Электронная библиотека
Форум - Здоровый образ жизни
Акупунктура, Аюрведа Ароматерапия и эфирные масла,
Консультации специалистов:
Рэйки; Гомеопатия; Народная медицина; Йога; Лекарственные травы; Нетрадиционная медицина; В гостях у астролога; Дыхательные практики; Гороскоп; Цигун и Йога Эзотерика


Ю.И. Шухман
Строительство бани и сауны

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.


От автора

Это книга из новой серии, призванной сменить уже вышедшие книги, которые выбывают из продажи, поскольку их раскупают, несмотря на неоднократные переиздания. Обсуждается содержимое книг и на всевозможных строительных форумах, и суждения высказываются разные; и это есть не что иное, как совершенно необходимая обратная связь. Но ответить всем на форумах физически не возможно, а иногда и просто не стоит. Вот почему книги периодически нуждаются в переработке, и это уже не «тот же товар в другой» упаковке. Потому что в наше время строительная отрасль развивается весьма стремительно, и для отслеживания ее прогресса необходима столь же динамичная реакция.

Понятно, что первые книги освещают лишь часть вопросов тематики, но, как поется в песне нашей великой примадонны, «…все еще будет» – в следующих выпусках серии.

А эта книга посвящена рассмотрению весьма популярного вопроса – строительству и оснащению бани.

Что еще следует отметить? Количеством информации в наше время никого не удивить – в том же Интернете ее – море. Иначе обстоит дело с ее качеством. По разным причинам в информационном потоке много мусора, а мощностью этого потока проблема только усугубляется. Качество же приводимой здесь информации и способы ее подачи проверены на практике тиражами изданных книг и спросом на них. Автор считает, что, говоря словами великого поэта и барда В. Высоцкого, информация должна быть «надежная, как весь гражданский флот», «в чем и подписуется».


Введение

Слава богу, семейная баня в России никогда редкостью не была (рис. 1). Напротив, всякое новое поселение: усадьба, хутор, двор традиционно начинались с бани. Но с ростом городского населения, с отрывом народа от земли появилась банная ностальгия.

Рис. 1. Семейная баня в России никогда редкостью не была


Удел горожанина известен: коммунальная баня или различные ухищрения в ванной с чайниками, электронагревательными приборами и т. п. Но очень уж далеки такие нововведения от бани в ее изначальном смысле. Конечно, горожане, которые построили бани в своих загородных жилищах, частично проблему решили (рис. 2). Но в том-то и дело, что частично.

Рис. 2. Горожане, которые построили бани в своих загородных жилищах, частично проблему решили


Именно поэтому в настоящее время у нас наблюдается не что иное, как банный бум. Каких только бань, банных печей и аксессуаров не предлагает современный рынок строительных товаров. Тут и весьма компактные кабины, которые можно устанавливать в квартирах, подвалах и на чердаках, и самостоятельные постройки (фото 1), которые при наличии соответствующих места и средств вам возведут «под ключ». Но даже если баня приобретается или заказывается, нужно очень четко представлять себе, что, собственно, желательно получить в конце строительства. В противном случае, скорее всего, готовая баня будет куда как меньше отвечать чаяниям заказчика, чем интересам исполнителей.

Фото 1. При наличии соответствующих места и средств самостоятельные постройки вам возведут «под ключ»


Еще в большей степени это касается весьма многочисленных любителей бани, которые знают, чего хотят, и потому берутся построить баню самостоятельно (фото 2). В этом случае, правда, интерес смещается в сторону строительства как такового и, в частности, строительных технологий, бурно прогрессирующих на протяжении последних десятилетий.


Вот почему вполне естественно, что в банном вопросе необходимо разобраться любому, кто так или иначе собирается решить для себя банную проблему. При этом потребителю (читателю) приходится не только отделять «зерна от плевел», даже качественную информацию приходится как-то сортировать, ибо бывает, что мнения специалистов в чем-то расходятся, а в чем-то не совпадают. Применительно к нашей тематике примером может служить использование в качестве печных труб трубы из асбоцемента. Так вот, часть печников-профессионалов их не признают, а часть весьма успешно используют – примерно половина, по оценке одного из профессионалов высочайшего класса. Учитывая, что вопрос-то этот имеет особую важность, т. к. напрямую связан с противопожарной безопасностью, с которой в настоящее время дела обстоят далеко не лучшим образом, он и решаться должен соответствующе. А для этого явно недостаточно скинуть в кучу что-то где-то надерганное. Вот почему качество информации данной книги наряду с ознакомлением с тематикой имеет целью реально помочь читателям при решении ими банной проблемы.


1. История бани

Собственно, сама идея – крепко натопить небольшое помещение, изрядно прогреться в нем, а потом окунуться в ледяную воду – пришла в голову людям в незапамятные времена. А теперь сауна в доме – это уже не мода, а для многих – просто привычная вещь. Сауна имеет не меньшую историю, чем русская курная баня. Основное различие этих бань в том, что в русской температура поддерживается в пределах 40–50 °С при влажности до 60–80%, а в финской температура очень высокая – от 90 °С и выше при сухом (20–30% влажности) воздухе.

История бани уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно бороться с преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани.

За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии (фото 1.1). В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев (фото 1.2). Представляли они собой помещение с открытым каменным очагом в центре.

Фото 1.1. Древняя баня в Индии


Фото 1.2. В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев


Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Римляне просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость – до старости мы вместе» – такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки. В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два раза в день. Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью – драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань (фото 1.3–1.4).

Фото 1.3. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань


Фото 1.4. Восстановленная римская баня в Батте, Великобритания


Помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь-жаровня, на бронзовой решетке – камни над раскаленными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром. В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128–56 гг. до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное, – утверждал Асклепиад, – завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного.

Турецкая баня, или «хаммам», своим происхождением обязана римским термам. Хаммам обогревался с помощью большого котла с водой. Пар, образованный от кипения воды, подавался через небольшие отверстия, находящиеся в стенах. Внутреннее убранство турецких бань всегда было роскошным (фото 1.5, 1.6), ибо еще пророк Мухаммед объявил поход в баню обязательным, говоря: «Чистота – половина веры».

Фото 1.5. Внутреннее убранство турецких бань…


Фото 1.6. …всегда было роскошным


Турецкая баня всегда считалась на Востоке источником истинного наслаждения (фото 1.7). Основной отличительной чертой этого типа бань является особый температурный режим. Она не такая жаркая, как обычная баня или сауна (температура в диапазоне от 30 до 55 градусов), идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры.

Фото 1.7. Турецкая баня, или «хаммам», расслабляет всех


Это также обеспечивает турецкой бане популярность среди женщин. Женские бани в Турции всегда строятся рядом с мужскими, имеют один источник снабжения водой и теплом, но разные входы. В случае когда средств у местной общины или застройщика, выражаясь современным языком, на строительство отдельной бани не хватало, баня строилась одна.

Для женщин выделялся отдельный день (нередко они делят с мужчинами четные и нечетные), в который поперек входной двери просто вешается веревка как знак «женского дня». Это относится к большому числу мусульманских стран Ближнего Востока и Средней Азии.

Одной из отличительных особенностей хаммама является наличие не только самой турецкой бани, но и нескольких сопутствующих процедур, таких как разные виды массажа, пиллинг и очень часто традиционная для нас сауна.

Для турецких женщин посещение бань представляет отдельный ритуал, часть общественной жизни, место, где можно обсудить дела, поделиться новостями, посплетничать. Каждый турок раз в неделю обязан отпустить свою жену в баню. Женщины всегда собирались в хаммам как на праздник: наряжались в красивую одежду (фото 1.8), брали с собой сладости. В хаммаме они пили кофе, обсуждали мужей и других мужчин, нередко проводя там весь день с утра до вечера.

Фото 1.8. Женщины всегда собирались в хаммам как на праздник: наряжались в красивую одежду, брали с собой сладости


Японские бани – офуро были популярны еще в древности. В те времена японцы не признавали мыло, так как, чтобы его изготовить, необходимо было убивать животных, а это противоречило буддистским убеждениям. Поэтому необходимо было мыться в очень горячей воде. Второй причиной появления японской бани является очень сырой климат Японии, усугубляющий пронзительный зимний холод. Из-за очень плохого отопления домов с тонкими стенами потребность погреться была жизненно необходимой.

Традиционная японская сухая баня представляет собой деревянный ящик с горячими опилками, в которые и погружается человек; и при температуре 50–70 °С происходит банная процедура (фото 1.9). Человек сначала разогревается в горячей ванне или душе, потом ложится в горячие опилки. Для усиления терапевтического воздействия рекомендуется использовать опилки кедра и липы, а также добавлять различные эфирные масла. К опилкам можно добавлять еще различные фитосборы, что только усиливает их целебные свойства.

Фото 1.9. Традиционная японская сухая баня представляет собой деревянный ящик с горячими опилками, в которые и погружается человек


Очень полезна для обмена веществ и японская баня фурако (фото 1.10). Это кедровая бочка с горячей водой. На дне бочки установлены небольшие сиденья (фото 1.11). Человек садится в эту бочку. Вода не должна доходить до уровня сердца, чтобы не испытывать чрезмерного перегрева организма.

Фото 1.10. Очень полезна для обмена веществ и японская баня фурако


Фото 1.11. На дне бочки установлены сиденья


В фурако также принято добавлять различные ароматические масла. Их лечебное влияние на организм огромно. Практикуют фурако и перед офуро. Офуро стимулирует деятельность сердца, снимает мышечное напряжение, способствует повышению иммунитета, помогает справиться с множеством других болезней.

На сегодняшний день в Японии, наряду с домашними банями, большой популярностью пользуются сэнто – общественные бани (фото 1.12). Раньше это были бочки из дерева громадных размеров, сейчас же это неглубокие плавательные бассейны. Они больше напоминают большие ванны вместимостью, рассчитанной на 5–8 человек. Вокруг бассейнов расставлены тазы на 8–10 литров. Перед тем как окунуться в бассейн, посетители должны помыться в горячей воде и из тазов окатить себя 4–5 раз горячей водой. Только после всех выполненных процедур можно погружаться в бассейн. Сэнто в основном располагают в больших, хорошо вентилируемых помещениях. Японцы считают, что главным преимуществом японской бани является чистый воздух и тепло.

Фото 1.12. Большой популярностью пользуются сэнто – общественные бани


Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V–VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ (фото 1.13). Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.

Фото 1.13. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ


О русских банях писали многие иностранные путешественники (фото 1.14). Олеарий (немецкий ученый 1603—1671 гг.), совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633–1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане… а потому-то во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий – чужестранец, потому, что он не любил бани. «Русские, – сообщает Олеарий, – могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».

Фото 1.14. О русских банях писали многие иностранные путешественники


Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями, и по ним не работали даже присутственные места.

Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи, одновременно мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины – на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста – соответственно в мужскую. Как написано в одном древнем трактате, десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто понимает, толк в парной бане, ходит в баню не столько, чтобы помыться, сколько погреться и пропотеть.

Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов.

Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.

Вот что писал о русской парной бане еще в 1778 г. португалец Санчес – врач императрицы Елизаветы Петровны (этот трактат можно найти в Москве в библиотеке им. Ленина): «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я, с моей стороны, только одну российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани российские, для пользы общества».

И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы.

Польза банных процедур общеизвестна. Однако любое благо сверх меры может обернуться злом. В бане необходимо «прислушиваться» к своему самочувствию. Полезно знать, что нельзя пользоваться парной после инфаркта миокарда, при гипертонии, язвенной болезни, воспалительных процессах на коже, травмах головы, малокровии, склерозе сосудов, эпилепсии и онкологических заболеваниях. Лучшим консультантом в этих случаях должен быть ваш лечащий врач. Но если вам банные процедуры не противопоказаны, то вы в буквальном смысле окунетесь в мир банных правил и ритуалов, которые обеспечат вам не только физический и душевный отдых, но и изгонят мелкие недуги.

Особый, чуть ли не ритуальный смысл имеет баня и в наши дни (фото 1.15). С баней связаны и любимые народом персонажи (фото 1.16).

Фото 1.15. Особый, чуть ли не ритуальный смысл имеет баня и в наши дни


Фото 1.16. С баней связаны и любимые народом персонажи



2. Бани всякие важны…

Итак, баня. Какая она бывает? Наибольшее распространение у нас получили два ее вида: финская и русская. Чем они отличаются? Главное отличие – в режимах банной процедуры. Но есть и чисто внешние различия – попав в баню, сразу можно понять: где находишься. Дело в том, что в традиционной русской бане нет разделения парной и мыльной – все в одном помещении. Конструктивно это проще, а кроме того, лучше сочетается с традиционными дровяными печами. В силу этих причин такая баня в большей степени отвечает условиям нашей глубинки, зато ее трудно представить во встроенном и тем более в компактном вариантах.

Безусловно, русская баня имеет свой шарм, ведь издавна она топится дровами предпочтительно лиственных пород (причем береза нежелательна). Как только в бане появляется отдельная парная, она вроде бы превращается в финскую. Но посмотрим, что имеется в наличии за пределами парной. А там в первую очередь может быть та же мыльная, в частности в чисто русском варианте. Но в мыльной могут располагаться и душ, и ванная, и прочие атрибуты цивилизации, более присущие финской бане. Таким образом, налицо некое «смешение стилей».

Такая баня с выделенной парной становится универсальной, ведь париться в ней можно как по-фински, так и по-русски. Но если вся мыльная сводится к кадке с холодной водой для окунания (компактный вариант бани), мы снова имеем дело с чисто финской баней.

Важнейшим банным фактором является тип печи, которая может быть электрической и, чаще всего у нас, дровяной. Последняя, в свою очередь, может быть кирпичной или металлической. Обязательным компонентом печи является каменка, а водогрейный котел может быть, а может и отсутствовать.

Наконец, крайне важным является размещение бани, которая может быть самостоятельной постройкой и встроенной. Встроенная баня также имеет свои нюансы, которые резонно различать. В частности, это может быть дом, оборудованный баней в качестве дополнительного удобства, а может быть баня, снабженная дополнительной функцией – проживания в ней (жилая баня). Эту довольно упрощенную классификацию бань далее рассмотрим на реальных примерах.

Даже при максимальном разнообразии внешних форм функциональное назначение постройки накладывает отпечаток на его облик. Как правило, по многим приметам узнаваема и отдельно стоящая баня. Судите сами: если в бане есть дровяная печь, над крышей нежилого на вид строения непременно возвышается дымовая труба. А если в бане установлена электрокаменка, которая трубы не требует, то найдутся другие приметы: форма и размеры постройки, ее возможное расположение вблизи водоема или наличие рукотворного бассейна или пруда, очертания и расположение окон и т. д. и т. п.

Любой строитель бани неизбежно сталкивается с одним и тем же кругом задач: нужна мощная и пожаробезопасная печь-каменка, которую надо правильно установить; необходимы комната отдыха и моечное отделение, хорошо бы с бассейном или хотя бы с купелью; не обойтись без водоснабжения и обеспечения горячей водой. Если печь дровяная, следует определить оптимальное расположение ее топливника, чтобы, в частности, не таскать дрова по всем помещениям бани.

Необходимо также подумать о ремонтопригодности конструкции в целом и соответствии ее гигиеническим требованиям. И все эти проблемы не имеют однозначного решения. Намного богаче возможности внутреннего обустройства и отделки бани, что обусловливается не только вложенными материальными средствами, но и творческими ресурсами мастеров. Именно тут открываются неограниченные возможности для поиска нового, оригинального (фото 2.1). Здесь буквально поражают пол и дно бассейна, выполненные из гальки. Трудоемко? Несомненно. Но, может быть, это стоит перспективы: в разгар зимней стужи ощутить под ногами теплую гальку летнего пляжа, пусть и небольшого. Водная гладь бассейна притягивает к себе из парной через остекление двери. В дальнем углу, где стоит скамеечка, практически незаметна (что и требуется) дверца топливника печи.

