанные либо с накоплением, либо с дефицитом субстрата.

На этом этапе мы можем ограничиться приведенными выше весьма общими соображениями в надежде на более полновесное и плодотворное обсуждение функционирования ферментативных систем кожи в дальнейшем с целью реализации основной задачи косметологии - поддержание хорошего состояния кожи максимально длительный период времени. Предлагаем вначале все-таки разобраться с допустимыми концентрациями ферментов. И, конечно, основным критерием качества косметических средств должна быть оценка влияния их ингредиентов на процесс формирования эпидермиса (в зависимости от возраста потребителя), являющийся ключевым вопросом теории мягких косметологических воздействий (см. гл.2).

9.4. Косметические композиции с одновременной блокировкой нескольких механизмов старения кожи

Завершая рассмотрение механизмов старения кожи, которые обсуждались прямо или косвенно в различных разделах этой монографии, следует подвести некоторые итоги.

В процессе старения организма человека отчетливо могут прослеживаться варианты неблагоприятных изменений, которые отражаются на состоянии кожи.

А. Процессы перекисного окисления липидов, продукты которого могут провоцировать существенные изменения в функционировании клеточных и биохимических систем кожи.

Б. Ухудшение реологических характеристик движения межклеточной жидкости, поставляющей питательные вещества базальным клеткам эпидермиса и удаляющей продукты клеточного метаболизма из зоны расположения этих клеток.

В свою очередь причинами такого ухудшения могут являться:

Б.1. Сужение и потеря эластичности микрокапилляров (петелек) кровеносной системы, расположенных в сосочковом слое дермы.

Б.2. Снижение проницаемости геля гиалуроновой кислоты (и других полисахаридов), через который и осуществляется доставка питательных веществ и удаление продуктов клеточного метаболизма.

В. Увеличение жесткости коллагеновых структур кожи.

Г. Изменение уровня и соотношения гормонов и гормоноподобных веществ в плазме крови человека.

А теперь на основании всего вышеизложенного можно представить себе идеальную кремовую композицию, допустим, для возраста 30-35 лет и старше. Очевидно, в ее составе должны содержаться вещества, обладающие антиоксидантным действием (блокировка механизма старения, связанного с реализацией ПОЛ - вариант А), вещества, способствующие повышению эластичности микрокапилляров сосочкового слоя дермы, или иные приемы, повышающие их эластичность (блокировка механизма старения по варианту Б.1), фермент гиалуронидаза (блокировка механизма старения по варианту Б.2), фермент коллагеназа (блокировка механизма старения по варианту В и регенерирующие добавки, обладающие гормональной и регулирующей деление клеток активностью (блокировка механизма старения по пути Г). Для блокировки варианта Б.1 возможно также использование строго выверенных в зависимости от возраста концентраций питательных ингредиентов.

Первые попытки решения такого рода комплексных задач уже предпринимаются (см., например, [37]).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дамберг Б.Э., Изв. АН Латв. ССР, 1976(1)97-105;

2. Айрапетяну М.Г., Левшина И.П., Гулеева Н.В., Журн.высш.нервн.деят., 1986, 36(3)554-560;

3. Коваленко В.М., Вилков Г.А. и др., Бюл.экспер.биол., 1987, 104(10)440-441;

4. Козлов Г.С., Носков С.М., Вопр.мед.химии, 1986, 32(5)1-44;

5. Панисюк Е.Н., Скакун Л.Н., Косм.биол., 1985, 19(1)48-52;

6. Худжамбердиев М., Бюл.экспер.биол., 1985, 100(9)285-286;

7. Шилина М.К. "Структура, биосинтез, превращения липидов в организме животного и человека" М.; 1975;

8. Мохов В.М., Блюдзин Ю.А., Вопр.мед.химии, 1987, 33, 38-42;

9. Корф И.И., Мещерякова В.А. и др., Вопр.мед.химии, 1987, 33(3), 73-77;

10. Ушкалова В.Н., Иоанидис Н.В. и др. "Современные проблемы биоорганической химии и химии природных соединений", Алма-Ата, 1984, с.499-509;

11.
Anderton P., Wild T.F., Biochem. Biophys. Res. Commun., 1981, 103, 285-291;

12. George A.M., Lunes J., Cramp W.A., J.Radit. Biol., 1983, 43(4)363-378;

13. Klenk H.D., Choppin P.W., Virology, 1970, 40, 939-947;

14. Lynch R.D., Locicero J., Scheneeberger E.E., Lipids, 1986, 21,447-453;

15. McSharry J.J., Wagner R.R., J.Verol., 1971, 7(1)59-70;

16. Moore N.F., Moore J.C., Kelly D.C., Microbiologica, 1984, 7,267-272;

17. Stoll L.L., Spector A.A., In vitro, 1984, 20(9)732-738;

18.
Адамс Р. "Методы культуры клеток для биохимиков" М.; Мир, 1983;

19.
"Методы биохимических исследований", под ред. М.И.Прохоровой, Л.; ЛГУ, 1982;

20.
Jurin R.R., McCuno S.A., J.Cell.Phusiol., 1985, 123(23)442-448;

21. Steckel F., Gieseler R. et al. "Heat shock protein expression and UV-light induced damage in cultured human skin cells" XX Congr. Intern. Federation of the Societies of cosmetic Chemists", Cannes, Sept. 14-18, 1998, V.1, 133-140;

22. Regnier M., Duval C. Schmidt R. "Potential cosmetic applications for reconstructed human epidermis", XX Congr.Intern Federation of the Societies of cosmetic Chemists", Cannes, Sept. 14-18, 1998, V.3, 49-50;

23. Golberg A.M., Frazier J.M. "Alternatives to animals in toxicity testing" Sci.Am., 1989,16-22;

24.
Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г. и др. "Новый способ выявления токсичности парфюмерно-косметических средств на культурах фибробластов кожи и легких эмбрионов человека" II Международная научно-практическая конференция "Биологически активные вещества и новые продукты в косметике" М., 1997, 68;

25.
Zulli F., Liechti Ch. et al. "Application of nanoemulsions in in vitro toxicity and mutation assays" XX Congr. Intern. Federation of the Societies of cosmetic Chemists", Cannes, Sept. 14-18, 1998, V.2, 153-158;

26. Verzar F., Sci.Am., 1963, 208, 104-114;

27. Delbrilge L., Everitt A.V., Gerontology, 1972, 18, 169-175;

28. Davidson P.F., J.Biol.Chem., 1978, 253, 5635-5641;

29. Moriguchi T., Fujumoto D., J. Biochem., 1978, 24, 337-342;

30. Torres A.R., Gerontology, 1978, 24, 337-342;

31. Abdul Malak N., Perrier E. "TIMP-1 like; a new strategy for anti-aging cosmetic formulations" XX Congr. Intern. Federation of the Societies of cosmetic Chemists", Cannes, Sept. 14-18, 1998, V.1, 79-90;

32.
"Кожа. Строение, функция, общая патология и терапия", под ред. А.М.Чернуха, Е.П.Фролова, М.; Медицина, 1982;

33. Hamlin C.R., Kohn R.R., Expl.Gerontol., 7, 377-379(1972);

34. Децина А.Н., Попова С.Р. и др. "Способ обработки глицерина" Пат.РФ №2133730, 22.07.96;

35. Сандахчиев Л.С., Зиновьев В.В., Царева А.А. и др. "Применение коллазы для культивирования клеток", Вопр. Вирусол., 39(6)284-286 (1994);

36. Зиновьев В.В., Попова С.Р. и др. "Средство для ухода за кожей" Пат.РФ №2089177, 1997;

37. Децина А.Н. "Косметический суперкрем для ухода за кожей" Пат.РФ №2139039, 1999.

Канунго М. "Биохимия старения" М.; "Мир", 1982;

Сахаров И.Ю, Литвин Ф.Е., Артюков А.А. "Физико-химические свойства коллагенолитической протеазы С камчатского краба", Биохимия, 1992, 57(1)340-45;

Руденская Г.Н., Исаев В.А. и др. "Выделение и свойства сериновой протеиназы РС камчатского краба paralithodes camtxchatica протеолитического фермента широкой специфичности", Биохимия, 1996, 61(6)1119-1132.

Задания к главе 9:

1. Изменения в строении каких биополимерных молекул живых организмов могут определять:

- мутагенное действие;

- аллергические реакции;

- снижение проницаемости кожи.

2. Назовите вещества, в антиоксидантной защите организма от перекисного окисления липидов.

3. Как меняются величины молекулярных масс молекул коллагена в коже в процессе старения организма?

4. Назовите ферменты, взаимодействующие с коллагеном, нуклеиновыми кислотами и гиалуроновой кислотой.

Глава 10 

10. Основы косметических кремовых композиций

При обсуждении в предыдущих разделах механизмов действия питательных и регенерирующих добавок к косметическим препаратам следует обратить внимание на то обстоятельство, что оптимальные (табл.5.1.) и предельно допустимые (табл.5.2.) концентрации питательных ингредиентов весьма невысоки. Так, например, суммарная концентрация активных ингредиентов в питательной кремовой композиции, обладающей максимальной питательной ценностью (для возраста старше 40-45 лет, см.табл. 6.1.), составляет всего 1,41%.

Остальной объем композиции в основном приходится на кремовую основу, к которой должны предъявляться определенные требования. Во-первых, основа должна быть, по крайней мере, нейтральной по отношению к клеточным системам кожи. Во-вторых, она должна иметь консистенцию, удобную для применения.

С позиций теории мягких косметологических воздействий обратим особое внимание на первое требование, связанное с нейтральностью по отношению к клеточным системам кожи.

10.1. Косметические кремовые композиции на жировой основе

Вообще, использование в косметических средствах жиров и масел и их фрагментов (глицерин жирных кислот и т.п.) еще не означает, что препараты имеют жировую основу. Можно принять, что косметическая композиция, содержащая более 10% жиров, масел или их фрагментов, относится к препаратам на жировой основе.

По имеющимся у нас данным (см. Приложение 1), сегодня в мире производится более 60% косметических кремовых композиций на жировой основе.

На наш взгляд, целесообразно ввести дополнительную градацию такого рода композиций, связанную с характером используемого сырья.

В тех случаях, когда в качестве жирового компонента используются естественные масла и жиры растительного и/или животного происхождения, мы имеем дело с
препаратами на естественной жировой основе. Имеющиеся данные позволяют полагать, что объем производства подобных косметических продуктов не превышает 5-10% от общего объема косметических кремовых композиций.

Большая часть мировых производителей косметических кремовых композиций, которые могут быть отнесены к препаратам на жировой основе, используют синтетические фрагменты жиров и масел. К таким фрагментам относятся синтезированные из глицерина и жирных кислот моно-, ди- и триглицериды. Кроме этого, и сам глицерин и, соответственно, жирные кислоты также являются фрагментами масел и жиров. Таким образом, косметические средства, основа которых содержит синтезированные фрагменты жиров и масел, могут быть отнесены к
препаратам на синтетической жировой основе.

Определенная часть косметических средств в качестве наполнителя (основы) содержит минеральное или вазелиновое масла - продукты нефтепереработки. Такие средства могут быть отнесены к препаратам на "минеральной" основе. Хотя мы осознаем, что термин "минеральный" не соответствует содержанию. Может быть лучше отнести их к
препаратам на нефтяной основе.

Рассмотрим доводы в пользу различных косметических композиций на жировой основе.

Что касается препаратов на нефтяной основе, то единственным доводом в их пользу является относительная дешевизна продуктов переработки нефти. Все остальное обсуждению не подлежит - парафины и прочие составляющие вазелинового,
парфюмерного и минерального масел клеточным системам кожи не требуются. Более того, в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий необходимо дать оценку влияния парафинов и сопровождающих веществ на функционирование клеточных систем. Информация об этом отсутствует.

В отношении препаратов на естественной жировой основе и альтернативных препаратов на синтетической жировой основе имеются следующие соображения.

Доводом против использования естественных жиров и масел является то обстоятельство, что они могут содержать некоторые количества опасных примесей (пестицидов, гербицидов и т.п.), связанных с химизацией сельскохозяйственных технологических процессов. Это действительно является неблагоприятным фактором. Тем более, что установленные допустимые нормы содержания техногенных примесей в естественных жирах и маслах учитывают их влияние на организм человека в целом. Однако, как было показано ранее, клетки базального слоя эпидермиса, ответственные за формирование этого слоя кожи, после первого нанесения встречают компоненты косметического средства с некоторым разбавлением, которое сводится к минимуму при последующих повторных обработках. Это означает, что содержащиеся в основе крема токсичные примеси будут воздействовать на клетки базального слоя в тех концентрациях, в которых они изначально присутствуют в кремовой композиции. Клеточная система, являясь более чувствительной, на неблагоприятное воздействие ответит снижением скорости клеточного деления, а это, в свою очередь, как показано было выше, приведет к увеличению толщины кератинового слоя эпидермиса и повышению вероятности образования морщин.

Если рассматривать проблему в целом, то необходимо признать, что она носит отчетливо выраженный
экологический характер. По-видимому, нужны такие технологии очистки масел и жиров, которые позволяли бы избавиться от неблагоприятных примесей. Однако результатом любой очистки является удаление не только токсичных веществ, но и потеря тех компонентов, которые необходимы для функционирования клеточных систем (например, токоферолов - см.ниже). И вообще, очистка многокомпонентных химических систем, какими являются природные жиры и масла, является сложной технологической задачей.

В отличие от этого жировые основы, составленные из индивидуальных моно-, ди- и триглицеридов, оказываются лишенными этих недостатков, так как каждая составляющая может быть относительно легко очищена от примесей с использованием традиционных технологических приемов (перегонка, ректификация, перекристаллизация, переосаждение и т.п.). Кроме этого, у разработчиков появляется возможность, варьируя соотношения индивидуальных компонентов, менять консистенцию кремовых композиций, добиваясь более высокого потребительского качества препаратов.

Таким образом, если сравнивать естественную жировую основу с синтетической, то предпочтение, по-видимому, следует отдать последней. Конечно, уходя от природных жиров и масел, мы что-то теряем. Но обычно это "что-то" бывает трудно определить. Попробуйте разобраться, чем отличаются жиры барсучий, медвежий, эму и т.п., и какие составляющие определяют их использование в народной медицине (противовоспалительное, прогревающее и ранозаживляющее действие).

Следует подчеркнуть, что мы не являемся противниками использования жиров и масел природного происхождения. Более того, в своих разработках мы используем и растительные и животные жиры в качестве добавок (менее 10%), но не в качестве компонентов жировой основы (более 10%).

10.1.1. Тяжелый закат косметики на жировой основе

Те недостатки жировых основ, которые рассматривались выше, на наш взгляд, являются несопоставимыми с общим драматическим недостатком, присущим естественным и синтетическим жировым, а также нефтяным основам.

Известно, что жировая или нефтяная пленка, нанесенная на любую увлажненную поверхность или слой воды (раствора), препятствует испарению влаги. Именно поэтому традиционные косметологи рекомендуют наносить питательный (по их понятиям - жировой) крем сразу после умывания, объясняя это необходимостью "запирания" влаги. Очень часто фирмы в своих рекламных проспектах называют такие препараты "увлажняющими". Имея в виду, конечно, увлажнение посредством запирания - затрудняющего испарение воды.

На рис.10.1. приведено схематическое изображение рогового слоя эпидермиса с нанесенным слоем препарата на жировой основе.

Рисунок 10.1. Схема строения рогового слоя эпидермиса с нанесенной кремовой композицией на жировой основе

В соответствии с рисунком, нанесенный на поверхность кожи крем на жировой основе образует тонкий жировой слой, фрагменты которого частично внедряются во внутренние полости микрокапилляров, в устья потовых желез и волосяных фолликулов. Таким образом, создаются условия для проявления благоприятного "увлажняющего" эффекта. Нам удалось "запереть" в коже молекулы воды с молекулярной массой - 18 единиц.

Но ведь в обменных процессах кожи с окружающей средой участвуют, кроме воды, молекулы кислорода (молекулярная масса - 32 единицы), углекислого газа (молекулярная масса - 44 единицы), продукты клеточного метаболизма, например, мочевина (молекулярная масса - 60 единиц) и т.д. Так, за одни сутки, через кожу выделяются 7 - 9 г углекислого газа и поглощается 3 - 4 г кислорода. Это, так называемые, результирующие значения. А для того, чтобы выделилось такое количество СО2 и поглотилось соответствующее количество О2, необходимо "прокачать" через кожу значительно большее количество воздуха, содержащего и углекислый газ и кислород. Кожа должна "дышать".

В качестве довода, подтверждающего наши предположения, следует привести обсуждаемые ранее (см. гл.4) данные о снижении проницаемости кожи при нанесении на ее поверхность "увлажнителей", имеющих липидную природу. Так, если вещество типа лаурилсульфата натрия не достигает функциональных клеточных систем кожи после ее обработки жировыми веществами, то можно предположить, что аналогичным образом подобные вещества не смогут выйти на поверхность кожи, встретив на своем пути препятствие в виде жировой пленки.

Рассмотрим предполагаемые результаты нанесения жирового слоя на поверхность кожи. Замедлилось испарение воды с одновременным замедлением выделения углекислого газа, а также других продуктов клеточного метаболизма, и предотвращением проникновения кислорода воздуха к клеточным системам кожи. Можно с определенной долей уверенности полагать, что результатом таких изменений окажется локальное накопление продуктов клеточного метаболизма в эпидермисе. Из клеточной биотехнологии известно, что продукты, образующиеся в процессе функционирования клеточных систем, могут замедлять деление клеток и снижать их предельно достижимую концентрацию в питательной среде (
вплоть до полного уничтожения).

Принимая во внимание строение эпидермиса и систему питания его базальных клеток (см.рис.1.1.), следует заключить, что основным обстоятельством, способствующим выведению продуктов метаболизма базальных клеток эпидермиса, является принудительная циркуляция межклеточной жидкости (смесь лимфы и плазмы крови). Именно в ходе этого процесса осуществляется удаление метаболитов из межклеточного пространства в лимфатическую и кровеносную системы. Но что-то, все-таки, остается, так как 2 - 3% суточной дозы кислорода и углекислого газа поглощается и, соответственно, выделяется именно через кожу. Можно предположить, что эта доля газообмена через кожу определяется, в первую очередь, "остаточным функционированием" клеток шиповидного слоя. Термин "остаточное функционирование" определяет свойства этих клеток. С одной стороны, самые нижние клетки шиповидного слоя, которые еще недавно находились в базальном слое с полноценной подпиткой веществами, необходимыми для клеточного деления, оказались вне процесса принудительного омывания межклеточной жидкостью и в результате утратили свою способность к делению. А с другой стороны, в них продолжают осуществляться многие биохимические процессы, требующие потребления кислорода и выделения углекислого газа. Естественно, что по мере перемещения клеточных фрагментов из нижних слоев шиповидного слоя в верхние вероятность реализации такого рода биохимических процессов в значительной мере снижается и, соответственно, уменьшается газообмен.

Можно полагать, что угасание жизненно важных биохимических процессов в клетках шиповидного слоя является параметром, характеризующим трансформацию клеточной структуры от потенциально способной к делению (нижние ряды) к структуре, не способной к делению, в которой процессы разрушения жизненно важных фрагментов клетки зашли далеко от исходного состояния.

Теперь попробуем ответить на вопрос о том, что будет происходить с клеточной системой шиповидного слоя при увеличении содержания в окружающей клетки среде углекислого газа и снижении концентрации кислорода. Совершенно очевидным является результирующее ускорение процесса перехода от нижних клеточных рядов к верхним. То есть, верхние ряды клеток шиповидного слоя раньше начинают превращаться в клеточные фрагменты зернистого слоя, а тем, чтобы перейти в состояние пластинки блестящего слоя, требуется определенное время. Для превращения пластинки блестящего слоя в ороговевшую чешуйку также требуется определенное время для "созревания". Окончательным итогом блокировки газообмена под влиянием жировых компонентов косметических средств оказывается увеличение толщины рогового слоя кожи. И, как мы уже отмечали,
в результате такого утолщения увеличивается вероятность фиксации первых морщин.

Таким образом, приведенные логические построения требуют отказа от использования кремовых композиций на жировой основе, вне зависимости от того, какова природа этой основы (естественная, синтетическая или нефтяная).

Однако зададим себе вопрос о том, имеются ли экспериментальные данные, подтверждающие приведенные выше теоретические представления. К сожалению, эксперименты такого рода отсутствуют. В первую очередь это связано, по нашему мнению, с тем, что они должны занимать достаточно длительный период времени, так как результаты косметического воздействия на относительно здоровую кожу человека в значительной степени отдалены от начала воздействия. Трудно представить эксперимент, когда десятки (и сотни) людей, имеющих разный возраст и состояние кожи, регулярно в течение нескольких лет (не меньше!) обрабатываются кремами на жировой основе, а не менее многочисленная группа лиц (контрольная) в течение такого же периода обрабатывается альтернативными кремовыми композициями (например, гелеобразными увлажняющими) или не обрабатываются ничем. На наш взгляд последняя комбинация (без какой-либо обработки) является античеловечной - могли помочь, но не сделали этого. Хотя может оказаться так, что по отношению к препаратам на жировой основе именно она и окажется гуманной. Естественно, в процессе проведения таких массовых экспериментов возникают вопросы, связанные с оплатой добровольцев и контролем.

Итак, экспериментальные данные, подтверждающие неблагоприятное воздействие жировых основ косметических композиций на состояние кожи человека, отсутствуют и, возможно, в ближайшие десятилетия мы их не получим.

Можно спросить себя о том, как быть с историческим опытом, ведь человечество испокон веков использовало масла для умащивания женского (и не только женского) тела. Отметим вначале, что при этом чаще всего использовались эфирные масла, состав которых принципиально отличается от составов жиров и масел растительного и животного происхождения. А затем признаем, что во всех описанных в истории случаях умащивания тела всегда отсутствовала контрольная группа испытуемых.

На этом можно было бы и завершить обсуждение вопроса. Однако мы полагаем, что все-таки имеются некоторые косвенные данные, подтверждающие наличие отрицательного эффекта косметических композиций на жировой основе.

Уже отмечалось, что в мире выпускается более 70% косметических кремовых композиций на жировых основах. Большинство российских женщин до последних 8 - 9 лет вообще не имели возможности пользоваться какой-либо иной косметикой, кроме жировой, выпускаемой известными фирмами (фабрика "Свобода", "Уральские самоцветы" и т.д.)

В процессе внедрения препаратов на основе геля полиэтиленоксида мы столкнулись с ситуацией, когда часть женщин в возрасте 40 лет и старше отказывались от нового продукта после первого же нанесения. Все они жаловались на интенсивное шелушение кожи (одна из них сказала, что стала похожа на ежика). Нам показалось странным наличие такого эффекта (мы обозначили его как
парадокс перехода к гелевым системам*)) и попытались систематизировать предысторию всех случаев. Оказалось, что все отмеченные женщины в течение многих лет для ухода за кожей использовали кремовые композиции на жировой основе. Вначале это были препараты российского производства, а затем и импортного. Ни одна из них никогда не применяла каких-нибудь разновидностей шлифовки кожи, и они практически не посещали косметические салоны. У некоторых женщин это была уже не первая попытка воспользоваться гелеобразными препаратами. Шелушение возникало после применения препаратов разных фирм. После каждой неудачной попытки они считали, что конкретные кремы на гелевой основе им не подходят и возвращались к своим "излюбленным" средствам на жировой основе. По нашим сведениям, с аналогичными случаями сталкивались многие практикующие косметологи и, обычно, они "выходили из положения" применяя процедуры, связанные с очисткой и шлифовкой кожи.

*) Следует заметить, что описываемый механизм проявления "трудностей переходного периода", впервые был сформулирован врачом-косметологом Н.Ф.Заниной (г.Санкт-Петербург), за что мы ей искренне благодарны.

Теперь рассмотрим, на наш взгляд, наиболее приемлемый вариант объяснения наблюдаемых "отрицательных" эффектов гелеобразных косметических средств. Как уже рассматривалось выше, регулярно наносимый на кожу жировой крем неизбежно приводил к утолщению верхнего кератинового слоя эпидермиса. Однако наносимый жир, проникая в тонкие отверстия между кератинизированными чешуйками, смешиваясь с липидными фрагментами чешуек и, как бы склеивая их между собой, создавал ощущение эластичности кожи. С каждым годом для предотвращения визуально наблюдаемого шелушения требовалось наносить препарат на жировой основе все чаще и в больших дозах. Количество кератиновых чешуйчатых слоев растет, функционирование клеточных систем кожи затруднено, но жир искусственно маскирует снижение ее эластичности. Необходимо подчеркнуть, что процесс увеличения толщины кератиновой оболочки кожи дополнительно начинает усиливаться после 30 - 35 лет в связи со снижением содержания некоторых гормонов в крови (см.табл.7.2.). Поэтому, чем старше человек, тем толще роговой слой эпидермиса, и здесь приходится использовать такие специфические приемы обработки кожи, как шлифовка (механический пилинг) или иные более жесткие воздействия из приемов реконструкционной косметологии.

А теперь представим себе такого человека, постоянно пользовавшегося косметическими препаратами на жировой основе, который, допустим, после щадящей очистки кожи или после умывания теплой водой, нанес гелеобразный крем. При этом гелеобразующая высокомолекулярная система (обычно для этого используются сетчатые полимеры или природные полисахариды разнообразной структуры) остается на поверхности кожи, образуя полупроницаемую сеточку. Но вот прошло небольшое количество времени после нанесения и человек ощущает сухость, а также наблюдает шелушение кожи.

Понимание механизма возникновения парадокса перехода к гелевым системам позволило нам разработать систему ухода за кожей в переходный период, включающую чередование использования скатывающих пилинговых препаратов (rol-ling) и косметических средств, обладающих регенерирующим действием. Пилинговые системы, использующие эффект скатывания, в настоящее время являются наиболее удобными и безопасными препаратами. Так, в отличие от обычных механических пилинговых систем (скрабы), они убирают с поверхности кожи только слабо связанные чешуйки, и поэтому появляется возможность их многократного использования без опасения достичь драматического истончения роговой защитной оболочки. Действие регенерирующих препаратов на клеточные системы подробно изложенное в предыдущих разделах, сводится к ускорению деления базальных клеток эпидермиса и восстановлению динамического равновесия процессов, участвующих в формировании верхнего слоя кожи (эпидермиса).

На наш взгляд, именно наличие положительных результатов в процессе преодоления парадокса перехода от косметики на жировой основе к гелеобразным препаратам является косвенным доводом в пользу приводимых выше теоретических представлений о неблагоприятном влиянии на кожу человека препаратов на жировой основе.

10.2. Полимерные гелеобразующие системы в качестве основы косметических препаратов

Основой гелеобразных продуктов являются полимерные системы, обладающие высоким сродством к воде и поэтому образующие устойчивые гели с содержанием воды около 95-98%. Такую основу следует рассматривать в качестве "действительно увлажняющей". Необходимо также заметить, что то небольшое количество полимерных молекул, которое необходимо для создания устойчивой гелеобразной системы с водой, из-за высокой молекулярной массы полимера распределяется по поверхности кожи в виде своеобразной сеточки ("вуали") и не проникает в глубь кожи. Такая сеточка притягивает влагу из окружающей среды, создавая легкий гидратирующий эффект после установления равновесия между водой, питающей кожу, и ее избытком, удаленным в процессе испарения. Кроме этого, образующаяся сеточка является в достаточной степени проницаемой для кислорода, углекислого газа, ионов металлов и продуктов клеточного метаболизма типа мочевины.

Таким образом, гелевые основы лишены тех недостатков, которые присущи препаратам на жировой основе. Что же касается необходимости введения растительных и/или животных масел в косметические препараты, то эта необходимость может быть реализована посредством добавления их небольших количеств в гелевую основу. Действительно, в эпидермисе в целом содержится значительно меньше 10% липидов, а по данным, приводимым Л.Девандром [1], роговой слой эпидермиса содержит не более 11% липидов. Наиболее "липидизированной" тканью в организме человека является мозг (12-15% липидов), а в сыворотке крови содержится всего 0,6% липидов (см., например, [2]).

Однако следует подчеркнуть, что
самым "уязвимым местом" полимерных гелеобразных систем является обязательное наличие небольших количеств исходных мономеров и низкомолекулярных олигомеров. Эти вещества всегда сопровождают образование полимерных систем, и избавиться от такого рода низкомолекулярных добавок чрезвычайно сложно. Если сам полимер с молекулярной массой более 100 килодальтон практически не проникает через верхний роговой слой кожи, то его моно-, ди-, тримеры (олигомеры) могут легко преодолевать трансдермальный барьер [3]. Рассмотрим с этих позиций некоторые гелеобразующие полимерные системы.

10.2.1.Химически синтезированные полимеры

Полимеры на основе акриловой кислоты

Для широко распространенных в косметике гелеобразующих систем типа сополимеров акриловой кислоты с бутадиеном и другими полимерными системами определенную опасность для человека может представлять акриловая кислота. В соответствии с Техническими условиями [4] в полимере САКАП допускается ее содержание в количестве до 0,1%. Если учесть, что сам полимер обычно составляет 1-2% от массы геля (остальное Н2О), то конечная концентрация акриловой кислоты в геле не превышает 0,002%. Представляет ли акриловая кислота опасность для организма человека и для клеточных систем кожи?

Токсичность акриловой кислоты и ее производных

Отмечена токсичность при вдыхании крысами воздуха, содержащего от 40 до 450 миллионных долей акриловой кислоты, а также ее производных [5,6]. Имеются сведения о том, что акриловая кислота и ее бутиловый эфир обладают некоторым карциногенным потенциалом при хроническом нанесении их на кожу мышей. Однако в ряде публикаций это наблюдение оспаривается на основании результатов исследований на культуре клеток фибробластов эмбриона сирийских хомячков (SHE cells) [7]. И, тем не менее, следует каким-то образом объяснить выводы, сделанные, например, авторами работ [8] и [9] о токсичности и канцерогенности акриловой кислоты и ее производных - мономеров для производства полимерных систем. Позднее [10] на клеточной системе L 5178 (клетки лимфомы мыши) были получены данные, свидетельствующие о том, что мономерные акрилаты и эфиры метакриловой кислоты проявляют генотоксичность (мутагенность). При этом, по всей видимости, реализуется кластогенный механизм.

Интересное свидетельство воздействия акрилатов на организм приведено в работе [11]. При нанесении метилового эфира акриловой кислоты на кожный покров кроликов менялось содержание белковых фракций сыворотки крови животных. Кроме этого известно [12], что обработка животных (мыши и крысы) изооктил-акрилатом (5% в ацетоне) приводила к дерматитам, гиперкератозам, эпидермальной гиперплазии, диффузному меланозу. Однако, ни мономер, ни полимер, полученный на его основе, не проявляли канцерогенность в условиях эксперимента.

На наш взгляд, несмотря на "разброс" мнений, возможно связанный с использованием разных модельных систем, с определенной долей вероятности можно полагать, что сама акриловая кислота и ее производные представляют опасность для организма человека и для клеточных систем кожи.

Поливиниловый спирт

Поливиниловый спирт оказывает общетоксическое действие на организм животных в дозе 1/25 LD50. При длительном введении в дозах 1/400 и 1/200 LD50 полимер способен вызвать хроническое отравление. Кроме этого, он оказывает эмбриотоксическое действие в дозе 1/400 LD50 [13].

В условиях эксперимента "in vitro" на мышиных фибробластах показано [14], что поливиниловый спирт влияет на клеточную систему более неблагоприятно по сравнению с полиметилметакрилатом, поливинилацетатом и другими полимерами.

Эти данные вряд ли могут быть отнесены к самому поливиниловому спирту. Скорее они характеризуют свойства молекул мономеров (олигомеров), которые всегда присутствуют в полимерных системах. Мономерным фрагментом поливинилового спирта является виниловый спирт (I), который в нормальных условиях существует в виде уксусного альдегида (II).

Токсическое действие уксусного альдегида хорошо изучено. В этом отношении он мало чем отличается от формальдегида, глутарового альдегида и других веществ этого класса, обычно проявляющих токсичность, канцерогенность и мутагенность.

Полиэтиленоксиды и полиэтиленгликоли

Полиэтиленоксиды и полиэтиленгликоли имеют аналогичное химическое строение. Различия заключаются в том, что полиэтиленоксиды получаются в результате полимеризации окиси этилена, а полиэтиленгликоли в процессе поликонденсации молекул этиленгликоля. Учитывая то обстоятельство, что окись этилена в воде легко раскрывает эпоксидный цикл, превращаясь в этиленгликоль, можно сделать заключение о тождественности этих полимерных систем.

По данным, приведенным в работе [15], содержащийся в полиэтиленоксидах (полиэтиленгликолях) мономерный этиленгликоль при нанесении на кожу может проникнуть в кровь в концентрациях, которые в 30-110 раз ниже его сиюминутного содержания в организме человека.

Существует технология получения геля, содержащего от 1 до 4% полиэтиленоксида [16] (см.также [17]), включающая обработку растворов полиэтиленоксида 1500 ускоренными электронами. Получаемый при этом гель, кроме того, что он наиболее безопасен, обладает некоторыми уникальными свойствами. Под действием ускоренных электронов в результате образования межмолекулярных сшивок получается сетчатый многослойный полимер (в виде геля с водой), имеющий ячеистую структуру - ячейки типа А (
определяют гидрофильность системы) и Б (определяют сродство к жирам - липофильность). Наличие таких фрагментов в структуре геля определяет свойства системы в целом, которая, наряду с возможностью введения растворимых в воде добавок (соли, спирт, глицерин и т.п.), неплохо удерживает значительное количество липофильных систем (масла оливковое, кукурузное, абрикосовое и т.п.) [18] без добавления эмульгаторов.

С другой стороны, гель полиэтиленоксида, представляющий смесь воды и больших молекул сшитого или сетчатого полиэтиленоксида в достаточно низкой концентрации, при его использовании в качестве основы мазей и косметических препаратов не образует плотной пленки, которая могла бы препятствовать процессам дыхания и выделению продуктов клеточного метаболизма. Наличие в структуре геля свободной и связанной воды позволяет отнести гель полиэтиленоксида к истинно увлажняющим кремовым основам.

Имеется, однако, одно обстоятельство, которое требует особого внимания. Полимерные системы типа полиэтиленгликолей и полиэтиленоксидов, вне зависимости от способа получения и величины молекулярной массы, могут иметь заметное количество концевых альдегидных групп. Так как при окислении этиленгликоля образуется гликолевый альдегид

, то легко предположить, что фрагмент гликолевого альдегида может завершать цепь молекулы полиэтиленоксида. Действительно, в геле полиэтиленоксида с помощью реакции с динитрофенилгидразином обнаружены карбонильные группы.

На наш взгляд, наличие концевых альдегидных групп в высокополимерных системах, не способных к преодолению трансдермального барьера, не представляет опасности. Наоборот, альдегидные фрагменты, в силу высоких биоцидных свойств, могут оказывать благоприятное воздействие, например, при лечении ожоговых ран и других видов нарушений кожного покрова, сопровождающихся развитием микрофлоры. В косметических препаратах альдегиды, связанные с высокополимерными молекулами, также не представляют особой опасности, так как единственным объектом их воздействия являются кератиновые чешуйки наружного слоя эпидермиса.

Однако сам гликолевый альдегид и его олигомеры, обладающие низкой молекулярной массой и, соответственно, высокой проникающей способностью, могут воздействовать на глубинные клеточные системы кожи. В этом случае, учитывая высокую реакционную способность альдегидов по отношению к биологическим полимерам, в косметологическом отношении ничего хорошего ожидать не приходится.

Удивительно, что некоторые разработчики косметических препаратов продолжают упорно использовать параформ (источник формальдегида) и другие альдегиды в качестве консервантов [19].

Для решения вопроса о том, насколько безопасным является гель полиэтиленоксида в качестве основы косметических (медицинских) композиций, была проведена серия клинических испытаний на добровольцах.

Из представленных на испытания 98 кремовых композиций, изготовленных на основе геля полиэтиленоксида (содержание геля от 31,7 до 87,8%), только для 5 препаратов наблюдалась легкая гиперемия опытных участков кожи. Причем, через 4 часа видимая реакция полностью исчезала. Через 24 часа никакой видимой реакции не наблюдалось: кожные покровы не изменили цвет; расчесов, мацерации и отека кожи не отмечалось. Через 48 часов у всех волонтеров картина не изменилась. Препараты продолжали наносить в течение 30 дней с выдержкой 4 часа. После завершения этого этапа на другую (нейтральную) руку наносили разрешающую дозу этой же композиции с контролем через 4 часа и через сутки. Каких-либо видимых реакций на коже волонтеров не наблюдалось. Следует подчеркнуть, что составы 5 препаратов, для которых отмечено проявление легкой гиперемии специально разрабатывались для усиленного воздействия на капиллярные сосуды, расположенные в дерме кожи, с целью обеспечения притока плазмы к базальным клеткам эпидермиса.

Приведенные данные указывают на то, что гель полиэтиленоксида (основа всех изученных препаратов), по-видимому, является нейтральным для кожи.

Дополнительные исследования исходного геля полиэтиленоксида, проведенные на добровольцах, подтверждают этот вывод. В настоящее время гелю полиэтиленоксида присвоена временная фармакопейная статья [20].

Полисилоксаны, органо-модифицированные силиконовые полимеры

Применение органо-модифицированных силиконовых полимеров (ОМСП) в косметике имеет свою историю, отражаемую в ряде обзорных работ и монографий (см., например, [21]). Полагают, что силиконовые полимеры абсолютно нетоксичны, не вызывают раздражения и безопасны для применения во всех средствах личной гигиены и являются косметическими ингредиентами, включенными в список безопасных к использованию веществ, утвержденный комиссией по контролю косметических ингредиентов [22].

Мономерными фрагментами ОМСП могут являться следующие структуры:

В работе [23] были проверены шесть органосиликоновых соединений для оценки предполагаемой кластогенной активности на крысах. Оказалось, что триметилсиланол (III) при высоких дозах заметно увеличивает хромосомные абберации по сравнению с контролем. Наряду с этим отмечается [24] отсутствие надежных данных, подтверждающих, что жидкий диметилполисилоксан является подходящим материалом для пластических хирургических операций в области головы и шеи.

Несмотря на бурное развитие химии ОМСП и их использование в косметической промышленности, необходимо подчеркнуть их слабую изученность на предмет безопасности как на уровне организма животных, так и на уровне клеточных систем, моделирующих клеточные системы кожи.

Поливинилпирролидон

Мономерным фрагментом этого полимера является N-алкил-2-пирролидон, который легко раскрывает цикл, превращаясь в N-алкил производное гамма-аминомасляной кислоты. Эти вещества на системе ТА104 (сальмонелла/микросомный тест) проявляют мутагенный эффект, не зависимый от дозы [25]. Известно также, что токсичность N-алкил-2-пирролидонов зависит от алкильной группы [26].

10.2.2. Природные гелеобразующие системы

Практически все известные природные полимеры, способные набухать в воде, образуя геле- и желеподобные системы, представлены полисахаридами или их производными. Рассмотрим биологическую активность такого рода соединений. К сожалению, сведения о биологической активности их мономерных фрагментов (сахара, аминосахара и т.д.) чрезвычайно бедны.

Следует также помнить о том, что в природных гелеобразующих системах могут присутствовать биологически активные низкомолекулярные вещества, не являющиеся олигомерами основной полимерной системы.

Алоэ вера гель

Основным углеводным фрагментом Алоэ вера геля является ацеманнан, для которого известна активация мышиных макрофагов и усиление синтеза интерлейкинов [27], антивирусная активность, связанная с иммунным механизмом действия [28]. Эти обстоятельства позволяют полагать, что Алоэ вера гель и/или его мономерная углеводная фракция (ацеманнан) будут способствовать делению клеток кожи, провоцируя воспалительный процесс. Это подтверждается рядом работ (см., например, [29]).

Каррагинаны

Известно, что фрагменты молекулы каррагинана при введении их крысам в течение 24 месяцев в качестве добавок к пище способствуют образованию карцином, аденокарценом, аденом. У некоторых животных наблюдались метастазы в региональных лимфатических узлах [30]. Аналогичные данные по гидролизату каррагинана были получены в более поздней работе [31] на монослое эпителиальных клеток. Отмечается также [32] потенциальная опасность каррагинанов. Авторы работы [33] показали, что существенную роль в биологической активности каррагинанов может играть температура. Так, если растворение полимера проводить при температуре 40°C, то такой раствор оказывается токсичным для клеток ретикулоэндотелиальной системы с одновременным усилением работы макрофагов. Если же растворение проводить при 2°C, то наблюдается снижение токсичности. Имеются сведения о том, что каррагинаны индуцируют воспалительные процессы и влияют на митотическую активность и кератинизацию эпителиальных клеток [34].

Хитозаны

Мономерным фрагментом хитозанов являются 2-ацетамидо-2-дезокси-Д-глюкоза (N-ацетилглюкозоамин). Очевидно, именно такого рода низкомолекулярные вещества определяют биологическую активность хитозанов, наносимых на здоровую кожу. В специальных исследованиях, проведенных в Научно-исследовательском конструкторском технологическом институте биологически активных веществ - НИКТИ БАВ (ГНЦ ВБ "Вектор"), показана способность образцов хитозана, полученных из панцирей крабов и нанесенных на поверхность здоровой кожи, провоцировать подкожный воспалительный процесс. Таким образом, можно полагать, что и в этом случае низкомолекулярные фрагменты хитозана способны проникать в глубь кожи, активировать работу макрофагов, которые, в свою очередь, выбрасывая в окружающую среду интерлейкины и разнообразные факторы роста, могут стимулировать деление клеток кожи.

Гиалуроновая кислота

Являясь природным мукополисахаридом, молекула гиалуроновой кислоты состоит из чередующихся фрагментов D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина. Такая полимерная система образует устойчивый гель с водой. Это обстоятельство в первую очередь определяет влажность кожи животных, так как гель гиалуроновой кислоты пронизывает все слои кожи за исключением блестящего и кератинового слоев эпидермиса, заполняя межклеточное пространство. Возможно, гиалуроновая кислота входит в состав рогового слоя эпидермиса (см., например, [35]) и, очевидно, поэтому следует предположить ее присутствие в блестящем слое. Имеются сведения о том, что гиалуроновая кислота, как и ее аналоги - природные гелеобразующие системы, стимулирует деление и дифференцировку клеток кожи [36]. Можно полагать, что причиной ускорения клеточного деления, как и во всех предыдущих случаях, является присутствие в препарате гиалуроновой кислоты низкомолекулярных веществ, способных преодолевать трансдермальный барьер.

Таким образом,
все перечисленные выше природные гелеобразующие полимерные системы обладают способностью стимулировать клеточное деление. В соответствии с представлениями о формировании эпидермиса в зависимости от возраста, можно полагать, что наиболее приемлемым использованием такого рода систем является введение их в составы косметических средств для лиц старше 30-35 лет. Это связано, в первую очередь, с тем обстоятельством, что в таком возрасте начинается постепенное снижение уровня гормонов в крови человека, вызывающее снижение скорости деления базальных клеток эпидермиса и, как следствие, увеличение толщины рогового слоя эпидермиса с одновременным увеличением вероятности фиксирования мелких морщин и т.д.

С другой стороны, на наш взгляд,
представляется опасным использование природных гелеобразующих систем в косметических средствах, предназначенных для молодежи, так как проблемы кожи в этом возрасте связаны с увеличением концентрации гормонов (гормональный взрыв), вызывающим ускоренное деление клеток и, тем самым, нарушающим равновесные процессы формирования эпидермиса. Включение природных полимеров в составы косметических средств для молодежи может только усилить скорость клеточного деления и обострить проблемы кожи, имеющие место в возрасте 10-15 20-25 лет.

К сожалению ни одна из фирм - производителей косметических средств, использущих перечисленные выше природные полимеры в качестве гелеобразующих добавок, не подчеркивает возрастные ограничения в использовании такого рода препаратов. Возможно разработчики не подозревают о существовании таких ограничений.

Имеется ещё один вопрос, на наш взгляд, относящийся к основам косметических препаратов. Это вопрос кислотности (или нейтральности) косметических композиций. Почему мы относим его к основам препаратов? Обычно, когда речь идёт о кислотности, щелочности или нейтральности, имеют в виду водные системы, так как ионы водорода (Н
+), концентрация которых определяет кислотность системы, предпочитают локализоваться именно в водных фазах. Наличие водной фазы в композициях на жировой основе и, тем более, в желе- и гелеобразных системах, позволяет относить этот вопрос к характеристике основ косметических препаратов.

10.3. Выбор между кислотностью и нейтральностью основ косметических композиций

Существующая шкала кислотности и щелочности включает значения от 0 до 14 единиц, которые соответствуют обратной величине логарифма концентрации Н+ (протонов или ионов гидроксония Н3О+) в одном растворе при реализации равновесного процесса:

В нейтральной водной среде содержание протонов аналогично содержанию анионов ОН- и соответствует их концентрации, равной 10-7 М/л. При этом условно называемый "водородный показатель" рН равняется - lg 10-7=7,0. Увеличение концентрации протонов, например, от 10-7 М/л до 10-5 М/л приводит к снижению величины рН до 5 и, наоборот, увеличение концентрации анионов приводит к сдвигу равновесия в сторону меньших концентраций протонов и к увеличению значения рН. Таким образом, значение рН ниже 7,0 характеризуют кислотные системы, а выше 7,0 - щелочные.

Теперь давайте вспомним, какие значения рН являются наиболее физиологическими. Сыворотка, плазма крови и сама кровь имеют значения рН вблизи 7,2. Многочисленные составы питательных сред для культур клеток млекопитающих укладываются в интервал значений рН от 6,8 до 7,4.

Казалось бы все ясно. В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий, учитывая то обстоятельство, что клетки базального слоя эпидермиса омываются межклеточной жидкостью, состоящей из лимфы и плазмы крови, разработчики косметических препаратов, предназначенных для нанесения на кожу, должны строго придерживаться величин рН, близких к 7,0.

Но оказалось, что и в этом вопросе нет определённости. Чего стоят только рекламные ролики фирмы "Джонсон и Джонсон", в которых с настойчивостью, достойной лучшего применения, утверждается, что оптимальным значением рН для косметических композиций является величина 5,5. Мы понимаем, что сознание специалистов этой фирмы и большого числа специалистов-косметологов находится под влиянием данных о кислотности верхнего (рогового) слоя эпидермиса. Действительно, кислотность кератинового слоя эпидермиса у мужчин и женщин варьирует от 5,0 до 6,0 (средняя величина 5,5). Это обстоятельство, рассматриваемое нами ранее, связано с тем, что кератинизация является окислительным процессом, ведущим к образованию гидроксильных и карбонильных групп, способных диссоциировать с образованием ионов водорода (Н
+). Эти ионы и приводят к закислению окружающей кератиновые чешуйки среды.

Фактически мы снова встретились с той точкой зрения, что объектом воздействия косметологии, как науки, является верхний роговой слой кожи (см.гл.1). Но как раз именно в этом случае такая точка зрения, на наш взгляд, является наименее обоснованной.

Рассмотрим наши доводы более подробно. Для того, чтобы вещество, содержащееся в кремовой композиции, действовало только на верхние слои эпидермиса, необходимо, чтобы оно не проникало ниже зернистого слоя. Однако, как показано в гл.4, проницаемость кожи определяется в основном защитным барьером, включающем два верхних слоя эпидермиса.

Допустим, мы нанесли на поверхность кожи препарат с повышенным содержанием ионов водорода Н
+ (протонов), имеющих абсолютно минимальные размеры - более мелких частиц (атомов и, тем более, молекул) не существует. Поэтому проницаемость таких частиц через кожу, даже с учётом того, что они находятся в водных растворах в виде ионов гидроксония (Н3О+), является очень высокой по сравнению с более высокомолекулярными веществами. Более того, именно для протонов известно явление "туннельного эффекта", позволяющее им мигрировать на большие расстояния без затрат энергии, связанной с перемещением в пространстве, и практически мгновенно. Схематически реализация туннельного перехода протона представлена на рис.10.2.

Рисунок 10.2 Схема реализации туннельного перехода протона

Фактически процесс перемещения протонов, например, в глубину каналов, пронизывающих чешуйчатый кератинизированный и блестящий слои эпидермиса, идёт без перемещения ионов и атомов. Его реализация не требует энергетических затрат, как для любых других веществ, связанных с внедрением молекулы в микрокапилляры, пронизывающие два верхних слоя эпидермиса, заполненных молекулами структурированной воды (см.рис.4.1.). Более того, именно наличие структурированной воды способствует реализации туннельного эффекта.

Итак, нанесённый на поверхность кожи избыток протонов мгновенно достигает клеточные структуры шиповидного и базального слоёв, для которых оптимальной является нейтральная среда. В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий результат не заставит себя ждать. Снизится скорость деления базальных клеток эпидермиса, ускорится процесс перехода клеточных структур шиповидного слоя в зернистый слой, из которого ускорится переход клеток в пластинки блестящего слоя и в результате произойдёт увеличение толщины рогового слоя и связанное с этим повышение вероятности морщин. То есть, избыток протонов в косметическом средстве провоцирует процесс старения кожи.

Может быть, именно поэтому мы попробовали самостоятельно разобраться с этим парадоксом и, прежде всего, ответить на вопрос о том, как будут отражаться на клеточных культурах изменения величины рН. Интерес к этому вопросу подогревался также тем обстоятельством, что в последние десятилетия среди косметологов получил широкое распространение метод обработки кожи, связанный с использованием органических кислот. Так, например, профессиональные косметологи используют для химического пилинга альф-гидроксикислоты в концентрациях, которые обеспечивают величину рН растворов в области от 4,5 до 3,5 и ниже. В тех случаях, когда в процессе пилинга используются растворы трихлоруксусной кислоты в концентрации до 70%, кислотность системы оказывается значительно более высокой (рН<2,0).

Вначале, для решения этого вопроса мы использовали такую характеристику клеточной системы как
время образования монослоя. Этот параметр отражает комфортность условий существования клеточной системы и её собственное состояние. Для пояснения рассмотрим схему образования монослоя клеток, представленную на рис.10.3.

Рисунок 10.3. Схема образования монослоя клеток.

В соответствии с этой схемой на первой стадии (посев) суспензия клеток в свежей питательной среде помещается в культуральный сосуд. Через определённый промежуток времени постепенно клетки оседают на дно сосуда, прикрепляются к нему и распластываются, принимая форму, характерную для данного типа клеток (прикрепление и распластывание). После этого начинается стадия деления клеток, которая завершается образованием плотного клеточного монослоя. Этот момент и фиксируется в качестве показателя комфортности существования клеточной системы и её регенерирующей способности. Чем быстрее образуется монослой, тем лучше условия, созданные для клеток, и выше способность к регенерации. И, соответственно, наоборот, чем больше времени тратится на образование монослоя, тем хуже условия существования клеточной системы.

Было приготовлено несколько образцов питательной среды с разными значениями рН, создаваемыми посредством добавления лимонной кислоты (значения<7,2) и гидроокиси калия (значения>7,2)
*) В каждый из образцов поместили равноценные пулы фибробластов линии L929. Полученные результаты, представленные графически на рис.10.4, свидетельствуют о том, что оптимальная величина рН питательной среды для этих клеток находится в ожидаемой области - в районе 7,2. Снижение этой величины на единицу (рН 6,2) приводит к увеличению времени смыкания монослоя почти в два раза - от 43 до 76 часов. Более того, нам не удалось достичь образования монослоя в течение 336 часов при рН 5,5. Это свидетельствует об абсолютно неблагоприятных условиях культивирования клеток. Таким образом, продолжить кривую на рис.10.4. в область рН=5,5 нам не удалось.

*) Все эксперименты были проведены Вязовой Е.А. (Институт экспериментальной иммунологии СО РАМН, г.Новосибирск) 

Рисунок 10.4. Время смыкания монослоя фибробластов линии L929 в зависимости от рН среды.

В целом, описанный эксперимент может свидетельствовать только о том, что оптимальная величина рН для клеток млекопитающих (линия L929) лежит в районе 7,2. Однако, длительное выдерживание клеток в неблагоприятных условиях (низкие и высокие значения рН) слишком велико для того, чтобы можно было соотнести с реальным косметологическим экспериментом на коже. Действительно, мы не можем точно определить, через какой промежуток времени после нанесения косметического препарата, обладающего кислотностью в районе значений рН от 5,5 до 3,5 и ниже, межклеточная жидкость, омывающая клетки базального слоя, восстановит оптимальное значение рН 7,2. Какова длительность этого временного интервала? Это - десятки часов, часы или минуты?

В соответствии с этими рассуждениями мы изменили характер экспериментов. Теперь были взяты флаконы с полностью сформированными слоями клеток. Их заливали опытными питательными средами, имеющими разные значения рН, выдерживали клетки с этими средами в течение 60 минут, а затем заменяли опытные среды в каждом флаконе на стандартную питательную среду, имеющую оптимальную величину рН. Через сутки, после соответствующей обработки (трипсинизация, диспергирование) подсчитывали количество живых и мёртвых клеток. Оказалось, что в этих условиях при рН 5,5 от 20 до 30% клеток погибло, а при рН 4,5 всего за 1 час была уничтожена практически вся популяция клеток. Причём, следует напомнить, что снижение рН питательной среды достигалось за счёт небольших добавок лимонной кислоты, которая является альфа-гидроксикислотой (АНА). Эксперимент при рН 3,5 в этих условиях ставить было бесполезно. Несомненно, для того, чтобы получить значимую информацию, необходимо было существенным образом снизить время контакта клеток с закисленной питательной средой.

Итак, период времени, необходимый для осуществления химического пилинга при рН 4,5 и, тем более, при рН 3,5, оказывается меньшим, чем 60 минут. Однако, так как пилинг кожи при значениях рН препаратов, содержащих АНА или другие кислоты, ниже 4,5 все-таки осуществляется, то это означает, что при закислении межклеточной жидкости вблизи базального слоя период времени, необходимого для восстановления оптимального значения рН, превышает 60 минут. Таким образом, можно было произвести оценку ориентировочной скорости нейтрализации неблагоприятных воздействий закисленных сред на клеточную систему.

Например, при переходе от величины рН 7,2 к величине 3,2 (для простоты расчетов) концентрация ионов водорода в системе увеличивается почти на четыре порядка. При рН 7,2 концентрация ионов водорода составляет 10
-7,2 М/л, а при рН 3,2-10-3,2 М/л. В результате разница между этими значениями составит примерно 1·10-4 М/л. Таким образом, с учётом полученных данных 10000-кратный избыток вещества (в данном случае таким веществом выступает протон - Н+ ) нивелируется за период больший, чем 60 минут (например, за 1,5 часа). Тогда скорость "смывания" избытка протонов составит 1·10-4 М/л:1,5=0,67·10-4 М/л час. Необходимо отметить, что лимфа и плазма крови и, соответственно, межклеточная жидкость, обладают определённой буферной ёмкостью, позволяющей при внесении первых порций кислоты, сохранять исходную величину рН. Поэтому рассчитанное значение скорости "смывания" других веществ (отличных от Н+ ), например витаминов, следует дополнительно уменьшить.

Тогда для упрощенных оценок можно пользоваться величиной скорости "смывания" низкомолекулярного вещества, достигшего базального слоя клеток эпидермиса, равной 0,5·10
-4 М/л час.

Приведённые в этом разделе данные позволяют сделать следующие выводы:

1. Среди химически синтезированных гелеобразных полимеров наименее опасными для организма человека являются полиэтиленоксиды и полиэтиленгликоли.

2. Общей характеристикой природных гелеобразующих полимеров является наличие в их составах низкомолекулярных веществ, способных провоцировать подкожный воспалительный процесс, сопровождающийся ускорением клеточного деления. В этой связи использование природных гелеобразующих полимерных систем является наиболее целесообразным в производстве регенерирующих кремовых композиций для возраста 30-35 лет и старше.

3. Оптимальная величина рН косметических препаратов с позиций теории мягких косметологических воздействий лежит вблизи значения 7.2.

4. Проведенные эксперименты позволяют оценить скорость "смывания" низкомолекулярных веществ, достигающих базальные клетки эпидермиса за счёт принудительного тока омывающей клетки межклеточной жидкости.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Л.Девандр "Химия омоложения лица - новое оружие косметологии", Les nouvelles esthetigyes, 1998, №6, стр. 40-44;

2. "Кожа. Строение, функция, общая патология и терапия", под ред. А.М.Чернуха и Е.П.Фролова, М.; "Медицина", 1982;

3.
Potts R.O., Guy R.H., Pharmaceutical Res., 1995, 2 P. 1628-1633;

4.
ТУ 6-02-1118-88, САКАП;

5. Klimisch H.J., Hellwiy J. "The prenatal inhalation toxicity of acrylic acid in rats". Fundament. Appl. Toxikol., 1991, 16 (4), 656-666;

6. Vodicka P., Gut J., Frantik E. "Effekt inhaled acrylic acid derivatives in rats". Toxicology, 1990,
65 (1-2) 209-221;

7. Wiegand H.J., Schiffman D., Henschler D., "Non-genotoxicity of acrylic acid and n-butyl akrylate in a mammalian cell system (SHE cells)". Arch. Toxicol. 1989, 63 (3) 250-251;

8. Segal A., Fedyk J., Melchionne S., Seidman I. "The isolation and characterization of 2-carboxyethyl adducts following in vitro reaction of acrylic acid with calf thymus DNA and bioassay of acrylic acid in famale Hsd; (JCR) Br mice" Chem. Biol. Juteract. 1987
61 (2), 189-97;

9. Autian J. "Structure-toxicity relatiouships of acrylic monomers" Environ. Health. Perspect. 1979
11, 141-52;

10. Moore M.M., Amtower A.Doerr C.L. et al. "Genotoxicity of acrylic acid, methyl acrylate, ethil acrylate, methy methacrylate and ethil methacrylate in L5178 mouse lymphoma cells".
Environ. Mol. Mutagen. 1988, 11 (1), 49-63;

11. Суворов А.П. "Изменение содержания белковых фракций сыворотки крови кроликов при нанесении им на кожный покров метилового эфира акриловой кислоты". Фармакол
. - Токсикол., 1969, 32 (1) 105-7;

12. Gordon S.C., Zimmerman D.D., Griffith F.D. "Acute toxicity, genotoxicity and dermal carcinogenicity asseessment of isooctylakrylate", J.Toxikol. Environ.
Health, 1991, 34 (3) 297-308;

13. Вишемирская Л.Д., Долошицкий С.Л. и др. "Изучение токсичности и отдаленных последствий действия поливинилового спирта марки 18/11" Гиг. Санит
. 1988 (9) 83-4;

14. Hisada T. "The adhesion of culture cells to some polymer (invitro)", Shira rirogaku zasshi, 1976,
17 (38) 91-101;

15. Filser J.G., Kreuzer P.E. et al., Arch. Toxicol., 1994, 68, №7, p. 401-405;

16.
Децина А.Н. "Способ получения косметического средства для ухода за кожей на основе геля полиэтиленоксида" Пат. РФ №2072834(1995);

17. Богданова Л.А., Гончар А.М. и др."Гель для кожи рук" Пат.РФ №2061468 (1993);

18. Децина А.Н. "Способ получения косметического средства в виде эмульсии" Пат. РФ
№2126247 (1998);

19. Flyvholm M.A., Andersen P., Amer. J. Iud Med., 1993, 24. №5, p. 533-552;

20. "
Гель полиэтиленоксида 1500" ВФС 42-3017-97 от 31.03.98г., регистрационное удостоверение №98/95/9;

21. Floyd D. "Cosmetic and Pharmaceutical Applications of Polymers", Gebelein G., Ed; 49 Plenum, New-York, 1991;
Д.Флойд, К.Дженни, Х.Лайдрайтер "Органо-модифицированные силиконовые полимеры в средствах личной гигиены", Косметика и медицина №6, 22-32(1998); Д.Флойд, А.Хоу "Алкилмодифицированные силиконы в косметических рецептурах", Косметика и медицина №2-3, 22-32(1999);

22. Final report of the safety assessment for Dimethicone Copolyol, prepared by the Expert Panel of the Cosmetic Ingredient Review. April 1981;

23. Isguitth A., Sesinski R., Matheson D., "Genotoxicity studies on seleckted orgsnosilicon courpounds; in vivo assays", Food.Chem.Toxicol. 1988, 26(3)263-6;

24. Pitanguy J., Mayer B. et al., "Uberlegungen zur Anwendung von flussigem Dimethilpolysiloxan in der plastischen Kopf-und Halschirurgie", Laryngol. Phinol. Otol. Stuttg., 1988, 67(2)72-5;

25. Wells D.A., Thomas H.F., Digenis G.A. "Mutagenicity and cutoxicity of N-methyl-2-purrolidinone and 4-(methylamino)butanois acid in Salmonella (microsome assay", J. Appl. Toxicol., 1988, 8(2) 135-9;

26. Ansell J.M., Fowler J.A., "The acute oral toxicity and primary ocular and dermal irritation of selected N-alkyl-2-pyrrolidones", Food. Chem. Toxicol., 1988, 24(5) 475-9;

27. Zhang L., Tizard J.R., "Activation of a mouse macrophage cell line by acemannan; The major carbohydrate fraction from Aloe vera gel", Immunopharmacology, 1996, 35(2) 119-28;

28. Womble D., Helderman J.N., "The impact of acemannan on the generation and function of cytotoxic T-lymphocytes" Immunopharmacol. Immunotoxicol., 1992, 14(1-2) 63-77;

29. Danhoff, Mc Analley "Stabilized Aloe Vera; effect on human skin gells". Drug Cosm. Jnd., 1983, 52(54) 105-106;

30. Ashi K.W., Inagaki T.et al. "Induction by degraded carrageenan of colorectal tumors in rats", Cancer Zett. 1978, 4(3)171-6;

31. Ling K.Y., Bhalla D., Hollander D. "Mechanisms of carrageenan injuru of JEC18 small intestinal epithelial cell monolayers", Gastroenterology, 1988, 95(6)1487-95;

32. Marcus R., Watt J. "Potential hazards of carrageenan"; Lancet., 1980, 1(8168 Pt1)602-3;

33. Butts J.D., Rehm S.R. "The effect of heating on the functional of iota-carrageenan", J.Pharmacol. Methods, 1985, 13(1)53-7;

34. "Carrageenan-induced inflamation and its effects on mitotic activity and keratinization of gingival epithelium. A histologic and autoradiographic study.";

35.
Ж.-М.Сеньоре "Гиалуроновая кислота в коже и косметике", Косметика и медицина №5, 11-17(1998);

36.
Костина Г., Радаева И. "Использование гиалуроновой кислоты в медицине и косметологии", Косметика и медицина №2-3, 53-57 (1999).

