Резьба по дереву

Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия
сост. Юрий Подольский

* * *

Введение

История развития искусства резьбы по дереву насчитывает тысячелетия. Человек издревле стремился украсить свой дом и орудия труда, и наиболее доступным и удобным материалом для этого было дерево. Из него изготавливали разнообразные предметы: от декоративных украшений и вещей, необходимых в повседневном обиходе, до архитектурных композиций и абстрактных произведений. Как свидетельствуют предметы, относящиеся к эпохе палеолита, наши далекие предки начали заниматься резьбой много тысячелетий назад: они обрабатывали кости мамонтов и рога оленей, резали по камню. Вне всякого сомнения, они с удовольствием занимались и резьбой по дереву, только за минувшие эпохи изделия из древесины, увы, превратились в труху. Но до наших дней сохранился по меньшей мере один деревянный стул эллинистической эпохи с резными ножками (IV–I вв. до н. э.).

Несмотря на то что дерево легко сгорает и подвержено гниению на воздухе, искусство резной скульптуры и орнамента постоянно развивалось. Резьбу применяли не только для изготовления украшений, но и для создания магических талисманов и амулетов. Тотемы, вырезанные из дерева, неизменно сопровождали древние племена на всех континентах. Резные жезлы правителей и жрецов служили символом верховной власти практически во всех государствах. Викинги вырезали руны на щитах и рукоятках мечей, веря, что эти символы придадут мощь оружию и прочность доспехам.

Искусство резьбы по дереву достигло расцвета в Средневековье. В восхитительных орнаментах скандинавских храмов XI–XII вв. сочетаются элементы христианского искусства и северные языческие мотивы – в частности, невероятно сложные кельтские темы, напоминающие плетеные узоры миниатюр, украшавших старинные инкунабулы. Изящные деревянные резные фигуры стали подлинным украшением собора Святого Павла в Лондоне, равно как и многих других храмов. В XV в., в эпоху Ренессанса, возникло искусство гравюры – печатного оттиска на бумаге (или на сходном материале) с пластины («доски»), на которой вырезан рисунок. Но и за много веков до появления эстампов и печатных книг правители разных стран и богатые торговцы использовали оттиск собственных перстней и специальных печатей как знак проявления своей воли. Сотни резных печатей с загадочными письменами были найдены во время раскопок в Хараппе и Мохенджо-Даро – центрах древнеиндийской цивилизации, прекратившей свое существование во II тыс. до н. э.

Резьба по дереву была наиболее доступным и широко распространенным видом творческой деятельности и в Древней Руси. При раскопках древних городищ и курганов археологи обнаружили нехитрые приспособления, которыми пользовались деревянных дел мастера: топор, тесло, долото. А ведь эти же инструменты используют для резьбы до сих пор!

Самыми ранними символами в декоративном народном искусстве были уточки и кони. В Эрмитаже в Санкт-Петербурге хранится ковш-ложечка с изящной ручкой в виде птичьей головы (III в. до н. э.). Наши предки считали, что изображение птицы на какой-либо домашней утвари приносит счастье. Если вырезали коня, то ждали в доме Божьей благодати. Вырезанную фигуру с магическими знаками называли оберегом.

Подобные предметы были призваны оберегать человека и его жилище от всевозможных бед. В те времена считалось, что у каждого живого существа есть дух, который этим существом и распоряжается: домовые, духи леса, лошадиные. Чтобы задобрить такого духа и попросить его оберегать, допустим, лошадь в течение года, необходимо было сделать соответствующего идола – фигурку лошади. В процессе работы нужно было, чтобы нож прикоснулся к дереву только 365 раз (по количеству дней в году), при этом необходимо было произносить заклинания. Верили, что если сделать идола за 360 прикосновений, то хозяйский конь на пять дней в году останется беззащитным. А если прикоснуться ножом к оберегу хоть один лишний раз, то заклинания вообще потеряют силу. Великим грехом считалось раскрыть тайну заговора, магических слов или посвятить в таинство несовершеннолетнего.

Существовал специальный идол, оберегавший деревни. Выполняли его за 52 (по количеству недель в году) прикосновения инструмента к дереву и ставили на высоком столбе у въезда в селение, дабы не пускал к его жителям стихийные бедствия, болезни, разбойников.

Языческая вера в существование богов и духов отразилась и в строительстве жилищ. Так, двускатная крыша славянского дома символизировала суточное движение солнца по небосводу. С помощью геометрической резьбы изображали небесное светило, проходящее свой путь от восхода до заката. Среднее положение солнца – полдень – представляли более крупно и многогранно. Зачастую его символом была лошадиная голова – конек. Горизонтальная доска с нависшими «каплями» означала хляби небесные. Все эти сакральные символы играли важную роль в жизни наших предков.

С приходом в 988 г. христианства на Русь стало запрещено изготавливать и хранить магические обереги. Но резьба по дереву очень хорошо вписалась и в христианскую традицию. Деревянная резная скульптура на библейские темы стала подлинным украшением храмов, и до сих пор искусно вырезанные иконостасы вызывают восхищение. В X в. в Киеве имелись целые резчицкие мастерские, которые занимались декоративным оформлением храмов, жилищ и предметов быта. В Новгороде был обнаружен фрагмент резной деревянной колонны, относящейся к началу XI в.

На протяжении многих столетий мастерски выполненная резьба продолжала украшать деревенские избы, жилища, корабли, мебель, посуду, орудия труда – прялки, швейки, вальки. Народные деревянные игрушки отличались яркостью образов, тонким юмором и подлинной красотой.

В XVI–XVIII вв. резьба по дереву потеряла мифологическую подоплеку и стала носить только декоративный характер. Создавались крупные резчицкие мастерские и артели, многие мастера использовали свои умения для украшения дворцовых ансамблей Киева, Батурина, Санкт-Петербурга, Москвы и многих других. Одним из наиболее ярких памятников в истории русского резного искусства является Коломенский деревянный дворец под Москвой, который был построен во второй половине XVII в. для царя Алексея Михайловича. Очевидцы называли его восьмым чудом света.

В XIX в. искусство резьбы по дереву стало приходить в упадок – тому способствовали бурная индустриализация и прекращение государственной поддержки. Сейчас же наблюдается его подлинное возрождение. Открываются и становятся популярными целые школы и коллективы декоративно-прикладного искусства. Появляются новые стили, направления и приемы. Можно смело сказать, что история этого искусства пишется и в наши дни.

Резьба по дереву может доставить большое удовольствие, и эта книга написана как раз для того, чтобы помочь вам его испытать. Принимая самые разнообразные формы – от кустарных поделок до скульптуры, – резьба может быть как искусством, так и ремеслом, а зачастую является тем и другим одновременно. В наше время резьба не является исключительной прерогативой ремесленников или художников, это занятие может скрасить досуг всех, у кого вызывает живой интерес.

Практические советы и приводимые в этой книге примеры обучат вас различным приемам выявления самых невероятных и затейливых форм, скрытых в обычном деревянном бруске. Обучившись резьбе, вы сможете извлекать их из плена.

Виды резьбы по дереву

Все многообразие резьбы по дереву можно разделить на 5 видов: плосковыемчатая (или углубленная), плоскорельефная, рельефная, прорезная (или ажурная) и скульптурная (или объемная). Основным критерием, по которому производят это деление, является расположение орнамента относительно поверхности изделия или фона, а также наличие самого фона (или его сквозная выборка). Каждая из этих групп, в свою очередь, делится на разновидности по рисунку и технике выполнения.

При изготовлении резных изделий из дерева обычно комбинируют несколько видов резьбы. Часто в работах сочетаются рельефная и плосковыемчатая, плоскорельефная и плосковыемчатая, рельефная и плоскорельефная виды резьбы и т. д. Нередко резьба получает название по месту ее использования: церковная, домовая, корабельная. И каждый из этих видов может, в свою очередь, включать в себя все ее разновидности: плоскорельефную домовую резьбу, объемную корабельную и т. п.

Плосковыемчатая резьба

Плосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном является плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют различной формы углубления – выемки. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня украшаемой поверхности, а верхние точки находятся непосредственно на самой поверхности. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной.

Геометрическая резьба – один из самых древних, но вполне доступных по простоте и технологичности видов резьбы по дереву. Она выполняется в виде клинорезных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фигур – треугольников, квадратов, окружностей. Эти выемки отличаются по размеру, глубине, геометрии углов, под которыми они производятся. Различия могут быть и в количестве граней каждой выемки – их может быть две, три или четыре. Наиболее распространены двух– и трехгранные выемки.

Особенное развитие получила именно трехгранная выемка, которая во многих источниках так и называется – трехгранновыемчатая резьба. Привлекательность ее в том, что она позволяет получить неограниченное количество вариантов узоров. Иногда задействуются четырехгранные выемки (квадратные и прямоугольные), но их исполнение требует большего мастерства, хотя техника ничем не отличается от предыдущих.

В начале освоения мастерства постарайтесь соблюдать одно важное правило: переходить на более твердую древесину надо тогда, когда хорошо освоена техника резьбы на мягкой древесине, то есть двигаться следует от простого к сложному.

Как подвид геометрической резьбы надо рассматривать и скобчатую резьбу. Основная ее особенность в том, что подрезки (выемки) выполняют не прямой, а полукруглой стамеской.

Каждая подрезка выполняется в два приема: сначала подрезка под прямым, затем под острым углом, величина которого определяется характером узора.

Контурная резьба не отличается сложностью, но требует уверенного владения резцом, большего внимания, хорошего понимания и восприятия характера выполняемого сюжета. В отличие от геометрической, в контурной резьбе используют главным образом изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки животных, птиц.

По сути, такая резьба представляет собой рисунок, выполненный выемками в виде сплошных линий различной геометрии и глубины. Его можно сравнить с рисунком, который выполнен прутом на влажном песке, – линии его резки, жестки, игры светотени почти нет. Нет в нем и рельефных поверхностей, объемных фигур, но в зависимости от характера рисунка линии могут быть толще, тоньше, могут присутствовать сплошные выборки в виде круга, эллипса, квадрата и т. д. Поэтому и набор инструментов, применяемых для контурной резьбы, будет значительно больше, чем в прорезном или геометрическом виде резьбы. Здесь понадобятся уже отлогие стамески, клюкарзы, стамески-косяки, полукруглые стамески, резаки и косяки под разными углами заточки.

Отсутствие рельефа при контурной резьбе лишает ее некоторой выразительности, поэтому очень важно правильно выбрать глубину и ширину линий, формируемых сплошными выемками различных конфигураций. Техника контурной резьбы требует от исполнителя большого внимания, свободного владения инструментом и высокого художественного вкуса.

Контурная резьба часто применяется в сочетании с росписью и другими видами резьбы – геометрической, плоскорельефной.

Плоскорельефная резьба

Суть рельефной резьбы заключается в том, что узор (рисунок) формируется путем выборки фона вокруг него. Такая выборка может быть равномерной по глубине. В этом случае формируемый узор (рисунок) будет иметь одну и ту же высоту (обычно 5–7 мм) по всей площади композиции. Этот вид и называется плоскорельефной резьбой. Если же резьба выполнена с высоким рельефным узором, который практически исключает наличие плоских поверхностей, то это глухая рельефная резьба. Термин «глухая» здесь означает наличие непрорезанного (глухого) фона.

Плоскорельефная резьба – это один из наиболее распространенных видов резьбы по дереву. В зависимости от характера фона она имеет две разновидности: резьба с заоваленными контурами (заоваленная, или завальная) и резьба с подобранным (выбранным) фоном. Общим признаком для них является невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверхности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от контурной к рельефной резьбе. В такой технике обычно изображают растительные орнаменты, птиц, животных и фигуры людей.

Заоваленную резьбу, так же как и контурную, выполняют в виде двугранных выемок по контуру рисунка, но выемки режут более глубокими, а их грани закругляют (заоваливают). Как правило, со стороны форм орнамента выемки режут и заоваливают круче, а со стороны фона – более отлого. В некоторых случаях фон заоваливают так, что он нигде не остается плоским и может быть ниже плоскости орнамента изделия. Такой фон называют подушечным, а резьбу – заоваленной с подушечным фоном. По технике выполнения, внешнему виду и назначению эта резьба мало отличается от обычной заоваленной резьбы.

Плоскорельефную резьбу с подобранным (выбранным) фоном выполняют так же, как и обычную заоваленную (формы орнамента остаются плоскими, а края форм круто заоваливают), но вокруг оконтуренного рисунка выбирают углубления, в результате чего изображение возвышается над фоном на различную высоту (обычно на 5–7 мм) в зависимости от заготовки, замысла и других особенностей. Плоскорельефная резьба с выбранным фоном в одном изделии часто переходит в рельефную.

Рельефная резьба

Рельефную резьбу выполняют путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне, и проработки форм на поверхности этого орнамента. Рельефная резьба почти не имеет плоских поверхностей. Формы рисунка выявляются рельефом разной высоты. Рельефная резьба подразделяется на барельефную и горельефную.

У барельефной резьбы фигуры рельефа выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента до половины собственного объема.

Горельефная резьба имеет более высокий рельеф, ярче выраженный и имеющий более богатую игру светотени. Здесь фигуры рельефа выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента более чем на половину собственного объема.

Для обоих подвидов рельефной резьбы характерна глубокая выборка фона в сравнении с другими видами резьбы и детальная проработка элементов до скульптурных форм. Так, после выборки фона всегда следует проработать основные планы внутри рисунка, смоделировать и отработать фигуры людей, птиц, животных, переплетения растительного орнамента, формы веточек и листьев, их высоту над фоном и по отношению друг к другу. Все это необходимо сделать до окончательной отделки поверхности штрихами, жилками, насечками и т. п.

К рельефной резьбе обычно относят и резьбу «татьянка». Это очень молодая техника, которую в 1992 г. разработал Шамиль Сасыков и назвал в честь своей жены. В резьбе «татьянка» не требуется проработки или выборки фона, так как накладываемый рисунок и образует собственно фон. Сама резьба имеет вид плетеного кружева и подразумевает полное заполнение обрабатываемой поверхности рисунком. В узоре один элемент переходит в другой, фон представляет собой живую картину. В основном в данной резьбе используется растительный орнамент (порой он переплетается с животным), который наносится на поверхность изделий с помощью обычных инструментов резчика – ножа-косяка и полукруглых стамесок.

