Дачные самоделки

Введение

Стремление к творчеству присуще человеку в любых сферах его деятельности. Если вы предпочитаете отдыхать на природе с комфортом и для этого вам необходимо обустроить дачу, то советы, приведенные в книге, помогут вам воплотить свои замыслы.

Беседки, террасы, настилы – эти садовые постройки имеют неоценимое значение для реализации вашего стремления к творчеству.

Газоны в вашем саду создадут атмосферу безмятежности. Без успокаивающего зеленого пространства нередко возникает чувство усталости.

Дорожки можно выложить таким образом, чтобы человек во время прогулки, остановившись в любом месте, имел возможность созерцать великолепие сада с различных ракурсов. При этом, благодаря правильно выбранному маршруту, человек не должен быстро утомляться, а наоборот, испытывать истинное наслаждение, прогуливаясь по живописным местам.

Ступеньки и уклоны даже с очень небольшим перепадом высоты сделают ваш сад значительно привлекательнее.

Садовые стены – это не только декоративный элемент, они зачастую служат вполне практическим целям разграничения различных частей сада. Приподнятые клумбы также являются довольно выразительным дизайнерским элементом.

Если вы хотите отдохнуть на даче, никуда не торопясь и наслаждаясь созерцанием окружающего мира, можно создать японский сад, расположение групп и композиция камней в группах которого подчиняются правилам, исходящим из мировоззренческих концепций дзэн-буддизма. Сады камней функционально предназначены для медитаций, отстранения от мирской суеты и повседневных проблем. конструкция подобных сооружений располагает к любованию природой, размышлению, уединению.

Ограда должна не только ограничивать и защищать участок, но и быть красивой. Ограды делают высокими и низкими, сплошными и решетчатыми, разных конструкций и с разными рисунками. В качестве материалов для ограды используются камень, кирпич, железобетон, доски, горбыли, жерди, металлическая сетка, отходы от штамповки металлических изделий и т. д. Помимо этих «неживых» материалов можно применять живые изгороди.

Вода – непременный атрибут любого сада. Помимо присущей ей утилитарной функции, она может стать и любимым элементом декора, присутствуя в саду в виде неподвижного зеркала бассейна или различных сооружений для текущей воды. Ручьи и каскады, фонтаны и водопады, широко использовавшиеся архитекторами древности, обогащали ландшафт, вносили уют и гармонию в создаваемые сады и парки.

Руководствуясь советами, приведенными в книге, и собственной фантазией, вы еще сможете сделать погреб, теплицу, душевую, баню, мангал и многое другое. Пусть все, созданное своими руками, долго радует вас и ваших близких.

Беседки и навесы

Деревянная пергола

При выборе того, что строить – перголу (теневой навес) или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка, как правило, – место для уединения. маленькая беседка хороша в саду, в укромном уголке дачного участка.

Основное предназначение перголы – создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха. При этом над головой небо, а не крыша беседки, достаточно большая территория, чтобы не чувствовать себя «в комнате», под ногами – трава или камень, а не пол беседки. конструкция легка, ажурна и не «давит».

Конструкций пергол – огромное множество, но все они подчинены главной задаче: крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером и экранировать их днем, во время солнцепека. Это своеобразная крыша-жалюзи. как правило, эту роль выполняют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные в длину с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок, его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок, значительная часть их досками задерживается и внутри перголы образуется полутень.

Определившись с конфигурацией перголы и ее конструкцией, можно приступать к строительству. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева и лишь в редчайших случаях используют каменные опоры.

Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги, но очень стильно выглядят в примыкающих к дому перголах, если они выполнены в едином стиле с домом. отдельно стоящую перголу все же лучше строить из дерева.

Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если такую изоляцию обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно обработанное антисептиком. Для решения этой задачи необходимо приобрести специальные опоры. они представляют собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан. Подобную опору можно сделать и самому, например, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения, или 2–4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50–60 см. от бруска, такого же, как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.

Фото 1. Установка перголы

Впоследствии этот держатель бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень, потому что бетон гигроскопичен и дерево лучше от него изолировать. камень является абсолютным гидроизолятором, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы вывешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств.

Задняя часть опор скамейки (см. главу «Дачная мебель») изначально предназначалась для крепления вертикальных опор перголы. Если мы сооружаем круглую перголу (что при такой конфигурации гарантирует ее устойчивость при любых ветрах), материалом для опор может служить брусок сечением 50x50 мм. крепится опора к задней стенке Г-образной опоры скамейки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Впоследствии все зарастает травой, и будет казаться, что опора непосредственно вкопана в землю. на самом деле, она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30–40 градусов, и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.

Фото 2. Пергола

Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. В связи с тем, что пергола имеет круглую форму, крышу необходимо выполнять в виде гигантской паутины, состоящей из концентрических колец, расходящихся от главной опоры. Поскольку конструкция не предполагает никаких архитектурных изысков, а имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняют внакладку, с большим количеством выступающих элементов. Это делается для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и винограда.

Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100x100 мм, и в ней сделан специальный паз, в котором стыкуются все горизонтальные стропила перголы. стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны от главной опоры, которая значительно выше остальных опор.

Теперь переходим к обустройству собственно крыши. она состоит из планок, к боковым ребрам которых саморезами крепятся небольшие полоски металла. Такая планка укладывается на лагу и так же крепится саморезами.

Основной трудностью при монтаже такой крыши является то, что каждую из перекладинок приходится нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Под центром крыши можно разместить очаг (см. главу «камин. очаг.»). Поскольку тяга в таком случае отсутствует, направление потоков горячих газов постоянно меняется, и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага около 2 метров. необходимо обработать дерево морилкой, повышающей огнестойкость древесины.

Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра, а также для устройства спинки скамейки перголу можно обить невысокой стенкой. стенка должна быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке. Это значит, что верхний край стенки должен быть на расстоянии примерно 100–110 см от плоскости скамейки. сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, поскольку нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.

Заготовив достаточное количество досок и придав им декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Длина доски для спинки должна быть около 150 см. При установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли, иначе она быстро начнет загнивать.

Доски тщательно строгают и шлифуют, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. При обивке между досками оставляют небольшой зазор, иначе при намокании они деформируются. Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже.

При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы досок, чтобы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы оставляют землю, куда высаживают лианы или вьющиеся растения, засевают газонную траву. чтобы ползучим растениям было за что цепляться, у окна перголы можно натянуть крупноячеистую сетку.

Интерьер перголы можно дополнить китайскими мелодичными трубочками. Ветер, играя на них, порой выдает настоящие музыкальные шедевры. на главной опоре хорошо будет смотреться оригинальный флюгер. он, кстати, поможет решить проблемы с птицами, которые любят использовать балки в качестве насеста.

Пергола с очагом на берегу бассейна может стать самым посещаемым местом на даче. Приятно будет сидеть у горячего очага, смотреть на огонь и слушать любимую музыку.

Беседки японского сада

Беседки-пагоды являются непременным атрибутом японского сада. они полностью вписываются и в его архитектурный ансамбль, и в общий стиль. Беседки располагают к созерцательному настроению, успокаивают, навевают спокойствие и умиротворенность. Зачастую из них открывается живописнейший вид на сам сад с его экзотическими растениями, красивейшими фонтанами и ухоженными дорожками. В традиции японских садов – создание пейзажной картины, которую можно наблюдать из беседок или с террас.

Вполне естественно, что не все материалы, используемые для возведения беседок в Японии, подходят для нашего климата, но все же некоторые из них будут гармонично вписываться в общий вид вашего сада. Это такие природные материалы, как камень и дерево. однако из какого бы материала вы ни решили сделать в своем саду беседку, следует стремиться к соблюдению единства формы и стиля.

Беседки, независимо от их расположения в саду, должны естественно сливаться с окружающей природой и гармонировать с ней. одну из беседок-пагод с плавно загнутыми углами хорошо расположить на берегу водоема или у фонтана, потому что открывающийся взору вид чистой и прохладной воды успокаивающе действует на нервную систему.

Также беседку-пагоду, увитую растениями, можно обустроить в каком-нибудь укромном местечке. Здесь она органично впишется в окружающие зеленые насаждения и создаст уютный уголок, защищающий от прямых солнечных лучей. Расположить беседку нужно таким образом, чтобы рейки навеса находились в направлении с запада на восток, а глухая стена – с южной стороны. В таком положении беседка обеспечит вам наибольшую защиту от солнечных лучей и будет давать красивую тень.

Перед тем как начать строить беседку-пагоду из дерева, необходимо разровнять участок, разметить оси и выкопать ямы глубиной около 1 м под столбы. Затем дно ямы следует засыпать гравием и установить столбы. чтобы выдержать точные размеры, натяните между столбами шнур. столбы в земле лучше всего залить раствором бетона, предварительно покрыв их подземную часть битумом. Затем приступайте к монтажу настила. Для этого в нижней части столбов выберите пазы и гвоздями прибейте лаги. Поверх настилают доски пола и весь настил обшивают цокольной доской. необходимо следить за тем, чтобы ее верхний край совпадал с уровнем пола.

После этого приступают к монтажу перекрытия. Для начала крепят прогоны – балки перекрытия между столбами, располагая их с обеих сторон столбов и стягивая болтами. несущие прогоны отличаются от фасадных тем, что они имеют гнезда для крепления реек, которые прикрывают все узлы и формируют архитектурный облик фасада. Рейки устанавливают в специальные гнезда несущих прогонов, укрепляя их гвоздями. По краям прогоны стягивают лобовыми досками.

Поскольку беседка-пагода предполагает созерцание природы и внутреннее умиротворение, в ней обязательно должна быть скамейка. Естественно, ее тоже делают из дерева, чтобы не нарушать целостности архитектурной задумки. скамейку собирают из боковин спинки и царг сиденья, прикрепляемых к каждому столбу с двух сторон, а на царги сверху набивают доски. спинку скамейки собирают из отдельных досок, которые крепят на петлях к сиденью. снаружи спинку обивают досками. По желанию можно сделать времяпрепровождение в беседке более комфортным, обив сиденье и спинку каким-либо мягким материалом. но приверженцы целостного и гармоничного стиля могут оставить доски в их первоначальном виде.

Для любителей подышать свежим воздухом рекомендуется поставить в беседку деревянный стол, за которым можно и попить чай, и поиграть в настольные игры. Затем приступают к изготовлению задней стенки с жалюзи. Жалюзи лучше сделать из бамбука – в японской культуре он символизирует жизненную силу, быстрый рост, удачу и успех.

Считается, что бамбук способен оградить от отрицательной энергии, защитить от врагов. кроме того, бамбук поглощает из воздуха массу вредных для человека веществ, что важно с экологической точки зрения. Поэтому, если у вас есть такая возможность, соорудите беседку полностью из бамбука.

Заднюю стенку сооружают следующим образом: на горизонтальных нижних и верхних досках размечают места установки вертикальных реек. Это лучше делать по шаблонам, вырезанным из картона. Затем подготовленные доски прибивают к столбам в верхней и нижней части. чтобы стенка не прогибалась под тяжестью реек, под нижнюю горизонтальную доску прибивают еще две подпорных доски. Затем устанавливают вертикальные рейки и укрепляют их гвоздями. Беседка готова.

Поскольку дерево олицетворяет собой женское начало «инь», а ему присущи темные цвета, тишина, прохлада и влажность, то беседку лучше всего покрасить в темно-зеленый цвет, чтобы она гармонировала с окружающими зелеными насаждениями. Если же вы хотите, чтобы дерево выглядело естественно, рекомендуется просто покрыть сооружение водостойким лаком.