Задания к главе 10

Используя данные, приведенные в Приложении 1, назовите номера составов косметических средств, которые могут быть отнесены к препаратам:

- на естественной жировой основе;

- на минтетической жировой основе;

- на минеральной (нефтяной) основе;

- на синтетической гелеобразной основе;

- на природной гелеобразной основе.

Глава 11 

11. Консервирование косметических кремовых композиций

Вопросы, связанные с консервацией косметических средств, имеют утилитарное значение. Их решение направлено на увеличение сроков хранения косметических препаратов. На первый взгляд кажется, что чем больше срок хранения препарата, тем лучше для всех участников цепочки: производство - продажа - потребитель. Действительно, производители косметических средств и представители торговли при длительных сроках хранения могут не беспокоиться о накопленных запасах продукции - все равно постепенно разойдётся. Из общего ряда несколько выпадает потребитель. Хотя, может быть, и для него увеличенные сроки хранения косметических средств тоже благо - приобрёл упаковку крема, попользовался, приобрёл новый крем, забыл на некоторое время о первом и потом снова вернулся к нему. Поэтому, на первый взгляд, можно сформулировать исходное правило трёх П - чем больше срок хранения косметических препаратов, тем лучше производству, торговле (продавцам) и потребителю.

Однако, все не так просто, как кажется.

Для того, чтобы более детально коснуться вопросов, связанных с консервированием косметических композиций, рассмотрим процессы, которые могут приводить к изменению состава препаратов при хранении.

Считается общепризнанным, что основными процессами, определяющими длительность хранения косметических препаратов, являются процессы перекисного окисления липидов (прогоркание масел), присутствующих в их составах, и развитие микрофлоры. Вне всякого сомнения, определённую роль могут играть и другие процессы, прямо не связанные с перекисным окислением липидов (ПОЛ) или развитием микроорганизмов. К таким процессам может быть отнесено снижение активности ферментов, вводимых в составы косметических средств в качестве биологически активных ингредиентов, и другие аналогичные процессы. Зачастую причины протекания процессов инактивации биологически активных веществ недостаточно ясны. Более того, можно полагать, что эти процессы определённым образом связаны с ПОЛ или с развитием микрофлоры. Поэтому на первой стадии обсуждения целесообразно рассмотреть основные процессы, протекание которых возможно при длительном хранении косметических препаратов.

11.1. Процесс перекисного окисления липидов (прогоркание жиров и масел)

Как уже отмечалось ранее (см. гл.10), сегодня в мире производится более 60% косметических кремовых композиций на жировой основе. Процессы ПОЛ с высокой степенью вероятности реализуются с участием липидов, содержащих ненасыщенные жирнокислотные фрагменты. Поэтому, если сравнивать химически синтезированные липидные образования типа моно-, ди- или три-стеаратов глицерина, весьма часто используемые в косметических композициях, с растительными маслами, триглицериды которых включают фрагменты ненасыщенных жирных кислот (олеиновой, линолевой, линоленовой, арахидоновой и т.д.), то реакционная способность последних в процессах ПОЛ в десятки или даже в тысячи раз может превышать реакционную способность стеаратов глицерина.

Следует заметить, что жирнокислотные составы растительных и животных жиров в достаточной степени изучены и хорошо представлены в литературе (см., например, [1]). Однако, имея в руках данные по содержанию жирных кислот в составах различных масел и жиров, зачастую бывает трудно оценить их склонность к перекисному окислению. С практической точки зрения при конструировании косметических средств бессмысленно говорить, например, о том, что в абрикосовом масле содержится от 58 до 74% олеиновой кислоты и от 20 до 34% линолевой кислоты, в подсолнечном масле (Sunflower oil), соответственно, 16% олеиновой и 70% линолевой, а в масле зародышей пшеницы - от 13 до 21% олеиновой и от 55 до 60% линолевой кислоты. Попробуйте определить, какое из этих масел обладает максимальной или минимальной склонностью к ПОЛ.

Для сопоставления
необходим суммарный критерий, позволяющий проранжировать составы масел и жиров, а, в пределе, также и косметических композиций по реакционной способности к ПОЛ. С этой целью можно воспользоваться разработанными нами индексами реакционной способности к ИРСПОЛ (см. п. 9.1.1), которые учитывают не только содержание двойных связей в липидах, но и их реакционную способность в процессе окисления.

В качестве примера в табл. 11.1 приведены ИРС
ПОЛ различных растительных масел, рассчитанные по их жирнокислотным составам, приведённым в работе [1].

Теперь, в соответствии с рассчитанными значениями ИРС
ПОЛ, мы можем с определённой долей вероятности расположить растительные масла в единый ряд относительной реакционной способности к ПОЛ. Например, становится совершенно очевидным, что упоминаемое выше масло подсолнечника (Sunflower oil) в большей степени склонно к окислению (ИРСПОЛ=30637) по сравнению с абрикосовым косточковым маслом (ИРСПОЛ=12476) и, тем более, с кокосовым маслом (ИРСПОЛ=1464).

Из приведённых в табл. 11.1 расчётных данных также следует, что наименьшей склонностью к окислению обладает редкое для России масло бабассу (ИРС
ПОЛ=199), в то время как максимальная склонность к окислению должна быть характерна для масла семян шиповника (ИРСПОЛ=52368).

Таблица 11.1 Индексы реакционной способности масел и жиров к перекисному окислению 


п/п

Наименование

ИРСПОЛ

1.

Масло бабассу;

199

2.

Масло жожоба

1032

3.

Кокосовое масло

1464

4.

Касторовое масло

2551

5.

Масло ши

2955

6.

Масло мальвы

3714

7.

Масло лесного ореха

4747

8.

Пальмовое масло

4944

9.

Масло подсолнечное (Helianthe oil)

5238

10.

Масло макадалии

5675

11.

Масло персидской лилии

6238

12.

Масло камелии

6544

13.

Оливковое масло

8286

14.

Масло косточек манго

8374

15.

Миндальное масло

8640

16.

Масло ореха кешью

10249

17.

Масло таману (Tamanu oil)

11182

18.

Масло персиковое

11597

19.

Абрикосовое косточковое масло

12476

20.

Масло семян тыквы

16783

21.

Масло авокадо

16828

22.

Масло кунжута

19154

23.

Масло рисовых отрубей (Rise bran oil)

21066

24.

Кукурузное масло

22558

25.

Соевое масло

28906

26.

Масло чертополоха молочного

29635

27.

Масло косточек винограда

29812

28.

Масло подсолнечное (Sunflower oil)

30637

29.

Масло зародышей пшеницы (Wheat germ oil)

31307

30.

Масло саффлоры (Safflower oil)

32797

31.

Масло страстоцвета съедобного (Rassion flowed oil)

33637

32.

Масло буранчика

34136

33.

Масло примулы вечерней (Evening primrose oil)

41210

34.

Масло ореха кукуи

43726

35.

Масло семян чёрной смородины

49838

36.

Масло семян шиповника

52368

Однако не устаёшь удивляться разумности природы! Именно в масле семян шиповника содержится большое количество витаминов А и Е, которые предназначены для блокировки развития процессов ПОЛ. В этой связи можно даже позволить себе высказать предположение о том, что чем выше склонность жирнокислотного состава к ПОЛ (чем выше ИРСПОЛ), тем больше концентрация антиоксидантных веществ (включая витамины А и Е) в нативном жире или масле. Естественно, такое предположение требует соответствующей проверки.
В косметологической практике используются разнообразные жировые ингредиенты (см.Приложение 1), которые являются естественными маслами и жирами растительного и/или животного происхождения (препараты на естественной жировой основе), синтетические фрагменты жиров и масел (препараты на синтетической жировой основе), а также продукты переработки нефти - вазелин, петролатум, минеральное масло и т.д. (препараты на нефтяной основе). Часто встречаются разнообразные промежуточные варианты, когда наряду с небольшим количеством природного масла или жира в композиции присутствуют синтетические эфиры жирных кислот (например, стеарат глицерина) и/или продукты переработки нефти. Однако чувствуется забота некоторых разработчиков о предотвращении прогоркания жировых ингредиентов косметических препаратов - в некоторых составах используются гидрогенизированные масла (см.Приложение 1, составы №№2, 8, 11, 12, 184 и т.д.). Процесс гидрогенизации предназначен для превращения ненасыщенных жирных кислот в насыщенные за счёт присоединения атомов водорода к двойным связям.

Необходимость гидрогенизации совершенно отпадает в тех случаях, когда используются синтезированные жировые компоненты. При этом обычно в качестве жирных кислот применяются именно насыщенные жирные кислоты.

Таким образом, дополнительным доводом в пользу применения синтетических эфиров жирных кислот при конструировании косметических композиций является возможность максимального снижения склонности жировых ингредиентов к химическому прогорканию, связанному с протеканием процессов ПОЛ.

В этой связи следует заметить, что
проблема химического прогоркания в основном, свойственна только препаратам на естественной жировой основе. О препаратах на синтетической жировой основе мы только что говорили. Что же касается препаратов на нефтяной основе, то такие продукты переработки нефти, как парафин, минеральное масло и некоторые другие, используемые при составлении косметических композиций, практически не содержат ненасыщенных фрагментов. А это означает их низкую реакционную способность по отношению к процессам ПОЛ.

Тем не менее, в некоторых составах (№№39, 135, 147-149 и т.д.) применяется, например, олеиновая кислота. В составах №№39, 148, 189, 281 и др. содержится линолевая кислота, а во многих случаях в композиции вводятся синтетически синтезированные производные олеиновой кислоты (см.составы №№1, 10-12, 22, 39, 135, 147-149, 153 и т.п.). Понятно, что объяснить такой шаг разработчиков с позиций предотвращения (ограничения) ПОЛ невозможно. Но ведь что-то ими двигало?

По-видимому, сегодня трудно объяснить отличие насыщенных и ненасыщенных липидных фрагментов по отношению к клеточным системам кожи. Совершенно очевидно, что какие-либо простые схемы, объясняющие необходимость включения ненасыщенных жирных кислот и ненасыщенных фрагментов липидов в косметические композиции, могут с большой степенью вероятности оказаться ошибочными. В этой связи следует напомнить, что в главе 4 уже был сформулирован парадокс градиента ненасыщенности.

К сожалению приходится констатировать, что для многих разработчиков косметических средств отсутствует необходимость доказывать что-либо себе и окружающим. За основу берутся "перепевы" высказанных однажды кем-то бездоказательных утверждений, больше похожих на рекламные буклеты, и пишутся книги, учебники, трактаты:В качестве примера возьмем учебное пособие "Косметическая химия, часть 1. Ингредиенты" М. Изд. "Школа косметических химиков",2005 г.,откроем на странице 273 и читаем: "Витамин F представляет собой смесь ненасыщенных жирных кислот: линолевой и линоленовой, или их сложных эфиров. : Основным источником витамина F является льняное, конопляное и маковое масла, которые сейчас практически вышли из употребления. Облепиховое масло содержит до 34% витамина F."

Во-первых, вызывает удивление такая отчетливая расстановка "приоритетов", так как среди масел, представленных в табл. 11.1, в последних 20 видах обе эти кислоты присутствуют в заметных и весьма заметных количествах. Во-вторых, вообще, кажется несколько странным "зачисление" линолевой и линоленовой кислот в разряд "витаминов". Авторов цитируемого учебника оправдывает только то, что это "зачисление" произведено не ими, а произошло значительно раньше при обсуждении вопросов такой науки, как диетология. Ведь, если исходить из определения витаминов, как необходимых ингредиентов, которые не могут быть синтезированы в процессе взаимопревращений веществ в организме, и поступают врганизм только с пищей, то, например и неорганические соли (натрий, калий, кальций, магний и многие микроэлементы) следует относить к классу витаминов.

Читаем дальше: "Витамин F участвует в жировом обмене кожи,
способствует уменьшению подкожного слоя жира. Он увлажняет кожу, укрепляет волосы и ногти, обеспечивает молодость и блеск кожи. При наружном применении витамин F повышает регенерационную способность эпидермиса. Поэтому он широко используется в составе питательных кремов, особенно для увядающей кожи, и в средствах по уходу за волосами и ногтями. Его концентрация в косметических рецептурах составляет от 2 до 7%.". Ничего себе "витамин", добавляемый в килограммах! Это, в-третьих.

Весьма сожалею, что (без комментариев) приходится выделить и подчеркнуть абсолютно бездоказательные и безаппеляционные утверждения уважаемых авторов цитируемого учебного пособия, предназначенного "для косметологов, менеджеров по продаже косметических продуктов и косметического сырья, сотрудников салонов красоты, студентов средних средних специальных учебных заведений медико-фармацевтического профиля и активных потребителей косметики и косметологических услуг." Может быть, именно этим специалистам нужна такая "бездоказательная ясность".


Поэтому, все-таки, из-за отсутствия очевидных доводов в пользу необходимости введения ненасыщенных жирных кислот в свободном виде или включённых в липидные фрагменты в качестве ингредиентов косметических средств, а также, учитывая интерес к этому вопросу, предлагаю сформулировать очередной парадокс. Назовём его, например,
парадоксом насыщенности-ненасыщенности и, может быть, кто-нибудь и когда-ибудь решит эту проблему.

Как бы там ни было, однако, если в рецептуре содержатся ингредиенты, способные вовлекаться в реакцию ПОЛ, то разработчики могут пытаться принять меры для блокировки этого процесса посредством включения в композицию веществ, обладающих антиоксидантной активностью. Рассмотрим такую возможность более детально.

11.2. Антиоксидантные ингредиенты в косметических композициях

Известно, что процессы ПОЛ, протекающие по цепному механизму с промежуточным образованием свободных радикалов, могут быть заблокированы посредством добавления в реакционную систему специальных веществ, называемых антиоксидантами (АО). Причём антиоксиданты могут блокировать не только процессы ПОЛ, но и другие реакции, протекающие с образованием радикальных частиц. Так, например, ионол (2,6-дитретбутил-4-метилфенол) значительно подавляет процесс превращения солянокислого цистеина в цистин в процессе хранения при комнатной температуре, а другие АО могут полностью подавить этот процесс [2]. Устойчивость растворов белковых гидролизатов также может быть повышена посредством введения метабисульфита натрия (неорганический АО), который при концентрации 0,03% увеличивает срок хранения продукта без образования осадка до одного года, а в концентрации 0,05% - до двух лет. А так как аминокислоты и белковые гидролизаты встречаются в составах косметических композиций, то понятны попытки некоторых разработчиков косметических препаратов использовать АО для предотвращения протекания возможных окислительных процессов.

Одним из наиболее распространённых АО, включаемых в составы косметических препаратов, является токоферол. В главе 7 были рассмотрены концентрации токоферола и его производных, используемые в косметических средствах. Оказалось, что токоферол добавляется в косметические средства в концентрациях, в десятки тысяч раз превышающих предельно допустимые, определяемые с помощью клеточных культур. Естественно предположить, что разработчики косметических средств стремились добиться блокировки окислительных процессов, протекающих в косметических препаратах, не обращая внимания на возможные отрицательные последствия влияния токоферола на клеточные системы кожи.

Рассмотрим аналогичным образом концентрации (синтетических) АО добавок к косметическим препаратам. В таблице 11.2 представлены примеры косметических композиций, включающих вещества, обладающих АО действием.

Таблица 11.2 Примеры использования синтетических антиоксидантов в косметических композициях в сопоставлении с их содержанием в пищевых продуктах

*) В качестве оптимальной для клеток концентрации принята величина 10-7 моль/кг.

**)Приведены данные по содержанию антиоксидантов в пищевых продуктах, рекомендуемые в США и Канаде [2
а, 2б]

Вне всякого сомнения, перечень используемых в косметических композициях синтетических АО гораздо шире. Для примера можно привести АО серию "Progallin", структура которых включает 3,4,5-триоксибензольный фрагмент и различные алкильные "хвосты" в 1 положении (1-метил-"Progallin Me", 1-этил-"Progallin A", 1-пропил-"Progallin P", 1-октил- "Progallin O", 1-додецил-"Progallin LA", 1-цетил-"Progallin CE"), которые производятся Nipa Laboratories Ltd.

Известно, что низкие концентрации антиоксидантов (10
-7-10-8 моль/л) оказывают благоприятное влияние на клеточный рост [3, 4]. Интересно, что практически вне зависимости от строения молекулы АО в концентрации 10-7-10-6 моль/л защищают от индукции сестринских хроматидных обменов в клетках яичника китайского хомячка, протекающих при воздействии стимулированных фагоцитов человека. При концентрации 10-5 моль/л АО, которые были представлены супероксиддисмутазой, каталазой, маннитолом, N-ацетилцистеином, витамином Е и селенитом натрия, не влияли на интенсивность сестринских хроматидных обменов, а при 10-4 моль/л они ускоряли этот процесс, фактически способствуя мутагенезу [5]. Витамин Е, ионол, пропилгаллат и ?-нафтол блокируют ПОЛ, снижают токсичность арахидоновой кислоты, но в концентрациях выше 10-5 моль/л сами проявляют токсичность на культуре клеток [6]. Бутилированный оксианизол (ВОА) при концентрациях выше 10-4 моль/л ингибирует пролиферацию смешанной культуры лимфоцитов [7].

Для оценки влияния представленных в табл.11.2 концентраций веществ, обладающих АО действием, добавляемых в косметические средства, на клеточные культуры, рассмотрим некоторые литературные данные и результаты наших экспериментов
*) по влиянию некоторых АО на клеточные культуры.

В своё время, решая вопросы стабильности вирусологических питательных сред для культур клеток, мы собрали коллекцию АО, включающую наряду с распространёнными антиоксидантами и вновь синтезированные их аналоги
**).

Для определения влияния АО на клеточные культуры рассчитанную навеску исследуемого вещества в сухом виде автоклавировали при температуре 134°С в течение 15 минут и с соблюдением асептических условий вносили в стерильную жидкую питательную среду. В таблице 11.3 приведены экспериментальные данные, которые свидетельствуют о том, что исследуемые АО, в полном соответствии с литературными данными, в концентрациях от 10
-7 до 10-5 моль/л не угнетали рост клеток почки сирийского хомячка (ВНК-21), в то время как увеличение концентрации до 10-4 моль/л вызывало дегенерацию клеточной культуры.

Таблица 11.3 Влияние концентрации антиоксидантов в питательной среде на пролиферативную активность культуры клеток ВНК-21

* Наблюдалась дегенерация клеточной культуры
** Не определяли

Следует заметить, что питательная среда для клеток ВНК-21 содержала 14 аминокислот (включая и упоминаемый выше цистеин), 8 витаминов (включая рибофлавин, способный участвовать в реакции фотоиндуцированного окисления), и глюкозу, реагирующую с аминокислотами в ходе реакции Майяра с промежуточным образованием реакционноспособных органических радикалов. Все эти процессы в значительной степени снижали сроки хранения питательной среды.

Поэтому были проведены эксперименты с целью выяснения, является ли концентрация АО от 10
-7 до 10-5 моль/л достаточной для стабилизации питательной среды. В целях сокращения продолжительности экспериментов был использован метод ускоренного старения. Этот метод нашёл широкое применение в фармацевтической промышленности для оценки сроков годности лекарственных препаратов и в микробиологической промышленности для определения сроков годности сухих микробиологических питательных сред и питательных основ.

Жидкие питательные среды, предназначенные для культивирования клеток ВНК-21 с добавками и без добавок исследуемых АО выдерживали в термостате при температуре 37°С в течение 50 суток (что соответствовало приблизительно 14 месяцам хранения в стандартных условиях), а также на свету в течение 4 часов. Через каждые 10 суток (при 37°С) оценивали ростовую активность питательных сред по индексу пролиферации. В таблице 11.4 приведены данные о влиянии 2-окси-5-этил-3-трет-бутилбензойной кислоты на ростовые свойства питательных сред, приготовленных как на основе индивидуальных аминокислот, так и на основе ферментативного гидролизата лактальбумина (ГЛА), подвергнутых термообработке и облучению светом.

Таблица 11.4 Влияние антиоксидантов на стабильность жидкой ПС в процессе хранения

Полученные данные свидетельствуют о том, что ростовые свойства питательных сред ухудшаются в процессе длительного воздействия повышенной температуры или 4-х часового воздействия солнечного света. При этом внесение в исследуемые среды АО в концентрации 10-7-10-5 моль/л не дало желаемого результата. Данная концентрация АО оказалась недостаточной для предотвращения протекания неблагоприятных химических реакций в жидких ПС. Питательная среда с добавкой АО, также как и без добавки становится малопригодной для культивирования уже через 4 часа выдерживания на свету и через 50 суток выдерживания при 37°С (снижение индекса пролиферации в 1,5-2 раза).

На основании полученных данных был сделан вывод о том, что концентрация АО 10
-5 моль/л (предельно допустимая для клеточных культур) оказалась недостаточной для предотвращения протекания термических и фотоокислительных реакций в питательной среде, ведущих к снижению её ростовых свойств. Однако дальнейшее повышение концентрации АО в питательной среде, как свидетельствуют результаты ранее представленных экспериментов и литературных данных, бессмысленно из-за проявления неблагоприятных воздействий АО на клеточные системы.

При рассмотрении данных, приведенных в табл. 11.3 и 11.4, обращает на себя внимание тенденция, свидетельствующая о том, что, вне зависимости от строения молекулы АО, снижение концентрации до 10
-7 моль/л благоприятно отражается на величинах индексов пролиферации по сравнению с индексами пролиферации клеток без добавления АО. Это наблюдение подтверждает ранее обнаруженный факт о благоприятном влиянии АО в низких концентрациях на клеточный рост (см. [3,4]).

Со всей очевидностью следует признать, что существует предельно допустимый уровень АО (примерно 10
-5 моль/л), превышение которого приводит к снижению скорости деления клеточных систем и другим неблагоприятным эффектам. В соответствии с основными положениями теории мягких косметологических воздействий первым откликом на превышение этого уровня концентрации АО в косметических препаратах будет снижение скорости деления базальных клеток эпидермиса, результатом которого окажется увеличение толщины кератинового слоя и повышение вероятности фиксации морщин.

Возвращаясь к данным, приведенным в табл. 11.2, следует констатировать, что, как и во многих других случаях (см. гл.7 и 8), разработчики косметических препаратов используют концентрации АО в тысячи и даже в миллионы раз превышающие оптимальную для клеток концентрацию (примерно 10
-7 моль/кг). Из этого следует, что косметологическая практика и теория мягких косметологических воздействий, основанная на экспериментальном материале с использованием клеточных тест-систем, весьма далеко отстоят друг от друга. Сблизить практику с теорией могут только специальные эксперименты, направленные на разрешение парадоксальных теоретических заключений.

Так, на основании теоретических построений можно сформулировать вывод о том, что добавление в составы косметических средств низкомолекулярных веществ, обладающих антиоксидантным действием, с целью увеличения сроков хранения препаратов является тупиковым направлением. Можно полагать, что наиболее реальным путём повышения стабильности косметических средств является снижение степени ненасыщенности липидных фрагментов, включаемых в составы препаратов и, в целом, снижение их содержания. В этом случае мы попадаем в парадокс насыщенности - ненасыщенности (см. выше). Однако, вне всякого сомнения, возможен еще один "обходной" путь, суть которого сводится к тому, что в косметическую композицию добавляются высокомолекулярные АО, не способные преодолеть эпидермальный барьер. К таким веществам можно, например, отнести белковые структуры (М.м.>1000000) с высоким содержанием сульфгидрильных связей (-S-H), обладающих АО активностью. Можно представить также высокомолекулярные синтетические полимеры, в молекулах которых содержатся АО фрагменты, например, пространственно-затрудненные фенолы.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать очередной парадокс, который можно обозначить как
парадокс антиоксидантного тупика. На наш взгляд, выход из этого тупика возможен. Нужны целенаправленные эксперименты по синтезу соответствующих высокомолекулярных антиоксидантных систем, которые бы проявляли АО активность при хранении косметического препарата и не проникали бы в глубину кожи, оставаясь на ее поверхности. Нельзя исключить, что подобные высокомолекулярные системы существуют в природе. Следует вспомнить, хотя бы, так называемые белки теплового шока, выделяемые клетками организма при повышении температуры и других неблагоприятных воздействиях, предназначенные для блокировки процесса перекисного окисления липидов. Более того, необходимо обратить особое внимание на природные системы, обладающие АО действием. К ним можно отнести экстракты овса [8], а также разнообразные продукты из пряностей, чая, какао, зерна, плодов, многие виды растительных масел и экстракты многих трав [9].

11.3. Биоцидные и бактериостатические добавки к косметическим препаратам

Имеются свидетельства о том, что косметические препараты в некоторых случаях являлись источниками контаминации и содержали активные патогенные микроорганизмы (см.табл.11.5).

Таблица 11.5 Некоторые микроорганизмы, выделенные из неоткрытыхкосметических препаратов и средств гигиены

Однако, обычно, локальные проверки косметических препаратов не подтверждают наличие патогенной микрофлоры. Так, проведенный в 1974 г. Ассоциацией косметических, гигиено- косметических и парфюмерных товаров и Торговой палатой Великобритании анализ продуктов с выявленным вредным воздействием не подтвердил наличие патогенных форм микроорганизмов [10]. Это свидетельствовало о том, что обнаруженное вредное (аллергенное) воздействие отобранных для эксперимента препаратов никак не связано с их обсеменённостью микрофлорой.

В давние времена, на заре становления промышленной косметологии, в Новой Зеландии была зафиксирована вспышка заболевания от применения порошкового талька (или пудры), зараженного Clostridium tetani [11]. В 70-х годах причиной заражения новорожденных в больнице оказалось наличие Pseudomonas aeruginosa в очищающем растворе детергента и в креме для рук [12,13]. Аналогичным образом крем для рук оказался причиной вспышки заболевания в отделении по интенсивному уходу. [14]. Имеются и другие сообщения об инфекциях, возникающих в процессе использования средств для очистки рук и ухода за руками в больничных учреждениях [15,16].

Интересно, что несмотря на расширение производства и сбыта косметических препаратов (по некоторым оценкам в мире ежегодно используется 10
12 единиц косметической продукции), судя по публикациям, в последние годы количество случаев заражения потребителей косметики практически сведено к нулю. Очевидно, это обстоятельство объясняется особым вниманием фирм-производителей косметических препаратов к проблеме консервирования с использованием все более эффективных биоцидных добавок.

С другой стороны, в последние годы отмечается повышенное внимание к проблеме безопасности биоцидных добавок (см., например, [17]).

Итак, обеспокоенные случаями внесения подкожной инфекции в процессе применения косметических средств, опубликованными до 70-х годов ХХ века, разработчики косметических препаратов решают эту проблему посредством использования разнообразных химически синтезированных, обычно не встречающихся в природе, веществ. Однако вслед за этим возникает новая проблема, связанная с неблагоприятным воздействием биоцидных добавок на организм человека.

С позиции теории мягких косметологических воздействий использование любых биоцидных добавок способствует ускоренному старению кожи. Действительно, если вещество, призванное воздействовать на микроорганизмы, вводится в косметическое средство и эффективно снижает количество микроорганизмов (биоцидное действие) или предотвращает их размножение (бактериостатическое действие), то, попадая в зону расположения базальных клеток эпидермиса, с не меньшей эффективностью оно уничтожает клеточные системы кожи, способствуя её старению.

Попробуем разобраться в сложившейся ситуации и наметить пути решения возникшей проблемы.

11.3.1. Виды используемых биоцидных добавок

В табл. 11.6, составленной на основании анализа компонентов косметических средств (см.Приложение 1), представлены различные химически синтезированные биоцидные добавки, используемые для предотвращения микробиологической порчи препаратов. Весь представленный в этой таблице набор химических веществ можно формально разделить на несколько групп:

- парабены и примыкающие к ним (по строению молекул) бензойная и салициловая кислоты; возможно, рядом с этой группой находится фенол;

- алифатические спирты (бензиловый спирт, феноксиэтанол и этиловый спирт);

- борная кислота и ее соли;

- параформ и другие вещества, продуцирующие формальдегид (димол и т.п.);

- антибиотики;

- индивидуальные вещества с заведомо различными механизмами воздействия на микроорганизмы (бронопол, гексахлорофен, имидазолидинилмочевина и т.д.).

Таблица 11.6 Примеры использования химически синтезированных веществ, обладающих биоцидным действием 


п/п

Наименование вещества

Используемые концентрации, %

Номера составов в Приложении 1

1.

Метилпарабен (метиловый эфир n-оксибензойной кислоты)

0,005 1,5 и т.д.

16,20,21,27,38-41, 42,46,53-56,63,64 и т.д.

2.

Пропилпарабен (пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты)

0,005 2,5 и т.д.

16,38-41,61,65,67-71,110 и т.д.

3.

Бутилпарабен (бутиловый эфир n-оксибензойной кислоты)

0,1

72-74,123,131 и т.д.

4.

Этилпарабен (этиловый эфир n-оксибензойной кислоты)

0,1

83-85,123,126,127 и т.д.

5.

Бензойная кислота

1,5

66

6.

Салициловая кислота

1-8

69,161,162,166,167,168 и т.д.

7.

Феноксиэтанол

0,063-0,3

102,103,105,116 и т.д.

8.

Бензиловый спирт

0,5-1

135,375-377,429,440,470 и т.д.

9.

Фенол

10,0

315

10.

Параформ

0,02-0,1

338-340,365,374,394 и т.д.

11.

Димол

0,2-0,4

354-357

12.

Бронопол (вантол; 2-бром-2-нитропропандиол-1,3)

0,02-0,3

378,396,397,428,454,457 и т.д.

13.

Метацид

0,001-0,005

369

14.

Гексахлорофен

-

43

15.

Этанол

>10

47,75,89-92,104,112 и т.д.

16.

Борная кислота

0,3-5

45,353,460-462,466 и т.д.

17.

Бура

0,1-1

341,361-365,367 и т.д.

18.

Тетраборат натрия

2,0

489

19.

Имидазолидинилмочевина

0,03-0,3

105,178-180,373,447

20.

Триэтаноламин

0,2

3

21.

Хлорамфеникол (левомицетин)

1,0

121,157

22.

Эрагномицина сульфат

0,2

122

23.

Эритромицин (основание)

4,0

226

24.

Миконазол

0,1-1

184,189

25.

Клотримазол

2,0

185

26.

Климбазол

0,01-2,0

186-188

27.

Триклозан

0,1-0,5

192,193

28.

Тимеросал

-

-

В этой классификации мы не рассматриваем смеси индивидуальных веществ - биоцидов (гермабен II - состав 245). И, конечно, по-видимому, из-за ограниченности рассмотренных составов в таблицу не попали многие известные консерванты (например, бронидокс, котон CG и т.д.). При анализе составов основные трудности были связаны с тем, что многие разработчики зачастую используют вместо точных химических названий веществ их тривиальные или фирменные обозначения. Это требует создания специальных справочников-таблиц. В таблице 11.7 приведены расшифровки некоторых тривиальных и фирменных названий биоцидных добавок.

Таблица 11.7 Тривиальные, фирменные и химические названия биоцидных добавок 

№№
пп

Химическое или распространенное тривиальное название

Тривиальное или фирменное название

1.

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты, метил-4-оксибензоат

Methyl paraben, Methyl Chemosept, Methyl Parasept, Nipagin M, Tegosept M

2.

Этиловый эфир n-оксибензойной кислоты, этил-4-оксибензоат

Ethyl paraben, Ethyl Parasept, Nipagin A, Solbrol A

3.

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты, пропил-4-оксибензоат

Propyl paraben, Propyl Chemosept, Propyl Parasept, Nipasol M, Solbrol P, Chemoside PK

4.

Бутиловый эфир n-оксибензойной кислоты, бутил-4-оксибензоат

Butyl paraben, Butyl Chemosept, Butyl Parasept, Tegosept B, Butoben Nipabutyl

5.

Изобутиловый эфир n-оксибензойной кислоты

Nipaguard TBK (смесь)

6.

Бензиловый эфир n-оксибензойной кислоты, бензил-4-оксибензоат

Benzyl paraben

7.

Бензойная кислота, бензолкарбоновая кислота

Diacylic acid, Phenylformic acid

8.

Бензоат натрия, натриевая соль бензойной кислоты

Sodium benzoat, Sodium salt benzoic acid, Nipacombin A (смесь)

9.

Бензиловый спирт

?-Hydroxytoluene, Benzenemethanol, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Nipaguard MPA (смесь)

10.

2-Феноксиэтанол, 1-окси-2-феноксиэтан

Ethylene glycol monophenyl ether, Euxyl K400, Phenyl cellosolve, Phenoxethol, Phenoxetol, Nipaguard TBK (смесь)

11.

Формальдегид, формалин

Formol, Methanol, Morbicid, Oxymethylene, Veracur

12.

Пирокатехин

Catechol, Pyrocatechol, 1,2- Benzenediol, Pyrocatechin, 1,2- Dihydroxybenzene

13.

Имидазолидинил мочевина, Метанбис [N,N`(5-уреидо-2,4 -дикетотетрагидроимидазол)]N,N-диметилол

Germall 115, Biopure 100, Imidurea NF, Sept 115, Tristat 1U, Unicide U-13

14.

2-Метил-4-изотиазолин-3-ОН и 5-Хлор-2-метил-3 (2Н)-изотиазолин-3-ОН (смесь 1:3)

Acticide, Algucid CH50, Amerstat 250, Euxyl K100, Cl+Me-isothiazolinone, Fennosan IT 21, Grotan K, Grotan TK2, GR 856 Izolin, Kathon 886 HW, Kathon CG, Kathon DP, Kathon LX, Kathon UT, Kathon WT, Mergal K7, Metat GT, Metatin GT, Mitco CC32L Paretol, Parmetol DF 35, Parmetol DF 12, Parmetol DF 18,Parmetol A23, Parmetol K40, Parmetol K50, P3 Multan D и т.д.

15.

7-Оксицитронеллол, 7-Оксидигидроцитронеллол,3.7-Диметил-7-оксиоктан-1-ол

Hydroxycitronellal dimethylacetal

16.

Клотримазол, [1-(2-хлорфенил) дифенилметил]-1Н-имидазол, 1 (0-хлор-?, ?-дифенилбензил)имидазол, дифенил-(2-хлорфенил)-1-имидазолилметан

FB 5097, BAY b 5097, Canesten, Canifug, Empecid, Gyne-Lotrimin, Lotrimin, Mono-Baycuten, Mycelex G, Micofug, Micosporin, Pedisafe, Rimazole, Tibatin, Trimysten

17.

Каптан, N-(трихлорметилтио)-4-циклогексен-1,2-дикабоксимид, N-трихлорметилмеркапто-4-циклогексен-1,2-дикарбоксимид

Captan, Dangard, Merpan, Orthocide-406, SR-406, Vancide, Vancide 89, Vancide 89 RE

18.

2-бром-2-нитропропандиол-1,3, ?-бром-?-нитротриметиленгликоль

Bronopol, Bronosol, Lexgard bronopol, Onyxide 500, Vantol, Midpol 2000

19.

Битионол, БИС(2-окси-3,5-дихлорфенил) сульфид

Actamer, Bithin, Bitinol, Lorothidol, TBP, Tiobis-dichlorophenol, XL7

20.

Мертиолят, Этил [2-меркаптобензоат (2)-O,S]-меркурат (1) натрия, натриевая соль этил (2-меркаптобензоат-S)ртути, этилмеркуритиосалицилат натрия

Mercurothiolate, Merthiolate, Mertorgan, Mersonin, Merfanin, Thiomersalate, Thimerosal

21.

Сорбиновая кислота, 2,4-гексадиеновая кислота, 2-пропенилакриловая кислота

Preservastat, Sorbistat

22.

2-Пиридинтиол-1-оксид натрия

Sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, Sodium omadine

23.

Прополис

Bee bread, Bee glue, Hive doss, Propolis wax, Propolis resin, Propolis balsam

24.

Кватерниум 15, азонийадамантан хлорид, цис-1-(3-хлораллил)-3,5,7-триаза-1-азонийадамантан хлорид

Dowicil 75, Dowicil 100, Dowicil 200, Quaternium 15, N-(3-chloroallyl)hexaminium chloride, Preventol D1

25.

2,4-Дихлорбензиловый спирт

Myacide SP, Midtest TF-60

26.

Триклозан

Irgosan DP300

27.

Поли (1-гексаметиленбигаунид) гидрохлорид

Cosmocil CQ, Cosmocil AF

28.

1,3-Бис (оксиметил)-5,5-диметил-имидазолидин-2,4-дион

Glydant, Glydant XL-1000, DMDM-hydantion, DMDMH, Nipaguard DMDMH

29.

1,2-Дибром-2,4-дицианобутан

Euxyl 400

30.

4,4-Диметил-1,3-оксазолидин

Oxaban A

31.

Диазолидинил мочевина

Germall II, Germaben 2, Germaben 2E

32.

7-Этилбициклооксазолидин

Oxaban E

33.

3-Иод-2-пропенилбутилкарбамат

Glycacil-L, Glycacil-S

34.

Хлоргексидин, 1,6-Бис[5(n-хлорфенил)-бигуанидо]гексан

Abacil, Biotensid, Chlorohex, Corsodyl, Fimeil, Hexadol, Hexol, Hibitan, Lisium, Nolvasan, Rotersept, Septalon, Soretol, Sterilon и т.д.

35.

Алкил (С1222)триметиламмоний бромид (хлорид)

Alkyl (C12-C22)trimethyl ammonium bromide (chloride)

36.

Benzethonium chloride

37.

Алкил (С818)диметилбензиламмоний хлорид (бромид; сахаринат)

Alkyl (C8-C18)dimethylbenzyl ammonium chloride (bromide, saccharinate)

38.

Глутаровый альдегид

Glutaraldehyde

39.

1-Бром-3-нитродиоксан

Bromonitrodioxan

40.

1,3-Дидецил-2-метилимидазолин хлорид

TEGOTAIN AIM

41.

Дидецилдиметиламмоний хлорид

ВТС 1010

42.

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид

ВТС 50, ВТС 80, ВТС 8358

43.

Алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид

ВТС 2125 М50, ВТС 2125 М80

44.

Тетрадецилдиметилбензиламмоний хлорид

ВТС 824 Р100

45.

Алкилдиметилбензиламмоний сахаринат

ONYXIDE 3300

46.

Натриевая соль метилового эфира n-оксибензойной кислоты

Nipagin M Sodium, Nipasept Sodium (смесь), Nipastat Sodium (смесь), Nipaside A Sodium (смесь), Nipacombin A (смесь), Nipacombin SK

47.

Натриевая соль этилового эфира n-оксибензойной кислоты

Nipagin A Sodium, Nipasept Sodium (смесь), Nipastat Sodium (смесь), Nipacombin A (смесь)

48.

Натриевая соль пропилового эфира n-оксибензойной кислоты

Nipasol M Sodium, Nipasept Sodium (смесь), Nipastat Sodium (смесь), Nipacombin A (смесь)

49.

Натриевая соль бутилового эфира n-оксибензойной кислоты

Nipabutyl Sodium, Nipastat Sodium(смесь), Nipacide A Sodium(смесь), Nipacombin SK

50.

Метилдибромглутаронитрил

Nipaguard TBK (смесь), Nipaguard DCB

51.

3,4,4`-трихлоркарбанилид-N-(4-хлорфенил-N-3,4-дихлорфенил) мочевина

Nipaguard TCC, Triclocarban

При рассмотрении критериев выбора оптимальных консервирующих систем обычно обсуждаются такие параметры, как спектр активности по отношению к разнообразным микроорганизмам, скорость их уничтожения для предотвращения адаптации к консервирующей системе, стоимость, простота и безопасность производства, влияние на окружающую среду и аспекты безопасности, изложенные в директивах для косметических продуктов ЕС-Annex VI (COLIPA, 1993), воздействие на продукт (изменение аромата, цвета и консистенции), сохраняемость в продукте (активность консерванта должна сохраняться на протяжении срока годности) и, конечно, безопасность их использования для человека.

Однако все перечисленные выше критерии можно отнести к брутто-параметрам, имеющим определенное отношение к потребителю косметических препаратов. Они вообще не касаются вопросов, связанных с взаимодействием консервантов с клеточными системами кожи. Еще раз обращаю внимание читателей на то обстоятельство, что вещества, входящие в косметическую композицию практически без разбавления воздействуют на клеточную систему эпидермиса. Только после этого они попадают в лимфатическую и кровеносную системы, где и происходит снижение их концентраций (разбавление) в несколько тысяч раз. Именно поэтому, на наш взгляд, исследования токсичности компонентов косметических композиций на уровне организма человека (или других животных) должны иметь подчиненное значение. На первый план должны выйти эксперименты на модельных клеточных системах. Я надеюсь быть правильно понятым - причина не в жалости к человеку и "братьям нашим меньшим", а потому, что именно клеточные системы позволят получить адекватный ответ на поставленный вопрос: Как влияют ингредиенты косметических средств на клеточные системы кожи?

Предвижу целый букет возражений. Можно утверждать, что клеточная система, культивируемая вне организма животного и лишенная поэтому ряда защитных функций организма, окажется слишком чувствительной. Например, можно полагать, что биоцидные добавки, вне всякого сомнения, окажутся токсичными для клеточных культур в тех концентрациях, в которых они содержатся в косметических препаратах. Что из этого следует? И кому вредна такая чувствительность? Для исследователя и для разумного разработчика косметических средств в этом нет никаких проблем. Снижая концентрацию, например, биоцидных добавок в питательной среде для культур клеток они смогут определить относительные токсичности ингредиентов и выбрать наименее токсичные из добавок. Для ординарного производителя косметических средств или сырья для их производства публикация рядов относительной токсичности ингредиентов может обернуться большими убытками. Может быть, именно это обстоятельство является причиной практически полного отсутствия данных о взаимодействии биоцидных веществ с клеточными тест-системами.

Таким образом, на наш взгляд, при подборе биоцидных добавок представляется целесообразным (наряду с изучением спектра биоцидного действия на микроорганизмах) определять относительную активность их влияния на тканевых клеточных линиях. Мы начинаем работу в указанном направлении (см. п. 9.1.4).

11.3.2. Примеры использования клеточных тест-систем при подборе биоцидных добавок к косметическим средствам

Рассмотрим попытку автора книги и сотрудников*) экспериментально оценить относительную эффективность с одновременной оценкой безопасности некоторых консервирующих систем.

*) В экспериментах принимали участие Бачинский А.Г., Вязовая Е.А., Репин В.Е. и Селиванов Б.А.

При разработке составов косметических композиций "Сибирской природной косметики" авторы строго придерживаются принципа отсутствия в композициях компонентов, не встречающихся в природе. Мотивируется это тем, что на пути своего эволюционного развития каждая биологическая система (в том числе и человек) адаптируется к тем факторам среды, в окружении которых она развивается. Таким образом, практически для каждого природного химического соединения в организме человека выработаны способы его утилизации, нейтрализации и выведения. Этого нельзя сказать о массе тех соединений, которые были синтезированы и вошли в нашу жизнь за последние 50-70 лет. Вспомним хотя бы печальный опыт применения ДДТ, который был обнаружен даже в организме пингвинов Антарктики.

В качестве природных консервантов нами используются экстракты прополиса, листьев березы, черемухи и смородины, а также бензойная кислота, которая, хоть и является химически синтезированным компонентом, однако, в заметных количествах присутствует в некоторых растениях, например, в ягодах брусники и клюквы.

Ранее эффективность действия природных консервантов, использующихся в композициях "Сибирской природной косметики", определялась косвенным путем, а именно: высокопитательная композиция, содержащая то или иное количество консерванта (или комбинации консервантов), выставлял ась на хранение при комнатной температуре с периодической оценкой ее состояния по изменению цвета, запаха, консистенции и кислотности. Затем, для отобранных доз консерванта, та же процедура повторялась для хранения в условиях бытового холодильника (при 5-10°). Таким образом, были определены минимальные рабочие концентрации таких консервантов, как спиртовые экстракты прополиса, майских листьев березы и черемухи, листьев смородины. Эти концентрации составляли 5-10% в зависимости от питательной ценности композиции и "микробиологической чистоты" входящих в нее компонентов, а, возможно, и других факторов. Рабочая концентрация известного консерванта - бензоата натрия составила 0.1 0.3%. В последнее время поступили сведения о возможной бактериостатической активности таких составляющих кремовых композиций, как масляный экстракт корня воробейника краснокорневого (каллусная культура) - шиконин и сок чистотела.

Для проверки действия этих консервантов на стандартные тестовые культуры
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Shigella sonnei, Salmonella typhimurium, Candida albicans были поставлены прямые эксперименты в НИИ коллекции культур микроорганизмов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Тестирование проводилось в жидких культурах, продолжительность инкубации 20 часов. Титрование проводилось на твердых агаризованных средах путем подсчета выросших колоний. Каждый эксперимент делался дважды при 3-х повторностях титрования.

Консерванты использовались в следующих концентрациях:

- листья березы (спиртовая настойка), рН=7 5%

- листья черемухи (спиртовая настойка), рН=7 10%

- листья смородины (спиртовая настойка), рН=7 10%

- прополис (спиртовый раствор), рН=7 10%

- бензоат натрия (порошок), рН=7 и рН=5.5 0.3%

- чистотел (сок), рН=7 1%

- шиконин (масляный раствор), рН=7 0.5%

Результаты представлены в таблице 11.8

Таблица 11.8 Влияние консервантов на рост микробных тест-культур (средние значения в КОЕ/мл)

Для того, чтобы вычленить консервирующее действие этилового спирта, был проведен специальный эксперимент, результаты которого представлены в табл. 11.9.

Таблица 11.9 Влияние спирта на развитие микробиологических тест-культур

Из приведенных данных следует, что этиловый спирт в концентрации 10% угнетает клеточный рост на 1-2 порядка. Таким образом, наблюдаемое снижение концентрации микроорганизмов от 3 до 9 порядков для спиртовых экстрактов прополиса и листьев смородины и черёмухи не может быть объяснено только влиянием спирта. Совершенно очевидно, что в большинстве случаев наблюдаемое угнетение роста микроорганизмов (см.табл.11.8) определяется суммарным действием этилового спирта и экстрактивных веществ.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что наиболее эффективными консервантами являются экстракты листьев черемухи и смородины. Шиконин и сок чистотела в указанных концентрациях не проявили своих консервирующих свойств. Поскольку настойка листьев березы использовалась в половинной концентрации (из-за плохой растворимости экстракта в воде), то трудно сравнивать ее эффективность с другими консервантами.

Интересные данные получены для бензоата натрия. В кислой среде (в условиях, когда бензоат натрия превращается в бензойную кислоту) его биоцидное действие оказывается достаточно высоким для всех тест-культур. Однако при рН 7,0 бензоат натрия практически не сдерживает развитие всех культур, за исключением грибковой культуры Candida albicans, рост которой блокируется даже более эффективно, чем в кислой среде. Учитывая то обстоятельство, что оптимальное значение рН для косметических препаратов находится вблизи величины 7,0, можно было рекомендовать использование добавок бензоата натрия наряду с другими биоцидными добавками для усиления фунгицидного действия консервирующей системы.

Следующим шагом было исследование влияния указанных консервантов на состояние клеток животных в культуре. Эксперименты были проведены сотрудницей Института иммунологии СО РАМН Вязовой Е.А. Тестовой культурой была очень неприхотливая культура фибробластов мыши L929.

Сформировавшийся монослой клеток обрабатывался консервантами в течение часа, затем, через 24 часа после смены среды, производился подсчет живых и мертвых клеток. При этом использовались следующие концентрации консервантов в среде культивирования.

- листья березы (спиртовая настойка) 5%

- листья черемухи (спиртовая настойка) 5%

- листья смородины (спиртовая настойка) 5%

- прополис (спиртовый раствор) 5%

- бензоат натрия (порошок) 0,15%

- метилпарабен (порошок) 0,1%

Снижение концентрации биоцидных систем в два раза потребовалось, потому что их добавление к питательным средам в тех же концентрациях, которые использовались при изучении ингибирования роста микроорганизмов, приводило практически к полному уничтожению клеток.

В этом эксперименте в качестве модельной биоцидной системы мы использовали широко применяемый метилпарабен в концентрации 0,1%.

Обработка клеток консервантами приводила к трём последствиям:

а) клетки погибали и смывались с основы при смене среды;

б) клетки погибали, но оставались на основе;

в) клетки сохранялись в жизнеспособном состоянии.

Результаты исследований приведены на рис.11.1.

Рисунок 11.1 Количество клеток в монослое по отношению к контролю (светлые столбцы) и доля мёртвых среди них (тёмные) при действии консервантов на клетки L929

Обозначения: 1 - бензоат натрия;

2 - настойка майских листьев черемухи;

3 - настойка листьев смородины;

4 - настойка майских листьев березы;

5 - спиртовый экстракт прополиса;

6 - метилпарабен.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее щадящим действием в отношении клеточных тканевых культур обладают бензоат натрия, спиртовый экстракт листьев черемухи и смородины. И абсолютно отрицательное действие на клеточную культуру L929 проявляет метилпарабен.

Эти выводы хорошо укладывались в разрабатываемую нами концепцию, в соответствии с которой консерванты природного происхождения более предпочтительны по сравнению с химически синтезированным веществами, не встречающимися в природе. А так как в литературе нам не встречались сведения о природном происхождении n-оксибензойной кислоты и её эфиров (в отличие от о-оксибензойной (салициловой) кислоты), то неблагоприятное влияние метилпарабена на клеточную систему казалось вполне обоснованным.

Представляя всю ответственность за интерпретацию полученных результатов и учитывая сложности, связанные со стандартизацией методики работы с клеточными культурами, был проведен дополнительный эксперимент, в ходе которого проводилась оценка не только тех клеток, которые оставались на планшете после одночасовой обработки питательными средами, содержащими биоцидные добавки, а также после последующего 24-часового подращивания, но и клеток, которые смывались с планшета. Фактически мы попытались зафиксировать брутто-характеристики процесса взаимодействия клеток L929 с опытными питательными средами. Кроме этого, нас интересовала динамика поведения клеточной системы в зависимости от времени и возможное влияние спирта, добавляемого в опытные питательные среды в количестве около 5% при внесении биоцидных экстрактов. В этом эксперименте мы ограничивались биоцидными добавками, проявившими промежуточную биоцидную активность (экстракты листьев смородины и березы, а также экстракт прополиса). В процессе расчета относительной доли живых и мертвых клеток суммировались значения, полученные в результате определения количества живых и мертвых клеток в "смыве" (после удаления среды), и количества клеток, остающихся прикрепленными к поверхности стекла. Результаты экспериментов, представленных на рис. 11.2, свидетельствуют о том, что, в отличие от первого исследования (см.рис.11.1), произошла некоторая "реабилитация" экстракта листьев березы. Для экстракта листьев смородины результаты практически совпали с результатами первого исследования. Обращает также на себя внимание, что количество жизнеспособных клеток, определенных непосредственно после одночасового воздействия биоцидных систем, в результате последующего выдерживания в ростовой среде дополнительно снижается. Такой же своеобразный отрицательный "эффект последействия" наблюдается и для мертвых клеток, что может объясняться их разрушением (лизисом) в процессе 24-часового выдерживания в ростовой среде. И только в случае добавки чистого этанола для живых клеток мы наблюдаем "положительный эффект последействия". Это обстоятельство, вне всякого сомнения, может свидетельствовать о различиях в механизмах действия этилового спирта и экстрактивных веществ из листьев смородины, березы и прополиса.

Рисунок 11.2 Количество живых клеток по отношению к контролю (светлые столбцы) и количество мертвых (темные столбцы) при действии биоцидных добавок на клетки L929 в течение часа и последующего выдерживания в нормальной среде в течение 24 часов

Ранее нами было показано, что механизм действия этилового спирта на клетки ЛЭЧ, по-видимому, связан с осмотическим воздействием. При этом, после 72-часовой обработки клеточной системы питательной средой, содержащей добавку этилового спирта, повышающую осмолярность среды на 200 мОсм (суммарно со средой примерно 500 мОсм), клеточная система разрушается практически полностью. Теперь мы можем сказать, что обработка клеток L929 в течение одного часа питательной средой (осмоляльность примерно 300 мОсм), содержащей 5% этилового спирта (осмоляльность примерно 1045 мОсм) и обладающей суммарной осмоляльностью примерно 1345 мОсм, ингибирует клеточный рост примерно на 46%, а после 24 часов выдерживания этих клеток в нормальной ростовой среде количество клеток возрастает от 54 до 71%. Это хорошо согласуется с механизмом осмотического воздействия: имеется в среде осмотическая активная добавка - наблюдается торможение клеточного роста, который стремится к восстановлению после удаления добавки (положительный эффект последействия).

Совершенно иная ситуация возникает при воздействии на клетки экстрактивных веществ из листьев смородины, березы и из прополиса. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что воздействие такого рода добавок на клеточную систему приводит к существенным нарушениям, которые сохраняются и продолжают усиливаться даже после замены опытной среды (с добавкой) на нормальную ростовую питательную среду (отрицательный эффект последействия).

Рассматривая полученные результаты применительно к косметическим воздействиям, можно предположить, что в отличие от осмотических воздействий на базальные клетки эпидермиса, которые легко устраняются за счет принудительного омывания клеток межклеточной жидкостью, воздействия добавок, проявляющих отрицательный эффект последействия, может оказаться весьма драматичным. Ведь в данном случае базальные клетки практически лишаются одного из очень важных механизмов защиты, связанного с циркуляцией межклеточной жидкости. В этом и заключается опасность использования в косметических препаратах ингредиентов, обладающих отрицательным эффектом последействия.

В принципе, казалось, что полученных нами данных достаточно для того, чтобы рекомендовать разработанную методику, учитывающую как относительные величины доли живых клеток по сравнению с контролем, так и динамику эффекта последействия. Однако наша попытка воспроизвести эту методику другой группой исследователей
*) привела к неожиданному результату.

*) Исследования проводились сотрудниками ГНЦ ВБ "Вектор" Колокольцовой Т.Д. и Шумаковой О.В.

В отличие от предыдущих экспериментов в данном случае применялась другая питательная среда (Игла МЕМ, вместо DМЕМ), другой тип сыворотки (сыворотка крупного рогатого скота вместо сыворотки новорожденного теленка). Культуральщики знают о том, что такие изменения в условиях эксперимента могут драматически отразиться на результатах, так как среда DМЕМ обладает большей питательной ценностью, а сыворотка КРС проигрывает фетальной сыворотке по ростстимулирующему действию. В целом, условия этого эксперимента были более жесткими по отношению к используемой клеточной культуре, источник получения которой также отличался от предыдущих экспериментов.

Проверке были подвергнуты экстракты листьев черемухи, смородины и березы, а также бензоат натрия, метилпарабен, экстракт прополиса и этиловый спирт в концентрациях, используемых в предыдущих экспериментах.

Результаты экспериментов, представленные на рис.11.3, свидетельствуют о том, что в данных условиях подтвердилась малая токсичность бензоата натрия и экстракта из листьев смородины, а также высокая токсичность экстрактов из листьев березы и прополиса. Однако, по сравнению с первым экспериментом (см.рис.11.1), произошло усиление токсичности экстракта из листьев черемухи, наряду с наблюдаемым снижением токсичности метилпарабена, а также некоторое ухудшение влияния на клетки этилового спирта.

Рисунок 11.3 Суммарное количество живых клеток по отношению к контролю (светлые столбцы) и количество мертвых (темные столбцы) при действии некоторых биоцидных добавок на клетки L292

При введении метилпарабена в питательную среду возможны осложнения, связанные с его плохой растворимостью в водных системах. Для увеличения растворимости его предварительно растворяют в небольшом количестве спирта и затем медленно, по каплям, при перемешивании вносят в питательную среду, которую потом и добавляют к ростовой питательной среде. К сожалению, в описываемых экспериментах процесс внесения метилпарабена в опытные питательные среды (концентрация спиртового раствора, интенсивность перемешивания питательной среды и скорость прибавления спиртового раствора) не был стандартизирован. Поэтому для прояснения обнаруженной аномалии требуются дополнительные осмысленные эксперименты.

Как уже отмечалось выше, для детального исследования закономерностей, связанных с определением величин эффектов последействия для разнообразных ингредиентов косметических препаратов требуется детальная стандартизация методики. Имеет также смысл адаптировать эту методику к клеточной системе ЛЭЧ. На наш взгляд, возможность ранжирования ингредиентов не только по величине токсичности, но и получение дополнительной информации, касающейся механизмов токсического действия (положительные и отрицательные эффекты последействия), позволяют рассматривать предлагаемую методику в качестве основной.

Методика фактически моделирует процесс взаимодействия ингредиентов косметических средств с клеточными системами кожи, продолжительность которого определяется часами, а не десятками часов, как это происходит при стандартном культивировании клеток в течение 72-98 часов в питательной среде, содержащей испытуемый ингредиент. Поэтому устраняется основной недостаток клеточных тест-систем - их высокая чувствительность. Действительно, если бы мы попробовали в течение 72 часов культивировать любую клеточную систему в питательной среде, содержащей 5% спиртовых экстрактов, то, в соответствии в полученными ранее данными, клетки погибли бы полностью уже при концентрации чистого этилового спирта около 1%. Таким образом, для определения относительной токсичности различных биоцидных добавок, растворенных в спирте, потребовалось бы снизить их концентрацию примерно на порядок. Снижая длительность взаимодействия биоцидной добавки до одного-трех часов и воздействуя на клетки, прикрепленные к поверхности стекла, мы приближаем условия эксперимента к реальным условиям воздействия ингредиентов косметического препарата на клеточные системы кожи.

Таким образом, несмотря на некоторую противоречивость полученных данных и необходимость детальной экспериментальной проверки выдвинутых предположений, по результатам исследований можно рекомендовать в качестве наименее токсичных биоцидных добавок экстракт смородины и бензоат натрия.

На наш взгляд, именно такого рода эксперименты (на микробных культурах и на тканевых клеточных системах) должны предшествовать выбору биоцидных добавок для косметических средств. Остается только договориться "всем миром", выбрать конкретную тест-систему (см.п.9.1.3), и стандартизировать методику оценки относительной токсичности ингредиентов косметических препаратов.

Естественно, что результаты, получаемые в результате использования клеточных культур, будут отличаться от обычно применяемой оценки безопасности консервантов на животных.

11.3.3. Неблагоприятные воздействия химически синтезированных биоцидных добавок на уровне организма

К настоящему времени накопилось большое количество фактов, свидетельствующих о неблагоприятном воздействии биоцидных добавок на организм. Более того, возникает также ощущение, что если по конкретному веществу такие данные отсутствуют, то это не столько из-за его безопасности, сколько из-за отсутствия соответствующих проверок.

Так, метил- и пропилпарабены вызывают аллергические контактные дерматиты [18]. Аналогичные данные получены для других эфиров и n-оксибензойной кислоты [19] (см. также [20]). Бензиловый спирт и бензилпарабен проявляют аллергизирующее действие [21]. Бензойная кислота и натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты дают контактные реакции [22]. Контактные дерматиты вызываются феноксиэтанолом [23]. Аналогично ведет себя смесь биоцидов Euxyl K 400, содержащая феноксиэтанол [24] (см.также [25]). Имидазолидинил мочевина также вызывает контактные дерматиты [26] (см. также [28]). Аналогичные явления наблюдаются для катона CG [29, 30], клотримазола [31, 32], бронопола [20,33], тимеросала [34, 35], сорбиновой кислоты [36, 37], прополиса [38, 39], кватерниума 15 [20, 40] и т.д. Некоторые из антимикробных добавок к косметическим препаратам проявляют фотоаллергенную контактную активность [41].

Что касается формалина, то почти в 100 работах (с 1976 по 1995 г.) отмечается его способность вызывать аллергическую сыпь, эритермы, фолликулярные контактные дерматиты и другие проявления (см., например, [20, 26].

В работе [42] также отмечается токсичность и канцерогенная опасность формальдегида.

В настоящее время выявлено, что 22 вещества, применяемые в качестве биоцидных добавок, выделяют формальдегид в свободном виде, а в 1987 году было зарегистрировано 18850 косметических изделий, содержащих формальдегид и глутаровый альдегид (см. [43]). В цитируемой работе отмечается, что в 404 косметических изделиях формальдегид выделен количественно. Это означает, что данный биоцид вводился непосредственно в рецептуру, например, в виде параформа, в значительном количестве. Авторы, учитывая высокую аллергенность формальдегида, предлагают законодательно установить допустимые пределы использования его и веществ, выделяющих формальдегид. О формальдегиде и его канцерогенной опасности говорится в монографии [44]. Здесь же упоминается о том, что гексахлорофен вызывает повреждение мозга у детенышей обезьян. В настоящее время он запрещен к использованию в США.

Перечень неблагоприятных воздействий биоцидных добавок на организм человека может быть значительно расширен. Однако, на наш взгляд, приведенные данные позволяют сделать некоторые выводы.

Во-первых, перечисленные выше биоцидные вещества обладают достаточно низкими молекулярными массами для того, чтобы преодолеть трансэпидермальный барьер и попасть в кровеносную систему организма. Дополнительно в пользу этого вывода свидетельствуют эксперименты по оценке всасывания через кожу 2,4,4`-трихлор-2`-оксидифенилового эфира (Ирганаз DР 300, Irgassan DP 300), используемого в качестве биоцидной добавки в различных косметических препаратах [45]. В работе показано, что это вещество с M.m.=289,5, нанесенное на кожу, через 12-18 часов в максимальной степени всасывается, и величины проницаемости варьируют от 11 до 76%. Кроме этого, методами газовой хроматографии и атомной эмиссионной спектрометрии было доказано наличие в крови человека изотиазолинонов (см. Kathon CG, Euxyl K 100), наносимых на кожу [46]. Но самым основным доводом в пользу достаточно высокой проницаемости химически синтезированных консервантов служат перечисленные выше и во многом оставшиеся за рамками изложения случаи аллергических проявлений, вызываемые биоцидными веществами или косметическими композициями, имеющими такие добавки в составах.

Во-вторых, трудно предполагать, что такие низкомолекулярные вещества сами по себе могут служить мишенями в процессе реализации иммунного ответа организма, вызывающего аллергические проявления. Действительно, иммунный ответ, биологический смысл которого состоит в защите организма от чужеродной информации, представляет собой сложный многоуровневый процесс. Носителями так называемой чужеродной информации обычно являются чужеродные белки, нуклеиновые кислоты и другие высокомолекулярные соединения (антигены), встроенные в инфекционные агенты, в трансплантированные генетические чужеродные органы и ткани, в
опухолевые клетки, в собственные клетки с измененной под влиянием тех или иных факторов антигенной структурой (модифицированные белки и нуклеиновые кислоты). Антигены вызывают иммунный ответ, сопровождающийся выработкой антител, специфичных к конкретному антигену и его структурным аналогам.