При изготовлении изделия в технике рельефной резьбы работать нужно равномерно над всем орнаментом, не увлекаясь проработкой отдельного участка и не оставляя соседние нетронутыми. Это правило распространяется на все стадии обработки – выборку фона, формирование основных планов, фигур, форм и на окончательную отделку – насечки, штрихи, скобки и т. д.

Рельефная резьба (особенно горельефная) привлекательна декоративностью, выразительностью, богатством композиции. Если плоскорельефная резьба характеризуется некоторой «приглаженностью», то горельефная – это ландшафт в миниатюре. Мастера рельефной резьбы создают настоящие шедевры, применяя в своих работах элементы всех видов резьбы – прорезной, геометрической, контурной, скульптурной. Именно соединяя в одной композиции все виды резьбы, можно добиться совершенства в данном виде творчества. Но путь к этому лежит только через овладение каждым видом, каждым приемом в отдельности, продвигаясь от простого к сложному.

Рельефный декор играет ведущую роль в архитектуре, где самыми распространенными являются лепные украшения. В декоративно-прикладном искусстве рельефную резьбу издавна широко применяли для украшения интерьеров – стенных панелей, порталов, дверей, мебели. И в наши дни ее используют для отделки интерьеров в виде настенных панно, дверей, стен, рам, карнизов, полочек, различных предметов домашней утвари, всевозможных шкатулок, ларцов и женских украшений, а также при изготовлении современной художественной мебели: на спинках стульев, на корпусной мебели в виде накладных декоративных элементов.

Прорезная резьба

Прорезная резьба может быть выполнена как в технике плоскорельефной (с плоским орнаментом), так и рельефной резьбы. Фон в прорезной резьбе удаляют долотом или пилой. В последнем случае резьбу называют пропильной.

Прорезная резьба получила широкое распространение в украшении мебели – кресел, скамей, кроватей; орудий труда – прялок, рубелей. Резьбой с рисунком более крупного масштаба украшают отдельные части здания: наличники, торцевые доски, карнизы, ограждения балкона, а также беседки, навесы, различные постройки на детских площадках, рамы зеркал и многое другое. Такие детали получили собственное наименование – «домовая резьба».

Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Края такой резьбы дополнительно обработаны (скруглены, заовалены), а поверхность зачастую украшена плосковыемчатой и рельефной резьбой. Ажурная резьба широко применялась для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII–XVIII вв. Исполнение такой резьбы требует высокого мастерства.

Накладная, или наклейная, резьба состоит из отдельных элементов – резных фигур с контурными и сквозными прорезями, в которых рисунок обработан только с лицевой стороны. В остальном эта разновидность подобна ажурной резьбе. Декоративные элементы, выполненные с помощью накладной резьбы, обычно используют для отделки поверхности мебели, дверей, рам; их прибивают или наклеивают на поверхность украшаемого изделия. Для большей выразительности накладной резьбы под нее иногда подкладывают яркий фон – красный, синий, зеленый.

Скульптурная резьба

Скульптурная, или объемная, резьба характеризуется тем, что в ней рельефное изображение частично или полностью отделяется от фона, превращаясь в скульптуру. В отличие от одностороннего изображения объекта в прочих видах резьбы, объемную резьбу можно рассматривать со всех сторон.

Скульптурная резьба имеет тысячелетнюю историю. С давних времен человек воплощал свои культовые представления в фигурках богов и духов. Древние знания о природе и мире получили отражение в формах предметов домашнего обихода. Так, в форме ладьевидных ковшей, украшенных резьбой в виде головы утки или коня, отразился древний миф об огненной колеснице, в которой совершало свой путь солнце: когда колесница мчалась днем по небу, в нее впрягались кони, а ночью – в подземном царстве – ею управляли фантастические птицы.

С приходом христианства появились скульптурные изображения святых, зачастую их ярко раскрашивали. Эти фигурки служили украшением многочисленных храмов. С другой стороны, народные традиции скульптурной резьбы нашли широкое применение в деревянном зодчестве. Концы бревен крыш и срубов нередко делали в виде голов коней и птиц.

Любовь к юмору, шутке, а порой и острой сатире получила отражение в игрушках, сувенирах, домашней утвари в виде птиц и зверей. Такая скульптурная резьба малых форм всегда пользовалась большой популярностью в любых регионах и странах.

Скульптурную резьбу широко применяли для украшения интерьеров и мебели классических стилей. Ножки стульев и кресел часто делали в виде звериных лап, подлокотники кресел украшали фигурками фантастических животных, птиц.

Домовая резьба

Домовая резьба характеризуется тем, что является крупномасштабной, выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пилы, долота и применяется для украшения деревянных построек.

Хотя домовая резьба была популярна уже в XVI в., до нас дошли образцы, относящиеся преимущественно к XIX в. Считают, что мода на резные украшения для жилых построек перешла с деревянных кораблей, поэтому домовую резьбу называют также корабельной. По характеру и технике выполнения домовая резьба бывает рельефной, прорезной (ажурной) и объемной.

Глухой рельефной резьбой – резьбой с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора – украшали фронтоны домов, наличники окон. Мотивами резьбы чаще всего являлись растительные орнаменты, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, их соединяют и одновременно отделяют цветочные розетки. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок, львов, птицы феникс.

Прорезная, или пропильная, домовая резьба появилась в середине XIX в. Ажурными подзорами украшали фронтоны домов, наличники окон, обрамляли входы, перила.

Примером объемной домовой резьбы является так называемый охлупень – фигурное изображение головы и верхней части туловища коня (конек), оленя, большой птицы, которое вырезали из целого корневища топором и помещали на гребне крыши над фронтоном. Раньше подобными фигурами украшали носовую часть корабля.

Краткое материаловедение

Для резьбы по дереву используют различные породы древесины. Выбор той или иной породы зависит от назначения, формы украшаемого изделия и вида резьбы. Резчик должен хорошо знать материал, с которым работает, поэтому обзор многочисленных видов таких материалов будет нелишним начать с описания самых общих свойств древесины.

Строение древесины

Древесина состоит из растительных клеток и включает в себя сосуды, по которым движется вода и растворенные в ней минеральные соли, волокна, обеспечивающие механическую прочность древесины, а также ткани, в которых запасаются органические вещества (в древесине хвойных пород имеются также вертикальные и горизонтальные смоляные ходы). У древесных клеток, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, благодаря чему повышается механическая прочность древесины. В абсолютно сухой древесине на долю оболочек клеток приходится около 95 % всей древесной массы. Последняя составляет основную часть ствола дерева и окружена корой.

Рост ствола дерева в толщину происходит в результате развития камбия (образовательной ткани), который в виде тонкого слоя располагается между лубом (внутренней частью коры) и древесиной ствола. Камбий с внешней стороны «вырабатывает» луб, а с внутренней – древесину. Наиболее активно камбий развивается весной, к осени его жизнедеятельность приостанавливается и на зиму замирает, оставляя след на поперечном разрезе ствола в виде годичного кольца. Кстати, у многих древесных пород в каждом годичном кольце удается различить наружную, обычно более широкую светлую часть (раннюю древесину), и темную узкую (позднюю древесину).

Для некоторых лиственных пород на поперечном разрезе ствола характерно наличие радиально расположенных светлых лучей (сердцевинных лучей), которые на радиальном разрезе выглядят как поперечные блестящие (светлые или темные) полосы, а на тангенциальном – как продольные веретенообразные тонкие штрихи или полоски (чечевички). По сердцевинным лучам питательные вещества продвигаются к местам их отложения. У ряда древесных ядровых пород, например у дуба, лиственницы, сосны, ясеня, на поперечном разрезе отчетливо различаются две области: темная центральная (ядро) и более светлая периферическая (заболонь). У безъядровых пород, например у березы, бука, граба, ели, ольхи, вся площадь поперечного разреза имеет одинаковый (обычно светлый) цвет.

На поперечном (торцевом) разрезе лиственных пород видны отверстия, представляющие сечения сосудов – трубок, каналов разной величины, предназначенных для проведения воды. По величине сосуды делятся на крупные (хорошо различимые) и мелкие (не видимые невооруженным глазом). Крупные сосуды чаще всего расположены в ранней древесине годичных слоев и на поперечном разрезе образуют сплошное кольцо из сосудов. Такие лиственные породы называются кольцесосудистыми. У кольцесосудистых пород в поздней древесине мелкие сосуды собраны в группы, которые отчетливо видны благодаря светлой окраске.

Породы, у которых мелкие и крупные сосуды равномерно распределены по всей ширине годичного слоя, называются рассеяннососудистыми лиственными породами. У кольцесосудистых лиственных пород годичные слои хорошо заметны из-за резкого различия между ранней и поздней древесиной. У лиственных рассеяннососудистых пород такого различия между ранней и поздней древесиной не наблюдается, поэтому годичные слои заметны плохо.

Узор, образованный на разрезе ствола годичными слоями, сердцевинными лучами, сосудами, волокнами и т. д., называется текстурой древесины. Текстура характерна для разреза ствола той или иной древесной породы и зависит от особенностей строения данного растения.

Обычно текстуру древесины рассматривают на поперечном, радиальном и тангенциальном (тангентальном) разрезах ствола (рис. 1, а). Поперечный (торцевой) разрез проходит перпендикулярно оси ствола и образует торцевую плоскость. Радиальный разрез – продольный, проходит через сердцевину ствола. Тангенциальный разрез проходит вдоль ствола, но смещен от сердцевины. Древесина, полученная при указанных разрезах, имеет различный вид, текстуру и отличается качествами и свойствами.

На поперечном разрезе ствола различают: кору, древесину с годичными кольцами и сердцевину (рис. 1, б).

Текстура определяет ценность древесины как поделочного материала. Главные компоненты текстуры – это годичные кольца и анатомические элементы древесины (сосуды, сердцевинные лучи, волокна, смоляные ходы).

Текстура древесины хвойных деревьев не отличается особой выразительностью. Здесь в формировании узора главным образом участвуют упорядоченно расположенные водопроводящие элементы (ранние трахеиды). Узор такой древесины в основном определяется шириной годичных колец и разницей в окраске и толщине слоев ранней и поздней древесины в них. Слой ранней древесины (наружный слой) обычно светлее и шире, чем поздней.

Рис. 1. Разрезы ствола: а – главные; б – поперечный: 1– поперечный или торцевой; 2 – радиальный; 3 – тангенциальный; 4 – сердцевина; 5 – сердцевинные лучи; 6 – камбий; 7 – пробковый слой; 8 – лубяной слой; 9 – заболонь; 10 – годичные слои.

У представителей лиственных пород текстура гораздо богаче и красочнее, так как здесь в создании узора на разрезе ствола участвуют не только более крупные водопроводящие сосуды (трахеи), но также сердцевинные лучи и волокна. Так, сердцевинные лучи на поперечном разрезе выглядят как светлые радиально расположенные лучи, которые на радиальном разрезе превращаются в светлые или темные блестящие поперечные полосы, а на тангенциальном – в удлиненные продольные штрихи (чечевички).

Очень ценится древесина, у которой вышеуказанные текстурообразующие элементы, вместо того чтобы располагаться «нормально» (волокна и водопроводящие сосуды – продольно, сердцевинные лучи – радиально), по каким-либо причинам ориентируются беспорядочно, образуя оригинальный узор. Впрочем, подобные отклонения отнюдь не редкость в растительном мире и встречаются у всех древесных пород. Отличной выразительной текстурой, а следовательно, и ценной декоративной древесиной обладают многие лиственные породы (карельская береза, грецкий орех, маньчжурский орех, белый клен «птичий глаз» и др.), а также ствольные и прикорневые капы, развилки стволов (так называемые гафели), комлевые части некоторых деревьев.

Древесина с красивой, выразительной текстурой – прекрасный материал для изготовления разнообразных поделок, а также шпона, используемого для отделки мебели.

Признаки и свойства древесных пород

Все деревья принято условно делить на три большие группы: мягкие, средней твердости и твердые^[1]. Основной критерий – степень пригодности к обработке режущим инструментом. Также принимаются во внимание механические и физические свойства, возможные пороки и дефекты.

Мягкие породы дерева хорошо поддаются резьбе. Отточенным инструментом такое дерево режется, как масло. Пожалуй, единственное, на что следует обращать внимание, – направление волокон в заготовке.

Древесина средней твердости уже начинает временами показывать «характер». А самое «неподдающееся» – дерево твердых пород. Тут нередко нужно прикладывать мускульную силу, но зато на срезе получается отчетливый рисунок, а при хорошей технике работы проявляются выразительные мелкие детали.

Мягкие лиственные породы

Липа – один из самых лучших материалов для резьбы. Древесина липы легкая, мягкая, легко режется острым ножом (тупой нож мнет некоторые рыхлые места в древесине), мало подвержена растрескиванию и короблению, не усыхает, отличается чистотой и однородностью. Древесина липы имеет белый цвет, при распаривании становится очень мягкой, но после высыхания приобретает высокую прочность. Из распаренной древесины легко вырезают всевозможную посуду. Наиболее ценное свойство липы – вязкость, благодаря чему из нее изготавливают вспомогательные приспособления (чертежные доски, доски для резки кожи и бересты и т. д.), на которых при работе не остается вмятин.

Липа хороша для геометрической, домовой резьбы и изготовления сувениров. Для скульптуры и изготовления мебели липу лучше не использовать.

Тополь. Все виды тополя – белый (серебристый), черный (осокорь), пирамидальный (итальянский) и канадский – относятся к заболонным породам. Древесина мягкая, легкая, однородная, почти не трескается при сушке. Текстура имеет ярко выраженный рисунок. Тополь легко поддается резке, обработке и отделке.

Для домовой резьбы и в мебельном производстве чаще всего используется осокорь, так как он имеет красивую текстуру.

Осина – заболонная порода. Древесина мягкая, трудно поддается червоточине и гниению в воде, имеет однородную текстуру, обладает белизной и чистотой. Наиболее ценные свойства осины – свето-, морозо-, влаго– и кислотоустойчивость.

Осина широко используется для любой резьбы, так как не скалывается и не сминается при резке, а однородность древесины позволяет резать ее в любом направлении.

Ольха – заболонная порода. Древесина легкая, мягкая, вязкая, однородная, хорошо режется, при резьбе не раскалывается и не коробится, а при сушке не трескается. Ольха хорошо протравливается и полируется, довольно стойка к воде. Свежесрезанная белая ольха быстро желтеет, иногда становится оранжевой, затем этот оттенок тускнеет и древесина становится серой. При обработке ольхи маслом или лаком древесина снова приобретает первоначальный желтый оттенок, хотя и не такой яркий.