Фото 2.1. Пол и дно бассейна выполнены из гальки


У кого-то обычная металлическая печь промышленного изготовления для бани окружена кирпичным кожухом, что радикально улучшает атмосферу парной (фото 2.2), защищая ее от жесткого инфракрасного излучения горячего металла. В состав каменки входят габродиабаз, талькохлорит, электрокорунд (изоляторы) с некоторой добавкой простых речных булыжников.

Фото 2.2. Металлическая печь окружена кирпичной кладкой


Чья-то баня поражает тщательностью отделки, которая просматривается во всем, начиная с подбора материала (фото 2.3). Стены и потолок обшиты липой, полки – осиной. Экран светильника – деревянный, что никак не нарушает полной гармонии. Закрепленные на стенах спинки верхнего полока создают дополнительный комфорт. А деревянное ведерко призывает плеснуть настойки эвкалипта на каменку (как утверждают знатоки), а перичной мяты – на стены.

Фото 2.3. Тщательность отделки просматривается во всем


Кто-то вложил душу в банный антураж (фото 2.4). Добротная традиционно бревенчатая баня с традиционной кирпичной печкой, которая топится традиционными березовыми дровами, и вдруг… какой светильник, а какое зеркало!

Фото 2.4. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…»


Очень важно, чтобы технические решения совмещались с дизайном (фото 2.5). Ограждение металлической печи, являясь одним из обязательных условий обеспечения комфорта и безопасности пребывания в парной, вполне «прописано» в интерьере. То же относится и к освещению парной. На высоком уровне выполнен вывод трубы через боковую стенку постройки.

Фото 2.5. Интерьер парной гармоничен


Или вот действительно случай «большому кораблю – большое плавание» (фото 2.6). Парная далеко не из компактных, а потому здесь весьма уместной оказалась кирпичная банная печь, позволяющая в течение длительного времени поддерживать требуемую температуру парной при длительных же банных процедурах.

Фото 2.6. «Большому кораблю – большое плавание»


А вот пример окружения стандартной металлической печи-каменки оригинальной кирпичной кладкой (фото 2.7).

Фото 2.7. Металлическая печь окружена оригинальной кирпичной кладкой


Есть бани, в которых бассейну отводится центральное место, что требует соответствующих габаритов постройки (фото 2.8, 2.9), а есть гораздо более скромных размеров, но рядом с бассейном расположенные (фото 2.10). При этом, разумеется, у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, а есть и случаи их удачного сочетания (фото 2.11).

Фото 2.8. Бассейн под крышей единого банного комплекса требует соответствующих габаритов постройки


Фото 2.9. В индивидуальных банях бассейны гигантоманией не страдают


Фото 2.10. Баня более скромных размеров располагается рядом с бассейном


Фото 2.11. Открытый бассейн притягателен и зимой и летом


Антураж парных в известной степени ограничен перечнем обязательных в ней атрибутов, но это никак не ограничивает их великого многообразия, а что говорить о комнатах отдыха, где, фактически, и вовсе никаких ограничений нет. Тут уж каждый исходит из своих предпочтений и возможностей, а число сочетаний этих факторов просто бесконечно (фото 2.12–2.15).

Фото 2.12. В комнате отдыха ничего лишнего, но все, что есть, подобрано со вкусом


Фото 2.13. А вот изначально очень похожая комната оснащена иначе – и все в ней по-другому


Фото 2.14. Иные размеры и площадь предоставляют и другие возможности


Фото 2.15. А расположиться на отдых в процессе банной процедуры ближе к природе «сам бог велел»


И последнее, на что обратим здесь внимание, это адаптация бани к окружающей среде (фото 2.16–2.19).

Фото 2.16. В любом случае естественный или искусственный водоем украшает место расположения бани


Фото 2.17. Хорошо, когда хотя бы чего-нибудь много, в данном случае это касается воды


Фото 2.18. В такой бане и душа раскрывается максимально широко


Фото 2.19. Эта баня в буквальном смысле находится на плаву, ибо расположена на понтонах


Однако заметим, что во всех ранее рассмотренных случаях так или иначе «в баню надо идти». Но как только появились пригодные для того транспортные средства, людям понадобилась баня мобильная, которую можно перемещать по желанию или необходимости. Спрос, как обычно, «породил предложение» и достаточно давно (фото 2.20). В наши же дни мобильную баню легко можно купить, как в варианте попроще (фото 2.21), так и более престижную, как теперь принято говорить (фото 2.22). Очевидно, что по части расположения «на природе» у этой бани возможностей куда как больше (фото 2.23).

Фото 2.20. Еще в царской России появилась армейская баня на колесах. Случай, когда не «Америка России…», а Россия французской армии


Фото 2.21.


Фото 2.22. Есть и более престижные варианты


Фото 2.23. По части расположения «на природе» у этой бани возможностей куда как больше


Однако и в этом вопросе «народ не дремлет». В таком варианте (фото 2.24) воду (в смысле водоема) просто можно выбирать, да и с режимом банной процедуры, судя по всему, все в порядке. А есть и варианты, по свой проходимости откровенно претендующие на таежный (фото 2.25).

Фото 2.24.


Фото 2.25.


Конечно, можно переходить к конкретике, но отметим еще один, непосредственно относящийся к делу аспект. Народ не только любит баню как таковую, а любит еще ее и украшать (фото 2.26–2.28). А это далеко не пустяк, ибо соответствующий настрой делает банную процедуру во всех смыслах более эффективной, что и используется практически всеми продвинутыми в данном вопросе народами.

Фото 2.26.


Фото 2.27.


Фото 2.28.



3. Баня, которую построил…

Компактное расположение небольших участков нередко приводит к тому, что бани разных хозяев соседствуют друг с другом, и тогда особенно видна разница между ними, хотя в главном они, конечно же, схожи.

Меньшая из двух (фото. 3.1) баня построена на добротном брусовом каркасе и имеет комнату отдыха, отделение для душа с комбинированной (дрова + электричество) водогрейкой и, разумеется, парное отделение. Баня полностью обеспечивает сангигиенические потребности хозяев, а также предоставляет им возможность «оттянуться по полной» посредством банной процедуры (фото. 3.2).

Фото. 3.1. Нередко бани разных хозяев соседствуют друг с другом


Фото. 3.2. «Красиво жить не запретишь». Баня А.И. Рыбникова вполне устраивает хозяина


Вторая баня построена целиком из бруса, обшита блокхаусом и имеет те же внутренние помещения, правда большего размера. Но хозяйка пожелала иметь в составе строения открытую террасу, и жизнь показала, что не зря.

Со вкусом и на современном уровне выполнено и внутреннее обустройство бани (фото. 3.3–3.8).

Фото 3.3. Пол террасы покрыт пиленым камнем


Фото 3.4. Входная дверь с террасы ведет в комнату отдыха


Фото 3.5. Комната отдыха снабжена собственным рукомойником с единой с душем системой подвода горячей и холодной воды


Фото 3.6. Противопожарная разделка загрузочного рукава печи выполнена на приемлемом уровне…


Фото 3.7. …а вот трубу необходимо забрать в кожух


Фото 3.8. Под стать всему остальному полки в парной


Естественно, если на участке возводится некий комплекс строений, отдельно стоящая баня должна ему соответствовать, что, безусловно, правильно. Но и в этом случае возможны разные по конструкции бани, что и рассмотрим более детально на конкретных примерах.


3.1. Баня полевая

Освоение любого участка, так или иначе, связано со строительством, которое, в свою очередь, начинается с земляных и бетонных работ. Как правило, это самый тяжелый этап, и самодеятельные строители вспоминают его если не с содроганием, то без особого энтузиазма. Вот когда банька с ее благотворным воздействием на человека была бы в высшей степени уместна, но ее, как и все остальное, еще только предстоит построить. Но выход есть и в этой ситуации, особенно если рядом имеется хоть какой-нибудь пригодный хотя бы для окунания водоем.

Понятно, что параметры бани определяются соотношением массы и температуры каменки и объемом парной, но тут все дело в руках «созидателей». Вопрос сводится к тому, как получить баню, если строения нет, с камнями туговато, дрова желательно экономить? Оказалось, что такие решения не только есть, но и накоплен огромный опыт походных бань, которые назовем полевыми (фото 3.1.1).



Фото 3.1.1. Конструкция бани что называется «прозрачна», а купол, подобно современному воздушному шару, надут горячим воздухом


Остановимся на наиболее изящном из них, принадлежащем Л.В. Смурову, человеку творческому, опытнейшему путешественнику.

Особенность его бани заключается в конструкции ограждений (с использованием полиэтиленовой пленки) и в каменке. Она сложена из подручных камней в виде простейшего очага, поверх которого расположена основная часть проницаемой для пламени каменки. Такая ее конструкция обеспечивает сразу два очень больших преимущества: требуется относительно небольшая масса камней (из-за хорошего их прогрева) и сравнительно небольшое количество дров. Но вот вопрос: а как сложить такой очаг без использования связующего – глины или цементного раствора? В реальной жизни решение проблемы было найдено на обочинах окрестных дорог. Это пришедшие в негодность части тракторов, автомобилей и другой техники. С помощью этого металлолома, почистив заодно окрестные территории, легко сложили каменку.

Полученные размеры каменки определяют объем парной, площадь которой огораживается кольями высотой со средний человеческий рост. В качестве верхней обвязки полученного каркаса используется веревка. Протопленная каменка легко очищается от углей (в основном выгребается топливник). На каркас натягивается полиэтиленовая пленка. В простейшем случае, при наличии куска большого размера, удается обойтись одним полотнищем. Можно стенки и крышу делать из разных кусков. Фиксируется пленка несколькими витками веревки. Если работы проведены хорошо, крыша принимает куполообразную форму из-за того, что воздух в парной нагрет.

Сколько и какой полиэтиленовой пленки может понадобиться? Рассмотрим, например, рукав (двойной слой) шириной 1 м 20 см. Распустив его вдоль по одной из боковых складок, получим полотнище шириной 2 м 40 см. Тогда куска исходного рукава длиной 10–12 м хватит на боковые стенки с припуском у земли, который прижимается подручным грузом. Еще 4 м решат проблему крыши. Нельзя забывать о припуске по длине, перекрывающем вход. Итого необходимо иметь 16–18 погонных метров рукава.

Теперь о качествах такой бани. С ней не может сравниться никакая стационарная. Сколько ни плещи на каменку и на стены той же городской бани различными травяными настоями, все равно это будет лишь жалким приближением к пряному духу нагретой земли, который является естественным компонентом «бани на природе». Очевидно, что эмоциональное воздействие такой бани является непревзойденным. И это при максимальной ее доступности.

Но есть тут, как и в любом вопросе, оборотная сторона медали – это меры безопасности, которые, безусловно, стоит соблюдать, дабы, получая максимум удовольствия, не нажить беды. Первое и самое главное – аккуратное обращение с огнем в поле или лесу. Правила такого обращения настолько хорошо известны, что нет смысла их здесь повторять. Главное – неукоснительно надо соблюдать эти правила, тем более что это совсем не трудно. Есть и специфика. Дело в том, что камни для каменки годятся далеко не всякие. Их следует тщательно отбирать. Но даже после этого в процессе разогрева каменки некоторые камни могут «стрелять». Тут также нужно проявить осторожность. А если необходимые меры безопасности приняты, вы имеете все шансы получить ни с чем не сравнимое удовольствие.


3.2. В хозблоке

Помимо рассмотренных аспектов строительство бани, впрочем, как и любое другое строительство, связано еще с одним обстоятельством – порядком вложения материальных средств в освоение участка. Вот как в условиях нашей реальной жизни решил этот вопрос мастер на все руки А.Ф. Аптекарь, самостоятельно возводивший дом и надворные постройки.

Сначала был построен хозблок. Затем началось строительство дома, которое, естественно, достигло стадии, когда в доме стало можно жить даже зимой. И хотя до полного завершения дома (окончательная отделка дело долгое) еще было далеко, на семейном совете было решено построить баню. Альтернативой приобретению готовой бани или стройматериалов для нее явилось переоборудование хозблока размерами 3 x 5 x 2,4 м под баню (рис. 3.2.1). Чугунная буржуйка в хозблоке была демонтирована, и на ее месте сложена кирпичная печь, о которой чуть позже. После кладки печи часть внутренней обшивки (вагонки) на том месте, где планировалось обустроить парную и моечное отделение, была разобрана, в полости каркаса вместо опилок была заложена стекловата, покрытая затем фольгой. Далее разобранная стена парного отделения вновь была зашита той же вагонкой с заново отфугованной лицевой стороной.

Рис. 3.2.1. Баня в перестроенном хозблоке


После этого был сделан каркас перегородки парильного и моечного отделений с проемами для печи и двери с аналогичными утеплением, парозащитой и обшивкой. Периметр печного проема перегородки изолирован от печи легковесным шамотным кирпичом, а в дверной – навешана дверь, утепленная аналогично стене парилки. Пол и потолок парилки зашиты осиновой вагонкой по подложке из фольги. Полок в парной двухъярусный, изготовленный из осиновых бруска и вагонки. Пол моечного отделения был отфугован и уложен с уклоном в центр, где было проделано отверстие под слив. На пол настелен линолеум с отбортовкой высотой 10 см по стенам. Стены моечного отделения утеплены, покрыты пергамином и зашиты вагонкой с напуском на отбортовку линолеума. В сливное отверстие вставлен на краске сливной патрубок, который входит в колено канализационной трубы.

На чердаке над моечным отделением установлен водяной бак емкостью 150 л с ТЭНом мощностью 2 кВт. Вода из общей системы подается в смеситель и через сантехнический ограничитель уровня – в бак. Из бака подогретая вода поступает во второй вход смесителя.

Парная и моечное отделение занимают примерно половину площади хозблока. На другой половине разместились прихожая с установленной в ней электроплитой и комната отдыха. При температуре на улице до –10 °С парная разогревается до 90 °С за полтора часа топки. Баня эксплуатируется достаточно долгое время, и хозяева пользуются ею с большим удовольствием.

Баня в хозблоке описана буквально словами автора и исполнителя идеи. Как же можно прокомментировать это описание? Во-первых, конструкция является, безусловно, удачным решением переоборудования под баню строения, изначально служившего другим целям, надобность в которых миновала. В конце концов, это еще одна возможность обзавестись собственной семейной баней, а значит, не следует пренебрегать подобным положительным опытом. Во-вторых, следует в высшей степени осторожно отнестись к линолеумным полам в бане, ибо это делает принятие банной процедуры травмоопасным, чему на практике есть печальные примеры. А потому продолжим рассмотрение других вариантов.


3.3. На современном уровне

Уже сложился определенный стереотип внешнего облика бани (фото 3.3.1). Вот и тут все вроде бы обычно и знакомо, вплоть до печной трубы над крышей. Но ведь должна же быть причина тому, что из трубы никогда не идет дым, а вокруг, вопреки традициям, не видно ни полешка дров. И поскольку это уже интересно, заглянем внутрь.

Фото 3.3.1. Внешний облик бани типичен


Комната отдыха. В нее попадаешь сразу же через входную дверь (фото 3.3.2). И это оказалось очень удобно, потому что прохладой и уютом комнаты можно воспользоваться не только после «приема пара» (что и понятно), но и совершенно автономно, например, жарким июльским днем.

Фото 3.3.2. Комната отдыха – непременный атрибут бани


Оказавшись буквально на пороге комнаты, можно попасть в остальные помещения бани либо через дверь слева, либо через дверь справа. Таким образом, площадь, занимаемая проходами из одного помещения в другое, сведена к минимуму, а оставшаяся – используется максимально эффективно.