Предельно маленькая молекула формальдегида (M.m.=30) не может вызывать иммунный ответ. Однако, высокая реакционная способность этого соединения, как и других альдегидов, по отношению к биологическим полимерам (белки, нуклеиновые кислоты и т.д.) позволяет ему настолько модифицировать структуру полимера, что этот эндогенный фрагмент превращается в псевдочужеродную структуру и перестает "узнаваться" иммунной системой организма со всеми вытекающими последствиями. При этом вырабатываемые антитела могут быть причиной так называемых аллергических проявлений.

Можно полагать, что аналогичный механизм проявления аллергических реакций реализуется и для других химически синтезированных биоцидов. Таким образом, небольшие по размерам молекулы консервантов, неспособные сами по себе включить иммунный ответ, в результате их высокой реакционной способности воздействуют на иммунную систему организма опосредованно за счет модификации эндогенных биополимеров.

Об этом следует помнить апологетам довольно странных воззрений среди косметологов, с которыми приходилось обсуждать эту проблему. Эти воззрения базируются на большом количестве данных, свидетельствующих о том, что окружающий нас животный и растительный мир служит источником аллергенов. В качестве примера можно привести сведения из монографии [47], в которой перечислены растения, при контакте с которыми наблюдался хотя бы один случай аллергического проявления. В этом списке находятся: аспарагус, филодендрон, бегония, морковь, сельдерей, пастернак, петрушка, фенхель, ангелика, лимон, апельсин, садовая рута, бергамот, тутовая ягода, хмель, хризантемы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, арника, жасмин, подсолнечник, борщевик, примула, луковицы тюльпанов, садовая крапива, чеснок, листья алоэ, девясил, заманиха, адамов корень, папоротник, листья и сок березы, оливковое дерево, плоды боярышника, герань, кенаф, миндаль, артишоки, гречиха, конопля, ячмень, виноград, люцерна, олеандр, сирень, ландыш, шалфей, пион, туя, клещевина, лимонник, осока, бодяга, лавр, сок шелухи зеленых грецких орехов, крапива, корица, огурцы, помидоры, подснежники, лен, кукуруза, спаржа. Для некоторых из них наблюдались не единичные, а многочисленные случаи неблагоприятных воздействий на организм. Автор приводит данные по косметическим препаратам, содержащим экстракты арники. Оказывается, что при тщательной проверке 348 образцов препаратов с этими экстрактами в 5 случаях наблюдались проявления экземы. А борщевик, например, резко повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому облучению. Достаточно полторы минуты контакта кожи рук с соком борщевика и двух минут солнечного воздействия (даже на следующий день), чтобы получить ожог кожи I степени.

Эти факты позволяют отдельным косметологам и разработчикам косметических препаратов, образно говоря, "перевернуть" проблему. Они считают, что так как в окружающем нас мире так много аллергенов, следует вводить в косметические композиции максимальное количество химически синтезированных веществ, снижая, соответственно, количество ингредиентов природного происхождения.

При наличии прямо противоположной точки зрения в отношении ингредиентов растительного происхождения, исключающей использование продуктов животного происхождения, можно сформулировать очередной парадокс -
парадокс химии, растений и животных. Надеюсь, что внимательный читатель сможет в тексте книги найти доводы, способствующие разрешению этого парадокса. При этом, очень хотелось бы, чтобы мнения о преимуществах того или иного вида сырья для косметической промышленности базировались не на вере в то или это, а на надежных экспериментальных данных.

11.3.4. Природные биоцидные добавки

А теперь вернемся к биоцидным добавкам. В литературе имеются свидетельства о возможности использования продуктов растительного и животного происхождения в качестве биоцидных ингредиентов косметических композиций. Известно (см., например, [48]), что извлекаемые из растений алкалоиды, кумарины, нафтохиноны, сапонины, антрахиноны, фенолы, флавоноиды, гликозиды и другие соединения обладают биоцидным действием. В качестве примеров можно привести данные о том, что эфирное масло из Limnophila gratissima обладает антимикробной активностью [49], алкалоидная фракция из Prosopis inliflora обладает бактерицидным и фунгицидным действием [50].

В фундаментальной монографии [51] приводится список лекарственных растений, используемых в косметике, среди которых имеется 18 видов растений, обладающих бактерицидным, бактериостатическим или антисептическим действием (см. табл.11.10). При рассмотрении представленных данных обращают на себя внимание следующие обстоятельства.

Во-первых, чувствуется некоторая неопределенность в терминах. Не понятно, чем отличается между собой бактерицидное и антисептическое действие?

Таблица 11.10 Растения, используемые в косметике, обладающие биоцидным действием (из [51]) 

№№
пп

Наименование растения
(вид сырья)

Предполагаемое действие

1.

Алоэ (свежие или высушенные листья)

Бактерицидное, бактериостатическое, тонизирующее

2.

Арника горная (цветы)

Антисептическое, обезбаливающее

3.

Дуб обыкновенный (кора)

Вяжущее, бактерицидное, противозудное

4.

Зверобой (цветущее растение)

Бактериостатическое, вяжущее, усиливает обмен веществ

5.

Земляника (листья, плоды)

Вяжущее, бактериостатическое, мочегонное, противовоспалительное

6.

Календула лекарственная (цветки)

Противовоспалительное, бактерицидное, регенерирующее, антимитотическое

7.

Крапива (листья)

Бактерицидное, кровоостанавливающее, улучшает обмен веществ, сосудосуживающее

8.

Лен обыкновенный (семя)

Слизистые вещества, смягчающее, ранозаживляющее, бактерицидное

9.

Малина обыкновенная (листья, плоды)

Вяжущее бактерицидное, смягчающее, потогонное

10.

Можжевельник обыкновенный (плоды)

Бактерицидное, бактериостатическое, стимулирующее

11.

Мята перечная (листья)

Антисептическое, вяжущее, противозудное, стимулирующее

12.

Подорожник большой (листья)

Бактерицидное, вяжущее, мягчительное

13.

Репейник-лопух (молодые корни)

Бактерицидное, бактериостатическое, вяжущее

14.

Сосна обыкновенная (почки)

Бактериостатическое, успокаивающее

15.

Хмель обыкновенный (соцветия-шишечки)

Бактериостатическое, подобно женским половым гормонам

16.

Чабрец обыкновенный - тимьян ползучий (листья)

Вяжущее, болеутоляющее, бактерицидное, спазмолитическое

17.

Чистотел большой (трава)

Болеутоляющее, бактерицидное, спазмолитическое

18.

Шалфей лекарственный (листья, стебли)

Антисептическое, вяжущее, регенерирующее, подавляет выделение пота

Из энциклопедических справочников следует, что бактерицидность - это свойство химических веществ (бактерицидов), физических и биологических факторов вызывать гибель бактерий, а антисептические средства обладают противомикробным действием и применяются главным образом для дезинфекции, смазывания кожи и т.д. Возникает ощущение, что бактерицидные вещества воздействуют только на бактериальные системы, а антисептические вещества воздействуют на все виды микроорганизмов (грибы, микоплазмы и т.д.). К сожалению, авторы монографии [51] и других подобных работ не заостряют на этом внимание и не приводят данных, подтверждающих, например, что алоэ действует только на бактериальную флору, а арника горная проявляет антисептическое действие, воздействуя и на другие виды микроорганизмов.

Теперь рассмотрим бактерицидное и бактериостатическое действие. Здесь все более или менее понятно - бактерициды снижают количество микроорганизмов в системе, а бактериостатики не дают микроорганизмам развиваться, сохраняя их концентрацию на одном и том же уровне. Бактериостатическое действие может быть представлено таким образом, что количество вновь образовавшихся микроорганизмов приблизительно равно количеству уничтоженных бактериальных частиц. Естественно предположить, что для любой бактерицидной системы (или вещества) существует такая концентрация, при которой количество вновь образованных микроорганизмов будет сопоставимо с количеством инактивированных бактериальных частиц. Это означает, что любое вещество (или система), обладающее бактерицидным действием, в обязательном порядке будет обладать и бактериостатическим действием. Из этого следует, что бессмысленно подчеркивать одновременное наличие бактерицидного и бактериостатического действия. Другое дело, когда, например, для зверобоя указывается наличие только бактериостатического эффекта. В этом случае можно полагать, что вне зависимости от концентрации биоцидное действие не наступает.

Формально приведенные выше рассуждения могут быть проиллюстрированы графиком, представленным на рис.11.4

Кривая, отвечающая количеству микроорганизмов N1, имеет две "ключевые" концентрации биоцидной добавки C
1БС. соответствует минимально допустимой бактериостатической концентрации биоцида. Ее снижение приведет к интенсивному росту микроорганизмов, в то время как C1БС (биоцидное действие) соответствует максимальной концентрации биоцида, превышение которой будет приводить к существенному снижению количества микроорганизмов в системе.

Имеющиеся у нас данные позволяют полагать, что в случае более высокого содержания микроорганизмов в системе (см.кривую с количеством микроорганизмов N
2) величины минимальных C2БС и максимальных C2БС концентраций сдвигаются в область более высоких значений.

Рисунок 11.4 Предполагаемая зависимость воздействия различных концентраций биоцидных добавок на микроорганизмы

Раз уже мы коснулись этой темы, следует подчеркнуть, что имеется один параметр, влияющий на "ключевые" концентрации биоцидов. Этим параметром является питательная ценность консервируемой системы. Действительно, возьмем водопроводную воду, в которой в соответствии со стандартом допускается содержание небольшого количества непатогенных микроорганизмов. Бактерии существуют в специально очищенной воде, но их количество при транспортировке не увеличивается или увеличивается незначительно благодаря наличию в воде небольшой концентрации хлора (или озона). А теперь отберем порцию этой воды, добавим с соблюдением асептики питательные вещества и бульон для размножения микроорганизмов готов. То количество биоцидных добавок, содержащихся в исходной воде, будет недостаточно для сдерживания размножения микроорганизмов и, в результате, неизбежно произойдет увеличение их количества. На рис.11.5 представлено графическое изображение описанной ситуации.

Рисунок 11.5 Предполагаемые изменения воздействия различных концентраций биоцидных добавок на микроорганизмы в зависимости от питательной ценности системы

Из этого следует, что для систем, обладающих более высокой питательной ценностью, концентрации C1БС и C2БС должны иметь более высокие значения.

Вплоть до 2000 г. косметологическая общественность не могла сопоставлять питательную ценность различных косметических композиций в цифровом выражении, полагаясь только на некие интуитивные соображения или проводя специальные эксперименты по подбору концентраций биоцидов. Поэтому, обсуждаемые в этом разделе вопросы требуют экспериментального подтверждения и мы можем сформулировать очередной парадокс -
парадокс плавающих концентраций биоцидов. Решение этого парадокса имеет фундаментальный характер, так как позволит расчетным путем для каждой косметической композиции определять необходимую и достаточную концентрацию биоцидной добавки (или добавок). С позиций теории мягких косметологических воздействий следует определять, в первую очередь, минимально допустимую концентрацию бактериостатического воздействия - CБС. Однако, использование величин CБС, как было показано выше и будет продемонстрировано в п.11.4.4, требует соблюдения определенных условий производства, хранения и применения косметических средств.

Возвращаясь к природным биоцидным добавкам, следует подчеркнуть, что перечень растений, обладающих биоцидным действием, значительно шире, чем перечень, представленный в таблице 11.10. Так, например, мы уже рассматривали биоцидное действие экстрактов листьев березы, черемухи и смородины (см.п.11.3.2). В работе [51] в таблице "Лекарственные растения в косметике" (Приложение 20) о листьях и почках березы упоминается только в связи с мочегонным, потогонным и вяжущим действием. Однако, в предыдущей таблице "Фитотерапия дерматозов" (Приложение 19) отмечается, что береза используется в лечении зудящих дерматозов, пиодермии, псориаза, себореи и угрей.

В подтверждение многообразия растений, обладающих биоцидным действием, приводим выдержки из перечня лекарственных растений Горного Алтая [52] и Западной Сибири [53] (см.табл.11.11). В приведенной таблице присутствуют экстракты листьев и березы, и черемухи, и смородины, биоцидные свойства которых и их влияние на клеточную систему было рассмотрено нами ранее (п.11.3.2). Это означает только то, что нам (всем вместе) еще предстоит проделать громадную работу по оценке перспектив использования отдельных представителей флоры России в качестве биоцидных составляющих косметических препаратов.

Таблица 11.11 Лекарственные растения Горного Алтая и Западной Сибири, обладающие биоцидным действием 

№№
пп

Название растения
(используемая часть растения)

Предполагаемое действие
(народная медицина)

1

Адокса мускусная (корни - водный настой)

Антисептическое (обмывание гнойных ран)

2

Аистник цикутный, Журавельник цикутный (настой и отвар травы)

(обмывание кожных сыпей, полоскание при заболеваниях горла, купание детей при золотухе)

3

Аксирис обыкновенный или шприцевидный (отвар корней)

(при паразитарных болезнях кожи, при экземе и долго не заживающих трофических язвах)

4

Арктоус альпийский, толокнянка альпийская (настои и отвары растений)

Антисептическое (для удаления бородавок, при маститах). Ядовито.

5

Астра альпийская (трава)

(при кожных заболеваниях, экземе и золотухе)

6

Астра сибирская (настой соцветия)

(при кожных болезнях)

7

Вьюнок полевой, березка (отвар листьев)

(при сыпях и лишаях) Ядовито.

8

Гусиная лапка, лапчатка гусиная (отвар растения, отвар корней)

Антисептическое (мокнущие экземы, трещины на коже, дерматиты)

9

Камыш (озерный, Табернемонтана, лесной, приморский, укореняющийся)

(при золотухе и кожных сыпях)

10

Куколь обыкновенный (настой корней, примочки)

(при кожных болезнях и геморрое) Ядовито.

11

Липучка ежевидная, незабудковая (отвары травы)

(при кожных болезнях и золотухе)

12

Незабудка полевая (отвар травы)

(при кожных сыпях и сухой экземе)

13

Ослинник двулетний, энотера, онагра (отвары растения и корня)

(для промывания ран и язв, при кожных сыпях, лишаях, экземах)

14

Паслен сладко-горький (стебли и листья)

(при заболеваниях кожи, зудящихся кожных экземах и сыпях, псориазе и дерматитах)

15

Паслен черный (сок ягод, трава)

Антисептическое (при кожных заболеваниях, примочки на фурункулы, полоскание горла при ангине и гангренозном стоматите)

16

Селезеночник, золотнянка (настой травы)

(для заживления ран и язв)

17

Аир болотный (водный настой корней)

(промывка гнойных ран и язв)

18

Алтей лекарственный, проскурняк, просвирник (отвар корней)

(полоскание горла при ангине, промывание глаз при воспалении век)

19

Бадан толстолистный (отвар корней, порошок)

(долго не заживающие раны и мокнущие сыпи)

20

Бессмертник песчаный, цмин песчаный (отвар и экстракт цветков)

(примочки и обмывания при некоторых кожных заболеваниях)

21

Бодяк полевой, розовый, осот розовый (настой травы)

Бактерицидное (при поражениях кожи)

22

Борщевик рассеченный (отвар корней)

(при кожных заболеваниях, сопровождаемых зудом)

23

Брусника (отвар или настой листьев)

Антисептическое

24

Будра плющевидная, собачья мята (настой травы)

(при гнойных отеках, фурункулезе, гнойных ранах, язвах, различных сыпях) Ядовито.

25

Бузина красная (сибирская) (настойка из цветков)

(полоскания при воспалениях в полости рта и ангине)

26

Василек синий (настой цветков)

(примочки при конъюнктивитах)

27

Василисник малый, обыкновенный (припарки из травы)

(для лечения нарывов, ногтеедов)

28

Василисник простой (настой травы)

(для промывки ран и полоскания горла при ангинах)

29

Вахта трехлистная, трилистник водяной, трифоль (отвар листьев)

(ванны при золотухе)

30

Вербейник обыкновенный (примочки из травы)

Антисептическое (при воспалении кожных покровов, полоскания ротовой полости при воспалениях)

31

Вероника беловойлочная, седая (настой травы)

(при хронических кожных заболеваниях, при ожогах, долго не заживающих ранах, грибковых заболеваниях кожи, зудящихся сыпях, угрях)

32

Вероника длиннолистная, грудная трава (настой травы)

(для промывания ран)

33

Вероника дубравная, дубровка (настой травы)

(при долго не заживающих ранах, язвах, ожогах, зудящихся сыпях)

34

Воронец колосовидный, черный, медвежья трава (трава)

(при кожных заболеваниях)

35

Воронец красный, красноплодный (припарки из листьев)

(при нарывах)

36

Гвоздика пышная (настой травы)

(при золотухе и ожогах)

37

Горец змеиный, раковые шейки, змеевик (отвар корневища)

(полоскания при воспалении слизистой оболочки, зубной боли, примочки при ожогах, кровоточащих ранах)

38

Горевчатка крупнолистная, казак-трава (припарки из травы)

(при золотухе)

39

Горноколосник колючий, молодило, живучка (листья)

(сок листьев при ожогах, прыщах)

40

Гравилат городской, гвоздичный корень (трава, корни)

(настой травы для полосканий при воспалении слизистой полости рта и горла, отвар корней в ваннах при золотухе)

41

Грушанка круглолистная (листья)

Антисептическое (для обмывания гнойных ран, язв и для полосканий при воспалении полости рта и горла)

42

Девясил высокий, или Елены, девятисил (отвар корней)

(при кожных сыпях, экземе, чесотке, труднозаживающих, но не мокнущих ранах, при воспалении слизистой оболочки полости рта и десен)

43

Донник лекарственный (трава, цветы)

(при фурункулезе, гнойных ранах, мастите, отите) Ядовито.

44

Дудник лесной, дягиль лесной, ангелика (отвар корней)

Дезинфицирующее

45

Дурман обыкновенный (листья)

Антисептическое

46

Дурнишник обыкновенный (свежие листья)

(при лишаях, грибковых поражениях кожи)

47

Душица обыкновенная, материнка душмянка (настой травы)

Антибактериальная активность (при золотухе, зудящих сыпях, нарывах и т.п.)

48

Дымянка лекарственная, аптечная (порошок травы)

(при фурункулах, различных сыпях, угрях, лишаях, экземах)

49

Ель сибирская (настои и отвары молодых веток и шишек, смола)

(при различных кожных сыпях, при язвах, ранах и гнойничках)

50

Живокость высокая, дельфиниум высокий, шпорник (отвар корней, настой травы)

(полоскание при воспалении горла, при ожогах)

51

Звездчатка средняя, мокрица (трава - компрессы)

Антисептическое (при нарывах, фурункулах, различных кожных болезнях, труднозаживающих ранах и гноящихся язвах)

52

Зизифора клиноподиевидная, пахучка (настой травы)

(при золотухе)

53

Зимолюбка зонтичная (настой и отвар травы)

Дезинфицирующее

54

Змееголовник молдавский (свежие измельченные листья)

(при гноящихся ранах и язвах)

55

Золотарник обыкновенный, золотая розга (отвар травы)

(для полосканий рта и горла при ангине, для примочек при гнойных ранах)

56

Зопник клубненосный (свежие листья и корни)

(при язвах и ранах)

57

Ива белая, ветла, ракита (отвар коры)

(при пузырьковой экземе, при ангине)

58

Икотник серый, икотная трава (отвар растения)

(для промывания ран и язв)

59

Истод сибирский, сибирская сенега (отвары и настои корней)

(при воспалении кожи, нарывах, фурункулах и карбункулах)

60

Какалия копьевидная (настой листьев)

(при гнойных ранах, язвах, фурункулах, карбункулах)

61

Калина обыкновенная (отвар коры, сок ягод)

при золотухе, прыщах, экземе, ранах, язвах, фурункулах, карбункулах)

62

Калужница болотная (свежие листья, обваренные кипятком)

Бактерицидное (при ранах, язвах, воспалениях и ожогах)

63

Карагана древовидная (настой листьев)

(противозолотушное средство)

64

Касатик желтейший, ирис желтый (порошок из корневищ)

(при инфекционных заболеваниях, при сепсисе)

65

Кедр сибирский (смола и живица)

Бактерицидное (при лечении ран, хронических язв, фурункулов)

66

Кипрей узколистный (порошок из сухой травы)

(присыпают раны и язвы, а также отвары в качестве противозолотушного средства)

67

Кислица обыкновенная, заячья капуста (настой листьев)

(промывание свежих и гноящихся ран, язв, фурункулов и ванны при золотухе)

68

Клевер луговой, красный (настой соцветий)

Антисептическое (для промывания воспаленных глаз, примочек для ран, при ожогах и золотухе)

69

Клюква болотная (сок)

(при лишаях, сухой экземе, экссудативных кожных процессах, золотухе)

70

Козлобородник восточный (отвар корней, листья)

Антисептическое (при золотухе, раздражениях кожи и различных кожных болезнях, гнойных ранах, язвах)

71

Колба, лук победный, черемша, вороний чеснок (сок)

Антибиотическое, бактерицидное (при гнойных воспалениях ушей)

72

Колокольчик сборный, скученный, примочная трава (настой травы)

(при ангине, стоматитах, груднице)

73

Копытень европейский, рвотный корень, грыжник (настой листьев, свежие листья)

(при экземах, нарывах, гнойных язвах) Ядовито.

74

Коровяк - медвежье ухо, царская свеча (измельченные цветы и листья)

(лечение ран, язв, ожогов)

75

Крапива коноплевая (настой листьев)

(для заживления ран, язв, гнойников)

76

Кровохлебка лекарственная, аптечная, красноголовник, черноголовник (корни)

Бактерицидное (при тромбофлебите, трихомонадных кольпитах, гингивитах, стоматитах, пародонтозе и ожогах)

77

Кубышка желтая, кувшинка, лилия желтая, водяная

Биоцидное действие (трихомонады, некоторые микроорганизмы и грибки)

78

Лабазник вязолистный, таволга вязолистная, белоголовик (отвар корней)

Антимикробное (при гнойных ранах, язвах)

79

Лапчатка кустарниковая, курильский чай, могучка (отвар растения)

Бактерицидное (при заболеваниях полости рта, ангине и ожогах)

80

Лапчатка прямостоячая, четырехлепестная, узик, дикий калган, завязник, дубровка (отвары растения)

Бактерицидное (при ангинах, стоматитах, гингивитах, ожогах, мокнущей экземе)

81

Липа сердцевидная, мелколистная (цветы)

Бактерицидное (при ангине, гингивитах, гингивостоматитах, ожогах, язвах)

82

Лиственница сибирская (живица, скипидар)

Антимикробное (при катарах верхних дыхательных путей, бронхитах, гангрене легкого)

83

Лопух войлочный, репейник паутинистый, репей, лопушник (корни, свежие листья)

Бактерицидное (при воспалении слизистой оболочки полости рта, экземе, себорее, угрях, экземе, язвах, фурункулах, чесотке)

84

Льнянка обыкновенная, дикий лен, львиный зев, чистик (настой травы)

Фунгицидное (грибковые поражения полости рта и гнойная форма пародонтоза, золотуха, ангины, ожоги)

85

Лютик едкий, куриная слепота

Антимикробное

86

Манжетка обыкновенная, грудная, недужная трава, баранник (отвары травы)

(при воспалении глаз, угрях, ранах, язвах, фурункулах, раздражениях кожи)

87

Мать-и-мачеха обыкновенная, конское копыто, камчужная трава (свежие листья)

(при ранах, ожогах, нарывах)

88

Медунка мягчайшая, медуница, легочница, медвежья трава, лесное копьецо (водный настой травы)

Антисептическое (при болях в горле)

89

Орляк обыкновенный, папоротник орляк (отвар корней)

(при различных сыпях, нарывах, ранах, экземе)

90

Осина обыкновенная (почки и листья)

Антисептическое (при язвах, ожогах, фурункулах)

91

Очанка лекарственная, глазная трава, глазница, горлянка (настой травы)

(при нарывах, прыщах, панариции, конъюнктивитах)

92

Очиток пурпуровый, заячья капуста, живая трава (водный настой листьев)

(при застарелых язвах, ожогах)

93

Пихта сибирская (живица)

Антисептическое (инфицированные раны, язвы)

94

Плаун булавовидный, ликоподий (споры из колосков)

(при опрелостях, пролежнях, мокнущих поражениях кожи, зуде, экземе)

95

Подмаренник настоящий, медовник, желтая кашка, грудник (настой травы)

(при ранах, язвах, нарывах, фурункулах, кожных сыпях)

96

Порезник промежуточный, сибирский, гранатник (свежая трава)

(при ранах, язвах, нарывах)

97

Проломник северный, грыжная трава (отвар травы)

при воспалительных процессах в горле)

98

Просвирник низкий, мальва маленькая (отвар корней и листьев)

(при воспалении полости рта, горла, кожи, при нарывах и фурункулах)

99

Прострел раскрытый, поникший, сон-трава, подснежник (настой травы)

(при грибковых поражениях кожи, гнойничках, фурункулах, ожогах, нарывах)

100

Пырей ползучий, обыкновенный (отвар корневищ)

(при кожных заболеваниях, золотухе)

101

Рдест плавающий (настой стеблей и листьев)

(при зудящихся кожных сыпях, ранах, язвах)

102

Репейничек азиатский, собачий репей, репешок обыкновенный (настой травы)

(при ангине и воспалении полости рта, насморке, язвах, гнойничках, пролежнях, фурункулах, кожных заболеваниях)

103

Рогоз широколистный (измельченные листья)

Антисептическое

104

Ромашка аптечная, ободранная (цветы)

(при ангине, стоматите, гингивите, пародонтозе, экземе, себорее, абсцессах, язвах)

105

Ромашка безъязычковая, душистая (цветы)

(при фурункулезе, ангине, стоматите)

106

Росянка круглолистная, росичка, солнечная трава (трава)

Фунгицидное, бактерицидное

107

Ряска маленькая, лягушечья дерюжка (водный настой растения)

(при гнойных ранах, язвах, фурункулах, карбункулах)

108

Серпуха обыкновенная, венценосная (настой корней)

(при ангине и воспалениях полости рта)

109

Синеголовник плосколистный, успокойная трава, синий чертополох (отвар травы)

(при воспалительных процессах в полости рта и зубной боли)

110

Скерда сибирская (настой травы)

(при карбункулах и фурункулах)

111

Смородина черная (настой листьев)

(при различных кожных сыпях, язвах, фурункулах, золотухе)

112

Сочевичник весенний, чина весенняя (настой травы)

(при гнойных ранах, язвах, воспалениях в полости рта и горла)

113

Спорыш, горец птичий (настой травы)

(при ранах, язвах, ожогах, нарывах, воспалении десен, кожных заболеваниях)

114

Сушеница болотная, топяная, порезная трава, жабник (Настой травы)

(при воспалениях полости рта, труднозаживающих ранах, язвах, ожогах, мокнущей экземе, нарывах, свищах)

115

Сфагнум торфяной, белый мох

Антисептическое (гнойные раны)

116

Тополь черный, осокорь (настой почек)

Антимикробное

117

Тысячелистник обыкновенный, белоголовник, маточник, порезная трава (трава)

Бактерицидное (при гингивостоматитах, пародонтозе, ранах, язвах, угрях, фурункулах, гнойничковых поражениях кожи)

118

Фиалка опушенная, волосистая (настой травы)

(при золотухе, воспалении ногтей и околоногтевых тканей)

119

Фиалка трехцветная, анютины глазки, иван-да-марья, братики (настой травы)

(при золотухе, диатезе, экземе, фурункулах, угрях, лишаях, чесотке)

120

Хвощ зимующий (отвар)

(для обмывания воспаленных и изъязвленных глаз)

121

Хвощ полевой, песты, столбунец, сосенка полевая, хвойка (отвар)

Дезинфицирующее (при воспалении полости рта, пародонтозе, экземе, лишаях, фурункулах, труднозаживающих ранах, трофических язвах)

122

Хрен обыкновенный (настой и сок корней)

Антимикробное (при ангине, воспалительных заболеваниях полости рта, отитах, гнойных ранах, язвах)

123

Цикорий обыкновенный, синий цветок, придорожная трава, татарский цвет (отвар растения)

(при золотухе, диатезе, нарывах)

124

Череда трехраздельная, золотушная трава, козьи рожки, прицепа (настой травы)

Бактерицидное (при диатезе, угрях, фурункулах, золотухе)

125

Черемуха обыкновенная, черемшина (плоды, цветы, листья, кора, сок)

Фунгицидное, бактерицидное (при инфицированных ранах, воспалениях рта и горла, воспалении глаз)

126

Черника обыкновенная, черничник (плоды)

Антисептическое (при ангине, гингивитах, стоматитах, ожогах, труднозаживающих ранах, трофических язвах, экземе, кожных сыпях, чешуйчатом лишае, некротических язвах)

127

Чистец болотный (настой травы)

(при ангине, ранах, язвах, золотухе)

128

Чихотная трава (свежие листья)

(при нарывах и гнойных ранах)

129

Щавель конский (настой травы)

(при стоматитах, гингивитах)

130

Щитовник (папоротник) мужской (настой корневищ)

(при гнойных ранах, язвах)

131

Ярутка полевая (свежие листья)

(при гнойных ранах, язвах)

132

Ясменник душистый (настой травы)

(при ранах, язвах, кожных болезнях, фурункулах, нарывах, ожогах, золотухе)

133

Яснотка белая, крапива глухая (настой цветков и всего растения)

(при ангине, язвах, ожогах, фурункулах, экземе, зудящих сыпях, золотухе)

134

Ястребинка зонтичная (настой травы)

(при рыхлости десен, воспалении глаз, лишаях и других кожных болезнях)

Более того, имеются сведения, что, например, составы эфирных масел одного и того же растения, произрастающего в разных климатических зонах, могут отличаться существенным образом. Сложность задачи увеличивается с учетом того обстоятельства, что в зависимости от растворителя и способа эстрагирования получаемые экстракты могут иметь разные составы и, в результате, - различные свойства. Это можно продемонстрировать данными по сравнительному анализу различных экстрактов цветов ромашки (см.табл.11.12), предоставленными Научно-исследовательским центром экологических ресурсов "ГОРО" (г.Ростов-на-Дону).

Таблица 11.12 Сравнительный анализ составов некоторых экстрактов ромашки 

N
п/п

Наименование вещества

Содержание веществ в экстракте, %

1,2ПГ

ВСГ

CO2

БАК

 

1,2-пропиленгликоль

99.59

 

Этанол

0.14

 

 

Глицерин

8.32

 

 

Вода

0.15

 

 

Этанол+вода

91.52

 

 

Биологически-активные вещества (БАВ)

 

 

 

 

1.

Ди-н-галилметан

0.42

2.

2.метилнафт-1-ол

0.52

3.

Альфа-фарнезен

2.08

4.

Бета-фарнезен

0.26

5.

Бета-кубебен

0.13

6.

Пиперитенон

0.001

7.

Пиретрин II

0.0012

8.

Ретиналь

0.0073

9.

Спатуленол

0.63

10.

Бисаболол-оксид

0.01

4.27

11.

Бисаболон-оксид

0.01

1.68

12.

Лаурен

0.0189

0.02

7.18

13.

Чиапин В

0.24

14.

7-метоксикумарин

0.0167

0.06

0,07

0.32

15.

Хамазулен

0,2

0.31

16.

Матрицин

0,3

0.38

17.

Гидроксиматрицин

0,5

0.45

18.

Жирные кислоты (Комплекс С16:0 - С18:Х)

0.0605

0.06

9,4

20,9

19.

Токоферолы

0,096

0,06-0,1

20.

Воскоподобные соединения

0.0115

7.54

Принятые сокращения:
1,2-ПГ - 1,2-пропиленгликолевый экстракт фирмы "Камелия" по ТУ 9154-010-26923989-99
ВСГ - водно-спирто-глицериновый экстракт фирмы "Второй цех" г.Санкт-Петербург.
СО2 - СО2-экстракт фирмы "КАРАВАН" г.Краснодар по ТУ 10.048549-118-93
БАК - биологически-активный концентрат, полученный на основе технологии сверхкритической экстракции диоксидом углерода в НИЦ ЭР "ГОРО" г.Ростов-на-Дону. Удовлетворяет требованиям ТУ10.048549-064 (135)-93 "СО2 - экстракты растительного сырья".
Дополнительные доводы, свидетельствующие о том, что эфирное масло одного наименования, поставляемое разными фирмами, может иметь различные характеристики, которые могут также зависеть от процедуры очистки, приведены в п. 9.1.4.

Однако, оценивая вышеизложенное, следует заметить, что разработчики косметических препаратов (и мы вместе с ними) слишком увлеклись вопросами, связанными с подбором биоцидных добавок. Мы уже обращали внимание на то, что любые биоцидные системы, обладающие способностью преодолевать трансэпидермальный барьер, способные уничтожать микроорганизмы в косметическом препарате или препятствовать их развитию, с неменьшей эффективностью будут воздействовать на клеточные системы кожи. В соответствии с теорией мягких косметологических воздействий снижение скорости деления базальных клеток эпидермиса (затруднение их функционирования) неотвратимо повлечет за собой увеличение толщины рогового слоя и, как следствие, увеличение вероятности фиксации новых морщин.

Поэтому предлагаю вернуться к истокам проблемы и рассмотреть варианты консервирования косметических препаратов, не связанные с использованием биоцидных добавок.

11.4. Другие варианты консервирования косметических препаратов

Существуют различные варианты предотвращения развития микрофлоры в косметических препаратах, не связанные с использованием биоцидных добавок. Все эти варианты подразумевают использование физических и физико-химических воздействий. К таким воздействиям обычно относят:

- концентрацию водородных ионов(рН);

- окислительно-восстановительный потенциал (Еh);

- активность воды (а
w) или осмолярность;

- температура, различные виды излучений.

11.4.1. Концентрация водородных ионов и окислительно-восстановительный потенциал косметических композиций

Совершенно очевидно, что при высоких значениях рН (>11, высокая щелочность) и при очень низких (<3, высокая кислотность) большая часть бытовой микрофлоры испытывает дискомфорт и утрачивает способность к размножению. Однако известно [54], что грибковые культуры растут при достаточно низких значениях рН. Поэтому для предотвращения их размножения необходимо закислять систему в значительно большей степени, чем в случае бактериальных культур. Можно также полагать, что при высоких значениях рН большинство микроорганизмов будет инактивироваться достаточно эффективно. Однако при рН>10 на первый план могут выступить процессы химического окисления ингредиентов косметических композиций.

Таким образом, по-видимому, можно предотвратить развитие микрофлоры в косметическом препарате при величинах рН около 1,0-3,0. Однако прямое нанесение такого препарата на кожу неотвратимо приведет к реализации химического пилинга, сопровождающегося уничтожением клеток эпидермиса (и дермы), с последующим отшелушиванием верхних слоев кожи.

Так как экпериментально установлено, что оптимальные величины значений рН для косметических препаратов лежат в нейтральной области, то применение закисленных систем возможно только после процедуры нейтрализации.

В принципе, можно представить себе косметическое средство, состоящее из двух упаковок. В одной упаковке находится основная кремовая система при рН 1,0-3,0, а во второй - нейтрализатор, например, бикарбонат натрия. Потребитель отбирает некоторое количество крема из первой упаковки и смешивает его с определенным количеством вещества из второй упаковки (отбор проб можно производить по каплям). После завершения реакции нейтрализации, определяемой, например, по прекращению вспенивания, препарат готов к употреблению. И если такая "запредельная" кислотность не будет влиять на стабильность компонентов косметической композиции
*), то такой вариант использования косметических средств может иметь право на существование.

*) Имеются определенные сомнения в отношении стабильности эфирных связей. Так, например, стеарат глицерина в процессе гидролиза в кислой среде может превратиться в стеариновую кислоту и глицерин. Поэтому в кислых системах целесообразно использовать смесь стеариновой кислоты и глицерина.

Величина окислительно-восстановительного потенциала (редокс-потенциала) для индивидуальных веществ определяет энергию, необходимую для снятия электрона с высшей занятой молекулярной орбитали (потенциал окисления) и для внедрения электрона на низшую вакантную орбиталь (потенциал восстановления). Снятие электрона с верхней занятой орбитали с образованием заряженной частицы (катион-радикала) и восстановление катион-радикала до исходной молекулы являются обратимыми процессами, которые, собственно говоря, и получили название окислительно-восстановительных.

В первом приближении, можно полагать, что для сложных систем величина окислительно-восстановительного потенциала определяется склонностью к окислению-восстановлению наиболее легко окисляемого индивидуального вещества, присутствующего в системе в заметном количестве. Такое вещество, способное легко отдавать и принимать эелектроны, способно вовлечь в цепь окислительно-восстановительных превращений другие вещества. Если рассматривать бактериальную частицу в качестве объекта взаимодействия с веществами, имеющими низкую величину окислительно-восстановительного потенциала, то можно полагать, что при определенных значениях окислительно-восстановительного потенциала системы (Е
h) может наблюдаться замедление роста или даже гибель микроорганизмов [55]. Определенную роль в установлении величины Eh играет кислород воздуха, контактирующий с косметическими композициями в процессе производства.

Измерение окислительно-восстановительных потенциалов производится с помощью милливольтметров и стандартных электродов.

Для разных групп микроорганизмов наблюдается предпочтительность, определяемая при их культивировании в питательных средах, имеющих различные величины Е
h. Так, аэробные бактерии Psendomonas fluorescens растут при величинах Eh от 500 до 100 mV [56], факультативные анаэробы, например, Enterobacteriaceal, от 150 до - 600 [57], а анаэробы растут только при отрицательных значениях Еh. Таким образом, в косметических композициях, имеющих Еh>200 mV, могут размножаться только аэробные, а при Eh<0 - только анаэробные микроорганизмы. Поэтому, в принципе, варьируя величины Eh, можно было бы блокировать развитие тех или иных микроорганизмов. Например, блокировка роста аэробных бактерий возможна при величинах Eh косметических композиций около - 500 mV, в то время как рост анаэробных видов микроорганизмов будет заблокирован за счет кислорода воздуха, с которым контактирует композиция в процессе ее производства. Однако следует заметить, что окислительно-восстановительные реакции, ведущие к изменению веществ, входящих в структуру микроорганизмов (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты и т.д.), ответственные за блокировку, аналогичным образом могут участвовать в модификации молекулярных структур аминокислот, углеводов, липидов и т.д., провоцируя их разрушение и снижая качество косметических композиций. Поэтому, на наш взгляд, варьирование величины окислительно-восстановительного потенциала косметических композиций с целью предотвращения развития микроорганизмов кажется недостаточно обоснованным приемом.

11.4.2. Активность воды или осмолярность

Активность воды в растворе определяется как соотношение парциального давления паров воды над раствором к давлению паров воды над чистой водой при одинаковой температуре

, где рi и ро - давление паров воды над раствором и чистой водой, соответственно.

Фактически речь идет о том, насколько прочно растворенный в воде компонент (i) связывает или, лучше сказать, структурирует (организует) молекулы воды в растворе, снижая вероятность их выхода в паровую фазу. При этом р
i всегда меньше ро, а аw меняет свое значение от 1 до 0. Если значение аw достигается для чистой воды, то значения аw, близкие к нулю, по-видимому, могут наблюдаться для весьма прочных кристаллогидратов или в тех случаях, когда молекулы воды оказываются включенными в структуру кристаллов вещества.

В качестве примера можно привести полученные нами
*) результаты термогравиметрических исследований "высокочистых" образцов натрия хлористого (марки "X4"), которые в процессе достаточно медленного подъема температуры с одновременной откачкой воздуха из камеры взвешивания при температуре около 330°С теряли ступенькообразно 8,5% исходного веса. То обстоятельство, что эта потеря может относиться к испарению внутрикристаллизационной воды, подтверждается тем фактом, что после измельчения образцов натрия хлористого в шаровой мельнице в присутствии водоотнимающих растворителей (спирт или ацетон), фильтрации и досушивания вещества при комнатной температуре в течение нескольких часов, мы не наблюдали потери веса образцов при 400°С и выше. Таким образом, парциальное давление над исходными кристаллами, содержащими воду, приближалось к нулю. В противном случае мы имели бы плавную потерю веса в процессе всего периода нагревания образца.

*) Термогавиметрические эксперименты проведены сотрудником НПО "Вектор" Леляком А.И.

Возвращаясь к активности, представляется важным ответить на вопрос: какие вещества способствуют снижению этого параметра, и как изменяется
аw в зависимости от концентрации растворяемого вещества?

Активность воды меняется в широком интервале концентраций при введении таких ингредиентов, как хлористый натрий, глицерин, глюкоза и сахароза. Например, 16,5% раствор натрия хлористого имеет величину активности воды 0,9, в то время как для снижения активности воды до аналогичной величины требуется растворить 48,54% глюкозы. Близкий к глюкозе характер изменений активности воды имеет сорбитол (см.рис.11.6)

Оказывается, ростовая активность многих микроорганизмов может контролироваться величиной активности воды. Так, в одних и тех же условиях при варьировании величины
аw Pseudomonas spp. ограничивают свой рост при аw=0,96, другие Грам-отрицательные бактерии - при аw=0,90, Грам-положительные бактерии - при аw=0,83, дрожжевые и плесневые грибки - при аw=0,60. Таким образом, для того, чтобы гарантированно заблокировать развитие основной микрофлоры, необходимо понизить активность воды водной фазы косметического средства более чем до 0,6.

Рисунок 11.6 Изменение величины активности воды и растворов в зависимости от концентрации сорбитола

Однако, если мы попытаемся создать такую активность воды, используя сорбитол (см.рис.11.6), то нам потребуется повысить его концентрацию в воде более чем до 80%. Фактически в этом случае речь может идти не о растворе, а о смеси жидкой фазы (раствор) и твердой фазы (нерастворившийся сорбитол). Очевидно, преодолеть это препятствие возможно путем превращения двухфазной системы в сиропообразное состояние при нагревании. Кроме этого, можно использовать в качестве добавки, понижающей активность воды, другие вещества.

Для целенаправленного подбора веществ, снижающих активность воды в водных системах, необходимо попытаться разобраться в механизме взаимодействия веществ с водой. Тот факт, что глюкоза (M.m. 180) и сорбитол (M.m.182) примерно одинаковым образом понижают активность воды, может свидетельствовать о связи этого "эффекта понижения" с молекулярной массой вещества. Учитывая также, что натрий хлористый приблизительно в три раза более интенсивно снижает активность воды, можно полагать наличие обратной связи между молекулярной массой вещества и величиной понижающего эффекта. Кажется, все складывается хорошо - глюкоза в концентрации 48,54% понижает активность воды до 0,9, а натрий хлористый (M.m. 58,5) достигает этого значения уже при концентрации 16,5%. Один и тот же эффект под влиянием хлористого натрия достигается в три раза быстрее, чем в случае глюкозы. Примерно в три раза отличаются и молекулярные массы этих веществ. Если принять во внимание сформулированный нами ранее тезис о том, что активность воды в водных растворах определяется тем, насколько прочно молекулы растворенного в воде вещества удерживают около себя (структурируют) молекулы воды, то, кажется, и здесь все согласуется с приведенными выше данными - солевая система, состоящая из двух заряженных ионов, гораздо прочнее удерживает молекулы воды. Но возникает проблема, связанная с тем, что в действительности хлористый натрий в водной среде обычно диссоциирует на две независимые частицы Na
+ (M.m.23) и Cl-(M.m.35,5), каждая из которых структурирует свое окружение. Таким образом, на основании этих соображений можно было бы полагать, что снижение активности воды под действием натрия хлористого должно более чем в шесть раз превышать "понижающий эффект" глюкозы или сорбитола. Однако, как отмечалось выше, наблюдаемое различие соответствуют трехкратному превышению. Такое впечатление, что молекула хлористого натрия практически не диссоциирует. Для объяснения этого противоречия можно предположить, что при концентрациях около 16% ионы натрия и хлора присутствуют в водном растворе в виде ионных пар, окруженных сольватной оболочкой из молекул воды.

Таким образом, можно сформулировать еще один парадокс, связанный с отсутствием диссоциации натрия хлористого в растворах с концентрацией около 16%. Этот
парадокс отсутствия диссоциации, по-видимому, может быть легко разрешен физико-химическими методами. Возможно, ответ на этот вопрос уже давно известен, и формулировка парадокса полностью находится на совести автора.

Итак, активность воды следует рассматривать в качестве параметра, с помощью которого можно блокировать развитие микрофлоры в косметических препаратах. При этом величина эффекта снижения активности воды в водных системах, по-видимому, зависит не только от концентрации растворенного вещества, но и от величины его молекулярной массы, а также, что не очевидно, от состояния вещества в растворе (наличие или отсутствие явления диссоциации).

Для решения парадокса отсутствия диссоциации необходимо произвести измерение активности воды для более разбавленных растворов. Однако, учитывая характер изменения
аw в зависимости от концентрации растворенного вещества (см.рис.11.7), точность измерения этого параметра на начальном участке кривой может оказаться недостаточной. С другой стороны, мы имеем еще один параметр, который зависит от концентрации вещества в растворе, величины молекулярной массы и, что очень важно, от состояния растворенного вещества. Таким параметром является осмолярность (см.п.7.3). Величина осмолярности характеризует молярную концентрацию осмотически активных частиц в 1 кг раствора. Измерение осмолярности производится по понижению температуры замерзания раствора по отношению к температуре замерзания дистиллированной воды.

Измерение проводят в миллиосмолях (мОсм/кг), отнесенных к 1 кг воды - 1000 мОсм соответствуют массе 6,023·10
23 осмотически активных частиц в 1 кг раствора. При этом 1000 мОсм/кг соответствуют снижению температуры замерзания раствора на 1,858°С.

Причиной снижения температуры замерзания растворов фактически является связывание воды растворенным веществом. Чем прочнее молекулы воды удерживаются в сольватной оболочке, окружающей молекулу растворенного вещества и чем больше молекул воды входят в сольватную оболочку, тем меньше свободной воды остается в растворе и тем меньше вероятность образования сплошной кристаллической фазы льда. В данном случае структурирование раствора за счет создания сольватных оболочек вокруг молекул растворенного вещества противодействует структурированию воды, сопровождающему процесс её замерзания.

Несмотря на то обстоятельство, что в случае активности воды измеряется изменение парциального давления воды над раствором, а в случае осмолярности фиксируется изменение температуры замерзания раствора, причины наблюдаемых изменений, по-видимому, имеют одинаковую природу. Поэтому можно было ожидать, что оба рассматриваемые параметра окажутся связанными между собой. Для выявления такого рода связи мы провели расчеты осмолярности растворов сорбитола в воде по точкам, приведенным на рис.11.6. Полученные расчетные величины осмолярности растворов сорбитола использовались для построения графика зависимости величин осмолярности от активности воды в водных растворах сорбитола (см.рис.11.7). Результаты свидетельствуют о том, что существует отчетливая связь между рассматриваемыми параметрами, заключающаяся в симбатном изменении их величин при изменении концентрации сорбитола в растворе.

Рисунок 11.7 Изменение величин осмолярности от активности воды в водных растворах сорбитола

В отличие от активности воды преимущества использования осмолярности заключаются в возможности достаточно простых расчетов этого параметра и его экспериментального определения с хорошей точностью именно для разбавленных растворов. В главе 7 мы воспользовались возможностью теоретического расчета осмолярности косметических композиций и показали, что этот параметр не учитывается разработчиками косметических средств. Расчеты проводились по формуле

, где Mi и mi являются молекулярной массой и содержанием компонента (i) в 1 кг кремовой композиции, а ki отражает количество осмотически активных частиц, образующихся при растворении 1 моля компонента (i) в одном литре раствора. Для однокомпонентных растворов формула предельно упрощается:

, где Mi, mi, ki относятся к растворяемому веществу.

На рис.11.8 представлены зависимости изменения расчетных значений осмолярности этилового спирта (M.m. 46), этиленгликоля (M.m. 62), глицерина (M.m. 92) и сорбитола (M.m. 182) от их концентраций (%) в водных растворах. Из представленных данных следует, что чем ниже значение M.m. растворенного вещества, тем больший угол наклона характеризует прямую линейную зависимость, связывающую величину расчетной осмолярности с содержанием вещества в растворе. Следует также подчеркнуть, что в тех случаях, когда концентрации растворяемых веществ выражаются в молях на кг раствора, все представленные на рис. 11.8 линейные зависимости описываются одной и той же линией с тангенсом угла наклона равном единице (см.рис.11.9). В отличие от этого, линейная зависимость рассчитанных величин осмолярности от концентрации растворенного в воде хлористого натрия (m.M./кг) имеет больший угол наклона с тангенсом, равным 2,0, что отражает диссоциацию натрия хлористого в водных растворах на две осмотически активные частицы.

Рисунок 11.8 Изменение рассчитанных величин осмолярности от концентрации (%) этилового спирта, этиленгликоля, глицерина и сорбитола в растворах

Рисунок 11.9 Изменение рассчитанных величин осмолярности от концентрации (мM/кг) этилового спирта, этиленгликоля, глицерина, сорбитола и натрия хлористого в растворах

Следует, однако, заметить, что в действительности приведенные на рис. 11.8 и 11.9 линейные зависимости соблюдаются только на начальном участке при величинах осмолярности до 600-800 мОсм/кг и концентрациях веществ до 500-600 mM/кг. При более высоких значениях возможны отклонения от теоретических зависимостей, связанные как с образованием ионных пар (см.выше), что приводит к снижению величины осмолярности, так и со способностью отдельных веществ настолько эффективно структурировать окружающие молекулы воды, что в результате существенно снижается вероятность образования кристаллической фазы льда, в итоге снижается температура замерзания раствора и, в соответствии с этим, повышается наблюдаемая величина осмолярности раствора. Таким образом, отклонения от теоретической зависимости могут быть направлены как в сторону снижения, так и в сторону повышения значений реальных величин осмолярности растворов.

Для иллюстрации сформулированных предположений были проведены специальные эксперименты, в ходе которых измерялась осмолярность растворов этилового спирта и глицерина в воде (см. рис. 4.8).

С учетом того, что, по всей видимости, влияние на микроорганизмы оказывают реальные значения активности воды и осмолярности, нам представляется целесообразным провести скрининг низкомолекулярных ингредиентов косметических средств для выявления веществ, обладающих способностью, аналогично глицерину, аномально повышать осмолярность растворов. Очевидно, такой способностью будут обладать разнообразные полиолы и их эфиры, используемые, например, для производства антифризов. Однако для всех этих веществ, включая этиловый спирт и глицерин, в косметологии существуют ограничения, связанные с их влиянием на клеточные системы кожи.

В противовес высказываемым нами ранее предположениям о том, что зафиксированная на рис.5.5 кривая, описывающая взаимодействие солей, глюкозы и этилового спирта с клетками ЛЭЧ, является фундаментальной характеристикой и может сдвигаться только в область низких значений осмолярности, в случае с добавками глицерина, якобы, фундаментальная кривая оказалась сдвинутой в область больших значений осмолярности. Детальные причины такого сдвига не ясны. Работа с клеточной культурой и добавками глицерина проводилась в аналогичных условиях с добавками этилового спирта. Можно только догадываться о возможных причинах аномального сдвига. Поэтому ограничимся пока формулированием очередного парадокса -
парадокса глицерина и будем уповать на результаты будущих исследований.

На этом можно было бы и остановиться. Однако, сопоставляя величины осмолярности, необходимые для блокировки роста микроорганизмов, с предельно допустимыми величинами осмолярности для клеточных культур, мы наталкиваемся на очередную парадоксальную ситуацию. Можно создать косметическое средство, не содержащее биоцидных добавок, в котором развитие микроорганизмов сдерживается за счет высоких значений осмолярности. Однако его применение по назначению будет способствовать нарушению функционирования клеточных систем кожи, что, в свою очередь, может ускорять процессы её старения. Можно было сформулировать очередной парадокс, но выход из парадоксальной ситуации оказался достаточно простым.

Мы воспользовались своими разработками по оценке питательной ценности косметических композиций (см.гл.5), на основании которых была составлена "идеальная" по составу питательная косметическая композиция (крем "Идеальный", см.табл.11.13). Затем уменьшили навеску геля полиэтиленоксида с 3000 до 150 г и получили 20-кратный концентрат крема "Идеальный", рассчитанная осмолярность которого равнялась 5329 мОсм/кг.

Таблица 11.13 Составы крема "Идеальный" и его концентрата

*) Осмолярность геля полиэтиленоксида равняется нулю; в аминокислотно-витаминном комплексе содержится 14 аминокислот и 8 витаминов, для расчета доли осмолярности, вносимой комплексом в общую осмолярность, использовали среднее значение молекулярной массы, равное 200 D и степень диссоциации, ведущую к увеличению Кi до 2000 (см.выше формулу расчета осмолярности). Осмолярность, вносимая яичным желтком, рассчитывалась с учетом того, что 1000 г желтка имеют осмолярность около 320 мОсм.

Оба образца были приготовлены с соблюдением строгих правил асептики, из которых сразу после приготовления были отобраны пробы, свидетельствующие о низкой обсеменённости образцов (определение по ГФС XI издания, выпуск 2), не превышающей 102 К.О.Е./г в 1 г. Затем препараты выдерживались при температуре 37°С, благоприятной для развития микроорганизмов. Естественно, что уже через неделю образец исходного крема "Идеальный" с осмолярностью около 400 мОсм, не содержащий консервантов, пришлось убрать из эксперимента из-за интенсивного размножения микрофлоры. В отличие от этого, во второй образец с величиной осмолярности около 5300 мОсм (концентрат крема "Идеальный") количество микроорганизмов не увеличилось после выдерживания при 37°С в течение 30 суток. Отчетливого снижения их количества также не наблюдалось.

Таким образом, было показано и затем неоднократно подтверждено, что кремовые композиции с теоретически рассчитанной
*) величиной осмолярности выше 5000 мОсм/кг обладают очевидным бактериостатическим действием.

*) Мы вынужденно используем теоретически рассчитанные значения, так как экспериментальные измерения осмолярности при таких концентрациях компонентов не представляются возможными.

Представлялось интересным определить граничные значения осмолярности, ниже которых начинается развитие микрофлоры. Фактически речь идёт об оценке минимально допустимой величины осмолярности OSM
БСмин(см.рис.11.13). Необходимо было помнить о том, что рост микроорганизмов зависит от питательной ценности и исходной обсеменённости косметической композиции (см.п.11.3). Поэтому условия эксперимента предусматривали варьирование питательной ценности и величины осмолярности образцов, в то время как количество микроорганизмов в каждом образце поддерживалось приблизительно на постоянном уровне.

Рисунок 11.13 Предполагаемая зависимость ростовых характеристик косметических композиций от величины осмолярности.

Исходные характеристики экспериментальных образцов представлены в табл.11.14. По сравнению с предыдущим экспериментом для повышения питательной ценности наряду с АВК, глюкозой и маслом зародышей пшеницы, в составы препаратов вводили гонады асцидий, богатые белками, углеводами, гормонами и другими веществами, необходимыми для стимулирования роста микроорганизмов. Полученные образцы поместили в термостат при 37°С на 48 часов и снова провели определение количества микроорганизмов. Полученные результаты, приведенные в табл.11.15, свидетельствуют о том, что в условиях проведения эксперимента значение OSMБСмин(см. рис. 11.10) приблизительно соответствует величине 2000 мОсм.

Таблица 11.14 Содержание добавок, определяющих питательную ценность, величины осмолярности и микробиологическая обсемененность исходных экспериментальных образцов

*) АВК - аминокислотно-витаминный комплекс (14 аминокислот и 8 витаминов).

Таблица 11.15 Результаты исследования образцов после выдерживания при 37°С в течение 48 часов

*) В образцах №6 и №7 при разбавлении 1/100 подсчет колоний провести не удалось из-за очень большого количества (покрытие чашек пленкой микробного роста).

Условия данного эксперимента предусматривали снижение питательной ценности с одновременным снижением осмолярности образцов. Можно полагать, что если зафиксировать концентрацию добавок, определяющих питательную ценность, например, на уровне образца №7, то при варьировании осмолярности величина OSM
БСмин будет иметь меньшее значение, чем в том случае, когда фиксируется питательная ценность на уровне образца №4. Поэтому был сделан следующий шаг. Мы решили отказаться от питательных добавок неопределённого состава и значительно снизить содержание АВК и глюкозы, понизив тем самым питательную ценность препаратов, зафиксировав её на одном и том же уровне. Варьирование осмолярности осуществлялось изменением общего содержания солей при сохранении неизменными соотношений между макроэлементами (Na+, K+, Ca2+, Mg2+). Принимая во внимание предыдущие рассуждения о возможном влиянии питательной ценности на величину OSMБСмин, были приготовлены образцы, содержащие одинаковые и более низкие, по сравнению с образцами №№4-7, количества АВК и глюкозы с теоретически рассчитанными значениями осмолярности от 2095 до 749 мОсм (см.табл.11.16), в надежде зафиксировать значительное снижение OSMБСмин. Однако, после выдерживания образцов №№8-10 при 37°С в течение 12 суток, эксперимент пришлось остановить из-за интенсивного роста микроорганизмов во всех препаратах.

Таблица 11.16 Содержание добавок, определяющих питательную ценность, величины осмолярности и микробиологическая обсемененность исходных экспериментальных образцов

*) АВК - аминокислотно-витаминный комплекс (14 аминокислот и 8 витаминов).

Таким образом, удаление гонад асцидий, а также снижение концентрации АВК в 3,8 раза и глюкозы в 6,6 раза по сравнению с образцом №7 (см.табл.11.14), вместо ожидаемого снижения значения OSM
БСмин, привело к его увеличению. Это обстоятельство позволяет нам сформулировать парадокс неожиданного повышения минимально допустимой осмолярности, обладающей бактериостатическим действием или, более коротко, парадокс неожиданного подъема.

Для решения указанного парадокса требуются целенаправленные исследования. Можно предположить, что на этом пути нас ждет много неожиданного. Тем не менее, имеющиеся у нас данные по ускоренному хранению концентрата питательного крема "Идеальный" (см.табл.11.12) и других концентратов с величиной теоретически рассчитанной осмолярности от 5000 до 7000 мОсм/кг позволяют утверждать, что концентрирование можно использовать как для полного освобождения косметических композиций от биоцидных добавок, так и для значительного снижения их концентрации. При этом обсуждаемая выше парадоксальная ситуация, связанная с тем обстоятельством, что с позиции теории мягких косметологических воздействий непосредственное использование концентратов будет неблагоприятным образом отражаться на состоянии кожи, легко решается путем разбавления порции концентрата соответствующим количеством кремовой основы.

Возьмем, к примеру, концентрат питательного крема "Идеальный" (состав см. в табл.11.12) с осмолярностью 5329 мОсм/кг, отберем одну каплю (примерно 0,033 г) и смешаем с 1 г кремовой основы. Полученная кремовая композиция (1,033 г) содержит 3,19% концентрата, что соответствует содержанию 31,9 концентрата в 1 кг смеси. А так как 1 г концентрата соответствует 5,329 мОсм, то осмолярность композиции, полученной смешиванием одной капли концентрата с 1 г основы, окажется равной 170 мОсм/кг. Меняя количество добавляемых капель концентрата к кремовой основе можно получать различные варианты кремовых композиций, представленных в табл.11.17. Это обстоятельство является дополнительным преимуществом использования концентратов по сравнению с традиционно используемыми кремовыми композициями.

Таблица 11.17 Возможные варианты приготовления и использования косметических композиций на основе концентрата крема "Идеальный"

*) Продолжительность процедуры не должна превышать 30-40 минут.

Таким образом, получаемые в процессе смешивания концентратов с кремовой основой композиции позволяют вообще отказаться от использования биоцидных добавок (об их свойствах см.п.11.3), а также предоставляют возможность потребителю (включая и профессиональных косметологов) посредством варьирования состава реализовать свой творческий потенциал в процессе ухода за кожей.

Теперь, если у нас есть сомнения в том, что, используя концентрат с определенным значением осмолярности, мы не сможем сдержать развитие некоторых видов микроорганизмов (например, дрожжей или плесневых грибков), то в состав концентрата можно добавить любой известный биоцид в необходимой концентрации. При этом последующее разбавление концентрата кремовой основой приведет к снижению концентрации консерванта в десятки раз. Например, для подстраховки мы решили ввести в состав концентрата питательного крема "Идеальный" (см. табл.11.12) имидазолидинилмочевину в количестве 0,3%. В этом случае концентрации этого консерванта в конечном продукте, готовом к употреблению, в зависимости от соотношения концентрата к кремовой основе, может снизиться от 3 до 34 раз, что, безусловно, благоприятно отразится на безопасности препарата.

И все-таки лучше этого не делать. На наш взгляд, необходимо разобраться с парадоксом неожиданного подъема величины минимально допустимой осмолярности для реализации бактериостатического действия, понять закономерности и механизмы блокировки роста микроорганизмов под влиянием таких физико-химических параметров как активность воды и осмолярность кремовых композиций.

11.4.3. Асептические условия производства и применения косметических средств

Идеальным вариантом "консервирования" косметических препаратов является полное удаление микрофлоры. Речь идет о производстве стерильной продукции. Для реализации этого варианта требуется строгое соблюдение правил асептики в процессе производства.

Формально технологический процесс производства гелеобразных кремовых композиций
*) можно разделить на три основные стадии:

*) Здесь и далее рассматривается наиболее перспективная технология производства увлажняющих гелеобразных кремовых композиций. Недостаток препаратов на жировой основе рассмотрен в главе 10.

- хранение и подготовка сырья;

- приготовление кремовой композиции;

- фасовка и укупорка препарата.

По-видимому, существует великое множество вариантов обеспечения производства стерильного продукта в зависимости от состава композиции и особенностей технологии производства.

Для демонстрации некоторых вариантов рассмотрим процесс производства концентрата питательного крема "Идеальный", состав которого приведен в табл. 11.13.

Разделим вначале все компоненты крема на две группы:

1) Термостабильные, способные выдержать условия автоклавирования.

2) Термически неустойчивые.

В составе крема "Идеальный" к первой группе относятся: гель полиэтиленоксида, неорганические соли, гидроокись калия, глицерин и глюкоза. Глюкозу мы включили в этот список, несмотря на её способность при нагревании включаться в химический процесс карамелизации, так как полагаем, что за счет разбавления глюкозы остальными компонентами скорость реакции карамелизации будет достаточно низкой. Для дополнительного повышения термостабильности глюкозы мы вводим в состав термостабильной смеси масло зародышей пшеницы.

Следует заметить, что основными источниками контаминации микроорганизмами итоговой смеси компонентов являются гель полиэтиленоксида и компоненты, находящиеся в кристаллическом состоянии. По гелю были проведены специальные эксперименты, результаты которых подтвердили повышение обсемененности продукта в процессе отбора проб из одной и той же емкости без соблюдения условий асептики. В свою очередь, любые кристаллические или порошкообразные препараты обладают способностью сорбировать микрофлору на поверхности частиц.