Ольха особенно хороша для изготовления миниатюрных поделок.

Ива (плакучая, белая, чернотал, краснотал, ветла, верба) – ядровая порода. Ее древесина похожа на липу – легкая, мягкая, вязкая, пластичная. Заболонь ивы имеет белый цвет, а ядро – красно-бурый.

Используется для изготовления мебели и в домовой резьбе.

Каштан – ядровая порода. Древесина легкая, мягкая, хорошо режется и отделывается. Каштан отличается сероватым или приглушенным красноватым цветом. Ядро каштана по цвету и строению напоминает дубовую древесину.

В основном каштан используют для изготовления мебели.

Мягкие хвойные породы

Ель – безъядровая спелодревесная порода. Древесина малосмолистая, мягкая, среднепластичная, легкая, имеет однородное строение, хорошо окрашивается, но не очень хорошо поддается обработке. Заболонь на свежем спиле имеет белый цвет с розоватым или желтоватым оттенком, однако со временем темнеет. Текстура полосатая, что ограничивает ее применение для изготовления резных изделий. Особенность ели – твердые как камень сучки, легко выпадающие из дерева при распиле. На еловых сучках обычно проверяют качество заточки инструментов.

В основном ель используется для резьбы с крупными элементами, для прорезной, крупногабаритной и домовой резьбы.

Сосна – ядровая порода, древесина которой очень похожа на ель: мягкая, прочная, непластичная, слабо поддается гниению, хорошо обрабатывается и отделывается, но только после обессмоливания. Сосна, как и ель, имеет полосатую текстуру. В свежем виде режется хорошо, но долго стоявшая или высохшая режется плохо, крошится и раскалывается.

Сосновая древесина характерна переплетением волокон ствола с волокнами сучков, что дает интересный рисунок. Заболонь имеет бело-желтый цвет, ядро – красно-бурый. Сердцевина старой большой сосны красива в продольном разрезе, она имеет янтарный оттенок и очень похожа на лимонное дерево.

Сосна используется в тех же целях, что и ель.

Кедр – ядровая порода. Древесина мягкая, легкая, красивая по цвету и текстуре, легко режется и обрабатывается, стойкая против гниения. Заболонь кедра имеет бело-розовый цвет, ядро – буровато-розовый.

Кедр используется в мебельном производстве.

Пихта отличается повышенной легкостью и мягкостью, не имеет смоляных ходов, но имеет серьезный недостаток – сильно коробится при сушке. Текстура пихты отличается декоративностью и красотой. Применяется в домовой резьбе и при отделке мебели.

Лиственные породы средней твердости

Береза – заболонная порода. Древесина имеет белый цвет с легким красноватым или желтоватым оттенком. Березовая древесина отличается однородностью, средней твердостью, прочностью и упругостью. Недостаток заключается в том, что береза чутко реагирует на колебания температуры и влажности, что приводит к короблению. При умеренной естественной сушке береза не трескается, но на открытом воздухе быстро загнивает. Береза легко режется, обрабатывается, точится и полируется.

Белая береза применяется для изготовления мелких поделок и сувениров. Карельская береза отличается декоративной и выразительной текстурой, поэтому незаменима для мозаичных работ. Красивые резные изделия получаются из комля березы, особенно в местах перехода кряжа в корни. Текстура такой древесины обладает эффектными муаровыми разводами. Древесина березы часто используется для работ в технике интарсии (инкрустация деревом по дереву) и маркетри (инкрустация шпоном).

Вяз неприхотлив и вынослив, поэтому встречается как в южных, так и северных широтах. Относится к ядровым породам, ядро бурое. Заболонь светло-коричневая, широкая, иногда с фиолетовым оттенком. Древесина прочная и достаточно плотная, но при этом хорошо гнется, поэтому из вяза делают ободья колес, самые разные дуги, применяют для отделки машин и вагонов. Это же его свойство обычно используется в мебельном производстве, строительстве.

К родственным вязу относятся ильм и каргач (берест). Древесина этих пород имеет темно-бурый цвет и красивую выразительную текстуру, широко используется в мебельном производстве или перерабатывается в фанеру.

Красное дерево (махагони) – ядровая порода. Древесина красного дерева имеет среднюю твердость и плотность, практически не трескается и не коробится, хорошо режется, обрабатывается и отделывается. Заболонь светло-серая или зеленоватая, ядро – от буровато-красного до красно-коричневого. У древесины ярко выражена ленточная текстура, которая определяется чередованием темно-коричневых и светлых блестящих полос с красным оттенком.

Обычно резное изделие, выполненное из красного дерева, со временем темнеет и приобретает глубокий темно-красный тон. Махагони используется для изготовления высококачественной мебели.

Твердые лиственные породы

Дуб. Древесина дуба твердая, пористая, но прочная и стойкая против гниения. Преимущества дуба – долговечность и стойкость к влаге. Дуб имеет красивую текстуру и цвет. Основной цвет – зеленовато-коричневый, с мощным грубым рисунком волокон. Дуб легко поддается механической обработке, хорошо отделывается и гнется.

Наибольшую ценность представляет мореный дуб, который незаменим для маркетри и интарсии. Мореный дуб имеет темно-серый цвет и получается путем долгого выдерживания (иногда десятки лет) дубовых стволов в речной воде. Найти мореный дуб можно только случайно, поскольку он считается редкостью.

В основном дуб используется для изготовления скульптурных и резных изделий, а также мебели.

Орех – ядровая порода. Древесина имеет красивую текстуру. Рисунок древесных волокон очень богатый, волнистый, имеет широкие мощные разводы. Древесина твердая, умеренно тяжелая, легко режется, не крошится, обладает большой гибкостью и легко поддается механической обработке. После отделки приобретает приятный густо-коричневый цвет.

Орех хорошо зарекомендовал себя в тонкой высокохудожественной резьбе.

Клен – заболонная порода. Древесина твердая, плотная, тяжелая, вязкая, текстура ее однородная и имеет мелкие блестки. Клен хорошо режется и отделывается. Светлая древесина клена часто служит заменой липе (как более мягкому и мнущемуся материалу) или березе (как колкому и гигроскопическому материалу).

Мелколистный клен (явор) наиболее популярен в резьбе, имеет слегка желтоватую древесину. Клен «птичий глаз» используется в маркетри, в качестве декора ровных и гладких поверхностей. В основном клен используется для домовой резьбы.

Бук – порода заболонная. Древесина светлая, желтовато-красного цвета, очень прочная, твердая, хорошо гнется, легко поддается резке, обработке и обточке, хорошо красится. Текстура мелкая, но красивая, структура пятнистая. Недостаток бука заключается в том, что его сухая древесина сильно крошится поперек волокон. Этого можно избежать, если смачивать обрабатываемый участок, но делать это надо очень аккуратно, так как бук сильно гигроскопичен, набухает от влаги и начинает коробиться.

Используется бук для изготовления гнутой мебели, паркета, чертежных принадлежностей. Буковые изделия лучше всего покрывать лаком.

Ясень – ядровая порода. Древесина прочная, вязкая, имеет красивую текстуру, легко обрабатывается и отделывается, а при сушке практически не трескается. Ясень отличается хорошей гибкостью и имеет сероватый оттенок с яркими, четкими и грубыми волокнами (по цвету и строению ясень напоминает дуб). Заболонь имеет розоватый или желтый оттенок, ядро – светло-бурый.

Ясень используется в тех же целях, что и древесина дуба. Особенно ценится ясень в мебельном производстве.

Яблоня – ядровая порода. Древесина твердая, прочная, плотная, вязкая. Заболонь яблони имеет светло-розовый цвет, ядро – красно-бурый. Хорошо режется, обрабатывается, отделывается и точится.

Яблоня используется для изготовления дорогой мебели, токарных изделий и для очень тонкой резьбы.

Рябина – ядровая порода. Древесина плотная, твердая, тяжелая, прочная, огнестойкая, хорошо сопротивляется ударам. Заболонь рябины имеет красно-белый цвет, ядро – красновато-бурый.

Используется для изготовления токарных и резных изделий.

Груша отличается однородностью строения, твердостью, тяжестью, но в то же время нежностью. Хорошо обрабатывается, воспринимает краску, мало коробится и режется во всех направлениях. Древесина имеет розовато-бурый или красновато-бурый цвет. Для резчика больше подходит древесина дикой груши, поскольку она более вязкая и почти не трескается.

Особенно красиво груша смотрится в мелких резных изделиях, так как требует аккуратной резьбы.

Вишня, черешня – ядровые породы с прочной и твердой древесиной. Цвет желто-коричневый с сероватым оттенком (вишня может иметь бордовый оттенок). При радиальном разрезе выявляется полосатость. Древесина хорошо режется, обрабатывается и отделывается.

Из вишни и черешни изготавливают разнообразные резные сувениры.

Черное дерево (эбеновое дерево) – ядровая порода. Древесина отличается высокой прочностью и однородностью строения. Хорошо режется и обрабатывается. Заболонь имеет белый цвет, ядро – черный.

Черное дерево используется в токарных работах, для инкрустации и выполнения разнообразных резных изделий.

Лимонное дерево. Древесина лимонного дерева очень плотная, вязкая, но легко колется и режется вдоль волокон. Текстура и цвет однородны и монотонны, как у березы и липы. Изделия из лимонного дерева приобретают охристо-желтый цвет, а при окончательной отделке (покрытие маслом или лаком) – янтарный оттенок.

Палисандр – ядровая порода. Древесина плотная, твердая, очень тяжелая, почти не усыхает, хорошо обрабатывается и полируется. Заболонь имеет светло-желтый цвет (иногда сероватый), а ядро – пурпурно-коричневый или шоколадно-бурый с черными или темно-коричневыми полосами.

Палисандр используется в мебельном и паркетном производстве, для изготовления мелких резных изделий.

Платан (чинара) – ядровая порода. Древесина твердая и плотная, хорошо режется, отделывается и обрабатывается. Текстура отличается декоративностью. Заболонь имеет серовато-бурый цвет, ядро – красновато-бурый.

Используется платан для изготовления различных резных изделий и в производстве мебели.

Самшит – заболонная порода. Это редкая и ценная древесина, которая отличается необычайной твердостью, плотностью и моноструктурностью. Имеет охристо-желтый цвет.

Используется для изготовления различных резных и токарных изделий.

Эвкалипт. Древесина эвкалипта тяжелая, плотная, часто свилеватая, очень крепкая (превосходит дуб и черный орех), удобная для резьбы, настолько мелкозернистая и плотная, что позволяет резать на торце ствола. Цвет колеблется от светло-охристого до темно-красного. Эвкалипт стоек к червоточине.

Используется для резьбы в различных направлениях.

Граб. Древесина граба твердая, тяжелая (похожа на ясень), безъядровая, имеет серовато-белый цвет с зеленоватым оттенком, долго не истирается и не трескается при ударах. Недостатком граба является то, что он режется с большим трудом. При пересыхании сильно трескается и коробится. Граб превосходно имитирует черное дерево.

Сандаловое дерево – одна из самых ценных пород. Древесина твердая, тяжелая, имеет красноватый или красно-бурый цвет.

Сандаловое дерево используется для изготовления изящных резных изделий.

Твердые хвойные породы

Лиственница – ядровая порода. Древесина отличается крепостью и упругостью, практически не гниет. Ее плотность и прочность почти на 30 % выше сосны, но она сильно пропитана смолистыми веществами и поэтому по массе становится тяжелее сосны и ели (даже тонет в воде). Заболонь лиственницы имеет желтовато-белый цвет, ядро – желто-красный или красный.

Древесина лиственницы обладает красивой текстурой и поэтому ценится в мебельном производстве и при изготовлении скульптур.

Тис – ядровая порода. Это единственное хвойное дерево, которое не содержит смолы. Древесина твердая, плотная, но в то же время хрупкая. Тис долговечен и обладает слабым блеском, текстура очень выразительна и декоративна. Заболонь имеет желтовато-белый цвет, ядро – красновато-бурый. Под действием воды тис изменяет свой цвет на фиолетово-пунцовый.

Тис используется в мебельном производстве, для отделки помещений, изготовления резных, токарных и мелких художественных изделий.

Можжевельник (верес) – ядровая порода. Древесина тяжелая, плотная (превышает плотность кедра в 1,5 раза), гибкая, но твердая, удобная для резьбы. Можжевельник не набухает при намокании и практически не уменьшается при высыхании. Текстура красивая, особенно в поперечном срезе, иногда полосатая или волнистая. Имеет красноватый оттенок.

Можжевельник используется для изготовления мелких резных изделий и сувениров.

Кипарис. Древесина кипариса имеет желтовато-розовый оттенок, плотная, прочная, однородная, без смоляных ходов, хорошо режется, полируется и обрабатывается.

Кипарис используется для изготовления высококачественной мебели и всевозможных токарных и резных изделий.

Подготовка материала

До начала вырезания изображений на поверхности выбранного куска древесины его следует тщательно подготовить. Обычно вначале выпиливают или вытачивают заготовку нужной формы – когда ее украсит резьба, это будет сделать значительно тяжелее, а то и вовсе невозможно. Резьбу на деталях мебели удобнее выполнять до сборки их в изделие, поэтому детали должны быть предварительно тщательно подогнаны и обработаны.

Большое значение имеет срез доски – тангенциальный или радиальный. На тангенциальном срезе резать труднее, но резьба получается более выразительной и красивой. Доска радиального распила легче режется и меньше подвержена короблению, поэтому таким доскам надо отдавать предпочтение при изготовлении крупных деталей.

Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек дисперсией ПВА. При этом необходимо подбирать делянки древесины так, чтобы срез и направление годичных слоев у них были одинаковыми. Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением годичных слоев затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями может дать разный тон по брускам. Склеенную заготовку строгают по пласту на рейсмусовом станке или хорошо выверяют и зачищают вручную рубанком.

Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Наждачной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент.

Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влажности 8 ±2 %, следя за тем, чтобы не образовалось трещин коробления. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности резьбы хуже. Кроме того, в дальнейшем такая древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесина режется с трудом, на ней чаще получаются сколы.

Сушка древесины

Естественная сушка. Древесину для резьбы следует заготавливать впрок, поскольку естественная сушка, особенно влажного дерева, занимает иногда 1–2 года, а то и больше. С чурака (кряжа) кору не снимают, на нем поперек ствола делают вырубки топором, чтобы обеспечить доступ воздуха к древесине. Некоторые мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, при этом кора остается лишь на конце кряжа.

