Сергей Волков По Байкалу

БАЙКАЛ

КОРОТКО О БАЙКАЛЕ

Схема экологических зон Байкальской природной территории

Границы Байкальской природной территории и ее экологических зон

утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации

от 27 ноября 2006 г. N 1641-р

Байкал – пресноводное озеро на юге Восточной Сибири.

Местоположение: между N55°46,3’ E109°57,5’ и N51°27,5’ E103°42,5’.

Высота над уровнем моря: из Федерального закона «Об охране озера Байкал» от 26.03.2001 г.: «Установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал при использовании его водных ресурсов в хозяйственной и иной деятельности на отметках соответственно 457,0 и 456,0 метра». За последние 12 лет уровень Байкала колеблется в пределах 456,33—456,69 м (2006 г.).

Возраст: около 25 млн лет.

Флора и фауна: включает свыше 2630 видов и разновидностей животных и свыше 1000 видов растений, ежегодно открываются новые виды.

Глубина: 1637 м. Площадь: 31 500 км2. Длина озера: 636 км.

Объем: 23 тыс. км3 чистой пресной воды – 20 % мировых запасов и 90 % российских.

Наибольшая ширина: около 79,5—80 км.

Наименьшая ширина: около 29,5—30 км.

Протяженность береговой линии: 2000 км.

Количество мысов: 174 (по данным И.Д. Черского).

Количество островов: 26 (по данным О.Г. Гусева, 1990). Самый крупный – Ольхон.

Самые большие заливы: Баргузинский (725 км2), Чивыркуйский (270 км2), Провал (197 км2).

Впадает рек: 336 (по данным И.Д. Черского) или 544 (по данным О.Г. Гусева). Самый крупный приток – р. Селенга.

Вытекает из Байкала: одна река Ангара.

Температура воды в открытом озере: наивысшая 16 °C, самая низкая 4,2 °C.

Температура воды на мелководье: наивысшая в августе 23 °C, самая низкая 18 °C.

Самая теплая вода в заливах: Мухор (Малое Море), Чивыркуйский залив.

Период пассажирской навигации: с июня по сентябрь.

Таблица расстояний между основными пунктами озера Байкал (в км)

О БАЙКАЛЕ

А. П. ОКЛАДНИКОВ, академик. «Величественное озеро Байкал – внутреннее море Азиатского материка – драгоценная жемчужина нашей планеты. Оно занимает особое место не только в природе, но и в историческом прошлом народов Азии. Байкал, образно выражаясь, можно назвать колыбелью многих племен и народов древности... Отсюда во времена великого оледенения вышли предки индейцев Северной Америки» (1974).

Озеро Байкал. 2 сентября 2006 г., спутник AQUA.

Фото ИТЦ «СканЭкс»

С. Г. САРКИСЯН, географ. Из книги «Байкал»: «Кто видел Байкал, тот навсегда сохранит в памяти величественные картины этого озера, обрамленного высокими хребтами. Многоликий Байкал по-разному представляется проезжающим. Одни запоминают его тихим и спокойным, с голубой зеркальной гладью вод; другие – яростно бросающимся на гранитные скалы белыми от пены валами волн; третьи видят Байкал присмиревшим от бурь и волнений, скованным тяжелым, гулко трескающимся от мороза льдом... В тихую погоду Байкал совершенно иной. Летом случаются дни, когда на водной поверхности нет ни одной морщинки ряби. Тогда в ней, как в гигантском зеркале, отражается далекое нежно-голубое небо, отчего кристально чистая байкальская вода становится еще прозрачнее и светлее» (1955).

Н. Г. СПАФАРИЙ, посол русского царя в Китае. «Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынешних землеописателей, потому что иные мелкие озера и болота описаны, а про Байкал, которая толикая пучина есть никакое воспоминание нет... А погодье по Байкалу, что в чаше, окружен каменными горами, будто стенами, и нигде не отдыхает и не течет, опричь того, что от него течет Ангара река. В Байкал впадают большие реки, мелкие и иные многие, а по краю, на берегу, везде камень и пристанища немного, наипаче на левой стороне, едучи от реки Ангары, и оттого разбивают суда часто. А рыбы в Байкале всякой много, и осетры, и сиги, и иные всякие, и зверя нерпа в нем есть же много. Только жилья немного около Байкала, опричь немногих тунгусов, которые питаются рыбой, потому что близ Байкала пашенных мест нет, и живут по рекам в зимовьях промышленные люди зимою. А лес около Байкала есть, кедровник большой, и на нем орехов много, и иной лес есть. А вода в нем зело чистая, что дно виднеется многие сажени в воде, и к питию зело здрава, потому что вода пресна» (1675).

А. П. ЧЕХОВ, писатель. «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь нее, как сквозь воздух; цвет у нее нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой всячины» (1894).

В. Г. РАСПУТИН, писатель. «У природы есть свои любимцы, которые она при создании отделывает с особым тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал... Славен и свят Байкал – своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества» (1990).

«Человека всякий раз брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался ни в духовные, ни в материалистические представления человека: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло бы находиться, был не тем, что могло бы в этом и любом другом месте быть, и действовал на душу не так, как действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особое, необыкновенное и «богоделанное» (1991).

Конвенция ЮНЕСКО по охране культурного и природного наследия. «Природа Байкальского региона представляет собой уникальное сочетание разнообразных видов растительности, животного мира, геологических объектов, имеющих огромное значение для сохранения генофонда Земли и понимания его биологической и геологической эволюции, что полностью соответствует понятию «мировое природное наследие» (1972).

Научно-справочный атлас Российской академии наук «Байкал»

Байкал – уникальное озеро на нашей планете. В его фауне представлены почти все типы животных, обитающих в пресных водоемах. По количеству видов организмов Байкал намного превосходит не только другие континентальные водоемы Палеарктики, но и такие моря, как Азовское, Белое, Балтийское. Лишь немногие большие озера мира, например Каспий, Танганьика, Охридское, приближаются к Байкалу по некоторым особенностям биоты, но ни одно из них не может соперничать с ним по богатству и разнообразию видов» (1993).

БАЙКАЛ – ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

5 декабря 1996 г. по решению Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на ХХ сессии, состоявшейся в мексиканском городе Мерида, озеро Байкал было включено как природный объект в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В принятом комитетом решении отмечается: «Озеро Байкал – классический случай участка всемирного наследия, удовлетворяющий всем четырем природным критериям. Озеро находится в центральной части участка. Особенности озера, скрытые в большей степени от глаз водой, представляют собой главную ценность для науки и охраны. Озеро окружают горно-таежные ландшафты и особо охраняемые природные территории, главным образом сохранившиеся в естественном состоянии и представляющие дополнительную ценность.

Озеро Байкал – лимнологическое чудо и территория, обладающая следующими превосходными качествами.

Геологическая рифтовая система, которая дала начало озеру Байкал, сформировалась в мезозойском периоде. Озеро Байкал является самым древним и самым глубоким озером на Земле. Различные тектонические силы все еще продолжают свое действие, о чем свидетельствуют выходы термических потоков с глубин озера.

Скала Шаманка на острове Ольхон – ключевой символ Байкала

Эволюция водных организмов, происходившая в течение всего этого длительного периода, привела к образованию исключительно уникальной эндемичной фауны и флоры. Озеро Байкал является «Галапагосскими островами России», представляет исключительную ценность для изучения эволюции.

Живописный ландшафт вокруг байкальской котловины с горными массивами, бореальными лесами, тундрой, озерами, островами и степями обеспечивает исключительно красивое окружение озера Байкал. Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле (20 % всех мировых запасов), что дополнительно характеризует его как уникальное явление.

Местность Зама, Малое Море

Озеро Байкал – одно из наиболее биоразнообразных озер на Земле, в нем обитает 1340 видов животных (745 эндемичны) и 570 видов растений (150 эндемичны). В лесах, окружающих озеро, находится 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП), и представлен полный состав типичных бореальных видов».

Лимнологический институт. «Байкал стал признанной международной лабораторией исследования изменений природной среды и климата, биологического видообразования, гидрохимии и химии атмосферы. Состояние экосистемы озера в целом не отличается от того, каким оно было в начале промышленной революции в Сибири в 1930-е годы, хотя на отдельных прибрежных участках акваторий регистрируются локальные загрязнения» (2007).

БАЙКАЛЬСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Девственная природа Байкала, хорошо сохранившаяся в своем естественном состоянии, поражает мощью и гармонией большинство гостей сибирского озера. В мире не так много мест, где окружающий мир столь величествен и щедр на многообразие красивых пейзажей, воздух чист и вода кристально прозрачна. Огромные заповедные территории на берегах Байкала без дорог и присутствия людей позволяют путешественнику увидеть диких животных и редкие растения, насладиться неповторимыми природными ландшафтами, еще не тронутыми цивилизацией.

Бухта Бабушка знаменита своим песчаным пляжем

Байкальский регион с его уникальной первозданной природой привлекателен для туристов и неисчерпаем по многообразию путешествий. По экспертным оценкам, озеро Байкал является наиболее популярным в России географическим объектом, и рост количества туристических баз на его берегах в будущем неизбежен. Красота озера и необыкновенное чувство умиротворенности на его берегах отмечены во многих свидетельствах путешественников и воспеты в поэтической форме писателями. Редко кого из приезжих сибирское озеро оставляет равнодушным. Чудодейственным, мистическим образом Байкал влияет на души людей, безмерно одаривая их положительной энергетикой, помогает восстановить силы и душевный покой. Яркие воспоминания о свидании с Байкалом с годами не меркнут и как магнитом тянут снова вернуться на его берега. Возможно, когда-нибудь ученые смогут объяснить таинственную природу магического воздействия Байкала на человека.

Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири. Это самое глубокое озеро в мире, обладающее уникальными особенностями, и самое колоссальное хранилище пресной воды на планете. Среди озер в мире ему нет равных по возрасту, глубине, запасам и свойствам воды, многообразию и эндемизму органической жизни. Нетронутая природа большей части побережья озера сохранила первозданный облик и в настоящее время имеет заповедный режим. С древних времен Байкал называют священным морем – славным, седым и грозным. Среди множества звучных эпитетов, которыми наделяли озеро в разные времена, есть такие как: «мировой источник питьевой воды», «голубое око Сибири», «оазис девственной природы Земли», «сакральный центр Северной Азии», «богоделанное творение», «священный дар природы», «бесценная сокровищница генетического богатства Земли», «чудо лимнологии, средоточие уникальных природных ценностей». Длинный перечень и многообразие эпитетов не случайны: люди с древних времен выделяли озеро Байкал из окружающего пространства Сибири как священное море, поклоняясь его духам и преклоняясь перед его мощью и красотой. Благодаря своим уникальным особенностям Байкал в декабре 1996 г. внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором в 2007 г. значился 851 объект, из них 660 объектов культурного наследия, 166 объектов природного наследия и 25 объектов смешанного типа. Озеро Байкал относится к объектам всемирного природного наследия.

Байкал уникален и своим туристическим потенциалом для самых разнообразных путешествий в любое время года. Вряд ли какой-либо другой регион сможет предложить такое многообразие маршрутов. Зимой – по льду озера на коньках, собачьих упряжках, снегоходах и аэроходах, летом – под парусами на яхтах или на фешенебельных теплоходах, круглый год – спортивная рыбалка, дайвинг и всевозможные путешествия на автомобилях, верхом и пешком по побережью. С созданием особых экономических зон (ОЭЗ) на Байкале появятся горнолыжные центры и отели мирового уровня.

Наибольшее количество путешествий по Байкалу совершается летом, но есть и любители зимнего отдыха, которые желают увидеть суровую сибирскую зиму и прозрачный байкальский лед. В феврале – марте популярны как групповые, так и одиночные пересечения озера по льду. Новое предложение – многодневные экспедиции по льду Байкала на амфибийных катерах на воздушной подушке «Хивус-10». В любое время года Байкал по-своему интересен и доступен для путешествий.

На берегах Байкала в последние годы появилось много новых современных туристических баз и частных усадеб, позволяющих останавливаться на ночлег и в зимнее время. Можно выбрать для отдыха охотничью заимку, стилизованную монгольскую юрту или комфортабельную базу со спутниковым телевидением и бассейном. Но большинство путешествий по Байкалу по-прежнему носит экспедиционный характер, с ночевками в каютах катеров или в палатках у таежного костра. Тропы на побережье Байкала проложены во всех интересных местах и позволяют пройти маршрут по своему усмотрению.

В летнее время, приблизительно с 15 июня по 1 сентября, желающие могут разместиться на туристических базах Малого Моря, особенно много их построено на берегах залива Мухор, а также на т/б «Песчаная», «Байкальские дюны», «Зама», «Маломорская», «Энхалук» и др. Можно воспользоваться для путешествий по Байкалу рейсовым теплоходом «Баргузин».

ЗИМА. Зимой путешествие по Сибири затрудняется суровыми климатическими условиями, коротким световым днем и ограниченным количеством мест для комфортного и теплого ночлега. В декабре начинает светать в девятом часу, а уже после пяти часов вечера быстро темнеет. В третьей декаде декабря приходят сильные морозы (ниже минус 40 °C), многие дороги полностью заносит снегом, а на асфальтированных шоссе часто образуется гололед. В безветренную морозную погоду под ногами отчетливо хрустит снег, деревья украшаются удивительно красивым куржаком, который сохраняется несколько недель, ежедневно нарастая на ветвях и достигая 1–2 см в толщину, придавая неповторимый зимний колорит городским улицам.

Декабрь. Заливы на Байкале начинают замерзать

При сильных морозах атмосфера наполняется плотным туманом, сквозь который едва просматривается синее небо. До середины января Южный Байкал не замерзает, вода парит, скрывая в тумане противоположный берег.

Замерзание озера начинается от восточного берега на севере Байкала в последней декаде декабря. В начале января лед появляется у Северобайкальска, позже, к концу января, замерзает все озеро. Маршруты по льду Байкала становятся возможными с февраля. Прозрачный байкальский лед и сверкающие торосы особенно впечатляют в марте. В это время можно путешествовать по окрепшему льду озера на автомобиле. В конце зимы происходит мощная подвижка льда. Отдельные прозрачные льдины выдавливаются изо льда и, вмороженные вертикально, образуют труднопроходимые фантастические торосы, часто выше человеческого роста. Эффектный прозрачный байкальский лед торосов, удивительная голубизна на сколах ледяных глыб поражают всех приезжающих. Исключительная прозрачность льда позволяет видеть дно на шельфе вблизи берега и заглядывать в чернеющие глубины озера. Толщина льда неощутима и определяется лишь в местах, испещренных трещинами. Прибрежные скалы зимой часто украшены многометровыми, искрящимися на солнце ледяными наплесками, замысловатым частоколом сосулек и сталагмитов. На зеркальной поверхности льда трудно устоять в сильный ветер, зато для спортсменов на буерах – настоящее раздолье. Возле берега в конце зимы встречаются мощные надвиги льда, которые достигают иногда семиметровой высоты и сохраняются нерастаявшими на озере всех дольше – до середины мая.

В марте – апреле особенно популярны автомобильные путешествия, лыжные прогулки, путешествия на буерах, собачьих упряжках, снегоходах и велосипедах по льду озера и подледная рыбалка. В солнечную погоду на льду тепло, и путешественнику днем достаточно одного свитера. Интенсивность солнечного света, усиленного отражением ото льда, заставляет закрывать лицо марлевыми повязками и надевать солнцезащитные очки. В начале апреля голубой зеркальный лед начинает тускнеть и покрывается белой шершавой коркой, под которой иногда скрывается вода, разлитая по льду.

СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ. Одним из устойчивых стереотипов о Сибири наряду с удалыми тройками и медведями остается представление об обязательных здесь сильных морозах, когда, как говорили в старину, на лету замерзали птицы. Сибиряки любят говорить: если вовремя не моргнешь, у тебя глаза замерзнут. Однако на самом деле вероятность попасть в по-настоящему крепкие морозы не столь велика. На юге Сибири мороз ниже 30 °C бывает лишь несколько недель за всю зиму, обычно в конце декабря и в январе. В последние годы из-за глобального изменения климата сибирские зимы становятся заметно теплее.

Во время лютой стужи резко изменяется привычный ход жизни. На улице, где обычно многолюдно, в мороз встречаются только редкие спешащие прохожие: женщины с раскрасневшимися лицами и инеем на ресницах прикрывают носы варежками, мужчины с поднятыми воротниками растирают на ходу примороженные мочки ушей. На севере края температура может опуститься до —55 °C, в Иркутске до —40 °C. Для морозных дней характерен густой туман – из-за незамерзающих рек и промышленных выбросов. Плотность тумана настолько велика, что очертания зданий на противоположной стороне улицы едва угадываются, а верхние этажи многоэтажных домов становятся вообще невидимыми. Резко сокращается число автомашин на дорогах, из-за густого тумана водители вынуждены ехать днем с зажженными фарами. При низких температурах прекращаются занятия в школах, из-за участившихся от мороза поломок нарушается ритм работы общественного транспорта и учащаются аварийные отключения электроэнергии.

Побережье Байкало-Ленского заповедника. Конец мая

Обжигающее дуновение морозного воздуха ощущается уже через десять минут после выхода на улицу. Глаза начинают слезиться, бежит из носа и пощипывает кожу лица. Обморозиться проще простого. Лучше не рисковать и закутать лицо шарфом, оставив открытыми только глаза, и чаще обогреваться, заходя по пути в теплые помещения. Обязательно нужна теплая одежда и настоящая зимняя обувь. Надежнее всего при сильных морозах традиционные сибирские валенки. Любые путешествия при низких температурах по тайге без соответствующей теплой экипировки и без надежных мест теплых ночевок могут быть чрезвычайно экстремальными и опасными.

ВЕСНА. Желающим увидеть первозданную красоту Байкала без скопления туристов на его берегах лучше приехать в начале лета (с 15 мая по 10 июня). В это время Байкал только начинает освобождаться ото льда, холодный воздух прозрачен и не бывает туманов. На водной глади озера редко встречаются катера и моторные лодки, а на побережье – туристы и рыбаки. Путешествуя в мае, легко представить себя первопроходцем: на сотни километров вокруг ни одного человека. Единственное, что может испортить поездку, – непредсказуемая весенняя погода с частыми штормами и дым от возможных лесных пожаров, которых с каждым годом, к сожалению, становится все больше. Ежегодно в Байкальском регионе происходит 1,5–2 тыс. возгораний в лесах. Дым от лесных пожаров затрудняет фотосъемку и сильно ограничивает видимость.

6 июня на севере Байкала еще плавает лед

Освобождение ото льда на озере происходит неравномерно. В южной части Байкала – в первых числах мая, в северной – в конце мая. Скопления льдин, на которых любит отдыхать нерпа, продолжают плавать на севере озера до конца мая, в отдельные годы – до 5—10 июня. Чтобы наверняка увидеть плавающие льдины, надо сроки путешествия согласовывать с ледовой обстановкой, для чего можно воспользоваться космическими снимками, систематически выставляемыми в Интернете. Путешествуя на катере вдогонку за кромкой льда, отступающего на север озера, можно наблюдать нерпу на льдинах с близкого расстояния. Ледовые поля на синей глади озера в сочетании со снежными пиками прибрежных гор и ярко-розовым цветением багульника на берегах оставляют неизгладимое впечатление. На галечных пляжах Баргузинского и Байкало-Ленского заповедников в это время можно увидеть медведей, выходящих на берег лакомиться бабочкой-ручейником, которая интенсивно размножается и живет только несколько недель в начале лета. До середины июня на Байкале еще прохладно, и путешествовать на катере по озеру лучше в теплой одежде.

ЛЕТО. Регулярная пассажирская навигация на Байкале начинается после 15 июня. Наиболее благоприятное время для путешествий – с 15 июня по 15 августа. В этот период, как правило, стоит хорошая солнечная погода, наступают самые теплые дни и ночи. Однако в жаркие летние дни на побережье Байкала устремляются отдыхать десятки тысяч горожан, и найти свободную от туристов бухту становится проблематично.

Летом в излюбленных местах отдыха – на побережьях Малого Моря и Чивыркуйского залива, особенно там, куда можно добраться на автомобиле, возникают многолюдные палаточные лагеря, что больше напоминает шумный городской парк, чем дикую природу. В местах, где нет автомобильных дорог, туристы встречаются реже. А в северной части Байкала, на территории заповедников, даже в пик туристического сезона встреча с человеком редкость. Если отойти от берега в глубь гор, исчезают тропы и следы присутствия людей.

Отправляясь в путешествие по тайге, необходимо заранее сделать прививку против клещевого энцефалита.

ОСЕНЬ. Конец сентября, бабье лето, привлекает художников и фотографов яркими осенними красками леса. На берегах Байкала – в окрестностях бухты Песчаной и в Чивыркуйском заливе особенно красивы разноцветные смешанные леса. Привлекательны поздней осенью ярко-желтые лиственные леса побережья Малого Моря. Изменчивая осенняя погода с сильными ветрами и частыми штормами придает особый колорит байкальским пейзажам.

Поздняя осень (15 октября – 30 ноября) и ранняя весна (15 апреля – 15 мая) – самое неблагоприятное время для отдыха и туризма в Прибайкалье из-за дождливой погоды, сильных ветров, распутицы на дорогах, пасмурного и серого неба. В начале апреля и до конца мая ежегодно возникают многочисленные пожары, дым от которых лишает атмосферу прозрачности. С 15 по 25 июня в Иркутске много тополиного пуха.

Осень на Байкале

Славное море– священный Байкал (песня)

Песня родилась в конце XIX в. среди каторжан в нерчинских тюрьмах на основе стихов сибирского поэта Д.П. Давыдова «Думы беглеца на Байкале» (1858). Песня о священном Байкале – одна из самых распространенных и любимых песен о сибирском озере, особенно эффектна в исполнении мужского хора непрофессиональных певцов после вечернего застолья у костра на берегу Байкала.

Славное море – священный Байкал,

Славный корабль – омулевая бочка.

Эй, баргузин, пошевеливай вал,

Молодцу плыть недалечко.

Долго я тяжкие цепи влачил,

Долго бродил в горах Акатуя,

Старый товарищ бежать пособил,

Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны

теперь,

Горная стража меня не поймала,

В дебрях не тронул прожорливый зверь,

Пуля стрелка миновала.

Шел я и ночь, и средь белого дня,

Близ городов озирался я зорко,

Хлебом кормили крестьянки меня.

Парни снабжали махоркой.

Славное море – священный Байкал,

Славный и парус – кафтан

дыроватый.

Эй, баргузин, пошевеливай вал.

Слышатся грома раскаты.

ХРОНОЛОГИЯ

110 г. до н э. Первое упоминание озера под именем «Бэйхай» (Северное море) в китайских письменных источниках.

VI–VIII вв. Расцвет курумчинской культуры на побережье озера.

X–XII вв. Монголоязычные племена вытесняют курыкан севернее Байкала.

XI–XIV вв. На территории Прибайкалья складывается новое этническое племя хори, проживают племена тюркского и тунгусского происхождения.

XVII–XVIII вв. Формирование на берегах озера бурятской народности.

1640–1641 гг. Первые сведения о Байкале в русских источниках. В составленной «Чертежной росписи» притоков реки Лены сообщается: «Ламу называют брацкие люди (буряты) Байкалом озером».

1643 Выход к озеру в районе Малого Моря первого русского отряда «с 26 служилыми и 48 промышленными и гулящими людьми» во главе с Курбатом Ивановым. Первые донесения русскому правительству о богатых байкальских землях. За озером закрепляется название Байкал.

1665 Через Байкал в ссылку проезжает протопоп Аввакум, давший одно из первых художественно выразительных литературных описаний Байкала в произведении «Житие протопопа Аввакума».

1667 Первое приблизительное изображение Байкала в «Чертеже земли сибирской», составленное по распоряжению тобольского воеводы П. Годунова.

1701 Первое правильное изображение озера в рукописном атласе Сибири из 24 карт, именуемом «Чертежная книга Сибири», составленное тобольским казаком С.У. Ремезовым.

1723–1727 гг. Д.Г. Мессершмидт – первый ученый на Байкале, отправленный для изучения Сибири по личному распоряжению Петра I, делает первое научное описание озера.

1771–1772 гг. Экспедиция во главе с академиком П.С. Палласом описывает своеобразную байкальскую живородящую рыбку-голомянку. Участник экспедиции академик И.Г. Георги подробно описал байкальского тюленя и его промысел.

1773 Штурман Алексей Пушкарев составляет подробную карту Байкала – «Карта плоская специальная Байкала моря с показанием впадающих рек и речек, а также выпадающей из него Ангары» в масштабе 10 верст в дюйме.

1855–1857 гг. Участник Сибирской экспедиции географического общества Г.И. Радде объехал вокруг Байкала.

1860-е годы. Исследования Байкала провели участники польского восстания 1863 г. Б.И. Дыбовский, И.Д. Черский, А.М. Чекановский, Ф.Ф. Годлевский, В. Ксенжопольский.

1862 При 10-балльном землетрясении в северной части дельты Селенги ушел под воду участок суши площадью 200 км2 с 6 улусами, в которых проживало 1300 человек, и образовался новый залив – Провал.

Титульный лист «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова 1699–1701 гг.

1908 Издан на 31 листе атлас Байкала (масштаб одна верста в дюйме).

1916 Образован Баргузинский заповедник, первый на Байкале.

1916 Основана биологическая станция в пос. Б. Коты.

1925 Основана постоянно действующая научно-исследовательская лимнологическая станция Академии наук СССР в пос. Маритуе.

1925–1929 гг. Байкальская экспедиция под руководством ученого Г.Ю. Верещагина обследовала все основные районы озера.

1950–1958 гг. Строительство Иркутской ГЭС вызвало подъем уровня воды Байкала в среднем на 1 м.

1958 На юге Байкала начинается ударная комсомольская стройка будущего города Байкальска и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

1959 При измерениях со льда тросовым лотом зафиксирована глубина озера – 1620 м.

1961 На базе Байкальской лимнологической станции создан Лимнологический институт СО АН СССР в пос. Листвянка.

1963 Первые подводные киносъемки о жизни байкальских организмов сделала студия «Киевнаучфильм».

1966 Ввод в эксплуатацию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

1969–1975 гг. На промысловый лов омуля введен запрет с целью восстановления его общей биомассы. В это же время запрещается сплав древесины по впадающим в Байкал рекам и транспортировка его в плотах по Байкалу.

1974 Эхолотные промеры зафиксировали глубину озера 1637 м.

1986 Основаны Прибайкальский и Забайкальский национальные парки, Байкало-Ленский заповедник.

1990 По берегу Байкала проходит автопробег Camel Trophy Baikal-USSR'90 по маршруту: Братск – Зама – Еланцы – Листвянка. Его освещают свыше 300 иностранных журналистов.

1990 На мировые экраны выходит фильм о Байкале «Голубое око Сибири», снятый английскими кинодокументалистами при участии ЮНЕСКО.

1991 Осуществлено погружение на батискафе «Пайсис» на максимальную глубину Байкала – 1637 м.

1992 Создана постоянно действующая правительственная комиссия по Байкалу, координирующая деятельность по подготовке и реализации «Комплексной программы по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов бассейна оз. Байкал».

1992 Первое бурение на Байкале в 7 км на юго-восток от устья Бугульдейки. Пробурено две скважины. Получен первый керн донных осадков длиной 120 м. Возраст осадков определен в 30 тыс. лет.

1993 На базе музея Лимнологического института создан Байкальский музей СО РАН.

1993 Издан научно-справочный атлас «Байкал» Российской академией наук по материалам многолетних исследований 1961–1985 гг.

1995 В Иркутске состоялась 1-я международная туристическая ярмарка «Байкал-тур-95», проведение которой в последующем стало ежегодным.

1996, 5 декабря. На ХХ сессии ЮНЕСКО, состоявшейся в мексиканском городе Мерида, озеро Байкал внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как природный объект.

1997, 26 августа. По инициативе активистов «Байкальской экологической волны» учрежден День Байкала. Его стали отмечать ежегодно в четвертое воскресенье августа.

1998 В районе Ушканьих островов произведено самое глубокое бурение на Байкале (600 м) с вмороженной в лед платформы. Изучение осадков подтвердило существование озера в течение последних 15 млн лет. Получен непрерывный осадочный 600-метровый керн, охватывающий временной интервал от 0 до 10,3 млн лет, позволяющий составить палеоклиматическую летопись.

1999 Учеными создана новая, более точная батиметрическая карта озера Байкал, подробно отражающая современные знания о морфологии озера и рельефе его дна.

1999 Принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал».

2000 В результате действий природоохранных организаций и экологов на Байкале приостановлен проект глубинного бурения для поисков нефти.

2000, июнь. В рамках федеральной программы «Национальное наследие» возрождены Ёрдынские игры. Они состоялись около пос. Еланцы, в долине р. Анги, у подножия горы Ехе-Ёрд. Периодичность игр – один раз в четыре года.

2003, февраль. Состоялась первая «Зимниада» в Иркутске, организованная при содействии администрации Иркутской области для пропаганды зимних видов спорта на Байкале.

2006, апрель. В целях исключения рисков экосистеме озера Байкал, под давлением общественности, перенесен маршрут трассы нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан за границы водосборного бассейна Байкала.

2006, 6 декабря. Принято решение о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа на Байкале, на территории Иркутской области и Республики Бурятии.

2007 На Ушканьих островах установлены веб-камеры для наблюдения за нерпой в режиме реального времени.

2008 Проведен первый этап международной комплексной научно-исследовательской экспедиции ««Миры» на Байкале», осуществлено 52 погружения глубоководных аппаратов «Мир». Самая глубокая точка Байкала, которой достигли «Миры», – 1623 м от поверхности озера.

2008, 5 сентября БЦБК прекратил сброс сточных вод в Байкал. 29 сентября завод официально перешел на замкнутую систему водозабора, в ноябре БЦБК был полностью остановлен и началась его консервация.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ БАЙКАЛА

МЕССЕРШМИДТ Д. Г. (1685–1735) Первый ученый на Байкале, немец по происхождению, который дал первое научное описание озера. По заданию Петра I десять лет путешествовал по Сибири. Написал многотомный отчет «Обозрение Сибири».

ГЕОРГИ И. Г. (1729–1802) Академик Петербургской АН (1783), немец по происхождению, возглавил отряд экспедиции П.С. Палласа для изучения Байкала. На простых рыбацких лодках он объехал почти все озеро и дал наиболее конкретное описание его побережья. Автор первого обобщающего труда о народах России (1776–1777).

ЧЕРСКИЙ И. Д. (1845–1892) Крупнейший исследователь Восточной Сибири. По происхождению поляк. За участие в польском восстании 1863 г. был сослан в Сибирь, где занялся научными исследованиями. Он проводил обширные исследования геологического строения берегов Байкала и составил первую геологическую карту побережья озера. Предложил одну из первых тектонических схем Внутренней Азии (1886).

ДЫБОВСКИЙ Б. И. (1833–1930) Польский зоолог. За участие в польском восстании 1863 г. был сослан в Сибирь. Описал природные условия и фауну озера Байкал. Исследовал рельеф дна, течения и температуру воды. Иностранный член АН СССР (1928).

ОБРУЧЕВ В. А. (1863–1956) Геолог и географ, «отец геологов Сибири», академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945). Исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии. Дал первое научное объяснение происхождению Байкальской впадины и в 1889–1891 гг. провел детальное геологическое исследование.

ВЕРЕЩАГИН Г. Ю. (1889–1944) Известный байкаловед, доктор географических наук, профессор. Окончил Варшавский университет (1913). Организатор и бессменный руководитель Байкальской экспедиции и Байкальской лимнологической станции (1930–1944). Автор теории морского происхождения байкальской фауны и флоры. Опубликовал 286 научных работ. Последней его работой стал научно-популярный очерк «Байкал».

КОЖОВ М. М. (1891–1968) Профессор, посвятил изучению Байкала всю свою жизнь. В его труде «Биология озера Байкал» дано обозрение всего сделанного за историю исследования озера до 60-х гг.

ГАЛАЗИЙ Г. И. (1922–2000) Академик РАН (1992). Директор Лимнологического института с 1961 по 1987 г. Автор популярной книги «Байкал в вопросах и ответах», а также около 250 научных работ и научно-популярных статей.

СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ БАЙКАЛА

1965 Начало традиции ежегодных зимних туристических массовых переходов по льду через Байкал.

1971 Заложена традиция конькобежных марафонов от МРС до Листвянки (В. Пологрудов). Время проведения марафона зависит от сроков замерзания Байкала и проходит ежегодно, как правило, через две недели после того, как Байкал станет.

1984, 26 августа. Первое одиночное пересечение озера на виндсерфинге – парусной доске. Иркутский спортсмен В. Горшков за 5 ч 30 мин пересекает озеро с восточного берега на западный, из Танхоя в пос. Листвянка (40 км).

1984 Стартует 90-километровый ледовый марафон из Листвянки в Слюдянку. Группа любителей бега из иркутского Академгородка (А. Калихман, В. Кейко) выступает инициатором ежегодных спортивных забегов по льду Байкала.

1990, август. Первое групповое пересечение Байкала на виндсерфинге в самом широком месте озера из Замы в Максимиху (восточный берег Байкала) группой спортсменов из Иркутска, Москвы, Австрии и Чехословакии.

1995, июнь. Первое пересечение Байкала вплавь. 20 спортсменов, передавая эстафету друг другу, переплывают Байкал по маршруту г. Бабушкин – бухта Песчаная.

2003 Первое прохождение на буерах от Листвянки до Северобайкальска (Д. Лекман, А. Копылов).

2003, март. Проведен первый ту-ристический ледовый трофи-рейд на автомашинах по льду Байкала (С. Волков, А. Бурмейстер). 13 внедорожников прошли по льду Северного Байкала около 1500 км.

2004, февраль. Пересечение Байкала за 2 ч 50 мин на трех моторных парапланах по маршруту Листвянка – Танхой – Листвянка.

2004, март. Группа голландских велосипедистов (Ральф Тайюн) проходит по льду озера маршрут от Листвянки до Северобайкальска за 21 день. Глубокий снег затрудняет передвижение, и спортсмены некоторые участки маршрута проходят пешком.

2004, август. Японский пловец Икараси Кэн впервые в мире пересекает озеро вплавь от мыса Среднего в дельте р. Селенги до пос. Бугульдейка – на западном берегу (37 км).

2005 Первый международный ледовый марафон любителей бега «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки, ставший ежегодным.

2007 Через Байкал на аэростате «Святая Русь» по маршруту Зама – восточный берег перелетают нижегородские спортсмены. Их полет над Байкалом в самом широком месте зафиксировали российские представители Книги рекордов Гиннесса (без официальной регистрации через Байкал впервые перелетел на воздушном шаре первопроходец – иркутский воздухоплаватель Л. Аминов по маршруту Листвянка – Танхой в июне 1996 г.).

2008, март. Установлен рекорд прохождения ледового марафона «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки протяженностью 42 км 195 м за 2 часа 58 минут.

В 2007 г. команда английских путешественников, возглавляемая Конрадом Дикинсом, покорившим Южный и Северный полюсы, совершила за 3 недели переход по льду Байкала с юга на север в автономном режиме, то есть не заходя в населенные пункты, чтобы пополнить запасы и обогреться в теплом жилье. О своем путешествии он написал: «Мы рассчитывали, что после Северного полюса Байкал покажется нам прогулкой. Мы ошиблись. Байкал – идеальный полигон для подготовки полярных экспедиций». В 2006 г. французскому путешественнику Мишелю Жилю не удалось совершить одиночный переход через Байкал. За 12 дней он планировал пройти 630 км от южной до северной оконечности Байкала. Он сошел с маршрута из-за непроходимых торосов в районе бухты Песчаной, пересечь которые не смог. По возвращении французский путешественник заявил, что расстроен тем, что его попытка пересечь Байкал была неудачной. Путешествие оказалось столь изматывающим и проходило в крайне неблагоприятных погодных условиях, по глубокому снегу, с бесчисленным количеством тяжелых ледовых препятствий, и потому от продолжения пути он отказался. Суровое сибирское озеро остается привлекательным местом для людей, желающих испытать свои физические возможности и установить различные рекорды. И хотя местное население уже давно уверенно путешествует по акватории озера как зимой, так и летом, устанавливать личные достижения приезжают на Байкал со всего мира. Теперь соревнуются во времени – кто быстрее перебежит по льду Байкала от Танхоя до Листвянки или кто быстрее вплавь преодолеет озеро в ледяной воде.

Байкал – идеальный полигон для подготовки полярных экспедиций

ПЕРЕХОДЫ ПО ЛЬДУ. В 1965 г. иркутские студенты Сибирского энергетического института положили традицию однодневным зимним переходам по льду Байкала из Танхоя в пос. Листвянка (40 км). Ежегодно в конце марта организуется массовый переход спортсменов через озеро пешком и на лыжах. С 2003 г. в программе «Зимниады», проводимой для пропаганды зимних видов спорта на Байкале, значится массовый пешеходный переход через Байкал. Количество участников ежегодно возрастает. Очередной рекорд массовости был установлен в 2006 г. – количество зарегистрированных участников составило 357 человек, а вместе с сопровождающими и прессой – 450. Однако самые массовые переходы через Байкал произошли столетием раньше.

Старинная открытка 1904 г. Военный обоз в пути через Байкал. Из коллекции иркутского антиквара С.А. Снарского

В особенно суровую зиму 1903/04 г., когда ледоколам оказалось не под силу ломать мощный лед, между станциями Байкал и Танхой был уложен прямо по льду сорокаверстный рельсовый путь. Через каждые 6 км ледового пути были сооружены бараки для обогрева пассажиров, а в 24 км от станции Байкал была построена на льду большая станция Середина. Ледовая переправа действовала с 17 февраля по 17 марта 1904 г. Вагоны перегонялись по ней поштучно конной тягой. По ледовой дороге перекатили 2402 единицы подвижного состава, из них 65 паровозов и 1612 крытых вагонов. В отдельные дни перекатывалось до 220 вагонов. Количество частных пассажиров, перевозимых гужевым транспортом, составило за время работы ледовой переправы от порта Байкал – 14 579 человек, от Танхоя – 11 660.

Еще более впечатляющий массовый переход по льду Байкала совершила отступающая Белая армия в феврале 1920 г. Из трех армий Сибири, Поволжья и Урала, начавших свое отступление в количестве около 100 тысяч человек, в Забайкалье пришло не более 25 тысяч, из которых 11 тысяч было больных и раненых. Этот героический поход вошел в историю Белого движения под названием Сибирский ледяной поход.

10—11 февраля 1920 г. из Большого Голоустного был совершен переход по льду Байкала на восточный берег, на ст. Мысовую (Бабушкин), расстояние в этом месте составляет 48 км. Переход начался до рассвета и усугубился начавшейся пургой. Измученные длительным переходом лошади, кованные обычными подковами без шипов, падали на скользком льду и больше не вставали. По свидетельству проходивших по этой ледовой переправе на следующий день, дорога была отмечена более чем 300 павшими и брошенными лошадьми. Маршрут ледового перехода повторяет старинный гужевой путь, когда-то прокладывавшийся по льду озера. В XVII в. очевидцы и участники ледовых переправ через Байкал сообщали, что верблюдам, шедшим по льду, привязывали своего рода сапоги, хорошо подкованные снизу. Удержаться на скользком льду могут только хорошо подкованные лошади и быки.

Генерал-лейтенант К. Сахаров в книге «Белая Сибирь» так описывает переход через Байкал: «Тяжело было идти по Байкалу. Только местами попадались небольшие пятна, покрытые снегом, который осел, как песок на морских дюнах, тонкими, извилистыми, волнистыми линиями. Все пространство озера было ровной ледяной пустыней. Ветер, вырвавшийся из гор, несся свободно и буйно, завывая по временам и ударяя с такой силой, что валил пешехода с ног. Ехать все время в санях было невтерпеж – мороз и пронзительный ветер обращали все тело в сплошную ледышку, ныли кости, останавливалась кровь. Люди вскакивали из саней и бежали пешком рядом, чтобы отогреться. Двигались очень медленно, с остановками, так как при авангарде шел специальный отряд проводников, байкальских рыбаков, с длинными шестами, которые определяли прочность льда, осторожно отыскивая путь, чтобы не наткнуться на трещину.

Всего труднее было с нашими лошадьми. Кованные обычными подковами, без шипов, они шли по ледяной дороге Байкала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Бедные животные напрягали все свои силы, видно было, как при каждом шаге вздувались и дрожали мускулы ног, как напрягалась спина и сгибалась шея, чтобы сохранить равновесие. Более слабые лошади выбивались из сил и падали. Пробовали их поднять, провести несколько шагов. И людьми, и животными управляли не обычные силы, а сверхъестественное напряжение воли: еще двадцать—десять верст – и все решится. И может быть, настанет заслуженный покойный отдых после многих тысяч тяжелого, полного опасностей ледяного похода.

Все меньше сил, все ближе вечер. И все больше падает на нашем пути бедных боевых слуг, наших усталых лошадей. Бредет животное по льду, ноги расползаются в стороны, не за что уцепиться стертыми подковами, не осталось сил в истощенном теле. И лошадь падает, грохается всей тяжестью. Нет больше возможности поднять ее. Быстро снимают седло или хомут, кладут на ближайшие сани... и дальше в путь. К концу дня вся дорога через Байкал чернела раздувшимися конскими трупами. Печальные вехи!»

ЛЕДОВЫЙ МАРАФОН. В газете «Восточное обозрение» в 1888 г. сообщали: «Мы слышали, что во время зимы на средине Байкала были выстроены три ресторации под названием «Московское подворье», «Сибирская гостиница» для ямщиков и проезжающих. Перегон в 60 верст требует отдыха, притом, принимая во внимание трещины и скачку чрез них, проезжающий здесь испытывает вдобавок сильные ощущения. И так винная торговля водворилась и на море. Не будет ли для некоторых теперь море по колено...» В 2005 г. традиция строительства на льду Байкала «гостиницы» для путников была возрождена. Посередине Байкала между Листвянкой и Танхоем ежегодно стали возводить ледовый лагерь «105-й меридиан» для туристов. Его использовали при организации мартовского марафона через Байкал. Ледовый марафон «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки, протяженностью 42 км 195 м, по льду Байкала впервые был проведен в 2005 г. и с тех пор стал ежегодным. В 2007 г. Международный байкальский марафон был включен в тридцатку самых лучших и впечатляющих забегов мира «Экстремальный бег планеты». Британский автор книги «Экстремальный бег» Ким Мак-Коннел пишет: «Возможно, многие стойкие атлеты предпочтут далеким просторам Сибири более теплый и гламурный климат. Но для тех, кто отважится бросить вызов русской зиме, наградой станет фантастический забег в краю выдающейся природной красоты, по неповторимой «беговой дорожке» Байкала». В 2008 г. в марафоне приняло участие 52 спортсмена из 7 стран мира. Через каждые 10 км спортсменам предлагались горячий чай, курага, орехи, шоколад. Лучшее время по прохождению этого ледового марафона зафиксировано в 2008 г.: 44-летний марафонец Ю. Сластенников из Сергиева Посада пробежал дистанцию за 2 ч 58 мин 46 с. До этого рекорд сохранялся за иркутянином А. Калихманом, пробежавшим дистанцию в 2005 г. за 3 ч 8 мин.

Пересекать Байкал с целью установления рекордов, чтобы почувствовать себя героем и первопроходцем, стали только в конце ХХ в., но часто оказывается, что этим рекордам предшествовали незафиксированные аналогичные достижения, просто Книги рекордов Гиннесса раньше не существовало.

НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ. Первый воздушный шар был придуман и построен братьями Монгольфье из городка Аннон, Франция, в 1783 г. С тех пор минуло чуть больше двух столетий, но полеты в гондоле с воздушным шаром до сих пор остаются уделом редких любителей. В истории воздухоплавания над Байкалом можно выделить две даты: первый перелет через Байкал иркутского воздухоплавателя, инженера-радионавигатора Леонида Аминова. Он в одиночку, без сопровождения пересек Байкал поперек по маршруту Листвянка – восточный берег в 1996 г., проделав путь в 180 км. Этот полет прошел без регистрации мирового рекорда, что позволило нижегородским спортсменам в 2007 г. зарегистрировать первый перелет через Байкал на воздушном шаре в самом широком месте озера, по маршруту Зама – восточный берег. Командир экипажа «Святая Русь» – профессиональный воздухоплаватель Валентин Ефремов – первым в мире достиг Северного полюса на воздушном шаре и совершил уникальную экспедицию в районы Арктики в 2006 г. Перед полетом он заявил: «Я не люблю просто так, где-то в простых точках летать. Мне интересно летать в необычных точках Земли, которые представляют чем-то загадочность». Аэростат «Святая Русь» был оснащен новейшими системами навигации. За ходом полета следили силы ПВО и МЧС России, перелет над Байкалом страховал вертолет Ми-8, и сопровождал их на протяжении всего маршрута катер. С собой в полет путешественники взяли надувную лодку. В случае аварии она должна была помочь им продержаться на воде до прихода спасательного катера. Всего на воздушное путешествие исследователи потратили три часа. А потом еще три пытались найти место для того, чтобы приземлиться. В результате шар рухнул на вершину горы в 50 км восточнее мыса Улан-Бургасы, корзина сломалась, ткань шара порвалась. По признанию путешественников, в полете знаменитые байкальские ветра сильно потрепали шар. Перелет на воздушном шаре через Байкал в самом широком месте на высоте 5000 м был зафиксирован российскими представителями Книги рекордов Гиннесса, и фамилии членов экипажа будут внесены в новое издание всемирной книги достижений.

Перелет через Байкал на аэростате «Святая Русь», 2007 г. Фото Д. Пленкина

Однако ради истины стоит заметить, что первая попытка осуществить перелет через Байкал была предпринята 100 лет назад – летом 1907 г. воздухоплавательным батальоном Русской армии. Зимой, разогревая шар горящей соломой, они успешно перелетели через Байкал. К сожалению, об истории этого полета подробностей пока найти не удалось.

ВПЛАВЬ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ. В августе 2004 г. японский пловец Икараси Кэн установил мировой рекорд, переплыв в одиночку в зимнем гидрокостюме озеро Байкал от мыса Среднего в дельте р. Селенги до пос. Бугульдейка – на западном берегу. За 15 ч 45 мин он преодолел расстояние 37 км. Во время заплыва спортсмена непрерывно сопровождали катер МЧС и съемочная группа программы «Время». За все время заплыва японец дважды поднимался на катер, чтобы отдохнуть, но всего на одну-две минуты. Кроме того, каждый час пловцу на резиновой лодке подвозили кастрюлю с горячей водой, куда он окунал свои руки, и поили его специальным калорийным напитком, куда входил горячий шоколад с протеином. Основная опасность подобных рекордов – не переохлаждение организма в воде с очень низкой температурой + 6—10 °C, а грамотный выход из состояния переохлаждения и реабилитация организма на воздухе. У неподготовленного человека в холодной воде может случиться шок, остановиться сердце. 51-летний Икараси Кэн установил личный рекорд. «Я уже переплывал пролив Лаперуза на Дальнем Востоке (40 км), потом был Татарский пролив (28 км). Дуврский пролив между Великобританией и Францией. Цусимский пролив между Кореей и Японией и японское озеро Бива. Следующим местом своего пребывания я выбрал Байкал. Это идеальное место. Озеро находится в центре России, является самым глубоким, к тому же у меня есть возможность пообщаться с русскими людьми. Нам, японцам, Байкал кажется узким и длинным. Цвет воды очень черный. В Японии озера совсем другие», – сказал Икараси Кэн перед заплывом. Японец был не первым иностранцем, бросившим вызов ледяной воде Байкала. В 1988 г. Лиственничный залив переплыла американка Линн Конс, установив личный рекорд пребывания в холодной воде. Она проплыла 14 км при температуре воды +12 °C от мыса Толстого до Листвянки с периодическим отдыхом и согреванием на сопровождавшем ее катере за 4 ч 20 мин. Ее заплыв широко освещался в средствах массовой информации. В этот же день местная жительница Листвянки Лариса Янчевская демонстративно проплыла, не выходя на катер, таким же маршрутом, как американка от Листвянки, навстречу Линн Конс 8 км до порта Байкал и обратно. Вернувшись на берег, она выпила бутылку водки и заявила: что для американцев рекорд, для местного населения – обыкновенное купание.

В июне 1997 г. состоялось первое эстафетное пересечение озера Байкал вплавь российскими пловцами. Федерация зимнего плавания по инициативе якутского спортсмена С. Алексеева провела заплыв профессиональных спортсменов, посвященный 60-летию Иркутской области. Двадцать пловцов без гидрокостюмов передавали эстафету друг другу и впервые пересекли вплавь Байкал по маршруту г. Бабушкин – бухта Песчаная (70 км).

В 1991 г. члены Международной ассоциации марафонского зимнего плавания «Белые медведи» провели в воде Байкала трое суток. Они проплыли вокруг острова Ольхон более двухсот двадцати километров, установив рекорд по длительности пребывания человека в холодной воде. Через 16 лет, в 2007 г., пловцы ассоциации «Марафонское зимнее плавание» вновь прибыли на Байкал, уже в рамках 3-го открытого чемпионата России по зимнему плаванию; сменяя друг друга, они преодолели 85 км от Листвянки до Бабушкина. Экстремальное плавание в холодной байкальской воде для установления личных рекордов становится все популярнее. Осенью 2007 г. 53-летний житель Иркутского района Валерий Кадников переплыл Байкал за 14 ч 20 мин без гидрокостюма и без обогрева на сопровождавшем его катере по 30-километровому маршруту от Маритуя до Байкальска. Но его личное достижение осталось официально нигде не зафиксированным. Это единственный известный к настоящему времени рекорд одиночного пересечения Байкала пловцом без гидрокостюма.

НА ПАРУСНОЙ ДОСКЕ. Единственное одиночное пересечение Байкала на парусной доске – виндсерфинге осуществил в 1984 г. иркутский спортсмен В. Горшков. При крутой волне и неблагоприятных погодных условиях, порывы ветра достигали 12–15 метров в секунду, за 5 ч 30 мин он пересек озеро от Танхоя до Листвянки (40 км). С тех пор никто не пытался повторить его рекорд. Из-за большой волны сопровождавший Горшкова катер «Амур» был вынужден вернуться к берегу. Никаких навигационных приборов у спортсмена с собой не было. Ориентироваться приходилось по яхте «Стерх», шедшей впереди. Дважды спортсмен прерывал движение, и ему на доску с яхты подавали горячий чай с медом. В. Горшков вспоминает: «Ну и мука же это оказывается – шесть часов идти одним галсом! Доска пляшет, ее все время выравниваешь – мышцы в напряжении, шея затекла, резиновый воротник гидрокостюма вылез как намордник, дождь хлещет... Хотелось сорваться с курса на более полный ветер, пойти по гребню... Терпел. Потом дискомфорт из внимания выпал, накатило ощущение нереальности – пришлось принять «ванну». Отпустил в воде гик – руки не разгибаются... Часа через два мысль: а ведь иду! Потом чайку увидел и понял, что дойду – берег близко». После успешного перехода на вопрос, зачем был нужен подобный рискованный эксперимент, В. Горшков ответил: «Ну ведь от лавр первооткрывателя никто не отказывался. Когда уверен, что есть силы победить стихию, – побеждай!»

В 1990 г. на Байкале был установлен новый рекорд на парусных досках – первое групповое пересечение озера в самом его широком месте, из местности Замы в пос. Максимиха. Группа спортсменов из Иркутска, Москвы, Австрии и Чехословакии за два дня на виндсерфинге пересекла озеро. Кульминацией перехода стал момент, когда в самом широком месте Байкала после обеда внезапно упал плотный туман, на воде возник полный штиль и спортсмены были вынуждены лечь на доски. Организаторам пришлось изрядно поволноваться, разыскивая разбросанных виндсерферов в условиях сильного тумана. Переход был прерван, и спортсмены на яхте «Добрыня» вернулись для незапланированной ночевки на остров Ольхон, в пос. Узуры, откуда на следующий день продолжили переход на восточный берег.

НА БУЕРАХ. Первое прохождение на буерах акватории озера с юга на север зафиксировано в 1984 г. группой свердловских туристов. В 2003 г. после нескольких предшествующих неудачных попыток был частично повторен маршрут свердловчан от Листвянки до Северобайкальска (Д. Лекман, А. Копылов).

Время появления первых буеров на байкальском льду точно не установлено, однако их изображения появились на почтовых открытках в начале ХХ в. Распространение буеров на озере сдерживалось ледяными торосами и глубоким снегом. Стремительно скользящие по льду буера не могут быстро остановиться перед возникшими препятствиями. Особенно опасны полыньи с открытой водой. В 2006 г. был обнаружен бесхозный вмороженный в лед буер, вероятно, попавший на полной скорости в 5-метровую щель, кромкой льда ему срезало мачту, и корпус ушел под лед на 3–4 м. К моменту, когда его нашли, он полностью примерз подо льдом. Неизвестна судьба хозяина буера.

НА ЛЫЖАХ С КАЙТАМИ. В 2007 г. профессиональный путешественник из Великобритании Конрад Дикинсон вместе с супругой Хилари и двумя друзьями, А. Гатри и Э. Байрдом, прошли с юга на север Байкала. При этом в качестве дополнительного транспорта планировалось использовать кайты – парапланы, исполняющие роль паруса для человека, передвигающегося на лыжах. Англичане давно освоили этот необычный вид экстремального спорта: супруги Дикинсон с их помощью покоряли Южный полюс, а Аристер Гатри считается одним из лучших парапланеристов Старого Света, два года назад он стал обладателем Кубка Англии. Для длительного перехода иностранцы привезли с собой особое оборудование – лыжи, обшитые искусственным камусом, и сани, рассчитанные на 100 кг веса, которые нужно тянуть волоком по льду. Преодолевать торосы, искать между ними проходы англичанам было непросто, сани постоянно переворачивались, к тому же нужно было тащить на себе еще и 25-килограммовое снаряжение для кайтинга. Из-за отсутствия ветра раскрыть паруса за все время пути удалось только на 2,5 ч.

Первое пересечение Байкала с применением воздушного змея было осуществлено в 2002 г. иркутянами А. Токоревым и О. Шаговым. Дистанция от Листвянки до устья реки Выдринная (41,8 км) была ими пройдена за 3 ч. Спортсмены заявили: наличие уникального природного катка плюс возможности, которыми обладает буксировочный воздушный змей, должны были рано или поздно соединиться вместе. В начале апреля 2004 г. иркутянин А. Токорев в одиночку проходит по льду Байкала от Нижнеангарска до Хужира за 5 дней. Из 350 км пути больше половины он двигался под парусом на лыжах с 40 кг груза, размещенного на буксируемых им скоростных нартах. Максимальное расстояние, проходимое им за один световой день при сильном попутном ветре, составило 90 км, правда, перед стартом ветер пришлось ждать пять дней. При хорошем навыке в управлении кайтом скорость передвижения на лыжах может достигать 60 км/ч.

НА АВТОМАШИНАХ ПО ЛЬДУ. Популярными стали маршруты по льду Байкала с юга на север, от Култука до Северобайкальска, вдоль всего озера (636 км). Спортсмены на лыжах и коньках проходят его не спеша за 2–3 недели (француз Мишель Жиль прошел этот маршрут за 12 дней), на автомашинах по льду проезжают за сутки. В 2004 г. зафиксирован рекорд Иркутской области. На автомашине «УАЗ-452» (А. Бурмейстер) от Слюдянки до Нижнеангарска без выхода на сушу по льду Байкала пройдено 764 км за 23 часа 45 минут. В 2007 г. зафиксирован рекорд в Книге рекордов России первого в мире самого быстрого прохождения по льду на внедорожнике от МРС до Нижнеангарска: за 12 ч пройдено 415 км. Преодоление маршрута проходило в сильный снегопад, при плохой видимости. По воспоминаниям организатора пробега – ледового капитана А. Бурмейстера, путь преграждали 3-метровые трещины, и при плохой видимости они создавали угрозу жизни гонщикам, но благодаря мастерству ледовых капитанов трасса была пройдена успешно. Принимали участие в гонках 6 машин из Иркутской области.

Первый ледовый трофи-рейд на автомашинах, 2003 г.

В марте 2008 г. путешествие на автомашинах по льду вдоль всего Байкала было повторено. Впервые группа иркутских и испанских туристов, московских фотожурналистов под руководством ледового капитана А. Бурмейстера на четырех внедорожниках прошла по льду Байкала свыше 1500 км от его самой южной оконечности, символического южного начала сибирского озера – мыса Шаманский, пос. Култук, до северной оконечности – пос. Нижнеангарск и вернулась обратно в Иркутск. Перед экспедицией не стояло цели установления очередного скоростного рекорда прохождения этого маршрута по льду.

Байкальские ледовые участки включены и в маршрут самой протяженной в мире автомобильной гонки «Экспедиция-Трофи-2008» от Мурманска до Владивостока. В 2007 г. байкальский этап гонки проходил по маршруту с острова Ольхон на восточный берег. В 2008 г. от пос. Усть-Баргузин по зимнику до Северобайкальска.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО ЛЬДУ. В марте 2004 г. группа голландских велосипедистов (Ральф Тайюн) прошла по льду озера маршрут от Листвянки до Северобайкальска за 21 день. Глубокий снег затруднял передвижение, и спортсмены некоторые участки прошли пешком, толкая груженые велосипеды по снегу. Это был уже четвертый визит голландцев с велосипедами на замерзшее озеро, но до этого их маршруты были короче.

Экспедиция голландских велосипедистов по льду Байкала, 2004 г. Фото Р. Тайюна

ПЕШКОМ ВОКРУГ ОЗЕРА. Рекорд по длительности одиночного прохождения этого маршрута поставлен Р. Аганесовым, написавшим о своем путешествии книгу «Байкальской тропой». 1 февраля 1965 г. он стартовал из Слюдянки и через 232 дня (8 месяцев неторопливого пути) достиг Нижнеангарска.

В марте 2007 г. одиночный обход озера по льду вдоль всего побережья Байкала за 38 дней совершил А. Семенов. Из 1950 км пройденного пути на лыжах он прошел более 600 км, по чистому льду на кошках – около 250 км, на коньках – 300 м, остальное – пешком. За время похода путешественник потерял 9 кг личного веса. В своем рассказе о пройденном пути он отмечает: «Самую большую сложность я встретил в виде воды под снегом. Сани примерзали ко льду, иногда не мог оторвать их руками, приходилось помогать топором. Однажды 100 метров преодолевал три часа. Двигаться можно было только после предварительного протрапливания снега. Временами тропил по два раза».

Переправа через Байкал арестантов, бежавших из Селенгинской каторжной тюрьмы

В 2000 г. поляк Януш Бохенкем обошел Байкал за 63 дня. Свой личный рекорд непрерывного пешего похода по периметру озера в 1992 г. зафиксировал в своей книге «Вокруг Байкала за 73 дня» иркутский турист Эрик Бутаков, обошедший летом по берегу озеро со своим другом В. Михайлюком. На память, кроме опубликованной книги, у него остался комплект фотографий всех мест ночевок. Многих зимовий, в которых ему довелось ночевать, уже не существует. До Бутакова пешеходный обход по береговой линии совершал иркутский краевед В.П. Брянский, в пять этапов обошедший озеро за 1975–1985 гг. Приоритет первопрохождения вокруг Байкала принадлежит известному исследователю Восточной Сибири И.Д. Черскому. В 1877 г. он, располагая двумя лошадьми и двумя рабочими, приступил к детальному исследованию берегов. До него несколько геологов изучали отдельные участки, но никто еще не охватил всего побережья Байкала в целом. За три года изучения береговой полосы И.Д. Черский прошел пешком и проплыл на весельной лодке вокруг всего озера. Результатом его исследований стала подробная геологическая карта Байкала в масштабе 10 верст в дюйме, изданная в 1886 г. географическим обществом.

Сколько раз пешком обходили по периметру Байкал, пересекали его по льду на конях или переплывали на утлых суденышках, не счесть. Наверное, одним из первых рекордов можно считать легендарное пересечение озера с восточного на западный берег беглым каторжанином в омулевой бочке, о котором поется в песне «Славное море – священный Байкал».

ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ

В далеком прошлом народы, населявшие берега Байкала, каждый по-своему называли озеро. Китайцы в древних хрониках 110 г. до н. э. именовали его Бэйхай – «северное море», монголы – Тенгис, Тенгис-далай, бурят-монголы – Байгаал-далай – «большой водоем», древние народы Сибири, эвенки – Ламу – «море». Под названием Ламу озеро часто упоминается в эвенкийских преданиях и под этим именем стало известно русским землепроходцам, проникшим впервые к озеру. Эвенкийское название озера Ламу сначала было более употребительным среди русских исследователей Сибири. В первой записке к чертежу Байкала, составленному первооткрывателями озера, было написано: «...про Ламу и про иные реки». После выхода на берег озера в 1643 г. первого отряда под руководством Курбата Иванова русские перешли на бурят-монгольское название Байгаал или Байгаал-далай. При этом они лингвистически приспособили его к своему языку, заменив характерное для бурят «г» на более привычное для русских «к» – Байкал. Название Байгал впервые встречается в монгольской летописи первой половины XVII в. «Шара туджи» («Желтая летопись»).

Байкал. Фотография со спутника Земли

Наиболее распространена версия, что Байкал – слово тюркоязычное, происходит от «бай» – богатый, «куль» – озеро, что значит «богатое озеро».

Другие версии о различных наименованиях сибирского озера в древности распространены меньше. Нет никаких упоминаний об озере, похожем на Байкал, ни в арабских, ни в монгольских источниках, ни в знаменитых летописях Рашид-ад-дина. Наименование моря Тенгис есть в «Сокровенном сказании», в котором рассказывается о предках Чингисхана, «переплывших внутреннее море Тенгис», но в тексте нет никаких явных указаний, что под внутренним морем Тенгис следует понимать озеро Байкал. На тюркском и монгольском языках «тенгис» означает море. Переводчик «Сокровенного сказания» С.А. Козин высказал две версии возможного отождествления наименования Тенгис, по первой версии с Каспием, по второй – с Байкалом. Каспийское море во всех средневековых источниках именуется внутренним морем, а Байкал так не именовался. В нартском эпосе и в персидских географических текстах Каспийское море называлось в раннее Средневековье Хазар-тенгис, Черное море – Кара-тенгис. Имя собственное Тенгис также имеет широкое распространение среди народов Кавказа. Под этим названием в прикаспийских степях известны такие именитые личности, как хунский князь, сын Аттилы – Денгизих, предводитель племени ойратов – Тэнгис-гургэн. У местного байкальского населения это имя, наоборот, неизвестно и не имеет распространения.

Легенды прошлых времен и сохранившиеся до наших дней шаманские табу – запреты природоохранного содержания свидетельствуют о поклонении озеру местным населением: нельзя пренебрежительно о нем отзываться, громко ругаться на его берегах, осквернять его воды, что-либо бросать или плевать в озеро, нельзя называть его озером – непременно надо уважительно говорить: море.

ВОЗРАСТ

Байкал – одно из древнейших озер планеты, его возраст ученые определяют в 25–30 млн лет. Большинство озер, особенно ледникового и старичного происхождения, живут 10–15 тыс. лет, а затем заполняются осадками и исчезают с лица Земли. На Байкале нет никаких признаков старения, как у многих озер мира. Наоборот, исследования последних лет позволили геофизикам высказать гипотезу о том, что Байкал является зарождающимся океаном. Это подтверждается тем, что его берега расходятся со скоростью до 2 см в год, подобно тому как расходятся континенты Африки и Южной Америки.

ГЛУБИНА

Среди озер земного шара Байкал занимает первое место по глубине (1637 м). На Земле только 6 озер имеют глубину более 500 м. Впадина озера Байкал в морфологическом отношении представляет три самостоятельные котловины – Южная с наибольшей отметкой глубины 1430 м, Средняя (1637 м) и Северная (920 м). Северная котловина отделяется от Средней подводным Академическим хребтом. Средняя и Южная котловины разделены Селенгино-Бугульдейской перемычкой, образованной во многом осадками, выносимыми самой крупной впадающей в Байкал рекой Селенгой.

Впадина Байкала асимметрична. Западная ее сторона отличается крутым подводным склоном (40–50° крутизны), восточная – более полога.

Довольно часто в литературе о Байкале встречается отметка глубины озера 1620 м. Эта глубина была зафиксирована в 1959 г. в результате замеров тросовым лотом. Эхолотные промеры 1974 г. зафиксировали глубину озера 1637 м. В 1991 г. глубоководный аппарат «Пайсис» достиг дна Байкала в самом глубоком месте. Участник погружения геолог А.А. Бухаров рассказывает, что «Пайсис» лег на склон рва на глубине 1637 м и с этого места можно было еще опуститься на 5–6 метров, то есть фактическая глубина Байкала превышает официальную картографическую отметку.

ГЛУБИНА ОЗЕР (м)

ГЛУБИНА БАЙКАЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ

В настоящее время впадина Байкала рассматривается как центральное звено Байкальской рифтовой зоны, возникшей и развивающейся одновременно с мировой рифтовой системой (Флоренсов, 1978). Развитие рифтовой зоны началось после столкновения Евразии с Индийской плитой, произошедшего в начале олигоцена (около 40 млн лет назад). В результате этого столкновения Азиатский континент раздробился на серию плит. На границе малой Амурской и Евразиатской плит в результате их вращения друг относительно друга стала формироваться Байкальская рифтовая зона с глубочайшей Байкальской впадиной (Кузьмин, 2007).

Объемный рисунок байкальской впадины и продольный разрез озера

В Байкальскую рифтовую зону, кроме Байкальской впадины, входят Хубсугульская, Тункинская, Баргузинская, Верхнеудинская, Муйская, Чарская, Токкинская. Для рифта характерны повышенный поток глубинного тепла, выходы горячих ключей и наличие артезианских бассейнов с термальными водами. Геофизические исследования, проводившиеся российскими и американскими учеными в 1989 и 1992 гг., позволили оценить строение байкальской осадочной толщи. Байкальская впадина чуть шире современного озера, но гораздо глубже его. Самая глубокая точка залегания донных осадков озера находится в Южной и Центральной котловинах на глубине 8500 м ниже уровня моря, наименьшая (до 4 км) – в Северной. Глубина впадины определяется высотой гор над ней, глубиной озера и толщиной выстилающих его дно донных осадков. Амплитуда рифтовой щели (между наибольшей высотой хребтов и фундаментом впадины Байкала) – 12 977 м. Для сравнения: наибольшая глубина океана (Марианская впадина в Тихом океане) – 11 022 м. Корни Байкальской впадины рассекают всю земную кору и уходят в верхнюю мантию на глубину 50–60 км. Исследования указывают на аномально высокий разогрев недр под Байкалом. Это глубочайшая котловина земной суши.

ГЛУБИННОЕ БУРЕНИЕ НА БАЙКАЛЕ

Проект международной программы Global Change «Глобальные изменения природной среды и климата Центральной Азии на основе изучения осадков озера Байкал» предусматривает получение кернов донных осадков глубиной до 1 км. Донные осадки озера простираются на глубину до 7–7,5 км. Эти рыхлые отложения, образовавшиеся за 20–25 млн лет, сохранили специфическую информацию о природно-климатических условиях, в которых они накапливались. Расшифровка их поможет выяснить глобальные изменения климата на протяжении последних геологических эпох. А самое главное – понять, какие геологические процессы и изменения климата привели к появлению человека на Земле и как они отражались на жизни человеческой цивилизации. Уникальность байкальского осадочного разреза в том, что это единственное место в Северном полушарии, где можно получить долговременный, непрерывный континентальный разрез. Большая масса воды и большие глубины озера позволяют формирующимся в нем осадкам наиболее четко реагировать на глобальные изменения климата в прошлом.

Самое глубокое бурение на Байкале в районе Ушканьих островов, 1998 г.

Бурение производится с барж, вмерзших в байкальский лед, в зимние месяцы. Специалистами ГНТП «Недра» был создан комплекс «Байкал», осуществляющий экологически чистое бурение, что особенно важно для озера. Последний вариант комплекса, собранный в 1997 г. на основе 1000-тонной баржи, позволяет бурить скважины глубиной до 1000 м при глубине воды 900—1000 м. За период с 1993 г. по настоящее время пробурено пять скважин. Первое бурение произведено в январе – марте 1993 г. недалеко от устья р. Бугульдейки на Бугульдейско-Селенгинской перемычке при глубине воды 351 м, был получен керн донных осадков длиной 120 м. Возраст осадков на глубине бурения 6 м составил 30 тыс. лет, на глубине 27 м – 180 тыс. лет. В 1996 г. на Академическом хребте при глубине воды около 320 м пробурена скважина до 300 м. Самое глубокое бурение на Байкале (670 м) проходило зимой 1997/98 г. в районе подводного Академического хребта (Ушканьи острова) с вмороженной в лед платформы; в Южной котловине в 1997 г. – при глубине воды 1427 м глубина скважины 200 м; на Посольской банке в 1999 г. – при глубине воды 200 м глубина скважины 350 м.

В процессе проведенных по этой программе исследований получена непрерывная палеоклиматическая запись для Центральной Азии за последние 10 млн лет. Установлено, что в период глобальных оледенений исчезали диатомовые водоросли, озеро было бессточным, а река Селенга пересыхала. При этом Байкал не высыхал – его уровень опускался на 30–50 м от современной отметки и в течение длительного времени оставался постоянным. Изучение полученного керна донных осадков подтвердило существование глубоководного озера в течение последних 15 млн лет. В осуществлении проекта деятельное участие принимают ученые России, Японии и США.

Работы международного коллектива исследователей по проекту «Байкал-бурение» показали, что периодические похолодания, сопровождавшиеся горным оледенением, приводили к существенной перестройке (вплоть до исчезновения жизни) населения водной толщи и дна глубоководной части озера. Полностью вымирали планктонные водоросли и планктонные животные. Только в последние 780 тыс. лет таких периодов насчитывалось девять. Самым резким было похолодание в период 37–11 тыс. лет назад. В этот период жизнь в водной толще и на дне глубоководной части Байкала за пределами 20 м отсутствовала, не было ни рыбы, ни нерпы. Все имеющиеся данные указывают, что водная толща и дно озера за пределами глубин более 20 м были заселены растениями и животными в последние 10 тыс. лет.

Из дневника руководителя Координационного комитета международной программы «Байкал-бурение», директора Института геохимии СО РАН М. Кузьмина: «24–25 января 1998 года. Характер грунта не меняется. Постоянная смена терригенных глин и диатомовых. Можно только удивляться постоянству разреза, который говорит о длительном существовании озера в близком к современному состоянию. Для многих это было сюрпризом. Пять миллионов лет постоянный разрез, те же диатомовые, те же глины. Действительно, приходится только удивляться, как такое может быть в природе. Ведь еще в прошлом веке думали, что история Земли имеет продолжительность всего в несколько миллионов лет. Конечно, бурение в современных активных зонах, какой является Байкал, дает удивительные, интереснейшие результаты. Не случайно океаническое бурение совершило настоящий переворот в наших знаниях о планете Земля. Я считаю, мне ужасно повезло, что удалось побывать и поработать на дне океана на подводных обитаемых аппаратах, что являюсь очевидцем прорыва в глубь истории Земли. Ведь байкальская структура – это своего рода модель океана, познав ее историю, можно раскрыть раннюю историю таких океанов, как Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый».

ГЛУБОКОВОДНЫЙ НЕЙТРИННЫЙ ТЕЛЕСКОП НА БАЙКАЛЕ

В Байкале на глубине в 1,3 км работает Байкальский нейтринный телескоп – одна из двух уникальных планетарных установок для регистрации самых легких из существующих стабильных элементарных частиц – нейтрино. Нейтрино не имеют электрического заряда и практически не взаимодействуют с веществом, к примеру, свободно проходят сквозь тело человека или земной шар. В 1960 г. советский физик – академик Моисей Марков предложил использовать в качестве детектора воду чистого природного водоема. Принцип работы телескопа основан на «отлавливании» электрически заряженных частиц. Нейтрино заряда не имеет, но если частица все-таки вступит в контакт с веществом воды (а это происходит в среднем один раз на миллион), то это «касание» рождает заряженные частицы мюоны, которые генерируют светящийся «след». Для того чтобы выявить нейтрино, нужен некий фильтр. Это земля, вода. Вода, прозрачная для нейтрино, задерживает большинство других частиц. Сегодня в мире два действующих нейтринных телескопа – антарктическая мюонная и нейтринная детекторная сетка Amanda, вмороженная на 1,5 км в антарктический лед (США плюс ряд европейских стран), и байкальский телескоп. На Байкале монтаж был сделан зимой прямо со льда. Несущий каркас установлен в 1992 г., а первый телескоп НТ200 начал работать в 1998-м. Он расположен в 3,6 км от берега на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги. На глубине 1366 м лежат якоря с натянутыми к поплавкам тросами, на которых навешаны стеклянные сферы со сверхчувствительными приборами для регистрации света. По дну Байкала от приборов проложены четыре кабельные линии к берегу, где находится исследовательская база.

СЕЙСМИЧНОСТЬ

Байкальский регион имеет высокую сейсмичность – это одна из наиболее сейсмически активных внутриконтинентальных областей планеты. Сильные землетрясения происходят с периодичностью: 7 баллов – 1–2 года, 8 баллов – 5 лет. Всего за последние 30 лет на территории Прибайкалья произошло семь 9—10-балльных землетрясений. В 1862 г. при десятибалльном землетрясении в северной части дельты Селенги ушел под воду на глубину 8 м участок суши площадью 200 км2 с шестью улусами, в которых проживало 1300 человек, никто не пострадал, но образовался новый залив Провал. В августе 2008 г. вблизи Байкальска произошло землетрясение силой в эпицентре 8,5–9 баллов. В последние годы (2002–2006 гг.) в Прибайкалье регистрируется более 8–9 тыс. слабых и сильных землетрясений в год. Ученые образно называют Байкал «древним темечком Азии».

Оперативную информацию о землетрясениях можно получить на сайте Байкальского филиала ГС СО РАН: www.seis-bykl.ru.

ВЫСОЧАЙШИЕ ВЕРШИНЫ ВОКРУГ БАЙКАЛА

Байкал со всех сторон окружен горами. На всем протяжении западного берега горные хребты вплотную подступают к Байкалу и почти отвесно обрываются в воду. Поднимаются горы на 1500–2500 м над уровнем воды в озере. Если взглянуть на Байкал с очень большой высоты, перед взором предстанет огромная, продолговатая, зажатая между горами впадина. Гигантским, слегка вогнутым на восток полумесяцем протянулась она далеко на север и северо-восток, в сторону Северо-Байкальского нагорья. Резкие формы горного рельефа наряду с девственной тайгой на склонах и ослепительно блестящими на солнце снежными шапками придают хребтам суровую живописность. В сочетании же с водными просторами Байкала они составляют картину редкой красоты.

С запада к Байкалу вплотную примыкает Приморский хребет, протянувшийся от пос. Култука на север до реки Сармы. Отдельные вершины хребта достигают абсолютной высоты 1000–1300 м. За долиной реки Сармы Приморский хребет переходит в Байкальский, отдельные остроконечные вершины которого имеют типично альпийский характер и высоту 2500–2600 м. На юге хребет узок, его склон прижимается к самому озеру, к северо-востоку Байкальский хребет отходит от озера.

На юге и юго-востоке Байкал ограничен высоким хребтом Хамар-Дабан, который сначала тянется в широтном направлении, а потом резко поворачивает к северу. Высоты хребта достигают 2371 м.

В северной части Байкала восточный борт впадины озера формируют вершины Баргузинского хребта с высотами до 2840 м.

Наиболее высокие вершины горных хребтов

Приморский хребет – Трехголовый голец (1746 м)

Байкальский хребет – гора Черского (2588 м)

Баргузинский хребет – пик Байкал (2840 м)

Хамар-Дабан – гора Хан-Ула (2371 м)

Мягкая Карга – самый протяженный песчаный пляж на Байкале. Перешеек полуострова Святой Нос

ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ БАЙКАЛА

Красота песчаных пляжей Байкала, особенно в заповедных уголках Северного Байкала, завораживает. Безлюдные и протяженные великолепные песчаные пляжи с золотистыми дюнами эффектно обрамляют синеву сибирского озера. Вплотную к песчаным дюнам и полоске пляжа подступает дремучая стена зеленой тайги с могучими кедрами и густым кедровым стлаником. В жаркие летние месяцы особой популярностью среди отдыхающих пользуются байкальские берега с песчаными пляжами и теплой водой. По популярности и степени прогрева воды лидируют пляжи Чивыркуйский залив и Посольский сор. Байкальская Ривьера – бухта Песчаная на западном побережье Байкала имеет живописный, правильный полуовал песчаного пляжа и дюну со знаменитыми ходульными деревьями. Малое Море уступает по протяженности своих песчаных пляжей восточному берегу Байкала. Протяженный песчаный пляж имеется на острове Ольхон в Сарайском заливе, рядом с пос. Хужиром. В местности Песчаной, на севере Ольхона, барханные пески, площадью около двух квадратных километров, далеко распространяются в глубь суши, создавая своеобразный дюнный пейзаж с островками лиственных деревьев, но, к сожалению, вода здесь около берега летом не прогревается и остается холодной. Отдыхать предпочитают на юге Малого Моря, где песчаные пляжи залива Мухор не столь обширны, но теплая вода в мелководных бухтах и песчаное дно в жаркие летние месяцы превращают этот район Байкала в настоящую многолюдную Мекку отдыхающих.

Песчаный пляж Сарайского залива

В мелководном Посольском соре, расположенном южнее дельты Селенги, летом вода хорошо прогревается. Этот залив с песчаным дном превратился в популярную туристическую зону со сплошной застройкой его прибрежной части. Все песчаные пляжи здесь поделены между туристическими базами, и найти ничейный можно только на узкой косе, отделяющей залив от Байкала.

Привлекательные песчаные пляжи на восточном берегу озера непрерывно тянутся от Горячинска до Баргузинского залива, именно здесь в ближайшие годы планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. На этом более чем стокилометровом отрезке побережья можно найти укромные уголки с дикой природой. Однако сделать это с каждым годом становится все сложнее. По берегу близко от воды проходит дорога, и большинство пляжей легкодоступны автомобилистам, что приводит в летние месяцы к появлению в наиболее красивых местах большого количества отдыхающих.

Один из самых протяженных байкальских пляжей – Мягкая Карга находится на песчаном перешейке полуострова Святой Нос. Широкий пляж протянулся по берегу Баргузинского залива на 18 км. Это самое широкое и протяженное поле песчаных древних береговых валов на Байкале. Ширина зоны береговых валов не превышает 1,5–2,0 км, высота валов достигает 4–5 м. Песчаный перешеек густо зарос кедровым стлаником, по нему проходит дорога, с которой можно попасть на пляж. Это одна из последних байкальских природных территорий, куда можно легко доехать на автомобиле, где еще нет туристических баз и не так много отдыхающих летом.

Чивыркуйский залив, входящий в природоохранную зону Забайкальского национального парка, богат песчаными пляжами. Ярко-желтая пологая дюна с широким пляжем находится в устье р. Чивыркуя. Особой любовью и популярностью пользуется песчаный пляж в Монахово с теплой водой. Однако летом здесь шумно и тесно. На небольшом участке пляжа машины и палатки стоят вплотную друг к другу. Чтобы насладиться уединением, нужно уходить пешком или уплывать на лодке в другие бухты Чивыркуйского залива.

Первозданные и малоизвестные песчаные пляжи без присутствия людей с отпечатками медвежьих лап можно увидеть в Баргузинском заповеднике. Протяженный песчаный пляж есть в Сосновке, откуда начинается популярный пешеходный маршрут в верховья реки Шумилихи. Сочетание густой кедровой зелени стланика и золотистого пляжа придает исключительное своеобразие пейзажу. Отличаются дикой красотой небольшие песчаные пляжи в устьях рек Фролиха, Аяя, Бирея. Песчаный пляж в Самдоканской губе обрамляют впечатляющие скальные колокольни. Песчаная дюна в Турали прославилась своим пением, и ее название означает «поющий, гремящий песок». Многие из этих заповедных мест труднодоступны, находятся они на охраняемых природных территориях и прекрасно сохранили свой первозданный облик.

ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА

По площади Байкал (31 500 км2) занимает восьмое место в мире среди озер и приблизительно равен площади такой страны, как Бельгия, или в 1,5 раза больше площади Израиля.

Площадь озер (км2)

ОБЪЕМ

Байкал – самое крупное хранилище пресной воды на планете – 23 тыс. км3, что превышает объем воды, содержащейся в пяти Великих озерах Северной Америки: Верхнем, Мичигане, Гуроне, Эри, Онтарио, вместе взятых, или в 2 раза больше, чем в озере Танганьика. В котловине Байкала сосредоточено около 20 % мировых запасов поверхностных пресных вод планеты (исключая ледники, снежники и льды, где вода находится в твердом состоянии) и более 90 % запасов России. Суммарный годовой сток крупнейших рек России – Енисея (624 км3), Лены (536 км3), Оби (400 км3), Амура (343 км3), Волги (243 км3) – составляет около 10 % объема Байкала. Подсчитано, что если осушить котловину озера Байкал, то для ее повторного заполнения потребуется суммарный годовой сток этих рек в Байкал непрерывно в течение 11 лет, а Ангаре для осушения Байкала, если объем Байкала представить как замкнутый резервуар, потребуется 330 лет непрерывного стока.

ВОДА

Байкал – самое чистое естественное хранилище пресной питьевой воды на Земле. Редкая чистота и исключительные свойства байкальской воды обусловлены жизнедеятельностью животного и растительного мира озера. Один рачок эпишуры размером 1–1,5 мм за сутки профильтровывает стакан воды. За год армада рачков (эпишура) способна трижды очистить верхний 50-метровый слой. В байкальской воде очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ, ничтожно мало органических примесей, много кислорода. Избытку кислорода способствует активный вертикальный водообмен в периоды перед замерзанием и после освобождения ото льда. Вкусная и приятная вода должна содержать кислорода не менее 8 мг в литре, в байкальской воде содержание кислорода – 10–12 мг/л. Глубинная байкальская вода, единственная в мире сохранившая первичное соотношение макро– и микроэлементов, каким оно было сотни лет назад, имеет наиболее приемлемый для человека кальциево-карбонатный состав. Минерализация вод озера – 96,4 мг/л, в то время как во многих других озерах она доходит до 400 и более миллиграммов на литр. Слабо минерализованная байкальская вода идеально подходит для организма человека. Анализы, проведенные в Университете Южной Каролины (США), в институте Фрезенчуса (ФРГ, 1995), а также в лабораторных центрах с мировой репутацией в Японии и Корее, подтверждают, что байкальская вода обладает высокими качественными показателями. По заключению ВСНЦСО РАМН, вода «Глубинная» – природная питьевая из озера Байкал рекомендуется для нормализации водно-солевого обмена при болезнях опорно-двигательного аппарата, гипертонической болезни, а также как питьевая вода в районах с повышенным содержанием солей.

Природная байкальская вода в бутылках имеет идеальные вкусовые качества

Чистая байкальская вода в отличие от воды других озер планеты заселена глубоководной фауной. В пресных водах глубоководные обитатели нигде не известны, кроме Байкала, например, в африканском аналоге – озере Танганьика заселен только верхний слой, на глубине озеро безжизненно. Байкал отличается холодной водой. Наиболее высокие температуры на поверхности озера бывают в августе: в середине – 8—10 °C, у скалистых прямых берегов – 12–14 °C, и только в мелководных заливах – Чивыркуйском, Провале, Малом Море и байкальских сорах – вода прогревается до 18–22 °C.

Учеными установлено, что капля воды, попадая в Байкал из его притоков, отстаивается здесь годами. Водообмен (замена глубинных вод поверхностными) происходит в Северной котловине за 225 лет, в Средней – за 132 года и в Южной – за 66 лет.

Байкал считается одним из наиболее изученных больших озер мира. В процессе его изучения накоплен огромный материал, на базе которого в Лимнологическом институте СО РАН создана комплексная автоматизированная информационно-поисковая система по Байкалу – «Банк знаний о Байкале»: www.nti.lin.irk.ru/bankzn/rus/.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ

Весной, после освобождения Байкала ото льда, прозрачность воды достигает 40 м – это в десятки раз больше, чем в других озерах. Например, в Каспии прозрачность воды составляет 25 м, на Иссык-Куле – 20 м. Брошенную в воду монетку можно проследить до глубины 30–40 м.

КЛИМАТ

Климат Байкала и его побережья имеет черты морского и значительно отличается от климата окружающей местности. Огромные водные массы озера в летний период прогреваются до глубины 200–250 м и, как аккумулятор, накапливают большое количество тепла. Зима на Байкале мягче, а лето прохладнее, чем на остальной территории Сибири. Разность температур воздуха между Иркутском и побережьем Байкала в дневные часы может достигать 8—10 °C.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И ОСАДКИ В ИРКУТСКЕ

Абсолютный максимум за период метеонаблюдений в Иркутске достигал +36 °C (+97°F), абсолютный минимум —50 °C (—58°F). Удаленность Иркутска от морей и расположение в центре азиатского материка придают климату резко континентальный характер. Максимальные суточные перепады температур могут превышать 30 °C.

ШТОРМЫ

Байкал – одно из самых бурных озер земного шара. Поверхность озера очень редко остается спокойной. Характерным для него является наличие толчеи, которая возникает при встрече противоположно направленных волн.

САМАЯ КРУПНАЯ ТРАГЕДИЯ НА БАЙКАЛЕ

(из «Иркутской летописи»)

С14 на 15 октября 1901 г. на Байкале погибло 176 человек. Пароход «Яков», следуя из Верхнеангарска, вел на буксире три судна: «Потапов», «Могилев» и «Шипунов». В Малом Море напротив мыса Кобылья Голова пароход попал в сильную бурю. Буксируемые суда были отпущены.

Судно «Могилев» было выброшено на берег, судно «Шипунов» удержалось на якоре, судно «Потапов» разбилось в щепки о скалы мыса Кобылья Голова. Все бывшие на нем люди погибли. Буря продолжалась двое суток и была настолько сильная, что трупы примерзали к скале на высоте 10 саженей.

Наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские Ворота, на входе в Чивыркуйский залив, где высота волн может превысить 4 м, а также на мелководье – против устья р. Селенги, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий, где высота волн порой достигает 6 м при крутизне 22°. Штормовые ветры на Байкале обычны в конце лета и осенью. Максимальная скорость ветра на озере отмечается в апреле, мае и ноябре, минимальная – в феврале и июле. 80 % летних штормов приходится на вторую половину августа и сентябрь, при этом высота волн в Средней котловине Байкала достигает 4–4,5 м.

БАЙКАЛЬСКИЕ ВЕТРЫ

Штилевая погода не балует Байкал, только в середине лета можно наблюдать длительные периоды безветрия, когда поверхность воды не шелохнется и в ней как в зеркале отражаются прибрежные скалы. Это неподвижное состояние воды местные жители называют «байкальский лоск». Однако для озера более характерны волнение и устойчивые ветры, регулярно присутствующие на водной акватории ранней весной и осенью. Многообразие устойчивых байкальских ветров отражено в их местных названиях (более 30). Вековые наблюдения местных жителей позволили выделить ряд закономерностей для каждого из них. На западном побережье максимальная скорость ветра отмечается с 8 до 16 ч, а минимальная – с 18 до 24 ч. Некоторое увеличение скорости ветра отмечается с 3 до 4 ч, а уменьшение – с 5 до 7 ч утра. Скорость ветра часто превышает 15 м/с. Наиболее неблагоприятен для судоходства период с октября по декабрь.

ВЕРХОВИК (АНГАРА) – так называют северный ветер, дующий из долины р. Верхней Ангары вдоль озера с севера на юг. Повторяемость этого ветра временами достигает 30 %. Первые продолжительные верховики бывают на Байкале в середине августа. Нередко такой ветер удерживается непрерывно больше 10 дней. При верховике стоит солнечная погода, он дует спокойно, без резких порывов, у берега волнения почти нет, но в открытой части вода темнеет и озеро покрывается белой пеной. В конце ноября – начале декабря верховик раскачивает Байкал тяжелыми крутыми волнами до 4–6 м.

Признаками усиления верховика могут служить светящийся ярко-красный горизонт перед восходом солнца и облачная шапка над мысами Бакланий и Толстый.

БАРГУЗИН – могучий ветер, воспетый в песне «Славное море – священный Байкал», дует главным образом в центральной части озера из Баргузинской долины поперек и вдоль Байкала. Этот ветер дует ровно, с постепенно нарастающей мощью, но его продолжительность заметно уступает верховику. Баргузин приносит с собой солнечную устойчивую погоду.

КУЛТУК – ветер, дующий от южной оконечности Байкала вдоль всего озера. Култук несет с собой жестокие штормы и дождливую погоду. Этот ветер не бывает таким продолжительным, как верховик. Чаще и сильнее он бывает осенью. Характерная особенность култука – появление тумана на гольцах хребта Хамар-Дабан.

ГОРНАЯ – западный и северо-западный боковой байкальский ветер, внезапно срывающийся с гор. Это самый коварный и порывистый ветер, достигающий ураганной силы и скорости более 40 м/с. Он начинается неожиданно и быстро набирает силу. Предвестником его может быть появление разорванно-кучевых облаков, перетекающих горы западного побережья. Ветер преобладает с октября по ноябрь.

ХРОНИКА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ПЛАВАНИЯ ПАРУСНОГО СУДНА «ЭКСКАЛИБР» с французскими туристами на борту

31.05.1996 Мыс Покойники. С рассвета начал дуть верховик 25–30 м/c. Разрушение рулевого управления.

1.06. Мыс Зундук. Ночной култук прижимает к галечной косе, потерян плавниковый киль.

2.06. Малое Море. Внезапный шквал горной, 22 м/с. Потерян подвесной мотор.

3.06. Ночью судно выброшено на берег острова Ольхон. Ремонт в пос. Хужире.

7.06. Мощный верховик напротив бухты Песчаная ломает 12-метровую грот-мачту.

8.06. Южный Байкал. Шторм. Ломается 8,5-метровая бизань-мачта. Судно теряет управляемость.

10.06. Судно относит к восточному берегу Байкала и повторно выбрасывает на берег.

САРМА – разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Вырывается он из долины р. Сармы, впадающей в Малое Море. Скорость его превышает 40 м/с. Усиление ветра до максимума наблюдается в течение первого часа. Летом он может внезапно начаться и так же внезапно кончиться, осенью сарма иногда дует целые сутки. Причиной возникновения ураганного ветра является особенность сужающейся к устью долины Сармы, которая на выходе образует своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал.

Предвестником сармы являются облака над Трехглавым гольцом (N53°21’ E106°42’ 1746 м) Прибайкальского хребта. Затем от них начинают отрываться и ползти вниз клочья облаков, которые тотчас же рассеиваются над озером, образуя на воде широкие полосы ряби.

ТУМАНЫ

Туманы на Байкале наиболее часты в июне, когда они возникают при конденсации влаги, приносимой на холодное зеркало озера нагретым воздухом. Наблюдаются обычно в маловетренную погоду, редко при скорости ветра более 10 м/с. Летом их продолжительность составляет 5–6 ч, преимущественно в утренние часы, редко более 2 суток. Число дней с туманом в июле в северной части озера составляет в среднем 15–18, в южной – 6—12.

Довольно часто отмечается очень густой туман. Такие стелющиеся туманы, если оказаться выше полоски тумана, например, на вершине Ушканьего острова, представляют собой сказочное покрывало, сквозь которое проглядывают только вершины гор. Иногда туман стелется настолько низко над водой, что полностью скрывает лодки, но верхняя палуба теплохода бывает освещена солнцем. Плотный туман на воде затрудняет судоходство. Бывают дни, когда с кормы моторной лодки в густой туман плохо просматривается ее носовая часть. В такое время движение катеров без работающих локаторов небезопасно, а проход рейсовых судов в створе истока р. Ангары запрещен. Плотные туманы и гарь от лесных пожаров в начале лета часто лишают атмосферу прозрачности, из-за чего в этот период не всегда удачна фотосъемка природных ландшафтов.

Необычный для широты Байкала феномен арктической мглы можно наблюдать зимой после обильного ночного снегопада. Солнце всходит, но его не видно, все пространство кругом наполнено белым светом – ни поверхности заснеженного льда, ни горизонта, ни небосвода. Путешественника в этих условиях охватывает ощущение замкнутого стерильного пространства – ни посторонних звуков, никаких видимых ориентиров вокруг. Ехать по льду Байкала в условиях «арктической мглы» крайне тревожно, как будто плывешь в облаке над какой-то невидимой поверхностью. Обычно к обеду туман внезапно исчезает, и буквально на расстоянии вытянутой руки появляется великолепная панорама заснеженных байкальских гор.

ФЛОРА И ФАУНА

СИБИРСКИЙ КЕДР. Кедровые леса характерны для района Восточного Саяна, верховьев р. Лены, северо-западных склонов прибайкальских гор. Высота кедра 35–40 м, диаметр ствола – до 1,8 м, живет до 500 лет. Известен в первую очередь благодаря кедровому ореху, обильный урожай которого бывает через каждые 5–6 лет. Местное население называло его хлебным деревом Сибири, а кедровые леса – кедрачом. Кедровым лесам издревле приписывается целительная сила. Даже воздух в кедрачах целителен, поскольку насыщен летучими фитонцидами и эфирными маслами. Кедровая древесина, пропитанная смолами, обладает бактерицидными свойствами и поражает возбудителей болезней, поэтому в избе, срубленной из кедра, удивительно легко дышится, а сон крепок и здоров. В кедровых орехах содержится весь необходимый человеку комплекс витаминов. Щелканье орешков – излюбленное занятие в деревнях зимними вечерами, чтобы скоротать время. Кедровые шишки созревают в сентябре. Первый орех из-за его вкуса называют молочным. Наиболее полезны созревшие орехи. Шишки, созревая, падают с деревьев, и их можно собирать на земле. Такую шишку сибиряки называют паданкой. С одного кедра можно получить до 200 шишек.

Из очерка А.П. Чехова

«Из Сибири»

Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелетные птицы знают, где она кончается. В первые сутки не обращаешь на нее внимания; во вторые и третьи удивляешься, а в четвертые и пятые переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого земного чудовища. Взберешься на высокий холм, покрытый лесом, глянешь вперед на восток, по направлению дороги, и видишь внизу лес, дальше холм, кудрявый от леса, за ним другой холм, такой же кудрявый, а за ним третий, и так без конца; через сутки опять взглянешь с холма вперед – и опять та же картина...

Сибирский кедр

В книге «Звенящие кедры России» Мегре приводит рассказ сибирской таежной кудесницы Анастасии о том, какие условия надо соблюдать при заготовке и переработке кедровых орешков, чтобы получаемое из них масло обладало всеми целебными свойствами и качествами кедра: «Нельзя при сборе шишек бить по кедру колотушками или бревнами, как делают сегодня сборщики. Целебность масла резко падает от этого. Шишки необходимо только те использовать, которые сам кедр отдает. Они при ветре падают, и голосом их можно сбить... С земли их люди должны собирать не злые. И хорошо, когда поднимет шишку детская рука. Вообще и все последующее делать нужно с добром и помыслами светлыми...

Полученный после шелушения шишек орех необходимо использовать для выжимки масла не позднее трех месяцев, далее качество будет резко ухудшаться. При выжимке нельзя, чтоб ядра с металлом соприкасались. Вообще с металлом масло не должно соприкасаться. Болезни оно лечит любые, диагноза ставить не нужно. Употреблять можно как пищевой продукт, в салаты добавляя. А можно ложку в день. Лучше при восходе солнца. Можно днем. При свете дня, не ночью».

Кедровая шишка

До революции, когда подсолнечное масло было дефицитным, из ореха изготавливали масло. По питательным качествам кедровое масло превосходит подсолнечное и сливочное. Масло из кедровых орехов в XIX в. можно было купить на любой сибирской ярмарке. Его производили в основном в домашних условиях и кустарным способом. Орешки сушились, сортировались, очищались от скорлупы. Очень часто очистка производилась вручную. Ядра орехов толклись в деревянных ступах до получения кашицеобразной массы, которую перекладывали в медный чан, обмурованный кирпичом. Вверху чана был сток для масла, а внутрь помещалась 4-лопастная мешалка, которая приводилась в движение тоже вручную. Когда масса в чане согревалась, в нее добавляли горячую воду и перемешивали мешалкой. Масло подымалось вверх и через желоб стока стекало в специальную посуду.

В настоящее время производство кедрового масла, молочка, сметаны и халвы незаслуженно забыто. Кедровый орех продается в шишках (молочный) и очищенный (каленый). По данным исследований, в ядре его содержится до 64 % жира и 19 % азотистых веществ. Углеводы составляют 15 %. Питательные и целебные свойства ореха во многом объясняются качественным составом жиров, белков и других веществ. Белки кедровых орехов характеризуются повышенным содержанием аминокислот, и среди них преобладает аргинин – до 20 %. Эта аминокислота чрезвычайно важна для развития растущего организма, поэтому кедровые орехи нужно обязательно включать в рацион детей, подростков, беременных женщин. Кедровый орех – богатый источник йода, что очень важно для населения Сибири и Севера. Ученые установили, что 100 г ядер достаточно для удовлетворения суточной потребности организма взрослого человека в аминокислотах и таких важных и дефицитных микроэлементах, как медь, кобальт, марганец, цинк.

Кедровая древесина обладает не сильным, но устойчивым запахом, сохраняющимся десятки лет и отпугивающим моль. Срубленный из кедровых бревен дом считается полезным для здоровья проживающих в нем людей. Древесина кедра обладает исключительно высокими техническими качествами (прочность, стойкость к загниванию) и бактерицидными свойствами.

Степной эдельвейс на Ольхоне

В Иркутске с эксклюзивными изделиями из кедровой древесины можно ознакомиться в «Кедровом доме» (ул. 5-й Армии, 48), в т. ч. с коллекцией «Бондарь Фомич», изготовленной по строгим дедовским заветам, – кухонной утварью, кадушками, ушатами. Не многие знают, что помидоры и огурцы, посоленные в кедровой таре, приобретают особый свежий аромат и изумительный вкус, а кедровые хлебницы позволяют долго сохранять свежесть хлеба.

ЛИСТВЕННИЦА. На побережье Малого Моря растет преимущественно лиственничный лес. Высота лиственниц достигает 25–30 м. Ярко-желтые огненные кроны особенно эффектны на фоне синего озера осенью. Лиственница – единственный род хвойных деревьев, у которого хвоя опадает на зиму, как листва. Древесина лиственницы не гниет даже в воде, это ее свойство использовали для строительства зданий в Венеции, которые вот уже более 1400 лет стоят на лиственничных сваях и не теряют своей прочности. Объясняются такие свойства специфическим составом смолы, благодаря которому со временем лиственница только набирает плотность и прочность. Вследствие особенностей смолы, пропитывающей дерево, оно не подвергается нападению насекомых – древоточцев, а также используется без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. Древесина лиственницы очень красива – обладает рыжеватым оттенком. Годичные слои ярко выражены, хорошо просматриваются на всех поперечных срезах и придают простроганным поверхностям красивую структуру, подобно структуре красного дуба. Стоимость изделий из лиственницы выше, чем из сосны, но они и значительно долговечнее.

ЧАБРЕЦ – БОГОРОДСКАЯ ТРАВА (Thymus serpyllum). Чабрец растет на каменистых склонах, открытых песчаных местах, степных лугах. Распространен как в Прибайкалье, так и в Забайкалье. Это низкий кустарник, состоящий из очень ветвистого стебля с многочисленными листьями – узкими и закрученными с боков, с маленькими белыми и розовыми цветами. Произрастает на сухой бедной почве, легко размножается пучками, цветет с июня по август. Розовые пятна цветов трудно не заметить на песчаных холмах. Трава чабреца содержит до 1 % эфирных масел, и, если веточку помять в руках, образуется устойчивый характерный запах.

Для лечебных целей собирают цветущую верхушечную часть растения. Настои и отвары из чабреца широко применяют в народной медицине для лечения различных заболеваний, в т. ч. для продления жизни, как общеукрепляющее средство для иммунной системы, при нервных заболеваниях и бессоннице. Щепотку высушенного чабреца бросает в огонь шаман при проведении обряда очищения.

Настой готовят обычно из одной-двух ложек высушенной травы на 100 г крутого кипятка. Траву заваривают в стеклянной посуде и оставляют настаиваться на 4–5 часов.

ЧЕРЕМША (Allium vikto-rialis). Растет почти во всех районах Байкала, местами образуя значительные заросли. Это травянистое растение из семейства луковых, с высотой стебля 30–70 см, с широкими, 2–8 см, черешковыми, плоскими листьями. Продается на рынках в мае – июне, когда стебли и листья черемши наиболее мягкие и сочные. Молодые побеги употребляют в пищу в свежем, соленом и квашеном виде, добавляют в супы, окрошки, пельмени, фарш, используют в виде салатов. Листья содержат такие полезные элементы, как витамин С (до 73 %), каротин (14 %), белки (2,4 %), углеводы (6,5 %), сапонины, эфирные масла, органические кислоты, большое количество фитонцидов.

Черемша

Для хранения черемшу мелко измельчают и солят, подобно капусте. Салат заправляется сметаной или майонезом. Имеет чесночный запах и возбуждает аппетит.

САГАНДАЙЛЯ – РОДОДЕНДРОН АДАМСА (Rhododendron adamsii Rehder). Растет в высокогорьях на каменистых склонах в Восточном Саяне, на Хамар-Дабане, Баргузинском хребте. Цветет во второй половине июня и в июле. Заготавливают облиственные верхушечные части растения с начала цветения и до образования плодов. Сушат в тени. Местное бурятское население широко использует сагандайлю в качестве тонизирующего и стимулирующего средства. Стимулирует работу почек, сердца, головного мозга. Усиливает потенцию, снимает усталость и похмельный синдром. Известна также под тибетским названием «белое крыло», трава, продлевающая жизнь. Пищевая добавка придает чаю специфический, удивительно приятный и сильный аромат. Для получения тонизирующего чая на 1 стакан вместе с заваркой добавляют не более 3–5 листиков и стебельков. Не рекомендуется допускать передозировку.

Приобрести сагандайлю можно в иркутских аптеках. Трава продается местным населением у источников в пос. Аршане.

ДАУРСКИЙ РОДОДЕНДРОН – БАГУЛЬНИК (Rhododendron dauri-cum). Предвестником байкальской весны называют багульник. Огромное количество розовых цветов, когда еще не появилась заметная зеленая листва, создает впечатление цветущего сада на берегах Байкала. Розовые цветы распускаются раньше листвы и источают нежный аромат. Из восьми известных в Сибири рододендронов только рододендрон даурский растет в лесах и на опушках, часто образуя сплошные заросли. Цветет в мае – июне. Если зимой занести ветку в тепло, она вся покроется розовыми цветками, с этой целью люди обламывают багульник, особенно вокруг городов, что ведет к постепенному его исчезновению.

БРУСНИКА (Rhodococcum vitis-idaea). Брусничники часто встречаются в лесах Сибири, иногда они образуют сплошной ковер. Ягода созревает в августе – сентябре. При хорошем урожае ягодник собирает совком за 2–3 часа полное ведро.

Для длительного хранения свежие ягоды засыпают сахаром или заливают водой. Особенно хороша замороженная ягода к горячей дичи или с чаем после бани. Брусника употребляется в свежем и засахаренном виде, в квашеном (с капустой), моченом с яблоками и маринованном виде. Из ягоды можно приготовить варенье, джемы, сиропы, квас. В ней содержатся сахара (6–8 %), органические кислоты (около 2 %), дубильные вещества, небольшое количество витамина Р и С, каротин.

Брусника – широко известное домашнее средство. В виде отваров или сока ее применяют как жаропонижающее средство. Чай с брусничным вареньем – хорошее потогонное средство.

ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

В фауне Байкала представлены почти все типы животных, обитающих в пресных водоемах. В мире нет другого озера, биологическое разнообразие которого было бы столь велико и уникально. Видовое разнообразие Байкала не имеет равных среди древних и великих озер мира. Наука ежегодно описывает более 20 новых видов беспозвоночных животных озера. В Байкале насчитывается свыше 3,5 тыс. видов и разновидностей животных и растений, почти 2/3 из них эндемичны и нигде в мире больше не встречаются. Поэтому Байкал можно считать одним из географических центров происхождения биологических видов.

Байкальский хариус идет на нерест

В Байкале в настоящее время насчитывается 59 видов рыб, к числу промысловых относится лишь 15. Наиболее известны среди них омуль, хариус, сиг. В меньшем количестве встречается байкальский осетр и в незначительных количествах – таймень, налим, даватчан, ленок, сорога, окунь, язь. Самой крупной рыбой Байкала является осетр байкальский, его длина достигает 1,5–1,8 м, а вес – 100–130 кг и более. Второй по величине и весу рыбой является таймень, его длина – до 1 м и вес – до 40–50 кг. Самая маленькая рыба Байкала – широколобка Гурвича. Взрослые особи этой рыбы имеют вес всего 2–3 г. Гольяны, или, как их называют местные жители, молька, – одна из многочисленных рыб заливов Байкала. Но ничтожный размер этой рыбки является причиной того, что на нее до сих пор нет никакого промысла.

ОМУЛЬ (Coregonus autumnalis migratorius Georgy). Впервые восхвалил рыбные богатства Байкала протопоп Аввакум. Возвращаясь летом 1662 г. из даурской ссылки, он писал: «А рыбы зело густо в озере: осетры и таймени жирны гораздо – нельзя жарить на сковородке: жир все будет. Вода пресная, рыба в нем – осетры и таймени, стерляди и омули, и сиги прочих родов много». Особой славы удостоился байкальский омуль. Омуль – самая многочисленная промысловая рыба Байкала. Встречается также в бассейне Северного Ледовитого океана, в Байкале обитает подвид байкальский. Омуль – рыба из рода сигов. В Байкале живут четыре популяции: селенгинская, чивыркуйская, северобайкальская и посольская. Наиболее многочисленная из них – селенгинская. Биомасса всех возрастных групп омуля, по данным 2006 г., оценивается в 21,2 тыс. т. Самый крупный размер рыбы зарегистрирован у селенгинской популяции: длина – 50 см, вес – до 5 кг. Живет омуль 24–25 лет. Особенно ценится из-за своего неповторимого нежного вкуса соленый омуль.

Из государственного доклада «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2006 г.»:

Общая численность нерестовых стад омуля, заходящих в основные реки для воспроизводства, за последние 50 лет колебалась в пределах 3,0–7,6 млн экз. По численности выделяются нерестовые стада рек Верхняя Ангара (1,3–3,9 млн экз.) и Селенга (0,7–3,7 млн экз.). В реку Баргузин заходит 0,1–0,6 млн экз. производителей омуля. Количество омуля, заходящего на нерест в речки Посольского сора и полностью переведенного на искусственное воспроизводство, составляет 0,1–0,7 млн экз. Численность производителей омуля, заходящих на нерест в речки Чивыркуйского залива, р. Кичера, Кика, Турка, и некоторых других популяций ма лых рек Байкала (менее 0,05 млн экз.) незначительна и какой-либо заметной роли в фор мировании промысловых стад не играет.

БАЙКАЛЬСКИЙ ОСЕТР (Asipenser baeri baicalensis). Байкальский осетр – постоянный обитатель Байкала и в реки Селенгу, Баргузин и Верхнюю Ангару заходит преимущественно в период размножения. Во время нереста он мигрирует по рекам почти на тысячу километров от устья. В Байкале рыба проживает в мелководной зоне до глубин 200 м. Растет байкальский осетр медленно. Половой зрелости самцы достигают в возрасте 15–16 лет, самки – 19–20 лет. В прежние времена вылавливали осетров с массой тела до 150–200 кг; в настоящее время редко встречаются особи весом 40–90 кг. Средняя масса тела самок – 22,5 кг при длине 140–160 см, самцов – 13,5 кг при длине тела 120–140 см.

Байкальский сиг – крупная рыба

ЧЕРНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus baicalensis). Эндемичная байкальская разновидность сибирского хариуса. Распространен по всему Байкалу, особенно около устья рек, в которых размножается. Живет на сравнительно небольших глубинах (10–15 м) в прибрежной зоне, где распространены каменистые грунты. В периоды нереста самцы приобретают яркий пестрый наряд. Нерест черного хариуса происходит в мае – начале июня. После этого рыба скатывается в Байкал, а личинки и мальки хариуса продолжительное время задерживаются в местах нереста. К осени молодняк скатывается в русла больших рек и Байкал. Средние размеры рыб колеблются от 15 до 40 см, масса тела – от 70 до 500 г. Максимальная длина – до 530 мм, масса – до 1,2 кг.

БЕЛЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ХАРИУС (Thymallus arcticus brevipinnis). Эндемичная разновидность сибирского хариуса, отличается от черного более светлой окраской. Обитает по всему Байкалу, но чаще встречается вблизи крупных притоков, главным образом в восточной и северо-восточной части озера. Белый хариус крупнее черного. Максимальный вес его до 2 кг, длина – до 60 см. Средние размеры колеблются от 21 до 45 см, вес – от 85 до 850 г. Нерест происходит в мае, при температуре воды 7—14 °C. Икра откладывается на прибрежных песчаных отмелях на глубине 40–80 см.

ГОЛОМЯНКА. Эта полупрозрачная живородящая рыба представляет исключительный интерес. Голомянка – самая многочисленная рыба на Байкале, обитает на всех глубинах. Ее общая численность и биомасса в 2 раза больше, чем всех остальных рыб. Общий вес – около 150 тыс. т, что составляет 67 % от биомассы всех рыб. Ежегодный прирост голомянки составляет около 150 тыс. т, то есть в течение года она как бы полностью обновляет всю свою популяцию. Она является основным кормом для нерпы.

Тело голомянки полупрозрачно и наполовину состоит из жира. Содержание жира у большой голомянки составляет больше 40 % ее веса. Поэтому сквозь хвостовую часть можно читать текст из крупных букв. По вкусу свежемороженая голомянка напоминает свиное сало с более тонким и нежным ароматом. Академик Паллас, проезжавший Байкал в конце XVIII в., отмечал, что голомянка «тверда, как кусок сала, и так жирна, что если ее жарить, так одни только спинные позвоночники останутся». Голомянка рождает живых личинок – в отличие от всех других рыб, которые для выведения потомства мечут икру. Такого способа размножения, как у голомянки, не известно ни у одной из рыб мира.

В Байкале живут два вида голомянок: большая и голомянка Дыбовского, или малая. Оба вида встречаются на различных глубинах до самого дна и могут выдерживать давление до 160 атмосфер. Но большая голомянка чаще встречается на больших глубинах. В дневные часы малая голомянка держится преимущественно на глубине 250–500 м, а ночью поднимается к поверхности – до 50—100 м. Вертикальные миграции, особенно в летний период, более четко выражены у малой голомянки. Зимой ее неоднократно наблюдали подплывающей к самой проруби во льду. Крупные экземпляры самок большой голомянки достигают длины до 25 см, самцов – до 16 см. Самки и самцы малой голомянки заметно меньших размеров: самки – до 15 см, самцы – до 12 см.

ПТИЦЫ

В Прибайкалье обитают 363 вида птиц, гнездятся на берегу Байкала – 236 видов. 100 видов птиц занесены в Красную книгу Иркутской области и Бурятии. Стремительно исчезают и нуждаются в особой охране практически все виды орлов и соколов. Из птиц на Байкале преобладают чайки и различные виды уток. На скалистых островах Байкала находятся крупные колонии серебристых чаек. До 1970-х гг. характерной птицей озера являлся большой баклан. Ранее он был многочислен, но в последние годы встречается редко. Особенно много птиц обитает в дельтах рек, на мелководных заливах и озерах. Здесь можно увидеть стаи мигрирующих гусей-гуменников, лебедей-крикунов. Местами обычны серая цапля, чернозобая гагара, различные виды куликов, уток, крачек. Орнитологические туры проводятся в дельте р. Селенги (550 км2) – крупнейшее в Восточной Сибири место концентрации птиц. На ее территории насчитывается 251 вид птиц, гнездятся 100–120 тыс. уток. В период осенней миграции через дельту пролетают 5–7 млн птиц, включая гусей и лебедей.

ЛЕБЕДЬ. Грациозные белоснежные лебеди являются главными персонажами многих легенд и сказок. У бурят и монголов существует несколько вариантов легенды о тотемной птице – лебеде, от которой произошли племена хори и хонгодоров. В бурятской версии рассказывается, как охотник Хоридой увидел трех прилетевших на берег озера лебедей, которые, скинув оперение, превратились в прекрасных девушек. Поразившись красотой одной из них, Хоридой незаметно похитил ее оперение и спрятал. Искупавшись, две девушки оделись и снова превратились в лебедей, а одна не нашла своей одежды и была вынуждена остаться жить с Хоридоем. У них родились дети, давшие начало хоринскому (в другой версии – хонгодорскому, монгольскому) племени. В народе считаются благоприятными сны, в которых видят мирно плавающих белых лебедей, поскольку такой сон обещает процветание и благополучие. Лебеди прилетают на Байкал в начале мая, улетают в сентябре. Наблюдать за дикими лебедями можно на прибрежных озерах. Они громко клекочут, приветствуя друг друга, бьют крыльями по воде и взлетают, разбегаясь по поверхности озера с помощью своих лапок. Лебедь – пугливая птица и улетает сразу, как почувствует угрозу.

ОРЕЛ. Особым почитанием у бурятского населения пользуется орел – персонаж очень многих байкальских мифов и легенд. Почитание этой птицы имеет древние корни. По легенде первым, кто получил шаманский дар, был сын грозного духа (Хозяина) острова Ольхон, живший в образе белоголового орла. Поэтому буряты до сих пор верят, что человек, убивший или ранивший орла, непременно сам вскоре умрет. Эта вера многие века надежно охраняла от людского преследования орлов, гнездившихся на берегах Байкала, но в последние годы состояние орлиных популяций резко ухудшилось.

В Прибайкалье обитают 7 видов орлов и орланов (их ближайших родственников): беркут, могильник, степной орел, большой подорлик, орел-карлик, орлан-белохвост, орлан-долгохвост. Такого разнообразия и обилия орлиных птиц не наблюдается нигде более в Северной Азии. Одним из самых красивых и величественных пернатых хищников считается орел-могильник (Aguila heliaca) – реальный природный прототип легендарного белоголового орла. Во всех западноевропейских странах могильника называют «императорским орлом». Размах его крыльев достигает 2 м. Живет до 100 лет. Золотистая, иногда почти белая окраска головы и шеи оттеняется темно-бурым оперением тела. На плечах имеет небольшие белые пятна. Лапы сильные, пальцы ярко-желтые, вооружены крупными, сильно изогнутыми когтями. Самки несколько крупнее самцов.

На Байкале этот орел обитает только на острове Ольхон и в Приольхонье в лесостепном ландшафте. По оценке орнитолога В.В. Рябцева, за последние 20 лет его численность здесь сократилась в 4 раза – с 20 до 5 пар. Орлы почти всегда гнездятся высоко на деревьях, как правило, на опушках леса в одних и тех же местах в течение многих десятилетий. Толщина многолетних гнезд может достигать 2 м. Птенцы появляются в конце мая – начале июня, и до конца августа молодые птицы держатся в районе гнездования. На зиму орлы мигрируют на юг. Как показали проведенные с использованием спутниковых радиопередатчиков исследования В.В. Рябцева, байкальские орлы-могильники улетают зимовать в китайскую провинцию Юньнань.

БЕРКУТ (Aguila chrysaetos). В Прибайкалье беркут является наиболее распространенным орлом. Он гнездится практически на всех горных хребтах и в равнинных таежных районах. Вес птицы редко превышает 4 кг, крылья в размахе – до 2 метров, очень мощные когти – до 7 см длиной. Хватка беркута чрезвычайно сильна. Птица имеет темно-бурое оперение, длинные, заостренные перья затылка и зашейка имеют золотистый или бледно-охристый цвет. На груди и «штанах» иногда встречаются темно-рыжие пятна. Беркут – единственный из орлов, остающийся на зимовку в Прибайкалье. Однако большая часть их откочевывает в более южные районы. Ранней весной птицы приступают к гнездованию. Этому предшествует двухнедельный период брачных игр и работ по строительству гнезда. Гнездится беркут в самых глухих и труднодоступных местах. Как правило, пара имеет на своем гнездовом участке не одно, а несколько гнездовий – от 2 до 7, занимаемых с интервалом в несколько лет. Кладка состоит обычно из двух яиц. Насиживание продолжается 45 дней. Птенцы вылупляются в первой половине мая, а встают на крыло в конце июля. Пищей орлам служат зайцы, суслики, мелкие птицы, змеи.

Фото В. Киплюкс

ГНУС

Гнус – народное собирательное название целого ряда кровососущих насекомых, распространенных в сибирской тайге (слепни, мошки, миниатюрные мокрицы), «наказание сибирской тайги». В некоторых районах это слово заменяется другим – мошка. На Лене – мокрец. При походах в глубь побережья по долинам рек надо быть готовым к встрече с многочисленными атакующими полчищами мошки и голодных комаров.

Приятной особенностью Байкала является отсутствие на его пляжах гнуса и комаров. Это происходит из-за ветровых особенностей озера – с его акватории постоянно дует ветер.

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ БАЙКАЛА

ОПТИЧЕСКИЕ ЧУДЕСА НА БАЙКАЛЕ

Рассказы о красочных миражах в пустынях, наблюдаемых изнуренными зноем героями приключенческих романов в дальних странах, знакомы многим читателям, однако для Байкала таинственные миражи – обыденное и повседневное явление. Ученые определили, что возникновению миражей способствует разница температур соприкасающихся слоев воздуха, световые лучи всегда искривляются от теплых слоев в сторону более холодных, и чем сильнее стужа, тем четче и красивее возникают в небе видения. На Байкале идеальные условия для возникновения миражей – потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, прозрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой. В слоях воздуха с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные, фантастические формы, так, велосипедист в мареве дороги может показаться садящимся «боингом», небольшой рыбацкий баркас – предстать в образе парящего над водой «Титаника», а плавающая утка воспринимается как большая лодка. Миражи регулярно фиксируются у северо-восточной части острова Ольхон, у мыса Покойники, у острова Большой Ушканий. В году обычно бывает 2–6 дней с миражами, а в отдельные годы их число может достигать 16. Байкальские рыбаки именуют это явление голоменицей – далекие предметы во время перемены ветра, при «очистке мороков», как бы приближаются и становятся отчетливо различимы, хотя в обычных условиях разглядеть их просто невозможно. Про мысы, поднятые над водой в воздухе, байкальские рыбаки говорят, что они голоменятся. Дневные миражи обычно наблюдаются в тихую летнюю погоду при полном штиле на озере. Чаще всего они выражаются в парении удаленных мысов над водой. С метеостанции Большого Ушканьего острова наблюдатели фиксировали миражи, при которых скалистый северный контур острова Ольхон с характерной скалой – Хобоем приподнимался над горизонтом и медленно уплывал к материку, а также необычные красные столбы света над мысом Рытым. Необычные миражи дальнего видения наблюдали жители из поселков Большие Коты и Большое Голоустное: можно было отчетливо увидеть деревни на противоположном берегу и пересчитать все избы, хотя расстояние между берегами превышает 40 км и в обычных условиях деревни на противоположном берегу недоступны человеческому глазу даже с помощью бинокля. Зимой нависающие надо льдом миражи торосов сливаются с настоящими и пугают путешественника своими большими размерами и сплошным частоколом торчащих льдин. По мере приближения их высота уменьшается, а вблизи мираж полностью растворяется, и оказывается, что среди торосов можно свободно проехать.

Исследователь Байкала В.В. Ламакин в своей книге «По берегам и островам Байкала» описал редкий ночной мираж, наблюдавшийся им в 1957 г. напротив села Большое Голоустное: «Накануне вдоль Байкала дул сильный юго-западный ветер, называемый култуком, но возвращались мы при затихшей погоде. К вечеру совсем заштилело. Ночь выдалась очень темная. Выйдя в начале ночи на палубу, я увидел поразительное зрелище. Передо мной совсем близко, на расстоянии как будто не более одного километра, над озером как бы по воздуху проходил пассажирский поезд. В действительности поезд находился на противоположном берегу Байкала, то есть на расстоянии 50 км. Призрачный поезд шел совершенно беззвучно. Никакого шума и стука колес, разумеется, нельзя было расслышать на таком расстоянии. Черная ночь и безмолвие подчеркивали таинственность явления. Собственно говоря, сам поезд, то есть паровоз и вагоны, не был виден. Отчетливо различались только освещенные окна в виде больших прямоугольников. В некоторых окнах были заметны силуэты людей. Светящиеся окна распределялись на несколько групп. Они разделялись более широкими темными промежутками. Можно было сосчитать количество вагонов. Поезд, безмолвно шедший в черной темноте по воздуху, казался ночным привидением. На несколько минут он остановился. По-видимому, это была станция Боярская. Затем воздушный поезд отправился дальше – к Танхою».

Автор этих строк наблюдал с идущего катера в летнее время на горизонте причудливое очертание огромного объекта, парящего над водой, который невозможно было отождествить ни с какими рукотворными сооружениями на берегах Байкала. Черный расплывчатый объект, напоминающий треугольный НЛО огромного размера, висел над водой острием вниз, его можно было рассматривать в бинокль в течение часа, и только по мере приближения висящее над водой изображение постепенно растворялось, а под ним в мощный бинокль можно было разглядеть контур крупного байкальского судна «Клара Цеткин». Оптический мираж, отраженный в мареве теплого воздуха над холодной байкальской водой, перевернул изображение корабля над озером и десятикратно его увеличил, придав ему неузнаваемый и совершенно фантастический облик.

На Байкале иногда можно увидеть отражение удаленных байкальских мысов и островов, приподнятых высоко над водой, обычно не наблюдаемых из-за своей удаленности. В местных газетах периодически появляются сообщения о необычных миражах. Так, в газете «Восточно-Сибирская правда» сообщалось о наблюдении миража из Больших Котов, когда над водой напротив поселка повисла сказочная деревня, сплошь состоящая из аккуратных оранжевых домиков. Очевидцы отмечали, что хорошо были видны освещенные окна в избах. Этот мираж подобен знаменитым случаям в Гренландии и Англии, где висящие в небе неизвестные большие города с замками и храмами можно было наблюдать в течение трех часов.

Природа байкальских миражей связана с преломлением лучей между теплыми и холодными слоями воздуха над холодной поверхностью воды. Миражи, парящие высоко в воздухе, носят название верхних миражей, или миражей дальнего видения. Атмосферная рефракция приподнимает предметы, что позволяет заглянуть за черту горизонта. Подобные миражи позволяют наблюдать объекты, удаленные на немыслимые расстояния – до 1000 км. Это явление типично для холодных регионов, особенно при значительной температурной инверсии, когда над более холодным слоем находится теплый слой воздуха. Иногда наблюдаются тройные миражи, когда над невидимым за горизонтом объектом возникает его перевернутый аналог, а над ним еще одно – правильное изображение. Эти приподнятые над горизонтом миражи могут видеть удаленные наблюдатели.

Существует еще третья – самая загадочная группа миражей, называемых фата-морганами, убедительных объяснений которым пока не найдено. Свое название они получили в честь героини эпоса Фата Морганы, отвергнутой возлюбленным Ланцелотом и от горя поселившейся в хрустальном дворце на дне моря. С тех пор она обманывает мореплавателей призрачными видениями. Среди самых загадочных ее творений – знаменитый образ парусника «Летучий голландец», который до сих пор видят мореплаватели, хрономиражи исторических сражений, происшедших в прошлом, и миражи исчезнувших загадочных старинных городов с храмами и минаретами. Люди видели миражи начиная с глубокой древности, о чем сохранилось немало преданий. Древние египтяне верили, что мираж – это призрак страны, которой больше нет на свете.

Подобный необъяснимый мираж сфотографирован на мысе Рытом. Над мысом, славящимся своими аномалиями и зарницами, появилась отчетливо видимая пространственная решетка, парящая, как хрустальный замок, над снежными горами мыса. Миражи высокой четкости могут наблюдаться продолжительное время – несколько часов, часто они возникают в одних и тех же местах после проливных дождей, сильных гроз или шквалистого ветра. Перед наступлением вечера можно видеть миражи возникающих над водой байкальских деревень, в предутренние часы, когда воздух наполнен капельками тумана, – призрачные фигуры заблудившихся во времени людей. Миражи отлично получаются на фотографиях. Известны десятки фотографий и любительское видео с прекрасными изображениями миражей. Призрачные изъеденные контуры кораблей или летящие над водой освещенные вагоны поездов напоминают на фотографиях шедевры сюрреалистов.

К редким атмосферным явлениям на Байкале относятся случаи наблюдения северного сияния. Интенсивные сполохи холодного свечения в атмосфере наблюдаются только из акватории Северного Байкала. Над озером можно видеть также оптические атмосферные явления в виде стоящих цветных столбов при заходе солнца, яркие зарницы ночью и многоцветные радуги.

ЗАГАДОЧНЫЕ СТЕНЫ БАЙКАЛЬСКИХ МЫСОВ

Побережье Малого Моря примечательно концентрацией археологических объектов, свидетельствующих о проживании здесь людей с глубокой древности. Кроме могильников и многослойных стоянок, интересных прежде всего профессиональным археологам, на побережье есть загадочные каменные стены, обычно приписываемые курумчинской культуре, существовавшей в Прибайкалье с VI в. по X в. На искусственные стены, сложенные из природного камня поперек многих байкальских мысов, обратили внимание уже первые исследователи Байкала. Не заметить такие мощные сооружения было просто невозможно: стены 2-метровой высоты с прилегающими рвами перегораживали отдельные байкальские мысы и опоясывали некоторые вершины гор. Уже первые исследователи обратили внимание на древность этих сооружений, сведения о которых уходили в область преданий. Буряты именовали их словами «шэбэтэ» и «курыкан». В результате их изучения ученые пришли к выводу, что это остатки курыканских крепостей и защитных стен, за которыми укрывались местные жители от набегов неприятеля. Курыканы, так именовался народ курумчинской культуры, считаются основным предком якутов, которые в VI–IX вв. проживали в Прибайкалье. Самостоятельное государство – Их ул курыкан ученые связывают с появлением в Прибайкалье представителей тюркских племен. Главную роль в этом племенном союзе играли кангаласские роды, в составе их были и те роды, которые в настоящее время связывают с казахскими, а также исконные племена Саха. По гипотезе академика А.П. Окладникова, курыканы являются предками двух сибирских народностей: якутов и бурят. Сделав вывод о принадлежности крепостей курыканам и описав с десяток подобных фортификационных сооружений на байкальских берегах, археологи на время просто забыли об их существовании. Серьезных археологических изысканий никто не проводил, а датировки всех стен традиционно основывались на нескольких находках вблизи стен керамики. Так в дальнейшем и повелось, что все вновь находимые искусственные каменные стены на берегах Байкала стали относить без долгих раздумий к курумчинской культуре и называть их оборонительными сооружениями, даже тогда, когда выяснялось, что сложены они бурятами полстолетия назад как загоны для скота. Точно так же, впрочем, происходит и в Монголии, где все земляные валы, независимо от времени их возведения, даже те, которые были воздвигнуты задолго до его рождения, называют валами Чингисхана.

Курыканская стена с остатками рва. Мыс Хорогой на острове Ольхон

Типичная каменная стена. Мыс Шэбэта рядом с устьем р. Анги

Загадка предназначения каменных стен на байкальских мысах до сих пор является предметом споров и порождает все новые гипотезы. Наиболее распространенным является предположение, что эти стены сложены с оборонительными целями, а каменные фортификационные сооружения на вершинах байкальских мысов – сторожевые, наблюдательные пункты. По другой версии – это сакральные шаманские святилища, где стены и ров являются символами защиты сакрального пространства, пересекать которые не имел права ни один человек. Туристы, чтобы было интереснее, предположили, что это древние обсерватории горизонтального типа, сориентированные строго по звездам, или что стены, например, на Ольхоне были якобы сложены каторжанами для удобства их охраны.

Каменная стена на мысе Хорогой

К сожалению, нет ни археологического материала, ни легенд, которые могли бы внести ясность, кем и с какой целью возводились стены из камня. Одна из характерных черт – слабый культурный слой, отмеченный на всех «крепостях», а также их расположение, несколько удаленное от поселений. Некоторые ученые считают, что перед нами, судя по всему, почти «классические» мужские дома, то есть места временного проживания подростков и юношей. Здесь их обучали боевым искусствам, готовили к инициациям, проводили специфические ритуалы. Старики вспоминают об этих стенах словами: «Крепость, где метали стрелы». Исследователи убеждены, что это крепости, где курыканские воины могли длительное время сдерживать натиск неприятеля. Правда, при этом возникают закономерные вопросы, от кого им надо было защищаться, если они были господствующими племенами на прибайкальской территории в VI–IX вв., и где, если на них на самом деле нападали, тогда скрывались их дети, жены и скот? Огороженные территории на вершинах гор и мысов явно малы, чтобы на них могло поместиться значительное количество людей. Да и возможно ли вообще длительное время находиться на продуваемой ледяным ветром вершине безлесных гор, где нет источника воды и обустроенных жилищ? При сильном ветре в декабрьский мороз на вершине горы можно выдержать не более получаса. Не все сходится и в гипотезе о сакральных шаманских святилищах. Расспросы местных шаманов не подтверждают практики подобного строительства каких-либо огороженных сакральных территорий и кругов из камней для проведения шаманских ритуалов. Ограниченное место на остром гребне или вершине горы очень неудобно для проведения обрядов с разжиганием огня и традиционной пляской с бубном, во время которых шаман уходил в транс. Для этого требовалась ровная и безопасная площадка.

Схема расположения известных на побережье Байкала древних каменных стен, которые буряты именуют – шибэтэ

В последние годы были обнаружены прямолинейные каменные кладки и подпорные стенки из камня в густом лесу, сооруженные не на мысах, а вдали от побережья, не несущие никаких оборонительных функций и не служащие для защиты сакральной территории. К их числу относятся прямолинейные стены, которые легко обойти по краям. Известны стены на мысе Рытом, у подножия горы в густом лесу при выходе реки Курма к Малому Морю, остатки стены на мысе Саган-Хушун, прямолинейная, с проходами, без видимых защитных функций стена на мысе Орсо (летник Новый Улан-Нур, протяженность стены около 70 м, высота около 1 м). Подобные сооружения, расположенные на неудобных крутых склонах в лесу, совершенно не вписываются в версию оборонительных курыканских крепостей. Их предназначение для современников остается непонятным и загадочным, возможно, их истинная цель – ограждение опасных территорий, чтобы туда не мог случайно забрести скот.

Круговые стены на вершинах гор прекрасно сохранились на мысе Шибэтэ (устье р. Анги), на вершинах двух гор над долиной ручья Крестовского, на полуострове Арал (Малое Море), мысе Лударь (Северный Байкал), едва заметные следы стен есть в скалах пади Узуры (остров Ольхон). Квадратные стены найдены в Тажеранском массиве и в горах севернее Онгурена. Одной из самых впечатляющих является стена на мысе Хоргой (остров Ольхон). Общая протяженность ее 292 м. Перед ней сохранились следы оборонительного рва и установленные на его внешнем крае вертикально вкопанные 2-метровые плоские камни для защиты от нападающей конницы. Стена сложена из крупных камней, некоторые из них настолько большие, что поднять их не смогут даже несколько человек. Это, конечно, не мегалиты, но вес отдельных камней в стене, по расчетам, превышает полтонны! Еще одна подобная стена раньше находилась на мысе Шибэтском (остров Ольхон), но все ее камни были вывезены в пос. Хужир для фундамента школы и для рыболовецкого пирса.

Количество вновь открываемых искусственных каменных кладок ежегодно увеличивается, и относить их все к курыканским сооружениям будет неверным. Они отличаются как по форме и предназначению, так и по времени постройки. Да и являются ли все эти аккуратно сложенные друг на друга камни остатками оборонительных стен? Иногда за следы старинных стен ошибочно принимают гряды камней, сохранившихся на земле до наших дней, собранных еще совсем недавно крестьянами для очистки сенокосных пастбищ и выложенных рядами для задержки снега, сбора конденсатной влаги и увлажнения почвы, а также подпорные стенки, сооружаемые на крутых склонах для расширения дорог. Подобные подпорные стенки отчетливо видны вдоль горных дорог, проложенных по крутым склонам к наблюдательным пунктам, на вершине Крестовского мыса и на склоне горы мыса Рытого. При внимательном осмотре можно заметить, что «стена» просматривается только с наружной стороны и кажется стеной лишь для наблюдателя от подошвы горы, на самом деле она с внутренней стороны вровень засыпана землей и не может служить защитой от нападающих, так как человеку не за что спрятаться. А вот ходить или ездить по такой дороге, буквально врезанной в крутой склон, один край которой проходит по каменной подпорной стенке, удобно. Сторонники версии оборонительных стен считают, что каменная кладка раньше была выше и от времени рассыпалась, но при этом ниже стены не наблюдается большого количества скатившихся камней. Таким образом, первый вывод – большинство так называемых горизонтальных стен на крутых склонах не что иное, как подпорные стенки для расширения древних дорог или троп, чтобы жителям поселений удобнее и быстрее было подниматься в горы верхом на лошадях. Второе возможное объяснение – горизонтальные стены на склоне гор препятствуют подъему скота в горы с пастбища.

Крепостные сооружения на мысах буряты именуют шибэтэ – в значении «изгородь, загон», на языке южных монголов оно бытует в значении «крепостное сооружение». Характерно, что часто местность с каменными стенами ассоциируется старожилами с воспоминаниями о каких-то боевых стычках. В самом деле, на мысу можно эффективно вести оборону даже небольшому количеству стрелков: естественные скалы и искусственные каменные стены перед вершиной в сочетании с крутым подъемом дают значительное преимущество находящимся наверху. На версию об оборонительных функциях указывают также и идеальные «пулеметные гнезда» с выровненными площадками, расположенные среди камней на подходах к вершине ниже основной стены, по всем правилам военного искусства, обнесенные также низкой круговой кладкой из камней. Такая особенность наглядно видна в архитектуре каменного укрепления, расположенного примерно в 1 км от берега по Крестовскому распадку. Удивляет месторасположение крепости – обзора Байкала с этой горы нет, и наблюдать с вершины можно только за долиной. Может быть, нужно было следить за пасущимся скотом, воровство которого являлось страшной напастью здесь даже в начале ХХ в.?

С крайней горы мыса Крестовского открывается хорошая видимость на большое расстояние в обе стороны по берегу – до района Голоустного на юг и до острова Ольхон на север. На Крестовском мысе поэтому был установлен маяк, длительное время помогавший кораблям ориентироваться в море. На горе Дайн-Хошун сохранились следы древней крепости эпохи курыкан (VI–XI вв.). Считается, что каменные стены Дайн-Хошуна были высотой 3,5 м и охватывали вершину горы со всех сторон на 150 м. Сейчас от них практически ничего не осталось. Длину можно не оспаривать, а вот вывод археологов о 3,5-метровой высоте крепостных стен вызывает настоящее недоумение: камни с вершины никто не уносил, а вот рассыпанных камней рядом вряд ли хватит, чтобы нарастить стену и на полметра. Насколько верно угадали высоту стен археологи? Лишь в одном месте сейчас сохранилась каменная кладка высотой с человеческий рост. Можно сравнивать фрагмент сохранившейся каменной стены на мысе Крестовском с почти не пострадавшей от времени сплошной стеной на горе Шибэтэ, ее протяженность составляет 135 м, высота – 1–1,5 м и толщина – около 1 м. Стена на горе Шибэтэ прекрасно сохранилась, видна даже конструкция прохода в ней. Это сооружение опоясывает вершину так же, как на Крестовском мысе, на 10–15 м ниже вершины, и возле него тоже нет обилия упавших камней, поэтому можно сделать вывод, что эти стены изначально не были высокими и, возможно, даже не являлись оборонительными, а служили для основания круговой тропы для дежурного наблюдателя. С другой стороны, имеются указания в воспоминаниях местных жителей, что «дрались здесь до конца, потом уходили под землю и скрывались, пока неприятель не уйдет». Да и название мыса Дайн-Хошун переводится как «мыс войны». Считается, что в древности на горе находился сторожевой пост, откуда дымовыми кострами предупреждали о приближении неприятеля. При рассмотрении данной версии следует учитывать, что пересечь Байкал неприятель мог только в зимнее время по льду и постоянно следить за возможностью его появления в условиях морозного ветра на вершине горы просто невозможно. Совсем иначе о происхождении этих стен говорят местные жители. В их рассказе постройка наблюдательного пункта связана с работой таможни в недалеком прошлом (дословно – «дед работал сторожем таможни и помнит о строительстве на мысе»). Сторожа отслеживали безопасную переправу грузов через Байкал и движение караванов. Для этого были сооружены конная тропа на верх горы и наблюдательный пункт с вышкой, чтобы можно было быстро подняться и спуститься всаднику. О том, что еще совсем недавно люди часто ходили здесь, свидетельствуют три радиальные тропы от вершины, следы которых отчетливо видны на склоне горы. Эти тропы даже не успели зарасти и полностью исчезнуть, как это наверняка произошло бы, если бы городище являлось курыканским и отстояло от нашего времени на тысячелетие.

Археологам очень трудно определить точные даты сооружения таких объектов, как земляные насыпи или стены, сложенные из камней без скрепляющего раствора. Сухая каменная кладка, не содержащая органических компонентов, пригодных для радиоуглеродного или термолюминесцентного анализа, оказывается практически не датируемой. Невозможно точно определить возраст постройки и зачастую даже ее предназначение. Анализы в данном случае оказываются бессильными.

В исторической науке принято относить постройку этих стен к курумчинской культуре V–X вв. Но на самом деле стены могут быть как моложе, так и значительно древнее. Результаты датировок говорят лишь о том, что найденная вблизи них керамика относится к курыканам, а она могла быть занесена сюда раньше строительства стен. Радиоуглеродный анализ органического материала из-под каменных блоков у основания сооружения никем не проводился, да и изучение самих стен, которые традиционно связывают с оборонительными стенами городищ, похоже, всерьез никого не заинтересовало.

В научных монографиях упоминаются лишь фортификационные сооружения на байкальских мысах, но нет ни одного описания стен, открытых в последние годы вдали от берега в густой тайге, явно не носящих никаких оборонительных функций. Эти стены, расположенные в глухих местах, среди первобытного леса, часто на неудобных крутых склонах, совершенно не вписываются в общую картину, а если к ним добавить и круговые сооружения, опоясывающие некоторые продуваемые вершины гор, их предназначение становится непонятным и загадочным. Только в районе Малого Моря сегодня известно уже несколько десятков загадочных каменных сооружений.

ТАЙНЫ БАЙКАЛЬСКИХ ГЛУБИН

Скрытое толщей воды дно Байкала во многом остается белым пятном для человека, и подводный мир озера может преподнести еще много сюрпризов. Аквалангисты способны погружаться на 100–150 м, но эти глубины исследованы избирательно в самых привлекательных местах. Обширная акватория озера оставляет место для новых интересных подводных открытий. Мода на дайвинг – подводные погружения с аквалангом – пришла на Байкал в начале 1980-х гг. У истоков этого движения стояла группа иркутских аквалангистов, увлеченных подводным плаванием. Среди них были иркутянин Сергей Суровцев (клуб при Восточно-Сибирском отделении АН) и Валерий Герасимов (клуб подводного плавания при ДОСААФ). В настоящее время ведущими иркутскими фирмами, специализирующимися на подводных погружениях на Байкале, являются «Аква-Эко», «БайкалТэк» и «Свал».

Осуществлять подводные погружения на Байкале можно круглый год. Этот вид спорта не подвержен сезонным колебаниям. Летом погружения осуществляют с берега в пос. Листвянка и со специальных кораблей, подготовленных для дайвинга, – сафари-ботов, имеющих компрессор и дайв-палубу. Зимой – со льда, через специально вырубленные в нем майны. Зимние погружения, по мнению дайверов, напоминают погружения в Антарктиде – подводная часть льда на Байкале меньше, но можно встретить впечатляющие лабиринты изо льда. Во всем мире популярны ночные плавания под водой, на Байкале также осуществляются экстремальные ночные погружения под лед в абсолютной темноте, с фонарями. Температура воды зимой в Байкале колеблется от 0 до 3 градусов, видимость – от 10 до 60 метров. Наилучшее время для погружений – начало лета, когда прозрачность воды высокая и на глубину проникает наибольшее количество света. В конце июля на Байкале начинается цветение, и света проникает меньше.

Старинные якоря, затопленные напротив пос. Листвянки. Фото предоставлено фирмой «Аква-Эко»

Дайверы уходят под байкальский лед

Губка Любомирского может достигать двухметрового роста

Особенно впечатляют зимние погружения возле торосов. Через идеально чистый лед из-под воды виден размер обуви на подошве и выражение лиц зрителей. При отсутствии снега с глубины 40 метров можно видеть машины и людей, стоящих на льду, а зрители при небольших глубинах могут наблюдать дно шельфа и плавающих аквалангистов. В месте торошения дайверам доводилось наблюдать удивительное по красоте хаотичное скопление льдин на глубину до 6—10 м, причем вмороженные льдины напоминают картину торосов на поверхности, только они не вздымаются вверх, а направлены вниз. Между льдинами под водой образуются галереи и участки двойного льда, среди которых можно плавать, как в пещерных лабиринтах антарктических айсбергов. Отдельные подводные галереи достигают длины 30–40 м. Особенность плавания подо льдом – возможность потери ориентировки. Подводных приборов, подобных спутниковым навигаторам GPS, не изобретено, есть электронные компасы, запоминающие маршрут пловца; чтобы не заблудиться подо льдом и вернуться к проруби, погружения осуществляются только со страховочным шнуром. Интересны погружения рядом с логовищем нерпы для наблюдения за ней или в период нереста, когда можно увидеть движение косяков рыб. Вот как очевидцы описывают рыбное изобилие под водой: «Однажды в мае, во время погружения, мы попали в косяк сигов, идущих на нерест. Тысячи серебристых торпед (а сиги достигают 60 см в длину) равнодушно огибали дайверов и их пузыри, за рыбьими телами не было видно поверхности воды».

Исключительная прозрачность байкальской воды привлекает подводных фотографов. Фото А. Зайцева

Излюбленные места для подводного плавания на Байкале – это свалы, отвесные стенки, где аквалангисты испытывают ни с чем не сравнимое чувство парения над чернеющей бездной. Наиболее красивые суровые вертикальные стены, уходящие в темноту байкальской глубины, находятся у западного берега – вдоль Кругобайкальской железной дороги, у восточного берега острова Ольхон, в районе Больших Котов (напротив пади Черной). В этих местах есть глубокие и красивые, как правило, совершенно прямые каньоны шириной от 2 до 15–20 м. Дальше они уходят в запредельные для ныряльщиков глубины Байкала. В северной котловине озера подобных впечатляющих подводных каньонов нет. В картотеке мест рекомендованных погружений, составленной дайв-центром «БайкалТэк», дайв-сайт (место погружения) для осмотра подводного каньона Киркирей на Кругобайкальской железной дороге описан так: «В начале погружения в северном направлении идет изрезанный свал, переходящий в грандиозный амфитеатр. Далее большая отдельно стоящая скала с основанием на 23 метрах и высотой 5 метров. На глубине 21 метр вход в подводный тоннель, образованный грудой камней, выход из него на 15 метрах. Дальше из глубины торчит скала-бастион, одна сторона примыкает к свалу, другая обращена к морю. В скале на 25 метрах трещина со сквозным выходом на 18 метрах на макушке скалы. Многочисленные небольшие гроты, огромные камни, поросшие губкой. По мере движения на север свал переходит в крутой каменистый уклон».

Ученые с борта глубоководного аппарата «Пайсис» проследили эти протяженные разломы до самого дна Байкала. Каньоны опускаются до дна, многие из них разветвляются и заканчиваются подводными осыпями. Один из узких каньонов, шириной от 2 м, расположен с восточной стороны острова Ольхон, южнее мыса Ижимей. Проплывая между близкими стенками скал, местами можно дотронуться пальцами до противоположных стенок. Необычность каньона в том, что он совершенно прямой и после 100 м глубины уходит в неизвестность. По образному свидетельству аквалангистов, при погружениях они испытывают чувство невесомости, как у космонавтов. Каньон находится рядом с наибольшей глубиной Байкала – 1637 м и примечателен отрицательным свалом на больших глубинах. На его стенах обитает много бычков, и здесь можно наблюдать до 30 видов этих рыб. До 20-метровой глубины стенки каньонов украшают ветвистые кусты губки Любомирского, иногда растущие перпендикулярно отвесной стене. Эта губка встречается в Байкале повсеместно до самого дна, но наиболее густые ее заросли наблюдаются в Ольхонских Воротах, возле острова Огой в Малом Море, локальные места густого произрастания обнаружены около Б. Котов (Варначка падь), между мысами Ижимей и Ухан (высота губки более 2 м).

Еще один вертикальный свал находится напротив р. Ледяной, между мысами Северный Кедровый и Елохин на побережье Байкало-Ленского заповедника. Эта река получила свое название из-за наледей и снега, встречающихся в ее долине и по берегам даже летом. Несмотря на обрывистость свала, на нем много губки. На 110 метрах он переходит в крутой уклон.

Напротив горы Скрипера, севернее пос. Б. Коты, имеется живописная подводная горная система с отдельно стоящими близко друг к другу вершинами, с глубокими каньонами между ними, здесь имеется несколько гротов. Напротив устья р. Сенной есть огромный валун, застрявший в узком каньоне, под который можно поднырнуть на глубине 14 м и проплыть под ним до глубины 18 м. Подобное место с эффектными подводными скалами-перьями есть на восточном берегу в Баргузинском заливе напротив пос. Максимиха.

Выделяется красотой подводного рельефа бухта Ая и губа Фролиха на Северном Байкале. На дне губы находится много крупных подводных камней, опасных для плавания судов. Это результат опускавшегося 10–12 тыс. лет назад ледника с Баргузинского хребта. По мнению ученых, во время ледникового периода Фролихинский ледник был одним из самых мощных на Байкале. Его протяженность была от 30 до 50 км, и мощность у самого конца языка составляла около 80—100 м. Подводные валуны в бухте Ая превышают высоту 4 м, просторно разбросаны по дну, как в японском саду камней, между крупными можно свободно плавать аквалангистам. Камни лежат до самой кромки подводного обрыва, некоторые из них расположены на самом краю, что создает иллюзию, будто можно с помощью небольшого усилия скатить их вниз по подводному склону. Аналогичный подводный пейзаж с крупными 4-метровыми валунами можно наблюдать у южной оконечности полуострова Святой Нос на входе в Баргузинский залив.

Байкальский лед напоминает арктические айсберги. Фото «БайкалТэк»

Неповторимое по красоте дно отмечается подводниками на мелководье около Ушканьих островов. На острове исследованы два жерла древних вулканов с остатками лавового потока, предполагают, что эти вулканы связаны со становлением Байкальской рифтовой впадины и извергались задолго до образования озера. Следы вулканической деятельности можно увидеть и под водой. Южнее Большого Ушканьего острова сплошным покровом лежит на дне пузырчатая базальтовая порода, излившаяся в древности из вулканов. Это единственное место на Байкале, где обнаружены подводные лавовые поля. Если на поверхности, на пляжах Ушканьих островов и в северной части Ольхона, базальтовая порода хорошо окатана волнами, то под водой она находится в первобытном виде – с острыми краями и рваными гранями. Глубина здесь небольшая, около 3—12 метров, проходит много солнечного света, и лавовое поле отлично обозревается. На глубинах до 5 м приметны хорошо освещенные огромные глыбы белого мрамора высотой до 3–4 м. Немного севернее, между Большим Ушканьим островом и Малыми островами, обращает на себя внимание ровная белая мраморная площадка. Но о самом интригующем объекте в этом районе, видимом на дне под водой в солнечную погоду, сообщил ледовый капитан А. Бурмейстер. На глубине около 12 м к востоку от Ушканьего острова покоится на дне загадочный 1,5-метровый шар, отличающийся более темным цветом от окружающей коренной породы. Лежит он в воронке с характерным круглым валом выброса светлой гальки по периметру, что наталкивает на предположение о его метеоритном происхождении. Этот объект ни учеными, ни подводниками еще не исследован.

Восточнее острова Круглый Ушканьего архипелага дайверы любят проводить глубоководные погружения. Скалистая крутая стена вулканического происхождения обрывается в таинственную темноту. Этот свал не похож ни на один другой на Байкале. С 80 метров дно уходит резко под уклон. Характерные особенности: каменная башня, сквозные окна и ворота, небольшие гроты. Здесь найдена подводная природная мраморная белая башня, поражающая оригинальным внешним видом.

Разрешенная глубина для погружений с аквалангом на воздухе по системе TDI – до 55 м. Рекордная глубина, официально зарегистрированная при подводных погружениях на Байкале, составляет 154 м (с использованием смесей, содержащих гелий и кислород). Рекорд установил иркутянин Геннадий Мисан, клуб «БайкалТэк», в 2005 г. Такие глубины доступны только подготовленным подводникам. В 1991 г. в специальном глубоководном аппарате «Пайсис» осуществлено погружение на максимальную глубину Байкала – 1637 м. Дно в этом месте представляет собой бугристую поверхность с обломками камней, скатившихся по подводному склону. При погружении исследователи обнаружили на максимальной глубине жизнь глубоководных организмов в постоянной темноте. Оказалось, что простейшие губки встречаются до 1000 м, только на этих глубинах они совершенно бесцветные, в отличие от своих зеленых сородичей на мелководье, а илистое дно на глубине 1400–1637 м имеет волнистый характер, напоминающий рябь на песке мелководья. Только эта рябь образовалась не от волнения и подводных течений, а от жизнедеятельности микроорганизмов (бычки, голомянки, которые зарываются в песок).

На Байкале нет затонувших судов с кладами из золотых монет, обросших ракушками, как в теплых морях, и таинственных развалин поселений, но есть реальные исторические события, окутанные легендами и тайнами. Кожаные мешки с серебряными монетами утоплены при перевозке по льду у Шаманского мыса, вблизи пос. Култука, и до сих пор не найдены.

Подводные археологи исследовали затопленные стоянки первобытного человека на мелководьях в Чивыркуйском заливе и обнаружили большое количество черепков. Толстый слой ила затрудняет исследования, поэтому найденные под водой стоянки еще ждут подводных разведчиков.

Следы современной деятельности людей встречаются под водой вдоль Кругобайкальской железной дороги. В порту Байкал можно исследовать подводную часть старинного причала и порыться в скопившемся за сотни лет корабельном хламе, усеявшем толстым слоем все дно в порту. Различные затонувшие объекты, по рассказам дайверов, можно увидеть и в других местах. В «Комсомольской правде» летом 2007 г. опубликована статья с сенсационным заголовком: «На дне Байкала найдено НЛО». В статье сообщается об обнаружении объекта 7 м длиной и 1,5 м высотой с корпусом без единой заклепки. На самом деле на мелководной банке напротив Култука находятся 6 разбросанных на разной глубине старинных металлических понтонов. На шельфе «Полумесяц» у Кругобайкалки на глубине 40 м лежит якорь. Напротив Каторжанки (89-й километр) упал в начале прошлого века в воду целый железнодорожный состав, и сейчас он лежит на глубине свыше 100 м. Отвесный подводный обрыв начинается в этом месте сразу от берега, на глубине около 100 м он переходит в крутой уклон. Погружения здесь осуществлялись до 140 м. Были обнаружены разбросанные на разных глубинах по дну старинные вагоны с одноколесной парой, что свидетельствует о принадлежности их к царскому времени. Возможно, на большей глубине лежит старинный паровоз, который пока не обнаружен. Катастрофы на Кругобайкальской железной дороге имели место. О некоторых из них можно прочитать в «Иркутской летописи». Об одном из таких происшествий сообщается: «14 сентября 1900 года во время маневров на станции Байкал слетели в воду и ушли на глубину 17 саженей (это более 40 м) четыре вагона с военными грузами». На шельфе у причала турбазы «Таежная» дайверами найдены россыпи дореволюционных патронов, в разных местах вдоль Кругобайкальской железной дороги – ружья – «трехлинейки», картечь, старинные штыки и железное ядро.

В исторических хрониках зафиксированы даты и места гибели байкальских судов. Из-за больших глубин эти затонувшие корабли до сих пор не найдены, но благодаря холодной пресной воде они могут идеально сохраниться до наших дней. В 1883 г. близ Ушканьих островов потерпела крушение и затонула парусная шхуна «Первенец». В 1888 г. затонул пароход «Николай», принадлежавший купцу A.M. Сибирякову, в 1900 г. – пароход «Лебедь» с 800 местами чая, в 1901 г. в сильный шторм разбилось в щепки о скалы мыса Кобылья Голова судно «Потапов». Рыболовецкий бот, занесенный песком, лежит недалеко от берега в бухте Загли (остров Ольхон). Баржа нерповщиков, выброшенная с мелководья, на мысе Верхнее Изголовье. Деревянный баркас был обнаружен в 2005 г. при прокладке кабеля на дне пролива Ольхонские Ворота. В 1983 г. напротив Красного Яра, в 500–600 м от берега, затонул катер «Академик Шокальский». Катер гидрометеослужбы шел без балласта, попал в сильный порыв ветра – горная, перевернулся и затонул на глубине около 1 км. До сих пор это судно не поднято на поверхность. В 1940 г. в бухту Фролиха упал гидросамолет. Судьба этих и многих других затонувших судов, самолетов, автомашин и места их точного нахождения на дне Байкала не установлены. По приблизительной оценке, со дна не поднято около 150 машин, ушедших под лед за прошедшие десятилетия.

Затопленный берег в пос. Листвянка, в результате строительства Иркутской ГЭС и последующего подъема Байкала приблизительно на 1 м, скрывает под водой старый причал из бревен, расположенный приблизительно на расстоянии около 100 м от современного пляжа. Напротив впадения в Байкал реки Крестовки раньше на дне находился остов затонувшего старого деревянного судна, предположительно «Феодосий», к настоящему времени уничтоженный волнами. Напротив пос. Листвянка на глубинах от 12 до 60 м лежат четыре якоря, два из них – 4-лепестковые, мощные, в рост человека, сплошь обросшие губкой и покрытые сильной коррозией, находятся рядом друг с другом. В подводных гротах на глубине 20–25 м дайверы закладывают на хранение бутылки с вином, среди них есть именные, например музыканта А. Макаревича. На 3-метровой глубине лежит загадочная чугунная 1,5-метровая пушка, неизвестно с каких времен и волей каких событий оказавшаяся на дне Байкала. Все эти исторические реликвии специально не поднимаются на поверхность, чтобы демонстрировать их при погружениях в Листвянке как музейные экспонаты подводной истории Байкала. При заполнении Иркутского водохранилища ушла под воду железнодорожная ветка Иркутск – порт Байкал на левом берегу Ангары. Здесь хорошо сохранились опоры мостов и подпорные стенки, сложенные из обтесанного камня в начале ХХ в.

Между пос. Листвянка и Б. Коты, в районе дайв-сайта «Средний», подводниками обнаружена на сегодня самая крупная на Байкале подводная пещера протяженностью свыше 25–30 м. Вход в нее расположен на глубине 36 м. Проход шириной 1,5–2 м идет с набором высоты до глубины 24 м и заканчивается подводным залом, в котором свободно помещаются три аквалангиста и места хватает для разворота. В 2007 г. вблизи утеса Чертов Мост обнаружена еще одна пещера с широким входом на глубине 94 м, но она остается неисследованной. Большое количество волноприбойных гротов известно севернее мыса Малая Колокольня, в один из них можно вплыть на лодке. На побережье Малого Моря, на скалистых мысах материка – Арал, Курминский, и на острове Ольхон – мысах Саган-Хушун, Шаманский мыс (Култук), Хобой – есть волноприбойные гроты, но их длина обычно не превышает 10–20 м. Интересный протяженный грот находится на мысе Саган-Морян (Байкало-Ленский заповедник). Он известен под названием Нерпичья пещера и связан с Байкалом подводным туннелем длиной около 30 м.

Из подводных аномалий, зарегистрированных в последние годы, можно выделить две. Рядом с портом Байкал, примерно в 100 м от берега, в 2006 г. был обнаружен гигантский подводный оползень, образовавший уступ длиной свыше 100 м и высотой больше метра. Этого уступа не существовало в 2005 г. Удивительный след на дне, напоминающий дорогу и выделяющийся среди подводного окружения своим светлым цветом и отсутствием произрастающих на нем водорослей и лежащих крупных камней, обнаружен в 2005 г. при прокладке кабеля по дну пролива Ольхонские Ворота. След, получивший название «лунная дорожка», тянется поперек пролива. Дайверы сделали фотографии этой аномалии, но природу ее происхождения до сих пор объяснить не могут.

«МИРЫ» НА БАЙКАЛЕ

Уже более 250 лет исследователи отмечают по всему периметру побережья озера многочисленные проявления природных газов и нефти. В старинных летописях сохранились свидетельства о том, что еще в XVIII в. местные жители находили на пляжах Байкала выброшенные волнами куски черного маслянистого вещества, которое сейчас называют гудроном, или битумом. Известно четыре места на озере, где нефтяная пленка регулярно появляется на поверхности воды. Два основных источника находятся неподалеку от мыса Горевой Утес в Баргузинском заливе и в районе реки Большой Зеленовской, неподалеку от устья Селенги. Эти два источника дают выбросы нефти в воду порядка шести тонн в год. Стоячий огонь, возникающий при воспламенении газов, вырвавшихся на поверхность, фиксировался во время землетрясений и в обычных условиях местными жителями как зимой, так и летом. Дети из деревень в дельте Селенги развлекаются в начале зимы, прокалывая пешней ледовые вздутия и поджигая вмороженный газ в байкальском льду. При большом газовом пузыре можно получить эффектный факел горения. Незамерзающие пропарины, постоянно образующиеся зимой, также следствие извержения газов со дна. На поверхность всплывают пузыри газа, покрытые нефтяной пленкой. Интенсивные выбросы газа со дна высотой свыше 600 м фиксируются эхолотом. До недавнего времени о природе этих явлений можно было только догадываться, а о том, что на дне Байкала могут оказаться огромные запасы газогидратов и действующие грязевые вулканы, не предполагал никто из ученых.

Видеосъемка с борта батискафа «Пайсис» в 1990 г. запечатлела дырчатые глины на глубине свыше 300 м

В 2008 г. завершен первый этап научной экспедиции глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» на Байкале. В общей сложности было совершено 52 погружения. Ученые обнаружили нефтеносные породы, сейсмогенные грунты, а также новые микроорганизмы, нашли подтверждения существовавшим гипотезам о том, что раньше уровень воды в Байкале мог быть ниже на полкилометра. Интересным открытием для ученых стала голубая губка, которая, как оказалось, проживает на всех глубинах озера до 1,5 тыс. м. На небольших глубинах губка зеленого цвета, до глубины примерно 300 м – белого, а ниже, как выяснилось, – ярко– бирюзового. В ходе погружений была определена максимальная глубина 1590 м, при этом глубиномеры аппаратов были тарированы на морскую воду. После введения поправочного коэффициента расчетная фактическая глубина этого погружения составила 1623 м. «Мы опустились на максимальную глубину, прошли по дну 3,5 мили. Здесь очень ровная местность, нет никаких более глубоких впадин для погружений». Во время погружений обнаружено на дне озера три места, откуда выходит нефть. Со дна Байкала из тектонических трещин в его воды ежегодно поступает около 6 тонн нефти. Эта нефть поглощается микроорганизмами, живущими на Байкале, поэтому она не распространяется по озеру и локализуется. В этих районах со дна Байкала идет постоянный выброс газа, нефти и глубинных минерализованных вод. В результате на поверхность всплывают капли газа, покрытые нефтяной пленкой. Впервые удалось увидеть и сфотографировать на дне выход сочащейся нефти. Из битумного конуса, где оседают тяжелые фракции нефти, каждые 28 секунд наверх уплывает капелька нефти диаметром около 1 см. Все битумные постройки облеплены животными и напоминают кораллы. Каким образом нефтеокисляющие организмы, черви и рачки живут на нефтяных донных выходах – теперь одна из главных загадок Байкала. Ученых заинтересовала возможность выращивания в лабораторных условиях байкальских микроорганизмов и их последующее применение для ликвидации в разных местах мира последствий экологических катастроф, связанных с утечкой нефти.

На дне озера, в южной и средней котловине находятся конусы грязевых вулканов, получивших названия – Большой, К-2, Санкт-Петербург, Малый. Особо высокая интенсивность газообразования отмечается в дельтах крупных рек – Селенги, Баргузина и Верхней Ангары. По оценке ученых, только из газовых грифонов в прибрежной подводной части дельты Селенги ежегодно выделяется в атмосферу около 20 млн м3 горючего газа. Слой донных осадков до 7,5 км является мощной природной фабрикой для образования масштабных скоплений разнообразных по составу газов. Особенно распространен метановый тип газа. Миллионы лет реки приносят в Байкал органические вещества – остатки растений и животных. Они опускаются на дно, образуя слои илистых отложений. Со временем эта органика превращается в месторождения нефти и природного газа, где один из основных компонентов – метан.

Байкал стал первым местом в мире, где удалось при бурении получить образцы газовых гидратов в пресном водоеме. Разработка технологии промышленной добычи газогидрата на Байкале позволит впоследствии использовать ее во всем мире. В сентябре 2007 г. ученые со всего мира собрались в Листвянке, чтобы узнать о достижениях ученых Иркутского лимнологического института в области исследования газовых гидратов. Когда метан, поднимаясь из донных осадков, встречается с холодной водой, просочившейся сквозь трещины земной коры, он сразу остывает. При высоком давлении из воды и метана образуется вещество, похожее на ледовые соединения, – гидрат метана. Это соединение, внешне ничем не отличающееся от обычного льда, стабильно лишь при высоких давлениях и низких температурах, то есть на глубоководных участках или в земной коре. Если его потревожить – начинается выделение метана в водную толщу, с последующим извержением газов на поверхность. Поднятый на поверхность со дна Байкала метановый лед начинает таять и дымить. Добывать газогидраты пока не научились, хотя из кубометра такого льда можно получить примерно 164 кубометра метана. По мнению ученых, газогидраты в будущем смогут заменить нефть и стать новым главным энергетическим источником для человечества. Принципиально новый источник природного газа, получивший название «горючий снег», в будущем может изменить энергетическую картину мира. В случае технологического прорыва и возможности добывать газовые гидраты с морского дна для многих стран отпадет необходимость импорта газа из России. Считается, что запасы газогидратов могут намного превышать запасы природного газа в свободном состоянии. По последним оценкам, в залежах природных гидратов сосредоточено от 10 трлн до 1000 трлн кубометров метана, что превышает запасы нефти, угля и природного газа, вместе взятых. Кроме Байкала, огромные скопления газогидратов находятся на побережье Атлантического и в Тихом океанах.

В донных осадках в 1997 г. в процессе подводного бурения на Академическом хребте были впервые выявлены скопления газогидратов. Верхняя граница залегания их в этом месте от дна Байкала составила 84—100 м. Содержание газогидратов приблизительно 6 мг газа на 1 г осадка. Выделяющийся из байкальских гидратов газ – чистый метан. Его изотопный состав говорит о том, что он имеет биогенное происхождение, то есть образован бактериями. Метан растворяется в воде, значительная его часть перерабатывается разными видами микроорганизмов и бактериями. Организмы (археи), способные использовать в обмене веществ метан, не нуждаются в солнечном свете и кислороде для процессов окисления. Исследование метанотрофных бактерий – важное направление в науке для поиска внеземной жизни, основанной на иной биохимической основе.

Высказана гипотеза, что постоянное выделение метана со дна Байкала способствует непрерывному водообмену. Это предположение ученых подтвердилось после обнаружения метановых факелов на дне озера. С помощью специальной эхолотной съемки были зафиксированы мощные факелы выходящих газов высотой до 900 м. Они находятся на больших глубинах и пока мало изучены. Об их современной активной деятельности свидетельствуют космические снимки со спутника. На фотографиях видны концентрические следы на льду Байкала от восходящих при извержении газов. Ученым Лимнологического института удалось запечатлеть на камеры с экранов эхолотов и других геофизических приборов многочисленные факелы извержений метана, которые могут свидетельствовать о наличии подводных грязевых вулканов на дне озера.