После объединения всех перечисленных выше ингредиентов посредством интенсивного перемешивания и последующего автоклавирования при 121°С (30 мин) была получена стерильная основа крема, компоненты которой по весу составляют 89,17% от всей конечной композиции.

Автоклавирование является широко распространенной при производстве стерильных медицинских препаратов стадией, аппаратурное оформление которой не представляет проблем.

Из остальных ингредиентов особое внимание следует уделить аминокислотно-витаминному комплексу (АВК), который готовится путем совместного измельчения 14 аминокислот и 8 витаминов в шаровой мельнице без соблюдения асептики.

Концентрация микроорганизмов в указанном препарате может достигать высоких значений даже в тех случаях, когда процесс его помола, фасовки и взвешивания проводится в помещениях, отвечающих требованиям к производству косметических препаратов (<10
3КОЕ/м3). Удачным для нас обстоятельством оказалось наличие производства сухих стерильных питательных сред в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии**).

**) Разработка технологии производства сухих стерильных питательных сред проведена сотрудниками ГНЦ ВБ под непосредственным руководством Камший Л.П.

Для получения стерильного продукта в производстве предусмотрена обработка ускоренными электронами на ускорителе ИЛУ-6 (Институт ядерной физики СО РАН). А так как сухие питательные среды наряду с неорганическими солями содержат тот же самый набор аминокислот и витаминов, то получение стерильного АВК для косметических препаратов не потребовало дополнительной отработки условий стерилизации. Специальными экспериментами было показано, что питательные среды, подвергнутые стерилизации ускоренными электронами, не ухудшают ростовых характеристик.

Совершенно очевидно, что аналогичного результата можно добиться, используя источник гамма-излучения для достижения стерильности.

Таким образом, АВК поступает на производство в стерильном состоянии, упакованный в герметично закрытые пенициллиновые флаконы, снабженные резиновой пробкой и алюминиевым колпачком. Внесение АВК в стерильную кремовую основу проводится в стерильном боксовом помещении в ламинарном потоке стерильного воздуха с соблюдением правил асептики.

Имеющиеся данные позволяют полагать, что используемые в рецептуре крема "Идеальный" эфирные масла (шалфей мускатный, масло лепестков розы и лаванда) сами по себе обладают биоцидным действием, и поэтому их аккуратное внесение в кремовую основу не приведет к ее контаминации.

Для завершения составления композиции необходимо добавить яичные желтки, стерильность которых обеспечивается самой природой. Нам остается хорошо промыть и обработать поверхность скорлупы биоцидными системами (например, 3% перекисью водорода), а также осуществить отделение желтков и добавить их к стерильной кремовой основе с соблюдением правил асептики в стерильном боксовом помещении в ламинарном потоке стерильного воздуха.

Таким образом можно получить стерильную кремовую композицию и перейти к реализации третьей стадии (фасовка и укупорка).

В настоящее время существуют специальные автоматические линии, обеспечивающие фасовку и укупорку препаратов в стерильных условиях. Однако, даже в том случае, когда эти операции проводятся вручную, использование стерильных боксовых помещений с соблюдением всех правил асептики может обеспечить стерильность продукта в каждой упаковке.

Описанная выше технология не требует особо тщательного контроля на контаминацию исходного сырья. Исключение составляют нативные продукты природного (особенно, животного) происхождения, которые способствуют интенсивному развитию микроорганизмов, так как существует опасность попадания в косметическое средство разнообразных токсинов микробного происхождения.

Наш опыт показывает, что обсемененность такого рода продуктов может варьировать в весьма широких пределах. В таблице 11.18 представлены результаты определения микробиологической обсемененности некоторых видов сырья животного происхождения, поставляемого нам двумя фирмами из Владивостока.

Таблица 11.18 Результаты оценки образцов животного происхождения, предоставленных поставщиками №1 и №2

Из представленных результатов следует, что технология заготовки и хранения сырья у поставщика №2 требует детальной доработки с целью снижения обсемененности исходного сырья. Для производителя косметических средств эти результаты служат сигналом необходимости введения контроля на обсемененность в паспортные характеристики поставляемого сырья животного происхождения.

Что же касается других видов сырья для косметической промышленности, то, на наш взгляд, целесообразно привести таблицу уровней микробиологической контаминации (см. табл. 11.19), обсуждаемую в работе [58] и свидетельствующую о том, что обсемененность значительного количества образцов сырья превышает значение 10
3 К.О.Е./г. Понятно, что такое сырье служит одной из основных причин контаминации косметических препаратов. Поэтому главная задача технологической службы производства косметических препаратов сводится не только к контролю, отбору сырья и его хранению, но и к разработке специальных приемов (операций), способствующих снижению его обсемененности.

Таблица 11.19 Уровни микробной контаминации тестированных образцов 

№№
пп

Наименование субстанции

Результат по критерию Мак Лина*)

1

Порошок смолы акации

Неудовлетворительно - pseudomonads and coliforms

2

Альгиновая кислота

Неудовлетворительно - высокое содержание

3

Гидроокись алюминия

Удовлетворительно

4

Банановая отдушка

Удовлетворительно

5

Порошок экстракта лопуха

Удовлетворительно

6

?-Каротин

Удовлетворительно

7

Карбонат кальция

Удовлетворительно

8

Фосфат кальция

Удовлетворительно

9

Карамельная отдушка

Удовлетворительно

10

Кармуазин растворимый (краситель)

Удовлетворительно

11

Семена сельдерея

Неудовлетворительно - высокое содержание и колиформы

12

Clivers extract

Неудовлетворительно - высокое содержание

13

Cocoa powder

Неудовлетворительно - высокое содержание

14

Декстроза

Удовлетворительно

15

Порошок цветов бузины

Удовлетворительно

16

Экстракт горечавки

Удовлетворительно

17

Порошок имбиря

Неудовлетворительно - высокое содержание, Salmonella

18

Грейпфрутовая отдушка

Неудовлетворительно - высокое содержание

19

Порошок хмеля

Неудовлетворительно - высокое содержание и колиформы

20

Гидролизованный желатин

Неудовлетворительно - высокое содержание

21

Гидрогенизованный сироп глюкозы

Удовлетворительно

22

Ispaghula husk

Неудовлетворительно - высокое содержание, Pseudomonads

23

Лактоза

Удовлетворительно

24

Белый каолин

Удовлетворительно

25

Бурая водоросль

Неудовлетворительно - Klebsiella spp.

26

Locust bean gym

Неудовлетворительно - высокое содержание

27

Отдушка липы

Неудовлетворительно - высокое содержание

28

Стеарат магния

Граничная линия - высокое содержание

29

Трисиликат магния

Неудовлетворительно - высокое содержание

30

Солодовый экстракт

Неудовлетворительно - высокое содержание

31

Маннитол

Неудовлетворительно - высокое содержание

32

Апельсиновая отдушка

Удовлетворительно

33

Poke root powder

Неудовлетворительно - высокое содержание и колиформы

34

Кора тополя

Удовлетворительно

35

Порошок колючего ясеня

Неудовлетворительно - высокое содержание

36

Малиновая отдушка

Удовлетворительно

37

Skullcap powder

Неудовлетворительно - высокое содержание и колиформы

38

Стручки сенны

Неудовлетворительно - высокое содержание

39

Альгинат натрия

Неудовлетворительно - высокое содержание

40

Бикарбонат натрия

Удовлетворительно

41

Сахар

Удовлетворительно

42

Sunset yellow

Удовлетворительно

43

Тальк стерилизованный

Удовлетворительно

44

Uva ursi powder

Удовлетворительно

45

Порошок тысячелистника

Неудовлетворительно - Высокое содержание и колиформы

*) По критерию Мак Лина "удовлетворительно" означает менее 103 К.О.Е./г с отсутствием патогенов, а "граничная линия" - 103 К.О.Е./г. 

Можно, например, забраковать препараты гонад гидробионтов, поставляемые одним из поставщиков (см. табл. 11.18). Однако, если нашей целью является производство стерильных косметических препаратов, то гонады, поставляемые другим поставщиком, имеющие обсемененность до 102 К.О.Е./г, окажутся также непригодными для использования. Естественно, что гонады животных являются нетермостабильными продуктами, поэтому термообработку в этом случае следует исключить. Можно пытаться использовать различные виды радиационной стерилизующей обработки. Для этого необходимо провести эксперименты по подбору дозы облучения. Причем, можно добиться стерильности продукта, но потерять его основные свойства, связанные, на наш взгляд, с содержанием в гонадах разнообразных ферментов, гормонов и гормоноподобных веществ, факторов клеточного роста.

Однако, существует еще один способ стерилизации лабильных продуктов, связанный с использованием стерилизующей способности легко летучих органических растворителей. К таким растворителям, обладающим стерилизующей способностью, можно отнести диэтиловый эфир, хлористый метилен, хлороформ и этиловый спирт. При этом методика обработки гонад (и любых термостабильных продуктов) будет заключаться в добавлении некоторого количества растворителя и выдерживании смеси "гонады-растворитель" в течение периода времени, определяемого экспериментально. Экспериментально определяется и аликвота вносимого растворителя. Последующее удаление растворителя, например, в вакууме или в токе инертного газа, проведенное с соблюдением правил асептики, позволяет получить стерильный продукт. В этом варианте обработки также возникает вопрос о сохранности основных действующих компонентов. Совершенно очевидно, что добавляемые и затем удаляемые при комнатной температуре органические растворители не изменяют содержание и структуру низкомолекулярных веществ (гормоны, гормоноподобные вещества и факторы клеточного роста пептидной природы). Вопрос, требующий соответствующей проверки, заключается в том, сохраняется ли при этом активность ферментов.

11.4.4. Микробиологические аспекты хранения и использования косметических препаратов

Температура также является фактором бактериостатического воздействия на системы, обладающие питательной ценностью. Испокон веков процедура охлаждения и замораживания использовалась человеком для предотвращения развития микрофлоры при хранении продуктов питания. И сегодня хранение при низких температурах широко применяется для хранения продуктов питания и некоторых фармацевтических препаратов, то есть, во всех случаях, когда это необходимо, но только не для хранения косметических средств. Косметологи и производители косметических препаратов, оперируя такими понятиями как "питательный крем", "питательная маска", "питательная ценность", "питание кожи", не используют веками накопленный человечеством опыт хранения продуктов при низких температурах. Попробуйте найти этому разумное объяснение.

На наш взгляд, причина такой парадоксальной ситуации лежит в области психологии. Рассмотрим, например, психологические аспекты этой проблемы со стороны продавцов косметических препаратов.

В период с августа по декабрь 1998 года в Новосибирске (также как и во всей России) наблюдались последствия резкого падения рубля. Наше (якобы) бедное население смелo с прилавков магазинов все, включая самую залежалую импортную косметику. Косметические отделы в магазинах были пустынны, хотя еще месяц назад витрины сверкали разнообразными цветовыми гаммами и благоухали ароматами. В этот период наши сотрудники посетили более 50 предприятий, торгующих косметическими препаратами. При пустых прилавках большая часть (примерно 95%) предприятий отказалась от косметики, которую необходимо хранить в холодильнике. Они были искренне удивлены необходимостью использования холодильника в парфюмерно-косметическом отделе. В процессе обсуждения обычно выяснялось, что представители торговых организаций понимают, что натуральные препараты (те же продукты) необходимо хранить при пониженных температурах. Что же касается косметических средств, то они привыкли не думать об этой проблеме, так как производители гарантируют сохранность препаратов при комнатной температуре и один год, и более. Поставили продукцию на витрину и прилавок и ждут, когда покупатели осилят очередную порцию товара. Значит, дело не в отсутствии знаний, а в привычке (удобствах) и, в конце концов, в психологическом настрое.

В дискуссиях с производителями косметических средств (в России, Италии, Германии и Франции) доводы в пользу применения низких температур обычно нормально воспринимаются. Однако, в конце концов, все сводится к необходимости определенных затрат на приобретение холодильного оборудования, переоборудование складских помещений и к изменению психологического настроя представителей торговых организаций и самих потребителей.

В соответствии с проводимыми нами маркетинговыми мини-исследованиями в г.Новосибирске очень небольшая доля потребителей косметики (не более 10%) воспринимает положительно концепцию низкотемпературного хранения косметических препаратов. Такие потребители строго следуют этой концепции и, обычно, делают замечания продавцам, которые торгуют нашей косметикой, не используя специального оборудования.

Часть потребителей, включая и косметологов-профессионалов, понимая необходимость низкотемпературного хранения натуральных продуктов, ссылаются на известные косметологические фирмы, продукция которых не требует специальных условий хранения. И возразить им фактически нечего, так как большая часть из них либо не воспринимает приводимые нами данные об опасности консервирующих добавок, либо вновь ссылается на опыт и практику ведущих фирм мира.

Имеется еще одна группа потребителей косметических препаратов, которым либо все равно, чем пользоваться, либо они регулярно используют, в основном, тонированную косметику для макияжа, не заботясь и не задумываясь о ее натуральности, либо они не пользуются косметическими средствами вообще и подают это в качестве их личной, несомненно положительной, концепции "ухода" за кожей, либо они всегда пользуются препаратами одной-двух фирм по привычке или из престижных соображений.

Не возвращаясь к двум последним группам потребителей, заметим, что первая группа (понимающие и действующие потребители) при соответствующей методичной разъяснительной работе может и должна расширяться за счет второй группы потребителей. Тешу себя надеждой, что данная монография также будет способствовать этому процессу.

Таким образом, можно сформулировать
"правило трех П": производитель - продавец - потребитель. Причем под потребителем следует иметь в виду понимающих и действующих в нужном направлении лиц (первая группа потребителей). Для иллюстрации действия "правила трех П" на основании всего вышеизложенного попробуем ответить на вопрос о том, кому, в основном, выгодны длительные сроки хранения косметических средств при комнатной температуре, достигаемые введением консервирующих биоцидных добавок? Производителю - да, продавцу - да, потребителю - нет.

Знающий потребитель обязательно скажет - нет, так как для него определяющим будет являться состояние собственной кожи, а не удобство и длительность хранения препаратов. На собственном опыте мы убедились, как трудно, даже знающему человеку, преодолевать с годами закрепившиеся привычки. Обычно мы, не задумываясь, после приема пищи помещаем питательные продукты (молоко, мясо, сметану и т.д.) в холодильник, а вот для того, чтобы убрать туда же косметическое средство, не забыть его на туалетном столике, необходимо преодолеть определенный барьер. И продолжается это до тех пор, пока не закрепится новая привычка. Не исключаю, что промышленность в ближайшие годы решит эту проблему посредством выпуска малогабаритных холодильников для хранения косметических средств непосредственно на туалетном столике.

Рассмотрим теперь различные варианты первичной упаковки косметических средств. Как это не парадоксально, большинство производителей, представителей торговых организаций и потребителей не придают этому вопросу никакого значения, кроме дизайна. Однако, если справедлив сформулированный выше постулат о связи между количеством микроорганизмов в системе, обладающей питательной ценностью, и необходимой концентрацией биоцидной добавки (см. рис. 11.5), то форма упаковки и метод извлечения кремовой массы может играть очень важное значение.

Так как сегодня не существует расчетного способа, позволяющего по составу косметической композиции определить необходимую и достаточную концентрацию биоцидной добавки для предотвращения развития микроорганизмов (см. "парадокс плавающих концентраций биоцидов", п.11.3.4), то можно предположить, что разработчики косметических средств во всем мире используют метод экспериментального подбора концентраций консервирующих добавок.

Рассмотрим три варианта первичной упаковки:

- широкогорлая баночка, предназначенная для извлечения одноразовых порций крема с помощью пальца;

- узкая (обычно цилиндрическая) емкость, обычно снабженная так называемым дозатором - пластмассовой пробочкой с узким отверстием для отбора порций крема при переворачивании баночки и легком надавливании на ее стенки;

- емкость, снабженная поршневой системой для отбора порций с поднимающимся по мере расходования крема донышком.

В этой связи считаю целесообразным привести пример ситуации, с которой мы столкнулись при подборе концентрации прополиса, который использовался в качестве биоцидной добавки.

В начале нашей деятельности мы использовали имеющиеся в наличии широкогорлые баночки, закрывающиеся плотно прилегающей прозрачной круглой пластинкой и снабженные завинчивающейся крышкой, уплотняющей соединение пластинки с торцевой окружностью баночки. В процессе подбора концентрации прополиса с целью ее минимизации мы готовили экспериментальные образцы высокопитательной композиции "Сливки с медом" с постепенным (шаг за шагом) увеличением концентрации выбранной биоцидной добавки. При четырех эквивалентах прополиса, достаточных для предотвращения развития микрофлоры в кремах для лица, обладающих меньшей питательной ценностью, после выдерживания при температуре 24-25°С во всех образцах "Сливок с медом" визуально фиксировался микробиологический пророст. Это подтверждало наше предположение о наличии связи между питательной ценностью композиции и концентрацией биоцидной добавки, требуемой для предотвращения развития микроорганизмов (см. рис. 11.6).

Постепенно повышая концентрацию прополиса, мы получили систему, содержащую его около семи эквивалентов, которая визуально не прорастала в условиях эксперимента в течение нескольких месяцев. Однако, стоило только снять прозрачную крышечку и всего один раз произвести отбор пробы пальцем, как уже через несколько суток именно в тех вскрытых (помеченных) баночках наблюдалось интенсивное развитие микрофлоры. Для того, чтобы предотвратить ее развитие в процессе хранения и использования, нам пришлось увеличить концентрацию прополиса до 10 эквивалентов и предусмотреть хранение композиции при пониженной температуре. Последующие микробиологические исследования (включая и независимую экспертизу) позволили установить шестимесячный срок хранения "Сливок с медом" в условиях бытового холодильника. Только в таких условиях многократное (исчерпывающее) использование баночки не приводило к развитию микрофлоры даже после отбора предпоследней порции крема. Объем использованной баночки вмещал 30 г кремовой композиции. Но у нас нет уверенности в том, что если бы мы попробовали увеличить объем баночки в несколько раз, то мы дошли бы до конца ее использования без микробиологического пророста, так как каждое вскрытие баночки и отбор очередной порции нестерильным пальцем потребителя вносит дополнительное количество микроорганизмов, а это требует дополнительного количества консервантов. Поэтому можно полагать, что в процессе так называемой минимизации содержания биоцидных добавок при фасовке кремовых композиций в широкогорлые баночки разработчики обязаны повышать концентрацию этих добавок с учетом возможного обсеменения композиции в процессе использования, то есть вводить их в композицию с определенным запасом. С учетом рассмотренных выше экспериментальных данных по влиянию биоцидных добавок на клеточные системы в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий такая передозировка является неблагоприятным фактором.

Поэтому наиболее приемлемой упаковкой являются емкости, снабженные поршневой системой для отбора порций с поднимающимся по мере расходования крема донышком. Такие системы, в отличие от обычных поршневых дозаторов, позволяют избегать попадания воздуха с микрофлорой внутрь емкости, и, соответственно, для них можно установить действительно минимально допустимую концентрацию биоцидной добавки.

Следует заметить, что несколько лет назад на российском рынке появились широкогорлые баночки, снабженные пластинкой, плотно контактирующей со стенками и способной при надавливании на нее выдавать порцию крема через цилиндрический полый выступ в центре. В этом случае вместо поднимающегося донышка мы имеем дело с опускающейся в процессе отбора крема крышкой, что также минимизирует или практически исключает попадание окружающей микрофлоры в косметическую композицию. К сожалению, этот вариант упаковки не нашел широкого применения, может быть, потому, что опускающаяся крышка была сделана некачественно как относительно дизайна, так и в силу технических трудностей (перекосы крышки, негерметичность боковых стыков крышки со стенками баночки). По-видимому, имеется еще одна причина, связанная с тем, что большинство производителей косметических препаратов предпочитают использовать консервирующие добавки в концентрациях, близких или превышающих С
БЦ. В этом случае появляется определенная вероятность того, что полученный изначально избыток биоцидной добавки не даст возможности развития микроорганизмов в кремовой композиции. А если в креме не увеличивается количество микроорганизмов в процессе хранения и использования, то зачем "огород городить" - можно обойтись и без специальной крышки, которая повышает себестоимость препарата.

На наш взгляд, аналогичная причина, связанная с дополнительными затратами, может остановить продвижение на рынок идеальной упаковки, снабженной поднимающимся донышком, Причем, затраты на эту упаковку являются весьма существенными, так как стоимость одного флакона приближается к 1 USD, а с учетом налогов, таможенных расходов и т.д. эта цифра может быть удвоена.

Еще одним видом идеальной упаковки являются аэрозольные баллончики. Если в процессе производства осуществляется фасовка стерильной композиции, то в этом случае можно вообще отказаться от консервирующих биоцидных добавок. Здесь аналогичным образом вопрос упирается в увеличение затрат.

Таким образом, мы рассмотрели микробиологические аспекты хранения и использования косметических препаратов, которые, вне всякого сомнения, связаны с технологией производства (соблюдение правил асептики, максимальная стерилизация исходного сырья до или в процессе производства, рецептурные аспекты - концентрация биоцидных добавок, температура хранения и даже форма и особенности упаковки).

Как уже отмечалось ранее, единственной причиной, почему производители косметических препаратов не стремятся к получению стерильного продукта, почему они (а вслед за ними и торгующие организации) не хотят связываться с низкотемпературным хранением, являются дополнительные затраты.

Однако вернемся к потребителю. Его не интересуют затраты производства и продавца. Да, его интересует цена препарата, но все-таки для понимающего (подготовленного) потребителя главным является здоровая кожа и возможность затормозить (хотя бы не ускорять) процессы, ведущие к ее старению.

Таким образом, мы снова сталкиваемся с "правилом трех П", в соответствии с которым векторы направлений, характеризующих действия (желания) производителей и продавцов, прямо противоположны вектору направления понимающего потребителя. К сожалению, с одной стороны, количество подготовленных и действующих потребителей очень не велико. С другой стороны, фирмы, придерживающиеся аналогичных с нами взглядов, по своим возможностям намного порядков уступают косметологическим монстрам-фирмам, контролирующим мировой (и российский) рынок косметики. Однако, на наш взгляд, движение в нужную сторону явно ощущается. Вот уже в каждой международной специализированной выставке участвуют фирмы, декларирующие натуральность своей продукции. Нам известно, что в Германии есть несколько фирм (Baumann, Dr., Cosmetic GmbH; Berk. K. Susanne, Import; Comfrey Vertibs GmbH; Herbula Schweizer-Krauterkosmetik G.M.Breckel.), утверждающих, что их косметические композиции не содержат консервантов. К сожалению до настоящего времени нам не удается познакомиться с продукцией перечисленных выше фирм. Здесь я хотел бы приостановить (почти рекламные) сентенции и перейти к тоже не научным, а моральным категориям.

Что делать честному руководителю косметологической фирмы, выпускающей препараты, которые теоретически могут приносить (и уже приносят) вред потребителям, даже если этот вред не является сиюминутным, а проявляется в отдаленном времени? Наверное, ответов на этот вопрос много. Но я надеюсь, что на основании всего изложенного в этой главе (и в других разделах) просто так его отбросить уже нельзя. Не сомневаюсь, что со временем вопросы такого рода начнут задавать подготовленные покупатели, как непосредственно в виде вопросов, так и "голосуя" своими покупками. Вот только когда это время наступит?! Ведь экономические категории никогда без боя не уступали моральным категориям. Можно, конечно, и нужно защищать животных, не используя их в качестве тест-систем при оценке токсичности и ингредиентов, и косметических препаратов. Однако предлагаю начать с человека, так как напрашивается формулировка нового раздела в направлении исследований, связанных с экологией человека, - раздела "Экологические проблемы косметологии". Естественно, в рамках этих проблем самого пристального внимания заслуживают консервирующие биоцидные добавки к косметическим композициям.

Начиная с 2003 года, проводится анализ доступной информации по составам косметических средств, выпускаемых различными фирмами, и в рамках Научного косметологического общества издается сборник "Путеводитель по косметике". Публикуемые в нем сведения подтверждают наш вывод о неуклонном движении практической косметической индустрии в нужном направлении - стремлении к повышению уровня натуральности косметических средств и освобождению от химически синтезированных биоцидных добавок и, вообще, от любых биоцидных добавок.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Эрнандес Е., Марголина А. в сб. "Липидный барьер кожи и косметические средства" М.;"Косметика и медицина", 1998;

2. Гудрниеце Э.Ю., Королькова В.С, "Стабилизация солянокислого цистеина", в сб. "Методы получения и анализа биохимических препаратов", Рига, 1082, ч.1, 14;

2а Rehwoldt R. "Tracking the use of antioxidants hrough industry surveys", Food Chem. Toxicol., 1986,24 (10/11) 1039;

2б Kirkpatrick D.C., Lauer B.H. "Intake of phenolic antioxidants from foods in Canada", Food Chem. Toxicol., 1986, 24(10/11) 1035;

3. Овечко Н.Н., Жердева В.В., Раевская Н.К. "Биоантиоксидант феназан-К изменяет уровень синтетических процессов в культивируемых клетках", Цитология, 1992, 34(9) 88-89;

4. Verwej H., Dubellman T. "Photodynamic protein cross-linking" Biochem. Biophys. Acta, 1981, 647, 212-218;

5. Weitberg A.B., Weitzman S.A. et al., J. Clin. Iuvest., 1985, 75(6) 1835-1841;

6. Morisali N., Lindsey J.A. et al., Lipids, 1984, 19(6) 381-494;

7. Chaudhri G., Clark I.A. et al., J. Immunol., 1986, 19, (1-2) 127-131;

8. Tian L.L., White P.J. J. Amer. Oil Chem. Soc., 1994, 71(10) 1079-1086;

9. Six Pauline INFORM; Int. News Fats, Oils and Relat. Mater, 1994, 5(6) 679-688;

10. Spooner D.F. "Microbiological spoilage in pharmaceuticals and cosmetics", Cosmet. Toilet., 1977, 92, 42-51;

11. Tremewan H.C. "Tetanus neonatorum in New Zealand", New Zealand Med. 1946, 45, 312-313;

12. Cooke E.M., Shooter R.A. et al. "Faecal carrige of Pseudomonas aeruginosa by newborn babies", Zancet, 1970, ii 1045-1046;

13. Baird R.M. "Microbial contamination of cosmetic products", J. Soc. Cosmet. Chem., 1977, 28, 17-20

14. Morse L.J., Williams H.I. et al. "Septicaemie due to Klebsiella pneumoniae originating from a handcream dispenser", New Engl. J. Med., 1967, 277, 472-473;

15. Ayliffe G.A.J., Barrowcliff D.F., Lowbury E.J.L. "Contamination of disinfectants", Br. Med. J., 1969, 1, 505-511;

16. Jarvis J.D., Wynne C.D. et al. "Handwashing and antiseptic-containing soaps in hospital", J. Clin. Pathol., 1979, 32, 732-737;

17. Bloomfield S.F. " Control of microbial contamination. Part 2; Current problems in preservation", Br. J. Pharmacol., 1986, 72-79;

18. Schamberg J.L. "Allergic contact dermatitis to methyl and propyl paraben", Arch. Dermatol., 1967, 95(6) 626-628;

19. Rastogi S.C. et al. "Content of methyl-,ethyl-,propyl-,butyl- and benzylparaben in cosmetic products", Contact Dermatitis, 1995, 32(1) 28-30;

20. Perrenoud D. et al."Frequency of sensitization to 13 common Preservatives in Switzerland. Swiss Contact Dermatitis Research Group", Contact Dermatitis, 1994, 30(5) 276-279;

21. Wurbach G.H. et al. "Contact allergy to benzyl alcohol and benzyl paraben", Contact Dermatitis, 1993, 28(3) 187-188;

22. Larmi E. et al. "Immediate contact reactions to benzoic acid and the sodium salt of pyrrolidone carboxylic acid. Comparison of various skin sites", Contact Dermatitis, 1989, 20(1) 38-40;

23. Lovell C.R. et al. " Contact Dermatitis from Phenoxyethanol in aqueous cream BP", Contact Dermatitis, 1984, 11(3) 187;

24. Tosti A. et al. "Euxyl K400; a new sensitizer in cosmetics", Contact Dermatitis, 1991, 25(2) 89-93;

25. Hausen B.M. "The sensitizing potency of Euxyl K400 and its components 1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane and 2-phenoxyethanol", Contact Dermatitis, 1993, 28(3) 149-153;

26. Mandy S.H. "Letter; Contact dermatitis to substituted imidasolidinyl urea - a common preservative in cosmetics", Arch. Dermatol., 1974, 110(3) 463;

27. Dooms-Goossens A. et al. "Imidasolidinyl urea dermatitis", Contact Dermatitis, 1986, 14(5) 322-324;

28. De Groot A.C. et al. "Kathon CG; cosmetic allergy and patch test sensitization", Contact Dermatitis, 1985, 12(2) 76-80;

29. Bruze M. et al. "Contact allergy to the active ingredients "Kathon CG', Contact Dermatitis, 1987, 16(4) 183-188;

30. Balato N. et al. " Contact dermatitis from clotrimazole", Contact Dermatitis, 1985, 12(2) 110;

31. Baes H. " Contact dermatitis from clotrimazole", Contact Dermatitis, 1995, 32(3) 187-188;

32. Frosch P.J. et al. " Contact allergy to Bronopol", Contact Dermatitis, 1990,22(1) 24-26;

33. Pirker C. et al. " Ethylmercuric chloride; the responsible agent in thimerosal hypersensitivity", Contact Dermatitis, 1993, 29(3) 152-154;

34. Emmons W.W., Marks J.G.Jr. "Immediate and delayed reactions to cosmetic ingredients", Contact Dermatitis, 1985, 13(4) 258-265;

35. Ramsing D.W., Menne T. "Contact sensitivity to sorbic acid", Contact Dermatitis, 1993, 28(2) 124-125;

36. Lahti A. "Skin reactions to some antimicrobial agents", Contact Dermatitis, 1978, 4(5) 302-303;

37. Raton J.A. et al. " Contact dermatitis from propolis", Contact Dermatitis, 1990, 20(3) 183-184;

38. Hausen B.M. et al. "Propolis allergy. (II). The sensitizing properties of 1,1-dimethylallye caffeic acid ester", Contact Dermatitis, 1987, 17(3) 171-177;

39. Marren P. et al. "Occupational contact dermatitis due to quaternium 15 presenting as nail dystrophy", Contact Dermatitis, 1991, 25(4) 253-255;

40. Kaidbey K.H., Kligman A.M."Photomaximization test for identifying photoallergic contact sensitizers", Contact Dermatitis, 1980, 6(3) 161-169;

41. Van Hecke E., Suys E. "Where next to look for formaldehyde?", Contact Dermatitis, 1994, 31(4) 268.

42. Delerue B. STP Pharma, 1989, 5(Hors ser.) 83-87;

43. Flyvholm Mari-Ann, Andersen Poul, Amer. J. Ind. Med., 1993, 24(5) 533-552;

44. Ревелль П., Ревелль Ч. "Среда нашего обитания", Кн.4. "Здоровье и среда, в которой мы живем", М.; "Мир", 1995;

45. Kanetoshi Akio, Katsura Eiji et al. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 1992, 23(1) 91-98;

46. Dowling T.M. et al. JCP Inf. News lett., 1996, 17(4) 235;

47. Цыркунов А.П. "Профессиональные дерматозы от контакта с растениями и животными", М.; "Медицина", 1986;

48. Recto M.C., Rios J.L., Villar A. Phytiter. Res., 1989, 3(4) 117-125;

49. Venkata Rao J. et al. Fitoterapia, 1989, 60(4) 376-377;

50. Kanthasany A. et al. Indian Drugs, 1989, 26(8) 390-394;

51. Корсун В.Ф., Ситкевич А.Е., Ефимов В.В. "Лечение кожных болезней препаратами растительного происхождения", Минск; "Беларусь", 1995;

52. Никифоров Ю.В. "Зеленая аптека Горного Алтая", Горно-Алтайск, "Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства", 1991;

53. Крылов Г.В., Козакова Н.Ф., Лагерь А.А. "Растения здоровья", Новосибирск; "Новосибирское книжное издательство", 1989;

54. Corlett D.A., Brown M.H. "pH and acidity", In.; Silliker J.H.(ed) "Microbial ecology of foods", v.1, p.92-111, Acad. Press, N.Y. 1980;

55. Patel G.B., Roth L.A., Agnew B.J. "Death rates of obligate anaerobes exposed to oxygen and the effect of media prereduction on cell viability", Can. J. Microbiol., 1984, 30(2) 228-235;

56. Oblinger J.L., Kraft A.A. "Oxidation-reduction potential and growth Salmonella and Pseudomonas fluorescens", J. Food Sec, 1973, 38, 1108-1112;

57. Jacob H.-E. "Redox potential" in Norris J.R., Ribbons D.W.(eds.) "Methods in microbiology", 1970, vol.2, Acad. Press, London, 91-123;

58. Russell M. "Microbiological control of raw materials", in Baird R.M., Bloomfield S.F.(eds.) "Microbial quality assurance in cosmetics, toiletries and non-sterile pharmaceuticals" Taylor and Francis Ltd, 1999.

Белоусова Н.И., Хан В.А., Ткачев А.В. "Химический состав эфирного масла багульников" Химия растительного сырья, 1999 (3) 5-38.

Задания к главе 11:

1. Расположите в единый ряд относительной склонности к перекисному окислению липидов следующие растительные масла: кукурузное, оливковое, жожоба, соевое.

2. Каким образом можно представить увлажняющее действие на кожу липидов (жиров) ?

3. Каким образом объясняют разные авторы высушивающее или увлажняющее действие глицерина на кожу? Ваше мнение?

4. Могут ли развиваться микроорганизмы (бактерии, грибы и т.п.) в системах, не содержащих влагу, например, в сухих косметических средствах?

5. Как Вы относитесь к выражению "Кашу маслом не испортишь" по отношению к вводимым в косметические композиции антиоксидантам?

6. Как Вы думаете, в чем оновная причина существования многочисленных названий одних и тех же консервантов (см. табл. 11.7):

- стремление различных производителей хоть в чем-то отличаться друг от друга;

- стремление скрыть истину от покупателя;

- другие варианты?

7. Опросите своих знакомых об их отношении к консервантам, добавляемым к косметическим средствам. Опрос проводите по следующей схеме:

- Задайте вопрос, что предпочтительнее - средство баз консервантов; средство с природными консервирующими добавками; средство с химически синтезированными консервантами?

- Отмечайте какой вариант ответа на первом месте и какой на последнем.

- Сообщите итоги опроса - сколько человек предпочли каждый из указанных ответов, сколько человек отодвинули тот или иной вариант на последнее место и сколько человек не могут ответить на поставленный вопрос однозначно.

Приложение 1 (1-100) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты анализа составов некоторых косметических композиций

Составы косметических композиций

Содержание, %

Вклад в осмолярность, мОсм

*Rocher D., Noel H., Pat. USA№5,547,676, August 20, 1996 г.

Состав №1.

Деминерализованная вода

До 100

-

Цинковая соль пирролидонкарбоновой кислоты

1,0

94

Глицерин

1,0

109

1,3-бутандиол

5,0

556

Натриевая соль молочной кислоты

0,5

89

Натриевая соль цетилсульфата

2,5

145

Консервант

q.s.

?

Изоамил-пара-метоксициннамат

2,0

92

Гамма-оризанол

1,0

?

Этилгексиллаурат

17,0

541

Пентаэритритолстеарат

3,0

74

1,2-Пропандиолдиэтилгексаноат

6,5

256

Жидкий парафин

8,0(С18)

22

Масло жожоба

2,0

-

ПЭГ-20 стеарат

0,75

4,5

Глицерина монолинолеат

1,3

35

Сорбитан моностеарат

1,5

33

Додекаметилциклогексасилоксан

4,0

128

D,L-альфа-Токоферол

0,1

примерно 2

Ретинолпальмитат

0,15

примерно 3

Полиакриламид

0,6

-

Дезоксирибонуклеиновая кислота

0,3

примерно 0

Коллаген (0,3% раствор)

3,0

-

 

 

2183

Состав №2.

Дистиллированная вода

q.s.

-

1,2-пропандиол

2,5

-

Этоксилированная стеариновая кислота, 100 ЕО

2,0

?

Этоксилированная стеариновая кислота, 30 ЕО

2,2

?

Орто-Фосфорная кислота

0,09

9

Сульфат магния

0,5

83

Медная соль пирролидонкарбоновой кислоты

0,2

19

Гидроокись натрия

0,74

370

Фенилбензимидозолсульфоновая кислота

3,0

207

Декаметилциклопентасилоксан

4,0

134

Гидратированное масло кокоса

8,0(С18)

90

Кунжутное масло

6,0(С18)

67

Пентаэритритол моностеарат

5,0

123

Этилгексил-пара-метоксикоричной кислоты эфир

4,0

154

Глицерин моностеарат

4,0

106

Масло семян дерева Butirospermum Parkii

3,0

-

Трет-Бутилметоксидибензоилметан

3,0

70

Карнаубский воск

2,0

-

Децилолеат

2,0

47

Консервант

1,2

?

Морская вода

4,0

примерно 12

Экстракт дигинеи

1,0

?

Отдушка

0,3

?

 

 

1491

*Rona (Merck)-буклет "Cosmetic Formularu"

Состав №3. БЕСЦВЕТНЫЙ ГЕЛЬ MASCARA.

Пропандиол-1,2

2,0

263

Консерванты

q.s.

?

Перламутровый пигмент

0,03ч0,05

-

Вода деминерализованная

до 100

-

Карбопол 940 (карбомер 940)

0,2

-

Триэтанкламин

0,2

13

Этанол 95%

10,0

2065

Лувискол К 30 (Поливинилпирролидон)

1,0

-

 

 

2341

Состав №4. КРЕМ ДЛЯ МАКИЯЖА (КРЕМОВАЯ ОСНОВА).

Эмульгатор Е 2155 (стеарат-7 (и) стеариловый спирт (и) стеарат-10)

6,0

?

Петролатум

5,0

?

Абил 100 (диметикон)

5,0

?

Изопропилстеарат

6,0

184

Глицерин

5,0

543

Вода деионизованная

до 100

-

Консерванты

-

?

 

 

727

Состав №5. СРЕДСТВО ДЛЯ МАКИЯЖА (ЖИДКОЕ).

Эмульгатор Е 2155

9,0

?

Тегософт 189

2,0

?

Изопропилмиристат

9,0

333

Парафин (жидкий)

8,0

?

Абил В 9800 (Полисилоксанполиалкиленсополимер, стеарилдиметикон)

2,5

?

Абил 100

0,5

?

Глицерин

2,0

217

Вода

до 100

-

Консерванты

q.s

?

Отдушка

q.s.

?

Колорона

5,0

?

 

 

550

Состав №6. ГЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА.

Eusolex 232 (2-фенилбензимидазол-5-сульфокислота)

4,0

276

Трис (гидроксиметил)аминометан

1,77

146

Карион F жидкий (сорбитол)

5,0

-

Алантоин

0,2

13

Консерванты

q.s.

-

Вода

До 100

-

Карбопол 934 (карбомер 934)

1,0

-

Колорона Ориенталь Бейге

5,0

-

Триэтаноламин (ТЭА)

1,35

91,0

 

 

526

Состав №7. СРЕДСТВО ПОСЛЕ ЗАГАРА.

Кремофор А6 (цетиарат-6 (и) стеариловый спирт)

2,0

?

Кремофор А25 (цетиарат-25)

2,0

?

Лувитол ЕНО (цетеарил октаноат)

7,0

?

Парафин (жидкий)

8,0

-

Цетиловый спирт

1,0

41

Моностеарат глицерина

6,0

160

Тегилоксан 100

0,2

?

(±)-альфа-Бисабитол

0,2

?

D-Пантенол USP

4,0

49

Пропандиол-(1,2)

3,0

395

Консерванты

q.s.

?

Вода

до 100

-

Перламутровый пигмент

5,0

-

Отдушка

q.s.

?

 

 

645

*Gattefosse (Франция) - буклет "The Wholesome Goodness оf Oranges concentrated in a vitamin C product".

Состав №8. ЧИСТАЯ ВИТАМИННАЯ СЫВОРОТКА.

Деминерализованная вода

до 100

-

Глицерин

5,0

543

Пропиленгликоль

5,0

658

Ксантановая смола

0,3

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

8

Гидроксипропил guar

0,3

?

Экстракт апельсина

5,0

?

Отдушка, консервант, краситель

q.s.

?

 

 

1209

Состав №9. ЧИСТЫЙ ВИТАМИННЫЙ КРЕМ.

ПЭГ-6 стеарат (и) цетил-20 (и) глицерилстеарат и стеарат-20

10,0

?

Стеариновая кислота

1,0

35

Гидрогенированное касторовое масло

1,0(С18)

11

Октилдодецилмиристат

8,0

157

Диметикон

4,0

?

Стеарокситриметилсилан (и) стеариловый спирт

3,0

?

Витамин Е ацетат

0,5

11

Масло зародышей пшеницы

2,0

?

Деминерализованная вода

до 100

-

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

8

Ксантановая смола

0,2

?

Пропиленгликоль

5,0

658

Алюминиевый порошок (крахмал) октенил сукцината

5,0

?

Экстракт апельсина

5,0

?

Отдушка, консервант, краситель

q.s.

?

 

 

880

*Gattefosse (Франция) - буклет "Smooth and sylky emollient substantiated moisturizer".

Состав №10. ОСНОВА.

Глицерилстеарат (и) пропиленгликоль стеарат (и) глицерилизостеарат (и) пропиленгликоль изостеарат (и) ОМТ-25 (и) цетет-25

5,0

?

Цетеариловый спирт

2,0

-

Тривегенин (compritol 888ATO)

1,0

?

Диметикон

4,0

-

Этоксидигликоль олеат (олеат этиленгликоль)

10,0

320

Изостеарил изостеарат

5,0

93

Консервант

q.s.

?

Деминерализованная вода

до 100

-

Микрокристаллическая целлюлоза (и) целлюлозная смола

1,5

-

Ксантановая смола (2% раствор)

20,0

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

3

Диоксид титана

6,6

?

Оксид железа (желтый)

1,2

?

Оксид железа (коричневый)

0,25

?

Оксид железа (красный)

0,53

?

Оксид железа (черный)

0,11

?

Пропиленгликоль изостеарат

2,42

71

Отдушка

q.s

?

 

 

487

Состав №11. КРЕМ ДЛЯ РУК.

Глицерилстеарат(и)пропиленгликоль стеарат (и) глицерилизостеарат (и) пропиленгликоль изостеарат (и) ОМТ-25 (и) цетет-25

4,0

?

Цетеариловый спирт

3,0

?

Гидрогенированное касторовое масло

0,5

?

Октилдодецилмиристат

4,0

79

Этоксигликоль олеат

8,0

256

Стеарилгептаноат (и) стеарилкаприлат

3,0

?

Консерванты

q.s.

?

Деминерализованная вода

До 100

-

Сополимер натрийакрилатов (и) минеральное масло (и) ПП1-1 Тридецет-6

2,0

?

 

 

335

*BF Goodrich (Бельгия) - буклет "Polymers for personal care".

Состав №12. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Деминерализованная вода

до 100

-

Тетранатриевая соль ЭДТУ

0,1

12

Ксантановая смола

0,4

?

ПЭГ-6 стеарат (и) ПЭГ-32 стеарат

5,0

?

Гидрогенированное касторовое масло

1,0(С18)

11

Этоксидигликоль олеат

10,0

320

Цетиловый спирт

4,0

165

Октилметоксициннамат

3,0

103

Бутилметоксидибензоилметан

1,5

44

Октилдодеканол

5,0

168

Глицерилстеарат

2,0

53

Фенилтриметикон

3,0

?

Консервант

q.s.

?

Диоксид титана

1,5

?

 

 

876

Состав №13. ГЕЛЬ ПРОТИВ АКНЕ.

Деионизированная вода

90,50

-

Карбомер

0,6

-

Тетранатриевая соль ЭДТУ

0,1

12

Пропиленгликоль

5,0

658

Аминометилпропанол

0,36

40

Пропиленгликоль (и) метилпарабен (и) пропилпарабен (и) диазолидинилмочевина

0,6

?

Масло чайного дерева

2,7

?

Краситель FDиC голубой № 1/ Cl 42090 (0,25% раствор)

0,035

?

 

 

710

Состав №14. ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ.

Деионизированная вода.

81,095

-

Карбомер

0,6

-

Аминометилпропанол

0,28

31

Пропиленгликоль (и) вода (и) циннамон экстракт

3,5

?

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

3,0

394

ПЭГ-8

5,0

141

D-Пантенол

0,4

19

ПГ-10 метиловый эфир глюкозы

1,5

?

Диметикон сополиол

0,5

?

Pilewort Extract

0,2

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,05

1

Бензофенон

0,05

3

Пропиленгликоль (и) метилпарабен (и) пропилпарабен (и) диазолидинилмочевина

0,8

?

Краситель FDиC голубой № 1 /Cl 4209 (1% раствор).

0,025

?

 

 

915

*Stoescu V., Baloescu C. et al. Патент СРР № 77983 от 17.04.80 г.

Состав №15. КРЕМ ДЛЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МАССАЖА.

Безводный ланолин

10

?

Пропилпарабен

0,05

3

Вода

84,54

-

Камфора

0,05

3

Витамин Е

0,11

2

Масло jecoris

2,0(С18)

22

Отдушка

0,2

?

 

 

30

*Циренкова Т.С., Алексанян Т.И., Чернявская М.В., А. С. СССР № 862950 от 19.11.79 г.

Состав №16. КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ БРИТЬЯ.

Эмульсионные воски

1,0ч1,5

?

Глицерин

4,9ч5,1

533ч554

Ментол

0,1ч0,2

6ч12

Метилпарабен

0,1ч0,15

7ч10

Пропилпарабен

0,1ч0,15

5ч8

Отдушка

0,9ч1,0

?

Масло оливковое

9,5ч10,1(С18)

107-113

Диэтиленгликольстеарат

9,5ч10,1

255ч271

Спиртовый настой корней алтея

4,9ч5,1

746ч776

Камфора

0,1ч0,15

7ч10

Углекислотный экстракт ромашки

0,1ч0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

1666-1754

*Grollier J.-F., Pessis S. Pat. Fr. № 2479688 от 01.04.81 г.

Состав №17. КРЕМ ДЛЯ ЗАГАРА.

Моностеарат глицерина

6,0

160

Моностеарат ангидросорбита ПЭО60

2,0

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетиловый спирт

1,2

50

Пропиленгликоль

2,0

263

Ланолин

8,0

?

Триэтаноламин

0,1

7

Метилпарабен

0,2

13

Отдушка

0,6

?

Вода

До 100

-

 

 

563

*Simkowa J., Vltavsky Z. А.с. ЧССР № 226080 от 22.04.82 г.

Состав №18. ГЕЛЕВАЯ ОСНОВА ДЛЯ КОЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Оксиэтилцеллюлоза

2,0ч3,0

?

Полиэтиленгликоль

4,0ч6,0

100ч300

Пропиленгликоль

9,0ч11,0

1184ч1447

Этиловый спирт

5,0ч25,0

1087ч5435

 

 

2371ч7182

*Огилец М.В., Зиемеле Р.А. и др. А.с. СССР №1255133 от 08.05.84 г.

Состав №19. КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА.

Оливковое масло

5,0-6,0

56-67

Норковый жир (низкоплавкая фр.)

3,0-5,0

?

Изопропилмиристат

8,5-10,5

315-389

Стеариновая кислота

5,0-6,0

176-221

Триэтаноламин

0,5-1,5

34-101

Этилгексиловый эфир пара-метоксикоричной кислоты

2,0ч3,2

69-110

Масляный экстракт зверобоя на низкоплавкой фракции норкового жира

0,5ч1,5

?

Масляный экстракт прополиса на низкоплавкой фракции норкового жира

0,5ч1,5

?

Отдушка

0,3ч0,6

?

Пропеллент

5,0ч20

?

Вода

До 100

-

 

 

650-888

*N`Guyen O.L., Galey J.-B. Pat. Fr. № 2 675 997 от 03.05.91 г.

Состав №20. ЭМУЛЬСИЯ.

Cu-Zn-ПДМ

1,0

?

Dequest 2066

0,1

?

О-стеарил ПЭГ

5,0

?

Цетиловый спирт

1,0

41

Глицерилстеарат

1,0

27

Вазелиновое масло

6,0

?

Изопропилмиристат

3,0

111

Диметикон

1,0

?

Глицерин

5,0

543

Метилпарабен

0,3

20

Вода

до 100

-

 

 

примерно 742

*Honda S. et al. Pat. USA № 5112613.

Состав №21. КРЕМ.

Сквалан

8,0

195

Изопропилмиристат

5,0

185

Масло из проросших зерен пшеницы

5,0

?

Стеариновая кислота

4,0

141

Глицеринмоностеарат

3,0

80

Цетиловый спирт

2,0

83

Пчелиный воск

2,2

?

Триэтаноламин

1,3

87

Метилпарабен

0,1

7

N-ацетилглютамин

0,3

16

1,3-бутиленгликоль

5,0

555

Отдушка

0,07

?

Вода

64,23

-

 

 

1350

*Мацуи Кэпдзи, Апдо Ютака. Pat. Jap.№ 57-40495 от 25.08.80 г.

Состав №22. КРЕМ.

Ацилированные олигопептиды шелка

5,0

?

Октилдецилмиристат

6,0

125

Моноолеилглицерид

3,0

81

Цетиловый спирт

2,5

103

Жидкий парафин

7,0

?

Церазин

3,0

111

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

примерно 420

*Мурата С., Окара Д. и др. Pat. Jap № 62-292716 от 11.06.86 г.

Состав №23. МАЗЕВАЯ ОСНОВА.

Пропиленгликоль

5,0-30,0

658ч3947

ПЭГ 200-400

10,0-50,0

250ч2500

Желирующая добавка

0,1-5,0

?

Глицерин

10,0-40,0

1087ч4348

Моноэтаноламин

0,1-3,0

16ч492

 

 

2011ч11287

*Масуда Т., Сансута К.К. Pat. Jap. № 62-221610 от 19.03.86 г.

Состав №24. МАССАЖНЫЙ КРЕМ.

Парфюмерное масло

25,0

?

Вазелин

10,0

?

Парафин

5,0

?

Изопропилпальмитат

10,0

335

Карбоксивинильный полимер

0,4

?

Триэтаноламин

0,3

20

ПЭГ 4000

8,0

20

Твин 60

5,0

38

Консервант, отдушка

q.s.

?

Вода

до100

-

 

 

примерно 413

*Левина А.П., Огилец М.В., Пнешиньш В.К. А.с. СССР № 888997 от 02.04.80 г.

Состав №25. КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА.

Масляный экстракт прополиса

0,5ч2,5(С18)

6-28

Водно-спиртово-глицериновый экстракт прополиса

1,0ч2,5

?

Оливковое масло

1,0ч5,0

?

Низкоплавкая фракция норкового жира

1,0ч5,0

?

Глицерин

2,0ч6,0

217ч652

Высокомолекулярные жирные спирты

0,8ч2,0

?

Ланолин

0,5ч1,5

?

Триэтаноламин

1,0ч2,5

67ч168

Стеарин

2,0ч5,0

?

Экстракт ромашки (70% спирт)

0,1ч0,3

15ч45

Витамин F

1,0ч2,5

?

Отдушка

0,8ч2,5

?

Пропеллент

20,0

?

Вода

До 100

-

 

 

305ч893

*Moran R.P.,Corhart E.P. "Skin mousse" Pat. USA № 4627973 от 09.12.86 г.

Состав №26. МУСС ДЛЯ КОЖИ.

Деионизированная вода

60,0ч80,0

-

Консерванты

0,05ч0,4

?

Этиловый спирт

20,0ч30,0

4348ч6522

Ацетилированный ланолиновый спирт

1,5ч3,5

?

Производное алкоксилированной метилглюкозы

0,1ч1,0

?

Производное алкоксилированного ланолина

1,5ч3,5

?

Краситель

0,05ч0,3

?

Отдушка

0,1ч1,0

?

Пропеллент

5,0ч15,0

?

 

 

4348ч6522

Состав №27. МУСС ДЛЯ КОЖИ.

Деионизированная вода

63,5

-

Метилпарабен

0,09

6

Смесь цетеарилового спирта и цетеарет-20 (эмульгатор, умягчитель, кондиционер)

0,2

?

Спирт SDA

21,0

4565

Диметилдиметоил гидантоин

0,09

?

Эфир пропиленгликоля-20 и метил-глюкозы

0,2

?

Полиэтиленгликоль-85 ланолин

2,3

?

Ацетилированный ланолиновый спирт

2,3

?

Парфюмерное масло

0,5

?

Краситель-FdиС голубой №1 (1% раствор)

0,09

?

Краситель-FdиС желтый №5 (1% раствор)

0,036

?

Углеводородные пропелленты (смесь 84,56% изобутана и 15,44% пропана)

10,0

?

 

 

примерно 4571

*Traitler H., Winter H. Pat. USA № 5011855 от 30.04.1991г.

Состав №28. КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ.

Изопропилмиристат

30,0

1111

Жидкий парафин

18,0

?

Эфирное масло из почек черной смородины

10,0

?

Озокерит

4,0

?

Ланолинат магния

3,6

?

Бутилгидроксианизол (BHA) и бутилгидрокситолуол (BHT)

0,01

?

Вода+консервант

До 100

?

 

 

примерно 1111

Состав №29. МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА.

Жидкий парафин

8,0

?

Эфирное масло из почек черной смородины

3,0

?

Глицеролстеарат

2,0

53

Твин 60 (полиоксиэтилен (20) сорбитол моностеарат)

1,0

8

Стеариновая кислота

1,4

49

Триэтаноламин

0,7

47

Карбопол 940 (нейтрализованный)

0,2

-

ВНА и ВНТ

0,01

?

Отдушка

1.0

?

Вода и консервант

До 100

?

 

 

157

Состав №30. МЕЛИССА.

Озокерит

4,0

-

Эфирное масло из почек черной смородины

12,0

?

Miglyol Гель

30,0

?

Вазелин

20,0

?

Соевое масло

15,0(С18)

168

Подсолнечное масло

19,0(С18)

213

 

 

381

Состав №31. МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА.

Соевое масло

10,0(С18)

112

Эфирное масло почек черной смородины

30,0

?

Подсолнечное масло

30,0(С18)

337

Арахисовое масло

29,8(С18)

335

ВНА+ВНТ

0,2

?

 

 

784

Состав №32. МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.

Эфирное масло почек черной смородины

10,0

?

Цетиловый спирт

3,0

124

Полиоксиэтилен (20) сорбитола моноолеат (полисорбат 80)

4,0

30

Глицерин

2,0

217

Диоксид титана

3,5

-

1,2-пропиленгликоль

5,0

658

Консервант

0,3

?

Дистиллированная вода с отдушкой, ВНА + ВНТ и биологические растительные экстракты

До 100

?

 

 

1029

Состав №33. МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.

Эфирное масло почек черной смородины

9,4

?

Стеариновая кислота

7,0

246

Цетиловый спирт

0,7

29

Полиэтиленгликоль моностеарат

3,5

?

ВНА и ВНТ

0,05

?

Глицерин

9,0

978

Консервант

0,3

?

Триэтаноламин

2,7

181

Отдушка и вода

До 100

-

 

 

1434

Состав №34. ОСНОВА (ЭМУЛЬСИЯ ВОДА В МАСЛЕ).

Жидкий парафин

5,0

?

Эфирное масло почек черной смородины

5,0

?

Shorea fat

4,0

?

Пергидросквален

6,0

146

Озокерит

2,0

?

Магниевая соль ланолиновой кислоты

5,0

?

Ланолиновый спирт

3,0

?

Оксид железа

3,0

?

Диоксид титана

4,0

?

Полиэтилен

10,0

-

Отдушка

0,4

?

ВНА и ВНТ

0,5

?

Вода и консервант

До 100

-

 

 

146

*Breton L., De Lacharriere O. Pat. USA № 5 989 568 от 23.11.99 г.

Состав №35. КРЕМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЯЛОСТИ КОЖНОЙ ТКАНИ.

Натриевая соль дегидроэпиандростерон сульфата

0,05

примерно 0

Глицерилстеарат

2,0

53

Полисорбат

1,0

-

Стеариновая кислота

1,4

49

Триэтаноламин

0,7

47

Карбомер

0,4

-

Масло зародышей кукурузы

12,0

?

Подсолнечное масло

10,0(С18)

112

Антиоксидант, отдушка, консервант

0,85

?

Вода

До 100

-

 

 

261

Состав №36. КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН.

Натриевая соль дегидроэпиандростерон сульфата

0,1

примерно 0

Глицерилстеарат

2,0

53

Стеариновая кислота

1,4

49

5-н-октаноилсалициловая кислота

0,5

20

Триэтаноламин

0,7

47

Карбомер

0,4

?

Подсолнечное масло

12,0(С18)

135

Силиконовое масло

12,0

?

Антиоксидант, отдушка, консервант

0,85

?

Вода

До 100

-

 

 

304

Состав №37. КРЕМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЛЕСКА СТАРОЙ КОЖИ.

Натриевая соль дегидроэпиандростерон сульфата

0,03

примерно 1

Эстрон

0,005

примерно 0

Эстрадиол

0,005

примерно 0

Прегненолона ацетат

0,01

примерно 0

Гидрогенированное касторовое масло

12,0(С18)

135

Подсолнечное масло

8,0(С18)

90

Полисорбат 60

1,0

?

Глицерилстеарат

2,0

53

Карбомер

0,4

?

Триэтаноламин

0,7

47

Антиоксидант, отдушка, консервант

0,4

?

Вода

До 100

-

 

 

325

*Moy L.S. Pat. USA № 5 928 659 от 27.07.99 г.

Состав №38. КРЕМ.

Несапонифицированная фракция масла авокадо

8,0(С18)

90

Олеиновая кислота

6,0

213

Кукурузное масло

5,0(С18)

56

Минеральное масло

4,0

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Твин 80

3,0

?

Микрокристаллический воск

1,0

?

Ланолиновый спирт

1,0

?

Карбопол 940

0,5

?

ВНА и ВНТ

0,02

?

Метил и пропилпарабены

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

754

Состав №39. КРЕМ.

Несапонифицированная фракция масла авокадо.

10,0(С18).

112

Олеиновая кислота

10,0

355

Стеариновая кислота

5,0

176

Пальмитиновая кислота

2,0

70

Триэтаноламин

1,0

67

Твин 60

1,5

?

Линолевая кислота

1,0

36

Цетиловая кислота

1,0

39

ВНА и ВНТ

0,02

?

Метил и пропилпарабен

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

855

Состав №40. КРЕМ.

Магний ланолинат

12,0

?

Несапонифицированная фракция масла авокадо

12,0(С18)

135

Масло жожоба

10,0(С20)

103

Олеиновая кислота

6,0

213

Минеральное масло

4,0

?

Пропиленгликоль

3,0

395

ВНА и ВНТ

0,01

?

Метил и пропилпарабены

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

846

Состав №41. КРЕМ.

Несапонифицированная фракция масла авокадо.

8,0(С18)

90

Минеральное масло

5,0

?

Масло жожоба

5,0(С20)

51

Стеарат глицерина

3,0

80

МагниЯ ланолинат

2,0

?

Пропиленгликоль

1,0

132

ВНА и ВНТ

0,01

?

Метил и пропилпарабен

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

353

*Lafon V. Pat. USA № 3939260 от 17.02.76 г.

Состав №42. СМЯГЧАЮЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Этоксилированный ланолин

1,0

?

Стеариловый спирт

3,0

111

Цетиловый спирт

3,0

124

Лаурилсульфат натрия

1,0

77

Сакроглицериды пальмового масла

1,0

?

Карбоксиметилцеллюлоза (высокой вязкости)

0,1

?

Метилпарабен

0,1

7

Розовая вода

20,0

?

Фосфорная кислота до рН 5,0

 

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

319

Состав №43. ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ПРОТИВОПОТНЫЙ КРЕМ.

Стеариновая кислота

6,0

211

Пчелиный воск

1,0

?

Полиоксиэтилен стеарат

2,0

?

Смесь полиоксиэтилен- и полиоксипропилен стеарат

2,0

?

Лавандовая эссенция

0,25

?

Гексахлорофен (гексахлорфенол)

0,5

17,4

Алюминоглюконовая кислота

10,0

654

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,25

?

Двойной силикат алюминия и магния

3,0

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

примерно 882

Состав №44. КРЕМ ПРОТИВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ.

Этил-пара-диметиламинобензоат

2,0

104

Стеариловый спирт

4,0

148

Стеариновая кислота

1,0

35

Лаурилсульфат натрия

1,0

77

Кумарин

0,1

7

Оксид титана

0,5

?

Неоколамин

0,5

?

Оксид железа желтый

0,05

?

Пропилпарабен

0,05

3

Коллоидальный кремний

5,0

?

Крахмал

10,0

?

Двойной силикат алюминия и магния

2,0

?

Фосфорная кислота до рН 7

-

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

374

Состав №45. КРЕМ ДЛЯ РУК.

Моностеарат глицерина

4,0

106

Ланолиновый спирт

3,0

?

Стеариновая кислота

1,5

53

Борная кислота

2,0

647

Метилцеллюлоза

0,3

?

Полиэтиленгликоль 4000

4,0

?

Тройной фторсиликат лития, натрия и магния

3,0

?

Ландышевая эссенция

0,01

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

806

*Kondo M., Minamino H. et al. Pat. USA № 4481187 от 06.11.84 г.

Состав №46. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ МАСКА.

18-альфа-Глицерризиновой кислоты мононатриевая соль

5,0

658

Пропиленгликоль

0,001

примерно 0

Эстрадиол

5,0

1087

Метилпарабен

0,1

7

Водорастворимый краситель FD и С голубой №1

0,0001

примерно 0

Очищенная вода

До 100

-

 

 

примерно 1752

Состав №47. МАСКА ПОСЛЕ БРИТЬЯ.

Отдушка (светлое масло шалфея)

0,05

?

Изопропилметилфенол (тимол)

0,01

1

Полиэтиленгликоль 200

2,0

100

эпсилон-Аминокапроновая кислота

0,1

?

18-альфа-Глицерризиновой кислоты динатриевая соль

0,3

?

Желтый № 203

0,0002

примерно 0

Голубой № 1

0,0001

примерно 0

Вода

67,54

-

Этанол

30,0

6522

 

 

примерно 6623

Состав №48. МАСКА.

Этиловый спирт

5,0

1087

Бутиленгликоль

3,0

333

Мононатрий фосфат

0,1

166

Оксид титана

1,0

?