Различные породы дерева сохнут по-разному. Так, например, осина, береза, липа, ольха и тополь при естественной сушке не дают трещин. Сушить их можно любым вышеописанным способом. Дуб требует длительной и постепенной сушки, кора на нем сохраняется полностью. Граб, бук, ясень и клен при высыхании сильно растрескиваются. То же, но в меньшей степени происходит с пихтой, лиственницей, кедром, сосной и елью. Липа при естественной сушке требует тщательного ухода, тогда она дает хорошие результаты.

Какая бы древесина ни сушилась, ее торцы закрашивают масляной краской, просмаливают растительным маслом или залепляют пластилином. Сам процесс сушки должен быть постепенным, замедленным и обязательно производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Растрескавшиеся концы заготовки после сушки отпиливают.

Ускоренная сушка. Ускоренный процесс сушки используется в том случае, когда мастер не располагает длительным временем для естественного процесса. Заготовку в этом случае оборачивают газетой в несколько слоев, помещают в полиэтиленовый пакет. Пакет завязывают или герметично обматывают пленкой. Пакет с заготовкой помещают в горячее место, например на батарею. Заготовку периодически переворачивают, чтобы с какой-либо одной стороны не случилось перегрева. При такой сушке влага, выделяемая древесиной, будет поглощаться газетой, которую следует менять 2–3 раза в сутки.

Если на заготовке во время сушки появились небольшие трещины, то ее прогревают в пленке без бумаги.

В наше время появилось еще одно решение, обеспечивающее прогрев древесины по всей ее толщине, причем наибольший нагрев приходится как раз куда требуется – на более сырые части. Речь идет о сушке с помощью агрегата, который есть почти на любой кухне, – микроволновой печи. Конечно, она возможна, только если размер заготовки или готовой работы меньше 25 см – примерно таков диаметр камеры большинства печей с вращающимся столиком. Поэтому если вы не собираетесь резать сырой материал, имеет смысл провести черновую обработку заготовки: обрезать в размер, придать общую форму, при необходимости вырезать крупные участки массива, после чего высушивать уже такой полуфабрикат.

Отличия микроволновой сушки от естественной заключаются в том, что при ней в дереве не возникает микроскопических трещинок, которые способны отправить в брак 50–150 мм древесины с каждого торца, а то и разломать на куски всю заготовку. Кроме того, изменения, происходящие в волокнах лигнина под действием СВЧ-нагрева, приводят к тому, что в дальнейшем высушенный предмет становится менее чувствителен к перепадам влажности.

Кроме микроволновой печи, вам понадобятся весы с минимальным делением шкалы около 5 г. Бытовые весы со стрелкой вполне подойдут, но с цифровым индикатором, разумеется, удобнее.

Непосредственно перед обработкой взвесьте изделие и запишите его вес. Заверните поделку в полиэтиленовый пакет, проколов в нем отверстия. Поставьте его в середину печи и включите режим мощности примерно 300 Вт (режим «Разморозка»). Время сушки зависит от размеров изделия. Западные авторы определяют время в зависимости от объема изделия: при диаметре предмета до 200 мм – сушить 1 минуту, 200–300 мм – 2 минуты, больше 300 мм – 3 минуты.

Затем дайте изделию остыть примерно полчаса (не вынимая из пакета с отверстиями для выхода пара) и еще раз прогрейте. Возможно, при этом в пакете сконденсируется вода – ее надо будет вылить.

Опять взвесьте поделку. Повторяйте сушку, остывание и взвешивание до тех пор, пока вес не перестанет уменьшаться. Как только уменьшение веса прекратится, сушку можно заканчивать. Полное высыхание не вредит дереву, но если вы его перегреете, то дерево может обуглиться, а то и загореться.

Тонкостенные предметы можно высушить за 3–4 цикла. Для токарных чаш и ваз часто бывает достаточно 4–5 циклов сушки. Толстостенным предметам и необработанным заготовкам может понадобиться в несколько раз больше времени.

После полного высушивания можно приступать к резьбе.

Если у вашей микроволновой печи нет вращающегося поддона, то после каждого цикла поворачивайте изделие на 90°, чтобы оно сушилось равномерно.

Не исключено, что при первом опыте с микроволновой сушкой ваше изделие растрескается, поэтому начинайте осваивать данный метод с не очень сложной и дорогой поделки. В таком случае последовательно уменьшайте мощность или время каждого прогрева при сушке или примите меры для герметизации необработанного торца заготовки.

Капы лучше оборачивать газетами, а уже потом класть в пакет. Впрочем, такой подход уменьшает риск растрескивания и обычных заготовок. Газеты следует менять после остывания, перед следующим циклом прогрева в печке.

Если в дереве есть смоляные карманы, они могут закипеть и разорвать его, а печь забрызгать смолой. Поэтому при сушке смолистые породы древесины стоит также оборачивать бумагой.

И обязательно проверяйте настройки печи перед каждым включением, чтобы по ошибке не включить ее на полную мощность!

Заделка трещин

При сушке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший способ заделки крупной трещины – это вклеивание в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищают и выравнивают ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку. Если невозможно выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. После высыхания клея место соединения строгают и зачищают рубанком или стамеской.

Мелкие трещины обычно заделывают специальной замазкой, замешивая опилки этой же древесины на жидком столярном клее. Иногда в столярный клей добавляют масляную краску, которая придает замазке пластичность. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание, но тем она надежнее и меньше усыхает. Однако такие вкрапления в древесину являются серьезной помехой для резьбы, их следует применять только в тех местах, где работа резцами не планируется. В противном случае лучше замешивать опилки на ПВА или подобрать соответствующую акриловую шпатлевку.

Удаление сучков

В заготовках для резьбы иногда попадаются сучки. В этом случае сучки высверливают или вырезают лобзиком, а на их место вставляют пробки из однородной древесины по диаметру высверленного отверстия с похожим расположением рисунка текстуры. Техника удаления сучков состоит в следующем. Сучок высверливают так, чтобы захватить древесину вокруг сучка, мешающую общему тону. Пробку подгоняют под отверстие всегда в одном и том же положении. Направление волокон древесины в пробке должно совпадать с направлением волокон основы вокруг отверстия. Для облегчения подгонки отверстие закрашивают простым карандашом, а пробку притирают вращениями влево и вправо внутри отверстия. В этом случае выступы на пробке, мешающие ее плотному прилеганию к стенкам отверстия, окрашивают карандашом.

После забивания пробки на столярном клее ее выступающую часть нужно спилить ножовкой, но не скалывать: скол может уйти внутрь, и пробку придется снова высверливать. Выравнивают заделку рашпилем, напильником и шкуркой.

Инструменты и приспособления для резьбы по дереву

Заниматься резьбой по дереву без специального инструмента, мягко говоря, неэффективно. Инструменты для резьбы по дереву делятся на две большие группы: основные, предназначенные только для резьбы, и вспомогательные, включающие многоцелевой инвентарь: столярные, разметочные, пилящие и сверлящие приспособления.

Набор резчика весьма разнообразен, при этом чем сложнее работа, чем выше уровень профессионализма, тем большим количеством инструментов пользуется мастер. Для начала вам понадобится нож-косяк, несколько стамесок, мелкая шкурка. Этого хватит для многих видов несложной резьбы. Но обычно чем изысканнее узор, тем сложнее работа и тем больше специфических инструментов требуется. Наборы искусных мастеров резьбы по дереву иногда состоят из сотен инструментов!

Где же взять этот инвентарь? Самый надежный способ для того, кто хочет серьезно заняться резьбой по дереву, – это изготовить его своими силами. Если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами мастерской или специалиста по изготовлению инвентаря, особенно это касается инструментов из качественной стали. Конечно, нет необходимости делать самому топор, рубанок или рашпиль. Но в ряде случаев самостоятельное изготовление нужных инструментов оказывается более простым, удобным, дешевым и надежным способом, и не только потому, что большую часть этих инструментов купить невозможно или сложно и что купленные инструменты из-за плохого качества стали иногда не годятся для резьбы. Удачно сделанный и самим же сконструированный, иногда уникальный инструмент может совершенно изменить характер резьбы и конструктивное решение резьбового изделия. С приобретением опыта резчик решает одновременно несколько вопросов: каким будет изделие, из какой древесины оно будет сделано и с помощью какого инструмента? Именно оригинальность придуманного инструмента часто позволяет получить и оригинальную форму поделки. Да и сам такой инструмент в процессе работы совершенствуется или заменяется более удобным.

В последнее время все большую популярность у домашних мастеров приобретают электроинструменты. Их производительность и вправду гораздо выше по сравнению с обычными, но с ними надо быть вдвойне осторожными: очень уж легко испортить всю работу одним неверным движением.

Кроме того, нельзя наивно доверять и покупным инструментам: большинство продаваемых инструментов, если даже они и хорошего качества, имеют неправильный угол заточки. Их нужно обязательно перетачивать, причем существенно изменять угол заточки (делать его более острым). Это замечание относится к стамескам (в том числе и предназначенным для резьбы), топорам, пилам (за редким исключением), ножам, рубанкам и т. д. Не всегда начинающий резчик может самостоятельно выполнить или правильно заточить приобретенный инструмент, в результате этого у него могут возникнуть неверные представления о работе резчика, он не сможет достичь удовлетворяющего результата, его постигнет неоправданное разочарование.

И наоборот, с помощью хорошо заточенного инструмента, выполненного из качественной стали, резать древесину легко. Работа таким инструментом доставляет большое удовольствие. Как правило, во всем процессе изготовления инструмента самой сложной частью является не его конструкция, а именно заточка, вернее, предварительная постановка режущего жала (лезвия).

Постепенно, с годами, резчик по дереву обзаводится многими различными инструментами, но все равно среди них остаются самыми любимыми лишь несколько, те, что оказались удачной конструкции, из хорошей стали, правильно заточенные. Специальные же инструменты, сконструированные самим резчиком, применяются редко, только в тех операциях, для которых они предназначены, но без них эти операции выполнить невозможно.

Ножи

Ножи с разными по форме лезвиями нашли в резьбе самое широкое применение. Традиционно они ассоциируются с контурной и геометрической резьбой, но могут быть очень полезны для проработки элементов плоскорельефной резьбы. Ножи изготавливают из качественной закаленной стали. Выделяют следующие разновидности ножей: ножи-косяки, ножи-резаки и ложечные ножи (рис. 2).

Ножи-косяки (рис. 2, а) предназначены для выполнения геометрической и контурной резьбы, вырезания орнаментов. У таких ножей большую роль играет величина угла скоса, которая может варьироваться от 30 до 80°.

Необходимый угол скоса определяется как трудоемкостью работы, так и ее сложностью. Ножи с углом скоса 60–80° предназначены для вырезания крупных прямых орнаментов. Для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.

Нож-резак может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы (рис. 2, б). В геометрической резьбе им выполняют розетки, различные криволинейные элементы, в контурной – всевозможные закругления и изгибы. Ножи-резаки незаменимы при выполнении прорезной накладной резьбы и профильных работ. Резаки могут быть широкими и узкими.

Ложечные ножи (ложкорезы) имеют сферическую поверхность и используются в основном для изготовления резной посуды, так как ими можно произвести выборку внутренней поверхности изделия (рис. 2, д).

Рис. 2. Изготовление ножей из полотна пилы для металла и монтаж их с черенками: а – ножи-косяки с разными углами скоса; б – ножи-резаки; в – линия разреза на большом ножовочном полотне; г – изготовление ручки для большого ножа; д – ложечные ножи; е – захват ножа при резьбе.

Ножи широко применяются в практике резчика как при выполнении черновой работы (обычное срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. В домашних условиях закалить нож из хорошей стали ровно по всему лезвию невозможно. Поэтому используют или удачно купленный обычный перочинный нож (что бывает редко), или самодельный.

Обычно ножи для резьбы по дереву мастера делают сами из полотна механической пилы для металла, напильника или опасной бритвы. Проще всего изготовить отличные ножи из полотна ножовки по металлу, причем для этого подойдет и небольшой обломок, и полностью затупленное полотно. Такие полотна бывают узкие и тонкие, используемые в ручных ножовках, и широкие, толщиной 2 мм, которые применяются в промышленных станках для резки металла. Из первых делают мелкие косяки и резаки, а вторые идут на изготовление больших ножей для черновой обработки крупных заготовок, скульптурной резьбы и прочих масштабных работ. В зависимости от толщины полоски стали определяют и размер ножа. Желательно иметь 2–3 ножа разного размера и с разной формой кончика: от острого (около 30°) до закругленного.

Тонкие полотна просто переламывают в нужном месте с помощью пассатижей или тисков. Точно так же можно отламывать небольшие ненужные части от обломка полотна. Но со станочными полотнами поступают по-иному.

На заготовке необходимо наметить нужный угол скоса (рис. 2, в) и отрезать его на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза, или с помощью «болгарки» с отрезным кругом. При достаточной аккуратности у вас получится сразу две заготовки в форме больших ножей. Нельзя этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола может оказаться самым неожиданным или от удара получатся скрытые трещины в резаке, а отлетающие с силой осколки могут нанести увечья.

Полученную кромку выравнивают на точиле. Затем на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом скоса нужно наметить границу первых фасок. Первые фаски снимают на круге симметрично с обеих сторон так, чтобы они были параллельны хотя бы до половины и образовывали тонкую рабочую часть резака: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка пружинить.

Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец – рабочую часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей части резака под углом около 8°. Вторые фаски образуют лезвие с углом 15–16°.

Чтобы не выйти из заданного угла 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна быть равна 1/4 – 1/8 длины резака.

В дальнейшем при подправке инструмента во время работы угол его лезвия притупляется до 20°, что еще приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.

На точильном круге ножи затачивают не до острого лезвия. Во избежание риска испортить качественную сталь перегревом окончательную заточку и доводку производят с помощью оселка^[2].

Если в процессе работы с древесиной острый кончик ножа отломился, не обязательно затачивать все лезвие заново. Быстрее и удобнее сделать кончик ножа снова острым, выбрав со стороны обушка ножа на его конце полукруглое углубление. Сделать это можно ребром наждачного диска или надфилем, лучше алмазным.