Предбанник. Он невелик, и в него попадаешь через дверь слева. Но здесь вполне хватает места для комфортного воздушного охлаждения трех персон (фото 3.3.3) и еще размещается вешалка для одежды и банных принадлежностей (фото 3.3.4), расположенная рядом с дверью в парную (фото 3.3.5).

Фото 3.3.3. В предбаннике расположены и кресла, и вешалка для банных принадлежностей


Фото 3.3.4. Вешалка для банной атрибутики…


Фото 3.3.5. …удачно сочетается с дверью в парилку


Парилка. Здесь-то все и проясняется – источником тепла служит миниатюрная (по сравнению с любой дровяной печью) электрокаменка (фото 3.3.6).

Фото 3.3.6. Электрокаменка с таймером и регулятором температуры весьма компактна


Противопожарные меры безопасности обеспечиваются защитными расстояниями каменки от всех ограждений, которые указаны в инструкции по установке.

Парная обшита осиновой вагонкой и снабжена термометром и песочными часами для контроля режимов банной процедуры (фото 3.3.7).

Фото 3.3.7. Парная снабжена закрепленными на стене термометром и песочными часами


Обязательной в парной является система вентиляции, в которой имеются свои тонкости. Дело в том, что выходящий из парной воздух при температуре, например, 100 °С уносит в 20 раз больше водяного пара, чем при 30 °С. И тогда для достижения того же эффекта в парной придется не только плескать на каменку в 20 раз больше воды, но и примерно во столько же раз истратить больше энергии на поддержание теплового режима в парной, ибо теплота испарения воды очень велика.

Поскольку температура в парной максимально высока у потолка и снижается к полу, вытяжное отверстие вентиляции должно быть расположено не слишком высоко. В частности, в данном случае оно расположено между двумя полками (фото 3.3.8).

Фото 3.3.8. Вытяжное вентиляционное отверстие под верхним полком


Будучи плотно закрытой, современная стеклянная дверь отлично удерживает в парной тепло, но пропускает туда свет, что способствует более равномерному освещению этого небольшого помещения. Кроме того, в целях безопасности надо иметь возможность снаружи видеть человека, который находится в парной.

Моечная. По сути дела, это – большая благоустроенная ванная комната (фото 3.3.9), которой можно пользоваться и как таковой, войдя в нее через правую дверь из комнаты отдыха. Здесь установлен электрический водонагреватель (фото 3.3.10) с регулятором температуры подогрева воды (до 80 °С) и предохранителями против кипения (99 °С) и замерзания (7 °С). В моечной также имеется приточно-вытяжная вентиляция, но уже обыкновенная. Вытяжная вентиляционная труба расположена над крышей всего строения. Разумеется, хватило места и для прочих атрибутов ванной комнаты (фото 3.3.11).



Фото 3.3.9 – 3.9.11. В моечной установлены современные ванна, электрический водонагреватель, уголок с банными принадлежностями


Пользоваться баней с электрическими каменкой и водонагревателем очень удобно и гигиенично, так как отпадает необходимость в дровах, со всеми связанными с ними хлопотами. Совсем не зря в наше время именно такие бани получили широкое распространение по всему миру.


3.4. Под шелест крыльев

Настоящая баня, в отличие от театра, никак не может «начинаться с вешалки», ибо она призвана очищать и лечить не только тело, но еще и душу. А потому и банный антураж отнюдь не сводится только к предбаннику с вешалкой. Отсюда и великое многообразие форм как внешнего оформления, так и внутренней отделки бани, по которым сразу можно судить: вложил ли мастер в баню свою душу, и какая она – эта душа.

Комплекс (баня и бассейн), построенный мастером и художником В.Н. Молотковым, поражает уже своим внешним видом – необычным сочетанием лесной романтики и практичности (фото 3.4.1, 3.4.2). По сути дела, построен банно-спортивный комплекс (фото 3.4.3). Вот по фронтону раскинула крылья обитательница сказочного леса – огромная летучая мышь, – как символ того, что в процессе банной процедуры все темное должно отлететь прочь (фото 3.4.4).

Фото 3.4.1. В отличие от театра, баня начинается еще до вешалки


Фото 3.4.2. По сути дела, построен банно-спортивный комплекс


Фото 3.4.3. Внешний антураж бани придает ей особый шарм


Фото 3.4.4. Все темное должно отлететь прочь


Обращенный к бассейну фасад весной украшен причудливыми корнями деревьев, а позже – набравшим силу хмелем. Тут тоже возможна ассоциация – пиво всегда делает банную процедуру еще более приятной. Зеленая изгородь прекрасно дополняет ансамбль бани и бассейна. Она не позволит посторонним взорам проникнуть в таинство банной процедуры (фото 3.4.5).

Вход в баню, который декорирован природными украшеньями (фото 3.4.6), как и положено, осуществляется через тамбур.

Фото 3.4.5. Зеленая изгородь прекрасно дополняет ансамбль бани и не позволяет посторонним взорам проникнуть в таинство банной процедуры


Фото 3.4.6. Вход в баню декорирован природными украшеньями


Комната отдыха. Вид ее таков, что в ней действительно приятно отдохнуть и душой и телом. От зачищенных бревен веет домовитостью и покоем (фото 3.4.7, 3.4.8). И даже дверные ручки – уникальны и просто неповторимы, как и сама создавшая их природа (фото 3.4.9). Но надо быть художником, чтобы увидеть в исходном материале окончательный результат, и мастером – чтобы воплотить увиденное.

Фото 3.4.7. Здесь веет княжескими хоромами…


Фото 3.4.8. …в которых вполне уместны элементы современного интерьера


Фото 3.4.9. Созданные природой и мастером маленькие шедевры украшают вход в комнату отдыха


Защищенный кирпичной кладкой фасад печи с топочной дверцей обращен в комнату отдыха. Термометр на стенке показывает температуру в парной, а обнявший его рак, подобно Минздраву предупреждает (фото 3.4.10)…

Фото 3.4.10. Обнявший термометр красный рак подобно Минздраву предупреждает…


Парилка. Бревна, правда, приходится зачищать 1–2 раза в год. Традиционные полоки расположены в три яруса. Имеется свой термометр (фото 3.4.11), что позволяет наблюдать за температурой во время принятия банной процедуры. В каменке использованы фарфоровые изоляторы (быстро нагреваются) и булыжники, которые долго держат тепло. Для большего аккумулирования тепла и защиты от раскаленного корпуса печи, она окружена кирпичным экраном, в кладке которого имеются пропуски для улучшения конвективного теплообмена (фото 3.4.12). Удобно расположена и печная заслонка (фото 3.4.13). Мягкий неназойливый свет исходит от светильника в герметичном исполнении (фото 3.4.14).

Фото 3.4.11. В добротной бревенчатой парилке имеется свой термометр


Фото 3.4.12. Металлическая печь обложена кирпичным экраном, а в каменке использовано сочетание фарфора (высоковольтные изоляторы) и булыжников


Фото 3.4.13. Удобно расположена и печная заслонка


Фото.3.4.14. Мягкое неназойливое освещение обеспечивает герметичный светильник


Моечная – под стать комнате отдыха и парной: уютная и функциональная (фото 3.4.15).

Фото 3.4.15. В моечной все, что необходимо, – под рукой


Вся конструкция обеспечивает возможность приема банной процедуры уже через час после начала топки.

Особенности печи. Она стальная, с установленным в топке дефлектором, образующим дымооборот. К корпусу печи примыкает задняя стенка водогрейного бака, передняя стенка которого, снабженная краном, выходит в моечную.

Водоснабжение. Для круглогодичного водоснабжения бани используются два источника: водопровод, функционирующий только летом, и абиссинский колодец, снабженный электронасосом. Для запуска насоса имеется специальный бачок, в который необходимо плеснуть немного воды и слить ее в полость насоса, открыв соответствующий краник. Тройник и два крана обеспечивают бесперебойную подачу воды в моечную и в водогрейный бак емкостью в восемь ведер, снабженный еще и ТЭНом мощностью 1,5 кВт. Это дает возможность при желании ускорить нагрев воды или подогреть ее, не растапливая печь.

Бассейн. Стационарный. Входит в ансамбль. Соответственно и оформлен (фото 3.4.16).

Фото.3.4.16. В едином стиле всего ансамбля и лестница бассейна, поручни которой выполнены из корневищ причудливой формы



3.5. Добротная и практичная

Компоновка бани большого энтузиаста и мастера самостоятельного строительства А.К. Каллиопина достаточно распространена (фото 3.5.1, 3.5.2). Но, конечно, и в ней, благодаря творческому подходу автора, есть свои особенности.

Фото 3.5.1. Баня А.К. Каллиопина…


Фото 3.5.2. …очень гармонично вписана в окружающий ландшафт


Баня строилась на садовом участке, где есть летний водопровод, а в качестве источника воды зимой имеется колодец, в силу чего баней можно пользоваться круглый год.

Баня имеет небольшую прихожую, из которой можно попасть сначала в комнату отдыха (фото 3.5.3–3.5.5), затем – в моечное отделение с душем (фото 3.5.6–3.5.10), а из него – в парилку (фото 3.5.11, 3.5.12).



Фото 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5. Чайный угол комнаты отдыха и чудесный вид на природу из окна с резными ставнями волшебным образом дополняют банную процедуру





Фото 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9. Печная дверка выходит в моечную и открывается в специальной нише. Горячей водой обеспечивает дровяная водогрейная колонка. Стеллаж и вешалка для банных принадлежностей в моечной




Фото 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12. Парную от моечной отделяет массивная дверь с деревянными ручками. Полки в парной идеально сочетаются с брусом стен, а печь имеет деревянное ограждение


Материал бани – брус сечением 125 x 125 мм, обструганный с двух сторон, выбран потому, что позволяет обеспечить достаточные теплоизоляционные характеристики строения и обойтись без обшивки стен вагонкой. Общая площадь теплой зоны – 24 м2. Из бруса сделаны и внутренние перегородки.

Площадь комнаты отдыха достаточно большая: 4 x 3,1 м. Проход в душевую – вдоль короткой стороны комнаты, для этого к одной из стенок смещены входная дверь и дверь в душевую. Это необходимо, чтобы лучше использовать площадь комнаты отдыха и уменьшить ее загрязнение от переноски дров в душевую.

Моечное отделение. В качестве источника горячей воды используется водогрейная колонка. Выбор ее обусловлен двумя причинами. Прежде всего, это высокоэффективный прибор: для нагрева 80 л воды до температуры 65–80 °С расходуется 1–2 ведра дров. Эксплуатация колонки не зависит от наличия электроэнергии, отключение которой на садовых участках – достаточно частое явление. Во-вторых, при топке колонки прогревается помещение душа, что очень важно и необходимо в прохладную погоду, особенно весной и осенью. Электрические водонагревательные устройства не обеспечивают этого нагрева. В жаркую погоду нормальная температура в моечной обеспечивается за счет открытия окна, площадь которого около 1 м2. В полу душевой вмонтирован чугунный поддон, в который стекает вода из душа. Пол моечной со всех сторон выполнен с небольшим уклоном в сторону поддона. На пол постелен лист линолеума, в котором вырезано отверстие по форме поддона, и по вырезу края линолеума приклеены к нему. По внешней стороне линолеум загнут на 15 см и пришит к стенам моечной, образуя, таким образом, еще один, общий для всей комнаты, герметичный поддон, что позволяет избежать попадания воды на деревянный пол. Вдоль стены, противоположной входу, на линолеум положен лист металла толщиной 5 мм и размерами 180 x 80 см. На этот лист установлена водогрейная колонка, и он же упирается в печку парилки, образуя несгораемую подложку для обеих печей.

Парное отделение. Размеры в плане – 270 x 210 см. Вдоль короткой стены установлены три полки общей шириной 130 см (70–40–20) и высотой 130 см. Расстояние третьей полки от потолка – 105 см, что позволяет парящимся сидеть на ней. Особенность конструкции – полки раскладываются, образуя спальное место 130 x 210 см. Это сделано в расчете на возможность ночлега в бане. Большая теплопроизводительность печи парилки позволяет в считаные минуты прогреть помещение для нормального ночлега.

В качестве печи-каменки используется металлическая варочно-отопительная печь переднего горения промышленного изготовления. Печка установлена в проеме стенки, отделяющей парную от моечной, и топится из моечной. По периметру печки проем стенки заложен кирпичом, также из кирпичей, поставленных на ребро, сделана теплоизоляция между стенкой парной и печью. Под печь уложен металлический лист. После того как парная протопилась, можно задросселировать печь, обеспечив горение одной закладки дров до 5 часов, и это позволяет поддерживать температуру в парилке стабильной в течение длительного времени. На варочную поверхность установлен поддон из нержавеющей стали, в который наложены камни. Выводные трубы печи парилки и водогрейной колонки, изготовленные из нержавеющей стали и выведенные через потолок, стыкуются с общей кирпичной трубой, проходящей через крышу. Кирпичная труба опирается на пересечение внешней стенки и внутренней перегородки. Теплоизоляция металлических труб при проходе через потолок обеспечена раствором из смеси цемента с перлитным песком. На выводную трубу печи в парилке наварен бак емкостью 30 л, что позволяет иметь горячую воду независимо от водогрейной колонки. На крыше бани установлен бак, который летом используется как водонапорная башня и емкость для прогрева воды солнцем в системе водоснабжения всего садового участка, включая баню.

Бассейн и ландшафтный дизайн. Баня была уже построена и успешно эксплуатировалась, а входящий в банный комплекс бассейн еще только сооружался (фото 3.5.13, 3.5.14).


Фото 3.5.13, 3.5.14. Входящие в банный комплекс элементы ландшафта и бассейн еще только сооружались, когда баня была уже построена и успешно эксплуатировалась


Но пришла пора и построенными оказались не только бассейн, но и альпийская горка с тремя каскадами миниводопада, русло ручья, по которому вода сбегает в бассейн, и перекинувшийся через ручей мостик.

И тут выяснилось, что комплекс этот не только важен как очень весомое приложение к бане, но и весьма актуален в качестве объекта ландшафтного дизайна. Прекрасно дополняя банную процедуру, которая случается периодически, он живет своей ежедневной самостоятельной жизнью, ублажая водой в жаркие дни и радуя глаз постоянно.

Конечно, с функциональной точки зрения куда как практичнее было бы подвести трубы подачи воды непосредственно к бассейну, что, собственно, чаще всего и делается, и рекомендуется в соответствующей литературе. Это проще и в плане строительства. Но все чаще застройщикам нужна красота – ландшафтный дизайн. Отсюда и несколько более сложное, но зато куда как более эффектное решение. Кстати сказать, если сравнивать затраты (и материальные, и трудовые) на весь комплекс и на бассейн в отдельности, последние (в процентном отношении) лишь ненамного уступают первым. Тогда получается, что собственно идиллия в данном случае имеет довольно низкую цену, хотя надо понимать, что красота стоит дорого вообще, и в наше время в частности. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки (фото 3.5.15), которая красива при взгляде с любой стороны, но особенно с перекидного мостика, под которым пробегает ручей. А вытекает из-под мостика ручей непосредственно перед впадением в бассейн (фото 3.5.16).


Фото 3.5.15, 3.5.16. Свой путь в бассейн вода начинает с альпийской горки, пробегает под перекидным мостиком и вытекает из-под мостика непосредственно перед впадением в бассейн


Мостик, понятное дело, не столь функционален, сколь эстетичен и приятен во всех отношениях, а потому и не удивительно, что к нему тянется все живое (фото 3.5.17, 3.5.18). Да и освежиться в бассейне с чистой, проточной водой любой не прочь (фото 3.5.19).