Аномальное темное пятно на акватории озера впервые было обнаружено в 1999 г. со спутника. На цветных фотографиях с околоземной орбиты иркутские ученые-лимнологи увидели на апрельском льду Байкала четкие границы 4-километрового идеального круга, внезапно появившегося за одну неделю. Загадочный круглый след, видимый только из космоса, находился на байкальском льду в 2 км от берега напротив мыса Крестовского. Весной, когда лед растаял, в район мыса Крестовского был направлен флагман научного флота судно «Верещагин» для взятия проб воды и комплексного исследования обнаруженной аномалии. Кольцеобразное пятно на льду фиксируется только на протаявшем весеннем льду. По мнению ученых, это следствие достаточно малоизученного явления мощного выброса газов со дна озера, которое и зафиксировано на спутниковых фотографиях. Механизм действия извержения метана выглядит примерно следующим образом: в донных отложениях накапливается углерод, который со временем трансформируется в метан, затем образуется газовый гидрат в кристаллическом состоянии, который при нарушении стабильности высвобождается в газообразном виде и вырывается на поверхность. В результате выхода метана может погибнуть голомянка и, возможно, увеличивается кормовая база для промысловых рыб. Процесс этот крайне мало изучен, и наблюдать само подводное извержение еще никому не удавалось. Выделение газов происходит на большой глубине – около 1000–1100 м, на крутом подводном склоне, что затрудняет поиск и исследования. Извержения были зафиксированы весной 1999 г., в апреле 2003 г. и третий раз снова в апреле 2005 г.

Следы извержений газа зафиксированы также при глубоководных погружениях около Ушканьих островов, где обнаружены конусообразные углубления с круглыми входными отверстиями в желтой глине обрывов на глубине около 500 м. Некоторые отверстия настолько большие, что в них можно свободно заплыть человеку. Другая впечатляющая подводная гора находится в Южной котловине Байкала. Она имеет высоту относительно дна почти 1000 м, увенчана двумя вершинами с очень крутыми склонами, одна из которых не доходит до поверхности воды всего 34 м. Возможно, когда-то Посольская банка являлась островом, так как на карте Байкала 1806 г. в этой части озера имеется надпись «о. Столбовской», хотя в настоящее время здесь никаких островов не наблюдается. Глубинная подводная съемка в этом районе выявила «ноздреватые», «дырчатые», «пузырчатые» глины на глубине от 990 до 320 м. Размеры этих дыр и нор самые различные – от нескольких сантиметров до 2 м и более. На глубине 586 м в глинистом, сплошь пузырчатом обнажении встречена такого же происхождения пещера, в которую мог бы зайти человек.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛАДЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ

ПЕЩЕРА С СОКРОВИЩАМИ КИТАЙСКОГО КАРАВАНА

Над утесом Саган-Заба, вверху, в пади имеется грандиозная карстовая воронка диаметром около 40 м. С ней, возможно, связаны легенды о таинственной пещере и золоте, спрятанном в ней китайцами, которое они не смогли переправить через Байкал на верблюдах и вынуждены были зарыть. Вход в пещеру до сих пор неизвестен, а упоминания о ней и описание можно отыскать в книгах 20-х гг. прошлого века. Краевед П.П. Хороших в книге «По пещерам Прибайкалья» пишет: «Пещера находится на вершине скалы и имеет узкое входное отверстие. На глубине примерно 10 м имеется большой темный зал, из которого по сторонам отходят горизонтальные коридоры. Один из более широких коридоров кончается глубокой ямой, книзу расширяющейся. Более 50 лет назад местными жителями на дне пещеры были найдены остатки культуры железного века. В одной из бурятских легенд упоминается, что в пещере зарыто китайцами золото, которое они везли на верблюдах через озеро Байкал. Туристы, посещающие скалу Саган-Заба, в щелях ее часто находят старинные монеты, волосы, полоски материи, которые ранее клали буряты-шаманисты в качестве жертвоприношений духу – хозяину скалы». Вершина утеса носит ярко выраженные карстовые следы: многочисленные засыпанные камнями воронки и щели. Эту пещеру искали многие, но найти ее пока никому не удается. Вход в пещеру, где якобы спрятали золото, был надежно замаскирован. Более 10 раз энтузиасты из спелеологического клуба «Арабика» искали утраченный вход, но безуспешно. Местные жители в итоге сочинили даже новую легенду о мистическом наваждении: пещеру находят, но на следующий день таинственным образом дорога к ней забывается, и все связанное с ней улетучивается из памяти. О том, что пещера на самом деле существовала, свидетельствуют рассказы о прятавшихся в ней дезертирах в годы Великой Отечественной войны. В 1987 г. на южном склоне распадка в глыбовом завале найдено несколько гротов, соединенных между собой узкими лазами, но это не та пещера, которую описывал П.П. Хороших. Входы ориентированы на юг, к Байкалу. Археологические материалы и остатки фауны зафиксированы в двух гротах, расположенных в 3 м друг от друга. В них найдены фрагменты керамики с гладкой поверхностью, украшенной подковообразными вдавлениями и растительным орнаментом, обломки керамического тигля. В одном из двух гротов обнаружено кострище. Коллекция хранится в фондах лаборатории палеоэкологических исследований ИГУ.

Косвенно в пользу легенды о запрятанном золоте китайского каравана в пещере на утесе Саган-Заба может свидетельствовать исторический факт существования рядом с этим местом ледовой переправы с мыса Крестовского на восточный берег к пос. Сухая. В самом деле, если ледовая переправа становится опасной, ничего не остается, как спрятать золото до лучших времен, однако подтвердить легенду так никто и не смог – ни пещеры, ни золота найти не удается.

ПОТЕРЯННОЕ ЗОЛОТО УРАНОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Непосредственно с Ушканьими островами связана история о золотом кладе на одном из Малых Ушканьих островов. Ее опубликовал в 1998 г.

А. Мартыненко,^[1] основываясь на дневниковых записях лагерного врача, с которым умирающие заключенные делились сокровенными тайнами. История представляет краеведческий интерес, так как, судя по всему, информация о кладе затерялась среди архивов, и закопанное золото так и не нашли. В опубликованной заметке о золоте Урановой экспедиции НКВД, так официально именовалась экспедиция, направлявшаяся в район Восточного Забайкалья с целью поиска урановых руд в начале зимы 1941 г., говорится о сформированной в Ленинграде группе геологов, специализировавшихся на полиметаллических месторождениях. Узких специалистов по урановым рудам тогда еще не существовало, поэтому об опасности для здоровья людей долговременного контакта с ураном и лучевой болезни никто не знал. Это и стало причиной последующей трагической развязки.

В марте 1941 г. экспедиция прибыла в Иркутск, где к ней присоединилось еще несколько местных геологов. В конце мая они добрались до Нижнеангарска, откуда их караван на вьючных лошадях отправился в район Северомуйского хребта, где был разбит лагерь и начата геологоразведка. Район оказался перспективным на урановые руды, попутно экспедиция обнаружила и наличие в этих местах золота. 22 июня началась война с немцами. Руководитель группы имел строгое указание во что бы то ни стало найти урановые месторождения для страны и продолжать работу, пока не придет смена. Однако ожесточенные бои за Москву отразились на судьбе экспедиции, и вскоре она оказалась полностью лишенной связи с внешним миром. Геологи, несмотря на потерю связи с центром, продолжали автономную работу до 1944 г., но за это время неизвестная болезнь стала причиной смерти всего начальства и нескольких членов экспедиции. Оставшиеся в живых восемь человек решили выбираться своими силами на берег Байкала. С собой они взяли только образцы урановой руды и около 20 кг намытого за это время золота. Во время перехода к озеру от той же неизвестной болезни умерло еще шесть человек. К берегу Байкала в районе Нижнеангарска вышли только двое. Они смогли принести с собой лишь самые важные документы, образцы урановой руды и все намытое золото. На берегу озера геологи нашли брошенную лодку и приняли решение плыть на ней на юг, к железной дороге, чтобы затем добраться до Москвы. Но первый же крупный шторм, в который они попали, изменил маршрут, и лодку в тумане прибило к маленькому овальному островку с невысокими деревьями, без следов обитания людей. Лагерный врач в дневнике об этом эпизоде пишет: «Чтобы больше не рисковать, лодку решили разгрузить и взять с собой только самое важное. Решили, что золото слишком тяжелое, да и спешно везти его в Москву ни к чему. Золото закопали на самой макушке в центре островка. Закопали неглубоко, только с глаз долой. Когда сняли тонкий слой почвы, там обнаружилась основная порода, составляющая тело острова, – розовый мрамор. Весь остров состоял из розового мрамора, он уходил в воду со всех сторон, и в чистой байкальской воде это хорошо просматривалось. Тут они заметили неподалеку еще несколько таких же небольших островков. Их островок в группе самый восточный. Другие тоже казались незаселенными».

Закопав около 20 кг золота на острове, геологи взяли с собой только ценные карты с обозначенными важными для страны месторождениями и образцы урановых руд и продолжили свое плавание на юг по озеру. Сначала они встретили лесорубов на берегу, а затем благополучно добрались до Иркутска и следом до Москвы. Руководство страны за проделанную работу пообещало представить их к Сталинской премии. Но сначала скончался один геолог, а затем от заболевания крови умер и последний из оставшихся в живых участников Урановой экспедиции, так и не успев вернуться на Байкал за оставленным золотом.

История на этом обрывается. Ни один из опрошенных местных егерей не смог ни дополнить, ни опровергнуть этот рассказ, оказалось, что никто никогда не интересовался данной историей и не искал с металлодетекторами закопанный геологами клад на Малых Ушканьих островах. Вполне может быть, что оставленное когда-то золото на крошечном Ушканьем острове покоится до сих пор под дерном на нежно-розовом мраморе скальной вершины.

УТОНУВШИЕ КОЖАНЫЕ МЕШКИ СЕРЕБРЯНОГО ОБОЗА

Затонувших сокровищ на дне Байкала известно не так много. Одним из малоизвестных фактов остается случай 1867 г., когда под лед ушла почтовая повозка, доверху груженная кожаными мешками с серебряными монетами. Это произошло в канун Нового года (по современному календарю – с 13 на 14 января). В пос. Култук поздним вечером прибыл серебряный обоз – «тяжелая почта» из Иркутска на семи повозках. Кроме ямщиков, ее сопровождали два вооруженных чиновника. Каждая повозка везла несколько больших кожаных мешков цилиндрической формы, в которых находились рублевые серебряные монеты, предназначавшиеся кяхтинским купцам. В каждом мешке хранилось по тысяче рублей. В Кяхте открывалась зимняя торговая ярмарка, на которую съехались не только российские купцы, но и китайские, и монгольские торговцы, охочие до серебряных монет. Кяхтинское купечество обещало большую премию за досрочную доставку из столичного монетного двора ценного груза. Поэтому сопровождавшие обоз чиновники, надеявшиеся получить премию, пренебрегли осторожностью и выехали на неокрепший лед. Первая повозка сразу же провалилась под лед. Погибли ямщик и лошади. Остальной обоз еще не успел отъехать от берега – это спасло жизнь другим.

По слухам, сокровища не смогли найти, и они остались на дне Байкала, их до сих пор никто не обнаружил. Подробности давнего события исследовал култукский краевед-геолог С. Снопков, который сообщает: «Случилась трагедия вот как, все население Култука уже начало праздновать Новый год, и среди жителей, казалось, не осталось ни одного трезвого человека. Неожиданно из Иркутска прибыла тяжелая почтовая повозка с огромной суммой денег, которые направлялись купцам Улан-Удэ. Дорога зимой проходила через Байкал, прямо по льду. Денег почтой перевозилось очень много. Каждую тысячу серебряных рублей помещали в крепкий кожаный мешок цилиндрической формы. Таких мешков в повозке насчитывалось более десятка. Чиновники, прибывшие из Иркутска в Култук, не захотели задерживаться в поселке и велели сразу же перезапрячь лошадей, чтобы отправиться дальше в путь по Байкалу. Не учли тогда почтовики, что лед на озере был еще слишком тонок. Ямщиков на столь ценный груз посадили тоже пьяных. Когда выехали на лед, сани с тяжелой поклажей серебра неловко занесло, лед проломился, и повозка шумно ушла под воду. Только через четыре месяца упорных поисков злосчастную повозку удалось обнаружить. Ее с трудом подняли со дна и вытащили на берег. Денег в ней не оказалось, вероятно, груз слетел с повозки и сейчас по-прежнему лежит где-то на дне».

По описаниям польского ученого Б.И. Дыбовского, проживавшего в начале ХХ в. в Култуке, повозка с серебром затонула в 100–200 м от провала у Шаманского мыса, что под Култуком. Глубина в тех местах несколько десятков метров. В своих дневниках Бенедикт Иванович писал: «...страшная трагедия буквально разорила култучан. Оставила всех без копейки, так как за потерянные деньги людям пришлось заплатить огромный штраф».

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА ДЕМИНСКОГО ЗОЛОТА

Долина Шумака наряду с минеральными источниками прославилась также рассказами о сказочно богатом месторождении золота, надежно упрятанном от глаз старателей где-то в глухих отрогах Саян. Легенду о сибирском Эльдорадо местные жители передают из уст в уста вот уже полтора столетия, но до сих пор никому не удалось найти знаменитую золоторудную жилу. Среди старателей, промышлявших в горах Восточного Саяна, циркулируют слухи о фантастически богатой 400-метровой жиле, где золото можно вырубать киркой. Впервые такие слухи появились в конце ХIХ в., когда где-то рядом с устьем Шумака один из старателей открыл редкостное по своему богатству месторождение золота. Считанные люди знали дорогу туда, но хранили ее в строжайшей тайне, передавая только своим детям, изредка они отправлялись в это потаенное место в горах и всегда возвращались оттуда под завязку нагруженные золотом. Из рассказов было известно только, что жила находится под водопадом в труднодоступном месте, среди отвесных скал, на одном из притоков Китоя. Нескольким счастливчикам удалось выйти на сибирское Эльдорадо случайно. За минувшие полтора столетия легендарное месторождение как минимум трижды находили и вновь теряли, но сведения о его расположении так и остались тайной. Попытки его последующих обнаружений старателями и геологическими поисковыми партиями овеяны противоречивыми свидетельствами; как и на американском Клондайке, обагрены кровью преступлений и аурой золотой лихорадки – многие искатели приключений и геологи шли по следам первооткрывателя этого месторождения, беглого каторжанина Дмитрия Демина, но никому так и не удалось найти золотую жилу.

Горная система Восточного Саяна считается одной из наиболее труднопроходимых и малонаселенных в Сибири

Геолог, профессор Иркутского университета А.В. Львов в 1930 г. опубликовал статью о геологических исследованиях в Тункинских и Китойских Альпах, где впервые в открытой печати рассказал о новиковской легенде, так в то время именовалось деминское золото: «Некоторый практический интерес могут представлять указания на находку Новиковым богатого рудного золота в кварцевой жиле в районе Дмитриевки (Нижнего Шумака), слухи о котором давно уже циркулировали среди местного населения и неожиданно как бы получили косвенное подтверждение зимой 1929 г.». Эта публикация до сих пор остается наиболее полным источником сведений о новиковской легенде – деминском золоте, мало что можно добавить нового из опубликованных позже журналистских расследований.

Место зимовки Д. Демина напротив устья Шумака

В прошлом реку Шумак называли Дмитриевкой, по имени беглого каторжанина Дмитрия Демина, который, по слухам, нашел где-то в этих краях богатую золоторудную жилу, «золото в скале у водопада». История деминского золота началась в 60-х годах ХIХ в., с побега в темную зимнюю ночь группы каторжников из знаменитого на всю Россию Александровского централа, располагавшегося под Иркутском. Беглецы, перебравшись по льду на левый берег Ангары, незаметно миновав все поселения, направились к свободе вверх по заснеженной долине реки Китоя в глухие таежные и необжитые горные районы Восточных Саян. Не всем бежавшим удалось выжить на морозе и без пропитания в суровой зимней тайге. Двоих каторжан сломил голод, и они отправились в Тункинскую долину, где были пойманы, закованы в цепи и препровождены обратно в Александровский централ. Дмитрий Демин с напарником остались зимовать на Китое. От холодов их спасла теплая пещера в ущелье Китоя, расположенная выше устья Шумака, где они и провели зиму. О судьбе напарника ничего не известно, но Демину, отличавшемуся особенной силой и здоровьем, повезло, он сумел пережить зиму. По описанию, это был угрюмый бородатый, исполинского роста и невиданной силы мужик, он обустроил свое жилище и даже позже срубил себе на Шумаке зимовье, стал охотиться и промышлять золотом, которое обменивал на продукты у местных охотников. Два года Демин скрывался от преследования в саянской тайге.

Геологоразведочные экспедиции в Восточном Саяне так и не нашли знаменитую Деминскую золотую жилу

Водопад Домышева на левом притоке Китоя, названный по имени одного из золотых старателей, промышлявшего поиском золота в этом районе. Фото с вертолета О. Грейзе

До недавнего времени рассказ о зимовке в пещере около устья Шумака оставался простым мифом. Однако в 1999 г. несколько пещер в этом месте были действительно найдены и исследованы руководителем иркутского клуба спелеологов «Арабика» А. Осинцевым. Экспедиция иркутских спелеологов прошла зимой по маршруту Демина, по льду Китоя до устья Шумака, и нашла 3 гротообразных пещеры напротив устья Шумака, на левом берегу Китоя. Самая большая пещера представляет собой полость высотой до 10 м и с площадью основания диаметром около 20 м. Вход находится ниже зала, поэтому в зале даже зимой сохраняется плюсовая температура. Пол пещеры наклонный и неровный, ровная площадка, где можно расположиться на ночлег, находится в верхней части, но на ней нет никаких следов длительного пребывания человека, всего вероятнее, это не та пещера, где мог зимовать Дмитрий Демин. Ниже по течению, на протяжении 2 км, находятся еще два видимых с реки входных отверстия, исследовать которые спелеологам из-за нехватки времени так и не удалось. Все обнаруженные пещеры расположены на левом берегу Китоя – эта деталь важна для последующего рассказа.

Один из сотен водопадов на притоках Китоя – под каким из них спрятана золотая жила Демина?

Из легенды известно, что Дмитрию Демину однажды крупно повезло: в долине одного из притоков реки Китоя он совершенно случайно, охотясь на зверей, наткнулся на обширное месторождение рудного золота. Это было не так далеко от его жилья, находившегося вблизи устья Шумака. Из его рассказов якобы следовало, что расположена золотая жила «у водопада в замкнутом ледниковом цирке», на водораздельном хребте между реками Шумак и Китой. Там это золото впоследствии и искали на протяжении длительного времени.

От устья Шумака до знаменитых шумакских источников около 25 км. Ущелье Шумака от устья вверх тянется почти на 10 км – это узкий извилистый каньон с отвесными 20-метровыми скальными стенками, со следами множества временных и постоянными водопадами. Но все эти водопады низвергаются не в замкнутые ледниковые кары, а в ущелье Шумака, иногда прямо в стремительный поток реки. Они совершенно не похожи на деминский водопад, падающий в замкнутую каменную чашу. К нему можно было подойти на лошадях, а по каньону Шумака можно пройти на лошадях только зимой. Ширина каньона местами сужается до 4–5 м. Летом грохочущий поток среди отвесных скальных стен непроходим даже на лодках (наивысшая, VI категория сложности), пешком каньон обходят далеко по верху. Местами тропа здесь весьма опасна и непроходима на лошадях. Она идет по крутым каменным осыпям и скользким мраморным скалам с узкими полками, на которых порой не за что ухватиться и есть реальный риск сорваться вниз.

Согласно легенде, бывший каторжник Демин добыл пуд золота и добрался с ним до поселка Тунка, где каким-то образом «легализовался»; рассказывают, что за пуд золота (16,38 кг) он купил у местных властей свободу и право жительства в поселке. Историки сообщают: Дмитрий Демин впоследствии женился и жил в Тунке, откуда по мере необходимости время от времени уходил в горы, чтобы пополнять свои золотые запасы. Со смертью Демина адрес золота потерялся, а карта с указанием его тайников, переданная сыновьям, была утрачена. Сыновья пытались найти клад отца с помощью оставленной им карты, отправились на поиски золота через Саган-Угун вверх по Китою, но едва не погибли при переправе через реку, утопили всех коней, после чего вернулись ни с чем. Интересно, что в рассказе упоминается переправа на левый берег Китоя. Зачем нужно было переправляться на левый берег, если месторождение Демина, как считалось, находилось на правом берегу Китоя?

Слух о богатом месторождении вскоре дошел до Иркутска и весьма заинтересовал владельца северобайкальского прииска Нюрин-Дукану золотопромышленника Кузнецова, начавшего добывать асбест вблизи озера Ильчир в верховьях Китоя. Он решил лично заняться поисками деминского золота. По следам засечек после утомительных поисков ему удалось шаг за шагом пройти маршрутами Демина и найти шурфы и само золотое месторождение. Об этом свидетельствует его докладная записка в горное управление об открытии им месторождения. По тогдашним правилам, точные координаты месторождения сообщать было не обязательно, заявку оформили без карты. По каким-то бюрократическим причинам землеотвод Кузнецов не смог получить, так как указанная им речка Дмитриевка не значилась на картах горного управления. Отказ так сильно повлиял на Кузнецова, потратившего крупные сбережения на поиски деминского золота, что он тяжело заболел и вскоре умер. Никаких записок или планов месторождения золотопромышленник Кузнецов после себя не оставил, поэтому тайна вновь открытого деминского золота осталась по-прежнему нераскрытой.

В 1908–1910 гг. поиски деминского золота продолжили служащий в компании Кузнецова некто по фамилии Шнелль и горный техник Николай Новиков. По поручению Верхнеамурской компании они вели разведку в низовьях Шумака-Дмитриевки, по Китою до устья Билютуя и вверх по последнему. Геологическое строение местности, по мнению геологов, не исключает возможности нахождения здесь рудного золота. Встречаются многочисленные жилы кварца мощностью от нескольких сантиметров до 4 м с вкраплениями пирита и слабым золотоносным содержанием. В низовьях Шумака были обнаружены знаки золота с содержанием до 1—12 г на тонну, а также богатые жилы пирита в ущелье Шумака, но рудного золота за три года поисков они так и не нашли. Много лет горные разведчики искали заветный клад, расспрашивали местных жителей—сойотов о золоте, но безуспешно. Шнелль от поисков отказался, а Новиков, работая на приисках, продолжал упорно собирать сведения о Демине. Он считал, что уже обладает достаточным запасом данных для организации новой экспедиции, но в это время произошла революция, Шнелль бежал, а своих средств у Новикова для похода не было.

В годы Гражданской войны Новиков вел боевые действия на стороне Колчака с отрядами красноармейцев в горах Восточного Саяна, хорошо знакомых ему по экспедициям. В одном из боев отряд Новикова был разгромлен. Спасаясь от красных, он с остатками солдат все дальше уходил по ущельям в горы и, по иронии судьбы, во время блужданий случайно наткнулся на золото, которое безуспешно искал всю жизнь. Легендарная золотая жила Демина была найдена в третий раз, и снова она находилась «в крутом замкнутом ледниковом цирке, названном чашей Новикова, куда приходилось спускаться на веревке, где под водопадом находится месторождение золота». Произошло это на маршруте отступления отряда вниз по долине Китоя, перед непроходимой частью его ущелья, ниже устья Эхэ-Гола примерно на 2–3 км, они повернули в горы по одному из распадков. В 1928 г. сотрудниками экспедиции Союззолота была найдена стоянка Новикова в устье р. Архыта, подтверждающая этот рассказ и их маршрут.

Вот как описывает очередное открытие деминского золота профессор Иркутского университета А.В. Львов в публикации 1930 г.: «Отсюда (ниже устья Эхэ-Гола), спасая свою жизнь, они с невероятными трудностями поднялись по руслу одного из небольших правых притоков Китоя, изобилующего водопадами, в его верховье, представляющее циркообразное расширение (чашу), куда приходилось спускаться якобы на веревке. Здесь в русле реки под водопадом они неожиданно наткнулись на старые разработки Демина и нашли, таким образом, вторично богатое рудное золото. Самыми примитивными инструментами – бывшими с ними ножами – они добыли несколько фунтов золота, но, не имея продуктов, должны были спуститься в падь Шумака и по Урго-Голу, правому притоку Шумака, или по правому его верховью вышли в Шимки через 6 дней. Голодая все время и обессилев, они вынуждены были зарыть часть добытого ими золота. В Шимках их арестовали красноармейцы, причем два спутника Новикова, белые офицеры, были расстреляны, а Новиков вместе с другими оставшимися товарищами попали в Иркутскую тюрьму».

Судьба двух офицеров неизвестна, а Новиков, отбыв наказание, через семь лет, в 1925–1926 гг., вернулся в Тункинскую долину на постоянное проживание. Однако в тайгу выходить ему было запрещено. В пос. Тунка он поступил на работу в местное отделение Центросоюза и, прослужив около года, вопреки запрету бежал на Шумак для продолжения поисков уже однажды найденного им золота. По возвращении оттуда был вновь арестован. Но на сей раз его взяли на поруки два коммуниста – Шведов и Дорожный, знакомые с легендой о деминском золоте и мечтавшие передать это золото государству.

Заручившись поддержкой коммунистов, Новиков вновь отправляется на поиски золота. Попытка пробиться на Шумак через перевал зимой не удалась, и летом 1927 г. на поиски отправилась целая экспедиция. В компаньоны, кроме спасших его от ареста коммунистов Шведова и Дорожного, в качестве рабочих были наняты братья Леоновы. Тяжелый поход через Тункинские гольцы к Китою в этот раз увенчался успехом. Золотая жила была снова найдена, и они добыли более двух пудов золота (32 кг). Но оно так и не попало в казну государства.

В начале августа 1927 г. в Тунку возвратились братья Леоновы и заявили, что при переправе через реку Китой на плоту Новиков, Шведов и Дорожный погибли. Но зимой того же года проводник экспедиции Союззолота А. Краснов в низовьях реки Шумака, у балагана, нашел неопровержимые улики группового убийства. Новиков и двое его помощников были расстреляны братьями Леоновыми. На следующий год по докладу А. Краснова на место выехала специальная комиссия, расследовавшая преступление. Братья Леоновы были арестованы и осуждены на десять лет. Один из них во время допросов в тюрьме описал маршрут, которым двигалась их группа, но очень приблизительно. Это описание А. Краснов передал официальным органам в Иркутске, и опять в рассказе о деминском золоте фигурирует все то же устье Шумака, а значит, где-то недалеко с ним и легендарное золотое месторождение.

Осенью 1929 г. Василий Леонов бежал из верхнеудинской тюрьмы, но был снова пойман в Слюдянке. В камере он рассказал о кладе одному из арестантов и сознался в убийстве компаньонов. Вышедший на свободу арестант сообщил эти сведения сотрудникам Союззолота в Иркутске.

Несколько поисковых партий под руководством горного инженера В.И. Тихомирова искали «новиковскую чашу» на Шумаке, но так ничего и не нашли. В апреле 1930 г. китойская экспедиция Ангарстроя провела геологоразведочные работы и выяснила: на одном из притоков Китоя, в двух-трех километрах ниже Эхэ-Гола, имеется золотоносная жила. Анализы почвы дали положительные результаты, но самой золотой жилы так и не нашли.

Следующие несколько лет прошли в сопоставлении всех имеющихся сведений, определении района поисков и бюрократических согласованиях по подготовке новой экспедиции. В начале августа 1934 г. 14 человек на 26 лошадях вновь отправились на поиски загадочного сибирского Эльдорадо. Но, увы, ни золота, ни даже следов пребывания Демина, Новикова, братьев Леоновых на правых притоках Китоя обнаружено не было. Объяснение этому найти трудно. То ли все те, кто действительно знал потаенное место, так и сохранили эту тайну, умышленно запутывая своими рассказами всех, кто хотел вслед за ними найти золото, то ли искали не в том месте.

Арестованные братья Леоновы дали на допросах весьма приблизительное описание, по которому невозможно найти золотое месторождение. В протоколах допроса значилось: «Нужно от зимовья Краснова на Шумаке подняться вверх по Шумаку, примерно десять километров, и здесь от соответствующей затеси повернуть вправо, перевалив водораздельный хребет между Шумаком и Китоем. Пройдя десять километров в этом направлении, нужно спуститься с гольца, местами отвесного, в верховье одного из правых притоков Китоя, в крутой замкнутый ледниковый цирк, называемый чашей Новикова, где под водопадом и находится рудное месторождение золота». Очень странное описание, если учесть, что 32 кг найденного золота было у экспедиции в устье Шумака. Зачем тогда спускаться с найденным золотом к устью через опасный каньон Шумака, если ближе и безопаснее попасть в Тунку через Шумакский перевал? Получается, они дали описание ложное, чтобы затруднить поиски месторождения.

По этому рассказу Леоновых вели поиски многие, в том числе и известный геолог П. Митрофанов, в 1934 г. с небольшой экспедицией исследовавший водораздел между Шумаком и Китоем. Им были внимательно осмотрены все 16 падей с ключами, впадающими в Китой между Боин-Голом и Шумаком. Они были пройдены экспедицией и по руслу, и по склонам от устья до самого водораздельного хребта, но нигде не было встречено ни следов пребывания Новикова или Леоновых, ни самого месторождения. В своем отчете П. Митрофанов записал: «Изучение топографии всего участка, в котором можно было ожидать (судя по материалам) месторождение, совершенно ясно показало, что все подробные описания топографии местности, данные Львовым, Леоновым, Фисенко и даже самим Новиковым, – сплошная фантазия авторов, ни разу не побывавших в самом описываемом районе».

На самом деле, в глаза бросаются географические неувязки в описании расположения золотого месторождения: Шумак на протяжении 20 км от своего устья протекает практически параллельно Китою на расстоянии всего 5–8 км. Это совершенно не совпадает с рассказом братьев Леоновых, в котором говорится о расстоянии в 10 км, которое надо пройти через водораздельный перевал между Шумаком и Китоем, чтобы попасть в цирк с водопадом. Если это расстояние отмерить от русла Шумака, то месторождение окажется на левом берегу Китоя (расстояние между руслами Шумака и Китоя по прямой линии около 7 км, водораздельный хребет между ними проходит примерно посередине). Все вершины падей (Холкиной, Жильной, Двойной или Пограничной), имеющие небольшие ледниковые цирки, были внимательно исследованы геологами экспедиции. Спуск в них оказался вполне возможным, но ни в одной из падей не оказалось водопадов. Были зафиксированы только ничтожные ключики, обычно текущие под глыбовой осыпью. Руководитель поисковой геологической партии П. Митрофанов, внимательно исследовав описываемый район в 1937 г., пришел к однозначному выводу: никакого золота на Шумаке или между Шумаком и Китоем нет и быть не может.

О своих изысканиях золоторудного месторождения П.В. Митрофанов написал в 1937 г. очерк. Любопытно отметить, что в нем приводится еще один, резко отличающийся от официальных протокольных показаний рассказ Леонова о другом маршруте к новиковскому золоту, который стал известен после его побега. Маршрут начинается от озера Ильчир и ведет вниз по Китою на гольцы с левой стороны по течению Китоя, минуя реки Арлык-Гол, Саган-Харь, Оспу, Богдашку Большую и Богдашку Маленькую. После описываемого многодневного перехода (все ориентиры в описании очень неопределенные и путаные): «К полудню вы достигаете щек, где и обратите внимание направо на скалу – жилы будут на виду. Выше в 7–8 верстах будет последний большой водопад, около самого подъема лежат огромных три камня: обратите внимание на последний третий камень». Во всем этом путаном рассказе обращает на себя внимание упоминание реки Эхэ-Гол. Опять слабое указание на левый берег Китоя вместо правого.

В 1952 г. в 70 км юго-восточнее Шумака было обнаружено небольшое, но исключительно богатое по содержанию месторождение рудного золота. Казалось бы, все в порядке: легенда о деминском золоте подтвердилась. Но если сопоставить точное местоположение находки с данными о легендарном золоте Демина – Новикова, то сразу станет ясно, что найдена совсем другая жила. Геологи предполагают, что в описываемом районе находится несколько точечных выходов богатой жилы рудного золота, на отдельные проявления которой и натыкались в разное время участники описываемых событий. Причем золото в жиле содержится в виде довольно крупных самородков. Старателям иногда попадаются они в ямах под водопадами и валунами, которые образуют самородковые гнезда. Отыскать такое гнездо – мечта каждого старателя. Без металлодетектора найти гнезда с самородками практически невозможно, так как размер их невелик, всего несколько метров. Возможно, Демину удалось найти нечто подобное.

Экспедицией Союззолота было установлено довольно богатое содержание золота в шурфах Демина у устья Шумака. Согласно указаниям Демина, золотую жилу энтузиасты продолжают искать в долине реки Шумака, на правом притоке Китоя. Но насколько правдивы его сведения? Ведь Демин, дающий показания по принуждению в тюремной камере, мог просто сознательно сообщить ложные ориентиры золотой жилы, поэтому и не нашли никаких водопадов на водораздельном хребте между Шумаком и Китоем последующие экспедиции. Обобщая рассматриваемые сведения о деминском-новиковском золоте, можно предположить, что изначально рассказ Демина о местонахождении золота был ложным, чтобы затруднить последующие поиски. Район предполагаемой локализации «ледникового карового цирка с водопадом и золотой жилой» на водораздельном хребте между Шумаком и Китоем тщательно обследован геологическими партиями, но это не дало положительного результата. Никакого золота и никаких водопадов здесь не обнаружили. Долина Шумака и все его распадки с ущельями и водопадами неоднократно исследовались геологами. Шумакские источники стали самым посещаемым местом Восточного Саяна, и многие туристы до сих пор ищут таинственный водопад.

Остается вполне реальной версия, что Демин сознательно указал неверное направление на правый приток Китоя и фантастически богатая жила рудного золота, скрытая струей водопада, на самом деле находится на левом берегу Китоя, где по-настоящему много труднодоступных водопадов. В пользу такого предположения свидетельствует местонахождение пещеры, в которой проживал Демин. Она находится на левом берегу Китоя. На противоположный берег в этом месте можно попасть только через опасный брод, унесший уже десяток жизней, а весной, когда начинается таяние снегов, брод становится непроходимым. Трудно предположить, что для охоты на зверя надо было регулярно рисковать жизнью, перебираясь на противоположный берег, а затем десяток километров карабкаться по скалам каньона Шумака; удобнее охотиться в горах по левому берегу Китоя.

Во время полета на вертолете можно увидеть большое количество водопадов, расположенных напротив устья Шумака, ниже и выше по течению Китоя, они находятся не на правом, а на левом берегу. Большинство водопадов не видны пешему путешественнику из долины Китоя, они красиво низвергаются среди скал в узких ущельях высоко в горах. Некоторые из них настолько скрыты среди отвесных скал, что их трудно увидеть даже с вертолета во время пролета и нужно специально зависать, чтобы сфотографировать и рассмотреть. Среди них есть и водопады, очень похожие на описываемый Деминым – «в недоступный каровый цирк отвесно низвергается водопад, к которому спуститься можно только по веревке». Вот только рядом нет места для посадки вертолета. Так, может быть, и искать надо не на правом, где это делали до сих пор, а на левом берегу Китоя, где много водопадов с каровыми цирками, и среди них, говорят, есть даже водопады со следами вбитых крючьев и шурфами под струями падающей воды. Недалеко от устья Шумака, вверх по течению Китоя, на левом берегу находится мощный многометровый водопад, низвергающийся со скального уступа, напоминающий картинку из романа К. Дойля «Затерянный мир», а ниже по течению Китоя, высоко в горах, есть еще минимум три отвесных водопада. Общее их количество в данной местности, зафиксированное при пролетах на вертолетах, – около 20. Все они из-за труднодоступности еще ждут своих исследователей.

По экспертным данным, суммарные ресурсы золота Восточных Саян геологи оценивают в 250 т. Россыпное золото в Саянах известно давно, оно добывалось в бассейнах рек Деби и Сархой. Успешно работали Николаевский, Елизаветинский, Валентиновский прииски. В 50-х гг. было открыто Самартинское, а в 70-х – Зун-Холбинское рудные месторождения золота. В настоящее время построен и успешно эксплуатируется горно-обогатительный комбинат в пос. Самарта. Добывают золото в верховьях Китоя, на Оке – недалеко от Орлика.

Вольная добыча золота государством запрещена, однако старателям-любителям разрешается заключать договор с золотодобывающей артелью на добычу драгметалла на отработанных участках. За найденное золото на совершенно законных основаниях энтузиаст может получить половину его стоимости. Вот только где найти эти отработанные участки деминских шурфов? Но кому-то обязательно улыбнется удача. Не может быть, чтобы так много реального золота было принесено лишь из мифического места.

ТАЙНА ТАЙН – СПРЯТАННЫЙ КЛАД ИЗ ЗОЛОТОГО ЭШЕЛОНА КОЛЧАКА

Теме «Куда исчезла значительная часть золотого запаса Российской империи в годы Гражданской войны» посвящено множество публикаций. В их основе лежат архивные документы и точные цифры банковских инвентарных ревизий. В исторических работах об адмирале Колчаке сложился образ щепетильного и рачительного верховного правителя, всячески радеющего за сохранение золотого запаса России. На самом деле адмирал не экономил, уже через два месяца после прихода к власти он стал активно расходовать доставшееся ему золото. При его недолгом правлении запасы за восемь месяцев уменьшились на 235,5 млн рублей, что составляет 36,1 % всего золота. Сегодня известно, на какие цели золотовалютные запасы расходовались временным правительством Колчака, где и сколько было похищено при транспортировках их во Владивосток. Золото активно расходовалось для закупок оружия и ведения войны, большими партиями продавалось зарубежным банкам, эти продажи способствовали открытию восьми иностранных банков во Владивостоке. Согласно архивным документам, состоялось семь отправок благородного металла. Первая из них произошла 10 марта 1919 г., когда во Владивосток ушли 1236 ящиков с золотыми слитками, золотистым серебром и серебристым золотом. Следующие отправки датированы 19 и 20 июля, 8 и 26 сентября, 8 и 18 октября 1919 г. Всего во Владивосток было отправлено золота на сумму более 235 миллионов, однако не все оно благополучно до него добралось – золотой эшелон, отправленный 18 октября, с 182 ящиками с золотыми слитками и 550 – с российской золотой монетой, общий вес золота составлял 33,7 т, захватил в Чите атаман Семенов. Судьбу пропавшего груза недавно выяснил профессор В. Сироткин: большая часть этого золота была передана на временное хранение японским оккупационным властям и увезена ими в Японию. Из последнего золотого состава Колчака в январе 1920 г. бесследно исчезло 4,6 млн золотых рублей. Наибольший интерес представляет история последнего эшелона, кражи из которого породили устойчивые слухи о спрятанном золоте Колчака в Восточном Саяне. К растранжириванию золота прикладывало руку и окружение верховного правителя – так, при аресте Колчака в Иркутске в его вагоне у сопровождавших его лиц было обнаружено 7 номерных золотых слитков Государственного банка России.

Простые арифметические расчеты позволяют точно вычислить объем похищенного из последнего золотого состава, легенды о котором живы до сих пор. В Омске на поезд «литерный Д» 10 ноября 1919 г. было погружено золота на сумму 414 миллионов 254 тысячи золотых рублей, а в Казани из возвращенного из Иркутска золотого эшелона, отправленного 9 апреля и прибывшего в Казань 7 мая 1920 г., выгрузили 19 437 пудов на сумму 409 626 103 рубля, из них золотых монет на сумму 396 620 743 рубля, золотых слитков – 13 005 359 рублей.^[2] За более чем шестимесячное путешествие по Сибири золотой запас уменьшился на 4,628 млн золотых рублей, этот факт не дает покоя кладоискателям и историкам. До 1914 г. в Российской империи действовал золотой стандарт. Один рубль содержал 0,774235 г золота, соответственно 1 миллион рублей представлял собой 0,774 тонны золота, а 4,628 млн пропавших золотых рублей – 3,582 т: примерно столько в весовом эквиваленте бесследно исчезло из последнего золотого эшелона Колчака.

Бронепоезд и вагон с солдатами регулярной армии Колчака

Тайна этого пропавшего золота порождает все новые версии и легенды. Ключевыми моментами для выяснения судьбы золота из последнего состава Колчака остаются два факта, противоречиво описанные участниками событий. Первый и наиболее важный для установления истины вопрос – было ли золото в одном эшелоне? Известно, что после Нижнеудинска охрана золотого состава перешла к белочехам и вагоны усиленно ими охранялись, красть золото и прятать его в тайник чехи вряд ли стали бы, его важнее было увезти с собой из России. Как считается, хотя этому нет убедительных доказательств, именно это и сделали чехи. На украденном золоте был основан «Легио банк» в Чехии. Сохранилось письмо, посланное министром иностранных дел Чехословацкой Республики доктором Эдвардом Бенешем 13 февраля 1920 г., то есть уже после подписания договора между легионерами и российской стороной: «Союзники приветствовали бы спасение эшелона с российским золотым запасом. Если это еще в вашей власти, попытайтесь вывезти его в безопасное место, например в Чехию».

Однако было ли золото только в одном золотом эшелоне при эвакуации Колчака? О том, что золото погрузили в три поезда, пишет в своих воспоминаниях очевидец событий генерал-лейтенант генерального штаба Колчака Д.В. Филатьев: «Лишь 12 ноября вечером верховный правитель и штаб главнокомандующего покинули Омск в семи поездах, из коих три были с золотом».^[3] 28 октября 1919 г. началась эвакуация правительства Колчака и золотого запаса из Омска. Погрузка в вагоны совершалась тайно, в основном по ночам, и шла почти две недели, до 10 ноября. Вечером 12 ноября, всего за сутки до падения города, из Омска выехали, по разным данным историков, от пяти до восьми поездов. Поздно вечером вместе с войском с последними поездами покинул город верховный правитель. Днем раньше из Омска вышел состав с золотом. Газета «Новая русская жизнь» сообщает: «Из Омска было отправлено восемь военных эшелонов на восток. В одном из них размещался золотой запас, примерно 30 тыс. пудов золота. В эшелонах находилось более 1 тыс. человек, в том числе личный конвой Колчака». Поезда имели литеры А, Б – поезд верховного правителя, В, С, Д – золотой состав, Е и бронепоезд. 14 ноября Омск пал, и в него без боя вошли красные части.

В настоящее время выяснить точно, в скольких литерных поездах могло находиться золото, уже не представляется возможным, однако факты свидетельствуют, что до Иркутска золотых вагонов дошло меньше, чем их было при отправке.

На рассвете 14 декабря 1920 г. перед светофором по пути из Омска до Татарска у разъезда Кирзинское, Западно-Сибирской железной дороги, находящегося на дороге перед Барабинском, в хвост эшелона с золотом врезался «литер В» – с охраной. «Удар большой силы разбил девять теплушек с золотом, в столкнувшихся эшелонах вспыхнул пожар, а затем начали взрываться боеприпасы, находившиеся у охраны. Несколько вагонов сошли с рельсов. От столкновения пострадали 147 человек, из них 15 убиты, 8 сгорели».^[4] Об этом событии вспоминает А.В. Тимирева, гражданская жена А. Колчака: «Из Омска я уехала раньше А.В. в вагоне, прицепленном к поезду с золотым запасом, с тем чтобы переселиться в его вагон. Его поезд нагнал наш уже после столкновения поездов, когда было разбито несколько вагонов, были раненые и убитые». Из разбитых золото перегрузили в уцелевшие вагоны золотого состава, пустых вагонов на железной дороге в то время не хватало, поэтому ящики с золотом пришлось перегружать и в другие литерные поезда. О крушении золотого состава упоминает в своих мемуарах главнокомандующий белыми армиями Восточного фронта генерал-лейтенант К. Сахаров: «По пути из Омска до Татарска была сделана социалистами попытка крушения поезда с золотом. Но охрана оказалась надежной и не дала злоумышленникам расхитить государственную казну».^[5]

С этого момента золотой состав уже не представлял одного целого. В пользу данной версии свидетельствует факт более раннего прибытия в Иркутск трех вагонов с серебром и платиной. Золотой состав прибыл позднее. Из 28 загруженных в Омске драгоценными металлами вагонов до Иркутска добрались только 18 с золотом и 3 с серебром. Куда исчезло 7 вагонов золотого состава, так и осталось для всех загадкой. Возможно, как раз из этих вагонов, остававшихся в руках белогвардейцев и прицепленных к другим литерным поездам, была осуществлена перегрузка золота в тайник на реке Белой, когда стало окончательно понятно, что верховный правитель арестован и основной золотой состав захвачен белочехами. О том, что золото перед Иркутском выгружалось из вагонов на подводы, сообщали многие очевидцы. В рассказах указываются подробности и точные места, как часть конвоя вместе с ценным грузом сошла перед самым Иркутском и пошла по льду реки Китоя в Саяны. Аналогичные события с перегрузкой золота на подводы происходили также на блокпосту Половина. Установить точную картину происходившего сейчас уже вряд ли удастся – никаких документов о перегрузке нет, и до сих пор никому не удалось найти следов похищенного золота.

Считается, что полный контроль над золотым составом перешел к чешским легионерам – 5 января в Нижнеудинске. Однако есть факты, что решающие события произошли в ночь с 12 на 13 января на блокпосту Половина, где были разоружены остатки личного конвоя адмирала Колчака.

Охрана золотого эшелона в Нижнеудинске перешла к чешским легионерам. Архивные фотографии

10 января 1920 г. Колчак добровольно пересаживается в вагон, прицепленный в конце военного эшелона 6-го полка чешского войска, вместе с ним отправляются около 60 человек из близкого окружения. На вагоне развеваются флаги союзных государств: Франции, Англии, Америки, Чехословакии и Японии – свидетельство неприкосновенности самого адмирала. Следом из Нижнеудинска под смешанной охраной чешских легионеров и белых двигался поезд с золотым запасом. Расстояние от Нижнеудинска до Иркутска он преодолел чрезвычайно медленно, со множеством остановок, за 6 дней.

11 января поезда добрались до станции Зима. В районе Зимы партизаны блокировали железную дорогу. Комендант эшелона чешский майор Кадница приказал установить на крышах поезда пулеметы и категорически запретил всем выход из вагонов. Партизаны отцепили паровоз, требуя передачи им адмирала Колчака и золотого запаса. Но после переговоров с чешскими командирами, добившись введения в охрану вагона Колчака и эшелона с золотым запасом своих бойцов, они прицепили паровоз и разрешили продолжать следование на Черемхово. На вокзале в Черемхово большевики повторили попытку арестовать адмирала, но это не удалось.

В ночь с 12-го на 13-е на блокпосту Половина поезд с Колчаком и золотой состав догнал паровоз с партизанами из Черемхово, и по требованию политцентра чехами были разоружены остатки личного конвоя адмирала. Об этом событии свидетельствует мемориальная доска, установленная к 50-летию СССР на здании вокзала ст. Половина. Доска не сохранилась до наших дней, в годы перестройки, в конце 90-х, ее сняли казаки и увезли в неизвестном направлении. Фотография ее есть в краеведческом музее Мишелевки. Текст на доске гласит: «13 января 1920 г. черемховские партизаны взяли под наблюдение на ст. Половина под охрану Колчака, его свиту и золотой состав России». Золотой эшелон загнали в тупик, отцепили паровоз и отогнали его в депо. Для полной уверенности, что поезд не угонят, впереди и сзади него разобрали рельсы и вытащили подшипники из колес вагонов. Охрану эшелона несли хорошо вооруженные дружинники вместе с чехословацкими легионерами. Факт длительной стоянки золотого состава на блокпосту Половина подтверждается историческими документами.

С этой стоянкой связан и рассказ о возможном хищении золота из поезда.

При рассмотрении исторических фактов важно не увлечься ложными следами в судьбе золотого эшелона. Одной из наиболее несостоятельных версий является рассказ о якобы утопленных слитках золота при переходе отступающих белогвардейцев по льду Байкала. Этого просто не могло быть в действительности – в начале января на южной части озера еще нет льда, а белочехи, под охраной которых находился золотой состав в Иркутске, двигались на восток на поездах, а не пешком – по льду Байкала.

22 января 1920 г. в Иркутске к власти пришел военно-революционный комитет, представители которого обратились к легионерам со следующим предложением: в обмен на царское золото они предоставляют легиону возможность передвижения на восток и дальше до Владивостока.

7 февраля соответствующий договор подписали, и золото было передано чехами по акту большевикам (золотой запас находился в 18 вагонах, содержавших 5143 ящика и 1678 мешков с золотом и другими драгоценностями). Как вспоминает министр иностранных дел Чехословацкой Республики доктор Эдвард Бенеш: «В передаче также принимали участие представители местного населения. Было удостоверено, что пломбы, установленные российскими органами в Омске, не вскрывались. Потом была произведена проверка двух выбранных наугад вагонов, где было установлено, что число ящиков и мешков с золотом в них соответствует количеству, установленному при проверке в Омске. После этого по решению высшего комиссариата эшелон был передан под охрану союзнических частей трех стран, там находящихся». До 4 марта, то есть того дня, когда последний чешский эшелон покинул Иркутск, белочехи не снимали охрану с золотого состава. Исторические документы свидетельствуют, что золотой эшелон Колчака, задержанный в Иркутске, был передан опечатанным пломбами из рук белочехов в руки большевиков, проверен и без потерь впоследствии возвращен в Казань. Следовательно, золото исчезло на Транссибе еще до Иркутска.

Наибольшую известность приобрела история с исчезновением ящиков с 40 пудами золота на сумму 780 тысяч золотых рублей из эшелона, следовавшего при отступлении вместе с верховным правителем России А. Колчаком, на станции Тыреть, расположенной между Заларями и Зимой, в 200 км от Иркутска, когда поезд охранялся смешанными чехословацко-российскими силами. Факт пропажи оформлен актом от 12 января 1920 г., в котором зафиксировано, что на вагоне № 566028 сорвана пломба и из него пропали 13 ящиков с золотом. Виновными в воровстве были признаны отдельные члены российской охраны, впоследствии арестованные. Однако расследование хищений так и не было завершено.

Многие уверены, что золото, украденное перед ст. Тыреть в Иркутской области, закопали где-то поблизости от места кражи. Однако, если принять во внимание лютые январские морозы, мерзлую землю и сложность ведения незаметных земляных работ, потребуется много сил и времени, чтобы спрятать большой объем из 13 ящиков. Логичнее предположить, что полтонны груза удобнее спрятать в какой-либо из заброшенных соляных шахт, во множестве имеющихся в районе ст. Тыреть, а не выкапывать целый карьер в мерзлом грунте. С тех пор минуло почти столетие, и заманчивая для кладоискателей история обросла всевозможными противоречивыми свидетельскими показаниями до такой степени, что теперь золото ищут практически вдоль всего Транссиба – от Омска до Хабаровска.

Ордена «За освобождение Сибири», которые А. Колчак приказал присоединить к золотому запасу, до сих пор не выставлялись ни на одном аукционе и их нет в частных коллекциях

Кроме золота, без следа растворились и уникальные ордена сибирского временного правительства за «Освобождение Сибири» четырех степеней и «Возрождение России», которые адмирал приказал присоединить к золотому запасу. Летом 1919 г. они были изготовлены по эскизу художника Г.А. Ильина, автора сибирского герба, – 20 крестов первой степени и 20 звезд, 100 крестов второй степени, 300 – для третьей и 1000 крестов четвертой степени. Ленты для орденских знаков изготавливались в Японии. Выполнены награды из драгметаллов и усыпаны драгоценными камнями. Высшая степень ордена представляла собой прямой золотой крест, на который накладывался меньшего размера крест, сделанный из малахита. Они так и не были вручены. Эти загадочные ордена до сих пор не всплыли ни на международных аукционах, ни среди коллекционеров, нет их ни в одной музейной коллекции мира, что также может свидетельствовать о том, что клад до сих пор не найден. В 1991 г. после подписания Б.Н. Ельциным указа о передаче документов госбезопасности на государственное хранение была обнаружена ориентировка 1922 г. на розыск орденов «Освобождение Сибири» и «Возрождение России», но найти их не удалось. Этот факт указывает на высокую вероятность того, что клад с золотом и орденами не обнаружен и лежит спрятанным где-то до сих пор.

Золото похищали не только из последнего, ноябрьского, эшелона. Из седьмого, октябрьского, было совершено хищение на ст. Тайга, кемеровской железной дороги, затем этот поезд был целиком захвачен атаманом Семеновым в Чите. Считается, что украденные в Тайге ящики с золотом закопали на одной из таежных полян вблизи железной дороги. Поиски этого пропавшего золота предпринимались НКВД в 1941 г., повторно там же поиски проводили советские чекисты в 1954 и 1958 гг. с применением геофизического оборудования. Ничего найти не удалось.

О том, что не весь золотой запас был вывезен за пределы России, свидетельствуют его непрекращающиеся поиски официальными властями, а также задержание белых эмиссаров, в первые годы советской власти периодически объявлявшихся в Сибири с целью забрать оставленное золото.

На размышления наводит и сообщение об обнаружении у бывшего колчаковского офицера, участвовавшего в 1920 г. в конвоировании золотого состава, золотых слитков с печатями Госбанка Российской империи. Вячеслав Федорович Богданов, 1895 г. рождения, был убит в 1960 г. при попытке пересечения границы с Турцией на Кавказе, на участке Нахичеванского погранотряда. При его задержании в машине было обнаружено 150 кг золотых царских слитков. В 1959-м, когда советское правительство предоставило амнистию белоэмигрантам, Богданов вернулся в СССР и обосновался в Иркутске. Интересно отметить, что в 1938 г. американская газета «Вашингтон таймс» опубликовала его интервью, в котором В. Богданов рассказал о спрятанном без ведома Колчака кладе из золотого эшелона между Томском и Енисейском, в трех километрах от железной дороги, в развалинах церкви. Но вот почему-то свое новое местожительство он выбрал в Иркутске, достаточно далеко от указанных мест, и уже на следующий год пытался бежать из России с золотыми царскими слитками за границу. Вполне возможно, что на самом деле тайник с золотыми слитками находился недалеко от Иркутска, поэтому он и вернулся в этот город.

О факте разделения золотого запаса в первых числах января 1920 г., накануне вынужденного отречения Колчака от власти, рассказывают немногочисленные очевидцы этих событий, у которых совпадает упоминание о том, что часть золота зачем-то перегружалась из вагонов на лошадей, и происходило это совсем недалеко от Иркутска. Интересно редкое свидетельство Павла Францевича Мержеевского, личного телохранителя В. Колчака, арестованного вместе с ним. Охрану адмирала не расстреляли, Мержеевский отсидел 24 года, затем жил на поселении без права выезда в домике на острове Комсомольском в Иркутске, напротив устья Ушаковки и Знаменского собора, где и умер. Его фамилию не упоминают в мемуарах о Колчаке, хотя, по его рассказам, он являлся правой рукой адмирала. Хорошо знавшие историю его жизни люди вспоминают, что он иногда рассказывал о своей молодости, когда было много денег, и в частности о событиях начала 1920 г., о том, что часть золота из состава Колчака была перегружена перед Иркутском на лошадей с целью дальнейшей доставки его в Читу и на время спрятана. Мержеевский, по-видимому, знал о местонахождении тайника. Косвенно об этом свидетельствуют показания родственников соседа Василия Помазкина, близкого друга Мержеевского, у которого после смерти обнаружились значительные денежные накопления, на его средства был построен дом родственнику на Дальнем Востоке. Хотя всю жизнь Помазкин трудился бакенщиком на Ангаре и слыл скупым человеком, такое впечатление, будто он владел доступом к золотому тайнику Мержеевского. Умирая, он звал мать, чтобы указать ей место клада. Женщина, которая рассказывала об этом, будучи девочкой, запомнила, как обступившие Помазкина родственники пытали его: «Где золото? Где золото?»

Среди сообщений от разных лиц о том, что часть золотого запаса была снята с эшелона, фигурирует и распространенный среди местного населения слух, что золото спрятано в Саянах. В начале января 1920 г. Колчак, задержанный с поездами в Нижнеудинске, рассматривал вариант пешего отхода в Монголию, предложенный его офицерами, однако этот план не был принят, и адмирал остался в штабных вагонах, смирившись со своей участью. Позже, в конце января, параллельно Транссибу и местами по льду Ангары отступали конные части генерала Каппеля, которые впоследствии пытались освободить арестованного в Иркутске Колчака. Их попытка не удалась, и они обошли Иркутск восточнее. Интересно отметить, что не все части каппелевской армии прошли на Иркутск. Большой отряд проследовал от Тайтурки через пос. Холмушина по долине реки Белой в надежде пройти через Саяны в Монголию. Их путь на Белой в настоящее время отмечен памятниками зверски расстрелянным белогвардейцами местным жителям деревень, через которые в 1920 г. отступал отряд. Пройти заснеженные перевалы в Саянах каппелевцам из-за глубокого снега и морозов не удалось, и в верховьях реки Малой Белой, у подножия горы с отметкой 1465 м, у озера отряд стал на зимовку. Было построено зимовье и вырыты землянки. Местные жители вспоминают: в течение последующих пяти лет охотники не ходили в те места из-за боязни встретиться с прятавшимися там белогвардейцами, а когда наконец решились посетить склоны горы, обнаружилась ужасающая картина – место лагеря каппелевцев было усыпано костями, валялось много оружия и сабель. Что произошло с ними, неизвестно, но с тех пор гора стала называться из-за множества белых костей – Костина, и на нее стали наведываться заезжие кладоискатели в надежде найти что-нибудь из золотого эшелона Колчака.

НОВЫЙ СЛЕД ПРОПАВШЕГО ЗОЛОТА. В сентябрьском номере еженедельника «АиФ» за 2007 г. была опубликована моя статья «Последний клад адмирала». После ее публикации в редакцию позвонили несколько человек и сообщили любопытные подробности, давшие новое направление для дальнейших поисков. Свидетели утверждали, что золото из состава Колчака перегружалось на подводы на блокпосту Половина (Тайтурка) в ночь с 12 на 13 января, накануне момента, когда конвой золотого эшелона был разоружен и охрана поезда полностью перешла к белочехам. Этот факт не зафиксирован в работах историков и еще ждет своего подтверждения.

Для проверки данного рассказа мы специально съездили в Тайтурку и опросили местных жителей. В школьном музее удалось найти журнал, чудом уцелевший во время пожара школы в 1963 г., а в нем – фамилию учителя истории Ивана Даниловича Кривова, с которого и начинается рассказ о тайне Холмушинских пещер, связанных с утраченным царским золотом. В 1952 г. учитель истории И.Д. Кривов повел группу пятиклассников в поход к известковым утесам на левом берегу реки Белой. Один из пятнадцати участников того детского похода откликнулся на публикацию в газете и поведал следующую историю.

Известковые утесы на реке Белой, где в одной из пещер была спрятана часть золотого запаса России из последнего золотого эшелона Колчака

В 1952 г. В.В., ныне 68-летний пенсионер, решивший поделиться своей тайной, которую он хранил всю жизнь, учился в 6-м классе сельской школы в Тайтурке, которая находится на левом берегу реки Белой рядом с Транссибирской магистралью, между ст. Половина и Мальта. Каждое лето дети совершали походы к местной достопримечательности – Холмушинским пещерам, расположенным в мощных выходах известняковых пород на левом берегу р. Белой.^[6] В высоких 80-метровых береговых утесах находится большая Холмушинская пещера с узким входом, через который можно проползти в расщелину и встать в полный рост. Эта пещера – двухъярусная, длина ходов – 57 м, высота – 12 м. Вблизи нее в известковых скалах известны еще несколько небольших пещер и ниш. В эти доступные пещеры в настоящее время часто приезжают экскурсанты и дети, однако найти здесь другие подземные полости большего объема, дополнительно к известным, пока не удается. В описании иркутского краеведа Хороших, составленном в конце 30-х гг., говорится: «Наибольшая Холмушинская пещера имеет очень узкий вход, который через три метра выводит в просторный зал с гладкими стенами. На стенах пещеры сохранились старинные надписи на русском и других языках». По мнению руководителя иркутского клуба спелеологов А. Осинцева, осмотренная нами пещера совершенно не похожа на описанную краеведом Хороших – она не имеет просторного зала с гладкими стенами и надписями на них. Значит, где-то рядом должна находиться другая пещера большего объема, вход в которую утрачен и до сих пор не найден.

Удастся ли найти вот такие царские золотые слитки?

Вернемся к рассказу о школьном походе 1952 г. Дойдя до места, учитель всех детей отправил осматривать большую Холмушинскую пещеру, а 12-летнего В. попросил задержаться и пролезть в узкий лаз, скрытый под известняковыми плитами. Чтобы пролезть внутрь, им пришлось сдвигать плиты. Место это находилось на пути к большой Холмушинской пещере рядом с заброшенной дорогой, проходящей по прижиму, наверху утеса. Как вспоминает В., сначала ему было трудно проползать сквозь узкий проход, но потом ход стал шире, и вскоре мальчик смог встать и идти в полный рост. Пещера, по его воспоминаниям, была естественной и большой, метров пятнадцать в длину, но самое сильное впечатление оказали на него полуистлевшие скелеты, будто прислоненные к стене. Скелетов было много. В глубине пещеры В. успел рассмотреть груду деревянных ящиков, напоминавших чемоданы или сундуки; обитые полосками железа, они были составлены друг на друга, тут же находилось много перевязанных полных холщевых мешков. Детский страх от увиденных скелетов не позволил приблизиться к ящикам, и В. стремительно выбрался наружу. «Ну, что видел? – спросил мальчика учитель. – Молчи об увиденном всю жизнь!» Зачем учитель истории тайтурской школы показал именно В. эту пещеру, рассказчик объяснить не смог, и почему при этом просил молчать – тоже. И он хранил свою тайну 55 лет, никому из посторонних не рассказывая об этой пещере, а когда решил заговорить, время до неузнаваемости изменило ландшафт места. Исчезли знакомые ему ориентиры в виде большого валуна и одиночной березы рядом с замаскированным лазом, так что несколько попыток найти это место не увенчались успехом. Вход в большую Холмушинскую пещеру сохранился до наших дней, а вот узкого лаза в ту пещеру, в которой В. побывал в детстве, – не было. Правда, в 1969 г. он видел в аэропорту Иркутска своего учителя, и можно было бы поинтересоваться продолжением той давней истории о детском походе в пещеру с мертвецами, но подходить к Кривову и напрямую спрашивать, что стало с теми сундуками, мужчина из-за осторожности не стал. В конце 80-х гг. В. пытался найти пещеру вместе с братом, но тот категорически отсоветовал ему заниматься поиском проклятого золота, которое не принесет счастья. Вскоре брат умер, и поиски пещеры прекратились. Так бы этот рассказ и остался достоянием только близких родственников, если бы в 1998 г. В. случайно не встретился с живым свидетелем, рассказ которого пролил свет на тайну истлевших трупов в пещере на р. Белой. Будучи в Монголии в поселке Ханхе, находящемся в 20 км от российской границы, на озере Хубсугул, он встретил состарившегося русского эмигранта, неизвестно как оказавшегося на проживании в этом удаленном от цивилизации монгольском поселке. Разговорились. Когда старик услышал, что В. родом из Тайтурки, он оживился и, слово за слово, рассказал ему, что был в его краях в составе воинского конвоя одного из эшелонов Колчака. В ночь с 12 на 13 января 1920 г. их поезд задержали на блокпосту Половина. Стояли сильные сибирские морозы, и все прятались в теплушках вагонов, только охрана оставалась снаружи. Из рассказа старика: «Ночью я стоял в карауле и видел, как ящики с золотом перегружали из вагонов на подводы. Лошадей и подводы конфисковали у купца на конном заводе, находившемся неподалеку... За ночь было совершено две ходки от состава на берег реки Белой, из всей команды в 28 человек, занятой перевозкой золота, к утру вернулись только два есаула. Возвратившись в вагон эшелона, они сразу начали пить водку. А те солдаты, которые уходили вместе с ними, так больше и не объявлялись, эшелон ушел со станции утром без них...»

От блокпоста Половина до берега реки Белой, где находятся мощные известковые утесы, в одной из пещер которых В. в детстве видел кованые ящики, мешки и истлевшие трупы солдат, 3–4 км пути. За ночь вполне реально совершить по этому маршруту на лошадях с подводами две ходки с грузом и спрятать ящики в одной из больших пещер. Похоже, о точном местонахождении клада могли знать только два есаула, расстрелявшие солдат в пещере, и вполне возможно, одним из них мог быть тот самый колчаковский офицер В. Богданов, вернувшийся из эмиграции на жительство в Иркутск в 1959 г. и убитый впоследствии со слитками царского золота при попытке его вывоза на Кавказе в 1960 г. Удивительно точно совпадает указанное им расстояние от железной дороги – 3 км.

Удалось найти и других живых свидетелей, также побывавших в похожей пещере. На этот раз рассказ о походе школьников с учителем географии Т.Б. Лисовой в конце 80-х гг. прошлого столетия в те же Холмушинские пещеры. Двое пятиклассников проникли в глубокую воронку наверху утеса, выше Большой Холмушинской пещеры, где ниже уступа увидели большое количество белых костей и темный лаз. Испугавшись костей, как в свое время произошло и с В., они не стали проникать дальше внутрь пещеры. Интересно отметить, что полезли они в эту воронку, руководствуясь слухами о саблях, старинном оружии и сокровищах, якобы спрятанных в одной из пещер этого известнякового утеса. Воронка в земле была крутой, так что, спустившись вниз, пятикласники не смогли самостоятельно выбраться обратно; как рассказывает учительница, подняться на поверхность им помогли другие дети, отправившиеся на их поиски. По рассказу двух мальчиков, на дне воронки под карнизом начинался узкий лаз, но лезть в него было страшно из-за лежавшего рядом большого количества костей. Еще интереснее оказался рассказ старого жителя из Холмушина Олега Антоновича Гурина, слышавшего о золоте в пещере, которое воровали с железной дороги. Он рассказал о деде, который в молодости вместе с братом взорвал эту пещеру, пытаясь расширить в нее проход. Взрыв надежно захоронил клад от посторонних глаз.

В одной из вновь открытых пещер вместо золотых слитков была обнаружена загадочная мумия существа с костными шипами на хвосте

То, что не все пещеры этого массива в настоящее время открыты и известны, стало очевидным и нам после осмотра местности. За один день мы обнаружили на утесе пять входов в пещеры, два из них были очень похожи на отверстия, умышленно засыпанные людьми. Камни легко извлекались из забитых ходов, и самое странное – между ними не было мелких фракций из пыли и земли, как будто это не естественно обрушившиеся своды пещеры, а специально сложенные сюда камни, поэтому и нет между ними земли и песка. Исследование местности и поиск людей, помнящих что-либо об этой истории, были продолжены через неделю. Мы даже ощутили свежее дуновение золотой лихорадки.

Для поиска пещер и расчистки завала на входе, предположительно в ту самую пещеру, где мог находиться золотой клад, была привлечена группа опытных спелеологов из иркутского клуба «Арабика». Расчистка заваленного камнями прохода оказалась тяжелым делом и не принесла желаемых результатов. Хотя следов золотого клада найти нам так и не удалось, исследование местности принесло другую не менее значимую для науки сенсацию. В ходе поисков рядом была открыта новая 45-метровая пещера, получившая название пещера Чужого. Такие открытия случаются не часто, в год паспортизируется всего от двух до десяти новых пещер по всей области. В пещере, после двух часов сложного прохождения узкого лаза высотой всего 80 см, в самом конце хода была обнаружена удивительная мумия необычного на вид полуметрового ящероподобного существа с зубастым черепом и костными ощетинившимися шипами на хвосте, длиной больше половины тела, напоминавшего фантастического монстра из фильма «Чужой». Ничего подобного спелеологи, повидавшие ранее много скелетных останков в пещерах, никогда не встречали – на мумии частично сохранились шкура и волосяной покров, отождествить ее с известными видами животных сразу не удалось. «Такого строения животных мы никогда не встречали», – единодушно говорят спелеологи. Фотоснимки странного существа, пересланные по электронной почте палеонтологам, вызвали настоящий переполох в научном сообществе. Последующее исследование мумифицированных останков подтвердило уникальность находки – животное оказалось древним видом водоплавающих, что-то среднее между выдрой и бобром.

Для поиска новых пещер были привлечены спелеологи из иркутского клуба «Арабика»

Вновь найденная пещера ведет внутрь известкового массива, где предположительно могут находиться подземные полости большего объема. Будет ли найдена таинственная пещера с сокровищами, в которой были местные жители, или другая – с просторным залом и старинными надписями на стенах, описание которой оставил краевед Хороших, покажет время. Возможно, это произойдет и без участия спелеологов: известковые утесы на р. Белой рядом с селом Холмушина интенсивно разбираются на сырье для производства извести. Рано или поздно засыпанный вход в легендарную пещеру с золотом будет открыт, и кому-то может улыбнуться удача в натуральном выражении – примерно 3,5 тонны золота.

СИБИРЬ

Откуда возникло название «Сибирь» и где она находилась раньше – увлекательный исторический детектив. Ведь если под Сибирью в XIII в. понимали территорию среднего Иртыша, то и монгольские войска, ведомые сыном Чингисхана – Джучи на покорение лесных племен, были не на Байкале, а на Иртыше. Да и родина монгольских предков – Баргутская долина, под которой в Бурятии понимают долину р. Баргузина, на самом деле, если внимательно познакомиться с первоисточниками, является степью между Иртышом и Енисеем.

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИБИРИ

В современной географии в природном отношении выделяют Западную Сибирь, занимающую территорию от Урала до бассейна Енисея, и Восточную Сибирь – от Енисея до хребтов тихоокеанского водораздела. Однако раньше, в Средние века, вплоть до XV в., Сибирью называлась значительно меньшая локальная территория, которая располагалась сначала на юге Урала, а затем на северо-востоке Скифии в среднем течении Иртыша. Неизведанные земли, расположенные за Уралом, на средневековых картах именовались сначала Скифией, Азиатской Сарматией, а позже Тартарией.

Впервые слово «Сибирь» появляется в русских летописях в 1406 г. в связи с кончиной хана Тохтамыша. В конце XV в. татарские улусы по Тоболу и среднему Иртышу объединились в Сибирское ханство со столицей в Кашлыке (Искер, или Сибирь). В 1582 г. Ермак с дружиной казаков овладел Искером – столицей Сибирского ханства. Продвижение русских казаков на восток отмечено на географической карте строительством острогов: на Иртыше – Тюмень (1586), Тобольск (1587), на Оби – Сургут (1594), на Томи – Томская крепость (1604), на Ангаре – Илимский острог (1630), Братский острог (1631), Иркутский острог (1661). По мере освоения новых земель название Сибирь распространилось на всю ранее неизвестную европейцам территорию.

Первые достоверные сведения о внутренних районах Северной Азии появились лишь в XVI–XVII вв., после прихода сюда русских казаков. До этого времени представления европейских и восточных народов о землях в глубинных областях Северной Азии сводились лишь к сказочным мифам. Цивилизованный мир не знал ни озера Байкал, ни лесных народов, проживавших на сибирских просторах.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. Античные авторы были знакомы с дорогой в Скифию, куда за пушниной ходили греческие купцы из колоний на северном берегу Черного моря, но все, что находилось от нее дальше на север и восток, оставалось сказочной территорией, населенной вымышленными чудовищами. Геродот, описавший в своей «Истории» Скифию в V в. до н. э., рассказывает, что «за высокими неприступными Рифейскими (Урал) горами, через которые никто не переходит», на востоке обитают «одноглазые плешивые, необычные люди с лицом на груди, употребляющие свой особенный язык. Что находится выше этого плешивого народа, о том никто ничего ясного сказать не может. Путь туда пресечен высокими горами, через которые никто не силах перейти. Плешивцы рассказывают, чему я, впрочем, не верю, будто на горах живут люди с козьими ногами, а за ними другие, гипербореи, простирающиеся до моря, которые спят шесть месяцев в году... Вся описанная страна отличается столь суровым климатом, что в продолжение восьми месяцев там стоят нестерпимые холода».

«Некие чудовища» Восточной Азии из «Космографии» Себ. Мюнстера, 1544 г.

Первые достоверные сведения о восточных землях в Европе появились в 1247 г., после возвращения европейской миссии во главе с Плано Карпини от Великого монгольского хана, посланной к нему папой Иннокентием IV. Плано Карпини, за несколько десятилетий до Марко Поло посетивший Центральную Азию, составил первое оригинальное европейское произведение о тех отдаленных областях Азии, о которых до него в Европе вообще не было достоверных сведений. Это подробное описание всего увиденного в пути наряду с достоверными фактами содержало также услышанные им фантастические рассказы о мифических северных обитателях: «В земле над Океаном (на севере) проживают некие чудовища, имеющие человеческий облик, но концы ног у них были как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо – как у собаки; два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака, и таким образом в промежутке разговора они вставляли лай, но все же возвращались к своей мысли, и таким образом можно было понять, что они говорили». Подобные фантастические представления о северных землях Азии сохранялись вплоть до середины Средних веков.

АРАБСКИЕ ЛЕТОПИСИ. В персидских и арабских летописях представления о территории современной Сибири чрезвычайно скупы и в основном ограничены описанием северо-восточных земель Скифии и легендами о «стране мрака», расположенной на дальнем севере. В IX–X вв. арабские географы составляют описания пути на берега Иртыша и на Алтай. Однако земли восточнее Иртыша остаются им совершенно неизвестными.

Попытки историков найти в арабских и персидских источниках сведения о внутренних северных районах Азии оказались безуспешными. Судя по всему, в Средние века арабы не имели никаких представлений о территории современной Восточной Сибири и озере Байкал, их географические познания ограничивались бассейном Иртыша, древним Булгаром и Алтаем. Все, что находилось севернее 49-го градуса 30 минут с. ш., относилось к седьмому «иклиму» (климату) со сказочными землями и описывалось лишь по фантастическим слухам. В малоизученной и до сих пор не переведенной на русский язык первой космографии на персидском языке Наджиба Хамадани «Диковинки сотворенного» есть описание озера Бахр-ал-Бака: «Это море с удивительно прозрачной и приятной на вкус водой. Оно расположено за морем Алмазов. Всевышний создал его в форме двух рогов, соединенных вместе. Оно возникло из подземной расщелины. И стонало оно всегда, и будет стонать вплоть до Судного дня. И море это находится в постоянном волнении и реве». Историк из Душанбе Ю. Мальцев увидел в описании этого географически не определимого озера черты, схожие с сибирским озером Байкал. О каком озере на самом деле идет речь, утверждать трудно. На первой карте мира и в географическом словаре, составленных в XI в. тюркским ученым Махмудом Кашгари, отражены все доступные географические сведения тюрко-мусульманского мира, и в них нет никаких сведений о Байкале, а северо-восточный рубеж известного арабам мира ограничен бассейном Иртыша, поэтому вряд ли речь может идти о Байкале. На круглой карте мира из «Книги диковинных вещей», составленной приблизительно в 1020–1050 гг., на далеком северо-востоке от Каспийского моря, в глубинах Северной Азии, на месте современной Восточной Сибири и Дальнего Востока, указана протяженная стена, построенная Александром Македонским, за которой он заточил мифические нечестивые народы Гог и Магог.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ XIII в. В исторических источниках слово, созвучное современному написанию «Сибирь», впервые упоминается в XIII в. В «Сокровенном сказании монголов» сказано, что в год Зайца (1207 г.) войска чингисидов покорили все «лесные народы», в том числе народ шибир (Sibir), который обитал к северу от Алтая в среднем течении Иртыша. Столетием позже название в форме Ибир-и-Сибир упоминается у персидского историка Рашид-ад-дина (1246–1318 гг.) в связи с походом Джучи – сына Чингисхана на лесные племена Западной Сибири. Это название относится, по-видимому, только к Западной Сибири, так как рядом с ним в тексте говорится о реке Иртыше, о киргизских степях и башкирах. В китайских источниках также упоминается Ибир-Шибир, до которой доходили войска Хубилая. Вопрос о местонахождении Сибири в начале XIII в. не так прост, от этого зависит и местоположение главной ставки монгольского хана, которая традиционно определяется на реке Орхон в Монголии, но от которой до среднего течения Иртыша чрезвычайно далеко, поэтому считается, что покорение лесных племен происходило в Прибайкалье, до которого от центра Монголии ближе. Но это противоречит указаниям в древних летописях. Где на самом деле находилась главная ставка Чигисхана и были ли его войска на Байкале – сегодня дискуссионный вопрос.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. Одно из первых упоминаний Сибири можно встретить у дипломата З. Герберштейна в записках о поездках в Московию в 1517 и 1576 гг.: «Область Сибирь лежит за Камою, граничит с Пермией и Вяткой. В ней берет начало река Яик, которая впадает в Каспийское море. Река Кама впадает в Волгу в 12 милях ниже Казани, к этой реке прилагается область Сибирь... За казанскими татарами живут ногаи, они живут за Волгой на реке Яике, вытекающей из области сибирской». Из этого определения видно, что «в первой половине XVI в. под именем Сибирь разумели область приуральскую». Об этом говорит и «Русский дорожник», описывающий пути на Печору, в Югру и к Оби, то есть к областям еще совершенно неизвестным западному миру.

Описание страны Баргу, владения северного татарского владетеля Канчи и страны мрака, можно найти в более раннем описании Марко Поло (1292 г.). Большинство современных ученых считает, что под равниной Баргу понимается Сибирь, Забайкалье или Прибайкалье, хотя кажется, что под этим названием сам Марко разумел Барабинскую степь, расстилающуюся между Иртышом и Енисеем. Марко Поло, основываясь только на слухах и расспросах, сообщает: «Живут они как звери. Всякой дичины тут много, живут в местах диких и непроходимых, никакая лошадь не пройдет, это страна, где много озер и ручейков, тут большой лед, трясины и грязь». Далее Марко описывает белых медведей, дорогие шубы из горностаев, собачьи упряжки с санями, покрытыми медвежьими шкурами, и другие характерные для севера Сибири детали быта. На старинных картах страна Баргу помещается на самой северной окраине – побережье Северного моря. Вряд ли эта «равнина в 40 дней пути» может быть соотнесена, как это ошибочно считают в Бурятии, с современной долиной р. Баргузин на восточном берегу Байкала, шириной всего в 4–6 км, из конца в конец которой можно проехать всего за 3–4 дня на конях.

Фрагмент карты Герарда Меркатора «Описание Северных земель», 1595 г. Север – внизу, на нем отмечена страна – Баргу

Вплоть до XVI в. истинный вид Азии был неизвестен. Все географические карты пестрели ошибками и неточностями. На них на основании рассказов Марко Поло были размещены фантастические пояснительные легенды о народах, проживающих на Крайнем Севере. На европейских картах Сибирь впервые помещается в Каталанском атласе мира 1375 г. и затем на карте мира 1459 г. Фра Мауро. Эти карты вобрали в себя все реальные знания о Земле, известные в то время, и долгие годы оставались важнейшими источниками для составления других карт. На круглой карте 1459 г. Фра Мауро Provincia Sibir занимает территорию Камы и Вятки, но еще не распространилась за Урал. На карту нанесены названия около 40 золотоордынских городов. Близ Иртыша и современного Тобольска, на одном из восточных притоков Эдиля, помещен город Себур (Сибирь). Выше города Себура изображена земля амазонок. В пояснительной легенде к изображению всадницы с луком и царской короной на голове написано: «Вот царица скифов Тамарис, которая воевала с персидским царем Киром и уничтожила 300 000 его воинов».

Карта Сибири Абрахама Ортелия «Тартария, или Царство Великого хана», 1570 г.

C XVI в. на восток устремляются русские землепроходцы, стремительно осваивавшие суровые неизведанные края. Название сибирских земель на Иртыше отодвигается все дальше на восток, так на карте появляется обширная территория с общим именем – Сибирь.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОПОНИМА «СИБИРЬ»

Топоним «Сибирь» произошел от названия одной из этнических групп «сыбыр, сабир» – предков древних угров, населявших лесостепи на юге Западной Сибири. В преданиях тобольских татар говорится о народе сыбыр, проживавшем в землях по среднему течению Иртыша. По имени населявших эти места племен было названо основанное в XI–XII вв. местными хантыйскими племенами селение Сыбыр, а позднее и столица Сибирского ханства. В конце XV в. в результате распада Золотой Орды на юге Западной Сибири образовалось Сибирское ханство, столицей которого в XVI в. был город с татарским названием Кышлак, именовавшийся в древности Искер (Сибирь). Город находится недалеко от современного Тобольска.

Езда в Сибири (из книги Н. Витсена, 1692 г.)

Татарский ученый М.З. Закиев, доктор филологических наук, профессор, академик АН РФ, пишет: «С III в. до н. э. до III в. н. э. получают распространение этнонимы: сармат, алан, болгар, сабир и др. Господствующими среди тюркских племен были субары, от их этнонима именовалась земля севернее Багдада – Субарту. Субары, как древнейшие тюркские племена, в течение нескольких тысячелетий широко распространились по многим регионам, они проживали в Передней Азии, на Кавказе, в Урало-Поволжье, в Западной Сибири, и в разных языковых окружениях этноним «субар» имел много фонетических вариантов: субар/суар/сумер/шумер/сабир/савир/самар/сибир и т. д. По общему мнению историков, и слово «Сибирь» исторически восходит к этнониму субар/сабир/сибир. На тюркском языке суб – «вода, река», ар – «люди, мужчины». Первичный этноним ар>ас – «люди, мужчины, воины» с определением служит для обозначения разных племен и народов: татар – «чужие люди», хазар – «люди скалистых гор», булгар – «речные люди», мишар – «лесные люди», суар – «водные люди».^[7]

РУССКИЕ ПОХОДЫ В СИБИРЬ

Уже в середине XV в. Москва предпринимает ряд походов на вогуличей, югричей и остяков; наиболее важные из них относятся к 1465, 1483 и 1499 гг. Поход 1483 г. приводил московское войско уже к низовьям Оби. Через несколько десятков лет р. Обь стала фигурировать на европейских картах: она изображена первый раз на карте сенатора Антония Вида, составленной между 1537–1544 гг.

В XVI в. в глубь дремучих лесов, двигаемые жаждой наживы, на восток устремляются малочисленные отряды казацких дружин, по определению историка Карамзина – «три купца и беглый атаман волжских разбойников дерзнули без царского повеления, именем Иоанна завоевать Сибирь».

Портрет Ермака неизвестного художника. Иркутский художественный музей

Дружина Ермака Тимофеевича в количестве 800 казаков выступила с Урала в поход 1 сентября 1581 г. и через год пути, 26 октября 1582 г., захватила столицу царя Кучума в Сибирском ханстве – самом большом из ханств Золотой Орды (г. Искер находился в 17 км от современного Тобольска). Передвигалась дружина Ермака по притокам великих сибирских рек, перетаскивая небольшие суда волоком из одной речной долины в другую по звериным тропам. Первые тропы на восток с затесами на деревьях, прозванные сибирским тесом, ставшие вскоре вьючными гужевыми дорогами, стали возникать только с XVI в. До этого времени непроходимая лесная чащоба была препятствием для установления пути в Сибирь.

Поход Ермака. Репродукция из первой иллюстрированной истории Сибири, составленной в XVII в., впервые изданной в 1880 г., Кунгупская летопись

Первый контакт русских казаков с бурятами произошел в начале XVII в. на реке Оке. Балаганские буряты передают следующую легенду: «Некоторые шаманы узнали о приходе русских, которые плыли по Ангаре, и уговорились между собой, что они истребят всех русских пришельцев. Несколько шаманов собрались и стали шаманить. Во время камлания они таинственным образом, при посредстве злых духов, съели души русских казаков (по понятию бурят, без души люди не могут жить), и казаки умерли. Тогда все шаманы пришли на то место, где умерли русские, развели большой огонь и начали сжигать умерших, чтобы они не воскресли. Эти шаманы заметили ружья русских, о которых они не имели никакого понятия, и назвали их пустым железом (хундэ темер). Шаманы собрали ружья и бросили их в огонь, а сами встали вокруг огня и начали греться. В это время порох в ружьях загорелся, и произошло несколько выстрелов. По несчастью, пули попали в нескольких шаманов, которых уложило на месте, остальные убежали кто куда мог. Потом они не подходили близко к огню, боясь быть убитыми, как и товарищи. Когда дрова совершенно сгорели и огонь потух, все шаманы собрались и подошли осторожно на место сожжения, взяли все ружья и говорили: «Если они без хозяев нас убивают, то с хозяевами могли убить нас всех». С этими словами шаманы утащили ружья к Ангаре и бросили их в нее».

У кудинских бурят есть предание, будто бы шаман Холон Бардаев с богатырем Хашки встретили русских казаков на реке Лене, поднесли им на конце шеста одну черную белку и бычий ремень длиной около сажени, приняли, таким образом, подданство русского царя и начали платить дань пушниной.

Слух о богатой Тартарии, названной Сибирью, манит крестьян в необжитые земли, и уже скоро в Сибири возникают первые русские поселения. О тех первых временах сохранились истории, когда «сибирячки соболей били коромыслами», а от свирепых морозов с неба падали замерзшие на лету птицы, волков и медведей было множество, так что они часто воровали скот прямо с подворья, рыбы, разной ягоды и орехов было в избытке.

НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СИБИРИ

В 1675 г. Спафарий, посланник русского царя, по пути в Китай пересекает Байкал и отмечает скудость имеющихся о нем литературных данных: «Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынешних землеописателей, потому что иные мелкие озера и болота описаны, а про Байкал, которая толикая пучина есть, никакое воспоминание нет».

Начало планомерного научного изучения Сибири было положено в 1696 г. указом Петра I, которым было предписано тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову (1642–1720) составить географический атлас Сибири. С.У. Ремезов – выходец из служивых людей Тобольска, является одним из первых сибирских историков и картографов, написавшим «Историю сибирскую» (ремезовская летопись).

Плодом долговременного путешествия с 1733 по 1743 г. историка Г.Ф. Миллера стал его знаменитый классический труд «История Сибири», опубликованный впервые на русском языке в 1750 г. В первом параграфе своего сочинения «отец сибирской истории» пишет: «Сибирь стала известна России, не говоря уже о других европейских странах, не более 200 лет тому назад. Жители Сибири с древнейших времен больше старались прославить себя оружием, нежели описанием своих деяний. В ней не процветали ни науки, ни искусства, да и умение писать большей частью было мало распространено. Поэтому легко рассудить, что о древнейших событиях этой громадной азиатской страны трудно рассказать много достоверного или основанного на проверенных фактах.

Вообще думают, что Сибирь является татарским названием местности и означает не что иное, как главный город – крепость Сибир (Искер). Если же спросить об этом тобольских татар, то такое значение является для них совершенно неизвестным. Они называют это место Искером, который тоже, кажется, не является собственным именем, потому что Шарден под этим самым названием упоминает один город в Грузии. Название Сибирь, кажется, возникло в России и происходит, по всей вероятности, из языка того народа, который дал первые сведения об этой стране; я имею в виду пермяков или зырян, и от них оно перешло к русским. В последующем изложении мы увидим, что земли по Иртышу, Тоболу и Туре задолго до русского завоевания были известны под названием Сибирь, которое затем и было присвоено в особенности названному татарскому городу».

Первое приблизительное изображение Байкала в Чертеже земли Иркутского города тобольского воеводы П. Годунова, 1667 г.

В 1552 г. русские переписывают земли татарского князя Едигея. В «Истории Сибири» Г. Миллера приводятся статистические данные о численности населения в Сибири: «К приходу русских в XVII в. численность населения Сибири составляла 217 тыс. человек. В их числе 36 тыс. тунгусов (эвенков), 28,5 тыс. якутов, 27 тыс. бурят, 16 тыс. угров, 15 тыс. самоедов, около 26 тыс. северо-восточных палеазитов и других этнографических группировок, енисейские кыргызы и белые калмыки по 5 тыс. человек, татары, ушедшие с Кучумом, около 1 тыс. человек».^[8]

Из книги В. Распутина «Сибирь, Сибирь...»

«Слово «Сибирь» – и не только слово, сколько само понятие, давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары то приглушались, когда интерес к Сибири вдруг понижался, то снова усиливались, когда он поднимался. Теперь они постоянно бьют со все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!.. Одни слышат в этом глухом звучании уверенность и надежду, другие – тревожную поступь человека на дальней земле, третьи ничего определенного не слышат, но прислушиваются со смутным ощущением перемен, идущих из этого края, которые могли бы принести облегчение. Сибирь неминуемо чувствуют в себе даже те, кто никогда в ней не бывал и находится вдали от ее жизни и интересов. Она сама вошла в жизнь и интересы многих и многих – если не как физическое, материальное понятие, то как понятие нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление».

«Нет ничего в мире, что можно было бы поставить в один ряд с Сибирью. Кажется, она могла существовать как самостоятельная планета, в ней есть все, что должно быть на такой планете во всех трех царствах природы – на земле, под землей и в небе. Ее собственно жизнь, столь разновидную и разнохарактерную, невозможно обозначить известными понятиями. Со всем тем, что существует в ней плохого и хорошего, открытого и неоткрытого, свершившегося и несвершенного, обнадеживающего и недоступного, Сибирь – это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший, быть ему добрым или злым – в зависимости от того, как поведет себя здесь человек. За четыреста лет, прошедших после покорения Сибири русскими, она, похоже, так и осталась великаном, которого приручили и привели местами в божеский вид, но так и не разбудили окончательно. И это пробуждение, это духовное осознание ее самой себя, хочется надеяться, еще впереди».

СИБИРЯКИ. Исторически этническое население Сибири смешанное. Коренные жители называют себя сибиряками. Жизнь среди суровой природы наложила на них отпечаток. «То, что пугает в Сибири других, для нас (коренных сибиряков) не только привычно, но и необходимо; нам легче дышится, если зимой мороз, а не капель; мы ощущаем покой, а не страх в нетронутой, дикой тайге; немереные просторы и могучие реки сформировали нашу вольную, норовистую душу» (В. Распутин). Отличительной чертой сибиряков являются миролюбие, честность, доброжелательность и гостеприимство. По закону тайги, они всегда готовы оказать помощь. Большинство сибиряков, особенно охотники и рыбаки, в сравнении с европейскими соотечественниками обладают большей выносливостью и сопротивляемостью болезням. Отличились сибиряки и в исторической битве под Москвой во время Великой Отечественной войны, показывая на полях сражений образцы мужества и героизма. Пауль Карелл в «Истории германского поражения на Востоке» считает одной из причин поражения немцев под Москвой вступление в сражение сибирских дивизий.

СИБИРСКИЕ ОБЫЧАИ И КУХНЯ

СИБИРСКИЕ ОБЫЧАИ. Обычаи и традиции местного населения своими корнями уходят к культурному наследию древних народов, населявших в прошлом территорию современного Прибайкалья. Некоторые из обычаев являются по сути отголосками древних шаманских и буддийских обрядов, религиозное содержание и назначение которых со временем было утрачено, но отдельные обрядовые действия соблюдаются и бытуют до сих пор среди местного населения. Многие поверья и запреты имеют общие корни центральноазиатского происхождения, поэтому одинаковы у монголов и бурят. В их числе развитый культ обо, культ гор, поклонение Вечно Синему Небу (Хухэ Мунхэ Тэнгри). Небо, по мнению монголов, видит все поступки и помыслы человека, который никогда не может укрыться от небесного правосудия: оттого монголы, чувствуя правоту, восклицали: «Небо, ты будь судьей!» Возле обо надо обязательно остановиться и почтительно преподнести дары духам. Если не сделать этого – удачи не будет. По поверью бурят, каждая гора и долина имеют своего духа. Человек без духов – ничто. Нужно задабривать духов, пребывающих везде и всюду, чтобы они не вредили и оказывали помощь. У бурят существует обычай «брызгать» духам местности. Как правило, перед питьем вина или водки чуть-чуть капают на стол из рюмки или одним пальцем, обычно безымянным, слегка прикасаются к спиртному и брызгают в сторону вверх. Смиритесь с тем, что в самых неожиданных местах во время путешествия надо будет останавливаться и «брызгать».

Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя наносить ей вред. Ловить или убивать молодых птиц. Рубить молодые деревья у источников. Без нужды рвать растения и цветы. Нельзя бросать мусор и плевать в священные воды Байкала. Оставлять за собой следы пребывания, например перевернутый дерн, мусор, незатушенный костер. У источника воды аршан нельзя стирать грязные вещи. Нельзя ломать, выкапывать, задевать сэргэ – коновязь, разжигать рядом костер. Не следует осквернять священное место плохими действиями, мыслями или словами. Нельзя громко кричать и сильно напиваться.

Особое почтение необходимо проявлять к старшим по возрасту. Нельзя обижать стариков. Нанесение обиды старшим – это такой же грех, как лишение живого существа жизни.

Из древних обычаев сохранилось уважительное отношение к огню своего очага. Ему приписывается магическое очистительное воздействие. Очищение огнем считалось необходимым ритуалом, дабы гости не устроили или не принесли какого-либо зла. Из истории известен случай, когда монголы безжалостно казнили русских послов лишь за отказ пройти между двумя кострами перед ставкой хана. Очищение огнем широко используется и сегодня в сибирских шаманских практиках. Нельзя вонзать нож в огонь, а также каким бы то ни было образом касаться огня ножом или острым предметом или доставать ножом мясо из котла. Считается большим грехом брызгать молоком в огонь очага. Нельзя бросать в него мусор, тряпки. Запрещается давать огонь очага в другой дом или юрту.

Существуют определенные правила при посещении бурятских юрт. При входе нельзя наступать на порог – это считается невежливым. В старые времена гость, наступивший умышленно на порог, считался врагом, объявляющим о своих злых намерениях хозяину. Оружие и поклажу, в знак своих добрых намерений, надо обязательно оставить снаружи. Нельзя входить в юрту с какой-либо ношей. Считается, что человек, сделавший это, имеет дурные наклонности вора, грабителя. Северная половина юрты является более почетной, тут принимают гостей. Нельзя садиться самовольно, без приглашения, на этой стороне. Восточная половина юрты (как правило, справа от двери, вход всегда обращен на юг) – женская, западная (обычно слева от двери) – мужская. Это разделение сохраняется и сейчас.

Местное население гостеприимно и всегда угощает своих гостей. Приходя в дом, в гости, принято снимать обувь у порога. Обычно для гостей накрывают стол с горячими блюдами, разнообразными соленьями и закусками. Обязательно на столе будет присутствовать водка. При застолье гости не имеют права менять свои места. Нельзя уйти, не попробовав угощения хозяев. Поднося чай, хозяйка в знак уважения подает пиалу двумя руками. Гость должен принять ее также обеими руками – этим он показывает уважение дому. В Монголии и Бурятии существует обычай правой руки. Пиалу при церемонии приветствия передают только правой рукой. И естественно, принимать любое подношение нужно так же или двумя руками.

Чтобы подчеркнуть особое уважение, гостю в знак приветствия подают две руки, сложенные ладонями, как при буддийском поклоне, пожатие в этом случае делается также одновременно двумя руками.

При посещении буддийских дацанов нужно двигаться по часовой стрелке внутри храма и сначала обойти его территорию по ходу солнца, вращая все молитвенные барабаны. Нельзя проходить в центр храма во время службы и фотографировать без разрешения. Внутри следует избегать подвижных и суетливых действий, громких разговоров. Нельзя входить в храм в шортах.

На тайлаганах, или шаманских обрядах, не следует прикасаться к шаманской одежде, бубну и тем более что-либо надевать из атрибутов на себя, чтобы сфотографироваться. Даже шаман редко когда наденет на себя вещь другого шамана, а если и сделает это, то только после соответствующего обряда очищения. Существует поверье, что некоторые предметы, особенно связанные с магией, несут в себе определенное количество силы. Категорически запрещается простому человеку ради развлечения произносить вслух шаманские молитвы (дурдалга).

СИБИРСКАЯ БАНЯ. Из «Повести временных лет» (XII в.): «Удивительное видел я в славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это всякий день, никем не мучимые, но сами себя мучат, и то совершают омовение себе, а не мучение».

Байкальская баня на берегу озера для приезжающих – обязательный атрибут экзотики. Многих прельщает возможность окунуться в прозрачную студеную воду Байкала, выбежав прямо из парной. Где еще в мире бани имеют такой огромный естественный бассейн?! Особенно сильные впечатления остаются от купания после парилки в проруби зимой. Большинство существующих бань на побережье топятся по-белому, но в старину многие из них топились по-черному, то есть дым оставался внутри, насыщая воздух жаром и запахом.

Если вы идете в баню с сибиряками, приготовьтесь к сильному жару, к парилке с березовым веником и обязательному периодическому купанию в ледяной воде или в снегу.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

К бане на Руси испокон веков относились с почтением и любовью, а ее основа – парная процедура.^[9]

– Собираясь в парную, обязательно захватите с собой резиновые тапочки. Таким образом вы сможете избежать неприятных заболеваний, которые, по сведениям всезнающей статистики, чаще приобретаются в раздевалках саун, бань и бассейнов. Непосредственно в парной возбудители инфекций не выживают: споры грибков погибают при 37 °C, а при температуре 39 °C – большинство других микроорганизмов.

– Бывалые любители бани обычно придерживаются определенного порядка посещения парной. Перед тем как войти, голову лучше не мыть. В любом случае ее следует обвязать хлопчатобумажным или шерстяным платком или надеть специальную фетровую шапочку. Для начала на 10–15 мин. заходят в парную, чтобы разогреться. Дышать в парной рекомендуется через нос. Потом в помещении для мытья интенсивно растираются намыленной мочалкой. И только после этого повторно парятся в бане с главным атрибутом – веником. Причем время нахождения в парной и количество ее посещений, которые чередуются с купанием в снегу или в холодном бассейне, зависят исключительно от выносливости и отваги. Говорят, что после 5—6-го захода поры желез открываются настолько, что из организма выходят все шлаки и возникает ощущение фантастической легкости, почти невесомости.

– Перед началом процедуры необходимо правильно подготовить веник, замочив его на 15–20 мин. в теплой воде, а затем в течение 5—10 мин. запарить в горячей, пока листья не станут эластичными. Впрочем, рекомендации могут сильно различаться, так, например, на Байкале опытные банщики считают, что запаривание в горячей воде способствует быстрому отпадению листьев, и рекомендуют березовые веники замачивать в холодной воде за 1–1,5 ч до бани, пихтовые (лучше только что сломанные) – в холодной воде минут на 10, веники из можжевельника – за 1–1,5 ч, причем их рекомендуется ставить в воду как букет цветов, срезанными ветвями вниз, чтобы набрали влаги. С запаренного веника перед парилкой стряхивают лишнюю влагу.

– Наиболее часто используется березовый веник. Время заготовки – приблизительно в 20-х числах июня или на Троицу. Срезанные в это время веники долго хранятся, имеют приятный (свежий и зеленый) внешний вид, они прочные и гибкие, обладают массой целебных свойств. В листьях березы содержатся витамины А и С, дубильные вещества, а также эфирные масла. Использование веника в бане усиливает кровообращение не только в коже, но и во внутренних органах, способствуя перераспределению крови, лимфы и межтканевой жидкости по всему телу. Благодаря веничному массажу повышается потоотделение, выводятся из организма шлаки, улучшается кожное дыхание. Веник в парной выделяет фитонциды, оказывает бактерицидное действие. Кроме того, эфирные масла, содержащиеся в листьях, попадая на кожу, улучшают в ней обмен веществ, повышают тонус, препятствуют преждевременному старению и дряхлению.

– Для равномерного нагрева тела предпочтительнее находиться в парилке на одной высоте в горизонтальном положении. Разогрев тела усиливается от горячего деревянного полока, на котором вы лежите, и тело равномерно прогревается.

– Положите своего напарника на живот, при этом его руки должны быть вытянуты вдоль туловища, ноги обращены к печке. Тело сначала разогревают горячим воздухом, поддав пара и медленно обмахивая его, не касаясь веником, создавая вдоль него горячие потоки воздуха. Процедура начинается с точечных прижиманий веника к телу, но нельзя сильно давить им, затем – легкие поглаживания. Для этого двумя вениками проводят слегка и неторопливо от стоп к голове и обратно, скользя по икроножным мышцам, бедрам, ягодицам, спине и шее. Эту процедуру повторяют 5–6 раз. После этого веники приподнимают, захватывая более горячий воздух, опускают на поясницу и прижимают рукой на 2–3 секунды. Такие же движения проводят в области лопаток и коленных суставов, повторяя по 2–4 раза. Этим приемом вы добиваетесь глубокого прогревания суставов и мышц.

– Следующий прием называется постегивание. Его выполняют быстрыми и легкими движениями концевой частью веника. Вначале слегка постегивают спину, затем поясницу, таз, бедра, икроножные мышцы и стопы. Продолжительность этой процедуры 1–2 мин. После этого массируемый поворачивается на спину, и все приемы выполняются в той же последовательности.

– По окончании этих приемов вы приступаете к основному – похлестыванию в сочетании с веничным компрессом. Для этого веники поднимают, захватывая жар, и выполняют ими 2–3 похлестывания по широким мышцам спины, затем прижимают их рукой к спине массируемого, делая компресс. Процедуру повторяют на пояснице, ягодицах, бедрах, голенях, стопах. Для прогрева коленного сустава и повышения его эластичности на него накладывают веник, а голень сгибают осторожными движениями до касания пяткой ягодиц. Компресс особенно полезен на травмированных участках тела, при болях в мышцах, при радикулите, подагре и других заболеваниях.

– На этом можно завершить первый заход в парную, принять душ, окунуться в бассейне с прохладной водой, после чего, укрывшись простыней, отдохнуть 20–30 мин. Веники необходимо на это время опустить в таз с теплой водой, так как листья в парной высыхают. Организм в бане теряет большое количество влаги и соли, поэтому во время отдыха рекомендуется обильное питье. Пить нужно соки, морс, квас, можно пиво. Во избежание солевого дисбаланса перед посещением бани рекомендуется съесть соленый огурец либо соленую рыбу, соленые орешки и т. д. Тогда, потея, вы не лишите свой организм необходимого количества соли и будете чувствовать себя легко, бодро и полными сил.

– При последующих заходах в парную процедуру повторяют, но время ее сокращают. В конце выполняют растирание. Для этого одной рукой берут веник за ручку, а ладонью другой, слегка надавливая на лиственную часть, растирают спину, поясницу, ягодицы. Растирание выполняют кругообразными движениями.

– Чтобы усилить лечебный эффект, в парной раскладывают душистые травы: мяту, листья эвкалипта, вишни, можжевельника, черной смородины, чабрец и другие. Также используют настой из этих трав. Запарку из ароматных масел готовят, добавляя несколько капель в ковш с водой, и небольшими порциями брызгают для испарения на раскаленные камни.

РУССКАЯ ТРОЙКА. Тройка, запряженная серыми орловцами, – своеобразный символ русской истории, неизменный атрибут сибирской столбовой дороги, русских праздников, свадеб, гуляний и новогодних открыток. Русская тройка воспета в народных песнях: «Вот мчится тройка удалая вдоль по дороге столбовой...»

Мчащаяся по заснеженной дороге тройка – стереотип в представлении многих иностранцев о России, точно такой же знаковый символ, как русский самовар, гармонь или бублики. Образ удалого ямщика в теплом овечьем тулупе, затягивающего протяжную песню, вспоминается из литературных произведений и фильмов о Сибири. Мечта многих – хотя бы один раз в жизни прокатиться с ветерком на санях, запряженных тройкой лошадей. Тройка издавна пользовалась любовью русских людей и всегда вызывала удивление и восхищение иностранцев, находивших, что нет более лихой езды, чем русская троечная. Знаменитая фраза русского писателя Н.В. Гоголя «И какой же русский не любит быстрой езды?» относится также к езде на русской тройке.

«Тройка» – русское слово, вошедшее во все иностранные словари без перевода. Русская тройка уникальна, она не имеет аналогов в других странах, французы воспринимают ее как русское чудо, нигде больше в мире она не получила такого распространения, как в России. Парная упряжка была популярна в Европе в начале XVII в., в фургон иногда впрягалось 4–6 лошадей, а парадный царский выезд мог содержать даже 12. Но самым удобным средством оказалась тройка: три лошади сильнее тянули фургон, чем две, а управлялись они куда легче четвертки. Тройка – единственная в мире разноаллюрная упряжка: мощный рысак-коренник бежит рысью, а более легкие пристяжные лошади скачут галопом, красиво изогнув головы в сторону и вниз.

До XVII в. включительно в России ездили на одноконных упряжках или же запрягали несколько лошадей гуськом – в последнем случае передняя лошадь «работала бульдозером», прокладывая всей упряжке путь по сугробам. Тройки, особым образом запряженные в экипаж лошади, впервые появились в первой половине XVIII в., когда дороги стали пошире. Особое преимущество тройки проявилось при организации скоростной ямской почты на Руси. На основных дорогах через каждые 30–40 верст были построены специальные станции – ямские избы, где можно было заменить уставших лошадей на свежих. Самой скоростной в ямской почте считалась эстафета, существовавшая для доставки указов царя и высших чиновников. В любое время суток эстафету ждала в ямских избах готовая к замене свежая тройка. Средняя скорость ее – 8—12 верст в час. В 1717 г. была организована почтовая служба между Москвой и Петербургом, проходившая трижды в неделю. В 1741 г. почтовый тракт протянулся уже от Москвы до Сибири.

СИБИРСКАЯ КУХНЯ. В течение длительного времени местное население кормилось дарами тайги и озера. Блюда не отличались разнообразием, но были питательными и практичными. Охотники и рыбаки знают много экзотических рецептов приготовления пищи на костре, с помощью раскаленных камней и углей. Добытое мясо и рыбу коптили, вялили и солили впрок. Из ягод и грибов на зиму делали запасы. Сочетание рыбы, дичи и таежных приправ отличает сибирский стол от европейской кухни.

Местной изюминкой стал малосольный байкальский омуль, слава о нежном вкусе которого известна далеко за пределами Сибири. Существуют разные способы его посола в потрошеном и непотрошеном виде, в зависимости от рецепта приготовления и времени, прошедшего со дня засола, сильно меняется и вкус рыбы. Свежесоленый омуль настолько нежен, что его за один раз съедают по нескольку хвостов даже те, кто обычно избегает рыбы. Среди гурманов он ценится как идеальная закуска к охлажденной водке.

Почетным гостям буряты предлагают голову барана

Многие туристы стараются увезти на гостинцы родным и знакомым байкальский омуль. Для перевозки рекомендуется покупать омуль холодного копчения и упаковывать его в бумагу, а не в полиэтиленовые мешки, чтобы не задохся.

Также широко известны сибирские пельмени и мясо по-сибирски. В старину охотники, уходя в тайгу зимой, брали с собой в холщовых мешочках замороженные пельмени, которые достаточно было бросить в кипяток, и после их всплытия вкусное и ароматное блюдо готово. В большинстве ресторанов можно заказать пельмени, приготовленные по более сложному рецепту: в костном бульоне с печенью, в горшочках, закрытых свежеиспеченной лепешкой. Очень вкусны также поджаренные пельмени.

Особенностью приготовления мяса по-сибирски, по-таежному, являются приправы из папоротника и черемши, которые закатываются в куски. К блюду подаются запеченная в духовке картошка и замороженная ягода, чаще брусника или клюква. Охотники по одному из рецептов дикое мясо режут тонкими длинными кусками, круто засыпают солью, перемешивают в котелке и нанизывают на деревянные лучины или ветки. Затем втыкают их вокруг углей костра и вялят в дыму. Приготовленное таким способом мясо долго хранится летом. Во время движения ломтики хорошо грызть для поддержания силы и восстановления недостатка солей в организме.

Соленые грузди – аппетитное сибирское блюдо. Фото А. Подлосинского

Домашняя кухня сибиряков очень отличается от меню ресторанов. Как правило, дома заготавливают на зиму много солений. Если вы попадете в гости к сибирякам, на столе обязательно будут помидоры в собственном соку, огурцы, капуста, соленые грузди и рыжики, маринованные маслята, домашнего приготовления икра из кабачков, варенье из таежных ягод. Квашеную капусту иногда готовят вместе с брусникой или клюквой. Реже можно встретить салат из папоротника и черемши.

Ну и конечно, стол немыслим без домашних пирогов. Они могут быть самой замысловатой формы и с различной начинкой: с брусникой, рыбой, черемшой, рисом, грибами и яйцом. Чай с вареньем из сибирских ягод и домашняя выпечка – традиционное угощение для гостей. Иногда в чай добавляют мороженую бруснику или облепиху, на стол ставят брусничный напиток или морс.

Традиционные национальные угощения – мясо и рыба

Еда бурят, как правило, проста в приготовлении и питательна, преобладают мясные и молочные блюда. Популярны в Сибири особенно широко распространенные в Республике Бурятии бурятские позы. Для их приготовления делается рубленый мясной фарш из свинины, баранины и говядины. Начинка закатывается в тесто так, чтобы вверху было отверстие для выхода пара. Позы быстро готовятся на пару кипящего жира в закрытой кастрюле. Внутри сохраняется горячий расплавленный жир, так что будьте осторожны, впервые пробуя их. Редко, но еще можно встретить в деревнях тарасун – алкогольно-тонизирующий напиток из молока, имеющий специфический запах, и саламат – молочный продукт, приготовляемый из высококачественной сметаны на огне с добавлением при закипании соли, муки и холодной воды.

Байкальскую уху с дымком, рыбу на рожнах, салат из свежей черемши можно по-настоящему оценить только у таежного костра во время путешествия по Байкалу. Экзотический ужин по-байкальски включает в себя слабый свет костра, несколько старых газет, на которых накрыт простой стол, почерневший котелок с вареной картошкой, пучок черемши и много-много малосольного омуля.

А такие экзотические блюда, как строганина (сырое замороженное мясо косули) или расколотка (сырая свежезамороженная байкальская рыба), которые употребляются в сыром виде со специями, часто предлагаются гостям во время зимней охоты или рыбалки как деликатесная закуска к спиртному. Следует избегать пробовать медвежье мясо, даже термически обработанное, если нет его ветеринарной экспертизы.

ПАПОРОТНИК-ОРЛЯК. Соленые побеги этого многолетнего растения класса папоротникообразных издавна употребляют в пищу в Корее, Японии и Китае. В Сибирь мода на холодные закуски и горячие блюда из папоротника, имеющие своеобразный грибной вкус, пришла в начале 1990-х гг., после начала массовых заготовок этого растения для Японии.

Обычное время сбора папоротника – июнь, когда он еще не распустился, когда листья имеют еще скрученную в виде бутонов форму. Лучшее время для сбора – первая половина дня, когда растение мокрое от росы. Молодые побеги срезают на высоте примерно 10 см от земли. Собранный папоротник перерабатывают на месте. Технология правильного посола достаточно сложна и включает три этапа. Заготовленный папоротник связывают пищевыми резинками в пучки и укладывают слоями, обильно пересыпая их солью, в деревянные бочки, имеющие в нижней части отверстия с пробкой. Сверху придавливают камнями для гнета. Спустя неделю через нижнее отверстие сливают образовавшийся рассол, а два нижних ряда пучков выбрасывают. Верхние слои перекладывают вниз, делают 10-процентный раствор соли и заливают им папоротник. Еще через одну неделю рассол сливают и заменяют на новый.

Для быстрого приготовления папоротник тщательно промывают и в течение 5 мин. отваривают в 10-процентном растворе соли, после чего снова промывают холодной водой, мелко нарезают и обжаривают на растительном масле вместе с картошкой, грибами и луком.

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ ОТ БАЙКАЛЬСКИХ РЫБАКОВ

СУХОЙ ПОСОЛ. Омуль промывается проточной холодной байкальской водой, распарывается, удаляются жабры, тщательно вычищается, пересыпается солью, дополнительно щепоткой соли просаливаются изнутри голова, спинка и бока. Маломорские рыбаки предпочитают соль крупного помола (ГОСТ 51574-2000), потому что мелкая быстро растворяется и поверхность рыбы получается просоленной сильнее, чем внутренности (неравномерный посол). Предпочтительнее использовать деревянную тару, но при ее отсутствии подходят и эмалированные емкости. В деревянную тару омуль плотно укладывается головой к хвосту, хвостом к голове, надрезанным брюхом вверх, чтобы образующийся рассол оставался в рыбе. Каждый ряд дополнительно пересыпается солью. Рыбу сверху придавливают грузом, чтобы дала тузлук (рассол). Придавливать лучше всего камнями, которые не окисляются в рассоле. Через 1–1,5 дня малосольный омуль можно есть. Особенно ценится нежный вкус малосольного омуля на 2-й день после посола.

Рыба на рожнах и в коптилке

Различают два вида посола: крестьянский посол – это потрошеная рыба и культурка – непотрошеная. Гурманы считают вкус омуля культурного посола более изысканным, так как, по их мнению, из-за сохранения внутренностей получается более соленым и ароматным, чем потрошеный. В ледниках соленая рыба может храниться все лето.

Для вяления распоротый малосольный омуль растягивают на деревянных лучинах, протыкая ими рыбу поперек, и подвешивают в сухом проветриваемом месте. Деревянные лучины не должны быть смолистыми, чтобы не испортить вкуса омуля.

Рыба холодного копчения. Берется малосольная рыба (1,5 дня) и хорошо промывается в проточной байкальской воде от остатков тузлука и крупной соли, сушится на вялке (вешают головой вниз, чтобы вытекала лишняя жидкость). Затем ее развешивают в тени в проветриваемом помещении на 1–2 дня. При правильном вялении поверхность становится сухой, но внутренняя влага остается, поэтому рыба получается после копчения золотой. Если просушить поверхность неправильно, рыба становится коричневой. Для копчения делается деревянный короб в земле, в него засыпаются опилки и поджигаются, чтобы тлели. Дым из короба проходит по 3-метровой трубе, закопанной в земле, при охлаждении продукты горения осаждаются на стенках трубы, и в коптилку с рыбой в итоге поступает холодный дым без сажи. Коптилка должна быть герметичной. Непрерывный процесс тления опилок (обычно сосновых) продолжается 2–3 дня.

РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ. Для горячего копчения рекомендуется использовать дрова в коре (фруктовые породы: яблоня, черемуха). Береза не используется из-за наличия дегтя, который придает рыбе горечь. Желательно готовую рыбу есть сразу с огня, пока не ушел горячий сок (обычно 20 мин. приготовления). Время ее хранения ограничено, поэтому рыбу горячего копчения (практически это вареная рыба) не рекомендуется брать, например, для перевозки в Москву – она при транспортировке разламывается и крошится.

РЫБА НА РОЖНАХ. Это традиционный рецепт байкальских рыбаков. Рыба готовится на жару от углей костра. Ее нанизывают на деревянные рожны головой вниз, но не протыкают хвост, чтобы она не соскальзывала во время приготовления. Рожны втыкают наклонно над углями костра и периодически поворачивают, чтобы рыба прогревалась равномерно. Предварительно в чешуе делаются 3–4 косых надреза от хребта к брюху, чтобы рыба лучше просолилась и прожарилась. Поверхность натирается солью. Дерево для рожна подбирают такое, чтобы оно хорошо держало температуру и не обугливалось (лиственница). Оно должно быть сухим и не смолистым, иначе рыба возьмет запах смолы. Рожны для рыбы в собственном соку (непоротая рыба) должны иметь рабочую часть более тонкую, чтобы можно было пропороть рыбину с головы до хвоста. Для поротой рыбы рожны изготавливают более широкими, в 1,5–2 пальца, чтобы приготовленные куски не разваливались. Рожон проталкивают вдоль хребта на ощупь, чтобы не повредить желчный пузырь. Крупная рыбина режется на большие куски и по частям насаживается на рожны. У правильно приготовленной рыбы легко отделяется чешуя от мякоти. Вкус зависит от способа и времени приготовления. Употреблять рыбу желательно сразу, с жара костра.

ЗАГАТУЙ. Свежую рыбу, лучше всего жирного серого хариуса или сига, тщательно очищают от чешуи, потрошат, промывают в проточной воде от крови, разрезают по хребту на две половины, отделяют все кости и нарезают ломтиками по 3–4 см. Приготовленные кусочки погружают в крепкий соляной раствор (1 стакан соли на 1 литр холодной кипяченой воды) на 20 минут. После этого откидывают на дуршлаг, чтобы стек рассол, и добавляют мелко нарезанный репчатый лук, черный молотый перец, растительное масло. Все перемешивают, плотно трамбуют в стеклянные банки и готовый продукт убирают в холодильник. В пищу можно употреблять сразу после приготовления. Вкус рыбы зависит от наличия ингредиентов, можно заливать ее растительным маслом с добавлением различных специй, среди которых могут быть майонез и горчица. Особенно вкусными получаются омуль и сиг. Кроме этого, рыба плоскими развернутыми пластинами может мариноваться в оливковом масле (замачивается на 30 минут). Можно также филе не отделять от костей.

ГРУЗИНЧИКИ. Рыбный рулет на Ольхоне по рецепту Н. Бенчарова: готовится пласт теста как на пельмени, отдельно поджаривается рыбный фарш с луком. Начинка заворачивается в тесто, как при приготовлении фаршированных блинов, и все это жарится. Готовый рулет нарезают на мелкие кусочки – «грузинчики» и подают с растопленным горячим маслом. Также распространены приготовление котлет и пельменей из рыбного фарша и поджаривание больших кусков рыбы в тесте.

ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА В ФОЛЬГЕ. Тщательно очищенная свежая рыба фаршируется зеленью и различными специями, среди которых могут быть сок лимона, томатная паста, слабый раствор уксуса, красный перец, зеленый или дикий лук, черемша, майонез, сыр. Фаршированная рыба кладется в фольгу надрезанным брюхом вверх, чтобы во время приготовления не вытекал образующийся сок. Заворачивается в два-три слоя фольги и запекается на решетке над углями костра до готовности.

ЖАРЕНАЯ РЫБА. Лучше всего жарить свежего ленка (весной), или жирного серого и белого хариуса (но не черного), или сига. Вкуснее всего только что пойманная рыбаком не уснувшая рыба, когда с момента улова прошло не более двух часов. Большие сиги разрезаются по хребту, а затем на куски большими пластами, чтобы их можно было прожарить. Масло должно быть без посторонних запахов. Лучше жарить на сливочном масле, свежем перетопленном жире нерпы или внутреннем жире скота. На 1 кг рыбы необходимо около 100 г сливочного масла. Предварительно рыбина чистится вкруговую и освобождается от чешуи, распластывается, удаляются жабры и внутренности. Распластанную рыбу не промывают в проточной воде, чтобы она не потеряла вкусовых качеств. Моют ее только новички на Байкале, настоящие рыбаки никогда не моют потрошеную рыбу. Для образования золотистой корочки куски обваливают в муке, в которую добавляются соль и черный перец. Предпочтительнее серая мука или раздробленные сухари. Правильно приготовленная рыба имеет ровную поджаристую, нелопнувшую кожицу. Жарят ее в большой сковороде, чтобы она вошла вместе с головой. Поджаренная целиком рыба в разных частях тела имеет разный вкус. Когда рыбина поджарится с одной стороны, ее переворачивают на другой бок, в сковородку добавляется крупно порезанный репчатый лук. Блюдо с приготовленной рыбой украшают зеленью и дольками лимона.

УХА ПО РЕЦЕПТАМ А. БУРМЕЙСТЕРА. Для ухи лучше брать жирную рыбу, хариуса или сига. Рыба не промывается, если она свежая. Из такой получается самая вкусная уха. Для настоящей ухи должно быть много рыбы, полная кастрюля. Рыбу опускают в холодную подсоленную воду и варят в течение 7—10 мин. Когда сварится, вытаскивают и доваривают «мухлер» (бульон), добавляя туда щепотку риса, мелко нарезанную картошку и репчатый лук. Если рыбу не вытащить, она развалится. Вкусная уха получается на костре из лиственных и сосновых дров. Замечено, что горящие угольки, попадая в котелок, придают пикантный вкус бульону, поэтому местные рыбаки называют ее «уха с дымком». Незабываемое впечатление от настоящей ухи можно получить только на берегу Байкала, в сумерках при свете костра, под шум прибоя и застольную песню «Славное море – священный Байкал».

На восточном берегу озера варят уху по другому рецепту. В Чивыркуйском заливе, где в невод попадает разнообразная рыба: окунь, налим, щука, белый хариус и сиг, – варится «тройная уха». Для ее приготовления нужна большая емкость. Вся рыба потрошится, но ее не моют. Соровая и благородная рыба сортируется. Соровую распарывают, но не чистят от чешуи. Благородную очищают вкруговую от чешуи и распарывают. В холодную воду закладывают рис, мелко нарезанную картошку и в марлевом мешочке соровую рыбу (карась, налим, язь). Когда рыба разваривается, ее толкут и выжимают в основной бульон, остатки вместе с марлей удаляются. Во вторую очередь закладывается в чистой марле окунь, тоже не очищенный от чешуи. Когда он сварится, его так же отжимают и остатки удаляют вместе с марлей. Получается бульон из двух сортов рыбы, в него добавляют различные специи. Затем кладут куски благородной рыбы, очищенной от чешуи, и варят в течение 7 мин., пока глаза рыбин не побелеют. Затем рыбу вытаскивают из бульона, дополнительно подсаливают ее и подают на стол в отдельной тарелке.

ОМУЛЕВАЯ ИКРА. Вкус икры зависит от того, как пороть рыбу – в колодку (распарывать только живот) или в пласт (распарывать только позвоночник). Недопустимо попадание крови и желчи в икру. Для отбивки (освобождения икринок от пленки) изготавливают специальную крестовину из макушки молодой зеленой лиственницы. Выбирают макушки длиной 30–50 см, которые имеют минимум четыре отростка в разные стороны по 1,5–2 см. Затем крестовину освобождают от коры, зажимают между ладонями и проворачивают в емкости с икрой, как при добыче огня, периодически снимая ножом накрученную на нее пленку. Такая операция продолжается до тех пор, пока не разобьется вся пленка и икринки не отделятся друг от друга. При качественной отбивке не должно быть даже двух икринок в пленке. Затем икру промывают в воде – чем больше воды, тем чище продукт. На 2 кг икры берется эмалированная емкость не менее 10 литров. Чистейшие отборные икринки оседают на дно, а все частички пленки, крови и незрелой икры всплывают на поверхность. Весь верхний мутный раствор сливается. Эта процедура повторяется многократно, до тех пор, пока вода с икрой не будет чистейшей. Если такую воду со слоем икринок на дне поболтать и посмотреть, то цвет раствора должен быть однородным, без каких-либо примесей. Отмывка икры закончена, и можно приступать к засолке. Существуют два способа: пятиминутный и медленный.

Для пятиминутного посола берется кипяченая вода, сыплется соли столько, сколько растворится, то есть делается перенасыщенный раствор. Используется крупнозернистая соль (ГОСТ 51574-2000). Икру выливают в марлю и окунают в горячий соляной раствор. Через пять минут мешочек вывешивают, чтобы стек рассол. Икра готова к употреблению.

Для медленного посола в холодную воду насыпают много соли. Марлю с икрой погружают в холодный соляной раствор на 6 часов. Затем так же вывешивают, чтобы стек раствор, и икра готова.

Гурманы рекомендуют употреблять охлажденную икру с горячим белым хлебом и маслом или охлажденную икру закатывать в горячие блины. Икра, которая продается, приготавливается в промышленных условиях другим способом с применением консервантов и ориентирована на длительное хранение, поэтому ее вкусовые качества на порядок ниже, чем у правильно приготовленной в домашних условиях.

РАСКОЛОТКА. Выбирается здоровая рыба. По рекомендации санэпидемстанции, нужно морозить ее не менее 14 дней, но байкальские рыбаки умеют выбирать здоровую и употребляют ее сразу после подъема сетей, как только она затвердевает на морозе. Замороженную рыбу отбивают со всех сторон твердым предметом. После этого шкура с нее легко снимается, а замороженная мякоть разрывается и отделяется от костей. Кусочки замороженной рыбы употребляют в сыром виде, обмакивая в смесь соли с черным перцем.

СТРОГАНИНА. Любимое блюдо сибирских охотников. Как экзотическое часто предлагается гостям. Особенно ценится свежезамороженная печень косули. Сильно замороженное мясо строгается ножом тонкими ломтиками, как стружка. Неоттаявшие кусочки сырого мяса макают в блюдце с черным перцем и солью, закусывают репчатым луком и, как правило, запивают водкой.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ

Впервые идея создания национальных парков была предложена в 1832 г. американским ученым и художником Джорджем Катлином. В 1864 г. в Калифорнии был учрежден первый в мире Йосемитский национальный парк. В 1872 г. в США был образован Йеллоустонский национальный парк, охватывающий обширную территорию. Сейчас в 124 странах существуют национальные парки и природные заповедники, цель которых – охрана уникальных природных территорий и животных.

Молодой олененок на берегу Байкала

Национальные парки в России начали формироваться лишь в 1970-х гг. Первый из них, Самарская лука, был создан в Поволжье. На берегах Байкала создано 3 заповедника и 2 национальных парка.

Система государственных заповедников России включает 100 заповедников (2000) и 31 национальный парк (1999), которые охраняют 30 млн га, или почти 1,5 % всей площади России, что превышает территорию Белоруссии, Латвии и Эстонии, вместе взятых. В заповедниках запрещена любая деятельность человека, кроме научных исследований. Даже доступ людей туда крайне ограничен.

ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ

(на 1.01.2006)

На территории Иркутской области имеются также:

ЗАПОВЕДНИК «ВИТИМСКИЙ» (1982, 585 тыс. га). Расположен в северо-восточной части Станового нагорья в бассейне р. Витима. Включает в себя озеро Орон (52,3 км2).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКАЗНИК «ТОФАЛАРСКИЙ» (1971, 132,7 тыс. га). Расположен на северных склонах Восточного Саяна. Здесь проживает самый малочисленный народ Иркутской области – тофы (630 чел.). Посещение природоохранных зон платное. Администрации парков и заповедников ежегодно самостоятельно утверждают тарифы на посещение своих территорий.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

На территории национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам.

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территориях национальных парков, их охранных зон влечет за собой наложение в административном порядке штрафа на граждан в размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц – от трех до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий и продукции незаконного природопользования или без таковой.

На территории Республики Бурятии:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ДЖЕРГИНСКИЙ» (1992, 238,1 тыс. га). Расположен в Курумканском районе республики, в истоках реки Баргузина, и образован на базе существовавшего с 1974 г. комплексного заказника «Джергинский».

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Прибайкальский национальный парк (ПНП) образован в 1986 г. на западном берегу Байкала. Охраняемая территория парка в виде узкой полосы суши, примыкающей к берегу озера, шириной от 1 до 8 км, протянулась почти на 470 км побережья от пос. Култука до мыса Кочериковского, по которому проходит граница с Байкало-Ленским заповедником. В территорию парка входит также самый большой остров Байкала – Ольхон. Общая площадь составляет 417 297 га. Здесь находится 10 лесничеств. По охраняемой площади он входит в пятерку крупнейших национальных парков России. 284,7 тыс. га (70 % территории парка) занимают леса, из них 22 тыс. га – кедрачи. Преобладают сосняки, часто с примесью лиственницы. На водоразделах небольшую площадь занимают кедровые и кедрово-пихтовые леса, на склонах гор реже – ельники.

Песчаный пляж Сарайского залива на острове Ольхон

Ландшафт Прибайкальского национального парка очень разнообразен и живописен. Горно-таежные склоны Приморского хребта с высотами от 1100 м на юге до 1500 м на севере рассекают сравнительно крупные реки, впадающие в Байкал: Голоустная, Бугульдейка, Анга, Сарма. Эти реки образуют красивые скалистые ущелья и некоторые из них – большие дельты. На территории парка находятся туристическая Мекка – бухта Песчаная, своеобразная губа Анга и бухта Ая, теплые заливы Малого Моря. Величественные утесы и скалы побережья часто имеют ярко выраженный индивидуальный облик и носят собственные имена: Большая и Малая Колокольня, Бурхан-мыс, Саган-Хушун, мыс Хобой. Своеобразен и красив степной ландшафт в средней части побережья и на юге острова Ольхон. Невысокие каменистые хребты, скальные останцы, котловины с солеными озерами несут загадочное очарование древней природы Центральной Азии.

Синие подснежники

Особый интерес представляют реликтовые степи. На Байкале их крупные массивы находятся только в Прибайкальском парке. Это остатки тундростепей позднего кайнозоя, интересные своими сохранившимися биологическими видами прежних эпох.

Флора парка насчитывает более 1344 видов растений, около 250 видов лишайников и 200 – мхов. Это более половины флоры Центральной Сибири. Ученые отмечают среди них большое количество реликтов и эндемиков (в федеральную Красную книгу включен 31 вид растений, в Красную книгу растений Иркутской области (2001) внесено 110 видов). В пределах территории национального парка произрастает 21 эндемик: астрагал ольхонский, копеечник зундукский, щучка Турчанинова, кизильник Попова, остролодочники трехлистый, Пешковой, Попова и др.

Животный мир также богат и разнообразен. В парке насчитывается 64 вида млекопитающих, из них хищных – 14, копытных – 6, около 340 видов птиц. На небольших каменистых островах Малого Моря находятся крупнейшие на Байкале колонии серебристой чайки, сравнительно крупные гнездовья уток (горбоносый турпан, средний и большой крохали). На территории парка встречается 7 видов орлов и орланов, особую ценность представляет уникальная гнездовая группировка солнечного орла Aquila heliaca.

На территории парка имеют статус природных памятников 52 объекта. В национальном парке создана сеть кордонов-кемпингов, на которых посетители могут отдохнуть (база «Таежная», научно-производственная база «Кадильная», база «Енхок» в Онгуренском лесничестве, приют «Семениха» в пос. Б. Голоустное). Визитно-информационные центры ПНП открыты в Иркутске, пос. Листвянка, Еланцы, Большое Голоустное.

Места обитания редких видов растений и животных посещает огромное количество туристов. Правила, рекомендованные Прибайкальским национальным парком, сводящие к минимуму возможный ущерб флоре и фауне от отдыха туристов на природе, таковы:

«Не заезжайте на автомобилях на галечниковые мысы и косы в районе Малого Моря. Именно здесь обитают многие растения – эндемики и реликты. Колеса автомобилей представляют для них сейчас основную опасность, т. к. находится много автотуристов, рассматривающих такие косы в качестве продолжения проселочных дорог. Не следует устраивать в таких местах и палаточные стоянки. Это же относится и к песчаным дюнам северного побережья Ольхона. Нельзя ездить по земле без дороги и отъезжать от дороги более чем на 50 м. Травяной покров в парке очень хрупкий и медленно восстанавливается, след от автомашины остается на десятилетия.

Без разрешения администрации ПНП запрещен сбор биологических коллекций (включая гербарии). Вообще не рвите без особой нужды растения, не занимайтесь несанкционированными заготовками лекарственных растений, а также дров и другого древесного материала для хозяйственно-туристических целей. Используйте для приготовления пищи газовые печки, привезенные с собой из города.

Не допускайте никаких действий с огнем, которые могут привести к случайному возгоранию лесной или степной растительности, а при обнаружении возгорания попытайтесь его быстро потушить. Заметив лесной пожар, следует известить ближайшее лесничество ПНП.

Случайно найдя гнездо какой-либо птицы (не важно – орла на вершине дерева или овсянки на земле), не трогайте яйца или птенцов, не устанавливайте рядом свои палатки. Не ловите молодых, еще плохо летающих или бегающих птиц и зверей (даже и сусликов).

Не убивайте змей – они имеют право на жизнь, и на территории ПНП нарушителям этого права грозят штрафы».

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК. Территория парка, организованного в 1986 г., охватывает Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, архипелаг Ушканьи острова с крупнейшим на Байкале лежбищем нерпы. Парк расположен в средней части восточного побережья озера. Площадь его – 267,17 тыс. га. Лесные земли занимают 158,6 тыс. га; болота – 77,0 тыс. га; пески – 0,4 тыс. га.

Лежбище нерпы на Ушканьих островах

На 40 % территории парка введен заповедный режим. Здесь запрещена всякая хозяйственная и рекреационная деятельность и сохраняется режим экологического покоя, который позволяет поддерживать популяции животных и птиц на оптимальном уровне. В территорию парка входят Ушканьи острова – одно из излюбленных мест обитания знаменитого байкальского тюленя – нерпы, являющейся визитной карточкой Байкала. По парку проходят 5 пеших туристских маршрутов, среди которых выделяется маршрут на гору Марково, наивысшую горную вершину полуострова Святой Нос, откуда открывается круговая панорама Ушканьих островов, Чивыркуйского залива и песчаных пляжей Баргузинского залива.

К живописнейшим местам в парке относятся Онгоконская бухта в Чивыркуйском заливе, урочище Черемшанская роща с зарослями ивы, озеро Арангутай. В отвесных скалах Святого Носа расположено много пещер-гротов. Популярностью среди местного населения и туристов пользуются три выхода минеральных источников: Змеиный, Кулиные болота и Нечаевский.

На территории парка насчитывается 299 видов животных, 3 вида земноводных и 3 вида пресмыкающих. Птицы представлены 241 видом, среди них такие редкие, как сапсан, черный журавль, беркут, черный аист, орлан-долгохвост, орлан-белохвост и др.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ТУНКИНСКИЙ». Тункинский национальный парк учрежден 27 мая 1991 г. в административных границах Тункинского района. Территория парка занимает Тункинскую долину и прилегающие к ней горные массивы Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан (максимальная высота 3172 м). Между Тункинскими гольцами и Хамар-Дабаном лежит межгорная Тункинская впадина протяженностью 200 км и шириной от 20 до 40 км. На всем протяжении по Тункинской долине с юга на север течет река Иркут – левый приток Ангары. Площадь парка – 1183,6 га (из них 150,8 га земель заняты под сельскохозяйственные угодья). Территория парка хорошо освоена. Большая часть Тункинской долины занята пашнями, сенокосами и пастбищами.

На территории парка произрастает более 10 редких и исчезающих видов растений: пион (марьин корень), красоднев малый, лютик саянский, облепиха крушиновская, родиола розовая, маннагеттея Гуммеля и др., обитает более 40 видов млекопитающих и 62 вида птиц, занесенных в Красную книгу Бурятии.

Тункинская долина знаменита своими минеральными источниками. К числу наиболее известных относятся Аршан, Нилова Пустынь, Жемчуг. Эти курорты находятся недалеко от трассы А-164, и к ним проложены хорошие дороги. Популярностью пользуются углекислые радоновые источники Шумака, железистые источники Хонгор-Уулы.

БАРГУЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. Учрежденный в 1916 г. Баргузинский заповедник стал первым в России охотничьим заповедником. В его задачу входило сохранение и изучение соболя. Сегодня это старейший заповедник России. В 1986 г. получил статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Баргузинский соболь. Фото К. Михалкина

Заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал, на центральной части западных склонов Баргузинского хребта (наивысшая точка 2472 м). Высота снежного покрова на гольцах превышает 2,5 м, что в 5 раз больше, чем на берегу Байкала. Более половины территории заповедника составляют гольцы – каменистые вершины (1500–2400 м над уровнем моря). Около 60 % его занимает гольцовый пояс, большая часть которого покрыта высокогорными альпийскими лугами, почти непроходимыми зарослями кедрового стланика и ерниками – кустарниковыми березняками и ивняками. На значительных площадях расположены почти безжизненные скалы и каменистые россыпи. Треть занимают горно-таежные леса, растущие на высоте от 600 до 1250 м. Лишь немногим больше 16 % территории заповедника приходится на байкальское побережье. Протяженность по побережью озера – около 100 км. Общая протяженность границ – более 320 км. Площадь заповедника составляет 374 346 га, в том числе биосферный полигон (111 146 га) и акватория озера Байкал (15 000 га). Площадь заповедника без биосферного полигона – 263,2 тыс. га.

Фауна Баргузинского заповедника типично таежная, но с некоторыми особенностями, вызванными горным рельефом и непосредственной близостью Байкала. Включает 41 вид млекопитающих, 274 вида птиц, 6 видов рептилий, 3 вида амфибий, около 50 видов рыб и свыше 1200 выявленных видов насекомых.

Медведь. Фото С. Шабурова

Обращенные к Байкалу склоны Баргузинского хребта поднимаются до высоты 2652 м над уровнем моря. Они изрезаны густой сетью долин, среди которых выделяются каньонообразные четырех крупных рек: Сосновки, Таркулика, Большой и Кабаньей, – берущих свое начало на вершинах Баргузинского хребта. Всего в заповеднике 17 рек, впадающих в Байкал. Их водосборные бассейны расположены полностью на заповедной территории.

В долинах рек Езовки, Большой, Таламуша и Давши расположены термальные источники с температурой воды в некоторых из них выше 70 °C.

В заповеднике насчитывается 874 вида растений. Многолетняя охрана Баргузинского заповедника благоприятно сказалась на численности животных. У медведей она достигает в благоприятные годы 250 особей, у белок – от 5000 до 10 000 зверьков.

Для туристов разрешены два маршрута: из пос. Давша и с кордона в бухте Сосновка в верховья р. Шумилихи (14 км).

БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Байкало-Ленский государственный заповедник, организованный в 1986 г., расположен на северо-западном побережье Байкала на территории Качугского и Ольхонского районов Иркутской области. Его площадь составляет 659 919 га. Это самая большая природоохранная зона на Байкале (14-е место в России). Заповедник вытянут с юга на север вдоль западного побережья озера примерно на 120 км при средней ширине 65 км. Периметр его границ составляет около 520 км, 112 из которых приходится на берег озера. Заповедник включает в себя побережье Байкала от р. Хейрема до мыса Елохин, труднопроходимый участок Байкальского хребта и верховья великой сибирской реки Лены с ее притоками. Лена по длине (4400 км) занимает первое место в России и десятое в мире. По мысу Елохин проходит граница Иркутской области с Республикой Бурятией.

Основная часть территории заповедника представлена таежными лесами различных типов. На побережье Байкала сохранились фрагменты древних реликтовых степей. Флора высших растений заповедника насчитывает 920 видов, из них 36 видов – эндемики для Сибири, 10 из них включены в федеральную Красную книгу. Широко представлены также мхи (230 видов), лишайники (248 видов) и грибы (около 100 видов).

В заповеднике обитает 50 видов млекопитающих, около 240 видов птиц. Славится он высокой численностью медведя, недаром одно из лесничеств названо «Берег бурых медведей». Здесь встречаются редкие и интересные птицы: орлан-белохвост, черный аист, горбоносый турпан, огарь, серый журавль.

Косуля. Фото С. Шабурова

На территории заповедника находятся древнейшие палеовулканы Южно-Кедровский и Солнечный, принадлежащие к числу крупнейших в мире, их возраст 1560–1710 млн лет.

В заповеднике много привлекательных для туристов мест: исток р. Лены (расстояние от берега Байкала – 12 км по тропе через перевал Солнцепадь), мыс Рытый, священный для местных жителей участок побережья с грандиозным ущельем, остатки древнейших на Земле вулканов – горные вершины Байкальского хребта в районе мысов Средний и Верхний Кедровый.

БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. Байкальский заповедник расположен на восточном берегу в южной части Байкала и охватывает территорию 165,7 тыс. га горного массива Хамар-Дабан. Границы заповедника проходят по рекам Мишихе и Выдринной. Организован в 1969 г. Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного комплекса хребта Хамар-Дабан на побережье озера Байкал. Список сосудистых растений Байкальского заповедника насчитывает 840 видов.

На р. Осиновке, недалеко от берега Байкала, находится живописный мощный водопад высотой около 5 м. Экскурсия на него занимает около 4 часов по тропе, проходящей среди высоких трав и папоротников по берегу реки.

БАЙКАЛЬСКИЕ ТРОПЫ

По проекту «Большая байкальская тропа» предусматривается обустройство и строительство новых троп на побережье Байкала. Общая протяженность существующих в настоящее время байкальских троп, перечисленных в таблице,^[10] составляет 445 км, на южную сторону Байкала приходится 112 км, восточную – 119 км, северную – 88 км, западную – 112 км. Суммарная длина троп примерно в четыре раза меньше протяженности береговой линии Байкала. Наиболее популярным для пеших туристов остается маршрут по байкальской тропе от Листвянки до Б. Голоустного и далее в бухту Песчаную по обустроенному в 2001–2004 гг. участку тропы по горам через кордон в пади Средние Хомуты, в бухту Песчаная и далее на север до Харгино.

ТРОПЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ У БАЙКАЛА

УТРАЧЕННЫЙ БАЙКАЛ

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ОЖИДАЕТ БАЙКАЛЬСКИЕ БЕРЕГА

Великое сибирское озеро, мировой источник питьевой воды, священный дар природы, удостоенное чести благодаря своим уникальным особенностям внесения в 1996 г. в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, бывшее некогда гордостью сибиряков, стремительно теряет свою привлекательность. В нетронутом состоянии природа сохранилась под охраной егерей только на Северном Байкале в заповедниках, в любых других местах, куда проникают на автомобилях неорганизованные отдыхающие, замусоривание берегов принимает угрожающие темпы. Разрушение окружающей природной среды видно невооруженным глазом. Бухты Малого Моря в популярных местах массового отдыха обезображены до такой степени, что в эти места с умирающей природой уже не хочется возвращаться. Если берега Малого Моря будут и дальше хаотично застраиваться многочисленными туристическими базами, этот участок потеряет свою неповторимость. С приходом на сибирское озеро благ цивилизации привлекательность Байкала, как уникального участка дикой природы, уменьшается. Совсем не случайно на 31-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в начале июля 2007 г. в Новой Зеландии, при рассмотрении проблем Байкала поговаривали даже о возможном изменении его статуса с «всемирного наследия» на «всемирное наследие, находящееся в опасности». Угроза исключения Байкала из почетного списка природных объектов достояния всего человечества – первый сигнал о неблагополучии на его берегах. На прошедшей сессии ЮНЕСКО ограничилось рекомендацией «уменьшить и держать под контролем другие источники загрязнения территории участка всемирного наследия» на Байкале. Среди этих других источников загрязнения на первом месте находится жизнедеятельность человека на берегах озера. Проблемы, связанные с загрязнением водоема и побережья промышленными предприятиями, усугубляются массовым наплывом неорганизованных туристов. Грядущее глобальное изменение климата с опережающим потеплением в Сибири происходит быстрее, чем в среднем на земном шаре. А это значит, что пляжи Байкала с каждым годом будут все более привлекательными для отдыхающих, вода в заливах теплее, лето солнечнее и продолжительнее.

Сегодняшние летние реалии на заливе Мухор

Нетрудно спрогнозировать ближайшую перспективу. Число неорганизованных туристов на берегах Байкала будет неуклонно увеличиваться. Автодороги проложат в самые укромные уголки побережья, и все подходящие для отдыха места будут застроены частными коттеджами и туристическими базами. Как следствие – уже через несколько лет многие участки превратятся в дачные поселки с замусоренной прилегающей территорией. Большой бизнес с помощью ученых отстоит свое право на экологически чистое строительство туристических комплексов и ОЭЗ на заповедных территориях Северного Байкала. Через 15 лет число отдыхающих на озере может увеличиться до 1,5 млн человек в год. Строительство крупных туристических центров на берегах Байкала приведет к ослаблению охранного статуса озера. Туристы пешком и на судах будут проникать во все уголки побережья, оставляя за собой вытоптанную траву, вырубленный лес и горы бытового мусора. По озеру будут плавать использованные тетрапаки от сока и молока, а пляжи будут густо усеяны клочьями полиэтилена и выброшенного на берег мусора. Кристально чистая вода Байкала перестанет быть эталоном, и ее будет опасно употреблять без предварительного кипячения. Примерно по такому сценарию в ближайшем будущем может произойти потеря крупнейшего на планете хранилища пресной воды.

Катастрофический наплыв неорганизованных туристов превращает берега Байкала в вытоптанную пустошь

Уже сейчас побережье испытывает колоссальные антропогенные нагрузки от нашествия горожан летом. Природа Байкала уничтожается буквально на глазах. Не надо быть экспертом и ученым, чтобы увидеть, что нерегулируемый поток диких туристов буквально захлестнул берега всех теплых бухт Малого Моря. Палатки стоят вплотную друг к другу, пляжи полны отдыхающих, и это уже совсем не тот Байкал, который был всего несколько лет назад. Побережья уникальных бухт стремительно застраиваются большим количеством туристических баз, которые примыкают непосредственно к пляжам. На берегу самого теплого залива Мухор сегодня уже построено 32 туристические базы, из них только одна – Гостиный двор «Баяр» – оборудована всеми удобствами в номерах, вплоть до душевой с горячей водой, и соответствует современным требованиям по приему туристов. Из 50 турбаз на берегу Малого Моря только у 12 есть право аренды земли, и ни у одной – права собственности.

Так, например, в заливе Куркут, отделенном от залива Мухор полуостровом Улан-Хада, построено 9 туристических баз,^[11] только в двух смежных небольших бухтах Радость-1 и Радость-2 находится 213 отдельно стоящих строений, возле которых уже не осталось зеленого покрова – сплошная вытоптанная пыльная пустыня. Это больше напоминает обычный дачный или рабочий поселок с типовыми упрощенными домиками типа вагончиков. Такая плотная застройка повторяет печальный опыт Посольского сора, на побережье которого не осталось пяди свободной земли.

После создания ОЭЗ на берегах Байкала новые современные гостиницы смогут цивилизованно принимать до 1,5 млн туристов в год, неизбежно возрастут антропогенные нагрузки на пляжи озера. Что ценнее для будущих поколений – сохранение уникального хранилища пресной питьевой воды, что особенно важно в условиях прогнозируемой нехватки чистой воды в мире, или построенные на его берегах высотные гостиницы и утраченная чистота его вод? Стоимость одного литра пресной воды в пластиковой бутылке уже сегодня сопоставима со стоимостью одного литра бензина, а что произойдет в будущем, когда нехватка питьевой воды станет ощутимее? Экспорт глубинной байкальской воды имеет для региона огромные перспективы. Не о создании особых экономических зон на побережье уникального сибирского озера нужно сегодня вести речь, а о введении полного моратория на строительство туристических баз в его водоохранной зоне и сносе существующих, построенных с нарушением санитарных норм, ужесточении контроля за эксплуатацией маломерного флота, вплоть до запрета использования устаревших моторных судов. Многолетние разговоры о туризме на берегах Байкала как о благе и локомотиве развития территории на самом деле обернулись вытоптанными уникальными природными ландшафтами и варварским разрушением природной среды. Естественная природная красота сибирского озера, чем так славилось раньше наше «Славное море – священный Байкал», во многих местах безвозвратно загублена. Побережье в самых привлекательных местах полномасштабно обжито и обустроено человеком, так что экзотики уже не осталось, а последний рубеж дикой природы отодвинулся далеко на север – вплотную к охраняемым заповедным территориям.

Пляж в Листвянке в воскресный день

Реалии таковы, что цивилизованный и экологический туризм оказался каплей в набухающем вале неорганизованных отдыхающих и самодеятельных туристов, каждое лето буквально обрушивающихся на побережье Байкала. По расчетам, от каждого такого дикаря только после кратковременного воскресного отдыха остается до одного ведра мусора, а за год от одного человека скапливается около 1,8 кубического метра бытовых отходов.

По статистике, каждый среднестатистический горожанин ежедневно производит свыше 0,6 кг мусора, за год – 220 кг. Города работают как непрерывные фабрики по производству мусора, который вывозится из городов на специальные полигоны, где трамбуется и для исключения его гниения периодически засыпается слоями земли. Утилизация отходов отдыхающих на побережье Байкала на самом деле представляет серьезную проблему. Чем больше поток туристов, тем больше мусора, который некому и некуда вывозить. На летний отдых, как правило, выезжают один раз в году во время отпуска, соответственно это событие, как праздник, отмечают большим потреблением продуктов и горячительных напитков. Каждый отдыхающий производит значительно больше отходов, чем в городе. За один день от семьи отдыхающих образуется больше одного ведра бытового мусора. По статистике, основными компонентами твердых бытовых отходов от туристов на Ольхоне являются стекло (38 %), металл (14 %), пластик (8 %) и органика (8 %). При низкой экологической культуре населения мусор выбрасывают рядом с местом отдыха на стихийных свалках. Неутрамбованный мусор разносит ветер, расклевывают чайки и поедают коровы, продукты гниения попадают с дождевыми стоками в акваторию озера. Пить такую воду в сыром виде уже опасно для здоровья. Наглядный пример вопиющей антисанитарии в прошлом году зафиксирован в Куркутском заливе в бухте Радость-1. Рядом с пляжем образовалась громадная свалка, недалеко от которой были установлены палатки отдыхающих и целый день находились дети. Если к этому добавить, что рядом с пляжем находится скотоводческая ферма, скот которой в течение года регулярно оставляет свои фекалии на льду залива и летом на песчаном пляже, то какое качество байкальской воды будет в Куркутском заливе?

ИЗ СВОДА ЗАКОНОВ ЧИНГИСХАНА

Со времен «Ясы Чингисхана» табу стали основой кочевой империи. Вот некоторые из них:

Нельзя без нужды рвать растения и цветы.

Запрещается убивать животное с детенышами. Ловить или убивать молодых птиц.

У источника воды запрещается мыть грязные вещи и мыться с мылом. Такие действия считаются осквернением источника.

Нельзя употреблять воду вместе с животными – без различия, будет ли то питье, на умывание, на омовение платья, посуды, зубочистки, поливку травы и пр.

Из числа главных традиций – священное почитание природы. Нельзя наносить вред природе. Рубить молодые деревья у источников. Нельзя бросать мусор. Оставлять за собой следы пребывания, например, перевернутый дерн, мусор, незатушенный костер. Не следует осквернять священное место плохими действиями, мыслями или словами. Нельзя громко кричать и сильно напиваться.

Усилия малочисленных волонтеров по очистке берегов становятся тщетными, образующиеся многотонные залежи мусора за один летний сезон теперь нужно вывозить «КамАЗами». Почему-то отдыхающие считают, что отходы можно закопать или оставить в полиэтиленовом пакете, чтобы их потом кто-нибудь убрал. Нет ни одного плаката, призывающего не оставлять после себя мусор. Разъяснительной работы с туристами об обязательном самовывозе отходов никто не проводит, система по их сбору не налажена, поэтому все оставленное в местах отдыха после сильных ветров разносится по окрестностям, полиэтиленовые пакеты в поисках пищи расклевывают чайки, и мусор разлетается далеко вокруг. Разве эту антисанитарию и безобразие захотят увидеть гости Байкала? И поедут ли после их рассказов к нам их дети и знакомые?

Похожая картина наблюдается и на восточном берегу в Бурятии, где найти чистый пляж без следов предшествующего пребывания здесь отдыхающих удается крайне редко. Замусоривание побережья видно на всем его протяжении от Гремячинска до Усть-Баргузина. Если раньше бурятские шаманисты поклонялись духам и непреложным законом жизни было правило – не навредить природе, то теперь, в условиях отсутствия экологического образования и падения нравственных норм, бытовой мусор и пустые бутылки оставляются даже в священных местах, а дерн с реликтовыми травами варварски вырывается и возлагается в обо.

Ничего хорошего увеличение количества туристов на берегах Байкала самому озеру не принесет. Отдыхающие не будут проводить отпуск в гостиничных номерах, в итоге десятки тысяч людей устремятся в глубь тайги и на берега для пикников, будут жечь костры, оставлять после себя мусор и разбрасывать незатушенные окурки. Чем больше будет туристов на Байкале, тем быстрее перестанет существовать самый крупный на планете источник чистой питьевой воды.

Мудрая шаманская заповедь «Не навреди природе!», а теперь и официально добавленное Ватиканом к признанным семи смертным грехам «загрязнение окружающей среды» просто обязывают всех вывозить свой мусор на автомашинах и выносить в рюкзаках, а не оставлять его в контейнерах или на берегу Байкала.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Для развития туризма в стране правительство РФ приняло решение о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Две из них планируется разместить на берегах сибирского озера. Будущие экономические зоны будут созданы на восточном и западном побережьях Байкала. В Бурятии центр ОЭЗ будет находиться в пос. Турка, на территории Иркутской области – в пос. Большое Голоустное. Бурятия делает ставку на развитие горнолыжного и пляжного отдыха, на него планируется потратить до 2026 года 57,06 млрд рублей, то есть в 4 раза больше средств, чем в Иркутской области – 15,04 млрд рублей. ОЭЗ в Бурятии площадью 78 тыс. га будет размещена в Прибайкальском районе республики. В нее войдут участок байкальского побережья с песчаными пляжами в районе пос. Турка, небольшое теплое озеро Котокель и горный пик высотой 1771 м, на котором планируют построить горнолыжный комплекс стоимостью более 7,5 млрд руб.

Малое Голоустное, рядом с которым будет создана ОЭЗ

Будущий центр горнолыжного спорта в Прибайкалье предполагается создать в естественной горной чаше на расстоянии 20 километров от Байкала, недалеко от озера Котокель. Этот участок был отобран экспертами – специалистами компаний из Хорватии и Австрии, которые разрабатывают концепцию создания всех семи туристских зон. Бурятия привлекла для разработки проекта и международного эксперта – компанию Ecosign Mountain Resort Planners Ltd («Экосайн»). На счету этой канадской фирмы проектирование более 200 горнолыжных курортов мира. Новый городок будет соединяться с побережьем Байкала гондольной канатной дорогой. Гора 1771 м имеет огромный потенциал, и в перспективе курорт сможет принимать до 80 тыс. человек в день. Если запланированные показатели будут достигнуты, Котокель станет одним из крупнейших горнолыжных центров мира. Для сравнения: горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске принимает в воскресные дни бархатного сезона от 600 до 1,5 тыс. отдыхающих, а знаменитый курорт «Три долины» (Мерибель, Куршевель и Валь-Торанс) во Франции обслуживает ежедневно 55 тыс. туристов. «Вершина 1771» обладает значительно большим количеством спусков и может быть использована для катания со всех сторон. Первый этап проекта включает строительство восьми подъемников и комфортабельного городка на восемь тысяч человек в день. Снег здесь появляется ранней осенью и лежит до начала июня. Благодаря своему местоположению гора окружена уникальным микроклиматом. Здесь всегда много снега, а температура воздуха не опускается ниже минус 16–18 градусов по Цельсию. Гора не имеет официального названия, но местное население именует ее Бычьей: на самой ее вершине расположено почти никогда не замерзающее озеро, где любят выяснять отношения самцы-изюбри.

Бурятский проект ОЭЗ имеет несомненное и важное для сибиряков преимущество в виде великолепных песчаных пляжей, протянувшихся практически непрерывно от Гремячинска до Чивыркуйского залива на 120 км. Здесь множество совершенно не тронутых цивилизацией мест и незастроенных участков. Автодорога проходит до Чивыркуйского залива, славящегося своей теплой водой и прекрасной рыбалкой, а также в Баргузинскую долину с множеством минеральных источников и возможностью подъема на заснеженные горы Баргузинского хребта. Расстояние от Улан-Удэ до берега Байкала – 180 км, строящаяся скоростная трасса сократит время переезда до минимума. Вместе со строительством новой 250-километровой дороги от Улан-Удэ до пос. Усть-Баргузина будет построен мост через реку Селенгу, что сократит время проезда иркутян до ОЭЗ «Байкал», будет реконструирован в соответствии с мировыми стандартами аэропорт в Улан-Удэ.

От порта Турка ближе плыть на катере до всех наиболее популярных мест Байкала – Малого Моря, острова Ольхон, Ушканьих островов, Чивыркуйского залива и Северного Байкала, чем от Листвянки. В Турке планируется построить не просто морской порт, а целый комплекс, в котором будут созданы условия для любителей парусного спорта и серфинга. Кроме крупного горнолыжного центра, претендующего на мировое лидерство, в ОЭЗ «Байкал» будут включены семь земельных участков побережья с пляжами, на которых планируется построить 14 пятизвездочных отелей на 1,1 тыс. мест, 16 четырехзвездочных отелей на 3,2 тыс. мест, 24 отеля класса «три звезды», рассчитанных на 10,1 тыс. мест, а также 800 коттеджей на 8 тыс. мест – всего на 22,33 тыс. мест.

ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В БОЛЬШОМ ГОЛОУСТНОМ

Площадку для иркутской ОЭЗ на Байкале и ее концепцию застройки определили в конце 2007 г. Строительство на западном побережье Байкала намечено рядом с пос. Большое Голоустное, на реализацию проекта планируется потратить около 14–18 млрд рублей. Это будет вторая ОЭЗ на Байкале, после бурятской с центром в пос. Турка. В дельте р. Большой Голоустной планируется построить отели, рассчитанные на 1800 номеров, или 3600 мест, большой конгресс-холл, аквапарк, бассейн с раздвижной крышей, конноспортивный клуб, пристань. В обслуживании туристической зоны будет занято около 2,4 тыс. специалистов, для постоянного проживания части из них построят жилье. После выхода на проектную мощность к 2017 г. и окончания строительства этих двух крупных туристических центров, фактически новых городов на берегах озера, авторы проекта обещают увеличение потока туристов до 1–2 млн человек в год. Обнародованные решения о крупном строительстве на Байкале не вызвали всплеска негативных эмоций, как в свое время это случилось с проектом нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, который под давлением общественности был отодвинут от берегов сибирского озера. Слабо протестовать пытались только ученые Прибайкальского национального парка, справедливо указывая на непродуманность этого решения.

Площадка в дельте р. Большой Голоустной, на которой планируется создание туристического комплекса, февраль 2008 г.

Природно-климатические условия Байкала являются объективным сдерживающим фактором для развития круглогодичного туризма на его берегах. Туристический сезон на озере длится всего 2–3 летних месяца, и основная часть отдыхающих на его берегах в этот период – городские жители прилегающих территорий, а не приехавшие издалека туристы. Как в межсезонье, которое длится 8 месяцев в году, будут заполняться гостиницы, захотят ли люди вместо теплых стран проводить свои отпуска на холодных берегах Байкала? Для жителей Прибайкалья берег рядом с Большим Голоустным непривлекателен. В летние месяцы они едут отдыхать на теплые заливы Малого Моря, зимой – кататься на лыжах на снежные склоны Хамар-Дабана в Байкальск, а для короткого воскресного отдыха предпочитают близко расположенный к Иркутску пос. Листвянка, где сформировавшаяся туристическая зона уже давно живет своей жизнью, с построенными гостиницами, ресторанами и рыбными рынками.

Среди основных факторов риска для строительства здесь крупного туристического центра можно назвать следующие: отсутствие рядом высоких гор и снега для функционирования горнолыжных баз и соответственно загрузки гостиниц ОЭЗ в зимний период, автомобильную дорогу по берегу нельзя удлинить для создания эффективной туристической зоны, непривлекательность побережья для отдыхающих – нет теплых заливов и песчаных пляжей, в поселке нет необходимых трудовых ресурсов для обслуживания будущих гостиниц и ресторанов. Из всех рассматриваемых вариантов размещение ОЭЗ рядом с Большим Голоустным – самое необоснованное. Основная ставка сделана на развитие делового туризма и создание развлекательных центров. Значительно перспективнее было бы создавать центр туристической зоны на Малом Море, которое благодаря сравнительно теплой воде в заливах и своей живописности уже стало традиционной Меккой для отдыхающих сибиряков в летние месяцы. Или, например, развивать туристическую зону на юге Байкала – в Байкальске, население которого превышает 15 тыс. чел. и может обеспечить создаваемую ОЭЗ необходимыми рабочими кадрами, при перепрофилировании БЦБК освободившиеся трудовые ресурсы могли бы найти новую работу в сфере туризма. Рядом с Байкальском находятся популярные горы Хамар-Дабана с обильным снежным покровом, где уже успешно работает горнолыжный курорт «Гора Соболиная», а также создана транспортная инфраструктура – Транссибирская железнодорожная магистраль и асфальтированная трасса М-55, связывающая Иркутск и Улан-Удэ. Байкальск находится в 146 км от Иркутска и в 319 км от Улан-Удэ, что позволяет жителям обоих крупных городов приезжать сюда на воскресный отдых. И самый главный вопрос – целесообразно ли вообще развивать массовый туризм на Байкале в таком большом объеме, не разумнее ли сохранить заповедный режим его берегов с щадящей моделью туризма, чтобы питьевой колодец планеты оставался как можно дольше с чистой водой?

СОХРАНИТЬ МИРОВОЙ ИСТОЧНИК ПРЕСНОЙ ВОДЫ

Пресная вода – стратегический запас будущего, роль которого со временем будет стремительно возрастать, является самым важным, востребованным и дефицитным ресурсом. Большая часть ее запасов сосредоточена в многолетних льдах Антарктиды и Гренландии, а также в глубоких водоносных горизонтах, однако главными источниками пресной воды для человечества являются реки, озера и неглубоко залегающие подземные воды. Эксперты прогнозируют, что к 2015 году доступ к питьевой воде станет причиной наиболее опасных мировых конфликтов, через 50 лет вода будет цениться дороже нефти. Согласно составленным прогнозам, к 2025 году потребление воды возрастет на 50 % в развитых и на 18 % – в развивающихся странах. Учитывая, что уже сейчас человечество использует до 70 % пресной воды на планете, через 10–15 лет ее нехватка будет столь очевидна, что может в дефицитных регионах угрожать жизни людей. Что на самом деле выгоднее государству – строительство очередного города и очистных сооружений на берегу Байкала, чтобы получать прибыль от туристической отрасли сегодня, или сохранение уникального запаса пресной воды в сибирском озере, чтобы иметь возможность продавать ее в будущем, когда дефицит станет реальной угрозой для выживания человечества? Как утверждается в последнем докладе ООН, в результате глобального потепления нехватку пресной воды в ближайшие десять лет будут испытывать до трех миллиардов человек – то есть больше половины населения земного шара. Уже сейчас эта проблема остро стоит в Африке, Индии, Турции, Китае. В Китае начал претворяться в жизнь амбициозный проект разворота рек в страдающие от нехватки воды районы. По данным ООН, лишены доступа к чистой воде – 1,1 млрд человек на Земле, приходится пользоваться частично загрязненной водой и ограничивать потребление воды – 2,6 млрд человек. Ожидается, что к 2020 г. острую нехватку воды ощутит население около 80 государств, на которые приходится 40 % мирового населения.

Последствия отдыха туристов на Байкале – летом и зимой

В мире не сохранилось открытых водоемов, пригодных для розлива питьевой воды. Исключение составляет лишь Байкал, где содержится около 20 % мирового запаса пресной воды. С 1992 г. начат промышленный розлив байкальской воды в пластиковые бутылки. Сейчас этим заняты четыре небольших завода. Вода берется с глубины 400 м, где она защищена водной толщей от поверхностного загрязнения и где сохраняется постоянная температура 4,2 °C. Глубинная байкальская вода, единственная в мире сохранившая первичное соотношение макро– и микроэлементов, каким оно было сотни лет назад, имеет наиболее приемлемый для человека кальциево-карбонатный состав. Вкусная и полезная вода должна содержать кислорода не менее 8 мг в литре, а в байкальской – содержание кислорода 12 мг/л. По словам директора Лимнологического института РАН академика Михаила Грачева, стандартом для организма человека является вода в «ядре» озера – на глубине от 300 м от поверхности до 100 м над дном. Именно здесь концентрации химических элементов меняются мало как по глубине, так и по сезонам года. Время, которое необходимо для проникновения сюда поверхностных вод, равно одному десятилетию. Но сохранятся ли исключительные качества байкальской воды при 2 млн туристов, которые будут ежегодно приезжать на Байкал? Справятся ли очистные сооружения с таким наплывом людей?

Элементарный математический расчет показывает, что только за одну секунду среднегодовой расход воды в истоке Ангары составляет 1940 м3. Этот объем соответствует примерно 2 млн литровых бутылок, за год – 60 км3, и если взять хотя бы 1/3 стока воды из Ангары, можно разлить 1012 литровых бутылок – этого количества хватит, чтобы в течение года удовлетворить жажду около 1 млрд людей. Этот бизнес может оказаться выгоднее туристического. Следует заметить, что запас воды в Байкале непрерывно обновляется, и черпать из него можно до бесконечности, разумно подходя к этому процессу. Вопрос заключается лишь в том, сможет ли Байкал – самое чистое на Земле естественное хранилище пресной питьевой воды сохранить прозрачность и уникальные свойства при активном развитии туризма на его берегах. Неминуемым следствием увеличения туристов станет потеря привлекательности природных ландшафтов и разрушение естественной природной среды, что в будущем неизбежно отразится на качестве байкальской воды. В государственном докладе «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2006 г.» отмечается, что полученные данные мониторинга состояния воды «свидетельствуют о сохранности чистоты вод Байкала в целом, с одной стороны, и, с другой стороны, о наличии отдельных участков незначительного локального загрязнения, требующих постоянного контроля и мониторинга: по сравнению с 2005 г. в 2006 г. наблюдалось увеличение концентраций измеряемых показателей – в районе Байкальского ЦБК, г. Слюдянки и пос. Култука, дельты Селенги, пос. Нижнеангарска, с. Зама, Малого Моря, залива Мухор и Ольхонских Ворот, р. Бугульдейки, бухты Песчаной, пос. Листвянка», то есть практически во всех местах скопления туристов и людей. Каким будет «локальное загрязнение» от ОЭЗ на Байкале с прогнозом общего потока туристов в них к 2026 г. – 1,91 млн человек в год?

СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА НА БАЙКАЛЕ

На начало 2007 г. в Иркутской области зарегистрировано 332 юридических и физических лица, занимающихся туристической деятельностью. В государственном докладе о состоянии озера Байкал говорится, что в 2006 г. Республику Бурятию и Иркутскую область посетило 664 тыс. официально зарегистрированных туристов, в т. ч. 72,6 тыс. иностранных. Из их числа Бурятию посетило 155 тыс. туристов, в т. ч. 20,2 тыс. иностранных. Число приезжающих на Байкал с каждым годом увеличивается. По данным 2007 г., доля от туризма в ВПП Иркутской области составляла 0,5 %, после создания ОЭЗ этот показатель планируется увеличить до 3–4 %.

По данным австрийских экспертов из компании Deloitte, обосновывающих строительство ОЭЗ, озеро Байкал посещает около 500 тыс. человек в год, число туристических ночевок составляет 1,5 млн. По их мнению, через несколько лет на первое место по посещаемости региона могут выйти туристы из Китая, Кореи, Японии и Монголии. Лидерами среди иностранных гостей в Иркутской области являются отдыхающие, приезжающие из Германии, Китая и Кореи, однако на самом деле ведущее значение имеют российские туристы, их количество в десятки раз превышает число иностранных.

Расчетные цифры в половину миллиона отдыхающих на Байкале на самом деле весьма условны, завышены и в значительной степени зависят от методологии расчетов. К посетившим озеро туристам относят всех зарегистрированных гостей Республики Бурятии и Иркутской области, то есть в городских гостиницах Иркутска, Улан-Удэ, Братска, Усть-Илимска. В действительности эти гостиницы удалены от Байкала, и проживавшие в них гости могли сибирское озеро не посещать. В статистических отчетах суммируются данные об одних и тех же туристических группах, останавливавшихся по маршруту на ночлег в разных гостиницах, что ведет к увеличению оценки побывавших на Байкале.

Для правильной оценки численности туристических потоков на Байкале можно использовать статистику о въезде отдыхающих на природоохранные территории, данные о перевезенных пассажирах рейсовыми судами за летнюю навигацию, количество посетителей в музеях. Основные базовые цифры таковы: за летнюю навигацию по Байкалу перевезено в 2007 г. 46 тыс. пассажиров. В Байкальском музее в Листвянке, который посещает подавляющее большинство приехавших на Байкал, в 2006 г. зарегистрировано 110 тыс. посетителей, из них 9 тыс. иностранных гостей. В музее «Тальцы» – 150 тыс. На экскурсионных поездах перевезено по Кругобайкальской железной дороге 17 тыс. туристов. В Забайкальском национальном парке зарегистрировано 14 544 человека, в т. ч. 157 иностранцев. В государственном докладе «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2006 г.» приводятся данные о посетителях природоохранных зон. В 2006 г. территорию Баргузинского заповедника посетило более 800 туристов. Музей природы, расположенный в пос. Давша, – 284 человека, в том числе 97 иностранных туристов. Байкало-Ленский заповедник в 2006 г. посетило 208 чел. За 2006 г. Прибайкальский национальный парк принял 140 туристических групп в количестве 1500 человек, из них 400 иностранцев. В гостиницах Иркутска зарегистрировано 276 тыс. приезжих, в т. ч. 30 тыс. иностранцев.

Во всех привлекательных местах залива Мухор построены туристические базы и проложены дороги

Если правильно проанализировать все цифры зарегистрированных на берегах Байкала туристов, то их сумма в итоге едва дотягивает до 200–250 тыс. за летний сезон. Откуда появились фантастические цифры, что Байкал принимает 664. тыс туристов в год, а после строительства ОЭЗ на озеро приедет 1 млн отдыхающих? На Байкале фиксируется ярко выраженная сезонность – всего два летних месяца в году туристические базы заполнены. Зимой большая часть их консервируется и простаивает без туристов свыше восьми месяцев в году. Отрицательная температура воздуха и арктические условия не являются привлекательными стимулами для развития зимнего туризма на Байкале. Летом значительная часть отдыхающих предпочитает не тратить деньги и отдыхает с палатками. Согласно социологическим исследованиям, 21 % опрошенного населения никогда не выезжает на отдых, 24 % – очень редко, 35 % предпочитают проводить отпуск на даче и дома, 8 % уезжают за границу и только около 12 % проводят отдых на Байкале. Наибольшее количество посещений приходится на летние месяцы, причем более 90 % из числа отдыхающих составляют жители близлежащих районов. Это примерно около 200–250 тыс. человек (10 % от 2,5 млн населения Байкальской природной зоны). В Прибайкальском национальном парке регистрация не ведется, количество отдыхающих за летний сезон оценивается в 150 тыс. человек. Численность иностранных туристов, приезжающих на Байкал, колеблется в разные годы в пределах 16–25 тыс. человек, что составляет около 1 % всех прибывающих в Россию. Количество зарубежных гостей из-за высокой стоимости проезда неуклонно снижается: если в 2000 г. их доля в общем турпотоке составляла 36 %, то в 2006 г. снизилась до 11,3 %. Наибольшее количество посещений иностранными туристами Байкала приходилось на конец 80-х гг. (до 40 тыс. туристов в год). Конец 90-х гг. отмечен спадом посещений озера иностранцами (в среднем около 15 тыс. в год). В летний сезон 2007 г. отмечен значительный рост отдыхающего местного населения, предпочитающего проводить отпуск в палатке на берегу Байкала, а не уезжать на курорты в дальние страны.

В Иркутской области насчитывается 118 гостиниц примерно на 6 тыс. мест, из них в Иркутске – 42, на Байкале благоустроенные гостиницы имеются только в пос. Листвянка – 7. Основными лидерами иркутского туристического рынка являются «Байкал-Отель» и «Гранд-Байкал»: с учетом всех своих гостиниц они принимают ежегодно около 50 000 и 20 000 соответственно туристов в год.

Ежегодно на рейсовых судах по Байкалу перевозится свыше 46 тыс. пассажиров, из них на линии Иркутск – Листвянка – Б. Коты – 30 880, на судне «Баргузин» на линии Иркутск – бухта Песчаная – 6823, судном «Комета» из порта Байкал в Северобайкальск – 3744 (данные 2007 г.). Теплоход «Бабушкин» на экскурсиях – 10 743. Круизные суда – 5734 (в 2006 г. – 3221). Паром в Листвянке – 26 728, паром «Дорожник» перевез на Ольхон 61 500 человек. К этим данным надо прибавить приблизительное количество туристов, перевозимых на туристических судах и катерах класса «Ярославец» вместимостью 8—10 человек каждый, которых насчитывается около 140 в акватории Байкала. Далеко не все из них переоборудованы для перевозки туристов и заняты в туристическом бизнесе. Средняя продолжительность водного тура от Листвянки до Чивыркуйского залива составляет 5 дней. Расчетное количество перевезенных туристов всеми катерами типа «Ярославец» за летний сезон ориентировочно оценивается в 1,5–2 тыс. человек.

Самое большое количество отдыхающих в зимний период дает статистика по горнолыжному курорту «Гора Соболиная» в Байкальске, который действует с ноября по май. В настоящее время горнолыжный центр имеет пропускную способность 1100 человек в день. В бархатный период горнолыжного сезона, в воскресные и субботние дни марта, сюда ежедневно приезжает от 500 до 1,5 тыс. отдыхающих. За зимний сезон его посещает свыше 80 тыс. человек.

С учетом всех этих приведенных цифр возникает вопрос: из каких данных слагается расчетная цифра в 664 тыс. туристов, ежегодно посещающих Байкал, если наглядно видно, что транспортная инфраструктура на озере способна обеспечить перевозку максимум 60–80 тыс. пассажиров за сезон, а природоохранные зоны регистрируют всего около 120–130 тыс. туристов ежегодно?

Статистические данные свидетельствуют, что уже 100 тыс. отдыхающих на берегу Малого Моря – это катастрофа для природы Байкала. Что будет с уникальным сибирским озером, если на его берега будет привлечен обещанный миллион туристов? Ресурс Байкала на самом деле не безграничен и легкоуязвим. Не разумнее ли ограничить туризм, чтобы сохранить девственную природу и уникальную байкальскую воду? Вода Байкала – не только национальное достояние России, но и главный стратегический общемировой источник пресной воды в будущем, который надо хранить как зеницу ока и относиться к нему как к священному дару природы. Одним из наиболее ценных природных ресурсов в XXI в. будут сохранившиеся участки нетронутой дикой природы, источники чистой воды и свежий воздух. Поедут ли туристы на Байкал, если вместо дикой природы на его берегах появится современная цивилизация?

НАСЕЛЕНИЕ НА БЕРЕГАХ БАЙКАЛА

Численность населения на Байкальской природной территории (бассейн озера Байкал, в который входят водосборные площади Иркутской области, Республики Бурятия и Читинской области) составляет 2,5 млн человек, из них на берегах Байкала проживает около 110 тыс. человек. Экономически активное население в Иркутской области^[12] составляет на февраль 2008 г. – 1 млн 256 тыс. На берегах озера расположено 26 населенных пунктов, с численностью жителей свыше 200 человек. Самые крупные из них – Северобайкальск (25 тыс.), Слюдянка (18,8 тыс.), Байкальск (15,2 тыс.), Усть-Баргузин – 9600 человек, Култук – 5600 человек, Нижнеангарск – 5500 человек, Листвянка – 1700 человек, Хужир – 1270 человек, Большое Голоустное – 800 человек, Бугульдейка – 550 человек, Онгурен – 400 человек, Максимиха – 180 человек. С 1989 г. численность населения у Байкала сохраняет устойчивую тенденцию к убыванию, ежегодно Республика Бурятия и Иркутская область теряют по 10–15 тыс. человек. За последние 10 лет население на Байкальской природной территории уменьшилось на 10 % и сейчас составляет 1,8 % от общей численности населения России, или 0,2 % от населения Китая. Плотность населения в приграничных районах Китая примерно в 30–50 раз выше, чем на территории азиатской России.

ОПАСНОСТЬ

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Клещевой энцефалит – одно из самых опасных инфекционных заболеваний в Сибири. Начав свое распространение по Азии 70 лет назад, зараженные клещи в настоящее время появились уже в Прибалтике, на Северном Кавказе, в Западной Европе. В Иркутской области обнаружено 7 видов клещей, из них наиболее опасен таежный клещ (Ixodes persulcatus), переносящий при укусе в кровь человека вирус клещевого энцефалита – заболевания, протекающего с поражением нервной системы, с чрезвычайно высоким уровнем летальности, достигающим 40 %. Клещ встречается во всех лесных районах Приангарья. Начало сезона активности клещей – апрель, заканчивается сезон в сентябре. Наибольшая активность клещей наблюдается со второй половины мая до середины июня. Наибольшая численность клещей наблюдается в лесах, по обочинам лесных дорог и тропинок, на зарастающих вырубках.

Самец достигает 2–2,5 мм в длину, самка – 4 мм. Мужские особи, присосавшись к человеку, пьют кровь в течение нескольких часов, а самки, если их своевременно не обнаружить, за 10–12 суток увеличиваются в размере в 200–400 раз.

Передвижение клеща по телу человека и его присасывание не ощущаются, чаще обнаруживается уже присосавшийся клещ, по внешнему виду которого невозможно определить, зараженный он или нет. Заражение человека происходит при укусе, когда возбудители болезни вводятся в организм со слюной инфицированных клещей через ротовой аппарат во время кровососания. В большинстве случаев заражены вирусом около 2–5 % клещей, но в ряде мест Иркутского района Иркутской области и Кабанского района Республики Бурятия зараженность их достигает 14 % и выше. При учете насекомых с помощью стандартного флага на линейном маршруте в 1 км в районах, где клещ получил распространение, обнаруживают в среднем 300–500 особей (в Кабанском районе – 911), в других районах – около 40–70.

Излюбленные места обитания клещей – влажные, густые, сильно захламленные беспорядочными вырубками участки леса с очень густым травяным покровом, заросшие подлеском смешанные леса. На обжитой территории (около садоводств, дорог, троп) встречается клещей больше, чем на участках не тронутой человеком тайги. Клещ не переносит прямого солнечного света и сухого воздуха. Распространено ошибочное мнение, что клещ прыгает на запах человека с деревьев. На самом деле, сидя на траве или кустарниках, растущих вдоль дорог и троп, насекомые цепляются за одежду проходящего человека. Затем перебираются на свободные от одежды участки тела, чаще всего на спину, шею, волосистую часть головы, подмышечные и паховые области, где более нежная кожа. Клещ пробуравливает кожу острым хоботком и пьет кровь, при этом человеку могут передаваться такие заболевания, как лихорадка Ку, туляремия, болезнь Лайма и наиболее опасное – клещевой энцефалит.

За последнее десятилетие в Иркутской области отмечен значительный рост числа клещей, содержащих вирус КЭ. В 1993 г. в Приангарье клещевым энцефалитом заболело 128 человек, в 1995 г. – 295, в 1998 г. – 350, в 2000 г. – 477. В 1999 г. отмечена самая высокая активность паразитов, зарегистрировано 545 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 308 – болезнью Лайма. Для сравнения: в 1977 г. было зарегистрировано 4 случая болезни Лайма. Очаги КЭ приближаются к крупным населенным пунктам. В 2001 г. за помощью в медицинские учреждения Иркутска обратилось 9583 человека. В 2007 г. – свыше 11 000 человек. В окрестностях Ангарска вирус КЭ обнаружен у 21 % клещей, доставленных для лабораторного анализа, в окрестностях Шелехова – у 25 %, в лесных массивах вокруг микрорайонов Иркутска – у 30,6 %.

Среди мест, где клещ получил распространение, лидируют Кабанский район Республики Бурятия и районы вблизи Иркутска: Мельничная падь на левом берегу Ангары, Байкальский тракт, особенно 17-й, 21-й, 26-й км; Голоустненский тракт, особенно в окрестностях Пивоварихи; Култукский тракт, в районе р. Зазары. При движении по зараженному клещом району приходится каждые 10–15 мин. осматривать себя и снимать с тела по 5—10 насекомых.

На острове Ольхон случаев укуса энцефалитным клещом не зарегистрировано, хотя на побережье Малого Моря уже зафиксированы случаи укусов этих клещей. На берегах Байкала таежный клещ встречается реже, хотя в последние годы его появление зафиксировано в местах, где он раньше не встречался, в частности на тропе от пос. Листвянка до Большого Голоустного и в районе бухты Песчаной (река Шумилиха и напротив Бакланьего камня).

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ. В Иркутской области на случаи со смертельным исходом приходится около 3 % количества укушенных, столько же – на случаи со стойкими параличами.

В легких случаях после укуса может отмечаться только повышение температуры. Болезнь проявляется обычно через 5—30 дней после присасывания клеща, но чаще через 10–14 дней. Первые признаки заболевания клещевого энцефалита похожи на гриппозное заболевание, у заболевшего повышается температура до 37,5—38 градусов, появляются слабость, головная боль, тошнота, раздражительность. После укуса клеща рекомендуется как можно скорее обратиться в больницу за медицинской помощью, чтобы заболевание не перешло в хроническую форму. Наиболее эффективное средство профилактики – прививки против клещевого энцефалита, которые необходимо сделать заблаговременно, в ноябре – марте, не менее чем за 44 дня до даты выезда в лес. Прививки не дают полной защиты от заражения энцефалитом, но значительно облегчают протекание болезни. В случае отсутствия вакцинации необходимо вводить противоклещевой иммуноглобулин в первые три дня после укуса в специальных лабораториях. Брать в путешествие ампулы иммуноглобулина медики не рекомендуют, так как требуется жесткое соблюдение условий хранения при температуре от +2 до +8 °C. Иммуноглобулин получают из плазмы крови, содержащей специфические антитела к вирусу КЭ. Технология приготовления требует 285 дней.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА (клещевой боррелиоз). Эта инфекция еще несколько лет назад не была известна и регистрировалась как клещевой энцефалит. Установлено, что болезнь Лайма вызывается другим возбудителем – боррелиями, поэтому для лечения и профилактики необходимы иные методы. Возбудителем болезни Лайма клещи заражены чаще, чем клещевым энцефалитом. Это заболевание гораздо коварнее КЭ.

Болезнь развивается через 10–30 дней после присасывания клеща. Характерные признаки – появление болезненного красного пятна вокруг места укуса и повышение температуры. Если в это время не проводить соответствующего лечения, то может развиться хроническое заболевание суставов, кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем. Опасность заключается в том, что хроническое заболевание через 5–6 месяцев, а иногда и через два года вдруг дает обострение в виде энцефалита, менингита, в то время когда уже никто не связывает возникших проблем с давним укусом клеща, думая, что это осложнение после гриппа либо другой болезни. Очень сложно поставить диагноз и правильно назначить лечение. Вакцина против клещевого боррелиоза пока не разработана. Поэтому основное внимание уделяется раннему выявлению и лечению заболевания.

КЛЕЩЕВОЙ РИККЕТСИОЗ. Заболевание передается через укус степных видов клеща. Через 3–5 дней после укуса повышается температура, опухают подмышечные или паховые лимфоузлы, на коже появляется сыпь. Тяжелых последствий, как правило, не бывает.

Во всех случаях при повышении температуры и появлении других признаков болезни после укуса клеща необходимо обратиться к врачу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Чтобы не бояться укусов клещей, нужно заблаговременно (осенью или зимой, в ноябре—марте) сделать профилактические прививки против клещевого энцефалита. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Последний срок вакцинации московской вакциной – 25 февраля, австрийской и германской – 25 марта.

Для получения прививки необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, справку о противопоказаниях, паспорт.

Первая прививка делается за 44 дня, вторая – за 14 дней до отъезда в место очага.

При работе в лесу для защиты от клещей используется специальная одежда с капюшоном из плотных тканей. На рукава и на штанины пришиваются резинки, с помощью которых одежда плотно прилегает к кистям и лодыжкам, что мешает клещу заползти на тело. Используются также средства, отпугивающие клещей, типа «Дэта», противоклещевой карандаш, наносящийся на ткань под коленками и вокруг грудной клетки.

Во время путешествия по лесу необходимо проводить самоосмотры, а еще лучше – осмотры друг друга (как можно чаще, поскольку активный клещ может присосаться через 15 мин.). Особенно внимательно следует осматривать кожу на голове, за ушами, подмышки, паховую область, шею. После осмотра тела рекомендуется тщательно проверить одежду. Утром и перед сном необходимо внимательно осмотреть палатку и спальные принадлежности.

Бивуак следует устраивать вдали от деревьев и кустарников, на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте.

Одежда не должна быть красного, оранжевого цветов или ярко-пестрой, так как она осложняет обнаружение самки таежного клеща, у которой спинка кирпично-красного цвета. По этой же причине не следует носить в лесу одежду из шерсти, гофрированной ткани или вельвета, так как неровная поверхность тоже осложняет обнаружение клеща.

Если клещ присосался, нужно смазать его маслом, жиром, керосином или накрыть открытым флаконом с водой на 10–15 мин, чтобы закрыть дыхальце, дождаться, пока он задохнется, после чего осторожными раскачивающими движениями извлечь из тела. Не рекомендуется интенсивно прижигать его одеколоном или спиртом, это может привести к гибели и высыханию клеща, что осложнит его удаление. Нельзя вытаскивать клеща при помощи раскаленных предметов – выжечь его из кожи не получится. Имея навыки, можно удалить насекомое ниткой, сделав петлю и растягивая нитки в разные стороны. Затем медленными движениями раскачивают клеща и вытаскивают. Рану обрабатывают йодом или спиртом. Руки моют с мылом.

КАК ПРАВИЛЬНО СОХРАНИТЬ КЛЕЩА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА. Клеща следует поместить в стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и как можно скорее, не допуская высыхания, доставить в лабораторию для исследования. Рекомендуется в банку с насекомым положить кусок влажной ткани, избегать жарких и солнечных мест для хранения. Клеща можно сохранить в холодильнике или в другом прохладном месте.

Профилактика против клещевого энцефалита эффективна только в первые 4 суток после укуса. Клиника по профилактике клещевых инфекций находится в Иркутске по адресу: К. Маркса, 3. Тел. 33-34-45. Работает ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ

Хозяином тайги называют бурого медведя. Хищный и сильный зверь, герой многих сибирских сказаний, прибайкальский медведь отличается агрессивностью и имеет один из самых высоких процентов в мире по числу нападений на людей, особенно в неурожайные годы.

В байкальской тайге возможна встреча с медведем.

Фото С. Шабурова

Медведь по своей природе не опасен. Ведущие специалисты по медведям считают, что опасность создают люди, если они не знакомы с природой зверя. Медведь не должен чувствовать угрозы со стороны человека. Рекомендуется в местах обитания животных громко разговаривать, периодически громко хлопать в ладоши, чтобы появление людей не было неожиданным для медведя. Если он напал и ударил лапой, надо не отворачивать глаз. Если не двигаться, медведь теряет интерес к объекту. Если не проявлять страха и не делать резких движений, которые могут напугать животное, медведь не нападает первым. Опасно приближаться к медвежатам. Бывалые охотники разговаривают с медведями при встрече, интонацией голоса убеждая зверя уйти. Даже безоружная встреча с медведем может закончиться благополучно, если человек будет вести себя уверенно, например, возьмет в руки палку и станет демонстративно ее затачивать, проявление стойкости животное воспринимает как признак силы. Никогда не следует убегать от медведя, чтобы не пробудить в нем инстинкт зверя, преследующего добычу. Обычно он характерно фыркает, чтобы предупредить приближающегося человека о своем присутствии, когда ревет, надо опасаться нападения. Короткие и высокие прыжки в сторону – элемент медвежьего запугивания, поджатые уши, рявканье и стремительные прямолинейные прыжки – признаки нападения. Медведь способен совершать прыжки длиной до 5 метров, поэтому лучше избегать с ним встреч.

ИЗ ОХОТНИЧЬИХ БАЕК (Н.К. ВОЛКОВ «СЛАВНОЕ МОРЕ»). «Старый, в жизни не знавший промаха охотник поймал на мушку лобастую башку медведя. Грянул выстрел, лес огласился страшным ревом, и, как-то сразу обмякнув, зверь рухнул на кучу валежника. По привычке охотник не мешкая перезарядил ружье. А когда оторвал от него глаза, сам себе не поверил – совершенно невредимый медведь недобро смотрел на охотника. Повторно раздался выстрел. Башка рявкнула и исчезла. И снова обмер охотник: из валежника показалась та же самая башка с теми же недобрыми зеленоватыми глазами. Ничего не понимая, дед прицелился и нажал курок. Но едва лишь отгремел выстрел, едва лишь медведь исчез в валежнике, как снова с ревом взметнулся оттуда. Грянул четвертый выстрел, и охотник, потеряв силы, упал на снег... Оказалось, что первым выстрелом охотник действительно наповал убил шатуна. Тот рухнул рядом с берлогой, где залегла на зиму старая медведица с двумя медвежатами. Они-то и показались друг за другом из валежника. Так охотник завалил сразу своего пятьдесят второго, пятьдесят третьего, пятьдесят четвертого и пятьдесят пятого медведей».

Медведей можно встретить в Баргузинском и Байкало-Ленском заповедниках, на полуострове Святой Нос, в горах побережья Малого Моря. Неожиданная встреча может произойти практически в любом таежном месте, хотя, как правило, животное первым обнаруживает присутствие рядом человека и успевает скрыться незамеченным. Из-за большого количества медведей одно из лесничеств Байкало-Ленского заповедника названо «Берег бурых медведей». В июне, когда звери в массовом порядке регулярно выходят на берег Байкала, путешествия в заповеднике запрещены. Медведи весной на берегах Северного Байкала не редкость. Капитан В.В. Образцов поведал занимательный рассказ, как в 2005 г. весной в Чивыркуйском заливе косолапый не давал возможности отдать швартовый и не пускал людей на берег. Только дождавшись его ухода, удалось отчалить от берега и, чтобы не встречаться с ним снова, уплыть подальше на противоположный западный берег, на мыс Анютха. Но там история повторилась, другой недружелюбный медведь снова не пускал людей на берег. Обескураженные туристы попросились туда, где звери не будут их пугать. На ночь катер пристал на мысе Кочериковском, где отдыхающие пошли париться в баню, но и здесь к ним снова вышел огромный медведь, не на шутку перепугав женщин с тазами.

Дикий медведь у порога зимовья три дня не выпускал туристов наружу. Берег Байкало-Ленского заповедника, 2007 г. Фото М. Степанцова

Бывают случаи, когда испуганные туристы возвращаются с маршрута из-за агрессивного поведения медведей, препятствующих проникновению людей в чащу прибайкальских лесов. Иногда случается наблюдать сразу до пятерых животных на пляже в Баргузинском заповеднике, а вот егерь Байкало-Ленского заповедника насчитал за одну поездку рекордное скопление на мысе Шартлай – 36 косолапых на морянах побережья. В рекомендациях егерей есть даже соответствующая формулировка: «Туристам не рекомендуется весной ставить палатки на галечных пляжах из-за высокой вероятности столкнуться с медведями».

В глухой тайге встретить зверя очень трудно. Однако на Байкале бывает время, когда появление медведей на берегу носит характер массового, регулярно повторяющегося явления. Одновременно можно увидеть по нескольку животных и при везении сфотографировать их. Происходит это в период массового лёта ручейника, в начале июня, когда прибрежные камни буквально чернеют от огромного количества насекомых. Они являются источником питания для очень многих животных, для медведей они служат особым лакомством. Косолапые, как правило, появляются на рассвете или перед закатом и проводят на берегу несколько часов, переворачивая камни и слизывая с них ручейника.

Питается медведь животной и растительной пищей. Поедает кедровые орехи, ягоды, корневища и сочные стебли трав. Выкапывает из нор бурундуков, лесных мышей и других мелких зверьков, кое-где задирает скот, режет диких копытных животных, поедает падаль, насекомых и их личинок. Медведь близорук, но у него сильно развито обоняние.

При встрече с медведем нужно быть очень осторожным, лучше затаиться и стоять на месте. Тувинцы рекомендуют при встрече со зверем нос к носу уважительно и спокойно уговаривать его уйти в лес и не причинять вреда. Если медведь уходит, не препятствуйте ему. Не надо пытаться приблизиться к нему или преследовать, чтобы сделать редкие фотографии. Никогда не бегите от зверя: он бегает быстрее человека и все равно вас догонит. Движение от него вызывает у медведя инстинкт преследования. Наиболее опасна встреча с медведицей в июле во время гона. Если увидели медвежат, значит, рядом медведица. Медвежата любопытны и могут пытаться играть с вами, никогда рядом с ними не задерживайтесь, срочно убегайте. Медведица, увидев вас рядом с детенышами, будет защищать их. В случае неожиданной встречи будьте решительны. Медведь боится резких звуков, крика, шума, громыхания металлическими котелками, ведрами. Когда на него идут решительно, например стуча в пустые котелки, он обычно уходит от человека. Боится зверь также дыма и огня.

Высока вероятность присутствия медведя рядом, когда собаки молчаливо и поджав хвост убегают от вас, когда на тропе встречаются свежие вывороченные камни и развороченные муравейники (муравьи обычно за сутки восстанавливают свои жилища), свежие экскременты с большим количеством волос, костей, непереварившейся ягоды и коры.

ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ

Любое путешествие требует подготовки. И если ваш визит не ограничивается городскими экскурсиями и короткой поездкой на озеро, если вы собираетесь покорить сибирскую тайгу, горную реку или совершить круиз по Байкалу, следует чрезвычайно серьезно отнестись к выбору маршрута, времени путешествия и к своей экипировке. Прежде всего нужно помнить о больших пространствах Сибири, и, если что-то случится вдали от населенных пунктов, рассчитывать надо будет только на собственные силы и на то, что у вас в багаже. Все необходимое должно быть с вами. Восполнить недостаток пленки, электрических лампочек к фонарику или лекарств иногда будет просто негде. Вы должны быть готовы защититься от сырости и дождя, знать об опасности клещевого энцефалита, иметь резерв времени на случай, если заблудитесь или из-за нелетной погоды за вами вовремя не прилетит вертолет или задержится катер.

Надежнее, если вашу поездку будет организовывать какая-нибудь местная туристическая фирма. Вы избежите потерь времени на поиск транспорта, провианта и гарантированно увидите лучшие из красот Байкала. Если вы приняли решение путешествовать самостоятельно, без проводника, обязательно проконсультируйтесь о маршруте. Ряд природоохранных зон заповедников закрыт для туристов. Посещение национальных парков платное, и с собой на маршруте необходимо иметь разрешение администрации парка. При необходимости (длительное пребывание в тайге) заблаговременно сделайте прививку против клещевого энцефалита и запаситесь средством для защиты от комаров и гнуса.

Особенно серьезно надо готовиться к зимней поездке, когда температура нередко опускается до —40 °C. У вас должна быть теплая обувь, пригодятся термос и бахилы при лыжных путешествиях. Фотографы должны помнить, что на морозе быстро разряжаются батареи, поэтому лучше вынимать их из фотоаппарата и хранить во внутреннем кармане одежды, ближе к теплу тела. При путешествиях по льду Байкала узнайте о ледовой обстановке, а при поездке на автомобилях придерживайтесь только установленных зимников или приглашайте ледовых проводников.

В походе не обойтись без костра. Всегда помните об опасности лесного пожара. Обязательно следите за костром и не оставляйте его незатушенным. Существуют ограничения на разведение костров в пожароопасный период, когда трава сухая, особенно при сильном ветре. Потушить внезапно начавшийся огненный пал в ветреную погоду практически невозможно. Старайтесь разжигать огонь на месте старого кострища, выжженное пятно от костра сохраняется долго. При возможности используйте портативные газовые плитки или примусы. Особенно они пригодятся в местах традиционного скопления туристов, где собирать дрова для костра с каждым годом становится все сложнее.

В путешествии на теплоходе по Байкалу рекомендуется иметь теплые вещи (свитер, ветровка) даже летом, пригодятся солнцезащитные очки и крем от загара. Обязательно нужна обувь с подошвой типа «вибрам» для пешеходных экскурсий, чтобы хорошо держала на камнях и сыром грунте.

Автотуристам не следует оставлять машину в незнакомом месте без присмотра. Не держите ценные вещи на виду и не оставляйте их на ночь в автомобиле, если сами ночуете в гостинице. В большинстве случаев можно найти охраняемую стоянку или поставить машину на ночь во двор. Не следует также оставлять автомобиль на продолжительный срок без охраны и в глухих таежных местах.

Большая часть побережья Байкала оторвана от жилья, имеет статус заповедных зон. Если в большинстве мест есть тропа и можно легко пройти вдоль берега, то в глубине побережья, особенно на Северном Байкале, сохраняется дикая тайга без поселений человека и троп. Выбирая маршрут, надо учитывать возможность полного отсутствия дорог, а следовательно, и значительного снижения скорости передвижения до 0,5–1 км в час. Звериные тропы, как правило, есть вдоль рек. Двигаться по азимуту напролом через тайгу всегда тяжелее и медленнее, чем в обход, но по тропе. Движение в густой тайге без троп сопряжено с проблемой ориентирования и опасностью встреч с дикими зверями, особенно с медведем. Необходимо заранее побеспокоиться о подробных топографических картах, компасе или спутниковом навигаторе GPS.

Кедровый стланик растет по каменистым склонам в высокогорье. Особенно широко распространен в северной части озера, где его густые заросли спускаются с 1700 м до берега Байкала и зоны леса. Передвигаться вне тропы по такому стланику чрезвычайно трудно, невероятно густые кедровые кусты-чаши, выше человеческого роста, до 2–4 м высотой, стелются от центра по кругу. Длинные, до 6 м, ветви образуют сложную полосу препятствий для туристов с рюкзаками. Обойти сплошной покров кедрового стланика невозможно, и зачастую приходится медленно продираться сквозь густые заросли и балансировать по толстым ветвям над землей. Но такое лазание-передвижение на всех четырех конечностях с рюкзаком крайне утомительно и чрезвычайно медленно, поэтому всегда лучше избегать движения через кедровый стланик, придерживаясь троп и каменистых русел рек.

На пляжах Байкала и на острове Ольхон практически нет комаров и гнуса. Но если углубиться в тайгу, или, например, внутрь дельты реки Селенги, или на озера Баргузинской долины, свирепые крупные комары и множественный гнус могут сильно испортить настроение в путешествии. Люди по-разному переносят это испытание, и, отправляясь по таежному маршруту, лучше заранее позаботиться о защитных средствах (мази, аэрозольные репелленты, накомарники). Встречаются места, где в воздухе клубятся темные тучи гнуса, который забивается в нос, глаза и уши, – без накомарника приходится очень тяжко.

Туристам-водникам, собирающимся плавать на байдарках, нелишним будет ознакомиться с описанием сурового нрава озера и реальной опасности неожиданных ветров с берега. В истории судоходства Байкала известны трагические примеры, когда внезапный ветер – горная переворачивал в считанные секунды катера класса «Ярославец».

При планировании путешествий необходимо учитывать суровый сибирский климат с холодной зимой, незаселенность территории и отсутствие дорог в ряде мест, возможность внезапных штормов и затяжного дождя на маршруте. Необдуманным и рискованным решением будет, например, путешествие по осеннему Байкалу на легкой байдарке или без ветрозащитного снаряжения зимой по льду озера. Тем, кто не переносит морской качки, лучше не планировать водные путешествия на начало весны и конец осени, когда наиболее велика вероятность сильного волнения на озере. Прежде чем выходить на маршрут, поинтересуйтесь долговременным прогнозом погоды, найдите электронные карты, при необходимости приобретите спутниковые фотографии высокого разрешения на самые сложные участки пути. Проконсультируйтесь с людьми, бывавшими в тех местах, куда направляется ваша группа. Соизмеряйте сложность маршрута с физической подготовкой участников.

Перед путешествием вам могут помочь свежая разнообразная информация о Байкальском регионе и адреса принимающих фирм, публикуемые на «Форуме» сайта «Байкальская земля» по адресу: www.baikal.irkutsk.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ. У каждого с собой налобный светодиодный фонарик со свежими батарейками. Резервный – светодиодный, карманный, мощный. Каждый берет походные металлические кружку и миску, складные ложку и вилку, полотенце, средства гигиены. Теплые вещи для ночевок в горах: термобелье для сна, теплая куртка (–5 °C), шорты и майки для жары (+40 °C). Спальник и дополнительное шерстяное одеяло для холодных ночей. Зонты от дождя и солнца, полиэтиленовые плащи-накидки. Обувь с подошвой типа «вибрам» с надежной шнуровкой и вшитым языком для защиты от проникновения песка, плюс – сменная, легкая обувь типа сандалий. Полезно иметь на ремне чехол с маленьким швейцарским ножиком. Гигиена ног и лица – увлажняющие кремы и защитные от солнца, гигиеническая помада. Гигиенические средства приобретаются самостоятельно, медицинская аптечка – централизованно (специфические, необходимые персональные лекарства каждый берет сам). Солнцезащитные очки (при необходимости запасные солнцезащитные очки), платок на шею. Головной убор с широкими полями, матерчатые перчатки. Рубашки с длинными рукавами для защиты от солнца. Удобные шорты. Майки с символикой экспедиции. Защитные очки от песка и ветра. Защита от пыли фото– и видеоаппаратуры: обязательно герметичные чехлы. Запасные крышки на фотообъективы. Зарядные устройства для аккумуляторных батарей цифровых фотоаппаратов, работающие от прикуривателя автомашины. Цифровой фотоальбом. Мелкие сувениры для местных жителей: сигареты, шариковые ручки и конфеты детям. Не стоит брать слишком много вещей с запасом, практика показывает – достаточно одних брюк и пары маек. Пригодится карманный калькулятор для объяснения с продавцами, а на монгольских туристических базах – на юге Хубсугула не понимают русского языка и часто не знают английского.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАГЕРЯ. В ряде популярных мест массового отдыха, таких как побережье Малого Моря, южная часть острова Ольхон, долина Шумака, уже не осталось дров, поэтому удобнее и разумнее пользоваться различными мультигорелками или газовыми печками. Резерв газовых баллонов. Тренога для костра. Котелки в чехлах. У каждого экипажа машины должны быть раскладные стульчики или шезлонги по количеству пассажиров, один складной стол. Не надо рубить и губить деревья ради сооружения временного бивуака. Большой тент от солнца или пляжный зонт. Централизованная закупка продуктов на экспедицию. Одноразовая посуда. Полиэтиленовые мешки для мусора. Нельзя закапывать отходы, весь мусор увозите с собой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Перед выходом на маршрут расспросите местных жителей о состоянии дорог и особенностях пути. Сообщите о своем маршруте и сроке возвращения. Предусмотрите контрольные точки для сеансов связи с домом. Спутниковый телефон. Медицинская аптечка. Разумный запас продуктов. В тайге проживают дикие хищники – медведи, волки, рыси, кабаны, поэтому одиночные походы могут быть опасны. Попросите проводника взять с собой охотничий карабин. Не оставляйте на ночь снаружи продукты, их запах может привлечь диких зверей или собак. Не оставляйте без присмотра надолго лагерь даже в пустынной местности, если не хотите лишиться ценных вещей. Перед сном внимательно осматривайте палатку, хотя на побережье и не зафиксированы случаи обнаружения энцефалитного клеща, такая профилактика не будет лишней – клещи на берегах Байкала встречаются. Будьте осторожны с огнем – лиственный лес с большим количеством сухостоя легко воспламеняется, загоревшуюся сухую траву при сильном ветре трудно потушить, а остановить мощный огненный пал практически невозможно. Не оставляйте ни на минуту костер без присмотра. Для его разведения выбирайте места на галечнике, вдали от сухой хвои. После ухода обязательно гасите костры, до исчезновения всех тлеющих углей.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

На большей части побережья Байкала не имеется никаких дорог и сохраняется заповедный режим, туристический потенциал территории огромен, и варианты путешествий безграничны. Особенно привлекают туристов уголки дикой природы, не сохранившиеся на других освоенных человеком территориях. Чаще всего приезжающие на Байкал спрашивают, как увидеть нерпу и попасть на большой остров (Ольхон). Более подготовленные интересуются сакральными местами на берегах озера и ищут встреч с практикующими сибирскими шаманами. Диапазон интересов путешественников воистину безграничен: от реликтовых трав и минералов до подводных погружений и полетов на вертолетах. При всем разнообразии интересов большинство стремится осмотреть исторический центр Иркутска, побывать в Музее декабристов и сфотографировать три главных памятника Иркутска – царю Александру III, адмиралу Колчаку и вождю

В. Ленину. По дороге на Байкал обязательно посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и Байкальский музей СО РАН в Листвянке, поднимитесь на кресельном подъемнике на обзорную площадку «Камень Черского», чтобы увидеть панораму истока реки Ангары.

Если у вас есть несколько свободных дней, смело берите билет на автобус или теплоход «Восход» до пос. Листвянка, где легко найти ночлег в частном секторе или в одной из многочисленных гостиниц. Из Листвянки можно совершить водные экскурсии на Кругобайкальскую железную дорогу или в бухту Песчаную, а по тропе прогуляться вдоль берега в сторону пос. Большие Коты. По Кругобайкальской железной дороге можно совершить однодневную экскурсию на поезде из Иркутска.

В бухту Песчаную можно отправиться прямо из Иркутска (мкр. Солнечный, причал «Ракета») на судне «Баргузин» (время в пути – 2 ч 20 мин). В бухте можно переночевать на турбазах «Байкальские дюны» или «Песчаная».

Экскурсии по Кругобайкальской железной дороге организует Центр экономического развития Восточно-Сибирской железной дороги, который предлагает отдых на турбазах «Хвойная», «Серебряный ключ».

Для поездки на остров Ольхон потребуется 2–3 дня. Туда можно попасть на арендованной автомашине, рейсовым микроавтобусом или теплоходом. Теплоход «Баргузин» выполняет несколько раз в неделю рейсы из Иркутска до пос. Хужира (Ольхон) (время в пути – 7 часов). Остановиться на ночлег можно у Никиты Владимировича Бенчарова в усадьбе «Остров Ольхон» или на турбазе «Солнечная». Рядом с Хужиром находится одна из святынь Азии – каменная скала мыс Бурхан. При наличии времени совершите автомобильную поездку на северную оконечность острова и посетите живописные мысы Саган-Хушун и Хобой. По острову Ольхон интересно путешествовать на велосипеде или верхом на конях.

Любителям уединенного отдыха на побережье Байкала можно рекомендовать размещение на базе индивидуального отдыха «Енхок», комфортабельной современной базе «Зама» (Малое Море) или кордоне Прибайкальского национального парка «Кадильная».

Теплая вода с песчаным пляжем и развитая туристическая инфраструктура с прокатом глиссеров, парапланов и водных лыж ежегодно привлекают на берега Посольского сора все больше отдыхающих (турбаза «Култушная»).

Для того чтобы увидеть нерпу в естественных условиях, необходимо арендовать катер типа «Ярославец» на 4–6 дней для водного путешествия до Ушканьих островов. По маршруту движения рекомендуется осмотреть наскальные рисунки древнего человека на скале Саган-Заба, в бухте Ая, остатки курыканских оборонительных стен на мысе Хоргой.

Для автомобильных путешествий лучше выбрать маршрут по побережью Малого Моря до пос. Онгурен и на остров Ольхон. По Тункинской долине проходит асфальтированная дорога, и за один день можно доехать из Иркутска до курортов Аршан, Нилова Пустынь или до монгольских турбаз на озере Хубсугул.

Из Улан-Удэ наиболее интересно отправиться на Байкал на турбазу «Энхалук». Находится она севернее дельты р. Селенги, в 170 км от Улан-Удэ. Популярен отдых на берегах теплого Чивыркуйского залива, куда также можно попасть на автомобиле из Улан-Удэ.

Путешествия в северную часть озера, где находятся Баргузинский и Байкало-Ленский заповедники, требуют от 7 дней из Иркутска и от 3 дней из Северобайкальска. Среди природных объектов Северного Байкала популярными остаются маршруты в верховья реки Шумилихи (Баргузинский заповедник), на озеро Фролиха, к истокам реки Лены. Природа этих мест прекрасно сохранила свое естественное состояние. Могучие кедры в несколько охватов, густой кедровый стланик, многочисленные водопады и горные озера на маршрутах Северного Байкала привлекают сюда ежегодно сотни любителей горного туризма.

Среди уникальных природных объектов юга Восточной Сибири лидирует долина ста источников в Восточном Саяне – долина р. Шумака, куда можно попасть пешком за 2 дня из Тункинской долины или за 1 ч на вертолете из Иркутска.

Для спелеологов представляет интерес Ботовская пещера на р. Лене, по протяженности ходов (по данным 2007 г. – 60 817 м) занимающая первое место в России, или открытая в 2006 г. пещера Охотничья (исследовано 5 км ходов) – самая красивая пещера Прибайкалья.

Зимой по льду озера можно совершать путешествия на автомашинах, судне на воздушной подушке «Хивус-10», снегоходах или на собачьих упряжках.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И КОСМОСНИМКИ

Топографические карты, атлас Прибайкалья с масштабом в 1 см – 2 км можно приобрести в киоске военно-картографической фабрики по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24. План-схемы озера Байкал – на Восточно-Сибирском аэрогеофизическом предприятии по адресу: Иркутск, Нижняя Набережная. Большинство этих карт можно найти в книжных магазинах города.

Путеводители по Байкалу, Монголии и Хубсугулу можно заказать на сайте www.baikal.irkutsk.ru.

GPS-навигация в сочетании с использованием крупномасштабных космических снимков – эффективный способ прокладки маршрута среди торосов по льду Байкала. Подробные космические снимки поверхности Земли незаменимы при разработке маршрута и для научного исследования местности. Фотографии с разрешением до 20 м можно приобрести в институте ВосСибНИИГИМС (Иркутск) или ознакомиться с космоснимками меньшего разрешения на сайтах: www.geol.irk.ru/baikal/, www.eosstation.irk.ru. Ежедневный космический мониторинг (фотографии обновляются дважды в день) позволяет точно знать о ледовой обстановке в акватории озера и погодных условиях на маршруте.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ

Магазин «Антиквар» известного иркутского коллекционера, члена Российского союза антикваров, члена Урало-Сибирского союза антикваров С.А. Снарского (Российская, 23). Первый в постсоветском пространстве антикварный магазин от Урала до Тихого океана. Открылся в 1993 г.

ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ В ИРКУТСКЕ

25 декабря—5 января. Фестиваль «Сибирская зима». Праздники на горнолыжных центрах в пос. Листвянка и в Байкальске.

Февраль. Сагаалган. Новый год по лунному календарю отмечается бурятами в буддийских дацанах.

Февраль. Зимние игры «Зимниада» – массовые соревнования по зимним видам спорта и туристическая ярмарка «Байкал-тур».

Март. Ледовый марафон «За сохранение чистых вод Байкала» от Танхоя до Листвянки протяженностью 42 км 195 м по льду Байкала.

Март. Масленица. Проводы зимы. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Апрель. Театрализованный праздник «Закрытие горнолыжного сезона». Город Байкальск.

1–9 мая. Альпиниада. Массовые восхождения на Мунку-Сардык.

2-е или 3-е воскресенье июня. Сурхарбаан. Бурятский национальный праздник.

Июнь. Ёрдынские игры, пос. Еланцы, гора Ехе Ёрдой (проводятся один раз в четыре года).

Первая декада августа. Фестиваль молодежной музыки, г. Байкальск.

Август. Гонки на парусных досках. Марафонские гонки в пос. Листвянка. В четвертое воскресенье августа отмечается День Байкала. В этот день проводятся различные праздничные мероприятия, конкурсы и фотовыставки.

Сентябрь. Байкальская регата «Бархатная осень». Ежегодные парусные гонки по Иркутскому водохранилищу и озеру Байкал. Старт в Иркутске. Ежегодно участвует около 40 яхт.

Октябрь. Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Иркутск.

Первая декада октября. Праздник урожая. Общегородской праздник. Иркутск.

Вторая декада декабря. Декабристские вечера. Дом-музей декабристов. Иркутск.

ОТДЫХ В ЛИСТВЯНКЕ

ИЗ ИРКУТСКА В ЛИСТВЯНКУ

Большинство гостей Иркутска начинают знакомство с Байкалом в пос. Листвянка. Автомобильная экскурсия на Байкал с осмотром достопримечательностей по дороге занимает 3–4 часа.

Рейсовым автобусом: время в пути 1 ч 10 мин. Отправление из Иркутска в 9.00, 14.30, 16.30, 19.00 с автовокзала. Отправление из пос. Листвянка в 7.00, 11.00, 16.45, 18.00.

Водным транспортом: на теплоходе «Восход» время в пути 1 ч 20 мин. Отправление из Иркутска в 10.00, 11.00 с пристани «Ракета» (мкр. Солнечный, ост. «Ракета», авт. № 16).

Пос. Листвянка расположен на берегу озера у истока р. Ангары. Отсюда начинается большинство водных путешествий по Байкалу. На пирсе в Листвянке всегда много катеров, которые можно арендовать для водной прогулки по озеру. В Листвянке находятся санаторий «Байкал», гостиничный комплекс «Прибайкальская», много туристических баз и отелей, Байкальский музей, солнечный телескоп СибИЗМИРа, Свято-Никольская церковь, частная картинная галерея, небольшой Байкальский зоопарк, стела с именами 60 японских военнопленных, обелиск драматургу А. Вампилову, погибшему на Байкале напротив этого места.

Залив Иркутского водохранилища. Фото с вертолета

Дорога от Иркутска до пос. Листвянка проходит по Байкальскому тракту, по правому берегу Ангары (68 км). Доехать до Байкала от города можно за 40 минут, но, если по пути посещать музеи и рестораны, поездка может растянуться на целый день. Сейчас уже немногие помнят, что эта дорога была асфальтирована в рекордные сроки для планируемой встречи на Байкале генерального секретаря СССР Н. Хрущева с американским президентом Эйзенхауэром, но встреча сорвалась из-за скандала со сбитым над Уралом американским самолетом-разведчиком У-2 с летчиком-полковником Паурсом. А еще раньше на гужевом транспорте тем же путем в 1890 г. проезжал русский писатель А.П. Чехов, записавший в своем дневнике: «Ехали мы к Байкалу по берегу реки Ангары... Берега живописные. Горы и горы, на горах всплошную леса. Погода была чудная, тихая, солнечная, теплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров, мне было так хорошо, что и описать нельзя... берег Ангары на Швейцарию похож».

Маршрут в пос. Листвянка по Байкальскому тракту начинается из микрорайона Солнечного, расположенного на правом берегу Иркутского водохранилища. Здесь находится пристань «Ракета», откуда в летнюю навигацию курсируют до Листвянки суда на воздушной подушке «Восход».

Иркутское водохранилище имеет множество глубоко вдающихся в сушу заливов, на их берегах, в заливе Ерши, Мельничная падь, Курминский, на 17-м км Байкальского тракта, располагаются крупные садоводческие товарищества. Дорога на Байкал от Иркутска проходит на удалении от берега, и только в редких местах, когда тракт приближается к заливам водохранилища, становится видна водная гладь. Большая часть пути идет по горам среди густого смешанного леса из сосны, березы, осины и подлеска из кустарника, плотной стеной закрывающего перспективу по краям дороги.

На выезде из города из окон автомобиля видны Иркутская ГЭС и ледокол-музей «Ангара», установленный на вечную стоянку у специального пирса в заливе микрорайона Солнечного.

ИРКУТСКАЯ ГЭС (1950–1958)

Иркутская ГЭС – первая крупная гидроэлектростанция из построенных в Восточной Сибири. По тем временам одна из самых крупных строящихся гидроэлектростанций и вообще из строящихся объектов в нашей стране. Строительство гравийно-песчаной плотины высотой 44 м и длиной 2,5 км и совмещенного с ней железобетонного здания ГЭС было спроектировано впервые, подобных масштабных проектов насыпных плотин в мировой практике не существовало. Гидроэлектростанция строилась в сейсмической зоне, и при возможном разрушительном землетрясении гравий и песок должны прийти в движение и уплотниться. Плотина должна была бы создать столб воды в сорок два метра. Автором смелого и оригинального проекта Иркутской ГЭС стал Г.Н. Суханов, под руководством которого впоследствии проектировалась Братская ГЭС. В 1954 г. началась укладка бетона в основание плотины. В июле 1956 г., сбросив в воду 3500 бетонных блоков и 35 000 м3 гравия, Ангару перекрыли. В общей сложности за время строительства было вынуто и перемещено 38 млн м3 грунта. Непосредственно в тело плотины отсыпано 7 млн м3 песка и гравия. В основание гидроузла забито около 6 тыс. т металлической арматуры и смонтировано 8 тыс. т металлоконструкций. Длина плотины – 2,5 км, ширина – около 70 м. Мощность – 660 тыс. кВт. В здании ГЭС установлено 8 гидроагрегатов.

После заполнения Иркутского водохранилища уровень воды поднят на 30 м от прежнего уровня реки, при этом в среднем на 1 м (амплитуда колебаний уровня – от 80 до 113 см) поднялся уровень всего Байкала.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «БАЙКАЛ» (21-й км)

На 21-м км Байкальского тракта, рядом с заливом Иркутского водохранилища, находится гостиничный комплекс «Байкал», построенный в 2000 г. из круглых бревен в сибирском стиле. Комплекс располагает всем необходимым для полноценного отдыха: уютным рестораном на 60 мест, двухместными номерами со всеми удобствами, отдельными коттеджами, сауной с бассейном, вода в который поступает из подземного источника. Зимой здесь можно взять напрокат лыжи и снегоходы, летом – лодки. Рядом с гостиничным комплексом в лесу имеется небольшой зоопарк с лесными зверями: медведем, песцом, соболем, косулей, рысью, филином.

Гостиничный комплекс «Байкал»

Внутренний интерьер зданий подчеркивает сибирский стиль: цилиндрованные бревна с естественной фактурой дерева без покраски сохраняют свой натуральный вид. Стены ресторана украшают чучела птиц. Комплекс рассчитан на ночлег 40 чел. Для желающих уединения имеются 2 коттеджа. Есть коттедж-люкс со своей сауной, теплым гаражом и кухней, общей вместимостью 10 чел. Комплекс работает круглосуточно. Особенно это ценится летом, когда гости прилетают из Москвы в 6 часов утра и им надо позавтракать по пути на Байкал.

САНАТОРИЙ «ЭЛЕКТРА» (43-й км)

На 43-м км Байкальского тракта расположен санаторий «Электра», его территория достаточно большая – 12 га. Строительство началось в 1993 г. по инициативе ОАО Иркутскэнерго, и в 1995 г. санаторий принял первых отдыхающих. С 2003 г. изменилась политика в предоставлении путевок: если раньше сюда можно было попасть только на срок не менее 10–14 дней по путевкам, то теперь, особенно в зимний период, можно без договоренности подъехать к воротам и, если есть места, остановиться на ночь или на один-два дня.

Санаторий «Электра» – единственное место по Байкальскому тракту с круглогодичной возможностью вдоволь накупаться. О бассейне стоит рассказать особо. Вместе с грязелечебницей, расположенной в этом же здании, он запущен в эксплуатацию в феврале 2000 г. Это самый большой бассейн в Иркутской области (длина 25 м, ширина 12 м, глубина от 1,2 до 2,1 м). Здесь установлена одна из лучших в мире систем очистки воды – современная немецкая разработка. Подобная замкнутая система – единственная в своем роде на всем протяжении от Урала до Тихого океана, что делает бассейн самым чистым из числа всех существующих в Прибайкалье.

Санаторий «Электра» располагает современным главным спальным корпусом на 136 мест и двумя лечебными корпусами. Еще 5 кирпичных коттеджей для отдыхающих со всеми удобствами и отдельными входами в номера. Два коттеджа люксовые – по 4 номера в каждом. Есть просторная столовая, уютный бар, теннис, бильярд, тренажерные залы, летний плавательный бассейн открытого типа, волейбольная площадка, библиотека. Оборудована пляжная зона. Кроме того, имеется грязелечебница, солярий, бассейн закрытого типа и конференц-зал на 60 мест, оснащенный пятью постоянно включенными микрофонами, видеопроектором, системой автоматического закрывания штор на окнах для затемнения зала.

Санаторию присвоен статус 1-й категории. Лечебный процесс обеспечивает опытный медицинский персонал. Для эффективного лечения рекомендуется минимальный курс продолжительностью 10–12 дней. При лечении используется минеральная вода из собственной скважины. Отдыхающие могут сами выбрать программы оздоровления: «Здоровье мужчины», «Здоровье женщины», «Антистресс», «Лечение избыточного веса», «Бизнес-леди. День для себя» и др.

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ТАЛЬЦЫ» (47-й км)

По пути на Байкал рекомендуем ознакомиться с экспозицией музея деревянного зодчества «Тальцы», ежегодно его посещают свыше 150 тыс. туристов. Осмотр музея, деревянные строения которого живописно раскинулись на берегу Иркутского водохранилища, обычно занимает 1–1,5 часа. Можно подъехать на машине к постройкам вплотную, если заплатить за въезд на территорию. Расстояние от кассы до первых построек музея около 0,3 км.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Музей расположен на 47-м км Байкальского тракта. Работает ежедневно, без обеда, с 10.00 до 16.00 зимой, с 10.00 до 17.00 летом. В летнее время на территории музея работают кафе, сувенирная лавка, берестяная и гончарная мастерские.

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири XVII–XX вв., входит в пятерку крупнейших музеев под открытым небом России. Территория – 67 га. В его составе – более 40 историко-архитектурных памятников и 9000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Музей основан в 1966 г., открыт для посетителей в июле 1980 г. Первые деревянные постройки перенесены из зоны затопления Усть-Илимского водохранилища.

Гуляй Масленица!

9 января 1966 года Иркутский облисполком принял решение о создании музея народного зодчества под открытым небом в Тальцинском урочище, на слиянии рек Ангары и Тальцинки. Само строительство началось только в 1970 году. Первое упоминание об урочище встречается в информации о том, что в 1758 году на его землях была основана заимка Знаменского женского монастыря. В 1784 году известный русский ученый академик Эрик Густав Лаксман на месте впадения Тальцинки в Ангару обнаружил стекольные пески. Эрик Лаксман совместно с Александром Барановым, бывшим каргопольским купцом, а в то время иркутским предпринимателем и управляющим Русско-Американской компанией, построили в Тальцинском урочище стекольный завод. Изготовленная здесь стеклянная тара использовалась для транспортировки в ней спиртного на Чукотку, Аляску, в Калифорнию и на золоторудные прииски Восточной Сибири. В 1955 г. стекольный завод закрыли, так как он попадал в зону затопления после окончания строительства Иркутской ГЭС. Оборудование разобрали и перевезли в Тулун, где построили новый стекольный завод.

За два дня Масленицы музей посетило 23 тыс. человек, 2008 г.

В музее работает 13 экспозиций, в которых находятся 36 памятников деревянного зодчества Предбайкалья. В экспозициях можно ознакомиться с хозяйственно-бытовыми и культурными особенностями жизни народов, населявших Предбайкалье в ХIХ – начале ХХ в. Редчайшими являются отреставрированные памятники архитектуры республиканского значения – Спасская башня (1667 г.) и Казанская часовня бывшего Илимского острога (1667–1679), срубленные из лиственницы более 300 лет назад без применения гвоздей.

На территории музея ежегодно проводятся народные гулянья и праздники с выступлениями фольклорных коллективов. В феврале-марте – Масленица, в апреле – Пасха, в июне – Троица, в июле – День Всех Святых, в земле российской просиявших, в августе – Спас.

МАСЛЕНИЦА. Древнее празднование Масленицы восходит к русскому язычеству, культу Солнца, языческого Ярилы, которому в знак жертвоприношения пеклись блины, по форме напоминающие Солнце, а также проводились шумные карнавалы со скоморохами, плясками у костра, песнями и традиционным сжиганием чучела Зимы.

Современная Масленица в музее проходит по такому же сценарию. Дополнительно строится большой снежный городок, который берут штурмом.

Архитектурные комплексы музея

1. Эвенкийское летнее и осеннее стойбище. XIX – начало ХХ вв. Воссоздано в традициях материальной культуры эвенков. Экспозиция находится в стадии строительства. Обращает на себя внимание зимний чум с трехслойным покрытием – жерди, полубревна и мох с лиственной корой.

2. Каскад из трех водяных наливных мельниц. Конец ХIX в. Вывезен из дер. Владимировки Братского района. В Сибири у крестьян бытовало 3 вида мельниц – мутовчатые, подливные и наливные. Наиболее распространенными в конце XIX в. были наливные мельницы, как более производительные. Особенностью представленного комплекса является использование потока воды, падающего от одной мельницы к другой.

3. Усадьба крестьянина Московского. Конец XIX в. Дом вывезен из дер. Антоново Братского района. В усадьбе развернута экспозиция «гродового казака». Среди уникальных экспонатов – мележный станок для изготовления колес.

4. Мангазея – общественный хлебный амбар. Конец ХIХ в. Вывезен из дер. Савино Кежемского района Красноярского края. Подобные амбары для хранения семенного фонда зерновых характерны для общественных построек Сибири. Запасной семенной фонд оставался неприкосновенным и мог использоваться только в случае неурожая. Каждый год после сбора урожая зерно обновлялось.

5. Илимская привратная Казанская острожная церковь (часовня), строилась как оберег ворот острога – единственный сохранившийся архитектурный памятник культового зодчества Сибири XVII в. Вывезена из с. Илимск в 1970 г. Реставрация закончена в 1985 г. В 1991 г. освящена епископом Иркутским и Ангарским Вадимом.

Илимская привратная во имя Казанской Пресвятой Богородицы церковь построена в 1679 г. и перестроена соборным попом Петром Максимовым.

6. Спасская проезжая башня Илимского острога. XVII в. Первый острог в Предбайкалье. Начало Илимского острога относится к 1630 г. В 1648 г. он становится центром Илимского воеводства. 21 июня 1667 г. воевода Оничков заложил первую Спасскую башню. Илимский острог состоял из восьми башен, три из которых были въездными. До наших дней из них сохранилась только одна. В России существуют только четыре острожных башни-оригинала: две Братского острога, одна экспонируется в Братске, другая в с. Коломенском под Москвой, еще одна башня в Бельске, Иркутской области, и башня Илимского острога, экспонируемая в музее «Тальцы».

Спасская башня рублена «в лапу», верх вышки крыт тесом «под шатер». Башня стояла на парадном въезде в Илимск со стороны Енисейского тракта.

7. Церковно-приходская одноклассная школа. 1880 г. Вывезена из с. Кеуль Усть-Илимского района.

8. Усадьба крестьянина-середняка Непомилуева. Конец XVII—ХIХ вв. Вывезена из дер. Гарминки Братского района. По статистическим данным 1890 г., подобных зажиточных крестьянских усадеб было 87 %. Крестьянин Непомилуев имел около 10 га пахотных земель, 6–9 лошадей и столько же крупного рогатого скота. Представленный дом – одна из самых старых жилых построек, дошедших до наших дней. Дом уникален своей конструкцией, он отапливался по-черному.

9. Усадьба крестьянина Серышева. Середина ХIХ в. Вывезена из дер. Антоновки Братского района. Экспозиция усадьбы знакомит с жизнью и бытом кустаря-гончара.

10. Усадьба крестьянина Прокопьева. 60-е годы ХIХ в. Вывезена из дер. Зыряново Нижнеилимского района. В архитектурном отношении усадьба отличается от сурового вида сибирского дома наличием пропильной резьбы по фронтону, которой стали украшать дома в начале XIX в. Чистый деревянный двор характерен для Ангаро-Илимской таежной зоны. Обычно дворы мостились лиственничным драньем (массивными плахами).

11. Троицкая церковь (1914 г.). Вывезена из дер. Дядино Жигаловского района. В 1990–1992 гг. на территории музея снимался советско-японский фильм «Сны о России». Для его съемок за счет японских кинематографистов церковь была перенесена на территорию музея и собрана в предварительной сборке, без канонической ориентации алтарем на восток. В планах музея – перенос церкви на другое место и установка ее в соответствии с христианской традицией.

12. Бурятский улус-летник. Конец ХIХ – начало ХХ в. Состоит из 6 деревянных восьмиугольных юрт, вывезенных из улуса Алагуевского (вблизи пос. Бугульдейка Ольхонского района) и улуса Баянзагуя Эхирит-Булагатского района. Юрта из улуса Баянзагуя уникальна – изготовлена из трехгранных бревен, что очень редко встречается. По поверью бурят, треугольные бревна в стене юрты острием наружу способствовали деторождению хозяйки. В юртах представлены атрибуты быта скотоводов-кочевников XVIII–XIX вв. В одной развернута экспозиция «Старая вера бурятского народа», в другой – «Быт молодой бурятской семьи».

13. Кладбищенский комплекс. Типичное сибирское захоронение XIX в. Образовался в результате переноса из зоны затопления Иркутского водохранилища одиночных могил и общего братского захоронения жителей старого селения Тальцы.

14. Усадьба крестьянина Заридана. Начало ХХ в. В доме размещена выставка продукции Тальцинского стекольного завода.

ПОСЕЛОК БОЛЬШАЯ РЕЧКА

Поселок Большая Речка основан в 30-х гг. как леспромхоз и был первоначально заселен в основном ссыльными. Рядом с поселком расположена звероферма, где выращивают норок и песцов. В Большой Речке проживает художник Ю.А. Панов (Ангарская, 11). Он 10 лет провел в сталинских лагерях. Рядом с домом художник установил три оригинальных деревянных памятника жертвам сталинских репрессий. Скульптуры выполнены из цельного ствола дерева и имеют барельефы известных политических деятелей прошлого и безымянных политзаключенных. В 1988 г. киностудия имени Горького сняла полнометражный документальный фильм по сценарию Клима Лаврентьева «ХХ век. Время истины» о Николае Вавилове и Юрии Панове.

Скульптуры Ю.А. Панова

ГОСТИНИЦА «ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ» (61-й км)

Туристическо-развлекательный центр расположен в живописном месте у истока реки Ангары, откуда открывается вид на отроги Хамар-Дабана и озеро Байкал. Специализация – конгрессный, деловой и событийный туризм, team-building, свадебные туры. 88 номеров разных ценовых категорий в двух корпусах, два конференц-зала на 100 и 40 мест, два ресторана вместимостью 180 и 65 мест, сауны с бассейнами, открытый летний бассейн, горнолыжные и тюбинговые трассы, площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, пневмотир, бильярд, детская комната (аттракционы для малышей). Охраняемая стоянка. «Экстрим-зона»: скалодром, ледодром, высотные полосы препятствий. Прогулки на катере по Байкалу, организация пикников и рыбалки. Трансферы, услуги гидов-переводчиков, культурно-развлекательные программы, концерты, банкеты.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «АНАСТАСИЯ» В ПОС. НИКОЛА

Гостиничный комплекс «Анастасия» был открыт летом 2004 г. Это один из наиболее фешенебельных отелей на Байкале, ориентирован на VIP-гостей, с роскошными номерами – самое престижное место отдыха на берегу Ангары. Комплекс выполнен в морском стиле. Панорамный вид на исток реки и озеро из ресторана создает полную иллюзию путешествия на величественном корабле. В комплексе имеются причал с быстроходным катером, освещенная набережная, облицованная природным камнем, открытый плавательный бассейн с подогреваемой до 26 °C байкальской водой, искусственный пруд, сауны восточная и финская с бассейнами, русская баня с выходом к воде, конференц-зал на 100 человек, оснащенный всем необходимым для проведения деловых мероприятий. «Анастасия» – идеальное место как для важных деловых встреч и свадебных торжеств, так и для обеда с гостями и воскресного семейного отдыха. Ресторан на 52 человека, 17 номеров (от одноместного до президентского).

Рядом с гостиницей на берегу находится старинный русский фрегат в стиле петровских времен с парусами на мачтах и пушками на борту. Деревянное судно – точная копия кораблей XVIII в. с единственным отличием: внутри его трюмов находится прекрасная баня с просторным кубриком и винтовой лестницей, оригинально закрепленной с помощью пенькового каната. Интерьер как на старинных гравюрах – идеальное место для художественной фотографии и отдыха с пивом за дубовым столом, после парилки с веником и купания в ледяной проруби. Из всех существующих бань на берегу Байкала – это самая роскошная и экзотическая. В сумерках судно подсвечивается прожекторами и на закате похоже на настоящий только что пришвартовавшийся корабль. Если к этому антуражу добавить артистов фольклорного ансамбля в национальных костюмах, то незабываемое памятное событие гарантировано.

ОТЕЛЬ «БАЙКАЛ» (65-й км)

Отель «Байкал», построенный в 1981 г., заслуженно пользуется популярностью у иркутян и гостей города. Из окон его открывается великолепный вид на озеро. В 2005 г. рядом с гостиницей открыт горнолыжный центр «Истлэнд» – на северном склоне горы Черского. Он единственный в Прибайкалье оборудован канатной кресельной дорогой с 3-местными креслами, длиной 720 м. Поднявшись на вершину в хорошую погоду, можно увидеть противоположный берег Байкала и исток реки Ангары. Для лыжников и сноубордистов открыты три трассы – учебная длиной 150 м и две основные по 1000 м каждая с перепадом высот в 160 м. Экскурсия на камень Черского (беседку на этой горе видно от отеля) по асфальтированной пешеходной дорожке (2 км) займет 20–30 мин неторопливой ходьбы (высота 725 м), или можно подняться на вершину на кресельной дороге.

Гостиница «Байкал»

В трехэтажной гостинице – 56 номеров со всеми удобствами на 104 места. В гостинице имеются русская чайная, летнее кафе на террасе, сауна с бассейном, русская баня, прокатный пункт спортивного снаряжения, лыж, велосипедов.

ИСТОК АНГАРЫ

Ангара, длина которой составляет 1779 км, – единственная река, вытекающая из Байкала. Ангара – по-бурятски и по-эвенкийски анга, означает «пасть», «рот», – получила свое название из-за расщелины, дающей выход водному потоку из озера. Исток р. Ангары – самый широкий и крупный в мире. Ширина истока – 863 м, максимальная глубина на перекате – 4,8 м, минимальная может снижаться до 1,5 м. Фарватер у правого берега на 20–30 см меньше глубины основного левобережного. Среднегодовой расход воды – 1940 м3/с.

Ангара – единственная река, вытекающая из Байкала

Скорость течения колеблется от 1,1 км/ч при высоком уровне воды до 5,1 км/ч при низком. На середине истока виден Шаман-камень высотой до 1,5 м, упоминающийся в легендах и преданиях. Этот камень представляет собой гранитную скалу выступа подводной коренной породы. До постройки Иркутской ГЭС и подъема уровня воды в Байкале на 1 м уклон реки и стремительность течения здесь были выше и заметны глазу. Весной из-за низкого уровня воды в Байкале Шаман-камень больше выступает и лучше виден с берега.

ЛЕГЕНДА ОБ АНГАРЕ

Подросла у седого Байкала красавица дочь Ангара. От чужих взглядов спрятал он ее в своих водах. И решил он найти ей жениха поближе, чтобы не отпускать в дальние края. Выбрал Байкал в женихи ей соседа – богатого и знатного Иркута, но не нравился Иркут Ангаре. Из рассказов чайки узнала Ангара о могучем богатыре Енисее. Вопреки воле отца решила она ночью убежать к Енисею. Проснулся Байкал, да поздно было. В ярости швырнул вдогонку Ангаре огромный утес, чтобы задержать беглянку. Но успела Ангара грудью рассечь береговые скалы. Там, где вырвалась Ангара из тисков Байкала, до сих пор высится Шаман-камень, брошенный отцом вслед красавице.

По одной из легенд, разгневанный Байкал бросил этот камень вдогонку своей дочери Ангаре, сбежавшей без его ведома к своему возлюбленному Енисею. Легенда эта подтверждена учеными. Ангара гораздо моложе Байкала. Разлом в Приморском хребте, приведший к образованию проема, произошел совсем недавно – от 15 до 60 тыс. лет назад. Байкал прорвался в долину Большой Речки, которая раньше впадала в Иркут, и образовал полноводную реку Ангару. Меньший по размерам Иркут стал ее притоком, а Большая Речка сохранилась только в своих верховьях, превратившись в один из небольших притоков Ангары.

В древности жители Приангарья наделяли Шаман-камень чудодейственной силой. По верованиям, здесь находилось место обитания хозяина Ангары – Ама Сагаан нойона. На Шаман-камне проходили особо важные шаманские обряды, здесь давали клятвы и молились, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь; сюда на ночь привозили преступника и оставляли его одного над холодным, леденящим потоком, чтобы он сознался в содеянном. Если к утру вода не забирала его, если он не погибал от страха и студеного дыхания Байкала, его прощали. Свидетельством почитания священного камня является усыпанное монетами дно вокруг него.

Напротив Шаман-камня находится смотровая площадка. На пирсе всегда можно арендовать моторные лодки для прогулок по Ангаре и к Шаман-камню.

Особенно необычным кажется исток зимой. Река парит, украшая куржаком лес в окрестностях. Сравнительно теплая подледная вода Байкала (в Ангару из озера втягиваются водные массы не с самой его поверхности, а с некоторой глубины, где температура воды выше 0 °C) и быстрое течение делают исток незамерзающим даже в самые суровые зимы.

Незамерзающий исток р. Ангары

Ежегодно сюда прилетают на зимовку водоплавающие птицы. Это единственная постоянная зимовка в Северной Азии. На зимовке птицы появляются в ноябре. К началу декабря в истоке Ангары собирается около 1200–1500 уток, к концу месяца – не менее 3000–4000. В отдельные годы численность зимующих птиц достигала 10–12 тыс., в январе 2003 г. учтено 5400 особей (данные И.В. Фефелова, И.И. Тупицына, В.В. Рябцева). Полынья обычно имеет длину 3–5 км. Подавляющее большинство зимующих составляют гоголи (более 90 %), численность большого крохаля достигает 300–400 особей, в количестве от нескольких десятков до нескольких особей зимуют средние крохали, морянки, утки. Суровые зимы могут значительно сократить размеры полыньи (зима 1983 г.), но лишь раз за 300-летний летописный период отмечено кратковременное полное ее замерзание. Мелководный исток дает зимой пищу уткам. Каждый вечер они улетают на ночлег в байкальские торосы, а днем плавают в полынье.

В 1959 г. для ускорения наполнения водохранилища Братской ГЭС инженеры предложили взорвать в истоке реки Ангары 30 тыс. тонн аммонита для углубления русла реки на 25 м, что позволило бы увеличить сток воды из Байкала. Ширина прорези намечалась до 100 м, длина – 9 км. Предполагалось понизить первоначальный уровень Байкала на 3–5 м, а затем из десятилетия в десятилетие изменять этот уровень в пределах 5–6 м. Против этого проекта резко высказались иркутские ученые. С серьезной аргументацией против него выступил директор Байкальской лимнологической станции Г.И. Галазий. Проект был отклонен гидрологами и энергетиками.

С 1956 г., после образования водохранилища Иркутской ГЭС, размеры полыньи уменьшились с 10–15 до 3–4 км. Из-за резкого сокращения размеров и увеличения ее глубины количество зимующих птиц значительно убавилось.

ПОСЕЛОК ЛИСТВЯНКА

Впервые местность Лиственничное упоминается в записях путешественника И.Г. Георги (1772–1773), тогда здесь было только зимовье жителя Романа Кислицына из села Никольское, построенное приблизительно в 1725 г. для охотников на соболей. Свое название местность получила из-за большого количества лиственниц, растущих здесь. Вековые таежные исполины сохранились до наших дней на Лиственничном мысу, а вот название села изменилось на современное, и теперь поселок именуется Листвянка. В XVIII в. в селе Лиственничном строится почтовая станция, у причала швартуются купеческие галиоты. Отсюда начиналась водная переправа через Байкал. Через Лиственничное проезжали все именитые путешественники, царские послы и известные русские писатели, следующие на восток. Село Лиственничное, как главная байкальская пристань, приобретает первенствующее положение среди ближайших деревень. Самое крупное предприятие села в прошлом – судостроительная верфь, где были построены и собраны многие суда байкальского флота, в т. ч. знаменитый паром-ледокол «Байкал» и ледокол «Ангара». В 1904 г. села Лиственничное и Никольское получили статус волости Лиственничненская. История Листвянки неразрывно связана со становлением байкальского флота, с регулярной паромной переправой на торговом пути через озеро, с начала ХХ в. – с научным изучением славного моря.

В июне 1894 г. через Лиственничное проезжал А.П. Чехов, в письме родным он отмечал: «Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-Дага или феодосийского Тохтебеля. Похоже на Крым. Станция Лиственничная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту; будь дома белые, совсем была бы Ялта. Только на горах нет построек, так как горы слишком отвесны и строиться на них нельзя».

После строительства Иркутской ГЭС прибрежная территория поселка попала в зону затопления, в результате чего первоначальная двухрядная застройка главной улицы преобразовалась в однорядную. По воспоминаниям жителей Листвянки, «вдоль всего берега были построены ряжи и дома стояли с обеих сторон улицы, даже на ряжах вдоль всей улицы до самой рогатки. Дома стояли половину на земле, половину на ряжах, и когда случалось большое волнение, брызги от волн летели прямо в окна». Для старинных построек Листвянки характерны рубленные из бревен дома, без обшивки досками наружных стен. Они обращены фасадом на озеро. Старинные дома, украшенные деревянной, пропильной резьбой, можно увидеть и сейчас на поселковых улицах. Листвянка – сравнительно небольшой поселок (1,5 тыс. человек), он вытянулся вдоль озера на 5 км. В последние годы поселок все больше приобретает черты курортной зоны, теряя колорит старинного сибирского села. На месте деревянных изб выросли многоэтажные отели, и в пик летнего сезона вся набережная превращается в многолюдную пляжную зону с шашлычными и сувенирными киосками. Листвянка – популярное место воскресного отдыха иркутян, часто ее именуют «воротами на Байкал». Отсюда начинается большинство путешествий по озеру. На пирсе, рядом с отелем «Маяк», всегда можно арендовать для водной прогулки судно. На рейсовых теплоходах от пирса в Листвянке можно совершить экскурсии в пос. Коты и на мыс Толстый, на Кругобайкальскую железную дорогу. В хорошую погоду из поселка виден противоположный, восточный берег со снежными вершинами Хамар-Дабана, расстояние до которых 40 км.

Так выглядела Листвянка в 1915 г.

ПРОЖИВАНИЕ В ЛИСТВЯНКЕ. Отдыхающие в пос. Листвянка имеют широкий выбор мест ночлега и питания. Поселок стремительно превращается в главный туристический центр Байкала, за последние годы здесь построено и открылось много новых туристических баз и ресторанов. Можно остановиться в роскошном VIP-люксе гостиницы или найти дешевое проживание в частном секторе. У отдыхающих есть большой выбор: отели «Маяк», «Легенды Байкала», «Крестовая падь», «Байкал», «Прибайкальская», гостиничный комплекс в Николе «Анастасия»; туристические базы «У озера» и «Натали» в Листвянке, недорогая гостиница с уютным рестораном «Прибой» в центре Листвянки; размещение в деревянном визитно-информационном центре Прибайкальского национального парка; экзотическая «Деревенька» с отдельными домиками; частная гостиница «Девятый вал»; два деревянных корпуса «Байкальские терема» в пади Крестовой и большое количество предложений в частном секторе, где сдаются комнаты.

Рынок в Листвянке предлагает разнообразные местные сувениры

Гостиница «Маяк»

Терраса ресторана в гостинице «Легенды Байкала»

ПАМЯТНИК—ОБЕЛИСК ДРАМАТУРГУ А.В. ВАМПИЛОВУ (1937–1972). Александр Валентинович Вампилов – драматург, автор острых нравственно-психологических пьес с ярким комедийным началом. Продолжатель линии русского классического театра. Имя Александра Вампилова сегодня известно всему театральному миру. Им написаны остроконфликтные пьесы «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». Обелиск установлен напротив места трагической гибели А.В. Вампилова. 19 августа 1972 г. его лодка натолкнулась на топляк и перевернулась, холодная вода остановила сердце драматурга, и он не доплыл до берега.

БАЙКАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ СО РАН. В 1928 г. в пос. Листвянка открылась Байкальская лимнологическая станция, на базе которой в 1961 г. создан Лимнологический институт СО АН СССР. Это было первое научное учреждение Академии наук в Сибири. Первым директором станции был Г.Ю. Верещагин, а затем первым директором Лимнологического института стал Г.И. Галазий. Основное научное направление деятельности института – «Лимнология: механизмы образования, биоразнообразие, эволюция, современное состояние и прогноз развития водоемов и водотоков суши».

Байкальский музей

Экспозиция основана в 1928 г. Статус музея получен в 1993 г. В Байкальском музее ежегодно бывает около 110 тыс. посетителей. Это единственный музей, экспозиция которого знакомит с историей изучения озера Байкал, его животным и растительным миром. В экспозиции: байкальские рыбы, чучела птиц и животных, образцы донных отложений и байкальских минералов, различные экспонаты, найденные во время научных полевых экспедиций. В 2004 г. начала работать живая экспозиция в аквариумах музея, где живут байкальские нерпы и рыбы, в том числе голомянка, омуль. С открытием аквариумов площадь музея увеличилась в 3 раза. С 2007 г. здесь можно наблюдать в режиме реального времени телевизионную трансляцию через спутник с лежбища нерпы на Ушканьих островах, где установлены веб-камеры.

БАЙКАЛЬСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. Крупнейший в России солнечный телескоп – вакуумный телескоп с диаметром объектива 1 метр работает в Листвянке, в Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН. Большой солнечный вакуумный телескоп, расположенный на вершине горы за пос. Листвянка, единственный на Байкале из серии хромосферных, которые предназначены для регистрации солнечных вспышек и наблюдения крупномасштабной структуры солнечной активности. В дневное время в телескоп просматривается диск Солнца с протуберанцами. С вершины горы открывается красивая круговая панорама Байкала и истока Ангары.

СВЯТО-НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ (40-е гг. XIX в.). Согласно преданию, в начале ХIХ в. русский купец Ксенофонт Серебряков во время плавания через Байкал терпел бедствие. Ему грозила явная гибель. Но не отчаялся он, усердно молился о спасении святому Николаю, покровителю мореплавателей. Свершилось чудо: Ксенофонт увидел самого святого Николая, спешащего ему на помощь!.. В знак глубокой благодарности за чудесное спасение Серебряков дал обет: построить храм в честь великого чудотворца. Строительство было начато в 1846 г. в пос. Никола на берегу Ангары и завершилось после смерти купца его женой Наталией. Церковь дважды переносилась. Первый раз – на берег Байкала, вторично, в 1957 г. в связи со строительством Иркутской ГЭС и последовавшим подъемом воды, – в глубь берега. В настоящее время церковь расположена в 500 м от Байкала в Крестовой пади пос. Листвянка, и в ней совершаются богослужения. Деревянный храм с колокольнями состоит из двух ярусов, такая конструкция в деревянном зодчестве именовалась «восьмерик на четверике». В конце 50-х гг. здание церкви было отреставрировано и укомплектовано иконами из других храмов Иркутска. Среди икон есть памятники середины ХVIII в.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (Чапаева, 76). Создателем и строителем частной картинной галереи является Владимир Пламеневский (1946–2003), поэт, архитектор и художник, член Союза архитекторов России, член Союза российских писателей. Сейчас его дело продолжает брат Алексей Пламеневский. Картинная галерея – только часть задуманного ими культурного центра. Здесь постоянно живут художники, поэты, фотографы, путешественники со всего мира, регулярно проводятся различные экспозиции народного творчества. В выставочном зале площадью 70 м2 представлены работы разных мастеров, основной темой которых является Байкал. Здесь можно приобрести картины, изделия из бересты, книги, ювелирные изделия. В экспозиции представлены работы более 50 художников Сибири.

КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1891 Император Александр III издал указ о начале строительства Транссибирской магистрали.

1 июня 1891 г. во Владивостоке был заложен первый камень в здание будущего уссурийского железнодорожного вокзала. Изыскательские работы по прокладке путей вдоль Московского тракта начались одновременно с двух сторон: из Челябинска и Владивостока.

1893 Император Николай II утверждает мероприятия по изысканию направления Кругобайкальской железной дороги.

1898 (16 августа) Прибытие первого поезда в Иркутск.

1896–1899 Прокладка железной дороги Иркутск – порт Байкал (68 км).

1899–1904 Строительство участка Кругобайкальской железной дороги. Сдача в эксплуатацию 13 октября 1905 г. Западный участок Кругобайкальской железной дороги по берегу Байкала от порта Байкал начали строить в марте 1902 г.

1900–1906 Функционирует байкальская паромная железнодорожная переправа.

1904 Между ст. Байкал и Танхой по льду озера были проложены железнодорожные рельсы, по которым конной тягой перевозили вагоны и паровозы.

1904 (12 сентября) От Слюдянки до станции Байкал прошел первый поезд с министром путей сообщения князем М.И. Хилковым.

1908 (30 августа) В Иркутске в благодарность императору Александру III за принятое им решение о строительстве великой Транссибирской магистрали был открыт памятник с его скульптурой в полный рост.

1956 От Иркутска до Слюдянки построена новая электрифицированная дорога, а старый железнодорожный путь по берегу Ангары затоплен водами Иркутского водохранилища. Кругобайкальская железная дорога в результате превратилась в тупиковую ветку, потеряв стратегическую и экономическую важность. Транзитные поезда прекратили по ней движение.

1982 Иркутский областной исполнительный комитет принял решение о придании КБЖД статуса историко-архитектурного памятника.

1990-е На Кругобайкальской железной дороге открываются туристические базы, и дорога становится музейно-туристическим комплексом.

1995 Указом президента России утвержден «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения», куда в раздел «Памятники градостроительства и архитектуры» включен участок КБЖД от ст. Байкал до ст. Слюдянка.

2003 Организован летний маршрут выходного дня из Иркутска на Байкал – «Кругобайкальская электричка».

2003, октябрь Иркутская городская дума одобрила решение ВСЖД о восстановлении памятника императору Александру III. Бронзовая скульптура высотой 4,95 м была воссоздана и заново отлита в Санкт-Петербурге на комбинате «Скульптура» по проекту скульптора, академика Академии художеств Российской Федерации А.С. Чархина. Заново отлитую фигуру царя Александра III торжественно вернули на пьедестал. Памятник был воссоздан в основном на средства Восточно-Сибирской железной дороги.

Кругобайкальская железная дорога – уникальный памятник инженерного зодчества. 17 марта 1891 г. царь Александр III издал указ о начале строительства Транссибирской магистрали, «повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений».

В начале 1902 г. началось строительство Кругобайкальской железной дороги, возглавил которое инженер Б.У. Савримович (1836–1905). Местных строителей почти не было. На сооружении Кругобайкальской дороги работали вольнонаемные из центральных губерний России, из Забайкалья, Западной Сибири, ссыльные поселенцы, буряты, а также китайцы, тюрки, армяне. Среди каменотесов работали по вольному найму итальянцы и албанцы.

Байкальская железнодорожная переправа, 1906 г.

В самом начале строительства, в 1900 г., на земляных работах восточного участка было занято 2,7 тыс. человек, а в 1903 г. на всем протяжении Кругобайкальской дороги работало до 15 тыс. человек.

При отделке тоннелей часто применялась «циклопная» кладка камня, при ней он не обрабатывался, а подбирался по форме. Специалистами такой кладки были албанцы, но ей быстро научились и русские рабочие. Исключительно сложным и дорогим было обеспечение строительства материалами. Все, кроме камня и леса, требовалось подвозить издалека, даже песка на месте не было. Для подвоза материалов использовали озеро Байкал и временную дорогу длиной более 170 км. На перевозках через озеро в летнее время работали два парохода и баржи строительства, 6 пароходов подрядчиков.

По объему, сложности и стоимости работ западная часть Кругобайкальской железной дороги среди железных дорог всей России не имела себе равных. Общая протяженность путей от порта Байкал до пос. Култука равнялась 81 версте (84 км). На всем протяжении берега здесь тянулись отвесные вертикальные скалы, опускавшиеся в озеро на большую глубину. Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен в основном за 2 года 3 месяца и сдан в эксплуатацию почти на год раньше намеченного срока (чему в значительной степени способствовало начало военных действий на Дальнем Востоке). 30 сентября 1904 г. началось рабочее движение по Кругобайкальской железной дороге (в первом поезде проехал от порта Байкал до Култука министр путей железнодорожного сообщения князь М.И. Хилков), а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение.

По Кругобайкальской железной дороге можно и сегодня проехать с паровозным дымком. Фото А. Шевелева

В честь окончания строительства великой Транссибирской железнодорожной магистрали было решено установить три памятника Александру III, считавшемуся покровителем сибирской стройки. Из трех известных памятников (два других установлены в Санкт-Петербурге в 1909 г. и во Владивостоке в 1912 г.) иркутский появился раньше всех.

Живописная защитная галерея с итальянской подпорной стенкой с арками и зубчатой стеной на 102 км

До 1905 г. поезда ходили до ст. Байкал, а дальше переправлялись на пароме-ледоколе до ст. Мысовой, от нее продолжали следование на восток. Для железнодорожной паромной переправы через Байкал использовались специально изготовленные в Англии паром-ледокол «Байкал» и ледокол «Ангара».

По количеству разного рода работ, приходящихся на 1 км пути, и по трудности их выполнения Кругобайкальская дорога превзошла все построенные рельсовые пути в мире и по праву считается одной из красивейших железных дорог мира. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную, с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40–50 см. На каждый километр пути в среднем израсходовано по одному вагону взрывчатки, произведено земляных работ, по объему сравнимых со строительством Суэцкого канала. На 84-километровом пути в среднем через каждые 150 м располагался железнодорожный объект: тоннель, галерея, мост или линейная выемка.

ИЗ КНИГИ ОРНИТОЛОГА В.В. РЯБЦЕВА «ОРЕЛ-МОГИЛЬНИК – ПТИЦА БАЙКАЛЬСКИХ ЛЕГЕНД»

В погожий солнечный сентябрьский день очень интересно побывать на юго-западном побережье Байкала, в районе старой Кругобайкальской железной дороги. Здесь можно наблюдать интересное явление – массовую осеннюю миграцию хищных птиц. Это единственное в Сибири место, где отмечен данный феномен. За день можно увидеть до двух тысяч пернатых хищников – по сибирским меркам явление чрезвычайное.

Для Кругобайкальской железной дороги были разработаны специальные технические условия. Предусматривалось значительное (в сравнении с остальными участками великого Сибирского пути) усиление дороги: более тяжелые рельсы, только полномерные шпалы, увеличение числа шпал на каждой версте пути.

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено, по инженерному отчету, 424 инженерных сооружения, в том числе 38 тоннелей общей протяженностью 7271 м, 6 величественных мостов, 16 отдельно стоящих галерей, около 280 подпорных стенок различного назначения суммарной протяженностью около 29 км. Фактическая длина тоннелей, с учетом их полной достройки и пристроенных в последующие годы галерей, составляет 9082 м. При проходке тоннелей применяли ручное бурение и пневмоэлектрическое. Строительство их осложняли большой приток воды в ряде тоннелей, оползни и обвалы. Длина тоннелей на Кругобайкальской железной дороге колеблется от 35 до 778 м. Протяженность до 300 м имели 33 тоннеля, остальные 5 – более 300 м. Самые протяженные: Половинный – 778 м, Каторжный – 538 м, Хабартуй – 548 м. В обвалоопасных местах построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи. По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что он соединил разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ он превзошел все существовавшие в России дороги. Кругобайкальская дорога была самым сложным отрезком великого Сибирского пути. Только земляных работ на одну версту здесь пришлось выполнить 65 тыс. куб. м против 13–25 тыс. куб. м на других магистралях. Немало было возведено и искусственных сооружений. Общая стоимость 1 версты дороги составила 257 тыс. руб., тогда как на Западно-Сибирской она была 35 тыс. руб., на Забайкальской – 74 тыс., на Северо-Уссурийской – 65 тыс. руб.

Окончание строительства дороги ознаменовали созданием своеобразного памятника – мраморного вокзала. Его построили на ст. Слюдянка, сложив стены из белого местного мрамора.

В настоящее время участок от ст. Култук до ст. Байкал – тупиковый. После строительства плотины Иркутской ГЭС и затопления участка дороги вдоль р. Ангары новая дорога от Иркутска до Байкала, построенная в 1957 г., прошла по долинам р. Иркута и Олхи до ст. Слюдянка.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НА КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

72 км Порт Байкал (5260 км от Москвы). Пассажирское здание вокзала построено в 1904–1905 гг. Деревянное здание отреставрировано. Над комплексом станции Байкал находится маяк.

76 км Современные наскальные писаницы, конец ХХ в., выполненные в выемке полотна железной дороги, на скалах мыса Зобушка, отдыхавшим здесь профессиональным художником.

77 км 2-путная галерея № 1, открывающая список галерей и тоннелей Кругобайкальской железной дороги.

79 км Туристическая база «Серебряный ключ». Принимает 12 человек. Размещение в 2– и 3-местных номерах. Есть баня, бильярд, теннис. Умывальник в коттедже. Туалет на улице.

80–81 км Здесь находился туристический комплекс «Серебряный ключ» – первая на КБЖД туристическая база. Здания были восстановлены в начале 1990-х годов.

81 км Миниатюрная подпорная стенка в скальной выемке – первое из этих сооружений на КБЖД со стороны станции Байкал.

82–84 км Первые три тоннеля на КБЖД со стороны станции Байкал.

84 км Железнодорожный виадук балочного типа, тоннель и мощная волноприбойная стенка.

87 км Тоннель № 5 с пристроенной к восточному порталу высокой подпорной стенкой.

90 км В пади Каторжанка сохранился каменный карьер, где добывался и обрабатывался камень для строительства. На берегу – руины здания электростанции. В железнодорожной выемке здесь находится одна из самых мощных и высоких подпорных стенок, с двумя наклонными частями из тесаного камня друг над другом.

91 км Толстый мыс, который далеко выступает в озеро. Здесь находится причал для теплохода «Восход», конечный пункт водной экскурсии из пос. Листвянка на КБЖД. По тропе от пирса туристы поднимаются к тоннелю № 8 «Толстый», длиной 343 метра.

97 км Однопутная галерея № 5 «Широкая», протяженностью около 100 м, стоит в стороне от действующей дороги и постепенно зарастает деревьями.

98 км Разъезд Уланово. Туристическая база ВСЖД «Хвойная». Включает в себя спальный комплекс на 12 человек (2– и 3-местное размещение), столовую и русскую баню. Здания отреставрированы и отражают стиль модерн начала ХХ в. Имеется конференц-зал.

99 км На берегу Березовой бухты тоннель № 6 обрывается в воду. Ранее здесь существовал мост протяженностью 123,5 м. Этот однопролетный мост через Березовую бухту глубиной более 27 м был самым крупным на КБЖД. Для его установки применили оригинальное инженерное решение. Поскольку установить промежуточные опоры из-за большой глубины бухты было нельзя, собранный на рельсах мост перебросили с мыса на мыс с помощью лебедок и пяти быков, собранных на баржах. Когда мост лег концами точно на две опоры, баржи были притоплены с помощью песка и выведены из-под моста. В 1911–1914 гг. был построен обводной тоннель № 9, а фермы моста перенесены на Транссибирскую магистраль на р. Выдрино в 1914–1915 гг.

100 км Обводной тоннель № 9, протяженностью около 500 м, с особым оформлением порталов, один из самых красивых на КБЖД. Каждый портал с обеих сторон обрамлен выступающими колоннами. Сложены они бутовым камнем и облицованы горизонтальными рядами «в прикол». Из тоннеля имеются боковые выходы на Березовую бухту, из которых виден портал тоннеля № 6 на обрывистой скале, отвесно уходящей в воду залива.

102 км Живописная защитная галерея с итальянской подпорной стенкой с арками и зубчатой стеной. В долине реки Большой Шумихи на базе небольшого поселка в середине 1990-х гг. открыта туристическая база «Шумиха». Гостевой дом на 14 человек и маленький домик на 6 человек, баня, 2– и 3-местное размещение.

103 км Одна из самых больших, монументальных подпорных стенок из тесаного камня.

104–105 км Белая выемка, расположенная на мысе Ивановском (геологический разрез, образовавшийся при строительстве дороги, тянется на 1,5 км). Выход мрамора с редким сочетанием пород и минералов, здесь обнаружено около 70 минералов, в т. ч. шпинель разнообразной окраски. Объект экскурсий 27-го Международного геологического конгресса. Пройти мимо нее, не заметив, просто невозможно: особенно в солнечный день ее откосы слепят мощным сиянием, мраморное дно не сразу теряется в синеве глубин. Для удобства изучения и осмотра все разведочные выемки и скважины пронумерованы красной краской, любителям же минералогии в последние годы она становится все более известна благодаря наличию многочисленных кристаллов драгоценной шпинели, твердого минерала, достигающих в длину нескольких сантиметров.

106 км Лаборатория нейтринной астрофизики высоких энергий. С 1981 г. в пяти км от берега осуществляются научные эксперименты по глубоководной регистрации нейтрино, мюонов.

109 км Самый длинный и совершенно прямой тоннель № 12 – «Половинный» (778 м). На мысе, который почти на 1,5 км вдается в Байкал, находится уютный галечный пляж с местом для возможного ночлега в палатке. Одно из самых удобных мест для отдыха.

120 км Станция Маритуй – одна из самых крупных на участке. В широкой долине р. Маритуя расположен одноименный поселок, в котором хорошо сохранились деревянные строения начала века.

123 км Два параллельных тоннеля, проведенных в разное время. Обходной тоннель № 18 построен в 1911–1914 гг. Здесь же имеется грандиозная подпорно-одевающая стена многоярусной конструкции и заброшенное полотно с многочисленными подпорными стенками на мысе Киркерей, где любят останавливаться на ночлег туристы.

133 км Птичий базар на 300-метровой скале, зоологический памятник природы, единственное в южной части озера место гнездования серебристой чайки (с мая по август). Для местных жителей прилет на него чаек в мае является верной приметой того, что скоро Байкал освободится ото льда.

134 км База «Таежная» Прибайкальского национального парка. Два домика на 16 мест. 2– и 4-местные номера. Русская баня.

137 км Спортивно-оздоровительная база управления ВСЖД.

138 км Спортивный лагерь «Шарыжалгай».

139 км Крутая Губа, место выхода лыжни с железнодорожного переезда, популярного однодневного лыжного маршрута. Здесь находится один из наиболее красивых виадуков.

144–145 км Долина ручья Хабартуй с разрушенным зданием электростанции. На Хабартуйских мысах имеются удобные места для разбивки палаточных лагерей.

149 км Старая Ангасолка, куда выходит лыжный маршрут по Темной пади со ст. Новая Ангасолка. Каменный арочный виадук «Ангасольский» через реку Ангасолку.

152 км Тоннель № 39 «Киркидайский», последний по счету от порта Байкал.

156 км Пос. Култук.

КАК ПОСЕТИТЬ КРУГОБАЙКАЛЬСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

КРУГОБАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС. Летний однодневный маршрут выходного дня из Иркутска на Кругобайкальскую железную дорогу на электропоезде повышенной комфортности с мягкими креслами: Иркутск – Слюдянка – порт Байкал, водная переправа в Листвянку, откуда автобусом в Иркутск. Маршрут функционирует круглогодично. В поезде имеется бар. По пути следования делаются остановки в самых красивых местах и предусмотрена длительная стоянка на 110-м км, где можно организовать пикник и искупаться в озере. В зимний период маршрут обслуживает дизельный поезд.

Один из 38 тоннелей на Кругобайкальской железной дороге

Отправление из Иркутска в субботу и среду в 08.05, прибытие в порт Байкал – в 19.20. Отправление из порта Байкал – в четверг и воскресенье в 11.35, прибытие в Иркутск – в 21.50.

БАЙКАЛЬСКИЙ КРУИЗ. Двухдневное путешествие в туристическом ретро-поезде с паровозом. В состав поезда включены купейные вагоны и СВ. Ночевка осуществляется в вагонах поезда, горячее питание предоставляется в вагоне-ресторане. В пути следования поезд делает остановки для экскурсий на ст. Киркирей, 140-м км, в Маритуе, порту Байкал.

ЭКСКУРСИЯ НА САМОХОДНОМ ВАГОНЕ ПО КБЖД. Условия: аренда самоходного крытого вагона на 40 человек, обслуживает 1 машинист. Экскурсии на нем проводятся круглогодично, максимальная скорость движения – 40–45 км/ч, возможны остановки в любом месте дороги по желанию заказчика. По предварительной заявке предоставляется для сопровождения профессиональный гид-переводчик.

Гостевые комплексы «Серебряный ключ», «Хвойная», «Шумиха» расположены в нескольких километрах друг от друга. Все дома выполнены из натурального дерева, и их интерьеры воссоздают атмосферу начала ХХ в., когда подобные привокзальные строения работали на Кругобайкальской железной дороге.

ЛЫЖНАЯ ЭКСКУРСИЯ. Переезд – Крутая Губа – Старая Ангасолка – ост. Темная падь с выходом на Крутую Губу (24 км, 1 день). Маршрут к Байкалу начинается от ст. Переезд, до которой удобно добираться на электричке из Иркутска.

Начало лыжни находится слева по ходу движения электрички из Иркутска. Живописный путь проходит по укатанной лыжне (13 км) вниз по долине реки Большой Крутой Губы до Байкала и занимает 2 ч. Профиль лыжни спокойный, крутых подъемов и спусков нет. Затем можно двигаться по льду Байкала вдоль побережья и подняться по крутой тропе (2–3 км) вдоль р. Правой Ангасолки до остановки электрички Темная падь. Общая протяженность маршрута 24 км. Подготовленные лыжники могут продолжить свой маршрут по льду озера до пос. Култука (ост. Чертова Гора) или до ст. Слюдянка.

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ИЗ ИРКУТСКА

Время в пути от Иркутска до Слюдянки – 3 ч 10 мин. Расписание может изменяться.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА ПО КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Время в пути от Слюдянки до порта Байкал – 6 часов.

ВОДНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Большинство водных путешествий по Байкалу начинаются из пос. Листвянка и возможны с мая по декабрь. Навигация рейсовых пассажирских судов по Байкалу начинается с 12–15 июня и заканчивается в начале сентября. Во время летней навигации можно совершить водное путешествие на рейсовом теплоходе «Баргузин» в бухту Песчаную, МРС (Сахюрта), пос. Хужир на Малом Море, пос. Усть-Баргузин. На теплоходе «Восход» – в пос. Большие Коты и на Кругобайкальскую железную дорогу. Каждый маршрут плавания на арендуемом судне разрабатывается индивидуально и зависит от интересов и желания туристов. В маршрут, как правило, включается посещение наиболее живописных и значительных географических объектов побережья и памятников природы. Довольно часто туристы-водники, приезжающие издалека, не учитывают сурового нрава озера и его характеристики как одного из самых штормовых озер планеты. Попытки пройти вдоль берега на байдарках, утлых самодельных катамаранах, хотя и имеют место, сопряжены с большим риском. Собираясь в такое путешествие, надо обязательно учитывать возможность внезапного шквального ветра, холодную байкальскую воду, в которой человеку невозможно долго продержаться на плаву, своеобразный байкальский берег, имеющий скалистые участки на большом протяжении без мест отстоя и даже прибрежного пляжа.

Наиболее опасными для плавания судов являются центральная часть озера между островами Ольхон и Большой Ушканий и южная часть Малого Моря. В этих районах нередко отмечаются толчея с высотой волн 5,5 м и внезапные порывы сильного ветра.

Лучше всего путешествовать по воде в июле – начале августа, когда стоит устойчивая солнечная погода, водная гладь спокойна и вода в мелководных заливах прогревается до +20, +22 °C, в теплых заливах можно купаться и загорать. Приблизительно со второй половины августа на Байкале заметно холодает, шторма происходят чаще и длятся дольше. Купаться в заливах становится холодно, и во время путешествий уже приходится надевать теплые куртки. В конце сентября на берегах начинает интенсивно желтеть лес, достигая разнообразия красок в первых числах октября. В конце навигации (декабрь) возможно обледенение судов и внезапное замерзание мелководных заливов.

ИСТОРИЯ СУДОХОДСТВА НА ОЗЕРЕ

1738 На Байкале спущен на воду первый военный бот с парусом (мастер-корабельщик Козлов).

1754 Указ Сената о назначении в Иркутск особой адмиралтейской команды и предписание Иркутской канцелярии «для плавания через Байкал сыскать два прочных судна».

1763 В Иркутске подмастерье Попов и мастер Лапин заложили два бота. Один из них назвали «Кузьма-святогорец», другой – «Борис и Глеб».

1839 Прекращение казенного судоходства по Байкалу и передача его судов в частные руки. Со времени возникновения регулярного судоходства на Байкале было построено 23 больших парусных судна. Самым большим был построенный в 1826 г. транспорт «Ермак». Его длина составляла 30 м.

1844 Организация Байкальского пароходства купцом Н. Мясниковым. На Байкал выведены первые пароходы «Император Николай I» и «Наследник цесаревич». Судно «Император Николай I» сгорело вскоре после спуска на воду.

Первый пароход на Байкале «Наследник цесаревич»

1860 «Наследник цесаревич» был раздавлен льдами и затонул. После гибели первенцев байкальского флота срочно были построены еще два судна – «Граф Муравьев» и «Бенардаки».

1875 Император Александр II утвердил положение о почтово-пассажирском и буксирном пароходстве на Байкале. В его состав были включены пароходы «Генерал Корсаков» и «Генерал Синельников», 4 буксирных парусника, 2 баркаса и 12 лодок.

1883 Гибель шхуны «Первенец», которая в ветер под косыми парусами ходила быстрее пароходов. Близ Ушканьих островов в туман шхуна наткнулась на мель.

1883 Пароход «Платон» с пассажирами на середине Байкала попал в сильнейший шторм. Утром его вынесло к Голоустному. Ему на помощь пришел из Лиственничного пароход «Дмитрий» с железным корпусом, принадлежавший Байкальскому пароходству.

1886 (14 ноября) На воду спущен второй винтовой пароход «Иннокентий», имеющий железный корпус.

1888 Из-за непогоды получил большую пробоину в борту и затонул пароход «Николай».

1893 Император Николай II утверждает мероприятия по установлению регулярного пароходного сообщения на Байкале и изыскания по направлению Кругобайкальской железной дороги.

1895 Для устройства переправы через Байкал русское правительство принимает решение о строительстве специального парома-ледокола. Заказ на его изготовление получает английская фирма «В.Г. Армстронг, Витворт и K°».

1898 (15 января) На судоверфи в с. Лиственничном под руководством судостроителя В.А. Заблодского началась сборка парома-ледокола «Байкал».

1899 (17 июня) Спуск на воду парома-ледокола «Байкал», второго в мире по размерам в то время.

1900 (25 июля) Спуск на воду ледокола «Ангара». Учреждение государственной железнодорожной переправы, совершаемой на пароме-ледоколе «Байкал» и ледоколе «Ангара» зимой – между портом Байкал и Танхоем (41 км), летом – между портом Байкал и ст. Мысовской (г. Бабушкин, 75 км).

1901 Произошла самая крупная трагедия на Байкале. В сильный шторм в Малом Море разбилось в щепки о скалы мыса Кобылья Голова судно «Потапов», погибло 176 человек. Пароход «Яков», следуя из Верхнеангарска, вел на буксире три судна: «Потапов», «Могилев» и «Шипунов». Судно «Могилев» было выброшено на берег, судно «Шипунов» удержалось на якоре, судно «Потапов» разбилось.

1918, август Паром-ледокол «Байкал» был расстрелян из пушек белочехами у ст. Мысовой. Все деревянные надстройки и палуба сгорели.

1932 Построен траулер «Комсомолец», переоборудован под пассажирский в 1950 г. До 1982 г. осуществлял регулярные пассажирские перевозки по озеру. Туристы 70-х гг. помнят, как на палубе этого парохода можно было устанавливать палатки и путешествовать по озеру с дешевым палубным билетом.

1933 Построен траулер «Коммунист». В 1934 г. построены лихтеры «Р. Люксембург», «К. Цеткин», «Н. Крупская», «Капитан Воронин».

Пароход «Комсомолец», с 1960 по 1980 г. осуществлявший регулярные пассажирские перевозки по озеру

1962 На заводе «Ленинская кузница» в г. Киеве построено судно «Г.Ю. Верещагин», ставшее самым крупным исследовательским судном на Байкале. Его водоизмещение – 560 т, длина – 43,6 м, ширина палубы – 7,8 м.

1967–1980 Для транспортировки грузов в Нижнеангарск, под строительство БАМа, построены и спущены на воду десятки барж и буксирных судов. В их числе теплоходы «Севан», «Зайсан», «Байкал», «Балхаш», «Байкал». На эти годы приходятся самые большие грузовые перевозки по Байкалу.

1990 Решением Иркутского облисполкома было предложено поставить ледокол «Ангара» на вечную стоянку в Иркутском водохранилище и создать на нем музей боевой и революционной славы. 5 ноября 1990 г. отреставрированное судно заняло свое место у специального пирса в микрорайоне Солнечном.

2003 Буксирное судно «Севан» переоборудовано в круизное судно «Николай Ерощенко» и в августе совершило свой первый круизный рейс по Байкалу.

2007 Флагманом байкальского флота становится круизное судно «Империя». Для его строительства использован стальной корпус теплохода «Балхаш».

В 1643 г. русские казаки впервые вышли на берег Байкала и столкнулись с необходимостью постройки судов для дальнейшего продвижения по озеру. Первыми деревянными судами стали срубленные русскими казаками щитики (лодки больших размеров из просмоленных досок) и один коч (одномачтовое поморское судно с парусом). До прихода русских парус на Байкале не применяли, буряты плавали на легких лодках, сшитых из нерпичьей кожи, эвенки – на выдолбленных из цельного бревна. До организации Байкальского пароходства в 1844 г. на озере не было крупных судов. Перевозка грузов через Байкал была рискованным делом. Частные дощаники с одним парусом переходили озеро за 10–15 часов. Зимой обозы купцов шли по льду Байкала, летом грузы перевозились на утлых суденышках. В 1758 году директор Кяхтинской таможни Пятов оставил запись: «На Байкал-озере судов никаких не было, кроме одного малого бота, для чего купцы принуждены были переправлять свои грузы на дощаниках, которые плавают по рекам, и от случившихся штормов теряли многие свои товары...»

Первые суда на Байкале были деревянные боты и шхуны. Старинная открытка из коллекции Ю. Мильвита

С 1738 года грузовые перевозки и почтовое сообщение по Байкалу осуществлялись на казенных судах с военной командой. Стоимость военных судов и содержание адмиралтейства в Иркутске обходились казне чрезвычайно дорого, поэтому казенное судоходство в 1839 г. было прекращено и передано частным судовладельцам.

Колесный пароход «Бурят» с металлическим корпусом

Развитию частного судоходства на озере способствовали рыбный промысел и кяхтинская пограничная торговля, перевозку торговых грузов необходимо было осуществлять через Байкал.

К концу XIX в. у частных судовладельцев имелось более 20 судов, большинство – деревянные, такие как «Феодосий», «Граф Муравьев», «Александр Невский», «Михаил», «Серафим», но были и суда с металлическими корпусами: «Бурят», «Таразан», «Сибиряк», «Монгол» и др.^[13] В 1902 г. все пристани и суда перешли во владение частной компании «Потапов и компания». Деревянные суда к 1920 г. все сгнили, и после революции никто на них не ходил, а суда с металлическими корпусами еще долгое время работали на реках Ангаре и Селенге.

С 1932 г. началась деятельность Байкалстроя, тогда были построены 4 паровых судна: «Комсомолец», «Коммунист», «Воронин», «Дзержинский», три тысячетонных металлических лихтера и 15 деревянных барж.

ПАРОМ-ЛЕДОКОЛ «БАЙКАЛ». Легендарный паром-ледокол «Байкал» во время постройки в 1890 г. считался вторым в мире по размерам и грузоподъемности среди ледокольных судов и поэтому являлся национальной гордостью английских судостроителей. По свидетельству английского историка М. Стюарта, в Англии существует специальный музей истории проекта мирового масштаба и строительства этого плавучего гиганта. К сожалению, в Иркутске подобного музея, рассказывающего о судьбе знаменитого парома-ледокола и истории судоходства на Байкале, нет. Не сумели сохранить память о легендарном ледоколе ни в Восточно-Сибирском речном пароходстве, ни в музее на ледоколе «Ангара», стоящем сейчас на вечной стоянке в заливе у микрорайона Солнечного. Исторические реликвии, переданные из частных коллекций в музей судоходства, существовавший ранее на борту ледокола «Ангара», из экспозиции убрали. Часть из них оказалась упрятанной в запасники Иркутского краеведческого музея, другая – растворилась без следа. О трагической судьбе ледокола «Байкал» нет даже единого мнения среди краеведов. По свидетельствам одних – сгоревший ледокол затонул и, подобно «Титанику», покоится в байкальских глубинах напротив ст. Мысовой, по другим – был разрезан на металлолом то ли в 30-х гг. прошлого века, то ли в годы Великой Отечественной войны, когда для танков не хватало металла. Противоречивые рассказы о судьбе ледокола после его гибели вдохновили дайверов даже на подводные поиски затонувшего судна-гиганта, по своим размерам превзошедшего все известные ныне суда на Байкале. Достаточно отметить, что флагманы современного байкальского флота: трехпалубные круизные суда «Империя» и «Николай Ерощенко» – в 1,5 раза меньше легендарного ледокола «Байкал», а хорошо известный иркутянам ледокол «Ангара» был лишь вспомогательным судном для него и смотрелся рядом с ним в два раза меньше. Что и когда на самом деле произошло со сгоревшим легендарным ледоколом?

Сборка парома-ледокола «Байкал» на судоверфи в с. Лиственничном, старинное фото 1899 г.

К 1900 г. Сибирская железнодорожная магистраль к великому Тихому океану еще не была закончена, сквозного движения поездов не существовало. Поезда ходили из Петербурга до Иркутска, а из Владивостока до Мысовой. Чтобы ликвидировать разрыв Транссиба, министр финансов С.Ю. Витте в 1893 г. предложил обсудить вопрос устройства пароходной переправы через Байкал. В 1895 г. для этого русское правительство принимает решение о строительстве специального парома-ледокола. Для заказа ледокола провели торги, в которых приняли участие 12 отечественных и иностранных заводов. Заказ на изготовление парома-ледокола «Байкал» получает английская фирма «Сэр В.Г. Армстронг, Витворт и K°», находящаяся в Ньюкасле. Завод Армстронга обязался построить паром-ледокол за 79 890 фунтов стерлингов. Уже к июлю 1896 года все главные части корпуса были изготовлены, пригнаны и собраны на месте. После постройки и испытания в проливе Ла-Манш судно было разобрано. 16 июля 1896 г. ледокол в разобранном виде прибыл в Петербург, затем по железной дороге в Красноярск, далее на баржах по рекам Енисею и Ангаре, часть его деталей гужевым транспортом в разобранном виде притащили в село Лиственничное, где была произведена повторная сборка судна на судоверфи. Из 1,7 тыс. т различных частей ледокола около 600 т были доставлены на лошадях по Московскому тракту из города Канска в село Лиственничное. Наиболее сложным оказался участок перевозки по Ангаре через Падунский порог. Для преодоления самого тяжелого ангарского порога была построена обходная железная дорога длиной 2,5 км. Около 1,7 тыс. т частей парома-ледокола с огромными усилиями перегружались с барж в вагоны и после обхода порога по временной железнодорожной ветке – обратно в баржи. Сборка ледокола началась на специально построенном стапеле в селе Лиственничном 15 января 1898 г. На сборке ледокола работало до 420 человек ежедневно. Основная масса судосборщиков была привезена из Петербурга. Спущен на воду паром-ледокол «Байкал» был 17 июня 1899 г. На торжественном спуске присутствовали, как сообщается в «Восточном обозрении» (№ 126 за 1899 г.), архиепископ Тихон, генерал-губернатор, иркутский городской голова, начальствующие лица и много публики. Администрация железной дороги и заинтересованное купечество не поскупились на бесплатное угощение. Пили, по старинному обычаю, ковшами, прямо из бочек, выставленных на берегу. 25 июня из Петербурга пришла телеграмма от государя императора, в коей он высочайше повелел именовать новое судно «Байкалом».

Ледокол «Байкал» на льду. Из коллекции иркутского антиквара С. Снарского

Корпус судна был выполнен из лучшей сименс-мартеновской стали. Дно двойное, как у тяжелых военных кораблей. Шпангоуты внутри ледокола размещались часто, и вдоль ватерлинии по корпусу шел широкий пояс из стальных листов толщиной до 25 мм. При проектировании учитывался опыт строительства доктором Нансеном знаменитого «Фрама», благополучно перезимовавшего среди полярных льдов. Длина «Байкала» – 88,4 м, ширина – 15,5 м, водоизмещение – 4200 т, каюты для 200 пассажиров. На трех железнодорожных путях парома размещались 25 двухосных вагонов с грузом и паровоз, в трюмах – 850 т грузов. Судно обслуживала команда из 200 человек, в том числе 21 машинист паровых котлов. Вся команда носила железнодорожную форму. На судне было установлено 16 паровых котлов, было 4 кочегарки, одновременно на вахту заступали 16 кочегаров. На ледоколе имелся богато обставленный «Царский салон», по свидетельству помощника капитана Ф.Ф. Басалова, в нем были даже позолоченные столовые сервизы. Расстояние от ст. Байкал до ст. Мысовой (75 км) паром преодолевал за 4,5 часа. Скорость его достигала 22 км/час. Он мог взламывать 1,5-метровый лед. Когда лед позволил работать ледоколам, в военное время на пароме перевозили одновременно 2500 человек и 250 лошадей. О легендарном пароме-ледоколе «Байкал» в «Путеводителе по великой Сибирской железной дороге 1901–1902 гг.» написано: «Ледокол построен из стали прочной конструкции. На ледоколе поставлено 3 машины тройного расширения с общей силой 3750 индикаторных сил; 2 машины помещаются в корме и разделены продольною водонепроницаемою переборкою, эти машины служат для приведения в движение ледокола, одна машина помещается в носовой части и служит для вращения носового винта, способствующего ледоколу ломать лед. Паром-ледокол несколько напоминает собой знаменитый «Фрам» Нансена, отличаясь носовой и кормовой частями, рассчитанными на ломку льда при движении, как передним, так и задним ходами».

В течение 18 лет паром-ледокол «Байкал» и ледокол «Ангара» исправно несли свою службу. В исторических документах сохранились впечатляющие цифры. С 1900 по 1909 г. ледоколы осуществили перевозку 1 460 998 человек, животных – 188 838, паровозов – 1864 шт., вагонов классных разных – 2434, груженых товарных вагонов – 100 984, воинских повозок – 8935. Навигация открывалась в апреле, заканчивалась в середине января. За всю свою историю ледокол «Байкал» только в январе 1904 г., когда морозы достигли 42–45°, не смог побороть толстый байкальский лед и простоял в порту, зажатый льдами.

Погрузка солдат царской армии в русско-японскую войну на ледокол «Байкал» для переправы через озеро. Из коллекции Р. Берестенева

Перекатка конной тягой груженых вагонов по льду через Байкал, 1904 г. Из коллекции Р. Берестенева

В годы Гражданской войны все имеющиеся суда вошли в красногвардейскую Байкальскую флотилию. На носовую часть ледокола «Байкал» установили 6-дюймовую пушку и отправили совместно с рейдово-маневренным пароходом «Кругобайкалец» курсировать вдоль линии железной дороги. Последний свой бой паром-ледокол принял на рейде у ст. Мысовой. 16 августа 1918 г. он был расстрелян из пушек белочехами с захваченного ими почтово-пассажирского колесного парохода «Феодосий», который буксировал баржи с установленными на них пушками. Пароход «Феодосий» был захвачен чехами в Лиственничном. Он стоял в ремонте с разобранной машиной. Чехи заставили собрать и вооружить «Феодосий». Отремонтированный пароход взял под борт две баржи с установленными на них орудиями и пошел в Мысовую, где у пирса стоял ледокол «Байкал». К станции Мысовой он подходил не со стороны порта Байкал, а со стороны Нижнеангарска, откуда ждали пароход «Лейтенант Малыгин» (после революции – «Шмидт»), за который и было принято подходящее судно. Эта роковая ошибка стала гибельной для ледокола. «Феодосий» с буксируемыми баржами с орудиями приблизился на расстояние пушечного выстрела, прежде чем на «Байкале» спохватились и попытались отойти от пирса и развернуть судно с пушкой на носу к нападавшим. Однако уже после первого залпа один из снарядов попал в керосиновый бак, установленный на спардеке у трубы, и пожар охватил деревянную обшивку. После очередного попадания заклинило рулевое управление, и ледокол превратился в неподвижную мишень для белочехов. На «Байкале» началась паника, вся команда сбежала на пристань, машинная команда открыла кингстоны. Паром затонул по главную палубу, сев на мель, но деревянная палуба с надстройками продолжала выгорать. Вместе с ледоколом сгорела почти вся деревянная пристань. Пароход «Феодосий» еще около двух часов обстреливал станцию и пристань, после чего ушел в Лиственничное. По свидетельству очевидцев, из разбитых иллюминаторов «Байкала» валил густой дым, и судно горело ярким пламенем. На ледоколе находилось 12 вагонов с продовольствием и военным снаряжением, 64 бочки смазочных и горючих материалов, вторая палуба была заполнена огромным запасом каменного угля (60 тыс. пудов), на носу судна лежали снаряды и гранаты. В воспоминаниях красногвардейца А.А. Авдеева последние часы жизни ледокола были такими: «Сухой, как порох, горит пароход, рвутся оставшиеся на носу снаряды и гранаты, как сухие орехи, лопаются патроны, еще более усиливая силу огня. Самопроизвольно гудит гудок, напоминая рев лесного зверя. По коже пробегает мороз от этого жуткого зрелища». «Байкал» долго выгорал, продолжалось это несколько дней, после чего выгоревший дотла остов остался в полузатопленном состоянии на мели. Механик ледокола С. Солонцев вспоминает: «Команда спаслась кто как мог, а ледокол горел несколько дней и затонул недалеко от пристани». До октября 1918 г. его остов находился на мелководье вблизи берега. Железный остов обгоревшего ледокола был отбуксирован «Ангарой» в порт Байкал, где он простоял до 1928 г. Затем его разрезали автогеном на куски и отправили на уральские заводы на переплавку. По другому рассказу, долгие годы, вплоть до начала Великой Отечественной войны, останки 100-метрового гиганта возвышались над уровнем воды на отмели у ст. Мысовой. В дни Сталинградской битвы, когда ощущалась острая нужда в металле, выступающие из воды металлические конструкции ледокола разрезали автогеном и отправили на переплавку. А нижний остов корпуса «Байкала» до сих пор покоится на дне озера. Упоминание о том, что флагман байкальского флота находится на дне, можно встретить в книге краеведа, директора музея г. Бабушкина А.М. Шеиной «История города Мысовска»: «Есть сведения, что еще до войны велись работы по подъему ледокола, но был ли он поднят или до сих пор покоится на дне Байкала – неизвестно». Противоречия в рассказах о судьбе парома-ледокола «Байкал» удалось разрешить лишь недавно. В коллекции иркутского антиквара С.А. Снарского обнаружилась любительская старинная фотография выгоревшего дотла флагмана байкальского флота, на которой отчетливо видно, что остов судна оставался на плаву после пожара, а следовательно, не затонул напротив ст. Мысовой, как об этом писали раньше местные краеведы. Корпус судна был выполнен из кованой сименс-мартеновской стали, собранный из стальных двадцатимиллиметровых листов, он имел двойную обшивку, поэтому остался цел и невредим после пожара. В трюме ледокола имелись водонепроницаемые переборки, которые обеспечивали плавучесть судна на случай получения пробоин.

Уникальная фотография полностью выгоревшего и незатонувшего ледокола «Байкал», сделанная неизвестным фотографом после гибели судна. Из коллекции иркутского антиквара С. Снарского

О судьбе легендарного парома в своих воспоминаниях рассказывает капитан ледокола «Ангара» Г.В. Лазо, он пишет: «После того как закончилась гражданская война, из сгоревшего ледокола «Байкал» откачали воду, и ледокол «Ангара» совместно с пароходом «Лейтенант Малыгин» привели его в порт Байкал. В порту он стоял до 1926 г. Не один раз я его осматривал. С виду он был нормальным, только упала у него одна труба и один раструб, но внутри вся деревянная надстройка была сгоревшей. Котлы и машины были целые. В то время порт входил в состав Байкало-Селенгинского пароходства, начальником был Невский, главным инженером – Тарасов. Вопрос стоял о продаже ледокола «Байкал» в утиль в Уралметалторг в Челябинский тракторный завод и о закрытии судоверфи в Лиственничном. Много было бурных собраний рабочих, протестовавших против закрытия завода, но начальство настояло на своем. Ледокол «Байкал» изрезали на металлолом, сколько можно было – обрезали в порту Байкал, потом перевели работы в Лиственничное. Подтаскивали на берег и резали в утиль. Закончили резку в 1930 г. Также начальство решило закрыть судостроительный завод. Все станки разбивали молотками, кувалдами и отправляли в утиль. В порт Байкал в 1928 г. была перевезена лишь слесарная мастерская. От судостроительного завода в Лиственничном осталось только одно кирпичное здание с кочегаркой.

Когда раскрыли промпартию, то установили, что начальник пароходства Невский и главный инженер Тарасов были членами промпартии, их судили, дали по 5 лет, а завода не стало с его первоклассными станками, которые все переломали на утиль».

Ледокол «Байкал» был разрезан на металлолом в порту Байкал, а его 4 котла долгие годы еще использовались на старом кожевенном заводе и в котельной грузового автопредприятия № 2 в Иркутске. О разрезке ледокола в Лиственничном сохранилась лишь одна фотография, которая находится в фондах Иркутского краеведческого музея, а от самого судна только корабельные часы, которые сейчас хранятся в частной коллекции.

ЛЕДОКОЛ «АНГАРА». В 1900 г. на помощь «Байкалу» пришел второй ледокол – «Ангара», перевозивший 160 пассажиров и около 250 т груза. Он использовался главным образом для перевозки через озеро пассажиров и предназначался для вспомогательных функций при совместном плавании с паромом-ледоколом «Байкал». Ледокол «Ангара» дожил до наших дней: решением Иркутского обкома ВЛКСМ было предложено поставить его на вечную стоянку в Иркутском водохранилище и создать на нем музей боевой и революционной славы. 5 ноября 1990 г. отреставрированное судно встало на почетную вечную стоянку у специального пирса в микрорайоне Солнечном в Иркутске. Ледокол «Ангара» – единственный из первых судов ледокольного типа, сохранившийся в России до наших дней. Заказ на постройку судна по типу одного из американских ледоколов, работающих на озере Эри, был оформлен российским правительством в конце 1898 г. на английской корабельной фирме «Сэр В.Г. Армстронг, Витворт и Кo» в Ньюкасле.

Ледокол «Ангара». Из коллекции С. Снарского

Ледокол в разобранном виде был доставлен в пос. Лиственничное, где в период с 18 июля 1899 г. по 25 июля 1900 г. производилась его сборка. Технические данные корабля: длина – 60 м, ширина – 10,5 м, высота от киля до палубы в центре – 7,5 м, водоизмещение – 1400 т. «Ангара» могла перевозить 160 человек и 10 вагонов груза. Во время Русско-японской войны ледокол перевозил до 1000 человек за один рейс. Для пассажиров 1-го и 2-го классов были оборудованы каюты на 60 мест. Помещение 3-го класса на 100 мест располагалось в кормовой части ледокола. Для размещения груза и багажа имелись два трюма емкостью 653 м3 и грузоподъемностью 250 т. Корпус ледокола – стальной, клепаный, толщина ледового пояса – 25 мм.

До ввода в эксплуатацию Кругобайкальской железной дороги в 1905 г. «Ангара» вместе с паромом-ледоколом «Байкал» ежедневно совершали по 2 рейса через Байкал. Навигация у ледоколов начиналась обычно во второй половине апреля и заканчивалась в середине января следующего года. В течение трех зимних месяцев переправа через Байкал осуществлялась по льду на лошадях. В состав железнодорожной переправы, кроме ледоколов, входили также колесный пароход «Лейтенант Шмидт» с грузовым трюмом на 40 т. Построен он был в Англии и доставлен на Байкал через Енисей и Ангару в собранном виде. Четвертым судном железнодорожной переправы служил «Кругобайкалец», построенный в Финляндии в городе Або и доставленный в с. Лиственничное в разобранном виде.

История ледокола драматична. С 1907 до 1917 г. ледокол «Ангара» стоял на приколе, паром «Байкал» работал один. В 1918 г. ледокол был вооружен двумя 6-дюймовыми пушками и четырьмя пулеметами и принял участие в сражениях с белочехами. Позднее «Ангара» была вооружена четырьмя морскими дальнобойными орудиями и стала флагманом Байкальского отряда боевых судов в 1918–1922 гг. Первый раз ледокол «Ангара» тонул в декабре 1928 г., сев на банку мыса Орлова между полуостровом Святой Нос и Ушканьими островами и получив серьезную 6-метровую пробоину в корпусе. Котельное отделение было затоплено, котлы погасли. Вода попала также в кормовой и носовой трюмы, находиться можно было только в верхних пассажирских помещениях и салоне, все нижние помещения оказались залитыми водой. На помощь полузатопленному судну вызвали пароход «Кругобайкалец» с опытными водолазами на борту. Пробоину заделали, откачали воду и отбуксировали ледокол «Ангару» в Чивыркуйский залив, где она осталась зимовать. Пробоину за зиму надежно зацементировали, и с этой заделанной пробоиной ледокол ходил еще две навигации. Капитально отремонтировать корпус судна и надежно заварить пробоину удалось только зимой 1931/32 г. Еще один капитальный ремонт был произведен в 1959–1960 гг. С 1963 г. судно перестало использоваться и в 1967 г. было заведено на стоянку в Иркутское водохранилище. Второй и третий раз ледокол тонул в 70—80-х гг. в Иркутском водохранилище, оставшись без хозяина и без присмотра. В затопленном состоянии он находился до 1988 г.

В 1987 г. было принято решение Иркутского облисполкома о создании на судне музея, но лишь в 1988 г. начались работы по его подъему и реставрации. В 1991 г. на ледоколе, навечно пришвартованном у причала в микрорайоне Солнечном г. Иркутска, была открыта экспозиция об истории «Ангары». В 2000 г. судно передано в бессрочное пользование Иркутскому отделению всероссийского общества по охране памятников истории и культуры.

ВЫБИРАЕМ КАТЕР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Выбор катера для круиза – ответственное дело. Большая часть водного путешествия проходит в кубрике и на палубе, и от компании, чистоты и сервиса на судне во многом зависят хорошие впечатления от отдыха. Для того чтобы проплыть вокруг всего озера, это около 2000 км, требуется от 2 до 4 недель, но обычно путешествие ограничивается 3–5 днями. Особенностью круизов являются длительное пребывание на судне вдали от суши и возможность высадки на побережье только в тех местах, куда может подойти катер. Во время шторма до мест безопасного отстоя судну иногда приходится идти несколько часов при сильной, изматывающей пассажиров качке. Ежегодно в конце мая, при переходе от весны к лету, на озере наблюдается штормовая погода с силой ветра до 25–30 м/с. Особенно опасен внезапный сильный западный ветер, носящий название горная, буквально за минуты вспенивающий спокойную озерную гладь. Такие же жестокие штормы часто возникают в конце сентября и продолжаются до декабря. Высота волн при этом может достигать 4–5 м. Особенностью байкальской волны в отличие от пологой океанской является ее крутизна (до 22°). Идти по такой волне из-за сильной качки судна неприятно и небезопасно (ограничение у катера типа «Ярославец» по волне – до 2 м). Считается, что всего легче переносить сильную качку в передней каюте, где амплитуда колебаний большая.

Катер типа «Ярославец» – наиболее распространенное судно на Байкале

Высадка туристов на берег

Как правило, для водного путешествия арендуется наиболее распространенный на Байкале катер проекта 376 типа «Ярославец». Он выпускается Сосновским заводом с 1948 г. и первоначально предназначался для военных флотилий – Дунайской, Каспийской и Волжской. До сих пор компоновка его не изменялась, даже фундамент под носовую пушку сохранен при выпуске современных «Ярославцев». С завода они выходят с фанерной внутренней обшивкой, и каждый новый владелец переоборудует катер по своему вкусу. По типовому проекту на судне имеются 3 кубрика по 4 места в каждом, отдельный камбуз с газовой плитой, но нет душа. Удобства для пассажиров в виде горячего душа, сауны, тента от ветра и солнца на корме имеются не на всех катерах, а только на переоборудованных для перевозки туристов. На таких судах, как правило, расширяется рубка для спальных мест команды. Только на первый взгляд все «Ярославцы» кажутся одинаковыми, на самом деле они бывают разных классов – «Морской» и «Озерный», соответственно у них различные ветровые ограничения и судоходные характеристики. Катера класса «М» (морской) имеют ограничения по ветровому режиму до 12 м/с, по высоте волны – до 2 м, катера класса «О» (озерный) по высоте волны – до 1,2 м. Скорость катера – 18 км/ч. Еще выпускается класс «Фламинго» для военных, он мощнее в 2 раза и имеет современную радарную установку.

На начало летней навигации 2007 г., по данным Восточно-Сибирского управления государственного речного надзора, на озере Байкал официально зарегистрировано 272 судна, из них пассажирских – 20, прогулочных и разъездных – 145. Без регистрации эксплуатируются еще примерно 30 % маломерного флота и все новые катера иностранного производства. Количество судов на Байкале ежегодно увеличивается, за последние пять лет байкальский флот вырос на 50 единиц. Наибольшая часть кораблей находится на Иркутском водохранилище и в пос. Листвянка, и несколько десятков судов – в Северобайкальске и пос. Усть-Баргузине. Наиболее распространенным на Байкале остается катер проекта 376 типа «Ярославец». Не все из них находятся в исправном состоянии, имеют локатор и радиостанцию. Только около половины из них имеют право выхода в Байкал и оборудованы для перевозки пассажиров. Первоначальная планировка кубриков на катере не была рассчитана на удобства и комфорт при перевозке туристов. Крутые трапы, узкие проходы и маленькие иллюминаторы не все минусы этого судна. Двигатель работает с сильным шумом, что создает дискомфорт для пассажиров, особенно при движении ночью. Центральный кубрик совмещен с камбузом, отчего в нем всегда жарче и многолюднее. Тем не менее именно эти корабли, переоборудованные для перевозки пассажиров, уже в течение полувека обеспечивают основную перевозку туристических групп. Главное их преимущество перед большими судами – возможность практически в любом месте высадить людей на берег.

Путешествие до бухты Песчаной на таком катере можно совершить за 1–2 дня, до Малого Моря – 2–3 дня, до Чивыркуйского залива и Ушканьих островов – 5 дней, до Баргузинского заповедника и северной части Байкала лучше всего планировать 7–8 дней.

Важно, чтобы капитан или сопровождающий гид хорошо знали побережье, основные достопримечательности и подходы к берегу. Иначе может получиться так, что самое интересное вы просто не увидите. Для подхода к заповедным местам и высадки на берег необходимо иметь разрешения от дирекции заповедников. Для посещения лежбища нерпы на Ушканьих островах – разрешение Забайкальского национального парка. Для безопасности плавания на судне должны быть исправный локатор и радиостанция для получения прогнозов погоды, спасательная надувная лодка или моторка. При аренде катера нелишним будет поинтересоваться наличием генератора переменного тока, холодильника, посмотреть на состояние посуды и оговорить перечень загружаемых продуктов на время круиза (докупить на севере Байкала негде).

Кроме катеров типа «Ярославец», можно арендовать яхты в «Гранд-Байкале» – «Ирэн» и «Энергия» на 6 человек, стоимость их аренды несколько ниже, или современный катер «Вымпел» с комфортным размещением 10 человек в 4 каютах.

Как правило, для водного путешествия арендуется катер типа «Ярославец». Для того чтобы проплыть вдоль берегов всего озера, это около 2000 км, требуется от 2 до 4 недель. Чаще всего туристы располагают значительно меньшим временем и предпочитают совершать путешествия на срок до 7 дней. Большинство из них традиционно начинают плавание из пос. Листвянка на север Байкала или до острова Ольхон. Нижеприведенная программа тура типична для большинства водных путешествий по озеру, хотя маршрут может меняться в зависимости от интересов туристов и погоды.

Программа тура «Заповедная природа Байкала»

Первый день. Прилет в Иркутск утренним рейсом в 8.00. Короткое знакомство с историческим центром города. Завтрак по дороге на Байкал на 21-м км Байкальского тракта или посадка на катер в Иркутске и отплытие вверх по р. Ангаре до Байкала (60 км, 4 ч). В пос. Листвянка – посещение Байкальского музея, рыбного базара и покупка байкальских сувениров. Переход до бухты Песчаной, одного из красивейших мест на Байкале (80 км, 5 ч). Осмотр пещер на мысе Малая Кадильная. Пешеходные экскурсии в бухте Песчаной: к мысу Малая Колокольня, к ходульным деревьям, на скалу обзора или в бухту Бабушка. Ночевка в бухте Песчаной. Баня на берегу.

Второй день. Переход до Малого Моря (140 км, 8 ч). Осмотр древних наскальных рисунков (возраст 2500 лет) на скале Саган-Заба. Бухта Ая. Пешеходная экскурсия на мыс Ая, посещение пещер. Малое Море. Осмотр курыканской стены на мысе Хоргой. Ночевка на острове Ольхон.

Третий день. Малое Море (дневные переходы 75 км, 4–5 ч). Рыболовецкий поселок Хужир. Посещение священного для бурят-шаманистов Бурхан-мыса со сквозной пещерой, краеведческого музея и рыбозавода, песчаного пляжа Сарайского залива. Высадка на мраморный мыс Саган-Хушун. Пешеходная экскурсия на северную оконечность острова, мыс Хобой. Ночевка на мысе.

Четвертый день. Переход в Байкало-Ленский заповедник (80 км, 5 ч). Посещение кордона на мысе Солнечном. Переход (110 км, 6 ч). Экскурсия по долине р. Молокона. В верховьях реки труднодоступные водопады и величественное скальное ущелье. Ночевка на мысе Болсодей или на мысе Котельниковском. Горячие источники.

Пятый день. Пересечение Байкала (70 км, 4 ч). Баргузинский заповедник, пос. Давша, музей заповедника. Горячий источник в пос. Давша. Переход в Сосновку (1 час). Пешеходная экскурсия в верховья р. Шумилихи (занимает целый день). Или переход в бухту Ая и экскурсия на озеро Фролиха (8 км от берега). Переход в Чивыркуйский залив (45 км, 2,5 ч). Ночевка в бухте Змеиной.

Шестой день. Чивыркуйский залив. Рыбалка. Купание в горячем источнике бухты Змеиной. Переход на Ушканьи острова (45 км, 2,5 ч). Наблюдение за нерпой на лежбище. Длительный ночной переход (240 км, 14 ч).

Седьмой день. Продолжение перехода (75 км, 4,5 ч). Остановка на мысе Кадильном – кордоне Прибайкальского национального парка, отдых в русской бане на берегу Байкала. Возвращение в Иркутск (90 км, 5 ч).

РЕЙСОВЫЕ И КРУИЗНЫЕ СУДА «ИСТЛЭНДА»

Крупнейшим судовладельцем, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по озеру, является ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП), которое входит в группу компаний «Истлэнд» (авиакомпания «Ангара», вертолетная компания «Иркутск-Авиа», авиаремонтный завод № 403, отель «Иркутск», отель «Байкал» в Листвянке). В 2006 г. ОАО «ВСРП» эксплуатировало 24 единицы флота, в том числе пассажирских судов – 12.

Навигация рейсовых судов на Байкале начинается с начала июня и заканчивается в конце сентября. Круизные теплоходы могут быть арендованы для перевозки групп туристов в любой пункт байкальского побережья также в более ранние и поздние календарные сроки до начала ледостава на Байкале. Стоимость рассчитывается в зависимости от дальности маршрута по часовым ставкам. При аренде судна на срок более суток применяются понижающие коэффициенты.

ФЛАГМАНЫ БАЙКАЛЬСКОГО ФЛОТА – КРУИЗНые СУДа «ИМПЕРИЯ» И «НИКОЛАЙ ЕРОЩЕНКО»

Очень давно по Байкалу курсировал единственный пассажирский пароход «Комсомолец», который осуществлял регулярные пассажирские перевозки по акватории всего озера до конца 70-х гг. Все посещающие Байкал туристы только на этом судне могли добраться до знаменитой на весь Советский Союз турбазы «Бухта Песчаная» или до курорта Хакусы на севере озера. Это было время всесоюзных туристических маршрутов и профсоюзных здравниц. Каких-то тридцать лет назад можно было за 35 руб. купить палубный билет, установить палатки для ночлега прямо на палубе «Комсомольца» и совершить круиз по всему озеру.

Прошло всего несколько десятилетий, и на смену бывалому ветерану пароходу «Комсомолец» пришли новые современные корабли. Первыми такими круизными теплоходами стали «Зайсан» и «Байкал», переоборудованные из буксировочных судов, некогда плававших по Байкалу. В 2003 г. из буксировочного судна «Севан» был создан новый круизный теплоход «Николай Ерощенко», в 2007 г. начал выполнять рейсы самый большой круизный теплоход из когда-либо ходивших по Байкалу – «Империя».

Круизное судно «Николай Ерощенко»

Когда-то по Байкалу ходил теплоход «Севан», занимавшийся буксировкой леса в плотах. Это судно было построено на судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства в 1969 г. и последние 15 лет не эксплуатировалось. Летом 2003 г. после капитального ремонта «Севан» из ржавой посудины превратился в плавучий 4-звездочный отель: каюты с душем, телевизором и телефоном, уютный ресторан, два бара, сауна. Новую жизнь теплоход начинает под новым именем – «Николай Ерощенко». Это дань памяти человеку – чекисту, предпринимателю, президенту холдинга «Истлэнд», заместителю губернатора Иркутской области, отдававшему все свои силы развитию экономического потенциала Восточно-Сибирского региона. В 1997 г. Николай Владимирович Ерощенко в должности заместителя губернатора возглавил представительство Иркутской области в Москве. При его непосредственном участии воплощены в жизнь проекты по становлению нефтехимического и топливно-энергетического комплекса Восточной Сибири.

Длина теплохода «Николай Ерощенко» – 46,1 м, ширина – 9,5 м, высота борта над водой – 4, 4 м, осадка судна – 3,6 м. Из-за своих больших размеров трехпалубное судно «Николай Ерощенко» не может приставать к берегам Байкала нигде, кроме пирса в порту Байкал, поэтому для высадки туристов его должен сопровождать вспомогательный катер. Водоизмещение – 645 т. Всепогодный, класс «морской». Скорость – 16 км/ч. Количество кают – 20, основных мест – 40, дополнительных мест (третья откидная койка в 2-местных каютах) – 19.

Круизное судно «Николай Ерощенко» имеет 3 палубы, ресторан «Солнце» на 40 мест, бар «Якорь» на 20 мест, бар на третьей палубе с площадкой для танцев. Есть финская сауна, летом на верхней палубе устанавливается разборный открытый бассейн. Работает прокат видеокассет, скутеров, водных лыж. В каждой каюте – индивидуальный санузел с душем, водонагревательным бачком и сверкающей импортной сантехникой. Продуманное размещение мебели, 2 квадратных иллюминатора со шторами, внутренний телефон для связи с другими каютами и службами сервиса, телевизор со встроенным видеомагнитофоном, каналы спутникового телевидения, ковровое покрытие – все необходимое для уюта и комфортного отдыха.

Программа круиза включает в себя высадки на берег, пикники, рыбалку и посещение бурятских семей. Первая из таких встреч может состояться на Ольхоне, где на диком берегу заранее устанавливается юрта, где гостей встречают ольхонский шаман и фольклорная бурятская группа. Шаман под удары бубна начинает неторопливый рассказ о духах и предках бурят, о святой воде Байкала и шаманских святилищах острова. В это время местные рыбаки готовят на костре рыбу на рожнах, а бурятские повара – национальные блюда из мяса в больших котлах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА «НИКОЛАЙ ЕРОЩЕНКО»

Флагман круизного флота – судно «Империя»

Корабль «Империя» был создан на основе теплохода «Балхаш», построенного в 1968 г. и осуществлявшего ранее буксировку плотов по Байкалу. От прежнего судна остался только металлический корпус, за 4 года перестройки он превратился в самое крупное и комфортабельное круизное судно на озере. Старый корпус раздвинули и увеличили на 6 метров, полностью переделали нос, построили 3 палубы. Теперь длина судна составляет 58,7 метра, ширина – 9,5, а высота – 14. Теплоход может вместить 46 пассажиров и 20 чел. обслуживающего персонала. На нижней палубе располагаются 9 стандартных кают и 2 каюты люкс, на главной – 10 кают, а на верхней – 2 люкса. Каюты люкс предполагается оснастить двуспальными кроватями, туалетами, ваннами и джакузи. В номерах – телевизоры, компьютеры, телефоны и кондиционеры. Белоснежное трехпалубное судно оборудовано современной навигационной системой, спутниковой связью, бассейном, просторными каютами со всеми удобствами, баром и рестораном.

ТЕПЛОХОДЫ «БАРГУЗИН», «КОМЕТА», «ВОСХОД»

СУДНО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ «БАРГУЗИН»: уникальное пассажирское судно, эксплуатирующееся в России только на Байкале, длина – 31,8 м, ширина – 6,0 м, пассажировместимость – 120 человек, скорость – 50 км/ч, осадка на «подушке» – 0,8 м, осадка в водоизмещающем состоянии – 1,4 м. Теплоход осуществляет регулярные рейсы из Иркутска в бухту Песчаную без захода в Листвянку. Благодаря своей малой осадке может приставать прямо к берегу во многих местах по Байкалу.

«КОМЕТА»: длина – 33,1 м ширина – 9,6 м, скорость – 60 км/ч, пассажировместимость – 102 человека. Ограничения по высоте морской волны при движении на крыле – 2,0 м, в водоизмещающем состоянии – 2,5 м. Теплоход осуществляет регулярные рейсы из порта Байкал в Нижнеангарск, время в пути – 12 ч (рейс по вторникам и пятницам из Иркутска в 8.50 на «Восходе» до порта Байкал с последующей пересадкой на «Комету»).

«ВОСХОД»: длина – 26,4 м, ширина – 5,5 м, скорость – 60 км/ч, пассажировместимость – 71 человек. Теплоход осуществляет регулярные рейсы из Иркутска в Листвянку и Большие Коты (1 ч 30 мин хода).

КРУИЗНЫЕ СУДА

«ЗАЙСАН» и «БАЙКАЛ» – всепогодные трехпалубные теплоходы (проект Р-18 постройки 1970 и 1967 гг.), являются самыми первыми судами, переоборудованными из буксиров в круизные. Рейсы выполняются по заявкам для групп до 18–22 человек. Технические характеристики: водоизмещение – 600 т, скорость – 22 км/ч, высота борта над водой – 6 м. Осадка судна 3,5 м не позволяет подходить близко к берегу. Высадка людей производится с помощью шлюпок. Команда корабля – 9 человек, обслуживающий персонал – 8 человек. Суда могут совершать безопасное движение ночью, в тумане и в шторм. В отличие от катеров типа «Ярославец» меньше подвержены качке. Носовая и кормовая просторные палубы оборудованы шезлонгами и столиками, на корме – танцплощадка.

Круизное судно «Зайсан»

«АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ» – круизное судно морского класса, является самым комфортным из класса новых кораблей. Технические характеристики: осадка – 1,9 м, скорость – 24 км/ч, вместимость – 34 пассажира при 2-местном размещении. На борту 16 кают.

«И. БАБУШКИН» – теплоход (проект № 780 постройки 1964 г.) обслуживает экскурсионно-прогулочные рейсы из Листвянки на Кругобайкальскую дорогу и по Лиственничному заливу. Пассажировместимость на прогулочных маршрутах – 70—100 человек. Теплоход может быть арендован для проведения совещаний и банкетов на 60 человек.

КРУИЗНЫЕ СУДА «ВАЛЕРИЯ» И «КЛИМ ВОРОШИЛОВ»

«ВАЛЕРИЯ» и «КЛИМ ВОРОШИЛОВ» – малые однотипные всепогодные круизные суда, представляют собой однопалубные теплоходы, переоборудованные в пассажирские из сейнеров ПТС (промыслово-транспортное судно) класса «морской». Технические характеристики «Валерии»: осадка – 1,8 м, скорость – 15 км/ч, ограничение по волне – до 3 м. Длина – 30 м, ширина – 5,5 м, водоизмещение – 150 т (это судно крупнее катера типа «Ярославец» примерно в 3 раза). Практически в любом месте может подойти к берегу, на мелководье высадка производится с помощью шлюпок. Круизный вариант – 16 спальных мест (восемь 2-местных кают, оборудованных умывальниками). Прогулочный вариант – 30 человек. Выполняют круизы «Вокруг Байкала» и «На горячие источники Северного Байкала». Судно полностью оснащено необходимым навигационным оборудованием, спутниковой телефонной связью, эхолотом. Есть ресторан на 20 мест, сауна и два душа.

Специализированное малое круизное судно «Клим Ворошилов» переоборудовано в 2001 г. в пассажирское из сейнера ПТС класса «морской». Длина – 28,9 м, ширина – 5,5 м. Водоизмещение – 120 т. 8 двухместных кают с расположением спальных мест: нижняя и верхняя полки.

Круизное судно «Валерия». Фото И. Коваленко

ПАРУСНЫЕ СУДА. Парусный флот на Байкале насчитывает несколько десятков яхт, два катамарана и один тримаран. Ежегодно в Иркутске проводится «Байкальская регата», в которой принимают участие до 30 яхт. Для путешествий под парусами требуется значительно больше времени. Современные яхты имеют мощные дизельные двигатели, которые позволяют передвигаться с такой же скоростью, как у катера. Дальние походы лучше совершать на судах океанского класса – «Ирэн», «Энергия». Длина яхт – 14 м, корпус сварной, металлический, водоизмещение – 14 т. На судах по две каюты на 3 и 2 человека, кают-компания с газовой плитой, есть душ и туалет. На яхтах установлены импортные малошумные дизельные моторы, их практически не слышно во время движения. Скорость передвижения – 15 км/ч. При работающем двигателе яхта за 2 дня доходит до Чивыркуйского залива. На судах установлено навигационное оборудование английской фирмы Autohelm: измеритель ветра, радар, эхолот. На яхте «Ирэн» имеется радиотелефон. Максимальное количество пассажиров – 6 человек.

РЕКОМЕНДАЦИИ ТУРИСТАМ ДЛЯ ВОДНЫХ КРУИЗОВ

Особенностью водных путешествий являются длительное пребывание на судне вдали от берега и возможность высадки только в тех местах, куда может подойти катер. Во время шторма до мест безопасного отстоя судну иногда приходится идти несколько часов. Внезапная перемена погоды порой заставляет встать на отстой на весь день и изменить график движения и маршрут. Важно иметь резерв времени, чтобы не идти при сильном волнении или в густом тумане. Иногда используются комбинированные туры, например с заброской до Малого Моря на автомашине или вертолете и с пересадкой там на катер. Такие программы позволяют сэкономить время и большую часть путешествия проводить в заповедных уголках Северного Байкала.

Стоимость такого тура рассчитывается в каждом случае индивидуально и зависит от выбранного маршрута, транспортной схемы, продолжительности путешествия, типа катера или яхты, количества человек в группе, услуг переводчика, повара, проводника, уровня питания, платы за посещение территорий национальных парков и заповедников, оплаты бань и т. д.

Не рекомендуются водные круизы на небольших катерах в штормовой период – ранней весной и поздней осенью лицам, подверженным морской болезни. Даже здоровые люди после недели, проведенной на качающейся палубе, еще несколько дней раскачиваются уже на твердой земле. Перед началом круиза требуйте программу и уточняйте возможность ее выполнения. При комплектовании личных вещей обязательно учитывайте специфику водных путешествий. Когда тепло на берегу, может быть весьма прохладно на воде во время ветра. Возьмите с собой вязаную шапочку и теплую куртку, ветровку, полиэтиленовую плащ-накидку, сменную обувь для катера, для походов по берегу – обувь с подошвой типа «вибрам». На воде активное солнце – пригодятся солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями. В сумерках и ночью – светодиодный налобный фонарик, легче будет подниматься по трапу в темную ночь от костра. Так как много времени проходит на судне (скорость катера – около 18 км/час), пригодятся ноутбук с DVD-проигрывателем и хорошая книга. Заполняют времяпрепровождение качественная оптика бинокля, карта озера Байкал и путеводитель по его берегам.

Во время пешеходных прогулок в глубь берега в северной части Байкала возможна встреча с медведями. Особенно много их в Байкало-Ленском и Баргузинском заповедниках. Для сопровождения групп во время таких походов надо нанимать проводника с боевым карабином. Весной и в начале лета при длительных пешеходных походах по тайге обязательное условие путешествия – противоэнцефалитная прививка. После выходов на берег, особенно в лес, осматривайте друг друга на предмет возможных клещей, особенно в бухте Змеиной со смешанным лесом, где зафиксированы случаи укуса энцефалитным клещом. При походах в лес заправляйте брюки в ботинки и систематически осматривайте одежду – насекомые, прежде чем укусить, несколько часов ползают по человеку, обычно поднимаются от ботинок вверх по брюкам. На пляжах Байкала практически нет комаров и гнуса (исключение – дельта реки Селенги, где комары крупные и свирепые). Для таежных радиальных походов в глубь побережья лучше заранее позаботиться о защитных средствах.

На побережье, особенно в северной части Байкала, мало населенных пунктов, все необходимое нужно везти с собой. Любителям рыбалки – спиннинги и рыболовные снасти. Для удобства отдыха лучше позаботиться о дополнительной посуде, раскладных стульях, шезлонгах и столиках, чтобы в хорошую погоду обедать на палубе. Не на всех катерах и яхтах есть электропитание 220 В. Для подзарядки аккумуляторов видеокамер и цифровых фотоаппаратов необходим переносной генератор переменного тока. Не забудьте взять с собой лекарства, в том числе средство от солнечных ожогов.

Не оставляйте никаких следов своего пребывания на берегу. Весь мусор уносите на катер, даже если он чужой.

Самодельная шхуна «Таис», плавала по Байкалу в конце 1970-х гг.

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

От пос. Листвянка можно совершить пешеходную экскурсию по байкальской тропе по побережью до поселков Б. Коты (18 км) или Б. Голоустное (около 54 км). Отсюда начинается также большинство водных путешествий на катерах и яхтах по озеру. Береговая линия западного берега Байкала до Малого Моря (200 км) в основном прямолинейна, без глубоко вдающихся в сушу бухт и заливов (за исключением бухты Песчаной, залива Усть-Анга и бухты Ая). От пос. Листвянка до пос. Большое Голоустное проложена хорошая тропа, которая большей частью идет по кромке берега вдоль галечного пляжа и лишь в некоторых местах поднимается высоко в горы. От Большого Голоустного до бухты Песчаной (около 36 км) тропа значительно хуже и из-за частых скальных прижимов идет далеко от берега – по горам. Особенностью этой тропы являются многочисленные участки бурелома, образовавшиеся после обильного снегопада. Снег, выпавший на осенний лес с листвой, в большом количестве повалил деревья. В 2001 г. тропу расчистили, но туристов по ней проходит мало.

«Карта Байкала, моря, озера или Ангарского провала, в Иркутской губернии состоящего, со всеми его окружностями, который математическими измерениями окончен и приведен в совершенную известность в 1806 году»

Маршрут от Листвянки до Б. Котов легко преодолевается в течение дня. Первые 2–3 км тропа петляет по крутым склонам обрывистого берега, который лучше обходить, поднимаясь выше. Тропы, проложенные среди скал обрывистого берега, могут внезапно прерываться и заводить в тупик, они небезопасны для новичков и детей, поэтому лучше сразу обойти опасное место по более накатанной верхней дорожке. Затем, через 3 км, тропа спускается на галечный пляж и практически до Б. Котов идет недалеко от кромки воды. В бухте Обухеиха у подножия берегового утеса, в 3 км от Листвянки, находится небольшая пещера, по данным 1928 г., длиной 7,5 м, шириной и высотой от 1 до 3 м. В настоящее время, после обвала, ее длина не превышает 2 м. Близ пещеры археологи обнаружили стоянки людей новокаменного века. В прибрежных скалах мыса Сытого имеются небольшие гроты, с южной стороны его есть галечный пляж, выше которого, в березняке, обычно располагаются туристы с палатками на ночлег. Примерно на половине пути в Коты (7–8 км от Листвянки) находится мыс Толстый, с южной стороны которого имеется небольшой укромный песчаный пляж, затапливаемый водой к концу лета. Прекрасное место для ночлега – самый последний мыс перед Котами, с которого виден поселок, на галечном берегу растут молодые сосны и встречаются островки чистого песка. Перед Б. Котами, в 1,5 км, находится падь Жилище, рядом с которой в глубине берега, в лесу возвышаются утесы Два Брата высотой до 20–30 м.

1. БОЛЬШИЕ КОТЫ И ПАДЬ СЕННАЯ

Пос. Большие Коты находится в 18 км севернее пос. Листвянка, в летнее время связан регулярными водными рейсами т/х «Восход» с Листвянкой и Иркутском. В поселок можно проехать из Листвянки также на квадроциклах или внедорожниках, оборудованных лебедками. В поселке находятся Музей байкаловедения, основанный профессором М.М. Кожовым, и аквариум Института биологии. В музее представлено более 400 различных экспонатов, богатая коллекция насекомых: жучков, бабочек, стрекоз. Здесь же находится постоянно действующая научная станция, на базе которой проходят практику иркутские студенты. Небольшой поселок постепенно становится дачным.

Сырая таежная дорога из Листвянки в Б. Коты доступна только для квадроциклов. Фото А. Панцевича

В 3 км южнее по побережью от пос. Большие Коты, перед горой Скрипер, находится падь Сенная, известная своими золотыми приисками и хорошими сенокосными лугами. Недалеко от берега в Сенной пади можно увидеть следы золотоносного прииска иркутского купца Патушинского. Сохранились вертикальные шахты с боковыми штреками, куда можно спуститься. В долине речки Большой Сенной (длина – около 7 км) встречаются многочисленные отвалы горной породы, по руслу ручья – полусгнившие деревянные желоба золотодобытчиков. Золото находили не только в речных песках и галечниках, но и на Байкале. Вблизи устья рек Большие и Малые Коты галечники брались со дна озера, летом – с плотов, зимой – со льда озера из прорубей.

Добыча золота на Байкале началась в 1842 г. Были открыты и стали разрабатываться россыпи по долинам рек западного побережья озера – по Большим и Малым Котам, по Большой и Малой Сенной. За 51 год отработки в этом районе было добыто золота 10 пудов 12 фунтов 52 золотника 42 доли (более 160 кг).

Рядом с падью Сенной находится гора Скрипер, горный массив, сложенный редкостной на Байкале породой – юрским конгломератом, представляющим собой песчаную породу с обкатанной галькой разнообразных размеров. Скалы этого массива легко обваливаются, что надо учитывать при свободном лазании по ним. От пади Сенной тропа начинает крутой и утомительный подъем в горы. На высоте 200 м над уровнем моря есть пещера. Вход в нее хорошо виден с озера, а также слева от тропы при спуске к Байкалу с горы Скрипер в сторону мыса Большая Кадильная.

Пещера на горе Скрипер имеет два небольших зала площадью около 60 м2, длина их 6 и 8 м, ширина – до 3,5 м и высота – до 4 м. В культурном слое археологами обнаружены каменные и железные орудия охоты, обломки орнаментированной посуды. Среди фрагментов глиняной посуды железного века оказалось днище сосуда с древнетюркскими знаками. Это первая подобная находка в пещерах Прибайкалья. В нижних слоях пещеры, на глубине 45–48 см, в плотном буром слое земли были найдены каменные орудия новокаменного века (наконечники стрел, ножевидные пластинки, скребки для очистки шкур животных и др. орудия) и следы кострища.

Вблизи пещеры Скрипер на невысокой террасе озера Байкал археологи обнаружили стоянку новокаменного века, обитатели которой могли пользоваться пещерой зимой или во время непогоды. Фрагменты глиняной посуды новокаменного века, найденные в пещере и на данной стоянке, имеют полное сходство.

2. МЫС СОБОЛЕВ

Мыс отчетливо выделяется на берегу своими отвесными зубчатыми скалами с множеством темных отверстий по всей поверхности. Сложен он конгломератами, в которых видна окатанная галька. Раньше тропа на мысе проходила по узкому и опасному каменному выступу. В одном месте выступ прерывался, и для прохода был сооружен мостик из жердей, получивший название Чертов мост. В путеводителях по Байкалу старых лет издания приводится рассказ о встрече на самом узком участке тропы, на скальном выступе, где едва было можно идти боком, чуть ли не носом к носу, безоружного человека с медведем. Встреча произошла в сумерках, человек и медведь замерли напротив друг друга в ожидании. Первым не выдержал медведь, вероятно, приняв неподвижность человека за проявление силы, он попытался отступить назад, соскользнул с тропы и разбился насмерть, упав с высоких скал. Сейчас проход по скальной полке расширен и стал безопасным, а о встрече человека с медведем напоминает название – Чертов мост. Около мостика можно осмотреть две глубокие трещины в скале, одна из них сквозная. Название мыса произошло по фамилии крестьянина Соболева, имевшего здесь ранее зимовье.

Чертов мост – тропа, вырубленная в скалах Соболева мыса

3. ПАДЬ БОЛЬШАЯ КАДИЛЬНАЯ

Падь Большая Кадильная и одноименный мыс расположены в 36 км по тропе от Листвянки. В пади находится кордон Прибайкальского национального парка. На нем постоянно проживает егерь, есть два гостевых домика, русская баня на берегу и пирс для швартовки катеров. Падь Кадильная является заповедной зоной, ее посещение регламентируется законом об особо охраняемых территориях. Название Кадильная связано с карьером, где раньше добывали известняк. В старые времена здесь была деревня, и местные жители жгли известь. В обнажениях докембрийских известняков встречаются остатки древнейших окаменелых организмов.

Мыс Кадильный, кордон Прибайкальского национального парка

ТУРБАЗА «КАДИЛЬНАЯ». Кемпинг-кордон Прибайкальского национального парка состоит из 3 старых домиков барачного типа. Удобства на улице.

4. ПЕЩЕРЫ ПАДИ МАЛОЙ КАДИЛЬНОЙ

От мыса Кадильного за 40 мин можно дойти по живописной тропе вдоль берега до пади Малой Кадильной (3 км). Весной на тропе много клещей. С воды падь можно узнать по красивому скалистому гребню с башенками. Падь известна своими пещерами – Малая Кадильная (Часовня), Трех ветров, Приморская, Банан, Малыш, Обломная, Стройная, Школа № 33 и др. К пещере Малой Кадильной, расположенной в скале Стрелка, от берега идет заметная тропа (1–1,5 км в глубь распадка). Пещера находится у подножия скалы на развилке распадка. Найти вход трудно, не следует подниматься высоко, он расположен в скале на высоте нескольких метров над землей. Пещера имеет зал овальной формы размером 8?12 м. Сужающийся свод высотой 20 м заканчивается сквозным проемом. В пещере были обнаружены следы древних кострищ и разнообразные предметы быта железного века, найдены раздробленные кости скелета человека и зубы кулана-джегетая. В 1865 г. П. Кропоткин в ней обнаружил человеческие кости и отдельные черепа. Один из черепов с явными признаками насильственной смерти – он рассечен в двух местах. По-видимому, пещера использовалась древними обитателями и для захоронений. Для ее посещения нужны фонарик и обувь с подошвой типа «вибрам».

В распадке Малая Кадильная находятся пещеры

Пещера Приморская имеет два зала: первый – длиной 9 м, шириной 1–2,2 м, высотой 1–3 м, второй – длиной 11 м, шириной 0,8–3 м, высотой 1,6 м. В пещере Трех ветров – три зала (12?5?1; 5?5?2; 7?4?1,5), для ее прохождения нужны навыки «каминного» лазания. Большинство пещер расположены в известняках на высоте от 60 до 250 метров над уровнем Байкала.

5. ПОСЕЛОК БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ

Мыс Большой Голоустный далеко вдается в море. Капитаны предпочитают обходить его далеко от берега из-за частых ветров, сильного волнения и мелководья. Дельта реки заболочена, и при движении пешком по побережью лучше не пытаться пройти близко к Байкалу. В 2007 г. рядом с пос. Большое Голоустное определена площадка для строительства ОЭЗ. Облик побережья в этом месте в будущем изменится. Появятся десятки современных гостиниц, набережная, порт, аквапарк, бурятская деревня.

В XVII в. на Голоустном мысе было построено зимовье. Село Большое Голоустное образовалось в 1673 г. на месте казачьего караула и Голоустненского зимовья. Зимовье служило опорным пунктом единственной казенной зимней переправы через Байкал на восточный берег озера в село Посольское. Эта ледовая переправа являлась частью Великого чайного пути из Китая в Европу. В 1920 г. здесь проходили отступавшие каппелевские войска. После падения Омска в ноябре 1919 г. белые войска русских совершили беспримерный 3000-километровый пеший поход в Забайкалье, не имеющий аналогов в мировой военной истории. 10–11 февраля отступавшие войска совершили переход по льду озера из Большого Голоустного на восточный берег – на ст. Мысовую (Бабушкин), расстояние в этом месте составляет 48 км. По свидетельству очевидцев, проходивших по этой ледовой переправе, на следующий день след дороги был отмечен более чем 300 павшими и брошенными лошадьми.

Дельта р. Б. Голоустная зимой. На этой площадке планируется создание туристической ОЭЗ. Начало работ – 2009 г., окончание строительства – 2017 г.

Название мыса характеризует местность, которая представляет собой степную, безлесную, как бы голую дельту реки, которая раньше называлась Идин-Гол. Наименование возникшего здесь села (проживает 800 человек) перешло к реке: теперь она именуется Голоустной.