Косяки – это разновидность плоской стамески со скошенным режущим краем. Чаще всего резчику необходимы косяки с углом 50–70°. Заточка фаски производится как с двух, так и с одной стороны. Косяк с односторонней заточкой пригодится для снятия материала, вырезания орнаментов, доводки объемных поверхностей. Благодаря скошенному под углом режущему краю им легче срезать лишнее. Двусторонние косяки в основном требуются при резьбе плоских рельефов.

Изготовить нож-косяк лучше всего из ножовочного полотна шириной 14–16 мм и толщиной 0,8 мм. Такой инструмент легко входит в древесину, мало раздвигая слои, что дает возможность не сколоть мелкие детали.

Для его изготовления нужно отрезать или отломить кусок полотна длиной 100 мм, на точиле снять зубья с одного конца до половины длины, с этого же края срезать конец под углом 60° так, чтобы острый носик оказался на стороне, противоположной зубцам. Фаска заточки – 2 мм. Затачивая, нужно чаще охлаждать полотно в воде, чтобы не сжечь носик.

Для более крупных элементов геометрического орнамента лезвие нужно сделать шире. Можно переделать плоскую стамеску, сточив ее режущую кромку под углом 60°. Но чаще всего крупный косяк делают из станочного полотна шириной 15–25 мм, длиной 100–160 мм и толщиной 2 мм, фаски затачивают до 6–8 мм. Хвостовик длиной 60 мм стачивают до ширины 10–15 мм и напиливают насечки, благодаря которым полотно будет удерживаться в рукоятке.

Резчику желательно научиться работать правой и левой рукой. Встречаются места, где правой работать неудобно, вот тогда-то и пригодится умение оперировать левой рукой с таким же мастерством.

Ложкорезы – это ножи с изогнутым лезвием, которые применяли с давних времен для вырезания емкостей ложек, ковшей, чаш (братин); удобны при работе с мягкими породами дерева. Сделать ложкорез можно из прутка или полоски углеродистой стали длиной 150–200 мм, шириной 10–15 мм и толщиной 2 мм. Нужно заточить конец длиной 50–60 мм в одно– или двустороннее лезвие без доводки так, чтобы фаски находились с одной плоскости полотна. Затем необходимо загнуть заточенный конец по радиусу 15 мм так, чтобы фаски остались с наружной стороны, оставив шейку длиной 80 мм. Хвостовик длиной 60 мм нужно сделать плоским.

После того как металлическая часть инструмента будет изготовлена, надо подумать о его ручке. Временный (он же самый быстрый) вариант – обмотать нож плотной клейкой лентой, загнать в толстый резиновый шланг или медную трубку, а то и вовсе обойтись куском плотной ткани, перевязав ее веревкой. Но более удобной будет деревянная ручка. Можно плотно вогнать заготовку в готовую круглую деревянную ручку и зафиксировать. Самый долгий, но наиболее удобный для резчика вариант – сделать ручку из двух половинок. Особенно это относится к большим ножам, к которым целесообразно найти удобную, по руке резчика, форму деревянной ручки. Работа большим ножом обычно связана со строганием в полное лезвие с применением усилий, поэтому при удобной ручке будет меньше уставать рука и снизится вероятность возникновения мозолей на ладони. Определить оптимальную форму ручки ножа легко с помощью пластилина, зажав его кусок в ладони так же, как во время строгания сжимается рукоять ножа (рис. 2, е).

Ручку большого ножа из двух накладных деревянных половинок можно стянуть винтом для металла, диаметр которого соответствует отверстию на конце пилы: в отверстие одной половинки винт проходит свободно, в отверстие другой – меньшего диаметра – ввинчивается с усилием (рис. 2, г). Чтобы утопить головку винта, для нее полукруглой стамеской или зенкером выбирают гнездо (раззенковка сверлом не дает ровной фаски, рвет древесину). Выступающую часть винта с другой стороны срезают ножовкой и зачищают напильником. Впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки, винт может быть подтянут. Понятно, что для стягивания половинок ручки ножа можно использовать и винт с гайкой, которую легко утопить в сделанное по ее форме отверстие.

Верхнюю часть ручки стягивают капроновой нитью или прочной льняной нитью с клеем. Витки нити должны ложиться в углубление, выточенное на собранной ручке круглым рашпилем и совпадающее с углублением на полотне ножа, предварительно выбранным на точильном круге. В процессе наматывания нити верхнюю часть ручки лучше стянуть в тисках.

Ручку для маленького ножа-косяка делают так же. Выход тонкого полотна из ручки должен быть не более 25 мм, иначе оно будет гнуться при нажиме в момент подрезки деталей. Выход полотна толщиной 2 мм из ручки ножа-косяка может быть до 45 мм.

Для маленького короткого ножа не обязательно делать короткой и ручку. Ведь вам нужно будет свободно маневрировать им, зажимая в ладони в различных положениях. Особенно это необходимо при обработке внутренних поверхностей поделок, полостей, изгибов витья резьбы и т. д.

Очень мелкие ножи, например переточенные из надфиля, проще всего обмотать липкой лентой так, чтобы витки обмотки частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания при работе, а рука будет защищена от наминов.

Приемы работы ножами

В работе резак держат правой рукой близко к первым фаскам (желательно обмотать полотно в этом месте липкой лентой, лейкопластырем) и тянут на себя с наклоном также на себя. Пятка резака (тупой угол лезвия) лишь немного возвышается над прорезаемой линией.

При выполнении канавок треугольного профиля прорезается всегда правая сторона канавки с наклоном резака вправо, так как левый наклон его неудобен. Поэтому при прорезке второй стороны канавки деталь поворачивают на 180°.

Следует обратить внимание начинающего резчика на то, что не всегда при резьбе нож, как большой, так и маленький, зажимают в руке таким образом, что лезвие направлено от себя. Иногда удобнее работать, зажав нож в обратном направлении, когда лезвие повернуто к локтю, и строгать, направляя лезвие от локтя. С помощью такого приема легче работать маленьким ножом в неудобных для обычного строгания местах, например при обработке внутренней поверхности витья.

Большим ножом при таком же его положении можно работать, прижав кисть руки с зажатым черенком к груди и помогая при состругивании крупной стружки всем корпусом. Иногда удобнее срезать древесину ножом с помощью легких ударов по обушку молотком, если заготовка тяжелая и надежно закреплена. В этом случае работа будет более производительной и аккуратной, чем при выполнении той же операции стамеской, а также более точной и с меньшими затратами усилий, чем при работе топором.

Малый косяк следует держать в сжатых пальцах кулака лезвием к мизинцу. В зависимости от направления резания (на себя или от себя) носик, соответственно, направлен в противоположную сторону. Большой палец поместите на затылочке черенка – так удобнее, нажимая, вводить лезвие в плоскость материала (рис. 2, е).

Держать большой косяк необходимо двумя руками, как стамеску: правая держит ручку, упираясь центром ладони в затылок инструмента и создавая усилие по направлению предполагаемого среза, левая накрывает полотно сверху, обхватывая всеми пальцами, и сдерживает движение косяка вперед, чтобы не срезать лишнее.

Стамески

Стамески используются для большинства видов работ и незаменимы в геометрической и контурной резьбе. Стамески различаются по профилю и ширине полотна, могут быть различных видов и форм. Каждый вид стамески выполняет определенную функцию.

Прямые стамески используются для зачистки фона, снятия фасок и прорубки контура орнамента. Ширина прямых стамесок колеблется от 5 до 30 мм. Прямые стамески должны быть правильной плоской формы, не иметь царапин и вмятин.

Косые стамески используют для выполнения геометрической резьбы. Угол среза лезвия стамесок-косячков колеблется от 45 до 70°, а ширина лезвия – от 10 до 30 мм.

Полукруглые стамески считаются основными. Они используются для выполнения контурной и геометрической резьбы, создания полукруглых лунок. Профиль таких стамесок составляет половину окружности. Чем больше радиус окружности, тем более пологой является линия изогнутости лезвия стамески. У полукруглых стамесок имеются средние и высокие борта лезвий. Форма лезвий таких стамесок дает возможность работать краями бортов, тем самым делая глубокие выемки.

Отлогими, или полуплоскими, называют стамески, профиль полотна которых меньше половины окружности. Он может составлять 1/3 , 1/4 , 1/8 окружности и т. д. У отлогих стамесок борта практически отсутствуют. Ширина лезвий полукруглых и отлогих стамесок колеблется от 5 до 30 мм.

Клюкарзы используются при зачистке углубленного фона, выборке емкостей посуды либо других изделий, при рельефной и плоскорельефной резьбе. Стамесками-клюкарзами также можно обработать выпуклости в углубленных местах. Ширина полотен стамесок-клюкарз колеблется от 5 до 50 мм.

Царазики применяются при зачистке фона в труднодоступных местах, а также для прорезки узких жилок на фоне и рельефе. Ширина лезвий стамесок-царазиков колеблется от 2 до 3 мм.

Плоские стамески

Стамески с плоской, не скошенной режущей кромкой будут постоянно необходимы в работе. В зависимости от выполняемой работы и размеров материала понадобятся стамески разнообразной ширины (от 2 до 40 мм). В мелких изделиях применяют стамески с узким полотном – ими срезают массу дерева благодаря усилию руки. Для изготовления же крупных изделий, срезания больших масс следует запастись более широкими стамесками; при работе ими необходим сильный нажим рукой на стамеску или удар киянкой.

Плоские стамески представлены в торговой сети в достаточном количестве, как поштучно, так и в комплектах. Для изготовления самодельных стамесок можно использовать все, что сделано из хорошей стали и близко по форме, – ножовочные полотна, напильники. Один из стандартных вариантов плоской стамески представлен на рис. 3, а.

Ввиду того что ширина плоских стамесок различна, их основные размеры соответственно меняются. Наиболее ходовые варианты ширины: 2, 4, 8, 12, 18, 25, 30 мм. Стамески первых четырех размеров имеют толщину: у режущей кромки – 1,5–2,5 мм, у шейки – 3 мм. В основном ими срезают дерево благодаря усилию руки, поэтому ручку достаточно делать длиной 100–120 мм и толщиной у затылка 25 мм.

Ручку обычно делают восьмигранной в сечении. Для ее изготовления понадобится квадратный брусок необходимых размеров из твердых пород дерева. Его доводят стамеской и напильником до необходимой формы, снимая фаски по углам. Не забудьте в сторону упора сделать ручку 'yже, а затылок закруглить.

Рис. 3. Плоская стамеска: а – стандартная конфигурация; б – стамеска с бортиками: 1 – режущая кромка; 2 – фаска; 3 – полотно; 4 – хвостовик; 5 – упор; 6 – шейка; 7 – пятка; 8 – черенок-ручка; 9 – затылок; 10 – резиновая насадка.

У плоских и других видов стамесок, выпускаемых промышленностью, обычно делают хвостовики конусной формы. Для самодельных, как показала практика, проще и быстрее стачивать хвостовик до квадратного сечения. На ребрах хвостовика делают несколько неглубоких насечек для надежной фиксации в ручке. С одного из концов ручки просверлите отверстие диаметром, соответствующим сечению хвостовика. Залейте в отверстие клей или эпоксидную смолу и с усилием насадите ручку на хвостовик до упора. Через 2–3 часа, когда клей подсохнет, нужно будет почистить ручку наждачной шкуркой.

Для широких стамесок (18 мм и более) процесс изготовления ручки такой же, но длину ее нужно увеличить до 140 мм, а толщину у затылка – до 28 мм.

Металлические стягивающие кольца надевать на конец ручки не стоит – они образуют выступ, который задевает заготовку и может помять ее при окончательной обработке. Практика показала, что и без кольца ручка не трескается. Но если вы все-таки решили надеть его, то диаметр кольца должен быть на 1–2 мм больше упора полотна и не создавать заметной ступени.

На ручку любого инструмента следует обращать особое внимание. Удобная по форме и размеру, она соединяет его с рукой, превращая в единый режущий механизм. Правда, порой такое внимание к ручкам чрезмерно, когда ручки изготавливают в виде гномов, человечков, животных. Красиво, когда охотничий нож заканчивается костяной или деревянной ручкой в виде спящего леопарда или головы орла – здесь образ соответствует функциональному назначению предмета. Другое дело, когда режущим инструментом придется ежедневно преодолевать твердость материала, его слоистую структуру, нередко с особой точностью. Здесь все – размер и форма, сталь и закалка, а также ручка – должно соответствовать определенным требованиям, быть максимально удобным и не отвлекать от творческого процесса.

Толщина полотна широких стамесок: у режущего края – 2–3 мм, у шейки – 3–4 мм; упор на 2 мм шире, чем у малых. Они труднее входят в материал, и не везде можно делать это одним усилием руки. Удары киянкой по ручке производят одиночными, двойными или сериями ударов, отчего затылок ручки быстро изнашивается, если не принять необходимые меры защиты. Промышленность выпускает некоторые стамески с пластмассовыми ручками, но, как показывает практика, они неудобны – под ударом производят лишний шум, не впитывают пот руки, к тому же способствуют быстрому изнашиванию деревянных киянок. Лучше, когда ручка сделана из дерева. Это натуральный материал, он приятен для касания руки; при работе с деревянными рукоятками, не покрытыми лаком, рука меньше потеет. Правда, щелчок при ударе получается тоже громкий. Для его смягчения можно приобрести в аптеке несколько резиновых наконечников, предназначенных для инвалидных костылей и тростей. Они бывают 2–3 размеров, нужно подобрать по диаметру наиболее близкие к толщине затылка ручек. На часто используемые стамески лучше надеть персональные наконечники, а для редко применяемых достаточно иметь 2–3 сменных экземпляра, надевая их только при необходимости. Кроме этого, можно приобрести киянку из плотной резины или набить кожаный лоскут на торец деревянной киянки.

Как показывает практика, ручка, снабженная резиновым наконечником, кроме избавления от лишнего шума и сохранности ее затылка, имеет еще одно немаловажное преимущество – под одиночными и серийными ударами режущая кромка входит в массу дерева не резко и жестко (сухо), а мягко и на небольшую глубину. Левая рука, удерживая стамеску, успевает регулировать ее направление, ведя по контурам изделия, легко обходя выпуклости и впадины, не срезая лишнего.

Плоские стамески с бортиками

У плоской стамески во время работы есть одно неудобство – ею нельзя врезаться в массу дерева всей плоскостью сразу. Обычно резчик срезает выпуклое место средней частью режущей кромки или, врезаясь любым краем, оставляет противоположный над материалом. В этом случае могут быть задиры, сколы. Чтобы такой проблемы не возникало, используют коробчатые стамески – плоские стамески с бортиками по краям.