Фото 3.5.17, 3.5.18. Мостик хорош и притягателен для всех, а потому и «место встречи изменить нельзя»


Фото 3.5.19. Освежиться в бассейне каждый не прочь


Весь водяной комплекс гармонично вписывается в окружающий его пейзаж, что придает реорганизованному ландшафту особый шарм. В данном случае это отчетливо прослеживается на всех фотографиях. Но там же хорошо видно, что важнейшую роль в оформлении дизайна самого комплекса сыграла окружающая его зелень, над которой мастер изрядно потрудился, и, разумеется, не зря.


3.6. Традиционная на современный лад

Эта баня была построена на маленьком островке в центре небольшого пруда.

Неудивительно, что она необычайно хороша летом (фото 3.6.1) и просто сказочна зимой – бревенчатая, с мостком и прорубью (фото 3.6.2). Но, даже будучи по традиции покрыта дерном, строилась баня, конечно, на современный лад. Вот как рассказывает об этом автор Стенли Джозеф.

Фото 3.6.1. Покрытая дерном баня хороша летом…


Фото 3.6.2. …и прекрасна зимой


На грунте был размечен квадрат со стороной 3,66 м, который затем был углублен на 30 см с уклоном в один из углов. Из этого угла к пруду была проложена дренажная труба диаметром 150 мм, отводящая из сауны воду. Дно углубления было выстлано полиэтиленом, поверх которого уложен 30-сантиметровый слой щебня. По углам были установлены большие плоские камни – фундамент.

Размеры готовой сауны составляют 305 x 305 см снаружи и 259 x 259 см внутри. Высота от пола до потолка у конька – 244 см. В процессе кладки сруба каждое бревно после установки по уровню фиксировалось оцинкованными костылями длиной 20 см. Первый ряд – кедр, хорошо противостоящий гниению, остальные – ель.

Диаметр бревен от основания к крыше уменьшался от 30,5 см до 20 см. На торцах бревен вокруг дверного проема вырезаны шипы шириной 75 мм, садящиеся в сплошные пазы в стойках дверной коробки сечением 150 x 200 мм. В нижнее бревно (лежень) врезаны стойки двери – шипом в глухое гнездо. После укладки четырех рядов бревен в оставленный проем поставили бетонную раму (фото 3.6.3).

Фото 3.6.3. Сруб традиционной рубленой бани


Она держит на себе верхние венцы и защищает бревна от жара печи, которая топится снаружи. Рама зафиксирована на своем месте шпонками 50 x 100 мм, вставленными в паз, отлитый в наружных краях рамы, и в соответствующие пазы, выбранные в окружающих раму бревнах. При монтаже печь вставили в проем бетонной рамы таким образом, что снаружи осталась видна лишь печная дверца. В зазор между стенками рамы и печи заложили ленту из стекловолокна толщиной 6 мм и стык заделали раствором огнеупорного цемента. Изнутри к печке приварены корзины под камни.

Еловые балки крыши имеют сечение 100 x 200 мм, коньковый брус – 100 x 100 мм. Балки врезаны во фронтон с интервалом 610 мм и закреплены шурупами с квадратной головкой под ключ. Чтобы еще больше укрепить фронтон, в его бревна врезали короткие шпонки 50 x 100 мм. Крыша обшита сухими еловыми досками толщиной 25 мм, остроганными с одной стороны. Их гладкая внутренняя сторона покрыта защитной смесью из олифы со скипидаром в соотношении 1:1. Снаружи бревна защищены широким свесом крыши. В традиционных финских саунах крышу обкладывают дерном, а между обшивкой и дерном внахлест укладывают березовую кору. В данном случае вместо коры были уложены три слоя гидроизоляции, задерживающей воду, но пропускающей водяные пары.

Чтобы дерн не сползал, по краю крыши закреплена 20-сантиметровая сетка из оцинкованной проволоки и слезник. Держащие сетку уголки привернуты к крыше болтами. В этих местах гидроизоляция и обшивка герметизированы самоклеющейся битумной кровлей. Кроме того, довольно скользкая гидроизоляция закреплена брусками 50 x 100 мм. Крутизна ската крыши составляет всего 14°, что способствует впитыванию воды в дерн и снегозадержанию, усиливающему теплоизоляцию. Дерн укладывали на крышу квадратами 30 x 30 см в два слоя толщиной 10 см каждый. Первый слой лег травой вниз, второй – вверх. После двух лет жизни на крыше дерн чувствует себя превосходно. Дверь сауны открывается наружу по условиям техники безопасности. Ее размеры – 76 x 178 см. Дверь покрыта несколькими слоями корабельного лака. Внутри сделаны три ряда полок, каждый на 42 см выше предыдущего. Ширина нижней полки – 46 см, средней – 51 см, верхней – 61 см. Все три полки тянутся по всей длине одной из стен, а верхняя продолжается и по смежной стене.

Конструкция полок напоминает широкую лестницу с большими проступями и подступенками. Косоуры из досок 50 x 150 мм скруглены по углам. Внизу они опираются на большие плоские камни, вверху же закреплены на стене хомутами. Настил скамеек – еловые рейки 25 x 75 мм, покрытые смесью масла и скипидара (1:1). Пол настелен на лагах сечением 50 x 100 мм, установленных поверх гравийной подушки. Для защиты пола от жара печки вокруг нее выложены грубые гранитные плиты толщиной 10 см.

Конечно, живописная местность, в которой расположена баня, говорит сама за себя. Но гораздо больше внимания в данном случае следует уделить тщательности изготовления всей постройки, а особенно крыши и, безусловно, оригинальной конструкции печи.


3.7. По прогрессивной технологии

Хозяин – А. Лежнев, работающий в области компьютерных технологий и владеющий многими специальностями, и его супруга С. Лежнева привнесли в конструкцию своей отдельно стоящей бани немало прогрессивных решений.

Учитывая, что баня служит прежде всего укреплению здоровья, для ее постройки использовались экологически чистые материалы. С самого начала предполагалось иметь в саду баню, которой можно пользоваться круглый год (фото 3.7.1).

Фото 3.7.1. Этой добротной банькой из обшитого как снаружи, так и изнутри вагонкой бруса можно пользоваться круглый год


Вначале был начерчен план, виды спереди и сбоку. Постройку решено было выполнить с односкатной крышей. Площадь была поделена между тремя разными по размерам помещениями: предбанником, душевой и парилкой.

Фундамент сделан в виде монолитной гидроизолированной сверху железобетонной плиты с установленными на ней бетонными блоками, обеспечивающими надежную вентиляцию основания постройки. Плита имеет уклон, позволяющий атмосферным осадкам не задерживаться под постройкой.

Особое внимание следует уделить планированию площадки. С припуском в 20 см была разбита площадка, в пределах которой на глубину примерно 30 см вынут грунт. С помощью обноски определились угловые точки и высота основания. В котлован насыпан 20-сантиметровый слой крупного щебня и гравия. Поверх этого слоя залита бетонная плита толщиной 20 см, в которую заделана двухслойная стальная арматурная сетка.

Под брусья сечением 15 x 10 см на бетон уложен толь. В этот момент нужно проверить горизонтальность положения и прямоугольность соединения брусьев и, при необходимости, выверить их. Сруб сложен из брусьев плашмя с волосяной паклей.

В качестве стропил крыши использованы доски 15 x 5 см. Крыша со всех сторон имеет свесы шириной 50 см. Кровельным материалом служит металлопрофиль, укладываемый по сплошной обрешетке из дюймовой доски.

Для покрытия наружных поверхностей использовался «Текстурол». Пол мастер выполнил из профилированной половой доски сечением 90 x 32 мм. Пол в парной – из профилированной осиновой доски.

Электропроводка выполнена скрытой, в металлопластиковом рукаве, проводом ПУНП. Кабель с пластмассовой оболочкой здесь не годится – оболочка может расплавиться. Все соединения выполнены в герметичных распаячных коробках под кровлей. Выключатели и розетка использовались также в герметичном исполнении.

В качестве утеплителя потолка использованы фольгоизол и минвата с общей толщиной 150 мм. Под внутренней обшивкой из липовой вагонки проложена алюминиевая фольга.

Двери бани должны легко открываться (естественно, наружу) и плотно закрываться. Поэтому их обычно не рекомендуют делать самому, поскольку они, мол, подвержены большим колебаниям температур и поэтому могут покоробиться. Вопреки этим рекомендациям мастер сделал их сам (фото 3.7.2, 3.7.3), в чем не раскаивался.

Фото 3.7.2. Дверь парной


Фото 3.7.3. Дверь в душевую


Дверь парной выполнена из осиновой шлифованной доски, связанной в щит на шкантах и шпонках из того же материала. Обе ручки двери сделаны из древесных отходов. Аналогично изготавливалась и дверь в душевую, с той лишь разницей, что из сосновой доски.

Далее наступил этап обустройства бани. Наиболее важные ее атрибуты, кроме печи, это, конечно, изготовленные из липы полки (фото 3.7.4). Опоры для них хозяин изготовил из брусков сечением 60 x 60 мм, а кроме того, снабдил полки выполненной из досок «на ребро» силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай на требуемой высоте (фото 3.7.5). Благодаря опорам, полки можно легко снимать при чистке помещения. Для избегания прямого контакта с наиболее горячей стеной парной у соответствующего торца полков имеется ограждение (фото 3.7.6).

Фото 3.7.4. Важнейший атрибут бани – полки


Фото 3.7.5. Полки снабжены выполненной из досок «на ребро» и опирающейся на опоры силовой рамой, прикрепленной еще и к стенам шурупами впотай


Фото 3.7.6. У торца полков имеется ограждение


Вопреки старинным рекомендациям и в силу прогресса строительных технологий пол в парной покрыт специальным лаком для бань (фото 3.7.7).

Фото 3.7.7. Пол в парной покрыт специальным финским лаком для бань


В бане должна быть обеспечена надежная приточно-вытяжная вентиляция. Для этого предусмотрено расположенное в душевой окно, способствующие созданию оптимального климата и обеспечивающее эффективное проветривание всех помещений по окончании банной процедуры (фото 3.7.8). Окно (размером в свету 50 x 50 см) было подобрано готовое и смонтировано самостоятельно. Неизбежные в этом случае щели между конструкцией дома и рамой окна тщательно заделаны и прикрыты оригинальными нащельниками.

Фото 3.7.8. Вентиляция обеспечивается небольшим окном в душевой


Освещение обеспечивается специальными светильниками для влажных помещений (фото 3.7.9). Главное, чтобы в них не было пластмассовых деталей, которые могут расплавиться.

Фото 3.7.9. Освещение обеспечивается специальными светильниками для влажных помещений


Стальная печь, установленная, разумеется, в парилке, топится из предбанника (фото 3.7.10).

Фото 3.7.10. Стальная печь топится из предбанника


Снабжена эта печь эффективными воздушными конвекторами и водоподогревателем, подающим воду в расположенный тут же компактный накопитель (фото 3.7.11–3.7.13). Более емкий накопитель воды (150 л) расположен за передним фронтоном крыши над душевой кабиной и снабжен 3 ТЭНами общей мощностью 6 кВт.

Фото 3.7.11. Эффективные воздушные конвекторы быстро прогревают объем парной


Фото 3.7.12. Вода нагревается встроенным в печь теплообменником


Фото 3.7.13. Тут же расположен компактный накопитель горячей воды


Душ в наше время также легко соорудить самому, так как приобрести все необходимое для этого давно перестало быть проблемой (фото 3.7.14). Горячая вода поступает из накопителя емкостью 150 л.

Фото 3.7.14. Приобрести все необходимое для изготовления душа давно перестало быть проблемой


Растопить баню не составляет большого труда. Только в водопроводе, когда баней не пользовались, приходилось спускать воду. Баня постоянно эксплуатируется 12 лет – она как новая и не требует ремонта. Даже суровые зимы ей нипочем.

Баня Лежневых строилась почти шесть месяцев, с перерывами, но особенно строительство характеризуется тщательностью и качеством отделки как помещений, так и строения в целом.

Именно в этом схожа с ней баня Ю. и В. Шабуниных, которая, будучи встроенной в дом для всесезонного проживания, части проблем как бы лишена, поскольку состоит фактически из одного помещения – парной. Зато уж качество ее отделки достойно всяческого подражания, ибо здесь во всем чувствуется вкус хозяев.

Встроенная баня помимо всего прочего должна быть достойно вписана в интерьер (фото 3.7.15) и начинается как обычно с печи, которая в данном случае топится снаружи по отношению к парной (фото 3.7.16).

Фото 3.7.15. Встроенная баня помимо всего прочего должна быть достойно вписана в интерьер


Фото 3.7.16. Парная Ю. и В. Шабуниных оснащцена популярной банной печью «Буллерьян»


Массивная дверь промышленного производства, изготовленная из липовой вагонки на силовой раме с прокладкой утеплителя из фольгоизола, закрывается плотно и не подвержена короблению (фото 3.7.17).

Фото 3.7.17. Массивная, дверь закрывается плотно и не подвержена короблению


Под стать общему стилю отделки парной подобран светильник (фото 3.7.18), а качество обшивки липовой вагонкой позволило обойтись без всегдашних в таких случаях раскладок, призванных как раз закрывать обычные неутыки.

Фото 3.7.18. Под стать общему стилю отделки парной подобран светильник


Обязательное в данной компоновке окно выполнено с двойными плотно посаженными в проемы деревянными рамами и призвано сохранять тепло и обеспечивать необходимое проветривание. Элегантные оригинальные наличники выполнены из вагонки (фото 3.7.19).

Фото 3.7.19. Окно выполнено с двойными плотно посаженными в проемы рамами


На пол бани хозяева уложили занимающую часть пола решетку из реек из липы. У верхнего яруса выполненных из липы двухъярусных полков для предохранения от прямого контакта со стеной парной имеется спинка (фото 3.7.20).

Фото 3.7.20. Верхний ярус двухъярусных полков оснащен спинкой


Изящно выполнено деревянное ограждение металлической печи, причем ограждение это не мешает пользоваться водогрейным баком (фото 3.7.21). Для противопожарной разделки печи хозяева выбрали огнеупорный кирпич, цвет которого больше подходит ко всему стилю отделки парной.

Фото 3.7.21. Деревянное ограждение металлической печи не мешает пользоваться водогрейным баком


Дымоход печи выполнен по схеме «труба в трубе» со слоем теплоизолятора с надлежащей потолочной разделкой (фото 3.7.22).

Фото 3.7.22. Дымоход печи выполнен по схеме «труба в трубе» со слоем теплоизолятора


Разумеется, парная снабжена подходящими по стилю исполнения приборами: термометром-гигрометром и песочными часами. Ну и, конечно же, выбор банных аксессуаров определился тягой хозяев к красоте (фото 3.7.23).



3.8. На подиуме

Много факторов определяют отличия реальной постройки от выбранного прототипа – это и строительные материалы, и выбранные технологии, и зачастую, как показывает опыт Е. и М. Ульяновых, которые построили свою баню на подиуме (фото 3.8.1), даже последовательность освоения участка.

Фото 3.8.1. Банный комплекс Е. и М. Ульяновых


А все дело в том, что свой банный комплекс хозяева решили построить в сочетании с водоемом, в который можно было бы окунуться в процессе банной процедуры. Ну а раз есть водоем, то почему бы не сделать его элементом ландшафтного дизайна в полном смысле этого слова (фото 3.8.2–3.8.5), ведь тут возможны и альпийская горка, и мини-пляж, к которому можно пройти по симпатичному мостику, и полный комплекс окружающей растительности, и соответствующее освещение.