Цинковые белила

0,5

?

Кремниевый ангидрид (силикагель)

0,5

?

Оксид железа (красный)

0,01

?

18-альфа-Глицерризиновой кислоты моноаммониевая соль

0,4

?

Вода

89,39

-

Отдушка (гиацинт абсолютный)

0,1

?

 

 

примерно 1524

Состав №49. ВОДНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА.

Этиловый спирт

5,0

1087

Пропиленгликоль

7,0

921

Динатриевая соль фосфорной кислоты

0,1

21

Алюминий

0,07

?

Оксид титана

2,0

?

Оксид железа (желтый)

0,05

?

Оксид железа (красный)

0,01

?

18-альфа-Глицерризиновой кислоты мононатриевая соль

1,0

?

Вода

84,17

-

Отдушка (роза абсолют)

0,1

?

 

 

2029

*Guillon G. Pat. USA № 4386067 от 31.05.83 г.

Состав №50. КРЕМ ДЛЯ РУК.

Несапонифицированная фракция масла "лошадиной гривы" (horse-mane)

0,5

?

Пчелиный воск

15,0

?

Минеральное масло 65/75

25,0

?

Цетиловый спирт

10,0

413

Ланолин

5,0

?

Масло душистого миндаля

5,0(С18)

56

Моностеарат сорбитола

4,0

89

Сексвиолеат сорбитола

4,0

?

Консервант, отдушка и вода

До 100

?

 

 

558

Состав №51. ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ.

Несапонифицированная фракция масла авокадо

0,35(С18)

4

Несапонифицированная фракция соевого масла

0,70(С18)

8

Масло авокадо

10,0(С18)

112

Моностеарат глицерина

5,0

133

Цетиловый спирт

4,0

165

Пропиленгликоль

5,0

658

Lanette

6,0

?

Полиоксиэтилированный эфир лауриновой кислоты

3,0

?

Сексвиолеат сорбитола

3,0

?

Консервант, отдушка, вода

До 100

?

 

 

примерно 1080

Состав №52. МАСКА ДЛЯ ЛИЦА.

Несапонифицированная фракция масла душистого миндаля.

0,5(С18)

4

Триэтаноламинлаурилсульфат

5,0

234

Пропиленгликоль

10,0

1316

Вода гамамелиса

20,0

?

Консервант и розовая вода

До 100

?

 

 

1554

*Toida H., Koishi M., Pat. USA № 4 309 411 от 5.01.82 г.

Состав №53.

Поливиниловый спирт

12,0

?

Нейлон

3,0

?

Оксид титана (Rutile type)

0,3

?

Глицерин

4,0

435

Метилпарабен

0,1

7

Отдушка

0,1

?

Полиоксиэтилен сорбитанмонолаурат (20 ПЭО единиц)

1,0

8

Вода

79,5

 

 

 

450

Состав №54.

Поливиниловый спирт

12,0

?

Нейлон 12

5,0

?

Оксид титана

0,2

?

Тальк

0,3

?

Глицерин

5,0

543

Метилпарабен

0,1

7

Динатриевая соль глицерризата

0,1

?

Витамин В6

0,1

15

Вода

77,2

-

 

 

558

Состав №55.

Поливиниловый спирт

14,0

?

Полистирол

3,0

?

Тальк

0,2

?

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Метилпарабен

0,1

7

Эстрадиол

0,001

примерно 0

Вода

77,699

-

 

 

563

Состав №56.

Поливиниловый спирт

13,0

?

Нейлон

4,0

?

Карбонат кальция

0,2

?

Каолин

0,2

?

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Метилпарабен

0,1

7

Этанол

6,0

1304

Алкилдиаминоэтилглицин гидрохлорид

0,2

?

Аллантоин

0,1

6

Вода

71,1

-

 

 

1873

*Ishiwatari M., Tsutsumi J. et al. Pat. USA № 4 857 304.

Состав №57. ТЕНИ ДЛЯ ВЕК.

Трихлортрифторэтан

36,0

1920

Парафин (твердый)

10,0

?

Парафин (жидкий)

10,0

?

Сексвиолеат сорбитана

1,0

?

Органически модифицированный монтмориллонит

3,0

?

Слюда, покрытая оксидом титана

20,0

?

Тальк

4,0

?

Слюда

10,0

?

Отдушка

q.s.

?

 

 

1920

Состав №58. ВОДОСТОЙКАЯ ОСНОВА.

Трихлортрифторэтан

20,0

1067

Трихлордифторэтан

5,0

294

Декаметилциклопентасилоксан

34,0

919

Диметилполисилоксан (6 c.s.)

5,0

?

Сексвиолеат сорбитана

1,0

?

Пигмент

25,0

?

Отдушка

q.s.

?

 

 

примерно 2280

Состав №59. МАСЛО ДЛЯ ЗАГАРА.

Тетрахлордифторэтан

50,0

2667

Трихлордифторэтан

19,0

1242

Метилфенилполисилоксан (вязкость 15 c.s./25°С)

30,0

?

Изооктил-пара-диметиламинобензоат

1,0

36

Отдушка

q.s.

?

 

 

3945

Состав №60. ЛЕТНИЙ ЛОСЬОН.

Дибромтетрафторэтан

0,5

19

Трихлортрифторэтан

1,0

53

Жидкий парафин

3,0

?

Оливковое масло

5,0(С18)

56

ПЭО(20)-2-октилдодеканол

2,0

17

Вода

83,5

-

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Отдушка

q.s.

?

 

 

701

*Yoshida N., Sugiura M., Sugiura F. Pat. USA № 5 234 681 от 10.08.93 г.

Состав №61. КРЕМ "МАСЛО В ВОДЕ" СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ.

2,2`-фенилен-бис(3,1-бензоксазин-4-ОН)

8,0

?

Триглицериды насыщенных жирных кислот, имеющих 8-10 атомов углерода.

10,0

примерно 195

Цетиловый спирт

1,5

62

Эмульсия стеариловых спиртов (цетиловый спирт и его аддукты с полиэтиленоксидом)

8,0

?

Пропилпарабен

0,1

6

Глицерин

1,5

163

Водный раствор сорбитола

4,0

?

Вода

До 100

-

 

 

примерно 426

Состав №62. ЭМУЛЬСИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ.

2,2`-(2,6-нафтилен)бис(3,1-бензоксазин)-4-он

10,0

?

Gosspol wax

5,0

?

Вазелиновое масло

6,0

?

Изопропилмиристат

3,0

111

Пропилпарабен

0,3

17

Глицерин

20,0

2174

Вода

примерно 56

-

 

 

примерно 2302

*Parrinello V.M. Pat. USA №5 578 312 от 26.11.96 г.

Состав №63. УВЛАЖНИТЕЛЬ 1.

Биогенный гидратирующий комплекс (смесь масел и экстрактов)

21

?

Диметикон

5,0

?

Сополиол

5,0

?

Глицерет 26

5,0

?

ПЭГ-75

5,0

?

Натуральное масло цветов апельсина

5,0

?

Экстракт сахарного тростника

5,0

?

Экстракт цветков цитрусовых

2,0

?

Ростки пшеницы

2,0

?

Оливковое масло

2,0

22

Масло семян моркови

2,0

?

Экстракт ананаса

2,0

?

Метилглицерет-20

2,0

?

Бутиленгликоль

2,0

222

Натрий гиалуронат

2,0

?

Ретинолпальмитат

2,0

39

Натрий глицерризинат

2,0

?

Экстракт солодки

2,0

?

Женьшень

2,5

?

Масло жожоба

2,5(С20)

26

Гидроксиметилцеллюлоза

1,5

?

Метилпарабен

1,5

99

Полисорбат

1,0

?

Пропилпарабен

0,5

28

Бутилпарабен

0,5

26

 

 

462

Состав №64. УВЛАЖНИТЕЛЬ 2.

Биогенный гидратирующий комплекс

25,0

?

Алое

17,0

?

Алое Вера гель

5,0

?

Масло жожоба

5,0(С20)

51

Соя

5,0

?

Глицерин

5,0

543

Экстракт и масло мандарина

5,0

?

Экстракт ананаса

4,0

?

Миндальное масло

4,0(С18)

45

Оливковое масло

4,0(С18)

45

Моностеарат глицерина

5,0

133

Смесь витаминов Е, А, и Д

2,5

?

Эмульсифицирующий воск

2,0

?

Аллантоин

2,0

127

Бурая водоросль

2,0

?

Папаин

2,0

?

Лецитин

2,0(С18)

примерно 50

Коко-капраткаприлат

1,5

?

Метилпарабен

1,5

99

ПЭГ 15

1,0

?

Пропилпарабен

1,5

83

Экстракт дыни (натуральное масло)

1,5

?

Дынное масло

1,0

?

Масло сладкого миндаля

1,0

11

Масло манго

1,0

?

Пропиленгликоль

1,0

132

 

 

1319

Состав №65. МАСКА.

Очищенная вода

30,0

?

Ground Cats

10,0

248

Аллантоин

6,5

411

Сополимер

5,5

?

Экстракт солодки

4,0

?

Экстракт сои

3,0

?

Дрожжи

2,5

?

Ксантановая смола

2,5

?

Пропилпарабен

2,5

139

Токоферолацетат

2,0

42

Диоксид титана

1,0

?

Оксиды железа

0,5

?

 

 

840

Состав №66. ОСВЕЖИТЕЛЬ.

Очищенная вода

40,0

-

Розовая вода

10,0

?

Ромашковая вода

10,0

?

Пантенол

9,0

189

Коллаген

3,5

?

Масло жожоба

8,0(С20)

82

Экстракт алое

9,0

?

Plantoin

2,5

?

Глицерин

2,5

279

Натрия борат

2,0

489

ПЭГ-60

1,5

?

Бензойная кислота

1,5

123

Метилпарабен

1,0

66

 

 

1228

Состав №67. ОЧИСТИТЕЛЬ 1.

Очищенная вода

36,5

-

Лаурилсульфат натрия

10,0

769

Розовая вода

8,0

?

Ростки пшеницы

5,0

?

Масло грейпфрута

5,0

?

Амид диэтаноламина и лауриновой кислоты

5,0

174

ПЭГ-32

4,5

32

Кокисаркозинат натрия

4,5

?

Глицерин

4,5

489

Стеарет-20

4,0

?

Сополимер

3,5

?

Ланет-16

2,5

?

Пропиленгликоль

1,0

132

Цетиловый спирт

0,5

21

Метилпарабен

0,5

33

Бутилпарабен

0,5

26

Пропилпарабен

0,5

28

 

 

1704

Состав №68. ОЧИСТИТЕЛЬ 2.

Очищенная вода

40,0

-

Алое Вера

14,0

?

Масло жожоба

5,0(С20)

51

Папаин

5,0

?

Масло орехов макадама

5,0(С18)

56

Кокамиды пропилбетаина

5,0

?

Лаурилсульфат натрия

5,0

385

Каприлик кокотриглицерид

3,5

?

Кокол ДЭА

3,5

?

Масло моркови

3,0

?

Женьшень

3,0

?

Водоросли

2,0

?

Витамин А

1,5

52

Витамин D

1,5

38

Лимонная кислота

1,5

156

Аллантоин

1,0

63

Шалфей

1,0

?

Метилпарабен

1,0

66

Пропилпарабен

1,0

56

Триэтаноламин

0,5

33

 

 

956

*Tosti V. Pat. USA № 4981681 от 1.01.91 г.

Состав №69. ЖИДКИЙ КРЕМ (СРЕДНИЙ).

Очищенная вода

67,4

-

Метилпарабен

0,5

33

Гидроксид калия

0,8

285

Гндрогенизированное масло кокосовых орехов

4,0(С18)

45

Глицерин

3,0

326

Полисорбат 60

3,0

23

Полисорбат 80

2,0

15

Стеарат глицерина и лаурет-23

3,0

?

Белый воск

3,0

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетиловый спирт

1,5

62

ПЭГ-40 стеарат

1,0

3

Стеарат глицерина

0,6

16

Салициловая кислота

2,0

145

HQ Сквален

2,0

47

D,L-альфа-Токоферолникотинат

2,0

37

Изопропилмиристат

0,9

33

ЕРА (рыбий жир)

0,5

?

Лецитин

0,4

10

Ниацин (никотиновая кислота)

0,1

8

Витамин В6

0,1

5

Пропилпарабен

0,2

11

 

 

1174

Состав №70. ЖИДКИЙ КРЕМ (НИЗКИЙ).

Очищенная вода

83,7

-

Метилпарабен

0,25

16

Гидроксид калия

0,4

143

Гидрогенизированное масло кокосовых орехов

2,0

?

Глицерин

1,5

163

Полисорбат 60

1,5

11

Полисорбат 80

1,0

8

Стеарат глицерина и лаурет-23

1,5

?

Белый воск

1,5

?

Стеариновая кислота

1,0

35

Цетиловый спирт

0,75

31

ПЭГ-40 стеарат

0,5

2

Стеарат глицерина

0,3

8

Салициловая кислота

1,0

72

HQ Сквален

1,0

24

DL-альфа-Токоферолникотинат

1,0

19

Изопропилмиристат

0,45

17

ЕРА (рыбий жир)

0,25

?

Лецитин

0,2

5

Ниацин (никотиновая кислота)

0,05

4

Витамин В6

0,05

2

Пропилпарабен

0,1

6

 

 

566

Состав №71. ЖИДКИЙ КРЕМ (ВЫСОКИЙ).

Очищенная вода

34,8

-

Метилпарабен

1,0

66

Калия гидроксид

1,6

570

Гидрогенизированное масло кокосовых орехов

8,0 (С18)

90

Глицерин

6,0

652

Полисорбат 60

6,0

46

Полисорбат 80

4,0

30

Стеарат глицерина и лаурет-23

6,0

?

Белый воск

6,0

?

Стеариновая кислота

4,0

141

Цетиловый спирт

3,0

124

ПЭГ-40 стеарат

2,0

10

Стеарат глицерина

1,2

32

Салициловая кислота

4,0

290

HQ Сквален

4,0

95

DL-альфа-Токоферолникотинат

4,0

76

Изопропилмиристат

1,8

67

ЕРА (рыбий жир)

1,0

?

Лецитин

0,8

20

Ниацин (никотиновая кислота)

0,2

16

Витамин В6

0,2

10

Пропилпарабен

0,4

22

 

 

2357

*Hori K., Nakamura K. et al. Pat. USA № 4981680 от 01.01.91 г.

Состав №72. УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ИНГИБИТОР МЕЛАНИНА.

пара-Гидрокси-N,N-бис (2-гидроксиэтил)-циннамамид

5,0

199

Вазелин

6,0

?

Холестерин

0,6

15

Цетиловый спирт

0,5

21

Сорбитан сексвиолеат

2,0

?

Жидкий ланолин

4,0

?

Изопропилпальмитат

8,0

268

Сквален

10,0

244

Твердый парафин

4,0

?

Бутилпарабен

0,1

5

Метилпарабен

0,1

7

Глицерин

3,0

326

Отдушка

0,2

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1055

Состав №73. УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ - ИНГИБИТОР МЕЛАНИНА.

пара-Гидрокси-N,N-бис (2-гидроксиэтил)-циннамамид

5,0

199

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетиловый спирт

4,0

165

Вазелин

5,0

?

Сквален

8,0

195

Пальмовое масло (твердое)

4,0(С18)

45

Полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат

1,4

11

Моностеарат глицерина (маслофильный)

2,4

64

Бутилпарабен

0,1

5

Метилпарабен

0,1

7

Глицерин

3,0

326

Дипропиленгликоль

3,0

224

Калия гидрооксид

0,2

71

Отдушка

0,2

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1382

Состав №74. ЭМУЛЬСИЯ, ИНГИБИРУЮЩАЯ МЕЛАНИН.

пара-Гидрокси-N- (2-гидроксиэтил)-циннамамид

5,0

199

Стеариновая кислота

1,0

35

Цетиловый спирт

2,0

83

Вазелин

2,5

?

Сквален

4,0

98

Пальмовое масло (твердое)

2,0 (С18)

22

Полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарата

1,4

11

Глицерина моностеарат (маслофильный)

1,2

32

Бутилпарабен

0,1

5

Метилпарабен

0,1

7

Глицерин

3,0

326

Дипропиленгликоль

3,0

224

Калия гидроксид

0,2

71

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Отдушка

0,2

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1113

Состав №75. ЖИДКИЙ КРЕМ, ИНГИБИРУЮЩИЙ МЕЛАНИН.

Глицерин

4,0

435

Полиоксиэтилированное касторовое масло

1,5

?

Этанол

10

2174

Натрия пирролидонкарбоксилат

2,0

265

Отдушка

q.s.

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3100

Состав №76. УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ (В/М), ИНГИБИРУЮЩИЙ МЕЛАНИН.

N-(пара-гидроксициннамоил) глицин

5,0

226

Вазелин

6,0

?

Холестерин

0,6

15

Цетиловый спирт

0,5

21

Сорбитансексвиолеат

2,0

?

Жидкий ланолин

4,0

?

Изопропилпальмитат

8,0

268

Сквален

10,0

244

Твердый парафин

4,0

?

Бутилпарабен

0,1

5

Метилпарабен

0,1

7

Глицерин

3,0

326

Отдушка

0,2

?

Очищеннная вода

До 100

-

 

 

1107

Состав №77. УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ (М/В), ИНГИБИРУЮЩИЙ МЕЛАНИН.

N -(пара-гидроксициннамоил) глицин

5,0

226

Стеариновая кислота

1,0

35

Цетиловый спирт

2,0

83

Вазелин

2,5

?

Сквален

4,0

98

Пальмовое масло (твердое)

2,0(С18)

22

Полиоксиэтилен (20) сорбитанмоностеарат

1,2

9

Бутилпарабен

0,1

5

Метилпарабен

0,1

7

Глицерин

3,0

326

Дипропиленгликоль

3,0

224

Калия гидроксид

0,2

71

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Отдушка

0,2

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1106

Состав №78. МАСКА, ИНГИБИРУЮЩАЯ МЕЛАНИН.

N -(пара-гидроксициннамоил) глицин

10,0

452

Поливиниловый спирт

12,0

?

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы

3,0

?

Дипропиленгликоль

2,0

149

Глицерин

2,0

217

Этанол

5,0

1087

Оливковое масло

3,0

?

Полиоксиэтилированное касторовое масло, твердое (30 Е.О. единиц)

0,5

?

Двуокись титана

8,0

?

Каолин

6,0

?

Отдушка

0,1

?

Метилпарабен

0,1

7

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1912

*Yano S., Kawamata A. Еt al. Pat. USA №5028416 от 02.06.91 г.

Состав №79. КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ.

Соединение II 1

1,0

?

Микрокристаллический воск

0,5

?

Пчелиный воск

2,0

?

Ланолин

1,5

?

Парафин жидкий

30,0

?

Сорбитансексвиолеат

4,0

?

Полиоксиэтиленсорбитан моноолеат (20 Е.О.)

1,0

7

Стеарат алюминия

0,2

9

Бутилпарабен

0,1

5

Глицерин

8,0

870

Метилпарабен

0,3

20

Отдушка (основа)

0,1

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

911

Состав №80. ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Соединение II 1

3,0

?

Парафин

2,0

?

Цетиловый спирт

1,0

41

Вазелин

18,5

?

Жидкий парафин

28,0

?

Глицерина моностеарат и монолаурат полиоксиэтилированный

3,0

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Глицерин

2,0

217

Метилпарабен

0,3

20

Отдушка (основа)

0,1

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

632

Состав №81. ТУАЛЕТНАЯ ВОДА.

Глицерин

5,0

543

Пропиленгликоль

4,0

526

Соединение II 2

0,1

?

Полиоксиэтилированное гидрогенизированное касторовое масло (40 Е.О.)

1,0

?

Этанол

10,0

2174

Метилпарабен

0,2

13

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3256

Состав №82. ЭМУЛЬСИОННАЯ ОСНОВА.

Соединение II 4

3,0

?

Стеариновая кислота

5,0

176

Цетостеариловый спирт

1,0

?

Масло жожоба

15,0(С20)

154

Глицерина моностеарат

2,0

53

Пропиленгликоля монолаурат

3,0

116

Пропиленгликоль

4,0

526

Триэтаноламин

1,2

80

Метилпарабен

0,3

20

Отдушка (основа)

0,1

?

Очищенная вода

До 100

-

Оксид титана

8,0

?

Тальк

4,0

?

Оксид железа

0,5

?

 

 

1125

Состав №83. КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ.

Цетиловый спирт

0,5

21

Вазелин

3,0

?

Соединение II 5

5,0

?

Полиоксиэтилен (10) моноолеат

2,0

28

Стеариновая кислота

2,0

70

1,3 - Бутиленгликоль

3,0

333

Дипропиленгликоль

6,0

448

Триэтаноламин

1,0

67

Этилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,2

13

Отдушка (основа)

0,1

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

986

Состав №84. ЭМУЛЬСИОННАЯ ОСНОВА.

Стеариновая кислота

5,0

176

Цетостеариновый спирт

1,0

?

Оливковое масло

15,0(С18)

168

Соединение II 5

3,0

?

Глицерина моностеарат

2,0

53

Пропиленгликоля монолаурат

3,0

116

Пропиленгликоль

4,0

53

Триэтаноламин

1,2

80

Этилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,2

13

Отдушка (основа)

0,1

?

Оксид титана

8,0

?

Тальк

4,0

?

Оксид железа

0,5

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

665

Состав №85. МАССАЖНЫЙ КРЕМ (В/М).

Парафин

4,0

?

Микрокристаллический воск

6,0

?

Пчелиный воск

6,0

?

Вазелин

10,0

?

Соединение II 8

?

?

Жидкий парафин

40,0

?

Сорбитан сексвиолеат

3,5

?

Полиоксиэтилированный сорбитан моноолеат (20 Е.О.)

0,5

примерно 0

Этилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,2

13

Токоферолацетат

0,5

11

Мыльный порошок

0,3

?

Очищенная вода

До 100

?

 

 

30

Состав №86. МАСКА.

Сквален

2,0

49

Соединение II 6

1,0

?

Гидрофобный моностеарат глицерина

1,0

27

Полиоксиэтилированный сорбитан монолаурат (20 Е.О.)

?

?

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

3,0

395

Вигум

1,0

?

Этанол

7,0

1522

Оксид титана

10,0

?

Каолин

3,0

?

Поливиниловый спирт

10,0

?

Отдушка (основа)

0,5

?

Антисептик

0,1

?

Вода очищенная

До 100

-

 

 

2319

*Jackson S.M., Rawlings A.V., Scott I.R. Pat. USA № 5578641 от 26.11.96 г.

Состав №87. ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Полностью гидрогенизованное кокосовое масло

3,9(С18)

44

Фитосфингозин

0,1

?

Brij 92

5,0

135

Bentone 38

0,5

?

Консервант

0,3

?

MgSO4·7H2O

0,3

24

ВНТ

0,01

примерно 0

Отдушка

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

203

Состав №88. КРЕМОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

Минеральное масло

4,0

?

Производные сфингозина

0,1

0

Brij 56

4,0

?

Алфол 16 RD (цетиловый спирт)

4,0

165

Триэтаноламин

0,75

50

Бутан-1,3-диол

3,0

333

Ксантановая смола

0,3

?

Консервант

0,4

?

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

548

Состав №89. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Производные фитосфингозина

0,2

?

Этиловый спирт

40,0

8696

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

8696

Состав №90. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Производные сфингозина

0,2

?

Диметилсульфоксид

10,0

1282

Этиловый спирт

40,0

8696

Антиоксидант

0,1

?

Отдушка

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

9978

Состав №91. ЛОСЬОН ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ.

Фитосфингозин

1,5

?

Отдушка

0,1

?

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,4

?

Этиловый спирт

25,0

5435

пара-Метилбензоат (метилпарабен)

0,2

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

5435

Состав №92. ЛОСЬОН ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ.

Производные сфиганина

0,08

?

Этанол

10,0

2174

Отдушка

0,5

?

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

2174

Состав №93. ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Полностью гидрогенизованное кокосовое масло

3,9(С18)

44

Тетрацетилфитосфингозин

0,1

?

Brij 92

5,0

135

Bentone 38

0,5

?

Консервант

0,3

?

ВНТ

0,01

примерно 0

MgSO4·7H2O

0,3

24

Отдушка

q·S

?

Вода

До 100

-

 

 

203

Состав №94. КРЕМ (М/В).

Минеральное масло

4,0

?

Сфингозин

0,2

7

Фитосфингозин

0,1

?

Brij 56

4,0

?

Alfol 16RD (цетиловый спирт)

4,0

165

Триэтаноламин

0,75

50

Бутан-1,3-диол

3,0

333

Ксантановая смола

0,3

?

Консервант

0,4

?

Отдушка

q·S

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

555

*Jgaki T., Pat.USA №5599528 от 4.02.97 г.

Состав №95. КРЕМ (В/М).

Глицерин моноолеат (маслофильный)

3,5

98

Полиоксиэтиленсорбитан моноолеин

1.0

?

Микрокристаллический воск

9,0

?

Парафин

2,0

?

Вазелин

5,0

?

Пчелиный воск

3,0

?

Ланолин восстановленный

8,0

?

Сквален

34,0

829

Гексадециладипат

10,0

270

Пропиленгликоль

2,0

263

Койевая кислота

1,0

70

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1529

Состав №96. КРЕМ (В/М) ЭМУЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ.

Диметилсилоксан метил-(полиоксиэтилен, полиоксипропилен) сополимер

3,0

?

Сквален

5,0

122

Триоктаноат глицерина

3,0

64

Жирнокислотный эфир сахарозы

0,2

?

Глицерин

12,0

1304

Декаметилциклопентасилоксан

3,0

81

Октаметилциклотетрасилоксан

3,0

101

Диметилполисилоксан

5,0

?

Койевая кислота

1,0

70

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1742

Состав №97. КРЕМ (В/М).

Диметилсилоксан метил (полиоксиэтилен/полиоксипропилен) сополимер

3,0

?

Диглицерилмоноолеат

1,0

23

Моностеарат сорбитола

0,2

4

Сквален

5,0

122

Триоктаноат глицерина

3,0

64

Природный витамин Е

0,04

примерно 0

4-третбутил-4`-метоксидибензоилметан

0,5

16

Глицерин

10,0

1087

Сорбитол

2,0

110

Декаметилциклопентасилоксан

3,0

81

Октаметилциклотетрасилоксан

3,0

101

Диметилполисилоксан

5,0

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,01

примерно 1

Койевая кислота

3,0

211

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1820

Состав №98. КРЕМ (М/В).

Полиоксиэтиленцетиловый эфир (25 Е.О.)

2,5

19

Моностеарат глицерина

2,5

66

Восстановленный ланолин

2,0

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Стеариловый спирт

7,0

259

Октилдодеканол

6,0

201

Сквален

5,0

122

Природный витамин Е

0,04

примерно 4

Оксибензолсульфокислота

0,5

57*

Эфир пара-гидроксибензойной кислоты

0,2

?

Пропиленгликоль

5,0

658

Динатриевая соль ЭДТУ

0,01

примерно 0

Койевая кислота

3,0

211

Очищенная вода

До 100

До 100

 

 

1627

Состав №99. ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

Полиоксиэтиленсорбитан моностеарат (20 Е.О.)

2,0

12

Полиоксиэтиленсорбитолтетраолеат (60 Е.О.)

0,5

примерно 0

Моностеарат глицерина

1,0

27

Стеариновая кислота

0,5

18

Бегениловый спирт

0,5

15

Масло авокадо

4,0

?

Глицерилтриоктаноат

4,0

85

Натуральный витамин Е

0,04

примерно 0

Этиленгликольсалицилат

0,1

5

Эфир пара-гидроксибензойной кислоты

0,2

?

1,3-бутиленгликоль

5,0

555

Ксантановая смола

0,14

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,01

1

Койевая кислота

0,5

35

Очищенная вода

До 100

-

 

 

753

Состав №100.

Полиэтиленгликольмоностеарат (40 Е.О.)

2,0

10

Полуэмульсифицированный моностеарат глицерина

5,0

?

Стеариновая кислота

5,0

176

Бегениловый спирт

0,5

15

Сквалан

15,0

355

Цетилоктаноат

5,0

136

Натуральный витамин Е

0,04

примерно 0

4-трет-5-бутил-4`-метоксидибензоил метан

0,5

12

Эфир пара-гидроксибензойной кислоты

0,2

?

1,3-бутиленгликоль

5,0

555

Динатриевая соль ЭДТУ

0,01

примерно 1

Гликозид койевой кислоты

2,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1260

Приложение 1 (101-200) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты анализа составов некоторых косметических композиций

Составы косметических композиций

Содержание, %

Вклад в осмолярность, мОсм

Состав №101. ЭССЕНЦИЯ (М/В).

Полиоксиэтиленмоностеарат сорбитан (20 Е.О.)

1,0

8

Полиоксиэтилен тетраолеат сорбитан

0,5

?

Моностеарат глицерина

1,0

27

Стеариновая кислота

0,5

18

Бегениловый спирт

0,5

15

Масло авокадо

2,0 (С18)

22

Сквалан

3,0

71

Глицерилтриоктаноат

3,0

64

Натуральный витамин Е

0,04

примерно 0

Оксибензон

0,5

?

Эфир парагидроксибензойной кислоты

0,12

?

1,3-Бутиленгликоль

5,0

555

Ксантановая смола

0,14

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

примерно 1

Койевая кислота

1,0

70

Очищенная вода

До 100

-

 

 

851

*Herstein M., Pat. USA № 5616332 от 1.04.97 г.

Состав №102. КРЕМ, ОБНОВЛЯЮЩИЙ И СТИМУЛИРУЮЩИЙ КОЖУ С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ.

Вода

71,15

-

Пропиленгликоль

5,0

658

Ксантан

0,25

?

Феноксиэтанол

0,30

25

Триглицерид каприловой или каприновой кислоты

4,0

72 или 85

Стеариновая кислота

4,5

158

Минеральное масло

6,0

?

Диметикон

1,0

?

Цетиловый спирт

1,5

62

Цетеариловый спирт цетеарет-20

1,5

?

ПЭГ-100 стеарат

0,75

примерно 0

Cтеарет-2

0,2

?

Сфингозин

0,1

3

Молочная кислота

3,0

333

 

 

1311?1324

Состав №103. ЖИДКИЙ КРЕМ С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ.

Вода

82,65

-

Пропиленгликоль

5,0

658

Ксантан

0,05

?

Феноксиэтанол

0,3

25

Стеариновая кислота

1,2

42

Минеральное масло

2,0

?

Ланолиновое масло

2,0

?

Диметикон

0,5

?

Цетиловый спирт

1,5

62

Цетеариловый спирт с цетелауретом-20

0,5

?

Стеарат глицерина

0,5

13

ПЭГ-100 стеарат

0,5

примерно 0

Стеарет-2

0,2

?

Сфингозин

0,1

3

Молочная кислота

3,0

333

 

 

1136

Состав №104. ТОНИК С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ.

Молочная кислота

1,0

111

Этанол SDA 40

50,0

10878

Бензиловый спирт

0,1

9

Сфингозин

0,05

2

Пропиленгликоль-5-цетет 20

1,0

?

Полипропиленгликоль-3-миристиловый эфир

0,5

?

Вода

47,35

-

 

 

10992

*Maes D.H. Zeechino J., Knight A. Pat. USA № 5683705 от 04.11.97г.

Состав №105.

Деионизованная вода

66,35

-

Феноксиэтанол

0,063

5

Метилпарабен

0,018

1

Имидазолидинилмочевина

0,3

20

Натриевая соль гиалуроновой кислоты

0,09

примерно 0

Вода (гуанин/изопропанол)

1,0

?

Смеси метилцеллюлозы:

 

 

Алфамикс

2.0

?

Биолак

2.0

?

Тетрагидроксипропил этилендиамин

0,5

21

Полисорбат 40

2,5

?

Силикон 2003

2,5

?

Полиакриламид/C1314

5,0

?

Изопарафин

 

&nbsp;$

Смесь лаурет-7

 

 

Отдушка

0,075

?

FD and C желтый №5 (1%-раствор)

0,026

?

FD and C желтый №6 (1%-раствор)

0,052

?

FD and C красный №40 (0,5%-раствор)

0,026

?

Циклометикон

15,00

?

 

 

26

*Stanzl K., Vollhardt J.,SOFW Journal, №1/2 (2000)

Состав № 106. КОМПОЗИЦИЯ А.

Натрия дигидроксицетилфосфат

3,0

167

Бисаболол

0,1

?

Октилоктаноат

5,0

195

Каприлик/каприк триглицерид

10,0

?

3-(4-метилбензилиден) камфора

4,0

156

Бутилметоксидибензоилметан

2,0

58

Октилтриазон

4,0

?

Октилметоксициннамат

4,0

138

Диоксид титана, окись алюминия, диметикон

2,0

?

Глицерилстеарат

1,5

40

Вода

63,3

-

Ксантановая смола

0,05

?

Лимонная кислота

0,03

31

Отдушка

0,3

?

 

 

785

Состав №107. КОМПОЗИЦИЯ Б.

Натрия дигидроксицетилфосфат

3,0

167

Бисаболол

0,1

?

Октилоктаноат

5,0

195

Каприлик/каприл триглицерид

10,0

?

3-(4-метилбензилиден) камфора

4,0

156

Бутилметоксибензоилметан

2,0

58

Октилтриазон

4,0

?

Октилметоксициннамат

4,0

138

Диоксид титана, окись алюминия, диметикон

2,0

?

Глицерилстеарат

1,5

40

Вода

58,3

-

Ксантановая смола

0,5

?

1,2-Пентадиол

5,0

481

Лимонная кислота

0,3

31

Отдушка

0,3

?

 

 

1266

Состав №108. КОМПОЗИЦИЯ В.

Натрия дигидроксицетилфосфат

3,0

167

Бисаболол

0,1

?

Октилоктаноат

5,0

195

Каприлик/каприк триглицерид

10,0

?

3-(4-метилбензилиден) камфора

4,0

156

Бутилметоксидибензоилметан

2,0

58

Октилтриазон

4,0

?

Октилметоксициннамат

4,0

138

Диоксид титана, окись алюминия диметикон

2,0

?

Глицерилстеарат

1,5

40

Вода

58,3

-

Ксантановая смола

0,5

?

1,2-пропандиол

5,0

658

Лимонная кислота

0,3

31

 

 

1443

Состав №109. КОМПОЗИЦИЯ Г.

Натрия дигидроксицетилфосфат

3,0

167

Бисаболол

0,1

?

Октилоктаноат

5,0

195

Каприлик/каприк триглицерид

10,0

?

3-(4-метилбензилиден) камфора

4,0

156

Бутилметоксидибензоилметан

2,0

58

Октилтриазон

4,0

?

Октилметоксициннамат

4,0

138

Диоксид титана, окись алюминия диметикон

2,0

?

Глицерилстеарат

1,5

40

Вода

58,3

-

Ксантановая смола

0,5

?

1,2-Гександиол

5,0

424

Лимонная кислота

0,3

31

Отдушка

0,3

?

 

 

1209

*Hirose T., Ueda Y., Murata T. Pat. USA №5436006 от 25.07.95 г.

Состав №110. КРЕМ.

Стеариновая кислота

3,0

105

Цетанол

3,0

124

Октилдодеканол

6,0

201

Сквалан

2,0

47

Жидкий парафин

4,0

?

Ланолин или L-4

4,0

?

Глицерин

8,0

870

Полиоксиэтилен сорбитана моностеарат

1,0

?

Стеарат глицерина

3,0

80

Метилпарабен

0,2

13

Пропилпарабен

0,1

6

Токоферол

0,2

4

Очищенная вода

65,5

-

 

 

1450

*Matsuda H., Ito K. et al. Pat. USA № 5447920 от 5.09.95г.

Состав №111. КОСМЕТИЧЕСКИЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ.

Гидроксипропилированная СД смесь

2,5

?

Масло орехов macadamiu

0,5(С18)

6

Витамин Е ацетат

0,05

1

Деионизированная вода

79,729

-

Сорбитол

5

275

1,3-Бутиленгликоль

12

1333

Молочная кислота

0,02

2

Натриевая соль молочной кислоты

0,1

9

Моноаммоний глицирризинат

0,1

?

Краситель

0,001

?

 

 

1625

Состав №112. СИСТЕМНЫЙ ЛОСЬОН.

Гидроксипропилированный "?"-СD

5,0

?

Бензофенон

0,05

3

4-трет-Бутил-4`-метоксидибензоилметан

0,01

0

Диметоксициннамат этилгексаноат глицерина

0,01

примерно 0

Деионизированная вода

51,8699

-

ПЭГ 400

1,0

25

Хинокитиол

0,01

?

Экстракт Luffa

1,0

?

Экстракт ириса

1,0

?

Модифицированный 95% этанол

40,0

826

Отдушка

0,05

?

Краситель

0,0001

?

 

 

854

Состав №113. ЭССЕНЦИЯ.

Гидроксилированный "?"-CD

10,0

?

Масло вечерней примулы

0,2

?

?-Токоферол

0,05

1

Деионизованная вода

79,26

-

Дипропиленгликоль

5,0

373

Малтитол (Maltitol)

5,0

?

Аспарагиновая кислота

0,04

3

L-Аргинин

0,1

6

Натрия гексаметафосфат

0,05

?

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Отдушка

0,1

?

 

 

382

Состав №114. КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА.

Гидроксипропилированный Y-CD

1,0

?

Бензофенон

0,05

3

Композиция отдушек (лимона, фенилэтиловый спирт, цитронерол и т.д.)

0,5

?

Деионизованная вода

85,0948

-

Глицерин

1,0

109

1,3-Бутиленгликоль

2,0

222

Молочная кислота

0,005

примерно 0

Натриевая соль молочной кислоты

0,2

18

Моноаммоний глицирризинат

0,05

?

Экстракт алое

0,5

?

Модифицированный 95% этанол

10,0

2065

Краситель

0,0002

примерно 0

 

 

2414

Состав №115. ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО.

Гидроксиэтилированный ?-СD

5,0

?

Композиция отдушек

0,03

?

4-трет-Бутил-4`-метоксидибензоил метан

0,01

примерно 0

Нафталиновый желтый

0,01

примерно 0

Деионизованная вода

77,57

-

Дипропиленгликоль

2,0

149

Лимонная кислота

0,03

2

Цитрат натрия

0,05

8

Сульфофенолят цинка

0,2

20

Модифицированный 95% этиловый спирт

15,0

3198

Пара-Метилбензоат

0,1

0,1

 

 

3377

Состав №116. БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА.

Гидроксиметилированный ?-СD

10,0

?

Ментол

3,0

192

Розовое масло

0,01

?

Деионизированная вода

76,46

-

Дипропиленгликоль

10,0

746

Лимонная кислота

0,03

2

Цитрат натрия

0,05

8

пара-Метилбензоат

0,1

7

Феноксиэтанол

0,3

22

Краситель

0,05

примерно 0

 

 

977

*Ichikava T., Fukami S., Kobayashi T. Pat. USA № 5474778 от 12.12.95г.

Состав №117. КРЕМ (М/В).

Сквалан

8,0

170

Цетилоктаноат

13,0

353

Смесь эфиров (Specimen №3)

10,0

?

Масло hardened

5,0

?

Бегениловый спирт

1,0

31

Стеариновая кислота

2,0

70

Полуэмульсифицированный моностеарат глицерина

4,0

?

Диглицеринолеат

1,0

23

Диметилполисилоксан

0,3

?

Консервант

0,2

?

N-Стеароил-L-глутамат натрия

0,4

18

Ксантановая смола

0,05

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Очищенная вода

47,85

-

Отдушка

0,22

?

 

 

1443

Состав №118. ОСНОВНОЙ КРЕМ (В/М).

Сквалан

15,0

319

Серицин

3,0

?

Пчелиный воск

1,0

?

Масло жожоба

3,0(С20)

34

Смесь эфиров (Speciman №8)

4,0

?

Полиглицерин диизостеарат

6,0

?

Миристат магния

0,5

31

Пигмент

15,0

?

Консервант

0,2

?

Сульфат магния

0,1

17

Сорбитол

5,0

275

Гиалуронат натрия (1% раствор)

2,0

?

Очищенная вода

44,0

-

Отдушка

0,2

?

 

 

645

Состав №119. МОЛОЧКО.

Сквалан

10,0

213

Смесь эфиров (Speciman №5)

3,0

?

Изоцетилоктанат

9,0

245

Триоктанат глицерина

4,0

85

Стеарат пропиленгликоля

0,5

15

Бегениловый спирт

0,5

15

Стеариновая кислота

1,0

31

Моностеарат глицерина

1,0

27

Олеат диглицерина

0,5

12

Стеарат полиэтиленгликоля

2,5

?

Консервант

0,2

?

Карбоксивиниловый полимер (1% водный раствор)

15,0

?

Олеилфосфорная кислота

0,4

22

1,3-Бутиленгликоль

5,0

555

Очищенная вода

47,1

-

L-Аргинин

0,3

17

 

 

1237

Состав №120. ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА.

Смесь эфиров (Speciman №9)

4,0

?

Лауриновая кислота

3,0

150

Миристиновая кислота

3,0

132

Полиэтоксилированное касторовое масло (твёрдое)

2,0(С18)

22

Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла

8,0

?

Гидроксид натрия

0,8

400

Полиэтиленгликоль

15,0

?

Пропиленгликоль

15,0

1974

N-Лаурил-L-глутамат натрия

30,0

857

Очищенная вода

19,0

-

Отдушка

0,2

?

 

 

3435

Состав №121. OINTMENT.

Хлорамфеникол (левомицитин)

1,0

32

Пропиленгликоль

12,0

1579

Цетиловый спирт

20,0

826

Лаурилсульфат натрия

0,5

38

Смесь эфиров

30,0

?

Метилпарабен

0,025

2

Пропилпарабен

0,015

1

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2478

Состав №122. OINTMENT.

Гидрокортизона ацетат

1,0

23

Эрагиомицина сульфат

0,2

?

Смесь эфиров

7,0

?

Белый вазелин

15,0

?

Жидкий парафин

10,0

?

Очищенный пчелиный воск

5,0

?

Стеариловый спирт

10,0

370

Глицерин

12,0

1304

N-Кокоилглутамат натрия

1,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1697

*Soma T., Sato Y. Pat. USA №5882664 от 16.03.99г.

Состав №123. КРЕМ.

Цетанол

4,0

165

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

8,0

296

Сквалан

12,0

284

Диметилполисилоксан

3,0

?

Моностеарат глицерина

2,2

58

Полиэтиленоксид (20) моностеарат сорбитан

2,8

21

Стеарат глицирретиновой кислоты

0,02

?

Этилпарабен

0,1

7

Бутилпарабен

0,1

5

Perilla frutescens Britton var. acuta

0,1

?

Kudo экстракт

0,1

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Феноксиэтанол

0,2

14

Фосфорный эфир магниевой соли аскорбиновой кислоты

4,0

225

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1853

Состав №124. ЛОСЬОН.

Isodon japonicus Hara extract

0,5

?

Этанол

7,0

1522

Полиоксиэтилен олеиловый эфир

0,5

?

Метилпарабен

0,05

3

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Лимонная кислота

0,01

примерно 1

Натрия цитрат

0,1

15

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2420

Состав №125. КРЕМ.

Цетанол

4,0

165

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

8,0

296

Сквалан

12,0

284

Диметилполисилоксан

3,0

?

Моностеарат глицерина

2,2

58

ПЭО (20) сорбитол моностеарат

2,8

21

Глицерретиновой кислоты стеарат

0,02

?

Этилпарабен

0,1

7

Бутилпарабен

0,1

5

Schizonepeta tenuilofolia Briguet extract

0,1

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Феноксиэтанол

0,2

14

Магниевая соль эфира фосфата аскорбиновой кислоты

4,0

225

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1853

Состав №126. КРЕМ.

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

8,0

296

Сквалан

12,0

284

Диметилполисилоксан

3,0

?

Моностеарат глицерина

2,2

58

ПЭО (20) сорбитан моностеарат

2,8

21

Глицирретиновой кислоты моностеарат

0,02

?

Этилпарабен

0,1

7

Бутилпарабен

0,1

5

Mentha viridis extract

0,1

?

Ajuga reptans extract

0,1

?

Ltonurus macranthus Maxim. extract

0,1

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Феноксиэтанол

0,2

14

Соль магния эфира фосфата аскорбиновой кислоты

4,0

255

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2296

Состав №127. КРЕМ.

Цетанол

4,0

165

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

8,0

296

Сквалан

12,0

284

Диметилполисилоксан

3,0

?

Моностеарат глицерина

2,2

58

ПЭО (20) сорбитан моностеарат

2,8

21

Глицирретиновой кислоты моностеарат

0,02

?

Этилпарабен

0,1

7

Бутилпарабен

0,1

5

Три вида экстрактов по 0,1%

0,3

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Феноксиэтанол

0,2

14

Соль магния эфира фосфата аскорбиновой кислоты

4,0

225

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1853

Состав №128. ЛОСЬОН.

Origanum maiorana L.extract

0,5

?

Этанол

7,0

1522

ПОЭ (20) олеиловый эфир

0,5

4

Метилпарабен

0,05

3

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Лимонная кислота

0,01

примерно 1

Натрия цитрат

0,1

15

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2424

Состав №129. ЛОСЬОН.

Два вида экстрактов по 0,5%

1,0

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО (20) олеиловый эфир

0,5

4

Метилпарабен

0,05

3

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Лимонная кислота

0,01

примерно 1

Натрия цитрат

0,1

15

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2424

Состав №130. ЛОСЬОН.

Два вида экстрактов по 0,5%

1,0

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО (20) олеиловый эфир

0,5

4

Метилпарабен

0,05

3

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Лимонная кислота

0,01

примерно 1

Натрия цитрат

0,1

15

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2424

Состав №131. КРЕМ.

Цетанол

4,0

165

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

8,0

296

Сквалан

12,0

284

Диметилполисилоксан

3,0

?

Моностеарат глицерина

2,2

58

ПЭО (20) сорбитан моностеарат

2,8

21

Глицирретиловой кислоты стеарат

0,02

?

Этилпарабен

0,1

7

Бутилпарабен

0,1

5

Два вида экстрактов

0,3

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Феноксиэтанол

0,2

14

Магниевая соль эфира фосфата аскорбиновой кислоты

4,0

225

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1853

Состав №132. ЛОСЬОН.

Три вида экстрактов по 0,5%

1,5

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО (20) олеиловый эфир

0,5

4

Метилпарабен

0,05

3

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Лимонная кислота

0,01

примерно 1

Натрия цитрат

0,1

15

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2424

Состав №133. ЛОСЬОН.

Экстракт Thumus Vuldaris L.

0,5

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО (20) олеиловый эфир

0,5

4

Метилпарабен

0,05

3

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Лимонная кислота

0,01

примерно 1

Натрия цитрат

0,1

15

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2424

Состав №134. КРЕМ.

Цетанол

4,0

165

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

8,0

296

Сквалан

12,0

284

Диметилполисилоксан

3,0

?

Моностеарат глицерина

2,2

58

ПЭО (20) сорбитан моностеарат

2,8

21

Глицирретиновой кислоты стеарат

0,02

?

Этилпарабен

0,1

7

Бутилпарабен

0,1

5

Экстракт Salvia jfficinalis L.

0,1

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Феноксиэтанол

0,2

14

Магниевая соль эфира фосфата аскорбиновой кислоты

4,0

225

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1853

*Korb D.R., Glonek T.,Greiner J.V. Pat. USA № 5 851 543 от 22.12.98 г.

Состав №135.

Изопропилпальмитат

8,0

296

Цетиловый спирт

0,8

33

Стеариловый спирт

1,0

37

Пчелиный воск

0,4

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Моностеарат глицерина

2,0

53

Натрия гидроксид

0,4

143

Миристил миристат

2,4

57

Пропиленгликоль

8,0

1053

Бензиловый спирт

0,6

56

Смесь метил-пропилпарабенов

0,4

?

Карбопол 934

0,6

?

Олеиновая кислота

2,6

92

Арлацел-60

1,6

?

Твин 60

2,4

18

Вода

До 100

-

 

 

1908

*Bernardon J.M., Charpentier B. Pat. USA № 5798354 от 25.08.98 г.

Состав №136. НЕИОННЫЙ КРЕМ (В/М).

Производные адамантана

0,5

?

Цетиловый спирт

4,0

165

Моностеарат глицерина

2,5

66

ПЭГ(50)стеарат

2,5

8

Масло karite

9,2

?

Пропиленгликоль

2,0

263

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

509

*Bernardon J-M. Pat. USA № 5766610 от 16.06.98 г.

Состав №137. МАЗЬ.

Полициклические ароматические соединения

0,02

?

Изопропилмиристат

81,7

3026

Жидкое парафиновое масло

9,1

?

Силикагель (Aerosil 200)

9,18

?

 

 

3026

Состав №138. НЕИОННЫЙ КРЕМ (В/М).

Полициклические ароматические соединения

0,1

?

Смесь эмульсифицированного ланолинового спирта, воска и масел (anhydrous Eucerine)

39,9

?

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

9

Состав №139. ЛОСЬОН.

Полициклические ароматические соединения

0,1

?

Полиэтиленгликоль (ПЭГ 400)

69,9

1747

Этанол

30,0

6522

 

 

8269

Состав №140. ГИДРОФОБНАЯ МАЗЬ.

Полициклические ароматические соединения

0,3

?

Изопропилмиристат

36,4

1348

Силиконовое масло (Rhodorsil 47 V 300 )

36,4

?

Пчелиный воск

13,6

?

Силиконовое масло (Abil 300.000 cst)

До 100

-

 

 

1348

Состав №141. НЕИОННЫЙ КРЕМ (М/В).

Полициклические ароматические соединения

0,5

?

Цетиловый спирт

4,0

165

Моностеарат глицерина

2,5

66

ПЭГ 50 стеарат

2,5

примерно 0

Масло ши

9,2

?

Пропиленгликоль

2,0

263

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

503

*Bernardon J.-M., Nedoncelle P. Pat. USA № 5705167 от 6.01.98 г.

Состав №142. МАЗЬ.

Ароматические полиеновые соединения

0,02

?

Изопропилмиристат

81,7

3026

Жидкий парафин

9,1

?

Силикагель (Aerosil 200)

9,18

?

 

 

3026

Состав №143. НЕИОННЫЙ КРЕМ (В/М).

Ароматические полиеновые соединения

0,1

?

Смесь эмульсифицированного ланолинового спирта, воска и масел (anhydrous Eucerine)

39,9

?

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

9

Состав №144. ЛОСЬОН.

Ароматические полиеновые соединения

0,1

?

Полиэтиленгликоль (ПЭГ 400)

69,9

1747

Этанол, 95%

30,0

6196

 

 

7943

Состав №145. ГИДРОФОБНАЯ МАЗЬ.

Ароматические полиеновые соединения

0,3

?

Изопропилмиристат

36,4

1348

Силиконовое масло (Rhodorsil 47 V 300)

36,4

?

Пчелиный воск

13,6

?

Силиконовое масло ( Abil 300.000 cst)

До 100

-

 

 

1348

Состав №146. НЕИОННЫЙ КРЕМ (М/В).

Ароматические полиеновые соединения

0,5

?

Цетиловый спирт

4,0

165

Моностеарат глицерина

2,5

66

ПЭГ 50 стеарат

2,5

примерно 0

Масло karite

9,2(С18)

103

Пропиленгликоль

2,0

263

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

606

*Moy L.S. Pat. USA № 5 759 555 от 02.06.98 г.

Состав №147.

Несапонифицированная фракция масла авокадо (UFA)

8,0

?

Олеиновая кислота

6,0

213

Кукурузное масло

5,0(С18)

56

Минеральное масло

4,0

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Твин 80

3,0

24

Микрокристаллический воск

1,0

?

Ланолиновый спирт

1,0

?

Карбопол 940

0,5

?

ВНА и ВНТ

0,02

?

Метил- и пропилпарабены

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

688

Состав №148.

UFA

10,0

?

Олеиновая кислота

10,0

355

Стеариновая кислота

5,0

176

Пальмитиновая кислота

2,0

78

Триэтаноламин

1,0

67

Твин 60

1,5

11

Линолевая кислота

1,0

36

Цетиловая кислота

1,0

39

ВНА и ВНТ

0,02

?

Метил- и пропилпарабены

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

762

Состав №149.

Магния ланолат

12,0

?

UFA

12,0

?

Масло жожоба

10,0(С20)

103

Олеиновая кислота

6,0

213

Минеральное масло

4,0

?

Пропиленгликоль

3,0

395

ВНА и ВНТ

0,01

?

Метил- и пропилпарабены

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

711

Состав №150.

UFA

8,0

?

Минеральное масло

5,0

?

Масло жожоба

5,0(С20)

51

Стеарат глицерина

3,0

80

Магния ланолат

2,0

?

Пропиленгликоль

1,0

132

ВНА и ВНТ

0,01

?

Метил- и пропилпарабены

0,005

?

Вода

До 100

-

 

 

263

*Korb D.R., Glonek J.V. Pat. USA № 5 738 856 от 14.04.98 г.

Состав №151. ЭМУЛЬСИЯ.

Димиристилфосфатидилглицерин

0,05

примерно 0

Минеральное масло ( Drakeol 35)

10,0

?

Полиоксил 40 стеарат (Myrj 52)

0,15

примерно 0

ЭДТА

0,1

3

Натрий хлористый

0,67

229

Вода

До 100

(рН 6,94)

 

 

232

Состав №152. КРЕМ.

Изопропилпальмитат

8,0

268

Цетиловый спирт

0,8

33

Стеариловый спирт

1,0

37

Пчелиный воск

0,4

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Моностеарат глицерина

2,0

53

Гидроксид натрия

0,4

143

Миристилмиристат

2,4

57

Пропиленгликоль

8,0

1053

Бензиловый спирт

0,6

55

Смесь метил- и пропилпарабенов

0,4

?

Карбопол 934

0,6

?

Олеиновая кислота

2,6

92

Arlacel-60

1,6

?

Твин 60

2,4

18

Вода

До 100

-

Гидрогенизированные триглицериды

30,0(С18)

337

 

 

2216

*Ichikawa T., Fukami S., Kobayashi T. Pat. USA № 5 474 778 от 12 .12 .1995 г.

Состав №153. КРЕМ (М/В).

Сквалан

8,0

190

Цетилоктинат

13,0

353

Смесь эфиров

10,0

?

Твердое масло

5,0(С18)

56

Бегениловый спирт

1,0

31

Стеариновая кислота

2,0

70

Полуэмульсифицированный моностеарат глицерина

4,0

?

Олеат глицерина

1,0

28

Диметилполисилоксан

0,3

?

Консервант

0,2

?

Натрия N-стеароил-L-глутамат

0,4

9

Ксантановая смола

0,05

?

1,3-Бутиленгликоль

7,0

778

Отдушка

0,22

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1515

Состав №154. КРЕМОВАЯ ОСНОВА (В/М).

Сквалан

15,0

355

Серицин

3,0

?

Пчелиный воск

1,0

?

Масло жожоба

3,0(С20)

31

Смесь эфиров

4,9

?

Полиглицерин диизостеарат

6,0

?

Магния миристат

1,0

21

Алюминия стеарат

0,5

6

Консервант

0,2

?

Магния сульфат

0,1

8

Сорбитол

5,0

275

Натрия гиалуронат (1% раствор)

2,0

0

Отдушка

0,2

?

Очищенная вода

44,0

-

 

 

696

Состав №155. ЖИДКОЕ МОЛОЧКО.

Сквалан

10,0

237

Смесь эфиров

3,0

?

Изоцетилоктанат

9,0

245

Глицерина триоктанат

4,0

85

Пропиленгликоль стеарат

0,5

15

Бегениловый спирт

0,5

15

Стеариновая кислота

1,0

35

Глицерина моностеарат

1,0

28

Диглицерина олеат

0,5

12

ПЭГ стеарат

2,5

?

Консервант

0,2

?

Карбоксивиниловый полимер (1% раствор)

15,0

?

Олеилфосфорная кислота

0,4

22

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

L-Аргинин

0,3

17

Очищенная вода

47,1

-

 

 

1267

Состав №156. ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПЕНА.

Смесь эфиров

4,0

?

Лауриновая кислота

3,0

150

Миристиновая кислота

3,0

132

Полиоксиэтилированное твердое касторовое масло

2,0

?

Диэтаноламиновые соли жирных кислот кокосового масла

8,0

?

Натрия гидроксид

0,8

400

Полиэтиленгликоль

15,0

?

Пропиленгликоль

15,0

1974

Натрия N-лауроил-L-глутамат

30,0

1714

Очищенная вода

19,0

-

Отдушка

0,2

?

 

 

4370

Состав №157. МАЗЬ.

Хлорамфеникол

1,0

32

Пропиленгликоль

12,0

1579

Октанол

20,0

1538

Лаурилсульфат натрия

0,5

38

Эфиры

30,0

?

Метилпарабен

0,025

2

Пропилпарабен

0,015

1

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3190

*Znaiden A.P., Cheney M.C. et al. Pat. USA № 5 536 499 от 16.07.96 г.

Состав №158. МАЗЬ.

Phytic acid

5

?

Стеариновая кислота

2,2

77

Полипропиленгликоль-2 миристиловый эфир пропионат

1,5

37

ПЭГ-100 стеарат

1,2

2

Триэтаноламин

1,34

114

Бутиленгликоль

2,5

329

Изостеарилпальмитат

1,0

20

Изобутил стеарат

1,0

29

Глицерилгидроксистеарат

0,9

23

Сорбитанстеарат

0,5

11

Цетеариловый спирт

0,5

?

Трибутилцитрат

0,5

14

Стеролы сои

0,5

?

Кофеин

0,5

24

Три вида экстрактов

1,5

?

Сепигель

0,5

?

ДС-200, 50 cbts dmirthicone

0,3

?

Мирет-3-миристат

0,3

?

Алюминий ,магний силикат

0,4

?

Ксантановая смола

0,3

?

Витамин Е ацетат

0,2

4

Экстракт зеленого чая (86% теофиллина)

0,2

?

Витамин А пальмитат

0,2

4

Гидроксикаприловая кислота

0,1

6

Пропилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,15

10

Эсцин

0,1

?

Динатрий глицирризинат

0,1

?

?-Bisabolol

0,1

?

ВНТ

0,05

?

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Аслатикозид

0,01

?

Сотикозид

0,01

?

 

 

714

Состав №159.

Phytic acid

8

?

Стеариновая кислота

2,2

77

ППГ-2 миристиловый эфир пропионат

1,6

40

ПЭГ-100 стеарат

1,2

2

Триэтаноламин

1,34

114

Бутиленгликоль

2,5

278

Изостеарилпальмитат

1,0

20

Изобутилстеарат

1,0

29

Глицерилгидроксистеарат

0,9

23

Сорбитан стеарат

0,5

11

Цетеариловый спирт

0,5

?

Трибутил цитрат

0,5

14

Стеролы сои

0,5

?

Кофеин

0,5

24

Три вида экстрактов

1,5

?

Сепигель

0,5

?

ДС-200, 50cbts dmitrhicone

0,3

?

Мирет-3-миристат

0,3

?

Алюминий, магний силикат

0,4

?

Ксантановая смола

0,3

?

Витамин Е ацетат

0,2

4

Экстракт зеленого чая (86% теофиллина)

0,2

?

Витамин А пальмитат

0,2

4

Гидроксикаприловая кислота

0,1

6

Пропилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,15

10

Эсцин

0,1

?

 

 

662

Состав №160.

Phytic acid

16,0

?

Стеариновая кислота

2,2

77

ППГ-2 миристиловый эфир пропионат

1,5

37

ПЭГ-100 стеарат

1,2

2

Триэтаноламин

1,34

114

Бутиленгликоль

2,5

278

Изостеарилпальмитат

1,0

20

Изобутилстеарат

1,0

29

Глицерилгидроксистеарат

0,9

23

Сорбитан стеарат

0,5

11

Цетеариловый спирт

0,5

?

Трибутил цитрат

0,5

14

Стеролы сои

0,5

?

Кофеин

0,5

24

Три вида экстрактов

1,5

?

Сепигель

0,5

?

ДС-200, 50cbts dmirthicone

0,3

?

Мирет-3-миристат

0,3

?

Алюминий, магний силикат

0,4

?

Ксантановая смола

0,3

?

Витамин Е ацетат

0,2

4

Экстракт зеленого чая (86% теофиллина)

0,2

?

Витамин А пальмитат

0,2

4

Гидроксикаприловая кислота

0,1

6

Пропилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,15

10

Эсцин

0,1

?

 

 

659

*Znaiden A.P., Slavtcheff C.S., Cheney M.C. Pat. USA № 5 523 090 от 4.06.96 г.

Состав №161. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ.

Спирт, SD-40В 200proof

45,0

9783

Молочная кислота

5,0

556

Бутиленгликоль

1,5

167

Трибутилцитрат

1,0

28

Салициловая кислота

1,0

72

Три вида экстрактов

1,5

?

Натрия гидроксид до рН 4,5

-

-

Карбовакс 300, ПЭГ - 6

0,5

?

Гидроксипропилцеллюлоза

0,7

?

Кофеин

0,5

24

Экстракт зеленого чая

0,2

?

Витамин Е ацетат

0,2

4

Витамин А пальмитат

0,2

4

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

3

?-Бисаболол

0,1

?

Дикалий глицирризинат

0,1

?

Эсцин

0,1

?

Аслатикозид

0,01

?

Серикозид

0,01

?

Вода

До 100

-

 

 

10641

Состав №162.

Спирт, SD-40В 200proof

45,0

9783

Молочная кислота

12,0

1333

Бутиленгликоль

1,5

167

Трибутилцитрат

1,0

28

Салициловая кислота

1,0

72

Три вида экстрактов

1,5

?

Натрия гидроксид до рН 4,5

-

-

Карбовакс 300, ПЭГ - 6

0,5

?

Гидроксипропилцеллюлоза

0,7

?

Кофеин

0,5

24

Экстракт зеленого чая

0,2

?

Витамин Е ацетат

0,2

4

Витамин А пальмитат

0,2

4

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

3

?-Бисаболол

0,1

?

Дикалий глицирризинат

0,1

?

Эсцин

0,1

?

Аслатикозид

0,01

?

Серикозид

0,01

?

Вода

До 100

-

 

 

11418

Состав №163. ЛОСЬОН.

Молочная кислота

6,0

667

Phytic acid

6,0

?

Стеариновая кислота

2,2

77

Глицерилгидроксистеарат

0,9

23

Изобутилстеарат

1,0

29

Изостеарилпальмитат

1,0

20

Миристиловый эфир пропионата

1,5

56

Триэтаноламин

1,34

90

ПЭГ-100 стеарат

1,2

2

Бутиленгликоль

2,5

278

Кофеин

0,5

24

Сорбитанстеарат

0,5

11

Стеролы сои

0,6

?