Длина реки – 125 км. Это одна из крупных рек западного побережья в центральной котловине Байкала. По ней можно сплавляться на надувных лодках и байдарках от Малого Голоустного. Сложных порогов нет, это скорее неторопливый сплав для семейного отдыха. При впадении в Байкал река образует степную дельту, по своим размерам – длина 5 км и ширина 4 км – крупнейшую на западном побережье Байкала. На заболоченных участках в дельте гнездятся водоплавающие и околоводные птицы: кряквы, чирки-свистуны, длинноногие крохали, огарь и красноголовый нырок. Во время миграции птиц здесь на пролете останавливаются тысячи уток. В 11 км от байкальского берега вверх по течению на Шантуевском мосту построен туристический комплекс из бурятских юрт. На правом склоне долины в скалах известны пещеры. Темные отверстия входов видны с дороги в районе второго и третьего мостов, если считать от берега Байкала. В небольшой нише рядом с дорогой до 2005 г. находилось естественно мумифицированное тело маленькой девочки. В черепе ее было загадочное маленькое отверстие. Это тело не истлело, хотя было слабо защищено от атмосферного влияния, и его не тронули дикие животные, поэтому среди местного населения мумия была объявлена священной и стала считаться хранительницей долины. Нишу в скале предполагалось даже закрыть стеклом, но этого не успели сделать. Мумия была похищена иркутскими туристами, ее фотографию позже опубликовали в местных газетах. Буряты требовали вернуть тело обратно, но это не было выполнено, тогда местные шаманы провели древний обряд и наслали проклятие на воров девочки.

Схема окрестностей Большого Голоустного. Съемка 1923 г.

ПЕЩЕРА ОХОТНИЧЬЯ. Уникальная и наиболее интересная пещера Иркутской области была случайно открыта спелеологами в 2006 г. По итогам топографической съемки нанесено на карту 5,7 км ходов (2008 г.), но уже сейчас ясно, что это не предел. Открытие этого нового подземного мира глубиной 77 м с огромными полостями, достигающими высоты 7-этажного дома, с залами высотой до 25 м, колодцами – глубиной свыше 40 м стало самым значимым событием в новейшей истории спелеологии Прибайкалья. Пещера расположена в 3 км западнее Большой байкальской тропы. К ней можно подъехать от 106-го км через брод р. Б. Голоустная по лесной дороге 6 км, дальше по тропе (3 км) остается 40 минут хода. Тропа приведет к ориентированному на северо-восток 2-метровому арочному входу, расположенному на крутом склоне в самом начале Еловой пади на высоте 892 м. Наклонный расширяющийся ход с крупно-глыбовой осыпью поражает своими размерами, высота сводов достигает 12 м. Проникающий далеко внутрь дневной свет окрашивает каменные своды пещеры призрачным освещением. На фоне проема входа отчетливо виден пар от дыхания – температура пещеры постоянна весь год и составляет +4?С. Еще ниже – царство полного безмолвия и темноты. Существует две обособленных части пещеры – левая, более труднодоступная, с 30-метровым камином, прохождение которого требует навешивания веревки, и правая, по которой можно свободно перемещаться без навыков скалолазания. В первом зале, образовавшемся в результате пересечения нескольких трещин, каменный свод теряется где-то в 25-метровой высоте в абсолютном мраке. В пещере много скоплений костей диких животных (медведи, кабарга, олени), неизвестно как попавших в эту пещеру так далеко от входа, отсюда и название первого зала – Скелетоны. В гротах и коридорах пещерного комплекса обнаружены останки 5 медведей и 40 копытных зверей, которые, по предварительным оценкам, пролежали там не одно столетие. Особенно загадочно большое скопление целых скелетов копытных без следов повреждения костей, как будто животные приходили в пещеру специально и умирали здесь естественной смертью – ни в одной из других прибайкальских пещер такого большого количества останков копытных нет.

Кальцитовая колонна – сталагнат в пещере Охотничья

О пещере стало известно лет тридцать назад. Охотники использовали ее для ночлегов, но интереса к ее исследованию не проявляли. Спелеологам о малоизвестной пещере, расположенной в долине реки Еловки, рассказал бывший охотовед Ю.Г. Григорьев, хорошо знающий эти места. Первая совместная экспедиция иркутских клубов «Чемберлены» и ИОКС в новую пещеру состоялась осенью 2006 г., после чего пещера приобрела известность.

Сложная система горизонтальных ходов, огромных гротов, размером с крупный кинозал, вертикальных 40-метровых пропастей-каминов, красиво декорированных разнообразными натечными образованиями, поразила первых исследователей. Пещера залегает в хорошо карстующих породах, судя по девственной глине без отпечатков следов и некоторым ходам, полностью заросшим сталагмитами, очень редко посещалась людьми. Большая часть галерей позволяет ходить в полный рост. Во многих местах высота центрального хода достигает 10–15 м, отдельные залы в поперечном разрезе достигают – 5—20 м, но есть и узкие лазы, сквозь которые надо проползать на корточках или подниматься с элементами скалолазания по извилистым каминам. Пещера хорошо проветривается, но на полу много сырой глины, так что к концу экскурсии вся одежда приобретает коричневый оттенок. Без специального снаряжения и использования веревок можно осмотреть только небольшую часть горизонтальных ходов и несколько больших полостей. Галереи и вертикальные камины пересекаются на разных уровнях, как в ноздреватой головке сыра, где очень легко заблудиться.

Украшением сводов пещеры являются причудливые кальцитовые натеки разного цвета и формы. Среди них встречаются похожие на бутылообразные балясины сталагнаты – сросшиеся в колонны сталагмиты и сталактиты. В большом количестве присутствуют каролиты, кальцитовый дождь и окрашенные в разные оттенки натечные кальцитовые образования. В отличие от большинства других известных прибайкальских пещер, в которых натечные украшения встречаются локально, в Охотничьей пещере они обильно покрывают стены. В пещере можно увидеть оригинальные длинные тонкие сталагмиты, причудливые натеки, получившие из-за подобия щупальцам название «Медуза», кальцитовые плотинки (гуры) – небольшие озерца с кальцитовыми берегами, пещерный жемчуг. Отдельные участки пещеры заложены в древних строматолитах (по-гречески – «каменный ковер»), представляющих собой следы древнейшей жизни на планете (окаменевшие древние водоросли возрастом от 540 млн до 1 млрд лет).

Процесс образования карстовых пещер очень длителен по времени, занимает сотни тысяч, даже миллионы лет. Новейшая история пещеры Охотничьей совсем мала, со времени ее открытия прошло всего два года. Близость к городу и ее все возрастающая популярность, несомненно, привлекут в Охотничью пещеру новых посетителей, и очень важно, чтобы этот поток людей не навредил уникальной подземной экосистеме, а у пещеры появилась бы надежная «охранная грамота». Охотничья пещера могла бы стать привлекательным туристическим объектом в создаваемой в Б. Голоустном ОЭЗ «Ворота Байкала». Оборудованная для посещений туристов Новоафонская пещера, например, в пик своей популярности принимала почти 900 тыс. посетителей. Охотничья пещера по своей красоте и размерам залов не имеет равных в Прибайкалье и сопоставима со знаменитыми пещерами Словакии и Чехии, при этом оборудовать Охотничью пещеру для посещений значительно легче, чем ставшие знаменитыми на весь мир европейские пещеры, обладающие более сложным подземным рельефом.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ШАНТУЕВСКИЙ МОСТ». Туристическая база расположена на границе Прибайкальского национального парка у автомобильного моста через р. Б. Голоустную, в 11 км от берега Байкала. Это единственная база на Байкале, где можно переночевать в настоящей бревенчатой бурятской юрте, крыша которой покрыта, как и столетия назад, традиционным дерном. Всего на турбазе 4 бревенчатые восьмигранные юрты, внутри которых – двуспальные кровати и очаг посредине. Все юрты электрифицированы, и вечером можно сидеть в тепле с электрическим светом. Для автотуристов это достаточно удобное место для ночевки, но зимой база не работает. На чердаке деревянного дома имеется оригинальный музей-мастерская «Берлога» с собранными экспонатами о деревенской жизни. Стены оформлены необработанными досками, украшенными бурятским орнаментом по поверхности.

Единственная туристическая база на всем побережье со старинными бурятскими юртами

На берегу Байкала, на окраине пос. Б. Голоустное, стоит отреставрированная деревянная церковь. Ее история трагична. Легенда рассказывает о чудесном обретении иконы Святителя Николая Чудотворца там, где река впадает в озеро. Первая часовня была возведена в 1701 г. возле Голоустненского зимовья, на пути переправы через Байкал. Здесь же монахи Посольского монастыря в конце XVII в. поставили крест. Свято-Никольский приход освящен 5 февраля 1867 г. Позже рядом была сооружена церковь святому Николаю – покровителю мореплавателей. В 1937 г. церковь закрыли, колокола сняли, иконы сожгли, а в помещении храма был открыт клуб, в котором устраивались танцы. По свидетельству местных жителей, главу администрации, принудившего разрушить дом Божий, вскоре постигла кара – он ослеп. Две иконы этого храма сохранились и сейчас находятся в Иркутском художественном музее. С 1988 г. в церкви начались реставрационные работы. Финансирование их взяло на себя американское агентство «Международное развитие» (модельный проект по программе Дж. Дэвиса). В 1995 г. была закончена первая фаза реставрации, и в храме начались богослужения. Полностью завершить работы по восстановлению так и не удалось. Вечером накануне Пасхи в 1998 г. отреставрированная церковь внезапно загорелась и сгорела дотла. В 1999 г. жители поселка на сходе решили обратиться за помощью в Иркутскую епархию. По благословению архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима за счет средств Иркутской епархии и пожертвований прихожан началось повторное возрождение храма. В 2001 г. он был заново возрожден во второй раз.

Возрожденная в 2001 г. церковь святителя Николая Чудотворца в Большом Голоустном

На территории Большого Голоустного реализовано несколько международных проектов. По модельному проекту «Ландшафтный парк в Б. Голоустном» в течение двух лет велись работы по рекультивации побережья Байкала. Почти полвека в поселке находился склад леспромхоза, занимавший 34 гектара. В конце 80-х гг. леспромхоз был закрыт, а на берегу осталась серая безжизненная площадка. Вернуть естественный ландшафт побережью удалось только на небольшом пространстве – возле причала.

Кружевной гостевой дом, туристическая база «Жемчужина Байкала»

Из Большого Голоустного можно совершить экскурсию на Сухое озерко (по берегу до пади Семениха – 3 км, и оттуда в глубь побережья – 400 м). Озеро имеет холодную родниковую воду и травянистые берега. Рядом лес из величественных елей, лиственниц и кедра. От пади Семениха проложена экологическая тропа вдоль берега Байкала до пади Ушканьей.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА» расположена в пади Ушканьей, в 5,5 км на берегу Байкала севернее Большого Голоустного, проехать в нее на автомобиле можно только по льду замерзшего озера или в начале лета по кромке галечного пляжа, который в июле затапливается, и проезд становится невозможным. На базе несколько домиков. Один из них богато украшен деревянной резьбой и имеет камин. Есть баня на самом берегу Байкала.

От Свято-Никольской церкви, построенной на берегу Байкала, до домиков туристической базы «Семениха» проходит улучшенная гравийная дорога, после окончания которой можно проехать примерно еще 1,5 км по лесной дороге вдоль берега. Здесь много мест, где можно остановиться для отдыха. На берегу рядом с церковью работает несколько туристических баз и кафе «У Михалыча».

От пос. Б. Голоустное до бухты Песчаной – 35 км по воде. По тропе – 40 км (2 дня ходу). Тропа в бухту Песчаную идет по горам вдали от берега. Она оборудована указателями и туристскими стоянками. Вдоль тропы есть старые охотничьи зимовья. Первое из них расположено на расстоянии дневного перехода от Голоустного, на р. Еловке, неподалеку от пещеры Академическая. Еще одно – на реке Илге. Тропа проходит через участки леса, являющегося местом обитания бурых медведей. Рекомендуется воспользоваться услугами проводника из Голоустненского лесничества. Подготовленным спортсменам без детей можно пройти также по берегу, но тогда многочисленные скальные прижимы (их насчитывается 24) часто придется обходить по грудь в ледяной воде, с грузом над головой, что сделать даже при небольшой волне не всегда возможно. Большинство прижимов легко обходятся по колено в воде, но есть около шести протяженных (до 400 м) и глубоких (более 1,5 м глубиной), обход которых определяется на месте по уровню воды; если очень глубоко, приходится лезть на скалы и обходить прижим сверху.

Обычно до бухты Песчаной туристские катера двигаются без причаливания к берегу. В бинокль с катера можно рассмотреть турбазу в пади Роговик, скалистый хобот мыса Арка, падь Средние Хомуты с причудливыми скалами и домиком егеря на берегу. Мысы Нижние, Средние и Верхние Хомуты (с эвенк. – «медведь», «медвежье место») следуют друг за другом на расстоянии 6 км по побережью. Между падью Роговик и мысом Широким в 8 км от берега, в пади Еловка, имеется сложная пещера с 60-метровым колодцем и системой ходов. В месте впадения речки Шумилихи в озеро, перед галечным пляжем образуется небольшой каскад живописных водопадов. Падь, по которой протекает река, заросла густым кустарником, и в ней много клещей. От Шумилихи по пляжу, а затем по тропе до бухты Песчаной 2 ч ходу. В скалах берега от Бакланьего камня до скалы Малая Колокольня находится множество прибрежных гротов до 22–26 м длиной. В некоторых из них можно свободно идти в полный рост по пещерному ходу шириной до 2–2,5 м. Высота залов достигает 6 м. Гроты лучше осматривать со льда в зимнее время, летом большая часть из них недоступна.

6. БУХТА ПЕСЧАНАЯ

Бухта Песчаная – одно из самых известных и живописных мест на озере. Природа щедро одарила ее первозданной красотой и гармонией, которые не оставляют никого равнодушным. Не случайно за бухтой закрепилось название Байкальская Ривьера и она объявлена памятником природы. Ее художественные фотографии часто украшают обложки альбомов и публикаций о Байкале. Особенно красива природа бухты Песчаной поздней осенью, когда яркие золотистые краски осеннего смешанного леса украшают склоны прибрежных гор сплошным разноцветным ковром, шумный летний туристический сезон закончился, и песчаные пляжи становятся безлюдными. Для осенней фотосъемки трудно придумать лучшее место. Летом в знаменитую бухту можно легко попасть на рейсовом теплоходе «Баргузин», осенью – только на редких попутных катерах. Проехать на автомобиле к ней невозможно – густая тайга и крутые склоны Кедрового перевала надежно охраняют ее от колесного транспорта. Ближайшие выходы дорог на берег Байкала находятся в Харгино (9 км севернее), но проехать туда сложно даже на «УАЗе», и в пос. Большое Голоустное (35 км южнее). От Большого Голоустного до бухты Песчаной можно за пару дней пройти по Большой байкальской тропе. Эта тропа проходит далеко от берега, озеро скрыто густой таежной чащей.

Одно из самых живописных мест на Байкале – бухта Песчаная

КАК ПОПАСТЬ В БУХТУ ПЕСЧАНУЮ. Расстояние по воде от пос. Листвянка до бухты Песчаной – 80 км, время в пути на катере типа «Ярославец» – 4,5 ч, на теплоходе «Баргузин» – 2 ч. В летнюю навигацию из Иркутска до бухты Песчаной 4 раза в неделю совершает рейсы теплоход «Баргузин». Время в пути от Иркутска – 3,5 ч (160 км по воде). Летняя навигация пассажирских теплоходов по Байкалу завершается в конце августа. С июня по октябрь можно воспользоваться также рейсами катера «Святой Лука» из Большого Голоустного в бухту Песчаную. Турбаза «Байкальские дюны» 3 раза в неделю (ср., птн., вскр.) обеспечивает трансферт своих туристов из Иркутска до Голоустного (120 км, 2 ч) на микроавтобусе, а затем на своем катере до бухты Песчаной (2 ч). Трасса от Иркутска до Большого Голоустного заасфальтирована только до 32-го км, остальная часть пути – улучшенная гравийная дорога. Зимой по льду Байкала от пос. Большое Голоустное до бухты Песчаной прокладывается зимник – 35 км, но его не отмечают вешками, и без навыков езды по льду на него выезжать не рекомендуется. Для экскурсий по льду лучше выбрать безопасный вариант и воспользоваться катером на воздушной подушке «Хивус-10», на котором можно совершить однодневную экскурсию из пос. Листвянка в бухту Песчаную.

Температура воздуха в бухте Песчаной

БАЙКАЛЬСКАЯ РИВЬЕРА. Бухта Песчаная выделяется среди всех природных объектов Байкала своей неповторимой живописностью. По популярности и частоте упоминаний с ней может конкурировать только священный Бурхан – мыс на острове Ольхон. Но если последний расположен практически в границах поселка Хужира и круглый год посещается большим количеством туристов (только паром «Дорожник» перевозит на остров свыше 58 тыс. чел.), то бухта Песчаная, удаленная от поселений людей и окруженная дикой тайгой, испытывает наплыв туристов только три летних месяца в году. Летом в ней работают две туристические базы – старейшая на Байкале «Бухта Песчаная» и более современная «Байкальские дюны». Основное количество туристов доставляется в бухту Песчаную на рейсовом судне «Баргузин», за летний сезон на линии Иркутск – бухта Песчаная перевозится около 10 тыс. пассажиров. С октября по май без отдыхающих и туристов здесь чрезвычайно тихо и красиво. Особенно приятно побывать в знаменитой байкальской бухте до наплыва туристов, в начале мая, когда природа только просыпается. Вдоль кромки берега можно застать еще плавающие льдины, а на пляжах побережья – мощные надвиги нерастаявшего льда. Вдоль тропы от бухты Песчаной до бухты Бабушка обильно цветет багульник, наполняя таежным ароматом воздух. Удивительно прозрачная вода позволяет рассматривать камни на дне озера. Или поздней осенью, когда властвуют яркие осенние краски бабьего лета и чистый небосвод поражает своей синевой.

Кедровый перевал на побережье в бухте Песчаной

Окрестности бухты Песчаной весьма живописны. Таежные склоны Приморского хребта с причудливыми группами скал полого спускаются к Байкалу. Среди густого леса часто возвышаются колокольни или столбы – характерная форма выветривания гранитов на горных склонах, окружающих бухту, а на Приморском хребте – отвесные скальные утесы. С них открывается прекрасный обзор побережья, но пройти к ним тяжело из-за густого леса и крутого склона. Тайга закрывает обзор, и можно потратить целый день на поиски подходящих возвышающихся над лесом скал на вершинах Приморского хребта. С них открывается замечательный вид на идеально правильный полуовал бухты Песчаной. Чистый песчаный пляж, имеющий форму полукруга, длиной 750 м, шириной от 15 до 20 м, живописно обрамляют пирамидальные скалы – Большая Колокольня (высота 80 м над уровнем озера) и Малая Колокольня (60 м). Раньше на вершине Большой Колокольни размещался автоматический маяк, к которому вели деревянные ступени, а перед самой вершиной начиналась вертикальная металлическая лестница. С правой стороны тянулся деревянный желоб для подъема ацетиленовых баллонов для маяка. Еще раньше здесь горели обычные керосиновые фонари, которые приходилось вручную зажигать и гасить смотрителю маяка, специально для этого поднимаясь дважды в день наверх. После ликвидации маяка, в начале 90-х гг., лестница стала ветхой и небезопасной, администрация турбазы разобрала ее, чтобы у туристов не было соблазна залезать на вершину скалы. Сейчас подняться на гребень Большой Колокольни можно со стороны бухты Бабушка, а Малую Колокольню могут покорить только опытные скалолазы.

Песчаный полуовал пляжа бухты обрамляют каменные колокольни

В бухте Песчаной – мягкий микроклимат и большое количество солнечных дней в году, такое же, как на курортах Черноморского побережья. Это единственное место в Восточной Сибири, где среднегодовая температура воздуха положительная (+0,4 °C).

Температура воды в бухте все лето остается низкой, и купаться могут только закаленные люди. Чистые песчаные пляжи в бухтах Песчаная и Бабушка привлекательны для любителей загара. Раньше они славились идеально окатанной цветной кварцевой галькой, но за годы туристического бума красивых камушков стало значительно меньше.

Достопримечательностью бухты являются ходульные деревья. Бухта Песчаная – единственное место на побережье Байкала, где они достигли такого большого обнажения корней. Знаменитые ходульные деревья, из-под которых вода и ветер постоянно вымывают и выдувают почву, растут на песчаном склоне в северной части бухты. Могучие лиственницы с закрученными ветром ветвями поднялись над землей на корнях-ходулях выше человеческого роста, причем некоторые извивающиеся корни достигают гигантских размеров – один из них, по моим расчетам, превышает 6 м. Самое знаменитое ходульное дерево, под корнями которого можно было пройти с поднятыми руками, в конце 80-х гг. из-за интенсивного и неконтролируемого лазания и вытаптывания туристами песка под ним не удержалось на своих корнях и упало. Последняя фотография этого знаменитого дерева, в корнях которого могла свободно разместиться группа из 5–6 человек, была сделана в 1988 г. Ветвистые корни, как щупальца, образовывали ворота, под которыми можно было стоять в полный рост с поднятыми руками, не дотягиваясь до нижней части комля дерева. Байкальские ходульные деревья внешним видом напоминают дерево мангрова, растущее в Латинской Америке на морском побережье, которое вынуждено подниматься на своих корнях над поверхностью, спасая крону от соленой воды приливов. Ходульные деревья в бухте Песчаной в отличие от латиноамериканских деревьев мангрова возникли в результате постоянных сильных ветров с юга озера.

Ходульное дерево удерживается на своих корнях на песчаной дюне, лиственница, 2008 г.

Раньше группа ходульных деревьев состояла из пяти сосен и лиственниц, к настоящему времени осталось только три подобных дерева со значительно меньшим обнажением корней. Одна из сохранившихся лиственниц с обнаженными корнями имеет необычное горизонтальное положение ствола над поверхностью песка. Это горизонтальное расположение ствола отмечали байкаловеды еще в 1940-х годах. Деревья с обнаженными корнями можно встретить также в песчаных местностях вблизи пос. Турка на восточном берегу озера, в бухте Бабушка и в местности Песчаной на острове Ольхон, но высота выветренных корневищ там не превышает одного метра.

Эта сосна на ходулях, через которые мог спокойно пройти в полный рост взрослый человек, не выдержала любопытного натиска туристов и погибла, фотография 1968 года

Напротив мыса Большая Колокольня находится самый крутой подводный склон на Байкале – 40–50°, в то время как средние подводные уклоны вдоль западного побережья и напротив горы Ижимей, около восточного берега острова Ольхон, где находится самое глубокое место в озере, не превышают 30–40°.

Красоту окружающей природы лучше всего обозревать, поднявшись в горы, например на Скалу обзора, расположенную над турбазой «Бухта Песчаная». Пешеходная экскурсия займет 2–2,5 ч. Подниматься на Скалу обзора лучше в первой половине дня, тогда солнце не будет попадать в объектив фотокамеры и мешать фотографировать бухту Песчаную. Пешеходная тропа протяженностью 2,5 км ведет на Кедровый перевал (800–900 м над уровнем Байкала). Тропа начинается за двухэтажным деревянным корпусом турбазы «Бухта Песчаная». После непродолжительного равномерного подъема, минут через 15–20, надо повернуть направо к скалам, и после крутого «пыхтуна» тропа выведет вас на большие монолитные камни. На самых крайних из них имеются природные круглые углубления, практически всегда наполненные чистой дождевой водой. После утомительного подъема приятно смыть пот с лица холодной водой. К сожалению, и эти места страдают от посещений туристов: если раньше лунки в скале были чистыми и было приятно умываться после подъема, то сейчас дно круглых углублений замусорено и густо усеяно монетами и даже бумажными деньгами, так что вода пожелтела от инородных железных монет. Нельзя природу замусоривать деньгами, вода от них чище не станет.

Мыс Малая Колокольня

Бухта Бабушка

Если подняться на вершину скалы, то откроется вид на север: на песчаный пляж бухты Бабушка, мыс Дед, бухту Внучка. Дальше видна бухта Сенная с домиком лесника и баней. У лесника всегда можно купить парное молоко и вкусного соленого омуля.

С плоских камней скал удобно обозревать панораму побережья, где самым главным украшением является четкий полуовал бухты Песчаной. Как будто Творец, отделывая берега Байкала, именно здесь почувствовал вдохновение и с особой любовью вылепил скалы, плавные склоны гор и правильный полуовал пляжа бухты, гармонично разместив все это на небольшом пространстве байкальского побережья.

ОКРЕСТНОСТИ БУХТЫ. От бухты Песчаной проложено несколько туристических маршрутов. Особой популярностью пользуются многодневный поход от бухты в падь Сухую с чистым песчаным пляжем и до Харгино (9 км по берегу) и поход на перевал Кедровый. В пади Харгино в дореволюционное время добывался кварцевый песок для небольших стекольных заводов, а в советское время, в 1930-х гг., – для Улан-Удэнского стекольного завода. Кварцевый песок перевозили в порт Байкал и порт Танхой. С порта Байкал грузили на речные баржи и перевозили на Куйбышевский завод. Хорошая тропа от бухты Песчаной до пади Сенной, протяженностью около 4 км, проходится за 1–1,5 ч и идет по кромке берега, иногда огибая скалы, поднимается в горы. Протяженных крутых подъемов и спусков на ней нет.

Вид на бухту Песчаная с Кедрового перевала

Из пади Сенной приятно прогуляться по тропе дальше на север. При подъеме на гору за Сенной, среди крупных глыбовых осыпей и живописных отдельных скал, покрытых зеленым лишайником, среди сочной зелени кедров и причудливых засушенных на корню деревьев, можно найти много живописных точек, откуда будет эффектно смотреться вдали Большая Колокольня бухты Песчаной.

Хорошие тропы ведут к природным памятникам, взятым под охрану государством: к бухте Бабушка (1,5 км), мысу Дыроватому, скале Бакланий камень (4 км), кедру Мужество жизни (4 км), растущему вопреки всем законам природы на голой скале, который, к сожалению, стал засыхать с 1998 г. Кедру около 60 лет. Пешеходный поход в бухту Долгую, где произрастает этот кедр, протяженностью 4 км, проходит по живописной тропе по берегу Байкала.

Перед мысом Малая Колокольня в прибрежных скалах имеется грот со сквозной аркой, куда можно заплыть на лодке. Его черный вход отчетливо виден с воды и от подножия скалы Малая Колокольня, если смотреть в сторону Бакланьего камня.

Скала Бакланий камень высотой 15 м лежит в 160 м от берега на кромке отмели с глубинами менее 5 м. Она лишена растительности, вершина восточной ее части имеет вид башни. Между скалой и материком возможен проход судов с осадкой до 2 м. Будьте осторожны в березняке напротив Бакланьего камня и в долине Шумилихи: в последние годы здесь стали встречаться таежные клещи. Если пройти по побережью еще дальше (6,5 км), можно дойти до ручья Шумилиха, откуда начинается маршрут на гору с Бурхан-онгоном.

В 14 км к северо-востоку от мыса Большая Колокольня находится мыс Дыроватый, известный своей аркой, под которой свободно может проходить шлюпка.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА АО «БАЙКАЛЬСКИЕ ДЮНЫ». Турбаза построена в 1998 г. и рассчитана на пребывание 80 человек одновременно. Работает с 1 июня по 1 октября. С 2008 г. зимой принимает туристов теплый дом с 17 номерами. Туристическая база «Байкальские дюны» уютно расположена в бухте Академической между мысом Малая Колокольня и скалой Жандарм в бухте Песчаной, в 280 м от подножия скалы Малая Колокольня. Ухоженная территория и благоустроенная пляжная зона сочетаются с 20 деревянными коттеджами, органически вписанными в ландшафт бухты, расположенными среди густого соснового леса. На ветках деревьев можно наблюдать белок. Кованые решетки закрывают даже зеленые кочки на пляже, что позволяет сохранять легкоранимую растительность. В отличие от многих других туристических баз здесь удалось сохранить первозданный ландшафт. Отдыхающие размещаются в 1-, 2– и 3-местных комнатах в деревянных домах со светлой верандой, с которой открывается вид на Байкал. В каждом доме имеются горячий душ, туалет и электрообогреватели. Это одна из лучших туристических баз на западном побережье Байкала. Круглосуточно работают ресторан-бар, баня, сауна. Интернет. Спутниковая связь. На территории базы расположен памятник археологии, датируемый III тыс. до н. э. – I тыс. н. э. Открыт в 1916 г. Б.Э. Петри. Исследовался в 1916, 1919, 1961, 1968, 1988 гг. Коллекция находок – наконечники стрел, нуклеусы, скребки, фрагменты орнаментированной керамики – хранится в Иркутском областном краеведческом музее.

Туристическая база «Байкальские дюны»

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «БУХТА ПЕСЧАНАЯ» была построена Иркутским бюро путешествий и экскурсий в 1961 г. и первоначально принимала 250 человек. В последующие годы она неоднократно перестраивалась. Это одна из старейших туристических баз на Байкале. Турбаза работает в летнее время с 20–25 июня по 30 августа. В комплекс зданий входят жилые корпуса с комнатами на 2–4 человек. Туалеты и умывальники находятся на улице. Домики обветшали и по своему комфорту значительно уступают условиям проживания на базе «Байкальские дюны», зато стоят дешевле.

7. ПРИКОСНУТЬСЯ К БУРХАН-ОНГОНУ

В июле 1991 г. туристической фирмой «Байкал-тур» на одной из гор Прибайкальского хребта была установлена копия древней статуи. Изготовленного и освященного деревянного идола назвали Бурхан-статуей. Нетрадиционный маршрут для поклона Бурхану требует двух дней. К труднодоступной вершине горы нет тропы, взбираться вверх по живой осыпи из крупных камней утомительно, с собой нужно нести воду и спальные принадлежности.

От бухты Песчаной до впадения в Байкал ручья Шумилихи идут 6,5 км по хорошей тропе, затем еще немного по галечному пляжу. К озеру река скатывается по уступам, создавая сильный шум. Отсюда и ее название. Дальше троп нет. Подъем по долине р. Шумилихи до ее истока с последующим траверсом горы (1187 м) по каменным осыпям до Бурхан-статуи (4 км) занимает больше 3–5 ч. Идти вдоль ручья приходится по сильно заросшей местности. Особую неприятность доставляют таежные клещи, их в долине Шумилихи очень много.

К отметке 1187 м можно выйти по гребню Приморского хребта от перевала Кедрового за 7–8 ч. На этом пути мало подъемов и спусков, но нет и дороги – сплошной бурелом. Иногда встречаются звериные тропы и следы старой заросшей тропы, удержаться на которых очень трудно. В некоторых местах можно выйти к краю скал, откуда открывается красивый вид на бухту Песчаную, но можно и пройти мимо, не заметив их в густой тайге.

В древности подобные статуи предназначались для вселения в них особо почитаемых духов. Они устанавливались в священных местах и были широко распространены на территории Прибайкалья. Это было время, когда местные жители и духи гор, лесов и рек жили в согласии. Но затем среда привычного обитания духов была разрушена человеком, а вместе с ней ушли в забвение и подобные культовые идолы.

В верховьях ручья Шумилиха находится лысая вершина без названия с белыми скалами. Это единственное место в окрестностях бухты Песчаной, где на Приморском хребте есть свободная от тайги ровная поверхность, на которую может сесть вертолет. Отсюда открывается исключительно эффектный вид на бухту Песчаную, особенно на восходе солнца. Именно возможность посадки здесь вертолета и стала в последующем целой историей с множеством имен и родила новую байкальскую легенду.

Летоисчисление легенды началось в июне 1991 г., когда, коротая вечер у ночного костра на берегу Ольхона, один из нас обратил внимание на толщину бревна под сидевшими туристами. «Вот бы из него сделать статую, как на острове Пасхи!» – воскликнул он. Бревно, окатанное волнами Байкала, было слишком большим и длинным, чтобы мечтать забрать его с собой на катер, да и скульпторов среди нас не было. Однако с того момента начинается череда удивительных совпадений. Утром, когда все спали, я пошел в брошенный поселок и, к своему удивлению, натолкнулся на двух бурят. Вспомнив о вчерашнем разговоре у костра, я спросил, есть ли у них бензопила. Удивительно, что она у них оказалась, и еще удивительнее, но они сразу же согласились отпилить метра три самой толстой части бревна. Дальше всему начинанию сопутствовала удача. Бревно общими усилиями было загружено на палубу катера. В Иркутске мы не успели его выгрузить, и группа с японскими телевизионщиками отплыла на Чивыркуйский залив вместе с бревном на катере. Вежливые японцы только в конце путешествия поинтересовались, зачем в проходе лежит большое и неудобное бревно, которое нужно каждый раз перешагивать. Им была поведана идея изготовить из него статую-онгона для всех бездомных эжинов Байкала, сиротливо скитающихся с момента разрушения их жилищ в годы искоренения шаманизма. Идея настолько понравилась японцам, что они решили изменить программу своего следующего приезда. В новой редакции предусматривался приезд через полтора месяца японских детей, которые с миссией дружбы направлялись в гости к президенту СССР М. Горбачеву и по дороге к нему делали остановку на берегах священного озера, где в пионерском лагере знакомились с сибирскими детьми и вместе с ними потом летели на вертолете устанавливать Бурхан для бездомных эжинов. Так под эту идею было совершенно случайно получено финансирование от японского NTV для оплаты перевозки еще не изготовленной статуи в горы на вертолете. Оставалось найти скульптора и воплотить задуманное в жизнь. Удача улыбнулась и на сей раз. После единственного телефонного звонка возникла кандидатура московского скульптора-монументалиста, желавшего приехать на Байкал отдохнуть. После коротких переговоров он вскоре прилетел в Иркутск вместе с научной монографией, в которой были рисунки древних онгонов. Московского скульптора вместе с бревном мы доставили на мыс Кадильный и оставили на неделю в палатке. По рисунку из привезенной им монографии была изготовлена точная копия древнего онгона. Статуя была освящена сначала по шаманскому обряду, а затем случайно оказавшимися в эти дни на кордоне мыса Кадильного американскими туристами-буддистами. Затем на вертолете ее подняли в горы. Японские и русские дети, взявшись за руки, стояли рядом с установленным Бурханом на горе и махали руками. Японцы все это старательно засняли, и где-то через год облет этой статуи я видел в японском ролике с рекламой фирмы Sony. С тех пор Бурхан-онгон зажил своей жизнью. Иногда я прилетал к нему с туристами на вертолете, иногда мы привозили на гору черепа животных, один раз доставили большой чугунный бурятский чан и старинные кандалы. Рядом с деревянным идолом Бурхан-онгона соорудили обо со столбами-сэргэ, так что со временем это место стало весьма экзотическим. Однажды мы даже поднялись пешком на гору встретить рассвет на Бурхан-онгоне вместе с группой «Белый острог». Восход был потрясающим. Свирепый ветер оторвал микрофон у меня на видеокамере, веретенообразные облака стремительно перетекали через Прибайкальский хребет; любопытно, что на восходе смогли проснуться и встать только два человека из группы. Затем было еще несколько пеших приходов и ночевок на горе, причем всегда ночевки сопровождались сильнейшим ветром и яркими сновидениями. И опять на рассвете мало кто мог проснуться, как будто это место силы принимало не всех. Несколько раз мы наблюдали рядом с онгоном ветвистых изюбрей, почему-то олени явно любят это место.

Ночной поклон Бурхан-онгону после утомительного подъема

С момента установки онгона прошло 16 лет. В октябре 2007 г. мне захотелось проведать Бурхан-онгона и обязательно провести на горе ночь. Компанию мне составил опытный турист Алексей, вместе с которым мы однажды путешествовали на мыс Рытый, обросший легендами и вымышленными историями. Однако подлинное место силы, я убежден, находится у Бурхан-онгона на Приморском хребте, достаточно там просто переночевать, проснуться и суметь встать для встречи рассвета. Из-за крупных камней и мелкого дна катер не смог пристать к берегу, и нам пришлось высадиться прямо в воду. Оставив нас на необитаемом берегу, катер сразу ушел в бухту Песчаную, и мы остались вдвоем перед подошвой отвесной горы. До темноты оставалось 2,5 ч, за это время мы собирались подняться на гору без тропы по крутому склону с камнями. Предыдущий маршрут подъема, несколько лет назад по долине ручья Шумилихи, занял у нас около 5–6 ч. Он проходил в начале лета, и там было множество клещей, так что в итоге мы просто полезли в лоб на крутые скалы, лишь бы не поймать на себе клеща, и в итоге потеряли много времени. Намеченный нами в этом году новый маршрут подъема был более пологим, если, конечно, угол наклона в 45°, периодически возникающий перед глазами, можно считать пологим. При этом, кроме спальника и палатки, наверх надо было доставить 7 л воды на 2 дня пути плюс окантованный металлом кейс с фотоаппаратурой. За 3 ч 15 мин, до полной темноты, нам удалось подняться. Как обычно, на подходе к Бурхан-онгону мы спугнули оленя. Его массивное темное тело с треском скрылось в чащобе. Тайга здесь настоящая – с могучими кедрами и лиственницами, цветными мхами и сплошным покрывалом бадана, зарослями багульника в рост человека и кедровой паданкой под ногами, так что без проблем можно играючи собрать полный рюкзак спелых шишек.

Никаких троп по Кедровому перевалу нет

Сбросив рюкзаки на кромке леса, уже в сумерках приближаемся к статуе Бурхан-онгона. Она заметно почернела от времени, накренилась и стоит наклонно, как Пизанская башня. Рядом нет ни одного из 7 черепов жертвенных животных, нет и привезенных ранее чугунного котла и кандалов. Побывавшие здесь туристы не побоялись шаманских заклятий и стащили эти реликвии. Существует правило: «Никто не имеет права забирать у духов подношения, иначе духи будут жестоко мстить. В обо можно только класть, брать что-либо запрещается». Древний человек свято соблюдал эти заповеди, нет необходимости нарушать их и сегодня.

Вероятно, особенности рельефа способствуют возникновению в этом месте устойчивого ночного ветра, или духи проявляют так свое присутствие. Горная – так называют западный ветер, который возникает при перетекании теплого воздуха через Приморский хребет к холодному Байкалу. Даже кроны всех деревьев на этой горе имеют ярко выраженную флагообразную форму, ветви вытянуты от постоянных сильных ветров в сторону Байкала. Наша очередная ночевка у Бурхан-онгона не стала исключением. Шквалистый ветер ревел в кронах деревьев всю ночь, временами его звук был сопоставим с ревом авиационных двигателей, причем в его повторяемости не слышалось ритмичности морского прибоя, ревущий шум внезапно нарастал и, когда достигал, казалось, своего апогея, внезапно усиливался еще в несколько раз, заставляя безудержно трепыхаться тент палатки, надежно упрятанной в самой гуще леса. Зато момент рассвета оказался безмятежным и тихим. Мы поправили онгон, установив его вновь вертикально, и дополнительно для устойчивости обложили крупными камнями. Сделали много фотографий и, попрощавшись с Бурхан-онгоном, двинулись в сторону бухты Песчаной по тайге.

Тропы по Кедровому перевалу нет. Идти приходится по густой тайге без видимости Байкала, иногда по крутым склонам с камнями, густо заросшими мхами, так что не видно, куда наступаешь. Передвигаться трудно, но надо, другого пути нет. Еще необходимо чутьем угадать правильное направление в чаще леса, не потерять при движении высоты и не упереться в обрывистое ущелье, сэкономить силы, чтобы их хватило до конца дня. Найти скалы, на которых я был лет десять назад и откуда хорошо видна бухта Песчаная, нам так и не удалось. Они остались где-то внизу, когда мы шли по тайге Приморского хребта. Гребень хребта не везде ярко выражен, и его ровная вершина густо заросла кедровым лесом – не видно ни Байкала, ни близко расположенных скал на склонах. Сфотографировать бухту Песчаную получилось только через 9 часов пути, в конце дня оказалось, что мы уже находимся на траверсе Малой Колокольни. Часов в 7 вечера решили спускаться к Байкалу и еще часа 2 буквально сползали по крутому ущелью вниз, так что к Малой Колокольне вышли в полной темноте.

К концу дня ноги отказываются идти, Байкала не видно, кругом густая тайга

Поход по таежным дебрям к Бурхан-онгону оставил щемящее чувство и желание вернуться сюда снова плюс несколько новых слов к уже опубликованной ранее современной легенде, которая в сегодняшней редакции гласит: «Однажды на берегу острова Ольхон ночью было найдено выбеленное байкальскими водами необычно гладкое бревно. Находке сопутствовало видение, что из этого бревна нужно сделать для всех бездомных эжинов побережья нового деревянного онгона.

На рассвете 8 человек, выполняя предначертанное, с трудом подняли бревно и погрузили на катер. Долго путешествовало оно вдоль западного берега Байкала, внимая тайным голосам байкальских ветров и обещая скорый приют бездомным эжинам. Лишь через 7 дней его древесины коснулись резцы скульпторов из Иркутска и Москвы, которые по археологическим изображениям еще через 7 дней сотворили точную копию древнего идола. Когда статую первый раз поставили для осмотра, над Байкалом в тумане раздался протяжный, похожий на пароходный гудок, звук. Рядом случайно оказались буддисты, которые исполнили древний ритуал освящения с сандаловыми палочками. Чуть позже все участники ритуала перенесли Бурхан-статую в вертолет и поднялись высоко над Байкалом, чтобы установить ее в заранее выбранном труднодоступном месте на вершине одной из прибайкальских гор. На горе, куда садился вертолет, как бы в ожидании священного ритуала, стояли два изюбря. А когда статую бережно установили на каменистой макушке горы, выглянуло солнце, и вновь раздался необычный протяжный звук. Место, выбранное для установки онгона, оказалось природным местом силы, где духи проявляют свою мощь и сейчас. Не все могут встать на восходе и прикоснуться к Бурхану, но тем, кому это удается, духи передают свое благословение и силу!» Так легенда обрела новую жизнь.

8. БУГУЛЬДЕЙКА

От бухты Песчаной до Бугульдейки идеальное побережье для пешеходных походов. Нетронутая природа этих мест радует туристов. На побережье нет деревень, изредка встречаются зимовья и кордоны егерей. По берегу проходит неплохая тропа. Река Бугульдейка – одна из самых больших рек, впадающих в Байкал на западном побережье. В устье расположен поселок Бугульдейка, в который ведет грунтовая дорога (44 км) из пос. Косая Степь, расположенного на трассе от Баяндая в Еланцы. Можно подъехать к галечному пляжу озера вплотную, но из-за скалистых прижимов отъехать куда-либо в сторону от поселка невозможно, и удобных мест для ночлега с палатками здесь нет. Севернее и выше Бугульдейки, на вершине ближайшей сопки имеется вскрытое обнажение мрамора, подготовленное к разработке. Мраморный карьер представляет интерес для интересующихся природным камнем. В древности, согласно геологическим изысканиям, река Бугульдейка вытекала из Байкала и впадала в Лену. В дальнейшем в связи с крупными тектоническими движениями и ростом Приморского хребта речная сеть перестроилась, и сформировалось русло Бугульдейки, впадающей в Байкал.

На побережье севернее бухты Песчаной сохраняются девственные таежные леса

9. КРЕСТОВСКИЙ МЫС

Облик побережья севернее устья реки Большой Бугульдейки изменяется. На смену пологим склонам Приморского хребта, густо заросшим таежным лесом, приходит Тажеранский массив с крутыми скалистыми мысами и степным ландшафтом.

Мыс Крестовский – наиболее примечательное место в этом районе. Находится он от Иркутска на расстоянии около 215 км, съездить туда на автомобиле и познакомиться с описываемыми достопримечательностями можно за выходные дни. Недалеко расположена известная своими петроглифами беломраморная скала Саган-Заба.

Дорога до мыса Крестовского не представляет трудностей, проехать туда летом можно даже на легковой машине, в марте, когда появляются рыхлый снег и грязь, прорваться можно только на внедорожнике. Препятствием для легковых машин становятся глубокие наддувы снега и обширные наледи. От Иркутска до пос. Петрово – 196 км, время в пути – около 2,5 ч. От асфальтированного тракта до мыса Крестовского надо проехать по грунтовой дороге 15 км. От кафе «Бригантина» к Байкалу начинается неприметная грунтовая дорога. В этом месте важно не ошибиться и свернуть не на Таловку (11 км), а по ненаезженной дороге на Нарин-Кунту (7 км). Кафе «Бригантина» при правильном движении должно остаться слева, дорога проходит рядом с кафе и идет под гору в распадок, к деревне Тырган (1 км от кафе «Бригантина»). Сразу после этой деревни начинается подъем в гору, слева в распадке будет ручей Амур и затем первая развилка, придерживаться надо направления направо. На первой из развилок дороги на Нарин-Кунту установлен камень с указателем «Крестовка 15 км». На этих 15 км пути при первой поездке водителю легко сбиться и немного поплутать, дорог здесь много, и они расходятся веером, стоит ошибиться с верным направлением – и лишних 15–20 км гарантировано. Если правильно ехать, то на развилках будут встречаться установленные плоские камни с нарисованной на них стрелкой – указателем турбазы «Крестовская». Через 2,5 км от поворота с тракта справа от дороги будут видны огороженные квадраты огородов, и через 4,5 км – развилка: влево в лес по указателю на турбазу, и другая – вправо по открытой степи. Оба пути через 2–3 км перед озером сойдутся, но ехать интереснее не через лес, а по степным просторам правой дорогой, где живописнее панорама и в распутицу суше – в лесу дольше лежит снег и чаще сохраняется грязь в колее. Примерно через 6 км слева появится озеро с брошенными домиками на берегу. Дорога, которая уходит вправо, ведет к заброшенному бурятскому улусу Булык, где сохранились избы и восьмигранные деревянные юрты. Рядом с дорогой на эту деревню находится одна из многочисленных в здешних местах карстовых воронок, заросшая соснами. В 2005 г. ее удалось прокопать спелеологам из иркутского клуба «Арабика». Через 4 м они под землей откопали щель в скальном грунте, которая вывела их в обширную подземную полость с подземным озером. Протяженность этой недавно открытой пещеры, получившей название Озерная, составляет около 100 м. Это вторая пещера после Тонтинской, где обнаружено подземное озеро. Район считается перспективным для поиска пещер, здесь много ключей и карстовых воронок.

Для проезда к Крестовскому мысу летом надо придерживаться левой дороги, идущей по берегу озера, зимой – ехать по накату нижней дорогой. Ориентиром может служить одиночный бурятский столб-сэргэ (7 км) с пятиступенчатой насечкой, установленный рядом с дорогой. Обычно на бурятских столбах-коновязях делается только три кольцевые насечки для привязывания коней: верхняя – для небесных тэнгриев, средняя – для людей и нижняя – для жителей нижнего мира. Кому предназначаются еще две дополнительные на этом столбе – загадка. Обрывистый берег сложен из крупных монолитных камней, густо покрытых красным лишайником. Затем дорога огибает озеро и полуразрушенную кошару (летом здесь высокая трава и много змей) и начинает затяжной подъем в гору. Места здесь красивые: просторная степь с одинокими столетними лиственницами, много дорог, озер, карстовых воронок и древних шатровых могильников. На 11-м км будет очередная развилка, справа скальная вершина – характерный «пупок» с россыпью камней. От этой развилки надо повернуть направо вниз по распадку. Спуск достаточно крутой и протяженный (2 км), в рыхлый снег и в слякоть он непреодолим для легковых автомашин, спуститься они, может быть, смогут, но подняться – уже нет. Дорога по наклонному косогору, запорошенная свежим снегом, становится для легковых автомобилей непреодолимым препятствием. На 13-м км дорога после спуска выходит в падь Крестовскую, и до берега Байкала остается 3 км. Весной в пади у Белой скалы путь перекрывает наледь, для внедорожников она не представляет никакой трудности, но для легковой машины с одним ведущим мостом и низкой посадкой может стать ловушкой – глубокая колея во льду, по которой бегут ручьи талой воды. Зимой местные предпочитают ездить нижней дорогой по замерзшим кочкам болота, летом проехать этим маршрутом невозможно.

На Крестовском мысу есть два места для ночлега: турбаза «Крестовая» и фермерское хозяйство Копыловых «Крестовский мыс» с теплым гостевым домом на 7 чел.

По-бурятски Крестовский мыс называется Дайн-Хошун – «мыс войны». На горе Дайн-Хошун сохранились следы древней крепости эпохи курыкан (VI–XI вв.). В древности на горе находился сторожевой пост, откуда дымовыми кострами предупреждали о приближении неприятеля. Этот мыс расположен в точке преломления линии побережья, и поэтому с наблюдательного пункта горы мыса на большое расстояние просматривается побережье, как на юг, так и на север. Ежегодно от Крестовского мыса прокладывается зимник по льду Байкала на восточный берег к пос. Сухая. Зимой напротив мыса регулярно образуются большие поля непроходимых торосов. Дорогу через них прорубают вручную местные жители: чтобы сделать 80 м проезда для автомашин среди нагромождения льдин, бригада из 7 чел. затрачивает целый день тяжелого труда.

Из числа обследованных археологами городищ крепость на горе Дайн-Хошун считается наиболее сложной по устройству. Каменные стены Дайн-Хошуна высотой 3,5 м охватывали вершину горы со всех сторон. Общая длина стен составляла 150 м. Внутри городища обнаружены следы сторожевой вышки, жилищ. Упоминание о каменных стенах мыса Крестовского имеется практически во всех археологических описаниях побережья Байкала. Кроме известной археологической науке знаменитой каменной стены на мысе Крестовском, в этой местности есть еще одно прекрасно сохранившееся и более впечатляющее фортификационное сооружение, расположенное в 1 км от берега. Каменная стена, опоясывающая острую вершину, относится к числу тех, о которых нет никаких упоминаний ни в одном археологическом отчете, найдена она была случайно в 1995 г. жителем мыса Крестовского А. Копыловым, когда он искал пропавшую козу. Гора с этой стеной расположена на левой стороне долины слева от ручья Ледяного. На северном склоне ее имеются шатровые каменные сооружения, в нишах которых найдены фрагменты глиняной керамики от большого кувшина, украшенного выпуклым орнаментом.

ЖЕРНОВА КРЕСТОВСКОГО МЫСА. Крестовский мыс был местом, где изготавливали каменные жернова для мельниц. Следов циклопических построек на берегах Байкала не найдено, строили здесь из дерева, а когда бросали деревни, их затем разбирали на дрова, и следов поселений не оставалось. Но обработанные каменотесами тяжелые камни, немые свидетели деятельности человека, сохранялись в местах проживания. Массивные круглые заготовки из гранита в пади Крестовской вызывают недоуменные вопросы: как их транспортировали и пробивали в них сквозные отверстия? Каменный обработанный круг с отверстием посередине лежит на галечном пляже Малой Крестовской бухты уже минимум полстолетия. Каменное изделие представляет собой плоский круг диаметром 153–154 см, толщиной 75 см с идеально правильным сквозным отверстием в центре диаметром 18 см и ровными, старательно обработанными со всех сторон поверхностями – типичный гранитный жернов для водяной мельницы. Говорят, чем больше был вес жернова, тем мельче перемалывалось зерно. Простой математический расчет через плотность гранита дает приблизительный вес лежащего на берегу круга – около 2,6 т, камень такого веса вряд ли выдержит телега. То, что он предназначался к перевозке, очевидно – на Крестовском мысу нет реки, где могла бы быть сооружена водяная мельница. Мегалитами называют крупные искусственно обработанные камни, вес самых больших из них может превышать 100 т, до сих пор для человечества остается загадкой, как древние люди их перемещали и возводили из них сооружения.

Огромный каменный жернов лежит на пляже напротив туристической базы «Крестовая»

Каменоломня, где изготавливали гранитные жернова, находится выше по распадку, примерно в 1 км от берега. Рядом с тропой можно увидеть еще один наполовину обработанный круг такого же размера, что и лежащий на пляже Байкала. Он был оставлен каменотесами, вероятно, из-за неправильного скола на одном из краев при обработке. Старожил здешних мест А. Копылов рассказывает, что еще два круглых жернова лежат в воде на шельфе Большой Крестовской бухты. Они находятся под водой и уже наполовину замыты галькой, но увидеть их еще можно. По его словам, последние буряты покинули эти места в 50-х гг. прошлого столетия, а бурятские старухи оставались тут до своего конца. В 30-х гг. деревянные дома в пади Крестовской тянулись на 2 километра вверх по распадку от берега. Сейчас о существовании этой зажиточной деревни напоминают только следы фундаментов и черноземные бугры от животноводческих кошар, никаких деревянных построек не сохранилось. В конце XIX – начале ХХ в. здесь находилась переправа через Байкал, до революции функционировал филиал таможенной службы Мальты, контролировавший перевозку чая китайскими караванами. Падь Крестовская удобна в подъездном плане, ее склоны в отличие от многих соседних мест имеют незначительный уклон к байкальскому берегу, что позволяло легко подниматься груженым караванам в горы. Жители этих деревень также специализировались на изготовлении жерновов для водяных мельниц. Жернова из гранитов Крестовского мыса были изготовлены для мельниц бурятских сел Черноруд, Алагуй, Куреть, Анга и даже поставлялись в Бурятию. На чем их перевозили, рассказчики вспомнить уже не смогли, как, впрочем, и объяснить, каким инструментом пробивались круглые отверстия в центре каменных кругов метровой толщины.

10. РОГАТЫЕ ЛЮДИ НА ПЕТРОГЛИФАХ УТЕСА САГАН-ЗАБА

Мраморный утес Саган-Заба (N52°40,852’ E106°28,479’) выделяется среди серых скал западного побережья своим белым цветом. Скала расположена в 2,5 км к северу от Крестовского мыса, попасть к ней можно как на катере, так и с суши на автомобиле (последний километр нужно пройти под гору пешком). Зимой к петроглифам можно подъехать по льду Байкала от Крестовского мыса или пройти по замерзшему озеру (30 мин). Утес известен большим количеством наскальных рисунков. По словам академика А.П. Окладникова, «петроглифы Саган-Забы – подлинная жемчужина древней культуры и искусства народов Восточной Сибири. По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана. Наскальный иконостас Саган-Забы с его рядами увенчанных рогами танцующих древних шаманов, обращенный к вечно волнующимся водам Байкала, – такой же величественный и такой же неповторимый в своей монументальности, как и сам Байкал – озеро-море внутренней Азии». Это самая большая галерея наскальных рисунков на берегах Байкала. Древние петроглифы имеются также в бухте Ая, в долине реки Анги, но наиболее известными среди них стали рисунки Саган-Забы. Наскальные изображения были открыты в 1881 г. В 2–3 м от кромки воды на мраморной скале уцелело лишь пять фрагментов прежних больших композиций рисунков. Специалисты считают, что самые древние из них относятся к новокаменному и бронзовому векам (конец II тыс. до н. э.). Правильность этой датировки вызывает сомнения, инструментальных способов определения возраста наскальных рисунков нет, и ученые дают свои заключения о возрасте по косвенным признакам: манере художественного письма и найденным артефактам вблизи рисунков. Иногда это совпадает с истиной, иногда нет. Так, на Алтае был впервые применен опыт датировки возраста лишайников, которые частично перекрыли древнее изображение на скале. Возраст лишайника подтвердил предположение ученых о принадлежности рисунков к неолиту. На Саган-Забе нет подобных лишайников и органики, перекрывающих изображения, чтобы по ним определить точный возраст рисунков.

Беломраморный утес Саган-Заба выделяется среди серых скал побережья

Прорисовка рисунков на скале Саган-Заба, среди них большое количество рогатых людей

Обычно рисунки древних петроглифов выполнены точечной набивкой, процарапаны на камне или нарисованы краской – охрой. На мраморной скале Саган-Заба древний художник высекал фигуры при помощи острого орудия – пробивал верхнюю, более темную корку гладкой поверхности мраморовидного известняка и достигал нетронутой белизны породы, поэтому высеченные фигуры своим белым цветом заметно выделяются на общем фоне скалы. Наскальный иконостас Саган-Забы включает редкое изображение людей, увенчанных рогами, с поднятыми руками, бегущих оленей и лебедей. Единственной интерпретацией этих рисунков стала гипотеза, устроившая всех без исключения, об изображении на скале танцующих шаманов в рогатых головных уборах. Со времени экспедиции академика А. Окладникова данная версия ни разу не подвергалась сомнению и принята всеми учеными. Однако могут быть и другие объяснения этих рисунков. Ветвистые рога на головных уборах и металлические круглые подвески на костюмах известны по сохранившимся шаманским нарядам XVII в. На нарисованных рукавах одежды можно рассмотреть подвески в форме кругов, были ли подобные локтевые металлические украшения 2500 лет назад – большой вопрос.

Загадочные персонажи с рогами на голове, вероятнее всего, изображают шаманов

Возможно, на петроглифах – танцующие шаманы, и возраст рисунков на самом деле меньше, может быть, это изображение воинов. Мало того что все человеческие фигуры рогатые, так на одном из изображений виден еще и хвост, поэтому интерпретаций рисунков может быть больше: от рогатого черта с хвостом до инопланетянина в скафандре с антеннами. Рога на шлемах у многих народов символизировали могущество и власть, у некоторых – мудрость. Известно, что в период с IV по VI в н. э. в Европе обязательным атрибутом воинских шлемов были рога. Легенды и предания о рогатых людях – таврах и рогатых властелинах получили распространение в Средние века в Скандинавии, Германии и Британии. Норманны, тевтонские и британские рыцари долго украшали свои шлемы рогами как символом избранности и расположения богов. В мифах Древнего Китая говорится о «сынах неба» – рогатых божествах. Китайский прародитель человечества – легендарный Фуси и египетская богиня плодородия Изида всегда изображались с рогами. Из параллели на тему рассуждений о рогатых людях возможен другой интересный вопрос: являются ли рога накладными или это рогатые люди от рождения – мифические тавры?

Рогатый воин или шаман?

Тотемные животные хоринских бурят – лебеди, нарисованные на скалах задолго до их появления на берегах Байкала

На прорисовках петроглифов Саган-Забы (1937 г.) можно насчитать 17 рогатых фигур, к настоящему времени видно только 13. Всего сохранилось 5 групп рисунков, на которых более или менее отчетливо видно 23 изображения. Верхние рисунки расположены на высоте 4,5 м над уровнем пляжа на отвесной однородной 15-метровой мраморной скале, чтобы их сделать, древним людям требовалось что-то подобное лестнице. Самые большие фигурки достигают 70 см, поэтому можно рассмотреть отдельные элементы костюма. Рогатые люди изображены в боевой позе, на полусогнутых коленях, как перед схваткой, с оружием или дубинкой наперевес, возможно, это шаманская трость – «сорби», палка с изображением конской головы, на которую шаман навешивает колокольчики и всякие железки. У всех фигур подчеркнуто широкие приподнятые плечи, мощный треугольной формы торс, узкая талия. Надо заметить, что на самом деле костюм шамана представляет собой свободно свисающий плащ, напоминающий балахон. На некоторых из людей можно увидеть также широкие ремни, перекинутые через левое плечо, они могли быть от боевых колчанов для лука и стрел, обычно носимых за спиной, так чтобы правой рукой можно было легко достать стрелу. Ремень изображен на фигуре точно так же, как на известном всем герое из фильма «Царь скорпионов». Подобного ремня нет в костюмах шамана. На конную трость шаман опирался и не носил ее двумя руками, на изготовку, как дубинку или копье. Обычно трость он держал вертикально. Почему-то древние художники посчитали эти детали облика более важными, чем традиционный бубен шамана (изображения бубна на рисунках нет): рога на голове, ремень, перекинутый через левое плечо, и длинный посох-копье, который держится двумя руками, подобно оружию, на изготовку. Если принять во внимание рога на голове, то все изображенные шаманы принадлежат пятой ступени, то есть это шаманы, получившие шаманскую корону, которая состоит из железного обруча с прикрепленными к нему крест-накрест двумя полуобручами, образующими купол. На вершине их перекрестия находится пластина с двумя концами, загнутыми в виде оленьих рогов. Такой головной убор шамана (по-бурятски – майхабши) с изображением оленьих рогов широко был распространен у многих народов Сибири. Группа танцующих шаманов – единственный известный рисунок в Сибири, где в одном месте изображен целый отряд «шаманов», численностью свыше 17 чел. Трудно поверить, что такое количество шаманов пятой ступени могло вообще быть в одной местности, а вот рогатых воинов – вполне возможно. Интересно ответить на вопрос: если рисункам, как считается, 2500 лет, то рога каких животных могут быть на голове? Рога изображены прямые, а не ветвистые, как у оленя, которыми было принято украшать корону сибирского шамана. На старинных рисунках, дошедших до наших дней, изображены на головных уборах байкальских шаманов ветвистые рога оленей или позже металлические короны с имитацией ветвистых рогов. Логичнее признать в изображении простых воинов в шлемах с типичными прямыми рогами, как у викингов, а не танцующих шаманов. При такой трактовке получают объяснение и ремень для заплечного колчана, и боевая поза с копьем наперевес. По характеристике петроглифов А.П. Окладников пишет: «При взгляде на руки антропоморфных фигур возникает убеждение, что видишь не спокойно стоящих, а танцующих людей». Среди изображений на скале есть также бегущие олени с ветвистыми рогами; лебеди, больше похожие на страусов; всадник с уздечкой и луком на коне; загадочный паук.

Для трактовки изображений животных на петроглифах Саган-Забы наиболее поэтичной является гипотеза об изображении тотемных животных. Древний человек считал себя кровно связанным с определенным зверем или птицей, от них он вел свое происхождение. Предания гласят, что каждый бурятский род происходит от своего тотемного животного или птицы. У эхирит-булагатов это был бык, у ольхонских бурят – орел, у хоринского племени – лебедь. Поэтому на петроглифах Саган-Забы можно встретить изображения мифических прародителей – лебедей. Однако если эти изображения связывать с предками бурят, пришедшими на берега Байкала лишь в I тыс. н. э., то как могли появиться рисунки тотемных лебедей хоринского племени на два тысячелетия раньше его прихода в Прибайкалье? В бурятской летописи Тугулдар Тобоева (1863 г.) «О том, как в прошлом образовались хоринские буряты» говорится: «Они отделились от монгольского народа, находящегося в ведении Богдо хана великой и высочайшей дайцинской династии, народ одиннадцати родов хоринских и перекочевал побегом около 1594 г. по русскому летосчислению в направлении между севером и западом», то есть пришли на берега Байкала в указанное в летописи время (дайцинская династия правила с 1644 по 1911 г.). Однако тотемных лебедей на петроглифах Саган-Забы связывают, как это ни парадоксально, именно с хоринскими бурятами, пришедшими на берега Байкала 400 лет назад, и определяют при этом возраст рисунков в 2500 лет. Поэтому вопросы о правильности столь древней датировки остаются.

Вызывает сомнение возможность сохранения в течение столь длительного времени наскальных рисунков на поверхности скалы в зоне волнового прибоя и сурового климата. Как известно, мрамор подвержен интенсивному выщелачиванию поверхностного слоя. Отвесные скалы, на которые нанесены рисунки, находятся в самом неблагоприятном для длительного сохранения месте. Они не защищены от солнца и влаги, ориентированы на восток, и в течение суток поверхность скалы подвержена значительному температурному воздействию – днем скала сильно нагревается, а ночью охлаждается. Внешний слой мелкозернистого мрамора (его твердость – 3) подвергается интенсивному процессу поверхностного карста. Разрушенный поверхностный слой шелушится и осыпается от прикосновения рук. Рисунки исчезают буквально на глазах, будто их возраст не 2500 лет, а максимум 300. Мрамор, порода осадочного происхождения, в отличие от гранита, который относится к магматическим, излившимся породам, имеет высокий процент водопоглощения. Разрушение поверхности мраморной скалы должно составлять несколько миллиметров за прошедшие тысячелетия. По заключению специалистов, занимающихся проблемами твердости, морозостойкости мрамора и бетона, возраст рисунков Саган-Забы, с учетом расположения, глубины рельефа рисунка и структуры камня, не может превышать 100–200 лет.

Любопытно отметить, что и современные рисунки, варварски выполненные в 1973 г. рядом с петроглифами, стали практически неразличимы на скале к 2007 г., и поверх них набиты новые надписи. А ведь эти рисунки выполнялись с помощью современного металлического инструмента и выбивались в скале на большую глубину, чем древние изображения. Периодически ученые из разных стран обновляют прорисовку петроглифов и ведут раскопки в пади Саган-Забы.

В древние времена буряты совершали здесь молитвенные обряды с жертвоприношениями. По их преданию, на местность Саган-Заба опустились Бурал Саган-нойон с женой Буга Саган-хатан (Седовласый господин и Белая госпожа), сделали на скале свой зураг (рисунки) и поселились тут. Расположенное здесь древнее шаманское святилище является одним из крупнейших святых мест на Байкале. Чтобы как-то ослабить влияние шаманства, монахи из Посольского монастыря в устье р. Селенги в начале XVIII столетия выбили на скале Саган-Заба два больших креста, позже ниже появилась фамилия Орлов. И хотя эти изображения были выбиты значительно глубже знаменитых рисунков, сейчас они сильно размыты и уже читаются не столь отчетливо, как 30 лет назад.

На уровне прибоя в скалах есть также много гротов. В некоторые из них можно проникнуть только зимой, легко проскальзывая на спине по льду. Внутри можно встать во весь рост и увидеть в белом мраморе, например, интересное монолитное образование в форме столба черного цвета, уходящего вверх, в скалу. Недалеко от рисунков, южнее, у основания утеса находится большой шаманский грот. Попасть в него летом можно только по воде на лодке. Существует предание, что в этой волноприбойной пещере выполнялись шаманские обряды с жертвоприношениями. Грот имеет длину 16 м, по узкой щели можно свободно идти в полный рост, а высота от пола до потолка достигает 5 м. При свете фонариков на потолке сверкают кристаллы льда и намокшая жила, сквозь которую откуда-то сверху сочится вода.

Байкальские петроглифы все еще остаются во многом загадочными. Их исследованиям посвящено значительное количество работ разных авторов, в том числе монография академика А.П. Окладникова «Петроглифы Байкала». Кроме знаменитых петроглифов Саган-Забы наскальные рисунки можно увидеть в бухте Ая, в долине реки Анги, на горе Сахюртэ около пос. Еланцы, на горе Манхай в долине р. Куды, Шишкинские писаницы на р. Лене вблизи пос. Качуга.

Туристы должны помнить, что нельзя рисовать на церквах, нельзя осквернять памятники, делать надписи в священных местах – это непреложное правило воспитанных людей. Скала Саган-Заба объявлена памятником природы и является сакральным шаманским местом.

11. БУХТА АЯ

Бухта Ая находится на западном берегу Байкала, в 2,5 км к северу от устья р. Анги, впадающей в озеро, и в 12 км от поселка Еланцы. Ая в переводе с эвенкийского означает «хорошая, красивая, удобная». Хорошо защищенная от ветров бухта – идеальное место для отстоя во время шторма у пирса. Ая вдается в материк на 800 м, ширина ее – 600 м. С юга и севера бухта защищена высокими мысами с отвесными скалами, а на западе в глубине ее пологий берег образует песчаный пляж в форме полукруга. В 2 км к северо-западу от пристани, на мраморном плато мыса Ая, имеются пещеры. Известны пещеры Ая-Рядовая (длина ходов 1350 м и глубина 64 м), Октябрьская (длина ходов 218 м, глубина 33 м), Вологодского (длина ходов 46 м, глубина 17 м) и Случайная (длина ходов 56 м, глубина 12 м). Самая большая пещера Ая поражает разветвленностью ходов, украшенных натечными известняковыми образованиями и кристаллами кальцита. Некоторые из них загромождены обвалившимися глыбами и понижаются в сторону Байкала. В 1993 г. спелеологи иркутского клуба «Арабика» открыли новые ходы в пещерах Ая и Рядовая. Результатом исследования стало объединение их в единую пещерную систему Ая-Рядовая – крупнейшую на побережье Байкала. Пещеры на плато Ая заложены в древнейших породах – тажеранских мраморах архейского комплекса, возраст которых около 2 млрд лет. Эти пещеры специалисты относят к самым древним в Сибири. О существовании их в глубокой древности свидетельствуют находки скелетов древних змееголовых рыб, возраст которых датирован 20 млн лет, обнаруженных в водных отложениях в подземных ходах пещеры Ая. В отдельные годы по основному ходу течет вода. В привходовой части пещеры, после узкого лаза под большим камнем, можно увидеть над головой изображение мамонта. Этот рисунок – шутка иркутских студентов, сделан он в конце 70-х гг. прошлого столетия и не является древним. На плато можно проехать на автомашине или подняться по тропе, но найти пещеры среди сухой каменистой степи не так просто.

Бухта Ая по-эвенкийски означает «хорошая, красивая, удобная»

На северном берегу бухты Ая, на крайнем к выходу из нее утесе, на высоте около 20 м над уровнем воды сохранились древние наскальные рисунки, возраст их, по определению ученых, около 2500 лет. К ним можно подняться по тропе от берега Байкала, если приплыть на лодке, или спуститься с плато. Найти рисунки без проводника трудно. Они занимают небольшую площадь (2,5?1,5 м) на ровной скальной поверхности под каменным козырьком. На скале имеются изображения человеческих фигур, оленей, быка, рыбы и овцы. Центральное место в композиции занимает фигура шамана и тамга в виде квадрата с вписанными внутри двумя гантелеобразными изображениями. Современные вандалы поверх древних рисунков увековечили свои имена. По гипотезе бурятского профессора Д.С. Дугарова, у подножия этой скалы могли совершаться жертвоприношения во время праздника у горы Ехе Ёрдо. Однако никаких археологических подтверждений и преданий на этот счет не найдено. По рассказам местных жителей, это родовое святилище бурят, проживавших ранее в бухте Ая, и оно не относится к общебурятским святилищам. Шаманские обряды местным населением проводятся здесь до сих пор. Вплотную к скале с рисунками примыкает продолговатая мраморная плита, которая служит жертвенным алтарем во время шаманских обрядов. На нее кладут жертвенные приношения, возжигают травы и ее окропляют водкой.

Наскальные изображения на берегах бухты Ая сохранились в трех местах. Основная группа рисунков высечена на скале из белого мрамора, обращенной на южную сторону, то есть в сторону озера. От берега Байкала скала находится примерно в 100 м. Фигуры людей и животных изображены различными способами (сплошное высекание, высекание по контуру, протирка всей фигуры). Три человеческие фигуры, высеченные по контуру, изображают шаманов. Размер наибольшей – 25?45 см. Глаза у этих фигур обозначены точками, поперек тела проведены линии. У одной на плечах изображены гвоздевидные придатки. Поднятые руки, возможно, являются символом молитвенного обращения к небу. Подобные изображения шаманов на Байкале сохранились на скале Саган-Заба, есть они также на скалах в Кудинской степи, на р. Белой, вблизи Мальты и на многих скалах Приангарья.

Две человеческие фигуры, переданные сплошным высеканием, изображают людей, стреляющих из лука с колена. Размер их – 7?10 см. Отдельно высечено изображение стрелы длиной 23 см. Из животных на скале сплошным высеканием очень правдиво переданы лебедь (1,0?16 см), осетр (7?30 см), нерпа (5?23 см) и лось. В одной фигуре, расположенной внизу слева, художник, возможно, пытался изобразить верблюда. На этой же скале между древними глубоко высеченными рисунками сохранились слабо вырезанные по контуру изображения человека, коз, оленей, собаки и других животных. Некоторые рисунки трудно поддаются объяснению, возможно, что они изображают отдельные атрибуты шаманства, знаки эмблем или тавро – родовые знаки собственности.

Рисунки на скале имеют различную давность, к более древним относятся глубоко высеченные фигуры стрелков, лебедя, нерпы, осетра, лося. Изображения людей и животных, а также фигуры шаманов, переданные по контуру неглубокой резьбой, относятся, вероятно, к рисункам курыканского времени. В 80 м на запад от этой основной группы, почти у самого берега Байкала, на одном из выступов скалы, сложенной из серого мраморовидного известняка, на высоте около 2 м над озером сохранилось изображение шамана с бубном, около которого высечен лук со стрелой. Высота фигуры шамана – 13 см. Это изображение, по-видимому, относится к числу древних бурятских рисунков.

12. МЫС УЛАН-НУР

От бухты Ая до входа в пролив Малое Море пейзаж побережья довольно однообразен – спрямленный берег, крутые скалистые безлесные берега. Мыс Улан-Нур широко известен скоплением минералов, некоторые из них встречаются чрезвычайно редко в природе. Здесь найдены драгоценные и полудрагоценные кристаллы голубого диопсида, сапфиры, цирконы, рубины и разноцветные шпинели. Склоны мыса имеют многочисленные следы шурфов, оставленных ежегодными студенческими геологическими экспедициями и коллекционерами-любителями. На небольшой площади с многочисленными канавами и расчистками отмечено проявление редких разноокрашенных кристаллических минералов. Такое многообразие в одном месте редко встречается в природе.

МАЛОЕ МОРЕ

Малое Море (бурятское название Нарин-Далай – «узкое море») представляет собой часть Байкала, отделенную островом Ольхон. Имеет характер пролива, расширяющегося с юго-запада на северо-восток, длина его – 76 км, наибольшая ширина – 17 км, наименьшая – 4 км, максимальная глубина – 200 м. Это одна из самых обширных мелководных частей озера, богатая рыбой. Зимой по льду Малого Моря прокладываются дороги, и можно часто видеть скопления автомашин и палаток, так называемые рыбацкие камчатки. Летом этот район становится популярным местом отдыха горожан. На берегах теплых заливов возникает, особенно в июле, много палаточных лагерей. По берегу Малого Моря проходит живописная лесная дорога протяженностью 110 км до пос. Онгурена. Климат Малого Моря благоприятен для отдыха. Вода в мелководных заливах с песчаным дном прогревается летом до +19 – +21 °C.

Малое Море и остров Ольхон остаются самым притягательным местом для летнего отдыха на автомобиле. Теплая вода заливов с песчаными пляжами и наличие большого количества туристических баз привлекают сюда значительно больше туристов, чем в какой-либо другой район побережья Байкала. В южной части Малого Моря, в теплом заливе Мухор, уже не осталось бухт, берега которых были бы не застроены. В самые жаркие летние дни, в июле—августе, на пляжах залива Мухор палаточные лагеря отдыхающих образуют кучные и шумные поселения. Для поиска уединенных мест приходится проезжать по побережью Малого Моря дальше на север, где еще сохраняются тишина и дикая природа.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА МАЛОЕ МОРЕ

ИРКУТСК – БАЯНДАЙ (128 км, асфальт). До берега Малого Моря от Иркутска можно доехать за 3–4 ч. До Баяндая ведет хорошая асфальтированная дорога с интенсивным движением, это расстояние обычно проезжают без остановок за 1,5–2 ч. На 33-м км справа от дороги расположен спортивный аэродром «Добролет». Здесь можно арендовать вертолеты Ми-2, самолеты типа Як-52 или совершить прыжки с парашютом. Сразу за аэродромом можно повернуть в пос. Оек (объезд через Оек – 8 км). В центре поселка компактно расположены продовольственный магазин, универмаг, рынок, кафе и столовая. На 51-м км справа от дороги установлены стилизованные бурятские столбы для коновязи – сэргэ. Такие столбы устанавливались вблизи юрт, а также в местах, где совершались подношения духам. С культовыми местами связана традиция, сохранившаяся от древних обрядов жертвоприношения, – преподносить духам местности дары в виде пищи, табака, монет, угощать их спиртным – надо «капнуть», «брызнуть», чтобы в пути сопутствовала удача. На 65 м км слева от дороги останется большой пос. Усть-Орда – центр Бурятского автономного округа. Перед въездом в поселок (63 км) слева, в 1,5 км от тракта, находится построенный в 1991 г. Усть-Ордынский дацан. На развилке дорог – монументальная скульптура бурятского всадника на коне.

Государственный национальный музей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 6. Экспозиция знакомит с самобытной культурой бурят – обычаями, традициями, шаманизмом. В музее работает сувенирный киоск, где можно приобрести изделия национального прикладного искусства.

Таблица расстояний Иркутск – Баяндай (Р-418) – Еланцы – остров Ольхон (км)

Петроглифы с горы Манхай. Из экспозиции Государственного музея Усть-Ордынского

ПЕТРОГЛИФЫ НА ГОРЕ МАНХАЙ. На горе Манхай, расположенной в 13 км от пос. Усть-Ордынского вверх по течению Куды (8 км от Качугского тракта, поворот после Усть-Ордынского на 81-м км, примерно в 2–3 км вниз по течению реки от села Бозой), имеются древние петроглифы. Найти эту гору без проводника непросто, да и людей, способных правильно указать местоположение горы и рисунков на ней, отыскать также весьма проблематично. Эта гора в традиции кудинских бурят занимает не менее важное место, чем гора Ёрдо в долине реки Анги. На скалах ее сохранилось более 100 рисунков различного размера и различной давности. Их сюжеты весьма разнообразны: облавная охота, сцены скотоводческой жизни, фигуры шаманов, всадников, воинов со знаменами. На вершине горы Манхай в древности находилось древнетюркское городище, обнесенное каменной стеной. Большая часть рисунков датируется специалистами VI–XI вв. и принадлежит древним курыканам. В 50-х гг. на Манхае было раскопано курыканское городище и исследованы наскальные рисунки. К сожалению, большинство этих уникальных памятников древнего искусства позднее были полностью уничтожены каменоломнями Бозойского совхоза. Раньше здесь был уникальный рисунок с изображением древней монгольской войлочной юрты с шейкой. Рядом были изображены крытые монгольские повозки. К настоящему времени сохранилось лишь описание этих рисунков, самого изображения войлочной юрты, внутри которой нарисованы четыре человеческих фигуры, теперь не существует. Некоторые рисунки на плиточных камнях перенесены в музей пос. Усть-Ордынского.

Напротив Манхая-2, куполообразной горы на правом берегу Куды, находится гора Манхай. Она представляет собой возвышенность почти правильной треугольной формы. Со всех сторон крутые склоны, и только узкий перешеек соединяет Манхай с соседним холмом. Это было, вероятно, идеальным местом для защиты во время набегов воинственных соседей. Считается, что гора служила местом укрытия одного из курыканских племен. Ближе к вершине по периметру горы на скальных ступенях сохранились отдельные рисунки. Чаще всего встречаются изображения лошадей. Предыдущие исследователи находили здесь нарисованных верблюдов, что дало основание утверждать, что эти животные еще совсем недавно обитали в кудинской степи или приходили с караванами из Центральной Азии. Описаны также рисунки со сценами конной загонной охоты на коз и маралов. В долине реки Куды известны наскальные рисунки возле села Байтог в 25 км севернее Бозоя.

ШИШКИНСКИЕ ПИСАНИЦЫ. Одни из самых знаменитых сибирских петроглифов, описанных еще отцом сибирской истории Г. Миллером, сохранились на скалах правого берега р. Лены, в местности – Шишкинская шаманка, в 18 км ниже поселка Качуга. От Иркутска до Качуга – 248 км хорошей асфальтированной дороги, до рисунков можно доехать в среднем за 4,5 часа. От Баяндая до Качуга – 118 км.

Вдоль отвесных скал рядом с рекой идет гравийная дорога, с которой хорошо видны отдельные рисунки. К ним легко подняться от дороги. Шишкинские скалы, сложенные мощными выступами и блоками плит краснобурого песчаника, тянутся вдоль реки Лены примерно на 2 км. На них сохранились древние изображения лошади и быка, нарисованные красной краской в натуральную величину. Возраст их – более 10 тыс. лет. Другие многочисленные рисунки этой галереи, в т. ч. изображение лодки с гребцами, ученые относят соответственно к бронзовому и железному векам. Наиболее известна композиция идущего каравана с повозками и всадниками со знаменами, относимая учеными ко времени переселения курыканских племен на Лену. Этот рисунок – обязательная репродукция во всех книгах о петроглифах Сибири, а древний всадник со знаменем с шишкинских скал без изменений воспроизведен на современном гербе Республики Саха (Якутия) и стал государственной эмблемой Якутии с 1992 г.

Чей это караван и куда он идет, догадаться уже трудно. Вряд ли переселенцы в то время ходили под знаменами. Скорее всего с развернутыми полотнищами может идти какая-либо торжественная церемония или официальное посольство. По одной из версий ученых, в рисунке отразилась традиция увековечивания памяти погребенных вождей – конные воины со знаменами, во главе которых шествует умерший вождь. В пользу этой версии говорит также памятная эпитафия под одним из подобных рисунков в верховьях реки Лены. Можно съездить к шишкинским наскальным рисункам и предложить свою оригинальную версию.

Дорога Баяндай—Еланцы проходит через смешанный лес, который особенно красив осенью

БАЯНДАЙ – БЕРЕГ МАЛОГО МОРЯ (МРС) (120 км от Баяндая). Дорога до Малого Моря большей частью асфальтированная. Гравийный участок составляет около 10 км, но скоро и он будет заасфальтирован. На 22-м км – перевал, граница Ольхонского района. Традиционное место для короткой остановки. Здесь летом работает бурятская позная. В этом месте можно увидеть многочисленные ленточки на ветках и стволах деревьев. Обычай связан с древним обрядом поклонения эжинам, хозяевам и духам местности. Справа и слева от дороги (30 км) тянется обширный массив девственной тайги с могучими елями и лиственницами. Район богат ягодниками голубицы и зверем. На 47-м км из дер. Косая Степь можно проехать в пос. Бугульдейка (44 км), расположенный на берегу Байкала. Около поселка нет удобных для ночлега мест, поэтому лучше перед Бугульдейкой подняться в гору. Отсюда мимо мраморного карьера ведет лесная дорога через с. Таловка в пос. Еланцы (40 км), можно проехать вдоль Байкала по горам. Во многих местах (Маритуй, мыс Крестовский, залив Бирхин, залив Усть-Анга) есть удобные спуски к воде. Летом на побережье, от мыса Крестовского до залива Усть-Анга, мало автотуристов (исключение составляет залив Бирхин, куда легко проехать через пос. Анга). По дороге через деревни Косая Степь, Куртун, Малое Голоустное (186 км) можно вернуться в Иркутск, но этот путь длиннее и дорога плохая.

ЕЛАНЦЫ, пос. (75 км). Районный центр Ольхонского района. В поселке насчитывается 1214 усадеб и проживает 3972 жителя (на 1 января 1998 г.). Здесь расположена дирекция Маломорского участка Прибайкальского национального парка. В летнее время на выезде из поселка устанавливается шлагбаум, и за въезд на территорию национального парка взимается плата.

Это последняя возможность заправиться бензином, на берегу Малого Моря автозаправочная станция есть только в пос. МРС. За мостом через р. Ангу на 85-м км находятся три стилизованных столба сэргэ с большим количеством привязанных матерчатых лент.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Пенкальского, 10. Основан в 1994 г. В экспозиции представлены предметы быта русских и бурят, проживавших в прошлом в Ольхонском районе. В восьмигранной деревянной юрте развернута экспозиция «Жилая бурятская юрта XVII–XIX вв.». Среди редких экспонатов – бронзовая скульптура бурятского богатыря на лошади и предметы декоративно-прикладного искусства бурятских мастеров прошлого века. Директор музея – практикующий шаман В. Хагдаев может увлекательно рассказать об обычаях и верованиях бурятского народа.

Питание. Кафе «Бригантина», деревня Петрово (68 км), справа от дороги. Построено осенью 1999 г. Работает без перерыва и выходных с 9.00 до 23.00 зимой и с 8.00 до 24.00 летом. Вам предложат бурятские национальные блюда: позы, чебуреки, загатуй и т. д. Рядом с кафе построена юрта – кафе «Бурятская кухня», в которой могут в вашем присутствии приготовить на огне очага бурятское национальное блюдо – бухулер (мясо барана). На протяжении последних лет это кафе «Бригантина» славится отменным вкусом своих блюд.

13. НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ НА ГОРЕ САХЮРТЭ

В 5 км от пос. Еланцы, на левом берегу р. Анги, на безлесной горе Сахюртэ (Кремневая гора) сохранились древние наскальные рисунки и городище. Рядом расположено небольшое озеро Хурай-Нур, по преданию, в нем обитали священные лебеди, считающиеся прародителями всех хори-бурят. По старинным шаманским преданиям ангинских бурят, супружеская чета Сарма саган нойона опустилась на остров Ольхон. В поисках удобного места для проживания они пришли на гору Сахюртэ в долине реки Анги, место им понравилось. Они сделали свои изображения на скалах и остались здесь жить. Среди шести человеческих фигур есть одни с большим животом – Сахюрша саган хатана (Кремнистая Белая госпожа). Местное население верит, что хозяин Сахюртэ может скрыть рисунки, если пришедшие на них посмотреть не угодят ему. Наскальные изображения на горе Сахюртэ находятся в четырех местах на гладкой поверхности выступов белого, серого и розового мраморовидного известняка. Размер рисунков – от 10 до 50 см. По данным археологической экспедиции Иркутского государственного университета под руководством краеведа П. Хороших, давность наскальных рисунков различна.

Бариса на левом берегу Анги, перед подъемом дороги в гору

Первая, наиболее древняя, группа рисунков находится на скале, сложенной из белого мраморовидного известняка, расположенной на юго-западном склоне горы Сахюртэ, около ее вершины, на высоте более 100 м над уровнем р. Анги. Рисунки занимают площадь более 8 м2 и сделаны глубоким сплошным высеканием фигур. Центральное место занимает сцена охоты на коз, маралов и лосей. Охотники вооружены луками со стрелами. Один охотник показан идущим на лыжах. Возраст рисунков – более 2000 лет. В нижней части скалы высечены ламаистский очир (символ громовой стрелы) и водоплавающая птица – гагара. Изображение ламаистского очира относится к рисункам позднего происхождения, вероятно, оно было сделано ламами, посетившими остров Ольхон в конце XVIII в. На левой половине скалы нарисованы небольшие человеческие фигуры, а также куланы, быки, козы, лоси и другие трудноопределимые животные.

Вторая группа расположена в 150 м на северо-запад от первой группы на гладкой поверхности серого мраморовидного известняка. Рисунки изображают всадников, стреляющих из луков косуль, яка, сцену встречи охотничьей собаки с медведем. Эта группа относится примерно к VI–X вв.

Третья расположена в 160 м на северо-восток от первой. Рисунки нанесены легкой резьбой на небольшом выступе серого мраморовидного известняка и изображают условный знак в виде неправильного шестиугольника с линиями внутри.

Четвертая группа рисунков сохранилась на гладкой поверхности большой плиты, упавшей со скалы и сейчас расположенной у самой подошвы горы Сахюртэ. На ней высечены фигуры сохатых, коз, маралов, лошадей и быков.

На вершине горы Сахюртэ сохранились остатки городища курыканского времени, обнесенного каменной стеной, и сторожевая сигнальная вышка. Примерно в 3 км на запад от горы Сахюртэ, на левом берегу р. Анги, на скале из серого мраморовидного известняка сохранилось высеченное изображение всадника в монгольской одежде.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ

Долина р. Анга со священной горой Ехэ Ёрдо

14. ГОРА ЕХЭ ЁРДО

Ёрдынские игры – межрегиональный этнокультурный фестиваль, называемый в старину Ёрдойн наадан (Ёрдынские игры). Свое название игры получили от имени сопки Ехэ Ёрдо в долине р. Анги. У ее подножия ежегодно, вплоть до XVII–XVIII вв., проводился крупный межродовой бурятский праздник. Открыл для науки забытые местным населением Ёрдынские игры в XIX в. классик бурятского фольклора и шаманизма М.Н. Хангалов,^[14] и в конце ХХ в. инициировал своими публикациями возрождение игр доктор исторических наук, профессор Д.С. Дугаров. Впервые после долгого перерыва возрожденные Ёрдынские игры состоялись в июле 2000 г., и тогда же было принято положение, согласно которому этот национальный праздник должен проводиться один раз в четыре года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЁРДЫНСКИХ ИГРАХ

Гора Ехэ Ёрдо (N52°47,460’ E106°31,723’, высота над уровнем моря – 491 м) находится в 2 км от Байкала на правом берегу р. Анги, в 9 км от пос. Еланцы (в 4 км от моста на дороге Еланцы – МРС через р. Ангу, ниже по течению). Она одиноко возвышается среди ровной поверхности долины и из-за правильной куполообразной формы издалека может быть принята за искусственный насыпной курган. На самом деле гора высотой 34 м сложена горными породами гнейсами и гранитными пегматитами, характерными для данного района Прибайкалья. При внимательном осмотре сопки можно видеть громадные природные гранитные плиты, вросшие в землю, и убедиться, что гора – естественного происхождения. По мнению геологов, на ней нет никаких признаков, которые указывали бы на ее искусственное происхождение. Нет и на ее вершине или рядом характерных для народов Азии культовых пирамидальных груд камней – обо, которые свидетельствовали бы, что в древние времена к этой горе во время праздника приносили и привозили камни. Необычность сопки заключается в том, что она стоит на ровном пространстве поймы Анги, ее конус отчетливо виден со всех сторон, и эта гора по неизвестным для современников причинам была выбрана древними людьми для проведения самого главного и многолюдного национального бурятского праздника на берегах Байкала. О горе Ехэ Ёрдо существует большое количество старинных народных преданий, но понять из их содержания, почему именно она ежегодно становилась центром национального бурятского праздника и вокруг нее на протяжении нескольких дней и ночей исполнялся круговой танец, уже сложно. Летописных свидетельств о проведении этих игр не сохранилось, а в памяти людей стерлись многие детали и причины столь грандиозного праздника.

По рассказам местных жителей, весной, когда вскрывались реки, земля покрывалась первой зеленью и заканчивалась перекочевка с зимников на летники, скот нагуливал вес и наступало обилие молочных продуктов, буряты, монголы, якуты, эвенки с древнейших времен проводили особые обрядовые игры, воспевающие пробуждение природы. Игры носили общее название Эрын гурбан наадан (три игры мужей). У подножия горы Ехэ Ёрдо в стародавние времена проходили большие игры – Ёрдойн наадан. Популярность этого праздника была так велика, что на него съезжались гости из самых далеких уголков всего Прибайкалья и даже с восточного берега Байкала. Особенно много было молодежи, которая хороводила все дни и ночи напролет. Во время праздника «красивые и хорошие девицы находили хороших, умных и метких мужей».

Иногда, рассказывают старожилы этих мест, приезжало до двух-трех тысяч человек. Во время праздника вокруг священной горы Ехэ Ёрдо устраивался грандиозный обрядовый круговой танец, продолжавшийся 6 дней и ночей, в котором одновременно участвовало свыше 700 человек (по данным спутниковой навигации, окружность горы у основания около 600 м). Аналоги проведения столь больших хороводов вокруг природных объектов нигде больше в Прибайкалье, да и во всей Азии, не известны. Обязательное условие праздника: участников должно собраться столько, чтобы танцующие вокруг горы, взявшись за руки, могли сомкнуть хороводный круг вокруг нее. Если круг не смыкался, игры считались неудачными и приехавшие быстро разъезжались. В соответствии с этим и в целом год признавался неудачным, не несущим людям счастья и благ. Рассказывают, что в отдельные годы количество танцующих на праздниках было так велико, что образовывали три и даже четыре круга вокруг сопки, а за время праздника танцоры снашивали по нескольку пар обуви. Кроме национального хороводного танца – ёхора, во время праздника устраивали состязания певцов, сказителей. Традиционными с древних времен соревнованиями, проводимыми после обязательного общего молебствия, были стрельба из лука, национальная борьба и конные скачки. Молодые люди могли продемонстрировать свои лучшие качества: силу, выносливость, ловкость. В дни праздника буряты узнавали, кто лучше всех скачет на коне, кто сильнее в национальной борьбе, а кто – самый меткий стрелок из лука. Завоевать звание лучшего было весьма престижным и сулило удачу. Победители получали значительные призы, которые бывали очень велики: скот, выставленный как приз, исчислялся сотнями, а победа в конных скачках, иногда устраиваемых как состязание женихов, сулила руку прекрасной девушки. О победителях слагались улигеры, самые ловкие и сильные прославлялись на года. В XII–XIII вв., во времена правления Чингисхана и его потомков, победителей подобных состязаний хан отбирал в личную свиту или ставил во главе войсковых подразделений, ибо ловкость, меткость, сила были необходимыми качествами во время военных действий.

Приготовление к главному национальному празднику, по свидетельству бурятского ученого М.Н. Хангалова, начиналось за 2 месяца, буряты покупали и шили себе обновы, готовили рысаков, особенно старательно готовились к празднованию борцы. Традиция проведения весеннего праздника среди кудинских, верхоленских и ольхонских бурят существует с давнего времени. Этнограф М.Н. Хангалов отмечает: «Этот праздник бывает раз в году весною, когда растает снег и наступит тепло, обыкновенно стараются подогнать время его назначения по времени открытия суглана в думе (сходка для совещания о внутренних делах ведомства)». Происхождение Ёрдынских игр также было, возможно, связано с праздником хатарха (игры загэтэ аба, имевшие распространение в XIII–XIV вв.) во время облавной охоты, но в настоящее время большинство исследователей склоняются к версии, что Ёрдынские игры были традиционным весенним тайлаганом, так как для обрядовых действий перед облавной охотой такого длительного срока проведения ритуальных 6-дневных танцев не требовалось. И никакая облавная охота не могла бы заставить везти своих дочерей за сотни километров из удаленных стойбищ для танцев вокруг горы Ехэ Ёрдо.

На вершину священной горы имеет право подниматься только шаман

О проведении Ёрдынских игр в долине р. Анги найдено лишь несколько строк в полевом дневнике бурятского ученого М.Н. Хангалова. Это удивляет исследователей, так как по своей масштабности и массовости эти игры значительно опережают традиционные весенние тайлаганы в других местностях, а никаких письменных свидетельств не сохранилось.

Бурятский ученый М.Н. Хангалов в 1908 г. записал со слов кудинских бурят: «В Яланцовском ведомстве есть две небольшие горы, которые имеют продолговато-конусообразную форму и вышиною около 25 сажень. Эти две горы называются одна Малая Ёрд (Бага Ёрд) и другая Большая Ёрд (Ехэ Ёрд). Эти горы замечательны тем, что прежние буряты во время облавной охоты (зэгэтэ аба) вокруг Ехэ Ёрд устраивали национальный праздник хатарха. Окружность Ехэ Ёрд – около 700 обыкновенных шагов, следовательно, здесь принимали участие около 700 человек, а менее не могли, но больше – сколько угодно. Относительно устраивания национального танца хатарха вокруг этой горы есть много народных преданий... В Курумчинском ведомстве слышал, что во время игры вокруг гор Ёрд (Ёрд наадан) хорошие и меткие парни находили себе красивых и хороших жен. Красивые и хорошие девицы находили хороших, умных и метких мужей». По сведениям, собранным М.Н. Хангаловым, игры загэтэ аба имели место в Прибайкалье в далеком прошлом, приблизительно в «эпоху прежних бурят», то есть в XIII–XIV вв. Сведения о проведении игрищ сохранились у эхиритов, освоивших побережье Байкала в XVIII в.

Единого мнения среди ученых о происхождении этого праздника и его целях, а также почему именно гора Ёрдо стала местом его проведения, до сих пор нет. Известно, что для больших шаманских праздников, по верованиям древних людей, рядом должна находиться большая вода, чтобы призывания верующих могли дойти до неба. Рядом с горой Ёрдо находится озеро Байкал, мимо горы протекает река Анга. Присутствие рядом реки также важно, так как считается, что проточная вода при совершении обрядов уносит все плохое. Большинство информаторов говорят о проведении «праздника обновления природы» в конце мая – начале июня, когда земля покрывалась первой зеленью. Достоверно установлено, что практика проведения игр в этом месте прекратилась с приходом на Байкал христианских миссионеров приблизительно в XVIII в. и уже в начале ХХ в. отошла в область преданий.

ДРЕВНИЕ КОРНИ ПРАЗДНИКА

Происхождение Ёрдынских игр, вероятнее всего, восходит к языческому празднику обновления природы, распространенному как среди скотоводов Азии, так и среди крестьян Европы. Майские празднования отмечены у многих народов и связаны с переходом от зимы к лету, когда появлялись первая зелень и трава. В описаниях бурятских праздников есть большой весенний праздник с обязательным возлиянием кобыльего молока и стрельбой по мишеням – Сурхарбаан. Традиционно на нем проходили также соревнования борцов и конные скачки. В девятый день мая собирали всех беломастных кобылиц и освящали их кумысом. Это был ежегодный весенний тайлаган – праздник обновления природы, наступления весны, обилия молочных продуктов.

Слово «тайлаган» происходит от древней общемонгольской формы «тахиху», что значит «чествование» богов. Тайлаганы регулярно проводились в каждом бурятском улусе с середины мая до конца осени. Каждый посвящался конкретному божеству – эжину. Тайлаганы, как правило, были массовыми мероприятиями всего населения улуса, рода. Доступ на праздник имели все мужчины, без различия возраста и положения. Из женщин допускались только незамужние и дети. Неучастие в тайлагане считалось нарушением традиций отцов и дедов, оскорблением эжинов – хозяев местности. Наказанием за неучастие празднования могли стать болезни или разные беды. Во время общего молебствия перед началом праздника собравшиеся просили у богов и эжинов благополучного года, обильного урожая и травостоя, умножения скота, счастья и благополучия в семьях, избежания бед и несчастий.

Во многих европейских странах также бытовал весенний народный праздник крестьян с посадкой майского дерева, сопровождавшийся всеобщим ликованием, гуляньем, пением и плясками молодежи. Проводился он в первое воскресенье мая, в распеваемых в этот день песнях восхвалялись «хлеб и мука, которые всходят в мае». На празднике молились о хорошей погоде, обильном урожае, о земном и небесном счастье. Описание майского праздника, опубликованное в Лондоне в 1583 г., свидетельствует о традиции гулять и веселиться в этот день до утра: «В майский праздник молодые люди, девушки, пожилые люди и их жены отправляются ночью в леса, в рощи, в горы и на холмы, где всю ночь проводят в приятных забавах. А утром они возвращаются, принося с собой для украшения своих сборищ березу и ветки деревьев. Майское дерево (березу) устанавливают на площади в деревне и начинают плясать вокруг нее. Я слышал от людей весьма почтенных и заслуживающих доверия, что едва ли одна треть из ушедших в лес сорока, шестидесяти или ста девушек возвращалась домой столь же целомудренной». Зеленое дерево, принесенное из леса, символизировало принос лета в деревню, только что пробудившегося духа растительности. В описываемой традиции говорится, что на протяжении целого месяца юноши и девушки каждый вечер с песнями танцевали вокруг этого дерева, во время праздника юноши выбирали себе невест, а девушки – женихов.

Обособленная жизнь в удаленных бурятских улусах не располагала к частым празднествам – общие торжества и сборы были довольно редкими, поэтому возможность налаживания взаимоотношений и знакомств на праздниках была очень значимой. Все информаторы подчеркивают важность этих побудительных мотивов для поездки на Ёрдынские игры, сопровождавшиеся многодневным гуляньем молодежи и соревнованиями, где была возможность познакомить молодых людей друг с другом.

По своему содержанию Ёрдынские игры схожи с майским народным праздником крестьян, а также с древним весенним праздником якутов – ысыах, посвящаемым наступлению лета и развитию коневодства. Многодневный ёхор вокруг горы Ехэ Ёрдо имеет сходство с хороводным многодневным танцем осуохай на якутском весеннем кумысном празднике ысыах, а также с круговыми танцами у священной горы эвенков Охотского побережья.

Весенние тайлаганы традиционно проводились всеми бурятскими родами у своих родовых святынь. Известно, что общеэхиритской культовой горой являлась гора Байтог в верховьях р. Куды. На тайлаганах, проводимых на этой священной горе, собирались представители всех эхиритских родов. Качугские и ольхонские буряты традиционно ездили на Байтог вплоть до середины XIX в. При проведении главного весеннего тайлагана кудинские буряты во время молебна приносили в жертву за один раз свыше 100 баранов. По свидетельству местных жителей, на весенние тайлаганы у священной горы Байтог съезжались «все буровские роды, начиная от Хоринурского улуса и кончая Ользонским, здесь закалывали за один раз 70 лошадей и 140 баранов».

Праздник сопровождается традиционными танцами

Из всех тайлаганов самым торжественным, многолюдным в Кудинском ведомстве был Ехэ тайлаган – большое, или великое, жертвоприношение, проводимое в начале лета, на которое собиралось свыше 2 тыс. человек. Готовились к нему заранее, каждая семья в зависимости от материального благосостояния заготавливала продукты для отправки на тайлаган, готовили тарасун, саламат, белую молочную пищу. Все приготовленное очищали огнем, окуривали богородской травой; все участники при выходе из дома тоже очищались. Приехав на место, садились семейством или группами у туургэ – специально заготовленных молодых березок, воткнутых в землю, выделяли для общего принесения в жертву вино и съестное.

В это же время главный, кто проводил тайлаган, брызгал молоком, тарасуном духам трех миров, призывая соответствующих богов, эжинов, как бы подготавливая их к приему жертв. Этот обряд брызгания называется сасли и заканчивается гаданием. После брызгания и освобождения чашки от спиртного ее бросали вверх и вперед с возгласом «Тоорэк!». Если чашка падала, не опрокинувшись, вверх дном, это было хорошее предзнаменование, если переворачивалась, то ее наполняли снова спиртным, вновь брызгали и бросали до тех пор, пока она не падала правильно.

Главный тайлаган булагатов традиционно проходил на горе Ухэр Манхай, расположенной недалеко от пос. Усть-Ордынского (3 км вниз по течению реки Куды от села Бозой). Представители всех булагатских родов, расселявшихся по рекам Иде и Осе, обязательно собирались в начале лета для проведения тайлагана на горе Ухэр Манхай.

Священные для бурят горы Байтог и Ухэр Манхай, где проводились большие тайлаганы, отмечены древними наскальными рисунками. Схожая картина наблюдается и вокруг сопки Ехэ Ёрдо. Долина р. Анги и близлежащие мысы на Байкале известны своими разнообразными по композиции писаницами. Концентрация древних петроглифов в окрестностях сопки Ехэ Ёрдо самая высокая в Прибайкалье.

Весенние тайлаганы сопровождались проведением национального праздника наадан, переводимого дословно с монгольского и бурятского – «три игрища мужей», традиционное спортивное состязание по трем национальным видам спорта: бухэ барилдаан – национальная борьба, сурхарбаан – стрельба из лука, урилдаан – конные скачки. История наадана уходит в глубокую древность: состязания среди самых ловких и сильных устраивались в начале лета. В это время скот перегонялся на обильные летние пастбища, и скотоводы могли позволить себе передышку. Часто на таких состязаниях отбирались меткие стрелки для военных дружин. Лук и стрелы были основным оружием охотника и воина вплоть до XIX в., поэтому стрельба из лука была популярным видом состязаний. Другим популярным видом была национальная борьба. Бурятская борьба – самая демократичная по правилам: нет никаких весовых категорий, и для поединка не устанавливается ограничение по времени. Побеждает тот, кто вынуждает противника коснуться земли третьей точкой. В программу праздника, кроме традиционных состязаний, могли включаться соревнования для богатырей по поднятию и переноске тяжелых камней.

Из истории известно, что во времена Чингисхана монгольские войска во главе с Джучи в 1207 г. покорили лесные племена, буряты выразили готовность перейти под знамена Чингисхана и породнились с ним: дочери Чингисхана были выданы замуж за бурятских князей. Существует легенда, записанная историком Г. Миллером, о том, что монгольские войска доходили до острова Ольхон. Предполагается, что монголы перешли Байкал зимой по льду. Археологические подтверждения этого события достаточно скудные: найдены единственный монгольский нагрудный знак на острове Ольхон (хранится в краеведческом музее пос. Хужира) и каменный менгир недалеко от Ехэ Ёрдо, который предания связывают с захоронением монгольского нойона. Возможно, если это событие было реальным, оно также могло иметь отношение к возникновению традиции устраивать грандиозный ежегодный праздник у горы Ёрдо, во время которого молодые люди из разных родов могли познакомиться друг с другом. Предания о Ёрдынских играх сохранились в удаленных местностях, например, на берегах Ангары в нынешнем Осинском районе, что свидетельствует о том, что на эти игры приезжали за 300 км.

Местный ольхонский шаман В. Хагдаев вспоминает: «Для древних было обязательно присутствие большой воды рядом. Камни в долине растут, бывает, земля постепенно выдавливает их. Но сюда, на сопку, камни привозили издалека, большие даже на телегах. Было честью занести на гору как можно больший камень. Вот эти камни в старину были лестницей шаманов, самые сильные из них сидели выше. Высохшее растение с высоким стеблем, заканчивающееся колючкой размером с кулак, по-бурятски называется – хатхур, «душа шамана», цветет в начале лета большим голубым цветком. Нигде больше в Тажеранской степи, кроме этой горы, такое растение не встречается.

На самой высокой точке горы расположен вросший в землю краеугольный камень, обильно отмеченный птичьим пометом. Это торжественное седалище духов шаманов, пребывающих вне времени и пространства, – место, где раньше они часто проявляли себя. Отсюда шаманы во время праздника, возможно, удалялись для проведения жертвоприношений в бухту Ая, к скале Саган-Заба или на вершину г. Шибэтэ».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЁРДЫНСКИХ ИГР

Возрождение Ёрдынских игр вызвало интерес к происхождению корня «ёрд» в названии двух сопок в долине Анги, по имени которых был назван праздник. Среди опубликованных версий содержатся спорные гипотезы о заимствовании бурятами этого языкового корня из скандинавской мифологии. Однако происхождение слова «Ёрдо» может быть объяснено на основе бурятского языка. Распространенное ранее утверждение, что корень этого слова, по мнению лингвистов, не бурятского и не тюркомонгольского происхождения, не верно, так как в бурятском и монгольском словарях присутствуют слова с таким корнем, имеющие несколько значений. Например, в самом авторитетном бурятско-русском словаре К.М. Черемисова ёрд – отрывистый и резкий звук, издаваемый человеком. Наиболее подходит по смыслу другое значение: перевод «ёрд» как «торчащий, выступающий, высовывающийся» (монг. ёрдойх и ёрдгор, бур. ёрдойхо). В пользу этой версии говорит и традиционное произношение бурятами названий сопок как Ехэ Ёрдо и Бага Ёрдо. Предположение о связи названия этой горы с уйгуро-финским корнем «ёрд» – «земля» (древнеисландское iord – «земля») и отождествлении духа – хозяйки горы Ёрдо со скандинавской богиней земли Iord спорно и не подтверждается полевыми исследованиями на месте. Богиней земли в бурятских мифах значится Улгэн. В них нет никаких звуковых аналогий с именем скандинавского божества Ёрд. Описанный в бурятских летописях обряд почитания богини земли Улгэн сильно отличается от содержания проводимых игр у горы Ехэ Ёрдо. Обряд этот проводился бурятами еще в начале ХХ в., и поэтому сохранилось его подробное описание. Моления совершались только женщинами, даже мальчики не имели права проходить на территорию, где совершался обряд. Моление богине Улгэн сопровождалось ритуалом украшения женщин цветами черемухи, женщины обнажали груди и просили Небо «омолодить их, дать полноту и молочность грудям».^[15] Характерно, что обряд проходил в течение одного дня. Считалось, что богиня Улгэн заботилась не только о людях, но и о деревьях, животных и птицах. На Ёрдынских играх, наоборот, не было никаких ограничений, присутствовали как женщины, так и мужчины и дети, и игры продолжались много дней и ночей.

Большинство географических названий Прибайкалья имеют корни эвенкийских, тюркомонгольских и бурятских слов, и их происхождение и смысловое содержание могут быть объяснены на основе этих коренных языков. Для объяснения местных топонимов вряд ли будет правильным обращаться к древним исландско-скандинавским корням, заимствование из которых нигде в Прибайкалье не присутствует. С таким же успехом можно высказывать предположения о связи слова «ёрд» с языками других народов, удаленных от Байкала, где имеется распространение языкового корня iord. В числе таких явных совпадений Ёрд – бог ветра и войны в мифологии ингушей и чеченцев. В одном из ингушских преданий Ёрд имеет облик седовласого старика, живет он в скалистых горах, в пещере, из которой исходит сияние. Ему посвящался праздник в начале покоса, в ветреный понедельник (отсюда делалось предположение, что Ёрд был богом ветра). До сих пор в Ингушетии хорошо сохранились многочисленные храмы и святилища в его честь (Тхаба-Ерды, Галь-Ерды, Тамыж-Ерды, Мага-Ерды и др.).

На многих языках слово «земля» произносится примерно одинаково: на исландском – Йордx (Jordh), на датском – Йорд (Jord), на немецком – Эрде (Erde), на арамейском – Эрд (Erd), на курдском – Эредс (Ereds), на средневековом английском – Эрте (Erthe), на современном – Эрс (Earth). На древнем шумерском языке первое поселение людей именовалось Эриду (Eridu) – «далекий дом», по имени которого была названа вся наша планета. Древней шумерской пиктограммой земли является круг с перекрестием (крестиком) внутри. Но на бурятском языке матушка-земля именуется Улгэн и восходит к древнемонгольскому слову «Этугэн» и древнетюркскому «Утуган». Именем Ёрд богиня земли в бурятском и монгольском языках не называется.

По всему миру имеется множество географических названий с корнем «эрд»: Эрдекан (Иран), Эрдек, вулкан Эрджияс (Турция), Эрдэнэт (Монголия) и т. д. Делать какие-либо выводы на основании сравнительной лингвистики географических названий с совпадающими в удаленных странах – дело достаточно безнадежное. У черкесов Молиз-Ёрды – бог войны и ветра, в германо-скандинавской мифологии божество Ёрд – богиня земли, мать Тора, бога грома, бури и плодородия, синоним греческого божества Геи, матери-земли. У шумеров эрд – «далекий дом», в узбекском языке ёрдам – возглас восклицания в значении «помощь», в монгольском и бурятском языках ёрдойх используется в значении «выступающий перед глазами».

Следует заметить, что в долине р. Анги есть Ехэ Ёрдо (Большая Ёрдо) и Бага Ёрдо (Малая Ёрдо), что совершенно не согласуется с версией о происхождении названия от имени скандинавской богини земли, так как никакой малой богини земли просто не существовало. Вероятно, более правильным будет взять для объяснения названия ёрдынских сопок бурятский корень «ёрдой», означающий «выступающий, торчащий перед глазами». Тогда название Ехэ Ёрдо может объясняться как большая выступающая перед глазами сопка, и Бага Ёрдо – как малая выступающая перед глазами сопка.

Сопка Бага Ёрдо (N52?47,990? E106?31,145?) находится в 1 км от Ехэ Ёрдо, имеет продолговато-вытянутую форму, высота ее над поймой всего лишь 9 метров, а окружность – около 300 м. С восточной стороны у подножия сопки имеются овраги, заполненные крупными каменными глыбами, что вызывает сомнение в возможности проведения здесь ёхора при малом стечении народа, когда круг танцующих не смыкался вокруг большой сопки Ехэ Ёрдо и праздник якобы, по предположению современных историков, мог переноситься к малой сопке. Никаких исторических свидетельств, что праздник проводился также вокруг малой сопки Бага Ёрдо, на самом деле не обнаружено.

Принято считать, что предки бурят – хори эмигрировали из Кипчакской степи сначала на Алтай, а затем достигли берегов Байкала и Монголии. Сравнительный лингвистический анализ показал, что большинство заимствований в бурятском и монгольском языках происходит от алтайско-монгольской группы языков, а большая часть географических названий на Байкале являются топонимами эвенкийского происхождения. Согласно шаманским призываниям, первые бурятские роды также пришли на Байкал с Алтая. На берегах озера в это время проживали курыкане. По мнению ольхонского шамана В. Хагдаева, отрывистый звук «ёрд!» означает: восклицательная степень восхищения. В бурятском языке приставка «ёрд» применялась с древних времен в шаманских призываниях как знак преклонения и восхищения перед чем-либо. Возможно, что танцующие вокруг горы высказывали поклонение Вечно Синему Небу, просили сохранения поголовья скота, испрашивали разрешения на помолвку молодых. Вероятнее всего, игры сопутствовали традиционному скотоводческому тайлагану в начале лета, когда практиковались обряды, способствующие лучшему росту трав и хорошему пастбищному сезону. Текст шаманского призывания, произносимый ангинскими бурятами в этом месте, содержит просьбу об умножении скота и благополучии всей семье.

В нем говорится:

«Ёрд! Охраняйте нас от болезней. Расплодите наш скот, сделайте нас богатыми, расплодите наше потомство, сделайте нас многочисленными!»

ШАМАНСКИЕ СВЯТИЛИЩА

О практике жертвоприношений в священных местах упоминают многие ученые. Историк Н. Витсен в своем труде «Северная и Восточная Тартария» в 1692 г. сообщал, что «возле Байкала есть священная гора, куда отправляются, чтобы дать клятву. Те, кто произносит ложную клятву или дает ложное показание, оттуда живыми не возвращаются. Один раз в году они приносят небу жертвы».

Б.Э. Петри в 1916 г. сообщал: «Эжину ангинского камня (писаницы на горе Сахюртэ) и камня в бухте Ая ежегодно устраивают жертвоприношения».

Святилище на горе Ёрдо

О традиции приносить жертвы баранами на горе Ехэ Ёрдо может свидетельствовать и факт устилания вершины шкурами баранов во время проведения праздника в прошлом, и обнаружение при осмотре сопки в 2005 г. туши жертвенного барана в святилище на вершине Ехэ Ёрдо. Точно сказать, практиковалось ли жертвоприношение барана на горе, уже невозможно, но перед самой вершиной с западной, более пологой стороны, где обычно поднимались шаманы, есть одно любопытное место, спрятанное от посторонних глаз среди нагромождения камней. Под двумя огромными 5-метровыми плоскими каменными плитами, приподнятыми с помощью рук человека на каменных подпорках, существует полость, достаточная для укрытия нескольких человек. Любопытно, что естественная полость под лежащими друг на друге плитами замаскирована стенкой из искусственно сложенных камней. При внимательном осмотре внутри обнаружены засыпанные песком следы углей, что свидетельствует о разжигании здесь огня в древности. Рядом с этим местом, где за прошедшие века накопился наиболее плодородный слой почвы, на сопке растет колючий 2-метровый кустарник – карагана. Это единственное место на сопке Ехэ Ёрдо, где кустарник вырос до таких больших размеров.

Сохранилось устное предание о том, что богатый местный житель, дедушка-богач Дали-баян, проживавший в устье Анги, своим овцам не знал счета. Перед играми этот богач устилал шкурками белых ягнят все склоны священной сопки Ёрдо, и она становилась белоснежной, наподобие сверкающей мифической горы Сумеру. Белый цвет с древних времен считается священным среди бурят и монголов. Можно предположить, что устилание белыми шкурами вершины носило магический характер «очищения» и «освящения» сопки. Характерно, что во время праздника на вершину сопки поднимались только шаманы, больше никто не имел такого права.

Предполагается, что во время игрищ возле сопки или на ее вершине проходили также молебствия и жертвоприношения. По традиции на молебствия во время тайлаганов женщины не допускались, обычно они оставались дома и готовили пиршество к вечеру. На священную г. Ухэр Манхай в Кудинской долине женщинам нельзя подниматься до сих пор, на вершину сопки Ехэ Ёрдо также нельзя подниматься никому, кроме шаманов. Обязательные молебствия во время тайлаганов проводились непосредственно в местах проведения праздника. Нет никаких свидетельств, что во время тайлаганов на горах Ухэр Манхай или Байтаг в Кудинском ведомстве шаманы уезжали с праздника за много километров в специальные святилища для проведения своих обрядов. Все обряды проводились непосредственно в присутствии всех участников тайлагана, на месте. Поэтому вряд ли для аналогичного молебствия шаманов и жертвоприношений баранов у горы Ехэ Ёрдо нужно было уезжать к дальним писаницам в бухту Ая или к скале Саган-Заба.

По предположению доктора исторических наук Д. Дугарова, для проведения жертвоприношений во время Ёрдынских игр шаманы удалялись в святилище среди скал в бухту Ая. Однако из преданий известно, что эжин скалы Ая считался покровителем населения ближайших улусов и родов, т. е. имел значение только для местного населения.

Кроме этого известного из исторических описаний родового святилища жителей ближайших улусов, в бухте Ая в окрестностях горы Ехэ Ёрдо имеется еще несколько священных мест, отмеченных большим количеством наскальных рисунков, и имеются древние сложные фортификационные сооружения на вершине г. Шибэтэ. Некоторые группы наскальных рисунков расположены ближе и по композиционному разнообразию значительно опережают писаницы в бухте Ая. Среди них выделяются беломраморная скала Саган-Заба на берегу Байкала (15 км от сопки Ехэ Ёрдо), три группы рисунков на горе Сахюртэ (7 км от сопки Ехэ Ёрдо), рисунки на левой стороне долины Анги, напротив горы Ехэ Ёрдо (0,6 км севернее).

Наиболее загадочно предназначение мощной каменной стены на вершине г. Шибэтэ, что в переводе с бурятского означает «стена, изгородь». Остроконечная вершина находится в 2 км от Ехэ Ёрдо, на самом краю мыса, обрамляющего губу Анги с южной стороны. Со стороны моря вершина имеет очень крутой каменистый склон со скалами, а со стороны материка предвершинную часть окаймляет толстая стена. Каменная стена, неизвестно кем и для чего построенная, хорошо сохранилась до наших дней.

К мысу можно подъехать на машинах, до вершины останется подняться пешком еще метров 150 по крутому склону. Археологам очень трудно определить точные даты сооружения таких объектов, как земляные насыпи или стены, сложенные из камней без скрепляющего раствора. Стена на мысе Шибэтэ (южнее устья р. Анги, N52°46,297’ E106°34,107’) протяженностью 135 м, высотой 1–1,5 м и толщиной около 1 м опоясывает гору (678 м) в 10–15 м ниже ее вершины. Стена сложена из каменного плитняка и прекрасно сохранилась. Размер камней в стене не велик, их легко мог перемещать один человек. Как и все подобные сооружения на Байкале, эта стена сложена без использования связывающего раствора, поэтому не содержит органических компонентов, пригодных для радиоуглеродного анализа, и оказывается практически не датируемой. Местные старожилы именуют ее «крепостью, где метали стрелы, где бурятские дети проходили инициацию и посвящение в мужчины». Подобные стены есть на Крестовском мысе, в Тажеранской степи, на побережье Малого Моря, на мысе Рытом, на севере Байкала. Не все они имеют оборонительные функции, некоторые из них прямолинейны и находятся на склонах гор, вдали от выступающих байкальских мысов, ставя исследователей в тупик при ответе на вопрос об их предназначении. Подобные новые образования стали складывать и туристы, возможно, уже через несколько десятков лет и эти вновь сложенные стены также причислят к «загадочной» курумчинской культуре.

Каменная стена на г. Шибэтэ

В стене сохранился искусственный проход, защищенный четырьмя большими вертикально вкопанными плоскими каменными плитами, установленными с внутренней стороны стены полукругом. С вершины этого мыса, превалирующей над другими высотами, открывается прекрасный обзор долины Анги и прилегающих степей. Возможно, именно эта особенность послужила основанием для постройки стены здесь, например, для сторожевого пункта. В пользу такого предположения говорит и хорошо читаемый плоский круг из камней диаметром 2 м, выступающий из земли примерно на 20 см. Размер круга и его месторасположение на остром гребне дают возможность считать, что его сложили для основания постоянного кострища, на котором мог располагаться сигнальный костер. Версия о его ритуальном предназначении для шаманских обрядов также может иметь место, особенно с учетом близкого расположения священной горы Ехэ Ёрдо, где в старые времена весной проходил большой праздник с круговым танцем и откуда по преданию в дни празднования шаманы удалялись для проведения своих обрядов. Таким местом могла быть и вершина мыса Шибэтэ. Однако расспросы местных шаманов не подтверждают практики подобного строительства каких-либо огороженных сакральных территорий и кругов из камней для проведения шаманских ритуалов. К тому же это место на остром гребне часто продувается ветрами, так что при плохой погоде и сильном ветре просто невозможно находиться на вершине, она неудобна для проведения шаманских обрядов с разжиганием огня и исполнением танца с бубном, во время которого шаман уходил в транс. Для этого требовалась ровная площадка.

Ольхонский шаман В. Хагдаев вспоминает рассказ проводника академика А.П. Окладникова Орлооба Орбодоевича Орбодоева, который связывал стену со временем эпохи войн киданей и хара-монголов, когда один из разбитых отрядов ушел из Монголии в Прибайкалье. Насколько это соответствует действительности, проверить уже невозможно. По мнению исследователей, подобные фортификационные сооружения (мыс Арал, мыс Крестовский), построенные по схожему плану на продуваемых ветром вершинах прибайкальских мысов, не являлись крепостями или сторожевыми постами, а служили для обозначения сакральности пространства, куда имели право доступа только шаманы и где регулярно проводились обряды. С вершины мыса Шибэтэ открывается великолепный обзор долины Анги с сопкой Ехэ Ёрдо и детальная панорама степей Тажеранского массива. По представлению древних жителей, эжины – хозяева данной местности должны были пребывать на вершинах гор, откуда хорошо обозреваются их владения. Именно такие свойства у вершины Шибэтэ. По шаманской мифологии бурят, в мифах других народов, горы – место, где духи земные встречаются с духами неба, ибо все возвышенности на поверхности земли концентрируют ее жизненную энергию.

Загадочные круглые каменные выкладки на вершине мыса Шибэтэ

Возможным местом шаманского святилища, своеобразным алтарем на огороженной каменной стеной вершине г. Шибэтэ может являться хорошо сохранившийся выложенный 1,5-метровый круг из камней. В прошлом каждый бурятский род имел на территории своего кочевья священные места, где ежегодно проводились обряды жертвоприношения духам местности. В случае успешно проведенного обряда проявляются знаки благосклонности духов-хозяев: начинает идти мелкий моросящий дождь, появляется на небе радуга. На месте совершения обряда может появиться сам хозяин местности, обернувшись зверем или птицей.

По сложившейся традиции на обряд жертвоприношения не допускались женщины. Как правило, мужчины удалялись для проведения обряда в священное место, после чего возвращались на игрища, и начиналось праздничное пиршество с молочной водкой – тарасуном и танцами до утра. Подобное священное место не могло располагаться на большом удалении, чтобы мужчины могли выполнить обряд и вернуться к праздничному столу до заката солнца. От горы Ехэ Ёрдо до наскальных рисунков на левом отвесном берегу бухты Ая – около 8 км в одну сторону. Рисунки расположены в труднодоступном месте, на северном берегу бухты Ая на высоте около 20 м над уровнем воды, возраст их около 2500 лет.

По количеству рисунков это место значительно уступает писаницам на скале Саган-Заба или на горе Сахюртэ. По свидетельству Б.Э. Петри (1912 г.), тайлаган местного населения совершался на вершине мыса, где в изобилии встречаются остатки жертвенных приношений и каменные очаги-жертвенники, а не у рисунков. Это же подтверждают и археологические раскопки. По свидетельству ангинских бурят, обряд с жертвоприношением выполнялся здесь местными родами только в засушливое время года. Считалось, что эжин этой скалы Счастливое Белое божество (Эргэл саган нойон) является покровителем населения ближайших улусов и родов. Жители отдаленных улусов могли не приезжать для этого в бухту Ая. Они на родовых святилищах вблизи своих жилищ обращались лицом в сторону бухты Ая и призывали духа – хозяина скалы Ая. Ровная площадка на вершине мыса Ая была известным культовым местом среди жителей Усть-Ангинской местности и вряд ли могла быть местом для проведения обрядов во время Ёрдынских игр.

Наскальные рисунки на левом берегу р. Анги

На северном борту долины Анги, напротив сопки Ехэ Ёрдо, на скалах хорошо сохранились рисунки с изображением животных. К ним можно легко подъехать на автомобиле. Рисунки (N52°48,04’ E106°32,06’, высота над уровнем моря – 469 м) находятся на втором по ходу движения скальном останце, на левом борту долины. Интересно, что описания этих рисунков нет в краеведческой литературе, и, по рассказам местных жителей, они остались не осмотренными академиком А.П. Окладниковым во время его пребывания в этих местах. О возрасте этих рисунков свидетельствует тот факт, что самые нижние из них засыпаны осадочными породами. Компактно расположенная группа рисунков включает в себя большое количество изображений бегущих оленей и отдельные фигуры рогатых людей. Четыре года назад возле них не существовало никакого святилища, сейчас появились на каменной плите-алтаре многочисленные жертвенные монеты. В Монголии очень часто рисунки располагаются на южных склонах, выше древних захоронений и имеют ритуальное значение при захоронениях, чтобы усопшие могли успешно охотиться в загробном мире. Рисунки в долине Анги могут иметь схожее предназначение, так как прямо напротив рисунков располагаются древние захоронения.

В публикации краеведа П.П. Хороших в 1960 г. упоминается также высеченное изображение всадника в монгольской одежде на левом берегу р. Анги, но найти его не удается.

Первые русские землепроходцы в Сибири называли древние наскальные изображения «писаницы» и «писаный камень» и отмечали, что эти рисунки почитались местным населением как священные места предков и именовались на монгольском и бурятском языках одинаковым словом «зураг». Возле них часто проводились шаманские обряды. Академическая экспедиция по Сибири 1719 г. отмечала, что отдельные рисунки имели «тайное значение» и употреблялись местным населением для различных «суеверных целей». Их исследованиям различными авторами посвящено значительное количество работ, в том числе монография академика А.П. Окладникова «Петроглифы Байкала». Последующее изучение наскальных рисунков позволило высказать гипотезу, что среди них есть прообразы рун. Исследователи выделили на удаленных друг от друга скоплениях рисунков около 90 повторяющихся рун – древних пиктографических знаков, исходных прообразов древнетюркского алфавита и китайских иероглифов. Отдельные пиктографические знаки, выбитые на скалах, связывают с рисунчатой основой рун и позднейшими иероглифами. Среди наскальных рисунков распространено изображение родовых тамг, встречаются также изображения с надписями.

Беломраморный утес Саган-Заба со знаменитыми наскальными рисунками, получившими мировую известность, находится севернее мыса Крестовского. От сопки Ехэ Ёрдо до рисунков на скале Саган-Заба – около 8 км, и для поездки на лошадях до этого места и обратно требуется немало времени.

Среди перечисленных мест, где шаманы могли проводить обряды во время Ёрдынских игр, святилище на горе Шибэтэ, возможно, основной претендент на роль главного шаманского святилища, если, конечно, на самом деле шаманам требовалось уединение и они покидали тайлаган для проведения каких-либо обрядов. С учетом аналогий с другими тайлаганами вполне возможно, что шаманам не было надобности проводить обряды в отрыве от соплеменников и все действие многодневного праздника с общим молебствием, жертвоприношением, угощением, танцами и песнями разворачивалось непосредственно вокруг горы Ехэ Ёрдо. Можно предположить, что для шаманского обряда было достаточно шаману подняться во время ёхора на сопку Ехэ Ёрдо, куда не имел права доступа никто из присутствовавших, и разжечь на ее вершине можжевельник, благовонный дым от которого считался для духов и божеств приятной пищей. Цель обряда – умилостивить хозяев местности, чтобы они покровительствовали жителям долины Анги, вовремя отправляли дожди, тепло, охраняли от разных болезней, способствовали размножению скота.

БУРЯТСКИЙ КРУГОВОЙ ТАНЕЦ – ЁХОР

По сложившемуся среди хори-бурят обычаю, круговые танцы для приманивания счастья и удачи проводились вокруг костра, священного дерева или какого-либо священного природного объекта. По древним верованиям, для проведения родоплеменного праздника важно наличие центрального крупного объекта – священной горы (образ Мировой горы), через которую осуществлялся контакт с небесными божествами и нисходила божественная благодать Вечно Синего Неба. Вероятно, гора Ёрдо имела какую-то пока не установленную исследователями связь с общеродовой бурятской святыней. Причина выделения именно ее из окружающего пространства пока остается неясной.

Обычай танцевать обрядовый круговой танец у подножия священной горы отмечен у эвенков Охотского побережья, где также обязательным условием является необходимость замкнутого круга. Тайлаганы у священных гор Байтог и Ухэр Манхай в начале лета проводились также в Кудинской долине. У агинских бурят (Читинская область) центральной священной горой является Алханай, обход вокруг которой сулит всяческие блага и удачу. У баргузинских бурят – гора Барагхан-уула, в честь которой проводят специальные молебны. В Тунке – гора Мундорга.

Ёхор – ритмичный круговой танец, имеет древнее происхождение. В Бурятии насчитывается несколько десятков вариантов и стилей таких танцев. Первоначально круговой магический танец по ходу солнца с припевными словами-заклинаниями и ускоряющимся движением осуществлялся для подталкивания, отправления на небо шамана, душ жертвенных животных или благопожеланий. Ёхор начинался вечером и продолжался всю ночь до зари. В дальнейшем он стал исполняться на праздниках и на молодежных игрищах.

Круговой танец ёхор был известен многим народам Восточной Сибири (якутам, бурятам, эвенкам, эвенам, долганам и некоторым другим). Он представлял собой непрерывное движение участников, крепко взявшихся за руки, по кругу (вслед солнцу) и сопровождался различными обрядовыми песнями. Ёхор неизменно исполнялся во всех случаях, связанных с переменой состояния природы, в свадебных обрядах и при посвящении шамана. По представлению народов Сибири, обязательным условием в танце был замкнутый круг. В противном случае, если круг не смыкался, в него могли войти нечистые силы и навредить. Во время танца исполнялись песенные благопожелания, например:

Пусть трава будет густой и сочной,

Пусть скота всех пяти видов будет много!

Да исполнится это!

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЁРДЫНСКИХ ИГР

Возрожденные Ёрдынские игры по своему содержанию и значению крупнее Сурхарбаана и характеризуются как межрегиональный этнокультурный фестиваль, на который съезжаются гости издалека. В июле 2000 г. на них присутствовало свыше 2 тыс. человек: было много гостей из Бурятии, Саха-Якутии, Агинского автономного округа Читинской области. В 2004 г. праздник проводился с еще большим размахом. По своей зрелищности, мастерству выступающих фольклорных ансамблей и красочности костюмов Ёрдынские игры стали заметным явлением в возрождении национальных традиций бурятского народа. В программе были традиционные соревнования по стрельбе из лука, классическая борьба, выступления фольклорных ансамблей, конные скачки. На протяжении двух дней певцы, музыканты и танцоры в национальных костюмах демонстрировали свое мастерство. В спортивную программу, помимо традиционных состязаний, были включены необычные соревнования по метанию камня и перетягиванию палки. Последний вид спорта является национальным у якутского народа, и доминировали в нем северные гости. На играх была заложена традиция избрания красавицы мероприятия. Красавицей первых Ёрдынских игр в 2000 г. была признана студентка БГУ Сэсэг Дашинамжилова. Состоялся и традиционный танец ёхор вокруг горы. Танцующих оказалось достаточно, чтобы сомкнуть не только круг вокруг горы, но и образовать полтора круга. Количество людей в хороводе, приблизительно подсчитанных по отснятым фотографиям, составило около 900 человек. Любопытно отметить, что уже через четыре года в рассказах очевидцев вместо одного хоровода преувеличенно значилось уже три круга, якобы образованных танцующими вокруг сопки Ехэ Ёрдо.

15. ТАЖЕРАНСКАЯ СТЕПЬ

От пос. Еланцы до берега Малого Моря по тракту – 45 км, около 40 мин езды. Можно по своему усмотрению выбрать другие маршруты: через пос. Тонты, где есть возможность посетить уникальную Тонтинскую пещеру (длина хода – 97 м, из них подводная часть составляет 30 м, глубина – 11 м) с озером глубиной 2 м, уровень которого не меняется с начала века, на местность Черноруд или через бухту Ая по Тажеранской степи, напоминающей степи Монголии, вдоль соленых Тажеранских озер.

Дорога на Малое Море. Группа Тажеранских озер

На 85—110-м км вдоль тракта находится степной участок протяженностью 35–40 км и шириной 10–15 км. Тажеранский массив является одним из интереснейших геологических объектов на Байкале, получивших широкую известность благодаря своим уникальным минеральным ассоциациям. Здесь на площади всего в 1 км2 установлено около 150 различных минералов, в т. ч. два новых: тажеранит, названный так в честь тажеранских степей, и азопроит. Часть из них уникальна и неизвестна в других местах. Возраст этого массива около 300–400 млн лет.

В Тажеранской степи большое количество соленых озер (93—95-й км – группа Тажеранских озер). Наиболее крупным озером является Дабахтай-Нур – «соленое озеро» (ширина – 0,5 км, глубина – до 3 м). Вода в них сульфитная, преимущественно натриевого состава, минерализация составляет от 2,3 до 12,8 г/л. Минерализация воды за последние 20 лет увеличилась в 2–3 раза. На берегах озера соленая грязь с заметным сероводородным запахом. Раньше в соленых озерах добывали сульфат и вывозили его для стекольного завода в Улан-Удэ.

На 108-м км из-за термокарстовых явлений в 1970-х гг. начало образовываться озеро, сейчас его диаметр – 250 м, которое поглотило около 100 м дороги. Вокруг озера была построена новая обводная дорога.

Маршрут по Тажеранской степи с посещением бухты Ая без продолжительных остановок занимает приблизительно полдня. По пути можно осмотреть пещеры на мысе Ая, заехать в бурятские улусы с юртами, в которых летом проживают скотоводы.

Из-за малого количества снега зимой – чередование белого снега и желтого цвета засохшей травы – пейзаж Тажеранского массива выглядит особенно эффектным: суровые краски подчеркивают пластику рельефа, хорошо видны все неровности и камни, кое-где можно легко проехать по смерзшемуся грунту, там, где летом сделать это невозможно.

Пещера Мечта. В Тажеранском массиве известны пещеры Мечта (длина ходов – 830 м, глубина – 52 м, открыта в 1962 г., полностью пройдена в 1970 г.), Большая Байдинская (длина ходов – 70 м, глубина – 11 м), Малая Байдинская (длина ходов – 52 м, глубина – 5 м). От трассы до пещеры Мечта – около 6 км, надо выехать на край плато, откуда виден Байкал, в верховья одного из байкальских распадков. Если неправильно взять направление, легко ошибиться и приехать в совсем другой распадок. Карстовый участок с пещерами расположен в районе падей Нугды и Баг-Орсо, в 1,5–2 км от берега на высоте около 260 м от уровня Байкала. GPS-навигатор дает у входа показания 724 м над уровнем моря (N52°56,915? E106°47,422?).

Огромный ледяной сталагмит в пещере Мечта

Пещера Мечта – трехэтажная, имеет множество гротов, залов, ходов. Возможно, правильнее говорить о системе разломов, проходящих на разных уровнях, так как, один раз спустившись вниз по наклонному ходу, можно перемещаться только по одному уровню, никаких шахт, ведущих еще ниже, на второй и третий уровни, нет. Высокие ходы пещеры позволяют идти в полный рост. Причудливый облик залам придают натечные образования кальцита в разнообразных формах сталактитов, сталагмитов, натечных кор и корралитов. По красоте и богатству натечных образований эта пещера – одна из самых примечательных в Прибайкалье. Крутой наклонный вход покрыт натечным льдом даже летом. Пещера холодная, температура внутри +2–3 °C, много натечного льда и ледяных сталактитов, особенно в привходовой части пещеры и на потолке. Напоминание об опасности – куски колотого льда под ногами, желательно посещать пещеру в защитных касках. Необыкновенно красив огромный ледяной сталагмит высотой до 4 м, получивший название Страж. За зиму его рост увеличивается и достигает максимума в апреле, бывает, что в отдельные годы он даже срастается с потолком пещеры. Натечные белоснежные кальцитовые коры и сталактиты – главная достопримечательность Мечты. Еще одной аномалией пещеры считаются периодически фиксируемые в ней цифровыми фотоаппаратами красные радужные шары, природу которых однозначно определить трудно. По наиболее разумной версии – радужные шары на снимках возникают в результате взаимодействия вспышки света с взвесью выдыхаемых паров и пыли, поднимающейся от одежды человека при его движении в пещере, хотя уфологи считают их природу иной. Имеются залы Тронный (длина 35–40 м, ширина 10 м, высота 10–15 м), Музыкальный, ход Метрополитен. В 1981 г. пещера Мечта объявлена памятником природы, и вход запечатан бетонным бункером.

Высокие ходы и залы позволяют идти в полный рост

Рядом, в 100 м от Мечты, находятся знаменитые Байдинские пещеры, обитаемые, по заключению археологов, в XII–XIII вв. Образовались они в результате деятельности воды, просачивающейся через трещины в пластах известняка. Пещеры в этой местности были исследованы в 1923 и 1952 гг. краеведом П.П. Хороших. Большая Байдинская пещера, расположенная рядом с Мечтой, имеет вид неправильного треугольника и раньше соединялась с ней. Ширина у входа – 1 м, внутри – 7 м, высота – от 1,5 до 2,5 м. Общая площадь – около 50 м2. Вход в пещеру, идущий с северо-востока, забаррикадирован большими глыбами камней, поэтому попасть в нее можно лишь ползком. Стены ее также покрываются к концу зимы кристаллами льда, образуют эффектные ледяные гирлянды. В конце пещеры постоянно лежит толстый слой льда. В культурном слое под щебнем и темно-бурой землей, на глубине 40–45 см, были обнаружены остатки культуры ранней поры железного века: наконечники стрел, бруски, ножи, костяные шилья, глиняная посуда, куски бересты и др. предметы. Вблизи этих пещер на плоскогорье встречаются во многих местах глубокие воронки конической формы, происхождение которых связано с карстовыми процессами. Иркутские спелеологи не оставляют надежды найти здесь новые пещеры.

ИЗ КНИГИ КРАЕВЕДА П.П. ХОРОШИХ «ПО ПЕЩЕРАМ ПРИБАЙКАЛЬЯ»: «Большой интерес представляют холодные Байдинские пещеры, расположенные в выходах известняка, между падями Баг-Орсо и Нугды, приблизительно в 3 километрах на восток от улуса Кутул, Ольхонского района, и в 2 километрах от западного берега Байкала. Большой интерес представляют находки астрагалов барана с вырезанными на них древнетюркскими знаками. Подобные астрагалы были найдены Л.А. Евтюховой и С.В. Киселевым в Минусинской котловине. Вторая Байдинская пещера находится в 60 м на юго-восток от первой. Вход в пещеру с востока. Дно пещеры местами покрыто льдом, а стены – кристаллами инея. Естественная продушина (шириной до 60 см), идущая вверх, служила хорошим дымоходом. В пещере налево от входа лежали три большие плиты (размером 92?99 и 86?91 см), служившие древним обитателям столами и скамейками. Около плит находились кострища и очаг, сложенный из трех камней округлой формы. По сторонам плит и очага в пещере были найдены трехлопастные наконечники железных стрел, железные ножи, костяные шилья, бруски из серого мелкозернистого песчаника, листы бересты от колчана, покрытые рисунками стрел и неизвестными знаками, фрагменты глиняной посуды железного века с весьма разнообразным орнаментом, костяные шарики от древка стрел и кости различных животных (быка, лошади, марала и др.). У входа во вторую Байдинскую пещеру сохранились тибетские надписи, сделанные белой краской примерно в конце XVIII века. По словам местного бурятского населения, в пещере ранее находили человеческие кости, частью обожженные. По-видимому, пещера использовалась и для захоронения.

По всей вероятности, Байдинские пещеры служили временным жилищем, преимущественно в зимнее время. Зимой в них бывает теплее, чем на поверхности земли. Летом в пещерах сыро и холодно. В конце июня 1923 г. во время обследования Большой Байдинской пещеры внутри ее была отмечена температура 6 °C при температуре на поверхности около входа в пещеру 28 °C. Судя по находкам, обитателями Байдинских пещер были курыканы. Находящаяся в Байдинских пещерах вода местным бурятским населением ранее считалась целебной (аршан). Духу – хозяину аршана буряты-шаманисты в старину приносили жертвы серебряными или медными деньгами. Деньги возлагались около воды на особых плитах. Почитался аршан, по-видимому, еще в глубокой древности, так как были найдены монеты начала XVIII века».

На 113-м км дороги развилка: поворот налево ведет по берегу Малого Моря в пос. Онгурен, направо – на остров Ольхон.

ПО БЕРЕГУ МАЛОГО МОРЯ

По берегу Малого Моря до мыса Курминского (29 км) дорога гравийная, с улучшенным покрытием, далее до туристической базы «Зама» и пос. Онгурен – лесная, с крупными валунами, камнями и с бродами через ручьи. Особенно сложной и местами труднопроходимой становится дорога в период дождей на заболоченном мысе Улан-Ханском.

За пос. Курма на дороге отсутствуют километровые столбы. Чтобы легче ориентироваться по описанию, рекомендуется на развилке (113 км, указатель – «На Черноруд») счетчик суточного пробега переключить на нулевую отметку. Расстояние до туристической базы «Зама» по берегу Малого Моря от поворота – 88 км. Среднее время в пути без остановок – 3 ч 30 мин (если торопиться и не жалеть подвеску машины, то на внедорожнике можно пройти это расстояние за 2 ч 15 мин), с остановками для фотографирования и отдыха обычно уходит более 4–5 ч.

Первые 10 км дорога идет по горам над заливом Мухор, среди лиственного леса. После моста через р. Черноруд (1,9 км) начинается подъем на небольшой перевал (4,7 км) с крутым спуском. С перевала хорошо просматривается дорога, и обычно здесь останавливаются сделать фотографии на память. На 10-м км – повороты к туристическим базам: налево – к туристической базе «Байкал-Дар», направо – к базам «Чара» и «Шида».

На 10-м км можно сделать остановку на перевале (540 м) и совершить пешеходную прогулку вправо на вершину горы (около 600 м), откуда открывается круговая панорама залива Мухор. Под горой, по берегу Хужир-Нугайского залива, идет старая дорога с крутым подъемом по острым камням, которая соединяется у пос. Сарма с новой гравийной дорогой. Залив Хужир-Нугайский вдается в берег между мысом Улирба и дельтой р. Сармы. Посередине входа в залив расположены скалистые острова Малый Тойнак и Большой Тойнак, окаймленные отмелями. Острова служат местом гнездования серебристых чаек. Хорошая обзорная площадка есть на 11—12-м км, повороты к ней заметны с дороги.

16. ЗАЛИВ МУХОР

Правильная транскрипция – «Мухар», но на большинстве карт название Мухор. В переводе с бурятского Мухар – «тупик, конец». Здесь Малое Море кончается мелководным заливом с песчаными берегами. Залив углубляется в сушу на 8 км и имеет среднюю глубину 4–5 м. В самом конце в него впадает река Кучелга. Берег сильно изрезан бухтами, вода в них во второй половине августа прогревается до +22 °C.

Дорога по берегу Малого Моря

В начале июня, пока холодно, здесь нет ни одной палатки, в середине лета, в июле и августе, – нет ни одной безлюдной бухты. Палаточные лагеря сплошь покрывают побережье, особенно южную часть залива Мухор с песчаными пляжами. В это время здесь слишком многолюдно и шумно. На берегу трудно найти топливо для костра, поэтому необходимо иметь с собой примус или газовую плитку. Большинство бухт залива застроено туристическими базами. Их количество с каждым годом увеличивается. В 2007 г. число баз и детских летних лагерей на юге Малого Моря достигло 32 – по плотности их размещения это самое многолюдное место на побережье.

БАЗЫ ОТДЫХА НА МАЛОМ МОРЕ

База отдыха «Сурхайты»

База отдыха «Ольтрек»

База отдыха «Ранчо Лагуна»

Центр отдыха «Данко»

База отдыха «Хадарта»

Рыболовно-спортивная база «Сарма»

База отдыха «Малое Море»

База отдыха «Чара»

База отдыха «Звезда Байкала»

База отдыха «Улирба»

Туристический комплекс «Байкал-Дар»

База отдыха «Шида»

База отдыха «Байкальский ветер»

База отдыха «Бриз»

База отдыха «Лазурная»

База отдыха «Тогот»

База отдыха «Барун-Хагун»

База отдыха «Зуун-Хагун»

База отдыха «Мандархан»

База отдыха «Саган-Нугэ»

База отдыха «Фрегат»

База отдыха «Чайка»

Гостиный двор «Баяр»

База отдыха «Байкальская радуга»

База отдыха «Наратэй»

База отдыха «Тэсэр»

Туристический комплекс «Радость»

База отдыха «Ветер странствий»

База отдыха «Маломорская»

Туристический комплекс «Тутай»

База отдыха «Тугайский прибой»

БАЗА ОТДЫХА «ФРЕГАТ». На берегу залива Мухор построено много туристических баз. Из их числа своим живописным расположением и комфортом выделяется «Фрегат» – круглогодичного функционирования с теплыми номерами в коттеджах. База расположена в бухте Бурлюк залива Куркут, на восточном побережье полуострова Улан-Хада. Проехать к ней по западному берегу залива Куркут можно на легковой машине (1,8 км по горной дороге от оконечности залива до мыса Бурлюк). Турбаза находится на берегу небольшой уединенной бухты с песчаным пляжем, закрытой от ветра с обеих сторон скальными мысами. Вода в этой неглубокой бухте с песчаным дном прогревается в конце лета до 23 °C и позволяет подолгу купаться. Четыре деревянных коттеджа с просторными верандами способны принять 32 человека, еще один большой пятый корпус рассчитан на 30 мест и имеет трехкомнатный люкс. Окна всех номеров выходят на залив. На мысе Бурлюк построен трехэтажный просторный ресторан с бильярдным залом. На берегу имеется деревянная сауна с открытой верандой и выходом к воде по длинному деревянному пирсу, с возможностью нырять с него в воду.

Туристическая база «Фрегат» в заливе Куркут

Привлекает хорошая сохранность природы мыса. Этому способствуют природоохранные мероприятия и шлагбаум перед туристической базой. Территория базы охватывает 6 га мыса Улан-Хада, из них 2 га особо охраняемых земель. Археологам хорошо известна многослойная стоянка в бухте Улан-Хада на западном берегу мыса. Пройти туда от турбазы можно по тропинке через острый скалистый гребень мыса с песчаным склоном и ветвистыми лиственницами на нем. Здесь сохраняется уникальный ландшафт не вытоптанных туристами «альпийских горок» с выступающими из-под земли камнями, густо покрытых разноцветными лишайниками, цветущими чабрецом, золотой акацией и красными саранками. Кроме знаменитой среди специалистов многослойной стоянки в бухте Улан-Хада, на мысе паспортизовано еще 6 стоянок и древних захоронений. Уникальность палеостоянки в бухте Улан-Хада состоит в том, что четкое стратиграфическое разделение культурных слоев позволяет точно датировать каждый. Здесь археологами были обнаружены нефритовые кольца и уникальные «китойские крюки», отнесенные к предкурыканской культуре, II тыс. до н. э. Они представляют собой каменные крюки с привязанными к ним зубами грызунов. В настоящее время археологический разрез законсервирован для будущих исследований. Строительство и обустройство летних лагерей в бухте запрещено. Древние люди не случайно облюбовали это место. Живописная местность, уникальный микроклимат, мелководные бухты, хорошо защищенные от байкальских ветров, богатые рыбой, – все это благодатно для длительного проживания здесь людей. Хорошая рыбалка бывает здесь и сейчас. Ловятся окунь, омуль и сиг.

ГОСТИНЫЙ ДВОР «БАЯР». База отдыха расположена на берегу Куркутского залива, популярного среди отдыхающих своей теплой водой и песчаным пляжем. Это одна из немногих баз на юге Малого Моря круглогодичного цикла, имеет все удобства, включая горячий душ в номерах. Отдыхающим предлагаются летние домики, благоустроенные деревянные бунгало на 2–6 человек и комфортабельные бревенчатые коттеджи, срубленные из круглых бревен, в стиле колоритных охотничьих заимок на 8—10 человек. Есть ресторан, уютное кафе, баня с купелью. Летом рядом с песчаным пляжем работает аквапарк.

БАЗА ОТДЫХА «УЛИРБА». База отдыха расположена на мысе Улирба в заливе Мухор, в 6 км от пос. Сарма. Занимает площадь 2 га. Одна из старейших туристических баз на берегах залива Мухор, ориентирована на семейный и молодежный отдых. Располагает плавучим аквабаром, где летом каждый вечер проводятся дискотеки. Бухта Улирба имеет прекрасный песчаный пляж с очищенным дном. В середине августа вода прогревается здесь до +24 °C. База рассчитана на одновременное пребывание до 70 туристов. Размещение в летних домиках и вагончиках с 18 июня по 31 августа. Каждый домик имеет газовую плиту и кухонную посуду. На территории базы имеются волейбольная площадка, магазин, прокатный пункт прогулочных лодок и катамаранов, водных лыж.

17. РЕКА САРМА (16-й км)

Сарма – самая крупная из рек (длина – 42 км), впадающих в Малое Море, образует обширную дельту. От средней части дельты выступает длинная намывная коса, у которой лежат несколько низких песчаных островков. Из-за небольших глубин катера огибают дельту реки далеко от берега.

Раньше проехать по каменистой дельте было сложно, этот участок из-за многочисленных объездов носил название 33-го поворота. Сейчас новая 2-километровая отсыпанная дорога пересекает всю дельту, следы старого пути среди камней заросли травой. В долине р. Сармы сохранилась дорога, по которой 2 июля 1643 г. под началом русского казака Курбата Иванова 75 «охочих, служивых и гулящих людей» из Верхоленского острога впервые, согласно официальным данным, вышли на берег Байкала.

ИЗ ДНЕВНИКА В.А. ОБРУЧЕВА.

ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ДОЛИНЕ р. САРМЫ

Всюду валялись колоссальные каменные шары и громадные стволы деревьев, будто духи гор, племя титанов, играли здесь, в долине Сармы, в кегли и разбросали по земле свои «миленькие» игрушки. А среди этого хаоса бурлил и пенился таежный ручей, свирепейший ледяной поток, который нам часто приходилось пересекать, несмотря ни на что, в поисках лучшего пути на противоположном берегу.

По названию реки получил свое имя один из самых коварных и свирепых ветров на Байкале. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Перепад высот Приленской возвышенности и уровня Байкала – более 500 м. Это создает весьма благоприятные условия для того, чтобы низвергающиеся с такой высоты массы холодного воздуха приобрели огромные скорости и разрушительную силу. Из долины р. Сармы, особенно в осенний период, может внезапно задуть ветер до 40 и более м/с. Некоторые исследователи утверждают, что в устье долины порывы достигают 60 м/с. Ветер сарма стал причиной самой крупной судовой катастрофы на Байкале. Осенью 1902 г. перед мысом Кобылья Голова погибли буксируемые баржи, на которых возвращались с путины рыбаки с семьями. Предвестником сармы рыбаки считают появление неподвижных облаков над вершиной горы. Ветер начинается, как только образуется небольшой просвет между вершиной горы и нижней кромкой облаков. Местные жители называют этот просвет воротами. Если ворота открылись – через 20–30 мин начнется ветер.

В верховьях р. Сармы в XIX в. было открыто россыпное золото, которое разрабатывалось нелегально, официально зарегистрированных приисков здесь не было. В 15 км от пос. Сарма разведаны богатые запасы фосфоритов, оцениваемые в 4 млн т. На склонах гор можно увидеть следы дорог, оставленных геологоразведочными экспедициями.

В месте выхода Сармы из ущелья, в 2,5 км от пос. Сарма, у подножия Приморского хребта на левом берегу реки, в 1987 г. обнаружены древние рисунки, нанесенные красной охрой. Писаницы размером 1,7?2,0 м расположены под небольшим карнизом на ровных гранитных поверхностях, обращенных к юго-западу. Рисунки плохо сохранились и хорошо просматриваются только после увлажнения скал. Композиция их включает символ в виде трезубца, стилизованное изображение человека и аморфные пятна.

18. МЫС КУРМИНСКИЙ (26-й км)

Мыс известен примечательной серповидной галечной косой и большим гротом, расположенным со стороны моря в скале. В начале зимы он обрастает красивыми ледяными наплесками и сосульками. По 2-километровой галечной косе Курминского мыса можно подъехать к скалистому возвышению на его оконечности и пешком подняться на вершину. Между мысами Хадарта и Курминским расположена живописная безлесная бухта Хогден-Холе, защищенная от моря тонкой песчаной косой, где обычно любят останавливаться рыбаки.

Напротив Курминского мыса есть дорога в горы, откуда открывается великолепная панорама акватории Малого Моря и каменистых островов, как с вертолета. Начинается она от четырех столбов сэргэ. На 29-м км в пос. Курма отсыпанная гравийная дорога заканчивается и начинается лесная. Основная дорога в этом месте удаляется от берега в горы, съезд на берег озера ведет к сору Курма. Ехать в Онгурен надо по левой дороге через лиственный лес. По пути будут броды через ручьи, часто дорога проходит по самой кромке берега рядом с галечными пляжами. На 34—35-м км лиственный лес на берегу сильно пострадал от лесного пожара, сухостой был вырублен, место пожарища заросло густыми зарослями багульника. В начале июня, когда багульник цветет, эта местность выделяется сплошной розовой окраской.

ЗАГАДКА ДРЕВНЕГО ШАТРОВОГО СООРУЖЕНИЯ

На 37-м км в лесу, в 150 м от дороги, находится старинное шатровое каменное сооружение (N53°33,977’ E107°01,437’) с особой кладкой стен в два ряда и воздушным проходом между ними. Подобных сооружений нет в других местах побережья Байкала. Этот уникальный исторический объект – единственный в Прибайкалье. Версий о его предназначении было много, среди них имелись такие оригинальные, как печь для выплавки лепешек партизанами Каландаришвили или «Чрево Матери» – эвенкинское шаманское святилище. Наиболее распространенная гипотеза до недавнего времени – железоплавильная печь, правда, непонятно, откуда доставлялась сюда руда. Рядом неизвестно рудных месторождений, и нет близко расположенных поселений. К загадочной каменной печи можно пройти по тропе от дороги, около 150 м. Высота сооружения – 2,5 м, внутри – 3 м, окружность у основания – 4–5 м, диаметр в самом широком месте – 2,6 м. Пол выложен каменной плиткой с уклоном в центр, внутренние стены обмазаны глиняным раствором. О древности сооружения свидетельствует красный лишайник на стыках камней, для образования которого требуется много лет. Печь расположена в глухом лесу на склоне горы, где не видно следов жилья и дорог. Местный житель А.А. Тахиев вспомнил предание о том, что в местности Буту несколько веков назад стояли кочевые юрты рода шоно (волка), там были три железоплавильные печи для изготовления чугунных изделий. Возможно, в этих печах могли производить железо для изготовления нужных в хозяйстве чугунных чанов и сосудов. По другой версии, рассказанной также местным жителем, это шатровое сооружение – эвенкийская постройка для совершения сложных шаманских обрядов и продолжительного ритуала, связанного с жизнью и смертью. Двойная стена предназначалась для магической защиты второго костра, который разжигался внутри шатрового сооружения для проведения обряда. Еще один костер разжигался снаружи. Точного ответа о предназначении каменного сооружения долгое время не могли получить. В сентябре 2007 г. иркутский турист Эрик Бутаков решил разгадать загадку строения и произвел раскопки внутри и снаружи каменного шатра. После освобождения пола от земли внутри была обнаружена тщательно облицованная каменными плитами воронкообразная поверхность с квадратным отверстием в центре. Четыре точно подогнанные, практически без видимых щелей, друг к другу плиты образуют воронкообразный сток с отверстием посередине. От отверстия в центре шатра под полом из каменных плит был проложен деревянный желоб, который выходил наружу. При освобождении желоба от земли в нем был обнаружен прилипший характерный кокс из смолы и сажи, а весь деревянный сток оказался сильно просмоленным. Если бы из печи выходил расплавленный металл, деревянный желоб просто сгорел бы. Кокс без следов расплавленного железа натолкнул исследователя на мысль, что печь предназначалась для изготовления смолы, которая широко использовалась как герметик при постройке деревянных лодок на Байкале. Склон около печи оказался сплошь состоящим из отвалов золы и шлака. В прекрасно сохранившемся под землей просмоленном насквозь деревянном желобе были обнаружены старинные кованые гвозди, вероятно, плотно крепившие крышку над желобом. Обнаруженные гвозди сильно проржавели и сломались от прикосновения рук. Заключение после тщательного исследования – это старинная смолокурня, редкий исторический образец конструкции печи для изготовления смолы. Возраст ее пока остается неизвестным, о ее древности свидетельствуют выросшие вплотную 60-летние сосны, кованые гвозди и связывающий материал каменной кладки, которым является глина, а не современный цемент.

Шатровое сооружение на берегу Малого Моря

Секрет изготовления смолы из хвойных деревьев заключался в нагреве смолистой древесины без доступа воздуха. Стены каменного сооружения изнутри аккуратно обмазаны глиной, и шатер, вероятно, герметически закрывался после загрузки внутрь древесины, затем между двойными стенами разжигался огонь. Для увеличения тяги на торцах боковых стенок можно видеть квадратные отверстия для поступления воздуха в топку. Один цикл производства занимал несколько дней. Получаемая разогретая смола по деревянной трубе стекала в бочонок, а образовавшийся шлак шел в отвал, который сейчас можно обнаружить под дерном на склоне рядом с печкой. Музейные работники рассказывают: «Курение смолы из сосновых пеньков и корней производилось в особо устроенных небольших смолокурнях. Деготь гнался на тех же смолокурнях из березовой коры – бересты. Добытые деготь и смола помещались в бочки и частью продавались скупщикам, которые отправляли их в губернии, где хвойных и березовых лесов было мало. Часть смолы и дегтя продавалась на местных рынках. Товар ходовой. Смолили суда, лодки, бочки, веревки, канаты. Дегтем смазывали телеги, упряжь, обувь, лечили людей и животных».

Раскопанный в 2007 г. просмоленный деревянный желоб. Фото Э. Бутакова

К сожалению, этот единственный примечательный исторический объект на побережье Малого Моря безжалостно разрушается туристами и браконьерами-охотниками, сломавшими цельность кладки стены для удобства стрельбы по диким животным на солончаке.

Дорога в этом месте проходит через густой лес, имеет одну колею, так что не везде можно разъехаться встречным машинам. Найти по описанию шатровое сооружение достаточно сложно, никаких заметных ориентиров на дороге нет. Наиболее подходящим является мыс Улан-Ханский. От шатрового сооружения до брода через реку на мысе Улан-Ханском – примерно 3 км.

19. МЫС УЛАН-ХАНСКИЙ (40—43-й км)

Болотистая низина, по которой проходит дорога, в дождливую погоду может стать непроходимой для легковых автомашин. В начале 90-х гг. прошлого столетия воды в этом месте было значительно больше, и проехать всегда было сложно. Сейчас местность стала заметно суше и уже не представляет собой грязевую ловушку для машин. Севернее этого мыса на побережье много удобных мест для стоянок среди лиственного леса, но обычно автотуристов здесь немного – прямой берег без теплых заливов и песчаных пляжей малопривлекателен для отдыхающих.

На Улан-Ханском мысе течет стремительный ручей, через него проходит несколько глубоких бродов, дно галечное и достаточно надежное для проезда на колесном автотранспорте. Глубина первого из них неравномерна, обычно пересекают его по диагонали. Брод проходится с левой стороны, второй – наиболее глубокий – можно преодолеть ниже по ручью или, по рекомендации местных водителей, наискосок под белый камень. Справа – глубокая яма. Сразу после Улан-Ханского мыса есть примечательный участок протяженностью 300–400 м, когда дорога идет по руслу ручья с крупными камнями и галькой. В большую воду прохождение его при творческом подходе может стать похожим на пробег Camel Trophy. На 45—46-м км дорога проходит через густой лес, растущий до самой кромки галечного пляжа. Отдельные деревья растут даже на пляже, практически вплотную к воде.

Баня с проточной купелью на ручье

На 47-м км перед базой Управления лесного хозяйства, в 1,2 км от дороги у подножия гор, находится источник аршан. По легендам и поверьям ольхонских бурят, вода в источнике обладает целебными свойствами. Ее применяют при лечении простуды, заболеваний опорно-двигательной системы. Источник имеет два желоба для раздельного использования мужчинами и женщинами, считается священным среди местного населения. Рядом с ним находится традиционный для шаманистов жертвенник, где ежегодно проходит обряд жертвоприношения. На кустах вокруг источника множество привязанных матерчатых лент – заала.

БАЗА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТДЫХА «ЕНХОК» (56-й км). Перед Тонким мысом, вверх по ручью, расположена туристическая база «Енхок» (300 км от Иркутска) круглогодичного действия на 20 мест туристического предприятия «Чанчур». Построена в 1994–1996 гг. Лиственный лес, цветущие эдельвейсы, большое количество муравейников дали этому месту название Муравьиное Царство. Среди старых лиственниц встречаются настоящие исполины, обхватить которые могут только три взрослых человека. Их возраст превышает 600 лет. База имеет охотничий колорит таежной заимки – украшенные рогами наружные стены зимовья, бурятский таган на цепях, просушенные рыбацкие сети и засушенные зубастые головы щук на стене, а также многочисленные самовары. Особенно приятно попариться в бревенчатой бане среди леса, построенной на ручье, с купелью в проточной ледяной воде, где неплохо ополоснуться после парилки. Подобные проточные купели – большая редкость среди известных бань на Байкале. Днем можно сыграть в гольф. На туристической базе готовится 9-луночное поле с подстриженной травой для гольфа. В настоящее время действует драйвинг рэйндж – площадка для отработки дальних и средних ударов. Это первое подготовленное поле для гольфа на берегах Байкала.

Здесь имеется пять 2-местных благоустроенных деревянных гостевых домов. Возле каждого создана пикниковая зона с кострищем. На базе есть собственный дизель, дающий напряжение 220 В, работает сотовая связь с Иркутском. В 1995 г. построено из круглых бревен кафе, стилизованное под охотничье зимовье, со шкурой медведя на стене и с оригинальным камином из природного камня. Рядом расположена беседка, сложенная из природных камней, с очагом в центре – большая пикниковая площадка на 25 мест.

20. МЫС ОТО-ХУШУН (МЫС ТОНКИЙ, 59-й км)

Самая крупная, интересная по форме коса-стрелка на Байкале. Она сформировалась наносами встречных течений. Галька на косе хорошо окатана волнами и весьма пестра по составу. В недавнее время мыс неразумно был подвергнут разрушению: на нем решили добывать галечный материал. В результате понижения высоты коса оказалась доступной для перехлестывания волн и размыва во время шторма. От мыса Улан-Ханского до мыса Зундук – около 13–14 км, дорога идет вдоль кромки воды. Берег на этом участке почти прямой, без бухт и заливов, с галечным пляжем и редким лиственным лесом, который произрастает на удалении от воды. Привлекательных мест для установки палаток из-за отсутствия леса на этом отрезке побережья мало. На 64-м км есть еще одно примечательное место, где дорога выходит на галечный пляж и некоторое время идет по нему. Иногда здесь удается увидеть уток и турпанов, отплывающих от берега при приближении машины. При малом уровне воды в Байкале пользуются нижней дорогой по галечному пляжу; когда осенью уровень воды поднимается, пляж затапливается и озеро штормит, используют объездную дорогу по верху с крупными камнями и крутым подъемом.

21. МЫС ЗУНДУК (73—78-й км)

Скальные горы мыса Зундук с характерным фиолетовым цветом видны издалека. Здесь дорога поворачивает в горы. Отрезок от мыса Зундук до пос. Онгурен – один из самых красивых и тяжелых на маршруте. Дорога, узкая и сложная в дождь, вдоль глубокого оврага круто поднимается в горы, оставляя Байкал далеко внизу. Густые заросли леса с багульником вплотную подходят к ней. От берега до моста через р. Зундук – 2 км. Сразу после моста начинается крутой подъем на перевал. По левому берегу Зундука с тропы, идущей вдоль реки, виден на середине горы широкий треугольный вход в пещеру. Пещера с двумя залами, общей длиной 7—12 м. Проход во второй зал закрывает большая глыба. По рассказам местных жителей, здесь покоится дух старой шаманки. В левом углу пещеры видны следы раскопок. На полу были найдены кольцевые удила из железа. В щели между камнями (на глубине 0,20 м) обнаружены грузила и берестяные поплавки для сетей.

Справа от дороги сохранились старые столбы сэргэ, которые раньше устанавливались недалеко от места погребения шамана. Сооружение сэргэ в память об умершем шамане указывало на то, что здесь можно принести жертву духу шамана, который теперь является хозяином местности. Недалеко от сэргэ видны следы тринадцати свежих и прошлогодних кострищ с выбеленными в золе косточками. Для проведения шаманского обряда каждый раз разжигается новый костер. В огне обжигается баранья лопатка, и по узору трещин на ней шаман гадает и дает советы.