Для того чтобы обеспечить влажность, в начале главы рекомендовалось разместить беседку рядом с водоемом или каменным фонтаном. А прохладу можно обеспечить за счет различных зеленых насаждений, которые, помимо того, что поглощают пыль и выделяют кислород, еще радуют глаз и создают так называемую «зону покоя».

В японских садах в основном преобладают стриженые деревья и кустарники с компактными кронами. Подавляющее большинство растений – вечнозеленые, так как они сохраняют декоративность композиции круглый год.

По обеим сторонам от входа рекомендуется посадить лиственницу. она вполне подходит нам по климату. Это дерево хвойной породы с винтообразными висячими сучьями, морщинистой корой, мелкими яйцевидными почками и маленькими черепитчатыми чешуйками. листья у этого дерева игольчатые, мягкие и тонкие, цветки очень красивые, одиночные и закругленные, окруженные венцом из иголок. Шишки у лиственницы также очень красивы. имеют продолговатую яйцевидную форму. Во время цветения они зеленые, некоторые – с красноватым оттенком, ко времени созревания приобретают насыщенный коричневый цвет.

Можно также посадить и японскую лиственницу. Это более деликатное растение. листья (а точнее хвоя) распускаются из плотных розеток, которые размещены по спирали. В начале сезона хвоя ярко-зеленого цвета, летом – насыщенного темно-зеленого, а осенью – желтого. очень красиво смотрится беседка, увитая плющом, поэтому рекомендуется по внешней стороне беседки рассадить это растение.

Японцы используют в своих садах такие деревья, как сосны, клены, груши, сливы, вишни, которые вполне подойдут и для оформления сада в нашем суровом климате. из декоративных цветущих растений в японском саду чаще других можно встретить пионы, ирисы, хризантемы и камелии. Японцы также используют переносные кашпо с растениями для создания ярких цветовых пятен. В кашпо вставляются растения, цветущие в данный сезон, их размещают на стенах беседки.

Камни в японском саду – это не только горы и холмы в миниатюре. Есть много способов гармонично включить их в пейзаж, например, сделать ограду из необработанных камней, обложить фонтан, обрамить бассейны и садовые дорожки или соорудить конструкцию в виде беседки.

Камни улучшают дренаж почвы, предупреждают чрезмерное испарение влаги.

Камень – это «ян», мужское начало. Этой энергии присущи яркие краски, свет, тепло и сухость, приятные ароматы.

Поэтому между камнями следует посадить ароматные и яркие цветы – такие как лаванда, ирис, колокольчик, гвоздика, а около воды, на прохладных и влажных почвах – неприхотливые папоротники, примулы или купальницы. Форма камня должна гармонировать с растениями: например, неровный обломок известняка лучше сочетается с зеленью злаковых культур.

Беседку лучше сооружать из каменных плит или использовать искусственный камень, имитирующий скалы.

На относительно высокие и устойчивые камни или плиты сверху кладется небольшая плита. По желанию вместо каменной крыши можно сделать «зеленую», посадив между камнями плющ, который со временем покроет своей зеленью все каменное пространство. А вход в такую беседку можно сделать, аккуратно удалив с помощью садовых ножниц небольшую часть зеленых зарослей.

Со временем камни покроются мхом, что усилит эффект природной скалы. но если вы не хотите зарослей мха, то каменную беседку рекомендуется сразу же покрасить в какой-нибудь яркий цвет, например желтый или красный. Рядом с беседкой следует посадить такое лиственное дерево, как клен. Дело в том, что камни притягивают солнечное тепло, поэтому в жаркий день в такой беседке будет не до отдыха. а широкие листья клена защитят каменную поверхность от нагревания, и вы будете чувствовать себя более комфортно.

Внутри такой беседки следует разместить несколько живописных валунов, которые будут заменять отдыхающим столы и стулья. но следует помнить, что на холодных камнях сидеть нельзя ни в коем случае, поэтому рекомендуется прихватить с собой плед или маленькие пуховые подушечки.

Неподалеку от каменной беседки живописно расположите небольшие камни причудливой формы. они могут служить прекрасной основой для необычного сочетания злаковых и можжевельника. Также можно смело сажать над валунами иберис. Это растение цветет и радует глаз с апреля по июнь. оно пышно разрастается, и его стебли будут красиво спадать, прикрывая камень.

Бессмертник и алиссум прекрасно гармонируют с камнем. Такое неприхотливое растение, как зверобой, цветет все лето до осени золотыми цветками, и ему тоже очень уютно между камнями. Зверобой стоит культивировать еще и потому, что это лекарственное растение, которое помогает при пониженном давлении. Таким образом, отдыхая в беседке, вы сможете не только наслаждаться красотами природы и предаваться приятным размышлениям, но и периодически приводить в норму свое физическое состояние.

Камин. Очаг

Что и говорить, приятно коротать весенние, летние и осенние вечера у костра, смотреть, как пламя лижет дрова, потрескивая и выбрасывая искры в воздух.

В создании уютной атмосферы вам поможет дачный камин, или очаг, который, впрочем, с успехом выполняет роль гриля. сделать его по силам каждому, поскольку не требуется ни специального инструмента, ни навыка, а работа займет день-два от силы. Данные многофункциональные сооружения можно условно назвать гриль-мангал-камин-очаг, поскольку оно может быть с успехом использовано в любом из вышеперечисленных качеств.

Гриль.Благодаря достаточной высоте на нем удобно готовить. не надо горбиться, как над мангалом «на курьих ножках». Это не покупной мангал из жести, который шатается от дуновения ветра. Дикий природный камень в сочетании с современными материалами (в виде клея для природного камня) вселяют уверенность, что этим изделием будет пользоваться не одно поколение людей. на гриле готовят, как правило, на решетке. Для этого на очаг ставится простая металлическая подставка, на которую прекрасно ложится и решетка для гриля, и шампуры.

Мангал.Благодаря обрамлению из дикого природного камня, образуются естественные стенки, которые обеспечивают равномерное горение угля и ровный жар, столь необходимый для качественного приготовления шашлыка. Высоту стенок в случае необходимости легко увеличить за счет специального металлического мангала.

Камин.Если не надо готовить пищу, а хочется просто посидеть у огня, то лучшего места не найти. огонь можно разводить, не опасаясь, что искры вызовут пожар. Это самый обычный камин, гарантирующий тепло, уют и безопасность.

Очаг.Это скорее символ, нежели необходимость. но время, проведенное у домашнего очага, вспоминается потом как лучшие минуты жизни.

Перво-наперво следует определиться с местом расположения вашего очага. Это должно быть место, защищенное от ветра, иначе сидеть у огня будет не очень приятно.

Далее надо определиться с размерами. Размер сооружения зависит от того, какая его функция будет использоваться чаще. Если это функция гриля, то очаг вообще лучше делать квадратным, со стороной примерно 70–90 см. Если все же главное – это мангал, то лучше делать его круглым, с диаметром 70—100 см, чтобы обеспечить равномерность распределения тепла. ну и, кроме того, поскольку ветер часто меняет направление, вокруг круглого очага проще маневрировать, чтобы выбрать бездымное место.

Казалось бы, костер можно жечь и на земле (или на уровне земли), но использовать кострище в качестве источника тепла для гриля неудобно – устает спина. Поэтому лучше все же гриль приподнять над землей. Поскольку возле очага наверняка будет какая-то скамеечка, стульчик, шезлонг, высоту камина следует выбирать примерно 45–50 см. Взяв эти расчеты за основу, получаем следующие размеры: диаметр 90 см, высота 45 см. В выбранном месте с небольшим запасом по диаметру снимаем дерн и устраиваем фундамент. Фундамент в данном случае – это бетонная плита толщиной 10–15 см и диаметром 95—100 см. камин-очаг не очень тяжелое сооружение, но килограмм на 200 потянет, поэтому без фундамента нельзя. В бетон фундамента лучше сразу вмонтировать арматурную сетку, согнутую в цилиндр, с учетом того, что с внешней стороны она будет обложена камнем. Диаметр цилиндра арматурной сетки будет равен примерно 65–70 см.

После того как бетон фундамента основательно схватится (это время можно посвятить доставке камня), можно приступать непосредственно к кладке. Для кладки изнутри сетчатого цилиндра можно использовать битый кирпич и строительный мусор. наружный слой выкладывают из тщательно подобранных камней так, чтобы зазор между ними был минимальным.

Для кладки внешнего слоя рекомендуется использовать специальный клей для природного камня. Приобрести его можно на строительных рынках. он прекрасно склеивает камни, водонепроницаем, поэтому даже зимой межкаменные зазоры в камине сухие и кладка не трескается. между внешним рядом из камня и внутренним (из кирпича) следует как можно чаще (через каждые 10–20 сантиметров) прокладывать специальные связки из гнутой проволоки или металлической полосы – так называемые кляммеры. они обеспечивают связку между внутренней и внешней кладкой и делают конструкцию более прочной. Разумеется, торцы кляммеров не должны быть видны с внешней стороны. Во время кладки излишки раствора с внешней стороны сразу убирают, а саму кладку моют, чтобы на камнях не оставалось следов клея или раствора.

После того как вы вышли на уровень 40–45 см, площадку камина-очага выкладывают камнем или огнеупорным кирпичом. очень сложно подобрать камень, который бы не лопнул бы от частых перепадов температур, поэтому лучше приобрести шамотный кирпич и выложить площадку им. Поскольку разность температур со стороны костра и с внешней стороны составляет сотни градусов, камни со временем лопаются и их надо менять. Поэтому окантовку лучше просто сложить из массивных камней, не скрепленных между собой.

Благодаря этому из камина проще выгребать золу. снял один-два камня – и соскребай удобрение. После того как раствор кладки схватится, можно начинать жечь небольшие костры на очаге – это ускорит просушку. А через 7—10 дней камин можно запускать в полноценную эксплуатацию. со временем это сооружение наверняка станет неким центром отдыха на вашей даче и вокруг него начнет выстраиваться определенная инфраструктура. Подробнее об этом читайте в главах «Беседки и навесы» и «Дачная мебель».

Мангал под навесом

Предлагаемое сооружение состоит из каменного очага, разделочного столика и небольшого встроенного шкафа для хранения посуды и инвентаря. Весь ансамбль под навесом прекрасно вписывается в зеленый уголок сада.

Перед началом работы выберите подходящее место, учитывая не только наличие свободного пространства, но и направление ветра, чтобы дым не тревожил вас, а запах готовящейся еды – ваших соседей. кроме того, учтите, что мангал удобнее расположить недалеко от дома. чтобы построить это сооружение, не обязательно обладать специальными знаниями по каменно-строительным и плотницким работам, но времени потребуется немало – 8-10 выходных дней. можно воспользоваться материалами, бывшими в употреблении, или покопаться в старых запасах.

Для работы вам потребуется: инструменты для каменно-строительных работ; пила по бетону; небольшая бетономешалка; цемент, песок, гравий; стеновые блоки 20x10x50 см; блоки из ячеистого бетона 20x10x60 см; огнеупорный кирпич; бутовый камень для кладки пола; керамическая плитка для полок; клей-цемент и цементный раствор для укладки керамической плитки; грубая штукатурка; арматурные прутья 10 мм; сварная арматурная сетка; отфугованные брусья 55x155 мм; стропила 55x65 мм; планки обрешетки; планки для дверцы шкафчика толщиной 22 мм; металлические соединительные уголки; шурупы или гвозди с насечкой; натяжные болты 8x100 мм; черепица; лист оцинкованного железа.