Трибутилцитрат

0,5

14

Три вида экстрактов

1,5

?

Алюминий, магний силикат

0,4

?

Диметикон, 50 csts

0,3

?

Мирет-3-миристат

0,3

?

Витамин Е ацетат

0,2

4

Витамин А пальмитат

0,2

4

Экстракт зеленого чая

0,2

?

Метилпарабен

0,15

10

Динатрий глицирризинат

0,4

?

Эсцин

0,4

?

?-Бисаболол

0,4

?

Динатрий ЭДТУ

0,05

примерно 0

Азиатикозид

0,01

?

Серикозид

0,01

?

Натрия гидроксид до рН 4,5

-

-

Вода

До 100

-

 

 

1309

Состав №164. ПРОТИВОЦЕЛЛЮЛИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Спирт , SD 40 A

29,0

6304

Пропиленгликоль

3,0

395

Кофеин

3,0

141

Глицерин

2,5

272

Молочная кислота

1,5

167

Яблочная кислота

1,5

112

Фитиновая кислота

1,5

?

Три вида экстрактов

3,0

?

Экстракт зеленого чая

0,5

?

Карнитин

0,2

20

Витамин Е ацетат

0,2

4

Витамин А пальмитат

0,2

4

Эпикатехин

0,1

?

Дикалий глицирризинат

0,1

?

?-Бисаболол

0,1

?

Эсцин

0,1

?

Серикозид

0,5

?

Рускогенин

0,5

?

Гидроксид аммония до рН 4,1

-

-

Вода

до 100

-

 

 

7419

Состав №165.

Спирт , SD 40 A

29,0

6304

Пропиленгликоль

3,0

305

Кофеин

3,0

141

Глицерин

2,5

272

Молочная кислота

2,5

278

Яблочная кислота

2,5

187

Фитиновая кислота

2,5

?

Три вида экстрактов

3,0

?

Экстракт зеленого чая

0,5

?

Карнитин

0,2

20

Витамин Е ацетат

0,2

4

Витамин А пальмитат

0,2

4

Эпикатехин

0,1

?

Дикалий глицирризинат

0,1

?

?-Бисаболол

0,1

?

Эсцин

0,1

?

Серикозид

0,5

?

Рускогенин

0,5

?

Гидроксид аммония до рН 4,1

-

-

Вода

до100

-

 

 

7605

*Pillai S., Cho S.H., Rawlings A.V. Pat. USA № 5476661 от 19.12.95 г.

Состав №166.

Салициловая кислота

3,10

225

Изопропилоктаноат

40,75

2191

ПЭГ-8 каприлик /каприк глицерид

16,30

?

Циклометикон

14,15

?

Сорбитан

10,90

599

Моноолеат изостеариновой кислоты

5,34

97

Ксантановая смола

0,1

?

Церамид 3

0,01

примерно 0

Церамид 2

0,01

примерно 0

Неоцерамид

0,01

примерно 0

25-ОН-D3

0,0001

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

3112

Состав №167.

Салициловая кислота

5,2

377

Изопропилоктаноат

38,65

2078

ПЭГ-8 каприлик /каприк глицериды

16,30

?

Циклометикон

14,15

?

Сорбитан

10,9

599

Моноолеат изостеариновой кислоты

5,34

97

Ксантановая смола

0,1

?

Церамид 3

0,01

примерно 0

Церамид 2

0,01

примерно 0

Неоцерамид

0,01

примерно 0

25-ОН-D3

0,0001

примерно 0

Вода

q.5

-

 

 

3151

Состав №168.

Салициловая кислота

8,0

580

Изопропилоктаноат

35,85

1927

ПЭГ-8 каприлик /каприк глицериды

16,30

?

Циклометикон

14,15

?

Сорбитан

10,90

599

Моноолеат изостеариновой кислоты

5,34

97

Ксантановая смола

0,1

?

Церамид 3

0,01

примерно 0

Церамид 2

0,01

примерно 0

Неоцерамид

0,01

примерно 0

25-ОН-D3

0,0001

примерно 0

Вода

q.s.

-

 

 

3203

*Matsuda H., Itok et al. Pat.USA №5 447 920 от 5.09.95 г.

Состав №169. УВЛАЖНЯЮЩАЯ КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА

Смесь гидроксилированных циклодекстранов (ЦД)

2,5

?

Macadamia nut oil

0,5(С18)

6

Витамин Е ацетат

0,05

примерно 0

Деионизированная вода

79,729

-

Сорбитол

5,0

275

1,3-Бутиленгликоль

120,0

1333

Молочная кислота

0,02

2

Натрия лактат

0,1

18

Моноаммониум глицирризинат

0,1

?

Краситель

0,001

примерно 0

 

 

1634

Состав №170. СИСТЕМНЫЙ ЛОСЬОН.

Смесь гидроксилированных ЦД

5,0

?

Бензофенон

0,05

3

4-t-Бутил-4`-метоксидибензоилметан

0,01

примерно 0

Глицерилдиметоксициннамат этилгексаноат

0,01

примерно 0

Деионизованная вода

51,8699

-

ПЭГ 400

1,0

25

Хинокитол

0,01

?

Два вида экстрактов

2,0

?

Модифицированный 95% этанол

40,0

8261

Отдушка

0,05

?

Краситель

0,0001

примерно 0

 

 

8289

Состав №171. ЭССЕНЦИЯ.

Гидроксипропилированный ЦД

10,0

?

Масло вечерней примулы (Evening primrore oil)

0,2

?

?-токоферол

0,05

1

Деионизированная вода

79,26

-

Дипропиленгликоль

50,0

373

Малтитол

5,0

?

Аспарагиновая кислота

0,04

3

L-Аргинин

0,1

6

Натрия гексаметафосфат

0,05

примерно 0

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Отдушка

0,1

?

 

 

382

Состав №172. КОСМЕТИЧЕСКАЯ ВОДА.

Гидроксипропилированный-гамма-ЦД

1,0

?

Бензофенон

0,05

3

Композиция отдушек

0,1

?

Деионизированная вода

85,0948

-

Глицерин

1,0

109

1,3-Бутиленгликоль

2,0

222

Молочная кислота

0,005

примерно 0

Натрия лактат

0,2

36

Моноаммоний глицирризинат

0,5

?

Алое экстракт

0,5

?

Модифицированный 95% этанол

10,0

2065

Краситель

0,0002

примерно 0

 

 

2432

Состав №173. ВЯЖУЩЕЕ СРЕДСТВО.

Гидроксиэтилированный ?-ЦД

5,0

?

Композиция отдушек

0,03

?

4-t-Бутил-4`-метоксидибензоилметан

0,01

примерно 0

Нафтоловый желтый

0,01

примерно 0

Деионизованная вода

77,57

-

Дипропиленгликоль

2,0

149

Лимонная кислота

0,03

2

Натрия цитрат

0,05

8

Метилпарабен

0,1

7

Феноксиэтанол

0,3

25

Краситель

0,05

примерно 0

 

 

198

*Hirose T., Ueda Y., Murata T. Pat. USA № 5436006 от 25.07.95 г.

Состав №174. КРЕМ.

Стеариновая кислота

3,0

106

Цетанол

3,0

124

Октилдофеканол

6,0

201

Скволан

2,0

47

Жидкий парафин

4,0

?

Ланолин L-4

4,0

?

Глицерин

8,0

870

ПЭО сорбитан моностеарат

1,0

?

Стеариновой кислоты моноглицерид

3,0

84

Метилпарабен

0,2

13

Пропилпарабен

0,1

6

Токоферол

0,2

4

Очищенная вода

65,5

-

 

 

1455

*McCook J.P., Corey J.M. et al. Pat. USA № 5690948 от 25.11.97 г.

Состав №175. АНТИОКСИДАНТНАЯ ПРОТИВОСЕБОРЕЙНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Деионизованная вода

До 100

-

Пропиленгликоль

1,0

132

Ксантановая смола

0,2

?

Динатрий ЭДТУ

0,1

9

Метилпарабен

0,3

20

Полисорбат 20

1,5

?

Октилметоксициннамат

2,0

69

Ретинил линолеат

0,1

2

Тридецил салицилат

2,0

63

Гугулипид

0,001

примерно 0

Цетиловый спирт

1,5

62

ПЭГ-165 глицерола стеарат

3,0

примерно 0

Пропилпарабен

0,1

6

Циклометикон

15,0

?

Диметикон

2,0

?

Диметиконол

0,5

?

Микронизированный диоксид титана

0,5

?

Натрий гиалуронат (1%-раствор)

3,0

примерно 0

Триэтаноламин (99%)

0,2

13

Салициловая кислота

0,2

14

Феноксиэтанол

0,35

29

 

 

418

Состав №176. ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА.

Вода

До 100

-

Глицерин

3,0

326

Цетилпальмитат

3,0

63

Цетиловый спирт

1,26

52

Глицерилмоногидроксистеарат

0,74

20

Диметикон

0,60

?

Стеариновая кислота

0,55

19

Октидодецилмиристат

0,3

6

Натрия гидроксид

0,2

100

Карбомер 1342

0,125

?

Тетранатриевая соль ЭДТУ

0,125

15

DMDM гидантоин и иодопропенил

0,1

?

Гугулипид

0,1

?

Карбомер 951

0,075

?

 

 

601

Состав №177. ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА.

Вода

До 100

-

Глицерин

3,0

326

Цетилпальмитат

3,0

63

Цетиловый спирт

1,26

52

Кватерниум - 22

1,0

?

Глицерилмоногидроксистеарат

0,74

20

Диметикон

0,6

?

Стеариновая кислота

0,55

19

Циклометикон и диметиконол

0,5

?

Октилдодецилмиристат

0,3

6

Натрия гидроксид

0,2

100

Карбомер 1342

0,125

?

Спиртовая фракция гугулипидов

0,05

?

Тетранатриевая соль ЭДТУ

0,1

12

DMDM гидантоин и иодопропенил

0,1

?

Карбомер 951

0,075

?

 

 

598

Состав №178. КРЕМ ДЛЯ КОЖИ (М/В).

Вода

q.s.

-

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

9

Полисорбат 40

2,0

?

Бутиленгликоль

3,0

333

Глицерин

5,0

543

Метилпарабен

0,3

20

Ретинилпальмитат

0,3

6

Гугулипид

0,1

?

Изопропилпальмитат

2,0

67

Изостеарилизостеарат

3,0

56

Диметикон ,200 cst

2,0

?

Циклометикон

10,0

?

Имидазолидинил мочевина

0,2

14

Полиакриламид

3,0

?

 

 

1048

Состав №179. КРЕМ ДЛЯ КОЖИ (М/В).

Вода

q.s.

-

Карбопол 1382

0,3

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

9

Твин 40

5,0

?

Пропиленгликоль

1,0

132

Глицерин

3,0

326

Метилпарабен

0,3

20

Триэтаноламин (99 %)

0,3

20

Тридецилсалицилат

1,2

37

Ретинол

0,1

3

Сквалан

1,0

21

Спиртовая фракция гугулипидов

0,5

?

Масло ши

0,5

?

Цетиловый спирт

1,5

62

Октилпальмитат

2,0

54

С1215 Алкилбензоат

5,0

?

Октилстеарат

2,0

50

Силикон 344 (циклометикон)

2,0

?

Имидазолидинил мочевина

0,2

14

 

 

748

Состав №180. КРЕМ ДЛЯ КОЖИ (М/В).

Вода

q.s.

-

Карбопол 1382

0,25

?

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

9

Бутиленгликольа

2,0

222

Глицерин

3,0

326

Метилпарабен

0,25

16

Триэтаноламин (99%)

0,25

17

Каприк/ каприлик триглицериды

5,0

?

Масло ши

0,5

?

Цетиловый спирт

1,0

41

ПЭГ-100 глицеролмоностеарат

4,0

0

С1215 Алкилбензоат

6,0

?

Токофероллинолеат

0,5

7

Гугулипид

0,25

?

Силикон 200 (диметикон)

2,0

?

Имидазолидинил мочевина

0,2

14

 

 

652

Состав №181. МИКРОЭМУЛЬСИЯ.

ППГ-5-цетет-20

4,0

?

ПЭГ-40 гидрогенизированного касторового масла

1,75

?

Полиглицерил-10 декаолеат

10,0

?

ПЭГ-8 каприлик/ каприк глицериды

10,0

?

SDA Alcohol 40B

12,0

2609

Изодецилмонопентаноат

16,0

661

Глицерилтриоктаноат

8,0

170

Циклометикон (DC 344)

8,0

?

Пропилпарабен

0,1

6

Изостеариновая кислота

2,5

88

Тридецилсалицилат

2,5

78

Спиртовая фракция гугулипидов

0,3

?

Феноксиэтанол

0,3

22

Деионизованная вода

q.s.

-

 

 

3634

Состав №182. КРЕМ ДЛЯ КОЖИ (В/М).

Циклометикон (DC 344)

12,0

?

Диметикон (DC 200/10)

2,0

?

Диметикон сополиол

2,5

?

Цетилдиметикон

0,5

?

С1215 Алкилбензоат

3,0

?

Тридецилсалицилат

5,0

156

Гугулипид

0,5

?

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

2,0

263

Динатриевая соль ЭДТУ

0,1

9

Метилпарабен

0,25

16

Натрий хлористый

1,2

425

Феноксиэтанол

0,2

14

Деионизованная вода

q.s.

-

 

 

1209

Состав №183. БЕЗВОДНАЯ СЫВОРОТКА.

SD Alcohol 40 B (200 proof)

20,0

4348

Циклометикон (DC 344)

2,5

?

Сквален

1,0

24

Октилизононаноат

2,5

93

Диметикон (DC 200)

52,0

?

Изононилизононаноат

30,0

1056

ПЭГ-7 Глицерила кокоат

1,0

?

Полиглицеролрициномат

3,0

?

Гугулипид

1,0

?

Бутиленгликоль

1,0

111

Пропилпарабен

0,1

6

Диметиконол

2,75

?

 

 

5638

*Granger S.P., Rawlings A.V., Scott I.R. Pat. USA № 5 716 627 от 10.02.98 г.

Состав №184. ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Ретинол

0,5

17

Миконазол

1,0

?

Линолеоилдиэтаноламид

5,0

136

Полностью гидрогенизированное кокосовое масло

3,9(С18)

44

Brij 92 (полиоксиэтилен(-2)олеиловый эфир)

5,0

135

Бентон 38

0,5

?

MgSO4·7H2O

0,3

12

BHT

0,01

примерно 0

Отдушка

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

344

Состав №185. КРЕМ (М/В).

Ретинол

0,15

5

Клотримазол

2,0

58

Кокоилдиэтаноламид

1,0

?

Минеральное масло

4,0

?

Brij 56 (ПЭО(10)цетилового спирта)

4,0

59

Alfol 16 RD (цетиловый спирт)

4,0

165

Триэтаноламин

0,75

50

1,3-Бутандиол

3,0

333

Ксантановая смола

0,3

?

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

670

Состав №186. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Ретинилпальмитат

0,15

3

Линолеил моноэтаноламид

0,1

3

Климбазол

1,0

?

Этанол

40,0

8696

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

8702

Состав №187. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Ретинол

0,15

5

Пальмитоилмоноэтаноламид

0,1

примерно 3

Климбазол

2,0

?

Этанол

40,0

8696

Антиоксидант

0,1

?

Отдушка

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

8704

Состав №188. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Ретинол

0,01

примерно 0

Линолеоилмоноэтаноламид

0,1

3

Климбазол

0,01

?

Силиконовое масло 200 cts

7,5

?

Глицерилмоностеарат

3,0

80

Цетостериловый спирт

1,6

?

ПЭО-(20)-цетиловый спирт

1,4

12

Ксантановая смола

0,5

?

Парсол 1789

1,5

?

Октилметоксициннат (парсол МСХ)

7,0

241

Отдушка

q.s.

?

Краситель

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

336

Состав №189. БЕЗВОДНЫЙ КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ.

Ретинолпальмитат

0,15

3

Линолеоилдиэтаноламид

1,0

27

Миконазол

0,1

?

Силиконовая смола SE-30

10,0

?

Силиконовая жидкость 345

20,0

?

Силиконовая жидкость 344

55,79

?

Сквален

10,0

244

Линолевая кислота

0,01

примерно 0

Холестирин

0,03

примерно 1

2-гидрокси-Н-октановая кислота

0,7

44

Витамин Е линолеат

0,5

7

Растительное масло

0,5(С18)

6

Этанол

2,0

435

 

 

767

*Sakurai N., Sumida H.,Komori T., Pat. USA №5716626, 10.02.98

Состав №190. ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ.

Натрия 2-гексилдецилфосфат

2,0

114

ТЭА-(1,3,3-триметилбутил)-5,7,7-триметилоктил-фосфат

2,0

77

ТЭА ПЭО(4) 2-октилдодецилсульфат

2,0

81

ПЭО(6) эфир жирных кислот кокосового масла и сорбитола

3,0

?

ПЭО(20) октилдодециловый эфир

1,0

8

ПЭГ 600 монолаурат

5,0

64

Пропиленгликоль

10,0

1316

Глицерин

10,0

1087

Этанол

5,0

1087

Лимонная кислота

1,0

52

L-аргинин

1,0

57

ЭДТУ

0,1

3

Метилпарабен

0,1

7

Этилпарабен

0,1

6

ВНТ

0,1

4

Отдушка

Следы

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3963

Состав №191. ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАСКА.

ТЭА 2-гексилдецилсульфат

3,0

128

ТЭА гептилундецилфосфат

2,0

80

Алкилсахариды

10,0

?

ТЭА лаурат

3,0

172

ТЭА миристат

2,0

106

ПЭО(3) сек-алкил(C12-14) эфиры

3,0

?

Лаурилдиэтанол амид

3,0

104

Сорбитанлаурат

0,5

14

1,3-Бутиленгликоль

5,0

555

Этанол

2,0

435

Na2SO3

0,5

119

ВНТ

0,2

9

Метилпарабен

0,1

7

Пропилпарабен

0,1

6

Гидроксиэтандифосфоновая кислота

0,1

?

Отдушка

Следы

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1735

Состав №192. ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА.

ТЭА ПЭО (7) 2-октилдодецилсульфат

5,0

122

ПЭО (15) изостеариловый эфир

3,0

32

ПЭО (3) ППО (17) гликоль

3,0

19

ПЭГ (15) моностеарат

1,0

11

Пропиленгликоль

10,0

1316

Изопренгликоль

10,0

735

Этанол

5,0

1087

Триклозан

0,1

?

1-Ментол

0,05

3

Лаурилдиметиламинооксид

1,0

41

ВНТ

0,1

4

Отдушка

Следы

0

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3370

Состав №193. ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА.

Натрия 2-гексилдецилфосфат

3,0

170

Натрия ПЭО (3)2-этилгексилсульфосукцинат

5,0

95

ТЭА лаурат

3,0

172

Натрия додецилфосфат

5,0

346

ПЭО (3) ППО(17) гликоль

2,0

13

Пропиленгликоль

5,0

658

Гексиленгликоль

5,0

424

Этанол

3,0

652

Триклозан

0,5

?

L-Ментол

0,5

32

Лимонная кислота

1,0

52

Лаурилдиметиламина оксид

1,0

41

Отдушка, краситель

Следы

?

ВНТ

0,1

4

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2874

Состав №194. ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА.

Аргинин 2-гексилдецилфосфат

3,0

119

Натрия 1-октилдецилсульфонат

3,0

161

Лаурилполигликозид

5,0

?

ПЭО (20) сорбитанмонолаурат

2,0

16

ПЭО (20) сорбитанизостеарат

2,0

15

ПЭГ(10) моноолеат

2,0

28

Диэтаноламид лаурата

2,0

70

Глицерилкапрат

1,0

53

1,3-Пропиленгликоль

10,0

1316

Глицерин

10,0

1087

Этанол

3,0

652

Масло орехов макадамии

0,1(С18)

1

Метилпарабен

0,1

7

Пропилпарабен

0,1

6

Гидроксиэтандифосфоновая кислота

0,1

?

Динатрий глицирретинат

0,1

?

Отдушка

Следы

0

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3531

Состав №195. ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА.

ТЭА ПЭО(7)октилдодецилсульфат

5,0

122

ТЭА 2-гексилдецилфосфат

5,0

212

Сахароамиды

8,0

?

ТЭА миристат

2,0

106

ТЭА монолаурилфосфат

5,0

233

N-Лауроил-?-аланин натрия

3,0

204

ПЭО(3)тетрадециловый эфир

0,5

14

Диглицерил изостеарат

0,5

12

Пропиленгликоль

5,0

658

Этанол

2,0

435

ВНТ

0,1

4

Масло орехов макадамии

0,1(С18)

1

ЭДТУ

0,1

3

Динатрий глицирретинат

0,1

?

Отдушка

Следы

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2004

*Bernandon J.-M., Pat. USA №5716624, 10.02.98

Состав №196. МАЗЬ.

Полиароматическое соединение

0,02

?

Изопропилмиристат

81,7

3026

Жидкое парафиновое масло

9,1

?

Силикагель ("Аэросил 200")

9,18

?

 

 

3026

Состав №197. НЕИОННЫЙ КРЕМ (В/М).

2-Гидрокси-4-, 3-гидрокси-3-(3-третбутил-4-гидроксифенил)-1-пропенилбензойная кислота

0,1

примерно 0

Смесь эмульгированного ланолинового спирта, восков и масел (безводный "Эуцерин")

39,9

?

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деионизированная вода

До 100

-

 

 

9

Состав №198. ЛОСЬОН.

Полиароматическое соединение

0,1

примерно 0

ПЭГ 400

69,9

1747

Этанол

30,0

6522

 

 

8269

Состав №199. ГИДРОФОБНАЯ МАЗЬ.

Полиароматическое соединение

0,3

примерно 0

Изопропилмиристат

36,4

1348

Силиконовое масло (Родорсил 47v300)

36,4

?

Пчелиный воск

13,6

?

Силиконовое масло (Абил 300.000 cst)

До 100

?

 

 

1348

Состав №200. НЕИОННЫЙ КРЕМ (М/В).

Полиароматическое соединение

1,0

примерно 0

Цетиловый спирт

4,0

165

Глицерина моностеарат

2,5

66

ПЭГ 50 стеарат

2,5

8

Масло ши

?

?

Пропиленгликоль

2,0

263

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деионизованная вода

До 100

-

 

 

511

Приложение 1 (201-300) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты анализа составов некоторых косметических композиций

Составы косметических композиций

Содержание, %

Вклад в осмолярность, мОсм

*Delacharriere O., Geley J.-B. et al., Pat. USA №5714155, 03.02.98 г.

Состав №201. ЖИДКИЙ КРЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА.

Производное этилендиамина

5,0

?

Антиоксидант

0,05

?

Изопропанол

40,0

6667

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

6667

Состав №202. ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ.

Производное этилендиамина

0,05

примерно 0

Гидроксипропилцеллюлоза (Сlucel H)

1,0

?

Антиоксидант

0,05

?

Изопропанол

40,0

6667

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

6667

Состав №203. КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА (М/В).

Гидрохлорид производного этилендиамина

0,02

примерно 0

Глицерилстеарат

2,0

53

Полисорбат 60 (Твин 60)

1,0

8

Стеариновая кислота

1,4

49

Триэтаноламин

0,7

47

Карбомер

0,4

?

Жидкая фракция масла karite

12,0(C18)

135

Пергидросквален

12,0

284

Антиоксидант

0,05

?

Отдушка

0,5

?

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

576

Состав №204. КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН (М/В).

Производное этилендиамина

0,15

примерно 0

Глицерилстеарат

2,0

53

Полисорбат 60 (Твин 60)

1,0

8

Стеариновая кислота

1,4

49

5-н-Октаноилсалициловая кислота

0,5

20

Триэтаноламин

0,7

47

Карбомер

0,4

?

Жидкая фракция масла karite

12,0(С18)

135

Пергидроксисквален

12,0

284

Антиоксидант

0,05

?

Отдушка

0,5

?

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

596

Состав №205. ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАКИЯЖА.

Производное этилендиамина

0,03

примерно 0

Гидроксипропилцеллюлоза (klukel H)

1,0

?

Антиоксидант

0,05

?

Лидокаина гидрохлорид

2,0

147

Изопропанол

40,0

6667

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

?

 

 

6814

Состав №206. КРЕМ ПРОТИВ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ.

Производное этилендиамина

0,25

?

Глицерилстеарат

2,0

53

Полисорбат 60 (Твин 60)

1,0

8

Стеариновая кислота

1,4

49

Глицирретиновая кислота

2,0

?

Триэтаноламин

0,7

47

Карбомер

0,4

?

Жидкая фракция масла karite

12,0(С18)

135

Подсолнечное масло

10,0(С18)

112

Антиоксидант

0,05

?

Отдушка

0,5

?

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

404

Состав №207. ГЕЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АКНЕ.

Антиоксидант

0,05

?

Производное этилендиамина

5,0

?

Транс-ретиноевая кислота

0,05

2

Гидроксилцеллюлоза (Klucel H)

1,0

?

Изопропанол

40,0

6667

Консервирующий агент

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

6669

Состав №208. ЛОСЬОН ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ШРАМОВ ОТ АКНЕ.

Производное этилендиамина

5,0

?

Гликолевая кислота

50,0

6579

Гидроксипропилцеллюлоза (Klucel H)

0,05

?

NaOH

До рН 2,8

?

Консервирующий агент

0,3

?

Этанол

примерно 44,65

9707

 

 

16286

*Martin R., Emmert R. et al., Pat USA №5718906, 17.02.98 г.

Состав №209. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ (В/М).

Тетраоктилкверцетин

0,2

2

Арлацел 581

6,0

?

Парафиновое масло

17,5

?

Пчелиный воск

3,0

?

Миглиол 812

11,5

?

Dow Corning 200 (100 cs)

2,0

?

Токоферолацетат

0,5

11

Глицерин

2,0

217

MgSO4·7H2O

0,7

57

Консервант

q.s.

примерно 0

Вода диминерализованная

До 100

-

 

 

287

Состав №210. СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО (В/М).

Тетраоктилкверцетин

0,2

2

Абил WE09

5,0

?

Парафиновое масло

35,0

?

Парафиновый воск

3,0

?

Вода диминерализованная

До 100

-

 

 

примерно 2

Состав №211. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Тетраоктилкверцетин

1,0

12

Emulgade 100 Ni

10,0

?

Парафиновое масло

2,0

?

Dow Corning 2(100cs)

0,5

?

Глицерин

5,0

543

ЭДТУ

5,0

171

Вода

До 100

-

 

 

726

*Bernandon J.-M., Pat. USA №5709867, 20.01.98

Состав №212. МАЗЬ.

Полиароматический амид

0,02

примерно 0

Изопропилмиристат

81,7

3029

Жидкое парафиновое масло

9,1

?

Силикагель ("Аэросил 200")

9,18

?

 

 

3029

Состав №213. НЕИОННЫЙ КРЕМ (В/М).

Полиароматический амид

0,1

примерно 0

Смесь ланолинового спирта, восков и масел

39,9

?

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

9

Состав №214. ЛОСЬОН.

Полиароматический амид

0,1

примерно 0

ПЭГ 400

69,9

1747

Этанол

30,0

6522

 

 

8629

Состав №215. ГИДРОФОБНАЯ МАЗЬ.

Полиароматический амид

0,3

примерно 0

Силиконовое масло ("Rhоdorsib 47V300")

36,4

?

Пчелиный воск

13,6

?

Силиконовое масло ("Abil 300.000 cst")

До 100 г

?

 

 

1348

Состав №216. НЕИОННЫЙ КРЕМ (М/В).

Полиароматический амид

1,0

?

Цетиловый спирт

4,0

165

Глицеролмоностеарат

2,5

66

ПЭГ 50 стеарат

2,5

8

Масло ши

9,2

?

Пропиленгликоль

2,0

263

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

511

*Ito K., Nishijama S., Pat. USA №5709849, 20.01.98

Состав №217. МЯГКИЙ ЛОСЬОН.

Очищенная вода

74,38

-

Глицерин

10,0

1087

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Молочная кислота

2,0

222

CaCl2

0,5

135

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО (60) гидрогенизированного касторового масла

0,3

?

Очищенный лецитин

0,5(С18)

12

Метилпарабен

0,1

7

Отдушка

0,02

?

 

 

3541

Состав №218. МЯГКИЙ ЛОСЬОН.

Очищенная вода

89,88

-

Молочная кислота

2,0

222

CaCl2

0,5

135

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО(60)гидрогенизированное касторовое масло

0,3

?

Метилпарабен

0,1

7

Отдушка

0,02

?

 

 

1886

Состав №219. МЯГКИЙ ЛОСЬОН.

Очищенная вода

77,38

-

Глицерин

10,0

1087

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО(60)гидрогенизированное касторовое масло

0,3

?

Метилпарабен

0,1

7

Отдушка

0,02

?

 

 

3172

Состав №220. МЯГКИЙ ЛОСЬОН.

Очищенная вода

91,88

-

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО(60)гидрогенизированное касторовое масло

0,3

?

Очищенный лецитин

0,5(С18)

12

Метилпарабен

0,1

7

Отдушка

0,02

?

 

 

1541

Состав №221. МЯГКИЙ ЛОСЬОН.

Очищенная вода

76,88

-

Глицерин

 

 

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

Этанол

7,0

1522

ПЭО(60)гидрогенизированное касторовое масло

0,3

?

Очищенный лецитин

0,5

12

Метилпарабен

0,1

7

Отдушка

0,02

?

 

 

3184

Состав №222. УВЛАЖНЯЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Цетиловый спирт

5,0

207

Стеариновая кислота

3,0

106

Вазелин

7,0

?

Сквалан

10,0

237

Изопропилмиристат

2,0

74

Глицерина моностеарат

3,0

80

Этилпарабен

0,2

12

Гидрогенизированный лецитин

1,0

25

Отдушка

0,2

?

Глицерин

20,0

2174

L-глутаминовая кислота

0,05

3

Молочная кислота

0,1

11

MgCl2

0,05

16

NaOH

0,2

100

Очищенная вода

48,2

-

 

 

3045

Состав №223. УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ.

Пчелиный воск

1,0

?

Вазелин

2,0

?

Дезодорированный ланолин

1,5

?

Масло жожоба

6,0(С20)

62

Цетилоктаноат

4,0

109

ПЭО(60)гидрогенизированное касторовое масло

2,0

?

Очищенный лецитин

1,0

25

Этилпарабен

0,2

12

Бутилпарабен

0,1

5

Отдушка

0,3

?

Дипропиленгликоль

5,0

373

Сорбитол

10,0

549

Молочная кислота

0,2

22

Лимонная кислота

0,05

3

CaCl2

0,05

13

MgCl2

0,1

31

Ксантановая смола

0,05

?

Карбоксивиниловый полимер

0,2

?

NaOH

0,1

50

Очищенная вода

66,15

-

 

 

1254

Состав №224. КРЕМОВАЯ ОСНОВА.

Цетиловый спирт

3,5

145

Стеариновая кислота

2,0

70

Дезодорированный ланолин

5,0

?

Сквалан

8,0

190

Глицерина моностеарат

2,5

66

ПЭО(10) бегениловый эфир

0,5

6

Яичный лецитин

2,0(C18)

25

Этилпарабен

0,2

12

Бутилпарабен

0,2

10

Диглицерин

3,0

180

Ксилитол

5,0

329

Лактат кальция

2,0

275

Пирролидонкарбоксикислота

0,1

9

Лимонная кислота

0,1

5

L-аргинин

0,5

29

Смесь порошков

15,0

?

NaOH

0,25

125

Очищенная вода

50,15

-

 

 

1476

*Charpentier B., Vion M. et al., Pat. USA №5702710, 30.12.97 г.

Состав №225. НЕИОННЫЙ КРЕМ (В/М).

Дибензофуран

0,1

примерно 0

Смесь эмульсифицированных ланолинов спирта, очищенных восков и масел

39,9

?

Метилпарабен

0,0075

5

Пропилпарабен

0,0075

4

Стерильная деминерализованная вода

До 100

-

 

 

примерно 9

Состав №226. ГЕЛЬ.

Эритромицин, основание

4,0

56

Дибензофуран

0,05

примерно 0

ВНТ

0,05

2

Гидроксипропилцеллюлоза

2,0

?

Этанол

93,9

19392

 

 

19450

Состав №227. ЛОСЬОН АНТИСЕБОРЕЙНЫЙ.

Дибензофуран

0,03

примерно 0

Пропиленгликоль

5,0

658

ВНТ

0,1

2

Этанол

94,87

19593

 

 

20253

Состав №228. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Дибензофуран

1,0

?

Бензилиденкамфора

4,0

?

Триглицериды жирных кислот

31,00 (С18)

348

Глицерина моностеарат

6,0

160

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетиловый спирт

1,2

50

Ланолин

4,0

?

Консерванты

0,3

?

Пропиленгликоль

2,0

263

Триэтаноламин

0,5

34

Отдушка

0,4

?

Диминерализованная вода

До 100

-

 

 

925

Состав №229. НЕИОННЫЙ КРЕМ (М/В).

Дибензофуран

0,5

?

Витамин D3

0,02

примерно 0

Цетиловый спирт

4,0

165

Глицерилмоностеарат

2,5

66

ПЭГ(50) стеарат

2,5

8

Масло Karite

9,2(С18)

103

Пропиленгликоль

2,0

263

Метилпарабен

0,075

5

Пропилпарабен

0,075

4

Стерильная деминирализованная вода

До 100

-

 

 

614

Состав №230. ГЕЛЬ.

Дибензофуран

0,05

примерно 0

Этанол

43,0

8880

Токоферол

0,05

1

Карбоксивиниловый полимер (Карбонил 941)

0,05

?

Триэтаноламин (20% р-р в воде)

3,8

51

Вода

9,3

-

Пропиленгликоль

43,3

5697

 

 

14629

Состав №231. КРЕМ ПРОТИВ АКНЕ.

Дибензофуран

0,05

примерно 0

Ретиноевая кислота

0,01

примерно 0

Смесь глицерина и ПЭГ(75) стеарата

15,0

?

Полиэтоксилированное косточковое масло

8,0

?

Пергидросквален

10,0

237

Консерванты

q-s

?

ПЭГ 400

8,0

200

Динатриевая соль ЭДТУ

0,05

4

Очищенная вода

До 100

-

 

 

441

Состав №232. КРЕМ (М/В).

Дибензофуран

0,02

примерно 0

Бетаметазон-17-валериат

0,05

1

S-Карбоксиметилцистеин

3,0

168

ПЭО (40) стеарат (Myrj 52)

4,0

20

ПЭО (20) сорбитанмонолаурат (Твин 20)

1,8

14

Смесь моно- и дистеаратов глицерина

4,2

?

Пропиленгликоль

10,0

1316

ВНА

0,01

примерно 0

ВНТ

0,02

примерно 0

Цетостеариловый спирт

6,2

?

Консерванты

q-s

?

Пергидросквален

18,0

426

Смесь каприлик/каприк триглицеридов

4,0

?

Триэтаноламин (99%)

2,5

166

Вода

До 100

-

 

 

2111

Состав №233. КРЕМ (М/В).

Молочная кислота

5,0

555

Дибензофуран

0,02

примерно 0

ПЭО(40) стеарат ("Myrj 52")

4,0

20

ПЭО(20) сорбитанмонолаурат (Твин 20)

1,8

?

Смесь моно- и дистеаратов глицерина

4,2

?

Пропиленгликоль

10,0

1316

ВНА

0,01

примерно 0

ВНТ

0,02

примерно 0

Цетостеариловый спирт

6,2

?

Консерванты

q-s

?

Пергидросквален

18,0

426

Смесь каприлик/каприк триглицеридов

4,0

?

Вода

До 100

-

 

 

2331

*Bonssouira B., Nguyen Q.L., Pat. USA№5695771, 09.12.97 г.

Состав №234. КРЕМ ПРОТИВ АКНЕ.

Токоферол и масло соевых бобов

0,5

?

Глицерилстеарат

0,3

8

Краситель FD и C Red №4

0,0001

0

Краситель кислый жёлтый

0,0005

0

Метилпарабен

2,0

132

Гексамедин диизетионат

0,03

примерно 0

Пироктон оламин

0,2

?

Отдушка

0,3

?

Триэтаноламин

0,002

примерно 0

Этилендиаминтетра(метиленфосфоновая кислота) пентанатриевая соль

0,01

?

ZnO

2,0

?

Ксантановая смола

0,3

?

Полиакриламид/С13-14 изопарафин/лаурет-7

2,0

?

Циклометикон (масло)

6,0

?

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

6,0

789

Цетиловый спирт

1,0

41

ПЭГ-20 стеарат

1,7

10

D-пантенол

1,0

49

Вода

До 100

До 100

 

 

1355

Состав №235. ЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.

Токоферол и масло соевых бобов

0,5

?

Краситель

0,0006

примерно 0

Метилпарабен

0,18

12

Гексамидин диисетионат

0,03

?

Отдушка

0,3

?

Триэтаноламин

0,002

примерно 0

Этилендиаминтетра (метиленфосфоновая кислота) пентанатриевая соль

0,01

примерно 0

ZnO

2,0

?

Ксантановая смола

0,3

?

Полиакриламид/С13-14 изопарафин/лаурет-Циклометикон

6,0

?

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

6,0

789

D-Пантенол

1,0

49

Вода

До 100

-

 

 

1176

Состав №236. МАСЛЯНАЯ ФАЗА КРЕМОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ.

Цетиловый спирт

14,0

578

Глицерина стеарат

9,0

239

ПЭГ-50 стеарат

9,0

30

Каприлик/каприк триглицериды

9,0

?

Минеральное масло

59

?

 

 

847

*Guerrero A.A., Dorogi P.L., Klepacky T.C., Pat. USA №5741497, 21.04.98 г.

Состав №237. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Карбопол 1382

8,0

?

Циклометикон

6,0

?

Парсол МСХ.RTM

6,0

?

Изоарахидил неопентаноат

4,3

115

Бензофенон-3

3,0

165

Глицерин

3,0

326

Изононилизононаноат

2,5

88

Arlacel 165 VS.RTM

1,7

?

Brij 721. RTM

1,2

?

Изостеариновая кислота

1,2

42

Полиметилметакрилат

1,0

?

Цетиловый спирт

1,0

41

Триэтаноламин

0,77

52

Феноксиэтанол

0,7

51

Actiglyde-I Special. RTM (Биогиалуроновая кислота)

0,5

?

Витамин Е ацетат

0,5

11

Brij 72. RTM

0,3

?

Метилпарабен

0,3

20

Полиэтилен (А-С 400) RTM

0,3

?

Экстракт водорослей

0,25

?

Глидант RTM

0,2

?

DL-Пантенол

0,2

10

Эфиры ПЭГ 8 и жирных кислот С12-20

0,2

?

Триалурет-4-фосфат

0,2

?

Силикон 200 (10 cst)

0,2

?

Microat SF. RTM.

0,2

?

Ниацин

0,2

16

Amigel. RTM

0,17

?

Vitazyme C. RTM

0,1

?

Супероксиддисмутаза

0,1

примерно 0

Витамин В6

0,1

5

Витамин А пальмитат

0,1

2

Пропилпарабен

0,1

7

Динатрий ЭДТУ

0,1

9

L-молочная кислота

0,01

1

Биотин

0,001

примерно 0

Деионизованная вода

До 100

-

 

 

961

Состав №238. КРЕМ.

Карбопол 1382. RTM

18,0

?

Циклометикон

6,0

?

Цетиловый спирт

4,4

182

Спектрон SA-13 (тридецилсаллицилат)

4,0

125

Глицерин

3,0

326

Изоарахидилнеопентаноат

2,4

64

Emulgade 100 Ni. RTM

1,75

?

Экстракт коры ивы

1,5

?

Триэтаноламин (99%)

1,42

94

Жирные кислоты С18-36

1,2

?

Brij 721. RTM

1,2

?

Арахидилбегенат

1,0

16

Actigylide-J Special. RTM

1,0

?

Полиметилметакрилат

1,0

?

Витамин Е ацетат

1,0

21

Пирролидонкарбоксилат натрия

0,75

55

Экстракт водорослей

0,5

?

DL-пантенол

0,5

24

Силикон 200 (10cst)

0,4

?

Эфиры ПЭГ 8 и жирных кислот С12-20

0,4

?

Микроат SF. RTM

0,36

?

Bernel Ester TOC. RTM

0,36

?

Глидант. RTM

0,3

?

Метилпарабен

0,3

20

Brij 72. RTM

0,3

?

Полиэтилен (А-С 400). RTM

0,3

?

Масло ши

0,2

?

Динатрий ЭДТУ

0,1

9

Аmigel. RTM

0,1

?

Пропилпарабен

0,1

7

Витамин А ацетат

0,1

3

L-молочная кислота

0,01

1

Биотин

0,001

примерно 0

Vitazyme C. RTM

0,001

?

Деионизированная вода

До 100

-

 

 

947

Состав №239. МИКРОЭМУЛЬСИЯ.

ППГ-5-цетет-20

4,0

?

ПЭГ-40 гидрогенированное касторовое масло

1,75

?

Полиглицерил (10) декаолеат

10,5

103

ПЭ-8 каприлик/каприк глицериды

10,5

?

SD-Alcohol 40

12,0

2478

Изодецилнеопентаноат

16,0

661

Глицерилтриоктаноат

8,0

170

Силиконовая жидкость 344. RTM

8,5

?

Пропилпарабен

0,15

8

Изостеариновая кислота

2,5

88

Тридецилсалицилат

3,75

117

Гидроксикаприловая кислота

0,1

6

Токоферола ацетат

0,25

5

Феноксиэтанол

0,3

22

Деионизированная вода

До 100

-

 

 

3658

Состав №240. ЖИДКИЙ КРЕМ (В/М).

Цетилдиметикон

2,5

?

Силиконовая жидкость 344. RTM

4,0

?

Силиконовая жидкость 200. RTM (20cst)

1,25

?

Сквалан

1,75

41

Октилоктаноат

2,0

78

Миристат цинка

1,25

24

Диметикона сополиол

2,5

?

Бутиленгликоль

4,5

500

Глицерин

1,5

163

Натрия гиалуронат

1,0

?

Тридецилсалицилат

6,0

187

Salacos HS. RTM

2,5

?

Изостеариновая кислота

2,5

88

Изононилизононаноат

3,75

132

Гидроксикаприловая кислота

0,1

6

Метилпарабен

0,2

13

Пропилпарабен

0,1

6

Токоферола ацетат

0,55

12

Феноксиэтанол

0,2

14

Деионизированная вода

До 100

-

 

 

1264

Состав №241. КРЕМ (М/В).

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,5

?

Силикат магния и алюминия

0,75

?

Кокосовое масло

1,25(С18)

14

Сквален

1,05

26

Изостеарилизононаноат

2,25

55

Силиконовая жидкость 200. RTM (50cst)

1,25

?

Cиликоновая жидкость 200. RTM (100сst)

0,5

?

Бутиленгликоль

3,0

333

Глицерин

2,5

272

Натрия гиалуронат

0,5

?

Тридецилсалицилат

5,0

156

Глицерет-7-гидроксистеарат

1,5

40

Стеариновая кислота

3,5

123

Цетиловый/стеариловый спирт

2,55

?

Натрия РСА

2,1

?

Глицерилгидроксистеарат

1,25

33

Токоферол

0,35

7

Метилпарабен

0,2

13

Пропилпарабен

0,1

6

Глидант. RTM

0,3

?

Стеарет-20

1,2

?

Динатрий ЭДТУ

0,05

примерно 0

Триэтаноламин

1,5

101

Деионизованная вода

До 100

-

 

 

1179

Состав №242. БЕЗВОДНАЯ СЫВОРОТКА.

Sepigel 305. RTM

1,5

?

SD Alcohol 40 (200 degree)

20,0

4348

Силиконовая жидкость 344. RTM

q-s

?

Сквален

1,05

26

Октилизононаноат

1,25

83

Силиконовая жидкость 200. RTM (10cst)

5,25

?

Изононилизононаноат

30,0

1056

Бутиленгликоль

1,0

111

Токоферола линолеат

0,5

7

Пропилпарабен

0,1

7

Токоферола ацетат

0,1

2

Тридецилсалицилат

2,75

86

Диметикон

2,5

?

 

 

5726

Состав №243. ЖИДКИЙ КРЕМ (М/В).

Ксантановая смола

0,2

?

Силикат магния и алюминия

0,75

?

Глицериды масла ши

1,25

?

Сквален

2,25

55

Кококаприлат/капрат

3,25

?

Силиконовые жидкости

1,25

?

Бутиленгликоль

3,0

333

Глицерин

2,0

217

Натрий гиалуронат

0,35

?

Тридецилсалицилат

3,5

109

Цетиловый спирт

1,0

41

ДЭА-цетилфосфат

2,15

51

Saccharide Isometerate

1,0

?

Натрия РСА

2,1

?

Сахарозы лаурат

0,5

9

Цитет-2

0,5

?

Метилпарабен

0,2

13

Пропилпарабен

0,1

6

Germall II. RTM

0,3

?

Стеарет-20

1,2

?

Токоферола ацетат

0,2

4

Динатрий ЭДТУ

0,05

1,0

Молочная кислота

0,1

11

Деионизированная вода

До 100

-

 

 

850

Состав №244. ЗАЩИТНЫЙ ЖИДКИЙ КРЕМ.

Ксантановая смола

0,15

?

Seppigel 501. RTM

1,5

?

Масло ши

1,5

?

Сквален

2,0

49

Кококаприлат/капрат

2,25

?

Пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат

3,55

?

Силиконовые жидкости 200ю RTM

1,5

?

Бутиленгликоль

3,0

333

Глицерин

1,0

109

Натрий гиалуронат

0,35

?

Тридецилсалицилат

3,0

94

Цетиловый спирт

1,0

41

ДЭА-цетилфосфат

1,25

29

Parsol MCX.RTM.

6,0

?

Бензофенон-3

3,0

165

Цетет-2

0,5

?

Цетеарет-20

1,2

?

Метилпарабен

0,3

20

Пропилпарабен

0,15

8

Глидант.RTM.

0,2

?

Алое вера гель

2,0

?

Токоферола ацетат

0,3

6

Динатрий ЭДТУ

0,05

1

Деионизированная вода

До 100

-

 

 

855

Состав №245. КОМПОЗИЦИЯ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ.

Силиконовые жидкости

25,0

?

Тридецилсалицилат

5,0

156

Actiglide Special (биогиалуроновая кислота)

5,0

?

Сквалан

4,0

95

Бутиленгликоль

3,0

333

Sepigel 305. RTM

3,0

?

Твин 40

2,5

?

Germall 115. RTM

0,3

?

Метилпарабен

0,2

13

Динатрий ЭДТУ

0,1

2

Деионизованная вода

До100

-

 

 

599

*Khaiat A., Pat. USA №5.741.496, 21.04.98 г.

Состав №246. ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ.

Глицерин

5,0

543

Полиакриламидный гель

2,0

?

Limnanthes oil

1,0

?

Этилгексилкокоат

1,0

?

Циклометикон

2,0

?

Гидрогенизированное касторовое масло

1,0(С18)

11

Отдушка

0,2

?

Консерванты

0,6

?

Вода

До 100

-

 

 

554

Состав №247. ЖИДКИЙ КРЕМ.

Глицерин

5,0

543

Полиакриламидный гель

1,7

?

Циклометикон

2,0

?

Limnanthes oil

0,5

?

Минеральное масло

2,5

?

Отдушка

0,3

?

Консерванты

0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

543

Состав №248. КРЕМ.

Стеариновая кислота (40ЕО?)

2,5

?

Этилгексилпальмитат

4,0

109

Пропиленгликоля диоктаноат

4,0

120

Стеариловый спирт

2,5

?

Limnanthes oil

3,0

?

Гликольдибегенат

3,0

42

Циклометикон

3,0

?

Полиметиконол

2,0

?

Гидрогенизированное соевое масло

3,5(С18)

39

Консерванты

0,5

?

Вода

До 100

-

Глицерин

5,0

543

Полиакриламидный гель

3,0

?

Отдушка

0,3

?

 

 

853

Состав №249. ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Limnanthes oil

12,0

?

Цетиловый спирт

2,0

83

УФБ-защитный агент

2,0

?

УФА-защитный агент

1,2

?

Полиоксиэтилированный лауриловый спирт

2,5

?

Сорбитанстеарат

2,5

56

Полиоксиэтилированный сорбитан стеарат

1,0

?

Тетранатриевая соль ЭДТУ

0,1

12

Карбопол

0,35

?

NaOH

0,1

50

Отдушка

0,2

?

Консерванты

0,4

?

Вода

До 100

-

 

 

201

Состав №250. СЫВОРОТКА.

Оливковое масло

9,0(С18)

101

Этилгексилкокоат

9,0

?

Токоферола ацетат

0,05

1

Циклометикон

1,5

?

Сахарозы стеарат

4,0

66

Сахарозы дистеарат

1,5

17

Гидрогенированное касторовое масло (40ЕО?)

0,8

?

Ксантановая смола

0,2

?

Консерванты

0,5

?

Мочевина

3,0

500

Отдушка

0,3

?

Гидролизат протеинов пшеницы

6,0

?

Вода

До 100

-

 

 

684

Состав №251. ЖИДКИЙ КРЕМ.

Масло сладкого миндаля

7,5(С18)

84

Циклометикон

4,0

?

Диметикон

5,0

?

Бутиленгликоль

6,0

667

Меди ацетат

0,004

примерно 0

Консерванты

0,4

?

Отдушка

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

751

Состав №252. КРЕМ.

Полиизобутен 6-8

5,0

?

Микрокристаллический воск

1,5

?

Глицерина стеарат

3,0

80

Сорбитана пальмитат(20ЕО)

1,0

?

Масло ши

6,0

?

Соевое несапонифицированное масло

6,0(С18)

67

ВНА

0,05

2

Консерванты

0,5

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Отдушка

0,4

?

Вода

До 100

-

 

 

544

*Soudaut E., Nadaud J.-F., Pat. USA №5728393, 17.03.98 г.

Состав №253. БАЛЬЗАМ.

Озокерит

10,0

?

Изопропилпальмитат

10,0

336

Белый вазелин

15,0

?

Консервирующий агент

0,2

?

Антиоксиданты

0,3

?

Отдушка

1,0

?

N-Олеилдигидросфингозин

1,0

18

Жидкий парафин

До 100

?

 

 

354

Состав №254. БАЛЬЗАМ.

Озокерит

20

?

Пурцеллиновое масло (жидкое)

10

?

Белый вазелин

15

?

Консервирующий агент

0,2

?

Антиоксидант

0,3

?

N-Олеилдигидросфингозин

1

18

?-Токоферолникотинат

0,1

2

Жидкий парафин

До 100

-

 

 

20

Состав №255. ГЕЛЬ ЭМУЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ (М\В).

Карбопол 940

0,6

?

Силиконовое масло (летучее)

3,0

?

Пурцеллиновое масло

7,0

?

Tefose. RTM 63

3,0

?

Консервирующий агент

0,3

?

Этиловый спирт

15,0

3260

Отдушка

0,4

?

Триэтаноламин

0,2

13

Рутин

0,2

4

Кофеин

3,0

141

Деминирализованная вода

До 100

-

 

 

3418

Состав №256. ВОДНО-СПИРТОВОЙ ГЕЛЬ.

Карбопол 941

1,0

?

Триэтаноламин

1,0

67

Этанол (95%)

60,0

12391

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

2,0

263

Серин

0,3

29

Аесцин

0,5

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

13076

Состав №257. БЕЗВОДНЫЙ ГЕЛЬ.

Абсолютный спирт

61,0

13261

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,8

?

Пропиленгликоль

25,0

3289

ПЭГ

12,0

?

N-Олеилдигидросфингозин

0,2

3

 

 

16553

Состав №258. ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

Силиконовое масло (летучее)

10,0

?

Пергидросквален

18,0

426

Жидкий парафин

5,0

?

Жидкий ланолин

4,0

?

Arlacel. RTM 165

6ч0

&

Твин 60

2,0

15

Цетиловый спирт

1,2

50

Стеариновая кислота

2,5

88

Триэтаноламин

0,1

7

Консервирующий агент

0,3

?

Антиоксиданты

0,3

?

Рутин

1,0

18

Молочная кислота

0,5

55

Деминирализованная вода

До 100

-

 

 

659

Состав №259. ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ.

ПЭО (12) нонилфенол

5,0

67

Карбопол 940

1,0

?

Этанол

30,0

6195

Триэтаноламин

0,3

20

Глицерин

3,0

326

Отдушка

0,3

?

Консервирующий агент

0,3

?

Серин

0,5

48

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

6656

Состав №260. ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КРЕМ.

Полиглицерид цетилового спирта

3,8

?

?-ситостерол

3,8

?

Дицетилфосфат

0,4

15

Консервирующий агент

0,3

?

Подсолнечное масло

35,0(С18)

393

Отдушка

0,6

?

Карбопол 940

0,2

?

Триэтаноламин

0,2

13

N-Олеилдигидросфингозин

0,05

1

Серин

0,5

48

Кафеин

1,0

47

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

517

*Nagai M., Kawada H. et al., Pat. USA №5723133, 03.08.98 г.

Состав №261. КРЕМ (рН 6.0).

Стеариновая кислота

2,0

70

Сквалан

2,0

47

Холестерин

3,0

78

Оливковое масло

1,0(С18)

11

Цетанол

7,0

289

Масло жожоба

2,0(С20)

20

Аргинин-2-гексадецилфосфат

2,0

80

ПЭО(40)твёрдого касторового масла

0,5

?

Глицерин

10,0

1087

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Гуанидиновые производные

3,0

?

Янтарная кислота

1,0

85

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2323

Состав №262. ЖИДКОЕ МОЛОЧКО (рН 6,0).

Пальмитиновая кислота

0,5

19

Оливковое масло

2,0(С18)

22

Цетанол

1,0

41

Масло жожоба

5,0(С18)

51

Натрия моногексадецилфосфат

2,0

114

Сорбитана моностеарат

0,5

11

Глицерин

15,0

1630

Этанол

5,0

1033

Гуанидиновые производные

6,0

?

Молочная кислота

2,0

222

Очищенная вода

До 100

-

 

 

3143

Состав №263. ЖИДКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА (рН 6,0).

Гуанидиновые производные

12,0

?

Лимонная кислота

1,0

52

Глицерин (86%)

15,0

1402

ПЭГ 1500

2,0

13

Гиалуроновая кислота

0,05

?

Дипропиленгликоль

5,0

373

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1840

Состав №264. МАСКА (рН 6,0).

Поливиниловый спирт (Gosenol EG-30)

11,7

?

1,3-Бутиленгликоль

2,5

278

Глицерин

1,0

109

Титана оксид

1,5

?

Гуанидиновые производные

15,0

?

Винная кислота

7,0

467

Очищенная вода

До 100

-

 

 

854

Состав №265. ГЕЛЬ (рН 6,0).

Полиакриловая кислота (Carbopol)

0,5

?

КОН

0,15

54

Glucum

10,0

?

Глицерин (86%)

10,0

935

Глицина бетаин

3,0

?

N-(Аминоиминометил)-транс-4-гидроксипролин

1,5

?

Янтарная кислота

1,5

127

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1116

Состав №266. ЖИДКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА (рН 6,0).

Гуанидиновые производные

7,0

?

Глицерин (86%)

15,0

1402

Дипропиленгликоль

5,0

373

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1775

*Bae J.-H., Kim О.-Y., Pat. USA № 5723138 от 3.03.98 г.

Состав №267. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Витамин А пальмитат

10,0

196

Витамин Е

10,0

211

Концентрат экстракта алое

40,0

?

ПЭГ

0,5

?

Vasodilatory agent

0,05

?

Триэтаноламин

1,0

67

Твин 60

0,3

2

Стеариновая кислота

2,0

70

Cerasynt SD

1,0

?

Lanett-0

3,0

?

Arlacel 83

0,3

?

Пропилпарабен

0,1

6

Метилпарабен

0,85

16

Carboset

30

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

568

Состав №268. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Витамин А пальмитат

30,0

588

Витамин Е

30,0

635

Концентрат экстракта алое

20,0

?

ПЭГ

1,5

?

Vasodilatory agent

0,1

?

Триэтаноламин

1,0

67

Твин 60

0,3

2

Стеариновая кислота

2,0

70

Cerasynt SD

1,0

?

Lanett-0

3,0

?

Arlacel 83

0,3

?

Метилпарабен

0,25

16

Пропилпарабен

0,1

6

Carboset

10,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1384

Состав №269. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Витамин А пальмитат

20,0

392

Витамин Е

25,0

529

Концентрат экстракта алое

30,0

?

ПЭГ

0,8

?

Vasodilatory agent

0,05

?

Триэтаноламин

10,0

671

Твин 60

0,6

4

Стеариновая кислота

2,0

70

Cerasynt SD

2,0

?

Lanett-0

6,0

?

Arlacel 83

0,6

?

Метилпарабен

0,5

33

Пропилпарабен

0,2

11

Carboset

4,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1710

Состав №270. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Витамин А пальмитат

20,0

392

Витамин Е

25,0

529

Концентрат экстракта алое

35,0

?

ПЭГ

0,5

?

Vasodilatory agent

0,05

?

Метилпарабен

0,5

33

Пропилпарабен

0,2

11

 

 

965

Состав №271. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Витамин А пальмитат

15,0

294

Витамин Е

15,0

314

Концентрат экстракта алое

25,0

?

ПЭГ

0,5

?

Vasodilatory agent

0,05

?

Триэтаноламин

2,0

134

Твин 60

0,6

4

Стеариновая кислота

4,0

141

Cerasynt SD

2,0

?

Lanett-0

6,0

?

Arlacel 83

0,6

?

Метилпарабен

0,5

33

Пропилпарабен

0,2

11

Carboset

8,0

?

Ненасыщенные жирные кислоты

10,0

?

Глицерин

5,0

543

Пчелиный воск

5,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1474

*Ikeda H., Kitagawa H., Pat. USA № 5728391 от 17.03.98 г.

Состав №272. ГИДРОФИЛЬНАЯ МАЗЬ.

Натрий гиалуронат (м.м. 1900000)

0,20

?

Белый вазелин

18,8

?

Стеариловый спирт

15,0

556

Пропиленгликоль

9,0

1184

ПЭО гидрогенированного касторового масла

3,0

?

Глицерилмоностеарат

0,8

21

Метилпарабен

0,1

7

Пропилпарабен

0,1

6

Очищенная вода

53,0

-

 

 

1774

Состав №273. ГИДРОФИЛЬНАЯ МАЗЬ.

Белый вазелин

40,0

?

Цетанол

20,0

826

Белый пчелиный воск

5,0

?

Лауромакрогол

0,5

?

Сорбитан сексвиолеат

5,0

?

Этилпарабен

0,1

6

Бутилпарабен

0,1

5

Натрия гиалуронат (м.м. 1900000)

0,2

?

Деионизованная вода

29,1

-

 

 

837

Состав №274. ГИДРОФИЛЬНАЯ МАЗЬ.

Натрия гиалуронат (м.м. 1400000)

0,5

?

Белый вазелин

18,8

?

Стеариловый спирт

15,0

556

Пропиленгликоль

9,0

1184

ПЭО гидрогенированного касторового масла

3,0

?

Глицерилмоностеарат

0,8

21

Метилпарабен

0,1

7

Пропилпарабен

0,1

6

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1774

*Causse C., Deprez S., Pat. USA № 5723109 от 3.03.98 г.

Состав №275. ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

5-(н-Октаноил)салициловая кислота

1,0

40

Октилдодеканол

5,0

168

Подсолнечное масло

11,0(С18)

124

ЭДТУ

0,05

2

NaOH

0,02

10

Ксантановая смола

0,2

?

Полиакриламид/изопарафин/лаурет-7

0,9

?

Циклометикон

5,0

?

Глицерин

4,0

435

Полиглицерилакрилат

2,0-5,0

?

Глицерина стеарат

0,6

16

ПЭГ-100 стеарат

0,6

примерно 0

ПЭГ-20 стеарат

1,2

7

Стеариновая кислота

0,6

21

Стеариловый спирт

1,0

37

Консерванты

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

860

Состав №276. ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

5-(н-Октаноил)салициловая кислота

0,5

20

Абрикосовое масло

10,0 (С18)

112

Масло karite

7,0 (С18)

79

ППГ-3 миристиловый эфир

5,0

124

Полисорбат 60 (Твин 60)

2,5

19

Сорбитана стеарат (Спан 60)

2,5

56

Консерванты

0,2

?

Циклометикон

4,0

?

Ксантановая смола

0,2

?

Карбоксивиниловый полимер

0,5

?

Триэтаноламин

0,5

34

Глицерин

5,0

543

Вода

До 100

-

 

 

987

*Granger S.P., Rawlings A.V., Scott I.R., Pat. USA № 5693330 от 02.12.97 г.

Состав №277. ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Ретинол

0,5

17

Гидрогенированное кокосовое масло

3,9(С18)

44

Melinamide

5,0

?

Brij 92 (ПЭО (2) олеиловый эфир)

5.0

135

Bentone 38

0,5

?

MgSO4·7H2O

0,3

24

BHT

0,01

примерно 0

Отдушка

q.s.

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

220

Состав №278. КРЕМ (М/В).

Ретиноевая кислота

0,15

5

Минеральное масло

4,0

?

Melinamide

1,0

?

Brij 56 (ПЭО (10) цетилового спирта)

4,0

59

Alfol 16RD (цетиловый спирт)

4,0

165

Триэтаноламин

0,75

50

1,3-Бутандиол

3,0

333

Ксантановая смола

0,3

?

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

612

Состав №279. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Ретинола пальмитат

0,15

3

Melinamide

0,1

?

Этанол

40,0

8261

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

8264

Состав №280. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Ретинол

0,01

примерно 0

Мелинамид

0,1

?

Силиконовое масло (200 cts)

7,5

?

Глицерина моностеарат

3,0

80

Цетостериловый спирт

1,6

?

ПЭО (20) цетиловый спирт

1,4

12

Ксантановая смола

0,5

?

Parsol 1789

1,5

?

Октилметоксициннат (Parsol MCX)

7,0

241

Отдушка, краситель

q.s.

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

333

Состав №281. БЕЗВОДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ.

Ретиноевая кислота

0,15

5

Мелинамид

1,0

?

Силиконовая смола SE-30

10,0

?

Силиконовая жидкость 344

55,79

?

Силиконовая жидкость 345

20,0

?