На вершине горы Зундук сохранились следы опытной открытой разработки красного мрамора – буровщины. У подножия горы можно встретить растения, происхождение которых относят к ледниковому периоду. Среди них такие, как уникальная тундростепная дриада (Dryas oxyodonta), произрастающая на выходах мрамора, проломник (Androsace bungeana), астрагал (Astragalus kaufmannii), ллойдия (Lloydia serotina), эндемик Прибайкалья – наостролодочник трагакантовый (Oxytropis oxyphylloides). По названию мыса получил свое видовое название копеечник зундукский (Hedysarum zundukii), растущий только на побережье Малого Моря и нигде более на земле не встречающийся. Произрастает он на каменистых пологих известняковых склонах. Растение относится к древним формам засухоустойчивой флоры и представляет собой многолетник серовато-белого цвета с перистыми сложными листьями. Красивые малиново-розовые цветки собраны в густые укороченные кисти.

22. МЕСТНОСТЬ ЗАМА (80—88-й км)

Красивая и обширная наносная луговая равнина. Ее название связано с преданием. Когда предки ольхонских бурят в XVII–XVIII вв. расселялись по берегу Байкала, то путь на север им преградили горы. Тогда буряты якобы воскликнули «Зам унгэрээ!», что в переводе с бурятского языка означает – дорога иссякла, кончилась, и заложили поселение. Название местности происходит от бурятского слова «зам», а поселка Онгурена, расположенного севернее, от – «унгэрээ». Кроме старой бурятской деревни, в этой местности находится туристическая база «Зама», принадлежащая Иркутскэнерго. Расстояние от нее до залива Мухор – 88 км, до Иркутска – 330 км. Напротив видны очертания острова Ольхон и его северной оконечности – скальный профиль мыса Хобой.

Местность Зама. Слева – озеро Щучье, справа – Байкал

Местность Зама живописна. На склонах гор – густой таежный лес со сплошными зарослями багульника, на побережье – протяженные галечные косы и теплый байкальский сор – озеро Щучье (3 км от турбазы), расположенное рядом с полуостровом Арул. На берегу озера – песчаный пляж, узкой полоской растут хвойные деревья, здесь хорошее место для отдыха и купания, но дрова для разведения костра найти почти невозможно. Полуостров примечателен сохранившейся древней стеной на своей вершине, датируемой курумчинской культурой (VI–XI вв.). Севернее мыса Халтыгей за галечной косой находится озеро Карасевое (2,4 км). Здесь интересно проводить велосипедные и мотовездеходные экскурсии.

На турбазе «Зама» можно арендовать квадроциклы. На этих мотовездеходах легко проехать по глухим таежным дорогам, передвигаться по узкой галечной косе, где не пройдет внедорожник. Без груза на мотоцикле могут ехать 2 пассажира. Управление предельно простое – понятное даже детям, пластиковый корпус, автоматическая коробка передач, задняя скорость, ручка управления газом и тормоз. Топливного бака емкостью 20 л хватает на 150 км, средний расход – 12,5 л на 100 км. Из возможных маршрутов самым примечательным является однодневная поездка на заброшенный золотой прииск с таежными зимовьями на Правой Иликте и на р. Чанчуре, приток р. Лены (33 км в одну сторону от туристической базы). Дорога туда с трудом проходится на внедорожниках из-за глубоких ям и многочисленных бродов, но на квадроциклах можно проехать легко. На Чанчуре великолепно ловится ленок, можно совместить поездку со спортивной рыбалкой. По этой дороге в 1990 г. из Качуга на берег Байкала прошел автопробег Camel Trophy. С тех пор она стала еще хуже и стремительно зарастает. Глухая лесная дорога идет по горам с вековым кедровым лесом, временами через изумительные места с крупными валунами, кварцевым песком и зарослями кедрового стланика. Дорога проложена по древнему охотничье-кочевому пути эвенков и бурят. Чанчур (в переводе с эвенкийского – «чистая вода») именовался также Ленский десяток. Здесь стояло 11 юрт тунгусов, которые, по описанию Герги 1772 г., были с татуированными лицами. В «Землеведении Азии» Карла Риттера (1895) сообщается, что верховья притоков Лены начиная с 1840 г. осваиваются золотоискателями. Следы их деятельности и множество развалин зимовий встречаются в долинах многих верхних притоков Лены.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА «ЗАМА». Самая северная и самая комфортабельная туристическая база на Малом Море (горячая вода в номерах, бассейн с подогреваемой водой, квадроциклы и горные велосипеды для отдыхающих). На своих машинах доезжают до нее далеко не все автолюбители, вместо 5 часов медленного и утомительного пути по таежной дороге с валунами многие предпочитают 3-часовую водную прогулку, трансфер от МРС до базы на скоростном катере. Туристическая база «Зама» ООО «Гранд-Байкал» построена в 2003 г. и ориентирована на семейный и корпоративный отдых. Доехать на легковом автомобиле от Иркутска можно за 5,5–6 часов, на автобусе или вахтовке – за 9—10 часов. В корпусе 21 номер, рассчитанный на 47–50 человек, бар и ресторан. На огороженной территории имеются открытый и крытый плавательные бассейны с непрерывной фильтрацией и подогревом воды.

23. МЫС АРАЛ

В древности мыс был островом. На вершине его сохранились остатки древнего курыканского сторожевого поста, обнесенного каменной стеной (VI–XI вв.). Отсюда открывается величественная круговая панорама. Есть гипотеза, что подобные места не были городищами, их территория очень мала, а являлись культовыми объектами, рвы и стены вокруг которых имели защитное магическое значение. Круговой след рва и каменной стены на полуострове Арал не превышает 8—10 м в диаметре. В центре усилиями современных туристов сложена пирамида камней. В 1879 г. эту каменную стену исследовал И.Д. Черский и сделал заключение, что она самая древняя на побережье Малого Моря.

По свидетельству краеведа А. Иметхенова, со стороны моря, на мысе Арал имеется береговая пещера-грот – самая большая на Байкале, длина ее – 37 м, ширина – до 5 м, высота – до 5 м. Вторая пещера-грот расположена на мысе Халтыгей в 1,5 км к северу от пос. Малая Зама. Длина этой пещеры – 13 м и ширина – около 5 м. Но поиски этих пещер-гротов без проводника могут быть безуспешными.

24. МЫС ХАЛТЫГЕЙ (89—91-й км)

В переводе с бурятского «хэлтэгэ» – «наклонный косогор». Живописный скалистый мыс имеет характерный пологий наклон в одну сторону и отвесно обрывается скалами к воде с другой стороны. На отвесных скалах в расщелинах можно найти заросли горного лука. На перевале мыса у дороги стоят старые столбы сэргэ и сложено из камней обо. От туристической базы до мыса – 2–3 км. Халтыгей сложен самой древней на Малом Море породой – гранулитом, возрастом 1 млрд 880 тыс. лет. Напротив мыса, на Ольхоне, возраст пород составляет 460 млн лет.

Севернее мыса расположена живописная бухта Халтыгей с идеальным галечным серпом пляжа. После мыса дорога вновь поднимается высоко в горы (101 км) и идет над Байкалом. Подъем ее в этом месте – один из самых затяжных и крутых на всем маршруте. Дорога резко поднимается на высоту около 300 м над уровнем Байкала, причем узкая, на ней нельзя разъехаться двум встречным машинам, проходит, подрезая 45-градусный склон, высоко над озером. Отсюда открывается великолепная панорама местности Зама с озером, галечной косы перед мысом Халтыгей, напротив – отчетливый контур северной оконечности острова Ольхон, и на востоке, на самом горизонте – контур заснеженных вершин полуострова Святой Нос. Таежная дорога с выступающими на ней крупными валунами и толстыми корневищами через таежные заросли с вековыми соснами и лиственницами выходит к селу Онгурен.

25. ПОСЕЛОК ОНГУРЕН (120-й км)

Самый северный крупный поселок на берегу Малого Моря (на 1 января 2006 г. – 467 человек, 170 хозяйств). В 5 км от Онгурена в Луковой пади находится минеральный источник. Местное население использует воду при желудочных заболеваниях. Целебные свойства воде придают железо и радон. Температура воды постоянна зимой и летом (+4,2 °C). В северо-западной части Онгуренской впадины на Крестовских озерах есть значительные запасы лечебных грязей. Они известны местному населению еще с прошлого века как эффективное средство при лечении ревматизма, радикулита и других заболеваний.

Крутой подъем по пути к с. Онгурен. Вдали – мыс Халтыгей и за ним местность Зама

По описанию И.Д. Черского (1879), в Онгуренской долине на гребне отрога Сонгол-Хада находятся три древних «каменных сооружения из плит высотой полтора аршина. Они похожи на жертвенники и у бурят называются хан».

Местная достопримечательность

Поселок до сих пор живет без электричества. На одной из улиц имеется местная достопримечательность – натуральный старинный мини-паровоз с колесами и топкой из толстого железа, данный механизм использовался на лесопилке. Это железное чудо посреди поселка продолжает удивлять заезжих туристов своим странным видом.

В дождь дорога перед поселком становится грязной. Севернее Онгурена можно проехать еще 15 км до с. Кочерикова и кордона Онхолой (25 км), но эта дорога местами сильно заболочена и проходима только на внедорожниках. Два полузаброшенных небольших селения Кочерикова и Дальний Кочерикова – единственные следы проживания по пути к Онхолою. Здесь много грязи, ручьев и воды, стекающей прямо по дороге, глубокая грязная колея с ямами, в которой можно сесть на раму, однако дорога не настолько сложна, чтобы по ней нельзя было проехать на внедорожнике. Зато данные препятствия отсекают массового автотуриста, и до этих мест доезжают совсем немногие, свидетельство тому – чистое побережье без следов большого количества кострищ и старых бивуаков. Последние километры дорога идет среди лиственного леса по самой кромке берега, затем выходит на галечный пляж и упирается в самом конце в бревенчатый дом с вывеской: «Государственный природный заповедник Байкало-Ленский. Вход воспрещен!» Дальше автомобильного пути нет, его преграждают обрывистые горы мыса высотой 1202 м.

26. ОНХОЛОЙ

Кордон Онхолой расположен на северной границе Байкало-Ленского заповедника, в 4 км южнее сакрального мыса Рытого. Этот кордон заповедника – последний рубеж, доступный автомашинам на западном побережье Байкала, дальше на север нет дорог и даже конной тропы. Крутые склоны могучего Байкальского хребта, вплотную подходящие к берегу озера, не оставляют шансов для какого-либо удлинения дороги в дальнейшем. Это горное препятствие является и официальной границей Байкало-Ленского заповедника, за которой начинается совершенно не тронутая естественная природная территория без следов колесного транспорта и хозяйственного присутствия человека на берегах Байкала. Дойти до этих мест непросто и в наши дни: извилистая таежная дорога с крупными валунами и острыми камнями, грязью, оврагами и глубокими бродами, затяжными подъемами с немыслимой предельной крутизной для автомашин останавливает большинство автотуристов на дальних подступах к Онгурену – в теплых южных заливах Малого Моря.

Дорога от Онгурена до Онхолоя местами труднопроходима даже на внедорожниках

В 2001 г. на южном склоне священной горы Онхолой была обнаружена небольшая гряда камней протяженностью около 10 м, сложенная в древние времена и схожая по описаниям с жертвенниками – ханами.

Дорогу по побережью Малого Моря от залива Мухор до Онгурена, протяженностью около 120 км, можно пройти за 3–4 ч, весь маршрут от Иркутска до кордона Онхолой – за 10–13 ч. Автомобильное путешествие интересно возможностью в течение дня ехать вдоль кромки воды и любоваться сменяющимися пейзажами побережья, весной – с цветущим багульником, осенью – с пожелтевшей хвоей. От Иркутска до Еланцов – 205 км (2,5 ч езды), от Еланцов до кордона Онхолой – 190 км (8—10 ч). За Курмой начинается каменистая лесная дорога с выступающими крупными валунами и корнями деревьев, которые надо виртуозно объезжать, что снижает скорость движения до 10–20 км/ч.

ОСТРОВ ОЛЬХОН

На озере Байкал 26 островов, из них Ольхон – самый большой. Длина его —71,7 км, наибольшая ширина – 15 км, площадь – 730 км2. По характеру рельефа остров гористый. Восточный край его (наивысшие отметки – 1274 м и 1149 м) круто обрывается к Байкалу практически на всем протяжении скалистыми утесами высотой до 80—120 м, а западный – полого спускается к мелководным заливам Малого Моря. Свое название остров получил от бурятского слова «ой-хон» – «лесочек» или «немного лесистый». В действительности лес встречается лишь в центральной части, северная и южная оконечности острова степные.

Остров Ольхон. Дата съемки 24 июня 2006 г., спутник SPOT-4. Фото ИТЦ «СканЭкс»

От паромной переправы по острову до пос. Харанцы (53 км) проложена улучшенная гравийная дорога, от пос. Харанцы до северной оконечности острова (37 км) – лесная дорога с песчаными участками. Дорога идет вдоль западного берега острова. Ольхон богат памятниками природы и природными объектами, достойными кисти художника, – священный Бурхан-мыс, живописный Саган-Хушун, песчаный пляж Сарайского залива, клыкастый Хобой. К любому из них можно подъехать, а затем подойти вплотную по тропе. На восточную часть проложены лесные дороги в падях Ташкиней (Тышкинэ) и Узур. Летом туристы разбивают лагеря у теплых заливов: на западном берегу озера Нур, на озере Ханхай и в урочище Песчаном. В северной части острова из-за высоких скалистых берегов и отсутствия спусков к воде отдыхающие с палатками не останавливаются.

Остров Ольхон и пролив Малое Море

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал – голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий. С ним связана поэтическая легенда о происхождении бурятского народа, согласно которой здесь охотник Хоридой женился на небесной деве-лебеди, и у них родились одиннадцать сыновей, затем ставших родоначальниками одиннадцати хоринских родов. Для бурятского народа остров Ольхон – географический центр этнической территории бурят, сакральный центр общебурятского значения. Остров Ольхон, защищенный от непрошеных гостей студеными водами Байкала, дольше других мест сохранял традиционное мировоззрение бурят и многие обычаи бурятской старины. Здесь, по преданию, получил дар первый бурятский шаман.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МИФ

Хоридой, предок хоринцев, однажды бродил по острову Ольхон и увидел трех лебедей, спустившихся на берег озера и превратившихся в трех девиц. Хоридой похитил одежду одной из них, она, не сумев улететь вместе с подругами, осталась на земле, вышла замуж за Хоридоя и родила ему одиннадцать сыновей, от которых пошли одиннадцать хоринских родов. Когда оба они состарились, жена попросила у Хоридоя для примерки свою одежду, надела ее, превратилась в лебедя и улетела через дымовое отверстие юрты. Обычай хоринцев брызгать вверх чай или молоко, когда пролетают лебеди, восходит к этому мифу.

В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. Сюда, по преданиям, спустился с неба главный из ханов – Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю высшими богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын по имени Хан Шубуу нойон, который первым получил шаманский дар от тэнгриев. На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров стал последним оплотом шаманов Северной Азии. В конце 1990-х гг. шаманы Республики Бурятии официально признали Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят». Остров Ольхон стал официально значиться как культовый центр общебурятского значения.

Скала-Шаманка – «призрачный дворец хозяина острова»

Ольхон считается крупным культовым центром курумчинской культуры VI–X вв. Здесь обнаружено большое количество курумчинских городищ-святилищ и шатровых могильников, что свидетельствует о заселении острова в глубокой древности. Территория его богата археологическими памятниками, по их количеству на 1 км2 ему нет равных во всем Прибайкалье: известно 143 археологических объекта (1993). Это могильники, древние городища, остатки каменных стен. К числу наиболее заметных относится сохранившаяся древняя курыканская защитная стена протяженностью 185 м, перегородившая перешеек мыса Хоргой. Множество бурятских легенд связано с островом. Особо священные места, «запрещенные для посещений территории» известны из мифов, среди них священная гора Ижимей, призрачный замок Хаан-Хутэ-баабая на Шаманском мысе, на мысе Хобой, скала Дева – окаменевшая жена бурятского шамана.

Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по форме он напоминает очертания Байкала. На острове встречаются степные ландшафты с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, редкие для Прибайкалья эоловые участки песка с дюнами и холмами, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, густо покрытого красными лишайниками. Для любителей дикой природы и фотографов – настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ОСТРОВА

Летом попасть на остров можно на теплоходе «Баргузин» или автомобильным транспортом. Связь с Ольхоном осуществляется при помощи паромной переправы, а зимой по льду озера организуется ледовая переправа, отмеченная вешками и знаками. В период становления и таяния льда сообщение с материком прерывается. Регулярных авиарейсов на остров нет.

Добираются до пос. Хужира чаще всего на рейсовых микроавтобусах (отправление из Иркутска ежедневно в 8.00 с автовокзала), а летом – на теплоходе «Баргузин», навигация которого продолжается с 10 июня по 10 сентября. Отправление – в среду в 9.00 с пристани «Ракета» в мкр. Солнечном. Время в пути – 7 ч. Примерно за 12 ходовых ч можно добраться до острова на арендованном катере типа «Ярославец».

Пристань в МРС, откуда начинаются водные прогулки по Малому Морю

За 2–3 дня, как летом, так и зимой, на автомобиле можно подробно ознакомиться с Ольхоном. Ночевки в палатках или в деревенских домах. На автомобиле проще подъехать к берегу в большинстве бухт и заливов Малого Моря. Удобные для отдыха пляжи с лесом на берегу тянутся от Хужира и до урочища Песчаного.

Расстояние от Иркутска до Хужира на острове Ольхон – 300 км, доехать можно на легковой автомашине, если не задерживаться на паромной переправе, за 3–4 ч. На маршрутном микроавтобусе – за 5 ч. С 2008 г. на дорогу будет уходить меньше времени. Начаты работы по улучшению гравийной дороги на Ольхоне и подготовке укладки на ней асфальта. Планируется закончить асфальтирование на участке Еланцы – МРС, и сплошное асфальтированное полотно дороги в ближайшее время свяжет Иркутск с берегом Малого Моря. Вместо парома «Дорожник» начал курсировать новый, более вместительный паром «Ольхон», морского типа, на который помещается в 2 раза больше автомашин.

Расписание работы парома с 16 июня по 1 сентября 2007 г.

Паром «Ольхон» принимает на борт 16 легковых автомобилей, а в трех трюмных салонах смогут разместиться 100 пассажиров. Судно способно преодолевать 3-метровую волну и 30-сантиметровый лед и может ходить со скоростью 20 км в час. Паром не работает при сильном ветре. В пик туристического сезона на переправе возникают очереди. В октябре паром начинает работать по зимнему расписанию, последний рейс отправляется в 18.00. Если летом он совершает по 18 рейсов в день, то с 1 октября по 16 декабря всего 4.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА

27. ПРОЛИВ ОЛЬХОНСКИЕ ВОРОТА

Пролив Ольхонские Ворота и залив Мухор. Фотография со спутника, ИТЦ «СканЭкс»

Отделяет остров от материка. Ширина в узкой части составляет 1 км, длина пролива – до 7 км. Пролив Ольхонские Ворота имеет дурную славу из-за частой здесь толчеи крутых волн, достигающих иногда 5-метровой высоты, зимой на льду возникает множество трещин и пропарин, поэтому здесь никогда не делают ледовой переправы для автомашин. Сразу после паромной переправы, после подъема на гору открывается красивый вид на залив Загли. В июле 2005 г. ОАО Иркутскэнерго при содействии научно-исследовательского флота Лимнологического института осуществлена по дну пролива Ольхонские Ворота прокладка высоковольтного кабеля для электрификации острова Ольхон.

28. ЗАЛИВ ЗАГЛИ (Ташкайская губа)

Считается, что это самое солнечное место в Иркутской области. Количество солнечных дней в 3 раза больше, чем в Иркутске, и составляет 2200–2400 часов в год, как на кавказских курортах (для сравнения: на Рижском побережье – 1830 часов в году). Осадков выпадает такое же количество, как в сухих степях Казахстана. Залив хорошо просматривается с автомобильной дороги, но наиболее впечатляющая панорама открывается, если подняться на скалу слева от дороги до спуска к заливу. Берега без единого кустика. Как правило, туристы останавливаются в глубине залива на озере Нур, соединенном с заливом узкой протокой. Летом вода в нем хорошо прогревается. С севера озеро заросло тростником и камышами, в южной части встречаются заросли рдеста.

Залив Загли – самое солнечное место Восточной Сибири

Соседний глубоко вдающийся в сушу залив, расположенный севернее, – Хул, отделен от Малого Моря мысом Хорин-Ирги. Залив Хул удобен для стоянки судов, в нем часто ночуют туристические катера. В глубине залива на северном берегу находится бухта Саган-Хэр и небольшое реликтовое озеро Нуку-Нур, напоминающее своим контуром сердце.

29. ПОЛУОСТРОВ КОБЫЛЬЯ ГОЛОВА (МЫС ХОРИН-ИРГИ)

Мыс Хорин-Ирги отделен от полуострова Кобылья Голова отвесной расщелиной шириной около 4 м и стенками высотой до 10 м до самой поверхности воды и напоминает издали голову лошади. Скалистый обрывистый мыс не пригоден для выпаса животных и жилья. Зимой около западной оконечности его ежегодно образуются опасные пропарины во льду и возникает становая щель. Скалы мыса привлекают внимание сокуями – ледяными наплесками, образовавшимися при замерзании озера. При сильном шторме наветренные скалы могут быть покрыты наплесковым льдом до 10–20 м в высоту и толщиной до 10–15 см. С северной стороны отвесные скалы мыса на десятки метров вверх покрываются сплошным наплесковым льдом, а расщелина живописно обрастает причудливыми ледяными украшениями. По обилию, красоте и постоянству образования ледяных украшений на прибрежных скалах на Малом Море выделяются только два места: мыс Кобылья Голова и скалы Саган-Хушун в северной части Ольхона.

Существует легенда о воинах Чингисхана, якобы останавливавшихся табором на этом мысе и оставивших после стоянки огромный чан. Легенду эту опубликовал в 1761 г. немецкий историк академик Г. Миллер в «Истории Сибири», названный за свой знаменитый труд «отцом сибирской истории»: «По рассказам монголов, Чингисхан имел свое главное местопребывание при реках Ононе, впадающей в Шилку, и Куринлуме, впадающей в озеро Далай. Они же рассказывают, что Чингисхан иногда доходил со своими кочевьями до озера Байкал. Доказательством этого должен будто бы служить таган, поставленный им на горе на острове Ольхон, который находится на указанном выше озере, и на тагане большой котел, в котором лежит лошадиная голова. Хотя я не получил подтверждения этому от бурят, живущих в окрестностях озера Байкал и на острове Ольхон, я все же считаю приведенное известие о владениях Чингисхана весьма вероятным, так как первые завоеванные Чингисханом земли – Китай и Тангут – лежат поблизости».^[16]

Подтверждения в исторических источниках легенды о посещении и пребывании Чингисхана на острове не найдено. Всего вероятнее, сказалась традиция все более-менее значительные средневековые каменные стены и найденные предметы относить к деятельности Чингисхана. Хотя на самом деле каменные сооружения на Ольхоне были возведены курыканами еще до рождения Чингисхана. Каких-либо подтверждений этой легенды в наши дни на Ольхоне не сохранилось, и историки убеждены, что Чингисхан никогда не был на этом острове.

Вблизи мыса Кобылья Голова с 14 на 15 октября 1901 г. из-за сильного ветра сармы произошла крупнейшая корабельная катастрофа на Байкале, погибло 176 человек на судне «Потапов». В Иркутской летописи записано: «На берег волны выбросили 27 обледенелых трупов. Буря была настолько сильной, что тела несчастных рыбаков и рабочих, выброшенные на берег, примерзли к скалам на высоте 10 саженей» (одна сажень равна 2,13 м).

30. КУРЫКАНСКАЯ СТЕНА НА МЫСЕ ХОРГОЙ

По дороге к мысу Хоргой и пос. Хужиру самая высокая точка на Хадайской горе. С нее открывается замечательная панорама южной части острова, а на перевале имеется обо в честь эжина – духа перевала.

Хоргой – степной мыс. Удобнее всего заезжать к нему от пос. Хадая, со стороны теплого сора, где в солнечную погоду летом любят отдыхать горожане. Отделенный от Малого Моря галечной косой, байкальский сор имеет малые глубины и летом хорошо прогревается, что позволяет подолгу купаться. В жаркие дни на берегах вырастает большой палаточный лагерь отдыхающих горожан.

Курыканская стена на мысе Хоргой, остров Ольхон

Мыс Хоргой известен развалинами древней курыканской защитной стены. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся древних стен на острове. По флангам видна каменная кладка высотой в отдельных местах до 1,5–2 м. Она обнаружена в 1879 г. И.Д. Черским. Сооружение каменных стен производилось без какого-либо скрепляющего материала. Рядом со стеной сохранились полуразрушенный ров, шириной 3,5 м и глубиной 1,5 м, и земляной вал.

Общая протяженность стены – 292 м, из них поперек мыса 202 м и 90 м – над пляжем с восточной, более пологой стороны мыса. С западной стороны, где мыс обрывается к воде отвесными скалами, следов стены нет. Именно здесь, на самом высоком месте мыса, обнаружен камень с выдолбленным углублением, предназначение которого непонятно. Высказывалось предположение, что это алтарный камень с углублением для сбора жертвенной крови, но пока это только рабочая гипотеза. Стена сложена из крупных камней, некоторые из них настолько большие, что поднимать их могли только несколько человек одновременно, кладка стены лучше сохранилась ближе к краям мыса. С восточной стороны перед стеной отчетливо видны остатки рва и покосившиеся, вертикально вкопанные 2-метровые плоские камни. Подобное ограждение перед крепостной стеной сооружалось, чтобы остановить нападавшего противника на конях. Входной проем конструктивно выполнен подобно стене на мысе Шибэтэ, но значительно больших размеров. Рассыпавшиеся камни указывают, что еще одна стена, подобная фундаменту башни, с внутренней стороны полукругом защищала въездные ворота. Здесь также можно видеть вертикально вкопанные большие плиточные камни. На восточной стороне мыса в начале 80-х гг. прошлого столетия можно было видеть следы больших кругов, оставленных, вероятно, стоявшими в этом месте длительное время юртами.

Назначение стены достоверно не установлено. Считается, что это укрепление, служившее для временной защиты. Однако в последнее время все большее распространение получает версия, что сооружение могло быть культовым святилищем. Так, за стеной на мысе Шэбэтском найдены захоронения людей. Место захоронения закрыто сверху каменными плитами, сложены они в виде могильного холма. По версии бурятского ученого Б.Б. Дашибалова, некоторые из таких мест могли являться культовыми объектами, а каменные стены и рвы оберегали от злых сил сакральное пространство. Для того чтобы усилить сакральные оборонительные функции городищ, приносились человеческие жертвы. Алтарем служили плоские камни с углублениями. Такие плиты с хорошо заметными углублениями шаровидной и цилиндрической формы обнаружены на мысе Хоргой.

СТУПА ПРОСВЕТЛЕНИЯ НА ОСТРОВЕ ОГОЙ

Остров Огой (старое название – Угунгой, в переводе с бурятского языка – «безводный») самый крупный из островов в Малом Море, расположен напротив мыса Хоргой. На его вершине раньше находился маяк, теперь на его месте отчетливо видна белая буддийская ступа, возведенная летом 2005 г. Официально она именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ просветления, в которую вложены различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. По архитектурному исполнению известные в мире ступы принято классифицировать на восемь типов, посвященных соответственно восьми деяниям Будды. Наиболее распространенным типом и важнейшей формой среди них является Ступа Просветления, или Ступа Победы над всеми препятствиями. Впервые она была возведена королем Бимбисарой в Бодхгайя (индийский штат Бихар) на месте, где Будда обрел просветление, принесшее ему знание и видение истоков мировой скорби, способов ее устранения и пути, ведущего к прекращению этих страданий. Ступа в современной интерпретации символизирует цель буддийского пути – узнавание собственного ума, полное Просветление. Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает их осознанно. Подобная ступа сооружена и на острове Огой в Малом Море.

Слово «ступа» в переводе с санскрита означает «вершина, верхушка». Большинство исследователей считают, что прототипом ступы являются древние могильные курганы, строительство которых было связано с почитанием умерших. Первоначально ступа (монг. – субурган, тиб. – чортен) представляла собой холм, содержавший останки святого человека или реликвии, связанные с его жизнью. Со временем она преобразовалась в высокие монументы со шпилями, устанавливавшиеся над мощами святых, внутри которых замуровывались священные буддийские реликвии и субстанции. По буддийской космологии, ступа символизирует собой мировую гору Меру, через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая человечество с божественными мирами. В архитектуре ступы всегда соблюдается символика пяти составляющих ее частей, соответствующих пяти первоэлементам: основание – земля, лестница (ступени) – вода, купол (полушарие) – огонь, шпиль – ветер, навершие – пространство.

Контур острова Огой с борта вертолета

Место для строительства ступы хотя и выбиралось спонтанно, без каких-либо определенных причин, в итоге оказалось глубоко символичным. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полоской суши с юга на север на 2 км, с воздуха сильно напоминает танцующую дакиню с распростертыми руками, устремленную на север: отчетливо видится контур головы с плечами в северной части острова и разведенные в стороны и согнутые в локтях руки. Контур острова можно еще сравнить с образом сказочного джинна, высвобождаемого из лампы Аладдина, когда появляется извилистая змейка дыма, расширяющаяся вверху до контура головы. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 м над уровнем Байкала, оказалась расположенной как раз в области груди, на месте сердца, контура острова. Огой своими вытянутыми очертаниями напоминает Ольхон, который, в свою очередь, походит на серповидный контур Байкала. Остров Ольхон находится в центре Байкала, остров Огой – в центре Малого Моря. В поэтических образах Байкал называют голубым сердцем Сибири, остров Ольхон – обиталищем грозных духов озера, сердцем Байкала, а остров Огой, вероятно, может стать почитаемым как «мать-остров». Ярко выраженная символика тройного подобия на сакральном языке означает, что выбранное место благодатно для возведения буддийской ступы. К этому следует добавить, что Огой в отличие от расположенного рядом острова Замогой, на который отселялись в прошлом больные проказой, во все времена оставался чистым. На нем, кроме постоянно гнездующихся чаек, никогда не проживал человек, то есть эта местность свободна от негативных энергий прошлых деяний людей и может считаться «чистой землей».

На острове ежегодно гнездится 30—100 пар серебристой чайки. Орнитологи говорят, что несколько лет назад здесь гнездилось больше чаек, но после того как на остров по льду весной повадилась заходить лисица и разорять гнезда, остались гнездовья только на недоступных скальных обрывах. По каким-то причинам Огой не вошел в территорию Прибайкальского национального парка и не имеет статуса особо охраняемой зоны. Ученые отмечают очень уязвимый биоценоз острова, то есть совокупность трав и животных. На Огое сохранились реликтовые травы, а также обитает занесенный в Красную Книгу единственный в Прибайкалье эндемичный вид млекопитающих – ольхонская полевка, проживают жаворонки и суслики. Появление ступы и, как следствие, многочисленных туристов окажется со временем губительным для легкоранимого растительного и животного мира острова. Местные ольхонские шаманы были против возведения буддийской ступы на изначально шаманской земле, тем более что буддизм здесь никогда не имел широкого распространения, резонно замечая, что они не едут в Тибет возводить свои шаманские обо на их земле. Против нарушения уникального природного биоценоза острова выступали и иркутские ученые. Тем не менее, несмотря на существующий запрет – нахождение людей на легкоранимых островах Малого Моря с маломощным растительным покровом, – буддийская ступа была сооружена и сейчас стала очередным туристическим объектом на Малом Море.

Инициатива возведения ступы на Байкале исходила от московского Дхарма-центра Трома Нагмо. Этот центр практикует редкий культ дакини Трома Нагмо из тибетского учения Ваджраяны.^[17]

Ступа возведена за счет частных пожертвований. Основанием для выбора места под строительство на Байкале послужило предсказание тибетского учителя Ринпоче Падмасамбхавы о том, что в будущем учение дзогчен будет практиковаться на севере. Благословение на строительство ступы и святые субстанции дхармы даровали такие ламы, как Его Святейшество Тулшик Ринпоче, Его Святейшество Таклунг Цетрул Ринпоче, Его Святейшество Минлинг Тричен Ринпоче, Кьябдже Гарчен Ринпоче и др.

В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона и Лиссабона. Они, сменяя друг друга, в течение трех летних месяцев 2005 г. возводили ступу на острове. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину острова, а наиболее тяжелые грузы переносились с помощью вертолетов. Для сооружения ступы шириной 5,8 м и высотой 6,35 м было перенесено по воздуху на вертолетах с Ольхона на остров Огой 350 т цемента и песка. Проект был разработан иркутскими архитекторами с учетом местных особенностей: частых туманов, сильных ветров и сезонных перепадов температур. По их рекомендации при строительстве был использован особо прочный материал: железобетон, изготовленный на месте из специального влагостойкого цемента, применяющегося для заливки тела плотин гидроэлектростанций, и мраморный песок для внутреннего заполнения ступы, который был специально доставлен с мраморного карьера из Слюдянки. Построенная ступа была покрыта специальной светоотражающей и влагозащитной краской, и теперь белоснежная ступа видна на значительном расстоянии со всех близлежащих островов и берегов Малого Моря.

Строительством руководил лама из Бутана. На его счету уже более 40 буддийских ступ в разных странах мира, в т. ч. огромная ступа в Бутане, построенная по заказу бутанского короля. Ступа на острове Огой сооружена с соблюдением всех необходимых правил и с выполнением всех ритуалов и практик во время строительства. Возведение ее предварял ритуал «Покорение Земли», проведенный под руководством непальского ламы Рангригом Ринпоче. Проводившиеся обряды, по свидетельству очевидцев, сопровождались благоприятными чудодейственными знаками; так, при призывании водных нагов над Ольхоном начался сильнейший ливень, в результате которого из-за размокшей дороги временно прервалось автомобильное сообщение между пос. Хужиром и северной оконечностью острова, что случается крайне редко. В процессе строительства над ступой неоднократно фиксировались яркие радуги, причем одна из них возникла на глазах строителей из основания ступы и другим концом соединила остров Огой с Ольхоном.

Среди священных реликвий, помещенных в ступу, есть также разные минералы и корпуса ржавых авиационных бомб

Реликвии, помещаемые в Ступы Просветления, представляют собой объекты веры: мощи буддийских святых, предметы, которыми они пользовались, священные тексты. На примере построенной буддийской ступы на острове Огой (Байкал) можно узнать о классическом буддийском вложении в нее. Впервые в России в одном месте была собрана и вложена в ступу для сохранения и продолжения буддийского учения столь обширная библиотека (общим весом около 750 кг) оригинальных буддийских текстов, присланных специально из разных стран. Наряду с традиционным перечнем обязательного для закладки во все ступы: полного собрания канонических текстов Ганджура – поучения, составленные из слов самого Будды, содержащие 1046 трактатов в 108 томах, и Данджура – комментарии индийских буддийских учителей к сутрам и тантрам (содержат 3683 трактата в 225 томах) – были заложены и неизвестные ранее западной науке тексты на тибетском языке и санскрите. Большая часть этих уникальных документов до этого времени не была доступна европейским ученым и была впервые прислана тибетскими учителями специально для закладки в ступу на Байкале. Все тексты перед закладкой были просканированы, постепенно будут переводиться учеными на европейские языки и станут доступными для изучения. Вместе с оригиналами буддийских текстов в ступу вложены для потомков также их электронные версии на СD-дисках. Кроме старинных манускриптов, в нее вошло в общей сложности 2,5 т разнообразных мантр, а также священные буддийские реликвии и субстанции. Среди них находятся священные субстанции Будды Шакьямуни (частицы волос и крови), присланные от пяти тибетских и непальских учителей; мощи 40 боннских тентронов, частицы их одежды и волос; различные минералы, раковины из океанов; святые земли Иерусалима, Иордании, Египта, Мексики, а также из различных христианских мест севера России и Подмосковья; вода из всех океанов, ржавые корпуса авиационных бомб времен Первой и Второй мировых войн, пшено, зерно, гречка, колющие орудия: вилы, коса, кайло, щипцы, топор, пила, сабля, а также центральное вложение – бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой посвящена эта ступа.

Трома Нагмо – самая гневная из известных дакинь, представляет персонификацию особых интеллектуальных энергий, присутствует и действует в тонких измерениях трехмерной Вселенной. Верующие считают, что Трома Нагмо обладает милосердным характером, она может благословить, а может и наказать. Ее культ распространен на Западном Тибете вокруг священной горы Кайлас. Тибетская дакиня Трома Нагмо тождественна индусской богине Кдхари-Кали – божественной супруге Шивы, разрушительной Шакти. Богиня Кали в индусской мифологии считается покровительницей нынешней эпохи – эпохи торжества Мирового зла, именуемой Кали-югой. В тибетском учении ваджраяны дакини известны как безжалостные защитники дхармы (буддийского учения), не гнушающиеся убивать и казнить врагов учения, упиваясь их страхом, болью и кровью. Считается, что она подавляет все негативные проявления в мире. Внешний облик ее, как и всех дакинь, непосвященным кажется ужасным. Демоническое существо в женском облике с пылающими волосами танцует на трупах людей, на ее голом теле – ожерелья из человеческих костей и черепов, в руках – чаша с кровью младенцев. Только подлинно посвященный может объяснить символику изображений, чтобы черная и угрожающая дакиня при ближайшем рассмотрении засияла всеми цветами радуги: трупы символизируют разные виды чувственной и умственной деятельности, танец на трупе – победу над эгоцентричными устремлениями, огненный нимб вокруг головы – огонь мудрости, пожирающий неведение и карму, и т. д. Для правильного восприятия образа необходимо глубокое овладение тантрийской терминологией и буддийскими понятиями, публичное обсуждение которых по традиции не приветствуется, а тайный эзотерический смысл передается только в процессе обучения от учителя ученику в устной форме. Тайные учения не подлежат разглашению в силу их особого эзотерического характера и опасности превратного толкования. Символы иконографии поэтому понятны только практикам тантры. Считается, что дакини способны оказывать помощь сторонникам буддизма, они могут даже посвящать человека в глубочайшие тайны дхармы, но в то же время яростно выступают против всего, что связано с продлением существования сансары. По академическому определению, дакини (санскр. dakini – «женщина-демон»; происходит, возможно, от санскритского корня di – «летать») в тибетском буддизме и индусской мифологии – жестокие и свирепые (обитающие на кладбищах и питающиеся человеческим мясом) демонические существа женского пола, составляющие свиту богини Кали.

Джузеппе Туччи, известный итальянский буддолог, пишет: «Многие тибетские концепции и учения относятся к внутреннему, мистическому опыту, и передавать их в рациональных концепциях и выражениях крайне проблематично. Образы ламаистского пантеона необычны, зооморфны, устрашающи и фантастичны по внешнему виду, с многими головами и руками, с разнообразными атрибутами и оружием в них, украшены ожерельями и диадемами из человеческих черепов, они стоят на трупах и попирают их ногами. Учителя ваджраяны «читают» эту иконографию, абсурдную и шокирующую на первый взгляд, как символическую шифрограмму, за которой скрыто содержание тантрийских практик».

Буддисты верят, что обход святых мест (священных горных вершин, буддийских храмов и ступ) сулит накопление благих заслуг; чем большее количество раз совершается обход, тем больше вероятность, что загаданное благое пожелание при обходе святого места будет услышано богами и обязательно сбудется в этой жизни. Наиболее ревностные верующие стремятся обойти святыни 108 раз, что, как считается, гарантирует освобождение и очищение.

Какие основные правила надо соблюдать при посещении пунджи ступы? Можно ли приносить с собой спиртное, брызгать им, как на шаманском обо, оставлять и разбивать пустые бутылки у подножия ступы? Приносить жертвы бараном? Перекладывать камни?

На эти вопросы ламы обычно отвечают: «Совершенно однозначно – никаких жертвоприношений, это абсолютно исключено, запрещено. Также не принято на этой ступе совершать подношение алкоголем и сигаретами. Это не принято. Главное – любое действие, вредит это кому-либо или нет. Если просто сложили камни в тур, в этом ничего плохого нет, если рядом бить бутылки, мусорить, складывать дерн, разрушая растительный покров, пользы это им не принесет, это принесет им вред, и этот вред может проявиться. Самое главное – около ступы сохранять чистые мотивации и чистые мысли, вот это самое трудное и самое важное. Если человек сохранит хорошие мысли, то ему в голову не придет мусорить, если у него мысли неправильные – жалко такого человека, он вредит сам себе, не надо мусорить в любых местах, но просто около ступы любые действия приобретают силу в тысячу крат больше. Не очень важно, во что верите, но очень важно, чтобы вы сохранили добрые мысли, если есть благие мысли на благо всех, эти мысли обязательно принесут благие результаты, если не в этой жизни, то в следующей».

Дж. Туччи также отмечает: «Из множества действий человека два особенно раздражают божеств: это перенос или перемещение камней – раздражает сабдаков, владык местности, и копание в земле – раздражает нагов, управляющих подземным царством. Представляя собой прямое вторжение в сферу сил подземного мира, эти действия опасны для тех, кто их проводит».

МАЛЫЙ ХУЖИР

Перед поселком Хужиром, слева от дороги, находится Малый Хужир, который обычно большинство проезжают без остановки. А заехать сюда любознательным туристам стоит – это единственное место на острове, где можно погрузиться в мир бурятской старины и фольклора. В бурятской деревне уроженец этих мест Алексей Огдонов создал усадьбу-музей «Алтэн-морин». Изюминкой ее является родовой фольклорный ансамбль из 7 человек, самому старшему из которых 84 года, а самой юной участнице – 6 лет. Правда, чтобы увидеть эту фольклорную программу, надо договариваться заранее, желающих летом много, а этнографическое представление требует долгой подготовки. Все участники наряжаются в национальные костюмы, бабушка с табакеркой прядет пряжу, а хозяин может заранее приготовить целого барана. В юрте-музее можно увидеть оригинальный шаманский онгон, кованые сундуки и старинные предметы быта, собранные со всего Ольхона. Здесь же можно нанять лошадей, остановиться на ночлег в войлочных или бревенчатых юртах.

31. МЫС БУРХАН (СКАЛА-ШАМАНКА)

Рядом с Хужиром находится Скала-Шаманка, или еще ее называют Бурхан-мыс, одна из 9 святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Наиболее почитаемым святым местом на озере была пещера в скале мыса, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов. Первые исследователи Байкала в XVIII–XIX вв. отмечали, что пещера эта вызывает «особенно суеверный ужас всех прибайкальских бурят, обычай приносить жертвы и давать обеты произошел от этой скалы. Нигде буряты не приносили в таком изобилии жертвы, как у беломраморной Скалы-Шаманки. От этих обычаев сохранилось множество интересных преданий». Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина Ольхона и свято почиталась местным населением. Никто не имел права приближаться к местожительству духа-хозяина Ольхона.

Поселок Хужир у мыса Бурхан

Двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком-мрамором, покрытым яркими лишайниками красного цвета. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, особо почитаемая хоринскими и баргузинскими бурятами. Раньше в ней проходили шаманские обряды, а позже, после ламаизации бурят, в ней находился алтарь Будды. У подножия скалы сохранились загадочный наскальный рисунок и надпись на санскрите.

Название Скала-Шаманка изменилось, когда среди бурят начал распространяться буддизм. Ее стали называть Бурхан-мыс – «Бог», «Будда». По рассказам старожилов, в первом десятилетии ХХ в. для молебствия около скалы, обычно зимой, приезжали сотни лам из дацанов Забайкалья. Монахи верили, что в пещере мыса живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения, поэтому ламы из всех 34 действующих в Бурятии дацанов обязательно приезжали сюда молиться.

В древних преданиях рассказывается о 13 северных нойонах – сыновьях божественных тэнгриев, которые спустились с неба вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них Хан Хутэ-баабай (Хан Хото-бабай) избрал местом обитания пещеру на Шаманском мысе острова Ольхон. По словам ольхонских стариков, Хан Хутэ-баабай имеет три призрачных дворца: один – на небесах, второй – на земле, это мыс Бурхан, третий – в подземном мире. Одна из легенд гласит: «Хан Хутэ-баабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка». Почитание его было так велико, что, даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу. Известный российский ученый В.А. Обручев, исследовавший Байкал, писал по этому поводу:

«...но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т. е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник – бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое».

Священная Шаманская скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, приближаться к ней и проходить сквозь нее никому не разрешалось. Сквозная пещера (N53°12,224’ E107°20,325’, вход расположен на высоте 481 м над уровнем моря) имеет длину около 12 м, ширину – от 3 до 4,5 м, высоту – от 1 до 6 м. Наиболее удобен вход в нее с западной стороны, где имеется площадка перед пещерой. Раньше в ней был боковой коридор, ныне это ответвление завалено обрушившимися камнями. В старину в Шаманской пещере находилась ламаистская молельня, в которой были расставлены разнообразные медные, бронзовые и серебряные фигурки буддийских божеств, курительные свечи и различные жертвенные принадлежности. По свидетельству посетителей 1902 г., в пещере находились подвешенные буддийские иконы на полотне, медные чашечки и курительные свечи. На камнях кругом нее лежали медные монеты и куски синей ткани с надписями благопожеланий. У входа в пещеру на скалах были нарисованы белой краской изображения буддийских божеств, не сохранившиеся до наших дней. В течение продолжительного времени здесь совершались жертвоприношения духам, мыс был главным местом паломничества верующих бурят всего Прибайкалья. Рядом с ним в священной роще сжигали и хоронили шаманов. В местном краеведческом музее находятся шаманские предметы, собранные на пепелищах в этой роще. В 1952 г. археолог П.П. Хороших нашел в пещере на сланцевом отщепе изображение женщины-шаманки. Археологический материал представлен обломками металлического сосуда типа буддийской «габалы», железной пряжкой, керамической плиткой со штампованным рисунком, обломками древков стрел.

Женщинам запрещалось приближаться к мысу, и они обходили это место за 2 версты. Запрет для них проходить сквозь пещеру, по одной версии, связан с убеждением древних людей, что присутствие «нечистых и греховных» женщин могло осквернить чистоту священного места. По другой версии, этим запретом оберегали женщин, так как считалось, что посещение пещеры может осложнить роды – и потомства не будет. В современной трактовке о сакральных местах такой запрет может быть объяснен тем, что территории, где в течение длительного времени веруют и поклоняются, приобретают мощную энергетику, способную воздействовать на человека. Нельзя осквернять священное место каким-нибудь нехорошим помыслом или делом, нельзя появляться здесь в пьяном виде и вести громкий разговор. Особенно запрет на посещение его касается детей. По убеждению шаманистов, если ребенок от рождения чувствителен и не подготовлен к встрече с духами, скопление большой эмоциональной энергетики и огромное количество духов «призрачного дворца» могут вызвать непредсказуемые последствия. Посещая священное место, надо обязательно помнить, что заклятие древних шаманов всегда было действенным. Нельзя осквернять скалы надписями и битьем бутылок, плохими словами и мыслями.

На Шаманском мысе ольхонские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою честь, и обещания об исполнении долга. Сюда приезжали бездетные из разных регионов с просьбой о даровании детей. Как известно по одному из вариантов, Хан Хутэ-баабай усыновил трех беркутов, которые впоследствии передали шаманский дар людям. От сожительства этих трех орлов с бурятскими женщинами пошел род ольхонских шаманов шабууни ноед.

Поселок Хужир, мыс Бурхан

С западной стороны на поверхности скального мыса Бурхан имеется природный выход коричневой породы, который на фоне беломраморной скалы выглядит рисунком дракона. Всего удобнее рассмотреть это природное явление зимой со льда озера.

ПОСЕЛОК ХУЖИР

Поселок Хужир – главный населенный пункт Ольхона. Население острова не превышает 1500 человек, большая часть проживает в единственном крупном поселке на острове – Хужире (1270 человек). Здесь расположены самый крупный на Байкале рыбозавод и совхоз «Ольхонский». Основное население – буряты. Главными видами деятельности являются рыбная ловля и овцеводство. В последние годы к ним прибавился туристический бизнес. В поселке насчитывается около 30 турбаз, кроме них можно найти комнаты, которые сдаются в усадьбах местных жителей.

В июле—августе, в пик туристического сезона, на острове бывает около

20 тыс. туристов, достаточно заметить, что только на мыс Хобой ежедневно в этот период отправляется от 8 микроавтобусов, то есть около сотни туристов. Одним из первых в поселке приемом туристов стал заниматься Никита Бенчаров, усадьба которого остается популярной среди приезжающих.

«ОСТРОВ ОЛЬХОН», пос. Хужир, Кирпичная, 8. В усадьбе Никиты Бенчарова, которого хорошо знают все жители поселка, могут разместиться на ночлег до 40 чел. Номера теплые, в домах есть биотуалеты и умывальники. Если не хватит мест, хозяин поможет с размещением у соседей, в частных усадьбах. У Бенчарова всегда гарантировано вкусное горячее питание, традиционные блюда из байкальских рыб, ароматная домашняя выпечка. Гостеприимный хозяин – Никита Бенчаров, чемпион России по настольному теннису 1986 г., не оставляет своего увлечения и сегодня. На территории усадьбы построен спортивный зал, где установлены столы для тенниса. Эта туристическая база успешно работает уже не первый год. Практически все иностранцы останавливаются у Никиты, поэтому даже зимой здесь можно встретить туристов из разных стран. За прошедшее время база заметно преобразилась. На территории усадьбы появились резные терема в традиционно русском стиле из круглых бревен, с любовью украшенные таежными кореньями, дорожки из природного камня с декоративным плетнем и новое теплое кафе. Творчески оформленные в деревенском стиле интерьеры и площадки для отдыха делают базу одной из самых востребованных в Хужире.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. В краеведческом музее пос. Хужира собрана разнообразная коллекция старинных предметов, отражающих быт и культуру островитян. Здесь можно увидеть найденные на острове нагрудные знаки монгольских воинов. Основан музей учителем географии Н.М. Ревякиным. Хранительница – его дочь Капитолина Николаевна – проживает рядом, по ул. Первомайской, 21. Она всегда откроет музей для осмотра экспозиции.

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКСКУРСИОННЫЙ ЦЕНТР «ХУЖИР», ул. Байкальская, 29. Бронирование билетов, отправка микроавтобусов в Иркутск, продажа сувениров, путеводителей.

32. ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ САРАЙСКОГО ЗАЛИВА

От Хужира на север острова проходит улучшенная гравийная дорога только до Харанцов, где находится в запустении аэродром, принимавший раньше регулярные рейсы из Иркутска на Ан-2. Отсюда дальше начинается лесная дорога, проехать по которой по сырой земле после обильного дождя местами сложно даже на «УАЗе». Это надо учитывать автомобилистам, впервые проезжающим к Хобою, особенно на легковых машинах с лысой резиной. Выбраться назад самостоятельно, если пройдет ливень, по размокшему чернозему, наклонному крутому склону и глубокой колее они вряд ли смогут, поэтому, если начинает накрапывать дождь, лучше, не задерживаясь, выезжать обратно на гравийную дорогу в Харанцы.

Севернее Бурхан-мыса находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км. Это излюбленное место отдыхающих из туристических баз пос. Хужира. Валы из песка скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом. Песчаная местность тянется примерно на километр в глубь берега. Чтобы попасть на пляж, надо сразу после выезда из поселка повернуть к берегу (1,5 км).

Улучшенная гравийная дорога от пос. Хужира до пос. Харанцы проходит далеко от берега. В первых числах июня вдоль нее обильно цветет багульник, украшая подлесок ярким фиолетовым цветом. В пос. Харанцы находится аэродром для малой авиации и деревянное здание аэропорта, в котором при необходимости можно переночевать в гостевой комнате. На берегу Байкала, ниже аэродрома, летом устанавливаются два туристических юрт-кемпинга.

За пос. Харанцы гравийная дорога кончается. Первым препятствием для автомобиля становится ручей. Летом его легко проехать, но в конце октября намерзает лед, образуются острые ледяные кромки, и преодолеть ручей легковой машине трудно. Во время дождей черноземные участки за пос. Харанцы непроходимы даже для «Нивы». Липкая грязь забивается под крылья, и колеса буксуют на месте. Но дорога быстро высыхает. Вторым естественным препятствием являются пески в урочище Песчаном, особенно глубокая колея на дороге при подъеме в гору. После песков предстоит преодолеть еще один трудный участок с глубокими ямами и обнаженными корневищами. Держаться необходимо дороги, которая расположена выше, идущие по лесу ниже для легковых машин непроходимы.

В начале ХХ в. вблизи пос. Харанцы, справа от дороги, был построен дацан. В 1923 г. в нем постоянно находились пять лам, часто приезжали ламы из Хоринского дацана. В 1930 г. они были арестованы, и дацан прекратил свою деятельность.

33. ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ ЗАЛИВА УЛУН-ХУШИНСКОГО

Залив имеет 1,5-километровый песчаный пляж, летом здесь отдыхает много туристов. На песках обильно цветет чабрец. К берегу залива только в северной части подходит редкий лиственный лес, вся центральная и южная части побережья представляют собой открытое степное пространство, малопривлекательное для устройства туристской стоянки. С северной стороны в редком лиственном лесу каждое лето устраивается детский спортивный лагерь. Дорога к заливу начинается от пос. Халгая.

34. УРОЧИЩЕ ПЕСЧАНОЕ

Урочище Песчаное расположено в 20 км севернее пос. Хужира в заливе Нюрганская губа и известно своими живописными песчаными дюнами. Постоянные ветры, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые в виде высоких холмов, гряд, дюн занимают площадь около 3 км2. Это самые крупные по площади песчаные отложения не только на острове Ольхон, но и на всем западном побережье Байкала. В 1950 г. на берегу построили рыбацкий поселок из 20 домов. К 1970 г. его почти засыпало песком, и жители вынуждены были покинуть его.

На песчаных дюнах растет редкое растение, не встречающееся больше нигде в мире, – астрагал ольхонский, многолетник из семейства бобовых. Цветет в июле. Размножение семенное, бобы достигают не более 1 см в длину.

Хорошие места для отдыха можно найти на побережье, не доезжая поселка, если повернуть к берегу сразу после спуска к песчаному урочищу. Интересна прогулка в глубь песчаных холмов. Особенно живописны пески поздней осенью в сочетании желтой хвои лиственниц с темно-синей водой Байкала. На кромке леса, там, где пески обрываются, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся на 30–40 см на своих корнях. Их высота значительно меньше, чем у знаменитых деревьев в бухте Песчаной. Царское правительство России вынашивало планы строительства в этом месте каторжной тюрьмы и отселения в связи с этим бурятского населения с острова. В 1913 г. здесь даже работала комиссия по выбору места под строительство. Из-за начавшейся вскоре в стране революционной смуты тюрьма так и не была построена.

35. МЫС САГАН-ХУШУН

Саган-Хушун – «белый мыс» – чрезвычайно живописный скалистый мыс (N55°23,558’ E107°43,710’) протяженностью около 1 км, сложен из мрамора светлых тонов, густо покрытого буровато-красными пятнами лишайника. Находится он в 4 км от северной оконечности острова – мыса Хобой. Совсем недавно это было уединенное место, сейчас к мысу проложены дороги и регулярно приезжают экскурсанты. При подходе на катере издалека мыс представляется однородным скальным обрывом. Лишь вблизи скалы как бы расступаются, открывая взору замкнутую отвесными мраморными стенами маленькую бухту. При полном штиле здесь получается высадиться с катера класса «Ярославец» по носовому трапу прямо на берег. По тропе можно подняться на плато острова – это одно из редких мест в северной части, где имеется спуск к воде. Выше средней скалы есть небольшая пещера, ориентированная входом на запад. Карстовая пещера длиной 9 м, шириной 6 м и высотой 2,5 м, вероятно, раньше имела продолжение. Сейчас проход закрыт большим треугольным камнем, но о наличии продолжения свидетельствует тяга в карстовых отверстиях в своде. Судя по находкам обломков керамики в песчаных отложениях на полу пещеры, она служила временным убежищем для древних людей Прибайкалья.

Беломраморные скалы мыса Саган-Хушун с пятнами буро-красного лишайника

На уровне прибоя в скалах Саган-Хушуна имеются многочисленные гроты. Самый большой из них расположен под скалой Средний Брат, рядом с небольшой бухтой, куда можно войти на катере. Его размеры достаточны, чтобы заплыть внутрь на лодке. Длина составляет 8 м, ширина – 4 м и максимальная высота – 3 м. Особенно эффектен грот в ледяном убранстве зимой. Другой глубокий волноприбойный грот находится восточнее скалы Меньший Брат и ориентирован входом на север. Его можно осмотреть только зимой: заползти по льду в узкий 14-метровый ход.

Мыс Саган-Хушун внесен в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием Три Брата. Красивы они в лучах заходящего солнца. Особую мистическую красоту этого места так описывает писатель В. Распутин: «С этой скалы трудно смотреть на Байкал – так переполнен он силой, мощью, небом и водой, так великограден он по сторонам, где протягиваются горы, и великоположен могущественным и таинственным путем посредине. При виде этой картины приходят в смятение чувства и жалкует ум. Тут и выбирал я место для покойствующего Чингисхана. Сюда бы приводил я грешников всякого рода, чтобы видели они, против какого мира идут войной; здесь находить слабым душам утешение, больным выздоровление, чрезмерно здоровым гордыней и самомнением – усекновение».

С северной стороны скального мыса имеется небольшая бухта с пляжем, удобная для ночевки на катере. Рядом находится небольшой волноприбойный грот (N53°23,611’ E107°43,956’) горизонтального типа с широким трубчатым проходом длиной более 6 м с выходом примерно на высоте 1 м над уровнем воды и 4-метровым ответвлением в глубь скалы. Выше в скалах есть еще два входных отверстия, хорошо просматриваемых с галечного пляжа.

36. МЫС ХОБОЙ

Хобой (в переводе с бурятского «хобой» – «клык, коренной зуб») – самый северный мыс на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах. Местное название скалы – Дева. Существует бурятская легенда, согласно которой это окаменевшая бурятка, просившая у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ему. Тэнгрии со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» – превратили ее в скалу. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы. Встречаются здесь редкие и реликтовые травы, однако безжалостное уничтожение туристами привело к практически полному их исчезновению. Зимой со льда можно осмотреть гроты, сказочно украшенные наплесковым льдом и прозрачными сосульками. Находятся они на уровне уреза воды, их входы ориентированы на север. Для посещения самого длинного (19 м) нужен фонарик. В скалах на уровне воды на мысе имеются гроты длиной до 22 метров, осмотреть их можно только зимой со льда.

Мыс Хобой – северная оконечность острова

Из-за большого количества посетителей и неправильного поведения туристов уникальной экосистеме мыса наносится непоправимый ущерб. Категорически нельзя выдирать камни из дерна и повреждать растительный покров, нельзя дерн с реликтовыми растениями складывать в каменные туры. По шаманской традиции – нельзя передвигать камни, тем более вырывать дерн с весьма сомнительными целями оставить след своего пребывания в этом святом месте. Любые действия в святых местах приобретают силу в тысячу крат больше: благие и чистые мотивации приносят благо человеку, дурные поступки наносят вред человеческой карме. Нельзя на мысе Хобой передвигать камни и складывать из них каменные туры.

Скала Дева на мысе Хобой

Автомобильная дорога заканчивается в 500 м от мыса. Последние сотни метров она идет по крутому косогору с углубленной колеей, поэтому машину лучше оставить наверху, а самим пройтись пешком. Пешеходная экскурсия дает наглядное представление о происхождении острова. С мыса Хобой отчетливо видна перекошенная тектоническая глыба острова, отвесно обрывающаяся на восток 100—200-метровыми скалами и полого спускающаяся на запад в сторону Малого Моря. На травянистых склонах в большом количестве произрастает чабрец (богородская трава), хорошо известное лечебное растение. Цветет он с июня по август.

Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. Отсюда очень удобно наблюдать восход солнца. Солнечный диск появляется из-за полуострова Святой Нос, и при прозрачной атмосфере это зрелище со стелющимися над водной поверхностью клочьями тумана очень живописно. На вершине восточного берега острова, вблизи мыса Хобой, есть рядом два грота (N53°24,30’ E107°47,11’), ориентированных выходами точно на восход солнца. Ровные сухие площадки гротов, засыпанные песком, удобны для ночлега, и восход можно наблюдать, не выбираясь из спальника. На западной стороне оконечности острова находится наклонная площадка, где весной совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы. Отсюда виден скальный клык мыса Хобой, и на этой площадке установлены деревянные сэргэ – столбы для коновязи. Севернее, непосредственно у скалы Хобой, можно сфотографировать сквозную арку с видом на западное побережье острова.

Рядом с Хобоем усилиями местных экскурсоводов-водителей^[18] возникла новая достопримечательность – скала Любви (мыс Шунтэ-Левый), при определенной фантазии напоминающая раздвинутые и согнутые в коленях ноги женщины. К ней тоже теперь есть автомобильный проезд. Обычно при ее посещении гиды рассказывают сочиненную ими же байку: «Если у бурят не получалось зачать ребенка, они приезжали на эту скалу, и у них все получалось. И сейчас это живет, если у кого не получается, можно сюда приезжать и пробовать». Понятно, что после такой присказки туристы с удовольствием бегут на скалу испытать волшебную магию этого места.

Напротив летника Хобой есть крутой спуск на галечный пляж восточного берега острова. В хорошую погоду здесь можно останавливаться ночевать на катере. Глубина дна позволяет вплотную подойти к галечному пляжу и закрепить для ночной стоянки судно на растяжки. Утром здесь великолепная рыбалка. По тропе можно подняться на плато острова и за 2–4 ч совершить пешеходную экскурсию на мыс Хобой.

Возвращаться интереснее по восточному обрывистому краю острова: проехать 5–6 км по дороге, идущей в 10–30 м от края скального обрыва высотой 100–150 м, а затем опять выехать на основную. Не следует съезжать с дороги – степная растительность легкоранима, и след колес остается на ней надолго.

На восточном берегу острова есть живописная скала (N53°22,630’ E107°46,755’), около которой можно сфотографироваться.

37. МЕСТНОСТЬ УЗУРЫ

Не все знают, что не обязательно стремиться вернуться на ночлег в Хужир, переночевать можно в кружевном гостевом доме на метеостанции в Узурах, что позволит встретить рассвет на восточном берегу острова. Это первая от мыса Хобой пологая падь, выходящая на восточный берег Ольхона, где автомобильная дорога спускается к воде. Метеостанция в Узурах относится к числу старейших на Байкале. Она работает с 1953 г. Совместно с метеостанциями, расположенными на Большом Ушканьем острове, в Давше, на мысе Солнечном и в Томпе, она ведет мониторинг состояния погоды на Байкале. С 1998 г. на метеостанции работает семья Усовых. В 2007 г. они построили гостевой дом с русской печкой и могут принимать небольшие группы туристов. Наличие теплого ночлега для рыбаков зимой особенно ценно для этих мест. Ближайшие места ночлега – на Ушканьем острове и в Хужире. Зимой интересно приехать в Узуры по острову и прогуляться вдоль отвесных скал по льду в сторону Хобоя. При замерзании озера на скалах образуются многометровый красивый наплесковый лед и многочисленные ледяные украшения в виде сосулек и сталагмитов. Летом можно подняться на гору Раба, откуда открывается величественная круговая панорама Байкала, северной оконечности острова Ольхон и Малого Моря. Подниматься лучше сначала по тропе вдоль берега, а потом по скальному гребню. Когда он становится узким, надо обойти его с левой стороны по травянистому склону. Спускаться лучше через лес прямо к пади Узуры или к тропе на байкальском берегу. Пешеходная экскурсия занимает 2 ч.

Восточный берег Ольхона, местность Узуры

С левой стороны долины в мраморах есть небольшая пещера (5?1,5?2) и двухметровая изящная скалистая арка. К пещере ведет тропа, и ее вход виден с окраины поселка. В этой пещере были найдены нефритовые рыбки, свидетельствующие о проживании здесь рыбаков в древности. Археологическое обследование впервые осуществлено Н.М. Ревякиным в 1953 г. Дальнейшее изучение пещеры проведено в 1956 г. П.П. Хороших. Археологический материал составляют каменный наконечник стрелы, игла из кости, фрагменты керамики, остатки фауны и кострище. Н.М. Ревякиным было зафиксировано погребение человека. В сланцево-мраморных скалах геологами найден минерал – изумрудно-зеленый турмалин.

38. ГОРА ЖИМА

На расстоянии одного дня пути от Узур находится священная гора Ижимей (1276 м). Это самая высокая точка острова. Гора считается священной у местного населения. Название местности Ижимей происходит от слова «эжин» – «хозяин местности». Древние шаманские мифы повествуют о божестве грома Угэтэ-нойоне, сыне Божественного Неба, пожелавшем обосноваться здесь, рядом со знаменитым ольхонским шаманом Нагре-бо, но затем он уступил свой дворец на г. Жима шаманской чете, а сам перебрался ближе к озеру. По преданию, священная гора Жима была обиталищем духов и божеств. По легенде, записанной бурятским ученым М.Н. Хангаловым, она являлась главным шаманским святилищем острова, на ней в старину жил царь всех шаманов – Божественный Орел, сотворивший множество ольхонских белоголовых орлов. На вершине горы раньше находились деревянная избушка и шалаш из сосновой коры, построенные, как считается, ольхонскими шаманами. Ольхонский краевед Н.М. Ревякин, в 1950-е гг. посетивший вершину Ижимея, свидетельствует о нахождении там строения в виде чума, крытого лиственничной корой, и небольшой деревянной избушки, в которой находился столик-алтарь со следами обильных жертвоприношений. Духа горы представляют в образе древнего старика с бородой. Неоднократно местные жители рассказывали, как старец с длинной белой бородой помогал заблудившимся в лесу на склонах мыса Ижимей детям выйти к жилью. Вера в его существование настолько велика, что эти рассказы можно услышать по сей день.

Существует несколько вариантов легенд, связанных с обитанием на этой вершине хозяина острова. Согласно одной из них, после поединка между небожителями за право обладания островом победитель удалился на священную гору мыса Ижимей, чтобы рассмотреть свои новые владения. С вершины ему открылась величественная панорама: со всех сторон просматривалась синяя гладь озера с горами на горизонте, а вокруг горы простиралась густая зеленая тайга. На время отсутствия для охраны своих владений небожитель оставил в пещере слугу в виде медведя с белой полоской на шее, который, как считается, до сих пор живет там и наказывает незваных гостей за вторжение в свои владения. Система запретов, табу, на посещение этой горы всеми, кроме шаманов, известна с древних времен. В сознании шаманистов эта гора является священной, здесь посредством ритуала осуществляется связь с миром духов.

В конце XIX в. исследователь Байкала И.Д. Черский записал со слов местных жителей: «На острове самая высокая гора Ижимей. По поверью ольхонских бурят, на ней находится громадный бессменный медведь в цепях. На эту гору буряты не осмеливаются заходить».

На западном склоне растет реликтовый ельник. Площадь его 340 га. Плотность ельника настолько велика, что другие породы здесь не растут. Пешеходная экскурсия на гору утомительна и требует целого дня. Идти приходится без тропы по густому лесу. Источников воды нет, поэтому ее необходимо нести с собой.

Между мысами Ижимей и Хара-Хушун, в 10 км к северо-востоку от берега, зафиксирована наибольшая глубина Байкала – 1637 м (в 5,5 мили к северо-востоку от мыса Ижимей). В этом месте крутизна подводного склона вдоль восточного побережья острова Ольхон между мысами Ижимей и Ухан достигает 30–40°.

СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ

Непроходимая тайга на побережье Северного Байкала, скалистые мысы и бурные горные реки в сочетании с заповедным режимом территории сохранили здесь девственный мир без троп и дорог. Это последний оазис дикой природы на озере. Находиться в этих заповедных местах разрешается только по согласованию с администрациями заповедников. Попасть сюда зимой можно по льду Байкала на автомобиле, летом – водным путем на катере. Водный круиз от Листвянки до заповедников Северного Байкала потребует около 7–8 дней. Можно сократить водную часть маршрута и доехать на автомобиле до южного кордона Байкало-Ленского заповедника на мысе Онхолой, откуда продолжить путешествие пешком или на моторной лодке. Еще одна возможность – начать путешествие из Северобайкальска. Любой из выбранных вариантов заброски до места старта в конечном счете потребует аренды катера.

На севере Байкала еще сохраняются природные места, где звери и духи обитают в гармонии. Одна магия названий способна заворожить любого путешественника – бухта Ая, название которой возникло от возгласа охотника-эвенка: «Ай-аяя, какая красота!»; мыс Турали с поющей дюной песков, живописное озеро Фролиха, загадочный сакральный мыс Рытый, где, как считают местные рыбаки, совершают посадку все НЛО, появляющиеся на Байкале; горячие источники на курорте в Хакусах, на мысе Котельниковском, в бухте Змеиной в Чивыркуйском заливе; массовое лежбище нерпы на Ушканьих островах, бухта Сосновка с протяженным песчаным пляжем, речка Ледяная с мощной 4-метровой наледью, сохраняющейся до начала лета. Весной берега украшают величественные снежные вершины, на синей глади озера плавают белоснежные льдины с сонными греющимися на них нерпами, по берегам – безудержно цветущий багульник и бадан. В начале июня на галечных пляжах озера, когда происходит массовый лёт ручейника, можно увидеть свободно прогуливающихся медведей, да не одного, а одновременно 5–6. Капитаны катеров, бывает, насчитывают 15 зверей на 1 км побережья и советуют всем туристам вставать на ночлег подальше от пляжа. Рекордное количество медведей было однажды зафиксировано егерем на морянах мыса Шартлай – 36 в одном месте. Личинки насекомого ручейника как лакомство привлекают медведей на пляжи Байкала, и ради этого они каждую весну спускаются с гор, проделывая многокилометровые переходы. Из-за большого количества животных, ежегодно выходящих весной на берег озера, лесничество на побережье Северного Байкала названо «Берег бурых медведей».

39. ЗАГАДКИ МЫСА РЫТОГО (ХЫР-ХУШУН)

В центральной части Байкала на западном берегу, напротив самого широкого места озера, расположен мыс Рытый. С бурятского языка название Хыр-Хушун, или Хэр-Хушун, переводится как «степной мыс». Это определение точно передает природные особенности мыса – 4 км в ширину и 2 км от берега до гор голой степи и прекрасных пастбищ для скота. Однако домашние животные здесь никогда не выпасались в период вегетации, и степной участок сохранил уникальные растительные сообщества реликтовых даурских степей. На мысе нет деревьев и никаких поселений, одиночные катера, не приставая к берегу, проплывают мимо, до этого места не доходит автомобильная дорога, и здесь нет даже тропы по побережью. По неизвестным причинам на посещение мыса местным населением было наложено табу, и этот запрет действует и в наше время. Жители старательно избегают посещений, именуя его проклятым местом, но, разговорившись, могут поведать много загадочных историй, связанных с этой священной местностью. Стоит добавить, что этот мыс входит в территорию Байкало-Ленского заповедника, и, чтобы здесь высадиться на берег, нужно специальное разрешение от администрации. Заповедный режим в сочетании с местными шаманскими запретами посещать священный мыс сделали свое дело: только редкие одиночки осмеливаются заходить в глубь ущелья, а их рассказы о загадках Рытого превратили его в главное аномальное место на Байкале.

Последние годы вокруг этого района сложено немало легенд. Ответвляющий разлом ущелья р. Риты обладает аномальными особенностями, и с древних времен на его посещение наложено табу местными жителями. Больших причин нет нарушать эти запреты и сейчас, нет смысла просто ради любопытства заходить в «страшное и священное место», где живут сердитые боги, сыновья божества Ухэр, посылающие сильные ветры и наводящие порчу на посетителей их жилища. Шаманские заклятия действуют и в наше время, в этом легко убедиться, отследив судьбу людей, нарушавших вековой запрет и проникавших в ущелье. Многие из них преждевременно и скоропостижно ушли из жизни. По местным обычаям, нельзя проезжать мимо этого места, не почтив духов Рытого.

Ущелье р. Риты. Фото Э. Бутакова

Мыс Рытый относится к сакральным местам Прибайкалья. Это наиболее сухой участок на северо-западном побережье Байкала. Конус выноса, образованный р. Ритой, вдается в Байкал на 2,5 км. На наклонной голой поверхности мыса, беспорядочно изрытой водными потоками с гор, большое скопление глыб и валунов. Пересохшие рукава речки создают впечатление, что мыс изрыт узкими извилистыми оврагами. Здесь зарегистрированы следы мощных селевых выбросов в Байкал – грязекаменных потоков с валунами, деревьями и дерном. Долина реки оставляет гнетущее впечатление. Она труднопроходима из-за россыпей крупных камней, но пройти ее всю насквозь и выйти к истоку Лены можно за один день. В конце июня в верховьях ущелья Риты можно увидеть снег, а по пути вверх осмотреть отвесно падающие со склонов ущелья водопады. Первый из них находится примерно в 3 часах пути от берега озера и представляет собой красивый водопад высотой около 30 м, отвесно падающий со скалы в долину реки Рита. Геологи обнаружили здесь месторождение полиметаллов, возможно, по этой причине в местности часто в землю бьют молнии. Долина реки считается у бурят священной и запретной для посещения, даже шаманы избегают заходить в глубь ущелья. Если же в падь Риты случайно забредал скот, никто не решался идти за ним и выгнать его оттуда, считалось, что он стал достоянием Тэнгри и его сыновей, которые, по преданию, ревностно охраняют вход в ущелье. Пастухи терпеливо ждали, когда скот сам вернется из священной пади. Местные жители беспрекословно выполняют древние табу, поскольку считается, что их несоблюдение может привести к тяжелым заболеваниям. Среди этих древних правил существуют и достаточно странные, на взгляд современного человека, требования: мыс категорически запрещается посещать женщинам, а мужчины после посещения долины должны оставлять там стельки из обуви. Последний запрет связан с табу – запрещается что-либо брать и выносить с мыса. В рассказах старожилов этих мест речь идет о стельках, изготовленных из травы, во время сенокоса на мысе Рытом обувь набивали травой, а так как эта трава выросла на священном мысе, с травяными стельками в обуви нельзя было уходить с мыса.

АНОМАЛЬНЫЕ ЗОНЫ. Запретные для посещений местности известны с давних времен в мифологии народов разных стран. У буддистов Монголии это Агарти – «запрещенная территория в центре Азии, в окружении охранительных песков Гоби». У тантристов Тибета – загадочная и недоступная Шамбала, спрятанная от внешнего мира кольцом неприступных гор. На Памире – широко известная своими светящимися НЛО памирская аномальная зона. На Урале – Пермский треугольник. На Байкале подобной запретной для посещений зоной является священный мыс Рытый, особо почитаемый как бурятами, так и эвенками и тунгусами. Сакральное значение мыса для местного населения столь велико, что его ставят в один ряд со знаменитой Шаман-скалой на Ольхоне. Стоит особо подчеркнуть, что территория Рытого остается запретной для посещения и в наши дни, а значит, по поверью местного населения, духи до сих пор не покинули это место. Ни под каким предлогом ни один из местных жителей не соглашается не только входить в ущелье, но даже высаживаться здесь на берег. Рассказывают, что никто из местных жителей не решался пройти по мысу, если в соседних деревнях умирал человек. Обычно путники, которым нужно было пройти по мысу Рытому, заходили в деревню и интересовались, есть ли покойник; если ответ был положительным, человек разворачивался и не шел дальше. Запрет на прохождение мыса длился еще 3 дня после похорон.

С феноменом мыса Рытого связаны рассказы местных жителей, что на этом месте в очень древние времена было поселение, о котором, однако, не сообщается ни в одном из существующих ныне научных источников. Якобы на земле мыса раньше были видны следы оросительных каналов и фундаменты городских построек. Зимой со льда в бинокль на самом деле можно рассмотреть искусственную каменную стену, о существовании которой до недавнего времени не знали даже в администрации Байкало-Ленского заповедника. Что касается следов городских построек – их так никому не удалось разыскать. В дополнение немного мистики этой местности добавляют случайные фотографии радужных светящихся шаров и необычных аномалий с фиксацией искривления пространства, которые нельзя отнести к дефектам пленки или фотопечати. Объективы камер, в том числе и современных профессиональных цифровых фотоаппаратов, с завидной регулярностью фиксируют здесь необъяснимые аномальные феномены.

По данным «Энциклопедии чудес» Игоря Царева, в мире насчитывается более 500 достаточно мощных геоактивных зон – аномальных местностей, в которых отмечается активное специфическое воздействие сил неизвестной природы на человека. Это влияние может быть как положительным (сакральное место), так и отрицательным (геопатогенная зона). В таких зонах наиболее высока вероятность наблюдения светящихся шаровидных объектов, встреч с гоминидами (снежными людьми), случаев необъяснимых явлений в психике людей, галлюцинаций, вещих снов и т. д. В районах тектонических разломов коры и в зоне сейсмической активности достаточно энергично проявляется воздействие различных факторов на эволюцию биосферы и на человеческие сообщества. В научный оборот введен даже специальный термин – теллурическое излучение разломов, настолько же непонятный, как торсионное поле Земли. Ряд ученых высказали предположение, что тектонические разломы земной коры создают концентрацию торсионных и ротационных геофизических полей, которые могут воздействовать на человека. Распространено мнение, хотя бесспорных доказательств этому нет, что подобные аномальные зоны теоретически могут благодатно воздействовать на развитие человеческой цивилизации.

Предупреждающий знак на священном мысе прямо напротив ущелья р. Риты: «Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский». Вход воспрещен!!!»

В геопатогенных зонах человек, по наблюдению врачей, быстрее устает, стареет и умирает. По гипотезам ученых, возникновению геопатогенной зоны могут способствовать особенности местного рельефа: близость и расположение подземных тектонических разломов, пересечение водных подземных потоков, проходящих на разных уровнях под руслами высохших рек, радиоактивный фон местности, электрический потенциал атмосферы и т. д. Например, известная аномальная зона в Крыму на горе Демерджи, по одной из версий, стала таковой из-за растений-эндемиков, выделяющих в утренние часы летучие вещества, способные вызвать у людей галлюцинации. На мысе Рытом обращают на себя внимание изрытая селем земля, сухие русла ушедшей под землю реки и часто наблюдаемые здесь аномально перекрученные ветви деревьев.

Наблюдения и опыт людей на протяжении нескольких поколений, которые проводят в одной и той же местности достаточно длительное время, выделяют из окружающего пространства как места силы, так и опасные для здоровья территории. В благодатных местах со временем возникают святилища, туда приходят молиться и просить у духов помощи; вторые, так называемые геопатогенные, зоны становятся проклятыми местами, запретными территориями для посещений. Мыс Рытый, по опыту проживавших там людей, оказался местом, где население часто болело и преждевременно умирало от неизвестных причин. Эта нехорошая народная молва создала мысу дурную репутацию, отчего он приобрел статус таинственного и загадочного.

РАДИАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ. Из анализа многочисленных рассказов очевидцев напрашивается гипотеза о возможном повышенном радиоактивном фоне в ущелье реки Риты. Первоначально в пользу данной версии говорили свидетельства о случаях заболевания после посещения этих мест; так, загадочно и надолго заболел участник экспедиции, в одиночку поднявшийся на близко расположенную к Байкалу вершину и некоторое время просто полежавший на голой земле. Он болел около года. Александр Бурмейстер, выросший в тех местах, также подтвердил, что все некогда постоянно проживавшие на мысе Рытом преждевременно умерли и сейчас уже никто не живет там. Деревянные дома полностью разрушились и заросли травой. Возникла даже гипотеза, что люди получали смертельную дозу радиации, транспортируя радиоактивную породу с золотом, которую якобы нашли в ущелье р. Риты. А легенды о проклятии специально придумали, чтобы отпугнуть возможных охотников за золотом. Геологи подтвердили, что в глубине ущелья реки Риты есть проявления золота, полиметаллов и урановых руд, но повышенной радиации, способной смертельно облучить людей, там нет.

Радиометрическая съемка здесь проводилась геологическими партиями «Сосновгеологии» в конце 60-х гг. прошлого века. В то время не было портативных дозиметров, и для работы прибора требовался целый рюкзак батареек, что могло быть поводом для выборочного замера радиоактивного фона на маршруте. Вместо батареек геологи предпочитали нести с собой больше тушенки, и, возможно, замеры производились не по всему маршруту, а выборочно. Поэтому геолог, который непосредственно работал в те времена в геологической экспедиции, порекомендовал ходить там с портативным современным дозиметром – так, на всякий случай. Опасения не случайны: например, недалеко от мыса Рытого зафиксирована урановая жила на мысе Саган-Морян, где прибор зашкаливает. Замер радиационного фона, произведенный портативным дозиметром на выносах мыса Рытого, дает изменяющиеся показания в пределах от 0,25 до 0,35 мкР/ч, это примерно в два раза выше других смежных территорий побережья Байкала, но не превышает допустимой дозы в 0,5–0,6 мкР/ч.

ШАМАНСКИЕ ПРЕДАНИЯ. Бурятский шаман Валентин Хагдаев, получивший пятое посвящение и знающий, как никто другой, местные древние предания, рассказывает: «Много тысяч лет назад память о событиях в этих местах ушла в область степных преданий. Здесь захоронен Ухэр-нойон, владыка Северного Байкала, отец семи ветров от мыса Рытого до северной оконечности Байкала. Ухэр-нойон вместе с сыновьями жил в ущелье. Это место было всегда особо почитаемо, грозно и опасно. Вибрации мыслеформ в этой местности проявляют себя до сих пор наиболее зримо, чем где-либо. На горьком опыте сотен поколений, когда люди внезапно умирали от посещения этого места, был объявлен запрет входить в ущелье. Этот запрет соблюдается и сейчас. Ни один бурят не войдет сюда по собственной воле. Когда два бурятских охотника соблазнились обилием белки и соболя в ущелье и, нарушив запрет, вошли в него, через год оба они умерли.

Верховья р. Риты труднопроходимы, тропы нет. Фото Э. Бутакова

Ольхонские старики говорили мне 30 лет назад, что в этом месте сходилась граница территорий между землями охотничьими, пахотными и для выпаса скота и лошадей. Из-за давнего соперничества за владение землями мыса однажды разгорелся спор о шаманской силе между эвенкийским, якутским и бурятским родами. На великую битву от каждого рода вышло по шаману и богатырю. Шаманы заявили: чтобы нам биться с молниями, нам нужны скалы с расщелинами без деревьев, – и удалились в ущелье. Богатыри сказали: чтобы нам разминаться, нам нужна просторная земля без растений, – и остались на равнине мыса. Началась великая битва, продолжавшаяся не одни сутки, однако в этой схватке так никто никого и не одолел. После битвы 3 шаманов и 3 богатырей это место стало проклятым. Битва разбудила дух захороненного здесь Ухэр-нойона, и на плодородную равнину скатился ужасный сель, перемешав всю землю с огромными камнями. Раньше была традиция через каждые 3 года ходить на мыс для проведения специального обряда жертвоприношения духу Ухэр-нойона, чтобы он смилостивился. В центре мыса было священное дерево, а на входе в ущелье – святилище. Только шаману дозволялось доходить до святилища. Шаманы молились черной ночью на перевернутом черном котле. Но преемственность этой традиции была нарушена, и теперь дух мстит всем людям, посещающим местность, где захоронено его тело. Не знаю, сохранилось ли святилище до наших дней. Уже давно там никто не был. Если пойдете туда, сойдя на берег, обязательно упадите на правое колено – это обряд почитания. Сварите кусок баранины, чтобы распространился ароматный запах. Мясо можете съесть, но кости не выбрасывайте, а сожгите их, разложив по форме тела. Если нет барана, произносите мысленно: «Мы на земле ваших обычаев делаем жертвоприношение чем есть. Извиняемся. Прости нас, непосвященных». Будьте осторожны, дух может прислать вам медведя или волка.

Другую легенду удалось узнать от работника Байкало-Ленского заповедника В. Трапезникова. В его редакции она звучит так: «Было у Байкала три дочери. Первую, покровительницу вод небесных, звали Лена. Имя второй – Ангара. Ее ласкал и лелеял сам Байкал. Третью, хозяйку вод подземных, звали Ритой. В небесах здешних жил суровый бог Тэнгри. Было у него два сына: Азмэ, который правил молнией, и Алмэ, хранитель грома. И как это часто бывает, порешили однажды Байкал и Тэнгри старшую дочь Байкала выдать за Азмэ, а среднюю – за Алмэ. Сговор их услышал свободолюбивый ветер. Он знал, что Ангара мечтает о Енисее, а Азмэ и Алмэ все время вьются около загадочной Риты, и решил помочь братьям Азмэ и Алмэ самим распорядиться своей судьбой. В назначенное время он устроил светопреставление. С огромной скоростью ветер стал носиться по горам, круша все на своем пути. Небосвод затянуло тяжелыми тучами, в свисте ветра непрерывно грохотал Алмэ и швырял молнии Азмэ. Улучив момент, в шуме разбушевавшейся стихии Ангара и Лена кинулись наперегонки к своим возлюбленным. Ангара встретилась с Енисеем, а Анай, будучи обласканный Иликтой, не проявил решительности и опоздал на встречу с Леной. Гордая Лена не простила этого своему возлюбленному, и до самого океана она течет до сих пор под своим именем. Каждый год от обилия талых и дождевых вод в долинах Аная слышится могучий рев – это Анай просит прощения у Лены. Узнав о случившемся, Тэнгри страшно разгневался. Своей волей он навеки превратил братьев Азмэ и Алмэ в каменные утесы. Они стоят друг против друга, охраняя долину Хыр-Хушун, но им никогда не спуститься к красавице Рите. Когда в горах гремит гром и сверкают молнии, это братья стараются привлечь внимание озорной Риты. Но нет у нее ответных чувств. Слишком молода она и всю свою энергию тратит на озорство и шалости, скрываясь, не доходя до Байкала, под камнями и землей».

По старинным бурятским преданиям, два злых брата-холостяка Азмэ и Алмэ, которые считались бывшими «жителями грома», сыновьями небесного божества Ухури, способны наводить жестокие штормы на Байкале, сильные ураганы, сметающие в море стада коров и овец. По свидетельству исследователя Байкала И.Д. Черского, объехавшего Байкал в конце XIX в., приольхонские буряты очень боялись божественных братьев и пересекали долину только в самом устье реки, совершая при этом жертвенные приношения. Женщинам запрещалось появляться в этом месте, и они могли в случае необходимости лишь проплывать на лодке мимо, не ступая ногами на берег и не пересекая страшной долины.

В «Землеведении Азии» Карла Риттера (1895) легенда о мысе Рытом записана так: «На мысе Рытом находится обитель братьев-холостяков Азмэ и Алмэ, жителей грома, сыновей божества Ухури-Тэнгия. Эти духи-сыновья очень привередливы, за малое прегрешение насылают бедствия, штормы, сносящие в море целые стада коров и овец. Долину речки и сам мыс могут пересекать только на устье по тропе, о том, чтобы углубиться выше в горы, даже за ушедшим туда скотом, боятся даже подумать, это жертва божествам. В случае смерти кого из бурят в соседних улусах сообщение через мыс прерывалось до следующего новолуния. В это время мыс нельзя даже обходить в лодке. Женщины не могут даже приближаться к Хыр-Хушуну. Между Хейремом и Анютхэ не смеет пройти ни одна бурятка, только по воде».

В самом деле, конус выноса реки Риты напоминает о бушевавшей здесь в прошлом неуправляемой стихии: изрытая селем степь, нагромождения огромных валунов, ушедшая под землю река. И как напоминание о ревнивых окаменелых братьях грома и молнии – непрерывная череда дождей в ущелье. В ущелье реки можно увидеть необычную группу скал – окаменелых грозных братьев Азмэ и Алмэ. Одна из стен скалы в самом ее верху имеет отрицательный угол. На ее вершине лежит огромный, размером с зимовье, камень, опасно нависающий над проходящими в ущелье.

Опасения шамана, что духи ущелья могут прислать непрошеным гостям волка или медведя, вполне реальны – следы медведей здесь встречаются часто. Побывавшие в ущелье отмечают чувство тревоги, будто кто-то непрерывно за ними наблюдает. Зафиксирован случай атаки на зашедших сюда людей громко жужжащих, больших, размером с грецкий орех, пчел, так что туристы были вынуждены убегать от них, а насекомые норовили сесть на спину. Особенностью пчел было большое тело и два длинных жала, наподобие ласточкиного хвоста, в конце туловища. Эти большие насекомые называются земляными пчелами, они не вьют гнезд, а устраивают их в земле. Земляная пчела ревностно охраняет свою территорию рядом с гнездом и нападает на людей, если те приближаются к нему. Ее укус крайне болезненный, так что укушенный может от неожиданной боли даже упасть с лошади. В разных регионах их называют по-разному: на Лене – шершень, у тунгусов – медведка. Встречаются такие земляные пчелы довольно редко, поэтому в шаманской традиции атака таких пчел расценивается как дурной знак: «Это духи проявили себя. Наверное, вы не так разложили косточки жертвоприношения...»

СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ. В преданиях говорится, что на мысе Рытом жил владыка Северного Байкала со своими приближенными Ухэр-нойон. Этот рассказ подкрепляют свидетельства местных жителей, слышавших от своих отцов, которые, в свою очередь, узнали об этом от своих родителей, что в древние времена здесь было поселение людей. Остатки квадратных фундаментов, наполовину смытых селем, видели 15 лет назад на правом берегу реки Риты. О непонятном выложенном на земле квадрате 50?50 метров на вершине сопки, слева от реки Риты, упоминал в своем отчете и геолог А. Бухаров, исследовавший это ущелье в 1967 г. Следы ирригационных старых канав с бортиками, выложенными камнями, обнаружены в южной части мыса. Некоторые из них проложены параллельно друг другу, и их следы на земле видны до сих пор. Однако в силу разнообразных причин добраться до этих мест археологи так и не смогли. Вопрос о возможном местонахождении неизвестного древнего поселения на мысе Рытом остается открытым.

Наибольший интерес представляет отчетливо видимая с воды продольная извилистая искусственная стена на сопке слева от реки Риты. Несмотря на всю изученность побережья Байкала, ни упоминаний, ни описаний этой стены нет ни в одном археологическом сборнике, не была она известна и работникам Байкало-Ленского заповедника до 2002 г., на территории которого находилась. Первая научная экспедиция смогла осмотреть ее только в 2005 г. В кладке стены ученые нашли фрагменты керамики, предположительно отнесенной к курумчинской культуре.

Фрагмент искусственной каменной кладки

С северной стороны мыса на земле сохранились пирамидальные груды камней, сильно напоминающие часто встречаемые в Монголии древние захоронения рядом с большими керексурами. Раскопок археологи здесь не проводили, но площадка с прямоугольной выкладкой камней и 15 вросшими в землю искусственно сложенными очень давно каменными пирамидами, вполне возможно, является древним захоронением. На степной земле в удалении от берега встречаются заметные издалека каменные туры, расположенные на одной прямой поперек всего мыса. Это явно не шаманские обо, эти камни были сложены в кучи не столь давно, внутри некоторых пирамид хорошо сохранились основания несгнивших деревянных столбов, каменные валуны еще не покрылись мхами и лишайниками и не вросли в землю, как это бывает с древними пирамидами камней. Всего вероятнее, их складывали еще не так давно жители в местах сенокоса и заготовки сена. Аналогичные каменные туры можно наблюдать на равнине Замы, где буряты косили траву. Возможно, их оставили геологоразведочные партии, работавшие в этой местности в 1967–1968 гг. Сохранился и широкий вездеходный след от берега в ущелье от транспортировки частей буровой вышки, которую устанавливали в середине ущелья для разведки месторождения олова. Вряд ли эти современные туры можно рассматривать как элементы древней обсерватории горизонтального типа. Подобная гипотеза, что каменные туры якобы «байкальский Стоунхендж – палеообсерватория древних», весьма сомнительна, никаких доказательств, кроме линейного расположения отдельных туров, нет.

Загадочная каменная стена на склоне горы, мыс Рытый

Наиболее заметным следом деятельности человека в прошлом на мысе Рытом является искусственная каменная стена по кромке леса на довольно крутом склоне сопки, слева от реки Риты, сразу после выхода ее из ущелья. Стена протянулась с северо-востока на юго-запад больше чем на 600 шагов (350–400 м). Поражает не только ее протяженность, но и вес камней, которые кто-то передвигал при кладке. С внутренней стороны стены, примыкающей к горе, образовалась ровная площадка, как полотно дороги, по которой и сейчас удобно ехать верхом. Высота развалившейся стены в настоящее время в основном не превышает метра, но местами она достигает 1,5 м. Большого количества скатившихся вниз камней не наблюдается, вероятно, раньше сооружение было примерно такой же высоты, а значит, никаких оборонительных функций не имело. Подпорная стенка, похоже, не возвышалась над землей, обороняющимся негде было укрыться, и поэтому она не могла защитить их от стрел нападавших. Подобная подпорная стена на склоне горы у границы леса могла препятствовать лишь передвижению пасущегося домашнего скота вверх, чтобы тот случайно не мог зайти в лес. Особенность расположения – стена находится на границе леса, и вдоль нее сейчас проложена звериная тропа, на которой видны следы изюбрей и медведей. Сложенные друг на друга камни отделены от земли и имеют между собой просвет, что явственно указывает на искусственную кладку. Выдвигать гипотезы о предназначении достаточно проблематично. Рядом не известно никаких древних городищ. Сакральное предназначение стены, как на многих байкальских мысах, вряд ли приемлемо, так как ее легко обойти человеку с севера и с юга, а проход в долину она вообще не закрывает. Стена могла быть построена либо для ограничения передвижения свободно пасшегося домашнего скота на степном мысе или для облавной охоты. Сомнение в предназначении стены для охоты вызывает отсутствие каких-либо исторических свидетельств о применении такого способа в Восточной Сибири. В Монголии подобные сооружения для грандиозных облавных охот во времена Чингисхана строились, но в таежной Сибири такой способ не был распространен. Подобные стены есть на священной горе Онхолой и в долине реки Курмы на Малом Море. Старые жители поселка Онгурена говорят, что эти стены предназначались для охоты на зверя, но все-таки более реалистично выглядит версия о заграждении для домашнего скота, чтобы тот не разбегался с мыса. Разгадка происхождения еще ждет своих исследователей. В 2005 г. непосредственно среди кладки камней найдены обломки керамики с рельефным орнаментом, изготовленной предположительно курыканами, из смеси с преобладанием черного цвета, но радиоуглеродный анализ возраста найденной керамики не проводился, и сделать однозначный вывод о времени постройки стены пока невозможно.

Поиски в долине Риты зафиксированного геологом А. Бухаровым в 1967 г. квадратного оконтуренного камнями на земле древнего сооружения не дали результата. В монографии И.Д. Черского приводится описание подобного квадратного сооружения, обнаруженного им севернее пос. Онгурен, на гребне отрога Сонгол-хара (правый борт Тонгужирской долины), в конце XIX в. Им были найдены: «особенные сооружения из каменных плит, четырехгранные постройки, сложенные в виде кладки или сруба с полостью в осевой части. Высота их не превышала 1,5 аршина. Здесь было найдено 3 подобные кладки, из которых лишь одна оказалась целой». Любопытно, что, хорошо зная подобный тип шаманских жертвенников – хан, И.Д. Черский отметил, что описанные находки в окрестностях Онгуренской долины составляют крайний северо-восточный предел известного до сих пор распространения древних каменных сооружений около Байкала. Не найденные пока квадратные сооружения на мысе Рытом, о которых рассказывают местные жители, расположены еще севернее описываемых И.Д. Черским.

Найденные внутри стены в 2005 г. черепки с орнаментом

УФОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА. Из опросов местных жителей явствует, что наибольшее количество так называемых неопознанных объектов наблюдается в районе мыса Рытого. Здесь неоднократно регистрировались яркие светящиеся изнутри шары, плавно уплывающие в глубь ущелья, и загадочные блуждающие огни с красным свечением. Иркутские уфологи знают об этом месте и уже на протяжении нескольких лет регулярно летом специально ездят на мыс Рытый. У них даже якобы есть кинопленка с записью светящихся объектов, но делятся они этой информацией крайне скупо и неохотно. Либо что-то знают и не хотят говорить, либо говорить не о чем.

Существует гипотеза о возможном взаимодействии энергии Земли в местах разломов с солнечной энергией, которая особенно отчетливо проявляется в годы наивысшей активности Солнца. По наблюдениям уфологов, необычные световые явления подвержены закону цикличности и регулярно возникают в середине лета, в период высоких температур и наибольшего периода солнечной радиации. В это время можно наблюдать в небе отчетливые тени от облаков и высока вероятность наблюдения светящихся НЛО.

Оперяющий разлом ущелья реки Риты, хорошо выраженный в рельефе, проходит практически перпендикулярно байкальскому рифтовому разлому. Наносы мыса Рытого находятся на самом краю подводного обрыва, на каждый шаг от берега глубина увеличивается на метр. Крутизна подводного склона здесь превышает 45°. Каждую зиму от мыса Рытого на льду возникает сложная сеть становых трещин. Это одно из наиболее опасных мест на Байкале для ледовой проводки автомашин. Сочетание оперяющего разлома реки Риты и глубоководного рифтового байкальского разлома может быть причиной аномалий этого места. Экстрасенсы говорят, что ощущают большие пустоты под ущельем Риты, но подтвердить это инструментальным способом наука не в состоянии.

Из рассказов специалистов стало известно также о гравитационной аномалии на сопке, справа по течению реки, на выходе из ущелья реки Риты. Над мысом Рытым специалистами Сосновской экспедиции проводилась специальная гравитационная съемка с вертолета. Участники этого эксперимента утверждают, что показания приборов здесь были в десятки раз выше, чем обычно. Капитаны байкальских судов также обратили внимание на наблюдавшиеся напротив середины мыса аномалии: неправильные показания компаса и приборов спутниковой навигации (GPS), искажения при прохождении радиоволн. Это может быть свидетельством нахождения здесь крупных месторождений ископаемых или пустот, влияющих на окружающую природу и показания приборов. Геологами на самом деле были обнаружены в глубине ущелья скопления полиметаллов, но, по их мнению, этих запасов недостаточно для возникновения подобных аномалий. Эпизодические, один раз в году, посещения этого места уфологами-любителями, наблюдавшими здесь пролеты светящихся шаров и стелющиеся по земле молнии, без комплексной программы изучения аномальной зоны с помощью специальных приборов в течение продолжительного и непрерывного времени не могут дать ответа на вопрос о причинах необычных явлений. На мысе встречаются странные, обгоревшие изнутри или опаленные только с одной стороны одиночные древесные останки и толстый обугленный изнутри хворост. Впрочем, подобный обгоревший хворост встречается и на других участках байкальского побережья.

Неоспоримых доказательств, подтверждающих необычные свойства этого места, у наблюдателей нет, многие люди, ничего не испытавшие на себе после посещения или проживания на мысе Рытом, заявляют, что ничего аномального здесь не наблюдается. Единого мнения о природе геопатогенных зон среди ученых нет. Предполагается, что поверхность всей Земли покрыта сеточной энергетической структурой, наподобие сетки Кюри, неблагоприятное воздействие которой усиливается в местах разломов земной коры и точках пересечения энергетической сетки. Об энергетическом поле Земли знали и древние народы, в Тибете оно было известно под именем глубинных демонов, а в Древнем Китае было запрещено строить жилище без биолокационной проверки местности и учета расположения близлежащих холмов, подземных потоков и полостей. По авторитетным заключениям специалистов, у 91 % людей в геопатогенных зонах резко уменьшаются защитные функции иммунной системы. По гипотезе этих специалистов, губительное воздействие проявляется уже через 8 часов пребывания человека в зоне. Более продолжительное нахождение ведет к последующим заболеваниям, трудно диагностируемым современной медициной. В настоящее время нет возможности однозначно объяснить феномен мыса Рытого. Ни одна из существующих теорий: живого биополя Земли, четвертого измерения или теллурического излучения разломов – не дает ответа на вопрос: почему мыс Рытый был проклят и почему это проклятие действует до сих пор? Но, как известно из пословицы, нет дыма без огня – на мысе Рытом до сих пор происходит что-то необъяснимое, но природа этого воздействия остается непонятной людям.

Вполне разумным может быть объяснение сотрудников Байкало-Ленского заповедника, неоднократно посещавших заповедное ущелье Риты. По их наблюдениям, узкое скальное ущелье становится чрезвычайно опасным в дождь, который здесь случается часто. В ущелье Риты собирается сток воды с большой горной водосборной площади, поэтому подъем воды в горной речке происходит стремительно, буквально на глазах. Путник, оказавшийся в это время в ущелье, будет заперт между отвесными скальными стенками и непроходимой вброд бурной рекой. Случается, что водный поток разрушительной силы несет крупные валуны и полностью затапливает ущелье в узких местах. Свидетельство этому – большие валуны, застрявшие среди стволов деревьев на высоте груди человека, только разбушевавшийся бурный поток мог забросить их так высоко над землей. К катастрофическому внезапному паводку добавляется ветер – горная невероятной силы, разгоняющаяся в глубоком, длинном и прямолинейном ущелье, как в аэродинамической трубе, до силы урагана. По этой причине ни один опытный капитан не причаливает для ночлега к берегу Рытого. В высокой траве степного мыса подстерегает другая опасность – популяция распространенной в этих местах ядовитой змеи, щитомордника. В верховьях ущелья, по которому нет тропы, русло перегораживают крупные валуны, сильно затрудняющие передвижение, а в тайге зверствуют комары. Объективные природные свойства этой местности, вероятнее всего, и послужили причиной возникновения запрета на посещение опасного ущелья.

На самом краю мыса Рытого одиноко, среди голой степи растет священная группа тополей. 10 одинаковых развесистых тополей компактно произрастают практически из одного центра, по периметру метрового круга, в середине которого в последние годы стала образовываться от редких посетителей и исследователей этого загадочного места груда камней, своеобразный прообраз будущего бурятского жертвенного обо. Чем больше тайн слагается вокруг Рытого, тем больше становится эта груда камней на мистическом входе в мир духов священного мыса.

40. МЫС ПОКОЙНИКИ (мыс Покойный)

У подножия высокого Байкальского хребта на 7 км протянулась наносная равнина, образованная выносами из Покойницкой пади. У южной оконечности равнины расположен мыс Покойники, на котором находятся центральная усадьба Байкало-Ленского заповедника и метеостанция «Солнечная». Местные жители говорят, что название возникло от словосочетания «покойная местность»: когда дует горная, напротив мыса на воде всегда тихо, хотя напротив соседнего Шартлая вода кипит от свирепого ветра. Объясняется это тем, что на мысе Шартлай распадок перпендикулярен побережью и ветер с силой аэродинамической трубы свободно вырывается на акваторию озера, а на мысе Покойники ущелье Солнцепадь расположено к побережью по диагонали и уводит ураганный ветер в сторону. На первой подробной карте Байкала, составленной штурманом А. Пушкаревым в 1773 г., имеется пояснение: «Мыс назван Покойным, т. е. спокойным». Однако другое объяснение этого названия дает академик И.Г. Георги (экспедиция 1772 г.): «Назван мыс так по нескольким могилам, над которыми поставлены кресты». Когда-то здесь было стойбище эвенков, но после неизвестной болезни все его жители скоропостижно одновременно умерли. Байкальские рыбаки долго после этого случая избегали приставать к берегу. Что на самом деле предшествовало появлению имени мыса, осталось точно не выясненным, поэтому оба этих противоречивых названия употребляются одинаково часто до сих пор, зато новая метеостанция здесь именуется конкретно и ясно – Солнечная.

Побережье Байкало-Ленского заповедника

От древних жителей мыса сохранились следы ирригационной системы. Через скалистый участок в месте выхода речки из пади Покойницкой была проложена система лотков, через которые подавалась вода в канавы и далее на утуг – орошаемые поля, находящиеся в 3 км от реки.

Байкало-Ленский заповедник организован в 1986 г. Одним из главных инициаторов его создания стал лидер природоохранного движения страны О.К. Гусев. Площадь заповедника составляет 659 919 га. Это самая большая природоохранная зона на Байкале. Заповедник включает в себя 110 км береговой линии от р. Хейрема до мыса Елохин, труднопроходимый участок Байкальского хребта и водосбор истоков великой сибирской реки Лены. Территория разделена на 3 лесничества: Верхнеленское, Киренское и «Берег бурых медведей». Природа заповедника – дикая и дремучая медвежья тайга.

С мыса Покойники начинается 2-дневный пешеходный маршрут в верховья р. Лены через перевал Солнцепадь (9 км). Тропа идет из поселка и сначала довольно укатанная и ровная. Затем она входит в глубокий каньон Солнцепадь, прозванный так из-за лучей заходящего за горы солнца, освещающих берег Байкала еще некоторое время. Начинаются огромные каменные осыпи, по которым часто проходит тропа, и тяжелый утомительный подъем.

Исток реки Лены отмечен в 1997 г. деревянной часовней. Из фондов Байкало-Ленского заповедника

В 15 км от перевала Солнцепадь и в 10 км от берега Байкала в плоской чашеобразной впадине, среди небольшого болота с осокой, на высоте 1470 м над уровнем моря расположен исток р. Лены. Великая сибирская река по длине (4400 км) занимает третье место среди рек азиатской России (после Оби и Енисея) и восьмое в мире. В истоке на склонах впадины – густые заросли кедрового стланика, черные осыпи камней и редкие лиственницы. Бросаются в глаза обширные участки почвы с белыми оленьими лишайниками. Эти места очень редко посещаются: нет троп и следов человека. Редко кто из любопытства забредает сюда в поисках истока великой сибирской реки. Вот как описывает исток географ О. Гусев: «Исток Лены найден. Она начинается невдалеке от перевала, в плоской чашеобразной впадине среди сфагнового болотца с осокой, геранью, чемерицей, крошечными кустиками ив и кустарниковых березок. Семь небольших ручейков шириной по десять—двадцать сантиметров и глубиной три—пять сантиметров – такова река Лена у своего начала. Ручейки сливаются по двое, по трое и вскоре все соединяются. В этом месте Лена достигает метра в ширину и всего нескольких сантиметров в глубину».

В 1997 г. исток р. Лены отмечен часовней – небольшим деревянным навесом с крестом. Часовня установлена администрациями Байкало-Ленского заповедника и Качугского района в честь 250-летия со дня рождения святого Иннокентия – уроженца с. Анга Качугского района, впоследствии причисленного к лику святых. Символическую часовню поставили у одного из ленских озер, откуда вытекает ручей. Однако исток ручья, обозначенного на карте как Большая Лена, находится южнее и выше этого места, поэтому поиск кочующего истока великой Лены в настоящее время остается популярным занятием туристов, родилась даже шутка о национальном виде спорта – поиске истока реки Лены. В 2007 г. группа московских туристов, поставивших себе цель побывать в истоках крупных рек мира, установила памятную табличку с надписью «Исток Лены» на одном из валунов, находящемся совсем не там, где была часовня. Недалеко от истока Лены с водораздельного хребта можно полюбоваться живописным Хайрюзовым озером в обрамлении густого кедрача и кедрового стланика.

От истока до пос. Качуг река течет по живописной узкой и глубоко врезанной долине, принимает много притоков. Отсюда можно сплавляться на байдарках. Русло реки узкое, шириной не более 100 м, с быстрым течением среди крутых, местами скалистых берегов. У пос. Качуг Лена становится полноводной рекой, по которой можно плавать на мелкосидящих судах. Берега покрыты хвойным и лиственным лесом. От Качуга до впадения Витима долина узкая, местами со скалами высотой от 50 до 300 м, отвесно обрывающимися к воде. Ниже Якутска берега становятся низменными.

На водоразделе пади Покойницкой и р. Лены, вдоль левого борта вверх по пади, можно наблюдать разрез мощностью 1500 м палеовулкана Солнечного, принадлежащего к числу крупнейших в мире, его возраст 1560–1710 млн лет (докембрийский вулканизм). Тепловая энергия его почти сопоставима с наиболее мощным из известных исторических извержений вулкана Тамбори в 1815 г. На территории заповедника находится также древний палеовулкан Южно-Кедровский.

41. МЫС САГАН-МОРЯН

Саган-Морян («Белая поляна») – невысокий широкий мыс. Название происходит от «саган» – белый цвет скал, «марян» – местное название лишенных леса больших полян на южных склонах гор. Саган-Морян с южной пологой стороны покрыт травой, выступают обнажения белоцветных горных пород, с северной – каменистый, крутой, покрытый лесом. Мыс примечателен отложениями Саган-Морянского ледника вдоль берега, оставившего после себя 2-километровую морену с крупными валунами высотой 3–4 м. Туристам следует знать о радиационной опасности. На северо-востоке мыса, если идти с юга, на последней скале, зафиксирован выход руд с высоким содержанием урана, где уровень радиации опасен для человека.

НЕРПИЧЬЯ ПЕЩЕРА. На северной стороне мыса Саган-Морян имеется прибрежная пещера, прозванная охотниками нерпичьей. Она начинается узким лазом, но не сужается по мере углубления, как в большинстве волноприбойных гротов побережья, а, разветвляясь, образует несколько просторных залов, в которых можно стоять в полный рост четверым взрослым. Стены грота имеют красный оттенок с вкраплениями блестящих золотистых частиц. В самой дальней части пещеры имеются следы соскребания глины когтями животных. Красная глина обычна в карстовых полостях, но чрезвычайно редко встречается в волноприбойных гротах. По мнению охотоведов, байкальская нерпа проплывает под скалой, около 30 м, чтобы добыть себе немного красной охры, которая выступает из расщелины внутри пещеры. Кусочки охры падают в природные пещерные ванны. Нерпа трется в этих ваннах об охру. Вода становится красного цвета. Нерпа может часами находиться в таком растворе. Шаманы подметили эту закономерность и использовали целебный эффект красной охры для лечения многих недугов. Зимой внутри грота тепло и совершенно прозрачный лед. Для осмотра он доступен только в зимнее время, так как в него приходится заползать по льду, летом сделать это по воде и камням с острыми гранями на дне крайне неудобно. По мнению геологов, щель имеет тектоническое происхождение. Внешнюю ее часть при входе волны раздолбили в широкий грот.

42. МЫСЫ БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ СОЛОНЦОВЫЕ

Место примечательно лагунным озером с теплой водой. Это самое большое лагунное озеро на побережье Байкало-Ленского заповедника. С северной стороны имеется удобная для туристического лагеря галечная коса с растущими на ней деревьями.

Бухта Солонцовая вдается в берег между мысами Саган-Морян и Большим Солонцовым. Мыс Большой Солонцовый низкий, галечный. Берега бухты песчаные, густо поросшие хвойным лесом. На северном берегу бухты имеются дом и хозяйственные постройки. За галечной косой расположено несколько живописных озер, одно из которых сообщается с Байкалом. Тропа на берегу слабо набита.

43. БУХТА ЗАВОРОТНАЯ

Бухта Заворотная образовалась в результате слияния прибрежного озера с Байкалом из-за подъема уровня воды после строительства Иркутской гидроэлектростанции. Узкая каменистая коса длиной 800 м в виде рога отделяет бухту от Байкала. Для захода судов дно бухты было углублено драгой до 6 м, и сейчас это идеальное укрытие от всех байкальских ветров.

Жилые дома в бухте Заворотной

Геологический поселок в бухте Заворотной построен в 1962 г. предприятием «Байкалкварцсамоцветы» после открытия первого в мире месторождения микрокварцита – абразивного материала очень высокой прочности для зеркальной шлифовки металла. Позже аналогичные месторождения были открыты в Канаде и Средней Азии. По своим характеристикам микрокварцит эффективнее алмазной пасты. В 1970 г. построена дорога к месторождению: 2,8 км – до серпантина, 4 км – до карьера. С 1993 г. добыча микрокварцита не ведется.

Место, где дорога пересекает ручей (1,5 км от берега)

Экскурсия по дороге в сторону карьера до пересечения с ручьем (1,5 км) занимает 1,5–2 часа. При подъеме на развилке надо держаться левой стороны. Раньше дорога была шире, так что могли разъехаться встречные машины, но сейчас она заметно заросла, но машина по ней может проехать. На ручье есть небольшой каскадный водопад. В мае вдоль тропы можно наблюдать цветущий багульник и розовое цветение бадана. Перед бродом через ручей можно подняться по левому берегу и взобраться к подножию зубчатой скалы, откуда открывается красивый вид на горный цирк с пятнами снега и следами серпантинной дороги к месту добычи микрокварцита. Зимой дальнейший подъем по дороге осложнен глубоким снегом, и для обзора окрестностей проще подняться без тропы по скалистому гребню, на котором бывает мало снега. Зимой подниматься по неглубокому снегу даже проще, чем летом. На каменных осыпях – курумах вмерзшие в снег камни хорошо держат вес человека, удобно идти и по веткам кедрового стланика, частично закрытого плотным снежным настом, но ноги все равно будут часто проваливаться глубоко в снег и обувь к обеду промокнет насквозь. Подъем наверх – крутой, но затраченные на него усилия компенсируются великолепной панорамой снежного Байкальского хребта, вплотную подходящего в этих местах к берегу Байкала. Север Байкала остается последним рубежом дикой природы, однако наступление цивилизации неизбежно и в этих заповедных местах. Высоко в горах, среди пушистого кедрового стланика присутствие человека не ощущается, на снегу можно увидеть звериные следы. Внизу – заросший густым лесом берег с вмороженной в лед серповидной галечной косой, своим внешним видом напоминающей контур бумеранга, отсюда и название бухты – Заворотная. На подъем уходит 4 часа, на спуск – 2.

Выше в горах троп нет

Побережье здесь из-за близко проходящего Байкальского хребта наиболее живописное на всем Байкале, нигде больше нет таких высоких и близких к берегу вершин гор. На побережье большие массивы чистых кедровников и густой лес с кедровым стлаником. В поселке постоянно проживают люди, имеется гостевой дом на 8 человек с русской печкой и нарами, русская баня на берегу.

44. РЕЧКА ЛЕДЯНАЯ

Речка Ледяная, длиной около 5 км, впадает в Байкал по глубокому ущелью, куда мало проникает солнечного света, и образовавшийся за зиму лед иногда не успевает растаять. Река (N 54°30, E 108°36, между мысами Северный Кедровый и Елохин) получила свое название из-за наледей и снега, встречающихся в ее долине и по берегам даже летом. Лед и снег в устье речки хорошо видны с озера. Толщина льда в устье достигает 4 м. Образуемая рекой наледь напоминает собой замерзший водопад, подняться на который без кошек на ботинках или ледоруба местами невозможно. Особой зимней красотой в этом месте отличаются ледяные шапки над прибрежными валунами и кусты с причудливо обледеневшими ветвями.

Севернее впадения речки Ледяной в Байкал расположены многочисленные мысы, поросшие смешанным лесом. Песчано-каменистый Елохин, низкий галечный Малый Черемшаный, каменистый Хибелен, на берегу которого стоит зимовье, Мужинай с крутыми берегами, Коврижка со скалистым утесом. Особенностью берега являются многочисленные лагуны и озера, отделенные от Байкала галечными косами, на которых часто находятся утки. Около берега встречаются надводные и подводные камни. На побережье можно встретить диких зверей и ягодники с брусникой, черникой и голубицей.

45. РЕКА МОЛОКОН

От бухты Заворотной до мыса Мужинай высокие крутые склоны Байкальского хребта вплотную подходят к берегу озера. Это наиболее величественное место на всем Байкале – нигде больше горы не подступают так близко к воде и не имеют такой высоты. На побережье большие массивы чистых кедровников и заросли густого кедрового стланика. Река Молокон прорезала в Байкальском хребте глубокое ущелье – одно из самых грандиозных каменных ущелий на побережье Байкала. По нему интересно идти, но путь этот не из легких. Кроме этого, здесь водятся медведи, которые, бывает, буквально выгоняют туристов из своих владений.

Каскад водопадов Стеклянная лента. Фото Э. Бутакова

Устье реки заболочено, перейти ее вброд из-за глубины нельзя, но можно обойти по пояс в воде вдоль байкальского пляжа. На правом берегу реки в устье стоит зимовье. У байкальского берега за мысом Коврижка находится большое живописное озеро. На побережье – густой лес с кедровым стлаником. Для прохода по тропе вдоль байкальского берега необходимо перейти по пояс вброд протоку из озера.

На Молоконе известен каскад водопадов. Самый эффектный из них, Стеклянная лента, находится в каньоне одного из правых притоков (около 1–2 км вверх по притоку). Чтобы до него дойти и осмотреть, понадобится примерно два дня. Узкая лента воды падает, не касаясь скал, с высоты 80—100 м. Расстояние от берега Байкала до притока – 16 км. В этом месте Молокон поворачивает к Байкалу почти под прямым углом. Долина реки труднопроходима из-за густых зарослей кедрового стланика, прижимов с каменными осыпями, мокрых зализанных скал и водопадов (до 10 м). Хороших натоптанных троп здесь нет. Идти приходится по старым охотничьим и звериным тропам.

От устья р. Молокон до мыса Котельниковского проложен туристический маршрут по берегу Байкала.

46. МЫС КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ

Берега Северного Байкала богаты природными феноменами и памятниками. К их числу относятся горячие минеральные источники, свидетельствующие о продолжающихся тектонических процессах в Байкальском рифте. Одним из самых горячих источников на Байкале является выход вод на мысе Котельниковском (80 км от Северобайкальска), стабильно сохраняющем +81 °C на выходе из источника круглый год на протяжении всего наблюдаемого времени. Термальная вода Котельниковского источника не имеет аналогов в байкальском рифте, из-за большого количества содержания в ней фтора и кремния ее нельзя употреблять внутрь, но зато купаться в такой горячей воде, особенно зимой, после нескольких дней, проведенных на морозе, настоящее наслаждение, плюс – польза для оздоровления. Вода помогает при болезнях суставов, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваниях и т. д., но для эффективности лечения надо по нескольку раз в день купаться в источнике на протяжении минимум недели. Кроме этого источника, в окрестностях Северобайкальска известны термальные источники Дзелинда, расположенные в долине реки Верхней Ангары, в 92 км от Северобайкальска, источник Гоуджекит в 25 км от Северобайкальска, источник Хакусы напротив Северобайкальска на восточном берегу Байкала. Источник в Хакусах – самый мощный на Байкале.

Санаторий-профилакторий Управления строительства БАМтоннельстрой на мысе Котельниковский

10 лет назад в этом месте по берегам бродили медведи, а на горячем источнике стояло только одно бревенчатое зимовье. Чтобы принять ванны, горячую воду из источников, выходящую среди галечного пляжа в небольших углублениях среди валунов, нужно было разбавлять холодной водой из Байкала. Для этого холодную байкальскую воду носили ведрами и выливали в природную горячую. Ныне все изменилось до неузнаваемости. В сентябре 2007 г. строителями сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий Управления строительства БАМтоннельстроя. Он рассчитан всего на 20 мест и имеет статус ведомственной лечебницы. На огороженной территории построены двухэтажное здание на 8 человек с 4 номерами, современный теннисный корт и удобный бассейн, облицованный цветной мозаикой. Температура воды источника – до + 81 °C, выход воды – 10 л/с. Вода – фтористо-гидрокарбонатная натриевая с минерализацией 0,32 г/л. После того как в 1987 г. пробурили скважину глубиной 44 м и каптировали источник, вся горячая вода теперь поступает в бассейн санатория за высоким забором, попасть в который могут только избранные, а для местного населения остались лишь неглубокие лужицы среди валунов пляжа, температура в которых едва достигает +20 °C.

Бассейн санатория с горячей водой источника

Воду источника рекомендуется использовать только для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологических заболеваниях. В качестве питьевой воды она противопоказана из-за высокого содержания фтора.

На подъезде к санаторию имеется недавно отремонтированное, уютное зимовье. Раньше оно стояло в глубине леса и служило приютом для большого количества путешественников. Об их присутствии в стенах этого таежного зимовья сохранились памятные надписи. Среди них имеются и оригинальные, например, вырезанное на бревнах неизвестным автором утверждение: «Здравствуйте, наши палатки, самые зеленые в мире!» Самая старая надпись датировалась именем – Настя, 1979. Для археологов из Иркутска в 1989 г. пустого места на стенах не хватило, и они память о себе оставили на потолке, прямо над столом. В колоритном зимовье есть обыкновенная буржуйка, двое широких нар с дощатым столом между ними и много смешных надписей на стенах.

От мыса Котельниковского начинается один из самых популярных маршрутов на севере Байкала – к горе Черского. Маршрут проходит по р. Куркуле. Он знакомит с каскадом водопадов, системой высокогорных озер, ледником, горой Черского.

ГОРА ЧЕРСКОГО – высшая точка Байкальского хребта (2588 м), покорить которую престижно как для горных туристов, так и для опытных альпинистов. Маршрут восхождения – единственный на Северном Байкале, классифицируемый категорией сложности 2А. Район отличается частой изменчивостью погодных условий, что вносит дополнительные трудности. Первыми гору покорили геодезисты в 1961 г. Первое спортивное восхождение зафиксировано в 1975 г. Сейчас на вершине находятся остатки тригонометрического пункта и каменный тур, куда по традиции забравшиеся вкладывают памятные записки о своих восхождениях.

Двухдневный маршрут к горе Черского (60 км) начинается на мысе Котельниковском. Тропа идет вначале левым берегом р. Куркулы, после брода через реку в районе правого притока Гольцового переходит на правый. Берега реки густо заросли кедровым стлаником.

По левой Куркуле (ручей Водопадный), перевалу Роза Ветров и речке Водопадной можно пройти к озеру Верхне-Ирельскому. На стоянке у ручья Водопадного встречаются кедры толщиной в два обхвата, реликтовые тополя – в три обхвата. Из-за большого количества водопадов туристы называют эту местность Страной водопадов. Тропа по долине р. Куркулы приводит к озеру Гитара. Горное озеро Гитара с кристально чистой водой названо так из-за своих очертаний. Оно объявлено памятником природы Бурятии. В нем водится эндемичная рыба – карликовый хариус. Озеро расположено на границе леса. От него открывается прекрасный вид на водопады Нитка и Большой Каскад, озеро Изумрудное. Выше озера р. Куркула образует каскад эффектных водопадов, сбегая по широким отполированным камням уступов, как по гигантской лестнице. Протяженность каскада – более 100–150 метров. Водопад находится в альпийской зоне, среди безжизненного нагромождения камней, в окружении скальных вершин Байкальского хребта. До горы Черского и языка знаменитого ледника под ней от этого места – 3 км. Первый каровый ледник площадью до 2 км2 находится в цирке у подножия горы, выше расположены еще два карово-долинных ледника. Гору Черского от озера Гитара и водопадов не видно, ее закрывает пик Ложный (2386 м). С его вершины открывается грандиозная панорама горы Черского, удобно детально осмотреть в бинокль предстоящий маршрут восхождения. Сложность здесь представляют гладкие наклонные плиты без трещин и возможности забивки страховочных крючьев, особенно опасные при ветре и плохой погоде со снегом или дождем.

47. ЛУДАРСКАЯ ПЕЩЕРА (мыс Лударь)

На мысе Лударь, недалеко от с. Байкальского, находится прибойно-волновая пещера, по данным краеведа П. Хороших, размером 7?3?7 м. По оценке современных посетителей, в настоящее время она частично засыпана и стала значительно меньше, примерно 3?2 м. При раскопках в пещере были найдены обломки керамической посуды курыканского времени (V–XI вв.). Рядом с ней открыта стоянка новокаменного века. При раскопках обнаружены нефритовый топор и разнообразная глиняная посуда. В 1974–1976 гг. пещера обследована учеными Иркутского университета. Неолитическая стоянка имеет возраст примерно 4 тыс. лет. Лударь, являющийся южным входным мысом Лударской губы, представляет собой северную оконечность зубчатого утеса, полого спускающегося в сторону суши.

На вершине горы Лударь имеются остатки каменной кладки высотой 0,3–0,5 м, огораживающей участок площадью 3–4 м2. По одной из гипотез, это место проведения культовых обрядов доисторического человека.

В южной части Лударской губы суда с осадкой менее 3 метров могут укрыться от юго-западных ветров. Глубины здесь – 4–8 м. При стоянке на якоре следует учитывать, что губа плохо защищена от волнения.

48. СЛЮДЯНЫЕ ОЗЕРА

Озера находятся в 25 км от Северобайкальска. Большое Слюдяное озеро в диаметре достигает около 2 км и имеет прекрасные песчаные пляжи. Чистая вода его летом хорошо прогревается и привлекает сюда много местных жителей для отдыха и купания. Большое озеро имеет площадь около 200 га, глубину – до 20 м. Малое – 40 га, глубину – до 3 м. Озера отделены от Байкала небольшим холмом шириной до 300–400 м. В 30-х гг. здесь добывали слюду для радиопромышленности. Сохранилась серпантинная тропа к слюдяным штольням, от которых открывается прекрасная панорама побережья Байкала и мыса Тонкий. На берегу озера находится турбаза ШТЭО на 25 мест.

49. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

Северобайкальский район расположен на побережье северной части о. Байкал. Площадь – 53 990 км2. По территории его проходит Байкало-Амурская магистраль. В районе находится 12 населенных пунктов. 90 % территории – девственно нетронутые, экологически чистые места, где расположены туристические базы, горячие источники, водолечебницы.

До Северобайкальска удобно добираться из Иркутска по железной дороге или автомобильной дорогой через Братск, Усть-Кут, Магистральный, но также можно в него попасть из Улан-Удэ и Братска.

Иркутск – Братск (660 км по автодороге), Братск – Северобайкальск (560 км).

Иркутск – Северобайкальск: авиа (1 час 35 мин). Время в пути по железной дороге: 32–36 часов, в летнюю навигацию два раза в неделю курсирует по Байкалу т/х «Комета» от Нижнеангарска и г. Северобайкальска до порта Байкал (10–11 часов).

Улан-Удэ – Нижнеангарск (1025 км). Аэропорт Нижнеангарска принимает 6 раз в неделю рейсы из Иркутска и Улан-Удэ, время полета до Улан-Удэ – 1 час 25 мин.

Зимой по льду Байкала прокладывается зимник от Чивыркуйского залива и пос. Усть-Баргузина до г. Северобайкальска. Между пос. Нижнеангарском и г. Северобайкальском (25 км асфальтированной дороги) – регулярное автобусное сообщение.

Северобайкальск основан в 1974 г. Своим возникновением обязан строительству Байкало-Амурской магистрали. Население – 32 тыс. человек. Крупных промышленных предприятий в городе нет, основное предприятие – отделение железной дороги. В городе имеются картинная галерея и музей БАМа.

ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДЗЕЛИНДА находится в долине реки Верхней Ангары, в 92 км от Северобайкальска. Проезд поездом № 616 Северобайкальск – Уоян (время в пути – 2 часа). Отдых и лечение на базе отдыха круглогодичные. Температура воды – 44,5 градуса. Вода сульфатно-гидрокарбонатно-натриевая. Слабый запах сероводорода, повышенное содержание кремнекислоты. Оказывает лечебное действие благодаря наличию в воде фтора и кремнекислоты, а также радона. На территории источника имеется гостиничный комплекс.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ГОУДЖЕКИТ. Расположен в 25 км от г. Северобайкальска. Открыт в 1989 г., вода по своему составу близка к типу «Дилижанский». Источник представлен выходами гидротерм в пойме реки Гоуджекит из пробуренной скважины в гранитных породах по тектоническому разлому. На территории источника имеется гостиничный комплекс фирмы «Хозяин» на 56 мест. Индивидуальная ванна с лечебной водой из источника находится в гостинице. Вода полезна как для внутреннего применения в качестве питьевой лечебно-столовой, так и для наружного использования. Вода фтористо-гидрокарбонатная с температурой 50 °C используется наружно при заболеваниях костно-мышечной и нервной систем, кожных и гинекологических заболеваниях. Зимой (с ноября по апрель) функционируют лыжная трасса и 200-метровый учебный склон (в 30 м от гостиницы) с бугельными подъемниками.

50. ОСТРОВ ЯРКИ

В северной оконечности Байкала природа создала удивительно узкий песчаный остров длиной около 14 км, шириной от 100 до 400 м, отделяющий озеро от соровой дельты рек Верхней Ангары и Кичеры. Здесь протяженные песчаные пляжи, теплая вода и хорошая рыбалка. Река Кичера впадает в Байкал к востоку от острова Ярки. Берега ее низкие, поросшие травой, изрезанные протоками, на них имеется много озер и болот. Протоки Ангаркан, соединяющей Кичеру с рекой Верхней Ангарой, судоходны. Фарватер огражден знаками и доступен для судов с осадкой 1,5 м. В русле реки имеется много мелководий и отмелей, а также плавающих торфяных островков, затрудняющих движение.

До подпора Иркутской ГЭС площадь острова была 3,7 км2, после окончания строительства – 1,8 км2. В настоящее время остров разрушается и превращается в цепочку песчаных холмов-ярков с обрывистым песчаным склоном со стороны Байкала.

Северная оконечность Байкала с узким песчаным островом Ярки и дельтой реки Верхняя Ангара. Фотоснимок со спутника SPOT-4, дата съемки 31.08.2006 г. ИТЦ «СканЭкс»

51. РЕКА ВЕРХНЯЯ АНГАРА

Река является вторым по значению притоком озера Байкал. Длина ее 452 км, она судоходна на протяжении 214 км от устья. В 4 км выше устья от реки отделяется протока Власиха, которая при впадении в озеро Байкал образует обширный низкий остров Миллионный. Берега реки низкие, затопляемые, с большим количеством озер, поросшие травой и лесом, в районе устья заболочены. На Верхней Ангаре прекрасная рыбалка практически в течение всего года (щука, окунь, налим, таймень). Река с живописными берегами и песчаными пляжами идеально подходит для сплавов на катамаранах и лодках для начинающих туристов и семейных групп.

52. ГУБА ФРОЛИХА

Губа Фролиха вдается в материк на 3 км. Ширина ее при входе – 4 км. Затем она сужается до 1,5 км. Северный и южный берега каменистые и возвышенные, поросли смешанным лесом. В губу впадает порожистая р. Фролиха (протяженность 15 км, вытекает из оз. Фролиха). Река доступна для лодок на протяжении 1 км вверх до каменистого порога. На берегах губы находится много крупных подводных камней, опасных для плавания. Это результат опускавшегося 10–12 тыс. лет назад ледника с Баргузинского хребта. По мнению ученых, во время ледникового периода Фролихинский ледник был одним из самых мощных на Байкале. Его протяженность была от 30 до 50 км, и мощность у самого конца языка – около 80—100 м. Конечная морена этого ледника из огромных валунов особенно опасна для судов на северном и южном берегах губы. В 2 км от Байкала на берегу реки известен еще с прошлого столетия термальный источник с температурой воды +35 – +36 °C. Вода гидрокарбонатно-сульфатная, кальциево-натриевая с минерализацией 0,24 г/л. Суммарный дебит источника – 7–8 л/с.

53. БУХТА АЯ. ОЗЕРО ФРОЛИХА

Губа Ая привлекательна своей красотой. Говорят, что и ее название возникло от возгласа удивления: «Ай-ая, какая красота!» На Северном Байкале эта глубоко врезанная в сушу губа, со всех сторон окруженная крутыми берегами, имеет славу одного из самых красивых мест северо-восточного побережья. Бухта Ая вдается в сушу на 4 км и имеет прекрасный песчаный пляж. Восточный берег губы низкий, с широким песчаным пляжем, за ним в глубь суши тянется постепенно повышающаяся равнина, поросшая кустарником и лесом. На восточном берегу в губу впадают два ручья, северный из них называется Ая.

ИЗ КНИГИ О. ГУСЕВА «НА ОЧАРОВАННОМ БЕРЕГУ»

Аяя уникальна своим совершенно гольцовым ландшафтом. С высоких вершин Баргузинских альп сюда спустились представители гольцовой и подгольцовой растительности. Путешественнику, впервые высадившемуся на берег губы, кажется, что он находится среди Баргузинского высокогорья. Такое странное распределение растительности ученые называют вертикальными инверсиями синузий и растительных сообществ. Оно объясняется исключительно суровым климатом в губе Аяя. Здесь на северных склонах гор вечная мерзлота залегает так близко, что достаточно приподнять мох, чтобы увидеть лед.

Достопримечательность губы – гигантские, неправдоподобно махровые подушки лишайника-ягеля среди кедрового стланика.

На входе в бухту Ая находится подводный риф, который в 20 м от мыса выступает скалой над поверхностью воды на 1,1 м. В солнечную погоду здесь можно часто наблюдать отдыхающих нерп.

В 6 км от губы Ая в горах находится живописное ледниковое озеро Фролиха – один из самых известных и привлекательных для туристов объектов на Северном Байкале. Легче всего попасть на озеро из бухты Ая. В месте впадения ручья Ая в Байкал начинается хорошая 8-километровая тропа, по которой можно дойти до Фролихи за 2 часа. Живописный ландшафт окрестностей озера, подковообразно раскинувшегося среди густо заросших хвойным лесом высоких гор, ежегодно привлекает сюда туристов со всего мира. В начале лета и поздней осенью на вершинах гор лежит снег. Окружающие озеро высокие горы расчленены глубокими долинами. У восточного берега находится гора Медвежья высотой 1200 м над уровнем моря. Озеро расположено в глубине побережья среди дикой тайги. Попасть на него можно только пешком, и еще требуется попутный катер из Северобайкальска на восточное побережье Байкала, поэтому туристов здесь бывает не так много, как в других популярных местах. С юго-востока в озеро Фролиха впадают две реки: Левая Фролиха и Даватчанд, протекающие параллельно в одной и той же долине. В северо-восточной части озера, откуда вытекает река Фролиха, находятся два покрытых лесом небольших острова и широкий полуостров Валунный, живописная панорама которых открывается при подходе к озеру через перевал из бухты Ая. Широкий полуостров Валунный – естественная моренная плотина, по обе стороны которой запруженная вода находила сток через узкий Окуневый залив и затем через реку Фролиху в Байкал. Площадь водной поверхности составляет 16,5 км2, глубина – до 80 м. Температура воды в озере летом 18–20 °C. Вода прозрачная. Длина озера – 9 км. Периметр – около 35–40 км, тропы вокруг озера нет, а нагромождение крупных валунов древнего ледника, глыбовые осыпи и крутые берега, чередующиеся с заболоченными местами, густо заросшими хвойным лесом, превращают попытку обхода его по берегу в утомительное занятие. Скорость передвижения не превышает 1 км/ч. Отсутствие троп по берегу способствует сохранению озера и его побережья в первозданном виде. Тропа проходит выше – по его юго-восточному побережью. В озере Фролиха, из которого вытекает одноименная река, впадающая в Байкал, водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан – реликтовая форма ледниковой эпохи. В самом Байкале даватчан (Salvelinus alpinus var erythrinus Georgy) встречается редко, преимущественно в районе губы Фролиха и на прибрежных участках от реки Томпы до Верхней Ангары. Мясо рыбы красное, иногда ее ошибочно называют форелью. Озеро богато рыбой. Здесь водятся таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь. Помимо гольца-даватчана, внесенного в Красные книги России и Бурятии, в озере Фролиха обнаружены два водных растения, причисленных к доледниковым реликтам. Это полушник щетинистый, растение в виде пучка темно-зеленых шиловидных листьев, и шильник водяной.

54. ИСТОЧНИК ХАКУСЫ

Губа Хакусы вдается в берег между мысами Хакусы и Хаманкит. В губе Хакусы материк, густо поросший сосной, кедром, пихтой и березой, окаймлен 4-километровым песчаным пляжем, который упирается на юге в скальные гранитные столбы мыса Хаманкит. Вдоль пляжа, окаймляющего берег северной части губы, тянется песчаный яр. Мыс, по мифам эвенков, олицетворял могущественное божество Байкала – Дианду. Особенностью похожего на дугу каменного мыса Хаманкит (с эвенкийского – «утес стрел») является мощное и чистое эхо, подобного которому на Байкале нет.

Недалеко от устья речки (в 1 км от берега) с правого берега в нее стекает ручей, берущий начало в Хакусском горячем минеральном источнике. В Хакусах находится самый мощный на Байкале горячий источник. Здесь на поверхность выходят два горячих источника, по составу воды они очень близки к известным минеральным источникам Пятигорска. Выход воды составляет 40 л/с. Вода гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая с минерализацией 0,3 г/л. Температура воды в источнике +42 – +46 °C. Рекомендуется для лечения кожных заболеваний (дерматозы, экземы, псориаз), болезней суставов и опорно-двигательного аппарата, хронических гинекологических заболеваний. Аналогами по свойствам воды считаются курорты Горячинск в Прибайкальском районе Республики Бурятии и курорт Кульдур в Хабаровском крае.

Водолечебница Хакусы основана в 1953 г. общими усилиями рыболовецких артелей: имени Ленина, «Победа» и Забайкальского госрыбтреста. На базе источника работает лечебница на 50 мест. Губа Хакусы знаменита своим прекрасным 4-километровым пляжем и буйной растительностью на берегу, среди которой много сосны, лиственницы, пихты, кедра, разнообразных реликтовых цветковых трав. Здесь можно встретить редкие растения: можжевельник, карликовую березку, различные цветы и травы, занесенные в Красную книгу.

55. МЫС ТУРАЛИ

Турали происходит от эвенкийского слова и означает «гремучий, поющий песок». Турали – высокий скалистый мыс, поросший темным хвойным лесом, имеет у своего подножия песчаную дюну, наклонно поднимающуюся от уреза воды к лесу. Примечателен он поющей песчаной дюной, которая в результате подъема воды в Байкале после строительства Иркутской гидроэлектростанции была частично затоплена и петь перестала. Возможно, при сочетании особых природных условий и длительном ожидании можно услышать пение песка и сейчас, но из-за редкости посещения этих мест туристами и местным населением никаких свидетельств пения песков за последние 45 лет официально не зафиксировано. Дюна протянулась между скалистыми мысами, длина ее – около 250 м, ширина – около 180 м, высота – 20 м. Площадь дюны – 0,05 км2. Она полого спускается к Байкалу, образуя небольшой уютный пляж.

По свидетельству очевидцев, которые слышали пение песка в этом месте в октябре 1957 г., поющие пески Турали активизируются во время прибоя, сопровождаемого ветром. Когда наступали на песок, он издавал громкий скрип, очень напоминающий скрип кожаной обуви. Когда кто-нибудь начинал резко загребать его каблуками сапог, скрип усиливался и переходил в отрывистый свист. На вертикальные удары палкой песок отвечал слабым похрустыванием, очень похожим на хруст крахмала.

Подобные поющие пески встречаются в пустыне Гоби, на берегу Красного моря, в Калифорнии, на отмелях Кольского полуострова, в долинах сибирских рек – Вилюя и Лены. Одни из них поют только ночью и в тихую погоду, другие оживают днем при сильном ветре. У каждого из таких песков – свой голос. Временами он напоминает звон, который сам собой раздается в ушах человека. В зависимости от целого ряда обстоятельств звучание песков напоминает либо многоголосое людское пение, либо орган, либо духовые инструменты. В отдельные ночи ветер может рождать необыкновенно сложные мелодии, даже трудно поверить в их естественное происхождение, до того они красивые и гармоничные. Красота и глубина этих звуков издревле поражают людей. Этим объясняется возникновение ряда легенд и преданий. Одни из них приписывают пение песков сиренам, коварно зазывающим усталых путников в глубь пустыни, другие – колоколам погребенных песками городов, третьи – оргиям покойников, четвертые – барабанному бою невидимых джиннов пустыни. Вот как описывается пение песка Терского берега на Кольском полуострове в книге Н.К. Волкова «Вокруг Байкала» (1958 г.): «На первые же шаги песок пляжа ответил глухим ворчанием. Это был не обычный скрип песка, а звук, удивительно напоминающий ворчание собаки. Я топнул ногой, песок взвизгнул. По мере приближения к дюнам ворчание под ногами становилось громче и выше по тону. К нему примешивалось какое-то всхлипывание, раздававшееся всякий раз, когда нога отделялась от песка, чтобы сделать следующий шаг. Налетевший порыв ветра взметнул песок, и вокруг меня все запело и засвистело. Поразительна была при этом чистота звука, на близком расстоянии напоминавшего переливы флейты или пиано высоких нот органа. Я снял рюкзак и бросил его на песок. Рюкзак покатился с резким неприятным скрежетом. Я сел – тот же скрежет. Если по поверхности песка я быстро проводил ладонью, получался звук, напоминающий вой маленькой сирены. Струйка песка, высыпанного из руки на поверхность дюны, издавала высокий звенящий свист. Мешочек, в котором был образец песка, при встряхивании точно взлаивал. Если я пытался этот мешочек помять, он начинал хрюкать и взвизгивать, как поросенок. На удар кулаком или ладонью по поверхности песок отзывался сильным гулким звуком. Черта, проведенная по песку карандашом, палочкой или ножом, свистела. Удар ножом давал резкий скрежещущий звук».

По мнению очевидцев, звуки, издаваемые песками пустыни, значительно ниже, чем у прибрежных дюнных. Пески оживают перед сменой погоды и являются как бы природным барометром. Взятые образцы через короткое время перестают издавать звуки и при транспортировке теряют свою музыкальность. Причины и механизм звучания песка до сих пор остаются загадкой. Предполагается, что причиной пения могут являться особые условия электромагнитного взаимодействия песка и воздуха.

Звонкие скрипучие звуки при ходьбе по песчаным дюнам раздаются также в местности Марково (Чивыркуйский залив), Нижнее Изголовье (полуостров Святой Нос).

56. ПОСЕЛОК ДАВША

Губа Давша вдается в берег между мысами Немнянда и Валукан. Давша – в переводе с эвенкинского означает «луга», «широкая открытая местность». До 1988 г. здесь располагалась центральная усадьба Баргузинского государственного заповедника, в настоящее время она перенесена в Нижнеангарск. Заповедник организован в 1916 г., первоначальной задачей было сохранение баргузинского соболя. Экосистемы заповедника никогда не подвергались воздействию антропогенных факторов. Баргузинский заповедник получил международное признание, в 1986 г. решением ЮНЕСКО ему присвоен статус биосферного. Заповедник включен в международную сеть биосферных резерватов. Более половины территории заповедника составляют гольцы – каменистые вершины (1500–2852 м над уровнем моря), среди них можно встретить живописные озера и горные реки с водопадами. Треть занимают горно-таежные леса, растущие на высоте от 600 до 1250 м. Часто встречается непроходимый кедровый стланик. Лишь немногим больше 16 % территории приходится на байкальское побережье. Площадь заповедника – 374,4 тыс. га.

Поселок Давша построен в 1948 г. До этого центральная усадьба заповедника располагалась в бухте Сосновка. В поселке имеются музей природы и горячий источник. На источнике построен дом с двумя ваннами (вода подается в ванны из источника по шлангу). Дебит выхода – 1,2 л/с, температура воды + 42 °C. Вода имеет сульфатно-натриевый состав, с минерализацией 0,4–0,5 г/л. Термальные источники с температурой воды в некоторых из них выше 70 °C имеются также в долинах рек Еловка, Большая, Таламуш и Давша.

Заповедные Баргузинские горы

БАРГУЗИНСКИЙ СОБОЛЬ. Родина соболя – леса и горы Восточной Сибири. В настоящее время он встречается по всей таежной части России – от Урала до побережья Тихого океана. Из-за красивого, прочного и дорогого меха соболь называют царем дикой пушнины – мягким золотом. Чем темнее соболь, тем дороже ценится его шкурка. Баргузинский соболь самый темный из встречающихся в Сибири и поэтому особенно ценится на международных аукционах пушнины. С целью сохранения соболя в 1916 г. на восточном побережье Байкала был создан первый в России охотничий Баргузинский заповедник. Сейчас это старейший заповедник в России. Длина тела соболя – до 56 см, хвост – до 20 см. Наибольшую активность проявляет утром и вечером. Редко поднимается в кроны деревьев, чаще держится на земле в зарослях стланика, среди каменных россыпей. Часто обитает в кедрачах, в верховьях горных рек.

Знаменитый баргузинский соболь. Фото К. Михалкина

ИЗ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

«Пребывание на территории государственных природных заповедников граждан, не являющихся работниками данных заповедников, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся данные заповедники, допускается только при наличии разрешений этих органов или дирекцией государственных природных заповедников».

В соответствии с действующим законодательством незаконное нахождение в границах заповедника с орудиями охоты или рыболовства является нарушением и приравнивается к браконьерству. Ответственность за несанкционированное нахождение в заповедной акватории судна и пассажиров несет капитан судна как должностное лицо.

Границы заповедника:

– северная – по междуречью рек Иринды и Шегнанды;

– восточная – по главному гребню Баргузинского хребта и водораздельному гребню рек Шумилихи и Громотухи;

– южная – по гребню водораздела левого берега р. Шумилихи до берега озера Байкал;

– западная – по акватории озера Байкал от первого безымянного мыса левобережья р. Шумилихи до мыса Езовочного на расстоянии 3 км от берега.

Посещение территории заповедника (в том числе любое пребывание на берегу) допускается только лицами, имеющими письменное разрешение администрации заповедника независимо от цели посещения. Разрешения выдаются в конторе заповедника по адресу: Республика Бурятия, Северобайкальский район, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 61.

57. БУХТА СОСНОВКА

В бухте расположены кордон Баргузинского заповедника и база отдыха. До 1946 г. здесь находилась центральная усадьба Баргузинского заповедника. На низком берегу бухты, густо поросшем кустарником и хвойным лесом, простираются великолепные песчаные дюны. Баргузинский хребет в этом месте близко подходит к берегу, и его горы живописно обрамляют широкую гладь бухты.

Бухта Сосновка с изумительным песчаным пляжем. Фото М. Степанцова

Северо-восточный берег бухты, расположенный между разветвленными устьями рек Сосновки и Кудалды, низкий и песчаный, поросший густым кустарником и хвойным лесом. Берег вершины бухты образован песчаными дюнами, поросшими труднопроходимым кедровым стлаником, за которым начинается густой смешанный лес. На берегу находится небольшое озеро Кудалдинское, соединенное рекой Налимихой с озером Байкал. Между реками Сосновкой и Кудалдой находится база отдыха «Сосновка». В 30 км от южного кордона Баргузинского заповедника в месте впадения р. Малой Черемшаной в озеро расположена база отдыха «Малая Черемшаная».

58. ИСТОК РЕКИ ШУМИЛИХИ

Долина р. Шумилихи привлекает любителей природы своей ярко выраженной самобытной красотой. На этом маршруте можно ознакомиться со всеми высотными поясами Баргузинского хребта, начиная от полосы кедровой тайги до гольцевого пояса, увидеть следы четвертичного оледенения, грандиозные цирки, каровые озера, живописные водопады, вплотную приблизиться к отвесным скалистым стенам пиков Баргузинского хребта. Пешеходный маршрут (14 км) к истокам р. Шумилихи начинается из бухты Сосновка и может быть пройден за 1–2 дня. Длина реки – всего 11 км, а перепад высоты составляет 1 км, поэтому вода течет с сильным шумом. Шумилиха известна своими водопадами, до первого из них можно подняться, а затем спуститься за один день (5–6 ч туда и обратно). В районе ее истока высота гор достигает 2000 м, здесь много мелких каровых озер и водопадов. Самый крупный из водопадов имеет высоту около 50 м.

Водопад на р. Шумилихе. Фото М. Степанцова

Тропа начинается от Байкала по левому берегу Шумилихи сквозь сплошные заросли кедрового стланика. Сквозь него проложена тропа, от которой есть отворот в гору. Сразу от берега начинается резкий подъем – пыхтун. Вначале тропа идет сквозь первобытный лес из могучего кедрача, поваленные стволы которого временами перегораживают дорогу, круто вверх, заставляя часто останавливаться для отдыха, затем выходит в сравнительно пологую долину, почва которой обильно покрыта белым ягелем – оленьим лишайником. Во время подъема густой лес закрывает Байкал, и только на свободных от него участках можно любоваться водной гладью озера и склонами гор, густо заросшими тайгой. Через 1,5–2 ч пути тропа выводит к первому озеру с изумрудно-зеленой водой. Здесь встречаются первые характерные признаки субальпийской зоны. Берега озера с крупными валунами сплошь покрыты зарослями кедрового стланика и золотистого рододендрона. Далее тропа переходит на правый берег реки и ведет к живописному водопаду, круто низвергающемуся с высокого каменного уступа. За водопадом лес кончается. Второе высокогорное каровое озеро расположено в субальпийской зоне. Еще выше находится каменистый цирк с высокими стенами, где расположена серия каровых озер, сквозь которые протекает река. На реке между озерами находятся водопады. Самый большой из них достигает 15-метровой высоты. На тропе встречаются вывернутые медведями камни. На этом маршруте туристов должен сопровождать егерь с карабином – медведи здесь не редкость.

МАЛОЧЕРЕМШАНСКАЯ ПЕЩЕРА. В 50 м южнее устья Малой Черемшаны расположен наиболее крупный пещерный грот на восточном побережье северной части Байкала. Малочеремшанская пещера имеет глубину 15 м, высоту 10–15 м, ширину у входа – 2 м. Пол ее покрыт плоской, хорошо обкатанной галькой. Наиболее эффектна пещера зимой, когда после сильных штормов при замерзании озера на сводах образуются наплесковый лед и гирлянды ледяных сосулек, достигающих в отдельные годы высоты до 6–8 м.

59. УШКАНЬИ ОСТРОВА

ИЗ КНИГИ В. РАСПУТИНА «СИБИРЬ, СИБИРЬ...»

«Ушканьи острова – одно из чудес Байкала... Ушканьи острова притягивают всех – и ученых, которые удивляются их происхождению и особенностям и которые по позднему следу этого архипелага пытаются выйти к геологическому началу Байкала; и туристов, готовых, как камни Колизея, растащить удивительных расцветок и форм мраморные окатыши по берегам; и любителей поглазеть на огромные муравейники в человеческий рост, а также на белые муравейники сплошь из мраморной крошки и помочить ноги в мраморных природных ваннах на южной оконечности Большого острова. Но больше всего Ушканьи острова знамениты нерпой, здесь на «ушканчиках», трех маленьких островах, ее пляж, где десятками и сотнями она выбирается на камни и греется на солнце».

Квадратом отмечено местонахождение Ушканьих островов

Туман обтекает Ушканьи острова. Фотография со спутника Земли, ИТЦ «СканЭкс»

ИЗ КНИГИ С.Г. САРКИСЯНА «БАЙКАЛ»

«Изолированность острова и своеобразный климат благоприятствовали образованию здесь новых форм растительного мира. Многие деревья имеют только им присущие признаки. На Большом Ушканьем острове произрастает два вида березы: бородавчатая и пушистая. Бородавчатая береза выделяется темным цветом коры, глубокой и острой зубчатостью листьев; эти признаки характерны для ушканьей березы и отличают ее от обыкновенной. У местной осины, по сравнению с обыкновенной, не округлые листья, а конец их несколько оттянут и заострен. Ушканья сосна тоже необычна по сравнению с растущей на побережье Байкала. Нижняя часть ее ствола несколько утолщена».

Одним из чудес Байкала по праву считаются Ушканьи острова с лежбищем нерпы, царством муравейников, 300-летними могучими лиственницами и удивительно правильной шаровидной мраморной окатанной галькой на пляже. Изолированность островов и своеобразный микроклимат способствовали образованию здесь уникальных форм растительного мира, не встречающихся на материке.

Ушканий архипелаг – уникальный памятник природы. Он издавна привлекает к себе внимание ученых и исследователей загадочностью происхождения и оригинальностью фауны и флоры. Ушканьи острова расположены в средней части Байкала, в 7 км западнее полуострова Святой Нос (восточный берег Байкала, территория Забайкальского национального парка) и представляют собой возвышающиеся над водной поверхностью вершины Академического хребта. Ушканьим островам присвоен статус памятника природы решением Совета министров Республики Бурятии в 1980 г., и в 1986 г. архипелаг из 4 островов включен в территорию Забайкальского национального парка. Заповедный статус и удаленность от материковых берегов с поселениями людей помогли сохранить природу островов в первозданном состоянии. На Большом Ушканьем острове расположена постоянно действующая с 1897 г. старейшая на Байкале метеостанция и находится кордон национального парка. Посещение Ушканьих островов возможно только по разрешению администрации парка. Общая площадь – 10 км2. Архипелаг состоит из 4 островов. Все они носят собственные имена, отражающие их форму и размеры. Наиболее значителен по величине Большой Ушканий, имеющий длину 5 км при ширине около 3 км. Отдельной группой располагаются Малые Ушканьи острова, или просто Ушканчики: Долгий (он узкий, местами его ширина не превышает нескольких десятков метров), Круглый и Тонкий.

Лежбище нерпы. Фото Г. Мисана

Мелководные проливы между Малыми Ушканьими островами изобилуют опасностями, и использовать их для судоходства не рекомендуется. Напротив лежбища нерпы на острове Тонком, в 400 м от берега, имеется банка глубиной 0,5 м.

Свое название острова получили от слова «ушкан» – так в Сибири раньше называли зайцев. Но эти животные на островах не водились. Название пришло с севера России, где поморы Белого моря морскими зайцами называли тюленей. Русские выходцы с европейского Севера, увидев на этих островах множество байкальских пресноводных тюленей – нерп, окрестили их Заячьими, и так было зафиксировано на карте Семена Ремезова в 1701 г. Затем название Заячьи стали произносить по-сибирски – Ушканьи, и оно сохранилось до настоящего времени. Ушканьи острова остаются излюбленным лежбищем нерпы, которое является самым крупным из пяти сохранившихся на берегах Байкала.

В 1914 г. Ушканьи острова посетил В.Н. Сукачев (впоследствии известный советский ученый), он дал подробное описание растительности на них. Ему первому принадлежит идея создания на островах заповедника и объявления их памятником природы. На Ушканьих островах вел свои плодотворные ботанические сборы М.Г. Попов, который впервые обнаружил здесь новое эндемическое растение – ушканью герань.

Малые Ушканьи острова на фоне гор Святого Носа. Фотография с Большого Ушканьего острова

На островах оригинальные фауна и флора, особый континентальный мягкий климат, влажность летом составляет 90–97 %. Осадков выпадает всего 306 мм в год. Растения имеют своеобразные особенности, так, например, чрезвычайно любопытны утолщенные стволы лиственниц, комлевая часть которых «бутылообразной» формы. Оригинальна и ушканья береза, одетая в черную кору, с острозубчатыми листьями. На одном гектаре насчитывается до 10 муравейников, а общее количество составляет 5–6 тысяч.

Большой остров поднимается из воды в виде горы на высоту 216 м и вытянут с запада на восток на 5 км при ширине около 3 км. 3 маленьких возвышаются над поверхностью Байкала всего на 17–22 м. От местности Пещерка вверх идет едва заметная тропа, очень скоро полностью исчезающая среди дикой травы. Подниматься надо по гребню среди зарослей дикого бадана, багульника и крупных муравейников. На самом высоком месте острова имеется вышка, откуда хорошо обозревать архипелаг.

Острова сложены докембрийскими породами: мрамором, кристаллическими известняками с прослойками кварцитов, которые относятся к древнейшей эре Земли – архейской. Мраморные берега с рифами на мелководье и характерные шаровидные окатыши из природного белого мрамора, обработанные прибоем на пляжах, – характерная особенность островов. В береговых отложениях преобладает мрамор, имеющий самые разнообразные цвета: белый, розовый, кремовый и зеленый. Кроме широко распространенного в мире белого мрамора, на островах встречается редкий вид с окраской от красного до изумрудного. В северной части Большого острова, в 1–1,5 км от берега, в небольшом количестве в 60-х гг. прошлого столетия добывался изумрудно-зеленый мрамор, редкий среди мировых месторождений. Красивый и необычный по цвету мрамор планировали поставлять в Японию для отделки зданий, но разработку запретили.

Многие ученые считают, что Ушканий архипелаг поднялся из глубин благодаря местному тектоническому поднятию дна озера в середине четвертичного периода. Происхождение его до сих пор остается спорным. Геолог В.В. Ламакин насчитал на Большом острове 10 террас с отчетливыми следами байкальского прибоя, которые прослеживаются от современного берега до самой вершины острова, что свидетельствует о постепенном поднятии из байкальских глубин. По наблюдениям сейсмологов, подводный участок Академического хребта с возвышающимися над водой Ушканьими островами – самая интенсивно поднимающаяся часть на Байкале, которая продолжает появляться из глубин озера и в наше время. На архипелаге исследованы 2 жерла древних вулканов с остатками лавового потока, предполагают, что эти вулканы связаны со становлением Байкальской рифтовой впадины. Следы лавового потока сохранились на мелководье южнее Большого Ушканьего острова. Здесь под водой находится обширное базальтовое поле, подобные не встречаются в других районах Байкала. В северной части Большого Ушканьего острова, вблизи уреза воды, находится небольшой участок с застывшей красно-бордовой базальтовой лавой. Исследования показали, что подводные склоны острова на юго-востоке круче западных и местами представляют собой скальные утесы сбросового происхождения.

Первозданный лес на Большом острове

В 1990 г. при погружении глубоководного аппарата «Пайсис» около берегов Ушканьих островов на глубине 510 м впервые на Байкале была обнаружена неогеновая четвертичная глина, вызвавшая спор среди ученых, а также в зоне разлома открыто залегание древнейших пород гнейсовых порфироидов с темно-синей марганцевой коркой. Найденные здесь железомарганцевые конкреции, по сравнению с известными в Мировом океане, имеют самое высокое содержание марганца и железа. Обнаруженные на дне скопления крупных валунов неоценового возраста – убедительное доказательство существования здесь озер до образования современной байкальской впадины.

Еще одной необъяснимой загадкой стало обнаружение конусообразных углублений с круглыми входными отверстиями в желтой глине обрывов на глубине около 500 м. Видеокамера зафиксировала многочисленные отверстия в древней глине на глубоководном склоне, природу происхождения которых объяснить ученые пока не могут. По их мнению, подобные отверстия могли образоваться от выброса газов или жизнедеятельности глубоководных организмов.

В 1998 г. в 20 км юго-западнее Ушканьих островов проводилось глубоководное бурение по проекту «Глобальные изменения природной среды и климата Центральной Азии на основе изучения осадков озера Байкал». Изучение полученного керна из скважины глубиной 600 м показало, что 10 млн лет назад здесь существовали озера, а Байкал 6 млн лет назад был глубоководным озером.

На Большом острове хорошо сохранился первозданный лес из высоких лиственниц и сосен. Под деревьями – густые заросли даурского рододендрона, кусты которого покрываются весной множеством ярких фиолетовых цветов. В начале лета на обрывистых берегах островов обильно цветет необычная морская капуста. Обращают на себя внимание и скалы, сплошь покрытые бурым лишайником. Насыщенный влагой воздух и частые туманы, полностью накрывающие малые острова архипелага, возвышающиеся над водой всего на 20 м, способствуют установлению особых климатических особенностей, при которых, например, многие растения цветут до начала октября, а цветы маков и колокольчиков здесь ярче, чем на других участках байкальского побережья.

Изолированность островов от материкового берега существенно сказалась на развитии животного мира. Одно из самых интересных явлений – муравейники. По плотности их Большой остров не имеет себе равных в стране, на 1 га приходится до 10 муравейников, а общее их количество составляет 5–6 тыс. В конце прошлого столетия поселения муравьев пострадали от пожаров, но сейчас их численность восстановилась до прежнего уровня.

Большой Ушканий остров известен также 3 пещерами на северо-восточном берегу у подножия известковых скал с открытыми в них стоянками человека новокаменного века (5000–4000 лет назад). В 1927 г. краевед П.П. Хороших нашел в этих пещерах фрагменты глиняной посуды железного века и нефритовый ножик (IV–X вв.). Наибольшая из них имеет длину 4 м, ширину – 6 м, высоту свода – 3,1 м. Стены ее состоят из выветренного кристаллического известняка, пол засыпан песком и известковой насыпкой. Горизонтальная слоистость песка свидетельствует, что он отложен водой. В настоящее время пол пещеры поднят над уровнем озера более чем на 3 м, что также говорит о постепенном местном поднятии острова. При раскопках в пещере были обнаружены черепки глиняной посуды и нерпичьи кости.

Мраморная скала – Слоник

Каменистые берега островов служат лежбищем байкальского тюленя. Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого. Чтобы понаблюдать за животными, катера пристают с восточной стороны его, и туристы по обустроенной тропе (320 м) с деревянным настилом и информационными транспарантами вдоль тропы пересекают остров. Специально для них на восточном берегу сделан наблюдательный пункт с защитной камуфляжной сеткой: если затаиться, нерпа подплывает совсем близко. Особенно впечатляет зрелище десятков лежащих животных на крупном валуне, почесывающих ластами друг друга. Весной этот валун слишком высоко поднимается над водой, и нерпы предпочитают греться на солнце на прибрежных камнях меньшего размера. Особенно много нерпы на каменистых берегах Ушканьих островов можно увидеть летом. На закате солнца она начинает массовое движение к островам. По оценке ученых, численность животных на лежбище колеблется в пределах 2000 голов и не изменяется с 1934 г. В периоды самого массового скопления нерпы на лежбище ее численность может достигать 3000 голов. Животные осторожны, и если громко разговаривать и шуметь на подходе, то они ныряют с камней в воду.

Нерпа любопытна, иногда подплывает близко к дрейфующему судну и длительное время находится рядом, постоянно выглядывая из воды. В одном из круизов туристы высадились на дрейфующую льдину, поставили на столик дымящийся самовар, а когда гости стали позировать у него, вокруг льдины появились выныривающие усатые головы любопытных тюленей.

БАЙКАЛЬСКАЯ НЕРПА (Pusa sibirica Gmel). Нерпа – единственный в мире тюлень, живущий в пресной воде, и единственный представитель млекопитающих в озере. Распространена нерпа по всему Байкалу, но особенно широко – в его северной и средней частях. Сейчас в Байкале, по оценке специалистов, насчитывается около 80—100 тыс. голов. В конце 1980-х гг., до чумы плотоядных, поразившей тюленей по всему миру, количество нерпы в Байкале оценивалось в 115–117 тыс. По оценочным данным 2006 г., общая численность популяции нерпы – 92–97 тыс. голов. До сих пор среди ученых нет единой точки зрения, как это животное попало в Байкал. Большинство исследователей придерживаются мнения И.Д. Черского о том, что нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана через систему рек Енисей – Ангара в ледниковую эпоху одновременно с байкальским омулем. Но существует также мнение, что байкальская нерпа – коренной обитатель, байкальский эндемик.

Байкальская нерпа

Нерпа питается непромысловой рыбой (голомянка, бычок), ежедневно съедая около 3 кг. В год она съедает около тонны рыбы. В поисках пищи нерпа ныряет на глубину до 200 м и остается под водой 20–25 мин. Самцы достигают веса 130–150 кг, и длина их бывает до 1,8 м, самки по размерам меньше. Максимальная скорость плавания составляет 20–25 км/ч. Живут нерпы максимум 55–56 лет.

Зимой нерпа дышит через отдушины-продухи, которые делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Зимует животное в логовищах, которые устраивает под снегом в торосистых участках озера. Вокруг логовища насчитывается более десяти вспомогательных продухов, которые могут отстоять от основного на десятки и даже сотни метров. Детенышей нерпа рожает на льду в снежном логове. Большая часть нерпят появляется на свет в середине марта. Детеныши имеют мех белого цвета, что позволяет им в первые недели жизни оставаться почти незаметными на снегу. Молодого нерпенка – детеныша буряты называют хубунком.

На нерпу ведется промысловая охота, ежегодно отстреливается около 6 тыс. Охота на льду ведется с помощью санок, замаскированных белым парусом, что позволяет охотнику близко подойти к нерпе. Нерповщик надевает белый халат с капюшоном и практически сливается с парусом и снегом. Мясом нерпы кормят песцов, из меха изготавливают шапки, используют для подбивки охотничьих лыж. Нерпичье мясо употребляют в пищу, а ласты нерпы, отваренные в воде, считаются лакомством. Особенно нежное мясо у молодых нерпят – хубунков, оно не имеет запаха рыбы и напоминает по вкусу цыплят. В печени нерпы много витаминов.

В старину нерпичий жир применялся в кожевенном производстве и в мыловарении. В 1895–1897 гг. нерпичье сало главным образом использовали на Ленских золотых приисках для освещения шахт. Местные жители жир нерпы считают целебным и употребляют его при лечении легочных заболеваний и язвенных болезней желудка.

Ушканьи острова входят в территорию Забайкальского национального парка, и для их посещения необходимы специальное разрешение и оплата. Пытаться посетить лежбище нелегально не стоит, шум работающего двигателя предупреждает егеря о прибытии гостей, и в случае остановки катера вскоре рядом будет моторная лодка с представителями Забайкальского национального парка. В 2007 г. на островах установлены veb-камеры для непрерывного наблюдения за лежбищем нерпы, в том числе теперь можно наблюдать и за поведением туристов. За посещение природоохранной зоны и за профессиональную фотосъемку нерпы взимается значительная плата, достигающая 1000 рублей с человека. Остановиться на ночлег можно в гостевом доме на кордоне Большого Ушканьего острова. Одновременно здесь может разместиться до 8—10 человек. Путешествующим вокруг архипелага надо знать, что около островов мелко, и зимой здесь образуется множество пропарин, опасных для автотранспорта.

ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Одним из наиболее распространенных способов знакомства с краем является автомобильное путешествие. Разветвленная сеть дорог позволяет доехать до большинства интересных географических объектов Прибайкалья. Автомобильная дорога проходит по всему побережью Малого Моря и вдоль острова Ольхон. От южной оконечности Байкала, от пос. Култук до Баргузинского залива она идет по восточному побережью на протяжении 380 км близко от берега (за исключением заболоченной дельты р. Селенги). На автомашине можно попасть в Чивыркуйский залив. До озера Хубсугул (Монголия) из Иркутска дорога лучше и ближе, чем от Улаанбаатора. Можно проехать из Иркутска на р. Лену и через пос. Качуг на БАМ до Северобайкальска, минуя Братск. Хорошая асфальтированная дорога ведет в Тункинскую долину на курорт Аршан, на Окинское плато в Восточном Саяне. Для желающих испытать себя бездорожьем – большой выбор труднопроходимых таежных путей. Не случайно сибирские дороги в 1990 г. были выбраны для организации автомобильного пробега по бездорожью Camel Trophy – Байкал.

Передвижение на машине в ряде случаев оказывается более быстрым и надежным, чем на катере. Так, до Малого Моря можно гарантированно доехать на автомобиле в любой день за 4–5 ч, на катере – за 15–18 ч, причем только при условии хорошей погоды, когда Байкал не штормит.

Самое благоприятное время для организации автомобильных туров – с мая по сентябрь, когда устанавливается теплая летняя погода. Но также интересно совершить путешествие и по льду озера на автомашине в марте, когда лед окрепнет и откроется официальная переправа на остров Ольхон. В последние годы бурно строятся кемпинги, мотели, небольшие туристические заимки. Теперь есть возможность останавливаться на ночлег в любое время года в комфортабельных условиях, где вас накормят, предложат посетить баню или сауну.

Каждое лето многие из нас на время становятся автотуристами. Выбор географии поездок и маршрута – дело глубоко индивидуальное. Кто-то любит проводить отпуск с семьей или друзьями на берегу теплых заливов Байкала, кто-то на воскресные дни уезжает далеко в тайгу для сбора ягод или кедровых шишек. Наиболее массовым и популярным маршрутом круглый год остается экскурсионная поездка в Листвянку, где много ресторанов и гостиниц. Следующим по популярности направлением является отдых на Малом Море и на острове Ольхон. Грунтовая автомобильная дорога проходит по всему побережью Малого Моря до пос. Онгурен и дальше до южной границы Байкало-Ленского заповедника – кордона Онхолой. Через паромную переправу можно попасть на Ольхон и совершить поездку до северной оконечности острова – скального мыса Хобой.

В конце лета популярны поездки в ягодные места. Свидетельство близких ягодных мест – продавцы лесной ягоды на обочинах дорог. Обширные ягодники с брусникой и черникой располагаются на склонах Хамар-Дабана в верховьях рек Большой и Малой Быстрой, Зун-Мурино. Дороги в горы здесь не для легковых автомобилей – крутой подъем и глубокая колея от грузовых машин. Но зато, когда подниметесь, ягоду можно собирать не отходя от авто. Обширные ягодники с голубицей располагаются по обеим сторонам дороги от Баяндая к Еланцам. В этих сырых таежных местах легко заблудиться и много комаров. Клубнику собирают по солнечным лесным полянам возле поселков Ользоны, Харат, Бозой по Качугскому тракту. Малину – по долине реки Мурино. Для этого автомашины оставляют у моста через реку и поднимаются по тропе по берегу около 5 км.

РАССТОЯНИЕ ОТ ИРКУТСКА (по автодорогам в км)

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

Каждый водитель знает сам, что ему надо взять в дорогу. Однако еще раз напомним, что, если предстоит углубляться в безлюдные места или глухую тайгу по проселочным дорогам, следует заранее подумать о возможных непредвиденных ситуациях, которые могут оставить вас один на один с техническими неисправностями автомобиля, непролазной грязью дорог и свирепым сибирским морозом. От того, что будет у вас с собой в машине, зависят успех и безопасность поездки.

Лучше путешествовать на двух машинах. Желательно для экспедиции использовать однотипные автомобили с дизельными или бензиновыми двигателями. Для серьезных экспедиций по бездорожью они должны быть вездеходного класса. Перед стартом протяженной экспедиции – замена моторного масла, воздушного и топливного фильтра. Новый аккумулятор, резина с неизношенным рисунком протектора. Дополнительные фары для езды ночью и запасные лампочки к ним, предохранители и реле. Посоветуйтесь с опытными автомобильными путешественниками, что чаще всего нужно в пути. Составьте список необходимого снаряжения для дальней дороги: лопата и буксировочный трос, топор и спички, котелок, фонарик, ремень вентилятора, бегунок, крышка трамблера, запасные свечи и т. д. Перечень можно продолжать и дальше. Мой личный универсальный список вещей и предметов, которые были востребованы во время автомобильных путешествий, отпечатан на пяти листах. Однажды мне пригодились запасные ключи с брелоком сигнализации, один комплект их был безвозвратно утерян в песках. В другой раз выручил запас скотча, который был использован вместо разбитого ветрового стекла. Пригодилась и упаковка холодной сварки, хорошо герметизирующая течи радиатора и агрегатов рулевых приводов и цилиндров. При выезде за границу рекомендуется иметь с собой ксерокопии заграничного паспорта и техпаспорта на автомашину, резервные фотографии 3?4 см для возможности оперативного оформления различных документов, кредитную карточку, страховой полис, медицинский паспорт с указанием группы крови.

В зимнее время обязательно наличие запасных теплых вещей, унтов или валенок и паяльной лампы, чтобы разогреть застывший картер двигателя в случае необходимости. При этом хорошо иметь с собой большой кусок брезента, чтобы сделать полог, прикрывающий передок машины до самой земли для утреннего разогрева двигателя.

Основное правило дальних поездок, особенно по бездорожью, – путешествие на двух и больше машинах, чтобы в безнадежной ситуации взять неисправную на буксир или просто выдернуть застрявшую из грязи. Удобно иметь постоянную радиосвязь между автомобилями. Не так скучно ехать, и экономится время на необходимые во время пути переговоры, их можно вести не останавливаясь. Желательно до отъезда правильно настроить рации и отрегулировать антенны на максимальную мощность передаваемого сигнала – это увеличит дальность связи. Скрашивает дорогу звучание хорошей стереосистемы в автомобиле. Вместо CD-проигрывателя рекомендуется использовать цифровой MP3-проигрыватель, не чувствительный к дорожной вибрации. Перед дорогой проверьте работоспособность прикуривателя для подключения к нему раций и GPS. При необходимости – переходник для раздельного питания от прикуривателя одновременно нескольких электрических приборов.

Для эффективной очистки ветрового стекла от следов мошки и насекомых нужно добавить в бачок стеклоочистителя с водой немного жидкости для мытья посуды Fairy. Совок и щетка для уборки песка из салона автомобиля. Для мытья рук важно иметь с собой канистру или несколько пластиковых бутылей с водой. Для мытья машины – ведро и тряпки.

Малошумные генераторы Honda полезны в экспедиционном лагере

В дальних поездках, когда в машине проводится много времени, для водителя удобен специальный кронштейн для стакана, устанавливаемый на передней панели вентиляционной решетки. При наличии кондиционера – в стакане всегда холодный напиток. Водителю полезно иметь под руками коробку для сушек, орехов и хрустящих хлебцев. В пути приятно что-нибудь жевать, хорошо идут сухари, фрукты, сухая фруктовая смесь, кедровые орехи. Утолять жажду лучше негазированной байкальской водой из 1,5-литровых пластиковых бутылок. Для мусора между сиденьями удобно постоянно держать полиэтиленовый мешок. Для защиты от кондиционера пассажиру нужен легкий плед или шаль. Пригодится надувная подушка под шею, чтобы удобнее дремать во время пути. Обувь, особенно у пассажира, должна быть легко снимаемой, чтобы при желании забраться с ногами на сиденье.

При ночных перегонах, чтобы не заснуть, водителю важно, чтобы бодрствовал и пассажир, сидящий рядом. От сна отвлекают кедровые орехи и разговор. Не следует чрезмерно бороться со сном за рулем – 15 мин короткого отдыха часто бывает достаточно, чтобы ушла сонливость. Не следует оставлять машину без присмотра в глухом месте. Кроме диких зверей, к ней в ваше отсутствие могут выйти также люди с дурными намерениями. Ягодники и грибники, как правило, объединяются в большие автомобильные стоянки, где обязательно остается кто-нибудь сторожить. Этот человек подает звуковой сигнал, если вы заблудились и к назначенному времени не вышли к машине. Обычный компас, взятый с собой, поможет ориентироваться на местности.

Наличие длинных буксировочных фалов и тросов, а также профили или обычные доски для песка и грязи облегчают прохождение трудных участков. У фабричных тросов отрываются металлические карабины, лучше использовать в несколько раз сложенный фал без карабинов или надежный металлический трос. Хорошо, если одна машина в команде оборудована штатной лебедкой, но следует учитывать, что зацепиться в болоте бывает не к чему. Высокие резиновые сапоги для грязи. По 2 доски поперек багажника и лопата в легкодоступном месте. Небольшой лом. Для дальних поездок, особенно по Монголии, лучше иметь два запасных колеса на дисках и запасные камеры (часты проколы на бездорожье от острых корней саксаулов и камней), кувалда и уголок для разбортовки колес. Протектор колес должен быть неизношенным.

Удобны кожаные водительские перчатки для вождения и китайские матерчатые перчатки для грязной работы. Упаковки влажных салфеток, чтобы в пути освежать руки, специальные салфетки – для протирки стекол очков. Второй комплект ключей зажигания с брелоком сигнализации и запасными батарейками к нему благоразумно отдать на хранение другому экипажу, на случай если от ветра двери случайно захлопнутся и встанут на блокировку с оставшимися в замке зажигания ключами. Заднее сиденье снять (если в машине два пассажира) – можно будет ночевать в автомобиле, также центр тяжести уложенных в салон вещей будет ниже. Центровка нижняя – на багажнике кузова только легкие предметы. В каждую машину компас и бинокль. Линейка и лупа для штурмана. Запас воды в безводных районах – 1 канистра на 20 л и 1 ящик байкальской воды. Расход воды с приготовлением пищи в сутки на 1 человека – примерно 3 л.

При поездке по асфальтированным дорогам, например от Улан-Удэ до Улаанбаатора, достаточно взять с собой только деньги: бензозаправочные станции, турбазы, позные и кафе есть вдоль всей трассы. Во время движения по грунтовым дорогам – много пыли (марлевая повязка для тех, у кого аллергия на пыль, облепиховое или кедровое масло для увлажнения ноздрей носа, глазные капли для промывки глаз от соринок). Ветрозащитные очки от песка. Брезент на ветровое стекло машины для защиты от нагрева салона на солнце во время стоянок. По одному металлическому термосу на машину.

Следующая по значимости проблема, с которой сталкиваются путешественники, – это выбор правильного направления движения. Дорог в тайге и степи превеликое множество, часто они расходятся веером и в конечном счете просто теряются. Для ориентирования обязательно нужны компас, GPS (система определения координат), бинокль, топографические карты. Неоценимую помощь при ориентировании оказывают космоснимки высокого разрешения наиболее сложных участков маршрута.

При движении нескольких машин есть вероятность потерять друг друга. Ехать на прямой видимости друг за другом из-за пыли и несогласованных остановок не всегда получается. Иногда это печально заканчивается потерей одной из машин. Подобный случай произошел однажды с иркутскими автотуристами в монгольской степи. В одной машине были все продукты и вода, в другой – пассажиры с детьми. Автомобили потеряли друг друга в степях Монголии и встретились только в Иркутске!

Для безопасности необходима полная автономия каждой машины – запас бензина, воды, продуктов, теплых вещей и т. д. В своих путешествиях мы придерживаемся золотого правила – на каждой развилке дорог впереди идущая машина останавливается и ждет отставших. Неоднократно нас выручали радиостанции, которые на время путешествия устанавливаются на каждую машину. Даже при полной потере радиосвязи и незапланированном расхождении машин на 20–30 км последующие поиски друг друга облегчались, когда связь восстанавливалась.

Экспедиционное снаряжение комплектуется по индивидуальному вкусу и бывает достаточно разнообразным. Одному нравится спать на надувном матрасе на земле, другому – на раскладываемых сиденьях автомобиля. Однако есть вещи, которые полезны всем в таких путешествиях. Очень выручает переносной генератор переменного тока, который обеспечивает электрическое освещение лагеря вечером и подзарядку аккумуляторов видеокамер, или газовые светильники. Иногда бывает достаточно света от налобных светодиодных фонариков с новыми батарейками, если они есть у каждого. Полезны для бивуаков современная раскладная дорожная мебель, надувные матрасы в палатку, металлическая тренога для костра, пляжный складной зонт или тент для ужина в дождь. Индивидуальные зонты и полиэтиленовые плащи-накидки. Для приготовления пищи удобнее использовать портативные газовые печки или мультигорелки, работающие на дизельном топливе или бензине, – нет необходимости искать дрова, особенно в дождь и ночью, также трудно найти дрова в местах массового скопления отдыхающих и в степи. Упаковка продуктов в картонные ящики, которые по мере опустошения сжигаются. Не надо обжигать консервные банки в костре и оставлять их в золе – они долго будут портить пейзаж после вашего отъезда. Весь мусор увозите с собой в полиэтиленовых пакетах до ближайшей свалки возле поселков.

CAMEL TROPHY СИБИРЬ-USSR – 9 °CТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В конце 80-х гг. у организаторов экспедиции Camel Trophy родилась идея использовать интерес к перестройке в СССР и провести экспедицию в наиболее диких местах Сибири. История Camel Trophy началась в 1980 г., когда 3 немецких экипажа на джипах Jeep Wrangler преодолели более 1000 миль по бразильским девственным лесам Трансамазонии. Пережив массу невероятных приключений, они с помощью телевидения и газет стали знамениты на всю Европу. За короткое время эта чисто немецкая экспедиция приобрела широкую известность в Европе и превратилась в знаменитое и популярное международное событие. За право участия в приключенческих экспедициях Camel Trophy на национальных отборочных соревнованиях боролись миллионы желающих. Ежегодно команды из разных стран мира собирались на основном событии Camel Trophy, каждый раз в новом месте – в высокогорных лесах Папуа – Новой Гвинеи, тропических джунглях Трансамазонии, в сердце Африки или в безлюдных массивах Северной Австралии. Основной идеей первых проводимых экспедиций было совместное преодоление препятствий и прохождение сложного маршрута по бездорожью единой командой – только вместе, помогая друг другу, можно дойти до финиша. Экспедиции Camel Trophy собирали вместе людей из разных стран, близких по духу, – искателей приключений, а когда таких людей собирается много в одном месте, такое событие обречено на успех и становится незабываемым.

В 1990 г. Camel Trophy был впервые проведен в Северном полушарии, в Сибири. Пробег прошел под названием Camel Trophy Siberia USSR – 90. После десяти лет борьбы с бездорожьем в тропических лесах Camel Trophy забрался в сибирскую тайгу. Он стал первым международным автопробегом такого размаха в Советском Союзе и дал заметный толчок к развитию джиперского движения и автомобильных клубов 4 ? 4 по всей стране. До сих пор приключенческая экспедиция «Camel Trophy Сибирь-USSR – 90» на 32 специально подготовленных к пробегу автомашинах «Лендровер – Дискавери» по тайге через Лену от Братска до Иркутска по размаху проведения и широте освещения в мировой прессе остается непревзойденной в России. Пробег в Сибири собрал самое большое количество участников из разных стран. Впервые за десятилетнюю историю Camel Trophy в мероприятии участвовало 16 команд, а количество аккредитованных журналистов из разных стран мира превысило 300 человек.

Байкал ’90

За рубежом писали: «Это соревнование было задумано как крупнейшее и самое замечательное событие в 11-летней истории Camel Trophy. Шестнадцать команд из шестнадцати стран будут участвовать в первом крупнейшем автособытии, которое впервые будет проводиться в Советском Союзе, они пройдут 1000 миль через негостеприимные таежные леса в самом центре Сибири. Camel Trophy должен набирать силу в 90-е годы. Начнет он с пробега «Байкал-СССР» и с 1000 миль перестройки! Советские люди придают большое значение организации события Camel Trophy на их земле. Они рассматривают это событие как знамя международных отношений и возможность привлечь внимание всего мира к красоте озера Байкал». Выступая на старте в Братске, руководитель экспедиции Camel Trophy Siberia USSR – 90 майор Королевских военно-морских сил в отставке шотландец Иан Чапмен говорил: «Camel Trophy не представляет собой обычных ралли или гонок, это приключенческая экспедиция». В воспоминаниях участников и очевидцев Camel Trophy остался мужским по духу приключенческим событием, хотя с течением времени концепция проведения и дух самого мероприятия кардинально изменились. По мере увеличения финансирования знаменитого пробега производителями спортивного снаряжения возрастала рекламная составляющая соревнований, с каждым годом увеличивалось количество так называемых специальных заданий, в которых использовалось рекламируемое снаряжение. Коммерциализация экспедиции стала главной причиной закрытия проекта Camel Trophy на несколько лет.

Среди коллекционеров в настоящее время стали престижными памятные значки и спортивные трофеи Camel Trophy. На интернет-аукционах были выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy, среди которых присутствовали лоты с подарочными автомобильными номерами, использованными во время Camel Trophy, фирменные значки членов команды и даже уже представляющие коллекционную ценность сами машины – ветераны легендарных экспедиций.

Маршрут пробега CAMEL TROPHY СИБИРЬ-USSR – 90

По условиям соревнований в Camel Trophy не могли участвовать профессиональные гонщики. Отбор участников проходил только среди любителей. Никто из победителей соревнований не получал никаких денежных призов, основная движущая сила – дух поиска приключений. Единственная награда всем участникам пробега в финале события – медная табличка на память с надписью на английском языке: «Ты сделал это». Основной идеей Camel Trophy в первые годы было коллективное прохождение маршрута. Лишь дружба, чувство товарищества и готовность каждого работать в команде позволяют конвою преодолевать лишения в пути. Был введен специальный приз за сплоченность команд, ставший самой значимой традиционной наградой всех последующих соревнований.

С 1983 г. соревнования стали проводиться на машинах марки «Лендровер-90», а с 1987 г. – на этих же машинах, но оснащенных турбодизельными двигателями («Лендровер-110»). Начиная с 1990 г., с пробега «Сибирь-USSR – 90», экспедиции проводились на новых машинах «Лендровер – Дискавери» с турбодизельным двигателем мощностью 113,3 л.с. «Дискавери» – полноприводный автомобиль массой 2008 кг (без приспособлений), специально оборудованный для путешествий вне автомобильных дорог, он имеет специальную усиленную подвеску, мощный двигатель, лебедку, гидроусилитель руля, воздухозаборник двигателя вынесен высоко вверх, и поэтому машина может двигаться даже по глубоким бродам.

Символический старт пробега по Сибири с одной машиной прошел на Красной площади в Москве, а затем самолетом Ан-124 «Руслан» из Лондона в Братск были доставлены 33 автомобиля, для участников соревнования – модели «Лендровер – Дискавери», для машин сопровождения – модели Defender. Второй самолет Ан-124 приземлился в Братске с интервалом 30 мин. Он был полностью загружен продуктами, напитками, пивом и спиртным для банкетов и фуршетов. Чтобы показать масштаб события, достаточно заметить, что для возможности посадки в аэропорту Братска «Руслана» с автомашинами на борту пришлось специально сносить двухэтажное здание рядом со взлетной полосой, самолеты с таким размахом крыльев до этого в Братске никогда не садились.

Самым сложным участком стала таежная дорога по долине реки Б. Тарель

Организационными вопросами пробега в Иркутской области занималась Восточно-Сибирская внешнеэкономическая ассоциация «Байкалит», единственная в то время организация с правом Внешнеэкономической деятельности в области. Вся организационная работа легла непосредственно на плечи директора организационно-технической фирмы А. Панцевича, ныне генерального директора «Toyota-центр Иркутск». Это была сложная работа. Мероприятие такого уровня впервые проводилось не только в Иркутской области, но и во всей России. Приходилось согласовывать во многих инстанциях как маршрут, так и программу события. Даже первоначальное название пробега «Camel Trophy Байкал – 90» вызвало несогласие властей после выступления иркутского писателя В. Распутина, что негоже священное имя Байкала связывать с рекламой американских сигарет. Затем к протестам подключились активисты «зеленых», выступавшие против пробега по Прибайкальскому национальному парку. По согласованию с областной администрацией мероприятие было срочно переименовано в «Camel Trophy Сибирь – 90», но часть отпечатанных типографских материалов и экспедиционной одежды с лейблами «Байкал» все-таки осталась и использовалась в дальнейшем на основном мероприятии. Так в историю этот пробег и вошел под двумя названиями: в официальных буклетах последующих лет под названием «Сибирь – 90», а в статьях журналистов и на памятных значках – под именем «Байкал – 90».

Работы по подготовке проекта начались за год до основного мероприятия. Решение о месте проведения каждого события принимаются более чем за год вперед. Официальная разведкоманда Camel Trophy посещает выбранные места с тем, чтобы получить все необходимые разрешения, осмотреть альтернативные возможности маршрута, утвердить вопросы транспортировки, снабжения и организации события. Как говорят организаторы пробега: «Нельзя просто посадить 16 команд в машины «Лендровер – Дискавери», показать им направление на Восточную Сибирь и пожелать доброго пути». Сразу после окончания соревнований «Амазонка – 89» в Иркутск были переброшены шесть машин, участвовавших в соревнованиях в Трансамазонии, для проведения разведки в Сибири. Предполагалось, что маршрут пройдет вокруг Байкала, по его побережью, но после изучения возможных вариантов маршрутов организаторы пробега пришли к мнению о невозможности такого путешествия – на побережье Cеверного Байкала никаких дорог нет и возможностей для проезда машин тоже нет. Было принято решение стартовать из Братска и через Лену пройти по глухим таежным дорогам на Байкал. Сначала разведку предполагаемого маршрута провели с вертолетов. Интересно отметить, что финансирование мероприятия было настолько мощным, что облеты производились одновременно на двух вертолетах и с приглашением многих ответственных лиц. Маршрут по долине Большой Речки через тайгу Прибайкальского национального парка с выходом на Иркутское водохранилище и по берегу Малого Моря больших сложностей не представлял. Но вот решить, каким путем выйти с Лены на берег Малого Моря, оказалось непросто. Автомобильной дороги здесь нет. После воздушной разведки был принят к разработке маршрут прохождения вверх по руслу реки Б. Тарели от реки Лены. Сверху тайга казалась непроницаемым ковром буйной зеленой растительности, напоминающим амазонские джунгли. Труднопроходимость маршрута была очевидна с высоты – никаких дорог здесь не было. Однако при наземной разведке команде на шести машинах удалось пройти намеченным с воздуха маршрутом прямо по руслу реки. Иан Чапмен, вернувшись в Лондон, заявил: «Там будут чрезвычайно труднопроходимые отрезки пути, где потребуются труднейшая работа и знаменитый дух сплоченности команд соревнований Camel Trophy для того, чтобы провести колонну по всему маршруту. Однако «Байкал-СССР – 90» не будет таким бесконечным увязанием в грязи, как амазонская экспедиция прошлого года. Поверхность будет самая разнообразная. Песок, хороший гравий, плохой гравий, пробеги через лес, каменистые участки пути и т. д.».

Разведка маршрута на автомашинах оказалась значительно тяжелее основного мероприятия. Она проходила в конце июня – начале августа, после летних дождей по разбухшим от грязи таежным дорогам. Одна из машин перевернулась. Ехать часто приходилось с использованием лебедок, и, чтобы избежать подобных тяжелых испытаний, организаторы пробега решили основное мероприятие провести на следующий год в сухое время – в начале лета, в мае – июне.

В конце мая 1990 г. в Братск прибыл чартерный рейс Ту-154 с участниками пробега. Впервые на территории Иркутской области проходило мероприятие такого масштаба, никогда ни до этого, ни в последующие годы ни одно из спортивных мероприятий или праздников не собирало столько иностранных корреспондентов. На предстартовом митинге на центральной площади Братска в начале экспедиции А. Панцевич говорил: «Эта экспедиция обречена на успех. Это мировое событие стало самым заметным в начале перестройки в СССР». На официальной церемонии старта в Братске на переполненном стадионе были организованы показательные выступления машин и представление всех шестнадцати экипажей.

Задолго до начала церемонии на стадион прибыли все команды участников для подготовки своих машин к экспедиции. По правилам соревнований каждый экипаж сам заботится о приготовлении еды и о том, как проведет ночь. Все необходимое машины везут с собой в расчете на автономное существование в течение всего пробега. Машины были заранее, еще в Англии, полностью укомплектованы необходимым снаряжением, инструментом и продуктами, так что участникам нужно было просто переложить свои личные вещи в приготовленные герметичные чемоданы «Пеликан», которых было 8 штук на машину, из расчета – по 2 на участника. На маршруте эти чемоданы можно было использовать как плавсредство, и даже однажды употребили для пересечения канавы, подкладывая их под колеса.

Не обошлось без казусов. За 2 дня до старта при распаковке доставленных грузов оказалось, что при погрузке в Германии были забыты весла для каноэ, за исключением одного комплекта. В авральном порядке были подняты все специалисты Братского ЛПК. На деревообрабатывающем комплексе не нашлось ни подходящей древесины, ни мастеров, способных взяться за изготовление весел. Оказалось, что для подобных весел нужна высушенная по специальной технологии древесина, которую после длительных поисков удалось найти только на мебельной фабрике. Весла делаются из клееной древесины и имеют сложную структуру, так как цельное дерево (массив) не обеспечивает необходимой прочности и геометрии. За одни сутки удалось найти мастера, способного изготовить по образцу 16 комплектов фирменных весел. Руководитель Camel Trophy И. Чапмен был просто поражен высоким качеством дубликатов и скоростью их изготовления. Так сибирские умельцы смогли спасти от фиаско международное соревнование на каноэ.

На церемонию старта пришло посмотреть множество горожан, стадион был переполнен. Под приветственные крики и аплодисменты зрителей на поле поочередно выходили национальные команды с флагами своей страны. «Дефендеры» сопровождения прошлись паровозиком в сцепленном состоянии по полю, продемонстрировали способность переезжать через толстые бревна, и наконец под маршевые мелодии оркестра и воодушевленный комментарий: «Самый крупный в истории Camel Trophy стартовал» – машины с флагами на капотах под непрерывные автомобильные гудки, шум от барражирующего над ними вертолета и приветственный рев трибун колонной ушли со стадиона.

Вблизи Братска, на Братском водохранилище, были организованы специальные 2-дневные состязания (так называемые Special task), которые включали маршрутное прохождение на время с соревнованием по снятию запасного колеса, перевозке его по навесной веревке через овраг и обратной установке на автомобиль, бег с напарником на 300 м с бревном на плечах, фигурное вождение между вешками. Еще одни специальные таски проводились в конце пробега на Малом Море, где организовывались соревнования по спортивному ориентированию, ночным гонкам на автомобилях по легенде и изматывающая гонка на надувных каноэ.

Между этими 2 специальными состязаниями на Братском море и на Байкале было 10 главных дней Camel Trophy, когда конвой уже без журналистских фотокамер пробивался по таежным дорогам и по руслам сибирских рек к Байкалу. Первые дни после паромной переправы на Братском водохранилище трудностей было мало, грунт таежных дорог был твердым, и конвой быстро набирал километры, команды начали даже выражать сомнения, будут ли настоящие трудности, но на второй день пути начались сырые таежные дороги по заболоченной местности. Особенно тяжело пришлось конвою перед пос. Качуги, в долине р. Эльды была сплошная грязь. Дополнительно к грязи изматывающим испытанием для всех участников стали тучи агрессивных комаров и мошки, буквально атаковавшие конвой. От летающей и жалящей мошкары не помогало никакое импортное средство, единственным эффективным спасением была отечественная «Дэта». Грязь размолачивалась колесами колонны до глубокой колеи. Первые машины еще как-то с натягом могли пройти, но уже третья-четвертая гарантированно садились на раму. Особенно трудно приходилось тяжело груженным автомобилям поддержки. Машины буквально по 50 метров рывками протаскивались по глубокой колее с помощью лебедок и мускульной силы участников конвоя и садились вновь в очередной жидкой грязевой ловушке. Там, где было возможно, задние автомобили колонны объезжали разбитую колею прямо по лесу, заламывая бамперами молодые деревья. Грязные участки проходились без жалости к подвеске. На большой скорости машины, высоко подпрыгивая на ухабах, лихо падали в лужи, обильно разбрызгивая по сторонам грязь. После таких нагрузок кузова и подвески большинства автомобилей начинали жалобно скрипеть. По маршруту движения оказалось множество полноводных бродов, которые было под силу преодолеть только машинам с выведенным воздухозаборником над капотом двигателя. При прохождении бродов вода полностью заливала капот и временами доходила до уровня стекол. Самым эффектным моментом для видеосъемки стала переправа через Лену, когда колонна «Лендровер – Дискавери» с зажженными фарами пересекала широкую реку. На стоянке на берегу Лены отличилась японская команда, сумев поймать на спиннинг большого тайменя. После пос. Качуга, там, где дороги кончились, при подъеме по руслу реки Б. Тарели машина с английским экипажем полностью нырнула и провалилась в подводную яму. Для англичан особенно болезненным оказалось попадание в воду всех отснятых видеокассет. Подъем по руслу реки Б. Тарели, до водораздельного перевала перед Байкалом, стал самым сложным испытанием, дороги на этом маршруте из-за большого количества глубоких бродов нет до сих пор. На перевале, к удивлению многих участников, обнаружился лед, сохранившийся с зимы.

На побережье Малого Моря, на берегу залива Мухор, были проведены еще одни специальные задания, на которые вертолетами из Иркутска были привезены аккредитованные журналисты. В четкой организации событий дня все было устроено для удобства работы журналистов – даже конвой не начинал движения, пока многочисленные представители прессы не выпьют утреннюю чашечку кофе. На Большой Речке – на финише для журналистов организовали еще одни специальные задания, главным в которых была эффектная демонстрация возможностей машин преодолевать глубокие водные препятствия. Но по непонятным причинам они были смазаны выступлением «зеленых» и предписанием Прибайкальского национального парка по приостановке соревнований (маршрут гонок был проложен якобы по руслу нерестовой реки, на самом деле это река, из которой брался гравий). Дети с плакатами Stop Camel Trophy, «Для БЦБК Байкал – лоханка для слива сточных вод, для «Кэмел-Трофи» – реклама для сбыта вредной продукции яда-никотина», «Святой Байкал не место для рекламы фирмы, наживающейся на здоровье» не могли даже объяснить журналистам, против чего они протестуют, а их появление рядом с дымящейся поселковой километровой безобразной свалкой выглядело неуместным.

Но этот небольшой инцидент никак не повлиял на праздничное настроение финиша с традиционным шампанским и шуточным купанием участников пробега в парадной одежде в ангарской воде. Всем было весело, а главное – привлекательно для кинооператоров и фотографов. Эту составляющую мероприятия никогда не упускали организаторы. Всегда и везде главным являлось удобство для работы прессы и продуманный сценарий события. Кульминацией финиша стал «мальчишник» – заключительный эмоциональный банкет в ресторане «Интурист» для участников, прессы и приглашенных. На сервированных столах лежали традиционные металлические таблички каждому участнику с надписью на английском языке: «Ты сделал это».

Camel Trophy дал мощный толчок для развития внедорожных клубов в России. Среди людей, кто испытал атмосферу событий Camel Trophy, много тех, кто объединился в последующие годы. По инициативе российских участников мероприятия Camel Trophy – 91 в 1992 г. в Москве рождается Russian Off-road Center, известный в настоящее время под названием «Клуб 4х4». С 1996 г. на Кольском полуострове стали проводиться «Арктик-трофи», которые продлились до 1999 г. С 1997 г. иркутяне, организаторы и очевидцы «Camel Trophy Байкал – 90» объединились в гобийскую команду и стали ежегодно проводить экспедиции на внедорожниках от Байкала до Гоби. Эта практика сохраняется до настоящего времени. В 2008 г. состоялась уже 11-я Гобийская экспедиция, количество пройденных километров по Монголии превысило 50 000 км, а в составе предыдущих экспедиций принимали участие граждане Швейцарии, Австрии, Италии и Литвы. Одной из наиболее крупных гонок последних лет стала самая протяженная в мире российская «Экспедиция-трофи» по маршруту Мурманск – Владивосток, общей протяженностью около 12 000 км. Эта гонка ежегодно проводится в конце зимы с 2005 г., и часть ее маршрута проходит по льду Байкала. От знаменитого Camel Trophy российскую гонку отличает 15-килограммовый золотой приз на финише и выбывание более слабых участников на каждом из этапов. По словам инициатора пробега А. Кравцова: «Сила пути, который мы прошли во время разведывательного рейда 2004 г., в его масштабности. Во время пробега есть возможность своими глазами увидеть всю страну. Байкальский этап в будущем будет расширен, потому что Байкал произвел на нас неизгладимое впечатление».

ТРАССА М55 НА ВОСТОК

Восточное побережье Байкала с мягкими песчаными пляжами, протянувшимися практически непрерывно на 120 км от Гремячинска до Чивыркуйского залива, привлекает летом тысячи туристов из Бурятии и Иркутской области. Отдыхать на Чивыркуйский залив уезжают семьями на неделю и больше. На Чивыркуйском перешейке в Баргузинском заливе находится самый протяженный песчаный пляж на Байкале длиной 18 км – совершенно безлюдная песчаная коса, находящаяся под бдительной охраной Забайкальского национального парка. Из-за удаленности от города совсем немногие иркутяне могут похвастаться летним отдыхом в этих экзотических местах. Расстояние от Улан-Удэ до берега Байкала в Гремячинске – 180 км, до Чивыркуйского залива – 264 км, однако строящаяся новая 6-рядная скоростная дорога сократит время переезда до минимума. От Иркутска до этих мест добираться значительно дальше – 700 км в одну сторону, это больше, чем до излюбленного места отдыха иркутян на Малом Море, почти в три раза, плюс автомобильные очереди на двух паромных переправах через реки Селенгу и Баргузин. Длительный переезд компенсируется меньшим скоплением отдыхающих по сравнению с южными заливами Малого Моря. По статистике КПП, на въезде в Забайкальский национальный парк до 80 % туристов приезжают на автомашинах с иркутскими номерами. Число отдыхающих зависит от времени года, максимальное их количество приходится на июль. В начале лета и после 15 августа на побережье туристов находится немного. При создании ОЭЗ планируется строительство мостов через Селенгу и Баргузин, что сократит время пути и исключит из поездки часовые ожидания паромов. Но это отдаленная перспектива будущего. Пока надо учитывать, что можно простоять до 2 ч в очереди на паром, поэтому проехать все расстояние от Иркутска до Чивыркуйского залива за один световой день сейчас тяжело для пассажиров и водителей.

От Култука до Бабушкина дорога проходит по берегу Байкала (180 км)

Чтобы не превращать поездку в спортивный трофи-рейд, лучше ехать не спеша и заночевать в палатках в районе озера Котокель или на байкальском побережье за Гремячинском. Трасса М55 от Иркутска до Улан-Удэ (465 км) хорошо знакома многим и с каждым годом становится все удобнее для автомобилистов. Придорожные кафе, позные, бензозаправочные станции и шиномонтажные мастерские равномерно распределены по всему пути, так что заботиться, по большому счету, не о чем. Автомагистраль живет своей круглосуточной активной жизнью, можно ехать не останавливаясь, пока не проголодаешься или не потребуется заправка топливом. По пути рекомендуем, если раньше там не бывали, заехать на 182-м км на живописные Теплые озера (5 км от тракта по асфальтированной дороге). На 307-м км можно также свернуть на берег Байкала (4 км) к туристической базе «Култушная», чтобы взглянуть, как загорают отдыхающие на многолюдном пляже Посольского сора, а заодно в одном из летних кафе на берегу пообедать рыбой байкальского копчения или таджикским пловом. Найти другие асфальтированные съезды к берегу Байкала не удастся. Транссибирская железнодорожная магистраль, проходящая по берегу ниже автомобильной дороги, надежно защищает берег от машин. К воде можно выехать только под железнодорожными виадуками, которых здесь не так много, и подъезд к некоторым из них находится на неприметных лесных дорогах.

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ: ИРКУТСК – УЛАН-УДЭ [М-55] – КЯХТА [A-165] (в км)

ДОРОГА ХХI ВЕКА: УЛАН-УДЭ – КУРУМКАН. Новую автомобильную дорогу от Улан-Удэ к берегу Байкала планируют построить к 2010 г. Ширина строящейся трассы впечатляет, в клубах пыли она напоминает взлетно-посадочную полосу, особенно когда машины при обгонах идут в ряд, не желая глотать пыль впереди идущих автомобилей. Дорогу начали строить в 2006 г., и ее сразу готовят под 6-рядное движение. Первые асфальтированные километры этой магистрали уже сданы в эксплуатацию в районе пос. Турка. В период до 2015 г. в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан будет реконструирована до параметров третьей технической категории (217,45 км). Строительство ее ведется с учетом создания будущей ОЭЗ «Байкал» на восточном берегу озера с центром в пос. Турка.

На байкальском побережье в этом районе множество совершенно не тронутых цивилизацией мест и незастроенных участков. Великолепные песчаные пляжи с построенными отелями вполне могут стать новой туристической байкальской Меккой. Автодорога проходит по всему восточному побережью, что позволит туристам легко добираться до Чивыркуйского залива, славящегося своей теплой водой и прекрасной рыбалкой, а также в Баргузинскую долину со множеством минеральных источников и возможностью подъема на заснеженные горы Баргузинского хребта. Вместе со строительством новой 250-километровой дороги от Улан-Удэ до Усть-Баргузина будет построен мост через реку Селенгу, что сократит время проезда иркутян до ОЭЗ «Байкал», будет обновлен и приведен в соответствие с мировыми стандартами аэропорт в Улан-Удэ, а также построен мост через реку Баргузин.

ИРКУТСК – ПОСЕЛОК КУЛТУК

Живописная дорога проходит через густую сибирскую тайгу прибайкальских гор. На всем протяжении пути рядом с ней – густые таежные заросли с ягодниками и кедрачами. О богатствах тайги напоминают редкие продавцы таежных ягод, кедровых орехов и шишек на обочине. Дорога часто поднимается в горы, откуда видны бескрайние таежные просторы, в хорошую погоду на горизонте – заснеженные пики Восточного Саяна. Узкая извилистая дорога с крутыми подъемами и спусками требует повышенного внимания водителей, особенно в период осенне-зимнего гололеда, из-за которого скорость движения замедляется до 10–15 км/ч. Особенно сильный гололед бывает на горных участках за пос. Моты (53 км), когда выпадает свежий снег осенью и в начале зимы. Большегрузные машины в такие дни не могут подняться на перевалы.

До Шелехова от Иркутска плотный поток машин. После Шелехова их становится мало. На въезде и выезде из Шелехова (17 км) расположены бензозаправочные станции, и на выезде – шиномонтажная мастерская, еще одна бензозаправочная станция работает на повороте к Мотам, и следующая будет только в Култуке. Впрочем, одного полного бака хватает с лихвой для поездки туда и обратно. Беспокоиться о заправках совсем не стоит – их на трассе много.

В Шелехове, перед мостом через Транссибирскую магистраль, можно повернуть на асфальтированную дорогу в пос. Большой Луг, затем по лесной грунтовой дороге (9 км) в долине речки Ханчин снова выйти на трассу М-55 на 42-м км (спуск из Иркутска к пос. Моты) или проехать в таежный район верховья реки Олхи через станции Рассоха и Орленок. Выше ст. Орленок по лесовозным дорогам можно доехать до скальников Витязь, популярных среди скалолазов Иркутска. Проехать по этим грунтовым дорогам можно на любой машине, и этот крюк может быть привлекателен для любителей новых таежных мест.

ШЕЛЕХОВ. Город расположен в долине рек Олхи и Иркута, в 16 км от Иркутска. Первые русские поселения в долине реки Иркута – Введенская слобода и Баклашинская деревня – упоминаются в летописях XVII в. Рабочий поселок на месте современного города Шелехова был основан в 50-х гг., статус города присвоен 27 января 1962 г. Молодой город назван по имени Г.И. Шелихова. Население – 48,7 тыс. жителей. Слева от дороги остаются первенец алюминиевой промышленности – Иркутский алюминиевый и Иркутский кабельный заводы, а центр города справа. В городе имеется Музейно-выставочный центр Г.И. Шелихова в квартале 18. Экспозиция его рассказывает о жизни и деятельности российского Колумба – Г.И. Шелихова, который в 1783 г. возглавил четырехлетнее плавание на Алеутские острова и побережье американского материка для закладки русских поселений.

Экспедиция по устройству русских поселений в количестве 192 человек на 3 парусных суднах «Три спасителя», «Святой Симеон Богоприимец и Анна Пророчица» и «Архистратиг Михаил» во главе с Шелиховым отправилась из Охотска 24 августа 1783 г. Плавание продолжалось 4 года. Результатом усилий Г.И. Шелихова явилась закладка множества русских поселений на Алеутских островах и на побережье американского материка. От Кенайского залива на Аляске до бухты Льтуа были вкопаны 15 чугунных столбов с медными русскими гербами и словами: «Земля российского владения». В поселениях было заведено хлебопашество, открыты школы для местного населения, исследованы и описаны многие острова, была налажена торговля с аборигенами. Шелихов мечтал со временем увидеть Русскую Америку многолюдной, процветающей, со множеством поселений, с собственной столицей Славороссией. Русские после смерти Шелихова в лице Российско-американской компании владели всей Аляской, многими островами и почти всем американским побережьем вплоть до Калифорнии.

Похоронен Г.И. Шелихов на территории Знаменского монастыря в Иркутске. Надпись к памятнику Г.И. Шелихову – одному из первых исследователей Курильских островов и Аляски – сочинил Г.Р. Державин, начинается она словами: «Колумб здесь росский погребен...». Памятник установлен в 1800 г.

На 27-м км кончаются поля, и после воинской части Чистые Ключи дорога начинает на 30-м км затяжной 7-километровый подъем в горы. На 44-м км слева от дороги – характерный «пьяный» лес, возникший в 1994 г. после обильного мокрого снегопада, прошедшего в сентябре, когда на деревьях еще оставались листья. Под тяжестью снега деревья гнулись и ломались. Такого катастрофического снегопада старожилы не помнят с начала века. За прошедшие 10 лет лес оправился, и о случившемся напоминает только повышенный бурелом, заметный в этой местности.

В пос. Моты (46 км) можно свернуть к берегу Иркута (4 км) по долине реки Каторжанки. На левом берегу Иркута возвышается красивый Шаманский утес из красных песчаников, вершина которого видна с трассы. Напротив него в лесу расположены пионерские лагеря, ниже по течению – поселок. Свободных для отдыха зон здесь немного, и если есть желание отдохнуть на берегу Иркута, лучше всего из поселка Моты повернуть направо, на речную террасу, которая расположена ниже по течению от поселка. Воспользовавшись паромной переправой, можно попасть в пос. Шаманка и по старым лесовозным дорогам доехать до Ангарска (64 км). Вдоль этой дороги располагаются старые лесосеки и обильный брусничник, который осенью привлекает большое количество ягодников.

С 49-го км начинается извилистый, узкий и затяжной подъем с «тещиным языком» на 52-м км. На 53—54-м км, у пересечения с просекой, где круглогодично бьет родник, в июне 2003 г. открылся трактир «Святой источник», вполне городской по содержанию, с ресторанной сервировкой и уютным залом, украшенным резными деревянными столбами, как в русских сказочных теремах, и камином. Ниже трактира имеется смотровая площадка, откуда открывается прекрасная панорама долины реки Иркута.

Перед с. Глубоким, на 72-м км, круглосуточно работает еще одно кафе быстрого обслуживания – «Каретный двор» с площадкой для отстоя большегрузных машин. Это кафе из-за возможности спокойно провести ночь ценят водители-дальнобойщики. С 73-го км, в районе Глубокой, начинаются орехово-ягодные места. В августе – сентябре на растущих вдоль трассы кедрах появляются спелые шишки. В этих местах много съездов на лесные дороги, но проехать по ним можно только на вездеходах. По лесным дорогам на машине повышенной проходимости можно практически доехать до впадения р. Зазары в Иркут (до Иркута останется пройти от машины меньше километра вниз по тропе).

После въездного знака «Слюдянский район», с 88-го км, начинается затяжной 10-километровый спуск к Байкалу. Если остановиться между 95—96-м км и подойти к красному дорожному знаку «Крутой поворот», то отсюда будет хорошо виден железнодорожный тоннель Транссибирской магистрали. Фотографии, сделанные с этой точки, украшают некоторые издания о Восточно-Сибирской железной дороге.

Чуть ниже, после нескольких «тещиных языков», открывается панорама южной оконечности озера Байкал, часто затянутой пеленой тумана. Характерная особенность – здесь мало снега. Даже в январе пос. Култук бывает бесснежным.

На смотровой площадке, 97-й км, местные жители в любое время года продают горячие пирожки, байкальскую рыбу на любой вкус: вяленую – под пиво, свежую – для ухи, соленую – для стола, омуля холодного и горячего копчения, омулевую икру. Рядом работает несколько новых кафе, напротив смотровой площадки – кафе «Байкал» с каминным залом, чуть выше в стеклянном здании – кафе «Серпантин». Внизу раскинулся поселок Култук, характерной особенностью которого является отсутствие снега даже зимой. Култук – один из старейших населенных пунктов Восточной Сибири. Култукский острог поставлен весной 1647 г. дружиной Ивана Похабова. По берегу Байкала проходит Кругобайкальская железная дорога.

Слово «култук» тюркского происхождения и означает «залив, угол, тупик». По имени этого залива назван южный ветер на Байкале – култук, обычно приносящий дождливую погоду на озеро.

В пос. Култук дорога раздваивается: одна ведет в Улан-Удэ, другая – в Тункинскую долину и в Восточный Саян. Из пос. Култук начинается дорога (А-164) до пос. Монды (206 км) на границе с Монголией.

Утраченный памятник природы – скала Хобот на Шаманском мысе. Старинная открытка

ШАМАНСКИЙ МЫС. На берегу между пос. Култук и Слюдянкой находится Шаманский мыс, на полкилометра вдающийся в Байкал. Выступающий горб скалистого мыса зарос березами и напоминает контур плывущей рыбы-кита из русской сказки «Конек-горбунок». Шаманский мыс – памятник природы, ставший символом начала Байкала в южной оконечности озера. Отсюда стартуют ледовые экспедиции вдоль всего озера до Нижнеангарска. В прошлом он был местом для совершения религиозных обрядов. Буряты называли этот мыс Айха-Шулун – «страшный камень». Местные легенды рассказывают о том, что на мысе был захоронен знаменитый шаман. После похорон шамана в пещере на мысе стали проводить священные обряды. Делали жертвоприношения убитыми животными. Купцы, проезжая мимо мыса, обязательно останавливались и преподносили духу шамана в священном месте деньги. Считалось, что такое подношение сулит удачу в торговых делах. Так и укоренилось за этим местом название – Шаманский мыс. Мыс сложен мраморовидными известняками, которые сильно разрушаются прибойными волнами. После строительства Иркутской ГЭС и подъема уровня озера в среднем на 1 м прибрежные пещеры в скалах Шаманского мыса были замыты галькой и стали недоступными. Сохранился вход только в одну из таких волноприбойных пещер, проникнуть в которую удобнее всего зимой по льду. Волноприбойный грот находится на крайней оконечности мыса и представляет собой полость 2?2 м и высотой около 3 м. В 15 м правее этого грота на наклонной площадке скалы сохранилось несколько едва различимых наскальных рисунков. Они были обнаружены в 1976 г. археологической экспедицией этнографического музея культуры и быта народов Забайкалья. На рисунках изображены олени. Самое крупное изображение оленя-самца имеет размер 54?64 см. Обнаруженные на Шаманском мысе древние петроглифы являются единственными известными на побережье Южного Байкала. Кроме древних наскальных рисунков, на скале мыса находится сделанная ссыльным ученым Б.И. Дыбовским засечка уровня воды Байкала. Найти ее в настоящее время не удалось. На старинных открытках на Шаманском мысе можно увидеть скалу со сквозным проемом, похожим на хобот. Существовало поверье, что достаточно протащить сквозь арку больного человека, как все болезни исчезают. Необычное творение природы не сохранилось до наших дней – волноприбойный процесс разрушил скалу-хобот. Следы взрывных работ для добычи камня можно увидеть на южных склонах мыса. Во время постройки западного участка Кругобайкальской железной дороги здесь в 1901–1904 гг. добывался камень. Археологи нашли на мысе захоронения древних людей, обломки керамики, каменные орудия, наконечники стрел, рыбку-приманку из бивня мамонта. По заключению академика А.П. Окладникова, найденные предметы относятся к предкам эвенков конца неолита. В 1988 г. был вскрыт древний могильник с остатками берестяного покрывала и перламутровыми бусинами. По костям погребенного была получена радиоуглеродная датировка: 3900+130 лет. Шаманский мыс – любимое место отдыха жителей Слюдянского района. Здесь имеются пляжи, на которых обожают загорать и купаться дети. Температура воды летом здесь более высокая, чем в других районах побережья, в августе она повышается до 17–19 °C.

ИЗ ПОСЕЛКА КУЛТУК ДО ТАТАУРОВО

Побережье южной оконечности Байкала представляет собой индустриально освоенный район. По берегу, ниже шоссейной дороги, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. От пос. Култук до Байкальска (48 км) широкая современная дорога идет по горным склонам Хамар-Дабана. Из машины непрерывно можно любоваться Байкалом. Из-за железнодорожной магистрали съезд на берег озера возможен только под редкими железнодорожными мостами в устьях рек. Хороший съезд на небольшую поляну на берегу озера есть по левому берегу реки Утулика, слева от турбазы «Байкал».

СЛЮДЯНКА. Первое упоминание о поселении людей в южной оконечности Байкала относится к 1647 г. Название Слюдянка получила от имени речки, в долине которой еще в XVIII в. были обнаружены залежи слюды (флогопита). В 1905 г. после прокладки Транссиба открылась железнодорожная станция. Здание вокзала – единственное в мире, целиком построенное из байкальского мрамора. Слюдянку заслуженно называют «минералогической жемчужиной Прибайкалья», здесь с XIX в. добывали слюду, а в настоящее время добывают мрамор. В долине Слюдянки сохранились старые шахты, из которых до сих пор любители минералов пополняют свои коллекции. С 1925 г. Слюдянка становится рабочим поселком. С 1936 г. – городом. В настоящее время в Слюдянке наиболее крупные из предприятий – железнодорожный узел, локомотивное депо, вагонное депо, карьер «Перевал», АО «Байкальский мрамор», фабрика обработки слюды. Население – 18,8 тыс. жителей. В 50-х гг. здесь началась разработка мрамора месторождения «Перевал». Достопримечательность его – голубой кальцит, интенсивно окрашивающий мрамор до сине-голубого цвета. Действующий и ныне карьер – основной поставщик сырья для производства цемента в Иркутской области. Запас мрамора на месторождении оценивается в 100 млн т (ежегодная добыча составляет 1,5 млн т).

Слюда (флогопит) добывалась в Слюдянке до начала 70-х гг. и считалась лучшей в России. Добыча прекращена из-за снижения спроса. По долине р. Слюдянки сохранились шахты, в которых добывали флогопитовую слюду. В старых штольнях, по обоим бортам долины реки и на отвалах рудников, можно собрать хорошую коллекцию различных пород и минералов.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Слюдянка, ул. Слюдяная, 36.

В частном музее «Самоцветы Байкала» местным жителем В.А. Жигаловым, в прошлом фоторепортером многотиражек Слюдянки и Тикси, ныне страстным коллекционером минералов, собрана коллекция из 8960 экспонатов. В ней представлены практически все минералы, известные современной науке (3450 видов). При музее работает торговая лавка, здесь же можно получить необходимую консультацию. Детальная сводка по минералам района включает описание около 200 видов и разновидностей. Слюдянское месторождение по разнообразию минералов уникально. В нашей стране с ним сопоставимы лишь два – на Урале и Кольском полуострове.

При музее существуют туристический приют на 20 человек и русская баня.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ПИК ЧЕРСКОГО. Вверх по долине р. Слюдянки идет популярная 25-километровая тропа на гору Черского (2085 м), рядом с которой, у ее подножия, находится живописное высокогорное озеро, очертаниями похожее на сердце. Гора носит имя польского ученого, исследователя Байкала, геолога и географа И.Д. Черского (1845–1892), сосланного в Сибирь за участие в польской революции 1863 г. Маршрут физически подготовленными людьми легко проходится за выходные дни с одной ночевкой. До старого мраморного карьера (8 км) идет хорошая грунтовая дорога. После грандиозных отвалов мраморного карьера начинается тропа. Она минует остатки еще одного карьера по добыче лазурита и будет часто переходить с одного берега на другой. Всего на пути к поляне Горелой насчитывается до 15 бродов. Через 17 км после крутого подъема, особенно тяжелого зимой – снега выпадает по пояс, тропа выходит на водораздел рек Слюдянки и Подкомарной, – на большую Казачью поляну. Здесь, на высоте 1000 м над уровнем Байкала, находится метеорологическая станция. От метеостанции на первый голец зигзагами поднимается каменистая тропа (2,5 км) – бывший Кяхтинский тракт. По узкому скалистому гребню тропа выводит на второй голец и на вершину. В хорошую погоду отсюда видны Байкал и снежные вершины Восточного Саяна. Маршрут подъема безопасен и не требует специального альпинистского снаряжения. Тем не менее не следует сильно уклоняться в сторону от тропы. В метель и пургу легко сбиться с пути, можно выйти на крутой склон и вызвать сход лавины. В мощную лавину на склонах пика Черского «посчастливилось» попасть автору этих строк с группой горных туристов в декабре 1972 г. Двое были полностью засыпаны снегом и получили травмы. Спуск с вершины до ст. Слюдянка занимает 4–6 ч.

Пик Черского. Фото С. Никольского

Озеро Сердце

ИЗ КНИГИ А.Д. КАЛИХМАНА, Т.П. САВЕНСКОЙ. ПРИРОДНЫЙ ПАРК «УТУЛИК – БАБХА».

Важным этапом в истории России является период 1797–1805 гг., когда в правление Екатерины II была построена Хамар-Дабанская дорога от Иркутска до Кяхты, называемая также Монгольским трактом.

Много сделал для развития этой дороги Г.С. Батеньков, бывший в 1816–1822 гг. на службе в ведомстве инженеров путей сообщения, а в Сибири – в должности управляющего 10-м округом путей сообщения и разработавший проект по совершенствованию Кругобайкальской дороги. В период генерал-губернаторства М.М. Сперанского в Иркутске, кроме изыскания пути около Байкала, Г.С. Батеньков составлял записки о сухопутных путях к восточному океану, о приведении в известность земель в Сибири. В 1826 г. первая партия ссыльных декабристов после прибытия в Иркутск проследовала дальше по Хамар-Дабанской дороге. Это событие достоверно отражено в фильме В. Мотыля «Звезда пленительного счастья», съемки эпизодов которого проходили в окрестностях Слюдянки.

На старых картах отмечена Хамар-Дабанская дорога и обозначены как зимовья места бывших почтовых станций, которые на пути от Байкала располагались на Казачьей поляне (здесь можно найти следы оснований многочисленных построек), на перевале Чертовы Ворота, на реке Утулик в устье реки Спусковой, в верховьях реки Шубутуя, в долине реки Снежной. Во многих местах сохранились остатки грандиозного инженерного сооружения конца XVIII – начала XIX в., а укрепления в виде ряжей и устоев на серпантине дороги выше метеостанции Хамар-Дабан, на пути к вершине горы Черского вполне могли бы уже сейчас считаться памятником истории культуры.

ГОРОД БАЙКАЛЬСК (15,2 тыс. жителей в 2006 г.) начал строиться в апреле 1960 г. вместе со строительством Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, вокруг которого уже длительное время ведутся дискуссии о загрязнении озера. В 1966 г. БЦБК дал первую товарную продукцию. Город Байкальск широко известен среди любителей горных лыж горнолыжным комплексом «Гора Соболиная».

БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ (БЦБК) ежегодно увеличивает объемы выпуска товарной продукции и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Объем выбросов в атмосферу за 2006 г. возрос на 11,2 %. Товарной целлюлозы выпущено 180 872 тонны (2006 г.). БЦБК потребляет свежей воды 70 млн м3/год. Ежегодно этот комбинат сбрасывает в озеро 37,9 млн м3 сточных вод (2006 г.), которые прошли через очистные сооружения. В озеро с заводскими стоками поступает более 18 тыс. т сульфатов и хлоридов, что составляет половину суммарного количества, приносимого всеми притоками Байкала за год. Воздействие сточных вод распространяется на акваторию озера площадью до 35 км2. Пылегазовые выбросы комбината (в т. ч. сульфат натрия и щелочь) распространяются на акваторию Байкала до 2 тыс. км2 и составляют 6144 т/год. На площади 160 км2 эти выбросы вызвали усыхание пихтовых деревьев. По оценке специалистов, БЦБК является основным источником (80 %) загрязнения Байкала, это единственное предприятие, сбрасывающее промышленные стоки непосредственно в озеро. В 1987 г. вышло постановление советского правительства о прекращении сброса сточных вод БЦБК в Байкал и перепрофилировании комбината. 29 сентября 2008 г. завод официально перешел на замкнутую систему водозабора, в ноябре БЦБК был полностью остановлен и началась его консервация.

БАБУШКИН (с 1941 г. – город, ранее пос. Мысовск). Население – 7,3 тыс. жителей. Основан в 1892 г. Назван по имени И.В. Бабушкина, известного революционера-большевика, соратника В.И. Ленина, расстрелянного здесь царской карательной экспедицией.

Из Бабушкина вверх по долине реки Мысовой через перевал Хамар-Дабан идет старая лесовозная дорога на озеро Гусиное. Зимой перевал закрыт глубоким снегом, так что нельзя проехать даже на военном БТР. С мая по октябрь дорога доступна для внедорожников и привлекательна своими дикими таежными пейзажами. В этих местах богатые ягодники и кедрачи. Район сильно заражен клещевым энцефалитом, что нужно учитывать при путешествии по этому маршруту. Лесная дорога через Хамар-Дабан занимает целый день, много развилок, и из-за незнания дорог легко сбиться с правильного пути. На реке Удунгушке, впадающей в озеро Гусиное, можно остановиться для отдыха. Дорога в нескольких местах подходит близко к ее живописным берегам, где можно порыбачить и искупаться.

60. ТЕПЛЫЕ ОЗЕРА

За Байкальском дорога отходит в глубь берега, и Байкал из окон автомобиля виден реже. Перед мостом через р. Снежную, на левом берегу реки (183 км), можно свернуть к живописным лесным озерам (5 км от тракта, 7 км от озера Байкал). Летом здесь не протолкнуться: кроме отдыхающих на туристической базе, к Теплым озерам приезжает большое количество туристов на автомобилях с палатками, и весь берег реки Снежной представляет собой один большой тентовый балаган. Природа щедро одарила эти места: заснеженные пики гор, голубые озера среди девственной тайги и горные реки с водопадами, причем ко всему этому удовольствию можно подъехать на машине практически вплотную. Узкая асфальтированная дорога, больше похожая на парковую аллею, проходит сквозь густой смешанный лес, характерной особенностью его являются могучие черные реликтовые тополя, ствол которых смогут обхватить только четыре-пять человек. Осмотреть их можно, не выходя из машины, они растут прямо на обочине. Ботаники отмечают небывалую концентрацию реликтовых растений в этой местности – их количество превышает 40 наименований.

Реликтовый тополь в несколько обхватов

Популярные среди отдыхающих Теплые озера находятся в густом лесу у подножия гор. За Изумрудным озером выделяется правильная пирамидальная гора, густо заросшая лесом до самой вершины, под названием Шапка Мономаха, она особенно живописна осенью в разноцветном убранстве листьев. Летом вода в озерах хорошо прогревается, до +28 °C, поэтому их называют Теплыми; зимой все они замерзают. Считается, что в озерах существуют подводные теплые источники, за счет которых подогревается вода. Все 3 озера между собой и рекой Снежной никак не связаны. Химический состав воды в них абсолютно разный – это еще одна загадка этих озер. На берегу самого крупного из них – Изумрудного находится турбаза «Снежная», работающая круглый год. Озеро Изумрудное, самое большое в группе Теплых озер, имеет глубину более 47 м. В нем водятся окунь, щука, карп. Наиболее удачливые рыбаки, случается, ловят карпов весом до 10 кг, но обычно клюют окуни. Старожилы рассказывают, что за год один рыбак ловит больше 500 окуней. Зимой на озере – великолепная подледная рыбалка. Рядом находится озеро Теплое, глубиной 10–20 м, в нем также водятся окуни и щуки. В реке Снежной – хариус, ленок и таймень. Самое притягательное в этих озерах для отдыхающих, однако, не рыбалка, а теплая вода, позволяющая вдоволь накупаться. Встретить на Байкале места, где вода прогревается до подобных температур, – большая редкость. Плюс к этому безусловная живописность местности и возможность по хорошим тропам обойти все озера и прогуляться по долине реки Снежной. Зимой на склонах Хамар-Дабана накапливается глубокий снег, что позволяет осуществлять увлекательные лыжные прогулки и походы на снегоходах. В долине реки Снежной прокладывается лыжня. На снегоходе можно за день доехать к водопаду на Снежной (26 км). Зимой он представляет живописное зрелище: 3 каскада по 2–3 м каждый с замерзшей наледью и вертикальными ледяными стенками. Кроме водопада на реке Снежной, к которому летом можно подойти по узкому каньону только в малую воду, популярны экскурсии к водопадам на реке Громотухе, к водопаду Сказка и к Соболиным озерам.

Озеро Сказка, самое меньшее из трех Теплых, расположено у подножия горы Шапка Мономаха, за горой Верблюжьей южнее озера Изумрудного, к нему ведет хорошая тропа, по которой мимо озера Сказка можно выйти в долину р. Снежной. Озеро Сказка, глубиной 2 м, имеет топкие торфянистые берега, смешанный лес подходит к самой кромке воды; перебираясь с кочки на кочку, можно выйти на самый край топкого берега. Зимой оно полностью промерзает, и поэтому в нем не водится рыба. Болотистые торфянистые берега в сочетании с легким содержанием радона в воде озера дали ему еще одно, менее распространенное название – Мертвое.

Гора Шапка Мономаха над Изумрудным озером

Берега озера Изумрудного имеют охранную зону, установка палаток здесь запрещена. Туристы обычно останавливаются на берегу реки Снежной. По автодороге теперь можно проехать за шлагбаум, мимо туристической базы выше по течению реки еще около километра (раньше эта дорога была перегорожена бетонными блоками). На берегу реки много мест для стоянок. А если не пожалеть подвеску автомашины, то можно преодолеть один прижим с крупными камнями и проехать еще около 5–6 км вверх по долине в направлении пика Любви.

По р. Снежной проходит административная граница между Иркутской областью и Республикой Бурятией. По долине этой реки проходит тропа к популярным среди туристов Соболиным озерам.

ТУРБАЗА «ТЕПЛЫЕ ОЗЕРА». На туристической базе (летом она принимает 143 человек) можно поселиться в домиках летнего типа на 2 и 4 человека на берегу живописного лесного озера, а также в коттеджах из калиброванных бревен для круглогодичного проживания. На берегу озера построен коттедж на 5 номеров с баром, бильярдом, спутниковым телевидением, собственной пикниковой зоной и пирсом. Имеются телефонная связь и охраняемая стоянка автомобилей, платный вход на территорию турбазы для туристов, не проживающих здесь. Имеется прокат катамаранов, русская баня. От турбазы проложены туристические маршруты на Соболиные озера, гору Мамай, пик Тальцинский (1806 м), водопады на р. Снежной в 23 км от Теплых озер. Особой популярностью у влюбленных пользуется сопка Любви: по местным поверьям, клятвы любви на вершине этой сопки нерушимы.

По р. Выдринной проходит западная граница Байкальского заповедника (165,7 тыс. га, основан в 1969 г.), по р. Мишихе – восточная.

РЕКИ ХАМАР-ДАБАНА

ХАМАР-ДАБАН (Ореховый перевал). Хамар-Дабан представляет собой систему горных массивов шириной от 40 до 90 км с округлыми формами вершин без резко выраженного гребня. Гольцы лишены растительности и достигают высоты 2000–2300 м над уровнем моря. Максимальная высота хребта – 2371 м (гора Хан-Ула). Горная цепь тянется вдоль юго-восточного берега Байкала на 350 км. Горы круто обрываются к озеру и являются естественной преградой для воздушных потоков, переносимых через Байкал. Осадков здесь выпадает больше, чем на смежных пространствах Сибири. Влажный климат способствует разнообразию горно-таежной растительности. В долинах рек встречаются лужайки гигантского высокотравья – высотой до 1,5 м, иногда даже скрывающие полностью взрослого человека. На территории Байкальского заповедника выявлены реликтовые формы неогенового периода (тополь душистый, анемона байкальская), эндемики (мятник иркутский и др.), а также редкие и находящиеся на грани исчезновения животные и растения. В заповеднике обитает 37 видов млекопитающих и 260 видов птиц. Произрастает свыше 300 видов растений, из них 124 – редкие, занесенные в Красные книги, и эндемичные. 40 % позвоночных и беспозвоночных животных, обитающих в зоне заповедника, занесены в Красные книги России и Иркутской области.

Основные реки – Утулик, Хара-Мурин, Снежная, Безымянная, Солзан, а также Бабха, Харлахта и Лангатуй. Туристские маршруты тяготеют к тропам по долинам рек и вдоль хребтов, разделяющих долины рек, причем наиболее популярной является Хамар-Дабанская дорога, а также Игумновский почтовый тракт, выходящий в верховьях реки Снежной на Хамар-Дабанскую дорогу.

РЕКА УТУЛИК – одна из наиболее известных среди туристов рек Хамар-Дабана. Популярна у водников, прохождение Утулика является походом 3-й категории сложности (протяженность пешей части – 38 км, протяженность сплава – 55 км, продолжительность – 5–6 дней, сезонность июнь—август). Долина реки стиснута скалами и делает крайне затруднительными пешие выходы с водного маршрута. Сложные пороги нижнего течения многие годы были ареной соревнований туристов-водников самого высокого уровня. Общая длина – около 82 км, площадь водосбора – 959 км2. Среднегодовой расход в устье составляет 16,9 м3/c, наибольший расход в летние месяцы достигает 46 м3/c. На участке среднего течения долина Утулика практически непроходима в летнее время из-за многочисленных скальных выходов и каньонов. Пройти вверх по тропе вдоль реки можно примерно на 5 км. На участке верхнего течения долина реки расширяется, и здесь к реке Утулику по долине реки Спусковой выходит Хамар-Дабанская дорога. Выше реки Спусковой тропа переходит с одного берега на другой, минует остатки геологической базы прииска «Утулик» и выходит к перевалу Дабан-Утуликскому. В зимний период движение возможно по замерзшему руслу реки. Наиболее популярным является лыжный маршрут вверх по реке Слюдянке, через перевал Чертовы Ворота и вниз по рекам Спусковой и Утулику.

ИЗ КНИГИ А.Д. КАЛИХМАНА, Т.П. САВЕНКОВОЙ. ПРИРОДНЫЙ ПАРК «УТУЛИК – БАБХА»: «Выше границы леса тропа уходит в долину ручья Посетительского, притока реки Подкомарной, а налево заметный нахоженный отворот в сторону пика Черского, где с округлой предвершины хорошо виден путь по гребню к пику. От Посетительского ручья подъем на плато и по заболоченной тропе, пересекающей несколько ручьев, а за последним распадком слева и заболоченным участком открывается вид на седловину перевала Чертовы Ворота и правее на заросшее травой озеро Чертово. С перевала в долину реки Спусковой тропа круто сходит серпантином, а дальше в зоне леса приходится преодолевать около 10 бродов, несколько заболоченных участков и много упавших деревьев. За километр до устья тропа раздваивается, одна – на правый берег и уходит вверх по долине Утулика, а другая по левому борту долины выходит на высокий берег Утулика. Ниже спуск к реке и удобное место для начала сплава. Здесь место брода через Утулик, где тропа продолжается по долине правого притока, реке Шубутую.

Сплав по Утулику и его сложность зависят от уровня воды в реке, причем наиболее приемлемым является уровень средний или немного выше среднего. В малую воду открывается большое число камней и скал в русле, часто просто не оставляющих прохода для свободного сплава, а в большую воду основные препятствия становятся еще и опасными и требуют организации страховки. Следует знать, что в летнее время вода может подниматься на 1–1,5 м за 5—10 ч после продолжительных ливней, а спадать через 12–24 ч. Поэтому ожидание оптимального для сплава уровня воды является вполне логичным.

Первые километры сплава позволяют на перекатах и шиверах познакомиться с рекой и уже через 10 км, перед приходящей справа рекой Рассохой, свободно преодолеть одноименный порог. Дальше берега становятся круче. После порога Раздельного, примерно через 2 км, порог Чижик, прохождение которого требует предварительного осмотра и страховки. После нескольких именных порогов на последующих 10 км запоминается порог Гротовый, где важно своевременно уйти в правую часть русла от навала воды в грот высоких левобережных скал. Ниже, после дюжины каменистых шивер, за длинным плесом русло загромождено огромными скалами. Это ориентир порога Мангутайского, где на участке 100 м вода падает на 6–8 м в сложных проходах между камнями. После длинной шиверы за порогом следует интересный порог Зев на длинном прямом участке со скальным сужением и сложной лавировкой в потоке.

Приближение заметного левого притока, реки Сосновки, требует особого внимания. Впереди самое сложное препятствие на Утулике – порог Большой из двух водопадных ступеней с сильным навалом на левобережные скалы и характерной нависающей скалой. Осмотр порога удобен по правому берегу, но вход в первую ступень лучше в левой части русла. За Большим порогом на участке в 5 км следует полтора десятка коротких и мощных шивер, после которых на длинном левом повороте находится порог Малый, ограниченный высокой скальной левобережной стенкой и обширной валунной террасой правого берега. На входе в порог скальные обломки, и ниже – несколько крутых сливов. Именно здесь и на порогах ниже более 20 лет проходили соревнования туристов-водников в слаломе и скоростном спуске. За последним сложным порогом Малым пороги упрощаются – это Слив, Расческа, Прямоугольный. Сюда по тропам поднимаются снизу отдыхающие. Последний общий поворот русла на север вскоре приводит к автомобильному мосту через Утулик, где обычно и заканчивается маршрут».

РЕКА СНЕЖНАЯ – самая крупная и многоводная из рек, стекающих с северного склона Хамар-Дабана. Общая длина – около 173 км, площадь водосбора – 3020 км2. Среднегодовой расход в устье составляет 53,4 м3/c, наибольший расход в летние месяцы достигает 110 м3/c. Для прохождения вдоль берегов доступны участки нижнего течения, а также частично среднего и верхнего течений. Путь от станции Выдрино по тропе вдоль правого берега обычно используется для походов на Соболиные озера, но выше р. Селенгинки тропа отсутствует. Вдоль левого берега Снежной от автомобильного моста идет асфальтированная дорога к туристической базе на Теплых озерах, далее за карьером дорога без покрытия становится хуже и после мостика через ручей Тальцы переходит в тропу. По ручью обычно туристы поднимаются к горе Пик. Далее по Снежной тропа идет вдоль невысокой береговой террасы до р. Чернушки, выше устья которой начинается каньон длиной более 5 км. Его проходят летом во время сплава туристы-водники либо лыжники – зимой.

Выше устья крупного левого притока, реки Ара-Буректая, примерно через 4 км на реке Снежной находится грандиозный 12-метровый водопад, где в трех скальных желобах по 2—3-метровым уступам падает вся вода реки. Удивительно, что до сих пор водопад не отмечен ни в одном официально изданном атласе или на самой детальной географической карте, хотя это одно из самых удивительных природных явлений Хамар-Дабана.

ВОДОПАДЫ ХАМАР-ДАБАНА

В стороне от автомобильных дорог, в труднодоступных горных ущельях Хамар-Дабана и Саян, есть уникальные места с отвесно падающей водой. Грохот воды здесь заглушает голос, в водяной взвеси парит радуга, а на девственных берегах с пышной растительностью нет следов присутствия человека. Падающие с многометровой высоты по скальным уступам мощные потоки завораживают, и не случайно самые знаменитые из водопадов причислены к памятникам природы, а их названия сравнимы со строками из поэмы: Сказка, Изумрудный, Серебряная лента, Грандиозный... Однако далеко не все из них широко известны – не ко всякому водопаду можно подъехать на машине, гораздо чаще приходится идти десятки километров по лесным тропам с рюкзаком и палаткой. Часть водопадов по-прежнему настолько труднодоступна, что их фотографий нет даже в Интернете. Тем не менее зрелище того стоит. Водопады относятся к тем редким природным явлениям, ради которых совершаются специальные путешествия. Для одних – чтобы соприкоснуться с чудом природы, для других – просто сфотографироваться на их фоне для семейного альбома. Притягательная сила водопадов, кроме эстетического наслаждения, усиливается сопровождающимся акустическим эффектом. Шум падающей воды успокаивает и расслабляет нервную систему человека – это загадка простой воды. Звук вспенивающейся и дробящейся при падении воды отражается от высоких скал и за счет резонанса усиливается в каньоне, поэтому шум водопада всегда индивидуален и слышен издалека. Среди большого количества существующих водопадов есть и свои знаменитости и любимцы публики.

Водопад Сказка. Соболиные озера

ВОДОПАД СКАЗКА. Находится в горах Хамар-Дабана на притоке р. Красной в озеро Соболиное, что в 22 км от Выдрино и в 2 км от самого озера. Тропа к Соболиным озерам проходит по правому берегу р. Снежной, но если взять надувную лодку, можно выиграть 6 км пути, оставив машину на левом берегу на охраняемой стоянке на Теплых озерах и переправиться на противоположный берег на лодке. Водопад находится в узком, мрачном и сыром ущелье, проход по которому осложнен крупными мокрыми камнями и несколькими бродами. Водопад эффектно, как из носика чайника, низвергается мощным 20-метровым потоком в сумеречное ущелье, и даже в полдень солнцем бывает освещена только верхняя его часть. Солнечный свет проникает сюда лишь на очень короткое время, и возникает та самая «сказка», благодаря которому водопад получил свое название: вся низвергающаяся вода вдруг наполняется серебристым свечением и словно оживает в тумане из мельчайших брызг. Выше водопада Сказка есть еще один водопад – Борода, название которого произошло от дробления на мелкие ручейки падающей на крупный камень струи.

Водопад на р. Громотухе, левом притоке р. Снежной

ВОДОПАД ГРОХОТУН. Находится на правом притоке р. Селенгинки, реке Громотухе. Река Селенгинка вытекает из Соболиного озера и впадает в реку Снежную. Из пяти водопадов на р. Громотухе самый популярный и эффектный – 8-метровый первый, самый нижний. От р. Снежной до него идти полчаса (1,5 км) по тропе и мокрым камням ущелья. Второй водопад, расположенный выше, имеет высоту около 2 м.

ВОДОПАД НА ОСИНОВКЕ. Недалеко от пос. Танхой, на р. Осиновке, находится небольшой живописный водопад высотой около 4,5 м, который можно посетить за один день без ночевки в палатке. Экскурсия на него занимает около 4 часов по тропе, проходящей среди высоких трав и папоротников по левому берегу реки. Начинается тропа в 3 км от поселка Танхоя, в месте, называемом Колбина поляна. В 2003 г. тропа в рамках проекта «Большая байкальская тропа» расчищена и стала значительно удобнее для пешеходных экскурсий, так что по ней теперь могут легко проходить дети.

На Хамар-Дабане среди горных туристов популярны также труднодоступные водопады на реке Подкомарной. Из трех каскадов водопадов наиболее эффектен Центральный водопад, высотой около 25 м, в обрамлении густых зарослей золотистого альпийского рододендрона. Менее известен удаленный от троп водопад на притоке Серебрянки в р. Хара-Мурин. Этот водопад значительно выше и мощнее водопадов Сказка и Грохотун, но для его посещения нужно совершить настоящее многодневное путешествие.

РЕКА ЛАНГАТУЙ – одна из ключевых рек на туристской карте Центрального Хамар-Дабана, идет почти параллельно долине Хара-Мурина, отделяясь от него узким водораздельным хребтом. Общая длина – около 32 км, расход воды в устье в летние месяцы составляет 15 м3/c. С рекой связан путь через Хамар-Дабан, проложенный в 40-х гг. XIX в. по инициативе и на средства известного кяхтинского купца Н.М. Игумнова. Игумновский почтовый тракт действовал несколько десятилетий, но сейчас проследить его удается не на всем протяжении реки. От поселка Мурино проселочная дорога поднимается по правобережной террасе Лангатуя, минуя на удалении место впадения в Хара-Мурин, переходит через 4 км в тропу и спускается к реке. Временами тяжелая тропа несколько раз проходит с одного берега на другой, хотя в низкую и среднюю воду брод простой. Выше границы леса открывается вид на Лангатуйское озеро, откуда река берет начало.

61. ПОСОЛЬСКИЙ СОР

Посольские песчаные косы, Северная и Южная, имеют на топографических картах общее название – полуостров Карга, отделяют залив Посольский сор, вода которого летом хорошо прогревается.

Южная коса имеет длину 7 км – это самая протяженная молодая коса на Байкале. Ширина ее колеблется от 30 до 200 м. Северная коса после подъема уровня воды в Байкале, вызванного подпором Иркутской ГЭС, интенсивно размывается и отмирает.

В стороне от дороги на расстоянии 25–30 км находится дельта р. Селенги, крупнейшего притока Байкала. В селении Посольск можно посетить Посольский монастырь.

Залив Посольский. Фото со спутника EROS, ИТЦ «СканЭкс»

В 1650 г. Василий Колесников сопровождал Ерофея Заболоцкого, направлявшегося в Китай и Монголию для установления дипломатических связей между этими странами и Московским государством. В районе нынешнего селения Посольск, на восточном берегу Байкала, на посланцев напали бурят-монголы, натравленные местными князьками. Ерофей Заболоцкий был убит. В 1681 г. на этом месте был основан посольский Спасо-Преображенский монастырь в память об убитом после. В монастыре хранится памятная чугунная доска с надписью: «Здесь погребено тело раба Божия российского посла Ерофея Заболоцкого, в 1650 году в сопутствии монгольских послов шедшего с мирными предложениями к хану Сецену и вероломно на сем месте убиенного монголами». На другой чугунной доске: «На пролитой здесь христианской крови в 1681 году пришедшие из Москвы проповедники веры монгольским язычникам, игумен Феодосий и иеромонах Макарий с братией, основали монастырь в память убиенного посла, названный Посольским».

Среди исторических хроник монастыря сохранилась любопытная заметка о четырех монастырских пушках, остававшихся заряженными почти столетие. После нападения беглых каторжан в конце 70-х гг. XVIII в. монастырю были вверены три большие чугунные и одна медная пушки. К ним были приставлены башкирские казаки, которые, не будучи искусными артиллеристами, заранее зарядив пушки, по-видимому, забыли об этом. Пушки, заряженные порохом и ядрами, простояли на открытом воздухе во дворе монастыря почти 100 лет до 1866 г., пока однажды монастырский казначей к Пасхе не решил покрасить и прочистить их. К своему изумлению, казначей обнаружил, что пушки стоят заряженные чугунными и каменными ядрами и начинены порохом.

ВЕЛИКИЙ ЧАЙНЫЙ ПУТЬ

Обычай употреблять в пищу чай появился в Китае около 5000 лет назад. Первые плантации этого растения расположились на границе Китая и Бирмы. Секрет приготовления чая строго оберегался, поэтому другие страны познакомились с напитком намного позже, в Европу он был завезен в XVI–XVIII вв.

В XVII в. русский посол В. Старков привез чай к царскому двору, и с этого времени берет начало чайная торговля между Россией и Китаем. Привозился он в Россию караванным торговым путем, вошедшим в историю под названием Великий чайный путь.

Чайные караваны формировались в городе Калгане, куда свозился чай со всей территории Китая, и направлялись через Монголию к российской границе, где в 1727 г. был основан город Троицкосавск (ныне Кяхта). Далее чай через территорию современной Бурятии, по реке Селенге и через озеро Байкал переправлялся в Иркутск, где сходились товарные потоки из Европы и Азии. Из Иркутска, чередуя водные и сухопутные участки, чайный путь шел через Тобольск и Тюмень на Ирбитную и Макарьевскую ярмарки, а позднее и на Нижегородскую ярмарку, и оттуда чай распространялся по всей России. Общая протяженность чайного пути составляла 9—10 тыс. км. По объему торгового оборота он был вторым после Великого шелкового пути. Движение одного каравана с чаем занимало в среднем 1 год.

Монастырь просуществовал до 1920-х гг. После закрытия здание Спасо-Преображенского посольского монастыря использовали сначала под клуб, затем под школу и под лечебницу для психически больных детей. За этот период строения храма пришли в полное запустение, а ограда была частично разрушена. Вновь православный приход зарегистрирован 30 августа 1995 г. С марта 2000 г. монастырь возрожден как мужской.

На побережье Посольского сора расположено около 60 баз отдыха, в зоне отдыха «Байкальский прибой» насчитывается 37 баз, в зоне отдыха «Култушная» – 22. Кроме турбаз, можно остановиться в деревенских и частных гостевых домах. В Кабанском районе такие дома есть в селах Танхой, Посольск, Истомино, Ранжурово, Сухая, Энхалук, Заречье. В Посольском соре можно взять в аренду катер, покататься на водных лыжах или водном мотоцикле, пролететь на парашюте за катером. На берегу залива много разных по условиям проживания туристических баз. Все побережье Посольского сора сплошь застроено турбазами: «Березка», «Прибой», «Багульник», «Элита», «Ривьера», «Чайка», «Белый парус», «Теремок», «Здоровье», «Зенит», «Ермак» и др. Дополнительно к старым открываются новые – «5-я авеню», например.

1. База отдыха «Байкальский плес»

2. База отдыха ОАО Сибсервис

3. База отдыха «Турист»

4. База отдыха «Култушная» ОАО Бурятгражданпроект

5. Стационар Комитета природных ресурсов РФ в РБ

6. База отдыха «Русалочка»

7. База отдыха «Култушная» ОАО Бурятмебель

8. База отдыха «Култушная» Кабанского дорожного ремонтно-строительного управления

9. База отдыха «Динамо»

10. База отдыха ОАО Ростелеком

11. База отдыха Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта

12. База отдыха Прокуратуры РБ

13. Дом отдыха

14. База отдыха «Милосердие»

15. База отдыха Комитета по мелиорации

16. База отдыха «Динамо»

17. Туристический комплекс «Култушная» ВСЖД

18. База отдыха «Авиатор»

19. База отдыха ИП «Юшин»

20. База отдыха «Мостовик»

21. База отдыха Комитета ЖКХ мэрии г. Улан-Удэ

22. База отдыха «5-я авеню»

Наиболее престижным на побережье Посольского сора является туристический комплекс «Култушная» ВСЖД с кирпичными корпусами (307 км от Иркутска), здесь есть набережная с освещением, прокат лодок, скутеров, работают летние кафе и спортивные площадки. Можно покататься на надувном банане и при желании подняться в воздух на парашюте, буксируемом катером на подводных крыльях.

62. ДЕЛЬТА РЕКИ СЕЛЕНГИ

Прибрежная низменность в районе впадения в Байкал р. Селенги очень обширна. Она простирается на расстояние около 100 км вдоль байкальского побережья. Средняя часть низменности занята речной дельтой, к которой по сторонам примыкают широкие древние террасы озера, невысоко поднятые над водой. Подходы судов к берегу в этих местах проблематичны из-за песчаного мелководья и непредсказуемого изменения подводного рельефа за счет песчаных выносов в озеро с речной водой Селенги. Трудность подхода судов к берегу, отсутствие автомобильных дорог из-за заболоченности дельты и обилие комаров отпугивают от этих мест отдыхающих, хотя на косах имеются многочисленные дикие места с песчаными буграми и хорошо прогреваемым мелководьем, на котором можно долго купаться в теплой воде. Дельта р. Селенги привлекательна в первую очередь для орнитологов. Для знакомства с ней нужна небольшая моторная лодка. Пешком путешествовать здесь невозможно.

Дельта реки Селенги. Фото со спутника IRS-P6, дата съемки 01.09.2007, ИТЦ «СканЭкс»

Дельта р. Селенги – уникальное природное образование общей площадью 550 км2, по своим размерам значительно уступает самой большой речной дельте Европы – дельте Волги (19 тыс. км2), но является крупнейшей во Внутренней Азии. Многолетние наблюдения отмечают неравномерный прирост дельты. В год река, по оценке ученых, сбрасывает в Байкал 2,7 млн тонн твердого стока. Дельта входит в водоохранную зону особого режима Байкала, через своеобразный природный фильтр болот дельты проходит и очищается 50 % всего речного стока в озеро. Дельта Селенги включена в список водно-болотных угодий как уникальный природный феномен планетарной значимости, здесь находится крупнейшее место скопления перелетных птиц в Северной Азии на пути их миграции. Болотистая дельта интересна как место обитания множества околоводных птиц, на ее территории насчитывается 251 вид. Это крупнейшее в Восточной Сибири место концентрации птиц. Здесь гнездится 100–120 тыс. уток. В период осенней миграции через дельту пролетают 5–7 млн птиц, включая гусей и лебедей.

В дельте Селенги работает Селенгинская орнитологическая станция НИИ биологии при Иркутском государственном университете, которая может организовать орнитологическую экскурсию. Одна из наиболее близко расположенных к дельте Селенги туристических баз – «Дали-Байкал-тур» (рассчитана на прием 170 чел., 3 улицы с домиками летнего типа на 4 человека каждый), находится на берегу Байкала в 3 км от Посольска. Слово «дали» в названии туристической базы с бурятского переводится как «птица». С этой турбазы организуются орнитологические туры. На 32-м км за деревней Истомино рядом с асфальтированной дорогой есть специальная вышка для наблюдения за птицами во время их массового перелета. Посетителям болотных угодий надо помнить, что в дельте ужасно много больших и голодных комаров – здесь могут пригодиться репелленты и защитные средства.

РЕКА СЕЛЕНГА. Протяженность – 1024 км. Площадь бассейна – 447 тыс. км2. Крупнейший приток Байкала. Селенга приносит около половины объема речных вод в озеро. Образуется слиянием рек в Монголии Идэр и Мурэн. Судоходна до г. Сухэ-Батора (на р. Орхоне). Соединяется с озером Хубсугул через приток – р. Эгийн-Гол, вытекающий из озера. В апреле 2003 г. по гидросистеме оз. Хубсугул – р. Эгийн-Гол – р. Селенга – оз. Байкал осуществлен первый туристический проход на судне на воздушной подушке «Хивус-6».

ЗАЛИВ ПРОВАЛ. В 1862 г. при 10-балльном землетрясении в северной части дельты Селенги ушел под воду на глубину 8 м участок суши площадью 200 км2 с 6 улусами, в которых проживало 1300 человек, и образовался новый залив Провал. Сейчас в этом заливе хорошо прогревается вода – можно сколько угодно купаться и загорать. Уже немногие старожилы могут вспомнить и рассказать о разыгравшейся здесь трагедии в канун Нового, 1862 года. Жители Цаганской степи, привольно раскинувшейся к северу от устья р. Селенги, и прилегающих к ней таежных деревень Дубинино, Шерашева, Инкина, Кударинской и Оймурской под вечер 30 декабря 1861 г. были напуганы сильным волнообразным колебанием почвы и громким подземным шумом. Сами собой зазвонили колокола на церквах, попадали самовары и иконы в избах, самопроизвольно пооткрывались двери домов и ворота усадеб. От сильного подземного сотрясения проснулись спящие. Из шкафов вываливалась посуда, опрокидывались табуретки, затрещали избы, стали разваливаться кирпичные трубы и печи. Началась всеобщая паника. Люди выбегали в морозную ночь без теплой одежды. На ногах трудно было устоять. Земля, будто вода, горбилась бегущими по ней волнами. Деревья и столбы заметно раскачивались, как пьяные. По свидетельству очевидцев, многие попадали на колени, истерически рыдая и взывая о помощи к Господу Богу. Люди, не выдержав испытаний, падали в обморок и долго находились без сознания. Некоторые сразу лишились рассудка. Всю ночь продолжалось сильное колебание почвы. В темноте что-то звучно лопалось и с грохотом разрушалось. Домашние животные обезумели, и некоторые из них вырвались на улицу. Телеги и 20-пудовые бочки с рыбой сами собой перекатывались по дворам. К утру наступило затишье, но к полудню 31 декабря раздались 3 мощных подземных удара, разрушивших церковные колокольни. В воздух ударили фонтаны теплой воды, смешанной с грязью. Некоторые очевидцы рассказывали о выбивающихся из-под земли языках пламени. Как пробки, из земли вылетали срубы колодцев, фонтаны воды поднимались над землей на высоту 4–5 м. Повсеместно земля растрескалась и стала оседать. Толстый лед на Байкале и на р. Селенге полопался, причем при этом высоко в воздух взлетали огромные фонтаны воды вперемешку с осколками льда и песком. Когда степь осела, байкальская вода, перемешанная со льдом, в трех местах прорвала береговую гряду и всесокрушающим шквалом понеслась стеной по степи. То, что не было разрушено водой, в порошок стерли огромные льдины, пришедшие из Байкала вслед за водяным валом. Согласно официальным документам, от затопления в результате землетрясения «в Цаганской степи пострадало более одной тысячи трехсот душ обоего пола. Погибло свыше тысячи домов, юрт и надворных построек, более пяти тысяч голов скота, много хлеба и сена». Эхо землетрясения докатилось до Иркутска, где на церквах самопроизвольно звонили колокола. Шум от землетрясения был слышен на огромной территории от Нижнеудинска на западе Иркутской области до Александровского Завода в Читинской области. После землетрясения и образования нового байкальского залива местные жители еще долго привыкали к новому окружению. Известные родники с водой исчезли, вместо них появились новые в других местах. В песчаных увалах образовались пустоты, так что по ним стало опасно ходить. Сыпучий песок внезапно на ровном месте поглощал коров. По вновь образованному заливу Провал долгое время плавали торфяные острова, и еще несколько лет после землетрясения местные жители косили на этих плавающих островах траву, пока вода и ветер не разбили их полностью.

БАЗА ОТДЫХА «ЭНХАЛУК». Находится севернее дельты р. Селенги на берегу Байкала, в 6 км от северного мыса знаменитого залива Провал, в пос. Новом Энхалуке Кабанского района, в 170 км от Улан-Удэ и 430 км от Иркутска. Проехать с мая по октябрь можно через паромную переправу в пос. Тресково или пос. Татаурово. С декабря по март пересечь реку можно по ледовой переправе в поселке Тресково. В любое время года до базы отдыха «Энхалук» можно проехать по Баргузинскому тракту через села Турунтаево и Покровка (185 км от Улан-Удэ).

Издревле эти места на Байкале называют Подлеморье или Очарованный берег. Пологие берега, протяженные песчаные пляжи сочетаются с участками крутого обрывистого берега с густым таежным лесом. На красивейшем участке побережья с песчаным пляжем располагается популярная база отдыха «Энхалук». В переводе с бурятского «Энхалук» означает «благодать».

Строительство ныне действующей базы отдыха началось в 1980 г. коллективом Улан-Удэнской нефтебазы Бурятского управления Главнефтеснаба РСФСР. Постепенно небольшая ведомственная база отдыха превратилась в современный туристический комплекс. База отдыха работает круглый год. Комфортабельный, полностью благоустроенный корпус рассчитан на 30 отдыхающих. В летний период можно разместиться в одном из семи трехместных неблагоустроенных кемпингов (21 место). Для занятий активным отдыхом база располагает спортивными площадками – для футбола, волейбола, баскетбола, большого тенниса, городков и мини-гольфа. Имеется конный двор с лошадьми донской, орловской и ивановской пород. Организуются как прогулки верхом и на русской тройке, так и конные 2—3-дневные туры с ночевками на берегу Байкала. Маршруты туристических походов начинаются в селе Заречье и проходят вдоль байкальского побережья, по долинам рек Морского хребта (рр. Большая Сухая, Дурная, Поперечная и Топка). Побережье Байкала в районе базы представляет собой отличный песчаный пляж, на котором можно найти уединенные места. Пляж расположен в 200 м от базы отдыха, оборудован кабинками для переодевания, имеется прокат лодок, катамаранов, надувных матрасов и шезлонгов. База отдыха хорошо обустроена для проведения деловых семинаров, конференций. Особой гордостью базы «Энхалук» является ресторан на 60 посадочных мест с русской и бурятской национальными кухнями и возможностью организации шикарных банкетов.

БАЗА ОТДЫХА «СПУТНИК-БУРЯТИЯ». Находится в селе Энхалук. Открылась в 2003 г. Деревянный двухэтажный гостевой дом, построенный из оцилиндрованных бревен, находится в 150 м от Байкала. Дом рассчитан на прием 14 человек. На первом этаже – гостиная и две 2-местные комнаты. На втором этаже – 4 комнаты. Вся мебель в доме деревянная.

ПО ВОСТОЧНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ БАЙКАЛА

До паромной переправы в Татаурово от Иркутска 405 км асфальтированной дороги. Рядом в селе Ильинка (7 км по асфальту) ниже по течению функционирует круглосуточная паромная переправа и паромная переправа в Тресково (до 21.00). Переправа в селе Ильинка стоит в два раза дороже, чем в Татаурово, паром здесь переправляется быстрее из-за меньшего расстояния водного пути (переправа занимает около 8 мин, в Татаурово – 40 мин), поэтому здесь реже образуются очереди из автомашин. В отличие от Татаурово на пароме в Ильинке могут переправляться грузовые машины с лесом, которые заметно разбили дорогу на правом берегу Селенги.

ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА В ТАТАУРОВО:

С правого берега: 8.00, 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.10, 20.10

С левого берега: 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 15.10, 16.10, 18.10, 19.10

Работает с 9.00 до 19.10 с левого берега и с 8.00 до 19.10 с правого берега. Интервал движения – 1 час, время переправы – 20–30 мин. Перерыв на обед с 12.30 до 13.30, на ужин – с 16.30 до 17.30. На паром входит 8—10 легковых автомашин.

После переправы гравийная дорога с участками разбитого асфальта (18 км) идет по долине реки Итанцы на Турунтаево через селения Острог и Кома. Если поехать в другую сторону, вдоль реки Селенги, вниз по ее течению, то через 76 км можно попасть на берег Байкала, где находится туристический комплекс «Энхалук». Но эта дорога тупиковая, и оттуда нельзя выехать на трассу Гремячинск – Усть-Баргузин.

На трассе Улан-Удэ – Усть-Баргузин, на перекрестке с дорогой из Турунтаево, расположены заправка ЮКОС и несколько кафе с традиционными бурятскими позами. Можно остановиться на обед в бурятских войлочных юртах или придорожных летних кафе на 101-м км на реке Кике или 115-м км на р. Хайне.

63. ОЗЕРО КОТОКЕЛЬСКОЕ

Озеро Котокельское расположено в 2 км от Байкала. Свернуть на его берега с тракта можно на 135-м, 137-м и 157-м км. Сейчас на озере насчитывается 31 туристическая база. Санаторий «Байкальский бор» и база отдыха Комитета природных ресурсов РФ и РБ расположены в северо-западной его части, и поворот к ним находится на 157-м км. На выбор можно остановиться на одной из туристических баз: «Светлячок», «Геолог», «Котокель», «Колос» и т. д.

Берега озера весьма популярны среди отдыхающих. На северном и южном побережьях расположены дачные поселки, турбазы и дома отдыха. К тому же вокруг озера нет дороги, а с востока к нему примыкает заболоченная низменность, тянущаяся вплоть до долины р. Кики. Любителей-рыболовов привлекают окунь, сорога, язь, щука, сазан и лещ. Во время осеннего перелета на озере кормятся лебеди, гуси и множество разных видов уток. Протяженность Котокеля – 16 км, наибольшая ширина – 7,5 км, глубина – 7–8 м. Из озера вытекает р. Коточик, приток Турки. Весной, когда уровень воды в Турке бывает выше, чем в озере, р. Коточик течет обратно в Котокельское озеро. Уровень воды в озере на 10–12 м выше уровня Байкала. В озеро впадают около 20 ручьев и ключей, такие как Черемуховый, Мостовой, Голый; они приносят много взвешенных веществ, которые постепенно оседают на дне, образуя толстый слой ила мощностью до десятков метров. В результате на Котокеле содержание аммиака в 20 раз превышает норму. Происходит это в результате гниения водорослей из-за недостатка кислорода. Вода может неблагоприятно воздействовать на кожу, а использование ее для питья может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта. Вода в озере летом значительно прогревается, иногда до 25,8 °C; вследствие сильного развития планктона прозрачность ее падает до 0,6–0,8 м.

Территория будущей ОЭЗ «Байкал» с озером Котокель в центре. Фотография со спутника. ИТЦ «СканЭкс»

С юга к Котокелю примыкает заболоченная низменность, тянущаяся вплоть до долины р. Кики, также впадающей в Байкал. Озеро окаймлено то узкой, то широкой полосой водной растительности: осокой, трифолью, хвощом, рогозом. Далее, до полутораметровой глубины, спускаются тростники и рдесты, местами развита заросль Polygonum amphibium.

Рыболовов привлекают окунь, сорога, язь, щука, сазан и лещ. В осеннее время через систему рек ихтиофауна озера мигрирует в Байкал, а весной возвращается обратно на нерест и нагул. Самые крупные окуни ловятся около острова Монахов. Площадь острова – примерно 2,3 км2. Много лет назад здесь был монастырь (до сих пор сохранились остатки амбаров, коптилен и прочих хозяйственных построек). Монахи подкармливали рыбу отходами со своего стола. Остров поражает необычайно пышной растительностью, обилием красной смородины и богатым разнотравьем на месте бывших огородов, ключиками с удивительно вкусной водой.

САНАТОРИЙ «БАЙКАЛЬСКИЙ БОР». Находится на восточном берегу Байкала, в 130 км от Улан-Удэ и в 14 км от курорта Горячинск. Своеобразный микроклимат и красота окружающей природы позволяют лечить заболевания органов дыхания и нервной системы.

ТУРБАЗА «КОТОКЕЛЬ». Турбаза расположена в километре от рыбацкого пос. Истока и рассчитана на 258 мест. Заезд по путевкам. При наличии свободных мест можно остановиться на одну ночь. Типичные одноэтажные деревянные домики. Умывальники и удобства – на улице. При строительстве турбазы был сохранен лес. Сосны и березы вплотную обступают дома. В 100 м от базы – песчаный пляж с теплой как парное молоко водой. Прокат лодок и катамаранов.

1. Санаторий «Байкальский бор»

2. База отдыха Комитета природных ресурсов РФ в РБ

3. База отдыха ОАО «Бурятэнерго»

4. База отдыха «Светлячок»

5. База отдыха «Геолог»

6. Турбаза «Котокель»

7. База отдыха «Колос»

8. Дом отдыха Министерства культуры РБ

9. Спортивный лагерь муниципального образования «Прибайкальский район»

10. База отдыха «Каточик»

11. База отдыха «Зенит»

12. База отдыха «Мостовик»

13. Турбаза «Байкал» Министерства обороны РФ

14. База отдыха «Котокель» ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»

15. Турбаза «Гэсэр» Государственного гостинично-туристского учреждения «Гэсэр»

16. Турбаза «Пищевик»

17. База отдыха «Окунек»

18. Турбаза «Светлый ключ»

19. Турбаза ОАО «Ариг-Ус»

20. Дом отдыха ВЧ УНР 962

21. Дом отдыха ОАО «Инициатива»

22. Дом отдыха ОАО «Улан-Удэтрасстрой»

23. Дом отдыха комитета природных ресурсов РФ в РБ

24. Дом отдыха опытного сельхозобъединения «Иволгинский»

25. Дом отдыха автохозяйства Правительства РБ

26. Дом отдыха строительно-монтажного управления № 3

27. Дом отдыха Прибайкальской районной больницы

28. Дом отдыха ОАО «Улан-Удэнский хладокомбинат»

29. Дом отдыха Министерства здравоохранения РБ

30. Дом отдыха Бичуринского объединения сельского хозяйства

31. База отдыха ОАО «Улан-Удэнский локомотивно-ремонтный завод ВСЖД»

64. ПОСЕЛОК ТУРКА – ПОСЕЛОК УСТЬ-БАРГУЗИН (97 км)

После пос. Гремячинска до пос. Максимиха (64 км) дорога идет по кромке берега Байкала, всего в 50—100 м от озера, позволяя во многих местах повернуть к пляжам побережья и найти место для стоянки по душе. Как правило, плотность отдыхающих уменьшается по мере удаления на север и в местностях, где подъезды к берегу осложнены наличием песчаных барханов. Найти свободные привлекательные и укромные места на песчаных пляжах теплых бухт там, где может проехать автомобиль, в пик летнего сезона уже становится проблематичным. До пос. Турка (26 км) вдоль Байкала тянутся сплошные песчаные пляжи, в отдельных местах образуя высокие валы, скрывающие берег с дороги. В 5 км от Турки на берегу Байкала находится урочище Песчаные Бугры площадью около 2 км2. На песках встречается густой кедровый стланик, а также деревья с выветренными корнями, подобные знаменитым ходульным в бухте Песчаной, но высота корней над уровнем земли не превышает здесь 1–1,5 м. На пляже в этой местности из-за сложности проезда по пескам всегда меньше отдыхающих, чем под Гремячинском.

Параллельно тракту сохранились участки старой дороги, которая иногда тянется по самой кромке берега, и при желании по ней можно проехать. К пляжам много съездов, всегда найдется безлюдный уголок даже во время наплыва туристов. На 235-м км, сразу за Максимихой, уютным дачным поселком, находится парк-музей «Светлая поляна», похожий на этнографический музей под открытым небом. Забор из бревен со сторожевой башней и старорусские архитектурные луковицы деревянной церкви, выглядывающие из-за частокола, совсем не напоминают турбазу. Однако это настоящий туристический комплекс с экзотическими теремами из круглых тесаных бревен, вплотную окруженными могучими кедрами, веранды рубленых сибирских домов нависают прямо над песчаным пляжем, а оригинальный дизайн внутренних двориков с плетеными ограждениями цветущих клумб и малые архитектурные формы с деревянной резьбой придают постройкам сказочный вид. Построен комплекс в 1998 г. и сейчас открыт для отдыхающих.

В 7 км от пос. Турка находится курорт Горячинск, возникший в 1751 г. на Туркинских минеральных источниках. Турка в переводе с эвенкийского означает «омулевая дорога». По одноименной реке в августе – сентябре устремляются на нерест косяки омуля. Горячинский минеральный источник (1 км от берега Байкала) относится к группе азотистых сульфатно-натриевых горячих вод (+55 °C) c небольшой концентрацией минеральных частиц. На базе этого источника функционирует один из старейших курортов Восточной Сибири. Народное предание приписывает его открытие безвестному охотнику. В одной из таежных схваток с диким зверем его собака была сильно изувечена. Оставив ее около горячего источника, охотник продолжил промысел. А когда вернулся, собака уже была совершенно здорова. Ее следы, уходящие в воду, навели охотника на мысль о целебности источника. Тогда он сам залез в горячий ключ, и тяжкий недуг, долго мучивший его, как рукой сняло. Весть об этом быстро разнеслась по тайге, и охотники стали приходить к источнику для лечения разных болезней.

До 1962 г. курорт Горячинск располагал одним каптированным источником. В 1962–1964 гг. экспедицией Геоминвод на источнике пробурено 20 скважин, что позволило увеличить его дебит до 1167 м3/сут (13,5 л/с) с температурой на выходе 52–53 °C. Кроме лечения минеральными водами и грязями, на курорте проводится лечебное голодание под наблюдением врачей.

КУРОРТ ГОРЯЧИНСК. Находится в 188 км от Улан-Удэ и в 1 км от берега Байкала, у подножия отрогов горного хребта Улан-Бургасы. Это один из старейших курортов Восточной Сибири (1751). Рассчитан на прием 377 отдыхающих. 2-местные номера со всеми удобствами, люксы и полулюксы. Бар, сауна, тренажерные залы. Основным природным лечебным фактором является слабоминерализованная термальная (+54,5 °C) азотно-кремнистая вода. Она используется для ванн, лечебных душей, а также для питья. Показания для лечения: неврология, гинекология, кожные заболевания и заболевания опорно-двигательного аппарата.

В зоне отдыха Горячинск также расположены еще 7 пансионатов и баз отдыха. В Гремячинске на берегу Байкала находятся туристический комплекс ОАО «Байкальский клуб» и база отдыха мэрии г. Улан-Удэ.

Песчаные пляжи тянутся от Горячинска до Максимихи

В зоне отдыха «Губа Максимиха» насчитывается 16 туристических баз: спортивный лагерь «Ровесник», пансионат «Колос», пансионат «Байкал», турбазы «Максимиха», «Кумуткан» и т. д.

Дорога от Гремячинска до Максимихи проходит близко от кромки берега, местами всего в 50—100 м от озера. К пляжам имеется много поворотов. Красивый пляж находится в 10 км за Турком на 183—184-м км перед двумя озерами и р. Безымянной. До берега здесь около 800 м, но дорога проходима только для внедорожников. Крутой подъем с поворотом на песчаную дюну легковым машинам недоступен, благодаря этому здесь сохранился оазис девственной природы, а на берегу – великолепный песчаный пляж без следов кострищ.

Экопарк-музей «Светлая поляна» (Максимиха) работает с 1998 г.

ТУРБАЗА «МАКСИМИХА». Находится на берегу Баргузинского залива в 240 км от Улан-Удэ. Деревянные летние домики на 3–4 человек буквально утопают в необыкновенно высоком багульнике. Рядом – дикий галечный пляж Байкала. Баня, прокат лодок. В километре от турбазы в горах находится Духовое озеро.

1. Спортивный лагерь «Ровесник»

2. База отдыха мэрии г. Улан-Удэ

3. Пансионат «Колос»

4. Пансионат «Байкал»

5. База отдыха «Максимиха»

6. База отдыха локомотивного депо ВСЖД

7. База отдыха Байкалинвест

8. Спортивный лагерь «Барилдан»

9. База отдыха «Почтовик»

10. Лагерь отдыха «Юность»

11. База отдыха «Кумуткан»

12. База отдыха «Гостиный двор»

13. База отдыха городской телефонной станции г. Улан-Удэ

14. Филиал лагеря отдыха «Юность»

15. Экопарк-музей «Светлая поляна»

16. Турбаза «Максимиха» ООО «Турист»

ДУХОВОЕ ОЗЕРО. От Максимихи дорога идет далеко от берега в горы и выходит к Байкалу только в Усть-Баргузине. Между поселком Усть-Баргузином и турбазой «Максимиха» по берегу озера нет автомобильной дороги. Местами сохранились остатки старого Баргузинского тракта и есть пешеходная тропа. В 2 км от Максимихи, справа от дороги, расположено Духовое озеро (высота над уровнем Байкала – 95 м, длина – 2,5 км, ширина – 1,6 км). Вокруг него растет густой лес из кедра, пихты, сосны и лиственницы. Рыбаки считают, что в озере ловятся самые вкусные в Бурятии «духовистые» караси.

Примечательная особенность побережья Байкала около пос. Усть-Баргузина – береговые валы с зарослями низкорослого кедрача. В поселке имеется рыбоконсервный комбинат. Из пос. Усть-Баргузина в Баргузинскую долину можно попасть по двум дорогам. Одна, идущая по правому берегу р. Баргузина, считается лучшей, но, чтобы не повторять дважды маршрут и не зависеть от парома, можно повернуть в долину, не доезжая реки и пос. Усть-Баргузина.

Паромная переправа находится непосредственно в Усть-Баргузине, и к ней проезжают через весь поселок. С учетом загрузки и выгрузки автомашин, хотя ширина реки здесь небольшая, одна ходка парома туда и обратно занимает около 30 мин. На паром помещается 8 легковых автомашин. Если очередь большая, что часто бывает в летние месяцы, простоять на переправе можно 2–3 ч. По пути, на ул. Ленина, 24, можно посетить Визитный центр Забайкальского национального парка и задать вопросы о достопримечательностях на маршруте.

65. БАРГУЗИНСКАЯ ДОЛИНА

Название долины, по мнению краеведа М.Н. Мельхеева, идет от этнонима «баргуты» (глухомань, окраина) – так называлось монголоязычное племя, некогда населявшее Баргузинскую долину. В «Сокровенном сказании монголов» часто упоминается страна Баргуджин-Тукум – «край света», по понятию монголов XII в., баргуты, являясь родственным племенем по женской линии, не воевали против Чингисхана и поставляли ему преданных воинов.

Вплоть до настоящего времени существуют следы оросительных каналов, отчетливо видимых с воздуха, сделанных этим древним народом. Об обитании здесь баргутов свидетельствуют многочисленные находки – железные и бронзовые предметы, имеющие искусные изображения и формы, подобные древним изделиям китайского народа. В числе известных археологических объектов выделяются остатки древней плотины и мельницы, пещера с надписями на монгольском и тибетском языках по р. Банной, каменная плита с баргутскими надписями у с. Харгана в Куйтунской степи, святилище в местности Кладово, камень Бухэ-Шулун вблизи пос. Суво.

Баргузинская долина известна многочисленными минеральными источниками и живописными скалами на склонах Икатского хребта. Среди останцов интересных форм выделяется красивая гряда – Сувинские скалы длиной 300–400 м и высотой 40–50 м, камни Ухер-Шулуун, Грибок (Сфинкс), скалы Камнига.

Длина Баргузинской котловины составляет свыше 200 км, при максимальной ширине в ее средней части, выше пос. Баргузина, – до 35 км. Общая площадь Баргузинской котловины – 3 100 300 га. На ее территории находятся Джергинский государственный природный заповедник —

238 700 га (учрежден 14 августа 1992 г.), Государственный охотничий заказник «Барагханский» – 9000 га (20 июня 1973 г.), Государственный заказник «Улюнский» – 35 000 га (25 октября 1984 г.).

В Баргузинской долине протекает р. Баргузин. Это третий по объему после Селенги и Верхней Ангары водный приток Байкала. Длина реки – 416 км. Падение ее от истока до устья составляет 1344 м, средний уклон – 2,8 %. В средней части долины р. Баргузин разветвляется на несколько рукавов, образует протоки, петли и старицы. Множество озер соединяются друг с другом, создавая общую речную сеть с непроходимыми болотами, зарослями высоких тростников, в которых обитает большое количество водоплавающих птиц.

Низина богата озерами, большинство имеет площадь от 2 до 10 га. Таких озер насчитывается в долине не менее 1076, среди них около 20 горько-соленых.

На северо-западе долина ограничена очень крутыми склонами Баргузинских Альп (2840 м), а с юго-востока – более пологими лесными склонами Икатского хребта (2558 м). Горная часть Баргузинского хребта весьма привлекательна для горных туристов и альпинистов. Хорошие тропы проложены по долинам горных рек к перевалам и горным вершинам, часто встречаются живописные водопады, ледниковые кары, цирки, озера. Горная тайга представлена кедрово-пихтовыми лесами. Часто встречаются кедровый стланик, рододендрон золотистый, на травянистом покрове – густые заросли больших листьев бадана.

Основная асфальтированная трасса проходит у подножия Баргузинского хребта, хотя есть и другие дороги, как по левой стороне долины, так и в центральной ее части. Дороги давно не ремонтировались и сильно разбиты. Вдоль большинства рек в глубь гор проложены хорошие тропы. Долина с древних времен заселена и практически вся освоена. Население долины – около 30 тыс. человек, из них 30 % буряты.

РЕКА БАРГУЗИН. Протяженность – 480 км, площадь бассейна – 21,1 тыс. км2. Река судоходна на 204 км от устья. В пойме р. Баргузин распространены осоковые болота, вейниковые луга, а также ивняки и тополево-сосновые леса. На возвышенных участках в долине встречаются довольно обширные степные пространства – куйтуны. На них растут сосновые массивы и кустарниково-разнотравные леса, а в подлеске – шиповник, кизильник и рододендрон даурский. На куйтунах кое-где находятся песчаные дюны и барханы, сложенные плейстоценовыми песками. Общая площадь песков в долине составляет около 10 тыс. га. Напротив пос. Суво можно увидеть сложный эоловый рельеф – эффектные на фоне снежных баргузинских пиков пески с дюнами и оврагами. Это малый Сувинский куйтун в виде низкой и плоской гряды длиной 7 км и шириной 4 км, перед которым в заболоченной низине цепочкой располагаются Алгинские сульфатные озера и пятна солончаков. Оголенные пески встречаются также в бассейне рек Ина, Улан-Бурга, Жаргаланты, Аргада.

66. СУВИНСКИЙ САКСОНСКИЙ ЗАМОК

За Большим Алгинским озером, от дороги вправо, уходит гравийная дорога к пос. Суво (6 км). Издалека видны причудливые скалы на безлесной сопке, у подножия которой находится бурятский пос. Суво. Эти скалы можно назвать жемчужиной Баргузинской долины. Они компактно расположены (0,5 км2) на степных склонах сопки у подножия Икатского хребта, на вершине горы образуют живописную группу, напоминающую развалины замка с громадными каменными башнями и узким скальным ущельем между ними, длиной около 200 м и высотой 50 м. В скалах много гнезд голубей и ласточек.

На вершину сопки по Сувинским скалам можно подняться на автомашине с левой стороны горы. Это идеальное место для фотографирования пейзажей Баргузинской долины с сетью озер и живописными скалами на переднем плане. Среди местных жителей бытует мнение о том, что скалы служили последним форпостом баргутов – древних жителей долины.

67. КАМЕНЬ БУХЭ-ШУЛУН

По дороге из пос. Суво в пос. Бодон находится святыня Баргузинской долины – камень Бухэ-шулун (Бык-камень), дух которого считается хозяином всей долины. По древнему преданию, когда буряты расселялись по долине, они на зиму перегоняли скот в читинские земли. Один бык так полюбил долину, что не захотел уходить из нее. Трижды его насильно уводили, но каждый раз он возвращался обратно, пока не превратился в камень и не остался в этой долине навсегда. С тех пор местные жители поклоняются камню, считая, что в нем заключена сила, которая оберегает всех жителей долины. Старая бурятка рассказала, что, подходя к этому камню, надо представиться, рассказать о себе, о своих детях, хозяйстве и скоте, а потом уже о своих проблемах и просьбах. Вся изгородь вокруг камня обвязана ленточками.

68. ПОСЕЛОК СУВО – КУРОРТ АЛЛА (120 км)

ИНИНСКИЙ САД КАМНЕЙ. В 15 км от пос. Суво находится ландшафтный памятник природы – Ининский сад камней, описание которого приводится в большинстве книг о Баргузинской долине. В местности рядом с мостом через р. Ину возвышаются над землей крупные каменные глыбы, общая площадь – 10 км2. Возможно, когда-то это и было красивым местом, но сейчас оно не представляет никакого эстетического зрелища: вокруг большое количество телеграфных столбов и следы незавершенного мелиоративного канала.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. Баргузинская котловина особенно богата минеральными источниками, горячими водами и лечебными грязями. На левой стороне долины известны Уринский и Баянгольский источники, на правой – Улюнский, Барагханский, Буксыкенский, Кучигерский, Умэхэй, Аллинский.

В 1,5–2 км от р. Ины у подножия горы находится Баянгольский источник. Раньше здесь было много отдыхающих, ныне корпуса стоят в заброшенном состоянии. Ветви деревьев вдоль тропы к источнику (200–300 м) сплошь увешаны белыми матерчатыми лентами, а на стволах деревьев – большие куски ткани с надписями молитв на старомонгольском языке. В небольшом углублении скалы – подарки эжину источника: монеты, пища, табак, мелкие предметы.

От с. Ина через с. Хилгана (40 км) проселочная дорога пересекает Баргузинскую долину и выходит на асфальтированную трассу, идущую из пос. Усть-Баргузин по правому берегу реки. На высоком левом берегу есть проселочные дороги, по которым можно доехать до больших обрывистых песчаных обнажений.

Через несколько километров после выезда на асфальт налево будет самодельный указатель с надписью «Аршан». Лесная дорога по камням и корневищам через 4 км приведет к Буксыкенскому источнику (вода лечит болезни желудка, сердца, глаз). Около источника Хилганайским колхозом построены два добротных дома для отдыхающих. Есть баня с искусственным подводом минеральной воды. Как обычно для таких мест, на ветвях и стволах деревьев много матерчатых лент и кусков ткани. В специальном домике для приношений хранятся книги на тибетском языке и портрет ламы Цыдена Содоева.

СОДОЙ-ЛАМА (ЦЫДЕН СОДОЕВ) (1846–1916). Уроженец Баргузинской долины, имел необыкновенные способности и дар ясновидения. Во время своих путешествий по Баргузинской долине он нашел этот источник и точно предсказал его лечебные свойства. Он предсказал также появление автомобилей, радио, революцию в России, преследование шаманов и разрушение дацанов, дату запуска первого космического корабля.

Баргузинский дацан, 1895 г.

У с. Курумкан (150 км от пос. Усть-Баргузина) с 1990 г. строят новый буддийский дацан взамен разрушенного в середине 30-х гг. Баргузинского дацана «Гандан Ше Дувлин» (1818) – большого трехэтажного храма с каменным основанием.

69. ГОРА БАРАГХАН

Отдельного рассказа заслуживает гора Барагхан-Ула Баргузинского хребта. В каждой местности есть особо почитаемые горы и скалы, о которых созданы целые легенды. На острове Ольхон это Шаманская скала, в Тунке – гора Мундорга, в Баргузинской долине – гора Барагхан-Ула. У ее подножия, по преданию, располагалось стойбище одного из предков Чингисхана. Местные буряты связывают культ горы также с именем знаменитого шамана Солбон Ханши-нойона из хорчин-монголов.

Древние люди проводили жизнь среди природы и в некоторых местах чувствовали прилив энергии. Подобные места выделялись среди окружающей природы, многолетние наблюдения за ними подтверждали исключительную их особенность, в них, как считалось, циркулирует жизненная энергия Земли. Воздействие на человека такого «места силы» приписывалось обитающим в нем духам. Эти духи в шаманских культах стали называться эжинами – хозяевами местности. Буддизм, пришедший на смену шаманизму, хозяев мест называл тибетским словом «сабдак». Название горы Барагхан-Ула одинаково упоминается как в древних бурятских мифах, так и в древних тибетских текстах.

Согласно тибетским текстам, в Бурятии и Монголии имеется 5 главных сабдаков – мест, где живут главные духи. Самое северное из них (гора Барагхан-Ула) охраняет буддийское учение с севера. Считается, что человек, поднявшийся на эту гору, на год устанавливает связь с таинственной силой места и становится единым с богом. Только люди, ведущие праведный образ жизни, могут увидеть на ее скалах огромное изображение Будды. Для подъема на гору специально приезжают монахи из Иволгинского дацана. В их числе был 93-летний Ширни-лама, его на носилках поднимали на Барагхан-Улу. В честь этой горы написаны тексты на санскрите и ежегодно проводится большой молебен.

По мифологии бурят, гора Барагхан-Ула – место пребывания Хажар Сагаан-нойона, хозяина Баргузинской долины, одного из тринадцати нойонов – небесных повелителей, спустившихся на землю с неба.

На небольшом плато, перед самой вершиной, находится почитаемое с древнейших времен крупное каменное обо в честь духа этой горы. Перед тем как подниматься на Барагхан-Улу, чтобы соблюсти традицию, необходимо получить благословение ламы в Курумканском дацане.

ЛЕГЕНДА О ЧИНГИСХАНЕ

В Баргузинской долине сохранилась легенда о могилах знатных монгольских нойонов. В «Золотой тетради», летописи всех монгольских ханов, и в «Сокровенном сказании» говорится, что предки Чингисхана явились, переплыв Тенгис (внутреннее море), под которым большинство исследователей понимают озеро Байкал. В те времена у монголов существовала традиция брать жен из местности Баргуджин-Токум. Изначально земля Баргуджинская понималась историками как вся территория, примыкающая к Байкалу, а имя племени борджигины, по мнению Л.Н. Гумилева, означало «синеокие». В описании персидского историка Рашид-ад-дина Баргуджин-Токум размещалась у самого края страны енисейских кыргызов, за Минусинской котловиной до Байкала и дальше на восток. У Марко Поло страной Баргу именуется низменность в низовьях Иртыша.

Гора Барагхан-Ула еще во времена монголов приобрела статус священной. По буддийской традиции, она входит в список пяти самых священных вершин и охраняет буддийское учение с севера. По мифологии бурят, на этой горе пребывает Хажар Сагаан-нойон, хозяин Баргузинской долины. На вершине ее сложено большое обо, в котором в давние времена местные жители нашли монгольские сабли, щит и наконечники копий, что послужило основанием для легенды о захороненном здесь знатном баргутском правителе. Из «Сокровенного сказания» также известно, что мать Чингисхана – Оэлун-учжин была уроженкой страны Баргуджин-Токум, из Олхонутского племени. В юности Чингисхана мать ездила на кладбище в землю предков. У бурят существует молва, что монгольский правитель также ездил поклоняться могилам предков и совершал жертвоприношения духам некоторых вершин Забайкалья. Перед смертью он дал наставление своим сыновьям, чтобы его тайно похоронили на земле предков, куда многие века ездили на моление его родичи. Где находится эта земля предков – в низовьях Иртыша или в Баргузинской долине, – до сих пор остается загадкой.

70. КУРОРТ АЛЛА

От пос. Курумкан до с. Алла (55 км) ведет хорошая гравийная дорога. В 8 км от села находится курорт Алла. Аллинские источники характеризуются низкой минерализацией (0,2–0,6 г/л). Чтобы попасть к источникам, надо, не доезжая до с. Алла, свернуть к подножию Баргузинского хребта – к месту выхода р. Аллы из гор. Некогда это был известный курорт, где усилиями совхозов «Дыренский» и «Улюнханский» было построено два дома и ванное помещение. Горячие воды с температурой от +55 до +77 °C выходили в 46 местах, но после изменения русла реки в 1985 г. произошло затопление источников. Сейчас остались доступными около 10. Ванное отделение весной полностью затопляется.

Окрестности курорта интересны скалистым ущельем р. Аллы и водопадом, расположенным на правом притоке на расстоянии 4–5 км от курорта. Водопад бывает лишь в дождливый сезон. Хорошая тропа по долине р. Аллы ведет в глубь Баргузинского хребта, перевалив который можно выйти к Байкалу.

ДЖЕРГИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Расположен в верховьях р. Баргузин выше с. Улюнхан. Площадь – 237,8 тыс. га. Основан в 1992 г. Типичные горные ландшафты Забайкалья в верховьях р. Баргузин. В лесном поясе преобладают лиственные леса. Особо охраняются черный аист, черный журавль, скопа.

71. КУРОРТ АЛЛА – ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ (170–180 км)

Возвращение от курорта Алла по асфальтированной дороге по левому берегу р. Усть-Баргузин на берег Байкала занимает не более 3 часов.

БАРГУЗИН, поселок. Одно из первых русских поселений в Забайкалье. Баргузинский острог был основан в 1648 г. – на 4 года раньше Иркутского зимовья. Казачий атаман Иван Галкин со своим отрядом обошел Байкал с севера, добрался до правого берега реки Баргузин и в районе живописных озер в 50 км от устья поставил острог. В 1775 г. Баргузин был приписан к Якутской провинции. В 1783 г. стал уездным городом Нерчинской области, подчинявшейся иркутскому наместничеству. В октябре 1790 г. ему дан герб с изображением сидящей белки на серебристом поле. Место ссылки (1835) и вечного поселения декабристов братьев Михаила и Вильгельма Кюхельбекеров. В 1990 г. Баргузин включен в список исторических городов России.

72. ПАРК ДИКОЙ ПРИРОДЫ – ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ

Чивыркуйский залив – один из наиболее далеко вдающихся в сушу байкальских заливов, знаменитый своей теплой водой и живописностью берегов, густо заросших таежным лесом, углубляется в сушу между материком и полуостровом Святой Нос на 26 км. Ширина Чивыркуйского залива в северной части у его выхода достигает 12 км, в средней – 6–8 км, в южной – 8—10 км. Пологие берега залива густо заросли лесом и имеют множество бухт и живописных мысов. Однако проехать по его берегам на автомобиле можно только в нескольких местах: в Монахово, где стоит всего три дома, а длина песчаного пляжа не превышает 600 м, в Катунь – дорога куда сильно разбита, и, наконец, в центральный рыболовецкий стан – в пос. Курбулик, где пляжа вообще нет, а дорога проходит далеко от берега по горам.

Глубина большей части залива не превышает 10 м, средняя глубина 8—15 м, поэтому воды его хорошо прогреваются, достигая в начале августа температуры +19–22 °C, а в бухте Крутой и у с. Монахово – +22–23 °C. Севернее этого места – в бухтах Окуневой и Сорожьей температура воды летом бывает обычно на 2 °C выше, чем в Монахово. Название местности, говорят, возникло от скита, в котором в XIX в. жили монахи баргузинского Спасо-Преображенского собора. В бухтах Чивыркуйского залива часто встречаются песчаные пляжи. На них растут сосны и кедры, придавая им особую привлекательность, но попасть туда можно только пешком или на катере. В заливе много глубоких бухточек, надежно прикрытых от всех байкальских ветров. Величественные мысы Онгоконский, Безымянный, Крутой, Крохалиный, Фертик – семь скалистых островков с птичьими базарами, горячие источники в бухте Змеиной, масса рыбы – все это привлекает сюда большое количество туристов и отдыхающих. К этому надо еще добавить обилие клюквы и голубики на восточном берегу залива.

Чивыркуйский залив. Фотография со спутника. ИТЦ «СканЭкс»

Автомобильная дорога по Чивыркуйскому перешейку от кордона на въезде в Забайкальский национальный парк (на спидометре суточного пробега – 638 км от Иркутска) до Монахово составляет 37 км, но проехать их можно только примерно за 1,5 ч. Дорога от кордона национального парка идет мимо озер Бармашевых, вдоль урочища Мягкая Карга до развилки в местности Баргузинский Култук (по-эвенкийски «Угол»). От развилки дорога, уходящая вправо, ведет в Чивыркуйский залив, уходящая влево – в местность Глинки. Здесь раньше действовал большой рыбоприемный пункт, в 1998 г. был построен туристический комплекс «Глинки-лодж», который полностью сгорел и в настоящее время не функционирует. От местности Глинки вверх ведет пешеходная тропа на гору Видовка и далее на горное плато полуострова Святой Нос. Примерно на середине урочища Мягкая Карга находится смотровая вышка, откуда хорошо просматриваются окрестности. На перешейке с интервалом в несколько километров находятся рыболовецкие станы (Ельзиха, Кедрово и Кузьмино). Ловят рыбу в Баргузинском заливе становыми неводами, которые устанавливают в одних и тех же местах в 1–2 км от берега. Бывает, при вытаскивании невод серебрится от рыбы – омуля, хариуса, сига. В заливе возможен любительский и спортивный лов рыбы.

Особенно плохая дорога с ухабами и глубоким песком на перешейке (22 км), затем она становится лучше и от берега Баргузинского залива через горы приводит в Монахово (14 км). В 7 км от берега находится оборудованная стоянка с деревянным онгоном – хранителем Чивыркуя после мостика через ручей Буртун, отсюда начинается популярная тропа на одну из вершин Святого Носа. В местности Монахово стоят катера Забайкальского национального парка, на которых можно сплавать на Змеевый источник. Машину можно оставить под присмотром на турбазе. Небольшой пляж отделен от материка непроходимым болотом. Залив в этом месте имеет постепенно углубляющееся идеальное песчаное дно, оборудован для стоянок туристов и огорожен от заезда автомашин. Вот только свободного места на нем нет. Палатки стоят вплотную друг к другу.

«По восточному берегу Чивыркуйского залива с севера на юг находятся мыс Каракусун – Черный выступ, бухта и мыс Крохалиный, бухта Крутая. Последняя окружена вытянутыми высокими мысами, хорошо защищающими бухту от холодных ветров и воды. В бухте тихо, вода теплая (температура воды в августе 23–24 °C). Южнее мыса Крутогубского расположены бухты Осиновая, Омулевая, Мохайка и Чирковская, ограниченные с юга мысом Безымянным. Вблизи него находится скалистый остров Бакланий, или Шимай (длина его – 1,2 км, ширина – 200 м, высота – 25 м), покрытый лесом, с засечкой Черского, а севернее от него возвышается из воды скала Белый Камень. Все мысы восточного берега гористы, скалисты, окружены обломками скал, что свидетельствует об интенсивных разломах в земной коре. В бухтах – песчаный берег с хорошими пляжами. На юге восточного берега имеются низкие песчаные мысы, губа Иркана и остров Коврижка, представляющий собой наносный холм округлой выпуклой, как коврига, формы высотой до 37 м.

С запада Чивыркуйский залив окаймляют горы полуострова Святой Нос, образующие крутые склоны, протяженные мысы и глубокие бухты. У подножия горы, где расположено зимовье Кулиное, изливается на поверхность горячая вода источника, образуя небольшое озерко с глубиной 1 м.

На берегах залива расположены поселки Монахово, Катунь, Курбулик, в котором имеются кордон национального парка, школа, клуб, магазин и служебные помещения рыбопромыслового пункта. К северу от мыса Курбулик находится бухта Крестовая, в которую впадает река Крестовская. Рядом бухта Змеиная, ограниченная с севера высоким гористым мысом Горячинским. Далее на север расположены бухты Онгоконская и Фертик, отделенные мысом Онгоконским, а с севера мысом Фертик. Все эти мысы и бухты окружены высокими лесистыми склонами, имеют расчлененные берега и прибрежную песчаную или песчано-галечную полосу, удобные пляжи. Вода в бухтах прогревается до 18–22 °C.

Онгоконскую бухту иначе называют бухтой Молодости. Вблизи мысов посреди залива находятся красивейшие острова: Большой Кылтыгей (или Лохматый), по-бурятски хэлтэгээ – «наклонный», покрытый густым лесом и богатой травой, в которой был найден новый вид мака с большими белыми цветами, признанный загадочным эндемиком Лохматого Кылтыгея, и Малый Кылтыгей (или Голый), безлесный, голый. На этих островах расположены птичьи базары серебристых и сизых чаек. К северу от мыса Фертик имеется лишь слабо выраженная бухта Сорожья, а дальше вся береговая линия на расстоянии около 5 км прямолинейная, нерасчлененная и кончается самым северным мысом Верхнее Изголовье, на котором возвышается гора Эстонка».^[19]

В Чивыркуйском заливе совсем мало туристических баз. Одна из них – «Земля Байкала» расположена в Монахово, другая – в Катуни. Летом работает благоустроенная плавучая гостиница севернее бухты Змеиной.

Чивыркуйский залив площадью около 300 км2 образовался на месте поперечного разлома в Баргузинском хребте, отделившего от хребта гористый полуостров Святой Нос. Поэтому восточные и западные берега залива сложены древними кристаллическими породами, гранитами. Они высоки, глубоко расчленены, имеют множество бухт, полуостровов и мысов, а южный берег низменный, насыпной, образованный относительно недавно наносами р. Баргузин.

Въезд на территорию Забайкальского национального парка платный. Ежегодно работники парка фиксируют на въезде около 3500–4000 автомашин, в каждой из которых в среднем находится по 3–4 человек. Понятно, что убрать мусор за этой армией отдыхающих силами одних волонтеров и работников парка проблематично. И хотя для сбора отходов устроены закрытые мусоросборники и они 3 раза в неделю вывозятся из парка, мусорные кучи стремительно накапливаются по всему побережью, куда могут проехать автомобилисты. Эта проблема становится актуальной для всего Байкала. Чтобы сохранить привлекательность берегов в естественном состоянии, весь свой мусор туристы просто обязаны вывозить с собой.

Забайкальский национальный парк, организованный в 1986 г., включает в себя Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос, архипелаг Ушканьи острова с крупнейшим на Байкале лежбищем нерпы. Площадь парка – 270 тыс. га. Посещение территории парка регламентируется «Положением о Забайкальском национальном парке», основные требования которого должны знать и соблюдать все.

– Для въезда в национальный парк необходимо произвести оплату за посещение, а для местных жителей – пройти регистрацию на КПП парка.

– Устройство стоянок и установка палаток производятся в специально предусмотренных для этого местах.

– Движение автомобильного транспорта разрешено только по дорогам общего пользования. Стоянка автотранспорта – на специально отведенных местах, исключающих наезд на растительность. Особенно это относится к песчаным берегам на всем протяжении Баргузинского залива.

– Лов частиковых рыб производится по входным билетам (квитанциям), выдаваемым при посещении парка, на всей акватории парка, кроме заповедных зон и охранной зоны акватории, прилегающей к заповедной зоне на суше.

– Любительский и спортивный лов хариуса в количестве 5 кг на человека в сутки разрешен в реке Большом Чивыркуе и в устьях рек Малой и Большой Черемшаны без применения технических средств (на лодках без моторов) и по путевкам, приобретаемым у инспекторов национального парка, на кордонах р. Б. Чивыркуя и М. Черемшаны.

Запрещается:

– Посещение без разрешения дирекции парка заповедных и особо охраняемых зон.

– Пребывание на территории парка с огнестрельным оружием, капканами и другими приспособлениями для охоты.

– Промысловая охота, уничтожение и отлов животных, разорение гнезд, нор, логовищ и муравейников.

– Проход транзитных судов мимо Ушканьих островов на расстоянии менее 3 км.

– Посещение бухт Онгоконской, Фертиково, стоянка судов и организация лагерей в них.

– Посещение островов Чивыркуйского залива. Возможен только осмотр островов с борта судов.

– Стоянка судов возле термального источника Змеиного более 4 часов.

– Ночные стоянки судов в районе термального источника Змеиного.

– Выбрасывать мусор за борт судов, сгружать мусор в мусоросборники на стоянках в бухтах Змеиной, Кресты, Крутая Губа, Крохалиной, Сорожьей, Окуневой, Монахово.

– Копать ямы для свалки мусора (лучше вывозить мусор в мешках на КПП).

– Сбор декоративных и лекарственных растений, минералов.

– Рвать цветы, ломать и рубить деревья и кустарники, оставлять свои «автографы» на любых предметах и объектах.

– Мытье посуды и стирка на расстоянии менее 20 м от берега водоема.

– Свободный выгул собак по территории парка (собака должна быть на поводке).

73. ИСТОЧНИК ЗМЕИНЫЙ В ЧИВЫРКУЙСКОМ ЗАЛИВЕ

Бухта Змеиная (8 км от пос. Курбулика) славится горячими источниками, изливающимися в нескольких местах побережья – на суше и под водой. Свое название источник получил от популяции ужа обыкновенного – неядовитые полозы иногда появляются рядом с ним. На месте выхода воды построено два деревянных сруба для купания. Дебит источника стабилен на протяжении многих десятилетий и составляет 0,2–0,3 л/с, или около 20 м3/сутки, температура воды от +40 до +45 °C в зависимости от времени года. Рядом с основным каптированным деревянным срубом имеются еще 4 грифона среди галечных донных отложений, температура воды в которых колеблется от +28 до +34 °C, поэтому нельзя в этом месте подъезжать зимой по льду близко к берегу. Термальный источник, находящийся в бухте Змеиной, относится к аллинскому типу (Фролихинский, Большереченский). Вода гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая, общая минерализация – 0,5 г/л, с запахом и привкусом сероводорода, с содержанием фтора от 10 до 23 мг/л. Местное население использует источник для лечения радикулитов и болезней опорно-двигательной системы.

Горячий источник в бухте Змеиной. Фото И. Коваленко

Летом здесь бывает много туристов. Зимой вокруг источника снега нет, он тает, а между кромкой льда и теплой землей в незамерзающей воде обильно размножаются цветные водоросли. Не рекомендуется после ванн купаться в Байкале. Запрещается стирать и пользоваться мылом в источнике и рядом с ним. Не следует оставлять мусор в установленных здесь контейнерах. Постарайтесь увезти весь свой мусор с собой.

Кроме Змеиного, на территории парка находятся еще 2 термальных источника – Нечаевский, в долине реки Б. Чивыркуя, и источники Кулиных болот. Все три связаны с региональным тектоническим разломом, тянущимся вдоль северо-восточного побережья Байкала. Нечаевский источник относится к гидротермам горячинского типа (Хакусы, Давша). Он имеет 2 воронки, отстоящие на 5 км друг от друга. Термальная вода проходит через песчано-валунные отложения, струи ее разбавляются и в различной степени охлаждаются грунтовыми водами, поэтому температура колеблется от 24 °C до 38,5 °C. Вода чистая, без запаха. Дебит ручейка 0,1–0,4 л/с. Вода по составу относится к типу сульфатно-натриевых.

Источники Кулиных болот расположены в северной части Чивыркуйского перешейка. Здесь в пределах обширной заболоченности встречаются озерки и ямки, на дне которых бьют более 100 грифонов термальной воды (20 °C—65 °C). Судя по большому количеству выходов, здесь сосредоточены значительные ресурсы термальных вод. Состав гидрокарбонатно-натриевый, с повышенной концентрацией хлора и фтора.

В бухту Змеиную можно попасть пешком по промаркированной тропе из Монахово. Тропа проходит на север вдоль побережья Чивыркуйского залива через поселки Катунь и Курбулик (20 км). Преимущественно она идет по горам среди смешанного и соснового леса. На побережье на этом маршруте встречается множество уютных бухт с песчаными пляжами, привлекательными для отдыха и стоянок. От пос. Курбулика до пляжа Кресты в бухте Змеиной – 2–3 ч ходьбы, до источников – 4–5 ч. В бухте Окуневой нужно пройти вброд небольшое расстояние вдоль берега. От бухты Миллионной тропа разветвляется. Дорога направо ведет в небольшую бухту Мисюркеиха, а налево – прямо на Кресты и Змеиную. От реки Крестовой располагается длинный, порядка 2–3 км, песчаный пляж.

74. МЯГКАЯ КАРГА

Берег Баргузинского залива на Чивыркуйском перешейке называется Мягкая Карга, это самое широкое и протяженное поле песчаных древних береговых валов на Байкале. Их насчитывается более 200. Ширина зоны береговых валов не превышает 1,5–2,0 км, высота валов достигает 4–5 м. Мягкая Карга образовалась в результате заполнения осадками древнего пролива в течение последних 2—10 тыс. лет. Песчаные холмы сейчас заросли обильно плодоносящим низкорослым кедром и пышными зарослями кедрового стланика, сплошь усеянными шишками, до которых легко дотянуться рукой, здесь же кусты со спелой голубикой и ягодами шиповника. Летом в этом месте тоже много палаточных лагерей, но они рассредоточены по всему 18-километровому песчаному пляжу и не бросаются так сильно в глаза, как скопление людей в Монахово.

На берегу много сухих дров, и практически в любом месте можно остановиться на ночлег, спрятавшись среди песчаных холмов. Излюбленным местом туристов является песчаная коса шириной от 10 до 20 м. Выехать на пляж из-за примыкающих болот возможно не везде, поэтому сохраняются совершенно не тронутые и дикие места.

Раньше полуостров Святой Нос был островом, отделенным от материка проливом, но многовековые осадки, выносимые в Байкал реками Чивыркуем и Баргузином, заполнили существовавший ранее пролив, так образовалась протяженная песчаная коса перешейка. По геофизическим данным, мощность рыхлых донных отложений достигает в районе перешейка 500 м. Углубления между валами обычно заняты озерами, болотами. Сами валы во многих местах поросли сосновым и смешанным лесом. Во время высокого стояния уровня воды Байкала центральная часть болот, прилегающая к оз. Арангатуй, затапливается, и становится возможным проплыть на лодке из оз. Арангатуя в Бармашевое.

Мягкая Карга с великолепным пляжем, с пышущими зноем песчаными дюнами, покрытыми зеленым кедровым стлаником, – отличное место для отдыха, одно из последних, куда можно доехать на автомобиле, где совершенно нет людей и есть возможность наслаждаться дикой природой и одиночеством. Ночью на пляж идет мощный накат волн, под шум которых хорошо спится, днем ветер стихает, и можно купаться в спокойном озере. Ветер северного направления при скорости 10–15 м/с вызывает здесь накат с высотой волны до 5–6 м, но если ветра нет, вода хорошо прогревается.

Самый протяженный песчаный пляж на Байкале (18 км) – Мягкая Карга

Река Баргузин при ежегодном паводке выносит в Байкал огромное количество сухого торфяника, который затем выбрасывается на песчаную косу Карги. Черные мелкие древесные останки растений и коры оседают на пляже во время прибоя, как следы пожарищ, слегка портя внешний вид золотистого песка. Зато много дров и выброшенных на берег сухих щепок для костра.

ИЗ КНИГИ В.В. ЛАМАКИНА «ПО БЕРЕГАМ И ОСТРОВАМ БАЙКАЛА»

«Чивыркуйский залив – обособленный уголок Байкала, который во многом отличается от всех других районов озера. В то время как байкальская природа очень сурова, Чивыркуйский залив изумляет путешественника ласковым видом. Его сравнительно пологие берега отличаются мягкими очертаниями и почти сплошь заросли лесом. Высокие горы, которые поднимаются в середине полуострова Святой Нос, и гольцовые вершины на южной оконечности Баргузинского хребта отодвинулись от залива. В берега залива глубоко вдаются узкие уютные бухты.

Глубина Чивыркуйского залива невелика, а на юге, в своей оконечности, он совсем мелкий. Здесь залив ограничивается наносным Чивыркуйским перешейком, по другую сторону которого находится Баргузинский залив. Из-за того, что Чивыркуйский залив мелок, вода в нем хорошо прогревается летом; она подолгу здесь цветет, то есть наполняется множеством мельчайших водорослей. Сильные волнения из открытого Байкала в залив не заходят».

75. БАРМАШЕВЫЕ ОЗЕРА

Бармашевое озеро расположено в 5 км от въездного кордона. Вода его знаменита среди местного населения своими лечебными свойствами, и многие отдыхающие, знающие о его целебной силе, стараются на выезде из парка искупаться в нем. Солоноватые озера Бармашевое, Среднее, Малое и Светлое находятся рядом друг с другом. Площади их соответственно равны 1,37, 0,12, 0,21, 0,22 км2. Максимальные глубины близки к 1,5 м, несколько глубже Бармашевое. Из-за малых глубин озера хорошо прогреваются летом, поэтому местные жители любят там отдыхать. Все водоемы бессточные. Минерализация Бармашевого и Среднего превышает 2 г/л. Малого – 1,5 и Светлого – 0,5 г/л. Берега у всех озер песчаные и слабо заросшие, лишь у Светлого прибрежная часть заросла осоковой растительностью. Установлено, что вода Бармашевого озера содержит фтор, который способствует лечению кожных заболеваний. По своим целебным свойствам грязи озера соответствуют грязям санатория Куниерму в Прибалтике. Эту грязь даже возят на курорт в Горячинск для организации грязевых ванн отдыхающим. Берут ее из болота в северной части озера. Летом на берегах можно наблюдать белую пену, которой образуется особенно много на пляже при волнении на озере. Вода на ощупь мягкая, щелочная. После купания в озере для наибольшего лечебного эффекта не рекомендуют обмываться в байкальской воде или протираться полотенцем. В озере нет промысловой рыбы, но обитают в большом количестве бармаши – рачки-бокоплавы. Заход для купания в озеро мелководный, вода сильно цветет. Вдоль восточного берега Бармашевого озера проходит автомобильная дорога. На побережье – густой сосновый лес с полянами и следами стоянок людей.

76. ОЗЕРО АРАНГАТУЙ

ИЗ РАССКАЗА СТАРОЖИЛА ОБ АРАНГАТУЕ. «Весной на озере всюду птицы. Птиц такое множество, что местами их плотные стаи совершенно закрывают воду и отмели. Несмолкаемый гомон, кряканье, посвистывание, гогот, всплески стоят над озером и наполняют собой весь окрестный воздух. Временами на фоне этого гула возникает треск, как будто начался горный обвал. Шум растет и ширится. Над озером поднимается живая колеблющаяся туча уток».

Слева от дороги – песчаный пляж Баргузинского залива, справа – болота и озера со множеством птиц. В центре перешейка находятся Большой и Малый Арангатуй – это самые большие озера на территории национального парка (площадь их – около 55 км2, длина – 12 км, ширина – 4–8 км, глубина – 10–12 м). Название Арангатуй произошло от бурятского слова «аранга» – «помост, вышка на столбах», которые использовались для охоты на диких зверей или хранения в лесу продуктов. Арангатуй – место гнездования редких и исчезающих птиц: лебедей, цапель, журавлей, гагар. Безымянные острова между Малым и Большим Арангатуем представляют собой уникальные миниатюрные орнитологические комплексы. С наступлением весны здесь собираются птичьи базары, и над озером стоит непрекращающийся гомон. Озеро – наиболее благоприятное место для обитания и гнездования водных и околоводных птиц. Кроме поселений сизых и озерных чаек, здесь гнездятся 8 видов пластинчатоклювых и 6 видов воробьиных птиц. Утиные на озере распределены довольно равномерно. Среди них преобладают нырки. Плотность гнездящихся на островах птиц составляет 1847 на 100 га площади. В озере и его заливах водится рыба: елец, язь, сазан, окунь, щука и другие виды. Озера соединяются протокой Исток с Чивыркуйским заливом. Они окружены мохово-осоковыми болотами с многочисленными мочажинами. С востока и юго-востока к Большому озеру подступает сильно заболоченный разреженный лес с ельником, березовым редколесьем и болотным кустарником из багульника, поэтому вокруг стоит резкий запах перепревшей травы.

По периферии обоих озер расположена крупная колония больших поганок. Их численность увеличилась за последние годы и составляет более 200 пар.

На берегах строят свои гнезда многие редкие и исчезающие виды птиц: лебеди, гагары, большие кроншнепы и др. Расстояние от берега Баргузинского залива до озера – около 7 км. Для экскурсии на озеро нужна резиновая лодка.

АРАНГАТУЙСКОЕ БОЛОТО. Болотные экосистемы являются характерными элементами ландшафтных впадин, примыкающих к Байкалу, и выполняют роль своеобразных фильтров по очистке воды. Большое влияние на усиление заболачивания Прибайкалья оказал подъем уровня воды в озере Байкал на 1–1,5 м, связанный с перекрытием р. Ангары плотиной в районе Иркутска в 1956 г.

Арангатуйское болото расположено на южном берегу Чивыркуйского залива, на перешейке полуострова Святой Нос. Его площадь – 14 000 га. По характеру современной растительности и особенностям торфяной залежи около 2/3 болота относятся к переходному типу и 1/3 – к низинному. Мощность залегания торфа колеблется от 1,4 до 4,6 м. Болота поражают своеобразным растительным миром. На одних видны сплошные светло-зеленые ковры сфагновых мхов с низкорослой карликовой сосной, на других – высокий и густой травяной покров из осоки и пушицы, много березы и других растений. Многие болотные растения с удовольствием поедаются лебедями, серыми гусями, ондатрами. Очень часто в начале лета на болотах можно увидеть лося, поедающего вахту трилистную. Глухарь лакомится ягодами болот – клюквой, морошкой, ондатра ищет свою добычу в зарослях рогозы и тростника.

Из-за плохой теплопроводности торфа болота медленно оттаивают весной и плохо прогреваются летом, днем воздух над ними сильно нагревается, а ночью – сильно охлаждается. Поэтому ночью около болот всегда сыро и прохладно, на них часто ложатся туманы, а осенью первые заморозки появляются тоже на болоте.

77. БАРГУЗИНСКИЙ ЗАЛИВ

Баргузинский залив – самый крупный на Байкале. Он вдается в глубь суши на 32 км и имеет площадь около 720 км2. Посередине залива, в его глубине находится устье р. Баргузин и поселок Усть-Баргузин. Ширина его у входа, между мысами Нижнее Изголовье и Крестовый, составляет 20 км. Глубины залива к востоку уменьшаются от 1100–1000 м при входе до 1 м у устья р. Баргузин. Берег со стороны полуострова Святой Нос высокий и крутой. Северо-восточный и восточный берега – низкие, со множеством песчаных и песчано-галечных пляжей. Вдоль берега полосой 200–300 м проходит мелководье Баргузинской платформы. Побережье залива представляет собой сильно заболоченную, с мелкими озерками, покрытую лесокустарниковой и болотно-луговой растительностью равнину. Вблизи устья р. Баргузин и к югу от него побережье песчаное, с холмами и дюнами, местами покрытое редким сосновым лесом. Южное побережье залива, начиная со скалистого мыса Холодянка, расположенного к югу от поселка Усть-Баргузина, гористое.

Прогревание Баргузинского залива происходит сразу после вскрытия ото льда, начинается от устья р. Баргузин. Наиболее интенсивно прогрев происходит в восточных и северо-восточных районах залива, в связи с развитием здесь мелководий и отклонением теплых речных вод р. Баргузин вдоль восточного берега к северо-востоку, и далее вдоль мыса Святой Нос. В конце июня напротив устья р. Баргузин на расстоянии 2 км отмечались поверхностные температуры до +17 °C, по мере удаления от берега температура понижается. Понижение температуры вдоль побережья полуострова Святой Нос происходит более резко. Максимум прогрева внутренней части залива приходится на конец июля при температуре на поверхности +20–21 °C и +22–23 °C в непосредственной близости от берега. Прогрев до +18 °C распространяется в это время на глубину до 5 м. При сильных ветрах с открытого Байкала отмечаются мощные вторжения холодных вод, которые оттесняют от берега теплые и вызывают понижение температуры воды в прибрежных районах на 6–8 °C. У западного побережья полуострова Святой Нос в холодный период года максимальные волны достигают высоты 4–6 м, летом несколько меньше – 3–5 м.

На перешейке с интервалом в несколько километров находятся рыболовецкие станы (Ельзиха, Кедрово и Кузьмино). Ловят рыбу в Баргузинском заливе становыми неводами, которые устанавливают в одних и тех же местах, в 1–2 км от берега. Бывает, при вытаскивании невод серебрится от рыбы – омуля, хариуса, сига. В заливе возможен любительский и спортивный лов рыбы. Зимой на заливе ловят рыбу из-подо льда. Наиболее популярны места лова, называемые местными рыбаками камчатками, у поселка Максимиха и возле местности Глинка.

78. ПОЛУОСТРОВ СВЯТОЙ НОС

Это единственный крупный гористый полуостров на Байкале, длина – 53 км, ширина – до 20 км, площадь – 596 км2. Он вдается от южных отрогов Баргузинского хребта в акваторию озера на 30 км. Наиболее высокие вершины достигают абсолютной отметки на севере – 1651 м, на юге – 1871 м. С полуострова стекает 47 рек и ручьев.

Западные склоны полуострова скалистые, круто обрывающиеся в воду. Склоны, обращенные в сторону Чивыркуйского залива, сильно расчленены и изобилуют многочисленными бухтами и мысами. Интересным объектом на плато Святого Носа являются останцы – типичная форма рельефа для Забайкалья. Ранее Святой Нос был островом, но со временем между ним и материком образовался перешеек, имеющий название Чивыркуйский. От с. Монахово начинается тропа на вершину полуострова. Снежный покров держится на берегу 6 месяцев, в гольцах – 9 месяцев. Горы Святого Носа покрыты лесами из сосны, лиственницы, пихты и кедра с примесью березы, осины и ольхи. В подлеске – заросли рододендрона и кедрового стланика, на нижних пологих склонах – лес с примесью березы, внизу, под горой, растут различные кустарники, в частности заросли малинника. У полуострова два мыса, названные Верхнее и Нижнее Изголовье.

В 1878–1881 гг. выдающимся исследователем Байкала И.Д. Черским на скальных выступах сделаны засечки над уровнем озера. Они предназначены для определения вековых изменений уровня воды в озере. Одна из них сохранилась на полуострове и именуется как Нижнеизголовская. Она сделана на южной стороне полуострова, на мысу Нижнее Изголовье, 28 июня 1878 г. на высоте 2,0 м над уровнем озера.

Полуостров Святой Нос. Фотография со спутника Landsat-5, дата съемки 13.09.2006, ИТЦ «СканЭкс»

В лесах Святого Носа водятся ондатра, белка, заяц; хищники – выдра, ласка, горностай, колонок, лиса, росомаха, рысь, медведь. Наибольшее количество медведей проживает на западном гористом побережье полуострова, напротив Ушканьих островов. Из копытных здесь изредка встречаются кабарга, косуля, изюбр, лось. Из птиц – рябчик, тетерев, глухарь, дятел, сойка и другие.

Полуостров очень интересен в плане туризма. Одним из наиболее популярных туристических походов является маршрут из местности Глинка с подъемом на обзорное плато Святого Носа и с последующим спуском в урочище Макарова. При путешествии надо учитывать, что на горном плато полуострова расположена зона высокогорной тундры и нет источников воды.

ЗИМНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО БАЙКАЛУ

ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО

Зимний Байкал оставляет неизгладимое впечатление. Исключительная прозрачность льда позволяет видеть дно на шельфе вблизи берега и заглядывать в чернеющие таинственные глубины озера. Толщина даже толстого льда неощутима и пугает своей неопределенностью. Из-за прозрачности на лед боязно выходить, хотя толщина его может превышать метр. Сквозь байкальский лед можно читать газеты и снимать, как через стекло, портреты людей. Зимние путешествия по Байкалу часто сопряжены с экстремальными условиями: сильный ветер и мороз на открытом льду – серьезное испытание для путешественника. Спрятаться от пронизывающего холода вдали от берега бывает негде, поэтому зимняя одежда должна быть максимально теплой и не продуваемой на ветру.

В конце зимы происходит мощная подвижка льда, отдельные торосы могут превышать рост человека. Вмерзшие вертикально прозрачные льдины привлекают внимание фотографов своей необычной формой и сверкающей хаотичностью нагромождения. Зеркальный байкальский лед и удивительная голубизна на сколах ледяных глыб поражают всех приезжающих. По гладкому льду путешествуют на коньках и буерах, по заснеженному озеру – на лыжах и пешком.

Наплесковый лед причудливо намерзает на скалах

Прибрежные скалы зимой украшаются многометровыми в высоту, искрящимися на солнце ледяными наплесками. Толщина льда на прибрежных камнях достигает нескольких десятков сантиметров, а высота таких ледяных наплесков на скалах с наветренной стороны при сильном осеннем шторме порой превышает десятки метров. Многочисленные гроты украшаются множеством больших ветвистых сосулек и ледяными колоннами. Такие ледяные скульптуры создаются заново каждую зиму. Особенно эффектные наплески льда и сокуи встречаются на скалах Ушканьих островов, мысах острова Ольхон – Кобылья Голова, Саган-Хушун, Хобой. Ежегодно мощные надвиги льда образуют исключительно красивые торосы вблизи мыса Рытого.

Прозрачный байкальский лед и сверкающие торосы особенно впечатляют весной. После оттепели и сильного ветра, который сдувает весь снег, лед становится идеально отполированным. С конца февраля по начало апреля совершается большинство поездок по льду Байкала. Это идеальное время для путешествий: тепло, можно находиться на льду в солнечную безветренную погоду в легкой одежде, без перчаток и даже кратковременно раздеваться до майки. Небо синее-синее, небосвод чист, а заснеженные горы противоположного берега отчетливо различаются вплоть до деталей, как будто находятся совсем рядом. В этот период интересны ледовые маршруты вдоль побережья Северного Байкала – зеркальный лед и белоснежные остроконечные вершины придают неповторимый колорит зимнему путешествию.

Вмороженные в торосах льдины поражают своей исключительной прозрачностью

В марте можно наблюдать редкое явление, когда при мощной подвижке льда возникает гидроудар, отдельные осколки вылетают вверх, как из пушки, и разлетаются далеко вокруг по замерзшему озеру. Безмолвное равновесие торосов рассыпается при этом шорохом ожившего льда. Прямо на глазах льдины выдавливаются из-подо льда. Все это сопровождается непрерывным гулом, как при землетрясении, звук идет прямо из-под ног, пугая своей мощью. Торосистый шов трещины заметно шевелится, отдельные льдины падают и рассыпаются на мелкие куски. Подвижку льда можно образно сравнить с работой жернова – как будто плотно сжатые челюсти перемалывают лед в мелкую крошку. Бывает, что в такие моменты на лед стремительно выступает вода и за короткое время покрывает его на 4–5 см. Через 3–4 мин обычно все замирает, и наступает полная тишина.

В конце марта лед становится шершавым, наносы снега затвердевают, что позволяет передвигаться на велосипедах с шипованными покрышками. Ездить по гладкому льду – занятие довольно сложное, стоит чуть сильнее крутануть педали, и велосипед гарантированно соскальзывает набок. Практика проведения туристических путешествий по льду на автомобилях, снегоходах, судне-амфибии «Хивус-10» на воздушной подушке и собачьих упряжках достаточно нова для Байкала, такие туры стали регулярно проводиться только с 2003 г. По льду Байкала можно значительно быстрее, чем летом, добраться до удаленных мест на побережье, обычно доступных только с воды. Например, чтобы добраться до Байкало-Ленского заповедника на катере от Листвянки, надо непрерывно плыть около 2 дней, зимой все это доступно за 5–7 ч езды на автомобиле от Иркутска.

Обычно на лед выезжают рано утром, чтобы застать момент феерического восхода солнца. Первые лучи восходящего солнца наполняют обычно кристально прозрачные ледяные торосы таинственным золотистым сиянием. Желание увидеть эту зимнюю красоту манит на лед, в сторону от проложенного по льду зимника к необычным торосам или обледенелым скалам. Отличие ледовых дорог – плотные наддувы снега, на которых, как на трамплине, подпрыгивает машина. При преодолении замерзших трещин и заснеженных торосов подвеска машины часто испытывает сильные удары. Только на первый взгляд издалека лед кажется гладким как зеркало, на практике часто обнаруживается, что проехать напрямик невозможно из-за извилистых трещин, торосистых полей и снежных заносов.

Скорость передвижения зависит от ледовой обстановки, так, по данным GPS-навигаторов, в одном из автомобильных трофи-рейдов по льду было пройдено 1537 км, средняя скорость движения составила – 45,1 км/ч, максимальная на гладком заснеженном льду – 102 км/ч.

При автомобильных путешествиях по льду надо прислушиваться к прогнозу погоды, чтобы не попасть в снежную ловушку после снежной метели. Выбраться после сильного снегопада без проторенной колеи для легковых машин порой невозможно.

В апреле начинается интенсивное таяние льда. За считанные дни, а иногда и часы автомобильный след полностью исчезает, покрывается водой, и ехать приходится по глубоким лужам наугад, в облаке брызг, как от глиссера. Случается, что после обеда снег на льду так расквашивается, что найти даже свой утренний автомобильный след невозможно.

Местные жители и рыбаки давно и уверенно освоили ледовые просторы для передвижения на автомашинах. Между поселками на побережье существуют ледовые дороги, а там, где их нет, в большинстве случаев можно осторожно проехать, огибая торосы и трещины. Но лучше без крайней надобности не рисковать и не съезжать с зимника, а в местах, где регулярно образуются пропарины и трещины, двигаться с проводником. Зимние месяцы – самое сложное время для путешествий, удаленные от населенных пунктов уголки побережья Северного Байкала совершенно пустынны, нет ни туристов, ни рыбаков, только лед и обжигающий морозный ветер. Говорить о том, что в ближайшие годы отдыхающие устремятся в этот холодный край, преждевременно, на побережье Северного Байкала нет ни теплых баз, ни дорог. Пешеходный переход с северной оконечности Ольхона на Ушканьи острова, например, потребует около 2 дней, причем это будет не увеселительной прогулкой на коньках или лыжах, а изнуряющим спортивным походом сквозь поля ледяных торосов и глубокие наддувы снега с тяжелым грузом зимнего снаряжения и автономного питания.

Особенность мартовских торосов в том, что благодаря весеннему солнцу уже частично сошел снег, льдинки разморозило, и груды чистого битого льда становятся подвижными. Идти через такие поля – сущее мучение. Валы битого льда и торосов иногда достигают метровой высоты, и каждому шагу предшествует предварительное обивание и расчистка от осколков мест, куда ступает нога. Идти через сложные торосы без дополнительной опоры на лыжные палки весьма рискованно. Но даже использование палок не оберегает от падений. Ноги постоянно скользят и умудряются застревать среди льдин в таких нелепых позах, что при спешке можно растянуть связки или подвернуть ногу. Неудачно упав, можно сломать лыжную палку и больно удариться локтем о лед. На 150-метровый переход через полосу торосов порой требуется более 40 мин. За полосой торосов можно встретить зеркальный лед, в котором отражаются береговые скалы, по такому полированному льду можно передвигаться скользя на подошвах, как на коньках.

ОСОБЕННОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ЛЬДУ ОЗЕРА

Трудно удержаться от соблазна прокатиться на машине с ветерком по гладкому и толстому байкальскому льду, да так, чтобы веером из-под колес разлетался пушистый снег. В солнечную погоду замерзшее озеро просто неудержимо манит выехать на лед и подъехать вплотную к сверкающему нагромождению торосов или к прибрежным скалам, причудливо украшенным в высоту наплесковым льдом и закрученными штормовым ветром барашками сосулек. Многочисленные автомобильные следы во всех направлениях создают иллюзию безопасности. Однако не следует обольщаться – каким бы надежным лед ни казался, его коварство непредсказуемо. Даже дороги, отмеченные вешками, иногда преподносят неприятные сюрпризы.

Ледовыми правилами не следует пренебрегать – их соблюдение обезопасит поездку. Основными из них являются: перед съездом на лед расспросить местных жителей об особенностях пути, не ездить по льду ночью, не выпивать спиртного за рулем. На байкальском льду встречаются опасные становые трещины, мощные надвиги льда и промоины, опасные для автомашин. Кем проложена дорога, часто неизвестно, поэтому не всякий автомобильный след может быть надежным. На льду могут остаться следы новичков, с риском для себя заехавших в опасное место. Живые трещины могут быть забиты льдом, и не факт, что ледяная пробка выдержит очередную машину. Надежность битого смерзшегося льда в трещинах необходимо проверять с помощью пешни или лома.

Лед около метра выдерживает вес вертолета

Байкал ежегодно замерзает, и ежегодно по льду прокладываются дороги. С началом холодов, при температуре воздуха ниже —20 °C, в первые 3–4 дня лед нарастает по 4–5 см в сутки. В конце октября замерзают мелководные заливы, 1—14 января – глубоководные районы. Обычно Малое Море покрывается сплошным льдом в декабре, весь Байкал замерзает к 15–20 января, хотя случаются редкие теплые зимы, когда эти сроки отодвигаются на целый месяц. В сроках замерзания Байкала по годам наблюдаются большие колебания. Известны случаи замерзания озера в заливе Лиственничном, например, в начале февраля (1899, 1932, 1952, 1959, 2004 гг.). В южной части Байкал закрыт льдом 4–4,5 месяца, в северной части – 6–6,5 месяца. По акватории озера толщина льда колеблется от 70 до 113 см, при этом выявлена закономерность: чем больше снега, тем тоньше лед. Считается, что лед, разбитый штормом при замерзании озера, менее прочный, чем однородный и монолитный. Но даже однородный и монолитный лед может внезапно дать трещину. Разорванный лед раздвигается, на морозе трещина очень быстро замерзает, ее слегка припорашивает снегом, и возникает опасная ловушка для машин с 2-сантиметровым льдом на дороге с вешками. Поэтому и переправа по льду с материка на Ольхон открыта только в светлое время суток: с 9 до 18 часов.

Торосы обычно бывают 1,5–3 м высотой, но отдельные из них могут достигать 5 м. Лед толщиной 10–15 см выдерживает вес пешехода, толщиной 50 см выдерживает вес грузовой машины до 15 т, толщиной 70 см – вес трактора, поэтому зимой по льду Байкала прокладывают зимники. Согласно инструкции по устройству ледовых переправ, для прохождения автомобиля общей массой 10 т толщина льда должна быть не менее 30 см, 15 т – 35 см, 20 т – 40 см при среднесуточной температуре воздуха не менее 10 °C. В теплые зимы лед на переправах через реки может искусственно наращиваться, что позволяет переправляться машинам до 5 т. При плюсовых температурах в течение 2–3 дней меняется структура льда, и его грузоподъемность уменьшается на 20 %. На мелководье и у скалистых берегов лед тает быстрее, и промоины могут появиться в любое время.