Определите и разметьте при помощи колышков и шнура границы участка, внутри которого будет производиться выемка грунта под фундамент, затем выройте траншею глубиной 25 см. Грунт вынимайте штыковой лопатой осторожно, чтобы не осыпать края.

Каменные работы.Уложите в траншею арматуру в два прута диаметром 10 мм. Теперь на глубину 15 см залейте ее бетоном, приготовленным из расчета 350 кг цементной смеси на 1 м ³фундамента. опалубкой в данном случае служат стенки траншеи. Прежде чем переходить к установке цоколя, надо дождаться, пока бетон схватится.

Цоколь состоит из трех отделений – два из них предназначены для хранения дров, а один служит шкафчиком. стенки из блоков размером 20x10x50 см укладываются рядами на фундамент, причем стыки каждого ряда должны быть смещены. не забывайте регулярно проверять кладку по горизонтали и вертикали, пользуясь уровнем и отвесом.

Верхние элементы стенок и блоки, образующие арку, выполнены из ячеистого бетона. Этот легкий, но прочный материал легко пилится ножовкой с широкими зубьями или пилой по бетону, поэтому блокам нетрудно придать нужную форму.

Очаг.Боковые полки и горизонтальное основание очага отливаются из жидкого бетона в опалубках, а каркасом для них служит сварная арматурная сетка. Эти элементы укрепляются в цоколе с помощью раствора.

В основании очага с обеих сторон выбраны четверти для краев боковых полок. на самом горизонтальном основании с трех сторон укладываются огнеупорные кирпичи в три ряда, со смещенными стыками.

Эти кирпичные стенки сконструированы для того, чтобы укреплять решетку для жарки на трех различных уровнях. Для этого предусмотрены два паза – один между нижними рядами кирпичей, другой – в середине второго ряда. Третий ряд должен быть немного уже, чем два первых, чтобы решетка опиралась на него сверху.

Блоки, уложенные поверх кирпичей на огнеупорном растворе, сделаны из ячеистого бетона и имеют округлые вырезы – одни образуют консоли опорных столбов, другие – свод очага (см. рис. 1).

Рис. 1. Мангал под навесом

Основание очага расположено в углублении, чтобы защитить деревянную раму навеса от открытого огня.

Ветровые стенки, примыкающие к боковым полкам, сделаны из ячеистого бетона и расположены достаточно высоко, чтобы не бояться случайных ударов, например газонокосилкой.

Труба и ее основание.Труба и ее основание вырезаются из ячеистого бетона с постепенным сужением кверху. Снизу труба укреплена на опорных столбах очага, его основании и переднем своде огнеупорным раствором. сверху – прикрыта листом оцинкованного железа, лежащим на четырех кирпичных столбиках.

Окончательная отделка.Пол вокруг мангала выкладывается бутовым камнем, швы заполняются цементным раствором. камни укладывают в подготовленном углублении (10 см) на утрамбованный слой песка толщиной около 50 мм. Бетонные блоки оштукатуриваются, боковые полки выкладываются керамической плиткой (на цементной основе), а межплиточные швы промазываются подходящим по цвету раствором.

Навес.От солнца и дождя мангал защищен деревянным навесом, который крепится к цоколю и полу металлическими уголками и шурупами или гвоздями с насечками. Каркас навеса представляет собой четыре стойки, наверху скрепленные между собой распорками и горизонтальными брусьями, входящими в пазы. Соединение брусьев со стойками укрепляют две подпорки, привинченные натяжными болтами.

Стропила, укрепленные на горизонтальных брусьях, поддерживают навес. на обрешетку, прибитую к стропилам, укладывается черепица – такая же, как на крыше дома. Гидроизоляция вокруг трубы сделана из оцинкованного железа. По краю крыши проходит карниз из того же материала.

На шкафчик навешивается на петлях сбитая из планок дверь, в которую врезается замок. на поверхности угловой стенки размещены две деревянные полки. И завершает ансамбль декоративный деревянный брус, располагающийся на консолях.

Чтобы сооружение было долговечным, лучше использовать деревянные детали, уже обработанные антисептиком для защиты от плесени и насекомых. Два слоя глазури смогут надолго сохранить дерево.

Чтобы защитить от возгорания деревянные части (каркас и рама навеса), надо выдерживать расстояние между ними и открытым огнем не менее 160 см.

После пересадки мешающих растений и подготовки фундамента пол вокруг мангала выкладывается бутовым камнем, швы заливаются цементным раствором.

Дорожки

Садовые дорожки – один из основных визуальных элементов ландшафта. Они позволяют достичь стилевой целостности участка, способствуют созданию гармоничного ансамбля ландшафта, дома, малых архитектурных форм. Дорожки должны максимально сочетаться со стилем сада и строений, отвечать требованиям эргономики и, наконец, быть просто красивыми.

Построен дом, проложены предусмотренные проектом подземные коммуникации. Впереди этапы ландшафтных работ, и один из них – устройство дорожек. не суть важно, будете ли вы все делать сами или пригласите специалистов. Продумать и представить себе облик участка должны именно хозяева дома, хотя бы для того, чтобы в итоге получить ландшафт, выражающий их индивидуальность и соответствующий стилю их жизни. Как правило, обустройство дорожек – завершающий этап строительства. И зачастую лишь на этой стадии, за счет выбора направления и вида покрытия дорожек, удается добиться гармонии в композиции дома и участка, сгладить возможные огрехи архитектурного проекта. Причем приходится учитывать массу факторов:

• особенности ландшафта (рельеф участка и стиль сада);

• архитектурные особенности дома и других строений;

• внешний вид и расположение малых архитектурных форм;

• технические требования, предъявляемые к дорожкам (максимальные нагрузки, условия эксплуатации);

• климатические условия местности и состав и особенности грунта;

• ограничения производителя, накладываемые на материал (по технологии укладки и эксплуатации);

• финансовые возможности.

Таким образом, сложность и важность этого этапа строительства вашего сада нельзя недооценить, они очевидны. но – дорогу осилит идущий!

С чего начать? В первую очередь надо определиться с будущими маршрутами дорожек. При этом следует учитывать, что дорожка выполняет, как минимум, две функции: транспортной коммуникации и средства достижения художественной выразительности ландшафта.

Особенности ландшафта (рельеф участка, стиль сада) и архитектурные особенности дома и строений зачастую в очень значительной степени определяют выбор материала для дорожек. К примеру, среди сосен (особенно на большом участке) уместна дорожка из плитняка или насыпная, из коры деревьев. Облицованный камнем цоколь дома предполагает применение камня и в покрытии примыкающих к нему дорожек. Убегая от здания в сад, из одной зоны в другую, дорожка может преображаться: брусчатку сменяет плитняк, а его, в свою очередь, насыпная лента и т. д. Мягкое перетекание покрытий может осуществляться путем их комбинирования в местах перехода, а также за счет повторения элементов предыдущего покрытия в следующем. Интересных решений можно добиться за счет правильного подбора цветовых сочетаний. Так удается достичь ощущения единства отдельных композиций, их сбалансированности, подчиненности общему замыслу.

На песчаном грунте можно ограничиться профилированными дорожками с утрамбованной поверхностью. Если же грунт глинистый, устраивают дорожки с твердым покрытием. При выборе покрытий дорожек нужно учитывать местные климатические условия.

Основные разновидности дорожек и материалов для их изготовления

По технологии изготовления дорожки делятся на жесткие, мягкие, комбинированные и специальные. Жесткие – это дорожки с монолитным бетонным покрытием либо с покрытием, состоящим из отдельных элементов. Такими элементами могут служить натуральный и искусственный камень, тротуарная плитка, дерево, клинкерный кирпич.

Мягкие – дорожки из любых сыпучих материалов (щебень, гравий, отсев, песок, кора деревьев и т. п.). Комбинированные – значит, сочетающие в себе элементы жестких и мягких покрытий.

Специальные – изготовленные из материалов, которые требуют применения сложных технологий. Примером может служить покрытие из декоративного бетона.

Жесткие покрытия.В рамках одного участка обычно сочетают разные покрытия, но жесткие, как правило, занимают большую площадь. Из материалов, применяемых для жестких покрытий, с древнейших времен известен камень. Различные его породы и виды уместны практически в любом саду. Природное происхождение камня, долговечность, красота, многообразие форм позволяют чрезвычайно широко использовать его в обустройстве ландшафта (из этого материала делают дорожки, площадки, подпорные стенки, бордюры, садовые скамейки).

Для дорожек камень применяют как в обработанном, так и в необработанном виде. необработанным широко используют песчаник, известняк, доломит, кварцит, сланец, гнейс, гранит. Форма применения – плитняк и крошка. Обработанный камень (пиленый и колотый) – это такие породы, как кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз. Часто используется морская, речная и озерная галька. Из цветной гальки,резанной пластами и уложенной на специальную тканую подложку, изготавливаются мозаичные дорожки.

Из гранита, габбро, базальтаи диабазатрадиционно делается брусчатка трех основных типоразмеров: 5x5, 10x10 и 10x20 см, а также плиты для мощения, которые в зависимости от сорта и месторождения различаются по структуре и оттенку. Палитра гранита варьируется от светло-серого до темно-красного цвета, габбро – от серого до черного. Базальт – черный, диабаз – зеленовато-серый. Поскольку гранит, диабаз, габбро, базальт – магматические породы, они отличаются исключительной прочностью и износостойкостью.

Осадочные породы(доломит, известняк, песчаник, сланцы) для обустройства садовых дорожек применяются, как правило, в виде плит, рекомендуемая толщина – не менее 4 см. Эти виды камня обладают более пористой структурой, некоторые способны впитывать влагу (известняки, туф). Для них не лишней будет обработка специальными составами, которые, обеспечивая плитам водоотталкивающие свойства, повышают их прочность на истирание, подчеркивают естественную структуру и защищают от ультрафиолетового излучения.

Натуральный камень– почти идеальный материал. «Почти» – потому что дорог, да и ресурсы многих пород ограниченны. Прекрасной альтернативой брусчатке из натурального камня способен стать бетонный мостовой камень для мощения. Выпускается он нескольких типоразмеров, что позволяет комбинировать при укладке различные схемы перевязки. Такой камень может быть строго прямоугольным или же иметь слегка скругленную форму, которая пригодна для сложных извилистых дорожек. Бетонный мостовой камень, как правило, применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки.

Для пешеходных дорожек используют тротуарную плиткуи декоративные элементы (их еще называют фигурными элементами мощения). От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной (от 45 до 80 мм) и большей декоративностью. Очень разнообразна цветовая гамма изделий – от серого (самого дешевого) до зеленого и красного (наиболее дорогих).

В большинстве случаев форма декоративных элементовопределяет и их название. «Катушка», «ракетка», «волна», «клевер», «шестигранник» и другие – вот фигуры, в виде которых они изготавливаются. Кроме того, предлагаются изделия в форме черепашек, рыбок, листьев, причем напоминающие их даже окраской. Такая плитка пока еще не позволяет создавать большие мощеные поверхности, но как составляющая оформления детских площадок вполне уместна.

Благодаря добавлению различных отвердителей прочность элементов для мощения в 1,2–1,5 раза выше прочности обычного бетона, морозостойкость достигает 300 циклов, они не выцветают (окрашены на всю глубину), обладают повышенной сопротивляемостью истиранию и воздействию агрессивных сред и продуктов. на заказ вам изготовят плитку нужной цветовой гаммы.