При толщине полотна 1,5 мм его ширина должна составлять 5–20 мм, высота бортиков – 5–10 мм, длина полотна – 80–100 мм. К сожалению, в магазинах такой инструмент (даже в наборах) встречается редко, его придется заказывать у мастера или попытаться сделать самому. Металлическую пластинку толщиной 1,5–2 мм загибают по длине полотна, как показано на рис. 3, б (внутренние углы 100° могут быть и радиусными), закаливают и затачивают.

Каждую плоскость следует затачивать отдельно, снимая фаску в углах и делая доводку по примеру плоских стамесок.

Полукруглые стамески

Полукруглые стамески представлены в большом ассортименте размеров, ширины и радиусов (рис. 4). В зависимости от величины радиуса они бывают отлогие, средние и крутые. Каждая имеет свое функциональное назначение и не всегда заменима. Подобные стамески широко используются при обработке дерева – от грубого снятия массы материала с крупных объемов до создания образов, вырезания орнаментов, рельефов, мелких деталей и окончательной доводки фактуры поверхности.

Рис. 4. Полукруглая стамеска: а – стандартная конфигурация; б – радиусы, ширина и профили режущих кромок:

1 – отлогие; 2 – средние; 3 – крутые; 4 – прямой профиль; 5 – радиусный профиль; 6 – вогнутый профиль; 7 – вытянутый профиль.

Основные размеры полукруглой стамески такие же, как у плоской, но радиусный изгиб полотна дает возможность легко снять стружку, оставляя срезы такого же радиуса. Делая срез, ее погружают в материал так, чтобы один или оба края оставались над поверхностью, в таком случае не будет задиров.

Профиль режущей кромки в зависимости от назначения и удобства в резьбе может быть прямым, выгнутым или вогнутым. Более вытянутый применяют в токарных работах и скобчатой резьбе.

Отлогие стамески пригодятся при завершении обработки поверхности объемов, для придания ей мягкости и плавности переходов. Они врезаются неглубоко, как бы «одевая» изделие в гармоничную, не контрастную чешую.

В магазинах можно приобрести разные виды полукруглых стамесок. Но при желании можно изготовить их и самому. Для этого используют напильники, надфили, которые удобны тем, что имеют похожую форму, размеры и готовый хвостовик, поддаются отжигу и закалке. Хорошие стамески получаются из метчиков по металлу – надо терпеливо снять наждаком лишнюю толщину с конца полотна и заточить фаску. Такой инструмент долго не тупится, дает чистый срез даже на плотной древесине.

Для мягких пород дерева при миниатюрной резьбе используют стамески, сделанные из растяжек (спиц) старого зонтика или стальных перьев для каллиграфического письма, заточив их с хвоста и насадив на ручку. Такие маленькие полукруглые стамесочки разного радиуса очень удобны, но их часто приходится подтачивать.

Любой инструмент должен быть только из хорошей стали, особенно у начинающего мастера, так как это залог успеха, гарантия того, что резчик-любитель не разочаруется в своем увлечении.

Царазики и уголки

Царазики (их называют также церазики) и уголки служат одной цели: прорезке канавок, жилок, рельефно-вогнутых линий. Уголок дает четкую линию, царазик – более мягкую.

Царазики – это полукруглые стамески с малым (1–3 мм) радиусом поперечного сечения полотна (рис. 5, а). Отличаются высокими (5–10 мм) бортиками, расположенными параллельно друг другу. Удобны для прорезания глубоких канавок, используются в рельефах, контурной и орнаментальной резьбе.

Рис. 5. Царазик (а), уголок (б) и виды углов: 1 – острый; 2 – радиусный; 3 – вогнутый.

Изготовить царазик можно из стальных растяжек от старого зонтика, имеющих сходное с царазиком сечение. Затачивают такой резец вручную на бруске по форме сечения заготовки. Можно сделать царазик из пластинки металла толщиной 1,5–2 мм, согнув ее по длине полотна до необходимого радиуса. Место хвостовика для насадки ручки нужно сплющить, режущую часть закалить.

Уголок представляет собой две соединенные краями плоскостей плоские стамески (рис. 5, б). Небольших размеров, с углом 20–50°, высотой плоскостей 5–8 мм, они удобны для прорезания контуров, обводок канавок, изготовления геометрического орнамента. Крупные уголки с углом от 50 до 140° и высокими плоскостями (10–30 мм) используют для глубоких прорезов в крупных работах, рельефах, а также при снятии больших масс материала. Если плоской стамеске или ножу приходится делать два надреза, то уголок такую работу делает одним движением – срезает сразу оба края, образуя ровную канавку. Это создает дополнительные удобства в работе, упрощая и ускоряя процесс. В продаже такие уголки встречаются не часто – в основном в наборах, да и разнообразие их размеров невелико. Самому сделать такой инструмент тоже не всегда удается, так как необходима фрезерная обработка внутреннего острого угла, который является режущей кромкой.

Резчики используют для изготовления уголков металлические пластинки длиной 160–180 мм, шириной 16–25 мм и толщиной 1,5–2 мм, которые сгибают в тисках вдоль полотна посредине до необходимого угла. Конец длиной 60 мм сплющивают – он войдет в ручку. Режущую часть закаливают, доводят кромку до острого состояния. Насадив на ручку, инструмент можно запускать в работу. Правда, такой способ изготовления уголка даст небольшой радиус внутреннего угла, то есть канавка не будет остроугольной.

Резчики используют в основном уголки с прямой режущей кромкой, которая перпендикулярна оси полотна, но некоторые работы удобнее выполнять вытянутыми или скошенными уголками.

Клюкарзы

Для выборки сложных орнаментов, глубоких объемов, барельефов понадобятся различного размера клюкарзы – плоские полукруглые угловые стамески с укороченным или длинным изогнутым полотном и шейкой (рис. 6). Благодаря этому появляется возможность обрабатывать труднодоступные для обычных стамесок места. Например, прямая клюкарза применяется для зачистки фона в рельефной резьбе, когда работа обычной прямой стамеской неудобна. С учетом этого полотно с лезвием у такой клюкарзы делают очень коротким (до изгиба шейки).

Рис. 6. Клюкарзы: а – ступенчатая плоская; б – ступенчатая полукруглая; в – ступенчатая уголковая; г – полукруглая с коротким полотном; д – полукруглая с длинным полотном; е – вогнутая; ж – приемы работы клюкарзами.

Клюкарзы сложны по форме и изготовлению, но значительно облегчают процесс труда и повышают качество работы, заменить их каким-либо другим инструментом не всегда возможно.

Клюкарзы можно разделить на несколько видов.

Ступенчатая клюкарза с укороченным полотном сбоку напоминает по форме ступеньку. Удобна при зачистке фона, срезании второго плана рельефа, объема.

Для изготовления плоской клюкарзы понадобится пластинка толщиной 1,5–2 мм и пруток углеродистой стали. В переделку может пойти и готовая плоская стамеска. Полотно и шейка имеют два резких перегиба. Угол от полотна к шейке – 70–90°, а сама шейка имеет второй перегиб под углом 90–120°, ширина полотна слегка сужается в сторону первого угла, режущий край может быть скошен под углом, как и у косяка. После создания углов формы закалите только само полотно, насадите на ручку, сточите фаску, сделайте доводку режущей кромки. Ступенька такой клюкарзы может завершаться полукруглой или угловой стамеской разных размеров.

Полукруглую клюкарзу с коротким полотном чаще делают средней или крутой, чтобы в работе она могла глубоко врезаться в материал. Ширина полотна может быть различной, толщина у режущей кромки – 2,5–3 мм, радиус изгиба – около 25 мм. Делают такие клюкарзы из стали прочных марок – усилие в срезе идет на изгиб. Шейку следует делать потолще, при работе с киянкой нужно надеть на ручку резиновый наконечник.

Угловая клюкарза с коротким полотном имеет те же исходные данные. Угол и высота стенки могут быть разные.

Полукруглая клюкарза с длинным полотном имеет толщину стенки полотна 2–3 мм. Угловая клюкарза с длинным полотном схожа с полукруглой, но угол и высота стенок меняются.

У перечисленных клюкарз возможны варианты длины полотна, которое может не доходить до осевой линии, проходящей через шейку и хвостовик клюкарзы, быть на одном с ней уровне или выше.

Клюкарзы с длинным полотном для большего удобства в конкретной работе при необходимости укорачивают, частично (или даже до половины) срезав полотно и вновь произведя заточку.

Полукруглая клюкарза с коротким вогнутым полотном имеет фаску заточки с нижней стороны. Применяется в рельефах и орнаментах. Если посредине длины полотна сточить его левую или правую сторону, то получится левосторонний или правосторонний режущий край полотна. Такие клюкарзы удобны для вырезания жилок различного радиуса и ширины при создании орнаментов на рамках и в других рельефах.

К наиболее часто используемым резчиками инструментам относятся:

– ножи с длиной полотна 40, 60 мм;

– косяки шириной 10, 15, 22 мм;

– плоские стамески шириной 2, 5, 12, 18, 25 мм;

– отлогие полукруглые стамески – 6, 12, 20 мм;

– средние полукруглые стамески – 6, 12, 18, 25 мм;

– крутые полукруглые стамески – 12, 18, 22 мм;

– царазики шириной 2,5 мм;

– уголки 30, 50, 90°;

– плоские клюкарзы шириной 5, 10 мм;

– средние клюкарзы – 18 мм;

– крутые клюкарзы – 12, 20 мм.

Прочий инструмент

Кроме основного резчицкого инструмента, существует еще и вспомогательный, который незаменим при резьбе, особенно на начальной ее стадии (подготовка, обрубка, заготовка и т. п.). К вспомогательным относятся: столярный инструмент, инструменты для сверления и разметочный инструмент.

Столярный инструмент. Киянки применяют при выполнении работ с большим рельефом, ими наносят удары по черенку стамески. Делают киянки из твердой древесины, которая слабо поддается раскалыванию. В тех местах, где нужны точные и аккуратные удары, незаменимой будет киянка, изготовленная из твердой литой резины.

Топоры используют для обработки заготовок и придания общей формы будущему изделию. Топоры разделяют на плотницкие, столярные, колуны и тесла. Колуны предназначены для раскола полена на чурки, тесла – для выбора внутренней поверхности различных изделий, которые имеют чашеобразную форму.

Цикли и скобели применяются для очистки поверхности материала, снятия коры и выборки углублений в изделиях.

Рашпили с крупной насечкой нужны для первичной, грубой обработки поверхностей. В более точной и тонкой работе используются напильники и надфили. Очень удобны гнутые рашпили и напильники, так называемые рифлевки. Они служат для снятия материала и шлифования вогнутых и сложной формы поверхностей.

Для окончательной доводки гладкой поверхности, проявления текстуры, придания максимального блеска применяют наждачную шлифовальную шкурку с абразивным покрытием на бумажной или матерчатой основе. Для черновой обработки потребуются грубые шкурки (№ 32–40), для тонкой, финишной – нулевки (№ М5–М6). Меняя шкурки от крупных до самых мелких и натирая поверхность в направлении вдоль волокон, можно добиться гладкости и блеска.

Не протирайте шкурками поверхность, которую предстоит обрабатывать режущим инструментом: мельчайшие частицы абразива от шкурки забиваются в поры поверхности дерева, от этого резец быстро тупится. Для сглаживания и получения дополнительного блеска перед вырезанием поверхность притирают твердым закругленным полированным предметом – куском дерева твердой породы, костяной притиркой или наружной стороной полукруглой стамески. Придавливая, уплотняя слой, создают блестящие места. Шкурку же следует использовать на финишном этапе и только там, где необходимо показать текстуру, смягчить пластику, проявить форму, то есть создать более выразительный художественный образ.

Ножовки и пилы применяют для распила крупных заготовок. При работе с деревом мастер должен иметь несколько ножовок различных размеров и с различной формой зубьев. Для получения точного пропила в стуслах или запила шипов требуется обушковая ножовка, которая не отклоняется от прямолинейного движения.

Пил также должно быть несколько. Каждый вид пилы выполняет определенную функцию. Поперечная пила используется для поперечной распиловки; ее зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Продольная (распускная) пила используется для продольной распиловки. Эта пила работает только при движении вперед; зубья имеют форму косого треугольника. Смешанная пила подходит для любого вида пиления; ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника различной высоты. Лучковая пила используется для поперечного и продольного пиления; она легко распиливает заготовку вдоль волокон. Линия распила при этом может быть любой кривизны, поскольку полотно пилы легко поворачивается под нужным углом.

Лобзик используется в прорезной резьбе на дощечках, толщина которых не превышает 8–10 мм.

Для распила реек, багетов, брусков под определенным углом (45°, 90° и т. д.) используют деревянное или пластмассовое стусло – специальное приспособление в виде лотка с параллельными стенками, в которых сделаны направляющие пропилы под нужными углами.

Кроме перечисленных, потребуются и другие столярные инструменты:

– столярный молоток – для забивания гвоздей;

– клещи – для вытаскивания гвоздей;

– крестовые и прямые отвертки – для заворачивания шурупов;

– струбцины – для крепления заготовок к верстаку или склеивания между собой;

– проволочные щетки со стальным ворсом – для прочистки и выявления рисунка текстуры.

Инструменты для сверления используются для просверливания отверстий в заготовках. Дрель предназначена для просверливания мелких отверстий; коловорот – для больших.

Сверла для дрелей бывают нескольких видов: спиральные – для мелких точных отверстий в любой породе древесины; перовые – для крупных отверстий в мягких породах дерева; ручные буравы – для сверления глубоких отверстий.

Разметочный инструмент и дополнительные принадлежности необходимы для измерения и прочерчивания элементов резьбы. К ним относятся угольники, линейки, ерунок, малка, рейсмус, циркуль, транспортир и т. п.

Пуансоны (в металлообработке их называют чеканами) составляют отдельную группу инструментов. Они используются для декоративной отделки фона, второго плана или основной поверхности. Можно приобрести набор чеканов по металлу – они вполне подойдут и для нанесения узоров на дерево. Можно сделать их самостоятельно из металлических стержней диаметром 3–10 мм и длиной 150 мм. С помощью надфиля на торце выпиливают необходимый профиль – точку, квадрат, треугольник, крестик, ромб, скобку и т. д.