Фото 3.8.2. Водоем на этом участке является эпицентром ландшафтного дизайна


Фото 3.8.3. К пляжику можно пройти по симпатичному мостику


Фото 3.8.4. Тут и альпийская горка, и минипляж


Фото 3.8.5. Обрамлен водоем целым комплексом окружающей растительности


И прудик этот хорош и ночью, и является эпицентром (оазисом) жизни знойным летом, и имеет свой шарм, когда пруд уже «застыл» (фото 3.8.6–3.8.8).

Фото 3.8.6. Благодаря освещению прудик хорош и ночью


Фото 3.8.7. Знойным летом водоем является эпицентром (оазисом) жизни


Фото 3.8.8. Пруд уже «застыл»


А куда деть глину, на которой расположен участок, – вот вопрос? Свою лепту в эту проблему вносит и колодец, при рытье которого в данной местности может образоваться от 3 до 6 м3 грунта, тут уж кому как повезет. Вот почему и возникла у хозяев идея сделать участок в плане ландшафтного дизайна трехуровневым, а освободившуюся при рытье пруда и колодца глину использовать для образования подиума под банный комплекс.

Пока создавался водоем со всем его окружением (фото 3.8.9), глина под строительство бани вылеживалась, что, как известно, является обязательным в таких случаях требованием.

Фото 3.8.9. Водоем вводился в действие, а глина вылеживалась


После чего и началось строительство, разумеется, с фундамента. Довольно типичный вариант – ленточный мелкозаглубленный, но с монолитными столбиками по углам (фото 3.8.10–3.8.13).

Фото 3.8.10. Типичный вариант фундамента – ленточный мелкозаглубленный


Фото 3.8.11. Заглубления под монолитные столбики по углам


Фото 3.8.12. Бетон перед заливкой, безусловно, армируется


Фото 3.8.13. Фундамент и образует перепад высот насыпного грунта


Вот на этом-то фундаменте и стал возводиться комплекс, одновременно со строительством подпорной стенки искусственного насыпного холма, в которую, естественно, тут же встраивались и лестницы (фото 3.8.14–3.8.16). Единое строение сооружалось в брусово-каркасном исполнении, т. е. каркас каркасных его частей выполнялся традиционным способом из того же бруса, что и теплая, отведенная под баню, часть. Наружная обшивка выполнена из вагонки, которую многие предпочитают иным современным материалам.

Фото 3.8.14. Комплекс возводится одновременно со строительством подпорной стенки искусственного насыпного холма, в которую тут же встраиваются и лестницы


Фото 3.8.15. Каркас строения выполнялся из того же бруса, что и теплая его часть


Фото 3.8.16. Наружная обшивка – вагонкой


Давно известно, что добротной постройке нужен добротный же каркас, а потому все и выглядит столь органично (фото 3.8.17–3.8.20). А вся постройка имеет вид единого монолитного целого. Так, помещение слева, отведенное под сарай-мастерскую, внешне ничем не отличается от расположенной правее теплой комнаты отдыха банного комплекса. Добротная стропильная система является общей для всей постройки крыши, в том числе и в зоне открытой террасы. Особые хлопоты при строительстве доставило желание хозяев сохранить березу.

Фото 3.8.17. Добротность постройки определяется прочностью каркаса


Фото 3.8.18. Вся постройка имеет вид единого монолитного целого


Фото 3.8.19. Добротная стропильная система общая для всей постройки


Фото 3.8.20. Особые хлопоты доставило желание сохранить березу


Столярку для добротного строения было решено взять готовую (фото 3.8.21).

Фото 3.8.21. Столярку для строения было решено взять готовую


А какова стадия строительства на фото 3.8.22? Давайте посмотрим. Металлочерепицей покрыта крыша, установлены сливы, подобрана цветовая гамма и произведено наружное покрытие ограждений, дверей и оконных рам. Замощена площадка подиума и открытой террасы. Обустроены траншеи для растительности. Облицована декоративным камнем подпорная стенка. В общем, комплекс весьма продвинут в строительстве.

Фото 3.8.22. Комплекс весьма продвинут в строительстве


Вот почему пришла пора взяться за комбинированный очаг, в котором предусмотрены встроенная мойка, то, что называется барбекю или гриль, и коптильня (фото 3.8.23, 3.8.24).

Фото 3.8.23. Пришла пора взяться за комбинированный очаг с встроенной мойкой, грилем и коптильней


Фото 3.8.24. А вот и уже неоднократно побывавший в эксплуатации комбинированный очаг


Весьма сочетаются между собой породивший подиум пруд и расположенный на подиуме комплекс, включающий в себя летнюю террасу – кухню-столовую, собственно баню и сарай-мастерскую (фото 3.8.25).

Фото 3.8.25. Весьма сочетаются между собой породивший подиум пруд, и расположенный на подиуме комплекс


Теперь о самой бане. Она состоит из двух функциональных помещений. И первое из них – комната отдыха, которая больше похожа на жилую комнату (фото 3.8.26). Пол покрыт ковролином, закрепленным скобами посредством степлера. Но главное под полом, ибо там находится септик. В грунт под полом вкопана бочка без дна, в дне образовавшейся ямы пробурены глухие отверстия на глубину порядка 3 метров, до песка в материковом грунте. Разумеется, сверху обустроена герметичная крышка. Противников такой схемы предостаточно, ибо многие считают, что воду из бани надо отводить подальше от строения. Однако практика показала, что септик работает и вопросов к нему нет.

Фото 3.8.26. Комната отдыха больше похожа на жилую комнату


В комнате нет единого верхнего светильника, а предпочтение отдано бра (фото 3.8.27). Помимо определенного шарма это позволяет использовать зональное освещение, т. е. освещать именно ту зону, которую требуется в данный момент времени.

Фото 3.8.27. В комнате нет единого верхнего светильника, а предпочтение отдано бра


За добротной остекленной дверью находится непосредственно банное отделение (фото 3.8.28), содержащее современную, выполненную из удобных в эксплуатации материалов душевую (фото 3.8.29) и парную.

Фото 3.8.28. За добротной остекленной дверью находится непосредственно банное отделение


Фото 3.8.29. Душевая выполнена из современных удобных в эксплуатации материалов


Дверь в парную также было решено взять готовую (фото 3.8.30). В качестве материала обшивки парной использовалась липовая вагонка, а вот что касается полоков, то выполнены они двухъярусными, с поднутрением нижних кромок и с подсветкой красным светом, что является главным элементом дизайна парной и, безусловно, придает ей особый изыск (фото 3.8.31, 3.8.32).

Фото 3.8.30. Дверь в парную также было решено взять готовую


Фото 3.8.31. Полки выполнены двухъярусными, с поднутрением нижних кромок


Фото 3.8.32. Подсветка красным светом придает особый изыск дизайну парной


То же можно сказать и о светильниках парной, которые также не лишены оригинальности (фото 3.8.33). Выходящее на крытую террасу окошко очень функционально при проветривании помещения после банной процедуры и, кроме того, вполне соответствуют дизайну.

Фото 3.8.33. Не лишены оригинальности и светильники парной. Очень функционально окошко для проветривания помещения


Никак не стоит забывать о прописной истине – дверная ручка на двери парной изнутри должна быть деревянной.

Банная печь-каменка. Произведена в России по финской лицензии. 50-литровый водогрейный бак, загрузка камней около 30 килограмм.

Но самым тонким вопросом является установка подобной печи. В данном случае печь окружена металлическими экранами, полыми, с охлаждением естественной конвекцией (фото 3.8.34).

Фото 3.8.34. Печь-каменка окружена металлическими экранами, полыми, с охлаждением естественной конвекцией


И уж совсем пикантный момент – вывод трубы сквозь конструкции деревянной постройки. На сегодняшний день наиболее часто используется труба типа сэндвич (труба в трубе, с прослойкой из какого-либо негорючего теплоизолятора, например каменной ваты).

Несколько странно выглядит на фото место входа окожухованной трубы в конструкцию потолка (фото 3.8.35), но все объясняется просто отражением в полированном металлическом экране.

Фото 3.8.35. Вход окожухованной трубы в конструкцию потолка


Печь установлена наиболее распространенным способом – так, что топится она из комнаты отдыха (фото 3.8.36), а в данном случае еще и непосредственно у входной двери. Имеется и автономный светильник, освещающий рабочую зону возле печи (фото 3.8.37).

Фото 3.8.36. Печь топится из комнаты отдыха


Фото 3.8.37. Автономный светильник освещает рабочую зону возле печи


Наконец, поскольку комната фактически жилая, она в достаточной мере оснащена всем необходимым (фото 3.8.38). Здесь мы видим аудио и видео, с которыми тут все в порядке. Заключительная деталь интерьера – изготовленная хозяином полка, весьма кстати пришедшаяся в данном помещении (фото 3.8.39).

Фото 3.8.38. Поскольку комната фактически жилая, она в достаточной мере оснащена всем необходимым


Фото 3.8.39. Заключительная деталь интерьера – полка, здесь весьма кстати


Поскольку строительство подобного объекта в одночасье ведется крайне редко, можно, по истечении какого-то времени, подвести некоторые итоги.

Начнем с подиума, который запечатлен на фото (фото 3.8.40) в возрасте 6 лет. За это время были разные зимы – и крайне морозные, и оттепельные, как зима 2011 года. И тем не менее подпорная стенка и сам подиум все эти испытания выдержали. Пол, покрытый пиленым камнем, также «стоит», что называется, намертво (фото 3.8.41). И появляются новые детали, в частности мозаика, выполненная хозяйкой на пороге входной двери в баню (фото 3.8.42).

Фото 3.8.40. Подпорная стенка и сам подиум на протяжении 6 лет все испытания выдержали


Фото 3.8.41. Пол, покрытый пиленым камнем, также стоит, что называется, мертво


Фото 3.8.42. Мозаика, выполненная хозяйкой на пороге входной двери в баню


Поскольку банная процедура имеет свойство затягиваться и уходить, как правило, в темное время суток, освещение, смонтированное хозяином, играет очень важную роль во всем банном антураже (фото 3.8.43). Можно в любое время суток, как говорилось вначале, окунуться, да и перекусить по окончании банной процедуры или в ее процессе есть где (фото 3.8.44 – 3.8.45).

Фото 3.8.43. Смонтированное хозяином освещение играет очень важную роль во всем банном антураже


Фото 3.8.44. Есть где перекусить по окончании банной процедуры или в ее процессе


Фото 3.8.45. Можно в любое время суток и окунуться



4. Особенности строительства бани


4.1. Вначале было слово…

Самое главное, чтоб было нарисовано здание славное, живое словно.

В.В. Маяковский

В данном случае имеется в виду проект. Любое строительство, и бани в частности, необходимо начинать с проекта. А важнейшей частью проекта являются планировки. Именно они в решающей степени определяют функциональные свойства любой постройки. Что толку, например, в теплой семейной бане, если двоим там уже не поместиться. На что ориентироваться при выборе планировки и компоновки? Конечно же, на уже реализованные проекты, желательно с оценкой их качества.

А еще – на советы профессионалов. При проектировании бани весьма многое заключается именно в специфических ее особенностях. Вот почему «семь раз отмерить» при решении многих проблем, связанных со строительством семейной бани, советует Г. Резник – крупный специалист и большой энтузиаст печного дела.

«Обычно баня – деревянное сооружение не очень больших размеров, отапливаемое теплоемкой печью-каменкой.

Поскольку постройка подвергается высокотемпературному и длительному нагреву, то она представляет собой объект повышенной пожарной опасности.

При этом наиболее серьезным фактором риска является металлическая печь с металлической же трубой, лишенной термоизоляции.

Ставить баню можно не ближе 15 м от других построек. На случай пожара необходимо иметь рядом водоем или бочки с водой, а внутри бани – огнетушитель. Конструкция и габариты бани определяются устройством и размерами ее основных помещений – парилки, моечной и раздевалки. Оптимальным считается соотношение площадей этих помещений 1:1,5:2. В отдельно размещаемой бане должен быть устроенпредбанник. Он предохраняет основные помещения – моечную и парилку – от потерь тепла.

Размеры парилки определяют в зависимости от количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке и вида печи каменки.

Если говорить о традиционной рубленой бане, то рубить ее надо из бревен диаметром не менее 22 см. Если дерево сырое, лучше срубить баню, а после этого приступать к строительству дома. За время постройки дома баня выстоится и высохнет. Не рекомендуется обшивать (отделывать) бревенчатые стены парной фольгой или вагонкой, так как за отделкой на срубе образуется плесень и гниль. Вообще отделка стен противоречит смыслу строительства рубленой бани, ведь дерево должно дышать и издавать свой естественный запах. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5–7 см выше каменной закладки в печи-каменке, иначе пар используется нерационально.

Проветривание бани предохраняет ее от застаивания влаги, а значит, и от гниения деревянных элементов. Для вентиляции можно использовать и дымоходную трубу каменки. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом вентилировать можно без перерыва, до следующей банной процедуры.

Потолок бани утепляют с обязательной пароизоляцией из фольги или другого материала без запаха. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога – как можно выше (до 30 см). В этом случае при открывании двери потери пара и тепла будут минимальными. Все двери бани открываются в сторону выхода.

Печь-каменка для бани. «Плясать необходимо от печки» – говорили в старину. Размечают и кладут печь-каменку сразу после возведения сруба, до устройства полов, перегородок и потолков. К сложенной печи «привязывают» остальные конструкции бани. На рис. 4.1.1 приведены основные взаимозависимые размеры каменки, а также промежутки (отступы) между элементами строения и печью, обеспечивающие противопожарную безопасность бани. Рисунки 4.1.2, 4.1.3 дают представление об общем виде и о внутреннем устройстве традиционной банной печи. С особой тщательностью нужно устраивать элементы дымохода печи, от которых зависит пожарная безопасность всего строения, а именно: разделку трубы у потолка (распушку), разделку трубы у крыши (выдру) и оголовок.

Высота трубы относительно сгораемой кровли должна быть не менее 80 см, а относительно несгораемой кровли – не менее 50 см. На устье трубы необходимо устройство искроуловителя – металлической сетки с ячейками не более 5 мм. Температура дыма на выходе из трубы в атмосферу – более 200 °С, поэтому кровля бани является зоной повышенного риска возгорания.

Рис. 4.1.1. Кирпичная печь-каменка для русской бани:

1 – фундамент печи; 2 – гидроизоляция; 3 – защитная стенка в полкирпича на глиняном растворе; 4 – отступ пола от печи (8–10 мм); 5 – дверка поддувальная; 6 – дверка топочная; 7 – окно для выхода пара; 8 – дымовая заслонка; 9 – потолочная разделка (распушка) дымовой трубы (толщина стенки – 25 см); 10 – противопожарная асбестовая прокладка толщиной 5 см; 11 – потолок; 12 – возвышение потолочной разделки (5–7 см над потолочным перекрытием); 13 – фартуки из кровельной стали; 14 – противопожарный отступ дымовой трубы от деревянных конструкций чердачного помещения; 15 – отступ от стены или перегородки с противопожарным слоем; 16 – фундамент строения; 17 – зазор (не менее 5 см) между фундаментами строения и печи-каменки


Рис. 4.1.2. Внешний вид печи-каменки:

1 – поддувало; 2 – топливник; 3 – бак для воды


Асбестоцементные, а особенно металлические трубы необходимо заключать в термозащитные обоймы. Один из возможных вариантов такой конструкции изображен на рис. 4.1.4. Перед топочной дверкой печи на деревянный пол укладывают металлический лист шириной 50 см и длиной по всему фасаду печи. Под лист подкладывают слой термоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором, из асбеста или термостойкой минеральной ваты. Нельзя на фундамент печи укладывать половые балки или другие элементы конструкции строения. Размеры фундамента каменки в плане больше размеров самой печи на 10 – 15 см с каждой стороны (рис. 4.1.5). Между фундаментом и кладкой печи во избежание отсыревания кирпичной кладки каменки устраивают гидроизоляцию.