Существует два основных метода производства бетонного мостового камня, тротуарной плитки (включая изделия из искусственного камня) и декоративных элементов мощения – вибролитье и вибропрессование. Покупая плитку, обязательно обращайте на это внимание, поскольку различия в технологии изготовления определяют и различия в потребительских свойствах изделий.

Вибропрессованные изделия обладают большей декоративностью, чем вибролитые, но менее износостойки. Технологический цикл производства рассчитан на 48 часов и включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере.

Вибролитые изделия применяются там, где предполагаются большие нагрузки и высокая интенсивность эксплуатации. Зимой с их поверхности можно счищать лед лопатой. Прочность достигается за счет применения вместо песка или щебня гранитной крошки и специальных пластификаторов, а также благодаря более сложной и длительной технологии производства (плитка окончательно дозревает до требуемой прочности почти месяц). Монолитное бетонное покрытие дорожки – это, конечно, не обязательно голый серый бетон. Вдавленные в него небольшие плоские камни, крупная галька, плитняк значительно разнообразят поверхность. А при известном старании и некоторой фантазии удается сотворить прямо-таки художественный шедевр. Тем более что при желании сам бетон можно тонировать, добавляя в него краситель.

В некоторых случаях дорожку выкладывают из напольной керамической плитки.но существенными недостатками керамики являются хрупкость и слабая сопротивляемость температурным колебаниям. Такая плитка имеет несколько другие коэффициенты температурного расширения, чем бетон, и это может вызвать отставание ее от поверхности.

На сегодняшний день одним из самых дорогих является покрытие из клинкерного кирпича.Раньше этот пережженный до температуры спекания кирпич считался браком при производстве обычного и был легкодоступен. Сегодня он выпускается специально для мощения дорожек. Причем выпускается в широкой цветовой гамме и самых разных форм (в виде плиток, традиционного или щелевого кирпича). Этот материал имеет множество достоинств: он практически не впитывает влагу, отличается очень высокой прочностью на истирание, обладает своеобразным цветом.

Во многих случаях для покрытия дорожек имеет смысл использовать древесину. Применение дерева для дорожек имеет многовековую историю. А в Сибири еще не так давно целые дороги мостили шашками из торцов бревен лиственницы. Кстати, именно лиственницу как материал для покрытия дорожек используют и сегодня. Эта порода отличается большой прочностью, влагостойкостью, уникальным рисунком древесины, красивым медовым оттенком и чудесным смолистым ароматом. В наши дни из нее делают «садовый паркет» – квадратные и треугольные секции (базовый элемент имеет размер 50x50 см), набранные из широких реек. Укладывать «садовый паркет» следует на небольшую, до 15 см, щебневую подушку (для лучшего удаления воды). При организации временных настилов (например, только на летний период) допускается укладка непосредственно на траву.

Мягкие покрытия.Следующая группа материалов – те, из которых делают насыпные дорожки. Размер фракции таких веществ – до 1,5–2 см. Чем меньше размер фракции, тем дорожка удобнее для ходьбы. насыпные дорожки в окантовке хорошо подобранной растительности идеально вписываются в ландшафт. Сочетание разноцветной каменной крошки, отсева, гальки, коры деревьев позволяет создавать мозаичные дорожные панно с заданным рисунком. Такое покрытие – самое простое в изготовлении и, пожалуй, одно из самых недорогих.

Насыпка производится на спланированное основание тонкими слоями с трамбовкой каждого слоя катком или виброплитой. Чтобы исключить прорастание сорняков, на основание можно уложить геотекстиль или пленку для мульчирования. Очень экологичны и удобны для неспешных прогулок дорожки из коры деревьев. По мере оседания слоя коры производится его подсыпка. Из материалов, применяемых с недавних пор, отметим скорлупу кедрового ореха. Она обладает бактерицидными свойствами, выделяемые ею фитонциды очищают и обеззараживают воздух. Через 1–2 года отработанную скорлупу можно использовать для улучшения состава почвы участка. недостатком материала является легкость – скорлупа выдувается ветром.

Жесткие, мягкие и комбинированные – это традиционные виды покрытий, имеющие давнюю историю.

Специальные покрытия.Специальные покрытия, такие как декоративный бетон, появились чуть более 40 лет назад. Главная особенность этого материала в том, что он целиком производится на строительной площадке, на месте укладки. По сути, это монолитное бетонное покрытие со специальными добавками, включающими полипропиленовые волокна, дополнительно «армирующие» бетон. Толщина бетона определяется назначением покрытия. Для пешеходных зон она составляет не менее 50 мм, для проезжих – 100 мм и более.

Бетонные плитыможно изготовить в домашних условиях. Для этого нужны цемент марки 300–400, щебень крупностью 5—20 мм и песок. Когда нет щебня, можно обойтись одним песком.

Процес приготовления бетонной смеси прост. В емкость насыпают сухую смесь в пропорции 1:3:2 (цемент: щебень: песок) или 1:5 (цемент: песок), хорошо перемешивают ее. Затем небольшими порциями добавляют воду и лопатой непрерывно помешивают, пока бетонная смесь не станет подвижной. Для определения нормальной подвижности всю смесь сдвигают в одну сторону емкости. Если она начнет медленно растекаться, то бетон готов и его можно разливать по формам. Чтобы уплотнить бетонную смесь, по форме слегка постукивают, пока поверхность раствора не выровняется. Через 2–3 дня плиты вынимают из форм. Размеры их могут быть 300x300, 400x400 и 500x500 мм, толщина – 50—100 мм.

Бетонные плиты с одной стороны можно облицевать керамической плиткой, битым стеклом или мраморной крошкой. Для этого на дно формы сначала укладывают облицовочный материал, а затем заполняют бетонной смесью. Чтобы получить цветные плиты, в бетонную смесь достаточно добавить немного силикатной краски.

Укладывают плиты на песчаное основание толщиной 30 мм. Ширина швов между плитами не должна превышать 20 мм. Для стока воды пешеходные дорожки должны иметь небольшие продольные и поперечные уклоны. Ограждать дорожки бортовым камнем не обязательно. Швы между плитами можно засыпать землей и посеять траву.

Делают дорожки и из монолитного бетона.Их сначала размечают, утрамбовывают основание и обносят опалубкой. Затем бетонную смесь укладывают в опалубку слоем 60—100 мм. Поверхность формовочной массы хорошо выравнивают. Дорожки должны связывать кратчайшим путем основные строения на усадьбе. Их обязательно подводят к хозяйственным помещениям и к колодцу. Около входа в жилой дом устанавливают металлические скребки для очистки обуви от грязи.

Если для мощения используется клинкерный кирпич, его лучше укладывать по слою гальки или щебня на раствор толщиной 2–2,5 см. Щели между кирпичами заполняются песчано-цементной смесью в пропорции 1:4. Щелевой клинкерный кирпич, пригодный для создания газонных дорожек и площадок, укладывается на основание из песчано-гравийной подушки, обеспечивающей дренаж. В щели засыпается плодородная почва, которая затем засевается травой.

Для мощения дорожки спилами из торцов бревени чурбаковканава, имеющая глубину 25–30 см, заполняется крупнозернистым песком слоями по 5 см, которые проливаются водой и тщательно трамбуются. Спилы (высотой 8—10 см) укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между крупными шашками «втискивают» более мелкие. Оставшиеся зазоры заполняются песком. При мощении такой дорожки обязательно делается бордюр, а шашки из бревен, даже если они из дуба или лиственницы, необходимо защитить от гниения пропиткой.

Тротуарную плитку производители рекомендуют укладывать на сухую смесь (речной песок и цемент в соотношении 1:6–1:3) по песчано-гравийной подушке: первый слой – речной песок (2–5 см); второй слой – мелкий гравий (2 см); третий слой – речной песок (2–5 см). После укладки швы увлажняются водой.

Дорожка должна иметь внешние границы – бордюры. В качестве бордюра применяются кирпич, валуны, поставленная на ребро плитка, брус, деревянные чурбаки, рулонные или ленточные декоративные бордюры из пластмассы или стали. Ленточные бордюры, в зависимости от вида и назначения, могут быть скрытыми (стальные ленточные бордюры часто применяют при мощении брусчаткой), окантовочными (чаще всего пластиковые, имитирующие дощечки). Для узких насыпных тропинок с успехом применяются деревянные чурбачки, кирпич, пластиковый бордюр, имитирующий натуральный камень, и т. д. Качественный пластиковый бордюр не выцветает на солнце, долговечен и очень прост в монтаже. Материал бордюра может совпадать или не совпадать с материалом покрытия самой дорожки, лишь бы он был функционален и эстетически привлекателен.

Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды (основание должно иметь выпуклый профиль, обеспечивающий уклон в 2–3 см на 1 м от оси дорожки) или специально оборудованный дренаж. Дорожки с уклоном более 5 см на 1 м (особенно насыпные) требуют устройства ступеньки. Для ступеней применимо правило: две высоты ступеней плюс глубина (ширина) должны быть не менее длины шага (60–67 см). Для пошаговой дорожки имеется свое правило: расстояние между центрами камней или плиток определяется средней длиной шага и должно составлять 60–67 см, а плиты нужны с габаритами минимум 40x40 см.

Мощение площадок и дорожек природным натуральным камнем

Природный дикий камень – плитняк – идеальный строительный материал для создания декоративных покрытий дорожек или площадок. Он относительно недорог, легко поддается обработке при помощи отрезной машинки – болгарки, абсолютно устойчив к воздействию внешней среды, прочнее керамической плитки. Ну и, естественно, является природным и экологически чистым материалом, который послужит и вам, и вашим внукам.

Несмотря на кажущуюся сложность, работа с камнем-плитняком доступна практически каждому. Существует несколько разновидностей плитняка. Самый распространенный и недорогой – это песчаник. Его толщина 1–3 см. Он имеет светлосерый цвет в сухом состоянии и темно-серый – в мокром.

Продается также тесаный плоский камень большой толщины. Его укладывают как на готовую бетонную плиту, так и на песчаное основание, подгоняя по высоте.

Подготовка основания заключается в заливке площадки или садовой дорожки бетоном (изготовлении бетонной стяжки). Пока бетон застывает, можно приступить к подготовке камней. Для этого потребуется небольшое пространство. В идеальном случае, конечно, лучше подождать несколько дней, пока не схватится бетон, и работу вести непосредственно на площадке.

Камни калибруют по толщине и размерам, выбраковывая самые тонкие, слоящиеся или имеющие сильно выступающие неровности, тщательно моют от песка и глины при помощи сильной струи воды и жесткой щетки, сушат и раскладывают неподалеку от площадки так, чтобы была видна форма каждого. После этого приступают к «сухой» укладке камней на площадке.

Определив зрительный центр площадки, на него кладут камень правильной формы и желательно самый толстый. Толстый потому, что все остальные можно будет вывести при помощи клея на его высоту. А вот если он будет тонкий, то все более толстые придется отбраковать. На камне пишут мелом «1». Затем подбирают такой камень, который можно подогнать к камню 1 так, чтобы их контуры смыкались с минимальным зазором.

Укладывают этот камень на место и пишут мелом «2». Кроме того, перпендикулярно линии стыка камней проводят мелом риску и на камне «1» пишут «2», а на камне «2» пишут «1». Это означает, что по этой риске камень 1 граничит с камнем 2.

Далее подбирают камни 3, 4, 5 и т. д. При этом на каждом пишут его номер и ставят риски со всеми граничащими с ним камнями. Это делается для того, чтобы при укладке не тратить время на подбор камней. При необходимости камни подкалывают в нужных местах или просто отрезают с помощью болгарки. Разумеется, для этого следует применять специальные отрезные круги по камню. Они имеют маркировку «stone» и наклейку зеленого цвета. Такой «сухой» подбор камней делается для того, чтобы не тратить время, когда будет разведен клей.