Официальные зимние переправы, например с материка на остров Ольхон, отмечены вмороженными в лед вешками и регулярно проверяются на безопасность дорожной службой.

Ежегодно в одних и тех же местах возникают становые щели – своеобразные температурные швы в ледяном покрове. Они образуются, как правило, по кратчайшему расстоянию между соседними выступающими мысами. Протяженные щели могут достигать длины до 10–40 км и ширины до 4 м, но чаще всего трещины бывают шириной от 0,5 до 1–2 м. Появление этих щелей вызвано линейным расширением или сжатием льда при суточных перепадах температуры, достигающих иногда 20–30 °C. Подсчитано, что при изменении окружающей температуры на 1 °C линейное расширение льда достигает 70 мм на 1 км. Многие из таких трещин не замерзают всю зиму, периодически суживаясь или расширяясь. Появление их нередко сопровождается сильным «артиллерийским» треском, часто пугающим людей на льду. В иркутских летописях о «замечательно больших разрывах льда, или так называемых щелях» в 1890 г. сообщается: «Таких длинных и широких щелей не запомнят даже старики-старожилы. Разрывы сопровождались ужасным гулом, наводящим панический страх на жителей Лиственничного. Казалось, что высокие горы, окружающие Байкал, готовы были разрушиться».

Опасностью являются трещины и щели шириной 0,5–2 м. Многие из них не замерзают всю зиму, периодически суживаясь или расширяясь. Ни одна трещина, даже самая простая, не пересекается с ходу. Перед каждой из них необходимо остановиться и проверить состояние льда с помощью пешни – специальной кованой острой пики с неровными гранями, чтобы та не прилипала ко льду. Часто встречаются трещины с тонким льдом, легко пробиваемым до воды пешней. Такие узкие трещины автомашины перепрыгивают на скорости. Для смягчения удара колес кромки оббиваются пешней. Затем кусками льда забивается щель с водой, машина для разгона отъезжает на 200–500 м, выставляются ворота – ориентир для водителя, где автомобиль будет прыгать, затем стремительный разгон до 70–80 км в час – и прыжок через трещину.

Кроме становых щелей, опасность для автомашин представляют пропарины, возникающие на льду в местах выхода подводных термальных ключей и газов. Пропарины, прикрытые слоем снега, обнаружить практически невозможно. Открытые пропарины – полыньи видны на льду со значительного расстояния, нужно только внимательно смотреть и уметь их различать. Опаснее, когда они скрыты тонкой коркой льда, а после снегопада припорошены слоем снега. Если пропарины вызваны выходом глубинных газов, тогда подо льдом, если он чистый и прозрачный, можно увидеть газовые пузыри. Пропарины, образованные подводными ключами или подтоком теплых вод притоков, заметить труднее. Поэтому лучше не съезжать с обозначенного накатом зимника, а там, где возможны пропарины и трещины, двигаться с проводником, хорошо знающим особенности льда в этом районе. Подозрительные места нужно тщательно обследовать и опробовать толщину льда пешней или другим острым предметом.

На толщину льда влияют также подводные течения, которые уменьшают его прочность. Например, в проливе Ольхонские Ворота по этой причине не делают ледовой переправы. В разные годы переправу устраивают либо из Куркутского залива, либо с материка после дельты реки Сармы. Указатель со стрелкой «Ледовая переправа» поможет в правильном месте выехать на лед. Официальную переправу на Ольхон обозначают вмороженными вешками, регулярно расчищают грейдером и проверяют толщину льда. На ней установлены знаки: «Допустимая грузоподъемность машин 5 т», «Дистанция между машинами 200 м», «Остановка запрещена», «Рекомендуемая скорость 10 км/ч». Большинство других зимников прокладываются рыбаками и никаких предупредительных знаков не имеют. Опытные водители всегда предпочитают придерживаться следа в нужном направлении, а если и едут напрямик, то стараются объезжать трещины и подозрительные места, которые отличаются по более серому цвету и видны издалека. Стопроцентной надежности на ледовых дорогах не бывает даже с проводником. Известно несколько случаев, когда машины проваливались на постоянных зимниках между поселками Листвянка и Коты. Значительно чаще уходят под лед автомобили, двигающиеся на свой страх и риск. В 2002 г. экспедиция МЧС летом проводила специальный поиск затонувших объектов и только в акватории Малого Моря зарегистрировала 15 неподнятых автомашин. По оценке местных жителей, на дне Малого Моря находится от 25 до 50 автомобилей.

В конце марта, когда начинает пригревать солнце, становится опасным близко подъезжать к скалам, около которых таяние льда происходит стремительнее, чем на открытой акватории озера. Следует также знать, что, несмотря на морозы и толщину, если выпало много снега и он быстро растаял, из-за впитывания талой воды и изменения своей структуры лед становится менее надежным и однородным, чем лед, на котором не было снега.

Обычно на Южном Байкале дорога прокладывается по льду озера от пос. Култук к Байкальску и до пос. Маритуя. На Среднем Байкале дорог меньше. Чаще всего по льду ездят из пос. Листвянка в пос. Коты (18 км), из пос. Большое Голоустное в бухту Песчаную. Иногда местные жители, если зима была холодной, пробивают зимник поперек Байкала – от мыса Крестовского на восточный берег. Официальная переправа, оборудованная вешками и указателями, ежегодно организуется между материком и островом Ольхон. Больше всего дорог по льду Малого Моря, это в основном рыбацкие дороги до мест подледного лова, но есть и постоянные – от пос. Хужир, вдоль острова и в пос. Онгурен, до кордона Байкало-Ленского заповедника на мысе Солнечном и далее до бухты Заворотной. Ежегодно прокладывается зимник по льду в северной части Байкала между г. Северобайкальском и пос. Усть-Баргузин через Чивыркуйский залив.

Взлом льда начинается в конце апреля от мыса Большого Кадильного, напротив которого происходит таяние под воздействием восходящих потоков теплых вод подводных источников. В последнюю очередь (9—14 июня) освобождается ото льда северная часть озера. В начале лета, в июне, на синей глади озера в северной части Байкала плавают скопления ослепительно белых льдин, на которых любят греться на солнце нерпы.

СТАНОВАЯ ЩЕЛЬ. Сквозные трещины на льду Байкала ежегодно образуются в одних и тех же местах и сохраняются в течение всей зимы. При суточных колебаниях температуры воздуха лед расширяется или сжимается. Ширина щели в течение суток может значительно меняться. Они чаще всего имеют ширину от 0,5 до 1–2 м и длину до 10–30 км. Наиболее часто встречаются в средней части Байкала между островом Ольхон, Ушканьими островами и полуостровом Святой Нос. Представляют опасность для автомобилей. Преодолевают их с помощью толстых досок или перепрыгивают на скорости.

СОКУЙ. Это один из видов льда на Байкале, образующийся вдоль берегов при первоначальной фазе замерзания озера в виде тонкой ледяной кромки – забереги, а также лед, образовавшийся осенью от приплесков волн на скалах и камнях. Толщина льда на скалах порой достигает нескольких десятков сантиметров. При сильном шторме наветренные скалы могут покрываться наплесковым льдом до высоты 10 м. Эффектные сокуи встречаются на скалах Ушканьих островов, мысах Кобылья Голова, Курминский в Малом Море и на скалах северной оконечности острова Ольхон. Ледяной панцирь сковывает камни и украшает причудливыми сосульками близко расположенные к воде ветви деревьев и кустарников.

НАДВИГИ ЛЬДА. В марте подвижка льда, усиленная ветром, может выжимать лед на берег на расстояние 20–30 м и подниматься в высоту на 15–16 м. Надвиги льда сохраняются на берегу нерастаявшими до конца мая, когда все озеро уже освобождается ото льда. В 1933 г. надвиги льда перекрыли железную дорогу около ст. Танхой и столкнули с рельсов товарный эшелон вместе с паровозом.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЗИМНИХ ПОХОДОВ

В зимние месяцы температура на Байкале может опускаться до —40 °C. При сильном ветре подобную температуру сложно выдерживать вне теплого помещения. Обязательно нужно иметь теплую зимнюю обувь и пуховый спальник, рассчитанный на низкие температуры, термобелье и комплект сухих носков, ветрозащитную маску и защитные очки от солнца и ветра. Пригодится наружный термометр: всегда любопытно знать, какой силы мороз был утром. В марте – апреле высоко солнечное излучение, усиленное отраженным светом от льда и снега. Без солнцезащитных очков невозможно долго находиться на льду. Лучше использовать горнолыжные очки, защищающие также от ветра и холода. Пригодятся кепка с козырьком от солнца и ветрозащитная маска. При ее отсутствии можно просто закрывать лицо от солнечных лучей марлевой повязкой. Крем от загара. Гигиеническая помада. Увлажняющий жирный крем на ночь. Сменная обувь типа полукед или тапочек для проживания на турбазах. Светодиодный фонарик с новыми батарейками. Мультигорелка с металлической емкостью под топливо. При путешествии на подводах просите проводника, чтобы на вас взяли козьи шубы. На пронизывающем ветру обычных пуховиков бывает недостаточно. Необходимо иметь сменные майки, чтобы вечером заменить намокшую за день от пота одежду на сухую. Для сна в спальнике надо иметь термобелье и фланелевую шапку, закрывающую уши. На ночь аккумуляторы для фотоаппарата убирайте во внутренний карман спальника, чтобы они не разрядились на морозе. Рекомендуется иметь в дороге металлический термос, чтобы с собой всегда был горячий чай. На льду очень скользко, поэтому не рекомендуется в обычной обуви бегать по нему. Можно использовать кошки, привязывающиеся к подошве обуви. Для велосипедистов нужна шипованная резина и пластмассовые налокотники, как у хоккеистов, – при падении на лед можно сильно расшибить локти. По этой же причине никогда не носите фотоаппарат в руках, всегда его ремешок надевайте на шею. Фотографам нужны тонкие шерстяные перчатки для работы на морозе. Лыжникам – бахилы для защиты обуви от снега. Для правильного выбора направления движения среди торосов неоценимую помощь могут оказать космоснимки высокого разрешения ледовой акватории. В сочетании с GPS-навигацией это мощный инструмент ориентирования. Ежедневный космический мониторинг: www.geol.irk.ru/baikal/, www.eosstation.irk.ru

СОВЕТЫ БАЙКАЛЬСКИХ ВЕТЕРАНОВ

Как рассказывают знающие люди, проваливание под лед происходит неожиданно и стремительно. За считанные секунды машина ныряет носом и мгновенно оказывается подо льдом. При попадании на большой скорости в полынью пассажиры иногда испытывают сильный удар о противоположный край льдины, могут потерять ориентацию в пространстве и даже сознание. При проваливании машины главное – не паниковать и успеть открыть дверь до попадания под воду. Уже при погружении на 1–2 м избыточное давление снаружи не позволяет открыть двери и выбить стекла. При ударах молотком изнутри машины под водой стекла прогибаются, но не разбиваются. Опустить стекло и выскочить через окно в зимней одежде, преодолев мощный встречный поток воды, не каждый успеет, но это наиболее действенный способ спасения. Если глубина известна и незначительна (10–12 м), остается ждать заполнения салона автомобиля водой и выравнивания давления, тогда двери можно открыть. Перед всплытием необходимо увидеть во льду майну и всплывать точно к ней; сориентироваться под водой на небольшом расстоянии от нижней поверхности льда трудно, не хватает обзора, и на расстоянии 3–4 м от майны невозможно определить, в какую сторону надо плыть. Провалившаяся машина опускается на дно не точно под майной, а планирует в сторону на несколько метров, при этом на дне она может встать на крышу, что приводит к деформации кузова и заклиниванию дверей. Но даже при таком худшем развитии событий хладнокровным людям хватает времени, чтобы снять унты, собрать вещи первой необходимости, документы, спички, нож и выбраться через опущенное стекло из утонувшей машины. После холодного купания остается опасность просто замерзнуть на морозе и ветру, пока добираешься до спасительного тепла неблизкого жилья. Проблем с дровами на побережье нет. В любом месте на пляже и на земле в лесу большое количество сушняка. Можно просто собирать хворост и обходиться без топора. Обязательно надо иметь в кармане нож, чтобы с его помощью выбраться на лед, и зажигалку, чтобы развести огонь на берегу. Выбираться на лед из полыньи сложно. Рассказывают, что, если хватит терпения, в морозное время можно мгновенно приморозить ко льду любую одежду или тряпку и по ним выбраться из воды. Практически невозможно выбраться на весенний игольчатый лед, края которого под весом человека крошатся; зная эту особенность, спасатели перед погружением на край такого льда расстилают брезент, чтобы затем было легче выбираться. Выбравшегося из воды насквозь промокшего человека подстерегает опасность замерзнуть. На льду озера сильный ветер может унести полиэтиленовые пакеты, карту и даже пустую канистру, догнать которые бывает непросто; для промокшего человека такой ветер смертельно опасен.

Ледовый капитан А. Бурмейстер. Фото В. Короткоручко

Обычно рыбаки, пренебрегая опасностью и запрещающими знаками, едут по льду Байкала во всех мыслимых направлениях. Неоправданная самоуверенность часто заканчивается трагедией.

28 января 2003 г. в районе мыса Рытого ушел под воду «УАЗ-452», медицинский фургон, направлявшийся в Северобайкальск. Замерзающие люди, которым удалось выскочить из тонущей машины, оказались далеко от берега без сухих вещей и спичек. Только чудо в лице Александра Бурмейстера, случайно оказавшегося на своей машине именно в это время и в этом месте, спасло практически замерзших людей от верной гибели.

Вот что он рассказывает об этом случае: «Мы искали объезд трещины и наткнулись на свежую майну со следами только что ушедшей под воду машины. В ней плавали коробки с пустыми бутылками. На снегу отчетливо читались следы четырех человек, причем было видно, что с них стекала вода. День был морозным, около минус 30 градусов. Дул северо-запад 5–7 метров в секунду. Шанс выжить при таких условиях в мокрой одежде близок к нулю. Мы проехали по их следу 10 км, прежде чем увидели две шатающиеся фигуры. Когда мы приблизились к ним, поразило то, что они были настолько обессилевшими, что даже не реагировали на наше приближение и не узнавали машину. Они не понимали, что это помощь, и уходили от нас прочь к берегу. Вид их был плачевен. Вся одежда коробилась ледяным панцирем, причем в местах сгиба она лопнула, и образовались дыры до голого тела. Это происходит со всей хлопчатобумажной и синтетической одеждой, при замерзании не разрывается в местах сгиба только одежда из чистой шерсти. Замерзшую одежду невозможно было снять, она примерзла к телу. Все отмороженные места мы интенсивно протерли водкой. Из их рассказов картина случившегося предстала в следующей последовательности: «При 30-градусном морозе разорвало и раздвинуло лед. Трещина мгновенно смерзлась сантиметровым льдом, который быстро запорошило снежной поземкой. Водитель увидел разводье слишком поздно и не смог на гладком льду затормозить. Трещина была широкой, и машина целиком провалилась в воду. Погружение произошло стремительно, за 2–3 секунды. Водитель успел перескочить с водительского кресла в салон и открыть заднюю дверь для пассажиров и, уже выпрыгивая, зафиксировал в своем сознании кромку уходящего льда. Глубина в этом месте превышает 800 метров. На руках у него были варежки, которые удалось приморозить к кромке льда, с их помощью выбраться на лед и помочь остальным людям. Им повезло, что мы оказались рядом...»

КАК ПОДНИМАЮТ УТОНУВШИЕ МАШИНЫ

Подъемом утонувших машин занимаются как местные жители, так и специально подготовленные бригады МЧС и иркутской водолазной фирмы «Аква– Эко». Поднять автомобиль можно с глубины до 40–50 м, глубины в 60–80 м – предельные для работы подводников. Водолазы рассказывают, что машины почему-то чаще всего встают на дне на колеса, редко переворачиваясь на крышу. И если ее сильно не мять при подъеме, она останется в отличной форме. Делается лунка по диаметру чурки, к чурке, вставленной в лунку, привязывается ворот с длинной веревкой. Один конец водолазы цепляют за раму или форпост в одной точке, чтобы машина вышла на поверхность либо носом, либо задом. На краю майны сооружают стрелу из толстых бревен или специально сваренной железной конструкции длиной до 6 м, как правило, в длину машины. Стрела устанавливается на краю льда под углом 45° над водой. Затем с помощью стрелы, вмороженной вертикально в виде шалаша в лед, в верхней точке которой устанавливают блок для троса, машину поднимают со дна и затягивают на лед. Иногда обходятся без стрелы, как, например, было с провалившимся напротив пос. Ангосолка легким ЛУАЗом. В том месте имеется мелководная банка, и сразу начинаются глубины до 130 м, машина провалилась в 1,5–2 м от кромки обрыва, в этом месте сильное подводное течение и бьют ключи. Лед был слишком тонким и не позволял поднять автомобиль обычным способом. Спасатели решили в салон машины завести ненадутую резиновую лодку, которую затем накачали по шлангу со льда из баллона со сжатым воздухом. Этого хватило, чтобы ЛУАЗ всплыл на поверхность.

Если лед тонкий и не позволяет организовать подъем машины, ее извлекают из воды летом с помощью катера, который буксирует утопленную машину к берегу. А уже там ее вытаскивает на берег трактор.

Если на улице тепло, поднятую со дна машину буксируют без слива масла и топлива. Если температура низкая, нужно не допустить замерзания воды, которая могла попасть в автомобильные агрегаты. Для этого незамедлительно сливаются моторное масло, тормозная жидкость, топливо и масло из мостов. Заменяются все фильтры и свечи.

ЛЕДОВЫМИ ДОРОГАМИ БАЙКАЛА

ПО ЛЬДУ В БУХТУ ПЕСЧАНУЮ. Поездка в бухту Песчаную совершается из Иркутска за 1 день. Общий пробег составляет 300–320 км. В Большом Голоустном есть возможность переночевать.

В зимнее время из пос. Б. Голоустное в бухту Песчаную прокладывается зимник по льду Байкала (35 км). В отличие от официальной переправы на остров Ольхон он менее наезжен, не отмечен вешками, и в снегопад с него легко сбиться – разумнее договориться о сопровождении с местным проводником из Б. Голоустного, часто выезжающим на рыбалку в район бухты Песчаной.

Дорога до Б. Голоустного занимает меньше 3 ч (120 км). Первые 40 км трасса асфальтирована, остальной участок гравийный. Зимой гравий плотно закатывается снегом, и можно ехать достаточно быстро без обычной тряски и пыли. На 56-м км дорога поднимается на Онодский перевал (1050 м) и после 15-километрового спуска приводит в пос. Малое Голоустное (71 км), где имеются гостиница, столовая и продуктовые магазины. На выезде из поселка дорога раздваивается: налево – в пос. Бугульдейка и деревню Куртун, направо – вниз по долине р. Б. Голоустной (длина реки – 125 км) к Байкалу. Дорога на Куртун (50 км) сильно разбита гружеными лесовозами. Особенностью этой лесовозной дороги являются также многочисленные ответвления, среди которых легко сбиться с правильного пути.

Каждую трещину перед пересечением необходимо проверять пешней

От пос. Малое Голоустное до берега Байкала 50 км живописной дороги. Характерной особенностью в марте являются большие голубые наледи на реке Б. Голоустной. Вдоль дороги встречаются скалы и утесы со скальными обрывами. По рассказам местных жителей, в скалах имеются многочисленные пещеры. Можно увидеть в бинокль темные входы на склонах правого берега, около второго и третьего моста, если считать их от берега Байкала.

Через 10 км после пос. Малое Голоустное дорогу пересекает р. Илга, и начинается подъем на перевал (850 м). На перевале между 87—88-м км находится песчаный карьер для строительства дороги. Песчаная основа плотно утрамбована, благодаря чему ровная укатанная трасса уже сейчас не хуже некоторых асфальтированных дорог. На перевале по местной традиции останавливаются привязать жертвенные ленты-залаа духу перевала.

От поворота к деревне Нижний Кочергат до Байкала около 20 км спуска по хорошей грунтовой дороге. В 11 км от байкальского берега, на Шантуевском мосту построен туристический комплекс из бурятских юрт. Зимой он обычно не работает.

Впадая в Байкал, р. Б. Голоустная образует обширную, сильно заболоченную степную дельту. Для того чтобы выехать на лед, надо, не переезжая через новый мост в поселок, повернуть к Байкалу по левому берегу реки.

От пос. Б. Голоустное до бухты Песчаной – 35 км по льду. (По тропе летом – 1,5–2 дня ходу.) На лед выезжают рано утром с восходом солнца, чтобы успеть съездить в бухту и вернуться в этот же день в Иркутск. Зимник сильно петляет, обходя поля ледяных торосов, временами значительно удаляясь от берега.

Зимой в бухте Песчаной можно переночевать на туристической базе «Байкальские дюны». Привлекательны для посещений многочисленные гроты, сквозные трещины среди скал с наплесковым льдом, которые летом недоступны для осмотра из-за подъема воды и неудобных подходов: входы в большинство из них находятся в воде. И хотя снежное и ледяное убранство в них слабее маломорских, где шторма при замерзании Байкала случаются чаще, зато размеры гротов больше.

При боковом скольжении «ниссан» как утюгом срезает наддувы снега, вздымая разорванный снежный пласт, подобно взрыву гранаты

Прямо напротив Бакланьего камня (N52°14,31’ E105°40,77’) расположен вход в один из таких гротов, его протяженность – 15 м, высота – 3 м, заканчивается набитым волнами валом мелкой гальки. При внимательном осмотре скал со льда можно различить большое количество темных отверстий, некоторые из них, если в них заползти по льду, дальше расширяются и уходят в глубь скал до 24 м, заканчиваются они полом с обкатанной кварцевой галькой. Недалеко от Бакланьего камня, в 2 км от скалы Малая Колокольня, в обрыве берега на высоте 2 м над уровнем воды, спрятан вход в грот-пещеру. Туннелеобразный проход, по которому можно идти в полный рост, длиной 14 м, заканчивается небольшим залом с высотой до свода около 6 м. В зале полная темнота, и мощности светодиодных фонариков не хватает, чтобы осветить свод пещеры.

Оригинальный грот находится также южнее по берегу от скалы Малая Колокольня, практически напротив нее (N52°15,36’ E105°41,71’). Грот имеет 2 входа, что позволяет летом проплыть сквозь него на лодке. Зимой в нем можно комфортно расположиться с раскладным столиком и стульями прямо на льду компанией из 10–12 человек. Обмеры его полости со льда дали следующие результаты: два входных отверстия 3,5 м на 1,5 м и зал высотой 4,5 м, шириной 4 м и длиной 12 м. У основания Малой Колокольни, с южной стороны, имеется также узкий и длинный 20—22-метровый грот, заканчивающийся небольшим расширением с частоколом метровых ледяных сталагмитов. В течение двух зим внутри грота наблюдались одинаковые ежегодно вырастающие на одном и том же месте три сросшихся вместе метровых сталагмита с тонким основанием ножек, как щупальца осьминога.

Зимнее путешествие в бухту Песчаную позволяет по-новому взглянуть на знакомые скальные мысы со льда и осмотреть недоступные в летнее время прибрежные гроты.

К ЛЕДЯНЫМ ГРОТАМ МАЛОГО МОРЯ. Одним из самых известных и популярных мест отдыха на Байкале считается Малое Море. Таковым оно остается и в зимние месяцы, этому способствует официальная ледовая переправа, а также большое количество мест с возможностью теплых ночлегов. Путешествие можно осуществить за 2 дня с одной ночевкой в теплых условиях либо на острове Ольхон в пос. Хужир, Узуры, либо на одной из туристических баз в Куркутском заливе или в пос. МРС. Общий пробег составляет 750–800 км. Поездка интересна посещением ледяных гротов и осмотром наплескового льда на скалах байкальских мысов.

От Иркутска до берега Малого Моря дорога (250 км) проходится за 3,5 ч. Заправиться можно в Баяндае и Еланцах. В Еланцах необходимо залить минимум 1 канистру бензина в запас.

Не доезжая МРС (45 км от пос. Еланцы), надо свернуть к Куркутскому заливу или к р. Сарма по указателю «Ледовая переправа». В бинокль отчетливо видна ледовая трасса с вешками и дорожными знаками. Дорога регулярно расчищается грейдером, и заметить ее достаточно легко. Ледовая переправа ежегодно прокладывается примерно в одном и том же безопасном месте, протяженностью 15–20 км. Торосистые участки перед островом Ольхон срезают бульдозером, поэтому по зимнику комфортно ехать даже на легковых иномарках. В Ольхонских Воротах, где расстояние до острова значительно короче, переправу не делают из-за подводных течений в проливе, в результате чего лед там неоднороден по толщине и представляет опасность для машин. Около мыса Кобылья Голова ежегодно образуется становая трещина, начинающаяся от большой пропарины возле самого мыса. Мыс Хорин-Ирги отделен от полуострова Кобылья Голова отвесной расщелиной до самой поверхности воды и напоминает издали голову лошади. Зимой эта расщелина забита льдом выше человеческого роста и представляет интерес для посещения. Ледяные наплески образуются на скалах при замерзании озера из-за частого здесь осеннего ветра из долины р. Сармы. Сильно обледенелые скалы мыса издалека привлекают внимание, но подъезжать к ним вплотную не рекомендуется, особенно ближе к весне, когда начинается интенсивное таяние льда вблизи отвесных скал. Но даже зимой на южной оконечности мыса образуется пропарина, а рядом у скалы слышен характерный булькающий звук восходящих газов.

Остановиться на ночлег можно в пос. Хужир в усадьбе Никиты Бенчарова. Зимой туристов на острове бывает мало, и найти ночлег в поселке легко даже без предварительной договоренности.

Интересно обойти пешком по льду вокруг знаменитой Шаман-скалы. На южной стороне ее при наличии воображения можно рассмотреть изображение дракона с головой и хвостом. На следующий день – продолжить путешествие по льду Байкала до мыса Хобой, северной оконечности острова. Съезд на лед хорошо виден сверху. Путь на север не обозначен вешками. Его прокладывают рыбаки, поэтому дороги на льду, как в монгольской степи, расходятся веером. Принцип движения тот же – держаться наката и не ехать без колеи. Достойными объектами посещения станут мыс Саган-Хушун и мыс Хобой, имеющие гроты, ледяные наплески на скалах, а Хобой – и мощные надвиги льда с крупными торосами.

В марте можно путешествовать по льду с палатками

Саган-Хушун – «белый мыс». Он выделяется среди побережья своими мраморными скалами, покрытыми красным лишайником, но особую красоту этому месту зимой придает сверкающий наплесковый лед, ежегодно образующийся на скалах этого мыса при замерзании озера. Зимой проехать по льду мимо него, не заметив, невозможно. Зимник, как правило, проходит недалеко от скал. У подножия – нагромождение прозрачных льдин, скалы на высоту десятков метров украшены ажурными ветвистыми сосульками. В маленькой каменной бухте между скалами ежегодно при замерзании озера образуются развесистые ледяные сталактиты, похожие на ветви елок. Зимние фотографии этого места достойны сравнения с Антарктикой – настоящее царство льда и снега. Рядом имеется 8-метровый грот, как в сказке о Снежной королеве, фантастически украшенный прозрачными ледяными сосульками, сталагмитами, ледяными кристаллами и узорами. Всю эту искрящуюся на солнце красоту трудно передать на видео или фотографии. Особенно эффектны ледяные кружева при заходе солнца, когда на короткое время солнечный свет освещает внутренность грота.

До мыса Саган-Хушун по льду от Хужира – 35 км, от Саган-Хушуна до мыса Хобой – еще 4 км. По дороге обязательно встретятся рыбацкие камчатки – лагеря рыбаков с палатками и машинами. Хобой – самый северный мыс на острове Ольхон, труднодоступный летом из-за плохой грунтовой дороги (4–5 ч. от пос. Хужир), а зимой по льду Байкала проезд займет не более 40 мин.

Подъехать близко к мысу Хобой из-за сложной ледовой обстановки бывает иногда трудно, и последние сотни метров надо идти пешком. Со стороны большого Байкала у скал практически ежегодно образуются большие отвесные валы битого льда, на которые даже трудно забраться. Много крупных торосов и свежих трещин. С северной стороны мыса на уровне воды имеются два грота. Один из них уходит под скалу на 21 м, и для его посещения нужен фонарик. Как и все гроты Байкала, образованные волноприбойным процессом, он имеет достаточно большое входное отверстие, в котором можно стоять в полный рост, и постепенно сужающийся ход, в конец которого можно попасть только ползком. На всем протяжении грот обильно оброс льдом и сосульками. Особенно эффектен вход, имеющий частокол ледяных столбов разного диаметра.

Кроме Хобоя и Саган-Хушуна, известны гроты на материковой части Малого Моря: на мысах Курминском, Арал, Халтыгей, но их ледяное убранство уступает по красоте гротам острова Ольхон.

От мыса Хобой дорога уходит по льду Байкала к мысу Рытому и к Байкало-Ленскому заповеднику. Оттуда ездят на Ушканьи острова, Чивыркуйский залив, на север Байкала.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛЬДУ НА АЭРОХОДЕ «ХИВУС-10». Идея передвижения на амфибиях по воде и снегу не нова, но только недавно появились надежные аэроходы, зарекомендовавшие себя как хорошее рабочее средство, легко ремонтируемые в полевых условиях, так же как «УАЗы». Выпуск многоцелевых амфибийных катеров на воздушной подушке в 2-, 6– и 32-местном исполнении освоили в Нижнем Новгороде.

Преимущества судна на воздушной подушке перед автомобилем неоспоримы: оно непотопляемо и даже при разрыве всех восьми секций надувных двухъярусных скегов остается на плаву – его корпус сделан герметичным, как у лодки. Судно оборудовано шестилопастным тяговым вентилятором и двумя вентиляторами для наддува воздушной подушки. Аэроходу не страшны никакие коварные байкальские трещины и пропарины, он одинаково легко идет как по воде, так и по льду, способен преодолевать отмели, пологие береговые склоны, может двигаться по мелководью, глубокому снегу и болотам. Благодаря этим особенностям его можно эксплуатировать и в период межсезонья, когда перестает ходить обычный водный транспорт и еще нет возможности передвигаться по льду на автомобиле. Ранней весной СВП способно перемещаться по рассыпчатому игольчатому льду, когда не то что на машине, но даже пешеходу пройти по льду уже невозможно. Среди его неоспоримых преимуществ: безопасность и высокая скорость перемещения по льду Байкала, берет он в 2 раза больше пассажиров (8 мест), чем легковой автомобиль, для его проводки по льду не требуется нанимать ледовых проводников – трещины он преодолевает, не замечая, под любым углом движения.

Амфибийный катер «Хивус-10» оборудован малошумным воздушным винтом, и в кабине шум примерно такой же, как в «уазике». По воде разгоняется до 60 км/ч, а по снегу – до 90—110 км/ч. Водоизмещение катера – 1670 кг, полезная нагрузка – 800 кг. Длина – 7,55 м, ширина – 3,3 м. Количество мест – 9 чел. Емкость топливных баков – 120 л. Дальность хода – до 400 км.

Амфибия «Хивус-10» вмещает зимой 4–5 пассажиров с вещами

Катер-амфибия «Хивус-10» предназначен для круглогодичной эксплуатации. Он имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой. При необходимости катер на автомобильном прицепе по автодорогам общего пользования может быть легко переброшен в любой водный бассейн.

Зимняя экспедиция на «Хивусе» позволяет попасть в места, не доступные колесному транспорту. Однако у него есть один серьезный недостаток – его резиновые скеги боятся острых льдин, и на заклейку проколов уходит много времени. В отличие от автомобиля, на котором есть запасные колеса и камеры, на аэроходе невозможно везти с собой объемный и дорогостоящий запасной скег. Неповоротливый аппарат может застрять среди льдин. Почему-то конструкторы не предусмотрели на амфибиях лебедки для таких случаев, а раскачать и сдвинуть с места 2-тонную конструкцию вручную не под силу даже всем пассажирам. Ледовые торосистые ловушки – одно из самых опасных для амфибий испытаний. Следует еще заметить, что маневренность судна от тяговых винтов в извилистых коридорах среди торчащих льдин значительно хуже автомобиля, и, чтобы удержать амфибию в нужном направлении, нужны определенные навыки и опыт вождения. Случается, что разрезы скега обескураживают, длина пореза может составить около 1,5 м, ремонтировать его на морозе, усиленном обжигающим ветром, когда от холода слезятся глаза, – неблагодарное занятие.

Из-за своей большой парусности и малого сцепления с поверхностью ветровое ограничение для катера составляет 15 м в секунду, а так как на Байкале ветер часто бывает большей силы, устоять против него «Хивус» на льду просто не может. В неблагоприятных метеоусловиях катеру приходится скользить не носом вперед, а боком, причем иногда эта скорость составляет около 50 км/ч при минимальной степени управляемости.

С учетом непрерывного блуждания в поисках прохода среди торосов проезжаешь в 1,5 раза большее расстояние, чем это планируется. Стандартная ситуация – незапланированный пережог топлива. Иногда кажется, что впереди сплошной непроходимый частокол льдин, и только приблизившись к ним, видишь, что есть участки чистого льда. Но это не гладкий озерный лед, а неровный смерзшийся битый с плотными наддувами снега. Участки относительно ровного льда чередуются с валами битого и частоколом непроходимых льдин, разорванными трещинами и ощетинившимися по краям льдинами, как противотанковыми заграждениями. Такие участки не то что переехать, пешком перейти невозможно. Около метеостанции на Большом Ушканьем острове такое нагромождение льда, что вплотную к поселку не подъедешь. Приходится бросать катер и долго идти по глубокому снегу к жилью. Но именно подобные непредвиденные испытания и трудности пути превращают зимнее путешествие на «Хивусе» по льду Байкала в незабываемое событие.

ПРОГРАММА «ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО БАЙКАЛА»

НА АЭРОХОДАХ «ХИВУС-10»

Маршрут экспедиции: пос. Листвянка – бухта Песчаная – писаницы на скале Саган-Заба – Малое Море – вдоль западного побережья до бухты Заворотной – Байкало-Ленский заповедник – пересечение Байкала – горячие источники в Чивыркуйском заливе – Ушканьи острова – остров Ольхон (восточный берег) – МРС.

Продолжительность маршрута: 6–7 дней, ежегодно в середине марта.

Расстояние (протяженность маршрута): 1200–1300 км.

Путешествие по льду осуществляется на СВП «Хивус-10», безопасном при движении по льду, способном преодолевать как ледовые трещины, так и пространства открытой воды. На аэроходе установлена информационно-навигационная система «Луч», позволяющая отслеживать местонахождение катера службой МЧС, с которой заключен договор о помощи в случае крайней необходимости. Все планируемые ночевки – на протопленных туристических заимках с русской баней или на кордонах в домах егерей. Для желающих могут быть организованы ночевки на льду Байкала с использованием зимнего снаряжения. Количество туристов в каждом «Хивусе» – 4–5 человек. Маршрут составлен с учетом возможности посещения наиболее интересных мест на Байкале в зимнее время: феерические ледяные гроты и наплесковый лед на мысах, крупные и эффектные наледи на реках, впадающих в Байкал, горячие источники среди снега, рядом со льдом. В зависимости от погодных условий маршрут корректируется на месте.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Трансфер из Иркутска в пос. Листвянка на автомашинах. Выезд на двух амфибиях «Хивус-10» на лед Байкала из пос. Листвянка в 8.00. Максимально возможная заброска на север озера. Движение с чаепитием и фуршетом внутри катера вдоль западного побережья Байкала до скалы Саган-Заба (памятник истории с древними наскальными рисунками). Посещение бухты Песчаной для фотографирования. Дозаправка на МРС. Ночлег на одной из турбаз Малого Моря. Запасной вариант ночлега: в Бугульдейке или в бухте Ая.

ВТОРОЙ ДЕНЬ. Ледяные маломорские гроты, «плененные ниспадающие воды» в виде ледяных украшений. Около 350 км по льду Байкала. Остров Ольхон: осмотр наплесков на скалах и ледовых гротов на мысах Кобылья Голова и Саган-Хушун. Остановка на обед (горячие пельмени на льду) с рыбалкой на мысе Хобой. Переход к священному для бурят мысу Рытому, где ежегодно образуются мощные многометровые торосы. Обряд почитания духов местности. Посещение нерпичьей пещеры на мысе Саган-Морян. Знакомство с местными рыбаками и особенностями подледной рыбалки сетями. Ночевка на заимке в бухте Заворотной. Для желающих – русская баня.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. Экскурсия вдоль берега Байкало-Ленского заповедника до речки Ледяной. Осмотр одной из самых мощных наледей среди впадающих в Байкал горных рек. Пересечение Байкала к берегу Баргузинского заповедника. Рыбалка в устье р. Большой (18 км от Давши). Ночевка на Северном кордоне Баргузинского заповедника.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ. Переход вдоль восточного берега до горячих источников в Чивыркуйском заливе, Забайкальский национальный парк. Пикник с купанием в источниках. После обеда переход на знаменитые Ушканьи острова – излюбленное лежбище байкальской нерпы. Наплесковый лед на скалах острова. Знакомство с егерем Юрием Будеевым и ночевка на его кордоне на Большом Ушканьем острове. Вечером – русская баня с вениками и купанием (для желающих) в ледяной проруби.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ. Ранний выезд. Переход на остров Ольхон. Проход вдоль восточного берега острова. Ночевка на льду посередине Байкала или переход на метеостанцию в Узуры. Запасной вариант: ночевка в пос. Хужир.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ. Возвращение в Листвянку или МРС с остановками в интересных местах. Прощальный банкет на льду с фейерверком. По прибытии вечером трансфер на автомашинах в Иркутск.

Программа путешествия имеет приключенческую направленность с элементами экстремальных условий (проживание на льду для желающих, преодоление трещин, полыней, прокладка коридоров среди торосов и т. д.) и выполнима только при наличии командного духа, когда от активного участия каждого из членов экспедиции зависит общий успех прохождения намеченного маршрута. В программе возможны изменения, в частности обратная дорога может быть осуществлена на автомашинах с Малого Моря. Каждому участнику необходимо иметь запасные теплые вещи и носки, фонарик (желательно налобный светодиодный), валенки, пуховый спальник, солнцезащитные очки; рекомендуются: термос, махровое полотенце для купания в источниках, гигиеническая помада и солнцезащитный крем.

Экспедиционное снаряжение комплектуется по отдельному списку: спутниковый телефон, GPS и рации, самовар и дрова, походная печка и уголь, тренога для костра, жидкость для розжига, котелки, раскладные стульчики и столы, буксировочный фал, пешня, одноразовая посуда и стопки, государственный флаг России... Информация о возможности участия: e-mail: volkov@irkutsk.ru.

Контактный телефон в Иркутске: (8-395-2) 24-25-78

Информационная поддержка: www.baikal.irkutsk.ru, раздел «Форум».

БОЛЬШИЕ ГОНКИ ПО НЕОКРЕПШЕМУ ЛЬДУ

Пройти по байкальскому льду вдоль берегов озера – мечта многих путешественников. Когда лед становится крепким, на нем появляются группы туристов и рыбаки, однако в первые дни после ледостава на него выходить опасно. Толщина льда на озере может сильно различаться, и мест, где есть опасность провалиться в воду, предостаточно. Сильный ветер многократно разрывает свежий лед, широкие трещины и разводья схватываются тонким льдом и припорашиваются снегом, в итоге отличить надежный лед от тонкого трудно даже при ходьбе. Идея гонок по льду Байкала на автомашинах, буерах или на собачьих упряжках не нова. Обычно такие экспедиции проводятся по окрепшему мартовскому льду, когда его толщина приближается к метровой отметке и по нему уже проложены многочисленные зимники рыбаками и местными жителями, что придает путешественнику уверенности, а маршрут делает более предсказуемым. Однако всегда есть кто-то первый, кто выходит на лед раньше других, разведывает ледовую обстановку, и уже по его рассказам, передаваемым из уст в уста, местные жители позже прокладывают ледовые пути в обход непроходимых полей с торосами и через смерзшиеся трещины. Нетрадиционные гонки для ценителей экстрима по неокрепшему льду, когда не то что на автомобиле, а даже человеку опасно выходить на тонкий лед, проводятся на аэроходах «Хивус-10», прозванных на ольхонской переправе в народе «подушками». Маршрут от Малого Моря до Листвянки проходится за 1 световой день, всего через 2–3 дня после появления льда на космических снимках по всему маршруту. Рекорд прохождения этого пути на судне на воздушной подушке был установлен в 2007 г. пилотом Алексеем Титовым – 250 км он преодолел с попутным ветром за 2,5 часа. Это достижение было зафиксировано им на апрельском льду, когда все торосы уже растаяли и упали и поверхность озера представляла собой монолитное ледяное взлетно-посадочное поле, по которому можно было уверенно нестись со скоростью 95 км/ч. Повторить этот результат в середине января, когда путь преграждают ощетинившиеся высокими льдинами швы непрерывных трещин, сплошное месиво колотого льда и участки тонкого льда, ломающегося под весом катера, не удастся. Никакой информации о ледовой обстановке ни у кого еще не бывает, и первый разведывательный переход всегда непредсказуем и полон приключений. Ни о каком передвижении на каком-либо другом транспортном средстве в этот период по замерзшей акватории озера не может быть даже речи. Идти на коньках или пешком, буксируя за собой санки с грузом, в это время чрезвычайно опасно.

Ночью искать проход среди торосов трудно

ХРОНИКА ГОНКИ. Утро выдалось морозным и ветреным. Солнце взошло в молочной пелене, предвещавшей ветер и снег. Комфортно можно было чувствовать себя только внутри теплой кабины «Хивуса». На обжигающем морозном ветру щеки начинали ощутимо гореть уже через полчаса; если идти навстречу ветру целый день, это будет испытание как в Арктике. При —30° на пронизывающем ветру очень холодно даже в авиационной шубе с поднятым воротником. Заиндевелые ресницы, если на секунду сомкнуть веки, моментально смерзаются. В 9.30 наши два катера вышли из пролива Ольхонские Ворота на лед большого Байкала. Амфибия «Хивус» своим весом, превышающим одну тонну, при остановке проламывает лед толщиной около 10 см, поэтому, если при движении не образуются бегущие от него трещины, можно смело выходить на лед. Но, даже зная об этом, каждый раз я с напряжением наблюдаю за первым пассажиром, спрыгивающим с катера на лед, выдержит или нет. Толщина ровно припорошенного снегом льда совершенно непредсказуема, отходить далеко от катера страшновато. На заснеженном льду, как в пустыне Наска, отчетливо видны протяженные темные швы многочисленных трещин, из которых на поверхность недавно выступала вода, некоторые из них изящными прямыми росчерками уходят далеко к горизонту. Более серьезные трещины, вдоль которых проходила подвижка льда, отмечены частоколом вмороженных льдин, перебраться через которые даже пешком бывает сложно. Однако при безбрежном ледовом пространстве, как на Байкале, всегда можно обойти торосы по полям ровного льда. У амфибии «Хивус-10» самая уязвимая часть – резиновые надувные скеги, которые могут быть мгновенно порезаны при движении сквозь торосы. Если порез будет большим, катер не сможет встать на подушку. Начало маршрута для нас оказывается достаточно спокойным – ровный лед, по которому мы разгоняемся до 85 км/ч. Чем дальше от берега, тем торосов меньше. На льду еще нет никаких следов человека, да и выстуженный морозом берег больше напоминает ледяную пустыню – ни людей, ни машин. Очень быстро мы достигаем мыса Крестовского, рядом с которым в 2,5 км севернее расположена скала Саган-Заба с наскальными рисунками. В прошлом году здесь было ледяное месиво торосов, в этом – гладкий лед, по которому можно легко катиться на коньках.

Южнее Бугульдейки частота торосов возрастает. Все чаще приходится лавировать среди нагромождения льдин, перепрыгивая с одного ровного ледяного поля на другое. Поиск прохода иногда отнимает много времени, скорость передвижения резко падает. Все чаще нам приходится заниматься привычной работой и пробивать проходы, дробя лед на мелкие куски, чтобы не повредить резиновую подушку катера. После одного такого перепрыгивания через вал битых льдин аэроход с ходу проломил с виду вполне надежный лед, тот под ним мгновенно раскрошился на мелкие куски, катер просел в воду и погружался бы дальше, если бы не встал на подушку. Автомобиль в подобной ситуации камнем продолжит погружение под воду со скоростью, когда не успеваешь открыть дверцы кабины. Южнее бухты Песчаной мест проседания льда под идущим катером стало значительно больше. Иногда ненадежный лед можно было заранее определить по ровной поверхности и характерной черноте, но чаще тонкий лед обнаруживал себя уже после проваливания катера. От идущего на скорости «Хивуса» по сторонам стремительно разбегались по льду, как волны, извилистые трещины. Если скорость оставалась достаточной, чтобы удержать катер на воздушной подушке, лед только растрескивался, но не проламывался. Но стоило затормозить, как амфибия продавливала лед, проседала до воды и дальше шла уже как ледокол, что для резиновых скегов чревато возможными разрезами. К нашему удивлению, участки открытой воды и очень тонкого льда, буквально в сантиметр толщиной, стали многочисленными при подходе к бухте Песчаной. Амфибии шли параллельно, оставляя за собой раскрошенный плавающий лед. Прохождение этого участка усугублялось большими размерами полыньи, когда противоположный невидимый край был украшен метровыми торосами, и выбраться из такой ледяной полыньи-ловушки на «Хивусе» было проблематично. На тонкий лед нельзя было выйти, чтобы осмотреть торосы, а на «Хивусе» разворачиваться и плавать, разламывая 2-сантиметровые льдины, не предусмотрено заводскими характеристиками. Выход из полыньи нашли у самой кромки оторванного припая, возле Большой Колокольни. Передвигаться на коньках или пешком в это время чрезвычайно опасно. Если на скорости конькобежец попадет в подобную полынью, выбраться обратно на тонкий лед он не сможет.

От бухты Песчаной начались обширные ледовые поля ощетинившихся торосов, неровного колобовника – блюдцеобразного смерзшегося льда. Мы попытались пройти под берегом мимо Бакланьего камня, но уперлись в совершенно глухую стену льдин, да такую, что они уходили далеко к горизонту – насколько хватает взгляда. Пришлось возвращаться практически снова в бухту Песчаную и искать проход на середину Байкала. Этим путем, далеко от западного берега, мы двигались до Больших Котов. Поверхность изобиловала участками, которые совсем недавно покрылись тонким ненадежным льдом. После 2 дней сильного восточного ветра лед придавило к берегу, и льдины неустанно нагромождались друг на друга, в результате высота отдельных вертикально поставленных льдин превышает высоту человека. На «Хивусе» можно пройти к Листвянке только на большом удалении от берега. Телескоп у поселка мы увидели, когда было еще светло. По ровному льду это расстояние можно проскочить за 15 мин. Но даже через 2 ч поиска пути мы не могли подойти к Листвянке ближе чем на 3–4 км. Торосы плотной стеной преграждали любые попытки найти проход к берегу. В полной темноте при свете мощных фар, полностью потеряв возможность просматривать путь вдали, еще 2 ч мы заходили методом тыка в Лиственничный залив. В 8 вечера мы попали в уникальную ловушку, когда оба катера зависли одновременно в разных местах на выпуклых ледяных трещинах с торосами, а расстояние между ними было разделено тонкой коркой льда, по которой нельзя идти человеку. Технология вытаскивания застрявшего «Хивуса» проста. На нем не используются лебедки и домкраты, как на автомобилях. Катер под тяговым действием винта может идти только вперед. Сначала пешней разбиваются вокруг корпуса аэрохода выступающие льдины, чтобы катер можно было поперечно раскачивать. Методичное раскачивание мускульной силой пассажиров махины весом больше тонны с одновременным наддувом подушки и увеличением тяги винта рано или поздно сдвигает катер вперед. Вот только в нашем случае тяговая сила людей была разделена широким разрывом льда, и прийти на помощь друг другу мы не могли. Это было последнее для нас испытание. Сделав еще один широкий обход, мы нашли наконец разрыв среди торосов с тонким льдом. Катера на воздушной подушке эффектно продавливали лед, так что после их прохода оставался след воды – это оказался наш последний бросок к освещенным домам Листвянки. После таких неординарных впечатлений для меня неоспорима истина – автомобиль не предназначен для поездок по льду, если очень нужно – для этого есть надежная амфибия, судно на воздушной подушке «Хивус-10».

СКВОЗЬ СНЕЖНЫЙ ШТОРМ

Когда под весенним солнцем в Иркутске растаял почти весь снег, трудно поверить, что на Северном Байкале еще властвует зима, зверствуют снежные вьюги, да такие, что нужно закутываться в шубы и надевать валенки. Именно в таких условиях проходила очередная зимняя экспедиция «Байкальское кольцо» в середине марта 2008 г. по льду Байкала. На этот раз ее маршрут можно было назвать уникальным, претендующим на занесение в книгу спортивных рекордов России. Впервые интернациональная группа иркутских и испанских экологов, московских фотожурналистов под руководством ледового капитана А. Бурмейстера на 4 внедорожниках прошла по льду Байкала свыше 1500 км – от его самой южной оконечности (мыса Шаманского) до Нижнеангарска – и вернулась в Иркутск. Нигде в мире нет ничего подобного – зеркальный байкальский лед в окружении ослепительно сверкающих снежных вершин, по которому могут ездить автомашины. Одновременно с нашей на озере в марте находилось еще порядка 4 экспедиций, но ни одна из них из-за сложностей ледовой обстановки не решилась на пересечение всего озера по льду с юга на север. Ледовый маршрут был следующим: от мыса Шаманского, пос. Култук вдоль западного берега до гостевого имения «Заречное», от пос. Бугульдейка до бухты Заворотной, от мыса Покойники пересечение Байкала через Ушканьи острова в Чивыркуйский залив, от горячих источников Змеиной бухты до пос. Давша (Баргузинский заповедник) и второе пересечение Байкала к мысу Котельниковскому, переход до Нижнеангарска и возвращение на следующий день вдоль западного берега к речке Ледяной, из бухты Заворотной к мысу Рытому, Заме и вдоль материкового берега Малого Моря до Сармы, где машины вышли на сушу и вернулись в Иркутск по асфальтированным дорогам. По данным GPS-навигаторов, по льду было пройдено 1537 км, средняя скорость движения составила 45,1 км/ч, максимальная на гладком заснеженном льду – 102 км/ч.

СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ. В этом году мне уже доводилось проламывать лед под амфибией «Хивус-10». Свидетельствую: отличить его ненадежность на глаз я не смог. Запорошенный снегом лед казался совершенно одинаковым и сплошь надежным, но это было не так. Перепрыгнув через очередной наддув снега с торосами, наш «Хивус» с разгону проломил лед. Если бы на его месте был автомобиль, он гарантированно без остановки продолжил бы погружение на дно. Об этом непрерывно предупреждают работники МЧС: «Выезд на лед на автомашинах опасен!» Не надо обольщаться тем, что лед толщиной не менее 30 см может выдержать автомобиль общей массой до 10 т. При плюсовых температурах в течение 2–3 дней меняется структура льда, и его грузоподъемность уменьшается на 20 %. Сплошь и рядом толщина льда меняется, он разрывается, образуются широкие трещины, иногда шириной до 6 м, вода в них за ночь замерзает, но толщина ледовой корки составляет всего несколько сантиметров. Запорошенные свежевыпавшим снегом подобные коварные ловушки трудно различить неопытному взгляду. Выезжать на лед без проводника опасно. Всегда надежнее идти, если есть трек маршрута, заранее подготовленного ледовыми капитанами. Однако случается, что за проводку ледовых караванов берутся неподготовленные люди, что увеличивает риск фатального финала. Далеко не все из них на самом деле способны гарантировать безопасность на маршруте и имеют достаточный опыт и знания местных особенностей льда. Нашу экспедицию заблаговременно готовила в течение всей зимы Лига байкальских ледовых капитанов имени А. Бурмейстера. Для этого предварительно по намеченному маршруту прошла машина разведки без туристов, методично проверяя толщину льда. С помощью спутникового навигатора был записан трек всего маршрута. Теперь даже в пургу наш караван мог уверенно идти. Впереди – машина ледового капитана, следом за ней наши внедорожники. Перед стартом нашей экспедиции новости с ледовых полей Байкала звучали как сводка боевых потерь. На Малом Море ушел под воду «паджеро», на юге Байкала около Култука – легковая машина. Остается удивляться самонадеянности лиц, без должной подготовки выезжающих на лед. Мы встретили несколько таких групп, которые ехали по льду, не зная дороги, на легковых автомашинах, без запасных канистр и теплых спальников, пассажиры были обуты в легкую модельную обувь. Им крупно повезло, что штормовой ветер, начавшийся ночью, порывы которого достигали 50 м/с, не застал их посередине Байкала. После этого ветра дорога была сильно занесена. В глубоких снежных заносах застревали даже внедорожники, колеса буксовали в снегу на гладком льду. Пробить такие снежные наддувы можно было только с разгону. Сплошное поле свежевыпавшего снега, протянувшееся на сотни километров, надолго нас задержало.

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ. От Чивыркуйского залива до Северобайкальска ежегодно прокладывается зимник. Это довольно накатанная дорога, по которой проходит много машин, среди них встречаются и легковые, но она не маркирована вешками и после снегопада на время становится труднопроходимой, пока колею не пробьют заново. В этом году на входе в Чивыркуйский залив набило много льдин, образовался неровный лед, именуемый колобовником, медленно ехать по такой стиральной доске мучительно и утомительно. Напротив пос. Давша – центральной усадьбы Баргузинского заповедника зимник поворачивает к западному берегу озера и выходит на очищенную грейдером ледовую дорогу от Северобайкальска до мыса Котельниковского. Вечером мы собирались обязательно искупаться в горячем источнике Котельниковского мыса, а может, и переночевать в этом месте. Решили, что всем не обязательно ехать на заправку в Северобайкальск, до которого оставалось около 80 км (автозаправочной станции в селе Байкальское нет). Из нашего пикапа мы перегрузили на «Ниссан» две пустые канистры для солярки и, проводив машины, остались в одиночестве напротив мыса Котельниковского. Нам повезло: на берегу мы обнаружили теплое зимовье, как будто специально протопленное для нас. Рядом с ним гора нарубленных дров, а внутри – редкая для таких зимовий чистота и порядок, даже веник имелся. В колоритном зимовье была обыкновенная буржуйка, двое широких нар с дощатым столом между ними и много смешных надписей на стенах. Особенно запомнилось утверждение неизвестного автора, вырезанное на бревнах: «Здравствуйте, наши палатки, самые зеленые в мире!» Самая старая надпись датировалась именем «Настя, 1979». Для археологов из Иркутска в 1989 г. пустого места на стенах не хватило, и они память о себе оставили на потолке, прямо над столом.

Как оказалось к утру, это случайно подвернувшееся зимовье спасло нас от неминуемой эвакуации со льда, если бы мы решили ночевать в палатках. Ночью на озеро обрушился ураган невиданной силы, говорят, по радио передавали штормовое предупреждение, но мы его не слышали. Западный ветер, носящий название горная, сначала просто ревел, на одну треть сгибая вершины деревьев и заставляя ощутимо дрожать бревенчатые стены, а затем, набрав силу, оторвал край крыши зимовья и разметал поленницу. Шум рассыпанных дров был особенно ошеломляющим. Когда в воздухе начинают летать поленья – это уже исключительной силы ветер. В эту ночь в бухте Заворотной перевернуло будку, на льду Малого Моря смело весь снег, а заснеженная белая поляна возле нашего зимовья превратилась в почерневшее от сломанных веток перепаханное поле. Сухие ветки летали в воздухе как стрелы, выпущенные из арбалета, подобно опавшим сухим листьям, они укрыли весь белый снег. Несмотря на пронизывающий ветер, мы еще раз искупались в бассейне санатория. На этот раз на воде была штормовая рябь, и купаться пришлось в шерстяной шапке. В завершение ветер поднял в воздух вешалку с моей пуховой курткой и полотенцем и удачно бросил все это в бассейн прямо передо мной, так что пуховик успел намокнуть только с одной стороны.

На 11 ч была назначена встреча с колонной наших машин, для этого нам нужно было проехать по льду около 5 км до условленного места. Однако сделать это оказалось непросто. Метель не утихала. Ветер нес по льду мутную поземку, закрывая горизонт и норовя свалить с ног. Чтобы обойти вокруг машины и не быть унесенным в белое месиво вьюги, приходилось придерживаться за решетку радиатора. Но даже в этих экстремальных условиях сработал инстинкт фотографа – разгул стихии хотелось запечатлеть. С подветренной стороны кузов машины на глазах обрастал льдом, открыть дверь оказалось невозможным. На мне была ветрозащитная маска, шуба с высоким воротником, на ногах – унты. В шубе я спрятал от снега и ветра фотоаппарат и махнул рукой, чтобы машина с разгону попыталась преодолеть очередной свежий наддув. Снежные наддувы были пушистыми, подошвы войлочных унтов проваливались в снег и скользили на льду. При вхождении колес в такой пушистый наддув вокруг пикапа взрывообразно вздымается снежный фонтан, мгновенно обволакивающий и полностью скрывающий под бешено летящим снегом весь кузов машины. Порывистый ветер подхватывает поднятый автомобилем снег, который красиво перетекает через кузов и уносится по льду, вероятно к восточному берегу Байкала. Ехать в таких условиях по полностью занесенному вчерашнему следу было неразумно, и мы останавливаемся ждать наших друзей недалеко от берега, чтобы нашу машину наверняка заметили. На пляже разжигаем костер и терпеливо ждем. Проходит один час, второй, третий. Мы начинаем понимать, что не случайно мимо нас до сих пор ни в одну из сторон не прошло ни одной машины. Итак, мы в настоящем снежном плену, из которого нет никакого выхода, пока не пробьют к нам дорогу и не привезут солярку в канистрах. С мыслями о вынужденной романтической робинзонаде мы сладко засыпаем, пригревшись около костра, поэтому совершенно не замечаем, когда к нам подъезжают спасительные машины.

НОЧЕВКА НА ЛЬДУ. Для разнообразия ощущений следующую ночь было решено провести в летних палатках на льду Байкала. В валах смерзшегося битого льда на пляже было много просторных пещер, в которых можно свободно стоять в полный рост. Одну из них мы облюбовали, чтобы накрыть внутри раскладной столик, поставить стульчики, втащить туда самовар, пару ящиков с продуктами. Чтобы ужин получился торжественным, зажгли в тройном бронзовом подсвечнике заранее припасенные свечи и весь нехитрый скарб разложили на скатерти. Получилось уютно и по-домашнему, хотя стены были изо льда и многократно отражали в своих сколах таинственное мерцание свечей. Перед входом разожгли большой костер, и живительное тепло пошло внутрь пещеры. Интерьер дополняли походная тренога, булькающий котелок, ароматные сибирские пельмени, взлетающий сноп искр от костра, потрескивание дров, уханье рвущегося где-то неподалеку льда. Палатки мы установили вдали от берега, прямо на льду, в надежде услышать оглушительный, внезапный ночной разрыв льда. Но все разрывы случились где-то в стороне, их звук волной доходил до нас по льду, но испуганно вскакивать не заставлял. На холодных ночевках альпинисты в горах предпочитают спать в одной палатке, плотно прижавшись друг к другу и нагревая воздух общим дыханием. У каждого из нас была отдельная палатка. Пуховое снаряжение исправно согревало, и только осыпавшийся иней с тента палатки от внезапного порыва ветра напоминал, что снаружи зима. Кроме теплых спальников, у нас были с собой специальные походные коврики, надежно предохраняющие от холодного льда, и компактная горелка со специальным морозоустойчивым газом для приготовления пищи.

Утро выдалось на удивление спокойное. До появления солнца из-за снежных гор над замерзшим озером постепенно багровело небо. Вершины гор на мгновение озарились золотистым светом восходящего солнца, и утро нового дня с заботами о завтраке, упаковке вещей быстро возвратило нас к ритму экспедиционной жизни. Само собой получилось, что этот солнечный день решено было провести в горах, для чего наугад выбрали одну из наиболее красивых близких вершин. На восхождение взяли 1 термос с горячим чаем, шматок домашнего сала, немного фруктов, одни запасные валенки и рюкзак фотоаппаратуры. Побережье в этом месте из-за близко проходящего Байкальского хребта наиболее живописное на всем Байкале, нигде больше нет таких высоких и близких к берегу сияющих снегом вершин. Подъем был крутым, но затраченные на него усилия компенсировались великолепной панорамой снежного Байкальского хребта. Внизу был заросший густым лесом берег с вмороженной в лед серповидной галечной косой, своим внешним видом напоминающей контур бумеранга, отсюда и название бухты – Заворотная. На подъем у нас ушло четыре часа, на спуск – два.

КОНЬКОБЕЖНЫЕ ТУРЫ

Чистый байкальский лед до момента выпадения на него снега представляет собой привлекательное природное конькобежное поле, но это далеко не ровная поверхность, как на городских катках. Для байкальского льда характерны торосистость, бугристость и большое количество мелких трещин, в которые может внезапно провалиться конек. Участки отполированного ветром зеркального льда встречаются и в марте, но более привычная для зимнего Байкала картина – это заснеженный лед. Толщина выпавшего снега обычно больше у восточного побережья. Путешественники по Байкалу идут по снегу на лыжах, иногда с применением кайта – парашюта, по чистому льду – на коньках или кошках, но чаще большую часть пути проходят пешком, уставая менять обувь. Для сохранения равновесия, особенно при преодолении ледяных торосов, удобно в походе пользоваться лыжными палками. В начале января можно совершить ледовый марафон на коньках вдоль западного побережья Байкала – снега в этот период на льду бывает мало. Расстояние от Бугульдейки до Листвянки спортсмены проходят за 2–3 дня. При попутном ветре по гладкому и чистому от снега льду можно проходить до 50 км в день. Скорость конькобежца с рюкзаком может достигать 18 км/ч. Но если придется преодолевать торосы, скорость может снизиться до 2 км/ч. При планировании зимних путешествий по льду Байкала обязательно надо учитывать суровые сибирские условия – мороз и ветер. Для защиты лица от ветра необходима специальная маска, для мороза – пуховое снаряжение с капюшоном или высоким воротником. Пригодятся металлический термос, портативная горелка, защитный крем, запасное термобелье. Теплых мест ночевок на побережье зимой не так много, поэтому важно грамотно построить маршрут, чтобы к темноте приходить к населенным пунктам. Ночевать можно и в палатке на льду Байкала, под романтическую канонаду рвущегося льда, но при этом очень некомфортно утром вылезать из теплого спального мешка в заиндевелую от мороза палатку. На Северном Байкале в марте ночные морозы могут опускаться до –30°. Подобные экстремальные арктические условия, усиленные пронизывающим ветром и удаленностью от мест проживания людей, необходимо учитывать при разработке маршрута. Рюкзак и тяжелые вещи можно транспортировать на волокуше за собой, что позволяет взять больше полезного груза в дорогу. К концу января, после снегопадов, байкальский лед скрывается под глубоким снегом, и незначительные чистые участки сохраняются только в местах регулярно дующих сильных ветров, напротив дельты Большой Голоустной или на юге Малого Моря в районе Сармы. Перед выходом на маршрут надо обязательно поинтересоваться ледовой обстановкой, когда закрылись последние полыньи и где лучше обходить торосы. У западного берега ежегодно образуются труднопроходимые торосистые поля, между которыми часто возникают обширные полыньи, скрытые тонким льдом, не выдерживающие веса человека. Особенно опасно путешествовать в конце января, когда озеро еще полностью не встало и лед часто отрывает от припая. Опасными местами являются ежегодно образующиеся пропарины напротив мыса Кадильного и пролива Ольхонские Ворота. В зимнем путешествии по льду Байкала особенно проблематично высушить промокшие от пота личные вещи, поэтому наличие запаса сухого нательного белья и теплых носков обязательно. Зимние протяженные переходы вдоль побережья озера, хотя и стали популярными, не носят массового характера и остаются уделом подготовленных спортсменов-экстремалов.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

Кроме популярного горнолыжного комплекса в Байкальске «Гора Соболиная» и горных трасс в Северобайкальске, оборудованные горнолыжные трассы имеются близко от Иркутска – на берегу водохранилища в заливе Ерши, в пос. Олха рядом с Шелеховом, а также в пос. Листвянка (горнолыжный центр «Истлэнд») и в Ангарске. Все эти центры наряду с обустроенными горными трассами предлагают для отдыха конькобежные катки, тюбинговые трассы, ледовые горки, прокат горнолыжного снаряжения и горячее питание. В перспективе, после создания ОЭЗ «Байкал» с крупным горнолыжным центром на оз. Котокель, центр сибирского горнолыжного спорта может переместиться в экологически более благополучные места, чем существующие сейчас горнолыжные курорты, рядом с крупными промышленными комбинатами.

ЦЕНТР ОТДЫХА «ЕРШИ». Это наиболее близкий к городу и обустроенный центр зимнего и ночного отдыха. Кроме горнолыжной трассы с двумя подъемниками, это место известно и своим ночным клубом. В солнечный день с горы приятно обозревать панораму Иркутского водохранилища, на противоположном берегу которого видны жилые массивы микрорайона Солнечного. После центра Иркутска воздух кажется здесь свежим и чистым. Для катания обустроены 2 трассы с бугельными подъемниками: одна длиной 500 м, другая – 120 м. Большой подъемник имеет ночное освещение, поэтому здесь можно кататься и вечерами после работы.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛХА» (г. Шелехов). Найти гору в Олхе легко. От Шелехова до нее 4 км по асфальтированной дороге. Горнолыжная трасса расположена на правом берегу р. Олхи, в лесном массиве рядом с домом отдыха «Олха». В густом сосновом лесу находятся небольшие деревянные коттеджи. Эта гора стала популярной у лыжников с 1981 г. В первые годы существования трасса использовалась без технических средств (подъемников). С появлением подъемников и особенно после их модернизации поток желающих покататься значительно возрос. Благодаря близости к Иркутску каждое воскресенье здесь собирается большое количество горнолыжников, сноубордистов и просто отдыхающих. Перепад трассы – 300 м. Протяженность – 1,5 км. Работают прокат, бугельный подъемник, кафе, ледовый каток. В вечернее время трасса освещается. В отличие от горы в Ершах спуск здесь значительно протяженнее, только поднимаются на подъемнике около 10 мин. Сама трасса не очень широкая, но полдня на ней пролетает незаметно.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «АНГАРСКАЯ ГОРА» (г. Ангарск). Комплекс расположен в 12 км от г. Ангарска, вблизи находятся благоустроенные базы отдыха «Здоровье», «Юбилейная», «Имени Героев-космонавтов». Комплекс имеет 2 трассы – 600 м и 420 м – и соответственно 2 подъемника, все освещено. Имеется прокат лыж.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «ИСТЛЭНД», пос. Листвянка. В 2005 г. был открыт горнолыжный центр на северном склоне г. Черского, вблизи отеля «Байкал». Верхняя станция расположена на смотровой площадке «Камень Черского». Система снегогенерации позволяет не зависеть от погодных условий и увеличить горнолыжный сезон. Для лыжников и сноубордистов открыто 3 трассы – учебная длиной 150 м и 2 основные по 1000 м каждая с перепадом высот в 160 м. Горнолыжный центр оснащен трехместным кресельным подъемником австрийской фирмы «Доппельмаер» – пока единственным в регионе. Длина подвесной канатной дороги – 700 м. Высота самой верхней точки трассы – 725 м, нижней точки – 560 м. В горнолыжном центре есть учебная трасса для новичков, трассы для профессионалов и любителей экстремального катания. Построен единственный в Сибири сноуборд-парк: рейлы, боксы, трамплины, как для профессионалов, так и для начинающих. Работает прокат горнолыжного и сноубордистского снаряжения. Вкусно пообедать можно в двух кафе – у подножия горы и на ее вершине, а также в ресторане «Царский» гостиницы «Байкал». Также к услугам отдыхающих русская чайная, бар «Шаман-камень». После катания на лыжах можно переехать в один из ресторанов Листвянки или сводить детей в нерпинарий Байкальского музея.

ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА В СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКЕ. Находится рядом с пос. Солнечным, в 25 км по БАМу западнее Северобайкальска. В пос. Солнечном в 1,5 км от трассы построен туристский приют на 25 мест, и в 3 км от трассы на горячем источнике Гоуджекит благоустроенная гостиница на 30 мест фирмы «Хозяин» и кафе. Трасса оборудована бугельным подъемником длиной 500 м, имеется прокат горнолыжного снаряжения. Зимой (с ноября по апрель) возможен прокат лыж, санок, функционирует лыжная трасса и 200-метровый учебный склон (в 30 м от гостиницы) с бугельными подъемниками.

БАЙКАЛЬСКий ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ «ГОРА СОБОЛИНАЯ» – один из самых крупных горнолыжных центров Сибири и Дальнего Востока, расположен в 148 км от Иркутска, от Улан-Удэ – 300 км. Горный массив Хамар-Дабан (Ореховый перевал) тянется вдоль юго-восточного берега Байкала, от его южной оконечности пос. Култук до Посольского сора, на 250 км. На всем этом протяжении вдоль побережья у основания гор Хамар-Дабан проходит асфальтированная федеральная трасса Иркутск – Улан-Удэ. Для горнолыжных спусков перспективны склоны горы Мамай, куда пока можно добраться только пешком. Особенностями этого района являются – теплая зима, обилие снега, мягкий климат и долгий снежный сезон, что в сочетании с длинными спусками создает идеальные условия для развития горнолыжных курортов. 9 мая – традиционная дата закрытия горнолыжного сезона. Но жизнь курорта на этом не заканчивается, летом «Гора Соболиная» снова ожидает гостей. Активно развивается корпоративный отдых: деловые встречи, кейтеринг, развлекательные мероприятия для крупных клиентов. «Гора Соболиная» имеет широкие возможности для детского отдыха: военно-спортивный лагерь «Патриот» и детский санаторно-курортный лагерь «Соболёк» собирают мальчишек и девчонок со всей области. Курорт предлагает познавательный тур «Мой Байкал» с экскурсионной программой и поездками к Восточному Саяну, а также трекинги на Соболиные озера, пик Порожистый, пик Черского.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАСС

Горнолыжная база в г. Байкальске начала создаваться в начале 90-х гг. Сейчас она уже представляет собой развитый горнолыжный центр, который имеет пропускную способность 1500 человек в день. Действует он с ноября по май. В воскресные и субботние дни сюда ежедневно приезжает от 1,5 до 3 тыс. отдыхающих, в будние дни – около 600 человек. За зимний сезон горнолыжный курорт принимает свыше 80 тыс. горнолыжников.

Горнолыжный комплекс имеет 6 сертифицированных трасс: 2 широкие (до 40 м) спортивные трассы длиной 1870 и 2100 м, 2 слаломные – 500 и 800 м, специально подготовленные склоны для начинающих – по 200 м каждый. Высота горы: 1004 м над уровнем моря. Максимальный перепад высот – 469 м (Западная трасса). Общая протяженность трасс – 10 100 м. Отметка над уровнем моря низшая у подножия склона – 515 м, высшая – 1005 м. На вершину отдыхающих доставляют 5 буксировочно-канатных дорог длиной от 400 до 1000 м и 2 детских подъемника для обучения катанию на склонах длиной 200 м.

Самая популярная у катающихся лыжников – восточная трасса, она более протяженная (2170 м) и имеет отдельный непрерывный подъемник. С этой трассы можно свернуть на другую – крутую, слаломную, называемую в народе «лесовозной», снег на ней сохраняется дольше всего. Общее количество возможных маршрутов спусков по трассам различной сложности превышает 12. Разнообразный рельеф позволяет выбрать трассу как для новичка, так и для любителя острых ощущений на лыжах.

Подъемники работают до 17.00. К этому же времени из города на горнолыжную базу прибывают маршрутные такси, осуществляющие перевозку отдыхающих в гостиницы Байкальска. Вечером остается много свободного времени для отдыха – можно пойти на выбор в плавательный бассейн спортивного комплекса «Байкал», на ледовый каток, дискотеку или в ресторан. Сауны и бани есть практически в любой гостинице. Места можно заказать заранее по телефону из Иркутска в гостиницах «Уют», «Прибой», «Байкал», «Соболиная» или выбрать проживание в частном секторе по своему усмотрению.

Город Байкальск состоит из 3 больших микрорайонов: Строитель и Гагарина расположены на берегу Байкала, ниже автомобильной трассы Иркутск – Улан-Удэ, Южный – на склонах Хамар-Дабана, выше автомобильного тракта. В центральной части Байкальска (микрорайон Строитель) есть гостиницы «Байкал», «Прибой» и «Уют». Рядом с горнолыжной базой расположены гостиница «Соболиная» с двумя корпусами, где несколько лет назад останавливался бывший президент России В. Путин, когда проводил свой краткосрочный отпуск на этом горнолыжном курорте, и новая частная гостиница «Эдельвейс». Проживание можно подобрать по своему усмотрению – выбор есть: от дешевого в частном секторе до дорогих люксов в гостиницах.

ГОСТИНИЦА «СОБОЛИНАЯ». Тел. 8 (39542) 32455. Гостиница на 90 мест находится рядом с горнолыжной базой в лесном массиве, 500 м от горнолыжного комплекса. Это самое близкое к подъемникам место проживания, до него можно дойти пешком. В гостинице сделан хороший ремонт. Номера 1-, 2– и 3-местные, преимущественно секционного типа, в каждой секции – свой санузел и душ. Во всех номерах имеются телевизоры. На 3-м этаже расположены люксы. Они включают в себя 2 комнаты – спальню и небольшую гостиную, есть холодильник. В стоимость проживания включено питание. Имеются сауна с бассейном, русская баня, солярий, теннис, бильярд. Лечебно-оздоровительная служба гостиницы для эффективного оздоровления и профилактики предлагает массажи (классический, аппаратный, гидромассаж), душ Шарко, циркулярный душ, грязелечение, ванны (бишофитные, скипидарные, солевые, травяные), кедровую бочку, инфракрасную сауну и многое другое. Ресторан «Байкальский бриз», расположенный на первом этаже гостиницы «Соболиная», рассчитан на 80 мест.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «РУСЬ». Расположен в 500 м от горнолыжной базы в живописном лесном массиве. Состоит из рубленых бревенчатых домиков, рассчитанных на размещение 4 человек в каждом. В домиках имеются кухня, две комнаты, санузел. На кухне есть все необходимое для самостоятельного приготовления пищи: плитка, холодильник, столовые приборы, посуда.

ГОСТИНИЦА «БАЙКАЛ». Тел. 8 (39542) 34898. Гостиница на 86 мест расположена в центре города Байкальска. Номера 1– и 2-местные, преимущественно секционного типа, в каждой секции – свой санузел и душ. Во всех номерах имеются телевизоры, установлено кабельное телевидение. На 3-м этаже расположены люксы. Они включают в себя 2 комнаты – спальню и небольшую гостиную, есть холодильник. Имеется сауна и бар на 25–30 мест. Недалеко от гостиницы находится спортивный комплекс «Байкал», где можно поплавать в бассейне, размяться в тренажерном зале или проверить свою ловкость на скалодроме.

ГОСТИНИЦА «ЭДЕЛЬВЕЙС». Гостиничный коттедж находится в 900 м от подъемников по дороге к горе Соболиной (микрорайон Красный Ключ, 66). Предлагаются 10 комфортабельных номеров различной категории, гостевой домик на 2 семьи, кафе с 2 залами и русская баня с бассейном, сауна, русский бильярд, теплый гараж, автостоянка.

ГОСТИНИЦА «ПРИБОЙ». Тел. 8 (39542) 37137. Находится в центре между гостиницами «Байкал» и «Уют» (микрорайон Поселок, пер. Березовый, 9). Гостиница «Прибой» расположена в 200 метрах от берега Байкала. В гостинице 15 номеров со всеми удобствами на 64 места. В ней 2 большие сауны с бассейнами и просторные номера. В отеле есть все необходимое, чтобы после катания на лыжах уже не выходить на улицу: поужинать в кафе-баре, попариться в бане с бассейном и остаток вечера провести у телевизора. Во дворе можно оставлять на ночь машины.

ГОСТИНИЦА «УЮТ». Тел. 8 (39542) 37312. Гостиничный коттедж на 20 номеров, сауна, кафе-бар. Привлекательной особенностью является фирменный микроавтобус, осуществляющий перевозку лыжников от гостиницы к горе Соболиной. Во дворе стоянка для автомашин.

БУРЯТЫ НА БАЙКАЛЕ

РУССКО-БУРЯТСКИЙ МИНИ-РАЗГОВОРНИК

Здравствуйте! – сайн байна! (мэндэ сайн! амар сайн!).

Разрешите познакомиться с вами! – тантай (танаар) танчлсахыемни зyбшоогыт!

А как зовут вас? – та хэн гэжэ нэрэтэйбта?

Кто это? – энэ хэн бэ?

Я очень рад познакомиться с вами – тантай (танаар) танилсахандаа ехэ бартайб.

Сколько вам лет? – та хэдытэйбта?

Спасибо вам за теплый прием – пандатнай баясхалан хyргэгэнэб.

Спасибо вам за помощь – тухалхандатнай баяр хургэнэб.

Извините меня! – намайе хулисыт!

Не сердитесь на меня – намда бy гомдыт.

Это не так! – энэтнай тиимэ бэшэ даа!

Вы ошиблись – угы, тиимэ бэшэ (буруу хэлэбэт).

Вы правы – та зyб юyмэ хэлэнт (хэлэнэт).

Укажите дорогу к ... (цель пути) – харгы заагыт (харгы заажа угыт).

Спасибо! – хайн даа!

Да – зай (заа).

Нет – угы.

Как растет трава на ваших лугах? – ногоонтнай хэр урганаб?

Каково состояние скота? – адууха малтанай хэр байнаб?

Как живете? – хэр байнабта?

Мне нужна помощь – намда тухаламжа хэрэгтэй.

До свидания! – баяртай!

ИСТОРИЯ

К западу от Байкала (Иркутская область) проживает 81 тыс. бурят (данные переписи 2006 г.), к востоку от него (Бурятия) – 272,9 тыс. бурят (данные переписи 2002 г.). Буряты живут также на севере Монголии (около 100 тыс. человек) и северо-востоке Китая (около 6–7 тыс. человек), общая численность бурят в мире – 520 тыс. человек.

Группа буряток Селенгинского уезда

Буряты – одна из самых многочисленных народностей, населяющих территорию Сибири. По мнению академика А.П. Окладникова, формирование бурятского народа в целом можно представить как результат развития и объединения разнородных этнических групп, долгое время проживавших в Прибайкалье. Этническая история Бурятии неотделима от исторического пути народов Южной Сибири и Центральной Азии. С древнейших времен на забайкальской земле жили различные племена и народы. В каменном веке здесь обитали лесные племена – охотники и рыболовы. В эпоху бронзы появились создатели культуры «плиточных могил», оставившие после себя большое количество древних памятников – величественные каменные ограды на могилах умерших среди степи, «оленные камни» (по-бурятски: хусээголо или хомогулу), рисунки на скалах и в пещерах. Древние люди занимались преимущественно скотоводством, но умели обрабатывать медь и бронзу, делать прекрасные украшения и предметы обихода из золота и бронзы. Одна из интересных страниц в истории Забайкалья связана с легендарными хуннами, потеснившими «плиточников». Многовековое господство хуннских племен, создавших первое в Центральной Азии государственное объединение (кочевая держава Хунну сложилась в 209 г. до н. э.), отражено в мифологических сказаниях и в великолепных памятниках искусства, так называемый звериный стиль, дошедший до нас благодаря раскопкам П.К. Козлова, С.В. Киселева и С.П. Руденко. Хунны изобрели стремя, изогнутую саблю, усовершенствованный длинный составной лук, метавший стрелы на расстояние до 700 м, круглую юрту. На северных рубежах своих владений они построили укрепленный форпост – Иволгинское городище. На юге Бурятии известно большое число их захоронений. Одно из них, особенно крупное, найдено в районе Кяхты, в Ильмовой пади.

После распада государства Хунну в I в. кочевые племена Забайкалья были втянуты в борьбу за господство в степи. Сменяя друг друга, здесь жили сяньби, курыкане, уйгуры, кидани и меркиты. Письменные упоминания о первых группах монголоязычных племен в этом регионе относятся к X–XI вв. Под их влиянием часть курыкан, проживавших до этого на территории Прибайкалья, ушла вниз по р. Лене, а другая часть ассимилировалась с монголами и стала прародителем западных бурят (возникают новые этнические племена хори-монголов).

В конце XII – начале XIII в. Забайкалье оказалось в центре событий мирового значения – объединения монгольских племен и создания единого Монгольского государства. Ключевая роль в объединении монголов принадлежит Темучину, впоследствии получившему титул Чингисхан, родившемуся в монгольском роде борджигинов в урочище Делюн-Болдох, в 8 километрах севернее современной российско-монгольской границы. Согласно монгольским легендам, предками ядра монгольского народа были Бортэ-Чино и Гоа-Марал, которые, переплыв внутреннее море Тенгис, поселились в долине р. Онона и дали начало золотому роду борджигинов. Земля предков почиталась монголами как священная.

ИЗ «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО АТЛАСА БУРЯТИИ» (2001 г.)

Начиная с первых десятилетий XVIII в., когда в орбиту объединительных процессов было втянуто население Забайкалья, имя «бураад» («люди леса») трансформировалось в форму «бурят», ставшую названием складывающейся бурятской народности. Основным препятствием консолидации монголоязычного населения Прибайкалья и Забайкалья была его малочисленность в сочетании с огромным ареалом. По данным русских ясачных переписей (списков полного населения), в середине XVII в. монголоязычные племена и роды насчитывали всего 27 290 человек. Они жили на территории, охватывающей весь юг нынешних Иркутской области и Республики Бурятия и юго-западную часть Читинской области, простиравшейся от Бирюсы (бассейн Енисея) до Шилки и Аргуни (бассейн Амура). Источники не дают никаких оснований говорить ни о государственной или протогосударственной организации, ни даже о федерации или конфедерации бурятских племен. В конфликтах с халха-монгольскими правителями или со стремительно покорявшими Сибирь русскими каждое племя, а часто даже род, выступало и действовало отдельно от других. Бурятские племена жили вполне изолированной жизнью, десятилетиями и веками придерживаясь определенной территории.

Время между крахом Монгольской империи в середине – третьей четверти XIV в. и присоединением к России в XVII в. – темная эпоха в истории Прибайкалья, Забайкалья и Восточной Сибири в целом. Источники очень слабо освещают этот период, заставляя исследователей по многим проблемам ранней истории бурятского народа выдвигать множество самых различных, исключающих друг друга гипотез. В Предбайкалье и Забайкалье не известны поселения XIV–XVII вв., а погребальные археологические памятники немногочисленны и плохо изучены. Самобытные бурятские исторические хроники появились лишь после распространения здесь старомонгольской письменности в конце XVII или даже в начале XVIII в. (наиболее ранняя известная бурятская летопись – «Сказание о Балжан-хатан»).

В 1206 г. на берегу Онона был проведен великий курултай, на котором была провозглашена новая кочевая империя и официально закреплено за вновь сформировавшимся народом-войском имя монголы. Позже повелением Чингисхана земля предков была объявлена запретной зоной Их-хориг (Их – «великий», хориг – «запрет») – сакральным заповедником. С 1212 г. на земле предков были введены запреты на обработку земли, хотя до этого сеяли хлеб (об этом говорят археологические находки), на строительство городов (до этого строились крепости-города меркитов), была запрещена облавная охота. Несколько веков Их-хориг почитался как заповедное место предков Чингисхана по материнской линии, где проводился ежегодный ритуал поклонения духам предков. По мнению некоторых исследователей, на этой земле захоронены ближайшие по времени потомки Чингисхана, по крайней мере 6 великих ханов, включая Хубилая – императора Китая. Места их захоронения до сих пор не найдены, несмотря на интенсивные поиски.

До конца XVII в. в Прибайкалье не было государственных границ. Ко времени прихода русских в Сибирь в Прибайкалье проживали 4 основные племенные группы: булагаты, эхириты, хонгодоры и хори. Кроме этого, на территории проживали многочисленные и разобщенные родоплеменные группы монголов, племена тюркского и тунгусского происхождения, известные их современникам под общим именем «лесные народы». Первые русские летописи называли их «брацкими» народами. Племена свободно передвигались в пределах от Байкала до пустыни Гоби.

Только с установлением в 1727 г. русско-китайской границы это передвижение прекратилось, и появились условия для формирования бурятской народности. По данным самой первой из известных бурятских летописей «Балжан хатанай тухай дурдалга», в 1648 г. буряты выразили согласие принять подданство Российского государства. Многие исследователи сходятся во мнении, что процесс формирования и консолидации бурятской народности начался в XVII в. Это подтверждают археологические и этнографические данные, по которым установлено, что к XVII–XVIII вв. большинство коренных племен Прибайкалья вошли в состав сформировавшейся народности – буряты. Предположительно название произошло от монгольского корня «бул», что означает «лесной человек», по другой версии, от корня «бу» – «охотник, ловец соболя».

К началу XIX в. по географическому признаку выделились следующие этнические группы бурят, названия которых сохранились до наших дней. В Предбайкалье: нижнеудинские, идинские, балаганские, кудинские, аларские, верхоленские, ольхонские, тункинские и окинские буряты. В Забайкалье: селенгинские, кударинские, баргузинские, хоринские и агинские.

Русские заселили Забайкалье тремя основными волнами: в XVII в. пришли казаки-землепроходцы, в XVII–XIX вв. сюда были высланы старообрядцы (семейские), в конце XIX – начале XX в. – крестьяне-переселенцы. Все три волны принесли свою самобытную культуру, наиболее яркой из них является старообрядческая. Между коренными жителями и пришлым населением установился тесный контакт, приведший сначала к временным обменам важнейшими хозяйственно-культурными достижениями, а позже и к сложению смешанной этнической группы – карымов, возникшей вследствие смешанных браков русских переселенцев, испытывавших недостаток в русских женщинах, с бурятскими женщинами. В конце ХIХ – начале ХХ в. во всех бурятских ведомствах население уже было этнически смешанным.

БУДДИЗМ

БУДДИЗМ. В XVIII–XIX вв. все Забайкалье и часть Прибайкалья оказались под влиянием буддийской религии. Вместе с буддизмом на территорию Бурятии проникают достижения культур народов Тибета и Монголии. В 1723 г. в Забайкалье прибыли 100 монгольских и 50 тибетских лам. В 1741 г. императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 дацанов и 150 штатных лам. При дацанах открылись школы, печатались книги. В 1916 г. в Бурятии насчитывалось 36 дацанов и свыше 16 тыс. лам.

Проникновение буддизма в Бурятию способствовало распространению среди народа тибетской медицины. Появились медицинские школы (манба-дацаны), где перепечатывались классические трактаты, а также создавались новые труды, обобщающие опыт бурятских эмчи-лам. В медицинских трактатах «Чжуд-ши» и «Вайдурья-онбо» было описано 1300 лекарственных средств растительного происхождения, 114 видов минералов и металлов, 150 видов животного сырья.

Буддийские реликвии в Цугольском дацане

Распространение ламаизма происходило одновременно с уничтожением исконной религии бурят – шаманизма. Организовывались гонения на служителей шаманского культа, разрушались и уничтожались шаманистские культовые вещи и капища. Наибольший успех сторонникам буддизма принесло включение в ламаистскую систему бурятских шаманистских культов. Бурятские божества объявлялись тождественными буддийским божествам. Культ родоплеменных обо был подвергнут ламаизации. Шаманские эжины получали новые тибетские имена – сабдаки.

После Октябрьской революции в стране началась борьба как против шаманистов, так и против буддистов. В 1931 г. старомонгольская письменность была заменена латинской, в 1939 г. – русской. С 1927 по 1938 г. все 47 дацанов и дуганов, существовавших ранее в Прибайкалье и Бурятии, были закрыты и разрушены. С 1938 по 1946 г. не действовал ни один дацан. В 1947 г. в 40 км к югу от Улан-Удэ был построен Иволгинский дацан. Вскоре возобновил работу Агинский дацан. В течение последующих 44 лет нужды верующих бурят обслуживали лишь эти 2 храма. И только в 1991 г. к 2 действующим добавились еще 10 вновь открывшихся дацанов.

ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН. В 35 км от Улан-Удэ находится Иволгинский дацан, построенный в 1947 г. Экскурсия в дацан из Улан-Удэ обычно занимает 4 ч. На протяжении длительного времени Иволгинский дацан был резиденцией Центрального духовного управления буддистов России и его главы Бандидо-хамбо-ламы. Прежде чем войти в храм, необходимо обойти территорию дацана по ходу солнца, вращая при этом хурдэ – молитвенные барабаны. Каждый поворот барабана равнозначен многократному повторению молитвы. Основное культовое здание, главный храм дацана, построено и освящено в 1972 г. Внутри центральное положение занимает наиболее почитаемая и священная статуя Будды в позе, призывающей землю в качестве свидетеля. В этот момент, предшествующий достижению нирваны, Будда обращается к богине земли с просьбой засвидетельствовать его заслуги и помочь в борьбе с Марой (Сатаной). Вокруг статуи изображены 16 найданов (подвижников). Ниже статуи Будды находятся портрет и трон Далай-ламы XIV, на котором никто не имеет права сидеть. Религиозные церемонии ведутся на тибетском языке.

На территории дацана находятся также малый храм, субурганы – ступы, которые возводятся в местах нахождения буддийских реликвий, оранжерея со священным деревом Ботхи, крупнейшая в России библиотека буддийских текстов. Основная часть старых книг – на тибетском языке.

Ежегодно в дацане проводятся большие осенний и зимний хуралы. В феврале празднуется Новый год по восточному календарю. Главный хурал лета – это праздник Майдари. На праздник Майдари-хурал (бодхисаттва Майтрея) собирается значительное количество верующих. Церемония продолжается несколько дней, кульминацией становится шествие вокруг храма со статуей Майдари под удары барабанов, звон бронзовых колокольчиков – хонхо и медных тарелок, звуки длинных труб – ухэр-бурэ. Возглавляет процессию символическая колесница Майдари и его статуя, которую несет на руках один из лам. Бодхисаттва Майтрея символизирует любовь, сострадание и особые надежды на будущее. Считается, что Майтрея, как преемник, избранный самим Буддой, должен прийти на землю как Бог грядущего после последней битвы войска Шамбалы с силами тьмы и невежества на земле (иноверцами – «лало»).

О празднике Майдари подробно пишет А. Позднеев: «Из числа торжественных годовых хуралов, отличающихся особой церемониальностью, у монголов известны главным образом два: церемония круговращения Майдари и церемония, носящая название «цам». Обе эти церемонии одинаково совершаются только в главнейших, более обширных и многолюдных монастырях, но при том церемония круговращения Майдари является гораздо более распространенной у монголов, чем церемония цама. По рассказам лам, церемония круговращения Майдари введена в круг буддийских обрядов во время Цзонхавы. Сам Цзонхава впервые совершил церемонию круговращения Майдари в 1409 г.».^[20]

Поклонение будущему правителю мира ежегодно проходит в буддийских монастырях Монголии и Бурятии, праздники цам в настоящее время в монастырях не проводятся.

Праздник Майтреи в Иволгинском дацане

Буддийская реликвия – стопа скульптуры Будды грядущего Майтреи

Прежде всего заботятся о колеснице с впряженной в нее зеленой лошадью. Каждый год ее красят и полируют. К дню круговращения телегу украшают разноцветной шелковой материей. Открывают шествие хамбо-лама. Из храма выносится статуя Майтреи и ставится на телегу. Вслед за ними в порядке старшинства следуют ламы и несут 5 томов священных книг учения о Майтреи. Человек 6 лам тянут эту колесницу, а за ними следует высшее монастырское духовенство. Торжественная процессия с колесницей выходит из ворот и обходит монастырь снаружи по ходу движения солнца. Раньше, согласно установленной церемонии, праздничный кортеж останавливался на всех 4 углах храма для прочтения молитв. При этом колесница каждый раз поворачивалась к разным сторонам света. Движение церемонии предписывалось производить медленно, «походкою слона». В настоящее время церемония движется вокруг монастырских стен без остановок на молитвы.

НЕТЛЕННОЕ ТЕЛО ХАМБО-ЛАМЫ ДАШИ-ДОРЖО ИТЫГЕЛОВА

Для верующих людей обнаружение мумии ламы Итыгелова в Иволгинском дацане стало феноменом, демонстрирующим истинность учения Будды и возможность буддийских йогинов. Об этом много писали, называя чудом хорошую сохранность мумии, однако на самом деле подобных мумий в мире найдено очень много.

Мумия ламы Итыгелова

Интерес к теме жизни после смерти занимает человечество с древних времен. Археологи повсеместно находят хорошо сохранившиеся мумифицированные тела людей, пролежавшие в земле тысячелетия. Некоторые найденные мумии поражают своей прекрасной сохранностью, естественная мумификация расценивается как признак святости человека и провозглашается чудом. Только великие учителя, уходя из жизни, могут войти в состояние медитации – самадхи и очистить свое тело так, что после смерти оно сохраняется нетленным неопределенно долгое время – так считают буддисты. Одним из таких нетленных тел провозглашена мумия ламы Итыгелова.

Когда на Манежной площади Москвы вскрыли кладбище бывшего Моисеевского монастыря, где в гробницах лежали мумифицированные тела, их просто перезахоронили. В обычаях людей не принято разрывать могилы своих предков и затем выставлять естественно мумифицированное тело на обозрение, поэтому нет никакой статистики, сколько тел умерших остаются нетленными до сегодняшнего дня. Находки археологов прекрасно сохранившихся мумий подтверждают, что это явление не редкое в практике захоронений людей. В торфяных болотах Европы находят сотни мумий, у которых ткани так хорошо сохранились, что можно брать отпечатки пальцев, чертам лица, даже прическе на голове присуща индивидуальность, будто человек умер вчера, суставы сохраняют подвижность, то есть мумии имеют такие же особенности, как и те, которые для верующих объявлены чудом. В отличие от святых это были простые люди, среди найденных мумий есть человек, задушенный кожаным шнурком и брошенный в болото 2300 лет назад! Его мумия сохранилась лучше любого из известных нетленных тел буддийского мира, в его кишечнике остались даже злаки.

Мумии обнаружены по всему миру. Наибольших успехов в искусственной мумификации умерших достигли египтяне, оставившие потомкам сотни тысяч забальзамированных мумий. Египтяне веровали, что, если сохранить тело нетленным, дух умершего сможет обмануть смерть и навсегда остаться в живых. Его дух будет жив, пока мумия остается нетленной. Для этого в течение тысячелетий египтяне совершенствовали практику бальзамирования, в процессе которой из тела покойника извлекали внутренности, брюшную полость обрабатывали солью и заполняли высушенными ароматическими травами, затем туго обертывали мумию тканью, пропитанной специальными жидкостями. Тысячи египетских мумий стали в XIX в. топливом для паровозов. В самом засушливом месте на планете, в чилийской пустыне Атакама, обнаружены сотни мумифицированных тел, их возраст – около 7 тыс. лет. Более 100 мумий, которым 2–4 тыс. лет, было найдено в самой засушливой и просоленной части Центральной Азии – пустыне Такла-Макан Китайского Туркестана (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР), в окрестностях городов Черчен и Лоулань. Эти тела сохранились лучше, чем мумии египетских фараонов, благодаря исключительно сухому воздуху, а также тому обстоятельству, что могилы были вырыты в соляной почве, которая ускоряет процесс высушивания и убивает микроорганизмы. Мумификация в Урумчи произошла 4 тыс. лет назад совершенно случайно. Те тела, которые хоронили в песчаной пустыне в зимнее время, замерзали, а затем высушивались до того, как начинали разлагаться. Умерших людей помещали в гробы без днища и крышки, и благодаря свободной циркуляции воздуха останки избежали тлена. Особенность этих мумий – естественное мумифицирование в сухих условиях пустыни. Науке известно также свыше 1000 болотных мумий с сохранившейся кожей, их возраст – около 2 тыс. лет. Древнейшей замороженной мумией считается альпийский ледяной человек. Монгольский ученый Ч. Далай в монографии «Краткая история монгольского шаманизма» описывает мумии озера Хубсугул: «До недавнего времени в нашей стране, в дархадских землях, практиковалась мумификация умерших шаманов и шаманок и последующее хранение мумий дома». Подобные мумии хранились до 3 лет, прежде чем хоронились.

Приведенные примеры свидетельствуют, что естественная мумификация тел – распространенное явление в мире, а при особых условиях сохранение нетленности тела доступно для любого человека, например, для вождей народа в мавзолеях, шаманов в пещерах Прихубсугулья или случайных путников, утонувших в торфяных болотах Европы.

В буддийских странах, расположенных ближе к экватору, в условиях высокой влажности естественное мумифицирование наблюдается значительно реже, поэтому немногие случаи достижения нетленности тела были объявлены чудом. Буддисты считают, что тела самых продвинутых йогинов не разлагаются, а сохраняются для потомков нетленными, хотя у всех прочих смертных разложение тела неизбежно и от них в лучшем случае остаются только скелеты. Для всех верующих появление нетленного тела святого – большое благо. В буддийском мире раньше было известно только три случая достижения нетленности тела – в Китае, Индии и Вьетнаме. В Китае тело не сохранилось, во время трагических событий в Тибете в 1959 г. монастырь Гандэн Сэрдун был варварски разрушен, и нетленное тело Цзонхавы исчезло. Во Вьетнаме подобное тело находится в плохой сохранности, только в Индии в Дхарамсале в резиденции Далай-ламы XIV сохраняются в ступе мощи Линг Ринпоче. Четвертый случай – нетленное тело Итыгелова, главы буддистов Восточной Сибири, обнаруженное в прекрасном состоянии в Бурятии через 75 лет после захоронения. Для нетленного тела Хамбо-ламы Итыгелова был выстроен специальный храм Диважийн-дуган на территории Иволгинского дацана, согласно буддийской традиции, к телу не допускаются женщины, и ни за какие деньги не разрешается фото– и видеосъемка. Пальцы рук и локтевые суставы мумии имеют подвижность, на височной части головы хорошо сохранился короткий свежий черный пушок волос, выросший как будто вчера. Эти характеристики свойственны также всем другим мумиям.

11 сентября 2002 г. в Иволгинском дацане в Бурятии состоялось вскрытие саркофага (бухмана) в местности Хухэ-Зурхэн, согласно завещанию Даши-Доржо Итыгелова (1852–1927), в котором он говорил своим ученикам: «Вы навестите меня и посмотрите мое тело через 30 лет». Спустя 75 лет после захоронения тело ламы сохраняет все свои признаки: кожный покров, находятся на месте нос, уши, закрытые глаза. Присутствующие при вскрытии бухмана руководство Буддийской традиционной сангхи России и медицинские эксперты подтвердили тождественность тела захороненному 75 лет назад Итыгелову. Он узнаваем и сидит по-прежнему в той же самой позе лотоса, которую принял, медитируя, при уходе из жизни.

Даши-Доржо Итыгелов в 16 лет отправился на учебу в Агинский дацан. Там он провел около 20 лет, изучая санскрит, тибетский язык, логику, философию. 24 марта 1911 г. его выдвинули на пост Пандито Хамбо-ламы – главы буддистов Восточной Сибири. Грамотой иркутского губернатора от 11 апреля 1911 г. его утвердили в звании Верховного главы всех буддийских дацанов. В 1913 г. Пандито Хамбо-лама участвовал по специальному приглашению в праздновании 300-летия дома Романовых и в освящении буддийского храма в столице Российской империи г. Санкт-Петербурге. Ушел из этой жизни Хамбо-лама в 1927 г. как настоящий буддийский практик, читая молитву перед учениками и медитируя в позе лотоса. В этой же позе, в которой Хамбо-лама находился во время медитации, тело поместили в саркофаг в бухмане в местности Хухэ-Зурхэн.

В 1955 г. группа лам во главе с Хамбо-ламой Лубсан-Нимой Дармаевым втайне от властей вскрыла саркофаг, осмотрев тело, убедилась в хорошей его сохранности и вернула обратно, засыпав бухман крупными кусками природной соли. В те годы не могло быть и речи о возвращении тела в дацан. Три последних года буддийские священнослужители уговаривали действующего Хамбо-ламу Доржиева повторно вскрыть саркофаг. «В уме я все время держал мысль, что нынешнему поколению буддийских священнослужителей необходимо вновь найти саркофаг Хамбо-ламы и проверить состояние его тела, – рассказывает лама Бимба Доржиев. – Даже во сне я видел, как мы открываем саркофаг, и еще больше утвердился в вере, что если сделать нетленное тело Хамбо-ламы Итыгелова объектом почитания верующих, то это станет большим благом. Но это большая ответственность за дальнейшую судьбу этого драгоценного для нас тела». Центральным духовным управлением Сангхи России решено соорудить специальный саркофаг из стеклопакета и создать все условия для дальнейшей сохранности драгоценной реликвии, которая будет выноситься в храм к верующим только 1 раз в году.

Природу состояния некоторых мумий современная наука сегодня не в состоянии объяснить. Сохранение кожного покрова, волос, подвижности суставов наблюдается у большинства найденных мумий, а вот сохранение белковых клеток в теле Итыгелова было обнаружено впервые в мире. Образцы, взятые через 75 лет после погребения, показали, что органика кожи, волос и ногтей этого умершего человека ничем не отличается от органики живого. Правда, объективности ради надо заметить, что данных для сравнения с другими подобными мумиями нет – таких исследований раньше в мире просто не проводили. «Чудо» мумификации тела Итыгелова можно объяснить и естественными процессами, не зря ведь монахи дважды тайно вскрывали его саркофаг в 1955 и 1973 гг., заматывали голову бинтами и засыпали тело крупной солью, которая, как известно, ускоряет процесс высушивания и убивает микроорганизмы. Примером подобной мумификации являются мумии в просоленной почве пустыни Такла-Макана. На фотографиях, сделанных во время вскрытия саркофага, отчетливо видны веревочные растяжки для фиксации головы и туловища, для мумификации тела в позе медитации, тело полностью засыпано крупными кристаллами соли. Тело ламы Итыгелова было помещено в вентилируемый кедровый саркофаг, заполненный кристаллической солью, что способствует защите любого тела от тления, а древесина кедра к тому же, как известно, обладает особыми бактерицидными свойствами. Подобные мумифицированные тела животных и людей часто находят в сухих продуваемых пещерах. Известен случай естественной мумификации тела американского моряка, обнаруженного через несколько лет после его смерти в вентиляционной шахте авианосца. Этот случай уникален тем, что в его кармане была обнаружена записка, подтверждающая факт его самоубийства, а это, по религиозным догматам, никак не может способствовать сохранению тела от разложения и тления.

Кроме соли, прекрасным консервантом для тел является лед. Будет ли чудом для верующих нетленное тело не монаха, а солдата? Главнокомандующий Белой армией Каппель умер 26 января 1920 г. на разъезде Утай, неподалеку от ст. Зима. Преклоняясь перед его мужеством, чтобы захоронить с воинскими почестями, каппелевцы, невзирая на неимоверные трудности отступления, в течение месяца везли тело своего командующего на санях по морозу в Читу. Почти через год, когда Чита, где был похоронен Каппель, должна была быть оставлена под натиском красных войск, каппелевцы перевезли прах генерала в Харбин. При этом, когда на панихиде была открыта крышка гроба, оказалось, что тело покойника за этот год нисколько не изменилось, оно совершенно не подверглось тлену. Лицо было таким же свежим, как после перехода каппелевцев через Байкал. В Чите могила Каппеля была глубиной более 8 футов, в слое вечной мерзлоты, почему замороженное тело так хорошо и сохранилось.

ГУСИНООЗЕРСКИЙ ДАЦАН (ТАМЧИНСКИЙ). Тамчинский дацан расположен в 150 км от Улан-Удэ близ дороги, ведущей в Монголию, на северо-западном берегу Гусиного озера. Один из самых старинных сохранившихся дацанов России и третий по счету из основанных в Бурятии. В 1741 г. царицей Елизаветой официально объявлен центром буддизма в России. 2 из 17 храмов, памятники бурятской культовой архитектуры XVIII–XIX вв., сохранились до наших дней. Основан в 1741 г., первоначально большая юрта как резиденция главы буддистов Забайкалья – Хамбо-ламы. С 1809 г. становится центром управления буддийского монашества, при котором с 1861 г. существовали образовательное религиозно-философское учреждение и книгопечатание. В 1750 г. был построен первый деревянный храм, к 1848 г. в комплексе насчитывалось уже 17. В 1858–1870 гг. выстроен главный 3-этажный храм. Ежегодно здесь проводился праздник Цам – грандиозное религиозное театрализованное представление, на которое съезжались тысячи верующих. С 1809 по 1927 г. Гусиноозерский дацан оставался главным дацаном Бурят-Монголии. Он был резиденцией главы буддистов Восточной Сибири, ему подчинялись и все остальные бурятские буддийские монастыри. В 1903 г. в монастыре насчитывалось около 300 домов. Мирян обслуживали 900 лам, 500 из которых постоянно проживали в дацане. В 1938 г. монастырь закрыли, большинство храмов разрушили и разграбили. После закрытия дацана храмовые строения методично разрушались. С середины 30-х гг. в зданиях бывших храмов размещалась тюрьма для политических заключенных.

В 1957 г. Тамчинский дацан постановлением правительства Бурятии объявлен историко-архитектурным памятником, и на его территории начались реставрационные работы. В октябре 1990 г. 2 отреставрированных храма вновь были открыты для верующих. В декабре 1990 г. все отстроенные сооружения в нем были освящены Далай-ламой ХIV. Тот храм, в котором идет служба, называется Чойра. Второй дуган – бывший главный храм Цогчин.

АЛТАН-СЭРГЭ. На территории дацана, перед входом в Цогчин, находится легендарный археологический памятник – оленный камень (Алтан-сэргэ – «золотая коновязь»), уникальный образец наскального искусства эпохи бронзы, которому, по определению археологов, 3,5 тыс. лет. Оленный камень получил свое название от высеченных на нем изображений оленей. Первоначально Алтан-сэргэ был установлен на погребальном комплексе святилища, а спустя сотни лет перевезен ламами и установлен у портала центрального дацана Цогчин. По легенде, каменная стела, стоящая у входа в главное здание монастыря, служила коновязью для священных лошадей небожителей, когда те приезжали на праздник Цам-хурал. В 1931 г. Алтан-сэргэ с территории комплекса исчез, и только в 1989 г. в фундаменте одной из разрушенных построек случайно были найдены фрагменты оленного камня. Из 6 найденных обломков восстановлен первоначальный вид памятника. Алтан-сэргэ изготовлен из цельного куска камня четырехгранной формы высотой 2,6 м. На всех четырех гранях-плоскостях размещены высокохудожественные многофигурные композиции. Среди насыщенного орнамента выбиты летящие в галопе олени.

БУРЯТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

САГААЛГАН. Сагаалган – это праздник Белого месяца, или Новый год по лунному календарю, остается главным праздником у бурят. В конце зимы – начале весны с новолунием начинается новый восточный год. Встреча праздника начинается не в полночь, а рано утром, в первый день нового года. Обязательно для праздничного застолья приготавливаются белые продукты из молока. Белый цвет символизирует благополучие. Сагаалган имеет многовековую традицию, тесно связан с буддийским мировоззрением и отражает духовную основу жизни монголоязычных народов.

Праздничное угощение на Сагаалган. Фото Л. Ерощенко

По традиции на празднование Нового года в дацанах собирается много народа. Во время праздника на костре символически сжигают старые вещи, считается, что вместе с ними сгорают все грехи прошлого года. В бурятском языке сагаалган происходит от слова «сагаан», что означает «белый», сагаалха – «отведать священной белой пищи», сагаан хара – «белый (светлый) месяц». В переводе с монгольского цагалган – от слова «цага» – «творог» и, стало быть, цаган сар – «творожный месяц» Нового года, но в то же время цаган у монголов означает «белый».

В старые времена кочевники отмечали этот праздник осенью, когда перебирались из летних стойбищ в зимние. В это время, примерно в сентябре – октябре, и проводился праздник наступления нового года, праздник Белого «творожного» месяца, когда было принято угощать гостей белой пищей. Последующий перенос сроков народного праздника Сагаалган с осени на конец зимы бурятский ученый Д. Банзаров связывает исключительно с распространением буддизма.

СУРХАРБААН. Ежегодно в начале лета, как правило, в первое воскресенье июня, проводится бурятский национальный праздник Сурхарбаан, что дословно означает «стрельба в сур», то есть в кожаную мишень. Это время, когда сельское бурятское население свободно от хозяйственных работ: посев уже прошел, скот нагуливает жир, сенокос еще не начался. Праздник был установлен после Октябрьской революции в противовес устраиваемым в это же время ламским и шаманским молебнам обо тахилга, тайлаганам и хуралам с привлечением широкого круга верующих. В программу, кроме стрельбы из лука, входят и другие национальные виды спорта: конские бега и борьба. На празднике, который проходит при большом стечении народа, можно увидеть выступление фольклорных ансамблей в национальных бурятских костюмах. В программе выступлений обязательно присутствует бурятский национальный танец ёхор.

БУРЯТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

В обиходе сегодня не встретишь бурятскую национальную одежду, украшенную ожерельями и бусами из коралла, нефрита, нешлифованного янтаря, малахита или комплектами серебряных монет. Бурятская национальная одежда состоит из шапки, дэгэла (костюма) и обуви – эрмэг гутал. Шапка оканчивается кисточкой, которая символизирует лучи солнца, связанные с космосом. Голубая ткань шапки – это небо, отделка из темного меха внизу символизирует Байкал. Дэгэл – национальный костюм, расшитый золотыми узорами, состоит из самого костюма дэгэла и ожа, сшитого по очень сложной выкройке. На костюме крепятся боковые украшения, состоящие из знака сансары с чеканным изображением дракона Ло в середине, и в два или три ряда атрибуты женских украшений, имеющих специальное назначение для ухода за кожей либо за ногтями.

Национальная бурятская одежда с украшениями

В Бурятии в старину почти в каждом улусе жил мастер, будь то чеканщик или резчик по дереву. При дацанах работали талантливые иконописцы и скульпторы. Наиболее древним приемом бурятских мастеров была насечка серебром и оловом по железу. Изделия выполнялись в технике литья, чеканки, гравировки, филиграни, золочения, зерни, инкрустации драгоценными и полудрагоценными камнями. Обязательным элементом парадного украшения и мужчин, и женщин были ножи – хутага. Им приписывалась магическая функция оберега от всякого зла. Когда в семье рождался мальчик, у его изголовья сразу же клали нож. С ними связывалось представление о мужском духе – хранителе рода, поэтому его очень ценили, передавали от отца к сыну. Рукоять и ножны богато украшались серебряными накладками, нередко инкрустированными каменьями. Изготовлялись ножи с накладками из тонких серебряных пластин, украшенных изображениями драконов, львов, летучих мышей, «узла счастья».

К числу старинных предметов относятся и огнива – хэтэ. Они состоят из стального бруска-кресала и небольшого кожаного футляра для хранения кремня и трута. Для огнива брали кожу темного цвета, на которой ярко выделялись серебряные накладки. Наряду с ножом и огнивом непременной деталью мужского одеяния были подвески. Все украшения богато орнаментированы понятными каждому буряту символами. Отвага, сила, удача сопутствовали владельцу этих предметов.

Веками вырабатывался порядок, по которому женщина-бурятка носила украшения, соответствующие тому или иному возрасту. Новорожденной девочке вдевались в уши коралловые серьги, которые, по поверью, служили оберегом от темных сил. Чем старше она становилась, тем больше украшений дополняло ее наряд, но после свадьбы число их шло на убыль, и к старости убор бурятки становился совсем скромным.

Интересны коралловые шапки-кокошники. Их основа вырезалась из бересты, обтягивалась бархатом или шелком, на лицевую сторону нашивались кораллы, нередко дополненные янтарем и лазуритом. Кроме того, несколько ниток кораллов свисали по окружности кокошника, а с его височных частей на плечи девушки ниспадали длинные связки коралловых нитей. Особое пристрастие бурят к дорогому камню – он поступал транзитным путем, его покупали у купцов, расплачиваясь скотом, – объясняется поверьем, что коралл приносит счастье.

Многочисленны женские накосные украшения. У бурятки на концах кос были привязаны фигурные пластины с ярко-красным кораллом в центре. Для этих целей нередко использовали русские, китайские, японские серебряные монеты, которые аккуратно вправлялись в серебряное же украшенное насечкой кольцо. Кроме того, судя по старым фотографиям и сведениям пожилых людей, девушки и молодые женщины носили на всех пальцах, кроме среднего и большого, кольца и перстни.

К распространенным видам нагрудного украшения женщин относятся амулетницы – гуу. В них хранились миниатюрные листочки с текстом буддийской молитвы, заговоры против болезней и несчастных случаев, а также изображения будд и лам. На круглых гуу узоры композиционно строятся почти по одной схеме: вписанное в круг стилизованное изображение дракона, «бесконечного узла счастья», или драгоценности – чинтамани. Квадратные гуу, как правило, в центре имеют чеканное изображение знака тибетского письма, а вокруг в ритмическом порядке располагаются восемь буддийских драгоценностей.

С проникновением ламаизма пышно расцветает культовое искусство. При дацанах изготавливались скульптурные изображения божеств ламаистского пантеона. Из металлических скульптур бесспорным шедевром является богиня милосердия «Белая Тара», хранящаяся в Государственном музее искусств народов Востока в Москве.

ИЗБРАННАЯ ЗЕМЛЯ ШАМАНИЗМА

Шаманизм – одна из наиболее древних религиозных традиций человечества, предшествующая появлению мировых религий. Языческие верования, связанные с почитанием духов предков, духов Неба и Земли, восходят своими корнями к глубокой древности – неолиту и, возможно, даже палеолиту. Шаманизму посвящены сотни книг. Большинство исследователей сходятся во мнении, что древние шаманские техники известны во всех уголках мира и поразительно схожи между собой. Эти древние духовные практики почти не изменились за всю историю человечества и сохранились до наших дней.

Для призывания духов шаман использует специальный бубен

Земля тюркоязычных племен от Байкала до Гоби с давних времен известна как классическая страна шаманизма. Преемниками древних шаманских традиций на этой земле стали бурят-монгольские шаманы, которые славились среди других шаманов особой силой вдохновения при исполнении шаманских гимнов. Родиной шаманизма, избранной землей шаманов принято считать Центральную и Северную Азию, а сакральным центром шаманов северного мира – остров Ольхон на Байкале. В силу своей изолированности Ольхон в центре Байкала стал последним оплотом шаманов Северной Азии. На него сбегали монгольские шаманы во время преследования их в эпоху Чингисхана и Хубилай-хана в XII–XIII вв. и позже бурятские шаманы – во время распространения ламаизма в Бурятии от гонений буддийских лам в XVII–XVIII вв. Ламаизация населения острова в 20—30-х гг. ХХ в. не была успешной, преобладающей верой у местных жителей остался шаманизм.

Так что же такое шаманские способности на самом деле, божественный дар редких избранных или простые фантазии во сне? Никому из европейцев не придет в голову толковать свое сновидение как опыт шаманского путешествия, большинство из нас помнят, как в детстве когда-то летали во сне, и в этом не было ничего удивительного. Никто из европейцев не будет придавать значения, как упадет брошенная кость, вряд ли люди с высшим образованием станут призывать духов, чтобы остановить дождь. Но для шаманистов все имеет значение – как ведет себя встреченная собака, как после молитвы стелется дым, что приснилось во сне и как поступить, если сон был дурным. В шаманской науке важен ритуал. Шаман – человек, который его знает. Он правильно произнесет после плохого сна дурдалгу – шаманскую молитву по призыванию духа. В шаманском пантеоне главенствуют два божества: Хухэ Мунхэ Тэнгэр – Вечное Синее Небо и Этуген – земля-матушка, следом за ними по своей значимости идут 9 сыновей неба, считающихся старейшими небесными духами и предками всех прочих духов, и множество тэнгриев, ответственных за различные природные явления на земле, заступники человеческих душ, племен и родов, покровители ремесел, болезней, колдовства и т. д. В шаманском пантеоне насчитывается 55 белых тэнгриев западных небес и 44 черных тэнгрия восточных небес. Духов не перечесть, и шаман найдет среди них тех, к кому следует обратиться с просьбой от просящего, ведь обращаться напрямую к высшим духам без посредничества шаманов запрещается. Кроме того, шаманская молитва должна произноситься по памяти, ее не принято читать с листа. Произносить дурдалгу простому человеку вне обряда, ради развлечения, категорически запрещается, иначе боги или духи накажут его. О ритуальной стороне шаманизма: плясках с бубном у огня, различных обрядах, заканчивающихся духаалгой – капаньем, брызганьем молоком, свежезаваренным чаем или спиртным, написаны десятки монографий. Обычай капать или брызгать вином или водкой на тлеющие угольки костра, на землю, стол или в сторону вверх связан с обрядом жертвоприношения духам. Обычно, слегка прикасаясь к спиртному безымянным или средним пальцем, брызгают только один раз из открытой бутылки. Подобные обычаи охотно соблюдаются и сейчас, причем людьми весьма далекими от шаманизма. Интересно заметить, что раньше эти обряды проводились только молоком, нельзя было употреблять спиртное и даже курить рядом с шаманским святилищем.

На разных континентах в первобытных религиях духовные лица, наделенные магическими способностями, назывались по-разному: у алтайских тюрков – кам, у бурят и монголов – боо, у африканских племен – колдун; у жрецов древней тибетской религии бон-по, проповедовавших, как и в шаманизме, культ почитания предков и Вечно Синего Неба, называли магами. Слово «шаман» (от эвенкийского «саман» – «возбужденный, исступленный человек») было заимствовано в XVII в. русскими у тунгусов и вскоре стало общепринятым термином в мировой литературе.

Шаманство открыто в Сибири в XVII–XVIII вв., после чего были найдены свидетельства существования этого явления по всему миру. Известный исследователь Мирча Элиаде в книге «Шаманизм», ставшей классическим и наиболее часто цитируемым трудом, пишет: «Шаманизм в строгом смысле – это прежде всего сибирское и центральноазиатское религиозное явление. Шаманизм является одной из архаических техник экстаза и одновременно мистикой, магией и религией в широком значении этого слова. В шаманизме мы имеем дело с настоящим духовным миром, который хотя и отличается от нашего, является таким же целостным и интересным».^[21]

Бурятский ученый М.Н. Хангалов в работе «О шаманстве бурят» пишет: «Шаманом у бурят называется то духовное лицо, которое приносит разные умилостивительные и благодарственные жертвоприношения разным заянам (то есть бурханам), брызгает тарасун и совершает другие религиозные обряды шаманизма. Он предсказывает будущее, ворожит на лопатках животных и других предметах, употребляемых обыкновенно шаманами и простыми ворожеями для узнавания будущего, настоящего и прошедшего с помощью покровительствующих заянов, которые, по их представлениям, открывают им правду на их вопросы. Шаман исполняет различные требования заянов и объясняет их волю людям. Он служит посредником между заянами и людьми, от имени последних он входит посредником в разные присутственные места заянов, прося их милости и покровительства, и также сдает жертвоприношение заяну или кому следует. Тогда заяны, умилостивившись, посылают людям здоровье, счастье, многолетие на земле и, наконец, защищают их от злых духов».

Основатель американского фонда исследования шаманизма, автор знаменитой книги «Путь шамана», профессор антропологии Майкл Харнер, получивший шаманское посвящение, дает следующее определение: «Шаман – это человек, который способен передвигать силу из одной реальности в другую, и это явление люди называют чудом. Однако это чудо, как показывает опыт работы с шаманскими технологиями, вполне реально и, по большому счету, доступно каждому. Шаман способен переходить в другое состояние сознания по своей воле и, действуя в обычно скрытой от наших глаз реальности для обретения новых знаний и внутренней силы, оказывать людям помощь. У шамана обычно есть один, а чаще значительно больше духов-помощников».^[22]

По определению К. Кастанеды, книги которого также способствовали пробуждению интереса к шаманизму: «Шаман – посредник между обычной и необычной реальностью. Шаманы определенно делают что-то такое, что невозможно научно зафиксировать и вообще обсуждать, если ты в здравом уме. Шаманизм – иная система познания».

По шаманской мифологии, шаманство возникло с сотворения мира, и первый шаман был сыном небожителя, который опустился на землю в образе орла и сотворил шамана. По одной из версий – орел летел между небом и землей и получил шаманский дар от неба. Ему было трудно нести этот шаманский дар, и он опустился на землю, где передал его женщине-эвенкийке. Она – своему мужу-буряту. Культ священного орла широко распространен по всей Сибири. Особенно много древних легенд о белоголовом орле связано с островом Ольхон. Согласно мифам, божество в образе орла опустилось с неба на остров и избрало местом своего пребывания пещеру на мысе Бурхан. Почитание белоголового орла и его связь с первым шаманом прослеживаются в большом количестве мифов. По легенде, записанной этнографом М.Н. Хангаловым, на острове Ольхон на горе Жима в старину жил царь всех шаманов – Божественный Орел, сотворивший множество ольхонских белоголовых орлов. Миф о божестве-орле известен и в землях, удаленных от Байкала. Орлиные перья у тувинских шаманов были непременной частью головного убора. Этнографами установлено, что для головного наряда использовалось до нескольких десятков больших орлиных перьев.

Буряты с древних времен были шаманистами. До XVII в. основная масса бурят придерживалась старой шаманской веры, именуемой у них боо-мургэл шажан, или хара-шажан – «черная вера» (тайное знание). С течением времени шаманов разделили на черных (злое знание) и белых (доброе знание).

В шаманизме нет священных писаний и древних молитвенных книг с догмами и правилами обрядов. Шаманская наука на протяжении длительного времени передавалась из уст в уста. Первые рукописи появились только в XVIII в. после распространения буддизма в Сибири и Монголии и ламаизации некоторых шаманских культов, в частности культа обо и эжинов местности. Для шаманских молений не нужны специальные здания и храмы, обряды могут быть устроены в любом месте в любое время суток. Главным действующим лицом в обряде, проводником в мир духов был шаман.

Для шаманистов характерна вера во множество богов и духов. Во всех случаях жизни шаманисты видели вмешательство духов неба, земли, стихий, гор, воды, предков. Верховным божеством считалось Вечно Синее Небо – Хухэ Мунхэ Тэнгри. Земля, по шаманским понятиям, является серединным миром, одухотворенным во всех проявлениях природы и жизни и населенным не видимыми большинству людей разнообразными духами. Для древнего человека непрерывная связь с природой, ощущение ее ритмов и гармонии были привычным образом жизни. Вековые наблюдения за природой выработали мудрые правила, согласно которым человек должен жить в равновесии и гармонии с природой и ее духами, не нарушать естественного порядка вещей в мире. «Просто надо понять, что вокруг все живое, одушевленное. Большой грех наносить природе какой-либо вред. Передвигая камни и разрушая растительный покров, человек наносит вред своей карме – отсюда его последующие неудачи в делах и болезни» – так учат шаманы. Каждодневное общение с духами природы отразилось и в традиционном для древнего человека щадящем природопользовании, когда вся окружающая природа воспринималась как единый Божественный храм.

Считалось, что у каждого природного явления, географического объекта, ремесла, рода, семьи, болезни есть дух и что человек может воздействовать на богов и духов путем жертвоприношений, соблюдением определенных правил и традиций. Человек, который осуществлял связь между миром людей и духов, становился шаманом. Шаман, входя в транс (в современной терминологии – измененное состояние сознания, у бурятских шаманов – впустить в себя онго), мог путешествовать в мир духов, вне нашего пространства и времени (тонкие миры, необычная реальность), и находить там причину болезни, изгонять злых духов и пророчествовать. Техника психической шаманской концентрации вызывает сверхчувственное восприятие в виде визуальных иллюзий. Современные исследователи трансперсональных состояний считают, что с помощью сверхчувственного восприятия можно получать информацию не только из различных точек пространства, но и из разных точек времени.

Бариса – сакральное место для подношений духам – хозяинам местности

С прибытием в Забайкалье в начале XVIII в. монгольских и тибетских лам усилилось распространение «желтой веры». Были построены десятки монастырей, в которых ламской вере стали обучать местное население. Последователи «желтой веры» в начале ее распространения были осторожны, но со временем, усилившись, стали придерживаться точки зрения монгольского духовенства по отношению к шаманам и их вере, выраженной словами Зая-пандиты: «Сжигайте онгоны, бубны и плащи шаманские, изгоняйте шаманов, арестовывайте их...» Так постепенно шаманская религия на восточном берегу Байкала была вытеснена новой «желтой верой», поддерживаемой к тому же официально русским правительством.

Камень-алтарь в сакральном месте для подношений духам

На западном берегу Байкала буряты сохранили свою первоначальную веру, оставаясь шаманистами, а на восточном берегу под влиянием монголов обратились к буддизму. Местное население западного берега до сих пор прибегает во всех сложных случаях жизни к помощи шамана. Уже не редкостью сегодня стало общение с практикующим шаманом, который умеет соблюсти правила обрядов, помнит родовые предания и имена духов-предков. В любой бурятской деревне вам назовут фамилию и адрес шамана. Несмотря на полувековое гонение шаманов со стороны официальных властей, уничтожение языческих обо, осквернение шаманских святынь и сжигание костюмов, древние шаманские верования живы, и по-прежнему существуют потомственные шаманы. Путешествуя по берегам Байкала, сегодня можно встретить множественные следы и признаки шаманской веры: древние обо, сложенные из жертвенных камней; возрожденные столбы-сэргэ с развевающимися на ветру разноцветными лентами; почитаемые шаманские святыни с седалищами эжинов и онгонами на них; можно также посетить горы, пещеры, мысы, вокруг которых сложено множество легенд, поверий и обычаев.

В конце ХХ в. шаманские традиции на берегах Байкала стали стремительно возрождаться, в 1990 г. был проведен первый после десятилетий запрета общеольхонский тайлаган, в 1996 г. в Улан-Удэ состоялся Международный научный симпозиум по центральноазиатскому шаманизму, в 1997 г. в Республике Бурятия официально зарегистрирована шаманская конфессия «Боо мургэл». В 2003 г. на Ольхоне была проведена встреча шаманов Алтая и Сибири, в 2008 г. – большой молебен.

СТУПЕНИ ПОСВЯЩЕНИЯ (БУРЯТСКИЙ ШАМАНИЗМ)

Чтобы стать шаманом, человек должен был прежде всего обладать наследственностью – утха («шаманский корень»), то есть иметь предка-шамана. Подтверждением его избранности являлся какой-либо отличительный знак на теле – тэнгэрийн тэмдэг («божественная отметина»): необычное пятно на коже, раздвоенные пальцы, странности в поведении. Считалось, что истинный шаман должен иметь лишнюю кость и что только люди, чьи души учились на том свете шаманской грамоте, могут сделаться хорошими шаманами. Стать шаманом по желанию было невозможно. Духи приходили к избранным сами, не подчиняясь ничьей воле. За время своей жизни шаманы в зависимости от своих способностей получали посвящения. Степеней посвящения у сибирских шаманов насчитывалось девять. В зависимости от звания шаман мог иметь свой бубен, железную корону, боевой плащ и проводить все более сложные обряды. Самое высокое звание – заарин (9-е посвящение) было редкостью уже в XIX в. Чтобы убедить зрителей в своих духовных силах, шаман 9-го посвящения мог возноситься в воздух и парить над кронами деревьев. Первые шаманы, согласно древним преданиям, действительно летали в облаках на своих конях и совершали чудеса, которые их потомки повторить не могут.

Железные подвески с шаманского костюма

Первая ступень: Ябаган-боо (начинающий познавать шаманскую науку) – обычно помощник более известного шамана. Мог только совершать возлияния молоком или чаем простым духам, ублажая их, чтобы они не препятствовали чему-нибудь.

Вторая ступень: Духалгын-боо (имеющий право обращаться к духам огня, эжинам местности и духам предков). Мог совершать возлияния вдобавок к молоку и чаю тарасуном и топленым маслом.

Третья ступень: Хаялгын-боо (имеющий право обращаться к более высоким духам – хаатам и брызгать вверх). Он имел право делать кровавые жертвоприношения белым бараном.

Четвертая ступень: Ёдоотой-боо (законный шаман). Принявший присягу у священного места и имеющий право делать жертвоприношения всем духам, которых знал. Ему разрешалось делать жертвоприношения как белым, так и черным или любой другой масти бараном.

Пятая ступень: Хэсэтэ-боо (получивший бубен и способный уходить в транс). Мог совершать шаманское путешествие для исцеления души больного и делать жертвоприношения бараном или козлом любой масти всем хаатам, заянам и эжинам.

Шестая ступень: Хорьботой-боо (получивший шаманский посох с конскими копытами). Имел право делать жертвоприношения конем, быком. Умел впускать в себя духа онго без бубна и без призываний, лишь немного сосредоточившись.

Седьмая ступень: Оргойто-боо (получивший железную корону с оленьими рогами и шаманский плащ с железной накидкой). Имел право делать все необходимые обряды и посвящал в шаманы начинающих. Мог иметь до трех бубнов. Только после седьмого посвящения имел право посвящать в шаманские степени других шаманов.

Восьмая ступень: Дуурэн-боо (имеющий все). Имел всю необходимую шаманскую атрибутику и бубны разных размеров. У выдающихся шаманов было по нескольку десятков бубнов. Знал глубоко всю шаманскую науку и имел право проведения сложных шаманских обрядов. Мог вызывать дождь и ветер.

Девятая ступень: Заарин-боо (высший сан посвящения, познавший истину в шаманизме). Великий шаман мог быть вестником Тэнгэри, способен был проявлять различные чудеса, в т. ч. левитировать – подниматься в состоянии онго выше верхушек деревьев, пророчествовать, свободно общаться со всеми духами и путешествовать между всеми мирами.^[23]

Интересные подробности о способностях шаманов приводит М.Н. Хангалов в работе «О шаманстве бурят»: «По мнению нынешних бурят, большие и сильные шаманы отсекают свою голову и ходят без нее, иногда отсеченную голову кладут на столб и ездят при этом верхом или работают. Некоторые из них могли проколоть насквозь свое тело косой, ножом или мечом и при этом двигаться и шаманить, как будто с ними ничего не произошло. Иные, едучи верхом на лошади, отрежут себе голову и поставят сзади себя на седло. Затем, взяв отрезанную голову, поставят ее на место, опять станут с головой и говорят как обыкновенные люди. Некоторые большие и черные шаманы и шаманки разрезают себе брюхо, вынимают кишки, мотают их руками, затем кладут их на место, по разрезу проведут большим и указательным пальцами и произносят заклинание. После этого брюхо заживает, и его не отличишь от прежнего. Другие большие шаманы и шаманки, бывало, разрубят друг друга мечом на две части, от головы до промежности, и скачут на одной ноге. После этого опять соединяются в одно целое. Иные шаманы и шаманки берут кол, протыкают им себя насквозь и в таком виде едут верхом. У иных клыки вырастут изо рта наподобие клыков собаки. В таком страшном виде они и ходят. У иных на плечах вырастает по целому дереву, и в таком виде они также ездят верхом. Многие большие и черные шаманы превращаются в различных зверей, птиц, змей, лягушек и прочее – это зависит от того, какое у них шаманское происхождение. А каждое шаманское происхождение считается от какого-либо животного. Например, онго-хортуды обращаются в медведя, и изо рта, носа, ушей и пальцев у них выходят змеи; тарасинские ахануты превращаются в волков, орлов, гусей и верблюдов. Другие большие шаманы обращаются в рыб, коров и также верблюдов, как хурагшаны. В других животных, от которых они не происходят, они превращаться не могут. Прежние большие шаманы обыкновенно также ездили на животных. Например, онго-хортуды ездили на медведях, а с собой на поводу водили льва; шаманы же другого происхождения ездили на сохатых, изюбрях, верблюдах, порозах и пр. Некоторые большие шаманы, бывало, сядут на сани или в телегу без коня, пошаманят, свистнут и едут куда им угодно. Некоторые большие шаманы также, когда гуляют в образе людей и им не хватит тарасуна или вина, воткнут в дерево или стену нож, а затем выдернут его обратно, и из этой щели вытекает тарасун или вино, которое можно набрать в посуду и пить как обыкновенное. Вот что рассказывают о прежних шаманах старики и старухи. Они уважают их за их знание и силу и вместе с тем боятся, ибо шаманы эти вредят людям, как представители злых и черных заянов.

По словам бурят, есть духи-заяны, которые имеют только половину тела, как если бы оно было рассечено пополам с головы до промежности. Остается половина головы: одно ухо, один глаз, вдоль пополам рассеченный нос, половина рта, одна рука и одна нога. Такие духи-заяны очень сильны и принадлежат к черным злым заянам. Обыкновенно их называют ороло-бэетэн, по-русски – половинотелые.

По мнению бурят, кроме обычных духов-заянов, имеются еще особенные духи, которые называются большими, черными и злыми заянами. У этих черных и злых заянов тело – как у обыкновенных людей, но только без головы, а глаза у них находятся на затылке, на том самом месте, где голова соединяется с шеей. Кроме того, у этих духов рот находится на брюхе.

По словам бурят, духи обыкновенно следуют по той же дороге, что и живые люди. Едут они обычно верхом на коне и изредка на быке или на каком-либо другом животном: на козле, на сохатом, на медведе и т. п. Так как буряты своих покойников обычно хоронят на коне и реже без него, то и духи обычно ездят верхом или передвигаются пешком. Если теперь и говорят, что духи ездят в повозках, телегах и тарантасах, то это позднейшее заимствование от русских, так как до прихода русских буряты никаких повозок не знали. Езда на других животных объясняется тем, что эти животные посвящались тем или иным духам. Иногда духи ездят по своим особым дорогам. Это обычно прежние дороги, ныне заброшенные. Они иногда едва приметны, настолько поросли травой. Но духи эти заброшенные дороги не оставляют. На этих дорогах строить дом или городить двор нехорошо, так как духи будут туда заезжать и причинять зло хозяевам и скоту. Эти старые дороги так и называются дорогами духов. Часто ворожеи говорят бурятам, что несчастье в его семье произошло от того, что он построил дом на такой дороге и этим загородил путь духам».

ШАМАНСКИЕ ПРАКТИКИ

Шаманские практики схожи во всем мире, в большинстве описаний много общего: применение галлюциногенных веществ, бубна, танца, символического костюма, помощь окружающих (их вера в силу шамана) в обряде, экстаз шамана – по-бурятски «онго оруулаа» (пустить в себя онго). Онго – транс, особое возбужденное состояние, сопровождаемое плясками и камланием (бессвязное бормотание и заклинание духов).

К возбуждающим и галлюциногенным веществам относятся табак, грибы, пейот, наркотик ЛСД. В качестве психоделики в Сибири предпочитали гриб Amanita muscaria – красный мухомор, который употребляли в засушенном виде. В Южной Америке наиболее сильнодействующими считаются кактус пейот (К. Кастанеда) и йаге (М. Харнер).

Бурятский шаман В. Хагдаев знакомит автора книги с обрядом призывания духа Байкала

Магическая музыка с ритмической барабанной дробью, звук трещоток, раскачивание в трансе и особые танцевальные движения с закрытыми глазами способствуют стимуляции работы мозга. По свидетельству Майкла Харнера, ритм в 200–220 ударов в минуту способствует шаманскому путешествию с первой попытки для 90 % обучающихся. Правильная магнитофонная запись барабанного боя, по мнению М. Харнера, может оказаться эффективным средством для помощи вхождения в шаманское состояние сознания, однако, по свидетельству практикующих сибирских шаманов, они предпочитают ритм барабана в такт своему сердцебиению. У каждого шамана свой строго индивидуальный ритм. Прослушивание магнитофонной записи чужого барабанного боя равносильно ускоренному режиму чужого такта и может оказывать угнетающее воздействие на психику человека. Доказано, что ритмический барабанный бой воздействует на активность мозга. В терминах шаманизма в бое барабана закодирована информация, необходимая для перехода в тонкий мир.

Бубен является одним из главных атрибутов шаманского культа. Его хранили в вертикальном положении и следили, чтобы он оставался живым, чтобы дух не покинул его, чтобы отверстие на коже бубна не затянулось. У шаманов высокого уровня посвящения могло быть много бубнов. Чужим бубном пользовались редко, если такое случалось, то его предварительно обязательно очищали дымом, сжигая в огне богородскую траву, можжевельник или пихтовую кору – жодоо, взятую с живого дерева со стороны восхода солнца. Бубен, показавший свое бессилие при лечении больного (если больной умер), становился непригодным для дальнейшего использования.

Наличие шаманского костюма с железными подвесками, изображающими зверей и птиц – помощников шамана в его путешествии, было необязательным условием для вхождения в состояние онго. Опытный шаман высокого посвящения мог совершать путешествие в другой мир за утраченной силой без использования бубна и без костюма. У современных бурятских шаманов не сохранились старинные костюмы, и свои обряды они выполняют сейчас в национальных костюмах или даже в современной одежде.

Для обрядов, кроме привычных шаманских атрибутов, могут использоваться необычные камни: небесные камни (буудал – «метеориты»), нефрит, кварц. Предметы силы, используемые в шаманской практике, бережно хранятся завернутыми в материю в потайных местах, чтобы никто не мог случайно их увидеть. Шаман считает, что надо знать историю вещи – вот почему магические предметы необходимо найти самому в чистой местности. Настоящий шаман собирает их всю жизнь. «Когда вы гуляете по лесу или бродите по диким местам, ищите предметы для шаманской работы. Те, которые чем-то привлекают вас, могут обладать силой. Предметы силы нельзя показывать посторонним и говорить об этих предметах, иначе они могут утратить эту силу».^[24]

Желаемые изменения в результате обряда могут произойти мгновенно при правильном применении магических сил, при проведении обряда прирожденным шаманом с предметами, наделенными волшебной силой, в очищенном пространстве или в определенных священных точках, при строгом соблюдении ритуала и точной формулировке заклинаний. Важны место проведения обряда, время суток и года, сила и чистота магических предметов, вера присутствующих, связь с духами и богами. Среди своих пациентов шаман в первую очередь выделяет людей, верящих в силу шаманизма. Помощь таким людям, особенно с душевными расстройствами, бывает наиболее эффективной. Автор книги «Дух шаманизма» Роджер Уолш, рассматривающий шаманизм с точки зрения психотерапии, отмечает эффект плацебо – действие веры в шаманизм, когда любое средство эффективно при условии, если пациент верит в то, что оно сработает.

Шаманское путешествие по своей сути аналогично опыту яркого сновидения, которое в настоящее время принято называть термином «осознанный сон». С точки зрения тибетского буддизма пространство, по которому путешествует йог в своих сновидениях, считается построениями ума. Однако шаманы больше веруют в реальность мира духов и не соглашаются, что их яркие сновидения и общение во время сна с умершими – только результат человеческой фантазии. Видения, которыми сопровождается шаманский транс, широко описаны в специальной литературе об измененных состояниях сознания. Современные исследователи отмечают сходство переживаний независимо от способа вхождения в измененные состояния сознания посредством различных форм духовных практик. Другими словами, совсем не обязательно облачаться в шаманский костюм, чтобы испытать шаманское путешествие.

Шаманское состояние – одновременное нахождение в двух разных реальностях, сопровождается трансформацией образов и самого мира: переменой в мыслительных процессах, изменением характеристик привычного мира, единением с другими людьми, животными, природой, Богом. В измененном состоянии сознания становится возможным создание целых миров, рождение гор, свободный полет с посещением неземных мест необыкновенной красоты и божественной гармонии, которых не бывает в реальной жизни. Если бы эти места существовали на самом деле, то они, безусловно, были бы известны всему человечеству как природные феномены гармонии и красоты. Во время таких видений происходит более детальное восприятие необычной реальности, чем наяву. Например, становятся возможными раздельное восприятие и отчетливая регистрация одновременно большого количества неуловимых при бодрствовании разных по размеру и сверканию брызг волны прибоя, чего не бывает в обычной жизни. Типичными для сновиденческих образов бывают разговоры с дикими животными, умершими родственниками и полеты во сне. В результате воспоминания о шаманском мире оказываются продолжительнее и ярче, чем о реальных местах, посещаемых за время жизни. По определению одного из основателей трансперсональной психологии Станислава Грофа: «Увиденное не вмещается ни в какие понятия и категории. Ошеломляющее вторжение незнакомых измерений бытия почти невозможно передать словами. Такие переживания позволяют нам стать другими людьми, группами людей, животными, растениями и даже неорганическими элементами природы и космоса. В этом процессе время перестает быть препятствием, и события прошлого и будущего легкодоступны, как если бы происходили в настоящем». Шаман не может долго удержаться в этих местах, но в сновидениях можно вернуться туда повторно. Опыт подобных сновидений в настоящее время доступен не только шаманам, но и всем желающим. С позиций неошаманизма конца ХХ века, стать шаманом может каждый. С позиций ведущих ученых, исследующих это явление, измененные состояния сознания – это не плод человеческой фантазии, а новый, еще недоступный большинству людей уровень мира.

Мир снов для шамана неразрывно связан с миром духов и важен в повседневной жизни, но принести из своего шаманского путешествия что-либо вещественное или какое-либо знание, которое можно было бы практически проверить в бодрствующем состоянии, ни один из шаманов не смог.

Странные переживания во время сна и впечатляющие сны со сложной структурой мыслеобразов, видения умерших, запоминание их слов после просыпания и т. д. становятся для шамана неотъемлемой составляющей путешествия. Сны трактуются как предупреждения и становятся побудителем для проведения различных шаманских обрядов по задабриванию духов умерших. Поиск тайного смысла сновидения – это зачастую единственный шаманский опыт современных шаманов. Состояние онго, сопровождаемое трансом, во время бодрствования сегодня чрезвычайно редко фиксируется у практикующих шаманов и, судя по их рассказам, знакомо чаще из снов.

Характерными чертами шамана являются:

– наследственная передача шаманского дара (утха);

– отличительный знак на теле – тэнгэрийн тэмдэг («божественная отметина»);

– способность видеть духов и общаться с ними;

– магический полет души шамана;

– способность целительства;

– сверхчувственное восприятие;

– укрощение огня;

– понимание языка животных;

– знание обрядов, шаманских молитв и призываний, имен родовых духов;

– он хранитель устного эпического творчества, традиций и обычаев своего народа.

НЕОШАМАНЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ В XXI В.

Несмотря на продолжительные гонения шаманов и повсеместное забвение шаманизма, когда люди потеряли способность видеть духов природы, местному населению Приольхонья удалось сохранить не только знания о шаманских обрядах, но и веру в духов. Сложившееся в литературе мнение об упадке сибирского шаманизма не совсем совпадает с действительностью. На берегах Байкала сохранились потомственные шаманы, имеющие шаманский корень – утха в пятом и даже девятом колене. Из поколения в поколение сибирские шаманы, несмотря на все запреты, передавали из уст в уста родословные предания и легенды, древние шаманские практики, искусство лечения населения природными средствами и травами, умение входить в шаманское состояние – «впустить онго» и способность видеть и общаться с духами. Точно так же, как и тысячу лет назад, сегодня они обращаются с призывом к духам: безошибочно произнося дурдалгу (шаманскую молитву) и выполняя традиционную последовательность действий обряда. Большинство современных бурятских семей так или иначе соприкасаются с шаманами, знают их имена и адреса, приглашают их для лечения родственников, верят в душу и просят шамана вернуть ее, если в процессе жизни ее теряют. Без души, говорит шаман, человек может прожить не больше 3 лет.

Современные шаманские мистерии, остров Ольхон

Современный шаман сегодня зачастую образован, публикует книги, выступает с лекциями, общается с духами, демонстрирует шаманские обряды и святыни, живет в гуще своего народа, переживает все его боли, проблемы, радости, поддерживает все установленные традиции, напоминая забывшим о древних обычаях, в определенное время приносит жертвенные подношения духам предков и духам местности. Сегодня шаман – прежде всего хранитель древних традиций, устного эпического творчества своего народа, знаток обрядов, шаманских молитв и призываний, имен родовых духов. Состояние онго, хотя и не сопровождает многие обряды, знакомо практикующим шаманам по личному опыту.

Главные шаманы Прибайкалья проводят обряд на горе Ехэ Ёрдо

Характерной чертой современного шаманизма Прибайкалья является его открытость для всех желающих. Шаманы охотно общаются, делятся своими знаниями и демонстрируют при зрителях свои обряды. Яркий пример этому – деятельность ольхонского шамана В. Хагдаева.

Валентин Владимирович Хагдаев (пос. Еланцы, Ольхонский район Иркутской области) наследственный практикующий ольхонский шаман в 9-м колене бурятского рода Буян, подрода Хагдай (родовой улус Тонта), в 2000 г. прошел 5-е посвящение хэсэтэ боо («получивший бубен»). Во время посвящения неожиданно пошел слепой дождь, что расценено стариками как хорошее предзнаменование. Валентин, как истинный шаман, имеет лишнюю кость: тэнгерийн тэмдэг («божественная отметина») – от рождения раздвоенный большой палец на правой руке. По словам Верховного шамана Монголии боо Цэрэн-зайрана: «С такой отметиной шаманы рождаются один раз в век, и сейчас больше нет ни одного шамана с двойной костью, как у Валентина». Занимаясь шаманизмом, Валентин Хагдаев окончил аспирантуру Института монголоведения, буддологии и тибетологии Бурятского научного центра СО РАН. Опубликовал монографию «Шаманизм и мировые религии», которая в настоящее время им дорабатывается до диссертации на кандидатскую степень. В 2003 г. был приглашен на научный конгресс в г. Базель в Швейцарии. В рамках культурного обмена между коренными народами России и США летом 2003 г. побывал в 9 американских штатах. Встречался с представителями племен и народностей: навахо, апачи, пуэбло, копи, чероки, могикане и др.

ШАМАН В.В. ХАГДАЕВ, 5-го посвящения, получивший бубен, пос. Еланцы

У меня от рождения шесть пальцев на правой руке – той, которой совершаю возлияния. Лично я в детстве видел белого орла-альбиноса, являющегося вестником Хан Гхото бабая, он сидел на нашей родовой коновязи – сэргэ. А однажды в траве я увидел большую ящерицу – явление невозможное в условиях Сибири. Значит, они мои шаманские покровители-помощники. Уже взрослым как-то ночью я увидел за собой черного коня. Старики объяснили, что в нашем роду был черный конь. Так вот дух этого коня сопровождает меня, когда я иду один, – это родовой охранитель. Я видел его также много раз во сне – как он спасал меня после битвы со злыми духами, настигавшими меня.

Он знает наизусть многие еще не опубликованные легенды, мифы своего народа и легендарные предания о Бухе-Нойоне, о Хакшха-бухэ, о Бальжан-Хатане, об Абай-Гэсэр-богдо-хане, родовые предания, подробно может рассказать о своей родной земле, практически о каждом памятном месте в Тажеранской степи.

Каждое лето специально для встречи и бесед с ним приезжают студенты и ученые из Института востоковедения Санкт-Петербурга, студенты и преподаватели МГУ им. Ломоносова, писатели и художники из Казахстана, ученые из Новосибирска. В течение года он проводит традиционные обряды и ритуалы, как общественно-родовые, так и частные по просьбам жителей района.

Благодаря таким образованным людям, как ольхонский шаман Валентин, теперь не надо ссылаться на авторитетных европейских исследователей, а можно получить информацию о мире духов из первых рук, изнутри самого шаманизма. Описывая свой опыт шаманского выхода из тела, ольхонский шаман В. Хагдаев рассказывает: «И следует усвоить, что там, в духовном мире, куда важней богатства и власти то, какой ты был человек – плохой или хороший, злой или добрый, и сотни подобных вопросов-ответов задают и отвечают за тебя. Ведь в тот мир не потащишь ни власть, ни деньги, они имеют силу только в этом земном материальном мире. Там исчезают пространственно-временные ощущения – различия, там мир бесформенный или многоформенный, это зависит от бедности или богатства сознания и воображения. Там действительно невообразимо легко, блаженно, и невозможно полностью передать словами все те ощущения, которые испытываешь во время выхода и перехода в ирреальный мир, что пришлось испытать мне во время моего первого шаманского путешествия, когда мне с большим трудом и болью удалось вернуться в наш тяжелый мир, в свое тело».

Характерной особенностью неошаманизма Прибайкалья конца ХХ в. и начала ХХI в. стала публичная демонстрация шаманских театрализованных обрядов без впускания в себя духа-онго и проведение новых по своему содержанию обрядов, выполняемых шаманом за денежное вознаграждение. Кроме традиционных обрядов по улучшению здоровья и возврату души в тело, все чаще люди просят шамана провести обряд для улучшения своего благосостояния, чтобы шла хорошо торговля или бизнес; для карьерного роста, изменения внешности в лучшую сторону, приворота любимого и т. д. Причем с такими просьбами стали обращаться не только местные жители, но и люди из европейских городов России и из-за рубежа. Тяга человека ко всему таинственному и неизведанному привлекает на берега Байкала все больше желающих лично встретиться с практикующим шаманом. По словам В. Хагдаева: «Трудно сейчас отличить, кто настоящий шаман, а кто псевдошаман, целью которого является только извлечение как можно большей прибыли и который стучит себя в грудь больше всех, доказывая, что он великий шаман, забывая о том, что древние шаманы отличались прежде всего скромностью и мудростью, любовью и состраданием к своим ближним».

Современный шаман Прибайкалья сегодня образован, знаком с буддизмом и современными научными теориями. Как уживаются в нем эти две веры: шаманизм и буддизм – с современной наукой? На самом деле все очень просто, шаман говорит, что человек хочет быть защищен в жизни от несчастных случаев и проблем. Он хочет здоровья и счастья любым способом. Через защитные мантры лам и через оберегающие заклинания шаманов человек приносит тем и другим богам жертвенные подношения. Иногда ламы отсылают мирянина к шаманам или наоборот, все зависит от сложности проблемы. В целом человек ищет любой возможной помощи, будь то помощь буддийского божества, современного врача с ученой степенью или шаманского духа-тэнгрия. Он может сегодня после посещения врача позвать домой шамана, чтобы сделать обряд, а завтра поехать в дацан к ламе совершить аналогичный обряд по буддийскому канону. В своей практике шаманы используют «Атлас тибетской медицины», а при гриппе рекомендуют обратиться к врачам. Иногда современная медицина оказывается бессильной помочь больному обычными способами, тогда человек обращается к шаману, знахарю, ламе – альтернативному способу достижения здоровья и благополучия. Эффективность древних шаманских обрядов подтверждается вековой и тысячелетней практикой и, случается, помогает отдельным больным людям. Пациенты на самом деле иногда поправляются. Однако трудно установить, действительно ли прекращение болезни было результатом шаманской терапии или человек поправился самостоятельно.

Шаманизм бурят – вера, рожденная этим народом в этой местности, на этой земле и сохранившаяся в течение тысячелетий, хотя ей предрекали гибель и исчезновение еще в прошлом веке. Ее никогда не признавала официальная власть, так как считалось, что у шаманизма нет стройной канонической литературы. Экстаз шамана официальная наука относила к болезни и расстройству психики. Но время показало, что на самом деле шаманизм жив и его древние практики открывают путь к сверхчувственному восприятию. Экстаз шамана, или по-современному «измененное состояние сознания», стал признанным инструментом для практик, благодаря которым человек может действовать как маг или «видящий». Нет смысла думать о том, кто такие духи на самом деле и почему шаманизм действует. Без личного опыта вхождения в измененное состояние сознания невозможно словами передать суть этих знаний «нечеловеческого происхождения и характера». Антрополог К. Кастанеда невыразимое в словесной форме знание образно назвал «безмолвным знанием». Шаманизм находится по ту сторону повседневного человеческого опыта и зачастую оперирует закономерностями, многие из которых выше современного понимания. «Сила древних заклятий и практик жива и действенна» – так говорят практикующие шаманы и маги.

КУЛЬТ ОБО

В эпоху Чингисхана в Центральной Азии главенствовал шаманизм: ламаизм, пришедший ему на смену, получил распространение в Монголии только к XVI в. По шаманским представлениям, на небе обитали могущественные Тэнгрии – высшие божества. Божество-Создатель (Хухэ Мунхэ Тэнгэр) – Вечно Синее Небо (Хухэ Мунхэ тэнгри) – духовное начало. Это реальность, у которой нет начала и нет конца. Вечно Синее Небо считалось мужским началом, дарующим жизнь и охраняющим человеческий род. Тэнгрии, высшие божества, олицетворяют различные природные явления. Шаманисты не имели специально построенных храмов. По шаманским традициям, обожествляя природу, люди стремились поддерживать баланс в ней и своими действиями не навредить ей. Природа была единым божественным храмом, к которому относились бережно: нельзя было рубить деревья у источника, передвигать камни, под которыми жили муравьи, мять траву, убивать животных больше, чем нужно для пропитания, и т. д.

Места, где боги и духи проявили себя или где они действуют, выделяли особо как святое пространство. Этот обычай сохранился с глубокой древности. На таких территориях – контактной зоне между мирами – сооружали обо, устанавливали столбы-сэргэ и привязывали на ветки деревьев ленты-залаа. Место объявляли священным, и сюда приезжали специально для проведения обрядов. Подношение хозяевам местности широко практикуется в Тибете, Монголии и Бурятии. Раз в год, обычно летом, проводится обряд «обо тахилга». На него съезжается все местное население, принося с собой угощение духу-хозяину этой территории. По обычаю, который особенно соблюдают живущие здесь, нельзя пройти мимо обо, не почтив духа-эжина – хозяина этого места, иначе не будет удачи. В XVII–XVIII вв. многие шаманские святыни в Монголии и Бурятии были ламаизированы, и на них стали проводиться буддийские обряды. В соответствии с буддийской космологией изменился и внешний вид обо.

В Предбайкалье, Забайкалье и Монголии большое количество местных родовых святынь, но среди этого множества есть особенные, известные далеко за пределами районов, почитаемые как святыни Центральной Азии. На Байкале, на острове Ольхон, это Шаманская скала, местопребывание главного из 13 Небожителей – Хан Хутэ-баабая, спустившегося на землю вершить людские судьбы, и священная гора Жима, обитель Белоголового Орла – царя шаманов северного мира. В Баргузинской долине – гора Барагхан-уула, охраняющая буддийское учение с севера, место пребывания хозяина Баргузинской долины – Хажар Сагаан нойона. В Тункинской долине – гора Ундэр Мундарга, местопребывание Буха нойона – прародителя булагатов и эхиритов, главного хранителя Тунки. В Монголии – хребет Гурван-Богдо с тремя священными вершинами (Три божества).

Общей характерной чертой, объединяющей все эти места, является природная красота, которая выделяет эти естественные объекты из окружающего ландшафта. Считается, что здесь наиболее продуктивна медитация для получения просветления, энергии и бодрости. Уединение в таком пустынном месте является существенной частью мистического обучения. Основная цель уединения – отвлечь внимание от предметов внешнего мира и направить его к духовному началу. Эффективность таких духовных практик особенно высока в местах, которые почитаются с древних времен и считаются своеобразными контактными зонами между мирами, и начинает наиболее эффективно проявлять себя в сумерках.

Выделение природных феноменов в окружающем пространстве и наделение их сакральными свойствами известно с древности. Кроме поклонения живописным объектам природы, известно проявление сакрального в камне или дереве. На Байкале, в Ольхонском районе, например, есть береза, растущая из скалы среди пустой степи, ставшая вследствие этого сакральным объектом поклонения для местного населения. В Монголии к подобным местам относятся многие необычные по форме скалы и крупные камни в степи.

Обо – древнее святилище, местопребывание духов – хозяев местности, где надлежит поклоняться духам, сооружается в священных местах, где духи явили себя или где они действуют. С древних времен культ почитания обо широко распространен в Монголии, Тибете, на Алтае и в Сибири. Центральноазиатские народы сохранили до наших дней изначальную религию человечества – обожествление природы и веру в духов, пребывающих везде и всюду. Первобытные племена Азии выделяли особо места, где было видение, исцеление, чудо или природный феномен. В них сооружали примитивные алтари из дерева, камней и глины для жертвоприношений и молитв.

С годами обо увеличивается в своих размерах за счет жертвенных камней во время ежегодных обрядов и от проходящих мимо путников. Обо в виде пирамидальной груды камней встречаются чаще всего. Реже в виде шалаша из веток. Еще реже жилище духа, специально сложенное по буддийской космологии, – трехуровневая каменная башня-алтарь для приношений и жертвоприношений и 12 малых пирамидальных обо вокруг. В местностях, где мало камней, например на озере Хубсугул, над небольшой грудой камней можно встретить высокий шалаш из срубленных молодых деревьев и веток. В Тибете в священных местах устанавливаются каменные алтари, состоящие из большой плиты, установленной на 2 вкопанных камнях, а на перевалах сооружаются пирамиды из камней – дочё («приношение из камней»). В Монголии под влиянием космологии буддизма вокруг главного обо сооружаются 12 малых, символизирующих мировую гору и 12 островов вокруг нее. Обо часто возникает в местах поклонения духам на перевалах, где проходят караванные тропы, или на вершинах почитаемых гор, в святых местах и вблизи буддийских храмов. Груды камней на перевалах часто являются единственным ориентиром для путешественников в пустынной местности. Каждый бурятский и монгольский род, каждый монгольский сомон и каждый буддийский монастырь имели свое обо.

Обо, сложенные из простых камней, сохранились лучше многих храмов, которые были разрушены в период антирелигиозных кампаний. Сегодня наблюдается одинаково почтительное отношение к обрядам на обо как со стороны неверующих, так и со стороны шаманистов и буддистов. Обо определяет место, где надлежит произносить молитву и делать жертвоприношение духам местности, чтобы снискать их покровительство в путешествии или для проживания на данной территории. На бурятском языке сакральное место, где надлежит делать приношение, называется «бариса», однако в последние годы это слово упоминается реже, и вместо него чаще произносят слово «обо». По древним верованиям, духи – причина всех несчастий человека: от них зависят болезни людей, удача в делах, падеж скота, все бедствия природы. Количество духов огромно: есть духи стихий, гор, водяные, земляные, духи драконов и т. д. Чествование духов, задабривание их жертвами помогает избежать несчастий. У подножия обо, как правило, есть плоский камень, выполняющий функции алтаря, на который раньше ставились блюдечко с ячменными зернами и чашка с водой, а ныне кладут монеты или конфеты. Перед жертвенным камнем-алтарем непосредственно и произносится молитва. Чтобы духи понимали, эту молитву произносят на их языке, то есть санскрите, бурятском, монгольском языках. Считается необходимым регулярно класть еду, так как духам, хоть они и бестелесные существа, постоянно требуется пища. Перед подношением или возлиянием белой пищей (молоко, саламат и т. д.), тарасуном или водкой, свежезаваренным чаем или жертвенным бараном необходимо сделать очищение огнем. Обряд очищения подношений и самих людей можно выполнить, сжигая в огне душистые травы: богородскую, можжевельник или кору пихты – и обкуривая дымом и огнем жертвенные вещи. Нельзя подносить, например, позеленевший сыр или пожелтевшую зелень: дары должны быть хорошими. В настоящее время широко распространен обычай капать, брызгать в таком месте спиртным. В результате в ряде святых мест, особенно в Окинском районе Бурятии и на озере Хубсугул в Монголии, за последние несколько лет обо превратились в свалки пустых бутылок. И хотя считается недостойным класть в обо мусор, количество бутылок, оставляемых у них, с каждым годом возрастает.

Обряд жертвоприношения предкам с мясом и вином известен со времен хунну (III в. до н. э.), получил широкое распространение в эпоху Чингисхана. Со временем культ предков слился с вошедшим в практику культом обо. Во время шаманских обрядов над обо приносились кровавые жертвы: резали баранов, козлов, вырывали их сердце, лили кровь. После ламаизации культа обо кровавые жертвы были запрещены и заменены жертвоприношением молоком, вином, сыром.

Каждое обо имеет своего хозяина – духа местности, ему преподносятся жертвоприношения в виде пищи, брызганья вина, лоскутков материи, щепотки табака, сигарет, спичек, монет, бумажных денег, пуговиц. Подношение заключается не в вещах, а в вере. Достаточно подносить мандалу, воду, воображаемые дары. Ценность вещи не имеет значения – важен сам факт жертвоприношения. Подношения имеют символический характер: считается, что духи вкушают идеальную субстанцию подношений. В обо можно только класть, что-либо забирать оттуда, то есть отнимать у духов, не рекомендуется. В Монголии на обо часто встречаются рога архара или горного барана, большое количество побелевших черепов баранов, лошадей и верблюдов, иногда множество костылей, автомобильных рессор, пучков конского волоса. По древней традиции, перед обрядом жертвоприношения обо обходят 3 раза по часовой стрелке, символизируя тем самым уважение ко всем 3 мирам: нижнему, среднему и верхнему. Затем представляются духу местности, рассказывают о цели своего путешествия и уже после этого просят покровительства в пути или излагают ему свою заветную просьбу. Непосредственно, без жертвоприношения, обращаться к верховным божествам древняя традиция запрещает. Вначале следует обратиться к родовым духам и духам огня, затем к духам местности.

Верховным божеством у народов Центральной Азии считалось Вечно Синее Небо – высший представитель сил природы, которому подчинены прочие божества и все земные духи. Среди звезд выделялось созвездие Семи Старцев (Большая Медведица), о важности которого повествуют древние легенды и которому необходимо было регулярно приносить жертвы.^[25] Возлияние-подношение духам в древние времена делалось молоком, что символизировало чистоту помыслов. В настоящее время вместо молока брызгают водкой. Сначала брызгают к небу, а потом на четыре стороны света для угощения и задабривания духов, пребывающих везде и всюду, чтобы они не вредили и оказывали помощь. При проведении специальных обрядов после молитв на специальных шестах, устанавливаемых в центре обо, привязывают матерчатые ленты голубого или белого цвета – хадак. Иногда на материи пишется священная молитва или мистическое изречение. Как правило, такая церемония проводится 1 раз в летний месяц, когда, как считается, снисходит с неба владыка духов. Видимым знаком схождения должны быть моросящий дождь, радуга и благоприятные сны. День чествования обо назначается ламами. Для обряда готовится специальный текст, посвященный именно данному хозяину местности.

По своим размерам обо может быть достаточно внушительным и заметным на большом расстоянии. В печати сообщалось об обнаружении кургана из крупных каменных глыб, высотой 15 м, с окружностью у основания – 50 м, предположительно искусственного происхождения, в горах Хамар-Дабана (Бурятия, священная гора Бариаасан, «обо Чингисхана»). Исторически достоверен факт возникновения большой груды камней по указанию Тамерлана. Когда великий полководец вел свои несчетные войска на завоевание новых земель, он приказал в начале похода каждому воину положить по камню в общую кучу на одном из перевалов по пути в Среднюю Азию. На обратном пути воины взяли из кучи по камню, на месте остались камни убитых. Так появилось на свет легендарное обо, почитаемое до наших дней.

Вдоль караванных дорог ранее сооружались каменные туры, служащие ориентирами в пути. На каменном щебне совершенно не видно следов, одиночные туры на вершинах гор, состоящие иногда всего из нескольких камней, помогали путникам правильно двигаться от тура к туру.

На юге Монголии встречаются целые комплексы обо, занимающие значительную площадь на склонах священных гор. Старшее большое обо – жилище духа, каменный тур, представляет собой не хаотическую груду камней, а специально построенное по плану круглое или квадратное святилище с отчетливо выраженной архитектурной формой, внутрь которого при сооружении, по древним обычаям, кладут изображения зверей, украшения, листы с молитвами. Снаружи в такое обо проходящие путники не кладут камни – плотная кладка камней и аккуратные вертикальные стенки с алтарем-окошком для фигурки бурхана просто не позволяют этого сделать. Вокруг старшего большого обо располагаются 3 круга по 4 младших малых обо в каждом – кучи камней, в которые и кладут камни путники. Радиальное расположение младших обо строго ориентировано по 4 направлениям света. Трехступенчатая архитектура старшего обо, 3 круга малых обо, сохранившийся обычай три раза обходить вокруг обо символизируют космологическое представление древних людей о существовании 3 миров. После принятия буддизма в Монголии шаманский культ обо был ламаизирован, и обо стало отражать буддийскую космологию.

Существует мнение, что место, где боги и духи проявили себя ранее или где они действуют в настоящее время, является священным пространством на протяжении длительного времени. По этой причине сохраняется преемственность в почитании шаманских культовых капищ сторонниками буддизма, которые подвергли ламаизации культ родоплеменных обо, объявив шаманских эжинов тождественными буддийским божествам сабдакам – хозяевам местностей. Верующие верят, что многие поколения людей оставили здесь свою положительную энергию молитвы, мысли и чувства, поэтому здесь особым образом сочетаются материя и энергия и место рядом с обо благодатно для молитвы и медитации. Это своеобразная контактная зона между мирами.