Простейшим пуансоном является обычный гвоздь, имеющий четырехгранный кончик, который оставляет характерный оттиск. Если этот кончик сточить, оттиск примет вид круглой точки.

В качестве пуансона можно применять также обычную, крестообразную и другие фасонные отвертки.

Заточка и правка инструмента

Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.

Затачивание инструмента состоит из двух операций. Задача первой операции – добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.

Другая задача первой операции – поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: у ножа – 7–8°, у стамесок – 15–25°, у рубанков – 37–42°. Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой.

Задача второй операции – правки – добиться острого жала лезвия, сохранив угол заточки. Эта операция связана со снятием неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.

Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле – вращающемся абразивном круге. Если такого точила нет, можно сделать специальную абразивную насадку к ручной дрели (рис. 7, а). Дрель зажимают в тиски, а в патрон вставляют насадку или просто крупный болт, на котором закреплен точильный диск.

Заканчивают затачивание вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости – признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново. По этой же причине не стоит обольщаться быстротой и удобством электрического точила. Пережечь металл на нем очень легко, особенно начинающему мастеру.

Рис. 7. Оборудование для заточки и правки инструмента: а – абразивный точильный круг для ручной дрели в разрезе (1 – абразив; 2 – шайба; 3 – болт со срезанной головкой; 4 – гайка, навинченная до конца резьбы болта; 5 – вкладыш из металла или дерева; 6 – контргайка для сжатия пакета); б – водяное точило; в – заправочная доска.

Для того чтобы уменьшить объем последующей ручной работы на бруске, стараются максимально снять металл на точиле по всей фаске, кроме ее кромки. Это нетрудно сделать на точиле цилиндрической формы: оно позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей середины.

Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание – признак того, что инструмент пора опустить в воду.

Очень удобно затачивать инструмент на водяном точиле. Классическое водяное точило устроено просто: в деревянной колоде выдолблен паз достаточного размера, чтобы в него свободно помещалась половина точильного круга (рис. 7, б). Последний насажен на ось и снабжен ручкой для приведения его во вращение. В паз заливают воду, инструмент держат левой рукой и опирают о колоду, а правой рукой вращают точило, которое во время заточки постоянно смачивается водой. Разумеется, эта простая конструкция может быть устроена и по-другому: обычное механическое точило или насадку для дрели закрепляют так, чтобы их нижняя часть постоянно находилась в ванночке с водой.

Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а в обратную сторону или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Правда, по правилам любой инструмент рекомендуется затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, и не для такой тонкой заточки инструмента, которая требуется для резьбы по дереву.

После первой операции лезвие кажется острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, без блеска. Такому лезвию требуется основательная правка – полное снятие жала и формирование нового.

Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком абразивном бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок надо периодически промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, также следует хорошо пропитывать его водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.

Затачивая инструмент, нужно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, дабы сохранился угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца – тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия – с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.

Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом уменьшается усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров – например, парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.

Вторую операцию заточки – правку – выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.

Заправочная доска (рис. 7, в) оклеена очень мелкой наждачной бумагой. Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль кромки. На ней делают правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.

При правке на оселке можно делать сначала круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: от нажима мягкая ткань или бумага шкурки хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приводит к заоваливанию фаски, то есть к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке ножа на заправочной доске навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере завершения правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, а затачиваемые грани нужно чаще менять местами.

Финишную правку можно проводить также на брезентовом или кожаном ремне, которые пропитаны пастой ГОИ, или на правочной доске, которая, в свою очередь, пропитана алмазной или заправочной пастой. В качестве заправочной пасты можно использовать пасту ГОИ, художественную масляную краску «окись хрома» либо самостоятельно приготовленную пасту: окись хрома (80 частей) + воск или парафин (12 частей) + жир (5 частей) + керосин (3 части). Заправочную пасту втирают в кожаный или брезентовый ремень, на котором в дальнейшем будет происходить правка инструмента.

Заточка ножей

Строгие требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон, держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить небольшой, на 0,5–1 мм, подъем обушка ножа. Движения при заточке должны быть направлены только в сторону обушка, но никак не навстречу лезвию. В результате затачивания сечение лезвия должно образовывать клин (рис. 8, а). При затачивании лезвие ножа надо периодически охлаждать водой.

Удобно это делать и на ручном точиле, постоянно опуская нож в воду и приводя во вращение точильный круг короткими очередями. При этом нужно следить, чтобы на лезвии оставались капельки воды. Их закипание – признак того, что нож нужно снова опустить в банку с водой. Точат нож до образования заусенца по всей длине лезвия. Окончательную заточку производят на бруске и заправочной доске.

Однако начинающему резчику надежнее не доводить лезвие ножа на точильном диске до образования заусенца. Лучше остановиться на той стадии заточки, когда еще нет риска сделать линию лезвия неровной из-за неловкого движения, допустить образование на нем изъяна или довести его перегревом до цвета побежалости. Целесообразнее перейти на дальнейшее затачивание ножа на бруске. Брусок желательно иметь покрупнее. Если зажать его в тисках, то можно более производительно вести заточку стоя, с упором двумя руками. Поскольку нож будет перегреваться и обжигать руки, его необходимо постоянно опускать в воду. С поверхности бруска нужно периодически удалять мокрой тряпкой наждачную пыль и металлические опилки. В общей сложности на заточку и последующую правку ножа на заправочной доске и оселке уходит от 30 до 40 минут.

Рис. 8. Заточка ножей: а – клиновидная форма лезвия; б – заточка косяка с одной фаской; в – заточка косяка с двойной фаской; г – правильно заточенное лезвие резака: 1 – фаска; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка; 5 – первая фаска; 6 – вторая фаска.

Заточка косяков. Лезвия ножей-косяков и стамесок-косяков затачивают с углом скоса 30–80° (рис. 8, б). Во время заточки нож или стамеска должны полностью прилегать к бруску.

Следует учесть, что косяки могут иметь одну или две парные фаски. Во втором случае форма заточки имеет вид, показанный на рис. 8, в.

Точат косяк плавными и ровными движениями до тех пор, пока на кромке лезвия не появится заусенец. После этого затачивают другую фаску. Косяк переворачивают до тех пор, пока заусенец не отвалится.

После заточки косяк обрабатывают на мелкозернистом бруске, затем правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности. После правки делают доводку на заправочной доске или на ремне с заправочной пастой.

Заточка резаков. Лезвие резака затачивают на плоской боковой поверхности точильного камня. Кончик лезвия – рабочую часть – затачивают особенно тщательно. При затачивании необходимо следить за тем, чтобы с каждой стороны рабочей части был угол около 8°. Лезвие резака в сечении при окончательной заточке должно иметь угол 15° (рис. 8, г). Носок резака должен иметь четко выраженный угол. Окончательную заточку и доводку делают так же, как и у косяков.

Заточка прямых стамесок

Затачивание прямых стамесок производят на оселке, водяном точиле или точильном круге с периодическим охлаждением в воде. Для начала на точило устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия. Упор и площадку точила закрепляют, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений.

Основа правильной заточки – снятие фаски (рис. 9, а). Фаску нужно затачивать равномерно, в одной плоскости и по всей ширине. Поэтому полотно стамески плавно перемещают слева направо и обратно (рис. 9, б).

Стачиваемый конец лезвия не стоит сразу делать острым. При больших оборотах точильного круга трудно уследить за тем, чтобы конец лезвия не получился жженым. Появление цвета побежалости – верный признак того, что инструмент испорчен. В этом случае у испорченного инструмента снимают на точиле сожженное место и затачивают заново.

При заточке плоских стамесок, как и косяков, нужно обращать внимание на правильность выполнения фасок. Фаска стамески может быть не только обычной одинарной, но и двойной, и даже двусторонней (рис. 9, в – д). Двойная фаска сделана на овальном крае точильного круга, отчего слегка вогнута. Длина ее в 2,5–3 раза больше толщины полотна, если сталь хорошего качества. При слабом металле фаски делают короче, то есть в две толщины. Это потребует больших усилий для срезания материала, но заточка сохранится дольше. Вторую фаску затачивают на боковой плоской стороне точильного круга, диска с алмазной оправкой или на мелкозернистых брусках и доводят на войлочном круге, оселке. Двойную фаску в основном делают на стамесках, применяемых для точных работ, – ими режут лишь усилием руки, без удара киянки. Во втором варианте одинарная фаска от пятки до режущей кромки составляет плоскую поверхность. Стачивают ее на боковых сторонах точильного круга, доводят по предыдущему варианту. Одинарная фаска может быть чуть короче и жестче. Это придает ей большую надежность в срезании твердых, поперечных слоев, встречающихся сучков, когда приходится работать с ударом киянкой.

Иногда начинающий резчик по неопытности заоваливает фаску заточки, не создавая пятку (рис. 9, е), которая является упором для выхода резца из массы дерева, а вход ее приходится производить, высоко подняв черенок, то есть под б'oльшим углом, чем с плоской фаской. Это создает лишнее сопротивление материала и значительный вход инструмента в глубину заготовки, что не всегда желательно.

Лезвие до нужной остроты следует доводить вручную, используя при этом жесткий брусок. Стамеску водят по бруску всей сточенной плоскостью (фаской), угол ее наклона при этом не увеличивается (рис. 9, ж). Поднимать ручку стамески при окончательной заточке, то есть увеличивать угол заточки, не стоит, так как при этом снизится режущее качество инструмента. Точно так же нельзя делать угол и чересчур пологим (рис. 9, з).

Рис. 9. Заточка стамесок: а – снятие фаски на прямых стамесках; б – положение прямой стамески при заточке на точильном круге; в – одинарная фаска; г – двойная фаска; д – двусторонняя фаска; е – заоваленная фаска; ж – положение прямой стамески при заточке на точильном бруске; з – неправильный наклон стамесок при заточке; и – снятие фаски на полукруглых и отлогих стамесках; к – снятие фаски на стамесках-уголках; л – заправочная доска для профильных стамесок.

Главным признаком хорошей заточки является появление узкого загиба полоски лезвия на лицевую сторону – заусенца. После появления заусенца стамеску поворачивают на лицевую сторону, которую также шлифуют. После этого необходимо сделать несколько повторных легких шлифований с обеих сторон лезвия. Шлифование производят до тех пор, пока не исчезнет заусенец.

После этого делают окончательную правку стамески на плотном войлочном круге с применением заправочной пасты, которую равномерно втирают в войлочный круг по всей окружности. Правку стамески можно производить и на заправочной доске.

Хорошо заточенная стамеска в дальнейшем не требует частой правки. Стамеска, заточенная под углом 15–20°, используется только как резчицкий инструмент. Такую стамеску нельзя использовать как циклю, скребок или под киянку. Неправильное обращение приводит к порче лезвия. Стамеска, предназначенная для работы с киянкой или для снятия большой массы древесины, должна иметь угол заточки 20–25°.

По окончании заточки попробуйте сделать несколько срезов на бруске вдоль и поперек волокон. Хорошо заточенная режущая кромка легко входит в дерево, оставляя блестящий, без царапин срез.

Заточка профильных стамесок

Грубая заточка и снятие фасок с полукруглых и отлогих стамесок обычно производится на точильном круге (рис. 9, и). Ввиду радиусного сечения полотна необходимо внимательно следить за равномерной обточкой всей поверхности фаски – стамеску необходимо постоянно поворачивать с боку на бок. Двойная фаска более удобна для отлогих стамесок. Затачивая на абразивном круге режущий край, проводите инструмент, наклоняя слева направо и в обратной последовательности, не останавливаясь по всей кромке, чтобы не образовались залысины.

Встречается еще один вариант заточки полукруглой стамески, когда фаску режущего края делают с внутренней плоскости. Такой инструмент необходим для расширения и зачистки узких мест внутренних объемов, где нет возможности держать стамеску под углом к плоскости, – например, узкое горлышко сосуда, узкое отверстие в объеме.

Заусенцы с внутренней стороны плоскости снимают наждачной шкуркой на палочке данного радиуса или мелкозернистыми брусками с заоваленным краем. Такую правку полукруглой стамески в процессе работы удобно осуществлять на ручке кисточки для живописи соответствующего диаметра, на которую накладывают полоску наждачной бумаги. Стамеску укладывают на ручку всей поверхностью желобка и тянут на себя, делая при этом упор на режущую кромку. После появления заусенца рекомендуется выполнять правку по одному движению с каждой стороны резца до тех пор, пока заусенец не исчезнет.

После того как заусенцы будут удалены, стамеску доводят на заправочной доске. Такая доска для всех профильных стамесок представляет собой обычную ровную доску или кусок деревоплиты, на которую наклеен набор шлифовальных брусков и оселков с подходящим профилем (рис. 9, л). Вы можете вырезать подходящие брусочки из твердого дерева, оклеить их кожей или тонкой наждачной бумагой, после чего разместить все вместе на подходящем основании.

Правку инструмента осуществляют с двух сторон плавными движениями вперед-назад по всей длине оселка или бруска. После этого стамеску полируют на кожаной поверхности соответствующего профиля, при этом можно использовать пасту ГОИ.

Лезвие стамески-уголка лучше затачивать в форме косого среза с выступающими углами бортов и вогнутого посредине. Вначале заточите каждую плоскость, как делали это у плоской стамески (рис. 9, к). Внешнюю сторону угла сточите закругленной фаской. Для снятия заусенцев с внутренней стороны угла приготовьте палочку с острым краем, обернутую наждачной шкуркой (можно обернуть шкуркой надфиль). Острие плоскостей доведите либо алмазом, либо на войлочном круге с пастой ГОИ, либо на оселке.

Лезвие царазика лучше затачивать так, чтобы носик был выдвинут вперед, а боковые уголки округлены по типу полукруглых резцов. В принципе, царазик – та же полукруглая стамеска, только маленькая и с высокими бортами. Иногда лезвие царазика затачивают в форме прямого среза, перпендикулярного оси инструмента или даже вогнутого в середине. Однако царазик с заоваленными уголками удобнее и для заточки, и для резьбы: острый кончик его дает большую кривизну, точнее, направляется по линии, что немаловажно для мелкой резьбы, для которой он и предназначен, а сама канавка получается 'yже и четче.

Каждую из разновидностей клюкарз затачивают уже известным вам способом, то есть в соответствии с формой режущего края, которым оканчивается конкретный вид.