Камень следует укладывать на специальный клей для природного камня, простой бетонный раствор для этого непригоден.

Когда достаточно большое количество камней подобрано, можно начинать их приклеивание. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке и на нижнюю их часть аккуратно наносят клей, разведенный до состояния жидкой сметаны. Для этого пользуются жесткой кистью. Когда все камни сняты и обработаны (позицию камня «1» следует запомнить), площадку тщательно подметают и моют. Если есть пылесос – пылесосят. Клей для камня можно разбавить цементом и просеянным песком примерно 1:2 и довести до состояния густой сметаны. Для получения контрастного шва следует использовать белый цемент. В клее не должно быть абсолютно никаких неоднородностей.

Клей на площадку наносят специальном мастерком с некоторым избытком, не оставляя полостей. Иначе попавшая в полость вода зимой оторвет или расколет камень. На раствор укладывают первый камень и придавливают всем своим весом (можно даже на него встать), чтобы выдавить из-под камня максимум клея. Тогда камень ляжет на основание, а все пустоты под ним будут заполнены клеем. Выдавленные излишки клея собирают мастерком обратно в ведро.

Затем берут камень «2» и, нанеся клей, укладывают его на причитающееся место. При этом очень помогают риски на камнях. Вам не надо тратить время (клей схватывается в течение нескольких часов) на подбор камней. Сначала прижимают ту сторону, которая примыкает уже к уложенному камню, затем противоположную. либо, поместив камень на расстоянии в несколько сантиметров, нажимают на него и одновременно придвигают к соседнему. При этом излишек клея выступает в промежутке между камнями. Его немедленно удаляют, не допуская растекания по поверхности камня (отмыть его потом очень трудно). При укладке необходимо следить за тем, чтобы поверхность камня была на одном уровне с соседним, а толщина слоя клея была минимальной. После укладки нескольких камней вы приобретете навык и дело пойдет гораздо быстрее.

На следующий день, когда клей схватится, но не затвердеет, можно взять щетку и слегка прочистить площадку с большим количеством воды. При этом часть клея в зазорах вымоется и шов приобретет форму вогнутой ложбинки. В течение нескольких дней рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность площадки водой, пока клей окончательно не затвердеет. После высыхания камни значительно посветлеют. Поэтому, если вам по душе вид «мокрого» камня, можно покрыть площадку полиуретановым лаком.

Технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентичная. Для сухой укладки устраивают модель стены, которую надо облицевать, а при подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. К счастью, все клеи отлично работают на сдвиг, но разбавлять клей уже не стоит. При подборе камней надо стремиться к тому, чтобы камни упирались друг на друга с минимальным зазором.

Простые садовые дорожки из бетона

Одной из самых дешевых и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка, которая быстро обрастает мхом и травой. А хороший вид бетону легко можно придать при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень. Ну а по цене, в сочетаниями с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость) – бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки – не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.

Природа не терпит прямых линий, поэтому мощение геометрически правильными элементами применяют только на больших площадях. Дорожка же, состоящая из больших прямоугольных плит, выглядит недостаточно красиво, хотя и соответствует своему назначению.

Полотно дорожки должно находиться ниже уровня травы прилегающего газона. Не надо бояться, что во время дождя она превратится в водосборник. Вокруг нее – газон, прекрасный дренаж. Поэтому если дорожка сделана правильно, то есть немного выпуклая в центре, то вода с нее мгновенно впитывается в газон.

Дорожка из отдельных «камней»

Такую дорожку строят там, где редко ходят, на сильно пересеченной местности, а также при большой протяженности дорожки. За счет того, что она состоит из отдельных элементов, строительство можно прервать и возобновить в любой момент. Дорожка из отдельных «камней» предназначена только для ходьбы.

Она очень декоративна, незаметна в траве, отлично гармонирует с газоном и садом и великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.

Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого специального оборудования. Поясним принцип строительства на примере отливки одного «камня». Размеры «камней» должны быть такими, чтобы расстояние между их центрами было примерно равно ширине шага. Обычно это 50–60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли шириной примерно 3–5 см. В них будет расти трава.

Наметив общее направление дорожки и определившись с ее шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, чтобы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн может вам пригодиться для других ландшафтных работ.

На дно углубления подсыпают песок, создавая тем самым и дренаж, и подушку. Подсыпку ведут таким образом, чтобы от дна углубления до уровня земли было 6—10 см. Такой толщины более чем достаточно для того, чтобы садовая дорожка служила вам вечно. Края углубления должны быть неровными, тогда отливка будет иметь форму тесаного камня – плитняка.

В принципе, не имеет значения, вынимать ли землю для каждого «камня» отдельно, либо сразу выкопать сплошную траншею, а после отливки «камней» промежутки между ними засыпать землей и засеять травой.

Если планируется, что по дорожке будут ходить лишь время от времени, то лучше и экономнее сделать ее поэлементно. Если же дорожка будет эксплуатироваться достаточно интенсивно, следует вырыть сплошную траншею и отгораживать одну отливку от другой при помощи опалубки (дощечки, длиной в ширину дорожки). После удаления опалубки промежутки засыпают землей и высевают траву.

Изготовив бетонную смесь, приступают к отливке «камней». Состав бетонной смеси – 1 часть цемента, 4–5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т. е. 1 см ²бетона выдержит давление в 25 кг). смесь должна иметь консистенцию сметаны. В бетон вдавливают либо арматурную сетку с шагом 50 мм, либо просто обрезки стальной проволоки.

Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (чтобы «камень» потом не просел), так и для того, чтобы цементное «молочко» не ушло в землю, и бетон не «отощал», потеряв при этом прочность. При отливке «камней» учитывайте, что кромки соседних элементов должны быть на одном уровне и нога, поставленная на два камня сразу, не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт и вы постоянно будете либо спотыкаться, либо проваливаться. Хотя поверхность собственно «камней» может быть и не горизонтальной.

Чтобы придать бетону вид камня, его поверхность сначала разглаживают, а затем при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы с перепадом высот не более 0,5–1 см. Тогда готовая поверхность будет выглядеть как сколотый камень-плитняк. На следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым, можно при помощи шпателя выскрести небольшие канавки и заполнить их белым или цветным цементным раствором.

Такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же «камни» небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать острые кромки «камня». Тогда он не будет выкрашиваться, если наступить на его край.

Дорожку можно «сдавать в эксплуатацию» на 3—4-й день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели три. В течение этого периода необходимо обильно поливать дорожку для того, чтобы бетон высыхал равномерно (тогда он будет более прочным), и для того, чтобы на нем поселились различные лишайники и мхи. Их наличие сразу «состарит» «камень» и на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, природного.

Сплошные дорожки

Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными.

В этом случае выкапывается траншея во всю длину дорожки и устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, чтобы она не была прямой. Для ее изготовления используется тонкая фанера или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи засыпается песком, обильно проливается водой, затем укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день по схватившемуся, но не отвердевшему бетону поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором.

Для этого в бетоне выскребаются щели глубиной 1,5–2 см и шириной от 0,5 до 3–5 см. Старайтесь сделать их края неровными, а сами щели – переменной толщины. Тогда иллюзия будет более полной. В щели аккуратно заливается раствор из белого или цветного цемента.

Такие непритязательные, очень дешевые и в тоже время стильные дорожки значительно украшают сад, придавая ему ухоженный вид. Если серый бетон вас не устраивает по каким-то причинам, то его можно сделать цветным, добавив в него цветной сухой или жидкий пигмент. Тогда даже искушенный человек не определит, искусственные или настоящие камни уложены в вашей дорожке.

Каменные тропинки японского сада

Камни, на первый взгляд, кажутся просто немыми, холодными. Однако они обладают такой силой, что могут создать у человека особые ощущения, не сравнимые с какими-либо другими. Многие ученые, которые проявляют глубокий интерес к японской культуре, не раз подчеркивали в своих работах тот факт, что японский сад воспринимается так символично и глубоко только на родине – и даже в том случае, если точь-в-точь воссоздать его на чужой земле, он вряд ли передаст созерцателю заложенный изначально смысл. Здесь дело даже не в месте расположения сада, а в том, что сами европейцы часто не способны разгадать суть тех или иных композиций, а еще чаще даже не догадываются о наличии той или иной философской подоплеки.

Например, водопад из камней будет способствовать обострению эстетического восприятия и вызывать необыкновенный эмоциональный отклик у любого жителя Страны восходящего солнца, но далеко не у каждого иностранца. Это касается также каменных тропинок и тротуаров.

Садовод подбирает и выкладывает камни с таким трепетом и любовью к природе, что другой человек, вступивший на тропинку, перенимает всю скрытую теплоту и переживает незабываемое состояние.

Ширина, высота тропинки, ее маршрут – самые важные параметры, которые необходимо учитывать при создании природных пейзажей.

Японский сад вблизи дома расширяет прилегающую территорию. И мастера организуют его пространство таким образом, чтобы люди могли постоянно чувствовать себя в окружении природы и имели возможность оценивать красоту ландшафта, находясь в любой точке прогулочного маршрута.

Для создания прогулочного маршрута форма и размеры камней тщательно отбираются мастерами. Для большего удобства используют камни плоской формы. После того как окончательно выбран маршрут дорожки, камни наполовину вдавливают в почву.

Благодаря правильно выбранному маршруту, человек не должен быстро утомляться, а наоборот, испытывать истинное наслаждение, прогуливаясь по живописным местам.

Вдоль тропинки японские мастера устанавливают скамейки; таким образом, человек может присесть в любую минуту и продолжать не спеша любоваться творением человеческих рук.

В таких местах отдыха необходимо предусмотреть наличие маленького ручейка, который может в нескольких местах пересекать дорожку, пробиваясь между камнями.

Высота тропинки имеет немаловажное значение, поскольку в японских садах есть композиции, наблюдать которые следует именно с возвышенности. Высота тропинок не должна превышать 30 см. В таких местах японцы пристраивают маленькие красивые перила. Это делают не только в целях безопасности, но и для демонстрации творческих способностей мастера. Перила можно также соорудить с помощью соединения нескольких камней продолговатой формы.

Перила пристраивают и в том случае, когда тропинка плавно переходит в небольшой мостик, перекинутый через журчащий ручеек.

Тропинки должны пролегать через весь сад таким образом, чтобы каждый элемент садового ландшафта, излучающий природную красоту, был доступен человеческому взору. Это и есть самое основное и обязательное правило, которого придерживаются все мастера при прокладывании тропинки через весь сад.

Кроме скамеек для отдыха около тропинок устанавливаются различные беседки. Их месторасположение напрямую зависит от того, насколько выигрышно смотрится пространство сада с данного ракурса.

Освещение во время прогулки по каменной тропинке тоже имеет большое значение для создания у человека внутренней гармонии. Маленькие фонари вдоль дорожки, слабый свет которых падает на холодные молчаливые камни, создают особенную таинственную атмосферу. Словесное описание царящей тишины и полумрака вряд ли сможет хоть в малой степени отразить чувства и впечатления человека, прогуливающегося по каменной тропинке в сумеречные часы.

Чтобы понять состояние, которое создается благодаря такой атмосфере, необходимо пережить его самому. Человеку достаточно хотя бы раз пройтись по тускло освещенным каменным тропинкам, для того чтобы хотя бы приблизиться к осознанию традиционных японских ценностей.