Рис. 4.1.3. Внутреннее устройство печи-каменки:

1 – поддувало; 2 – топка; 3 – бак для воды; 4 – колосники топки; 5 – колосники каменки; 6 – булыжник; 7 – футеровка камеры каменки; 8 – защитный отступ (5–8 мм) футеровки от печи; 9 – футеровка топливника; 10 – отделка камеры каменки листом из нержавеющей или кровельной стали


Рис. 4.1.4. Теплозащита асбоцементной или металлической трубы:

1 – лист металла (асбеста); 2 – потолок; 3 – крыша; 4 – труба; 5 – кожух из кровельной стали; 6 – грибок; 7 – теплоизоляционная засыпка; 8 – войлок, пропитанный в глиняном растворе; 9 – кровельная сталь


Размеры кирпичной печи-каменки в плане определяются количеством камней, достаточным для получения пара (30 – 45 кг камней на 1 м3 парной). При этом необходимо учитывать толщину слоя закладки камней, который не должен превышать 60 см. При большей толщине слоя верхние камни будут плохо прогреваться, и каменка может задымить. Оптимальный размер каменки по ширине (фасад печи со стороны топочной дверки) – 3,5 кирпича. Глубина каменки определяется размерами камеры для камней.

Рис. 4.1.5. Устройство фундамента:

1 – пол; 2 – фундамент печи; 3 – отступ печи от деревянного пола, заложенный в полкирпича; 4 – выступ 50–70 мм; 5 – гидроизоляция из двух слоёв рубероида; 6 – наружный фундамент; 7 – уровень грунта; 8 – фундамент в грунте


Стенки камеры для камней желательно облицевать кровельной (за исключением оцинкованной) или нержавеющейсталью. Это предотвратит размывание кирпичной кладки и усилит нагрев камней благодаря отражению тепла от зеркала облицовки.

Требования пожарной безопасности. Расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены следует принимать не менее 125 см. Если эта стена или перегородка выполнена из легкосгораемого материала, то против дверки устраивают теплоотражающий экран площадью в два раза большей, чем площадь дверки. Между полом из сгораемого материала и печью делают перегородку в полкирпича на глиняном растворе. Доски пола впритык к перегородке не стелют, оставляют зазоры 10 – 12 мм, которые заполняют термостойким материалом. При устройстве печи в проеме стены или перегородки из сгораемого материала предусматривают отступ в 28 см, заделываемый кладкой в один кирпич (25 см) и термоизоляцией между кладкой и стеной. Отступ следует предусматривать на всю высоту печи. Толщина заделки кирпичной кладкой должна быть не менее толщины указанной стены или перегородки (рис. 4.1.6). На стене или перегородке устраивают защитный слой из несгораемого материала, или «холодную четверть» (рис. 4.1.7). Размеры прямоугольника из несгораемого материала, или «холодной четверти», должны быть большегабаритов каменки на 15 см в каждую сторону. Отступ необходим для возможного заделывания трещин в кирпичной стенке печи и проведения других ремонтных работ. Толщина перекрытия печи (перекрыша) должна иметь не менее 3 рядов кладки (21 см).

Рис. 4.1.6. Устройство вертикальной разделки между печью и деревянной перегородкой:

1 – разделка в один кирпич; 2 – термоизоляция


Рис. 4.1.7. Устройство «холодной четверти» по деревянной стене:

1 – щит из досок толщиной 25 мм; 2 – два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе; 3 – кирпичная кладка на ребро на глино-песчаном растворе; 4 – проволока для крепления кирпича; 5 – основание печи


Камни для каменки. Камни в печь закладывают после ее полной просушки. Если заложить камни сразу, то при слабых топках в период просушки массива печи на камнях накапливается сажа. Камни должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо окатанные крупные тяжелые камни-булыжники (из базальта, гранита, андезита или из кремнистых пород), собранные у рек, озер, заливов. Размеры камней должны быть не менее 10 см.


Известно, что любой вопрос освещается тем полнее, чем больше разных точек зрения на него рассматривается.

На что в первую очередь обратим внимание в многочисленных рекомендациях применительно к планировке и компоновке бани – так это на необходимость комплексной увязки многих параметров. В самом деле: число одновременно пользующихся баней определяет площади помещений, а те – мощность, размещение и размеры печи, а все вместе + тип бани – количество и расположение полок и высоту потолков. Сюда же относятся и вопросы организации вентиляции – количество, размеры и расположение окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. д. И это еще не все – ведь к, например, отдельно стоящей на участке бане надо подвести воду и отвести стоки, а соответствующие коммуникации также увязываются с планировкой. Расположение печной трубы может в какой-то мере определяться внешними по отношению к постройке условиями, что тоже ограничивает свободу выбора положения печи в плане. В каждом конкретном случае существенным может оказаться и влияние факторов, вроде бы непосредственно к банной проблематике отношения не имеющих и неожиданных, но требующих учета. Вот почему окончательный выбор планировки и компоновки бани в действительности является компромиссом между желаемым, с одной стороны, возможным и подлежащим неукоснительному исполнению, с другой стороны. Вследствие этого не стоит всецело полагаться на весьма многочисленные в последнее время и почему-то называемые типовыми планировки бань типа: баня с совмещенной парной и моечной, баня с парильной отдельно от моечной, совмещенные бани (чего-нибудь с чем-нибудь) и т. п. – все равно все они являются не всегда и не во всем удачными вариациями на тему планировок, содержащих все необходимое. Зато уж последнее следует компоновать оптимальным образом, с соблюдением всех необходимых требований.


4.2. Классическая рубленая

Все, о чем говорилось выше и много того, о чем речь впереди, можно проиллюстрировать достойным примером из практики незаурядного мастера, автора и исполнителя многих оригинальных технических решений в строительстве Р. Телегина из г. Раменское Московской области. Он не только построил классическую рубленую баню действительно своими руками от фундамента до печки, но и достаточно подробно рассказал об этом.

Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм подкладывает под строения под видом фундамента, и говорить не хочется – с них баня или домик вообще могут свалиться. Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший – ленточный со столбиками (рис. 4.2.1). Пространство под баней продувается, что очень важно длястроения с повышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3 x 6 м требуется: – 4 м3 бетона М200, 4 асбестоцементные трубы O150 мм, 0,2 м3 обрезной доски, 60 м арматуры O10–14 мм.

Рис. 4.2.1. Фудамент:

1 – опалубка из обрезной доски;

2 – асбоцементные столбики; 3 – горизонтальная арматура; 4 – перевязка арматуры проволокой; 5 – анкер (вертикальная арматура); 6 – лента фундамента; 7 – песчаная засыпка; l – длина стыка – 30 диаметров арматуры


Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 стоимости всей постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени – примерно 2–3 дня работы. Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50–60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10–15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья горизонтальной арматуры. Необходимо не менее 2 рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьев должен быть не менее 30 диаметров прутка. Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30—40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина – 70 см, материал – та же арматура. Четыре кубометра бетона – это один самосвал «КамАЗ», поэтому необходимозаполнить опалубку за одну смену. В опалубку обязательно надо положить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала стенки и дно траншеи. Бетон, не соприкасаясь с грунтом, не будет быстро отдавать влагу в землю и, значит, получится более прочным. При заполнении опалубки необходимо постоянно штыковать бетон прутком арматуры на всю глубину. Когда траншея будет заполнена смесью до уровня грунта, устанавливаем асбестоцементные столбики, начиная с самого низкого места фундамента. По уровню выставляем все остальные столбики в одной горизонтальной плоскости и с помощью шнура – по одной линии с соблюдением прямоугольности в углах. Опалубку и столбики заполняем бетонной смесью до краев, вставляем в них анкеры и ровной рейкой затираем поверхность фундамента. Готовый фундамент закрываем от солнца рубероидом или пергамином, не забывая по возможности чаще поливать водой.

Рубка и возведение сруба. Рубка домов «в обло» распространена в северных странах не случайно – за счет выпуска бревен в углах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен, когда верхнее бревно вырубленной чашей фиксирует нижнеебревно, придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно друг другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонтальной плоскости (рис. 4.2.2). На эти площадки кладем первые «закладные» венцы.

Рис. 4.2.2. Закладка сруба:

1 – временные подставки; 2 закладной венец; 3 – уровень


Для удобства работы понадобятся кое-какие приспособления. Во-первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью – с одной стороны и косыми запилами – с другой (рис. 4.2.3). Во-вторых, черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент похож на циркуль, на верхней ножке которого – чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление – полукруглая стамеска (рис. 4.2.4) из трубы большого диаметра – для рубки продольного желоба.

Рис. 4.2.3. «Козлы» для обработки брёвен Черта для разметки чаши


Рис. 4.2.4. Стамеска из трубы


Бревно кладем в «козлы» и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его, срезая сучки и утолщения. На «закладной» венец кладем поперечное бревно. Между ножкамичерты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента проводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты. Требование к выполняющему эту работу только одно – черта во время разметки (рис. 4.2.5) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис. 4.2.6). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место. То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник – по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг к другу и временно фиксируем гвоздями. Это – основание будущего сруба. Кладем на сруб следующее бревно.

Рис. 4.2.5. Разметка чаши:

1 – черта; 2 – размечаемое бревно; 3 – опорная линия разметки


Рис. 4.2.6. Изготовление чаши:

1 – линия разметки; 2 – пропилы


Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) и выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис. 4.2.7). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепнойбензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3–4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис. 4.2.8). Круглым концом пилы (или диском O200–220 мм) делаем поперечные пропилы через 20–30 см на глубину 3 см (рис. 4.2.9). С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой отделки. Его ширина обычно 10—12 см (рис. 4.2.10). Опять кладем бревно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруба – чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров.

Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы. После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост.

Рис. 4.2.7. Разметка желоба

1 – линии разметки; 2 – черта


Рис. 4.2.8. Продольное пиление желоба


Рис. 4.2.9. Поперчное пиление желоба


Рис. 4.2.10. Зачистка желоба


Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние венцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис. 4.2.11). В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех– или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы – по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.

Рис. 4.2.11. Работа на срубе:

1 – леса; 2 – подкладки под бревно


Установка сруба на фундамент. При этом оконные и дверные проемы необходимо укрепить нагелями. Сначала тонким, длинным сверлом верхнее бревно сверлим насквозь (рис. 4.2.12). На нижнем бревне тоже остается отметка. Затем перовым сверлом O20–25 мм по этим отметкам делаем отверстия на 3 см длиннее нагеля. На нагели идет твердая древесина (дуб, бук, береза). Нижние венцы обрабатываем антисептиком и укладываем на гидроизоляцию. В желоб между бревен укладываем мох, паклю или рулонный джутовый утеплитель. Мох и паклю конопатим деревянной лопаткой.

Рис. 4.2.12. Установка нагелей:

1 – диаметр по нагелю; 2 – нагель; 3 уплотнитель


Оконные и дверные проемы пропиливаем только после возведения сруба. Стены, где делается более одного проема, необходимо временно укрепить вертикальными досками. В доме, построенном из бревен, стены излучают и отдают живущим в нем свое тепло. Естественная вентиляция дерева создает неповторимую атмосферу, присущую только рубленым домам.

Стропильная система и кровля. После возведения стен переходим к изготовлению крыши. Сначала надо установить потолочные балки с интервалом 1 м. Их ставим с выпуском за стены сруба на 0,5 м, а со стороны веранды – на 2,5 м (рис. 4.2.13). Отвесом отмечаем точку, где должен стоятьстолбик фундамента, подпирающий балку. В этом месте садовым буром делаем яму, наполняем ее на 1/3 бетоном, вставляем асбоцементную трубу, по уровню выравниваем ее с фундаментом, вбиваем вертикальную арматуру, устанавливаем анкерный болт, заполняем бетоном до верха.

Рис. 4.2.13. Устройство крыши и веранды


Стойку под крышу на этом фундаментном столбике ставим на винтовой домкрат с прокладкой и гайкой (рис. 4.2.14, а) или на обычный анкер с подложенным бруском-клином высотой 10 см (рис. 4.2.14, б). Отверстие в стойке под анкер сверлим на 10 см глубже. По мере осадки сруба брусок надо постепенно выбивать из-под стоек, обеспечивая горизонтальность балок.

Рис. 4.2.14. Установка стоек веранды:

а – с помощью винтового домкрата; б – с помощью клина; 1 – стойка; 2 – нижняя обвязка; 3 – фундаментный столбик; 4 – гидроизоляция; 5 – металлическая скоба; 6 – винт с гайкой; 7 – брусок-клин

Прибив стропила вполгвоздя друг к другу внахлест, можно разметить их коньковые стыки. Надо отчеркнуть линии срезов, снять стропила и по меткам отпилить. По полученным шаблонам напиливаем остальные стропила. Аналогично можно разметить концы большого вылета балки.

Фронтоны надо зашивать вагонкой до установки обрешетки: выступающие концы легко спилить ножовкой по верхнему краю стропил. Обрешетку прибиваем с небольшой разбежкой. Рубероид к обрешетке крепим не деревянными рейками, а полосками оцинкованного железа шириной 2 см. Их не придетсяотрывать, когда наступит время крыть крышу шифером.

Внутренняя отделка. По черепным брускам, прибитым к лагам, делаем черный пол, стелим по нему пергамин и утеплитель. Сверху утеплитель закрываем пароизоляцией. Чистый пол кладем, используя хорошо высушенные шпунтованные доски. Доски пола я сплачивал с помощью автомобильного винтового домкрата. Между домкратом и доской подкладывал обрезок доски, с другой стороны в стену упирал обрезки бруса. Половую доску притягивал поочередно в нескольких местах. Доски шириной 9–9,5 см можно сплачивать по две штуки, более широкие – по одной. При этом способе щелей не остается вообще. Работа выполняется быстро, а лаги не уродуются скобами.

Все последующие работы выполняем только на следующий сезон. В противном случае в результате осадки сруба вертикальные стойки и перегородки дадут значительный перекос строения. На следующий год работу начинаем с выравнивания высоты сруба и стоек террасы. Подбиваем подкладки или опускаем стойку, подкручивая гайки на анкере. Затем переходим к внутреннему оборудованию бани. В моем случае было выделено четыре помещения: предбанник, несущий чисто технические цели (складирование и сушка дрови т. д.), комната отдыха, парная и душевая (рис. 4.2.15). Главная из них, конечно, парная.

Рис. 4.2.15. План бани:

1 – предбанник; 2 – комната отдыха; 3 – парная; 4 – душевая

Дверь в парную:

1 – шпунтованная доска; 2 – стягивающая шпилька; 3 – петли


Стены парилки я делал из осиновой вагонки влажностью не более 10%, по каркасу из брусков сечением 50 x 100 мм. В стены и потолок уложил фольгированный утеплитель «Урса». Дверь изготовил из шпунтованных досок, стянув их металлическим стержнем с резьбой (он повсеместно имеется в продаже). Доски сверлил по месту и надевал на стержень по одной, как бусы. На первой и последней досках сделал круглые выборки, в которые уходят заподлицо шайбы и гайки. Размер двери: 60 x 170 см, порог – не ниже 10 см. Пол в парилке должен быть теплым, негорючим и неподверженным гниению от сырости. Я застелил все помещение парилки рубероидом или гидроизолом так, чтобы края заходили на стенку на 3–4 см, листы между собой клал внахлест. Паяльной лампой (можно техническим феном) сварил полотнища между собой – получилась ванночка во весь пол. В ней сделал бетонную стяжку с арматурой (или металлической сеткой). Еслисделать стяжку толще 10 см, а вместо щебня использовать керамзит, то под парной не надо делать черный пол с утеплителем (рис. 4.2.16). В душевой стяжка должна быть с высокими бортиками. В середине перед заливкой шлакобетона устанавливаем полимерную трубу или шланг для слива воды; сверху эту ванночку обкладываем плиткой. Как вариант можно купить поддон для душа, но это обойдется дороже. Стенки душевой обиваем вагонкой. Ее необходимо обработать антисептиком, а сверху покрыть лаком. Вместо двери – полиэтиленовая занавеска.