ИЗ КНИГИ ЛАМЫ ВАДЖРАДАРА МЭРГЭН ДИЯНИНА «О СООРУЖЕНИИ ОБО»

«Обо воздвигается как местопребывание гениев и драконов земли и воды, которые покровительствуют жителям места, и как место тех жертвоприношений, которые совершаются в честь этих существ. Место для обо выбирается приятное по своему положению, величественное, возвышенное, гористое, обильное травами и водою. Благодетельное следствие обо и жертвоприношений его гениям: счастье в настоящей жизни, благоденствие народа, умножение стад, увеличение богатств, удаление злых духов, отвращение болезней».

ИЗ СОЧИНЕНИЯ ДОРЖИ БАНЗАРОВА «ЧЕРНАЯ ВЕРА, ИЛИ ШАМАНСТВО У МОНГОЛОВ»

«Сооружение обо и жертвоприношения при них делались в старину довольно просто. Шаман объявлял, что духи, покровители околотка, избрали местом своего пребывания такой-то холм или гору. На этом месте делали небольшую насыпь из земли и каменьев с некоторыми обрядами, и обо было готово. Это были некоторого рода храмы, где жители приносили свои жертвы богам своей страны. Обо делали большею частью при дорогах, для того чтобы всякий проезжающий мог положить на него какую-нибудь вещь, например, волос из гривы коня, как жертву богу, пребывающему в обо, чтобы снискать его покровительство в путешествии. В известное время года жители деревни делали при обо торжественное жертвоприношение».

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ДОСТОЧТИМЫМ ЕШЕ-ЛОДОЙ РИМПОЧЕ

«Часто люди имеют привычку оставлять после себя конфетные обертки, пустые бутылки, консервные банки, окурки и т. д. В таких случаях лучше разобрать кучу из камней, убрать оттуда весь мусор: осколки разбитых бутылок и т. д., затем обратно собрать камни, на них поставить чашки с молоком, едой и только тогда начинать ритуал. Надо помнить, что «обоо» – это место подношений, а не мусорная свалка. Кто бы ни посещал «обоо», обязан соблюдать чистоту».^[26]

Призывный гимн-обращение ольхонских шаманов к Хан Гхото баабаю

«Земли ольхонской Дух-Хозяин Хан Гхото баабай!

Всей земли Хозяин Буга-Господин!

Владыка моря, царь Абый-хатан!

Великое молочное море!

Священная гора Сумбэр!

Водная крепость наша ольхонская!

Березовые пределы Кудары!

Синие пики Курмы!

Священные воды Ангары!

В гармонии установившаяся Лена!

Кутульские Семь Старцев!

Тамотские Семь Чужеродных!

Жрецы, исполнявшие молебны,

Обладатели священных ёдоо!

Пять ритуальных чаш,

Пять ритуальных сосудов,

Духи-хозяева этой земли —

Старцы, старухи, матери —

Без опоздания! Без промедления! Все вместе! Дружно!..»

МИНИ-СЛОВАРЬ ШАМАНСКИХ ТЕРМИНОВ

АЙХА – священная шаманская роща, где проводятся шаманские обряды (место захоронения шамана), где запрещается бывать женщине, производить какие-либо работы, рубить лес.

АРШАН – целебный источник. У каждого аршана имеется место для жертвоприношений. Как правило, обряды просительно-благодарственного характера (угощение эжина аршана вином, привязывание ленточек) совершаются дважды: по случаю приезда – с просьбой дать здоровье, освободиться от недуга и по случаю отъезда – в знак благодарности.

БАРИСА – сакральное место, где производится приношение духам. Обычно на бариса устанавливаются сэргэ – деревянные или каменные столбы.

БУУДАЛ – небесный камень, метеорит, как считается, спустившийся с неба от предков и заключающий в себе магическую силу. Используется при некоторых шаманских обрядах.

БУРХАН – восточно-монгольский топоним. Получил широкое распространение в языках жителей Центральной Азии и обозначает понятия Бог, Будда.

ДУРДАЛГА – шаманская молитва, призывание духа. Шаманская молитва должна произноситься по памяти, ее не принято читать с листа. Произносить дурдалга простому человеку вне обряда, ради развлечения, категорически запрещалось, иначе боги или духи накажут.

ДУХААЛГА – капанье, брызганье молоком, свежезаваренным чаем или спиртным. Обычай капать или брызгать вином или водкой на тлеющие угольки костра, на землю, стол или в сторону вверх связан с обрядом жертвоприношения духам. Обычно, слегка прикасаясь к спиртному безымянным или средним пальцем, брызгают только один раз из открытой бутылки.

ЖОДОО – пихтовая кора, применяемая шаманом для воскурения и очищения во время обрядов жертвоприношения. Кора берется с живого дерева со стороны восхода солнца.

ЗААРИН – самое высокое духовное звание шамана, присвоенное ему после 9-го посвящения.

ЗАЛАА – узкие полоски разноцветной материи, ленты, кисточки на атрибутах шамана или то, что привязывают на ветки священных деревьев. Привязывая полоску в месте обитания эжина, человек обращается к нему с просьбой или загадывает желание. На материи иногда пишут священные молитвы или отдельные мистические изречения. Считается, что когда ветер колышет ленточку с написанными на ней молитвами, тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами. Привязыванию паломниками разноцветных лент в определенных местах возле монастырей ранее приписывалась чудесная сила отгонять все злое от монастырских стен.

ЗАЯАНЫ – духи-покровители племени, рода, духи шаманов и нойонов, героически погибших, совершивших при жизни подвиги или чудеса, оставшиеся в памяти народа.

ЗУРАГ – рисунки на скалах, камнях, изображение онгонов на лоскутках материи.

НОЙОНЫ – небесные повелители, сыновья (хаты) божественных тэнгриев, спустившиеся с неба вершить судьбы людей. Это высшие после тэнгриев духи. Названия 13 северных повелителей в различных источниках не совпадают, однако некоторые из этих имен повторяются, например хозяин острова Ольхон, по-бурятски – Хаан Хутэ баабай (Хан Гхото баабай), сын главы 55 западных небожителей.

ОБО – древнее святилище, местопребывание духов – хозяев местности, место, где надлежит поклоняться духам. Чаще всего встречается в виде пирамидальной груды камней (приношение камней), но может быть сложено и в виде шалаша из веток.

ОНГОНЫ – изображения духов предков, тотемы племени и рода. Они делались из дерева, металла, глины, войлока в виде человеческих фигур или животных. Известны их изображения на ткани. Онгонов делали для вселения в них духов, время от времени их задабривали, чтобы духи покровительствовали семье, ремеслу, охоте. В каждой семье имелось по нескольку онгонов для разных духов. Появление онгонов относится к глубокой древности. По свидетельству Марко Поло, у монголоязычных народов они были еще в XIII в.

ОНГО ОРУУЛА – пустить в себя онго. Онго – транс, особое возбужденное состояние, сопровождаемое плясками и камланием (бессвязное бормотание и заклинание духов).

ОРГОЙ – шаманский плащ.

САСАЛИ – окропление, обрызгивание молочными продуктами или водкой, разновидность обряда жертвоприношения.

СЭРГЭ – столб для коновязи. Установление сэргэ имело символическое значение: это моя земля, это место имеет хозяина. Сэргэ сооружалось два раза в жизни человека – в связи со свадьбой и со смертью. В прошлом оно стояло у каждой юрты, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья». Нельзя было разрушать сэргэ, пока оно само не придет в негодность. Сэргэ символизировало древо жизни, мировое дерево, объединяющее 3 мира. На столб наносились 3 кольцевые канавки. Верхняя предназначалась для привязывания лошадей верховных небожителей, средняя – для лошадей обычных земных людей, нижняя – для лошадей представителей подземного мира. Сэргэ встречаются на бариса, вблизи дорог и у юрт.

ТАЙЛАГАН – молебствия, бывают двух видов: общественные (всем улусом) или родовые. Молебствия проводятся в священных местах для испрошения у духов хорошего урожая, умножения скота, удаления бед и несчастий и т. д.

ТАРАСУН – молочный алкогольный продукт крепостью 15–20°. Готовится из простокваши с добавлением закваски при сильном брожении. Для выгонки тарасуна к забродившей смеси добавляют молоко и разогревают в деревянной бочке. Имеет резкий специфический запах.

ТОЙБОР – шаманская колотушка для бубна из дерева.

ТЭНГРИИ – высшие божества, обитающие на небе. Божество-Создатель (Хухэ Мунхэ Тэнгэр) – Вечно Синее Небо (Хухэ Мунхэ тэнгри) – духовное начало. Это реальность, у которой нет начала и нет конца. Вечно Синее Небо считалось мужским началом, дарующим жизнь и охраняющим человеческий род. Тэнгрии, высшие божества, олицетворяют различные природные явления. По древним представлениям шаманистов, на небе обитают 55 западных, добрых тэнгриев и 44 восточных, злых.

УТХА – шаманский корень происхождения.

ХААТЫ – высшие после тэнгриев духи. Считаются сыновьями и внуками тэнгриев, покровителями ремесел.

ХАДАК – широкий атласный шелковый шарф, который по традиции центральноазиатских народов преподносится почетному гостю или эжину и духам предков в качестве символа уважения, добрых намерений и всевозможных даров.

ХУРДЭ – молитвенный круглый или восьмигранный цилиндр красного цвета, поставленный на металлической оси вертикально. К нижнему концу оси приделываются рукоятки для вращения. На наружной части цилиндра наносятся надписи молитв для незнающих их наизусть. Буддисты веруют, что каждое круговращение хурдэ равняется прочтению всех тех молитв и всех тех мантр, которые в него вложены.

ЦАМ – ритуальный танец в костюмах с масками страшных духов. По традиции исполнялся в конце последнего месяца года. Символизирует изгнание злых сил уходящего года.

ЭЖИНЫ – владыки, духи почитаемых сил и явлений природы, хозяева местности, гор, долин, хребтов, скал, рек и озер. Также – духи огня, болезни, ремесел. Наиболее часто термин употребляется для обозначения хозяина, владыки местности.

ШУМАКСКИЕ ИСТОЧНИКИ

ВОСТОЧНЫЙ САЯН (северные и восточные районы Саянского нагорья) – один из самых красивых районов юга Сибири, граничащий с Монголией и расположенный вблизи географического центра Азии (центр Азии расположен в Кызыле, Республика Тыва). Территория Саян, занимающая площадь около 250 тыс. км2, считается одной из наиболее труднопроходимых и малонаселенных в Сибири. Плотность населения здесь – менее 1 человека на 1 км2. В этом районе сосредоточены высочайшие вершины Восточного Саяна – гора Мунку-Сардык (3491 м), альпийские вершины Тункинских (3266 м) и Китойских (3215 м) гольцов. Самая высокая вершина Саянского нагорья расположена в Тыве, перевал Танну-Ола, гора Мунгун-Тайга (гора Хелизар-Дубху-Ула), 3976 м. В бассейне верхнего течения Оки на высоте 2000–2200 м находится Центральное плоскогорье Восточного Саяна, образно названное выдающимся исследователем Северо-Восточной Сибири С.В. Обручевым (сыном знаменитого путешественника и ученого В.А. Обручева) «Тибетом в миниатюре». В своем дневнике «В сердце Азии» С.В. Обручев записал: «Окинское плоскогорье – Центральное плоскогорье Восточного Саяна, как я назвал его, – представляет собой как бы Тибет в миниатюре, со всех сторон – с севера, востока, запада и юга на 1000 м возвышаются горные цепи, отделяющие окинцев от внешнего мира. До сих пор (1954 г.) только верховые тропы соединяли плоскогорье с населенными районами на юге и западе. Сообщения с востоком и севером идут по трудным ущельям».

Единственная туристическая база на Шумакских источниках «Ока-Шумак»

Из-за изолированности района здесь сохранились виды животных, которые в бассейне озера Байкал практически исчезли: красный волк и снежный барс (ирбис), архар (горный баран), тувинский бобр и северный олень. Всего здесь известно 36 видов животных и 27 видов растений, занесенных в Красную книгу.

В отрогах Восточного Саяна, у вершины горы Батагол, находится заброшенный Мариинский графитовый прииск. В середине прошлого века известие о прекрасном сибирском графите распространилось по миру, и владелец рудника француз Алибер стал получать солидные подряды от известных фабрикантов – производителей карандашей. Наиболее крупная сделка была заключена с Иоганном Фабером – карандашным магнатом из Германии. В те годы его карандашами писала половина России, они пользовались популярностью и в других странах.

В 1867 г. изделия из местного графита экспонировались на Всемирной выставке в Париже. А на выставке в Гавре международное жюри за ювелирные изделия из графита присудило Алиберу золотую медаль. В Парижской консерватории искусств и ремесел можно увидеть скульптурную группу из графита с бюстом покорителя Сибири Ермака.

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ ДОЛИНА СТА ИСТОЧНИКОВ

Легенды о скрытых горами благоденственных долинах широко распространены среди народов, проживающих в горах в различных регионах мира. Как считается, особые свойства местности в такой долине укрепляют здоровье, продлевают жизнь и способствуют успехам в медитации. Например, легенда о таинственной тибетской долине Шангри-Ла, скрытой неприступными горами Гималаев и Куньлуня от глаз людей, где ее жители живут, не зная болезней и совершенно не старясь, распространилась по всему миру и приобрела необычную популярность. Особые свойства подобных горных долин могут объясняться, в частности, регулярным употреблением их жителями уникальной лечебной воды из бьющих там источников, которые были известны местному населению под названием «воды долголетия» или «источники, которые дают долгую жизнь».

Долина Шумака

Подобная чудодейственная долина, как и знаменитая Шамбала, обладающая свойствами излечивать людей, есть среди гор Восточного Саяна – это долина реки Шумака. Попасть сюда можно только летом по горной тропе, с преодолением трудного Шумакского перевала, или по воздуху на вертолете в любое время года. Сила лечебных вод шумакских аршанов поражает ученых. Живая природная родниковая вода хорошо структурирована и обладает животворной энергией. Ее лечебные свойства объясняются крайне редким разнообразным сочетанием микроэлементов, в водах разных источников встречаются селен, радон, кремний. Практически все элементы периодической таблицы есть в водах Шумака, по химическому и газовому составу каждый из этих источников уникален. Особенно поразительно, что вода отличается по своему химическому составу даже в источниках, расположенных буквально в нескольких сантиметрах друг от друга. Задолго до появления современных методик исследований местные знахари правильно определили свойства всех источников и на монгольском языке сделали пояснительные надписи на камнях – от какой болезни лечит каждый источник. Ученые подтвердили правильность их рекомендаций, и старинные монгольские надписи обновили на русском языке. Маломинерализованные родниковые воды, насыщенные полезными для человеческого организма редкими микроэлементами, способны излечить от множества болезней. В лечебных источниках Шумакской долины сконцентрированы все лучшие свойства минеральных вод Кисловодска и Пятигорска, Цхалтубо и Нафтуси. Такое благоприятное сочетание очень ценных свойств минеральной воды на территории Восточной Сибири, да и во всей России, – большая редкость. Основным лечебным фактором вод являются углекислый газ, ионы гидрокарбонатов, магния, кальция и микроэлементы – стронций, медь. В истории Шумака зафиксированы реальные случаи, когда безнадежно больные получали здесь шанс на выздоровление – незрячий начинал видеть, а пришедший на костылях уходил обратно без них. Так и закрепилось за долиной Шумака второе название – долина ста источников от ста болезней.

Место для подношения подарков духам – хозяевам источников

Долина с чудодейственными источниками среди Саянских гор с давних пор была известна охотникам. Одна из легенд рассказывает об удивительном случае, когда охотник из племени сойотов, преследуя несколько дней раненного им стрелой оленя, наконец настиг его в горной долине. Он ожидал увидеть обессиленного от раны и непрерывного преследования зверя, но увидел оленя, встающего из грязи, совершенно здоровым, полным сил и мощи. Заинтересовавшись свойствами этой грязи, охотник обратил внимание на источники, расположенные вблизи этого места, вода которых стекала и собиралась в небольшом озерке с грязью на берегах. Охотник понял, что эти источники помогли излечить раненого зверя. Так появилось первое свидетельство о целебной силе Шумака. К лечебным источникам потянулись охотники, затем местные жители. Случаи исцеления и прилива сил были настолько наглядными, что уже вскоре Шумакская долина у местного населения приобрела статус священной, туда стали ходить не только лечиться, но и молиться о здоровье и благополучии рода, совершать обряды. Рассказывают, что очень давно в долине было поселение сойотов, которые, однажды придя сюда специально для лечения, остались здесь проживать постоянно. Многие поколения людей обрели здесь крепкое здоровье, оставили здесь свою положительную энергию мысли и чувства, и слава о Шумакских источниках постепенно распространилась далеко за пределы Саянских гор.

Строгие правила предписывали всем, посещающим долину, даже пальцем не трогать лунки источников. Воду аккуратно черпали ложками, не углубляя дна. Для каждого источника специально делали стакан из березовой коры и оставляли его рядом, чтобы люди пили и клали обратно. Категорически запрещалось мусорить и использовать мыло на источниках. В этом священном месте нельзя громко говорить и сквернословить, предписывалось думать только о хорошем, чтобы ничем не обидеть духов – хозяев долины. На камнях у источников были сделаны надписи об их предназначении на монгольском и бурятском языках: «сердце», «зубы», «желудок», «глаза». Бережное и разумное отношение к лечебным источникам для местных охотников было естественным, выросшие среди природы и воспитанные на заповедях шаманизма, среди которых один из основных – не навреди природе, они оказались мудрее многих пришлых горожан, оставляющих ныне свой мусор рядом со священными родниками.

В долине здоровый климат, много кедрача, на теплой земле произрастают редкие растения. Для ботаника район Шумакских источников представляет большой интерес. На согретой теплыми подземными водами почве встречаются редчайшие для Прибайкалья растения: тайник овальный из семейства орхидеевых, башмачок крупноцветковый, оригинальный папоротник – гроздовник виргинский, марьин корень, лютик Грэя, лютик саянский, шибатерантис и др. По соседству с папоротником растут ели с голубой хвоей, относящиеся к особой разновидности сибирской ели. Большинство из встречающихся здесь растений являются реликтами третичного периода. Отдыхающие отмечают своеобразие горного воздуха в этом месте, насыщенного запахами кедровой хвои, лечебных трав и испарений источников. Климатические факторы высокогорной местности в сочетании с уникальной флорой отражаются на чистоте горного воздуха, который усиливает целебное влияние источников на организм человека и оказывает благодатное воздействие.

Сейчас на Шумак приезжают лечиться со всей России. В конце 90-х гг. здесь был построен небольшой дацан, ставший центром проведения религиозных обрядов в долине, а сама долина была объявлена Шумакским заказником. Рядом с источниками постепенно были построены десятки таежных зимовий с печками, их насчитывается 44 единицы. Летом, когда перевалы освобождаются от снега, в этих зимовьях останавливаются туристы. Всю долгую зиму Шумакская долина, окруженная непроходимыми снежными перевалами, остается в уединении – без большого количества посетителей, зимой попасть сюда можно только на вертолете. В зимние месяцы источники обладают большей силой, они не разбавляются поверхностными и талыми водами. В 2006 г. на Шумаке была построена, с соблюдением экологических норм, единственная в этой долине туристическая база «Ока-Шумак», строения которой аккуратно вписаны в таежный ландшафт и соединяются между собой приподнятыми над растительным покровом деревянными тротуарами, чтобы мхи и лишайники оставались в своем первозданном виде. Благодаря этому на территории турбазы проживают бурундуки и белки. Через р. Шумак в 2008 г. при содействии Иркутского авиационного завода переброшен подвесной мост, теперь при любом уровне воды в реке можно безопасно перейти на другой берег к радоновой водолечебнице.

Место, где на поверхность выходят источники с горячей водой, в зимние месяцы выделяется в долине реки Шумака среди окружающего заснеженного пространства заметными с воздуха обширными участками чистой земли с растаявшим на ней снегом. Зимой, когда перевалы засыпаны 1,5-метровым снегом, их скальные гребни с нависшими снежными карнизами становятся опасными и непроходимыми, сообщение с Шумакской долиной на долгие 8 месяцев в году прерывается. Очень редко одиночные группы лыжников-спортсменов осмеливаются на зимний поход на Шумак. В летние месяцы, наоборот, долина с источниками оживляется и наполняется множеством отдыхающих, проживающих неделями на курорте семьями. Чтобы добраться до Шумакских источников по традиционному пешеходному маршруту, надо из Тункинской долины от Ниловой Пустыни преодолеть Шумакский перевал (1А категория сложности, высота – 2760 м). Летом этот перевал – один из самых многолюдных в Восточном Саяне, получивший второе название – Саянский Бродвей. Около 2,5–3 тыс. человек каждое лето пересекают его дважды, один раз с навьюченными лошадьми в сторону Шумакских источников, второй раз – налегке, возвращаясь обратно. Особенно много туристов стало посещать источники в последние годы. В пик летнего сезона на Шумакских источниках одновременно находилось свыше 500 отдыхающих, к радоновой ванне выстраивалась даже очередь. Дебит основного радонового источника составляет 1,8 кубометра минеральной воды в час. Этого количества, по расчетам, хватает лишь на 40 ванн. Для туристов, проживающих на туристической базе «Ока-Шумак», построена отдельная радоновая водолечебница со стенами из природных валунов и эмалированными ваннами внутри, помещение обогревается в зимнее время.

Уникальная биосистема долины требует бережного отношения. За последние два года, после начала работы туристической базы «Ока-Шумак», долина стала чище. Весь мусор собран и вывезен на вертолетах. Дорожки у источников заботливо вымощены камнями. Установлены информационные стенды с рекомендациями о приеме лечебных вод и правилах поведения на источниках. Чтобы туристы не рубили лес, на турбазе им предлагают покупать дрова. Обязательное требование при возвращении – весь мусор забрать с собой.

Схема шумакских источников

Без номера (у радоновой ванны) – желудок, головная боль, печень

1 – язва, рак

4 – почки

5 – легкие

6 – нервы

7 – желудок

8—13 повышенное давление

14 – ангина

15 – кишечник

18, 19 – желудочные заболевания

20, 21 – порок сердца

22, 23 – ухо, горло, нос

23 а, б – зубы

24 – ангина

25 – нос

26 – нервные заболевания

27, 28 – повышенная кислотность

30 – язва желудка

31—33 – нет надписи

34 – кишечные заболевания

35, 36 – нервы

37 – «похмелье»

43 – туберкулез

44 – мочевой пузырь

46 – желчный пузырь

49 – почки

51 – «мужская сила»

57 – «семейное счастье»

63 – легкие, бронхит

64 – «женские капризы»

65 – сердечно-сосудистые заболевания

68 – легкие, бронхит

69 – сердце

78 – печень

Источники в долине бьют из-под земли у подножия гор на обоих берегах реки. Наибольшее количество источников находится на левом берегу. Вода из всех источников стекает в одно русло (суммарный расход всех источников – около 10 л в секунду, для сравнения: в Горячинске – больше 20, в Хакусах – до 50 л). При ее охлаждении избыток солей выделяется в виде кальцита, образуя в русле ручья ступенчатые террасы из белого ноздреватого известкового туфа. Сквозь прозрачную воду на дне можно увидеть окаменелые листья деревьев. Ручей с минеральной водой ниже туфовых террас заканчивается грязевой ванной. В эту естественную ванну стекает минеральная вода от 42 источников. Редкие вещества и химические микроэлементы аккумулируются в грязевых отложениях водоема, лечебные свойства грязи, образовавшейся за длительный период времени, изучены слабо, но обмазаться этой лечебной чудо-грязью стремятся большинство посетителей курорта. Главное – не переусердствовать и не перегрузить сердце длительностью процедуры, обилие активных полезных микроэлементов может чрезвычайно сильно воздействовать на организм.

Главнейшим геологическим фактором появления углекислых вод в Восточном Саяне является молодая вулканическая деятельность в четвертичное время, отмеченная тектоническими разломами, к которым приурочены горячие источники. Свидетелями бурных процессов в недрах земли являются потухшие вулканы в верховьях реки Оки и протяженные застывшие лавовые потоки в долинах р. Жомболока. Природа разнообразия шумакских источников до конца не понятна ученым и связывается с тектоническим разломом в известняках. Возраст карбонатных пород в районе Шумака измеряется 2 млрд лет, на других смежных территориях Прибайкалья подобные породы на поверхности земли значительно моложе.

В долине р. Шумака (высота 1558 м над уровнем моря) известно свыше 100 выходов углекислой воды, разнообразной по содержанию углекислоты и радона, поэтому долину еще называют долиной ста источников. Источники представляют собой небольшие углубления в почве, наполненные различающейся по вкусу и температуре водой. Самое ценное в водах Шумака – это радон.

Термальные углекислые воды Шумака выходят на поверхность тремя группами. Первая группа, насчитывающая 42 источника протяженностью 70 м, имеет температуру от +10 до +35 °C, содержание углекислоты – от 264 до 989 мг/л. Суммарный дебит всех родников этой группы равен 5,3 л/с. Концентрация радона в водах не превышает 20 эман. Вторая группа протяженностью 175 м имеет 50 выходов. Вода при этой же температуре содержит до 35 эман радона и до 300 мг/л свободной углекислоты. Термальные источники третьей группы на правом берегу р. Шумака тянутся на 120 м. Они имеют 16 грифонов с температурой от +28 до +34 °C. Содержание радона колеблется от 288 до 550 эман, а содержание свободной углекислоты достигает 380 мг/л. Радиометрическое исследование на территории источников выявило аномалию в районе главного источника и радоновой ванны (до 87 мкР/ч, нормальным считается уровень фона до 25 мкР/ч).

Мощный паводок 7–9 июля 2001 г. спрямил русло, и сместившаяся река замыла с десяток нижних ключей и разрушила часть туфовых ступенек. Но прошло время, и часть утраченных источников возродилась. Последние комплексные научные работы, в т. ч. паспортизация всех источников, проводились до этого катастрофического паводка, в 1998 г. было насчитано 108 источников, в 2001 г. – до 70 выходов, а в 2007 г. – уже свыше 90, в 2007 г. – свыше 90 грифонов, однако на камнях вблизи источников до сих пор можно встретить порядковые номера 107, 117.

Теплые воды источников второй группы сравнивают с водами курорта Цхалтубо, которые отличаются от шумакских повышенным содержанием сульфатов. А воды третьей группы по наличию в них биологически активных компонентов, содержанию радона и химическому составу являются аналогом теплого нарзана Пятигорска, вод Белокурихи на Алтае и Ямкуна в Читинской области.

Шумакские воды эффективны при лечении функциональных расстройств сердечно-сосудистой и нервной систем, хронических заболеваний верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей, диабета, кожи, суставов и т. д.

Местное население считает, что вода воздействует наиболее эффективно, когда пьют ее непосредственно из источника. Вода, набираемая для хранения в бутылки, теряет ряд своих лечебных факторов. По старым бурятским обычаям, местные жители приезжают на источники для лечения по нечетным дням, выбирая оптимальную дату своего приезда по лунному календарю, по фазам луны. Проводят здесь обычно 14 дней: 7 дней принимают ванны, затем 7 дней отдыхают (по старому правилу – сколько дней принимали ванны, столько дней и отдыхают). Рекомендуется принимать воду из источников за 30–60 мин до или после еды. Грязевую ванну следует принимать не более 20 мин. Вся вода из питьевых источников собирается в один ручей и образовывает что-то вроде небольшого грязевого озера, в котором, обычно летом, лежат перемазанные грязью люди. Радоновую ванну следует принимать сидя, не погружая область сердца в воду, 1 раз в день: до 10 мин – взрослым, до 5–7 мин – детям. Продукт распада радона через кожу легко проникает в организм человека и разносится во все участки тела, оказывая лечебное действие. Курс рекомендованного врачами лечения рассчитан на 7—12 ванн. Разовое принятие ванны заметного воздействия на организм не оказывает, поэтому врачи рекомендуют принятие минимум 7 ванн. После принятия горячей ванны рекомендуется в течение 1–2 ч исключить физические нагрузки и обязательно отдохнуть. После приема ванн не рекомендуется загорать. Категорически запрещается использовать мыло и моющие средства в источниках и вблизи них.

Чтобы задобрить местных духов Шумака, принято оставлять многочисленные дары в даровницах – монеты, ножи, зажигалки и т. д. В знак благодарности за исцеление люди вырезают деревянные скульптуры, привязывают к веткам деревьев ленты и лоскуты материи, оставляют бусы и ценные подарки, убирают территорию и очищают источники. И так почти у каждого источника. Трогать чужие подношения руками можно, а вот забирать с собой не рекомендуется – иначе можно унести с собой чужие болезни и проблемы. На ручейках крутятся игрушечные деревянные мельницы, иные вращают молитвенные барабаны или игрушечные фигурки зверей с приводом от самодельных мельниц-турбинок. Местность вокруг источников благодаря усилиям людей превратилась в музейную экспозицию даров. На многих деревянных скульптурах вырезана надпись: «Спасибо тебе, Шумак!» – и даты полувековой давности. Почерневшие деревянные даровницы естественно вписываются в ландшафт, добавляют живописности и местной экзотики. Одно из главных святилищ хозяйкам Шумакской долины – двум сестрам, хранительницам здешних мест, находится в 6 км вниз по течению Шумака у подножия горы Ребенка. По поверью местных жителей, если правильно к ним обратиться и поднести соответствующие дары в этом месте, они помогут с рождением детей. В шаманском святилище, у подножия горы Ребенка, поэтому много подарков и детских игрушек: кто просит девочку – приносят сюда кукол, мальчика – машинки и детские пистолеты.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Первое знакомство с сильнодействующими лечебными источниками требует разумной умеренности. Чрезмерное употребление минеральной воды из различных источников, одновременное и недозированное грязевое лечение и принятие радоновой ванны ведут к большой нагрузке на сердечно-сосудистую систему человека. Может возникнуть учащенное сердцебиение, аритмия и головокружение. Нужны осторожность и дозировка в лечебных процедурах с использованием сильнодействующих минеральных вод и грязей.

О воздействии радона на организм человека в специальной литературе можно прочитать следующее: «При лечении радоновыми водами взаимодействуют два лечебных фактора – бальнеологическое воздействие самой минеральной воды и действие ионизирующего излучения, возникающего при распаде этого радиоактивного газа. При приеме ванны на коже пациента образуется «активный налет» продуктов распада радона, который затем адсорбируется (поглощается) через кожу организмом.

Радон оказывает многостороннее действие на организм. Радоновые ванны вызывают в первой фазе сужение, а во второй – расширение капилляров. Все это благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление, улучшает сон, прекрасно лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, гинекологические заболевания.

Радон попадает в кровь человека через кожу, дыхательные пути и слизистые оболочки. Через 2,5 ч, в результате распада, радон превращается в короткоживущие изотопы, которые также через 2–2,5 ч перестают определяться. В организм через кожу проникает около 0,5 % радона, содержащегося в воде ванны, до 2 % короткоживущих продуктов распада радона воды ванны оседает на коже (так называемый активный налет). Свыше 90 % радона, проникшего в организм, накапливается в коже.

Радон представляет собой инертный газ, радиоактивный химический элемент VIII группы Периодической системы Д.И. Менделеева; порядковый номер 86; период полураспада – 3, 823 суток. Продуктами радиоактивного распада радона являются активные радионуклиды полония, свинца и висмута со средним периодом полураспада 35 мин.

Ионизирующее воздействие распадающихся изотопов приводит к образованию свободных радикалов, которые дают толчок многим химическим реакциям, ферментативным процессам и выработке гормонов. Лечение радоном дает прекрасный эффект без вредного побочного действия на организм. Проникая внутрь, альфа-частицы – основная лечебная часть радона – влияют на рецепторы сосудов внутренних органов, костной и соединительной ткани, улучшая окислительно-восстановительные процессы. Немаловажно, что лечебное действие радоновых ванн сохраняется от 3 до 6 месяцев. Общее облучение организма больного за курс радоновыми ваннами обычно сопоставимо с облучением, происходящим за счет радиоактивного фона в течение одного месяца.

У радоновых ванн есть и свои противопоказания. Это злокачественные новообразования, тяжелые формы неврозов, беременность, заболевания крови, все стадии лучевой болезни, лихорадочные состояния и острые воспалительные процессы».

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ШУМАКА

Государственный заказник «Шумакский» находится в труднодоступном месте, в горной долине, куда можно попасть пешком по конным тропам через перевалы Тункинских гольцов из Хойто-Гола, Ниловой Пустыни или Аршана. Самый короткий и наиболее популярный маршрут (50 км, 1,5–2 дня пути) пролегает через Шумакский перевал (2760 м). В зимнее время наледи и снежные карнизы закрывают перевал, и он становится непроходимым без специального альпинистского снаряжения и надежной страховки. Только в летние месяцы, с июня по сентябрь, через него легко проходят неподготовленные туристы без специального снаряжения.

Перевал Шумакский, 2760 м. Фото С. Никольского

Конные туры на минеральные источники организует Тункинский национальный парк. Тропа начинается вблизи пос. Хойто-Гола, где можно нанять проводника и вьючных лошадей для похода на Шумакские источники самостоятельно. Лошадь берет до 120 кг груза и передвигается по тропе с максимальной скоростью 2,5–3 км/час. На лошади можно дойти до источников за 1–1,5 дня. На Шумакские источники можно попасть на вертолете. Полет из Иркутска на вертолете в одну сторону длится 1 час. Начиная с 2005 г. из Иркутска летом, один раз в неделю, компания «Аэро-Стар» организует регулярные рейсы на вертолете Ми-8МТВ. Во время 3-часовой стоянки в долине р. Шумак туристы могут осмотреть все основные источники, принять горячую радоновую ванну, искупаться в холодной минеральной воде в открытом бревенчатом срубе, где накапливается стекающая от многочисленных источников лечебная вода, или принять грязевую ванну. Однако, как правило, туристы выбирают двухнедельное пребывание на Шумаке, для эффективного лечения рекомендуется цикл ванн в течение 14 дней.

Дорога на Шумак начинается между отметками 11—12-й км трассы из Ниловой Пустыни на пос. Хойто-Гол, после Ниловского буддийского дацана надо повернуть на первом повороте направо на проселочную дорогу к перевалу Шумак, по которой можно проехать еще около 10 км на автомашине вездеходного типа. Довольно накатанная по песчанику дорога идет через сосновый лес, пересекая высохшее русло с крупными окатанными валунами. Эта дорога имеет много разветвлений: нужно идти, придерживаясь конных следов, вдоль левого берега р. Хубуты. Затем начинается заметная хорошо набитая вьючная тропа, постепенно переходящая в долину р. Эхэ-Гэр. Тропа хорошо расчищена и маркирована турами. Рекомендуется встать на ночлег у верхней границы леса (примерно 20 км пути). Перевал с 20-го по 34-й км проходит по гольцам, где нет дров и в случае дождя и ветра негде укрыться. Переход перевала надо осуществлять за световой день, чтобы ночевки были под прикрытием леса. В начале и в конце лета здесь возможны внезапные снегопады, которые заносят тропу, затрудняют переход перевала и опасны для неподготовленных групп.

На вершине перевала сложена груда жертвенных камней – обо, посвященное духу тайги Баян Хангаю, хозяину местности и покровителю животных. Шумакское обо – традиционное место поклонения всех путников, отсюда к тому же открывается прекрасный вид, и туристы всегда охотно останавливаются здесь передохнуть. По поверьям, человека, который прошел мимо святилища, не остановившись и не поклонившись, ждут всевозможные неприятности в пути. Большинство свято соблюдают этот древний обычай и останавливаются у священного обо, чтобы добавить в общую груду и свой жертвенный камень, таким образом, обо ежегодно увеличивается в размерах и духовной значимости.

Водопад на Мраморном ручье. Фото С. Никольского

Вдоль тропы до границы леса встречаются густые заросли сагандайли, известной также под тибетским названием «белое крыло» (по мнению бурят, листья этого растения продлевают жизнь), курильского чая, жимолости, смородины. Летом без дождя тропа безопасна, хотя для больных и физически не подготовленных людей может оказаться тяжелым испытанием. В дождь крутой спуск по скользким камням считается одним из самых трудных испытаний на маршруте. Ежегодно через Шумакский перевал проходят на источники тысячи людей. Перевал имеет официальную классификацию 1A или 1Б в зависимости от погодных условий и времени года. Северный склон очень крутой, часто до июня закрыт снежниками. Опасность представляет снежный карниз, ежегодно надуваемый за зимние месяцы, и отсутствие дров на подходе к перевалу. По свидетельству иркутского туриста А. Кошелева: «Иногда группам, поднимающимся с источников, в снежном карнизе-надуве приходится пробивать наклонный тоннель или лаз. При подъеме на перевал с юга, от Эхэ-Гэра, карниз придется срубать уже сверху. Подобная операция может привести к обрушению карниза, выступ которого доходит до трех метров. Для прохождения ключевых участков на перевале, а также на наледях необходимо иметь хотя бы одну пару ледовых кошек на группу и надежную страховку спутников».

Крутой спуск переходит в травянистый склон, и появляется тропа, которая ведет вдоль одного из истоков р. Шумак. С перевала до источников около 20 км. Как правило, туристы останавливаются на ночевку после спуска (10 км) у Шумакского водопада. При спуске с перевала сначала проходят мимо высокогорных ледниковых озер Ногон-Нур (в переводе с бурятского означает «зеленое озеро»), а затем по долине реки к Шумакскому водопаду. Тропа обходит скальный выступ, и открывается вид на водопад, где вся река падает с высоты 30 м. Это красивый отвесно падающий со скалы водопад – один из многих, благодаря которым Саяны часто именуют горной страной водопадов. Река Шумак течет в глубоком каньоне, и только через 5 км тропа вновь выходит к реке.

В окрестностях шумакских источников можно осмотреть другие живописные водопады. Из их числа выделяется каскад водопадов на Мраморном ручье, примерно в 1 км вверх по долине р. Шумак от радоновой ванны и примерно в 500 м вверх от русла Правого Шумака. По мнению знатоков этих мест, побывать на Шумаке и не увидеть этих водопадов – значит лишить себя самого красивого зрелища в этой местности. В узком каньоне вода отвесно падает с 30-метровой высоты, закручиваясь по часовой стрелке в мраморном колодце. Экскурсия по тропе до начала каньона возможна за 30 мин, пройти над всеми водопадами по левому берегу ручья и дойти до главного можно за 3 ч.

Другой заметный памятник природы в этих местах – природные эоловые образования из конгломерата (песок с галькой), столбы Хуухэйн-Хада, расположенные на левом берегу Шумака, в 10 км ниже по течению от источников. Отдельные конические столбы достигают 40-метровой высоты и образуют причудливый рельеф, в котором, обладая развитым воображением, можно увидеть сказочных персонажей и животных, а при внимательном осмотре породы можно встретить отпечатки окаменевших растений мезозойской эры.

Пользование источниками и нахождение на их территории бесплатное. Правила пребывания на территории природного парка «Шумакский» предусматривают:

– Регистрация по прибытии в администрации парка, для чего при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. При регистрации каждому туристу выдается полиэтиленовый мешок для мусора, который по окончании срока пребывания необходимо доставить на вертолетную площадку для его последующей вывозки.

– Установка палаток и разведение костров производится в строго отведенных для этого местах. Рекомендуется иметь с собой портативные газовые печки. Рубка живого леса запрещена.

– Категорически запрещается вход с домашними животными (собаки, кошки), а также вход и транзитный проход на лошадях.

– Запрещается нахождение на территории парка с любым видом оружия. Обнаруженное оружие изымается в принудительном порядке охраной парка. В летние месяцы охрана порядка на территории парка осуществляется силами милиции Окинского района.

– Просим вас бережно относиться к флоре и фауне. Помните, что данный природный парк «Шумакский» является национальным достоянием, которое мы должны сберечь для потомков.

– Летом в зимовье организуется продажа продуктов первой необходимости: хлеба, молока, тушенки, сахара, муки.

ГОРА МУНКУ-САРДЫК

На границе России и Монголии, в 330 км от Иркутска, возвышается красивейший высокогорный узел – Мунку-Сардык. Главная вершина его достигает высоты 3491 м и является господствующей в этом горном районе. Склоны покрыты ледником круглый год, поэтому монголы почтительно называют ее Серебряной горой, а русские – Вечно Белым Гольцом. С вершины открывается великолепная панорама: на юге – озеро Хубсугул в Монголии, на севере – Тункинская долина и хребты Восточного Саяна. В 1990-х гг. была проложена автодорога от Монд до Орлика, к началу маршрута теперь удобно подъезжать на автомашине, и поэтому восхождения на высочайшую вершину Восточного Саяна стали возможны за один день. Особую популярность приобрели горные походы в майские праздники. В этот период у подошвы горы ежегодно собираются тысячи восходителей.

Мунку-Сардык, вид с Хубсугула

Таблица расстояний Иркутск – Монды (А-164) – Орлик (км)

Из пос. Култук начинается асфальтированная дорога (206 км, А-164) до пос. Монды на границе с Монголией. Проехать от Иркутска до монгольской границы в Мондах (304 км) через всю Тункинскую долину можно за 5 ч. От Монд нужно ехать 22 км по гравийной дороге до моста через Белый Иркут. Обычно здесь оставляют машины, разбивают лагерь – и начинается пешеходная часть маршрута. Тем, кто не желает подниматься в горы, можно порекомендовать автомобильную поездку на Окинское плато, это еще примерно 210 км живописного пути среди гор. Дорогу на Орлик начали строить в 1985–1986 гг. Автомобильное движение до Орлика открыто в 1993 г., а на участке Орлик – Хужир в 1999 г., после сдачи в эксплуатацию моста через р. Оку. До этого сообщение с внешним миром осуществлялось по древней Окинской тропе, проложенной бурятами сотни лет назад. Еще в начале 80-х гг. путь от Монд до Орлика на вьючных лошадях занимал 4–5 дней. Особенно тяжело было продвигаться на безлесном плато в туман, дождь или пургу. Снежные бураны весной и осенью – обычное здесь явление. По старинному поверью бурят, человек неправедной жизни не может проникнуть через плато в Окинский район: его не пустит туда ненастье или несчастный случай. Природа здесь сурова и сохранила свой первозданный облик до наших дней. «Древнее темя Азии» – так называют эту землю.

Независимо от цели поездки, чтобы попасть в здешние места, нужен пограничный пропуск. В 2007 г. по периметру государственной границы России с Монголией была установлена приграничная зона, на территории которой оказалась знаменитая горная вершина. Теперь, чтобы попасть на Мунку-Сардык или на Окинское плато, туристам необходимо оформлять специальные пропуска. Удобнее всего зарегистрироваться перед поездкой в Аварийно-спасательной службе Иркутской области (Байкальская, 295), хотя подобную регистрацию можно сделать у спасателей в Улан-Удэ либо в одном из 3 поисково-спасательных отрядов: в Николе, Слюдянке или Кырене. Пропуска выписываются не на каждого туриста в отдельности, а на всю группу. Списки составляются в 3 экземплярах: один остается на месте регистрации у спасателей, другой – на погранзаставе в Мондах, третий – у руководителя группы. На основании зарегистрированного спасателями списка на погранзаставе в Мондах выдаются пропуска на Мунку-Сардык, причем их можно без проблем получить в день приезда, в майские дни – круглосуточно. Эти пропуска изымаются на КПП у моста через Белый Иркут.

Общее количество восходителей на Мунку-Сардык за праздничные дни может составить около 1500 человек. Такое скопление людей на одном маршруте создает проблемы на горе. Если в обычные дни любоваться горными видами можно в одиночестве, то в майские праздники, чтобы подняться на вершину, нужно отстоять очередь. В узких местах на подъеме образуются заторы, туристы наверху по неосторожности спускают камни на идущих снизу людей. Несмотря на рекомендации – каждому восходителю иметь альпинистские кошки, каску и ледоруб, многие идут наверх в обычной городской обуви, совершенно неподготовленными.

Горный узел Мунку-Сардык при малой протяженности (около 14 км) состоит из 7 массивов, монголы называют их сыновьями Мэнгэтэ, а главную вершину – Хаан Мэнгэ Сарьдаг, на ней пребывает Мэнгэтэ – белый господин, хозяин Хубсугула и Монд. Дословный перевод монгольского названия Мэнгэ Сарьдаг – «Серебряная гора, покрытая вечным снегом». Серебряная гора упоминается во многих монгольских и бурятских преданиях и сказках. Традиционно они начинаются присказкой: «Прежде-прежде, в прежнее счастливое время и богатое время жил имеющий высокое небо отцом и широкую землю матерью, родившийся благодаря своей доброте... (далее следует имя героя предания). Он жил на северном берегу синего моря у подошвы горы Мэнгэтэ-ула (Мунку-Сардык). Он имел бело-серебряный дворец с многочисленными окнами и дверями. Пороги дверей были из серебра, а двери были перламутрово-серебряными; крыльцо было с серебряными ступеньками. Снаружи дворец был белее снега и высеребрен, внутри он был вызолочен и высеребрен, пол был сплошной серебряный. В углах были изображения богов, на стенках изображения царей. В юго-западном углу дворца стоял загнутый серебряный трон с двадцатью тремя ногами; в юго-восточном углу дворца стоял чисто серебряный трон с тринадцатью ногами. Хозяин дворца имел множество подданных, живущих на южной и северной сторонах, а также имел множество разного скота, который пасся на южной и северной сторонах Мэнгэтэ-ула».^[27] Где располагался этот легендарный серебряный дворец правителя у подошвы Мунку-Сардыка, современникам неизвестно, да и существовал ли он на самом деле – тоже. От старинных преданий сохранилось только название – Серебряная гора.

Вид с вершины на озеро Хубсугул и предвершинный гребень. Фото К. Шульцайте

Главная вершина – восточная, высотой 3491 м – самая высокая в Восточном Саяне. Склоны ее круто обрываются на север, в долину Иркута, и более полого спускаются на юг, к озеру Хубсугул. По горному узлу Мунку-Сардык проходит российско-монгольская граница, поэтому подъемы на ее главную вершину одинаково возможны как с монгольской, так и с российской территории. Первое зарегистрированное восхождение совершено в 1858 г. натуралистом Густавом Радде по южному маршруту – со стороны оз. Хубсугул. Из 4 возможных маршрутов самым сложным считается лобовое восхождение по северному ледовому склону, самым легким – по южному леднику от Хубсугула. С российской стороны подъем начинается по долине Белого Иркута от его слияния с Черным Иркутом. До стрелки слияния Муговека с Белым Иркутом (1827 м) можно доехать до середины мая по ущелью, пока камни в русле покрыты льдом, на снегоходе или квадроцикле (примерно 4 км). Когда вода прорежет лед, сделать это уже не удастся. Популярным местом на маршруте восхождения является 8-километровое ущелье Муговека с 2-километровым узким каньоном со множеством красивых ледяных водопадов и наледей со ступенями. Уклон некоторых наледей достигает 40°, поэтому при восхождении необходимы кошки, ледоруб, лыжные палки или трекеры, чтобы избежать внезапного срыва и спуска вниз с неконтролируемой скоростью. На высоте 2613 м находится ледниковое озеро Эхой, где устраиваются базовые лагеря восходителей. Обычно до него от стрелки идут около 2,5 ч. От озера начинается крутой подъем на вершину. Предвершинные скалы имеют крутизну около 50°. Преодолеть его удается не всем. На подъеме приходится часто дышать и останавливаться, чтобы восстановить дыхание. В наиболее сложных местах по инициативе аварийно-спасательной службы для безопасности подъема в 2004 г. навешаны страховочные веревочные перила, которые сохранились до настоящего времени. Сама вершина представляет собой плоскую площадку с небольшим уклоном. Размер – примерно 5 на 20 м. Путь от подножия до вершины занимает 2 ч, спуск от вершины до лагеря – 3 ч. На подъем и спуск от лагеря на Белом Иркуте уходит около 10 ч.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДАНИЕ О ГОРЕ МЭНГЭТЭ-УЛА

Унгинские буряты рассказывают, когда в первый раз проводили границу между русским и китайским государствами, со стороны России был так назы ваемый бурятами Гун-Сава,^[28] а со стороны китайцев – Сэсэн-уган.^[29] Когда прове ли границу, гора Мэнгэтэ-Ула (Серебряная гора) осталась за рус ским государством; Сэсэн-уган, желая взять гору себе, придумал обмануть Гун-Саву. Он попросил его отдать ему участок земли величи ною с кожу быка; Гун-Сава, не подозревая хитрости, согласился. Тогда Сэсэн-уган выбрал самую большую кожу быка, разрезал ее на тонкие ремни и обтянул ими всю гору Мэнгэтэ-Ула, вследствие этого она отошла в ки тайскую землю. Гора эта должна была отойти к русской земле, так как, по преда нию, на ней явилась печать русского государства; китайцы вытесывают гору, чтобы снять печать, но она снова является.

Подъем с монгольской стороны на вершину значительно проще и легче, чем с российской. На «УАЗе» можно доехать от Хубсугула до подножия горы (высота 2200 м), с российской стороны – только до слияния Белого и Черного Иркута (мост через Белый Иркут, высота 1509 м). На территории Монголии на гору можно подниматься на снегоходах, но такой попытки пока не предпринималось. На монгольском склоне нет ни ледопадов, ни ледника, свойственных северной, российской стороне. Восхождение с территории России оценивается как IA. С Монголии подъем еще проще – очень легкий пологий склон с ровным протяженным снежником практически до самой вершины, длиной более 4–5 км. Снег лежит здесь до июля. Склон идеально подходит для спусков на лыжах или дельтапланах. Впервые спланировали на парапланах с вершины в сторону Хубсугула в сентябре 2001 г. 3 иркутских парапланериста: Александр Токарев, Вячеслав Липченко и Валерий Соснин. В настоящее время монголами рассматривается проект создания совместно с российской стороной на этом склоне горнолыжной базы. Вершина находится в 12 км от северной оконечности озера Хубсугул в верховье р. Баян-Гола, подняться на гору и спуститься с нее можно за один день от базы «Долоон-Уул». Семь пиков массива Мунку-Сардык названы монголами в честь семи сыновей Абай Гэсэра Богдо хана – эпического героя, сказания о котором широко распространены среди народов Центральной Азии. Названия пиков справа налево, если смотреть с монгольской стороны от озера Хубсугул: Гэсэрт, Халхан, Хайлаан, Их Бошгот, Бага Бошгот, Жаргалант, Хэх Тувд.

Все вершины Мунку-Сардыка поднимаются выше снеговой линии. Многие восходители отмечают характерные сложные метеорологические условия и частые электрические бури, ветер до 40 м/с. На склонах Мунку-Сардыка известны 4 ледника. С северной стороны свисает основной ледник толщиной до 85 м с трещинами шириной 25–30 см и глубиной до 6 м.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ОКИНСКОЕ ПЛАТО

От моста через Белый Иркут (22-й км) начинается затяжной подъем на перевал с Иркута в верховья р. Оки – Нуху-Дабан, получивший свое название из-за известкового утеса со сквозной дырой, через которую проходила тропа (дословно нуху – «дыра», дабан – «перевал»). По свидетельству краеведа П. Хороших (1950 г.), около арки на склоне горы сохранились древние рисунки и тибетские надписи. Арку можно увидеть, если подняться по старой Окинской тропе на перевал.

Примерно с 26—27-го км, где дорога делает большую петлю и поднимается высоко над ущельем Иркута, открывается величественная горная панорама. Это единственное место, откуда во время подъема виден снежный массив Мунку-Сардык. Противоположный склон долины обрывается к ущелью Иркута мрачными скалами и грандиозными крупноглыбовыми осыпями – курумами. Каменная осыпь вверху состоит из мелких камней, ниже размеры их увеличиваются, и на дне ущелья, где шумит горный поток, громоздятся гранитные глыбы несколько метров в диаметре. В отвесных скальных стенах противоположного склона видны входные отверстия пещер. Дорога здесь была расширена с помощью взрыва скал, и отвалы представляют собой многотонную коллекцию мрамора разных расцветок.

Когда машина взбирается на Окинское плато, на юге снова появляются 6 снежных вершин Мунку-Сардыка, но по мере спуска в долину Оки они полностью исчезают из виду. Сразу после подъема на перевал дорога раздваивается: направо – к истоку р. Иркут озеру Ильчир (около 25 км), налево – в долину р. Ока. Ильчир находится на высоте около 2000 м – самое большое из группы расположенных здесь озер, протяженностью около 7 км и шириной до 500 м. Озеро богато рыбой. Западный берег сухой, восточный заболочен. По берегам растет лиственный лес, есть несколько летников и много рыбацких стоянок. Спуск в долину р. Ока идет по хорошо отсыпанной гравийной дороге и позволяет двигаться со скоростью 80 км/ч. До Орлика хорошая гравийная дорога идет по правому берегу р. Ока.

Название реки произошло от бурятского слова «аха» – «старший» и связано с тем, что она является самой большой из рек, стекающих с Восточного Саяна в Ангару. Сойоты, коренные жители горной области бассейна Оки, называют ее Ок-хем – «стрела-река», «быстрая, как стрела».

Улучшенное гравийное покрытие за пос. Орлик кончается. На дороге начинают встречаться участки с осыпями и крупными камнями. В 6–7 км от пос. Орлик в Оку впадает р. Тисса. Вдоль Тиссы до устья ее левого притока р. Хэлгина проложена отличная пешеходная тропа.

В 15 км от пос. Орлик, около пос. Хара-Хужир, находится мост. До 1999 г. переправа осуществлялась на пароме, который не работал, если сильно поднимался уровень воды в реке. За переправой, на левом берегу, дорога поднимается на плоскогорье и проходит мимо обо, возле них местные обязательно останавливаются, чтобы брызнуть духам, и затем выходит в Хужирскую долину, со всех сторон окруженную горами. Она представляет собой оторванный от цивилизации замкнутый мир хорошо сохранившейся дикой природы.

С Окинским районом тесно связано имя мифического Абай Гэсэра Богдо-хана, о легендарных подвигах которого сложено великое сказание – улигер «Абай Гэсэр». Согласно сказанию, в этих землях произошло сражение Гэсэра с главным его противником Галл Дулмэ-ханом, поэтому край еще называют землей Гэсэра.

«ГЭСЭРИАДА» – национальный эпос, эпический цикл устных и письменных сказаний о Гэсэр-хане в Центральной и Восточной Азии (полное название – «Повесть о Гэсэр-хане, владыке десяти стран света»). Окончательно сложился в XVI–XVII вв. Известны тибетские, монгольские, бурятские и калмыцкие варианты. Землей Гэсэр-хана называют Окинский район в Восточном Саяне.

О мифических подвигах этого богатыря напоминают многочисленные легенды и местные названия природных достопримечательностей. Из долины видна священная гора Хан-Ула, на вершине которой лежит гладкий 20-метровый камень. Его называют «окаменелый меч Гэсэра». На подъезде к пос. Хужир, справа от дороги, на вершине лесистой сопки хорошо видна одинокая крупная скала Тураг-Шулуун (Великан-камень) – это «седло Гэсэра». Отсюда, согласно преданию, Гэсэр наблюдал за вражеским войском. На северо-западной стороне долины, под священной вершиной Улаан-Шулуун Хайрхан (Красный камень), видно «красное окаменелое пятно крови Гэсэра, пролитой им во время схватки с главным своим противником – Гал Дулмэ-ханом». Застывшие лавовые потоки в долине вулканов именуются развалинами дворца Гал Дулмэ-хана – хана «огненного царства». И наконец, на въезде в Хужир стоит храм-беседка Гэсэра, построенный в 1995 г. в честь 1000-летия эпоса «Гэсэр». Интересно сравнить подобные сюжеты в рассказах о Гэсэре в Тибете. Так, при обходе вокруг Кайласа в каньоне Трангсер Трангмар (Золотые и Красные скалы), расцвеченном самыми разнообразными минералами, можно увидеть «камень в форме стола, на котором остался отпечаток подковы коня царя Гэсэра, здесь происходила грандиозная битва Гэсэра с силами зла. Красная кровь поверженных демонов смешалась с желтой землей и дала вид и название этому ущелью».

КАМЕННАЯ СТРЕЛА. Загадочная каменная выкладка из камней в виде стрелы находится возле пос. Саяны за полем перед подъемом на гору, слева от дороги на Жом-Болок. Нужно свернуть налево от основной дороги и доехать до скал метров 500–800. У подножия их находится неизвестно кем и когда выложенная из камней древняя 15-метровая стрела, своим острием направленная в скалу. Каменные рисунки таких размеров, выложенные на земле, называют геоглифами. Наибольшую известность в мире имеют загадочные рисунки в пустыне Наска, менее известные подобные по размеру изображения имеются также на плато Укок на Алтае. Местные охотники рассказывают, что и на Окинском плато есть другие замысловатые геоглифы-узоры, сложенные на земле из камней, но их еще никто не исследовал и не описал.

Если проехать по дороге дальше до 7 столбов-сэргэ, налево в ущелье через 3–5 км на скалах сохранилась древняя синяя печать-рисунок размером 1?0,5 м с текстом внутри. Рисунок виден с дороги, только когда стоишь точно напротив него, он находится на скале выше дороги.

Перед мостом через р. Жом-Болок, в 8 км от пос. Саяны, рядом с дорогой находятся поля застывшей лавы, представляющие собой хаотично вздыбленные, почерневшие окаменелые древние базальты с пористой структурой. При излиянии базальтовых лав образовались лавовые потоки, заполнившие древнюю ледниковую долину р. Жом-Болока. Протяженность лавового потока – около 70 км, площадь – 120 км2, объем – 5 км3. Базальтовые плиты легко ломаются от удара ногой, поэтому двигаться по лавовому полю надо с осторожностью. Такие поля встречаются по всей долине р. Жом-Болок, их хорошо видно среди леса, когда дорога поднимается выше. В начале мая препятствием становится мощная наледь, образующаяся ежегодно у моста через р. Жом-Болок.

ВОДОПАД МАЛЫЙ ЖОМ-БОЛОК. Недалеко от дороги ровная степь внезапно обрывается отвесным уступом к р. Ока. С этого базальтового уступа (высотой около 20 м) низвергается в круглый провал (диаметром примерно 40 м) ручей Булун (Малый Жом-Болок), ответвляющийся от р. Жом-Болок. В центре провала растут ели, макушками едва не доставая до его края. В месте падения водопада образовалось небольшое озеро, из которого вода спокойно вытекает в р. Ока. С правой стороны, если смотреть вниз по течению ручья, есть не очень заметная тропинка, которая приведет на берег Оки и к водопаду. Скальные стены непрерывно обваливаются, поэтому не рекомендуется стоять под нависающими скалами, особенно под водопадом. Зимой водопад замерзает, образуя живописный огромный ледяной сталагмит, сохраняющийся до мая.

Ниже по течению р. Ока, в 1,5 км от водопада, находится устье сухого каньона р. Сайлак. На левой стороне в скалах каньона р. Малого Сайлака расположена Окинская пещера вулканического типа с небольшим ходом, 14–15 м.

От водопада до устья р. Жом-Болок (2 км) приятно пройти по краю черного базальтового уступа над р. Ока с фотоаппаратом в руках. Можно также проехать, если не жалко резины, по едва заметной лесной дороге с острыми базальтовыми камнями до устья р. Жом-Болок и с высоких скал полюбоваться укромным песчаным пляжем внизу. Места привлекают своей чистотой и нетронутостью.

В Хужирской долине можно нанять проводника с вьючными лошадьми и совершить путешествие в совершенно безлюдные уголки Восточного Саяна. К числу наиболее увлекательных относятся маршруты к потухшим вулканам Кропоткина (высота вулкана над лавовым полем – 110 м, диаметр кратера – около 210 м, глубина кратерной воронки – 60 м, диаметр ее днища – 26 м) и Перетолчина (высота – около 110 м, диаметр кратера – 40 м, глубина – 30 м), к пику Топографов (3044 м), на источники Хойто-Гол и озеро Хара-Нур.

Конусы вулканов Кропоткина и Перетолчина своим основанием стоят на древнем лавовом поле и, следовательно, моложе его. Извержение вулканов происходило на глазах древних людей несколько тысяч лет назад. Вулканы Кропоткина и Перетолчина расположены в широкой троговой долине на расстоянии 3 км друг от друга.

ПОДЗЕМНЫЙ МИР

Пещеры всегда привлекали внимание людей. В некоторых из них в течение продолжительного времени постоянно жили древние люди, отдельным пещерам поклонялись, приписывая им особые мистические свойства, и проводили в них шаманские обряды, вокруг других сложено множество легенд о таинственных и бесконечных подземных ходах, ведущих в неизвестность, спрятанных там сокровищах и обитающих в них злых духах. Пещеры становились кратковременными прибежищами первобытного человека и местом совершения религиозных обрядов. В некоторых из них найдены редкие статуэтки из кости мамонта и фигурки мраморных приманок для рыбной ловли, в других до наших дней прекрасно сохранились образцы настенной живописи древнего человека. Пещеры, живые свидетели прошедших эпох, предоставляют уникальную возможность ученым определить по слоистым отложениям условия палеоклимата на земле, археологические и палеонтологические свидетельства пещерных стоянок позволяют узнать о древних обитателях Прибайкалья.

Сегодня в обобщенном списке пещер Иркутской области, по данным спелеологического клуба «Арабика», насчитывается 230 подземных полостей. Из них 36 пещер имеют протяженность свыше 100 м, 63 пещеры – свыше 50 м, 83 пещеры – свыше 30 м, 97 пещер – свыше 20 м. В этот перечень не включены волноприбойные гроты побережья озера Байкал.

Самой привлекательной для спелеологов остается еще не полностью исследованная Ботовская пещера на Лене, по своей протяженности, по данным 2008 г., – 60 817 м – эта пещера первая по протяженности в официальном списке Российского союза спелеологов.

Самая глубокая в Иркутской области – Куртуйская пещера на р. Оноте: при длине 820 м она имеет глубину 144 м. Грандиозные вертикальные колодцы, скользкие стены и опасность камнепадов делают ее прохождение непростым.

Самые роскошные по убранству залов натечными образованиями с уникальным сталактитовым дождем и двумя колониями летучих мышей – пещера Аргаракан на р. Лене и открытая в 2006 г. пещера Охотничья (описание в разделе – Б. Голоустное).

Бесспорным лидером среди самых почитаемых пещер Прибайкалья является знаменитая пещера на Шаман-скале острова Ольхон. Пещера в скале мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты со времени появления первых шаманов, была одной из девяти святынь Азии (ранее мыс именовался «камень-храм»).

По рассказам местных жителей, в одной из пещер в долине р. Голоустной сохранилось до наших дней шаманское захоронение c деревянным гробом на помосте из бревен. Это сообщение вполне может быть реальным, так как в этой долине до 2002 г. в небольшом гроте, расположенном выше Шантуйского моста в скалах рядом с дорогой, длительное время хранились естественным образом мумифицированные останки девочки, особо почитаемой местным населением. В пещере Угловой также были найдены человеческие кости, луки, обтянутые берестой наконечники стрел и «писаные камни», что может свидетельствовать о практике захоронения в пещерах этой местности. Наиболее доступна и широко посещается местным населением пещера Голоустненская, находящаяся на правом склоне долины р. Голоустной под выходами известняков. Полость пещеры представляет собой реликт древнего канала стока, стенки которого украшены небольшими сталактитами. Длина пещеры 46 м, максимальная глубина 11,6 м, средняя ширина 0,8 м. Пещера имеет два входа в виде карстовых провалов на наклонном уступе, расположенных на высоте 140 м над руслом реки.

Большую ценность для науки представляет и археологический материал, найденный в пещерах. Только в двух пещерах Прибайкалья – Тонтинской и Хурганской в Ольхонском районе обнаружены постоянные сифонные озера. Вода в пещерных озерах наделялась древними людьми чудодейственной силой. В Тонтинской пещере (длина хода 97 м, из них подводная часть составляет 30 м, глубина 11 м) с озером глубиной 2 м уровень воды не меняется с начала века. Но само происхождение озера в этой пещере и его необычайный химический состав остаются загадкой. При раскопках в привходовой части пещеры археологи нашли пещерное захоронение раннего железного века. Пещера среди бурят долгое время почиталась как сакральный объект, ее посещение строго запрещалось. Рядом расположены захоронение пяти великих шаманов бурятского рода Буян и священная береза, одиночно растущая вопреки законам природы прямо из скалы на ее вершине.

Большинство пещер побережья Байкала имеют следы пребывания в них человека 5–8 тыс. лет назад. А самое древнее свидетельство пребывания человека в Северной Азии обнаружено на р. Лене и относится к интервалу времени от 3,2 до 1,8 млн лет: это стоянка Диринг-Дюра в 140 км от Якутска, недалеко от знаменитых «Ленских столбов». Самые древние следы пребывания человека на озере Байкал относятся к периоду верхнего палеолита. Самые древние миниатюрные статуэтки, сделанные из бивней мамонта (от 3 до 13 см), изображают обнаженную женщину и были найдены на Мальтинской стоянке. Радиоуглеродный анализ определил возраст мальтинского жилища 14–15 тыс. лет.

В верховьях р. Лена, в 25 км от деревни Большая Тарель, в глубине тайги находится пещера Аргаракан, в переводе с тунгусского – «дыра», «пасть». Пока трудно сказать что-либо о ее истинных размерах, исследовано и зафиксировано топосъемкой 8,5 км ходов. Пещера отличается сложным вертикальным воронкообразным входом, узкими, диаметром 40–50 см, ходами, прозванными спелеологами «шкуродерами». Но зато, если эти препятствия пройдены, после тесных ходов можно попасть в огромные залы, где чувствуешь себя маленьким, и в протяженные километровые галереи, по которым можно путешествовать, выпрямившись в полный рост. В пещере Аргаракан находится уникальный сталактитовый дождь. Сотни полупрозрачных сталактитов с капельками воды, длиной до 40 см и диаметром до 1,5 см, находятся на локальном участке потолка галереи площадью около 2 м2. В Байкальском регионе наиболее крупные сталагмиты зафиксированы в Ботовской пещере. Наибольший диаметр у основания сталагмита – 30 см. В Аргаракане были обнаружены две единственные известные на территории Иркутской области колонии зимующих летучих мышей численностью свыше нескольких сотен особей (водяных ночниц, ушанов, северных кожанков, которые занесены в Красную книгу). Других пещер с колониями зимующих летучих мышей на территории Иркутской области пока не обнаружено.

В недрах Приморского хребта находятся еще две крупные пещеры. В районе р. Куртуна – пещера Загадай, длиной 600 м и глубиной 20 м. Пещера заложена в толще строматолитовых известняков, на стенах и потолке ходов наблюдаются окаменелые остатки различных древних организмов: мшанок, кораллов. В 25 км от пос. Большое Голоустное, на р. Еловке, находится пещера Политехническая, протяженностью 550 м и глубиной 60 м. Пещера состоит из двух этажей, связанных между собой 40-метровым колодцем. Она богата пещерными натеками в виде занавесей и драпировок, особенно поражают игольчатые обрамления исчезнувших древних озер и каменные водопады. Во всех ходах пещеры есть образования кальцита, много сталагмитов высотой до полуметра и диаметром до 30 см.

Самые глубокие пещеры находятся на западе Иркутской области в предгорьях Саян. У отдельных людей присутствует непонимание уникальности подземных образований, варварское отношение к пещерам проявляется в случаях использования их для свалки отходов и скотомогильников. Так, в глубокий отвесный колодец Иконинской пещеры на

р. Китой, известной среди местного населения под названием «Дорога в Америку» или «Бездонная яма», неизвестными были сброшены баллоны с токсичным газом. Пещера обрывается вниз 65-метровым колодцем, заканчивающимся большим гротом. Несколько раз ее пытались засыпать гравием, завалить бревнами. В результате на середине колодца образовался завал из стволов деревьев, а внизу колодца – огромный осыпной конус. После расчистки колодца от завала и прокопки глиняной пробки был обнаружен боковой ход с сифоном, заполненный водой. В другом конце грота, под его потолком на высоте 26 м, открыто русло древней подземной реки с многочисленными валунами и галькой зеленых кварцитов. В 1999 г. пещера испытала еще одно варварство со стороны людей. На дно колодца были сброшены 42 баллона с высокотоксичным, ядовитым газом – трифторитом бора. Под угрозой заражения оказались подземные карстовые воды, уничтожена вся пещерная фауна. В 2000 г. была проведена по инициативе спелеологов г. Иркутска уникальная операция по подъему газовых баллонов на поверхность и дезактивация внутренних полостей пещеры.

Большие пещеры известны и на восточном берегу Байкала, в Бурятии. Самая крупная из них – Долганская яма – находится в Баунтовском районе, в 18 км от пос. Багдарин, и имеет длину 5120 м, а глубину 135 м. Пещера чрезвычайно сложна для исследований. Для ее полного прохождения требуется 20 навесок веревки. Она уникальна своими натечными образованиями. В ней зимуют многочисленные колонии летучих мышей. Среди них такие редкие, как трубконосы, впервые обнаруженные в данном регионе именно в этой пещере. В 2000 г. рядом открыта новая пещера Пломбир – ледяной колодец с дальнейшим проходом в огромный грот, высотой 50 м.

Нижнеудинские пещеры расположены почти на вершине 280-метрового утеса в прибрежной части р. Уды. Эти две пещеры не соединяются между собой и необычайно красивы. Первое описание их относится к 1783 г. и принадлежит путешественнику Эрику Лаксману: «Несколько лет тому назад начальство г. Нижнеудинска услышало о значительной пещере на р. Уде. Оттуда привозили сталактиты, которыми любители штуфов обогатили свои коллекции. Много любопытного рассказывали о величии ее, но никто не знал даже ее имени. Целых 24 часа я занимался измерением и описанием ее да собиранием сталактитов. Это огромнейшие богатства, которые природа запрятала в далекой страшнейшей и удивительной стране». Знамениты эти пещеры не только своим великолепием, но прежде всего тем, что они были местом обитания доисторических животных, а затем жилищем для человека, о чем свидетельствуют многочисленные находки – от костей пещерного медведя до толстого слоя золы костров. Под сводами огромного зала и в тесных ходах этой природной полости летом 1875 г. проводил скрупулезные наблюдения и раскопки замечательный исследователь Сибири И. Черский.

Пещеры Прибайкалья ждут своих исследователей. Впереди новые открытия пещер, ведь около 60 % территории Иркутской области, значительные области Бурятии сложены карстующимися карбонатными породами. Огромный интерес представляют горные районы, обрамляющие озеро Байкал, где возможно открытие очень больших и глубоких карстовых полостей.

БОТОВСКАЯ ПЕЩЕРА

На первом месте среди пещер Прибайкалья по своей значимости, протяженности и привлекательности для спелеологических исследований значится пещера Ботовская. Находится она в Жигаловском районе, в 90 км от пос. Жигалово, вниз по течению р. Лены и в 8 км от левого берега реки, вблизи устья р. Бота, недалеко от с. Коношалово. Добираться до нее лучше с проводниками. Проконсультировать по маршруту и помочь организовать туда поездку могут в иркутском клубе спелеологов «Арабика». Подъехать вплотную к входу в пещеру на автомашине невозможно. После таежной дороги, доступной только для вездеходов, до основного входа надо идти по тропе. В настоящее время открыто 6 входов в пещерную систему, и все они расположены в густом лесу, так что увидеть их можно только с близкого расстояния. Первые сведения о ней поступили от охотника, который, преследуя медведя, обнаружил вход в пещеру. Отсутствие рядом дорог и поселений долгое время сдерживало начало ее изучения. В 1947 г. геологи исследовали и описали первые 300 м, однако активно пещера стала изучаться только с конца 80-х гг. Уже первые экспедиции отметили сложную и запутанную систему протяженных ходов и обилие в них медвежьих скелетов и костей. Планомерные ежегодные исследования, проводимые спелеологами клуба «Арабика», в феврале 1999 г. вывели эту пещеру по протяженности ходов на первое место в России (до этого времени первенство держала пещера Большая Орешная в Красноярском крае, длина ее ходов составляет 49 км). До конца Ботовская пещера еще не пройдена, а значит, пещера продолжается дальше и ее общая длина еще больше.

Исследователи пещеры обнаружили в восточной части Нового Света постоянные озера длиной до 10 м и глубиной до 1,5 м, в западной части за узкими обвальными ходами открыта новая обширная сеть галерей, которую предстоит обследовать в будущем. Обнаружены новые скелеты доисторических животных. Скелет «ботовского» медведя, найденный в прошлую экспедицию на расстоянии 2 км от ближайшего входа, определен палеонтологами как Ursus Selenarctos (древесный медведь), который обитал в период 3 млн лет до н. э. – 40 тыс. лет до н. э. Это единственная находка скелета и костей такого животного на территории Сибири. Примечательно, что в Ботовской пещере обнаружено более трех десятков скелетов древесного медведя и других животных в самых дальних и разных концах пещеры. Такое большое скопление скелетов в одной пещере вызывает у исследователей удивление, нигде больше в пещерах Сибири не найдено ничего подобного. У исследователей создается впечатление, что медведи путешествовали по подземным галереям, но с какой целью они забирались так далеко под землю, еще предстоит выяснить. В привходовой части пещеры зарегистрированы следы нескольких десятков хорошо сохранившихся древних берлог (выкопанные ямы, подстилка из веток древесных растений). Теоретически по костным остаткам и древесным растениям из подстилки берлог можно методом радиоуглеродного анализа определить возраст обустройства берлог и медведей. Эти работы планировалось провести в 2004 г. Интересным открытием стал факт полного затопления ходов пещеры водой в древности, возможно, в период таяния льдов после ледникового периода. Научного объяснения пока этому не найдено.

Ботовская пещера уникальна и тем, что сложена как из песчаника, так и из известняков. Подобные пещеры редкость, классические карстовые пещеры состоят в основном только из известняков.

Ботовская относится к пещерам горизонтального типа и представляет собой чрезвычайно запутанный лабиринт ходов, уходящих в глубь горного массива. Сегодня известно 6 разных входов в нее, а лабиринт ходов насчитывает около 6 тыс. перекрестков. Сложная сеть ходов, в которой непрерывно чередуются узкие лазы с мокрыми глиняными наносами, и обширные сухие галереи выше роста человека часто заканчиваются каменными завалами. Центральная галерея получила название «Желтый путь Медео» – из-за реликтового льда в галерее. При съемке плана пещеры залам присваиваются имена. Зал Шут получил свое название из-за оригинального сталактита, дополненного скульптурным творчеством спелеологов и ставшего похожим на страшилище. После разборки одного из завалов был открыт проход в новую удаленную северо-восточную часть пещеры, получившую название Новый Свет. В другой части пещеры есть залы, озера, галереи 3-метровой высоты. Самым интересным стало открытие в ней множественных уникальных натечных образований, поражающих чистотой и белизной своих причудливых форм. В большом количестве в этой части пещеры встречаются массивные колонны, сталактитовые занавеси, сталагмиты и сталактиты. Стенки тоннелей сплошь усыпаны хрупкими белоснежными ветвистыми геликтитами, растущими на стенах и потолках во всех направлениях. Эти арагонитовые и кальцитовые минеральные образования, по-своему внешнему виду напоминающие кораллы тропических морей, выглядят как нечто длинное, веткообразное и ветвящееся – чрезвычайно редкое явление в изученных пещерах Прибайкалья. Игольчатые отростки и друзовидные наросты образуют сплошной покров на стенах. Отдельные отростки при этом достигают 10–15 см. Сталактиты и геликтиты имеют внутри сквозной канал, по которому поступает питающий раствор для наращивания кристаллов. Спелеологами были найдены здесь прозрачно-белые горошины пещерного жемчуга.

Вторым удивительным открытием стало обнаружение около 20 целых скелетов заблудившихся зверей: медведей, рысей, волков, многочисленных отпечатков их следов с десятком медвежьих берлог. Исследователи пещеры предполагают здесь наличие мест массовых зимовок летучих мышей, единичные встречи с которыми уже зафиксированы. Исследование Ботовской пещеры будет продолжено.

Список наиболее крупных пещер Иркутской области

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЕЩЕР

– Без снаряжения и опытного спелеолога, в одиночку не следует самостоятельно исследовать пещеры. Избегайте посещения пещер без гарантий безопасности.

– Под землей необходимо соблюдать элементарную осторожность, в опасных местах использовать страховку и иметь соответствующую экипировку – защитную каску, запасной светодиодный фонарик, зажигалку и свечку, перчатки, теплую одежду, веревку, шоколад, воду.

– Большая группа осложняет обеспечение безопасности передвижения. Перед посещением пещеры необходим инструктаж о правилах поведения под землей.

– Внутри пещеры нельзя уходить от группы поодиночке. При прохождении сложного лабиринта надо держаться в пределах звуковой связи или устанавливать дополнительные контрольные сроки и места сбора.

– Нельзя отламывать сталактиты на память. Не трогайте сталактиты, сталагмиты и прочие образования. Не используйте коптящие факелы и свечи. Помните, эта красота образовывалась миллионы лет, на восстановление уйдет столько же.

– Ни в коем случае нельзя разбирать завалы. При прохождении глыбовых завалов, не сцементированных натечной корой, нужно быть осторожными, чтобы не сдвинуть качающуюся глыбу.

– На каменных осыпях и в колодцах следите, чтобы ниже вас никто не находился. Не пытайтесь пройти вертикальные камины без веревки и страховки.

– Не рекомендуется брать без перчаток в руки найденные кости диких животных, на них могут сохраняться споры болезнетворных микробов.

– Необходимо внимательно относиться к ориентированию в сложных и запутанных пещерах. При необходимости на развилках нужно складывать маркеры из камней, чтобы без затруднений найти правильный путь к выходу.

– Не оставляйте в пещере никакого мусора, продукты жизнедеятельности, не выбрасывайте конфетные обертки и использованные батарейки, в т. ч. и перезаряженный карбит в лампах. Не курите в пещере. Уносите из пещеры не только свой мусор, но и чужой.

– Избегайте близких контактов с летучими мышами, не трогайте их руками, на их теле живет много паразитов. Как любые другие животные, рукокрылые имеют оборонительные реакции, заключающиеся в попытках укусов. При укусах летучих мышей необходимо привиться от бешенства.

ИРКУТСК

Иркутск – административный центр Иркутской области. Расположен на берегах Ангары в 68 км от Байкала.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь: 774,8 тыс. км2 (4,6 % территории Российской Федерации).

Протяженность: с севера на юг – 1500 км, с запада на восток – 1300 км.

Население: 2786,2 тыс. человек.

Плотность населения на 1 км2: 3,6 человека (при 8,7 – по России).

Состав населения: русские – 88,5 %, украинцы – 3,4 %, буряты – 2,7 %.

Самая малочисленная народность: тофы (630 человек, проживают в Восточном Саяне).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1630 Основан Илимский острог.

1631 Основан Братский острог.

1637 Основан Тутурский острог.

1641 Основан Верхоленский острог.

1649 Основан Удинский острог.

1654 Основан Балаганский острог.

1661 Основан Иркутский острог.

1682 Образовано Иркутское воеводство.

1698 Начало караванной торговли: возникновение чайного пути с Китаем через Иркутск и Кяхту.

1727 Учреждена Иркутская епархия, в составе которой находилось 73 церкви и 7 монастырей.

1764 Учреждена Иркутская губерния.

1887 Образовано Иркутское генерал-губернаторство.

1925 Образован Сибирский край.

26 сентября 1937 г. Образована Иркутская область в составе Российской Федерации.

1967 За достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве Иркутская область награждена орденом Ленина.

1995 Принят Устав Иркутской области.

2006 Объединение Иркутской области и Усть-Ордынского национального округа.

СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ ОБ ИРКУТСКЕ

А.Н. РАДИЩЕВ. Автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву», за публикацию которой был отправлен в ссылку в Сибирь, в Илимский острог, прожил в Иркутске 2,5 месяца. «Иркутск, будучи теперь истинным центром сибирской торговли, будет распространяться паче и паче, и, если можно проникать слабыми нашими взорами в будущее, он по положению своему определен быть главою сильной и обширной области» (1791).

ЖЮЛЬ ВЕРН. Роман «Михаил Строгов». «Иркутск является как бы огромной кладовой разных товаров, которыми торгуют Китай, вся Центральная Азия и Европа» (1876).

А.П. ЧЕХОВ. Проездом через Иркутск. «Иркутск – превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы. Он лучше Екатеринбурга и Томска. Совсем Европа» (1890).

И.С. ГЛАЗУНОВ. Русский художник. «Я был во многих городах и столицах разных стран и могу сказать, что такой деревянной архитектуры, такой изумительной резьбы, как в Иркутске, нет ни в одном уголке мира».

СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ

Название Иркутск получил по месту положения острога в устье р. Иркут. Это самый крупный город вблизи Байкала.

НАСЕЛЕНИЕ: 593,5 тыс. человек (2002). По численности населения Иркутск занимает 23-е место среди городов России. Проживают – 90 % русские, также украинцы, буряты, татары, евреи и другие народности.

ПЛОЩАДЬ ГОРОДА: 30 637 га (1997).

ИРКУТСКИЙ ГЕРБ (Из документа о гербе города Иркутска. 1690 г.): Герб представлял собой изображение серебряного щита, на фоне которого – бабр, бегущий по зеленому полю с соболем в зубах. Бабр в словарях русского языка XVI в. обозначал королевского тигра. Бабр олицетворял мудрость, могущество, а соболь – символ богатства Сибири. Бабр (felis pantera) – особое животное. Это сильный и хищный зверь, живущий обыкновенно в жарких странах. Он имеет шкуру светло-желтоватого цвета с черно-бурыми поперечными полосами, с длинным хвостом. Бабр в XVI–XVII вв. забегал в Сибирь из Китая и водился в районе Саянских гор. Этот зверь и был изображен на гербе Иркутска и Иркутской губернии.

В 1878 г. при введении Сенатом гербов губерний произошла путаница в названиях бабр – бобр. Зверь на гербе в итоге получился скорее фантастический, не похожий ни на бобра, ни тем более на тигра. В 1997 г. «Закон Иркутской области о гербе и флаге» исправил ошибку в наименовании изображенного зверя, но сам зверь так и остался фантазией составителей прошлого века.

ИСТОРИЯ

На карте Сибири Иркутск, как и большинство сибирских городов, появился в середине XVII столетия. Он начался с острога, заложенного 6 июля 1661 г., затем перерос в поселение, получившее в 1686 г. статус города. В начале XVII в. город начал бурно развиваться. Путешественники того времени отмечали большое средоточие церковных храмов, в XVIII в. их насчитывалось 13. Такой концентрации культовых построек не было ни в одном сибирском городе. В 1928 г. в Иркутске насчитывалось 24 православных храма и 4 неправославных храма, 16 из них впоследствии были разрушены, в настоящее время продолжается реконструкция в 7 храмах. Сегодня в городе мирно соседствуют православная и римско-католическая, мусульманская и иудейская церкви.

Иркутску суждено было «прорубить окно» на Восток – осваивать путь России к Тихому океану. Все экспедиции, организуемые российским правительством на Дальний Восток, в Якутию, Монголию, Китай, на Аляску, формировались в Иркутске. Отсюда началось заселение берегов Амура. В Иркутске была организована база для снабжения продовольствием и снаряжением экспедиций Беринга. Основана контора всемирно известной Русско-американской компании, успешно ведущей в XIX в. торговлю и освоение новых земель от берегов Аляски до Японии. Через Иркутск ехали первые посольства в Пекин, проходили караванные торговые пути в Монголию и Китай. Оптовая торговля в Восточной Сибири была сосредоточена преимущественно в руках иркутских купцов. В первой половине XIX в. Иркутск по своей величине занимал первое место среди других городов Сибири и являлся административным и культурным центром огромной территории от Енисея до Тихого океана.

ССЫЛКА И КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Первые упоминания о ссылке в Сибирь встречаются в воинском уставе армии Чингисхана в XII в.: наказаний было установлено 2 – смертная казнь и ссылка в Сибирь. Для всего мира в течение многих десятилетий XIX – начала ХХ в. суровый сибирский край был олицетворением каторги. Уже к концу XIX столетия на двух коренных сибиряков приходился один ссыльный. В Иркутске в разное время жили сосланные сюда декабристы, петрашевцы, польские повстанцы, народовольцы, большевики. Значительно их влияние на культурное развитие города и превращение его в духовный и культурный центр Восточной Сибири.

Из 80 первых русских революционеров, осужденных царем на вечное поселение, около 40 оказались в пределах Иркутской губернии. В Иркутскую поселенческую колонию входили такие видные представители декабристского движения, как Н.М. Муравьев, С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, М.С. Лунин, В.Ф. Раевский, Н.А. Панов, А.И. Одоевский, А.З. Муравьев, А.П. Юшневский. За некоторыми декабристами добровольно последовали в Сибирь их жены.

Даже в начале XX в. через Иркутск проходило около 20 тыс. ссыльных в год. Накануне революции 1905 г. в Сибири находилось 6635 политических ссыльных. После поражения революции 1905 г., уже в 1907 г. – 74 275.

На территории Иркутской области в ссылке побывали И.В. Сталин (с 27 ноября 1903 г., с. Новая Уда, Балаганский уезд Иркутской губернии), Ф.Э. Дзержинский, М.В. Фрунзе, В.В. Куйбышев, В.М. Молотов, Г.И. Орджоникидзе.

ЯПОНЦЫ В СИБИРСКОМ ПЛЕНУ (1945–1956)

После подписания в апреле 1991 г. советско-японского соглашения по проблеме интернирования военнопленных в России официально признан вклад японских военнопленных в развитие народного хозяйства страны в 1945–1956 гг. Для бывших военнопленных учрежден памятный знак «За созидательный труд на российской земле».

В 1945 г. почти 600-тысячная японская армия, взятая в плен в Маньчжурии, была перемещена в сибирские и дальневосточные лагеря. Примерно каждый десятый не вернулся на свою родину. Только в Иркутской области более 80 кладбищ японских военнопленных. Памятные обелиски установлены на кладбищах в Иркутске, Шелехове и в пос. Листвянка. В пади Крестовой (пос. Листвянка) находился один из лагерей. В 1991 г. на кладбище установлена 4-метровая стела, на которой выбиты имена всех 60 похороненных здесь японских военнопленных.

При участии японских военнопленных строилась железная дорога Тайшет – Братск, работали они на лесоповале в пос. Шаманка, делали первое в Иркутске асфальтовое покрытие на улице Карла Маркса, строили трамвайное депо и вели укладку первых трамвайных рельсов в городе.

В 1989 г. мэр города Ниагари Сигэки Мори, отец премьер-министра Японии Иосиро Мори, незадолго до своей смерти, в знак развития и укрепления дружеских связей между Россией и Японией, завещал похоронить половину своего праха на японском кладбище в Шелехове, среди могил своих однополчан императорской армии. В годы войны с СССР он сражался в рядах императорской армии и за несколько недель до окончания войны был переведен на другой фронт, что помогло ему избежать плена. В 1959 г., будучи мэром города Ниагари, Сигэки Мори посетил Иркутск и побывал на кладбище японских военнопленных в Шелехове. Он был поражен тем, как сибиряки заботятся о могилах его соотечественников. И последующие 30 лет своей жизни он посвятил тому, чтобы развивать и укреплять дружественные связи между Россией и Японией. За 5 последних лет более 2000 японских захоронений перевезено на родину, по традиции японец должен быть захоронен в японской земле.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ИРКУТСКЕ

Самое сильное землетрясение, до 8 баллов, ощущалось 12 января 1863 г. (Цаганское, с силой в эпицентре 10 баллов, тогда образовался залив Провал). В Иркутске сами собой звонили колокола, на р. Ангаре с шумом лопался лед, во многих домах разваливались печные трубы, на церквах падали, гнулись и поворачивались кресты.

Самое сильное землетрясение в ХХ в. (эпицентр в акватории озера Байкал) – 29 августа 1959 г., от 5 до 7 баллов.

Самый близкий к Иркутску эпицентр сильного землетрясения, 8 баллов, находился в 22 км от пос. Листвянка, в южной котловине озера Байкал. 26 февраля 1999 г. подземные толчки от 5 до 6 баллов ощущались в разных частях города. Февральское землетрясение сопровождалось подземным гулом и заметной паникой населения, чему способствовали непрерывно повторяющиеся толчки. Старожилы не помнят такой интенсивности толчков и беспокойства населения во время землетрясения.

Самое сильное искусственное землетрясение, до 3 баллов, произошло 31 июля 1982 г. в результате атомного взрыва в скважине глубиной 850 м в 180 км к северу от Иркутска. Взрыв проводился в научных целях для глубинного зондирования земли.

По уровню сейсмичности юг Сибирской платформы, на которой расположен Иркутск, относится к области значительно менее сейсмической, чем соседняя Байкальская рифтовая зона, протянувшаяся с севера по байкальской впадине на юг до озера Хубсугул на 2,5 тыс. км. Эпицентры большинства происшедших землетрясений были расположены в котловине озера Байкал. В среднем в Иркутске за год регистрируется 3–4 ощутимых толчка до 3–4 баллов с эпицентрами в районе озера Байкал и Северной Монголии. Средний интервал повторяемости землетрясений для Иркутска в 6 баллов составляет около 15 лет, 4 балла – 2 года.

САМЫЙ КАТАСТРОФИчЕСКИЙ ПОЖАР В ИРКУТСКЕ

Катастрофическим для города был пожар 22–24 июля 1879 г. В огне сгорели 105 каменных и 3438 деревянных строений, 11 церквей, библиотека Географического общества и музей. Было уничтожено 75 городских кварталов, 2/3 всех городских построек, без крова остались 15 тыс. человек. Почти вся центральная часть города выгорела. Из главных улиц уцелела от пожара лишь Арсенальная (ныне Дзержинского). Яркой иллюстрацией страшного жара может служить тот факт, что большой колокол Благовещенской церкви растопился и стек на землю, образовалась глыба меди около тысячи пудов. После пожара весь центр уже через 2 года был застроен каменными зданиями, постройка здесь деревянных зданий была запрещена.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

1620 На острове при впадении Иркута в Ангару русскими казаками построено укрепленное зимовье. В летописи Иркутской губернии, составленной в 1812 г. А.И. Лосевым, упоминается, что в 1620 г. «первые в зимовье поселились: енисейский пятидесятник Березовский и сын боярский Петрушка Тальцшин».

1661 (6 июля) Основан Иркутский острог. По приказу Енисейского воеводы Ивана Ржевского Похабов построил против устья реки Иркут город Иркутск.

1686 Поселению присвоен статус города.

1690 Иркутск получил из Сибирского приказа герб и печать.

1760 К Иркутску подведена знаменитая в истории Сибири Московская столбовая дорога.

1764 Город становится центром Иркутской губернии.

1783 Образована торговая Русско-Американская компания, осваивавшая новые земли и ведущая торговлю на островах Северной Америки, полуострове Аляска и побережье Канады.

1851 Образовано первое научное учреждение в Иркутске и во всей Восточной Сибири – Сибирский отдел Русского географического общества.

1875–1894 Строительство кафедрального Казанского собора – архитектурного шедевра города в XIX в.

1879 Катастрофический пожар уничтожает 2/3 всех городских построек. Без крова остается 15 000 человек.

1891 Сооружен первый понтонный мост через Ангару. На его открытии присутствовал цесаревич Николай, возвращавшийся с Дальнего Востока после кругосветного путешествия.

1898 (16 августа) Прибытие первого поезда в Иркутск.

1899 Из Франции по заказу иркутянина Н.В. Яковлева, владельца оружейного магазина, привезен первый автомобиль в Иркутск.

1901 В Иркутске начинает работать электрическая станция на 7800 лампочек.

1901, июль Первое упоминание в иркутских летописях об иностранных туристах. В Иркутск прибыл американский турист и охотник г-н Нервин для охоты на медведя и французские туристы Коленсо, Сисиль, Марэн, Дюкрон – для поездки на Мунку-Сардык.

1917 (30 декабря) После ожесточенных боев с юнкерами в г. Иркутске, губернии и округе провозглашена советская власть.

1918–1920 (14 июня) Контрреволюционное восстание в Сибири. Власть колчаковцев в городе.

1920 (21 января) Установлена советская власть в Иркутске.

1920 (7 февраля) В Иркутске задержан поезд с Колчаком и частью золотого запаса России, которую колчаковцы пытались вывезти за границу. В 29 вагонах было 1678 мешков и 5143 ящика с золотыми слитками.

1920 В политотделе 5-й армии в Иркутске работает Ярослав Гашек, автор всемирно известного романа о бравом солдате Швейке. Я. Гашек был избран депутатом Иркутского городского совета.

1925 Построен первый аэродром.

1929 (15 мая) Открывается почтовая воздушная линия Иркутск – Москва на самолетах «Фоккер-С4».

1931–1936 Строительство железобетонного арочного моста через Ангару (длина 1245 м).

1932 Разрушение Казанского собора, одного из крупнейших культовых строений в России.

1936 Построен первый Ангарский мост.

1945–1946 Проложена первая однопутная трамвайная линия от Центрального рынка до железнодорожного вокзала, протяженностью 4,5 км.

1957 (31 декабря) Пуск и выход в эфир Иркутского телецентра.

1950–1958 Строительство Иркутской ГЭС – 660 тыс. кВт, первой в Ангарском каскаде.

1954 Заложен иркутский Академгородок – филиал Сибирского отделения Академии наук.

1959 Принята в эксплуатацию Иркутская ГЭС.

1960 Начато строительство набережной Ангары с бетонной облицовкой правого берега и создание бульвара им. Гагарина.

1969–1978 Строительство второго моста через Ангару (длина 1110 м, ширина 28 м), в створе падь Топка – пос. Жилкино.

1970 Город включен в число исторических населенных мест с сохранением старинной планировки и застройки.

1972 Пущен первый троллейбус.

1976 Сдан в эксплуатацию второй мост через Ангару.

1975—1989 Строительство музыкального театра.

1978 Открытие гостиницы «Интурист».

1994 (27 марта) Впервые в Иркутской области и в России прошли выборы губернатора. Первым губернатором области избран Ю.А. Ножиков.

1995 Принят Устав города Иркутска.

1996 Введены в эксплуатацию международный выставочный комплекс Сибэкспоцентр и Байкалбизнесцентр.

1996 Начало реконструкции Центрального рынка.

1997–1999 Реставрация и реконструкция Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова и театральной площади.

1999 Начало подготовительных работ по строительству третьего моста через Ангару.

2000 На Байкальском экономическом форуме в Иркутске по инициативе Совета Федерации видные ученые обсудили проблемы социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.

2001 Рядом с местом разрушения в 1932 г. кафедрального собора Казанской Божьей Матери построена копия часовни Иконы Казанской Божьей Матери.

2002 В Иркутске по переписи – 593 400 жителей.

2003, октябрь На средства Восточно-Сибирской железной дороги воссоздан памятник Александру III. Бронзовая фигура императора отлита в Санкт-Петербурге по проекту скульптора, академика А.С. Чархина.

2004 На месте расстрела в 1920 г. «Верховного правителя Российского государства» адмирала А.В. Колчака, напротив Знаменского монастыря, установлен памятник А.В. Колчаку (1873–1920) в память о его полярных исследованиях. В 1916–1917 гг. командовал Черноморским флотом, один из организаторов белого движения в Гражданскую войну. С ноября 1918 г. установил режим военной диктатуры в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Расстрелян в Иркутске 7 февраля 1920 г. по решению Иркутского военно-революционного комитета за жестокий террор в годы его правления, вошедшего в историю под именем колчаковщины.

2007 (24 октября) открыто движение по третьему мосту через Ангару (строительство началось в 1999 г.).

2011 Будет отмечаться 350-летие Иркутска.

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

Иркутск включен в число исторических населенных мест с сохранением старинной планировки и застройки. Из сибирских городов только Иркутск и Енисейск вошли в 1970 г. в число 115 городов страны, признанных историческими. В 1997 г. Иркутск по результатам мирового конкурса Всемирного фонда спасения памятников включен в список 100 городов, приоритетных для инвестиций по реставрации и реконструкции исторического центра (в конкурсе участвовало 400 претендентов). Среди российских городов, участвовавших в конкурсе, Иркутск признан первостепенным для инвестиций (впереди Кижей, Москвы, Санкт-Петербурга, Царского Села).

1. Памятник императору Александру III. 2. Иркутский государственный университет. 3. Белый дом. 4. Краеведческий музей. 5. Драмтеатр им. И.П. Охлопкова

В Иркутске из более 2000 памятников истории и культуры внесено в список охраняемых памятников – 1124 объекта, из них 108 федерального значения, утверждено 11 охранных зон с историческими постройками в городе. Наибольший интерес представляют исторически сложившиеся градостроительные ансамбли самой древней части города – Спасская церковь и собор Богоявления, памятник императору Александру III и здание Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.

ВОКРУГ ПЛОЩАДИ КИРОВА

Площадь Кирова – центральная площадь города. В дни праздников она становится местом проведения торжественных мероприятий и массовых гуляний горожан. На Новый год здесь устанавливается центральная елка города и строится сказочный снежный городок.

По периметру площади находятся здания: Центральный банк России по Иркутской области, мэрия Иркутска, Иркутский государственный лингвистический университет, администрация Иркутской области, гостиница «Ангара». Недалеко от площади расположены исторический центр Иркутска со Спасской церковью, мемориал Вечный огонь, римско-католический костел, монумент российско-японских связей.

Экскурсию вокруг пл. Кирова мы начнем от гостиницы «Ангара». От центрального входа гостиницы, справа от серого здания администрации Иркутской области, видны купола церквей. Рядом с гостиницей «Ангара» находится здание биолого-почвенного факультета ИГУ. Это здание было заложено 25 мая 1897 г. и строилось для Иркутского отделения Государственного банка. В дни декабрьских боев 1917 г. оно, подожженное артиллерийскими снарядами, полностью выгорело внутри. От первоначального проекта сохранились металлические столбы с козырьком из ажурной железной решетки над главным входом. Это одно из немногих старых зданий, сохранившихся на площади им. С.М. Кирова.

Площадь образовалась после разборки в 1890–1891 гг. обгоревших остатков Гостиного двора и Кузнецовских рядов. Неоднократно переименовывалась. В разное время она называлась: Кремлевская, Спасская, Богородская, Тихвинская, Гостинодворская. С 1935 г. носит имя С.М. Кирова, нелегально проживавшего в Иркутске в 1908–1909 гг. с целью восстановления иркутской партийной организации. В 1962 г. площадь подверглась капитальной реконструкции и превращена в сквер с фонтаном в центре.

Площадь в ХIХ в. представляла собой оживленное и шумное место: торговые ярмарки, средоточие церквей. В начале ХХ в. на Тихвинской площади величественно возвышался кафедральный Казанский собор, своего рода символ культурного расцвета и богатства Иркутска в конце XIX – начале ХХ в.

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (1875–1894). Кафедральный собор Казанской Божьей Матери был построен в основном на средства иркутского купца и золотопромышленника Е.А. Кузнецова: «Я имею на себе обет, данный Господу Богу в дни испытаний моих, когда боролся с лишениями и опасностями... Обет сей, много лет носимый в душе моей... в том состоит, чтобы собственными средствами, без всякого стороннего вспомоществования, но сообразно с требованиями времени, воздвигнуть в Иркутске кафедральный собор».

17 апреля 1875 г. новый кафедральный собор был торжественно заложен. Строительство храма велось по проекту иркутского зодчего В.А. Кудельского. Окончание строительства – по измененному проекту Г.В. Розена, выдержанному в русско-византийском стиле, который отличался более пышным декоративным убранством.

Иркутский кафедральный собор входил в число крупнейших культовых сооружений России. Он вмещал в себя 5 тыс. молящихся, а его высота достигала 60 м. Для сравнения – Исаакиевский собор в Петербурге вмещал 8 тыс. человек, а храм Христа Спасителя в Москве был выше иркутского собора всего на 13 м. Казанский кафедральный собор являлся архитектурным шедевром города в XIX в. и считался одним из красивейших храмов России, по свидетельству очевидцев, он поражал своим величием, архитектурной изысканностью и богатым убранством.

После Октябрьской революции, в условиях гонения церкви, началась активная кампания по ликвидации собора. В 1932 г. собор был взорван, а его обломки использовались для засыпки Тихвинской площади, в результате чего ее уровень поднялся почти на метр.

ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. В 1938 г. на месте, где стоял кафедральный собор, приступили к строительству Дома Советов, которое продолжалось до 1959 г. (арх. К.И. Гурьев). Справа от Дома Советов, ныне администрация Иркутской области, можно подойти к гранитной стеле с изображением ордена Ленина. Стела установлена в 1967 г. На ней – текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Иркутской области орденом Ленина.

Рядом, на стене правого крыла здания администрации, имеется мемориальная доска, установленная 24 сентября 1995 г. в честь первого празднования Дня Иркутской области, с перечнем знаменательных дат Иркутской области.

Пройдя далее к берегу Ангары, можно ознакомиться с историческим центром Иркутска – Спасской башней, Богоявленским собором. Рядом расположены римско-католическая церковь и мемориал Вечный огонь.

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ (1881–1884). Сухэ-Батора, 1. На месте современного католического костела до июня 1879 г. стоял костел деревянный. В большом иркутском пожаре костел сгорел. Каменное здание возведено на месте сгоревшего деревянного на пожертвования католиков по проекту архитектора И.Ф. Тамулевича. География пожертвований была весьма обширна – все римско-католические приходы Российской империи. По стилю сооружение восходит к неоготике, характерной для католического зодчества второй половины XIX в. Внутренняя отделка католического костела исполнена по рисункам польского ссыльного художника и столяра Войцеха Коперского. Католиками в Иркутске были в основном ссыльные поляки. В 1831 и 1863 гг. царь сослал в Сибирь свыше 20 тыс. польских политических ссыльных, участников национально-освободительных восстаний 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг. на территории бывшей Речи Посполитой.

В архивных документах о польском костеле сохранились такие слова: «Это храм, который кроме удовлетворения духовной потребности для молящихся может быть памятником здесь на будущее время».

8 декабря 1884 г. в нем начались богослужения. 1 апреля 1938 г. община была распущена. В здании костела разместилась Восточно-Сибирская студия кинохроники.

В 1978 г. после длительных реставрационных работ в помещении бывшего костела открылся органный зал. Для этого по специальному заказу известной фирмой «Вольфганг Шуккс» в ГДР был изготовлен концертный орган. В настоящее время здесь проходят и концерты органной музыки, и католические богослужения.

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ (1706–1710). Сухэ-Батора, 2. Спасская церковь (зодчий М.И. Долгих) была вторым по счету каменным строением в Иркутске, она самая древняя из сохранившихся до наших дней, не только в городе, но и в Восточной Сибири, каменных построек. 1 августа 1710 г. состоялось освящение храма. Из старой деревянной церкви в новую перенесли хоругвь с образом Спаса, с которой, по преданию, пришли русские люди в устье Иркута ставить острог. Спасская церковь в ту пору была собором, то есть главной церковью Иркутска.

В конце 1850—1860-х гг. к церкви была пристроена колокольня, шпиль которой поднимается на высоту 50 м. В начале XIX в. фасады Спасской церкви украшали фресками, причем не только внутри, но и снаружи. Спасская церковь с живописью на наружных стенах – редчайший памятник культового зодчества, не имеющий аналогов от Урала до Тихого океана.

Монументальное наружное панно на восточном фасаде состоит из трех сюжетов. Слева на фреске расположен «Крестный вход в воду», изображающий крещение бурятского населения. Правая часть композиции передает обряд причисления к лику святых первого иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого. В центре запечатлен образ крещения Христа.

В советское время в Спасской церкви находилась областная мастерская по ремонту киноаппаратуры. В 1960 г. под руководством московского архитектора Г.Г. Оранской начались реставрационные работы. Проблемой стало отсутствие крупномерного кирпича, который не производили заводы. Для ее решения была создана специальная поточная линия по изготовлению крупномерного кирпича на Лисихинском кирпичном заводе. После окончания реставрации в 1982 г. в здании Спасской церкви открылся выставочный зал Иркутского областного краеведческого музея.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР (1718–1726). Нижняя Набережная, 2. Начало собору во имя Богоявления Господня положено в 1693 г., когда первые жители Иркутского острога возвели деревянный храм. Он сгорел в большом пожаре в 1716 г. Каменный храм заложен в июле 1718 г., первые престолы его освящены в 1724–1726 гг. Богоявленский собор считался главным храмом города до освящения в 1894 г. Казанского кафедрального собора. С паперти собора читались важнейшие указы и манифесты, сюда собирался народ в дни торжеств и бедствий.

Для внешней отделки собора впервые был применен орнамент на фасадах. В орнаменте использовалось около 300 многоцветных поливных изразцов с изображениями цветов и сказочных существ из полузабытых языческих преданий. Секрет изготовления изразцов на многие годы был утерян. В Сибири известно только 3 архитектурных памятника, украшенных изразцами. В декоре собора заметна смесь древнерусских мотивов и элементов барокко. В этом сооружении истоки того, что впоследствии искусствоведы назовут сибирским барокко.

В 1934 г. собор закрыли. В его стенах находились цех хлебозавода, общежитие и склад соли – в главной колокольне. В настоящее время Богоявленский собор отреставрирован и передан церкви.

МЕМОРИАЛ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ. Нижняя Набережная. Мемориальный комплекс (арх. В.Н. Федорин, гл. худ. В.Г. Смагин), посвященный памяти воинов-сибиряков, павших в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, открыт 8 мая 1975 г. Вечный огонь зажжен от факела, доставленного эстафетой от стен Московского Кремля с Могилы Неизвестного Солдата. Эта же эстафета доставила капсулу со священной землей с братской могилы на Ленинградском шоссе, в которой до 1968 г. покоились останки неизвестного солдата.

На фронт за годы войны ушло 211 тыс. иркутян, 50 тыс. из них не вернулись домой. 70 уроженцев Иркутской области получили во время войны звание Героя Советского Союза. Имена 37 Героев Советского Союза высечены на центральной стене крыла здания администрации Иркутской области. Напротив находится плита полированного гранита с Вечным огнем.

8 мая 1995 г. на Нижней Набережной построена смотровая площадка с видом на Ангару (арх. В.Г. Смагин, В.Ф. Бух) и открыта Аллея ветеранов, продолжившая мемориал Вечный огонь. Перед выходом на виадук установлен бюст генерал-лейтенанта А.П. Белобородова. На памятнике можно прочитать Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении Героя Советского Союза второй медалью «Золотая звезда»», предписывающий «соорудить бронзовый бюст на родине награжденного».

Ежегодно в День Победы здесь проводятся массовые торжественные мероприятия в память о погибших воинах.

Дайкокуй Кодай

После 248 дней дрейфа судно японского мореплавателя Д. Кодая потерпело кораблекрушение у берегов Камчатки. Одиннадцать человек команды остались в живых, шесть умерли. Чтобы вернуться на родину, команда построила примитивный деревянный бот и доплыла до Охотска. Содействовать их возвращению на родину мог только генерал-губернатор Восточной Сибири. Японцы решили не ждать его ответа, а для ускорения решения своей участи самостоятельно отправились через Якутск в Иркутск. До Иркутска смогли добраться только пятеро из них. Впоследствии Д. Кодай при содействии Э.Г. Лаксмана отправился в Санкт-Петербург и добился аудиенции у Екатерины II, которая повелела снарядить для их возвращения в Японию корабль. Только через 9 лет и 9 месяцев Кодай и двое его спутников смогли вернуться на свою родину.

Предпринятое Российским правительством плавание к берегам Японии для возвращения Кодая стало первым шагом для установления дипломатических отношений Япония – Россия.

Об их долгом возвращении на родину и жизни в России снят российско-японский художественный фильм «Сны о России».

ПЛОЩАДЬ КИРОВА. Возвращаемся на пл. Кирова, огибая здание администрации Иркутской области справа. Напротив ТЭЦ-2 находится внешне неприметный двухэтажный жилой дом розового цвета (Сурикова, 24). В 1800–1867 гг. в нем размещалась всемирно известная контора Российско-Американской компании, о чем напоминает мемориальная доска. Из этого здания осуществлялось руководство по изучению и освоению далеких земель Аляски.

От мемориала Вечный огонь начинается ул. Ленина, которая проходит через пл. Кирова. Рядом со зданием администрации Иркутской области стоит двухэтажный каменный дом бывшего Иркутского казначейства, построенный в 1852–1853 гг. по проекту арх. А.Е. Разгильдяева.

Далее на площади здание с колоннами – институт иностранных языков, ныне – Иркутский государственный лингвистический университет. Здание построено в 1948 г. (арх. И. Ефимов).

Двухэтажное здание, высоко вознесенное на 7 больших кирпичных опорах и примыкающее к зданию администрации Иркутска, по-своему примечательно. Его строительство началось в 1978 г. для нового размещения ГК КПСС и горисполкома, а через год из-за отсутствия финансирования было прекращено. Оригинальная конструкция (арх. В.А. Павлов) вызвала неоднозначные оценки, и с тех пор эта незавершенка так и стоит в самом центре города.

На углу улиц Ленина и Канадзавы находится Главное управление Центрального банка России по Иркутской области, построенное в 1934 г. по проекту архитектора В. Волкова. Улица Канадзавы получила свое название в 1967 г. в честь побратимских связей. В 1963 г. в Иркутск прибыл с первым дружественным визитом г-н Ока, уроженец Канадзавы, который говорил, что Канадзава своим уютом и теплом похож на Иркутск. Он улетел в Японию с твердой мыслью о необходимости побратимства наших городов. Через несколько месяцев в Иркутск прибыл губернатор префектуры Иссикава г-н Наканиси с супругой. Этот приезд стал началом установления побратимства городов. На этой улице расположен информационный центр Иркутского отделения общества Россия – Япония и установлен монумент российско-японских связей. Отсюда два квартала до набережной Ангары и гостиницы «Интурист».

МОНУМЕНТ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ СВЯЗЕЙ. Ул. Канадзавы (рядом с пл. Кирова). В августе 1994 г. в начале улицы по проекту японской стороны (арх. Мимура) установлен монумент российско-японских связей. Текст на монументе гласит: «Отдавая должное Дайкокую Кодаю и его соотечественникам (г. Судзуки), оставившим свой след на страницах истории российско-японских связей, мы воздвигаем этот памятный монумент на величественной и красивой российской земле как свидетельство дружбы между городами Иркутск и Судзуки, как пожелание мира между народами обеих стран».

ЭКСКУРСИЯ ПО БЕРЕГУ АНГАРЫ

Строительство набережной с бетонной облицовкой правого берега и создание бульвара имени Ю.А. Гагарина были начаты в 1960 г. Ныне это излюбленное место прогулок горожан. Рядом с бюстом первого космонавта Ю. Гагарина расположен речной вокзал, откуда курсируют пассажирские теплоходы по Ангаре. С обзорной площадки открывается красивая панорама города и Ангарского моста.

На берегу Ангары, вблизи гостиницы «Байкал-отель», находится 9-метровый гранитный монумент погибшим милиционерам, увенчанный бронзовым крестом. Памятник построен по проекту иркутского архитектора Сергея Демкова. Монумент в виде арки-часовни с крестом наверху имеет надпись на венке «Солдатам правопорядка».

От памятника Александру III начинается ул. К. Маркса – центральная улица города. Здесь находится исторически сложившийся ансамбль зданий Сибиряковского дворца (Белый дом, ныне научная библиотека), Русского географического общества (Иркутский областной краеведческий музей) и памятник императору Александру III.

БЕЛЫЙ ДОМ (1800–1804). Бульвар Гагарина, 24. Трехэтажный особняк на углу Набережной (ныне бульвар Гагарина) и Большой улиц (ныне К. Маркса) построен сыновьями иркутского купца М.В. Сибирякова на месте старого отцовского дома. Особняк, возведенный в стиле русского классицизма по чертежам петербургских архитекторов мастерской Дж. Кваренги, называли Сибиряковским дворцом. На массивных пилонах ворот раньше красовались дремлющие львы.

После смерти владельца дома К.М. Сибирякова в 1825 г. финансовые дела семейства постепенно ухудшались, и в 1837 г. особняк был приобретен в казну для резиденции генерал-губернаторов Восточной Сибири. С января 1838 г. по март 1917 г. в доме сменилось 13 хозяев. В этом здании в декабре 1917 г. находился Военно-революционный комитет и штаб Красной гвардии, а во время контрреволюционного восстания с 24 по 30 декабря 153 красногвардейца здесь героически выдерживали осаду окруживших их превосходно вооруженных юнкеров. В память о погибших у Белого дома 107 красногвардейцев установлены мемориальная плита и памятник борцам революции, отдавшим жизнь за власть Советов (скульптор С. Нечволодова, архитектор В. Чемерис).

В октябре 1918 г. в помещениях дома начались занятия юридического факультета только что открытого Иркутского университета. С 1939 г. здесь находится научная библиотека университета.

ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III. Это единственное произведение монументального искусства, оставшееся с дореволюционных времен в Иркутске.

В честь окончания строительства великой Транссибирской железнодорожной магистрали было решено установить три памятника Александру III, считавшемуся покровителем сибирской стройки. Из трех известных памятников (два других установлены в Санкт-Петербурге в 1909 г. и во Владивостоке в 1912 г.) иркутский появился раньше всех.

В 1902 г. был объявлен всероссийский конкурс на сооружение памятного монумента в Иркутске. Проект скульптора Р.Р. Баха, изображающий фигуру Александра III на гранитном пьедестале, был признан лучшим. 30 августа 1908 г. в Иркутске торжественно был открыт памятник, в благодарность императору Александру III за принятое им решение о строительстве великой Транссибирской магистрали. На 4 гранях монумента помещены бронзовые скульптурные портреты исторических деятелей, оставивших заметный след в развитии Сибири. Барельефы отлиты в Петербурге. Полированные блоки из финского гранита доставлены из финляндского города Ганге. На западной грани, обращенной к Ангаре, находится горельеф графа Н.Н. Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири с 1848 по 1861 г. С его именем связаны мирное присоединение к России обширного Амурского края и подписание в 1858 г. Айгунского договора с Китаем, определившего русско-китайскую границу в районе реки Амур.

На северной грани – горельеф Ермака, положившего начало присоединению Сибири к России.

На южной грани – горельеф М.М. Сперанского, генерал-губернатора Восточной Сибири с 1819 по 1821 г., реформировавшего управление краем.

На восточной стороне – двуглавый орел, держащий свиток в когтях лап – царский рескрипт, данный на имя наследника цесаревича Николая Александровича: «Ваше Императорское Высочество, прибыв, после дальнего плавания, в пределы земли Русской, Вы, согласно повелению Моему, положили во Владивостоке в 19-й день мая 1891 года начало сооружения предначертанного Мною сплошного Сибирского железнодорожного пути. Ныне, назначая Вас Председателем комитета Сибирской железной дороги, Я поручаю Вам привести это дело мира и просветительной задачи России на Востоке к концу. Да поможет Всевышний осуществить предприятие, столь близко принимаемое Мною к сердцу, совместно с теми предположениями, которые должны способствовать заселению и промышленному развитию Сибири. Твердо верю, что Вы оправдаете надежды Мои и дорогой России.

Искренне от всей души любящий Вас Александр».

На углах постамента гербы Сибири, Иркутской и Енисейской губерний и Якутской области. Справа от двуглавого орла – герб Иркутска: бабр с соболем в зубах.

В 1920 г. в первомайские праздники по Декрету о памятниках республики бронзовое изваяние царя и бронзовые надписи на полированном граните «Императору Александру III» и «Благодарная Сибирь» убрали. Разобранная по частям статуя несколько лет пролежала во дворе географического музея. Дальнейшая судьба скульптуры неизвестна, по основной версии, ее отправили в переплавку. Пьедестал без фигуры императора простоял 43 года. В 1963 г. вместо фигуры царя на пустующий пьедестал установили бетонный пирамидальный шпиль по проекту иркутского архитектора В.П. Шматкова. Монумент стали называть памятником первопроходцам Сибири.

24 апреля 2002 г. администрация Иркутска одобрила решение ВСЖД о восстановлении памятника императору Александру III. Бронзовая скульптура высотой 4,95 м была воссоздана и заново отлита в Санкт-Петербурге на комбинате «Скульптура» по проекту скульптора академика Академии художеств Российской Федерации А.С. Чархина. В октябре 2003 г. заново отлитую фигуру царя Александра III торжественно вернули на пьедестал памятника. Общая высота памятника с пьедесталом составила 13,45 м. Памятник был воссоздан в основном на средства Восточно-Сибирской железной дороги.

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Бульвар Гагарина, 18. Бывший Девичий институт Восточной Сибири. Здание института построено в 1855–1861 гг. по проекту архитектора А.Е. Разгильдяева. Деньги на постройку института завещал известный иркутский меценат купец 1-й гильдии Е.А. Кузнецов. В 1895 г., в ознаменование столетия со дня рождения императора Николая I, бывший Девичий институт Восточной Сибири получил название Иркутского института императора Николая I. 27 октября 1918 г. здание института передано вновь основанному Иркутскому государственному университету, факультеты которого занимают его в настоящее время. Иркутский государственный университет входит в десятку лучших классических университетов России. В университете реализуются совместные международные профессионально-образовательные программы с учебными заведениями Китая, США, Южной Кореи, Турции. В составе университета 14 факультетов, готовящих специалистов по 32 специальностям.

ЭКСКУРСИЯ ПО УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА

Центральная улица города, называлась ранее Большая, ныне К. Маркса. Расположена она на месте древнего оборонительного укрепления – палисада, построенного в 1726 г. на границе города. Вдоль палисада был выкопан ров и наполнен водой. К 1760 г. надобность в защитном палисаде отпала, и Иркутский магистрат принял решение уничтожить остатки рва и палисада и проложить на их месте новую улицу. Почти идеально прямая, она протянулась на 2 км от Ангары до Ушаковки. Пожар 1879 г. полностью уничтожил деревянные здания по всей улице. После пожара городская дума приняла решение запретить возведение деревянных построек на Большой улице и на расстоянии 10 сажень от нее. В проектировании каменных зданий приняли участие петербургские архитекторы. Очень скоро улица возрождается и становится центральной улицей города, на которой сосредотачиваются наиболее крупные магазины, шикарные отели и коммерческие банки. Из существовавших 50 зданий более половины сохранились до наших дней от дореволюционной застройки. При внимательном осмотре на многих из них можно увидеть наверху даты постройки начала XX в.

На углу бульвара Гагарина и улицы К. Маркса находится здание Иркутского областного краеведческого музея.

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. К. Маркса, 2. Здание музея построено в мавританском стиле по проекту архитектора барона Г.В. Розена в 1882–1883 гг. В 1891 г. к главному зданию сделали двухэтажную пристройку. Средства на строительство нового здания музея Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества собирала вся страна. Подписные листы приходили из Петербурга, Москвы, Красноярска, Кяхты. Огромный денежный вклад внесли известные иркутские купцы.

На фризе музейного здания выбито 22 имени известных русских и иностранных ученых – исследователей Сибири и Азии: С. Крашенинников, Ф. Врангель, В. Беринг, П. Паллас, И. Георги, И. Черский, Н. Пржевальский, Г. Миллер, А. Миддендорф, А. Гумбольдт и др. В 2007 г. на фризе здания было увековечено имя полярного исследователя, адмирала А.В. Колчака. Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества оставил заметный след в истории. Отсюда уходили все экспедиции, организуемые Россией, на Дальний Восток, в Монголию, Китай. В стенах музея работали известные ученые-исследователи: Г. Миллер – автор «Истории Сибири», В.А. Обручев – знаменитый путешественник, ученый и писатель-фантаст. На здании, справа от входа, имеется мемориальная доска: «Здесь в 1888–1892 и 1895–1898 гг. работал выдающийся геолог и географ, исследователь Азии Владимир Афанасьевич Обручев».

Слева от входа в музей находится каменная стела, Иволгинский камень (VII–V вв. до н. э.) из розового гранита с многочисленными линиями контуров животных. Камень обнаружен в 1856 г., рисунки на нем относятся к скифо-сибирскому звериному стилю. Академик А.П Окладников пишет: «Тщательность работы, уверенность рисунка и совершенство форм изображения ставят Иволгинскую стелу в ряд лучших художественных произведений археологических памятников Забайкалья».

В здании на двух этажах размещается экспозиция отдела истории Иркутского областного краеведческого музея. В соседнем небольшом двухэтажном здании, слева от ворот музея, работает библиотека Иркутского областного краеведческого музея.

Далее слева по ходу движения, на противоположной стороне улицы – четырехэтажный административный корпус Иркутского государственного университета, на стене которого имеется мемориальная доска: «Здесь в 1955–1960 гг. учился выдающийся русский драматург Александр Вампилов».

ПАМЯТНИК БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ. Бронзовая трехфигурная скульптурная композиция отлита в Москве (скульптор Г.И. Мотовилов), установлена в 1940 г. на братской могиле борцов за власть Советов в Сибири. Фигуры старого солдата, большевика и крестьянского парня под развернутым знаменем у пулемета олицетворяют силы революции. На лицевой грани постамента – бронзовая доска с надписью: «Героям, погибшим за власть Советов во время восстания против колчаковщины в Иркутске 24 декабря 1919 – 4 января 1920 г.».

ИРКУТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Н.П. ОХЛОПКОВА (1894–1897). К. Маркса, 14. Строительство здания велось по конкурсному проекту. Конкурс был объявлен в Санкт-Петербургском обществе архитекторов и привлек к себе внимание ведущих зодчих страны. Из 34 представленных проектов лучшим был признан проект академика архитектуры В.А. Шретера. По его проекту построены театры в Киеве, Тифлисе, Нижнем Новгороде. Первым спектаклем, сыгранным на сцене театра 31 августа 1897 г., был «Ревизор» Н.В. Гоголя. В Иркутске впервые в стране были поставлены пьесы Л. Леонова «Нашествие», К. Симонова «Русские люди», а также ряд произведений иркутского драматурга А. Вампилова. Спустя 100 лет, в 1997–1999 гг., прошла реставрация и реконструкция здания театра. У здания театра в 2003 г. поставлен бронзовый памятник известному иркутскому драматургу А. Вампилову.

В глубине сквера с фонтаном, сразу после здания театра, находится старинный деревянный особняк братьев Бутиных, ныне в этом доме располагается Дом актера.

Следующее приметное здание с 6 мощными колоннами, украшенными вверху лепными лепестками, – управление Восточно-Сибирской железной дороги, построенное в 1950-х гг. по проекту арх. Д. Гольштейна. На фронтоне здания помещено 13 горельефов рабочих, символизирующих индустриальное развитие нашей страны. Среди них – первый справа от входа внешне сильно напоминает И.В. Сталина.

На пересечении улиц Ленина и К. Маркса находятся памятник В.И. Ленину и здание бывшего отделения Русско-Азиатского банка, построенное в 1910–1912 гг. в стиле модерн по проекту иркутского архитектора В.И. Коляновского. Фасады здания, выходящие на ул. Ленина и К. Маркса, решены по-разному. Асимметричную композицию венчает миниатюрный купол с флюгером на тонком шпиле. В этом здании находился белогвардейский штаб Колчака, затем, в 1920–1930 гг., работал Иркутский губревком, ныне здесь – городская поликлиника.

ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ. Памятник установлен в 1952 г. на пересечении улиц К. Маркса и Ленина, на месте бывшей лютеранской церкви. Выполнен по проекту скульптора Н.В. Томского и архитектора Л.Г. Голубовского. Бронзовая скульптура отлита на заводе фигурного литья при монетном дворе в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Оригинал памятника автор сделал в 1940 г. для Воронежа, а авторский повтор – для Ленинграда, Вильнюса и Иркутска.

Еще один памятник В.И. Ленину – бронзовая скульптура во весь рост – стоит на левом берегу р. Ангары у плотины Иркутской ГЭС (1959 г., скульптор П.П. Яцико).

На противоположном углу улиц Ленина и К. Маркса находится здание Байкальского государственного университета экономики и права. Правое крыло – надстроенное здание бывшего Высшего пятиклассного городского начального училища, возведенное в 1895 г. (арх. В.А. Рассушин), а левое – постройки 1934 г. В этом здании в период Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 г., размещался военный госпиталь 31 476-й воинской части, п/я 526, 1025. Во дворе находится 10-этажный учебный корпус университета, верхние этажи которого видны с перекрестка.

На правом углу стоит здание бывшего доходного дома И.И. Гиллера. В 1907 г. здесь был открыт отель «Централь», в котором впоследствии размещалось правительство Колчака, а затем политуправление 5-й армии. На здании сохранилась надпись «Дворец труда» и имеется мемориальная доска в память о работавшем здесь в политотделе 5-й армии в 1920 г. чешском писателе Ярославе Гашеке.

Со стороны ул. Ленина в этом здании находился киноконцертный зал «Глобус», в помещениях которого впоследствии работал театр молодежи. С 1937 г. здесь – Иркутский областной театр юного зрителя, который позже стал носить имя А. Вампилова. Следующее здание на нашем пути – кинотеатр «Художественный», до революции он назывался «Художественный декаданс» и принадлежал греку Ягджоглу. После кинотеатра «Художественный» идет ул. Лапина, названная в честь героя Гражданской войны, командира Иркутской 30-й дивизии 5-й армии, вступившей в Иркутск 7 марта 1920 г. На этой улице, недалеко от ул. К. Маркса, находится Генеральное консульство Монголии в Иркутске, ул. Лапина, 11.

На противоположной стороне улицы (К. Маркса, 11) привлекает внимание здание бывшей типографии и книжного магазина П.И. Макушина, построенное в 1903 г. На металлическом флюгере готической башенки отчетливо видна дата постройки. Фасад украшен в архитектурном стиле, специалисты определяют его греческим словом «эклектика» (соединение разнородных стилей). В нише под крышей установлен большой глобус. В 1920 г. типографию посетил один из основателей Монгольской народной партии, Д. Сухэ-Батор, с целью организации выпуска газеты «Монгольская правда» на монгольском языке. В настоящее время в здании работают Иркутская областная типография № 1 и отдел природы Иркутского краеведческого музея.

Следующее здание, на углу крыши которого стоит большая кегля, заинтересует тех, кто ищет развлечений. Здание кинотеатра «Гигант» построено в 1910 г. и реконструировано в 1950-х гг. с полным изменением фасада. До революции здесь находился один из крупнейших кинотеатров города, «Иллюзион», принадлежавший фирме «Донъ Отелло и Алексеев». В 1997 г. после капитальной внутренней реконструкции здесь открылся ночной клуб «Стратосфера», отделанный по современным европейским стандартам, с рестораном, кегельбаном и современной дискотекой.

Напротив «Стратосферы» расположен один из старейших иркутских кинотеатров, «Электроиллюзион» (1908 г.), ныне кинотеатр «Донъ-Отелло».

Здание, в котором находится Иркутское училище искусств, построено в 1909–1911 гг. в стиле модерн по проекту петербургского архитектора Иогансена. С 1922 по 1956 г. здесь работали областные партийные и комсомольские органы.

В здании на ул. К. Маркса, 23 находится отдел сибирского искусства областного художественного музея. Это здание построено в 1873–1909 гг. и принадлежало купчихе В.П. Кельх. С 1920 по 1934 г. в нем находилось Иркутское отделение Государственного банка СССР.

В старинном здании на углу улиц К. Маркса и Литвинова раньше находилась престижная гостиница «Гранд-Отель». Здание построено в 1901–1903 гг. (арх. А.И. Кузнецов). На первом этаже было множество маленьких магазинов. В угловой части дома, где теперь помещается магазин парфюмерии, торговал «Швейцарский магазин» часов и ювелирных изделий П.М. Кудрявцева.

В сквере на углу улиц К. Маркса и Пролетарской находится бюст В.И. Ленина, установлен в 1934 г. (скульптор С.Д. Меркуров). Если повернуть на ул. Пролетарскую, можно попасть к авиационным кассам ЦАВС (Горького, 29), к зданию цирка и к Дворцу детского и юношеского творчества.

УЛИЦА УРИЦКОГО. В начале 1900-х гг. эта улица носила название Пестеревская, на ней находилось множество магазинов и торговых домов иркутских купцов. Остается она главной торговой улицей города и сегодня. На ней много больших магазинов, торгующих одеждой, обувью, хозяйственными товарами. Здесь расположены также магазин «Детский мир», ресторан «Вернисаж» (Урицкого, 16) и ресторан «Белград» (Урицкого, 7).

ПО ДЕРЕВЯННОМУ ИРКУТСКУ

Иркутск обладает самым большим из городов Сибири разнообразием памятников деревянного зодчества XIX в. Из числа сибирских городов свое историческое лицо сохранили только Иркутск и Тобольск. В Иркутске можно увидеть колоритные уголки старинной деревянной застройки, поразительно похожие на почтовые открытки начала века.

Обычай украшать дом богатой резьбой и узорами пришел из языческих времен. Считалось, что узоры, как и орнамент, являлись магическими знаками, оберегали, охраняли дом от вторжения в него злых сил, способствовали процветанию и обеспечивали хозяину богатый урожай. Зажиточные хозяева украшали свои усадьбы многоярусными деревянными кружевами. Со временем сибирские мастера все больше совершенствовали геометрический орнамент, выполненный в дереве. Среди ромбов, квадратов, стреловидных пропильных узоров все чаще стали встречаться замысловатые завитки, розочки, волюты, остроконечные звезды. Замысловатым орнаментом стали покрывать стояки ворот и калитки.

В истории русской домовой резьбы иркутские барочные наличники занимают особое место. Такого разнообразия и совершенства в исполнении волют не встретишь ни в каком другом городе Сибири или европейской части России. Волюта относится к довольно сложному виду высокорельефной домовой резьбы. Она выполнялась в основном долотом, ножом и стамеской и требовала от резчика высокого мастерства. Широкая верхняя доска наличника часто украшалась изысканным орнаментом. Наличники окон и ставни красились в чисто-белый цвет. Все это придавало деревянным домам особую нарядность.

Познакомиться с деревянным зодчеством можно рядом с центральными улицами города. Если от памятника В.И. Ленину пройти около 500 м по ул. Ленина к Крестовоздвиженской церкви, можно попасть в старые кварталы Иркутска с характерной деревянной застройкой. Одна из немногих улиц старого Иркутска, не пострадавшая от пожара 1879 г., – Тимирязева, а также улицы Подгорная и Лапина рядом с Крестовоздвиженской церковью. Здесь встречаются интересные образцы деревянной резьбы карнизов и наличников домов, дверей и веранд-балконов. Стилизованные изображения листка и цветка, орнаменты из пересекающихся колец, выполненные в тонкой резьбе, до сих пор видны на наличниках и ставнях старинных домов.

По пути к Крестовоздвиженской церкви, на левой стороне ул. Ленина, на углу ул. Дзержинского, находится историческое здание Первого общественного собрания (ныне Иркутская областная филармония). Здание построено в 1890–1891 гг. по проекту архитектора В.А. Рассушина. Оно имело два зала – театральный и концертный и помещения для проведения различных мероприятий. Впоследствии это здание стало центром политической жизни города. В нем работал Народный дом, ставший колыбелью Иркутской комсомольской организации, здесь прошел учредительный съезд Корейской коммунистической партии.

Напротив, на правой стороне улицы Ленина, находится современное здание Дворца спорта (архитектор В.П. Шматков), входящее в комплекс стадиона «Труд».

Рядом, слева от Дворца спорта, в глубине сквера стоит двухэтажный кирпичный особняк бывшего Крестовоздвиженского начального училища, построенный в 1889 г. по проекту архитектора В.А. Рассушина. В настоящеее время здание занимает Дом дружбы с народами зарубежных стран.

У подножия холма, на котором стоит Крестовоздвиженская церковь, начинаются улицы Тимирязева и Подгорная с деревянными строениями.

ДОМ ШУБИНЫХ. Лапина, 23. Самый старый деревянный дом Иркутска, сохранившийся до наших дней. Построен предположительно в 1781 г. Дом срублен в «обло», с выпуском концов бревен. Как все старые дома, он имеет подклет, то есть низкий первый этаж, который обычно использовался для хозяйственных нужд. Из-за повышения культурного слоя дом более чем на метр ушел в землю, и окна подклета сейчас едва поднимаются над уровнем земли. Дом частично горел и сейчас находится без хозяина. Сохранились традиционные лучковые ворота с двумя калитками и массивный сибирский заплот-забор из продольных плах. Первоначально это был бревенчатый сруб из бревен, фасад дома обшит досками позднее. Дом не имел никакого декора: архитектуре первоначального этапа застройки Иркутска не было свойственно декорирование фасада резьбой и волютами.

Деревянные дома чаще строились по образцовым проектам. Местные мастера значительно перерабатывали типовые проекты, дополняя их декором барочных завитков-волют. Именно эта особенность деревянного зодчества составляет одну из самобытных страниц деревянной летописи Иркутска.

На расстоянии одного квартала от Крестовоздвиженской церкви по ул. Подгорной находится широкая лестница, ведущая к парку культуры и отдыха. Если подняться вверх, можно хорошо рассмотреть центральную часть города. Справа от главного входа в ЦПКиО установлена скульптурная композиция борцам революции.

ДОМ ШАСТИНЫХ. Энгельса, 21. Дом построен в конце XIX в. Дом Шастиных, известный чаще под названием «кружевной дом», относится к наиболее запоминающимся строениям с деревянным убранством. Обильное декоративное украшение фасадов, сложные очертания кровли с башенками и фигурными деревянными столбиками выделяют этот двухэтажный деревянный особняк своей неповторимостью. На смену рельефной резьбе в XIX в. приходит резьба пропильная. Пропильная резьба получила свое развитие благодаря изобретению лобзика. Большая часть сохранившихся домов украшена пропильным, накладным и рельефным декором, которым украшены не только наличники, но и буквально все детали фасада: карниз, фриз, угловые лопатки. В Иркутске сохранились обильно украшенные дома, у которых общая длина пропильного орнамента превышает 100 м.

В 1999 г. закончена полная реконструкция комплекса деревянных строений усадьбы Шастиных. Восстановлена деревянная изгородь с монументальными воротами и дворовые постройки. Особый интерес представляют оконные наличники главного фасада с уникальной рельефной резьбой. Во вновь отреставрированном здании размещается представительство Дома Европы.

В конце XVIII в. в Иркутске насчитывалось 20 храмов и до 50 каменных домов. До наших дней из них сохранилось 7 церквей и 5 каменных зданий. Из деревянных строений ХVIII в. – лишь один деревянный дом (дом Шубиных на ул. Лапина, 23).

УСАДЬБА СУКАЧЕВА. Угол улиц Декабрьских Событий и Советской. Усадьба построена в конце XIX в. Ансамбль деревянных построек великолепно вписан в сад. На значительной территории, среди редких деревьев, находятся: бывший жилой дом В.П. Сукачева; здание, где размещалась картинная галерея, коллекция которой стала основой для Иркутского художественного музея; здание школы для девочек, которую построил на свои средства и содержал В.П. Сукачев, дома для прислуги, конюшня. Фасады всех построек богато декорированы пропильной резьбой. Дом, где жил Владимир Платонович с семьей, не сохранился. Стоял он на том месте, где сейчас возвышается танк «Иркутский комсомолец».

ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1747–1758). Седова, 1. Это один из немногих памятников Иркутска, вошедших в монографии о русской архитектуре как архитектурный шедевр с уникальной декоративной пластикой фасадов. Кирпичная орнаментация стен (сибирское барокко) не имеет себе равных в Сибири. Церковь была построена на средства иркутского купца-морехода Ф. Щербакова. Заслуживает внимания главный Крестовоздвиженский иконостас, созданный в 1750-е гг., коллекция из 650 икон, из которых 400 представляют художественную ценность. Эту церковь от разрушения спасло решение властей об организации в ее стенах антирелигиозного музея. Сюда стали свозить из закрываемых церквей иконы, предметы культового обихода. Антирелигиозный музей просуществовал 7 лет. В 1943 г. религиозная община добилась возобновления богослужений.

ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (1752–1762). Ангарская, 14. В 1689 г. была учреждена девичья обитель. Строительство каменного здания монастыря взамен деревянного закончено в 1762 г. Всю территорию монастыря окружает невысокая кирпичная ограда под узкой двускатной крышей. Из монастырских построек лучше всего сохранилась Знаменская церковь. Иконостасы, алтари и стены Знаменской церкви были заполнены старинными иконами XVII–XIX вв., многие из которых украшены серебряными окладами. В монастыре имелась богатая ризница с серебряными богослужебными сосудами и крестами. По сей день в монастыре хранится Евангелие 1698 г. в серебряном окладе, пожалованное в девичий монастырь в 1708 г. Петром I с дарственной надписью.

В Сибири в прошлом действовало 15 женских монастырей: иркутский и енисейский были самыми большими. В 1920-х гг. монастырский храм был отдан гидроавиаторам, здесь работали станки.

27 августа 1994 г. в Знаменском монастыре возобновлен обряд пострига монахинь. На территории монастыря расположен почитаемый некрополь. Здесь похоронен Г.И. Шелихов – один из первых исследователей Курильских островов и Аляски. Надпись к памятнику Г.И. Шелихову, установленному в 1800 г., сочинил Г.Р. Державин, начинается она словами: «Колумб здесь росский погребен...» Напротив центрального входа покоится прах Е.И. Трубецкой (1800–1854) – урожденной графини Лаваль, первой из жен декабристов, добровольно последовавшей за ссыльным мужем. Ради возможности быть вместе с супругом Е.И. Трубецкая отказалась от гражданских прав, богатства и общественного положения. Рядом с памятником княгине Е.И. Трубецкой помещен четырехугольный камень – памятник на месте погребения детей Трубецких: Софии, Владимира, Никиты.

В сквере перед Знаменским монастырем 4 ноября 2004 г. открыт новый памятник (скульптор В.М. Клыков) – бронзовая фигура в шинели на высоком постаменте адмирала А.В. Колчака, полярного исследователя, Верховного правителя России в 1919 г., расстрелянного рядом с этим местом в феврале 1920 г.

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1885–1892). Баррикад, 34. Построена на пожертвования А.М. Сибирякова. Объемно-пространственная композиция резко отличается от всех предшествующих ей культовых зданий города. Декор фасадов выполнен в сложных формах «стилевой» архитектуры конца XIX в. и во многом использует византийские формы. Казанская церковь является одной из немногих сохранившихся построек стилевой архитектуры конца XIX в. В 1996 г. закончена внешняя реставрация верхней части храма, купола которого приобрели теперь яркий синий цвет.

СИНАГОГА (1878–1882). Карла Либкнехта, 23. Синагога построена на пожертвования прихожан еврейской общины по проекту иркутского архитектора В.А. Кудельского. Здание интересно богатой и разнообразной пластикой фасадов и своими значительными размерами. Синагога имеет Т-образный план. Главный объем здания, выходящий на ул. К. Либкнехта, равен объему, уходящему в глубь квартала. С 1924 по 1981 г. религиозная служба не велась.

МУСУЛЬМАНСКАЯ МЕЧЕТЬ. Либкнехта, 86. Каменное здание мечети построено в 1897 г. на средства верующих мусульман. Мечеть имеет традиционную для сооружений мусульманского культа трехмерную планировку: сунут, фарес и михраб. Фасады здания отличаются пластикой за счет использования местной разновидности песчаника – «скровачного камня». Привлекает внимание ритм чередования гладких, хорошо обработанных, и ребристых, шероховатых блоков.

МУЗЕИ ГОРОДА

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ им. В.П. СУКАЧЕВА. Ленина, 5. Старейший и самый богатый художественный музей в Сибири. В основу музея положено собрание произведений искусства видного иркутского общественного деятеля Владимира Платоновича Сукачева (1849–1920). В музее хранилось 250 картин русских и западноевропейских художников прошлого столетия. К этому собранию произведений живописи были присоединены коллекции китайских картин и скульптур, собранные Восточно-Сибирским отделом Географического общества. Так возникла Иркутская картинная галерея. Сейчас в коллекции музея хранится более 14 тыс. произведений искусства.

В музейном собрании представлена богатая коллекция древних русских и сибирских икон, культовая деревянная скульптура XVIII в. Портретная галерея русской коллекции музея содержит картины В.Д. Поленова, В.А. Тропинина, Д.Г. Левицкого, К.П. Брюллова, И.Е. Репина, В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева. В коллекции западноевропейской живописи есть полотна мастеров Голландии, Фландрии, Франции, Италии, Германии и Англии XVII–XIX вв. Коллекция произведений Японии и Китая включает все виды искусства – живопись, фарфоровые, деревянные, металлические, каменные изделия с III по ХХ в.

ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Карла Маркса, 2. Один из старейших музеев России, основан в 1782 г. Пожар 1879 г. уничтожил музей, в огне сгорело 22 830 различных предметов. В настоящее время в музее более 300 тыс. экспонатов. Экспозиция «История Иркутской области от палеолита до наших дней» знакомит с коллекцией этнографических предметов из кости, дерева, металла, с одеждой практически всех народов Сибири. Музей имеет крупнейшее собрание предметов православного культа, шаманства, ламаизма, коллекции украшений, оружия. Среди уникальных памятников материальной культуры собрание нефритовых изделий новокаменного века. Собрание монет является крупнейшим в Сибири. Имеются редкие письменные документы XVII в. об освоении Сибири.

СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ (1706–1710). Сухэ-Батора, 2. В музее развернуты экспозиции: «Животный мир Сибири», «Промыслы и ремесла народов Сибири», которые знакомят с жизнью и бытом таежных охотников и рыболовов. Выставка «Колокола России» представляет разнообразные колокола и колокольчики: поддужные и церковные, ритуальные восточные колокольчики «хон-хо», корабельные и вокзальные рынды.

ДОМ ДЕКАБРИСТА С.П. ТРУБЕЦКОГО. Дзержинского, 64. Музей открыт 29 декабря 1970 г. в доме, история которого связана с семьей Трубецких. Небольшой особняк по улице Арсенальной был построен в середине XIX в., как считают, для одной из дочерей декабриста С.П. Трубецкого.

С 1845 г., с момента переезда семей Трубецких и Волконских в Иркутск до амнистии 1856 г., губернская столица на 11 лет стала центром декабристской колонии Восточной Сибири. Политические ссыльные оказали благотворное влияние на культурное и политическое развитие Сибири.

Постоянная экспозиция музея рассказывает о жизни декабристов на каторге в Восточной Сибири (1826–1856 гг.). В музее хранятся подлинные вещи семьи Трубецких, мебель, вышивки княгини Е.И. Трубецкой, живописные работы ее дочери.

В 1856 г., после 30-летней каторги и ссылки, декабристы получили амнистию. Из 121 сосланного в Сибирь в живых осталось 19 человек, 16 из них вернулись в европейскую часть России.

О жизни декабристов в Сибири и подвиге их жен, последовавших добровольно в ссылку за мужьями, снят художественный фильм «Звезда пленительного счастья». Режиссер В. Мотыль.

ДОМ-УСАДЬБА ДЕКАБРИСТА С.Г. ВОЛКОНСКОГО. Пер. Волконского, 10. Дом Волконских первоначально построен в 1838 г. в с. Урик Иркутской губернии. В 1846 г. Волконские приобрели участок земли в Иркутске напротив церкви Преображения Господня и перенесли свой дом из с. Урик в Иркутск. По воспоминаниям современников, дом Волконских скоро стал главным центром иркутской общественной жизни. Здесь часто устраивались балы и маскарады для молодежи, проводились литературные, музыкальные и театральные вечера. С этим домом связано 17 лет из 30, проведенных семьей князя С.Г. Волконского в Сибири. 10 декабря 1985 г. после реставрации, продолжавшейся 11 лет, музей принял первых посетителей. Является ведущим среди музеев страны, рассказывающих об истории декабристов в России. Аналогичные музеи созданы в местах ссылки декабристов в городах Петровск-Забайкальский, Чита, Ялуторовск Тюменской области.

КНЯЗЬ С.П. ТРУБЕЦКОЙ (1790–1860). С.П. Трубецкой – видный деятель первого этапа революционного движения в России. Он был среди учредителей и организаторов первых тайных обществ – «Союза спасения» (1816), «Союза благоденствия» (1818) и Северного общества. Был избран руководителем восстания, но на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. не явился. Приговорен к вечной каторге. С 1826 г. находился в Нерчинских рудниках, с 1839 по 1856 г. – на поселении в Иркутской губернии.

КНЯЗЬ С.Г. ВОЛКОНСКИЙ (1788–1865). С.Г. Волконский происходил из древнего княжеского рода. В 1819 г. вступил в «Союз благоденствия», затем играл видную роль в Южном обществе и осуществлял связь Южного и Северного тайных обществ. Осужден на 20 лет каторги. Отбывал ее с 1826 г. в Нерчинских рудниках, с 1835 по 1856 г. – на поселении в Иркутской губернии.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА. Чайковского, 5. Музей открыт 4 октября 1996 г. В нем представлены диорамы развития города Иркутска в XVII, XVIII, XIX вв., макеты Иркутского острога и Вознесенского мужского монастыря. Действуют выставки «Иркутск. Три века», «Иркутское купечество», «Почетные жители Иркутска», «Деревянное кружево Сибири».

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. А.В. СИДОРОВА Иркутского государственного технического университета. Лермонтова, 83, корпус «Е». Коллекция минералогического музея им. А.В. Сидорова формируется с 1930 г. благодаря энтузиазму студентов, преподавателей и выпускников ИрГТУ (ранее Иркутского политехнического института). Ныне музей входит в пятерку лучших минералогических музеев России.

В коллекции – полезные ископаемые Иркутской области и минералы из различных стран мира (1500 видов). К числу редких экспонатов относится валун нефрита, получивший название «Седло Чингисхана». Вес его около 2 тонн. Наибольший вес подобного валуна – 500 кг (находится в музее естественной истории в Лондоне). К редким экспонатам относится «горка из уральских самоцветов», изготовленная художником Денисовым-Уральским. Аналогичные горки экспонируются только в музее горного института С. – Петербурга и в геологическом музее Пермского университета. Редкими в коллекции музея являются крупные монокристаллы апатита (65 кг), флогопита (74 кг), монокристалла слюды мусковита размером до 2 м. В музее развернута богатая экспозиция «Самоцветы Сибири». Центральное место в ней занимают экспонаты из чароита – минерала, не встречающегося больше нигде в мире.

БАЙКАЛЬСКИЕ БАЙКИ

1. Подводники из воинской части в Северобайкальске в 1982 г. столкнулись под водой с трехметровыми неизвестными науке акванавтами в серебристых костюмах, в завязавшейся схватке трое военных подводников погибли. Описание этого «достоверного» случая повторяется во всех уфологических публикациях и в фильмах о подводных неопознанных объектах, однако на самом деле за всю историю Северобайкальска не зафиксировано ни одновременной гибели трех подводников, ни даже событий, схожих с описываемыми. К тому же история учебного центра подводников в Северобайкальске ведется с 28 октября 1996 г., когда приказом МВД РФ в Сибирском округе ВВ МВД он был создан.

2. На дне Байкала лежит золото Колчака. Журналистские выдумки, не имеющие ничего общего с историческими фактами. Последний золотой состав Колчака был остановлен в Иркутске в январе 1920 г., и далее на восток золото не перемещалось. Белочехи по льду Байкала не отступали, они передвигались на восток по железной дороге в поездах, а отступающая армия Каппеля обошла Иркутск, не вступая в бой и не захватывая золота, и перешла по льду Байкала 10–11 февраля 1920 г. из Б. Голоустного на восточный берег, на ст. Мысовую (Бабушкин) по старинному гужевому ледовому маршруту. В дневниках очевидцев не упоминается о провалившихся под лед повозках, говорится только о павших и брошенных лошадях, которых насчитали на следующий день на льду около трехсот. По банковским документам, до Иркутска не дошло с конвоем Колчака золотовалютных запасов на сумму 4,628 млн золотых рублей, в весовом эквиваленте это примерно 3,582 т. Часть пропажи золота была обнаружена еще до Иркутска, на ст. Тыреть, вероятнее всего, и остальное пропавшее золото было похищено в пути еще до Иркутска и под лед Байкала не могло никаким образом попасть.

3. Затонувший паром-ледокол «Байкал», как «Титаник», до сих пор покоится в байкальских пучинах. На самом деле ледокол «Байкал» изрезали на металлолом, сколько можно было, – обрезали в порту Байкал, потом перевели работы в Лиственничное. Подтаскивали на берег и резали в утиль. Закончили резку в 1930 г.

4. В ущелье мыса Рытого залетают все НЛО, посещающие Байкал. Каменные туры на мысе – это древняя палеообсерватория горизонтального типа. Оперяющий разлом ущелья реки Риты, хорошо выраженный в рельефе, проходит практически перпендикулярно байкальскому рифтовому разлому, возможно, именно с ним связаны появления передвигающихся в воздухе аномальных светящихся объектов, иногда наблюдаемых в этой местности. Что касается древней палеообсерватории, подобной Стоунхенджу, якобы обнаруженной на мысе, эта выдумка принадлежит московскому журналисту А. Полякову, побывавшему в этих местах в 2005 г. На самом деле камни были сложены в кучи не столь давно, внутри некоторых пирамид хорошо сохранились основания несгнивших деревянных столбов, с северной стороны каменные валуны еще не покрылись мхами и лишайниками и не вросли в землю, как это бывает с древними пирамидами камней. Всего вероятнее, их складывали еще не так давно жители в местах сенокоса, так же как на равнине в местности Зама, где есть точно такие же каменные туры.

5. На остров Ольхон по сухому перешейку приходили войска Чингисхана, на мысе Кобылья Голова ими оставлен металлический чан. Легенду эту опубликовал в 1761 г. немецкий историк академик Г. Миллер в «Истории Сибири», названный за свой знаменитый труд «отцом сибирской истории»: «По рассказам монголов, Чингисхан иногда доходил со своими кочевьями до озера Байкал. Доказательством этого должен будто бы служить таган, поставленный им на горе на острове Ольхон, который находится на указанном выше озере, и на тагане большой котел, в котором лежит лошадиная голова. Хотя я не получил подтверждения этому от бурят, живущих в окрестностях озера Байкал и на острове Ольхон, я все же считаю приведенное известие о владениях Чингисхана весьма вероятным».

Подтверждения в исторических источниках легенды о посещении и пребывании Чингисхана на острове не найдено, и историки убеждены, что Чингисхан никогда не был на этом острове, а геологи стопроцентно утверждают об отсутствии каких-либо сухих перешейков в эпоху Чингисхана между островом и материком.

6. Скала Любви (мыс Шунтэ-Левый) на севере Ольхона помогает обзавестись потомством бездетным парам. Усилиями местных экскурсоводов-водителей (автор идеи – Литвинов Степан Петрович) возникла новая достопримечательность – Скала Любви, при определенной фантазии напоминающая раздвинутые и согнутые в коленках ноги женщины. Обычно при ее посещении гиды рассказывают сочиненную ими же байку: «Если у бурят не получалось зачать ребенка, то они приезжали на эту скалу и у них все получалось. И сейчас это живет: если у кого не получается, можно сюда приезжать и пробовать». Понятно, что после такой присказки туристы с удовольствием бегут на скалу испытать волшебную магию этого места.

7. На Байкале в годы Великой Отечественной войны использовались мини-подлодки для защиты тоннелей Кругобайкальской железной дороги от иностранных диверсантов, и одна из них затонула. Миф придуман во время застолья для продажи туров туристам-подводникам капитаном т/х «Секрет» А. Пятаковым в 1995 г. Оказался на удивление востребованным и живучим, якобы таинственная субмарина была привезена на Байкал в 1941 г., а затонула в 1943 г. Достоверных подтверждений об испытании мини-субмарин в озере Байкал нет ни в одном официальном документе, однако в годы Великой Отечественной войны в Танхое дислоцировался отряд подводного плавания Черноморского флота, а охрану тоннелей Кругобайкальской железной дороги несли воинские части, укомплектованные зенитными батареями. Были ли в действительности испытания военных мини-подлодок в истории Байкала – остается загадкой, но слухи о затонувшей в годы войны мини-субмарине живы и в наше время. В 2004 г. был опубликован роман В. Зверева «Морской дозор» с фантастическим литературным вымыслом об испытаниях одноместной мини-субмарины «Нерпа» в пресной воде Байкала и подводниках, сражающихся с китайскими водолазами, которые сбили над Байкалом русский вертолет Ми-26, перевозящий контейнеры с дорогостоящей чистой ртутью. В основе легенды о мини-подлодках, возможно, лежат исторические факты о перевозке на пароме через Байкал подводных лодок. В конце января 1904 г., когда началась война с Японией, возник вопрос о срочной переброске с Балтики на Тихий океан миноносцев и миноносок различных типов (входили в этот перечень и подводные лодки, еще числившиеся тогда «миноносцами»). Всего в 1904–1905 гг. на Дальний Восток по железной дороге доставили 12 подводных лодок трех типов на специальных железнодорожных транспортерах, кроме того, на обычных платформах перевезли четыре маленькие подводные лодки. Первой из них и единственной доставленной во время войны в Порт-Артур была подводная лодка конструкции Е.В. Колбасьева «Петр Кошка» водоизмещением 20 т при длине 15,2 м. Главный ее строитель Н.Н. Кутейников сделал лодку разборной. Вес наибольшей отдельной части ее корпуса не превышал 1,6 т, а время, необходимое для сборки или разборки всей подводной лодки, ограничивалось 6 часами. «В разобранном виде лодка размещалась в стандартном железнодорожном вагоне», – сообщает исследователь истории подводных лодок в Порт-Артуре А.А. Аллилуев. Подаренную германской фирмой Круппа маленькую экспериментальную подводную лодку «Форель» (длиной 12,5 и шириной 1,65 м) в конце лета 1904 г. без труда установили на типовую 4-осную железнодорожную платформу. 25 августа она была отправлена с воинским эшелоном и 29 сентября прибыла во Владивосток. Следом за «Форелью» последовала на 2-осной железнодорожной платформе крохотная подводная лодка конструкции лейтенанта Боткина, плававшая впоследствии у Николаевска-на Амуре. В апреле 1905 г. по Сибирской железной дороге до Сретенска была перевезена полуподводная лодка «Кета», переделанная из подводной лодки Джевецкого. Вес «Кеты» не превышал 3 т, а длина – 6,4 м. В 30-е гг. XX в. советские моряки перебрасывали на железнодорожных транспортерах с Балтики и Черного моря на возрождающийся Тихоокеанский флот корпуса малых подводных лодок типа М и секции средних лодок других серий. В годы Великой Отечественной войны эти лодки перевезли по Транссибу в обратном направлении. Достоверно известно местонахождение только одной байкальской мини-подлодки – металлический макет «Наутилуса» установлен на берегу Ангары на вечную стоянку в гостиничном комплексе «Анастасия» в 2008 г.

8. Бурхан-онгон в верховьях р. Шумилихи – древнее святилище курыкан, расположенное в чрезвычайно сильном месте силы. Деревянная статуя онгона установлена автором этого текста в 1991 г. и к гипотетическим «червячным» переходам не имеет никакого отношения.

9. На Шумакские источники в Восточный Саян приходил лечиться Чингисхан. Выдумка автора фильма «Спасибо тебе, Шумак», впервые прозвучала в тексте его фильма.

10. Баргузинская долина – это Баргуджин Токум: родина предков Чингисхана. Впервые гипотезу о тождестве Баргузинской долины стране Баргуджин Токум высказал Л. Гумилев. Однако ныне эту гипотезу ученые не поддерживают. На старинных картах страна Баргу помещается на самой северной окраине – на побережье северного моря. В описании Марко Поло (1292) под именем Баргу разумеется Барабинская степь, расстилающаяся между Иртышем и Енисеем. Вряд ли эта «равнина в 40 дней пути» может быть соотнесена с современной долиной р. Баргузин на восточном берегу Байкала, шириной всего в 4–6 км, из конца в конец которой можно проехать всего за 2–3 дня верхом на конях.

БЫЛИ ЛИ В БАЙКАЛЕ ТРЕХМЕТРОВЫЕ АКВАНАВТЫ

Среди классических примеров, подтверждающих существование НЛО, во многих уфологических книгах упоминается случай, происшедший на Байкале в 1982 г. Об этом событии убедительно рассказывает академик РАЕН В. Ажажа в своих публикациях и в фильме о подводных квакерах, который недавно демонстрировался по центральным каналам телевидения.

Описание этого случая в книгах уфологов дословно звучит так: «Достаточно хорошо известен случай, когда летом 1982 года во время учебно-боевых погружений на озере Байкал водолазы-аквалангисты совершенно случайно наткнулись на неких подводных пловцов. По своему внешнему виду они ничем не отличались от людей. Только их рост составлял не менее трех метров!

Эти существа не имели никаких аквалангов, на них не было и масок: их заменяли сферические шлемы. Всю их амуницию составляли лишь обтягивающие серебристые гидрокостюмы.

Создавалось мнение, что эти неизвестные пловцы наблюдают за районом спусков наших водолазов под воду. Понятно, что появление этих незваных гостей в Байкале переполошило местное военное командование. А один из военачальников решил выслужиться перед начальством и приказал своим подчиненным захватить одного из пловцов. С этой целью была снаряжена специальная группа из 7 аквалангистов во главе с офицером, которая и приступила к операции без всякой предварительной подготовки.

Когда на одного из таинственных существ аквалангисты пытались накинуть сетку, он с такой силой швырнул всю семерку, что ее представители в считанные секунды были выброшены на поверхность озера».

Для проверки этого описания я связался с Северобайкальском. Оказалось, что действительно для совершенствования водолазной подготовки бойцов спецназа Внутренних войск МВД, ФСБ, МЧС России и других силовых структур на специальной базе подводников в Северобайкальске регулярно проводятся учебно-методические сборы. В журнале «Солдат России» есть даже фоторепортаж об испытании специального боевого стрелкового оружия бойцами-подводниками в студеной воде Байкала. На базе в Северобайкальске проходят сборы водолазы-взрывники и сотрудники специальных водолазных подразделений силовых ведомств России. На одной из фотографий аквалангист, встав на колено, на глубине около 40 м стреляет очередью из специального подводного автомата. История этого не совсем обычного учебного центра начинается с 28 октября 1996 г., когда приказом МВД РФ в Сибирском округе ВВ МВД был создан отдельный морской учебный дивизион. За десять лет дипломы этого центра получили 381 водолаз-специалист, 737 мотористов, прошли переподготовку 1240 водолазов-взрывников.

На глубине 50 м трудно воспользоваться сетью, и ее невозможно быстро накинуть на пловца, приспособлений, стреляющих под водой раскрывающимися сетями, как в фантастическом фильме о человеке-амфибии, у военных нет. За всю историю воинской части и учебного центра подводников в Северобайкальске смертельных исходов во время погружений ни разу не было, тем более одновременной гибели трех подводников, о чем наверняка кто-нибудь бы помнил. Учебный центр подводников создан в 1996 г., поэтому в 1982 г. просто не могло быть никакой барокамеры в воинской части и никаких погружений бойцов спецназа, сборы которых на Байкале стали проводиться лишь в конце 90-х гг.

Байка о схватке с трехметровыми акванавтами в глубинах Байкала растиражирована совершенно напрасно. Историю о встрече с необычными подводными пловцами без кислородных баллонов пересказывают лишь любители аномальных тайн, к тому же проживающие далеко от Байкальского озера. Дайверы шутят, что, возможно, на самом деле кому-нибудь из новичков-подводников из-за нехватки кислорода на глубине могла померещиться обычная сказочная серебристая русалка. Может быть, и другие истории, об НЛО, например, в Антарктиде, такие же выдумки, как и «классический» случай на Байкале?

Примечания

1

А. Мартыненко. Невостребованные клады. СПб., 1998. С. 169.

(обратно)

2

Н. С. Романов. Летописи города Иркутска за 1902–1924 гг. Иркутск, 1994. С. 402.

(обратно)

3

Д. В. Филатьев. Катастрофа Белого движения в Сибири: Впечатления очевидца. Париж, 1985.

(обратно)

4

А. Гак. Гражданская война и золотой запас России.

(обратно)

5

К. Сахаров. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923.

(обратно)

6

N52°54,046’ E103°17,832’. Высота утеса – 488 м над уровнем моря.

(обратно)

7

М. З. Закиев. «Происхождение тюрков и татар». М., 2003.

(обратно)

8

Г.Ф. Миллер. История Сибири. М., 1937. С. 170.

(обратно)

9

Из книги А.А. Бирюкова «Приглашаем попариться». М., 1987.

(обратно)

10

Из книги Калихман А.Д., Калихман Т.П., Хидекель В.В. Тропы природных территорий у Байкала. Иркутск, 2005.

(обратно)

11

«Байкальская радуга» – 8 вагончиков и 7 домиков, «Наратэй» – 21/12, «Нижний Баяр» – 10/13, «Верхний Баяр» – всего 213 строений.

(обратно)

12

Население Иркутской области составляет 2712,9 тыс. человек, Республики Бурятия – 969,1 тыс. человек.

(обратно)

13

Г. В. Лазо. Воспоминания капитана ледокола «Ангара».

(обратно)

14

М. Н. Хангалов (1858–1918) – бурятский этнограф и фольклорист. Автор классических работ по археологии и этнографии Бурятии. Записал унгинский вариант эпоса «Гэсэр», бурятские шаманские обряды и молитвы. Его именем назван Музей истории Бурятии.

(обратно)

15

Г. Р. Галданова. Доламаистские верования бурят. Новосибирск, 1987. С. 36.

(обратно)

16

Г. Миллер. История Сибири. М., 1937. С. 170.

(обратно)

17

?Ваджраяна – «Колесница Ваджры. Молниеподобная колесница. Алмазная колесница. Алмазный путь» – третье направление в буддизме, в котором духовное и текстовое наследие Хинаяны и Махаяны дополнилось новыми методами, практиками, текстами, мифологией и ритуалами.

(обратно)

18

Автор идеи – Литвинов Степан Петрович.

(обратно)

19

Из описания Забайкальского национального парка.

(обратно)

20

А. Позднеев. «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства Монголии». 1887. С. 384.

(обратно)

21

Мирча Элиаде. Шаманизм. «София», 1998.

(обратно)

22

Майкл Харнер. Путь шамана. М., 1999. С. 25.

(обратно)

23

В. Хагдаев. Шаманизм и мировые религии. Иркутск, 1998.

(обратно)

24

М. Харнер. Путь шамана. М., 1999. С. 70.

(обратно)

25

«Книга о молитве и жертвоприношении звездам и богам». (Записана проф. А.В. Поповым.)

(обратно)

26

Журнал «Легшед», № 2. С. 11.

(обратно)

27

Напечатано в «Балаганском сборнике». Труды ВСОРГО, 1903.

(обратно)

28

Граф Савва Рагузинский

(обратно)

29

Вероятно, монгольский Цэцэн-хан

(обратно)

Оглавление

БАЙКАЛ

  КОРОТКО О БАЙКАЛЕ

  О БАЙКАЛЕ

  БАЙКАЛ – ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

  БАЙКАЛЬСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

  ХРОНОЛОГИЯ

  ИССЛЕДОВАТЕЛИ БАЙКАЛА

  СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ БАЙКАЛА

  ОСОБЕННОСТИ ОЗЕРА БАЙКАЛ

  ФЛОРА И ФАУНА

  ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ БАЙКАЛА

  САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КЛАДЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ

СИБИРЬ

  ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИБИРИ

  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОПОНИМА «СИБИРЬ»

  РУССКИЕ ПОХОДЫ В СИБИРЬ

  НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СИБИРИ

  СИБИРСКИЕ ОБЫЧАИ И КУХНЯ

  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПАРНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

  РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ ОТ БАЙКАЛЬСКИХ РЫБАКОВ

  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ

  БАЙКАЛЬСКИЕ ТРОПЫ

  УТРАЧЕННЫЙ БАЙКАЛ

  ОПАСНОСТЬ

  ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ

  ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

  ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ В ИРКУТСКЕ

ОТДЫХ В ЛИСТВЯНКЕ

  ИЗ ИРКУТСКА В ЛИСТВЯНКУ

  КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ВОДНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

МАЛОЕ МОРЕ

  АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА МАЛОЕ МОРЕ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ

ПО БЕРЕГУ МАЛОГО МОРЯ

ОСТРОВ ОЛЬХОН

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА

СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ

ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

ПО ВОСТОЧНОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ БАЙКАЛА

ЗИМНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО БАЙКАЛУ

  ЛЕДОВОЕ ЦАРСТВО

  СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЗИМНИХ ПОХОДОВ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

БУРЯТЫ НА БАЙКАЛЕ

ИЗБРАННАЯ ЗЕМЛЯ ШАМАНИЗМА

ШУМАКСКИЕ ИСТОЧНИКИ

ПОДЗЕМНЫЙ МИР

ИРКУТСК

БАЙКАЛЬСКИЕ БАЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - электронные книги бесплатно