В некоторых случаях каменную тропинку специально разветвляют на две маленькие дорожки, а между ними сооружают небольшой фонтанчик или миниатюрную клумбу. Далее тропинки вновь объединяются – и продолжается прежняя единая дорожка.

Иногда садоводы выкладывают дорожку в виде лабиринта, которая заводит прогуливающихся в глубину сада и предоставляет человеческому взору еще не раскрытые уголки природы.

Садоводы в своих творениях могут позволить себе руководствоваться принципом таинственности, загадочности и непредсказуемости каменной тропинки: дорожка ведет на некоторую возвышенность, и человек, идущий по ней, не замечает ничего особенного. Однако как только он поднимается по тропинке на возвышенность, перед ним открывается совершенно новая и необыкновенная панорама. Принцип непредсказуемости производит необыкновенный эффект и обогащает внутренний мир человека новыми, незабываемыми впечатлениями.

Обычно каменные тропинки в японских садах содержатся в ухоженном виде, но нередко используется иллюзия запущенности или первозданности природы. Например, в некоторых местах тропинки сквозь камни пробивается зеленая трава или бархатный мох. Семена такой растительности специально высевают между камнями. Можно также разместить кое-где неотесанные камни, которые отличаются от основной массы по величине или форме.

Еще одна характерная особенность каменных тропинок – они плавно огибают все компоненты сада и не имеют острых углов.

Прежде чем войти в сад, человек попадает на тротуар, выложенный камнями такой же формы, что и на прогулочной дорожке. Ширина тротуара свидетельствует о том, что он предназначен для большего количества людей, по нему могут пройтись несколько человек, и никто из них не почувствует дискомфорта. Естественно, что каменные тротуары необходимы лишь в таких садах, общая площадь которых допускает подобные сооружения, в небольших по размеру японских садах это неуместно.

Следует обратить особое внимание на то, что разветвление тротуара на несколько тропинок происходит уже в глубине сада. Это сделано для того, чтобы у прогуливающихся людей была возможность остаться наедине с природным пейзажем и углубиться в свои размышления и ощущения.

Бордюры

Бордюры – это невысокие (5—15 см) ограждения полотна дорожки или определенной части участка. Выполнить их можно из дерева, кирпича, бетона, природного камня, бордюрных блоков и так далее.

Часто устраивают бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на «уголок». Но гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича, установленного в землю торцом. При криволинейной форме бордюра швы необходимо заполнять раствором и расшивать заподлицо.

Неплохо смотрится бордюр из подтоварника – бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40–50 см с косым срезом, – который обеспечивает лучший водосток и более декоративен. Косой срез комлевой части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд. Чтобы продлить срок службы такого бордюра, комлевую часть чурок нужно обработать антисептиком и завернуть в полиэтиленовую пленку.

Бордюр можно изготовить из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, небольшие камни укладывают на бетонном основании и закрепляют раствором.

Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо. Закрепляют опалубку колышками.

Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7—10 дней.

Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с подземной частью.

Подпорные стенки из природного камня

При благоустройстве дачного участка, особенно при устройстве различных площадок на разных уровнях, возникает нужда в подпорных стенках. Их задача – обеспечить неизменность формы площадки и зрительно отделить одно пространство от другого. При этом подпорная стенка должна максимально гармонировать с окружающей средой, выглядеть естественно.

Подпорные стенки создают очень живописные террасы на склонах и позволяют не только значительно улучшить зрительное восприятие различных участков, но и сделать их более функционально пригодными для отведенных им целей.

Например, плоские площадки – террасы, обустроенные на склоне, выглядят значительно более выигрышно, нежели просто склон, пусть даже и ухоженный.

Технология обустройства подпорной стенки из камня довольно проста. По проекции стены выкапывается траншея шириной 20–30 см и такой же глубины. В траншею укладывается арматура и заливается бетоном. Это будет фундамент стены.

После того как бетон застынет, можно начинать укладывать на него камни.

Зазоры между камнями промазываются клеем для природного камня. клей же заливается в зазор между стенкой и грунтом.

Не следует укладывать более 2–3 слоев камня за один раз, надо подождать один-два дня, пока клей нижних слоев не схватится надежно.

Если стенка обустраивается между двумя площадками с твердым покрытием, то роль фундамента может играть нижняя по высоте площадка.

При строительстве подпорной стенки из природного камня следует стремиться к тому, чтобы зазоры между камнями были минимальны и в них не выступал клей. Его следует вычищать жесткой щеткой через несколько часов после укладки камня.

Если вам нравится вид «мокрого» камня, то после просушки стенки камни можно покрыть специально для этого предназначенным полиуретановым лаком.

Подпорные стенки из природного камня значительно более долговечны деревянных и живописнее сделанных из искусственного камня. Если стенка достаточно высока, то под ней можно посадить плющи, которые будут ползти по стене вверх.

Декоративный деревянный мостик

Иногда перед владельцем участка, особенно при обустройстве искусственных ручьев на участке или дорожек на пересеченной местности, встает проблема выбора. Что делать – ступеньки, лестницу на грунте или декоративный мостик. Поскольку ступеньки – вещь достаточно банальная (хотя и тоже декоративная в своем роде), при малом числе ступенек (1–2) выбор склоняется в пользу мостика.

Изготовление его проще, да и смотрится мостик значительно романтичнее… Под ним можно разбить «каменную речку» – русло высохшей реки, устроить мини-водоем, посадить цветы, например ирис (они даже без воды дадут ощущение заболоченности).

Изготовление мостика займет не более 2–3 часов (при наличии инструмента и материала, разумеется). Для этого потребуется пара досок толщиной 50 мм и длиной в пролет мостика плюс 15–20 см с каждой стороны для опоры на края дорожки. Необходимы также несколько узких дощечек – штакетин. Если нет готовых, их можно получить, распилив вдоль несколько стандартных досок. Дело в том, что чем уже доски, которыми обит мостик, тем он декоративнее и прочнее. Поскольку доска при нагрузке работает на прогиб, важно использовать как можно большее число поперечин – именно они придают необходимую жесткость. Широкие доски обязательно будут прогибаться. Узкие же имеют большее число ребер жесткости и выдерживают значительно большую нагрузку.

По размерам пролета на лаги прибивают пару поперечин. Их задача исключить смещение мостика относительно дорожки. Края штакетин мостика обязательно обрабатывают – снимают фаску. Мостик будет эксплуатироваться при любых погодных условиях и если фаску не снять – доски начнут расщепляться и потеряют декоративный вид.

Сами штакетины прибивают к лагам так называемыми ершеными гвоздями (или винтовыми). Такие гвозди даже при сильном высыхании древесины не выпадают. К тому же они, как правило, оцинкованы, не ржавеют и не портят потеками ржавчины внешний вид изделия.

Делать мостик лучше всего из сухой древесины и сразу после сборки и пробной установки его необходимо обработать хорошим антисептиком. Отлично подойдет «Пинотекс» или «Валти колор экстра». Это лессирующие антисептики. Они глубоко проникают в древесину и надежно предохраняют ее от гниения. К тому же эти антисептики могут иметь широкую цветовую гамму, и всегда можно подобрать цвет, идеально сочетающийся с остальными строениями на вашей даче.

Мосты и мостики японского сада

Одним из самых сложных элементов в плане эстетики и философичности в японском саду можно назвать мосты и мостики. Выполненные в виде различных фигурок и ансамблей, они осуществляют свою основную функцию – уравновешивают энергетику в некоторых особенно неблагополучных местах. Мосты в японском саду не должны быть слишком большими, потому что здесь все малых размеров: карликовые деревья, маленькие водопады и водоемы, придающие местности загадочную символичность. Японские мостики на фоне такого живописного ландшафта воспринимаются столь же символично.

Место установки моста очень важно для душевного самочувствия. Если, например, мостик находится под сенью какого-либо ветвистого дерева, то создается интимная, таинственная обстановка. В такой обстановке хорошо отдыхать в одиночестве, мечтая и восхищаясь окрестными красотами. Мостики на открытых пространствах создают совершенно иное настроение. Здесь можно трезво оценивать обстановку и строить планы на будущее. Перекидные мостики могут располагаться как над настоящими водными, так и над «сухими» потоками.

В большинстве случаев мостики изготавливаются из дерева, так как это наиболее легкий строительный материал, а легкость и воздушность по своему характеру близка мировоззрению японцев. Деревянный мостик придаст вашему саду необходимую атмосферу, тем более, если сад имеет естественный ландшафт. Однако если в вашем саду есть какие-либо композиции из камня, то эффектнее будет смотреться мостик из грубых и неотесанных каменных плит.

Японские мостики оформляются в основном естественным образом. Однако имеются и декоративные способы оформления. Так, например, мостики можно окрашивать в различные цвета. Здесь нет никакого определенного предпочтения в ту или иную сторону: японцы воспринимают как яркие и броские расцветки, так и пастельные тона. Единственное исключение: ни в коем случае нельзя использовать в саду темные оттенки, потому что тем самым создается отрицательное настроение, а значит, и отрицательная энергетика. Необходимо уметь подбирать расцветки таким образом, чтобы они не просто подходили друг другу, а создавали гармонию.

С древнейших времен японцы с огромным вниманием относились к такому важному, по их мнению, аспекту, как гармония. Без гармонии невозможен мир, а соответственно, существование человека невозможно без его гармонии с миром. сад в японской традиции и есть гармоничное сосуществование человека с природой, космосом, Вселенной.

Изогнутые формы мостиков символизируют нечто сказочное и загадочное, то, чем человек должен восхищаться и что он должен постигать. Это совмещает в себе тренировку ума и тренировку духа. Человек существует только тогда, когда постоянно совершенствуется.

Перекидные мосты и мостики в японском саду подразделяются на несколько типов:

1. Перекидные изогнутые мостики из камня или дерева.

2. Скалистые мостики (мостики, выполненные из камней в виде небольших скал).

3. Навесные мостики.

4. Тростниковые мостики; здесь же бамбуковые мостики – символ постоянства и долголетия.

5. Имитация кораблей.

С течением времени композиции мостов неоднократно изменялись и находили свое воплощение в новых, более совершенных формах. Для создания этих замечательных архитектурных сооружений необходима богатая творческая фантазия.

Если вы решили сделать мостик непременно из камня, нужно помнить, что в таком случае в саду должны располагаться различные каменные композиции, тогда мостик будет необходимым дополнением к архитектурному замыслу. Камни можно использовать, в зависимости от вашего желания, отесанные или неотесанные. Если каменная плита отесанная, то мостик должен иметь строгие архитектурные формы. Это придаст вашему саду классический вид. Плите нужно придать форму полукруга и укрепить с помощью каких-либо приспособлений, например, каменной опоры или укрепительных столбов. Для того чтобы мест соединений не было видно, швы можно замазать цветной глиной.

Изюминкой японского мостика можно считать искусно сделанные перила. Они обязательно должны иметь витые подпорки, а на концах перил можно изваять из глины головы драконов. Еще один важный элемент японского мостика – замысловатые ступени. Они не должны быть слишком высокими, пологие ступени больше подходят японскому темпераменту. Если на ступеньках будет произрастать мох – это окажется верхом исполнения архитектурного замысла.

Мостики из дерева также имеют оригинальный вид и могут служить в качестве декоративного элемента японского сада. Дерево легче всего поддается обработке и поэтому позволяет придать деревянному мостику необходимую форму, зачастую самую витиеватую. По обе стороны ручейка на разных расстояниях устанавливаются укрепления, на которых и строится мост. Особенно важно рассчитать центр тяжести и учитывать это при установлении подпорок, которые в обязательном порядке ставятся в местах изгибов и изломов.