Рис. 4.2.16. Устройство полов:

а – в душевой; б – в парной; в – в комнате отдыха и в предбаннике; 1 – половая доска; 2 – керамзитобетон; 3 – кафельная плитка; 4 – слив; 5 – гидроизоляция; 6 – черепной брусок; 7 – чёрный пол; 8 – утеплитель; 9 – пароизоляция


Полки в парной изготавливаем из бруска сечением 50 x 100 мм и осиновой доски толщиной 25 мм. Оконные и дверные блоки через год после возведения сруба можно ставить на четыре шурупа с уплотнением монтажной пеной.

Печь-каменка. Для бани очень важно правильно выбрать печь. От кирпичной я отказался сразу – под нее нужен фундамент, необходимо приглашать печника, а чтобы протопить баню, требуется довольно много времени. Железную же можно ставить на пол, а теплоотдача такая, что уже через час топки в зимнее время можно начинать париться. В продаже есть немало металлических каменок, но цены на них высокие. У некоторых есть существенный недостаток: бак для воды расположен на печи. Вода в баке быстро закипает, начинает парить, а это уже не баня. В самодельной печи-каменке этого можно избежать. Печь, изображенная на рис. 4.2.17, имеет габариты 50 x 60 x 100 мм, вес без камней – 80 кг. Топочная часть сварена из 5-мм стали, все остальное – из стального листа толщиной 2,5 мм.

Рис. 4.2.17. Печь-каменка:

1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – каменка; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырёк; 9 – колосник


К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран не доходит до пола примерно на 10 см – в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи. В верхней части топки просверлены два отверстия, в них вставлены 3/4" водопроводные трубы. К ним на сгонах через гибкую подводку подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода в трубе нагревается и поднимается в бак, ее место занимает более холодная – происходит естественная циркуляция. Дымовая труба проходит перекрытие потолка (рис. 4.2.18) через короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа. Короб засыпан керамзитом. Отверстие в коробе должно быть немного больше, чем труба.

Рис. 4.2.18. Размещение печи и бака с водой:

1 – бак с горячей водой; 2 – гибкая подводка; 3 – короб с керамзитом


Сама труба продается на всех стройрынках, но стоит приличных денег: обычная, черного железа – 10$ за метр. Для хорошей тяги необходима труба длиной 4–5 м. Самый дешевый и в тоже время надежный способ – использовать канализационную чугунную трубу O100 мм. Она долговечна и имеет с одной стороны раструб O120 мм, который подходит ко всем печкам и трубам. Вентиляцию в парилке можно сделать в потолке через алюминиевую гофру с закрывающейся деревянной задвижкой или через маленькое двойное окошко высотой в один венец.

Затраты на строительство. Поскольку все строительные работы я выполнял сам, основные затраты пришлись на материалы и их доставку. Я подсчитал, что: фундамент мне обошелся в 300$, сруб, пиломатериалы – 700$, кровля – 100$, утеплитель и изолирующие материалы – 150$, гвозди, скобяные изделия – 100$, печь и баки – 250$, транспорт – 100$. ИТОГО: 1760$.

Вот во что обошлось мастеру при своей работе (отнюдь не маленькой) строительство бани. Однако тут надо четко понимать, что вопрос стоимости имеет больше историческую значимость, ибо первое, что меняется со временем, это цены на стройматериалы, и, планируя бюджет строительства, необходимо учитывать их текущее значение.

Заметим также, что при всех достоинствах прочих вариантов строительства бани рубленая классическая имеет свой особый шарм и предоставляет для обустройства и отделки отнюдь не меньшие возможности, чем более современные конструкции.

Такова, например, рубленная из осиновых бревен баня Т. и М. Касаткиных (фото 4.2.1, 4.2.2).

Фото 4.2.1. Баня утеплена снаружи минераловатой и обшита блокхаусом для придания единого стиля застройки участка


Фото 4.2.2. Помимо очевидной практичности флюгер является еще и элементом дизайна, придающим строению уникальность


Поскольку баня занимает весь первый этаж, парная имеет внушительный объем (фото 4.2.3–4.2.5). Потолок утеплен слоем керамзита. Полки из осиновых досок, пол и потолок двухнакатные, также с использованием осины.

Фото 4.2.3. В такой парной всегда легко дышится, однако и вентиляционное окошко имеется


Фото 4.2.4. На стене и потолке осиновая вагонка, но даже в стандартном наборе элементов каждый мастер найдет что-то свое, необыденное


Фото 4.2.5. Особый изыск банной процедуре придают ароматизаторы, о большом выборе которых хозяева позаботились


Межвенцовые нащельники – осиновый плинтус. Печь прекрасно справляется с прогревом парной и, как и положено, снабжена деревянным ограждением (фото 4.2.6). Как и все в этой бане, основательно выполнены противопожарные ограждения. Топится печь из просторной комнаты отдыха (фото 4.2.7), в которой также все основательно, а межвенцовые стыки сруба закрыты плинтусом (фото 4.2.8).

Фото 4.2.6. Печь прекрасно справляется с прогревом парной и, как и положено, снабжена деревянным ограждением


Фото 4.2.7. Топится печь из просторной комнаты отдыха


Фото 4.2.8. Здесь также все основательно, а межвенцовые стыки сруба закрыты плинтусом


Современная душевая кабина прекрасно «прописалась» в моечной, а за горячее водоснабжение «отвечает» электрический водонагреватель вытеснительного типа (фото 4.2.9).

Фото 4.2.9. Современная душевая кабина прекрасно «прописалась» в моечной, а за горячее водоснабжение «отвечает» электрический водонагреватель вытеснительного типа



4.3. Варианты возможны

Однако все ли так незыблемо в изложенном выше? Для многих владельцев дачных участков строительство собственной бани кажется нереальным из-за отсутствия материалов и средств. А существуют ли все-таки варианты типа «дешево и сердито» или «простенько и со вкусом»? Конечно же да. Потому и захотел поделиться своим опытом строительства бани при пустом кармане А. Всемирнов.

Наша баня небольшая – имеет наружные размеры 3,5 x 3,3 м; семейная, т. е. в ней можно мыться одновременно вдвоем-втроем; позволяет использовать сухой (сауна) и влажный пар (русская парная). При желании после парилки можно окунуться в «бассейн» с холодной водой.

Вода и воздух одновременно нагреваются в парной до 90 °С за 1,5 часа – летом и за 2 часа – зимой, а до 100 °С – соответственно за 2 и 2,5 часа. Пара, тепла и воды хватает на 8–10 человек, если приезжают гости.

Баню мы сложили из бракованных деревянных брусьев сечением 6 x 10 см, которые, как кирпичи, укладывали плашмя. Толщина стен получилась 10 см.

В качестве прокладок использовались отходы производства линолеума – обрезки утеплителя, которые мы нарезали полосками, но можно применить и обычный мох.

Бруски скрепляли гвоздями. Работа эта посильная даже для непрофессионалов. Мы с женой не строители, но сложили стены за неделю, потолок сделали из тех же брусков, пол в мыльной и в парилке забетонировали, а в предбаннике – настелили деревянный.

Предбанник в нашей бане (рис. 4.3.1) размером 3,3 x 1,5 м имеет одно окно, входную дверь и дверь во вторую половину бани, которая разделена на мыльную 2 и парилку 3.

Рис. 4.3.1. План бани:

1 – предбанник; 2 – мыльная; 3 – парилка; 4 – скамейка; 5 – чайный столик; 6 – «бассейн» с крышкой; 7 – печь с каменкой; 8 – полоки


В мыльной площадью 1,5 x 2 м во всю длину расположен «бассейн» площадью 2 x 0,7 м. Он сделан из бетона, поэтому не хочется называть его ванной. Бассейн мы заливали бетоном одновременно с полом, подготовив заранее опалубку, а затем облицевали кафелем. На «бассейн» на петлях опускается крышка, которая является одновременно полоком для мытья.

Стены мыльной на половину высоты и крышка «бассейна» с обеих сторон отделаны пластиком из отходов.

На бетонный пол мы положили деревянные решетки размером 0,5 x 0,8 м из реек, так называемые «рыбины», которые хорошо пропитаны олифой.

Хотя в мыльной пол облицован кафелем, что удобно и гигиенично, «рыбины» все равно необходимы, так как пол холодный.

Решетки лучше делать небольшого размера, чтобы их можно было легко снять, хорошо промыть и «прожарить» в парилке.

Пол в парилке тоже бетонный, здесь достаточно одной «рыбины». Баню мы построили за 2,5 недели:

1 день ушел на заливку фундамента и «бассейна» (с учетом подготовленной площадки и опалубки), затем в течение 6 дней возводили стены, 2 дня делали потолки, 4 дня ушло на изготовлениекрыши и пола в предбаннике, еще 2 дня – на двери и крыльцо.

После этого две стены парилки и потолок снаружи со стороны чердака утеплили пенопластом, а сверху (с улицы) закрыли оргалитом. Его лучше проолифить.

В нашей бане на следующий день после эксплуатации при наружной температуре воздуха около 0 °С температура в парной сохранялась +20 – 25 °С.

Теперь о печке. Особенность придуманной нами конструкции состоит в том, что топка печки находится снаружи бани. Это имеет свои преимущества. Во-первых, нет никакой грязи и мусора внутри бани, во-вторых, не надо дожидаться полного сгорания топлива. Исключается опасность угореть или наглотаться дыма, что часто случается в обычных сельских банях.

Печь – самодельная (рис. 4.3.2), размером 700 x 700 x 500 мм (вместе с каменкой), сварена из 4-миллиметровой стали, с удлиненной горловиной (180 мм) и изолированной каменкой. Дверка топки одновременно служит и поддувалом.

Внутри печь выложена по бокам огнеупорным кирпичом «на ребро». Всего ушло 25 шт. кирпичей.

На нижней части трубы расположен бак из нержавеющей стали размером 400 x 400 x 800 мм. Часть трубы, проходящая внутри бака, также сделана из нержавеющей стали.

Рис. 4.3.2. Устройство печи-каменки:

1 – газоотводная и водоналивная трубка; 2 – водяной бак; 3 – сливная труба; 4 – крышка каменки; 5 – дверца топки; 6 – горловина печи; 7 – решетка колосника; 8 – краны; 9 – огнеупорный кирпич внутренней кладки печи


Установлена печь в углу на расстоянии 5 см от стен, которые в этом месте облицованы асбестом, закрытым сверху железным листом, что обеспечивает противопожарную безопасность. С этой целью горловина печи в проеме стены футерована в 1/2 кирпича с асбестовой прокладкой.

Бак с холодной водой установлен на чердаке. Краны от обоих баков находятся в мыльной. Заполняются баки из колодца с помощью насоса: бак для горячей воды – через вентиляционное отверстие в нем, бак для холодной воды – через отверстие в крышке.

Четырехлетний опыт эксплуатации бани показал надежность ее конструкции.

По-своему красивый вариант мини-бани для оборудованного печью дачного домика предложил С. Созыкин из г. Екатеринбурга.

Баню пристраивают к одной стенке печи, разумеется, с соблюдением противопожарных правил. Причем стенку, соприкасающуюся с печкой, делают из кирпича, а остальные – из дерева (рис. 4.3.3). Площадь ее – примерно 1,5 м2, а высота – около 2 м. Вдоль одной из стенок на небольшой высоте размещают полок, на котором сидят, когда парятся.


Рис. 4.3.3. Мини-баня для дачного домика

1 – поплавок; 2 – бак для воды; 3 – полиэтиленовая занавеска; 4 – дверь; 5 – горячий воздух; 6 – лавка для парения; 7 – кирпичная стенка; 8 – источник света; 9 – окно; 10 – указатель уровня воды; 11 – алюминиевая трубка; 12 – жаровая труба; 13 – камни; 14 – топка; 15 – печь

Деревянные стены и потолок парной нужно как следует теплоизолировать, например, сделать их двухслойными, чтобы тепло из парилки не уходило. Дверь можно уплотнить полосками поролона. Воздух в баньке нагревается за счет металлической жаровой трубы, расположенной в топке печи. Один конец жаровой трубы O12 см наглухо заварен – он выходит в топку. Другой, открытый конец, – обращен в парную. Длина трубы – 40 см. В нее закладывают несколько камней, на которые при желании можно плеснуть чуть-чуть воды.

Для того чтобы получить в парной высокую температуру сухого воздуха, надо вставить в жаровую трубу алюминиевую трубку и подсоединить к ней пылесос, работающий в режиме нагнетания. Воздух, подаваемый в жаровую трубу, за 10–15 минут поднимет температуру в парилке до 80 °С и выше. Если температура через некоторое время упадет, пылесос нужно включить снова – для этого его выключатель размещают внутри парилки. При желании можно установить стационарный вентилятор, постоянно подсоединенный к жаровой трубе.

После парной приятно принять душ. Он смонтирован здесь же, его бак расположен на полке над парилкой. Воду, которой требуется не так уж много, можно подогреть электрокипятильником.

Мини-сауна очень проста в изготовлении, быстро приводится в действие и не занимает много места. В ней всегда тепло, поэтому, когда она не работает как баня, ее можно использовать как умывальную или как душевую.


4.4. Домашний вариант

Примером современной классической сауны могут служить конструкции бань в Финляндии, где они встречаются почти в каждом доме. Если раньше воздух в них нагревали дровяной печью с каменкой, то сегодня для этого применяют электропечи. Достаточно нажать на клавишу выключателя, чтобы нагреть воздух в помещении до нужной температуры. А раз миновала необходимость топить печь дровами, то появилась возможность встроить сауну даже в квартиру, т. е. иметь в буквальном смысле домашний ее вариант. Ошибочно мнение, что совмещение сауны с жилыми помещениями в одном доме обязательно приведет к сырости, неприятным запахам, загниванию его деревянных конструкций. Другое дело, что в сауне, как и в ванной комнате городской квартиры, необходимо обеспечить хорошую гидроизоляцию и вентиляцию, и тогда деревянные элементы сауны после пользования ею высыхают быстро. Тепло в сауне сохраняется не только благодаря деревянным стенам, но и за счет применения современных эффективных теплоизоляционных материалов и покрытий, помещаемых под доски обшивки.

Все это вкупе с банным бумом, который приобрел интернациональный характер, т. е. появлением большого спроса, породило и широкое предложение. Каких только вариантов домашних саун не имеется теперь в продаже (фото 4.4.1, 4.4.2). Кабина сауны, располагаемая в углу, может иметь форму сектора, а может быть и традиционно прямоугольной. Для сауны можно найти место в мансарде и даже на чердаке.

Фото 4.4.1. Типовая конструкция деревянной сауны


Фото 4.4.2. Обычно сауна комплектуется всем необходимым


Оборудовать сауну в городской квартире или на даче в специально построенном помещении можно тремя способами: приобрести и установить с помощью специалистов готовую сауну; купить комплект деталей кабины и внутреннего оборудования и собрать ее самостоятельно; сделать все самостоятельно.

Самый простой, но и самый дорогой способ – первый. Второй вариант – самостоятельная сборка комплекта – дешевле, однако при этом потребуются не только большие усилия, но и навыки для выполнения этой работы. В продаже имеются комплекты деталей для саун разных размеров (фото 4.4.3). Остается подогнать их по месту и соединить указанным в инструкции способом.