Сквален

10,0

244

Линолевая кислота

0,01

примерно 0

Холестерин

0,03

1

2-Гидрокси-н-октановая кислота

0,7

44

Витамин Е линолеат

0,5

7

Растительное масло

0,5(С18)

6

Этанол

2,0

435

 

 

742

*Hersh T., Warshaw M.A., Pat. USA №5667791 от 16.09.97 г.

Состав №282. ЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ОТ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ.

Вода

90,93

-

Морские водоросли

2,09

?

Гидроксиэтилцеллюлоза

1,32

?

Цетиол НЕ

1,3

54

Витамин В5

0,93

?

Зеленый чай

0,7

?

Натрия гидроксиметилглицинат

0,54

?

ПЭГ 20 Кровол А-40

0,45

?

Мед

0,4

22

NaPCA

0,26

?

Натрия лактат

0,22

39

Псевдоколлаген

0,2

?

Натрия гиалуронат

0,15

?

Глутатион

0,15

27

Витамины В (комплекс)

0,12

?

Карбомер

0,07

?

Гликопептиды цинка

0,05

?

Селенометионин

0,03

примерно 2

Ацетил-L-карнитин гидрохлорид

0,03

примерно 1

Супероксиддисмутаза

0,03

примерно 0

Лецитин

0,03

примерно 1

 

 

147

Состав №283.

Вода

92,0

-

Морские водоросли

2,09

?

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,32

?

Цетиол НЕ

1,3

54

Витамин В5

0,93

?

Зеленый чай

0,7

?

Натрия гидроксиэтилглицинат

0,54

?

ПЭГ 20 Кровол А-40

0,45

?

Мед

0,4

22

NaPCA

0,26

?

Натрия лактат

0,22

39

Псевдоколлаген

0,2

?

Натрия гиалуронат

0,15

?

Глутатион

0,15

27

Витамины В (комплекс)

0,12

?

Минеральные гликопептиды дрожжей

0,05

?

Селенометионин

0,03

примерно 2

Ацетил-L-карнитин гидрохлорид

0,03

примерно 2

Супероксиддисмутаза

0,03

примерно 0

Лецитин

0,03

1

 

 

147

Состав №284. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Вода

59,751

-

Гидроксиэтилцеллюлоза (смола)

0,8

?

ЭДТУ

0,9

31

ПЭГ/глицеролкокоат

0,14

?

Масло кунжута

8,73(С18)

98

Canola oil

5,98(С18)

67

Масло сквалана

0,95

22

Цетеариловый спирт и цетеарет 20

0,215

?

Цетеариловыйй спирт и полисорбат 60

0,254

?

Стеариновая кислота

3,099

109

Цетиловый спирт

2,348

97

Caschem 200

1,787

?

556 Cosmetic Grade Fluid

1,062

?

ПЭГ (10) стеаролов сои

0,122

?

Кокосовое масло

0,84(С18)

9

Триэтаноламин (99%)

0,29

19

Лецитин

0,02

примерно 0

NaPCA

0,27

?

Морские водоросли

5,54

?

Натрия гиалуронат

0,193

?

Marigold

0,2

?

Натрия лактат

0,038

7

Молочная кислота

0,018

2

Мед пчелиный

0,452

25

Витамин В5

1,038

?

Витамины В (комплекс)

0,215

?

Витамин С и смесь масел

1,226

?

Псевдоколлаген

0,93

?

Витамины А и Д3

0,7

?

Масло моркови

0,09

?

Гликопептиды цинка

0,17

?

Сывороточный альбумин

0,857

?

Гермабен II (пропиленгликоль, диазолидинил мочевина, метилпарабен, пропилпарабен)

1,065

?

Глутатион

0,03

примерно 1

Селенометионин

0,03

примерно 2

Ацетил-L-карнитин гидрохлорид

0,03

примерно 2

Зеленый чай

0,06

?

Супероксиддисмутаза

0,03

примерно 0

Карбомер

0,09

?

Эпидермальный фактор роста

0,25

?

 

 

491

*Tominaga N., Pat. USA № 5747049 от 05.05.98 г.

Состав №285. ПРОЗРАЧНЫЙ ЛОСЬОН.

2-Аминоэтилтиосульфоновая кислота

0,05

6

Натрия гидрокси-4-метоксибензофенон-5-сульфонат

0,1

6

Токоферола ацетат

0,01

2

Глицерин

4,0

435

1,3-Бутиленгликоль

4,0

444

Этанол

8,0

1739

ПЭО (60) твердого касторового масла

0,5

?

Метилпарабен

0,2

13

Лимонная кислота

0,05

3

Натрия цитрат

0,1

15

Отдушка

0,05

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2663

Состав №286. КРЕМ.

Цетостеариловый спирт

3,5

?

Сквалан

40,0

948

Molasses

3,0

?

Гидрогенированный ланолин

5,0

?

Этилпарабен

0,3

18

ПЭО (20)сорбитана монопальмитат

2,0

15

Глицерина моностеарат

2,0

53

Натрия N-стеарилглутамат

0,5

23

4-метокси-4-трет-бутилдибензоилметан

1,0

23

Октилметоксициннамат

10,0

345

Ретинола ацетат

2,0

64

Масло вечерней примулы

0,05

примерно 1

Отдушка

0,03

?

2-Аминоэтилсульфиновая кислота

0,1

12

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

ПЭГ 1500

5,0

33

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2091

Состав №287. МОЛОЧКО.

2-этилгексил-пара-диметиламинобензоат

0,1

4

Моно-2-этилгексилди-пара-метоксициннамат

0,2

6

Стеариновая кислота

1,5

53

Цетиловый спирт

0,5

21

Molasses

2,0

?

ПЭО (10) моноолеат

2,0

28

L-Аргинин

0,3

17

Натрия L-глутамат

0,02

2

PCA-Na

0,05

?

2-Аминоэтилтиосульфоновая кислота

0,2

25

2-Аминоэтилсульфиновая кислота

0,01

2

Пропиленгликоль

5,0

658

Глицерин

3,0

326

Этанол

3,0

652

Этилпарабен

0,3

18

Отдушка

0,03

?

Карбоксивиниловый полимер

0,12

примерно 0

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1810

Состав №288. МАСКА-МУСС.

2-Аминоэтилтиосульфоновая кислота

1,0

127

2-гидрокси-4-метоксибензофенон

0,1

4

Стеариновая кислота

1,0

35

Бегеновая кислота

1,0

29

Полуэмульсифицированный глицеролмоностеарат

1,5

40

ПЭО (5) глицеролмоностеарат

2,5

42

Батиловый спирт

1,5

44

Отдушка

0,05

?

Глицерин

5,0

543

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

ПЭГ 1500

3,0

20

Метилпарабен

0,1

7

Калия гидроксид

0,15

54

Сжиженный петролейный газ

6,0

?

Диметиловый эфир

2,0

435

Вода очищенная

До 100

-

 

 

1936

Состав №289. МАЗЬ.

2-Аминоэтилтиосульфоновая кислота

0,1

13

2-Аминоэтилсульфиновая кислота

1,0

183

Натрий-2-гидрокси-4-метоксибензофенон-5-сульфонат

0,5

30

Октил-пара-диметиламинобензоат

4,0

144

Бутилметоксибензоилметан

1,0

32

Токоферолацетат

0,5

11

Ретинола пальмитат

1,0

20

Стеариловый спирт

18,0

667

Japan wax

20,0

?

ПЭО (10) моноолеат

0,25

3

Глицерина моностеарат

0,3

8

Вазелин

32,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1111

Состав №290. СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО.

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетиловый спирт

0,5

21

Жидкий парафин

10,0

?

ПЭО (10) олеат

1,0

14

Сорбитантриолеат

1,0

24

2-гидрокси-4-метоксибензофенон

3,0

132

2,2`-гидрокси-5-метилфенилбензотриазол

1,0

41

Глицерина моно-2-этилгексанолди-пара-метоксициннамат

1,0

?

Октилметоксициннамат

7,0

241

Этилпарабен

0,3

18

Отдушка

0,2

?

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Дипропиленгликоль

3,0

224

2-Аминоэтилтиосульфоновая кислота

0,5

64

2-Аминоэтилсульфоновая кислота

1,0

92

Карбоксивиниловый полимер

0,15

примерно 0

Тринатрий ЭДТУ

0,05

5

Триэтаноламин

0,4

27

Силикагель

2,0

0

Тальк

2,0

0

Титана двуокись

3,0

0

Окись цинка

3,0

0

Вода очищенная

До 100

-

 

 

1529

Состав №291. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Декаметилциклопентасилоксан

3,0

811

Жидкий парафин

5,0

?

Полиоксиалкилен-модифицированный органополисилоксан

1,5

?

Дистеарилдиметиламмоний хлорид

0,6

18

Октилметоксициннамат

12,0

414

4-трет-Бутил-4-метоксидибензоилметан

0,1

3

Глицеролмоно-2-этилгексаноилди-пара-метоксициннамат

0,1

?

Этилпарабен

0,2

12

Отдушка

0,3

?

Диоксид титана

10,0

0

Оксид цинка

5,0

0

Тальк

2,0

0

Глицерин

5,0

543

2-Аминоэтилтиосульфоновая кислота

0,5

64

2-Аминоэтилсульфиновая кислота

0,1

18

Силикат магния и алюминия

1,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1883

*Meybeck A., Bonte F. et al., Pat. USA №5747538 от 05.05.98 г.

Состав №292. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Гинзенозид R0

0,3

?

Этанол

2,0

435

Консервант

0,2

?

Карбопол 940 (1,25% гель)

До 100

примерно 0

 

 

435

Состав №293. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Гинзенозид R0

0,6

?

Гиалуроновая кислота

0,1

примерно 0

Экстракт Centella asiatica

0,4

?

Связующее + консервант

До 100

?

 

 

примерно 0

Состав №294. МАЗЬ ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН.

Гинзенозид R0

1,0

?

Витамин А пальмитат

0,05

1

Оксид цинка

0,1

0

Глицерин

1,0

109

Связующее+консервант

До 100

-

 

 

110

*Evans J.F., Cox B.R. et al., Pat.USA № 5750122.

Состав №295. ЖИДКИЙ КРЕМ.

Вода

До 100

-

Глицерин

3,0

326

Тетранатрий ЭДТУ

0,02

2

ППГ-15 стеариловый эфир

4,0

35

Стеариловый спирт

0,75

28

ПЭГ (4)

2,0

103

D-Пантенол

0,5

24

Цетиловый спирт

0,75

31

Стеарет-21

0,45

?

Стеарет-2

0,05

?

Диметикон

0,60

?

Поликвартерниум-37(и) минеральное масло(и) ППГ-1 тридецет-6

1,5

?

Триэтаноламин

0,15

10

Отдушка

0,1

?

Цетилдиметилбетаин

2,0

?

Лаурилсульфат натрия

1,0

77

 

 

636

Состав №296. ЖИДКИЙ КРЕМ ПРОТИВ АКНЕ.

Вода

До 100

-

Глицерин

4,0

435

Динатрий ЭДТУ

0,1

9

Карбомер

0,6

примерно 0

Акрилаты/C10-30 Алкилакрилаты кроссполимер

0,05

примерно 0

Стеариловый спирт

2,25

83

Цетиловый спирт

2,25

93

Стеарет-100

0,5

?

Дистеарилдиметиламмоний хлорид

0,2

6

ПЭГ (4)

1,0

51

D-Пантенол

0,1

5

Триэтаноламин

0,5

33

Бензоила пероксид

2,5

103

Цетилдиметилбетаин

1,0

?

Лаурилсульфат натрия

0,5

38

 

 

856

Состав №297. СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

Вода

До 100

-

Карбомер 954

0,24

примерно 0

Карбомер 1342

0,16

примерно 0

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Изоарахидилнеопентаноат

2,0

56

Поливинилпирролидона эйкозен сополимер

2,0

примерно 0

Октилметоксициннамат

7,5

259

Октокрилен

4,0

?

Оксибензон

1,0

?

Диоксид титана

2,0

примерно 0

Цетилпальмитат

0,75

16

Стеарокситриметилсилан (и) стеариловый спирт

0,5

?

Глицерина трибегенат

0,75

7

Диметикон

1,0

?

ПЭГ (4)

1,0

51

D-Пантенол

1,05

51

Диэтаноламида цетилфосфат

0,2

5

Триэтаноламин (99%)

0,6

40

Бутиленгликоль

2,0

222

DMDM гидантоин (и) иодопропинил

0,25

?

Бутилкарбамат

 

 

Циклометикон

1,0

?

 

 

711

Состав №298. АНАЛЬГЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Вода очищенная

До 100

-

Ибупрофен

2,0

97

ПЭГ (4)

2,0

103

D-Пантенол

0,2

10

Этанол (SDA 40)

20,0

4348

 

 

4558

Состав №299. ТАННИРУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Вода

до100

-

Карбомер 934

0,2

примерно 0

Карбомер 980

0,15

примерно 0

Сополимер акриловой кислоты

0,15

примерно 0

ППГ-20 метилглюкозы этилдистеарат

2,0

2,0

ПЭГ (4)

1,0

51

Пантенол

0,1

5

Минеральное масло

2,0

?

Стеариловый спирт

1,0

37

Масло ши

1,0

11

Цетиловый спирт

1,0

41

Цетеарет-20

2,5

?

Цетет-2

1,0

?

Цетет-10

1,0

?

ДЭА-цетилфосфат

0,75

19

Дигидроксиацетон

3,0

333

Бутиленгликоль

2,0

222

DMDM Гидантоин (и) иодопропинилбутилкарбамат

0,25

?

Отдушка

1,0

?

Циклометикон

2,0

?

 

 

719

*Mougin N., Mondet J. et al., Pat. USA № 5753215 от 19.05.98 г.

Состав №300. КРЕМ-ТУШЬ.

Триэтаноламинстеарат

11,0

508

Пчелиный воск

5,0

?

Карнаубский воск

3,0

?

Парафин

1,0

?

Гумиарабик

2,0

?

Оксид железа черный

5,0

примерно 0

Гидроксиэтилцеллюлоза ("Cellosize QR")

1,0

примерно 0

Псевдолатекс

6,0

примерно 0

Консерванты

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

508

Приложение 1 (301-400) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты анализа составов некоторых косметических композиций

Составы косметических композиций

Содержание, %

Вклад в осмолярность, мОсм

Состав №301. СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Смесь цетил-стеариловых спиртов и их полиэтоксилированных производных

7,0

?

Смесь моно- и дистеаратов глицерина

2,0

?

Цетиловый спирт

1,5

62

Силиконовое масло

1,5

?

Жидкий парафин

15,0

?

Камфоры сулифоновая кислота (35%)

3,0

93

Триэтаноламин

1,8

121

Псевдолатекс

5,0

примерно 0

Глицерин

20,0

2174

Отдушка, консерванты

q.s.

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

2450

*Candau D., Khayat C. et al., Pat. USA № 5776480 от 07.07.98 г.

Состав №302. УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

Летучие силиконы 7158

10,0

?

Пергидроксисквален

18,0

426

Жидкий вазелин

4,0

?

Жидкий петролатум

5,0

?

Arlacel 165

6,0

?

Твин 60

2,0

15

N-Стеароилфитосфингозин

0,52

?

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,36

?

Цетиловый спирт

1,2

50

Стеариловый спирт

2,5

93

Гидроксид натрия

0,008

4

Пропиленгликоль

5,0

658

Триэтаноламин

0,1

7

Консервант

0,3

?

Антиоксидант

0,3

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

1253

Состав №303. УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ (М/В).

Масло зародышей пшеницы

2,0

22

Глицерина моностеарат

3,0

80

ПЭГ 400

3,0

75

Карбопол 941

0,2

примерно 0

Изопропилмиристат

1,0

37

N-Стеароилфитосфингозин

0,2

примерно 0

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,1

примерно 0

Цетиловый спирт

3,0

124

Стеариловый спирт

3,0

111

Натрия гидроксид

0,008

4

Пропиленгликоль

5,0

658

Консервант

0,3

?

Отдушка

0,5

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

1211

Состав №304. УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Жидкий петролатум

10,0

?

Протеин Х

20,0

примерно 0

Подсолнечное масло

15,0

168

Ароматическая композиция

1,0

?

N-Стеароилфитосфингозин

0,02

примерно 0

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,04

примерно 0

N-Олеоилдигидросфингозин

0,04

примерно 0

MgSO4

0,5

83

Глицерин

5,0

543

Цетрол НЕ

4,0

165

Консервант

q.s.

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

959

Состав №305. УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Абил WE09

5,0

?

Изопропилмиристат

5,0

185

Летучий силикон 7158

8,0

?

Аэросил 812

0,4

примерно 0

Purcellin oil

14,0

?

Натрий хлористый

0,5

171

Transcutol

3,0

?

N-(?-Гидроксибегеноил)дигидросфингозин

1,0

?

N-Стеароилфитосфингозин

0,04

примерно 0

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,25

примерно 0

N-Олеилдигидросфингозин

1,6

?

Натрия гидроксид

0,008

4

Жидкий петролатум

5,0

?

Консервант

0,3

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

360

Состав №306. ВОДНО-СПИРТОВЫЙ ГЕЛЬ.

Карбопол 940

0,9

примерно 0

N-Стеароилфитосфингозин

0,2

?

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,1

?

Этанол

20,0

4348

Триэтаноламин

0,3

20

Пропиленгликоль

5,0

658

Transcutol

5,0

?

Консервант

0,3

?

Отдушка

0,3

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

5026

Состав №307. ЭМУЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕЛЬ (М/В).

Карбопол 940

0,6

примерно 0

Летучий силикон 7158

3,0

?

Purcellin oil

7,0

?

N-Стеароилфитосфингозин

0,06

примерно 0

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,04

примерно 0

Этанол

10,0

217

Триэтаноламин

0,2

13

Teffose 63

3,0

?

Цетиол НЕ

2,0

83

Кофеин

1,0

47

Консервант

0,3

?

Отдушка

0,4

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

407

Состав №308. БЕЗВОДНЫЙ ГЕЛЬ.

Карбопол 940

0,6

примерно 0

Transcutol

5,0

?

Триэтаноламин

0,3

20

Консервант

0,3

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Натрия гидроксид

0,007

4

N-(?-Гидроксибегеноил)дигидросфингозин

0,03

примерно 0

N-Стеароилфитосфингозин

0,05

примерно 0

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,02

примерно 0

 

 

419

Состав №309. КРЕМ, СОДЕРЖАЩИЙ НЕИОННЫЕ ЛИПОСОМЫ.

Карбопол 940

0,2

примерно 0

Transcutol

3,0

?

Триэтаноламин

0,2

13

Консервант

0,3

?

Полиглицерил (3) цетиловый эфир

3,8

87

B-Цитостерол

3,8

?

Дицетилфосфат

0,4

7

Натрия гидроксид

0,007

примерно 4

N-Олеилдигидросфингозин

0,2

примерно 0

N-Стеароилфитосфингозин

0,1

примерно 0

Подсолнечное масло

35,0

393

N-(?-Гидроксипальмитоил)дигидросфингозин

0,25

примерно 0

Отдушка

0,6

?

Деминерализованная вода

До 100

-

 

 

504

*Lagrange A., Andrean H., Junino A., Pat. USA № 5776497 от 07.07.98 г.

Состав №310. ПОДТЯГИВАЮЩАЯ ОСНОВА ДЛЯ ЛИЦА.

Глицерина стеарат

2,2

58

Смемь каприк и каприлик кислот и триэфир глицерина

15,0

?

Титана диоксид

10,53

примерно 0

Железа оксид, желтый

0,83

примерно 0

Синтетический меланиновый пигмент

0,14

примерно 0

Красящий порошок

0,5

примерно 0

Пропилпарабен

0,1

5

Метилпарабен

0,1

7

Консервант

0,3

?

2-Гидрокси-4-метоксибензофенон

0,5

22

Октилдиметил-n-аминобензоат

0,5

18

Силикат магния и алюминия

1,0

?

Триэтаноламин

1,0

67

Карбоксиметилцеллюлоза

0,16

примерно 0

Алюминиевые соли реакционного продукта октенилянтарного ангидрида и крахмала

5,0

?

Циклический полидиметилсилоксан, твердый

10,0

?

Пропиленгликоль

2,0

263

Натрия лауроилсаркозинат

0,6

примерно 0

Стеариновая кислота

2,2

77

Вода

До 100

-

 

 

517

*Yanagida T., Sakamoto O., Pat. USA № 5798109 от 25.08.98 г.

Состав №311. КОСМЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО.

Оливковое масло

50,0

примерно 562

Изопропилмиристат

20,0

741

Сквалан

20,0

474

Витамин А

5,0

175

Тальк

5,0

примерно 0

 

 

1952

Состав №312. ОСНОВА.

Стеариловый спирт

3,0

111

Стеариновая кислота

2,0

70

Сквалан

5,0

118

ПЭО (25) цетиловый эфир

1,0

7

Глицерина моностеарат

1,0

27

Этилпарабен

0,2

12

Витамин А

0,5

17

Титана диоксид

3,0

примерно 0

Тальк

3.0

примерно 0

Каолин

1,4

примерно 0

Железа оксид

2,6

примерно 0

Пропиленгликоль

3,0

395

Триэтаноламин

1,0

67

Очищенная вода

До 100

-

 

 

824

Состав №313. КОМПАКТНАЯ ОСНОВА.

Метилфенилполисилоксан (степень полимеризации 250)

15,0

примерно 4

Жидкий парафин

3,0

?

Изопропилмиристат

2,0

74

Стеариновая кислота

1,0

35

Этилпарабен

0,5

30

Витамин А

1,0

35

Порошковый препарат (TiO2,тальк,каолин,Fe2O3)

77,5

примерно 0

 

 

178

Состав №314. ОСНОВА ЖИДКОГО КРЕМА.

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетанол

0,3

12

Жидкий парафин

5,0

?

Бутилпарабен

0,05

3

ПЭО (10)олеат

1,0

14

Сорбитана триолеат

1,0

24

Витамин А

10,0

349

Порошковая фаза

10,0

примерно 0

Этанол

5,0

1087

Пропиленгликоль

5,0

658

Триэтаноламин

1,0

67

Карбоксиметилцеллюлоза

0,3

примерно 0

Hibitane-глюконатдиглюконат

0,05

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2284

Состав №315. CALAMIN LOTION.

Цинк

1,3

?

Serisite

3,0

?

Железа оксид

0,05

примерно 0

Глицерин

2,0

217

Камфора

0,2

14

Фенол

10,0

1063

ПЭО (60) гидрогенированного касторового масла

0,6

примерно 0

Витамин А

0,001

примерно 0

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1294

Состав №316. ОСНОВНОЙ КРЕМ.

Пропиленгликоль

5,0

658

Калия гидроксид

0,2

71

Глицерин

3,0

326

Тальк

1,0

примерно 0

Каолин

2,0

примерно 0

Железа оксид

0,1

примерно 0

Жидкий парафин

10,0

?

Вазелин

5,0

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Цетиловый спирт

2,0

83

Ланолин

2,0

?

Стеарина моноглицерид

2,0

53

Этилпарабен

0,3

18

Отдушка

0,2

?

Изопропилмиристат

0,5

18

Витамин А

1,0

35

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1332

Состав №317. НОЧНОЙ КРЕМ.

Жидкий парафин

18,0

?

Вазелин

7,0

?

Изопропилмиристат

5,0

185

Полиэтиленовый порошок

4,0

примерно 0

Бутилпарабен

0,2

10

Витамин А

0,1

3

Диглицерина моноолеат

2,0

46

Диглицерина триизостеарат

2,0

20

Глицерин

7,0

761

Порошок целлюлозы

3,0

примерно 0

Железа оксид, желтый

0,05

примерно 0

Очищенная вода

До 100

-

 

 

1025

Состав №318. ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Цетанол

3,0

124

Пчелиный воск

1,0

?

Твёрдый парафин

1,0

?

Стеариновая кислота

2,0

70

Вазелин

10,0

?

Жидкий парафин

15,0

?

ПЭО(20) сорбитана стеарат

2,4

18

Диглицерина дистеарат

2,6

37

Витамин А

0,5

17

Порошок нейлона

3,0

`0

Метилфенилполисилоксан (степень полимеризации 250)

20,0

6

Пропилпарабен

0,3

17

Отдушка

0,3

?

Дипропиленгликоль

5,0

373

Калия гидроксид

0,08

28

Очищенная вода

До 100

-

 

 

690

Состав №319. ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ.

Пчелиный воск

1,0

?

Вазелин

2,0

?

Дезодорированный ланолин

1,5

?

Масло жожоба

6,0(С20)

55

Цетилизооктаноат

4,0

109

Глицерина моностеарат

2,0

53

ПЭО-20 октилдодеканол

2,0

17

Этилпарабен

0,2

12

Бутилпарабен

0,1

5

Витамин А

0,3

10

Диметилполисилоксан (20cs)

1,0

?

Отдушка

0,3

?

Дипропиленгликоль

2,0

149

Карбоксивиниловый полимер

0,2

примерно 0

L-Аргинин

0,2

11

Очищенная вода

До 100

-

 

 

421

Состав №320. КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛОСЬОН.

Очищенная вода

До 100

-

Глицерин

2,0

217

1,3-Бутиленгликоль

2,0

222

Этанол

15,0

3261

Очищенный лецитин

0,02

примерно 0

ПЭО(60)гидрогенированное касторовое масло

1,0

?

Витамин А

0,00001

примерно 0

Диметилполисилоксан (6cs)

0,001

?

Отдушка

0,05

?

Метилпарабен

0,1

7

 

 

3707

Состав №321. ВОДНАЯ ЭССЕНЦИЯ.

Очищенная вода

До 100

-

Глицерин

2,0

217

1,3-Бутиленгликоль

10,0

1111

Малтитол

2,0

?

Натрия гиалуронат

0,2

?

Дипропиленгликоль

5,0

373

Карбоксивиниловый полимер

0,5

примерно 0

Этанол

5,0

1087

ПЭО(60) гидрогенизированное касторовое масло

1,0

?

Витамин А

0,1

примерно 0

Метилфенилполисилоксан

3,0

?

Отдушка

0,05

?

Метилпарабен

0,2

13

Калия гидроксид

0,1

36

 

 

2837

Состав №322. КОСМЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО.

Диметилполисилоксан (6cs)

40,0

?

Метилфенилполисилоксан

40,0

?

Изопропилмиристат

15,0

556

Витамин А

5,0

175

Отдушка

q-s

примерно 0

 

 

731

Состав №323. НОЧНОЙ КРЕМ.

Сквалан

10,0

237

Изопропилмиристат

5,0

185

Метилфенилполисилоксан

5,0

?

Диметилполисилоксан (5cs)

7,0

?

Вазелин

4,0

?

Диглицерина диизостеарат

3,0

43

Глицерина моноолеат

1,0

28

Бутилпарабен

0,1

5

Витамин А

0,3

10

Глицерин

20,0

2174

Дипропиленгликоль

3,0

224

MgSO4

0,3

50

Очищенная вода

До 100

-

 

 

2956

*Hahn G.S., Thueson D.O., Quick T.W., Pat. USA №5804203, 08.09.98 г.

Состав №324. ГЕЛЬ/СЫВОРОТКА (рН 3,2).

Деионизованная вода

61,55

-

1,3-Бутиленгликоль

5,0

556

Твин 20 (Полисорбат 20)

1,0

8

Гермабен II (смесь консервантов)

1,0

?

Гидроксиэтилцеллюлоза (Amerchol)

0,6

примерно 0

Молочная кислота (85%)

17,25

1629

Стронция нитрат

5,0

833

Натрия гидроксид (20%)

8,6

4300

 

 

11626

Состав №325. ТОНЕР-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ (рН 4,0).

Деионизованная вода

83,75

-

Этанол, безводный

7,0

1522

Глицерин

0,5

54

Полисорбат 20

0,5

примерно 4

Молочная кислота

0,5

55

Стронция нитрат

5,0

833

Кокамидопропил (фосфолипид РТС) фосфатидил PG диаммоний хлорид

1,0

?

Бензиловый спирт

1,0

93

Натрия гидроксид (20%)

0,75

375

 

 

2936

Состав №326. ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА (рН 5,4).

Лаурилсульфат аммония (Staridapol ЕА-2)

30,0

2362

Динатрий ЭДТУ (Версен Na2)

0,05

4

Кокамидопропил бетаин

8,0

?

Кокамидопропилфосфатидил PG-димониум хлорид

2,0

?

Кокамиды DЭА

2,0

?

Молочная кислота (85%)

0,1

9

Глицерин

3,0

326

Гермабен II

1,0

?

Деионизованная вода

53,695

-

Стронция нитрат

0,01

2

Лимонная кислота

0,145

7

 

 

2710

Состав №327. КРЕМ (рН 3,2).

Бегентримониум TMS метосульфат, цетеариловый спирт

2,0

?

Пропиленгликоль (Migluol 840) дикаприлат/дикапрат

10,0

?

Глицерина стеарат и ПЭГ-100 стеарат (Arlacel 165)

8,0

?

Фенилтриметикон (Dow Corning 556)

2,0

?

Глицерин

3,8

413

Гермабен II

1,0

?

Ксантановая смола

0,2

?

Силикат магния и алюминия

0,4

?

Силикагель (Sphecon L 1500)

0,5

примерно 0

Твин 60 (Полисорбат 60)

1,0

7

Молочная кислота (85%)

17,25

1629

Натрия гидроксид (20%)

11,7

1170

Стронция нитрат

5,0

833

Циклометикон (1401 жидкий)

1,0

?

Деионизованная вода

36,15

-

 

 

4052

Состав №328. ЖИДКИЙ КРЕМ (рН 3,2).

Силикат магния и алюминия

0,4

?

Ксантановая смола

0,2

?

Глицерина стеарат и ПЭГ-100 стеарат (arlacel 165)

8,0

?

Твин 60 (полисорбат 60)

1,0

7

Lanette 0 (цетеаретовый спирт)

1,0

?

Гермабен II

?

?

Глицерин

5,0

543

Пропиленгликоль дикаприлат/дикапрат (Migliol 840)

10,0

?

Фенилтриметикон

2,0

?

Циклометикон

1,0

?

Молочная кислота (85%)

17,25

1629

Натрия гидроксид (20%)

11,7

1170

Стронция нитрат

5,0

833

Деионизованная вода

36,45

-

 

 

4182

Состав №329. АНТИПЕРСПИРАНТНЫЙ ДЕЗОДОРАНТНЫЙ РАСТВОР.

Алюминий хлоргидрат (раствор)

36,1

?

Спирт SDA 40

28,0

6086

Этоксидигликоль (Transcutol)

10,0943

10,0943

Твин 20 (полисорбат 20)

1,0

8

Кокамидопропилфосфатидил PG-димониум хлорид

1,0

?

Деионизованная вода

20,90

-

Стронция нитрат

5,0

833

 

 

7870

Состав №330. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКИЙ КРЕМ.

Эмульсифицированный воск (polawax)

10,0

?

Бегентримониум (incroqvat behenyl)

3,0

?

Изостеарилнеопентаноат

5,0

145

Гермабен II

1,0

?

Стронция нитрат

5,0

833

Глицерин

3,0

326

Деионизованная вода

73,0

-

 

 

1304

Состав №331. ГЕЛЬ БЕЗ АНА (рН 5,5).

Деионизованная вода

92,0

-

Нитрат стронция

5,0

833

Гермабен II

1,0

?

Пропиленгликоль

1,0

132

Склеротиум гум (Amigel)

1,0

?

 

 

965

*Grander S.P., Rawlinds A.V., Scott I.R., Pat. USA №5811110, 22.09.98 г.

Состав №332. ЭМУЛЬСИЯ (В/М).

Ретинол

0,5

17

Гидрогенизированное кокосовое масло

3,9

44

Линолеоилдиэтаноламид

5,0

135

Brij 92 (ПЭО (2) олеиловый эфир)

5,0

135

Бентон 38

0,5

?

MgSO4 7H2O

0,3

24

ВНТ

0,01

примерно 0

Отдушка

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

355

Состав №333. КРЕМ (М/В).

Ретинол

0,15

5

Минеральное масло

4,0

?

Кокоилдиэтаноламид

1,0

примерно 20

Brij 56 (ПЭО (10) цетиловый спирт

4,0

59

Цетиловый спирт (Alfol 16 RD)

4,0

165

Триэтаноламин

0,75

50

1,3-Бутандиол (бутиленгликоль)

3,0

333

Ксантановая смола

0,3

?

Отдушка

q.s.

?

ВНГ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

632

Состав №334. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Ретинолпальмитат

0,15

3

Линолеилмоноэтаноламид

0,1

3

Этанол

40,0

8696

Отдушка

q.s.

?

ВНТ

0,01

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

8702

Состав №335. СПИРТОВЫЙ ЛОСЬОН.

Ретинол

0,15

5

Пальмитоилмоноэтаноламид

0,1

3

Этанол

40,0

8696

Антиоксидант

0,1

примерно 0

Отдушка

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

8704

Состав №336. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ.

Ретинол

0,01

примерно 0

Линолеилмоноэтаноламид

0,1

3

Силиконовое масло (200cst)

7,5

?

Глицерина моностеарат

3,0

80

Цитостериловый спирт

1,6

?

ПЭО(20) цетиловый спирт

1,4

12

Ксантановая смола

0,5

?

Персол 1789

1,5

?

Октилметоксициннамат (Персол МСХ)

7,0

241

Отдушка, краситель

q.s.

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

336

Состав №337. БЕЗВОДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

Ретинолпальмитат

0,15

3

Линолеоилдиэтаноламид

1,0

27

Силиконовая смола (н.м.примерно 50000)

10,0

?

Силиконовая жидкость 345 (диметилсилоксана циклический пентамер)

20,0

?

Силиконовая жидкость 344 (диметилсилоксана тетрамер)

55,79

?

Сквален

10,0

244

Линолевая кислота

0,01

примерно 0

Холестерин

0,03

примерно 1

2-Гидрокси-н-октановая кислота

0,7

44

Витамин Е линолеат

0,5

7

Растительное масло

0,5

6

Этанол

2,0

435

 

 

767

*Погребная В.С., Оглеу М.В. и др. А.с. СССР №1616669, 05.01.89 г.

Состав №338. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

13,0

146

Масло какао

2,0

примерно 22

Моноглицериды

2,0(С18)

примерно 53

Спирты (С1718)

0,5(С18)

примерно 18

Стеарилстеарат

1,0

примерно 19

Косметический стеарин

1,5

?

Водно-спирто-глицериновый экстракт рябины

1,0

примерно 100

Масляный экстракт трёхцветной фиалки

2,0

22

Дистиллированный глицерин

1,0

108

Натрий гидроокись

0,05

25

Метилпарабен

0,05

3

Пропилпарабен

0,05

3

Параформ (формалин)

0,02

7

Отдушка

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

526

Состав №339. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

15,0(С18)

168

Масло какао

3,0

34

Моноглицериды

2,6(С18)

69

Спирты (С1718)

0,7(С18)

26

Стеарилстеарат

2,0

38

Косметический стеарин

2,2

?

Экстракт рябины

2,0

примерно 200

Масляный экстракт трёхцветной фиалки

3,0(С18)

34

Глицерин

2,0

217

Натрий едкий

0,1

50

Метилпарабен

0,1

7

Пропилпарабен

0,1

6

Параформ (формальдегид)

0,05

17

Отдушка

0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

866

Состав №340. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

16,0

180

Масло какао

4,0

45

Моноглицериды

4,0(С18)

106

Спирты (С1718)

1,0(С18)

37

Стеарил стеарат

3,0

56

Косметический стеарин

3,0

?

Экстракт рябины

4,0

примерно 400

Масляный экстракт трёхцветной фиалки

5,0

56

Глицерин

3,0

326

Натрий едкий

0,15

75

Метилпарабен

0,15

10

Пропилпарабен

0,15

8

Параформ

0,1

33

Отдушка

1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

1332

*Левина А.П., Огилец М.В. и др. А.с.СССР №1627180, 09.03.88 г.

Состав №341. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Экстракт хладоновый плодов шиповника

0,05-0,03

?

Масляный экстракт плодов боярышника

1,0-3,0

22

Композиция "6-3"

1,0-15,0

1,0-15,0

Масло оливковое

2,0-6,0

45

Низкоплавкая фракция норкового жира

0,5-2,0

14

Глицерин

2,0-4,5

217-489

Ланолин

0,2-1,0

?

Спирты высокомолекулярные

1,0-2,0

?

Стеариновая кислота

1,0-3,0

7

Бура

0,1-0,3

примерно 6

Триэтаноламин

0,4-1,0

47

Отдушка

0,5-1,0

?

Пропелент

10,0-20,0

?

Вода

До 100

-

 

 

358-630

*Гдовская Л.В., Голенко и др., А.с. СССР №1690763

Состав №342. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

2,0

22

Ланолин безводный

1,0

?

Масло какао

0,3

3

Жир норковый топлёный

1,5

17

Моноглицериды

1,0(С18)

примерно 26

Стеарин косметический

2,0

?

Стеарат ПЭГ-400

0,8

12

Олеат ПЭГ-400

0,3

4

Триэтаноламин

0,8

54

Масляный препарат из отходов плодов облепихи

0,8

примерно 9

Метилпарабен

0,05

3

Этанол ректификат

0,25

52

Спирты фракции (С1718)

0,5(С18)

примерно 18

Отдушка

0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

220

Состав №343. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

5,0

примерно 56

Ланолин

2,5

?

Масло какао

0,5

примерно 6

Жир норковый

2,0

примерно 22

Моноглицериды

2,8(С18)

примерно 74

Стеарин косметический

2,5

?

Стеарат ПЭГ-400

1,0

15

Олеат ПЭГ-400

0,5

7

Триэтаноламин

1,5

101

Масляный препарат из плодов облепихи

1,0

примерно 11

Метилпарабен

0,2

13

Спирт этиловый ректификат

5,0

1043

Спирт фракции С1718

0,7(С18)

примерно 26

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

1374

Состав №344. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

5,0

56

Ланолин

2,5

?

Масло какао

0,5

примерно 6

Жир норковый

2,0

примерно 22

Эмоск К-1

6,0

?

Стеарат ПЭГ-400

1,0

15

Олеат ПЭГ-400

0,5

7

Триэтаноламин

1,5

101

Масляный препарат из плодов облепихи

1,0

примерно 11

Метилпарабен

0,2

13

Спирт этиловый ректификат

5,0

1043

Спирты С1718

0,7(С18)

примерно 26

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

1300

Состав №345. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Оливковое масло

7,0

79

Ланолин

3,5

?

Масло какао

0,7

примерно 8

Жир норковый

2,5

примерно 28

Моноглицериды

3,3(С18)

примерно 88

Стеарин косметический

3,0

?

Стеарат ПЭГ-400

1,2

18

Олеат ПЭГ-400

0,7

10

Триэтаноламин

1,8

121

Масляный препарат из отходов облепихи

1,2

примерно 13

Метилпарабен

0,3

20

Этанол ректификат

6,0

1252

Спирты С1718

0,9(С18)

33

Отдушка

1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

1670

Состав №346. ГУСТОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Масло хлопковое салатное дезодорированное

9,0

101

Ланолин

1,0

?

Масло какао

1,0

11

Норковый жир низкоплавкая фракция

8,0

90

Моноглицериды

1,0(С18)

26

Стеарин косметический

5,0

?

Стеарат ПЭГ-400

4,0

60

Олеат ПЭГ-400

1,0

15

Воск пчелиный

2,0

?

Триэтаноламин

0,8

54

Масляный препарат из отходов облепихи

1,5

17

Метилпарабен

0,3

20

Отдушка

0,5

?

Вода

До100

-

 

 

394

*Васильченко Л.В., Рослякова Т.К. и др. Пат. России №2005471,12.08.92 г.

Состав №347. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Стеарин косметический

1,0-5,0

?

Эмульсионные воски

0,2-0,3

?

Моностеарат глицерина

2,0-8,0

133

Модифицированный ПЭЛ

0,5-3,0

?

Масло растительное

5,0-10,0

84

Масло яичное или L-?-лецитин

0,1-0,5

примерно 1

Ланолин безводный

0,5-3,0

?

СО2-экстракт из растений (ромашка, семена моркови, рис)

0,05-0,8

?

Триэтаноламин

0,1-1,0

37

Глицерин

2,0-8,0

217-870

Метилпарабен

0,05-0,3

11

Пропилпарабен

0,01-0,1

3

Спирт этиловый

1,0-5,0

217-1087

Отдушка

0,5-1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

703-2226

*Хавинсон В.Х., Куцакова В.Е., Буракова М.А., Пат. России №2008894, 25.02.91 г.

Состав №348. ПИТАТЕЛЬНЫЙ И СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ.

Масло оливковое

38,0

427

Настойка календулы

20,0(78%)

3043

Масло какао

10,0

112

Ланолин

10,0

?

Масло облепихи

6,0

?

Спермацет

5,0

?

Тимоген

8,0

?

Отдушка

1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

3582

Состав №349. ПИТАТЕЛЬНЫЙ И СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ.

Масло оливковое

41,5

466

Настойка календулы

23,0 (70%)

3500

Масло какао

8,0

9

Ланолин

9,0

?

Масло облепихи

5,0

?

Спермацет

4,0

?

Тимоген

6,0

?

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

3975

Состав №350. ПИТАТЕЛЬНЫЙ И СМЯГЧАЮЩИЙ КРЕМ.

Масло оливковое

45,0

506

Настойка календулы

26,0 (70%)

3956

Масло какао

10,0

11

Ланолин

10,0

?

Масло облепихи

6,0

?

Спермацет

5,0

?

Тимоген

8,0

?

Отдушка

1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

4473

*Васильченко Л.В., Рослякова Т.К. и др. Пат. России №2008896, 18.09.92 г.

Состав №351.

Стеарин косметический

1,0-5,0

?

Эмульсионные воски

0,2-3,0

?

Моностеарат глицерина

2,0-8,0

133

Модифицированный ПЭЛ

0,5-3,0

?

Масло растительное (оливковое)

5,0-10,0

84

Жир норковый или куриный

0,5-5,0

30

Ланолин

0,5-3,0

?

СО2-экстракт (рисовые отходы, календула, семена моркови и пр.)

0,05-0,8

?

Триэтаноламин

0,1-1,0

7-67

Глицерин

2,0-8,0

217-870

Метилпарабен

0,05-0,3

11

Пропилпарабен

0,01-0,1

3

Спирт этиловый

1,0-5,0

217-1087

Отдушка

0,5-1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

702-2285

*Репова Ф.Г., Пат. России №№№2033790, 06.12.91 г.

Состав №352. СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.

Воск пчелиный

28,0-32,0

?

Масло оливковое

8,0-12,0

112

Масло какао

6,0-10,0

90

Глицерин

4,0-6,0

435-652

Ланолин

4,0-6,0

?

Масло облепихи

18,0-22,0

225

Витамин А

1,5-2,0

59

Салициловая кислота

0,005-0,015

примерно 1

Отдушка

0,8-1,5

?

Сок облепихи

До 100

-

 

 

922-1134

*Коляскина Т.Н., Пат. России №2036639, 25.11.92 г.

Состав №353. ДЕЗОДОРИРУЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ ТЕЛА.

Натрий двууглекислый

60,0

14285

Тальк

5,0

примерно 0

Глицерин

25,0

2717

Борная кислота

5,0

1618

Отдушка

1,0

?

Вода

4,0

-

 

 

18620

*Ермолова Л.С., Морозова Р.П., Ермоленко Н.И., Пат. России №2038073, 03.02.92 г.

Состав №354. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ.

Натриевые соли жирных кислот шерстяного жира

1,0

?

Ланолин ацетилированный

1,0

?

Воск пчелиный

1,0

?

Стеарат цинка

1,0

47

Стеариновая кислота

7,0

246

Масляный экстракт растений

2,0

22

Спиртовый экстракт женьшеня или смеси растений

2,0(70%)

304

Сквален или парфюмерное масло

2,0

49

Масло оливковое

3,0

34

Масло какао

2.0

22

Глицерин

6,0

652

Триэтаноламин

1,0

67

Мочевина (карбамид)

0,5

83

Комплекс витаминов (тетравит)

0,5

?

Димол

0,3

?

Отдушка

0,4

?

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

1526

Состав №355. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ.

Натриевые соли жирных кислот шерстяного жира

0,5

?

Ланолин ацетилированный

3,0

?

Воск пчелиный

0,3

?

Стеарат цинка

3,5

166

Стеариновая кислота

2,0

70

Масляный экстракт растений

10,0(С18)

112

Спиртовый экстракт женьшеня иди других растений

0,5(70%)

76

Сквален или парфюмерное масло

4,5

110

Масло оливковое

2,0

22

Масло какао

5,0

56

Глицерин

4,0

435

Триэтаноламин

5,0

335

Мочевина (карбамид)

0,3

50

Димол

0,4

?

Отдушка

0,3

?

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

1432

Состав №356. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ.

Натриевые соли жирных кислот шерстяного жира

7,5

?

Ланолин ацетилированный

0,5

?

Воск пчелиный

4,0

?

Стеарат цинка

0,5

24

Стеариновая кислота

12,0

422

Масляный экстракт растений

1,5(С18)

17

Спиртовый экстракт женьшеня или других растений

5,0(70%)

76

Сквален или парфюмерное масло

1,5

36

Масло оливковое

15,0

168

Масло какао

1,0

11

Глицерин

10,0

1087

Триэтаноламин

0,5

33

Мочевина

1,5

250

Комплекс витаминов (тетравит)

1,0

?

Димол

0,2

?

Отдушка

0,5

?

Вода дистиллированная

До100

-

 

 

2124

Состав №357. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ.

Натриевые соли жирных кислот шерстяного жира

3,5

?

Ланолин ацетилированный

1,5

?

Воск пчелиный

2,0

?

Стеарат цинка

2,5

118

Стеариновая кислота

5,0

176

Масляный экстракт растений

3,0(С18)

34

Спиртовый экстракт женьшеня или других растений

3,5(70%)

533

Сквален или парфюмерное масло

3,0

73

Масло оливковое

7,0

79

Масло какао

3,5

39

Глицерин

7,5

815

Триэтаноламин

3,5

235

Мочевина

0,9

150

Димол

0,3

?

Отдушка

0,4

?

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

2252

*Караев Р.Н., Пат. России №2040251, 27.09.94 г.

Состав №358. СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА.

Оливковое масло

100,0

1124

 

 

1124

*Дудов И.А., Дудова А.Ф. и др., Пат. России №2051669,10.01.96 г.

Состав №359. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "МЕДУНИЦА".

Прополис

5,0-15,0

?

Цветочная пыльца

12,5-17,5

?

Пчелиный яд (0,02%)

10,0

?

Лимонное масло

6,0-9,0

?

Экстракт элеутерококка

3,5-6,5

76

Пчелиный мёд

10,0-20,0

833

Пчелиный воск

5,0

?

Касторовое масло

До 100(32,5)

365

 

 

1274

*Козлова Л.М., Черкашина Н.А. и др., Пат. России №2056833, 27.03.96 г.

Состав №360. ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ ДЕЗОДОРАНТ.

Стеарат натрия или кальция

6,7-6,9

444

Водный или водно-спиртовый экстракт смеси трав

35,1-35,7 (40%)

3078

Масло облепихи

0,01-0,035

примерно 0

1,2-Пропиленгликоль

40,3-41,5

5382

Отдушка

?

?

Глицерин или спирт этиловый

17,89-15,865

1834

 

 

10738

*Нурмухамедова М.Р., Головина Л.А. и др., Пат. России №2056834, 27.03.96 г.

Состав №361. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ "ПЛАЦЕО" (рН 6,8).

Масло оливковое

20,0

225

Масло какао

2,0

22

Ланолин

1,0

?

Воск эмульсионный

3,0

?

Воск пчелиный

2,0

?

Моноглицериды

0,5(С18)

13

Бура

0,3

94

Белковый концентрат плаценты

0,1

?

Консервант, отдушка

0,30

?

Вода дистиллированная

70,80

-

 

 

354

Состав №362. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Масло оливковое

25,0

281

Масло какао

3,0

34

Ланолин

4,0

?

Воски (эмульсионный и пчелиный)

4,5

?

Моноглицериды

0,5(С18)

13

Бура

0,5

156

Белковый концентрат плаценты

0,05

?

Консервант, отдушка

0,25

?

Вода

62,20

-

 

 

484

Состав №363. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Масло оливковое

20,0

225

Масло какао

4,0

45

Ланолин

3,0

?

Воски (эмульсионный и пчелиный )

8,0

?

Бура

0,7

219

Моноглицериды

2,0 (C18)

53

Белковый концентрат плаценты

0,3

?

Консервант, отдушка

0,3

?

Вода

61,7

-

 

 

542

Состав №364. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Масло оливковое

30,0

337

Масло какао

2,5

28

Ланолин

1,5

?

Воски (эмульсионный и пчелиный )

6,5

?

Бура

0,5

156

Моноглицериды

1,0 (C18)

27

Белковый концентрат плаценты

0,15

?

Консервант, отдушка

0,3

?

Вода

57,55

-

 

 

548

Состав №365. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Масло оливковое

30,0

337

Масло какао

3,5

39

Ланолин

3,0

?

Воски (эмульсионный и пчелиный )

3,5

?

Бура

0,05

16

Моноглицериды

2,0 (C18)

53

Белковый концентрат плаценты

1,0

?

Консервант, отдушка

0,2

?

Вода

52,45

-

 

 

445

Состав №366. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Масло оливковое

15,0

168

Масло какао

1,0

11

Ланолин

0,5

?

Воски (эмульсионный и пчелиный )

7,5

?

Бура

0,3

94

Моноглицериды

2,0 (C18)

53

Белковый концентрат плаценты

0,3

?

Консервант, отдушка

0,1

?

Вода

73,3

-

 

 

326

Состав №367. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Масло оливковое

35,0

393

Масло какао

4,5

51

Ланолин

2,5

?

Воски (эмульсионный и пчелиный )

6,5

?

Бура

1,0

1,0

Моноглицериды

1,5 (C18)

40

Белковый концентрат плаценты

0,2

?

Консервант, отдушка

0,3

?

Вода

48,5

-

 

 

484

*Кобринский Г.Д., Александрова И.В., Пат. России № 2045261 от 07.05.91 г.

Состав № 368.

Растительные масла (оливковое, салатное и др.)

6

67

Стеарин косметический

4,6

?

Спирты фракции С1718 и прочее

1,0(С18)

37

Калия гидроокись

0,3

107

Глицерин

3,0

326

Спирт ректификат

5,0

1044

Лецитин 50 раств.

2,0

50

Метилпарабен

0,3

20

Пропилпарабен

0,15

8

Парафин

0,05

17

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

5-10% суспензия липосом с экстрактом женьшеня

-

-

 

 

1676

*Автушенко С.С., Сорокин Е.М., Пат. России №2116778, 10.08.98 г.

Состав №369. КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ..

?-Каротин

0,01-0,05

примерно 0

Липиды (фосфолипиды головного мозга)

1,0-5,0(С18)

примерно 3

Воск

1,5-5,0

?

Диспергаторы (вазелин, ланолин и смеси)

20-50

?

Эмульгаторы (высшие эфиры глицерина, сорбитана, Твин 81, Спан 85 и пр.

1,5-5,0

?

Метацид

0,001-0,005

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

примерно 3

*Франсуаз Ганьбьен-Кабан (FR), Пат. России №21116779, 08.03.94 г.

Состав №370. КРЕМ ПРОТИВ ПЯТЕН (М/В).

Тристеарат сорбитана

0,7

7

ПЭГ(40) стеарат

1,6

8

Цетиловый спирт

3,2

132

Моно-, ди-трипальмитостеараты глицерина

2,4

37

Миристат миристила

2,0

47

Масло карите

2,0

22

Пропилпарабен

0,2

11

Циклопентадиметилсиликон

15,0

405

Глицерин

3,0

326

Койевая кислота

1,0

70

Метилпарабен

0,2

13

Терефталидендикамфорасульфокислота (33%)

2,0

?

Триэтаноламин

0,3

20

Отдушка

0,3

?

Вода деминерализованная

До 100

-

 

 

1098

Состав №371. КРЕМ (М/В).

Вода деминерализованная

До 100

-

Холестерин

1,5

39

ПЭГ моностеарат

45

?

Натрий стеарат, глутамат

0,2

13

Глицерин

3,0

326

Феноксиэтанол

0,7

51

Абрикосовое масло

9,0

101

Соевое масло

4,0

45

Циклопентадиметилсилоксан

10,0

270

Пропилпарабен

0,1

6

Отдушка

0,3

?

Карбоксивиниловый полимер

0,7

примерно 0

Триэтаноламин

1,3

87

Койевая кислота

1,0

70

Терефталидендикамфорасульфокислота (33%)

2,3

?

 

 

1008

Состав №372. ГЕЛЬ.

Вода деминерализованная

До 100

-

Карбоксивиниловый полимер

0,45

примерно 0

Триэтаноламин

1,05

70

Глицерин

3,0

326

Метилпарабен

0,2

13

Койевая кислота

1,0

70

Ксантановая смола

0,2

?

Терефталидендикамфорасульфокислота (33%)

2,3

?

 

 

479

Состав №373. ЛОСЬОН.

ПЭО (60) триглицеридов рицинолевой кислоты

0,09

примерно 0

Отдушка

0,03

?

Глицерин

5,5

598

Койевая кислота

1,0

70

Лимонная кислота

1,0

52

Триэтаноламин (99%)

2,5

166

Имидазолидинил мочевина

0,3

20

Терефталидендикамфорасульфокислота

2,3

?

 

 

906

*Селезнёв К.Г., Никонов Г.И., Пат. России №2116783, 10.08.98 г.

Состав №374. КРЕМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ.

Ланолин

1,0

?

Воск эмульсионный

2,5

?

Стеарат ДЭГ (диэтиленгликоля)

4,0

107

Моноглицериды

1,2(С18)

32

Масло парфюмерное

7,5

?

Масло оливковое

3,5

39

Глицерин

3,0

326

Биологически активная добавка

0,05-0,1

?

Этанол

2,0

435

Параформ

0,05

17

Метилпарабен

0,3

20

Отдушка

До 0,1

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

976

*Паскаль Арно, Мийриам Меллюль, Пат.России №211811511, 26.01.94 г.

Состав №375. МАСЛЯНИСТЫЙ ГЕЛЬ.

Силиконовое масло (SF-558)

55,0

?

Кунжутное масло

20,0

225

Полиэтилен (АС1702)

20,0

?

Полиэтилен (Polywax 655)

5,0

?

 

 

225

*Лебединцев А.В., Пат.России №2120275, 20.10.98 г.

Состав №376. КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ.

Спиртовый экстракт прополиса

2-2,7(70%)

358

Эмульсионный воск

4,0-5,0

?

Растительное масло

6,0-8,0

79

Спирт бензиловый

0,5-0,7

56

Вода дистиллированная

До100

-

 

 

493

Состав №377.

Масляный экстракт прополиса

3,0-4,0

39

Эмульсионный воск

4,0-5,0

?

Растительное масло

6,0-8,0

79

Глицерин

10,0

1087

Спирт бензиловый

0,5-0,7

56

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

1261

*Оксинойд О.Э., Витвицкий В.Н., Пат. России №2119790, 24.06.96 г.

Состав №378. ЭМУЛЬСИЯ "АКВАФТЕМ".

Перфторсоединение

50 мл

?

Проксанолсополимер ПЭО и ППО или липиды растительного или животного происхождения

5,0

примерно 0

Витамин Е

0,1

2

1,2-Пропиленгликоль

0,5

66

Глицерин

1,0

55

Д-сорбит

1,0

55

Вантол (бронопол)

0,1

5

Вода

До 100

-

 

 

237

*Поправко С.А., Рудзей А.В., Пат.России №2120791, 29.02.96 г.

Состав №379. КРЕМ "АПИРЕЛЬ".

Пчелиный воск

2,0-15,0

?

Экстракт семян шиповника

1,0-3,0

?

Компоненты прополиса

0,1-3,0

?

Жировая фаза

40,0-60,0

562

Вода

До 100

-

 

 

562

*Жан Поль Боелль, Жан-Пьер Ложье, Серж Форестье, Пат.России №2123325, 07.03.95 г.

Состав №380. КРЕМ (рН 2,0).

Span 65

1,0

?

Глицерина моностеарат

3,0

80

Myrj 52

2,0

10

Кетостеариловый спирт (50-50)

4,0

?

Пергидросквален

15,0

355

Вазелиновое масло

2,0

?

Глицерин

3,0

326

Sepigel 305

1,0

примерно 0

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Консерванты

0,1

?

Бензол-1,4-[ди(3-метилиденкамфор-10-сульфоновая)] кислота

0,7

?

Вода

До 100

-

 

 

775

Состав №381. КРЕМ (рН 4,0).

Span 65

1,0

?

Глицерина моностеарат

3,0

80

Myrj 52

2,0

10

Кетостеариловый спирт

4,0

?

Пергидросквален

15,0

355

Вазелиновое масло

2,0

?

Глицерин

3,0

326

Sepigel 305 (SEPPIC)

1,0

примерно 0

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Консерванты

0,1

?

Бензол-1,4-[ди(3-метилиденкамфор-10-сульфоновая)] кислота

0,7

?

Триэтаноламин

0,4

27

Вода

До 100

-

 

 

802

Состав №382. ГЕЛЬ (рН 4,0).

Карбомер 934

1,0

примерно 0

Глицерин

3,0

355

Пропиленгликоль

3,0

395

Гуммиксантан

0,4

?

Eusolex 232

1,0

?

Триэтаноламин

0,1

7

Вода

До 100

-

 

 

757

Состав №383. СЫВОРОТКА (рН 3,8).

Migluol 812

0,5

?

Динатрий ЭДТА

0,05

4

Духи (консерванты)

0,5

?

Карбомер 940

0,3

примерно 0

Гуммиксантан

0,15

?

Глицерин

3,0

326

Цетиловый спирт

0,1

4

ДЕА копры

0,1

?

Моностеарат глицерина

0,3

8

ПЭГ 100 стеарат

0,3

примерно 0

Бензо-1,4-[ди-(3-метилиденкамфор-10-сульфоновая)] кислота

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

342

Состав №384.

Myrj 52

2,0

10

Span 65

1,0

?

Глицерина моностеарат

2,5

66

Вазелиновое масло

2,0

?

Циклометикон

15,0

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Глицерин

3,0

326

Цетиловый спирт

3,0

124

Камфор-10-сульфокислота

1,0

?

Триэтаноламин

0,3

20

Вода

До 100

-

 

 

941

Состав №385. КРЕМ.

Myrj 52

1,5

7

Span 65

1,0

?

Глицерина моностеарат

2,5

66

Вазелиновое масло

3,0

?

Parsol MCX (Givandan)

0,5

?

Абрикосовое масло

13,0

146

Пропиленгликоль

3,0

395

Глицерин

3,0

326

Кетостеариловый спирт

3,0

?

UVINUL MS 40

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

940

Состав №386. КРЕМ.

Myrj 52

2,0

10

Span 65

1,0

?

Глицерина моностеарат

3,0

80

Цетиловый спирт

2,0

83

Вазелиновое масло

17,0

?

Глицерин

3,0

326

Sepigel 305

1,0

?

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Этансульфокислота

0,5

79

Триэтаноламин

0,1

7

Вода

До 100

-

 

 

589

Состав №387. ЖИДКОСТЬ.

Гидрированный лецитин сои

0,5

12

Cener 01 122 Е5

0,2

?

Абрикосовое масло

2,5

28

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Sepigel 305

0,15

?

Карбопол 980

0,4

примерно 0

Глицерин

6,0

652

Eusolex 232

0,5

?

Камфор-10-сульфокислота

0,5

?

Триэтаноламин

0,2

13

Вода

До 100

-

 

 

709

Состав №388. КРЕМ.

Myrj 52

2,0

10

Span 65

1,0

?

Глицерина моностеарат

2,0

53

Parsol MCX

1,0

?

Камфор-10-сульфокислота

0,7

?

Пропиленгликоль

3,0

395

Глицерин

3,0

326

Цетиловый спирт

3,0

124

Подсолнечное масло

18,0

202

Триэтаноламин

0,1

7

Вода

До100

-

 

 

1117

Состав №389. ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН.

Камфор-10-сульфокислота

0,5

?

Uvinul MS 40

0,5

?

Метилпарабен

0,1

7

Триэтаноламин

0,1

7

Динатрий ЭДТУ

0,05

4

Pemulen TRI

0,15

?

Глицерин

3,0

326

Пропиленгликоль

2,0

263

D-Пантенол

0,2

10

Вода

До 100

-

 

 

617

Состав №390. КРЕМ (рН 1,3).

Вазелиновое масло

15,0

?

Demconet 390

7,0

?

Geleol Copeaux

2,0

?

Lorol C 16

1,5

?

Silbione 70 047 V 300

1,5

?

Камфор-10-сульфокислота

2,0

?

Parsol MCX

5,0

?

Бутилпарабен

0,2

13

Germal 115

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

примерно 13

*Жан-Марк Ассьоне, Дельфин Аллар, Изабель Ансонн, Пат.России №2123322, 27.02.95 г.

Состав №391. ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ИСКУСТВЕННОГО ЗАГАРА.

ПЭО(15) Цетилстеариловый спирт

3,3

примерно 20

Глицерина стеарат

1,7

45

Н-Диоктиловый эфир

9,0

372

Диоктилциклогексан

9,0

292

Циклометикон

4,5

?

Дигидроксиацетон

5,0

556

Глицерин

2,5

?

Духи, консерванты

q.s.

-

 

 

1285

Состав №392. НИОСОМЫ (примерно 0,5 мкм).

Цетиловый спирт, содержащий 3 моля глицерина

3,8

228

Холестерин

3,8

98

Стеарилглутамат натрия

0,4

18

Вазелиновое масло

5,0

?

Диизопропиладипат

12,0

522

Глицерин

5,0

543

Дигидроксиацетон

5,0

556

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,5

примерно 0

Духи, консерванты

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

1965

*Чистяков А.Г., Пат.России №2123320, 16.04.96 г.

Состав №393. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА "TALITA".

Ланолин

5,0-7,0

?

Костный мозг

28,0-32,0

примерно 337

Облепиховое масло

1,0-3,0

22

Пчелиный воск

6,0-8,0

?

Водно-спиртовый экстракт родиолы розовой

7,0-9,0 (70%)

1217

Водно-спиртовый экстракт бадана

6,0-8,0 (70%)

1065

Масляный экстракт корней пеструшки

4,0-6,0

56

Оливковое масло

43,0-33,0

427

 

 

3124

*Селезнёв К.Г., Никонов Г.И., Пат.России №21222400, 05.09.95 г.

Состав №394.

Ланолин

0,8

?

Воск эмульсионный

2,0

?

Стеарат ДЭГ (диэтиленгликоля)

3,0

80

Моноглицериды

1,0(С18)

11

Масло парфюмерное

7,0

?