Как было уже отмечено выше, мостики могут быть декоративно украшены, для чего необходимо правильно подобрать различные цвета. В Японии расцветкам уделяется огромное внимание, так как они глубоко символичны. Предпочтение отдается традиционным зеленому и красному цветам; главное, чтобы тона были приглушенными и сочетались друг с другом.

Для разнообразия можно сооружать так называемые скалистые мостики. Важно их правильно оформить: камни, различные по величине и форме, складываются определенным образом, образуя небольшую скалу. На скалистых мостиках можно сооружать замки, а также прокладывать тропинки, украшенные обычными японскими растениями: папоротником, осокой и т. д. Тропинка не должна быть прямой и правильной по форме; как уже упоминалось, японский сад полон тайн и загадок. Не стоит забывать, однако, и о практической стороне, а именно о том, каким образом должна протекать через скалистый мостик вода. Есть много способов, один из которых с большим успехом используют японцы: под насыпью проводят трубопровод, который не должен быть виден постороннему взгляду.

Для украшения сада используются также навесные мостики. Они сооружаются следующим образом: устанавливаются столбы из бамбуковых стволов и к ним прикрепляются деревянные пластины. Перила здесь необходимы, так как мостик будет шатким и неустойчивым. Изготавливать перила следует, учитывая как практическую сторону, так и архитектурный замысел. Следует помнить о том, что навесные мостики не стоит отягощать излишними элементами украшения. Основной элемент декора в данном случае – простота и естественность.

Подобно навесным мостикам строятся и тростниковые или бамбуковые мостики. Предпочтение отдается бамбуку. По мнению японцев, бамбук – символ постоянства, здоровья и долголетия. Кроме всего прочего, бамбук имеет достаточно прочный ствол и поэтому часто используется для строительства различных сооружений. Тростниковые и бамбуковые мостики не принято излишне украшать, поскольку это отягощает легкие конструкции и придает им вычурность и помпезность, что не соответствует японскому стилю. Как навесные, так и легкие бамбуковые мостики можно располагать над различными водоемами или водопадами, поэтому перила в этом случае просто необходимы. Перила также должны быть изготовлены из тростника и бамбука – именно это и привнесет гармонию в создание архитектурного ансамбля.

Гораздо реже в японских садах можно встретить мостики, которые по своему внешнему виду напоминают небольшие кораблики, символизирующие вечную молодость и счастье. Кораблики должны быть устроены таким образом, чтобы через них по трюму могла струиться вода; если создать определенное давление, струя воды будет течь стремительней, а значит, будет возникать ощущение того, что кораблик плывет. Как уже говорилось, кораблик не должен быть слишком большим. Было бы верхом изысканности построить на вашем кораблике скамеечки или даже установить легкие качели. Лучше всего, если над корабликом будет расти раскидистое дерево, ветви которого, частично покрывая кораблик, отгородят таким образом уголок, где вы могли бы предаваться мечтаниям и размышлениям.

Для того чтобы ваш сад не казался слишком упрощенным, в различных его уголках можно развесить фонарики на восточный манер: на деревьях, над входной дверью дома, а также на мостиках. Особенно на мостиках, выполненных из камней, на деревянных и на мостиках в виде корабликов. Это придаст вашему саду элемент загадочности и сказочности. У подножия мостиков японцы предпочитают ставить растения в глиняных горшках; это могут быть как традиционные японские цветы (хоботан, хризантема, пион и т. д.), так и различные карликовые деревья.

Ограды

«Неживые» ограды

Обычно ограды используются как средство разграничения собственности, но, кроме того, они могут являться и ветрозащитным сооружением или служить декоративным элементом в саду. Установить ограду гораздо быстрее и дешевле, чем стену из блоков или кирпичей; дополнительным же преимуществом можно считать обеспечение почти полной уединенности. Однако приходится признать, что ограды требуют большего ухода, чем стены. Чтобы превратить ограду или изгородь в декоративный элемент, ее можно заплести вьющимися растениями или закрепить шпалеры по верху или сторонам изгороди. Следует помнить, что если изгородь устанавливается на границе двух владений, все детали, включая столбы, должны находиться на вашей территории.

Существуют следующие типы оград:

1. Плетеная шпоновая оградаобычно продается в виде готовых щитов. Тонкие переплетенные ленты шпона сосны или лиственницы закрепляются на раме из мягкой древесины. Обеспечивает хорошую изолированность, но не слишком прочна.

2. Сплошной дощатый заборсостоит из вертикальных обрезных досок клинообразного сечения, обычно из мягкой древесины, прибитых внахлест к паре горизонтальных брусков. Толстый край доски прибивается поверх тонкого края предыдущей. Это один из наиболее прочных видов оград, обеспечивающих изолированность и безопасность.

3. Дощатая необрезная ограда, сделанная из необрезных горизонтальных досок, прибитых внахлест, – одна из наиболее широко распространенных форм щитовой ограды. Обеспечивает хороший уровень безопасности.

4. Гонтовая оградасостоит из сбитых внахлест гонтов (деревянных плиток) из особо прочного дерева (дуб, кедр, туя), закрепленных на деревянной раме. Образует очень прочную и надежную ограду.

5. Штакетниксостоит из вертикальных заостренных или скругленных планок, прикрепленных на расстоянии около 5 см друг от друга к горизонтальным прогонам (длинным брускам между столбами). Выпускается также и пластиковый штакетник. Ни один из видов штакетника не обеспечивает ни защиты, ни уединения.

6. Для ограды в стиле «ранчо»используют относительно тонкие ровные доски, горизонтально прикрепленные к прочным столбам. Пластиковая версия подобной изгороди требует меньше ухода, но защиты также не обеспечивает.

7. Столбы с перекладинами. Эта ограда состоит из двух или более досок, горизонтально прибитых к столбам.

8. Накладная оградавозводится из горизонтальных досок, закрепленных с обеих сторон столба так, что доски с лицевой части ограды закрывают щели между досками с другой стороны. Такая конструкция ограды создает большую ветрозащиту, чем сплошной дощатый забор.

9. Плетеньпредставляет собой щит из переплетенных прутьев в деревенском стиле. Такие изгороди можно изготовить самостоятельно или приобрести в виде готовых щитов. Плетень держится за счет прочных кольев и пригодится в саду, пока не подрастет живая изгородь, изолируя и защищая растения от крупных и мелких животных. Однако в течение относительно небольшого промежутка времени плетень делается ветхим и непривлекательным.

10. Решетчатые оградыизготавливаются из пиленых деревянных реек или неотесанных жердей. Они похожи на перегородки из шпалер. Могут использоваться для свободного разграничения участка или сада, но не создают большой изолированности.

11. Сетка рабицасостоит из проволочной сетки, которая натягивается на бетонные, деревянные или железные столбы. Покрытая пластиком оцинкованная сетка может прослужить до десяти лет и больше. Хорошо защищает участок от животных.

12. Сварная проволочная сеткасостоит из больших открытых проволочных ячеек, закрепленных на деревянных столбах. Большей частью используется в качестве защиты от крупных животных там, где внешний вид ограды не имеет значения.

13. Цепная оградапредставляет собой металлическую или пластиковую цепь, закрепленную на деревянных, бетонных или пластиковых столбиках. Используется для обозначения границы участка там, где более надежной ограды не требуется.

14. Бетонная оградасобирается из бетонных щитов или блоков, которые обычно вставляются в пазы бетонных же столбов.

Щитовые ограды. Одна из наиболее простых форм ограждения – щитовая с использованием бетонных или деревянных столбов. В бетонных столбах сделаны специальные борозды с обеих сторон, в которые щиты просто вставляются. Преимущество бетона в том, что он не подвержен гниению.

Если же вы предпочитаете деревянные столбы, щиты придется прибивать или прикручивать по месту. Основание деревянного столба следует защитить, используя либо металлический костыль, либо бетонный пасынок. Пасынок представляет собой короткий бетонный столбик, залитый в прочный бетонный фундамент. Такие столбики продаются с уже готовыми отверстиями, к которым деревянный столб и прикручивается болтами прямо над поверхностью земли.

Для установки щитовой ограды на деревянных столбах выкопайте яму под первый столб, затем, чтобы выдержать прямую линию, натяните шнур вдоль будущей ограды. Для щитов высотой 2 м вам потребуются столбы длиной 2,75 м. Яма для столба должна быть глубиной 75 см.

Заполните дно ямы на 15 см бутом и утрамбуйте, затем установите на это основание столб и присыпьте его вокруг бутом, который также утрамбуйте, чтобы столб прочно стоял на месте.

Проверяйте вертикальность установки столба по уровню. Ориентируясь на длину щита, выкопайте яму под следующий столб, контролируя его положение по шнуру.

Выровняйте землю между столбами и ямами, уложите нижнюю обвязку (также называемую замятиной) – деревянный (или бетонный) брусок, закрепляемый между столбами ограды на уровне земли, для предотвращения загнивания щита из-за контакта с почвой. Деревянную обвязку следует прибить оцинкованными гвоздями к первому столбу. Прикрепите щит к столбу оцинкованными гвоздями 75 мм, забив их в столб через предварительно просверленные в обвязке щита отверстия, или скрепите щит и столб, используя металлические скобы.

Установите второй столб в яму и, сохраняя вертикальную линию, подвиньте вплотную к щиту ограды; зафиксируйте обвязку и щит так же, как на первом столбе. Повторите этот процедуру с оставшимися столбами, досками обвязки и щитами ограды. Прочно зафиксируйте столбы на месте, расклинив их в яме с помощью камней, бута или клиньев, контролируя вертикальность столба по уровню. Залейте основание каждого столба густым бетоном и, используя совок, придайте поверхности бетона небольшой уклон от столба – для обеспечения стока дождевой воды. Обрежьте верхушки столбов на одинаковом расстоянии от края щита. Обработайте опиленные поверхности консервантом и установите на верхушки столбов наголовники.

Для того чтобы сделать ряд ям под столбы для ограды, вполне подойдет ручной бур. Работать таким инструментом достаточно легко: просто вращайте его за ручки, слегка надавливая.

Металлические костыли для столбов. Вместо выкапывания ям под столбы ограды забейте в грунт металлические костыли и вставьте в них деревянные столбы. Это сократит длину брусьев, необходимых для столбов, позволит избежать непосредственного контакта с почвой и, следовательно, увеличит срок службы дерева. используйте костыли длиной 60 см для изгородей до 1,2 м высотой и 75 см – для оград до 2 м.

Прежде чем забивать костыль в землю, поместите небольшую деревянную пробку в гнездо костыля, что предохранит его от повреждения в процессе забивания. Для закрепления столба в гнезде затяните зажимные болты или, если они не предусмотрены, закрепите столб шурупами или гвоздями через соответствующие отверстия. Для дополнительной прочности костыли можно также установить в фундамент из бута и бетона.

При установке ограды с металлическими костылями для заколачивания костыля непосредственно в землю используйте кувалду. Постоянно контролируйте вертикальность костыля, прикладывая уровень к каждой из четырех граней по очереди, и следите за горизонтальностью направляющих щита.

Сплошной дощатый забор. Соединенные внахлест вертикальные доски традиционного дощатого забора прибиваются к двум горизонтальным брускам треугольного сечения, называемым также направляющими ребрами. имеются столбы ограды с уже готовыми гнездами для направляющих, но такие гнезда можно выбрать стамеской и самостоятельно. Обычно направляющие расположены в 30 см выше уровня земли и на 30 см ниже верхнего края забора. Подгоните концы направляющих таким образом, чтобы они подходили к гнездам в столбах, и обработайте их консервантом.