Фото 4.4.3. Так выглядит комплект деталей для самостоятельной сборки сауны. В комплекте имеется все оборудование, вплоть до термометра и гигрометра


Дешевле всего самостоятельное строительство сауны. Но не стоит полагаться только на свое умение. Например, едва ли следует самому делать дверь для кабины – лучше купить готовую. Это также относится к печи и предметам технического оборудования.

Площадь сауны зависит от того, на сколько человек рассчитана ее кабина. На четверых членов семьи достаточно площади 4 м2. Сауну можно установить в подвале, на чердаке, в лоджии. Главное, чтобы высота потолка в ней была не ниже 2,2 м, а помещение можно было хорошо проветривать.

Сауны относятся к особо опасным объектам в отношении возможного поражения электрическим током. Именно поэтому монтаж электропроводки и установку электрооборудования в сауне должен производить специалист. После выполнения этих работ необходимо испытать изоляцию кабелей питания электропечи и всей электросети внутри кабины, измерить сопротивление защитного зануления (петли фаза-ноль) или повторного заземления (при его наличии). Отдельно стоящие бани предъявляют инспектору местного энергонадзора, на основании акта которого объект будет присоединен сотрудниками электросети к фидеру электроснабжения. Все требования и правила эксплуатации вам изложит при обязательном инструктаже инспектор энергонадзора. Обеспечение исправности электроустановок, их безопасности и правильной эксплуатации является обязанностью владельца сауны. Именно он несет ответственность при несчастном случае. Основную опасность ожога, поражения электротоком и возникновения пожара представляет электропечь-каменка. Эту опасность можно исключить, предусмотрев специальные ограждения.

Своими руками. Как соорудить сауну самостоятельно в любом помещении, которое можно выделить для этой цели? Чаще всего – это легкий каркас, обшитый с двух сторон вагонкой, между слоями которой помещен теплоизоляционный материал.

При наличии такой возможности сауну целесообразно устроить в углу – тогда две стены, можно сказать, уже готовы. Итак, сначала изготавливают каркас из брусков 40 x 60 мм, которые крепят к полу, потолку и стенам. В качестве утеплителя подойдут фольгированные панели из минеральной ваты толщиной 50 мм. При небольшой высоте помещения каркас кабины крепят к потолку. А при устройстве сауны в помещении с высоким потолком верхнее перекрытие делают на высоте 2 м. Кабину желательно обшивать липовыми или осиновыми досками без отделки (из хвойных вытапливается смола). Поскольку доски подвергаются воздействию высокой температуры, в них не должно быть незакрытых гвоздей. При отделке сауны, прежде всего, начинают со стен. Для осаживания гребней вагонки в пазы предшествующих досок для предотвращения повреждения их молотком используют подкладки из отходов вагонки. Отдельные конструктивные особенности самодельной кабины для сауны наглядно представлены на фото 4.4.4–4.4.6.

Фото 4.4.4. При примыкании к стенам и потолку капитального помещения каркас получается очень жестким


Фото 4.4.5. Для закрепления фольгированной минеральной ваты употребляют вертикальные рейки, обеспечивающие воздушный зазор


Фото 4.4.6. Полки следует сделать быстросъемными, это облегчит уборку помещения после банной процедуры


Просто необходим небольшой бассейн с холодной водой или душ (фото 4.4.7). В крайнем случае, можно устроить и купель, которой теперь комплектуются многие сауны. Еще дальше идут те, кто устраивает рядом с сауной солярий (фото 4.4.8).

Фото 4.4.7. Просто необходим небольшой бассейн с холодной водой или душ


Фото 4.4.8. А если места достаточно, можно обустроить и свой солярий



4.5. Инфракрасная сауна

Возможны ли новации в столь древнем вопросе, как баня? За тысячелетия своего развития вопрос, казалось бы, должен был быть исчерпан. Однако на наших глазах родилась если и не баня, то сауна-то уж точно. Предложенные японским врачом-терапевтом Тадаши Ишикава излучатели инфракрасного излучения и рекомендации по правильному их использованию позволили создать, так называемые, «инфракрасные сауны», практически не имеющие противопоказаний к использованию. Серийное производство инфракрасных саун было организовано в конце семидесятых годов в Японии. В Америке производство инфракрасных саун наладилось в 1990 году, в 1992 г. – в Европе, а в 1999 г. инфракрасные сауны стали продаваться в России. Инфракрасная сауна представляет собой кабину, отделанную снаружи и внутри деревом, внешним видом напоминающую домашнюю финскую сауну (фото 4.5.1– 4.5.3). Благодаря этому сходству их и называют инфракрасными саунами.

Фото 4.5.1. Инфракрасные сауны действительно очень похожи на домашние финские сауны


Фото 4.5.2. Они так же многообразны по форме


Фото 4.5.3. Различны по конструкции и вместимости


Инфракрасное излучение является фактором окружающей среды, который непрерывно воздействует на человека. Любой нагретый объект излучает инфракрасные волны. Наше тело тоже постоянно излучает и поглощает инфракрасные лучи, это называется радиационным теплообменом. Невооруженный человеческий глаз не в состоянии видеть инфракрасные волны в этом спектре, но мы можем чувствовать их всем телом, ощущая инфракрасную энергию как тепло, идущее от нагретого предмета, и можем видеть на термограмме как оптическое явление. В инфракрасном излучении не присутствует ни ультрафиолетовое, ни рентгеновское, ни какое-либо другое вредное излучение. Инфракрасное тепло благоприятно для человека.

Инфракрасная сауна собрана из 6 или 8 щитов, укомплектованных инфракрасными нагревателями, системой управления, пультом управления, и после сборки полностью готова к работе. Минимальная площадь, занимаемая инфракрасной сауной, – 1 м2, при этом конструкция имеет массу всего 100 кг. Как правило, конструкции поставляются в разобранном виде. Сборка занимает от получаса до двух, после чего прибор можно включить и через 15 минут (столько времени потребуется, чтобы прогреть кабину) приступать к процедурам.

В инфракрасной сауне температура поддерживается на уровне 40–55 °С. Максимальная же температура в инфракрасной сауне – около 60–70 °С, наиболее интенсивный прогрев происходит в течение первого получаса. Инфракрасный нагреватель интенсивно прогревает тело, а не воздух.

Инфракрасное тепло благоприятно для регенерации и восстановления биологических объектов. За счет глубокого проникновения инфракрасное тепло вызывает интенсивное потоотделение.

Инфракрасная сауна воздействует на потенциальную энергию клеток организма, из них уходит несвязанная вода, повышается деятельность специфических клеточных структур. Это касается всех типов клеток организма и крови. Расширяются сосуды, ускоряется ток крови, усиливаются обмен веществ и потоотделение, рост клеток и регенерация тканей. Благодаря рефлекторным реакциям инфракрасная сауна обладает рассасывающим, противовоспалительным, противоспазматическим и обезболивающим действием. Тепловые лучи в инфракрасной сауне подсушивают кожу и могут использоваться для лечения некоторых кожных заболеваний или ожогов.

Инфракрасная сауна вызывает естественную реакцию потоотделения. В составе пота, выделяющегося в инфракрасной сауне, содержится около 80% воды и 20% твердых веществ, таких как жир, холестерин, токсины, кислоты, шлаки и т. п. (для сравнения – в обычной сауне пот содержит 95% воды и 5% твердых веществ). Инфракрасная сауна облегчает уход за кожей, позволяет проводить процедуры ее оживления, очистки и омоложения.

Инфракрасная сауна кратковременно повышает температуру тела до 37,5 °С, имитируя естественную реакцию организма на инфекцию, при этом подавляя деятельность болезнетворных бактерий и вирусов.

Польза или вред инфракрасной сауны зависят от:

длины испускаемой излучателем волны;

интенсивности излучения;

времени воздействия;

величины площади облучения;

способности человека переносить инфракрасную радиацию.

99% инфракрасной радиации принимают на себя кожа и глаза. Неблагоприятное сочетание вышеуказанных факторов способно нанести вред вашему здоровью, однако при правильном использовании инфракрасная сауна способна принести пользу.

Рассмотрим два фактора излучения: длина волны инфракрасного излучения и интенсивность. По мнению ученых, инфракрасная радиация положительно действует на организм человека, если длина ее волны не превышает длины волны излучения, выделяемого человеческим телом. Человек способен излучать инфракрасные волны в диапазоне от 3 до 24 мкм, при этом пик излучения 9,2–9,3 мкм. Излучатели в инфракрасных саунах испускают волны длинной 5,7–14 мкм, пик излучения – около 7 мкм. Вот почему утверждается, что процедура в инфракрасной сауне вред принести не может.

Как и длина волны, различная интенсивность может приносить как вред, так и пользу организму. Установлено, что при воздействии потоков энергии интенсивностью от 70 до 100 Вт/м2 в организме увеличивается активность биохимических процессов, что приводит к улучшению общего состояния организма, такое воздействие можно назвать полезным.

Однако интенсивность, равная 175 Вт/м2 и более, уже способна привести к негативным изменениям структуры молекулы белка и угнетению иммунной системы – в общем, принести немалый вред здоровью. Санитарные нормы Российской Федерации оговаривают допустимую интенсивность излучения на уровне не более 100 Вт/м2.

Противопоказания инфракрасной сауны:

гнойные процессы;

злокачественные или доброкачественные опухоли, а также подозрение на опухоли;

высокая температура, ОРЗ;

инфекционные заболевания;

профузные кровотечения;

паразитарные заболевания;

некоторые формы туберкулеза (проконсультируйтесь у вашего врача);

кахексия;

органическое поражение соматических органов при общем атеросклерозе;

посттромбофлебитический синдром (до 3 месяцев);

сахарный диабет с периодическими или стойким ацидозом (проконсультируйтесь у вашего врача);

хронический алкоголизм.

Считается, что инфракрасная сауна не является средством лечения болезней, а скорее является средством профилактики и стимулирующим средством при заживлении ран и прохождении курса терапии.

И в то же время утверждается, что инфракрасные волны отличаются эффективным лечебным действием при кожных заболеваниях:

угри: открываются поры, устраняется излишек кожного сала;

крапивница: улучшение состояния;

ожоговые раны: заживление рубцов, уменьшение боли;

ранения: ускоренное заживление, уменьшение количества рубцов;

распространение неприятного запаха тела: улучшение состояния, благодаря улучшенной функции кожи;

псориаз;

экземы: улучшение состояния;

солнечные ожоги: уменьшение боли и лечебное воздействие.

Благодаря интенсивному прогреву стимулируются метаболические процессы, приостанавливается размножение патогенных вирусов и бактерий, стимулируется повышенная активность здоровых частей тела и органов. Активизируются возможность самоизлечения и сила сопротивляемости организма. Лечение острых и хронических заболеваний ускоряется, благодаря усилению способности организма к самоизлечению. Организм тщательно очищается изнутри и снаружи и поэтому омолаживается. Система инфракрасного излучения стимулирует интенсивное потоотделение. Вредные вещества, накопившиеся в организме в ходе процесса жизнедеятельности, удаляются из организма при интенсивном потоотделении. Благодаря особому воздействию инфракрасных волн на потовые железы, процесс удаления токсинов и очищения кожи становится более интенсивным.

Старение вообще и старение кожи в частности проявляются как ослабление защитных функций кожи и организма. Возрастные изменения охватывают все слои кожи. Клетки базального слоя кожи делятся в течение всей жизни организма и постепенно стареют. При этом снижается их активность. Замедление эксфолиации (отшелушивания) приводит к утолщению рогового слоя. Процесс старения связан со снижением скорости обновления эпидермиса. Одной из основных причин старения являются свободные радикалы. Они способствуют замедлению синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. В целом кожа не способна удерживать прежнее количество воды. Это приводит к снижению упругости, тургора, обвисанию кожи, образованию характерных морщин.

Инфракрасная сауна стимулирует интенсивное потоотделение и через миллионы потовых желез из нашего тела удаляются шлаки – продукты распада, а с поверхности тела – омертвевший верхний слой кожи. Под действием инфракрасного нагрева в коже образуются физиологически активные вещества, вызывающие сосудорасширяющий эффект. Резкое расширение кровеносных и лимфатических сосудов ведет к физическому «выдавливанию» подкожных целлюлитных отложений. В результате увеличивается приток артериальной крови, поднимается местная температура, повышается кожно-мышечный тонус, кожа приобретает розовый здоровый оттенок, становится гладкой, плотной и эластичной. Организм тщательно очищается изнутри и снаружи и омолаживается. Благодаря особому воздействию инфракрасных волн на потовые железы, процесс удаления токсинов и очищения кожи становится более интенсивным.

Инфракрасное тепло положительно действует на все слои кожи – эпидермис, дерму, гиподерму, – стимулирует механизмы дренажа и очищения организма в целом, процессы регенерации клеток, укрепления иммунитета, нормализует обмен веществ. Неизменно повышается тонус кожи и сосудов. Под влиянием глубинного прогрева увеличивается отток венозной крови и лимфы, что способствует уменьшению отеков и застойных явлений. В основе активации микроциркуляции лежит инфракрасное тепловое воздействие на кожу. Инфракрасная сауна активизирует приток артериальной крови. Инфракрасная энергия, проникая через кожу, выводит избыточную жидкость, токсины и шлаки. Повышает способность к сопротивлению стрессовым нагрузкам современной жизни.

В инфракрасной сауне кожа и ткани вырабатывают специфические витамины и пигменты, восстанавливают потерянные минеральные вещества, витамины, аминокислоты. Действие инфракрасной энергией на рефлексогенные зоны, богатые вегетативной иннервацией, оказывает благотворное влияние на патологически измененные органы. Происходит быстрое снятие усталости и восстановление крепкого сна. Исчезают стрессы различных видов, это позволяет, находясь в психологически уравновешенном состоянии, возвращаться к здоровому и гармоничному телу.

Через миллионы потовых желез из нашего тела удаляются шлаки – продукты распада, а с поверхности тела – омертвевший верхний слой кожи (эпидермис). Целебное инфракрасное тепло благотворно влияет на центральную и нервную периферическую систему, на психику человека. Гнев и ненависть сгорают в инфракрасной сауне.


4.6. О пароизоляции

Как только речь заходит о бане или сауне, пароизоляция упоминается непременно. Важна она и для конструкции жилища, но в бане особенно (рис. 4.6.1). Учитывая, что баню, как и любую другую постройку, можно возвести из совершенно различных материалов, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы конструкции строения, необходимо разобраться с вопросом пароизоляции – считает большой мастер маломерного строительства, автор многих оригинальных разработок и решений И.Н. Калинин.

Рис. 4.6.1.


В атмосферном воздухе всегда содержится определенное количество водяного пара. Степень насыщения воздуха водяным паром выражается относительной влажностью j = (е/Е)•100%, где е – парциальное давление водяного пара, Е – максимальное значение этого давления при данной температуре. При нагревании воздуха с определенным содержанием влаги его относительная влажность уменьшается (при повышении температуры в нем может больше содержаться влаги – увеличивается значение Е).

При охлаждении воздуха его относительная влажность увеличивается за счет уменьшения Е, при некоторой температуре Е = е и j = 100%, эта температура – точка росы. Если охлаждение будет продолжаться, лишняя влага будет конденсироваться. Так, для воздуха с относительной влажностью j = 55%, точка росы tp = 9,1 °С. Температура внутренней поверхности ограждения не должна быть ниже точки росы. Водяной пар движется из теплой среды, обладающей большим влагосодержанием, в холодную (аналогично передаче тепла от более нагретого тела к холодному). Как передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции, так движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление ее паропроницанию: R =

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - читать книги бесплатно