Масло растительное

4,0

45

Глицерин

3,0

326

Биологически активные компоненты из пиявки

0,11-0,13

?

Спирт этиловый

2,0

435

Параформ

0,05

17

Метилпарабен

0,03

2

Пропилпарабен

0,05

3

Отдушка

До 1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

919

Состав №395. ДЕТСКИЙ КРЕМ "НЕЖЕНКА".

Воск эмульсионный

1,0-2,0

?

Стеарин косметический

4,0-6,0

?

Моноглицериды

1,0-3,0(С18)

53

Ланолин

0,5-1,5

?

Масло оливковое

10,0-20,0

168

Глицерин

1,0-4,0

108-435

Ретинола пальмитат (90%)

0,05-0,2

2

Триэтаноламин

0,5-1,0

50

Жир норковый

1,0-4,0

28

Пропилпарабен

0,05-1,5

3-83

Метилпарабен

0,1-0,6

23

Этанол

1,0-3,0

217-652

Водно-спиртово-глицериновый экстракт коры ивы, цветов липы и листьев мать-и-мачехи

1,5-5,0

353

Вода

До 100

-

 

 

1005-1847

*Андрюшина В.А., Рябченко Н.Ф. и др., Пат.России №2122396, 12.07.96 г.

Состав №396. ГЕЛЬ (рН 7,0).

Сахап

1,0

примерно 0

Глицерин

5,0

543

Твин-80

1,0

?

Кислота салициловая

0,1

7

Кислота лимонная

0,05

3

Левомицетин

0,5

примерно 0

Экстракты спиртовые хвоща

2,0 (70%)

304

Экстракты спиртовые череды

1,0 (70%)

152

Экстракты спиртовые календулы

1,5 (70%)

228

Карбамид

0,3

50

Ацетомепрегенол

0,05

примерно 0

Этинилэстрадиол

0,0005

примерно 0

Аммиак водный

1,0

353

Масляный экстракт календулы

2,0

22

Параформ

0,05

17

Бронитрол

?

?

Агидол-1

0,20

?

Отдушка

0,1

?

Вода

До 100

-

 

 

1679

Состав №397. ГЕЛЬ.

Сакап

0,5-3,0

примерно 0

Глицерин

3,0-5,0

435

Твин-80

1,0-3,0

?

Кислота салициловая

0,01-0,2

7

Кислота лимонная

0,01-0,05

примерно 0

Левомицетин

0,1-0,8

примерно 0

Экстракты спиртовые (хвоща, череды, календулы)

2,5-7 (70%)

380-1065

Карбамид

0,1-0,5

17-83

Ацетомепрегенол

0,01-0,07

примерно 0

Этинилэстрадиол

0,0003-0,0007

примерно 0

Аммиак водный

0,5-1,5

176-529

Масляный экстракт календулы

1-3

22

Параформ

0,03-0,07

17

Бронитрол

0,03-0,07

?

Агидол-1

0,1-0,3

?

Отдушка

0,1-0,7

?

Вода

До 100

-

 

 

1054-2158

*Ален Рибье, Жан-Тьерри Симонне, Пат. России №2125443, 29.12.94 г.

Состав №398. ДИПИГМЕНТИРУЮЩИЙ ДВОЙНОЙ ЛИПОСОМНЫЙ КРЕМ.

Липидные везикулы (А/холестерин/дицетилфосфат в соотношении 47,5/47,5/5)

3

?

Койевая кислота

0,5

35

Липидные везикулы (димиристилфосфат)

0,3

?

Растительные и минеральные масла

10,0

112

Силиконовое масло

5,0

?

Кофейная кислота

0,7

39

Глицерин

3,0

326

Карбоксивиниловый полимер

0,4

примерно 0

Триэтаноламин (до рН 6,0)

 

?

Диминерализованная вода

До 100

-

 

 

512

Состав №399. ДВОЙНОЙ ЛИПОСОМНЫЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН.

ПЭГ(8) стеарат/холестерин/ацилглутамат натрия (47,5/47,5/5)

3,0

?

Растворимый коллаген

1,0

примерно 0

Гидролизат белка сои

0,1

?

Natipide II

3,0

?

Токоферола ацетат

0,5

11

Глицерин

4,5

489

Лактат натрия

0,35

62

Растительные масла

13,0

146

Масло семян

4,0

45

Циклометикон

4,0

?

Стабилизатор

1,3

?

Отдушка

0,4

?

Карбоксивиниловый полимер

0,4

примерно 0

Натрия гидрооксид (до рН 6,0)

 

?

Вода

До 100

-

 

 

753

*Ален Рибье, Жан-Тьерри Симоне и др., Пат.России №2125442, 29.12.94 г.

Состав №400. ДВОЙНОЙ ЛИПОСОМНЫЙ КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН.

Препарат А:

 

 

Стеарат ПЭГ (8)/холестерин/ацилглутамат натрия (47,5/47,5/5)

11,26

?

Токоферола ацетат

1,0

21

Глицерин

5,63

612

Гидролизат соевого протеина

0,37

?

Динатрий ЭДТУ

0,19

17

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

650

Препарат В:

 

 

Natipide II

33,33

?

Глицерин

33,33

3629

Природный морской коллаген

8,33

примерно 0

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

3629

Итоговый состав:

 

 

Препарат А

26,65

173

Препарат В

9,0

327

Растительное масло

16,4

184

Силиконовое масло (летучее)

4,0

?

Ретинола пальмитат

0,6

примерно 1

Ароматизатор

0,4

?

Лимонная кислота

0,02

1

Микрошарики из винилиденхлоридного полимера

0,2

0

Консерванты

1,18

?

Карбоксивиниловый полимер

0,5

примерно 0

Натрия гидроокись

0,15

75

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

761

Приложение 1 (401-505) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Результаты анализа составов некоторых косметических композиций

Составы косметических композиций

Содержание, %

Вклад в осмолярность, мОсм

Состав №401. ДВОЙНОЙ ЛИПОСОМНЫЙ КРЕМ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ДЕЙСТВИЕ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ.

Препарат А:

 

 

Стеарат ПЭГ (8)/холестерин/ацилглутамат натрия (47,5/47,5/5)

10,33

?

?-Токоферол

1,0

23

Глицерин

13,7

1489

Гуанозин

0,3

?

Динатрий ЭДТУ

0,17

15

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

1527

Препарат В:

 

 

Natipide II

35,29

?

Водный экстракт пшеничных ростков

5,88

примерно 0

Глицерин

35,3

3837

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

3837

Итоговый состав:

 

 

Препарат А

29,05

444

Препарат В

8,5

326

Растительное масло

20,5

230

Силиконовое масло

3,5

?

Ароматизатор

0,4

?

Лимонная кислота

0,02

1

Консерванты

1,18

?

Карбоксивиниловый полимер

0,5

примерно 0

Гидроокись натрия

0,15

75

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

1075

Состав №402. ДВОЙНОЙ ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КРЕМ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ.

Препарат А:

 

 

Стеарат ПЭГ (8)/холестерин/ацилглутамат натрия (47,5/47,5/5)

11,52

?

Глицерин

5,76

626

Динатриевая соль ЭДТУ

0,19

17

Молочная/гликолевая/лимонная кислоты (35/15/8)

1,92

121

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

764

Препарат В:

 

 

Natipide II

35,29

?

Молочная кислота

5,88

653

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

653

Итоговый Состав:

 

 

Препарат А

26,05

199

Препарат В

8,5

55

Растительное масло

17,0

191

Силиконовое масло

4,0

?

Ароматизатор

0,4

?

Консерванты

1,18

?

Карбоксивиниловый полимер

05

примерно 0

Натрия гидроокись

0,15

75

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

520

Состав №403. КРЕМ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ.

Препарат А:

 

 

Стеарат ПЭГ (8)/холестерин/ацилглутамат натрия (47,5/47,5/5)

11,26

?

Токоферола ацетат

0,37

8

5-н-октаноилсалициловая кислота

0,37

15

Глицерин

5,63

612

Динатрий ЭДТУ

0,19

17

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

652

Препарат В:

 

 

Natipide II

36,58

?

Салициловая кислота

2,44

177

Глицерин

36,6

3978

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

4155

Итоговый Состав:

 

 

Препарат А

26,65

174

Препарат В

8,2

341

Растительное масло

17,0

191

Силиконовое масло

4,0

?

Ароматизатор

0,4

?

Лимонная кислота

0,02

1

Консерванты

?

?

Карбоксивиниловый полимер

0,5

примерно 0

Натрия гидрооксид

0,15

75

Умягчённая вода

До 100

-

 

 

782

*Изабель Ансенн, Пат.России №2126244, 04.12.95 г.

Состав №404.

Силиконовое масло

10,0

?

Бензоаты спиртов С1215

5,0(С13)

164

4-(третбутил)-4`-метоксидибензоилметан (Parsol 1789)

0,5

16

4-метилбензилиденкамфора (Eusolex 6300)

1,5

?

Montanov 68

7,5

?

Sepigel 305

3,0

?

Дигидроксиацетон

5,0

556

Глицерин

3,0

326

Сорбитол (70%)

2,0

77

Духи

q.s.

?

Консерванты

q.s.

?

Вода

До 100

-

 

 

1139

*Бикметов М.С., Бикметова Г.М., Пат.России №2062094, 09.06.92 г.

Состав №405. МАСКА "ПЕЛОС-1".

Фракция иловой грязи

90

?

Глицерин

9,8

1065

Масло лаванды

0,2

2

 

 

1067

Состав №406. МАСКА "ПЕЛОС-2".

Фракция иловой грязи

95,0

?

Глицерин

4,9

533

Масло лаванды

0,1

1

 

 

534

*Предприятие "Биотеро", Пат. России №2067444, 30.12.92 г.

Состав №407. ТОНИЗИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ (рН 2,94).

Салициловая кислота

0,2

14

Соляная кислота

0,3 (36%)

60

Глицерин

0,5

54

Карбамид

0,5

83

Этанол (96,2%)

2,0

418

Рицинокс-80

1,0

?

Настойка "Биоженьшень"

0,5 (70%)

76

Отдушка

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

705

Состав №408. БАЛЬЗАМ ВЕЧЕРНИЙ (рН 2,70).

Салициловая кислота

0,2

14

Соляная кислота

0,1 (36%)

20

Лимонная кислота

0,2

10

Глицерин

1,0

109

Карбамид

0,5

83

Этанол (96,2%)

4,0

836

ПП-40

2,0

?

Водно-спиртово-глицериновый экстракт клевера

1,0

108

Водно-спиртово-глицериновый экстракт лепестков розы

1,5

162

Отдушка

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

1106

Состав №409. ДЕТСКИЙ БАЛЬЗАМ (рН 3,05).

Салициловая кислота

0,2

14

Борная кислота

0,1

32

Глицерин

1,5

163

Карбамид

1,0

167

Этанол (96,2%)

5,0

1046

Рицинокс-80

1,0

?

Водно-спиртово-глицериновый экстракт ромашки аптечной

1,0

108

Водно-спиртово-глицериновый экстракт череды

1,5

162

Отдушка

0,1

?

Вода

До 100

-

 

 

1692

Состав №410. БАЛЬЗАМ ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ (рН 3,01).

Салициловая кислота

0,4

29

Борная кислота

0,2

65

Янтарная кислота

0,01

примерно 1

Ванилин

1·10-4

примерно 0

Глицерин

1,5

163

Карбамид

1,0

167

Этанол (96,2%)

5,0

1046

Настойка "Биоженьшень"

2,0 (70%)

304

Вода

До 100

-

 

 

1775

Состав №411. БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ (рН 2,88).

Салициловая кислота

0,4

29

Борная кислота

0,2

65

Глицерин

1,5

163

Карбамид

1,0

167

Этанол (96,2%)

5,0

1046

ПП-40

2,5

?

Водно-спиртово-глицериновый экстракт подорожника

1,5

163

Водно-спиртово-глицериновый экстракт крапивы

0,5

56

Настойка "Биоженьшень"

0,5 (70%)

76

Отдушка

0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

1765

Состав №412. БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ (рН 2,45).

Салициловая кислота

0,2

14

Борная кислота

0,1

32

Янтарная кислота

0,01

примерно 1

Лимонная кислота

0,1

5

Карбамид

1,0

167

Этанол (96,2%)

5,0

1046

Рицинокс-80

2,5

?

Касторовое масло

0,2

2

Репейное масло

0,2

2

Керопептид

0,2

?

Смесь аминокислот (гидролизат)

0,2

?

"Витан"

0,2

?

Водно-спиртово-глицериновый экстракт крапивы

1,0

108

Экстракт череды

1,5 (70%)

228

Отдушка

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

1605

*Кузьмина С.М., Андреев В.Н., Розов А.В., Пат. России №2073506, 20.08.92 г.

Состав №413. КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОКО.

Стеарин косметический

0,4

?

Моноглицериды

0,7(С18)

19

Спирты С1620

0,2(С18)

7

ПЭГ-400 стеарат

1,3

19

Пентаэтитриллаурат

1,5

47

Ланолин

0,1

?

Масло парфюмерное

1,0

?

Вазелин

6,0

?

Целлюлоза микрокристаллическая

0,25

примерно 0

Калия гидроокись

0,06

21

Параформ

0,03

10

Масло гераниевое

0,08

примерно 0

Спирт этиловый

4,0

870

Токоферолацетат

0,004

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

993

Состав №414. КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОКО.

Стеарин косметический

06

?

Моноглицериды

0,9(С18)

24

Спирты С1620

0,3

10

ПЭГ-400 стеарат

1,5

22

Пентаэритриллаурат

1,7

54

Ланолин

0,15

?

Масло парфюмерное

1,5

?

Вазелин

6,5

?

Целлюлоза

0,3

примерно -

Калия гидроокись

0,08

29

Параформ

0,05

17

Масло гераниевое

0,1

примерно 0

Спирт этиловый

5,0

1087

Токоферола ацетат

0,005

примерно 0

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1243

Состав №415. МОЛОЧКО КОСМЕТИЧЕСКОЕ.

Стеарин

0,8

?

Моноглицериды

1,0(С18)

27

Спирты С1620

0,4

15

ПЭГ-400 стеарат

1,7

25

Пентаэритриллаурат

1,9

60

Ланолин

0,2

?

Масло парфюмерное

2,0

?

Вазелин

7,0

?

Целлюлоза

0,4

примерно 0

Гидроокись калия

0,1

36

Параформ

0,07

23

Масло гераниевое

0,15

2

Спирт этиловый

6,0

1304

Токоферолацетат

0,006

примерно 0

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1492

*Макаров В.В., Лепешкина Т.К. и др. Пат. России №2085186, 05.12.94 г.

Состав №416. ЛОСЬОН "ШОРТ-ТРЕК".

Спирт этиловый

30,0-40,0

7609

Глицерин

6,0-8,0

761

Экстракт родиолы розовой

0,3-0,6(70%)

98

Экстракт левзеи

0,3-0,6(70%)

98

Экстракт облепихи

2,0-3,0

?

Салициловая кислота

0,5-1,5

72

Отдушка

0,2-0,5

?

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

8638

*Хохлова О.В., Пат. России №2087142, 09.02.96 г.

Состав №417.

Пчелиный воск

2,0-3,0

?

Масло какао

1,8-4,1

33

Ланолин

2,0-3,5

?

Оливковое масло

30,0-49,1

444

Бура

0,8-2,0

437

Геркулесовая мука

8,2-10,0

?

Водный раствор мумиё

0,4-0,6

?

Отвар петрушки

8,2-12,0

?

Отвары других растений

5,0-7,0

?

Отвар хрена

5,0-6,0

?

Сок яблока или моркови или и т.д.

6,0-10,0

?

Вода

До 100

-

 

 

914

*Егорова С.Н., Девятаев А.М., Пат. России №2088212, 23.09.93 г.

Состав №418. КРЕМ.

Жир норки

3,0-10,0

34-112

Цитраль

0,03-3,0

2-197

Цигерол

0,03-3,0

?

Глицерин

3,0-10,0

326-1087

Спирт этиловый

2,0-6,0

435-1304

Нипагин

0,2-0,5

?

Нипазол

0,05-0,2

?

Воск эмульсионный

3-10

?

Вода

До 100

-

Отдушка

До 2

?

 

 

797-2700

*Юдина Н.В., Писарева С.И. и др. Пат. России №2088213, 29.06.94 г.

Состав №419. КРЕМ.

Масло оливковое

6,5

73

Норковый жир

2,5

28

Стеариновая кислота

6,0

211

Моностеарат глицерина

1,5

40

Глицерин

2,0

217

Триэтаноламин

0,3

20

Масло какао

2,5

28

Пчелиный воск

2,5

?

Метилпарабен

0,05

3

Пропилпарабен

0,05

3

Водно-спиртовый экстракт солянки холмовой

0,2 (70%)

30

Отдушка

0,1

?

Вода

75,8

-

 

 

653

Состав №420. КРЕМ.

Масло оливковое

7,0

79

Норковый жир

2,5

28

Стеариновая кислота

7,0

246

Глицерина моностеарат

2,0

53

Глицерин

2,0

217

Триэтаноламин

0,3

20

Масло какао

2,5

28

Пчелиный воск

2,5

?

Метилпарабен

0,05

3

Пропилпарабен

0,05

3

Водно-спиртовый экстракт солянки холмовой

0,5 (70%)

76

Отдушка

0,3

?

Вода

73,3

-

 

 

753

Состав №421. КРЕМ.

Масло оливковое

8,0

90

Норковый жир

3,0

34

Стеариновая кислота

8,0

282

Глицерина моностеарат

2,5

66

Глицерин

2,5

272

Триэтаноламин

0,4

27

Масло какао

3,0

34

Пчелиный воск

3,0

?

Метилпарабен

0,1

7

Пропилпарабен

0,1

6

Водно-спиртовый экстракт солянки холмовой

1,0 (70%)

152

Отдушка

0,5

?

Вода

67,9

-

 

 

970

Состав №422. КРЕМ.

Масло оливковое

6,5

73

Норковый жир

2,5

28

Стеариновая кислота

6,0

211

Глицерина моностеарат

1,5

40

Глицерин

2,0

217

Триэтаноламин

0,3

20

Масло какао

2,5

28

Пчелиный воск

2,5

?

Метилпарабен

0,05

3

Пропилпарабен

0,05

3

Отдушка

0,1

?

Вода

76,0

-

 

 

623

*Михалкин А.П., Пат. России №2090184, 29.07.93 г.

Состав №423. КРЕМ.

Стеарин косметический

2

?

Моноглицериды

2(С18)

53

Масло парфюмерное или масла растительные

3(С18)

34

N ацилипроизводные гидролизаты белка

1,0

?

Спирты С1620

1,0(С18)

37

Глицерин или пропиленгликоль

3,0

326

Карбамид

0,5

83

Спирт этиловый

5,0

1087

Параформ или парабены

0,02

примерно 0

Отдушка

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

1620

Состав №424. КРЕМ.

Стеарин косметический

3,0

?

Моноглицериды

3,0(С18)

80

Масла парфюмерные или растительные

4,0(С18)

45

N-ацилпроизводные гидролизаты белка

3,0

?

Спирты С1620

1,5(С18)

56

Ланолин

0,3

?

Глицерин или пропиленгликоль

4,0

435

Карбамид

1,0

167

Триэтаноламин

0,4

27

Этанол

6,0

1304

Глюкоза

1,0

56

Спиртовый экстракт женьшеня

1,0 (70%)

152

Порошок яичный

1,0

?

Сера

1,0

?

Щелочь

0,1

?

Параформ или парабены

0,03

примерно 0

Отдушка

0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

2322

Состав №425. КРЕМ.

Стеарин

4,0

?

Моноглицериды

3,5(С18)

93

Масло парфюмерное или растительное

5,0(С18)

56

N-ацилпроизводные гидролизаты белка

5,0

?

Спирты С1620

2,0(С18)

74

Ланолин

0,5

?

Глицерин или пропиленгликоль

6,0

652

Карбамид

2,0

333

Триэтаноламин

0,6

40

Этанол

8,0

1739

Глюкоза

2,0

111

Спиртовый экстракт женьшеня

3,0 (70%)

456

Порошок яичный

3,0

?

Сера

1,5

?

Щелочь

0,3 (NaOH)

150

Параформ или парабены

0,1

33

Отдушка

0,7

?

Вода

До 100

-

 

 

3742

Состав №426. КРЕМ.

Стеарин

5,0

?

Моноглицериды

4,0(С18)

106

Масло парфюмерное или растительное

6,0(С18)

67

N-ацилпроизводные гидролизаты белка

6,0

?

Спирты С1620

3,0(С18)

111

Ланолин

1,0

?

Глицерин или пропиленгликоль

7,0

761

Карбамид

3,0

500

Триэтаноламин

1,0

67

Спирт этиловый

10,0

2174

Глюкоза

3,0

167

Спиртовый экстракт женьшеня

5,0 (70%)

761

Порошок яичный

4,0

?

Сера

2,0

?

Щелочь

1,0 (NaOH)

500

Параформ или парабены

0,5

167

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

5381

*Ириков В.А., Пат. России №2093141, 27.11.96 г.

Состав №427. СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НОГ.

Гелеобразователь (полимеры, пептиды и пр.)

0,3-4,0

примерно 0

Пироктоноламин

0,1-0,15

?

Бронопол SP

0,1-0,3

9

Этанол

12-20

2609-4348

Глицерин

3-7

543

Масло мяты

0,06-1,4

?

Отдушка

0,1-0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

3161-4900

Состав №428. СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ НОГ.

Карбопол

0,3-0,5

примерно 0

Пироктоноламин

0,1-0,15

0,1-0,15

Бронопол SP

0,1-0,3

9

Триэтаноламин

0,3-0,5

27

Этанол

12,0-20,0

2609-4348

Глицерин

3,0-7,0

543

Масло мяты

0,06-0,1

?

Отдушка

0,1-0,15

?

Вода

До 100

-

 

 

3188-4927

Состав №429.

Смесь эмульгирующая "Янта"

7,0

?

Масло парфюмерное

8,0

?

Триэтаноламин

0,7

47

Масло куриное ЛПФ

5,0

56

Глицерин

5,0

543

Спирт этиловый ректификат

3,0

626

Стеарат диэтиленгликоля

3,0

81

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

3,0

111

Спирт бензиловый

0,5

46

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,3

20

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,1

6

Кислота лимонная

0,4

21

Отдушка "Ландыш №5"

0,5

?

Сангвиритрин

0,05

?

Масляный экстракт цветков ноготков

2,0

22

Экстракт плодов облепихи

2,0

?

Экстракт полыни горькой

2,0

?

Вода

57,45

-

 

 

1579

Состав №430.

Смесь эмульгирующая "Янта"

5,0

?

Масло парфюмерное

6,0

?

Триэтаноламин

0,5

33

Масло куриное ЛПФ

3,0

34

Глицерин

3,0

326

Спирт этиловый ректификат

3,0

626

Стеарат диэтиленгликоля

2,0

54

Спирт фракции С1718

1.0

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

2,0

74

Спирт бензиловый

0,3

28

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,15

10

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,05

3

Кислота лимонная

0,05

3

Отдушка "Ландыш №5"

0,5

?

Сангвиритрин

0,05

?

Масляный экстракт цветков ноготков

1,8

20

Экстракт плодов облепихи

1,8

?

Экстракт полыни горькой

1,8

?

Вода

69,0

-

 

 

1211

Состав №431.

Смесь эмульгирующая "Янта"

8,0

?

Масло парфюмерное

10,0

?

Триэтаноламин

0,8

54

Масло куриное ЛПФ

6,0

67

Глицерин

8,0

869

Спирт этиловый ректификат

7,0

1461

Стеарат диэтиленгликоля

5,0

134

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

5,0

185

Спирт бензиловый

0,8

74

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,3

20

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,1

6

Кислота лимонная

0,5

26

Отдушка "Ландыш №5"

1,0

?

Сангвиритрин

0,1

?

Масляный экстракт цветков ноготков

2,2

25

Экстракт плодов облепихи

2,2

?

Экстракт полыни горькой

2,2

?

Вода

40,8

-

 

 

2921

Состав №432.

Смесь эмульгирующая "Янта"

7,2

?

Масло парфюмерное

8,3

?

Триэтаноламин

0,5

33

Масло куриное ЛПФ

4,3

48

Глицерин

5,6

609

Спирт этиловый ректификат

3,2

668

Стеарат диэтиленгликоля

5,0

134

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

3,7

137

Спирт бензиловый

0,38

35

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,2

13

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,08

4

Кислота лимонная

0,4

21

Отдушка "Ландыш №5"

0,55

?

Сангвиритрин

-

?

Масляный экстракт цветков ноготков

2,2

25

Экстракт плодов облепихи

2,0

?

Экстракт полыни горькой

1,8

?

Вода

54,59

-

 

 

1727

Состав №433.

Смесь эмульгирующая "Янта"

8,0

?

Масло парфюмерное

8,0

?

Триэтаноламин

0,6

40

Масло куриное ЛПФ

4,7

53

Глицерин

5,6

609

Спирт этиловый ректификат

4,8

1002

Стеарат диэтиленгликоля

3,2

86

Спирт фракции С1718

0.6

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

2,4

89

Спирт бензиловый

0,5

46

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,3

20

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,08

4

Кислота лимонная

0,2

10

Отдушка "Ландыш №5"

1,0

?

Сангвиритрин

0,1

?

Масляный экстракт цветков ноготков

-

-

Экстракт плодов облепихи

2,0

?

Экстракт полыни горькой

1,95

?

Вода

56,57

-

 

 

1959

Состав №434.

Смесь эмульгирующая "Янта"

8,0

?

Масло парфюмерное

8,3

?

Триэтаноламин

0,5

33

Масло куриное ЛПФ

4,1

46

Глицерин

3,9

424

Спирт этиловый ректификат

3,2

668

Стеарат диэтиленгликоля

4,3

116

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

4,1

152

Спирт бензиловый

0,6

56

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,3

20

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,1

5

Кислота лимонная

0,3

16

Отдушка "Ландыш №5"

0,8

?

Сангвиритрин

0,09

?

Масляный экстракт цветков ноготков

2,0

22

Экстракт плодов облепихи

-

-

Экстракт полыни горькой

2,0

?

Вода

57,41

-

 

 

1558

Состав №435.

Смесь эмульгирующая "Янта"

7,0

?

Масло парфюмерное

8,0

?

Триэтаноламин

0,7

47

Масло куриное ЛПФ

5,0

56

Глицерин

5,0

543

Спирт этиловый ректификат

3,0

626

Стеарат диэтиленгликоля

3,0

81

Спирт фракции С1718

1.8

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

3,0

111

Спирт бензиловый

0,5

46

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,3

20

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,1

5

Кислота лимонная

0,4

21

Отдушка "Ландыш №5"

0,5

?

Сангвиритрин

0,08

?

Масляный экстракт цветков ноготков

2,0

22

Экстракт плодов облепихи

2,0

?

Экстракт полыни горькой

-

-

Вода

59,42

-

 

 

1578

Состав №436.

Смесь эмульгирующая "Янта"

7,2

?

Масло парфюмерное

8,3

?

Триэтаноламин

0,5

33

Масло куриное ЛПФ

4,3

48

Глицерин

5,6

609

Спирт этиловый ректификат

3,2

668

Стеарат диэтиленгликоля

5,0

134

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

3,7

137

Спирт бензиловый

0,38

35

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,21

14

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,08

4

Кислота лимонная

0,4

21

Отдушка "Ландыш №5"

0,55

?

Сангвиритрин

-

?

Масляный экстракт цветков ноготков

-

-

Экстракт плодов облепихи

2,0

?

Экстракт полыни горькой

2,0

?

Вода

56,58

-

 

 

1703

Состав №437.

Смесь эмульгирующая "Янта"

5,0

?

Масло парфюмерное

6,0

?

Триэтаноламин

0,5

34

Масло куриное ЛПФ

3,0

34

Глицерин

3,0

326

Спирт этиловый ректификат

3,0

626

Стеарат диэтиленгликоля

2,0

54

Спирт фракции С1718

1.0

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

2,0

74

Спирт бензиловый

0,3

28

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,15

10

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,05

3

Кислота лимонная

0,05

3

Отдушка "Ландыш №5"

0,5

?

Сангвиритрин

0,05

?

Масляный экстракт цветков ноготков

1,8

20

Экстракт плодов облепихи

-

-

Экстракт полыни горькой

-

-

Вода

72,6

-

 

 

1212

Состав №438.

Смесь эмульгирующая "Янта"

8,0

?

Масло парфюмерное

8,0

?

Триэтаноламин

0,6

40

Масло куриное ЛПФ

4,7

53

Глицерин

5,6

609

Спирт этиловый ректификат

4,8

1002

Стеарат диэтиленгликоля

3,2

86

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

2,4

89

Спирт бензиловый

0,5

46

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,3

20

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,08

4

Кислота лимонная

0,2

10

Отдушка "Ландыш №5"

1,0

?

Сангвиритрин

0,1

?

Масляный экстракт цветков ноготков

-

-

Экстракт плодов облепихи

-

-

Экстракт полыни горькой

-

-

Вода

60,52

-

 

 

1959

Состав №439.

Смесь эмульгирующая "Янта"

7,0

?

Масло парфюмерное

6,0

?

Триэтаноламин

0,6

40

Масло куриное ЛПФ

5,0

56

Глицерин

5,0

543

Спирт этиловый ректификат

5,0

1043

Стеарат диэтиленгликоля

4,5

121

Спирт фракции С1718

-

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

3,5

130

Спирт бензиловый

0,8

74

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,2

13

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,07

4

Кислота лимонная

0,5

26

Отдушка "Ландыш №5"

1,0

?

Сангвиритрин

0,04

?

Масляный экстракт цветков ноготков

1,7

19

Экстракт плодов облепихи

1,7

?

Экстракт полыни горькой

1,7

?

Вода

55,69

-

 

 

2069

Состав №440.

Смесь эмульгирующая "Янта"

7,0

?

Масло парфюмерное

6,0

?

Триэтаноламин

0,6

40

Масло куриное ЛПФ

5,0

56

Глицерин

5,0

543

Спирт этиловый ректификат

5,0

1043

Стеарат диэтиленгликоля

4,5

121

Спирт фракции С1718

1.0

-

или высшие жирные спирты фракции С1620

3,5

130

Спирт бензиловый

0,8

74

Метиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,2

13

Пропиловый эфир n-оксибензойной кислоты

0,07

4

Кислота лимонная

0,5

26

Отдушка "Ландыш №5"

1,0

?

Сангвиритрин

0,12

?

Масляный экстракт цветков ноготков

2,3

26

Экстракт плодов облепихи

2,3

?

Экстракт полыни горькой

2,3

?

Вода

53,8

?

 

 

2076

*Николаева Е.Г., Рахманина Т.Ф. и др., Пат. России № 2096032 от 27.09.94 г.

Состав №441. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Ланолин

2,7

?

Стеарин

0,5

?

Моноглицериды

1,5(С18)

40

Эмульгатор

0,8

?

Ферментативный комплекс (из растительных клеток)

12,0

?

Глицерин

2,0

217

Метилпарабен

0,15

10

Пропилпарабен

0,05

3

Очищенная вода

До 100

-

 

 

270

Состав №442. ЛОСЬОН.

Этанол (96%)

25

5217

Ферментативный комплекс (СОД, каталаза, пероксидаза)

2,0

?

Увлажнитель

1,0

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

5217

Состав №443. ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА И РУК.

Натрий карбоксиметилцеллюлоза

5,0

примерно 0

Лимонная кислота

0,5

26

Ферментативный комплекс

0,1

?

Очищенная вода

До 100

-

 

 

26

*Шмелев А.Я., Гапечкина Т.Г. и др., Пат. России № 2101006 от 30.12.94 г.

Состав №444. КРЕМ "ЧАРОДЕЙКА".

Воск эмульсионный

3,3

?

Моноглицериды

3,0(С18)

80

Ланолин

1,5

?

Масло оливковое

10,5

118

Жир норковый

4,7

53

Глицерин

3,8

413

Триэтаноламин

0,3

20

Глюкозаминоглюканы из плаценты человека

0,1

?

Пропилпарабен

0,18

10

Метилпарабен

0,34

22

Этанол

4,0

870

Отдушка

0,9

?

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1586

Состав №445.

Воск эмульсионный

2,0-5,0

?

Стеарин косметический

2,0-5,0

?

Моноглицериды

1,0-3,0(С18)

53

Масло оливковое

9,0-14,0

129

Жир норковый

3,0-6,0

51

Ланолин

1,0-4,0

?

Глицерин

2,0-5,0

217-543

Триэтаноламин

0,1-1,0

7-68

Глюкозаминогликаны из плаценты человека

0,05-0,5

?

Пропилпарабен

0,05-0,5

15

Метилпарабен

0,1-0,5

20

Этанол

1,0-4,0

217-870

Отдушка

0,1-1,0

?

Вода питьевая

До 100

-

 

 

709-1749

*Хмелевская С.С., Панченко А.В., Пат. России №2102973 от 31.01.98 г.

Состав №446. КОСМЕТИЧЕСКИЙ КРЕМ.

Масляный экстракт травы чистотела

1,0-60,0

343

Витамин А

0,001-3,0

52

Витамин Е

0,1-18,0

209

Фолиевая кислота

0,001-0,5

6

Консервант

0,03

?

Отдушка

0,2

?

Основа

До 100

-

 

 

610

Состав №447. КРЕМ (ОПТИМАЛЬНЫЙ).

Масляный экстракт травы чистотела

10,0

112

Витамин А

5,5

192

Витамин Е

1,67

39

Эмульгаторы

7,0

?

Масло какао

5,0

56

Тимеросал

0,05

?

Вода

До 100

-

 

 

399

*Симонова Л.В., Зобова О.Б. и др., Пат. России №2102975 от 20.10.94 г.

Состав №448. ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА.

Гелеобразующий сополимер акриловой кислоты

0,1-1,0

примерно 0

Глицерин или пропиленгликоль

7,0-10,0

924

Этанол

5,0-7,0

1304

Триэтаноламин

0,3-1,0

44

Пластификатор

2,0-7,0

?

Натриевая соль ДНК (240-470 тыс. D)

0,4

?

Отдушка

0,1-0,5

?

Консервант

0,05-1,8

?

Краситель

0,05-0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

2272

*Сенявина Н.К., Тарасов А.В. и др., Пат. России № 2106859 от 2.12.94 г.

Состав №449. СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ.

Глицерин

15-30

2446

Эмульгатор

До 1,5

?

Экстракт шиповника (в.-с.-г.)

До 1,0

?

Полигексаметиленгуанидин солянокислый

До 0,22

?

ПЭГ (5000±100)

10-20

30

Этанол

4-8

1304

Азотная кислота

До 7,5

До 2381

Окись лантана

До 3,5

?

Экстракт солодкового корня

До 1,0

?

Сухой экстракт из жмыха плодов расторопши

До 1,0

?

Масло расторопши

До 0,5

6

Олигометилсилоксановая жидкость

До 0,5

?

Сухой экстракт элеутерококка

До 1,0

?

Сухой экстракт эхинацеи

До 1,0

?

Масло какао

До 1,0

11

Масляный экстракт облепихи

До 1,0

11

Триэтиленгликоль

20-40

2000

Отдушка

0,05-0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

8189

*Долотовский И.М., Долотовская Л.З. и др., Пат. России № 2109506 от 05.04.95 г.

Состав №450.

Экстракт тысячелистника (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт крапивы двудомной (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт календулы (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт коры ивы (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт корней кровохлебки (в.-с.-г.)

0,1

?

Экстракт плодов черемухи (в.-с.-г.)

0,1

?

Экстракт молодых веток тополя (в.-с.-г.)

0,05

?

Экстракт коры и листьев дуба

0,05

?

Экстракт цветов василька (в.-с.-г.)

0,05

?

Экстракт травы кипрея (в.-с.-г.)

0,05

?

Экстракт травы пустырника (в.-с.-г.)

0,05

?

Экстракт травы эспарцета (в.-с.-г.)

0,05

?

Экстракт полыни (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт чабреца (в.-с.-г.)

0,2

?

Экстракт донника (в.-с.-г.)

0,2

?

Экстракт душицы (в.-с.-г.)

0,2

?

Экстракт корней ириса (в.-с.-г.)

0,2

?

Экстракт мелиссы (в.-с.-г.)

0,1

?

Экстракт побегов черной смородины (в.-с.-г.)

0,1

?

Стеарин

3,0

?

Ланолин

3,0

?

Глицерин

6,0

652

Ментол

0,1

6

Растительное масло

9,0

101

Эмульсионные воски

3,0

?

Консерванты

0,25

?

Триэтаноламин

0,8

54

Моноглицериды

3,5 (С18)

93

Этанол

4,0

870

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

1776

Состав №451.

Экстракт тысячелистника (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт крапивы двудомной (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт календулы (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт коры ивы (в.-с.-г.)

0,5

?

Экстракт корней кровохлебки (в.-с.-г.)

0,1

?

Экстракт полыни (в.-с.-г.)

0,5

?

Другие экстракты

1,0

?

Стеарин

3,0

?

Ланолин

3,0

?

Глицерин

6,0

652

Ментол

0,1

6

Растительное масло

9,0

101

Эмульсионные воски

3,0

?

Консерванты

0,25

?

Триэтаноламин

0,8

54

Моноглицериды

3,5 (С18)

93

Этанол

4,0

870

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

1776

*Зобова О.Б., Казарова И.А. и др., Пат. России №2110987 от 06.10.94 г.

Состав №452. КРЕМ.

Вода

До 100

-

Триэтаноламин

0,1

7

Масло парфюмерное

3,0

?

Масло растительное

3,0

34

Норковый жир

2,0

22

Ланолин

4,0

?

Масло какао

1,0

11

Стеарин косметический

2,0

?

Глицерина моностеарат

2,0

53

Воск пчелиный

1,0

?

ПЭГ-400 стеарат

3,0

45

ПЭГ-400 олеат

1,0

15

Консерванты

0,35

?

Этанол

5,0

1087

Хитозан (3%)

0,5

примерно 0

Коллагеназа (500ед/мг)

0,25

?

Отдушка

0,5

?

 

 

1274

Состав №453. КРЕМ.

Вода

До 100

-

Триэтаноламин

0,7

47

Масло парфюмерное

7,0

?

Масло растительное

7,0

79

Норковый жир

5,0

56

Ланолин

4,0

?

Масло какао

2,0

22

Стеарин косметический

5,0

?

Глицерина моностеарат

5,0

133

Воск пчелиный

4,0

?

ПЭГ-400 стеарат

6,0

90

ПЭГ-400 олеат

3,0

45

Консерванты

0,8

?

Этанол

7,0

1522

Хитозан (3%)

0,5

примерно 0

Коллагеназа (500ед/мг)

0,25

?

Отдушка

0,5

?

 

 

1994

*Казанцева Л.А., Акулинина О.Б. и др., Пат. России №2111739 от 9.02.96 г.

Состав №454. ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ.

ДЭА жирных кислот кокосового масла

0,5

13

ПЭГ-400 олеат

0,5

7

Эмульсионные воски

1,0

?

Моностеарат глицерина

1,0

27

Стеарин косметический

1,0

?

Масло кокосовое

1,0

11

Масло оливковое

1,0

11

Глицерин

1,0

109

Триэтаноламин

0,3

20

Карбамид

0,3

50

Натрия лаурилсульфат

0,5

38

Трилон Б

0,1

9

Бронопол

0,02

1

Параформ

0,02

7

Отдушка

0,1

?

Вода

До 100

-

 

 

303

Состав №455. ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ.

ДЭА жирных кислот кокосового масла

3,25(С18)

88

ПЭГ-400 олеат

3,25

49

Эмульсионные воски

2,50

?

Моностеарат глицерина

2,50

66

Стеарин косметический

3,50

?

Масло кокосовое

5,5

62

Масло оливковое

5,5

62

Глицерин

5,5

598

Триэтаноламин

0,75

50

Карбамид

1,65

275

Натрия лаурилсульфат

0,4

31

Бронопол

0,06

3

Параформ

0,11

37

Отдушка

0,8

?

Вода

До 100

-

 

 

1321

Состав №456. ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ.

ДЭА жирных кислот кокосового масла

6,0 (С18)

162

ПЭГ-400 олеат

6,0

90

Эмульсионные воски

4,0

?

Моностеарат глицерина

4,0

106

Стеарин косметический

6,0

?

Масло кокосовое

10,0

112

Масло оливковое

10,0

112

Глицерин

10,0

1087

Триэтаноламин

1,2

80

Карбамид

3,0

500

Натрия лаурилсульфат

2,0

154

Трилон Б

0,7

62

Бронопол

0,1

5

Параформ

0,2

67

Отдушка

1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

2537

*Николаева Е.Г., Дронова Н.В. и др., Пат. России № 2128986 от 30.04.96 г.

Состав №457. ЛОСЬОН.

Этанол (96%)

20

4174

ППМ (мед)

3,0

167

Лимонная кислота

0,5

26

Ароматизатор

0,1

?

Вода

До 100

-

 

 

4367

Состав №458. ЛОСЬОН.

Этанол (96%)

25

5217

ППМ (мед)

6,0

333

Лимонная кислота

1,0

52

Ароматизатор

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

5602

Состав №459. ЛОСЬОН.

Этанол

30,0

6261

ППМ (мед)

10,0

556

Лимонная кислота

1,5

78

Ароматизатор

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

6895

Состав №460. ГЕЛЬ ДЛЯ РУК И ЛИЦА.

Карбоксиметилцеллюлоза

6,0

примерно 0

ППМ (мед)

1,0

56

Борная кислота

0,3

97

Салициловая кислота

0,5

36

Ароматизатор

0,1

?

Вода

До 100

-

 

 

189

Состав №461. ГЕЛЬ ДЛЯ РУК И ЛИЦА.

Карбоксиметилцеллюлоза

6,5

примерно 0

ППМ (мед)

5,0

278

Борная кислота

0,4

129

Салициловая кислота

0,6

43

Ароматизатор

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

450

Состав №462. ГЕЛЬ ДЛЯ РУК И ЛИЦА.

Карбоксиметилцеллюлоза

7,0

примерно 0

ППМ (мед)

10,0

556

Борная кислота

0,4

129

Салициловая кислота

1,7

123

Ароматизатор

0,3

?

Вода

До 100

-

 

 

808

Состав №463. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Стеарин

2,5

?

Триэтаноламин

0,7

47

Глицерина моностеарат

4,5

120

Эмульсионный воск

2,5

?

Норковый жир

1,5

17

Глицерин

1,5

163

Оливковое масло

12,0

135

Консервант

0,1

?

Ароматизатор

0,1

?

ППМ (мед)

1,0

55

Вода

До 100

-

 

 

537

Состав №464. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Стеарин

3,0

?

Триэтаноламин

1,1

74

Глицерина моностеарат

5,0

133

Эмульсионный воск

3,0

?

Норковый жир

2,0

22

Глицерин

1,9

206

Оливковое масло

14,0

157

Консервант

0,15

?

Ароматизатор

0,2

?

ППМ (мед)

6,0

333

Вода

До 100

-

 

 

925

Состав №465. КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА.

Стеарин

3,5

?

Триэтаноламин

 

101

Глицерина моностеарат

 

146

Эмульсионный воск

 

?

Норковый жир

 

28

Глицерин

 

261

Оливковое масло

 

191

Консервант

 

?

Ароматизатор

 

?

ППМ (мед)

 

556

 

 

1283

*Пак В.Н., Гущин В.А., Никитина Л.К., Пат. России №2128498 от 13.10.95 г.

Состав №466. ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Хитозан

2,0

примерно 0

Рутин

2,0

35

Аскорбиновая кислота

2,0

114

Ацетилсалициловая кислота

3,0

167

Ментол

0,2

13

Борная кислота

0,3

97

Бензойная кислота

0,3

24

Вода

До 100

-

 

 

450

Состав №467. ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Хитозан

1,0

примерно 0

Рутин

0,5

9

Аскорбиновая кислота

0,5

28

Ацетилсалициловая кислота

0,5

28

Ментол

0,05

16

Борная кислота

0,05

3

Консервант

0,1

?

Отдушка

0,1

?

Вода

До 100

-

 

 

84

Состав №468. ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Хитозан

1,5

примерно 0

Рутин

1,0

18

Аскорбиновая кислота

1,0

57

Ацетилсалициловая кислота

1,0

56

Ментол

0,1

6

Борная кислота

0,1

16

Консервант

0,2

?

Отдушка

0,5

?

Вода

До 100

-

 

 

153

Состав №469. ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Хитозан

2,0

примерно 0

Рутин

3,0

53

Аскорбиновая кислота

3,0

170

Ацетилсалициловая кислота

3,0

167

Ментол

0,2

13

Борная кислота

0,3

97

Консервант

0,3

?

Отдушка

0,7

?

Вода

До 100

-

 

 

500

Состав №470. ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Хитозан

3,0

примерно 0

Рутин

4,0

70

Аскорбиновая кислота

4,0

228

Ацетилсалициловая кислота

5,0

278

Борная кислота

0,5

162

Ментол

0,3

19

Консервант

1,0

?

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

757

Состав №471. ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ.

Хитозан

4,0

примерно 0

Рутин

5,0

89

Аскорбиновая кислота

5,0

284

Ацетилсалициловая кислота

6,0

333

Борная кислота

1,0

324

Ментол

0,4

26

Консервант

1,5

?

Отдушка

1,5

?

Вода

До 100

-

 

 

1056

*Оливье де Ляшаррьер, Лионель Бретон, Пат. России №2128497 от 29.09.95 г.

Состав №472. ЛОСЬОН.

L-Глицин

8,0

1067

Антиоксидант

0,05

?

Консервант

0,3

?

Этанол

8,0

1739

Вода

До 100

-

 

 

2806

Состав №473. ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА.

L-Глицин

5,0

667

Гидроксипропилцеллюлоза

1,0

примерно 0

Консервант

0,3

?

Этанол

15,0

3261

Антиоксидант

0,05

?

Вода

До 100

-

 

 

3928

Состав №474. КРЕМ (М/В).

Флунитразепам

0,1

примерно 0

Глицерина стеарат

2,0

53

Полисорбат 60 (Твин 60)

1,0

примерно 0

Стеариновая кислота

1,4

49

Триэтаноламин

0,7

47

Карбопол 940

0,4

примерно 0

Масло сального дерева

12,0(C18)

135

Пергидросквален

12,0

284

Консервант

0,3

?

Духи

0,5

?

Антиоксидант

0,05

?

Вода

До 100

-

 

 

568

Состав №475. КРЕМ(М/В).

Флунитразепам

0,2

?

Моно-, дистеараты глицерина

2,0

53

Цетиловый спирт

1,5

62

Смесь цетилового спирта и ПЭО(33) с цетилстеариловым спиртом

7,0

?

Диметилполисилоксан

1,5

?

Вазелиновое масло

17,5

?

Консервант

0,3

?

Духи

0,5

?

Глицерин

12,5

1359

Вода

До 100

-

 

 

1474

*Казанцева Л.А., Ильина Л.Л., Лобанова О.П., Пат. России №2115409 от 13.02.96 г.

Состав №476. КРЕМ.

Стеарин

1,0

?

Глицерина моностеарат

7,0

186

Эмульсионные воски

1,0

?

Масло кокосовое

7,0

79

Масло подсолнечное

1,0

11

Масло парфюмерное

8,0

?

Карбомер

0,03

примерно 0

Парафины

0,5

?

Бутилстеарат

10,0

294

Глицерин

1,0

109

Триэтаноламин

0,5

33

Карбамид

0,5

83

Витамин А (55%)

0,1

примерно 0

Токоферола ацетат (30%)

0,01

примерно 0

Спирт бензиловый

0,1

9

Параформ

0,03

10

Пропилпарабен

0,1

6

Отдушка

0,2

?

Вода

До 100

-

 

 

820

Состав №477. КРЕМ.

Стеарин

4,0

?

Глицерина моностеарат

4,0

106

Эмульсионные воски

4,0

?

Масло кокосовое

3,75

42

Масло оливковое

8,0

90

Масло парфюмерное

4,5

?

Карбомер

0,52

примерно 0

Парафины

1,25

?

Бутилстеарат

6,0

176

Глицерин

5,5

598

Триэтаноламин

0,75

50

Карбамид

2,25

375

Ретинол (55%)

0,3

примерно 0

Токоферола ацетат (30%)

0,03

примерно 0

Спирт бензиловый

0,35

32

Параформ

0,06

20

Пропилпарабен

0,2

11

Отдушка

0,6

?

Вода

До 100

-

 

 

1500

Состав №478. КРЕМ.

Стеарин

7,0

?

Глицерина моностеарат

1,0

27

Эмульсионные воски

7,0

?

Масло кокосовое

0,5

6

Масло оливковое

15,0

168

Масло парфюмерное

1,0

?

Карбомер

1,0

примерно 0

Парафины

2,0

?

Бутилстеарат

2,0

59

Глицерин

10,0

1087

Триэтаноламин

1,0

67

Карбамид

4,0

667

Ретинол (55%)

0,5

примерно 0

Токоферола ацетат (30%)

0,05

примерно 0

Спирт бензиловый

0,6

56

Параформ

0,1

33

Пропилпарабен

0,3

17

Отдушка

1,0

?

Вода

До 100

-

 

 

2187

*Архипов Ю.В., Безгин В.М. и др., Пат. России №2115408 от 18.12.95 г.

Состав №479. КРЕМ ДЕТСКИЙ "ИВАШЕЧКА".

Биоактивный комплекс (в масле)

5,0(С18)

56

Фитостерин

1,0

?

Хлорофил (в масле)

0,012

примерно 0

Консервант

0,01

?

Отдушка

0,5

?

Растительное масло

95,478(С18)

1073

 

 

1129

Состав №480. КРЕМ ДЕТСКИЙ "ИВАШЕЧКА".

Биоактивный комплекс (в масле)

4,8

54

Фитостерин

1,2

?

Хлорофил (в масле)

0,014

примерно 0

Консервант

0,008

примерно 0

Отдушка

0,5

?

Растительное масло

95,478

1073

 

 

1127

*Архипов Ю.В., Безгин В.М. и др., Пат. России №2115407 от 29.11.95 г.

Состав №481. ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Масло норковое

1,9

21

Глицерин

4,1

446

Масло растительное

10,55

118

Спирты С1620

2,97(C18)

110

Кислота стеариновая или стеарин косметический

2,15

76

Ланолин

1,35

?

Воск (эмульсионный или пчелиный )

2,05

?

Спиртово-глицериновый экстракт плодов цидонии

4,05

примерно 652

Масляный экстракт плодов боярышника

3,10

35

Метилпарабен

0,245

16

Пропилпарабен

0,255

14

Ионол

0,096

примерно 4

Триэтаноламин

0,47

31

Отдушка

0,35

?

Бура

0,205

64

Вода

До 100

-

 

 

1578

Состав №482. ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Масло норковое

1,9

21

Глицерин

4,1

446

Масло растительное

10,55

118

Спирты С1620

2,97 (C18)

110

Кислота стеариновая или стеарин

2,15

76

Ланолин

1,35

?

Воск (эмульсионный или пчелиный )

2,05

?

Спиртово-глицериновый экстракт плодов цидонии

4,05

примерно 652

Масляный экстракт плодов боярышника

3,10

35

Спирт бензиловый

0,47

43

Параформ

0,008

3

Ионол

0,096

примерно 4

Триэтаноламин

0,47

31

Отдушка

0,35

?

Бура

0,205

64

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1603

Состав №483. ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Масло норковое

2,05

23

Глицерин

3,85

418

Масло растительное

10,45

117

Спирты С1620

3,03 (C18)

112

Кислота стеариновая или стеарин

2,29

81

Ланолин

1,42

?

Воск (эмульсионный или пчелиный )

1,98

?

Спиртово-глицериновый экстракт плодов цидонии

3,98

примерно 640

Масляный экстракт плодов боярышника

2,9

33

Метилпарабен

0,28

18

Пропилпарабен

0,248

14

Ионол

0,12

5

Триэтаноламин

0,49

33

Отдушка

0,49

?

Кислота лимонная

0,12

6

Вода

До 100

-

 

 

1500

Состав №484. ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ.

Масло норковое

2,05

23

Глицерин

3,85

418

Масло растительное

10,45

117

Спирты С1620

3,03(C18)

112

Кислота стеариновая или стеарин

2,29

81

Ланолин

1,42

?

Воск (эмульсионный или пчелиный )

1,98

?

Спиртово-глицериновый экстракт плодов боярышника

2,9

примерно 473

Спирт бензиловый

0,52

48

Параформ

0,011

4

Ионол

0,12

5

Триэтаноламин

0,49

33

Отдушка

0,49

?

Кислота лимонная

0,12

6

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1320

*Мотовкина Н.С., Каленик Т.К. и др., Пат. России №2127579 от 12.03.92 г.

Состав №485. СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ.

Цистеин

0,1-1,0

45

?-Токоферол

0,01-0,1

примерно 0

Отдушка

0,5-1,0

?

Метилпарабен

0,1-1,0

36

Жидкие глицериды подкожного жира морского зверя

99,28-96,9

1102

 

 

1183

*Дорогова О.А., Чубатова С.А., Пат. России №2126676 от 20.04.98 г.

Состав №486. КРЕМ-МАЗЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ И РЕГЕНЕРИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ.

АСD II

2,0

?

АСD III

2,0

?

Лецитин

1,0

12

Масло оливковое

0,5

6

Масло расторопши

0,5

6

Масло репейное

0,5

6

Карбопол

0,4

примерно 0

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

30

Состав №487. КРЕМ МЯГКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

АСD II

1,5

?

АСD III

1,5

?

Лецитин

1,0

11

Масло оливковое

1,0

11

Масло репейное

1,0

11

Карбопол

0,4

примерно 0

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

33

Состав №488. СРЕДСТВО "АйСеДора".

АСD II

1,0

?

АСD III

1,0

?

Лецитин

0,5

6

Масло оливковое

0,5

6

Масло репейное

1,0

11

Масло касторовое

0,5

6

Спиртовые экстракты клевера и крапивы

0,4 (70%)

61

Карбамид

1,0

167

Карбопол

0,4

примерно 0

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

257

Состав №489. СРЕДСТВО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ.

АСD II

0,2

?

АСD III

0,02

?

Лецитин

2,0

23

Масляный экстракт цветов липы

1,5

17

Масло репейное

0,5

6

Карбамид

2,0

333

Тетраборат натрия

2,0

556

Карбопол

0,35

примерно 0

Вода дистиллированная

До 100

-

 

 

935

*Том Де Врингер, Антон Ван Харревейн, Арт. Миэхленбрюх, Пат. России №2134101 от 01.07.94 г.

Состав №490. СРЕДСТВО ПРОТИВ УГРЕЙ.

Ретиноевая кислота

0,025

примерно 1

Динатрий ЭДТУ

0,1

9

ВНТ

0,02

примерно 1

Карбопол 980

1,0

примерно 0

Лаурет - 4

2,0

?

Трометамин

0,75

?

Лимонная кислота, моногидрат

0,15

7

Пропиленгликоль

7,5

987

Метилпарабен

0,1

7

Вода

До 100

-

 

 

1012

Состав №491. СРЕДСТВО ПРОТИВ УГРЕЙ.

Ретиноевая кислота

0,025

примерно 1

Клиндамицинфосфат

1,2

?

Динатрий ЭДТУ

0,1

9

ВНТ

0,02

примерно 1

Карбопол 980

1,0

примерно 0

Лаурет - 4

4,0

?

Трометамин

0,75

?

Лимонная кислота, моногидрат

0,15

7

Пропиленгликоль

7,5

987

Метилпарабен

0,1

7

Вода

До 100

-

 

 

1012

*Жан-Марк Ассьон, Пат. России №2134567 от 20.03.99 г.

Состав №492. ЭМУЛЬСИЯ.

Полидиметилсилоксан (силикон Q2 3225C)

10,0

?

Полидиметилсилоксан (Силбион Huile 70 047 Y2)

7,0

?

Дигидроксиацетон

5,0

556

Декстроза

2,0

?

Пропиленгликоль

39,0

5132

Обессоленная вода

До 100

-

 

 

5688

Состав №493. НЕИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ.

Триглицерид цетилового спирта

3,8

50

Холестерин

3,8

98

Стеароилглутамат натрия

0,4

9

Вазелиновое масло

8,0

?

Циклометикон

5,0

?

Гидроксиэтилцеллюлоза

0,5

примерно 0

Консерванты

q.s.

?

Глицерин

2,0

217

Дигидроксиацетон

5,0

556

Вода

До 100

-

 

 

930

Состав №494.

Полидиметилсилоксаны

17,0

?

Дигидроксиацетон

5,0

556

Декстроза

2,0

?

Пропиленгликоль

20,0

2632

Вода

До 100

-

 

 

3188

Состав №495.

Полидиметилсилоксаны

17,0

?

Дигидроксиацетон

5,0

556

Декстроза

2,0

?

Пропиленгликоль

30,0

3947

Вода

До 100

-

 

 

4503

*Юджин Г.Гэнс, Джонах Шакнай, Пат. России №2134568 от 11.09.96 г.

Состав №496. ЛЕЧЕБНЫЙСостав.

Пероксид бензоила

10,0

413

Эфир С1215 бензоата

7,0(С14)

220

Глицерин

6,0

652

Цетилстеариловый спирт

4,0

?

Полиакриламид C12-14 изопарафин и лаурет-7

3,0

?

Гликолевая кислота

4,0

526

Гидроксид натрия

0,5

250

Стеарет 5-2

2,0

?

Глицерил моностеарат

2,0

53

Стеарет 5-20

1,5

?

Диметикон 200

1,0

?

Лактат цинка

0,5

21

Динатрий ЭДТУ

0,5

45

Стронция хлорид

2,5

472

Вода

До 100

-

 

 

2652

Состав №497. ЛЕЧЕБНЫЙСостав.

Пероксид бензоила

6,0

248

Эфир С1215 бензоата

7,0(С14)

220

Глицерин

6,0

652

Цетилстеариловый спирт

4,0

?

Полиакриламид C12-14 изопарафин и лаурет-7

3,0

?

Гликолевая кислота

2,0

263

Гидроксид натрия

0,5

250

Стеарет 5-2

2,0

?

Глицерил моностеарат

2,0

53

Стеарет 5-20

1,5

?

Диметикон 200

1,0

?

Лактат цинка

0,6

74

Динатрий ЭДТУ

0,5

45

Стронция хлорид

2,5

472

Вода

До 100

-

 

 

2277

Состав №498. ЛЕЧЕБНЫЙСостав.

Глицерин

50,0

5435

Вазелин

15,0

?

Пероксид бензоила

10,0

413

Лактат цинка

2,0

247

Коцелизетионат натрия

4,0

?

Сульфонат ?-олефина

2,0

?

Метафосфат калия

0,5

85

С12-15 алкилбензоат

5,0

157

Гликолевая кислота

0,25

33

Гидроксид натрия

0,05

25

Карбомер

0,7

примерно 0

Вода

До 100

-

 

 

6385

*Назарова Н.В., Каморзина И.Г., Илюхина Л.Г., Пат. России №2145839 от 29.12.98 г.

Состав №499. КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА "ГРЯЗЕВАЯ".

Стеариновая кислота

2,0-8,0

176

Триэтаноламин

0,2-0,8

34

Эмульсионный воск

2,0-8,0

?

Масло льняное или кукурузное

2,0-4,0

34

Агидол-1

0,1-0,5

?

Нипагин

0,2-0,5

?

Нипазол

0,05-0,3

?

Каолин

10-30

примерно 0

Водно-спиртовые экстракты растительного сырья (ромашки, тысячелистника, мяты, солодки)

1,5-3,0 (70%)

342

Иловая грязь

2,0-8,0

?

Масло лаванды

0,1-0,3

?

Глицерин

1,0-5,0

326

Консервант

0,1-0,3

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

902

*Назарова Н.В., Каморзина И.Г., Илюхина Л.Г., Пат. России №2145838 от 29.12.98 г.

Состав №500. КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА.

Стеариновая кислота

2,0

70

Триэтаноламин

0,2

13

Эмульсионный воск

2,0

?

Агидол-1

0,1

?

Нипагин

0,2

?

Нипазол

0,05

?

Каолин

2,0

примерно 0

Водно-спиртовый экстракт солодки

2,0 (70%)

304

Иловая грязь

1,0

?

Масло лаванды

0,5

примерно 1

Глицерин

1,0-5,0

54

Масляный экстракт зародышей пшеницы

0,1

примерно 0

Консервант

0,1

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

442

Состав №501. КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА.

Стеариновая кислота

5,0

176

Триэтаноламин

0,5

34

Эмульсионный воск

5,0

?

Агидол-1

0,2

?

Нипагин

0,3

?

Нипазол

0,1

?

Каолин

5,0

примерно 0

Водно-спиртовый экстракт солодки

4,0(70%)

609

Иловая грязь

3,0

?

Масло лаванды

0,2

2

Глицерин

1,0

109

Масляный экстракт зародышей пшеницы

0,3

3

Консервант

0,2

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

923

Состав №502. КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАСКА.

Стеариновая кислота

8,0

282

Триэтаноламин

0,8

56

Эмульсионный воск

8,0

?

Агидол-1

0,3

?

Нипагин

0,4

?

Нипазол

0,3

?

Каолин

8,0

0

Водно-спиртовый экстракт солодки

6,0 (70%)

913

Иловая грязь

5,0

?

Масло лаванды

0,3

3

Глицерин

1,5

163

Масляный экстракт зародышей пшеницы

0,1

1

Консервант

0,3

?

Дистиллированная вода

До 100

-

 

 

1318

*Чигарина К.М., Алавердиев И.М. и др., Пат. России № 2142269 от 15.04.99 г.

Состав №503. ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.

Карбомеры

0,35

примерно 0

Натрия гидроокись

0,28

140

Пропиленгликоль

13,0

1710

Бронопол

0,05

2

Экстракт из пантов северного оленя

0,5

?

ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло

0,7

?

Отдушка

0,3

?

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1852

Состав №504. ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.

Сакап

0,35

примерно 0

2, 2',2''-Нитрилотриэтанол (триэтаноламин)

0,3

20

Глицерин

13,0

1413

Бронопол

0,05

2

Экстракт из пантов северного оленя

0,5

?

ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло

0,7

?

Отдушка

0,3

?

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1433

Состав №505. ГЕЛЬ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА.

Сакап Р

0,4

примерно 0

Аммиак водный

0,3 (30%)

59

Глицерин

13,0

1413

Бронитрол

0,05

2

Экстракт из пантов северного оленя

0,5

?

ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло

0,7

?

Отдушка

0,3

?

Вода питьевая

До 100

-

 

 

1474

© Децина А.Н., 2001

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - электронные книги бесплатно