Производить заточку ложкорезов не очень удобно, здесь тоже требуется определенный навык. Сложность заключается в том, что режущая кромка у них расположена по кругу. Будьте внимательны, прикасаясь к точильному кругу, равномерно поворачивайте край, добиваясь ровной (одной ширины) фаски без пролысин. Доводку завершите оселком, шкуркой на карандаше, палочке или войлочным кругом с пастой ГОИ.

Копирование изображений на заготовку

Резчик-любитель, обладающий хорошим воображением, зрительной памятью и большим опытом работы, может резать изделие и без эскиза, но лучше все же работать по рисунку.

Рисунок-эскиз для плоскорельефной резьбы делают, как правило, в масштабе 1:1. Перенести его на заготовку (плиту, доску) сравнительно просто. Для этого накладывают на заготовку копировальную бумагу, затем рисунок, фиксируют его на заготовке и переводят, обводя линии изображения острием карандаша, ручки или заостренной палочкой (например, зубочисткой).

Конечно, переводить узор прямо из альбомов орнаментов или книг не стоит: страницы легко повреждаются, и книга теряет вид. Проще отсканировать нужную страницу или переснять на копировальном аппарате, в крайнем случае – аккуратно перенести с помощью копировальной бумаги. Полученной копией можно распоряжаться менее деликатно.

Чтобы изменить масштаб рисунка, проще всего воспользоваться современной техникой. Некоторые копировальные аппараты позволяют сразу изменить масштаб копируемого изображения. Ну а с помощью компьютера можно не только изменить пропорции рисунка, но и преобразить его до неузнаваемости! Подготовив картинку на экране, ее распечатывают и переводят на заготовку.

Если подобной техники в вашем распоряжении нет, рисунок в ином масштабе переносят на заготовку с помощью координатной сетки. Сначала покрывают рисунок сеткой, например, с шагом 1 см, затем наносят на заготовку сетку с шагом 2 см при масштабе 1:2 или с шагом 3 см при масштабе 1:3. Точки пересечения линий рисунка с линиями координатной сетки на эскизе переносят на заготовку и, ориентируясь по ним, наносят карандашом весь рисунок.

Для объемной резьбы сложное изделие эскизируют с разных сторон, но не менее чем с двух: вид спереди и сбоку. На заготовку в виде правильного параллелепипеда переносят эскизы в масштабе 1:1 с помощью копировальной бумаги, увязав их положение относительно друг друга по линиям основания заготовки и ее боковым граням.

Сначала на заготовку переносят эскиз вида спереди по линии основания и передней плоскости заготовки. Этим же способом рисунок переносят с эскиза бокового вида. Затем выбирают характерную точку, общую для видов спереди и сбоку, и от нее к основанию заготовки на обеих плоскостях вычерчивают перпендикуляры. Для удобства в работе координатную сетку обозначают по ширине цифрами, по высоте – строчными буквами, а по глубине – прописными буквами.

Если заготовка изделия имеет форму, отличную от параллелепипеда (цилиндр, конус и др.), координатную сетку наносят на рабочую доску, закрепляют на ней заготовку и переносят на последнюю линии координатной сетки. В этом случае перенос точек пересечения рисунка эскиза с линиями координатной сетки выполняется так же, но прорисованный на фигурной плоскости заготовки рисунок отличается от прямоугольного.

Координатную сетку на заготовку можно наносить вместо чертилки рейсмусом с карандашом и плоскостным угольником. Горизонтальные линии координатной сетки легко наносят рейсмусом с рабочей доски или с ровной плоскости верстака. Затем наносят вертикальные линии этим же рейсмусом, но с вертикальной поверхности плоскостного угольника, закрепленного на рабочей доске или на верстаке с помощью струбцины или шурупов.

Координатная сетка на заготовке служит средством контроля работы резчика, поэтому ее сохраняют, восстанавливая каждый раз части линий на обработанном участке до тех пор, пока не будет вырезана окончательная форма изготавливаемого изделия.

Обработку заготовки для объемной резьбы начинают с вырезания фигуры по внешнему контуру рисунка в прямоугольных проекциях. Сначала вырезают контур проекции рисунка – вид спереди, затем – сбоку. Чтобы не допустить искажения фигуры или контура, резчик должен строго следить за своевременным восстановлением координатной сетки. Срезав древесину с определенной части линии или рисунка на заготовке, резчику необходимо тут же восстановить ее, соединив карандашом нетронутые части линии.

Перенос изображения с объемного эскиза на заготовку изделия мало чем отличается от предыдущего способа. Объемный эскиз из пластилина закрепляют на подставке – доске с координатной сеткой. На эскизе прочерчивают вертикальные и горизонтальные линии координатной сетки с помощью рейсмуса и плоскостного угольника. На заготовку наносят координатную сетку в принятом масштабе и переносят на нее рисунок, прорисованный карандашом. Опорными являются точки пересечения характерных деталей рисунка с линиями координатной сетки, которая нужна в процессе обработки заготовки до полного выявления формы изделия.

Еще одним способом переноса изображения на заготовку является использование шаблонов. Картонный шаблон позволяет точно, без отклонений копировать контурные линии на древесине. С его помощью можно контролировать процесс исполнения изделия в натуре, особенно когда элементы композиции повторяются. Передвижение шаблона по доске обеспечивает возможность оставления пороков древесины за пределами изделия. Кроме того, наборы шаблонов помогают в разработке орнаментов начинающим резчикам.

Выполнить шаблон можно из ватмана, тонкого, но плотного картона, оргалита, листового полистирола, прозрачной пленки или других материалов в зависимости от того, насколько часто он будет использоваться. Работу выполняют так:

– переводят изображение на материал шаблона (пленку, ватман, картон);

– закрепляют рисунок на доске, фанере кнопками;

– контуры изображения прорезают насквозь резаком, а некоторые изогнутые линии пробивают полукруглыми стамесками различного радиуса, при необходимости оставляют соединительные мостики;

– вспомогательные линии прокалывают шилом для нанесения по проколам пунктирных линий на дереве карандашом;

– снимают шаблон, проклеивают вырезанные линии, обрабатывают неровности обреза, если они есть. Следует помнить, что неровные и необработанные края шаблона отрицательно влияют на качество перевода контуров изображения на древесину.

По мере накопления подобных шаблонов их отдельные элементы можно использовать при разработке новых орнаментов.

И наконец, перенести изображение на древесину можно с помощью приспособления, несправедливо забытого в век компьютерных технологий – пантографа. Этот прибор для перерисовки (копирования) рисунков, чертежей в увеличенном или уменьшенном масштабе был изобретен еще в 1630 г. Его название происходит от двух греческих слов: pantos – весь (все) и grapho – пишу, то есть «все пишу». К основным достоинствам этого прибора можно отнести простоту конструкции и достаточно высокую точность рисунка, а также быстроту выполнения работы. К сожалению, в продаже его практически невозможно найти. В то же время изготовление самодельного пантографа несложно и доступно каждому. Размеры линеек здесь взяты оптимальные для большинства резчицких работ, а изготовление прибора из дерева делает его более легким, удобным в применении.

Преимуществом пантографа является не только простота его конструкции, но и то, что им можно копировать рисунки (независимо от размеров) из книг, газет, журналов, не повреждая страниц.

Пантограф состоит из 4 деревянных планок-линеек, скрепленных между собой шарнирно так, что они могут сдвигаться и раздвигаться, как гармошка. При работе пантографом «полюс» (иглу) закрепляют в одной точке, шпилем (отметчиком) ведут по заданной линии, а карандаш повторяет линии данного рисунка в заданном масштабе (рис. 10, а).

Чтобы изготовить пантограф, необходимо выпилить из фанеры толщиной 4 мм четыре линейки. Их размеры: длина – 630 мм, ширина – 12 мм. На всех линейках делают разметку следующим образом: отступают от каждого края каждой линейки по 15 мм, тогда между отметками на линейке будет расстояние 600 мм – это рабочая часть линейки (рис. 10, б). Отмеченные точки обозначают буквами: одну точку буквой Н («начало»), другую – буквой К («конец»). Далее делаем несложный расчет: 600 мм – величину рабочей части линейки – последовательно делим на нужную нам степень увеличения (уменьшения) 1,25; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7 раз и т. д. При этом соответственно получаем величины: 600 мм: 1,25 = 480 мм, 600 мм: 1,5 = 400 мм, 600 мм: 2 == 300 мм, 600 мм: 3 = 200 мм, 600 мм: 4 = 150 мм, 600 мм:: 5 = 120 мм, 600 мм: 6 = 100 мм. Все полученные величины откладывают на всех линейках от первой отметки (точки Н) и у каждой отметки пишут цифру делителя. Это будет величина степени увеличения или уменьшения рисунка. Цифры можно написать краской, но лучше их выжечь электровыжигателем.

Рис. 10. Самодельный пантограф: а – схема работы пантографа; б – чертеж линейки; в – схема соединения пар линеек пантографа: 1 – шарнирный узел; 2 – шарнирный узел с поддержкой; 3 – пишущий узел с отметчиком; 4 – пишущий узел с грифелем.

В отмеченных на линейках точках просверливают отверстия диаметром 2–4 мм для болтиков, которыми будут соединены линейки. Диаметр отверстий у крайних точек Н и К – 5 мм. Далее шарнирно соединяют линейки попарно, причем на одной линейке для соединения берут точку Н, а на другой – точку К. Одну пару соединяют длинной осью с круглой шляпкой, которая будет скользить по столу, поддерживая узел на весу. Такую ось можно выточить из стали или латуни или использовать винт М5 с полукруглой головкой. Между рейками, а также под головку винта и под гайку или шплинт нужно подложить шайбы, чтобы при работе узел не заедал – от этого зависит аккуратность копирования. Начало одной из линеек (отверстие Н) будет «полюсом» – точкой крепления пантографа к столу. Закрепить пантограф в этой точке можно обычным шурупом, а если жалко портить стол, придется изготовить переходник со струбциной, к которому и будет прикручиваться пантограф.

Вторую пару линеек соединяют узлом, в качестве которого удобнее всего использовать пишущий узел циркуля. Таких узлов понадобится два (второй размещают на свободном конце линеек первой пары). Сверху к этим узлам желательно приделать небольшие ручки из дерева или резины (например, надеть на ось узла обычный ластик).

После этого пары линеек соединяют вместе болтиками в соответствии с необходимым масштабом увеличения (уменьшения) рисунка. Для этого линейки первой пары соединяют с линейками второй пары в местах отверстий с одинаковыми обозначениями – тогда в центре пантографа получается фигура подвижного прямоугольника (параллелограмма) или квадрата (ромба). В центральный пишущий узел 3 – «отметчик» – вставляют заостренную палочку, а еще лучше – закругленный зубец пластмассовой расчески (он не будет царапать и рвать бумагу). В другой пишущий узел 4 вставляют грифель, который и будет рисовать копию нужного изображения.

Таким образом, в точке Н первой линейки первой пары находится «полюс» пантографа, свободно прикрепленный к столу (точка П). В точке шарнирного соединения второй пары линеек (центр всего устройства) – «отметчик», а в точке К второй линейки первой пары – карандаш. Рисунок, с которого снимают копию, располагают там, где находится «отметчик», а чистый лист бумаги кладут туда, где находится карандаш. Конечно, предварительно нужно проверить, чтобы «отметчиком» можно было обвести весь рисунок, а чистый лист бумаги взять такого размера, чтобы на нем поместился рисунок в увеличенном виде. После этого листы бумаги следует закрепить на столе кнопками.

Теперь шпилем для обводки («отметчиком») ведут по контуру рисунка, а карандаш автоматически повторяет движения и делает рисунок на бумаге. Если же нужно получить изображение в уменьшенном масштабе, следует поменять местами «отметчик», карандаш и листы бумаги.

По окончании копирования с помощью пантографа обычно следует поправить выполненный рисунок, а именно: повторно провести все прямые линии, пользуясь линейкой, а окружности – с помощью циркуля. Именно такие линии обвести совершенно ровно обычно не получается.

Работу по копированию рисунка можно выполнить двумя способами. Первый: пальцы правой руки рисующего держат «отметчик». Им ведут по линии рисунка – тогда около карандаша на линейке должен находиться груз (гайка, свинцовая накладка), чтобы карандаш прижимало к бумаге. В этом случае по завершении каждой линии надо следить, чтобы карандаш отрывался от листа с копией, чтобы разные линии не сливались. Другой вариант: рукой держать линейку с карандашом (прижимают карандаш к бумаге) и следить за правильным ходом «отметчика» по линии рисунка. В этом случае груз на линейке не нужен.

Размеры линеек пантографа можно изменить, сделать меньше – например, сделать длину не 630 мм, как было указано выше, а меньше – 280 мм или 330 мм, то есть рабочая сторона линейки в этих случаях будет соответственно равна 250 мм или 300 мм. С пантографом такого размера можно будет сделать увеличение до 4 раз. В этом случае расчеты отверстий на линейках делают аналогично описанным выше.

Геометрические построения в резьбе

Не всегда с задачей переноса рисунка на заготовку можно справиться методами, описанными в предыдущей главе. Особенно это касается рельефных, трехмерных элементов, где перенос плоского изображения способен лишь определить граничный контур того или иного фрагмента. Кроме того, такое копирование чужих рисунков требуется далеко не всегда. Во-первых, вы можете создать свой собственный орнамент, а во-вторых, некоторые узоры легче и интереснее построить заново, чем перерисовывать из книги или журнала. И здесь на помощь придут правила геометрических построений, которые, вероятно, многие забыли сразу после сдачи школьных экзаменов. Попробуем вспомнить эти полезные правила.

Применение принципа золотого сечения

Главной задачей в поисках художественного образа или идеи являются размеры и пропорции. Говоря о пропорциях (соотношении размерных величин), мы учитываем их в формате плоского изображения (картина, маркетри), в соотношениях габаритных размеров (длина, высота, ширина) объемного предмета, в соотношении двух различных по высоте или длине предметов одного ансамбля, в соотношении размеров двух явно выделяющихся частей одного и того же предмета и т. д.

В классике изобразительного искусства на протяжении многих веков прослеживается прием построения пропорций, называемый золотым сечением, или золотым числом (этот термин ввел Леонардо да Винчи). Принцип золотого сечения, или динамичной симметрии, заключается в том, что отношение между двумя частями единого целого равно отношению его большей части к целому (или соответственно целого к большей части).

Математически это число получают с помощью формулы (