Установите столбы забора так же, как и для щитовой ограды. Направляющие ребра устанавливаются по ходу работы. Сначала расклиньте бутом первый столб и плотно утрамбуйте его, а второй поставьте свободно. Теперь вставьте первую пару ребер в гнезда обоих столбов, подвинув второй, незакрепленный столб по месту. Следите за тем, чтобы ребра были вставлены плоской стороной в нужном направлении. Проверяйте уровнем вертикальность второго столба и горизонтальность направляющих. Вполне вероятно, что столб придется слегка приподнять или опустить. Убедившись в том, что все сделано правильно, зафиксируйте столб бутом и утрамбуйте.

Соедините оставшиеся столбы и направляющие таким же способом и сбейте их для обеспечения дополнительной прочности. Забетонируйте столбы, получив таким образом постоянный фундамент. Уложите доски нижней обвязки вдоль забора. Прибейте небольшие бруски по низу столбов для крепления обвязки или прибейте доски обвязки к кольям, забитым в землю.

Для того чтобы закрепить первую доску забора, имеющую клиновидное сечение, установите ее на нижнюю обвязку вплотную к плоской части направляющих. Сначала прибейте толстый край к направляющим, затем наложите следующую доску внахлест на первую, перекрыв толстым краем второй тонкий край первой на 1 см, и прибейте сразу обе доски к направляющим. Вырежьте небольшой шаблон из дерева, который поможет контролировать величину нахлеста.

Концы направляющих обстругиваются таким образом, чтобы они входили в гнездо, выбранное в столбе ограды. Вертикальные доски забора прибиваются к плоской (обратной) стороне направляющей.

Существует два способа установки ограды на наклонном участке: ограду можно построить в виде серии последовательных горизонтальных секций (ступеней) либо сделать наклонной с параллельной профилю местности кромкой.

Щитовые ограды, которые нельзя обрезать, устанавливают ступенями. Столбы, установленные на склоне, должны быть длиннее, чем при установке на ровном грунте, дополнительная высота зависит от длины щита ограды и степени уклона площадки. Треугольный зазор под каждым щитом можно заполнить, сложив низкую кирпичную стенку так, чтобы нижний край щита стоял на ней. Альтернативой служат доски нижней обвязки, выпиленные под углом, соответствующим уклону участка.

Для того чтобы построить ограду, соответствующую уклону участка, установите временный столб наверху склона и натяните шнур между ним и нижним столбом. В данном случае необходимо использовать тип ограды, состоящей из отдельных досок или брусков, которые прибиваются к направляющим (сплошному дощатому забору или штакетнику), укрепленных не горизонтально, а параллельно склону участка. Основание каждой доски необходимо отпилить под углом, отвечающим наклону. Прибивать доски следует вертикально, устанавливая их на нижнюю обвязку.

Антисептики и консерванты для дерева. Старайтесь покупать пиломатериалы, пропитанные антисептиком заводским методом в специальном вакуумном прессе, поскольку в домашних условиях обработка обычно сводится к покрытию с помощью кисти и не позволяет эффективно пропитать дерево. При строительстве ограды из предварительно пропитанного дерева любой торец, который приходится отпиливать, прежде чем использовать, следует погрузить в антисептик на 24 часа. Держите все консерванты и антисептики подальше от растений и при работе всегда надевайте перчатки и специальный комбинезон или старую одежду.

Если ограда сделана не из твердых пород, таких как дуб или кедр – деревьев, обладающих естественной защитой от гниения, ее необходимо регулярно обрабатывать антисептиком. Обработку проводите только по сухому дереву.

Креозот широко используется как эффективное средство для защиты деревянной ограды. Это вещество обладает весьма сильным специфическим запахом, который многие считают неприятным. При работе с креозотом необходимо надевать защитную одежду, поскольку он токсичен при проглатывании, вдыхании и адсорбции кожным покровом. Это вещество не рекомендуется применять для оград, которые служат опорой для растений.

Альтернативные средства, предпочитаемые сторонниками экологической чистоты, изготовлены на основе натуральных растительных масел и смол. консерванты на водяной основе не столь токсичны для растений. Они проявляют текстуру деревянной поверхности и предотвращают образование поверхностной плесени. Но эти препараты менее эффективны для защиты от гниения. к настоящему моменту таких препаратов появилось довольно много (и различных цветов) в виде пропиток или красок.

Уход. Наиболее общей проблемой, как правило, являются пришедшие в негодность столбы ограды. Если повреждение произошло на уровне земли, наиболее действенный метод ремонта – использование бетонного пасынка. Это короткий бетонный столбик, укрепленный в земле параллельно существующему столбу и скрепленный с ним болтами.

Сломанные направляющие можно легко отремонтировать при помощи специальных металлических кронштейнов. Некоторые из таких кронштейнов предназначены для фиксации направляющей, сломавшейся в середине, а другие – для ремонта отгнивших концов, примыкающих к столбу. Оба типа кронштейнов просто прикручиваются к поврежденному месту.

Живые изгороди

Живые изгороди – это плотные линейные насаждения кустарников или деревьев, образующих сплошную зеленую стену с хорошо сомкнутыми кронами.

Функции их многообразны: защита от посторонних глаз, ветра и пыли, снегозадержание, улучшение микроклимата и, безусловно, декоративная.

Живые изгороди могут декорировать хозяйственные постройки и ограждения, разделять территорию на функциональные зоны, создавать линии, объемы, подчеркивать или дополнять другие элементы ландшафта и одновременно служить источником лекарственного сырья, фитонцидов и цветочных ароматов.

Живая изгородь рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, поэтому к ее созданию нужно подойти серьезно, правильно оценив возможности свои и своего участка.

Первый этап изготовления живой изгороди – план посадок, в котором закладывается тип изгороди. Лучше всего если живая изгородь была запланирована во всех деталях на этапе проектирования участка. Если же изгородь задумана как дополнение к уже существующему ландшафтному проекту, то к выбору типа живой изгороди нужно подойти особенно ответственно, не причиняя вреда уже существующим посадкам и архитектурным элементам.

Типы живых изгородей очень разнообразны и определяются морфологическими особенностями используемых растений, формой, высотой, сложностью устройства и ролью, которую они выполняют.

В зависимости от наличия или отсутствия шипов и колючек на ветках и побегах либо заостренных листьев живые изгороди делят на колючие и мягкие. В зависимости от продолжительности жизни листьев изгороди подразделяются на вечнозеленые и листопадные.

Колючие живые изгороди. Мало какие живые изгороди могут сравниться с колючими по выполнению ими защитных функций.

Основные растения, используемые для колючих изгородей: ель канадская, ель колючая, ель обыкновенная, ель сизая коническая, барбарис – амурский, обыкновенный, боярышники – алтайский, Арнольда, даурский, обыкновенный, облепиха, шиповник, магония и др.

Вечнозеленые живые изгороди. Вечнозеленые живые изгороди как декоративный элемент имеют преимущество перед другими, так как своей зеленью они оживляют пейзаж круглый год. В зимний период вечнозеленые изгороди образуют живописные линии и орнаменты на белом полотне.

Кроме обычных вечнозеленых существуют красивоцветущие и пестролистные формы. Вечнозеленая изгородь летом – прекрасный фон для цветочных растений, зимой – выполняет функцию для снегозадержания и ослабления зимних ветров. Вечнозеленые растения: ели, можжевельники, сосна горная карликовая, туя западная, лавровишни, магония падуболистная, падубы, самшит, бересклет японский, бирючина блестящая, тисы и др.

Листопадные живые изгороди. Листопадные изгороди, в отличие от вечнозеленых, декоративны только в период облиственения. После опадания листьев они плохо выполняют снегозащитную и ветрозащитную функцию. Зато среди листопадных растений есть множество красивоцветущих, пестролистных, плодовых, медоносов, лекарственных растений. Есть и растения с красивой окраской коры.

В листопадных живых изгородях используется много видов растений, таких как акация, арония черноплодная, барбарис, бересклет, боярышник, бузина, вишня, вяз, гортензия, жимолость, ива, калина, кизил, клен, малина и ежевика, пузыреплодник, сирень, смородина, снежноягодник, спирея (таволга), хеномелес, чубушник и др.

Лианы. Лианы – это вьющиеся растения, прикрепляющиеся к опорам с помощью различных приспособлений. Преимущество лиан в том, что они, занимая узкие, неудобные для других растений места, способны за короткий период времени создать на опорах плотные или ажурные изгороди. В качестве опор могут применяться сетки, решетки, арки, тоннели, каменные или бетонные заборы, подпорные стенки.

Наиболее популярные растения: виноград, девичий виноград, древогубец, жимолость – американская, вьющаяся, каприфоль, сизая и др., клематис (ломонос), лимонник китайский, актинидия, хмель, плетистая роза и др.

Душистые живые изгородиформируют из приятно пахнущих растений. При подборе учитывают особенности аромата, его силу, способность распространения и приемлемость для людей с повышенной чувствительностью, у которых сильные запахи могут вызывать головную боль и плохое самочувствие, или аллергиков, у которых запахи могут вызывать более тяжелые реакции.

Распространенные растения: розы, лаванда, сирень, черемуха, можжевельник, рододендрон, чубушник, яблони и др.

По форме живые изгороди делят на свободно растущие и формовые (стриженые).

Свободно растущие живые изгородиустраивают при наличии достаточного места в саду. Ширина такой изгороди может доходить до 3 метров. Свободно растущие изгороди устраивают из пород, плохо реагирующих на стрижку, обильно и красиво цветущих. Это – бобовник, вейгела, дейция, спирея, чубушник или же имеющие естественную компактную форму – можжевельник, ель, кипарис, туя западная, пирамидальный тополь и др. Большим достоинством свободно растущих изгородей является то, что они не требуют регулярной формирующей обрезки, легкая обрезка для обильноцветущих растений делается один раз в год.

Формовые живые изгородиимеют четкие геометрические линии и придают участку или отдельным его частям оптическую завершенность и изменяют оптическое восприятие ландшафта. Формовые изгороди делают из хорошо поддающихся стрижке деревьев и кустарников, образующих плотную крону и имеющих обильное ветвление. С возрастом эти изгороди становятся непроходимыми и хорошо защищают от постороннего взгляда. Формовые изгороди компактны – это настоящее спасение для маленьких садовых участков.

Прямоугольная формарекомендуется только для теневыносливых древесных пород (тис, граб). Более светолюбивые растения при такой формовке могут оголяться снизу.

Трапециясо скосом не менее 10 градусов оставляет достаточно света для нижней части, и поэтому оптимальна почти для всех видов растений.

Треугольная формас наклоном боковых сторон под углом 60–80° также является универсальной.

Округлая форматребует большого пространства и опыта стрижки, но она больше всего соответствует естественному росту многих древесных растений.

Из основных форм можно создавать различные фигуры и композиции.

По высоте живые изгороди подразделяются на: бордюры (до 1 м), собственно живые изгороди (1–2 м) и живые стены (более 2 метров).

Бордюрыформируются из низкорослых кустарников, хорошо переносящих стрижку древеснокустарниковых пород, однолетних растений. Качества, которыми должны обладать растения для бордюров, – угольная форма, густые ветви, мелкие листья, медленный рост (для многолетних растений). Бордюры – прекрасный способ выделить узоры в цветниках, провести границу «парадной» части парка, создать обрамление дорожек и лужаек. Бордюры высаживают вдоль дорожек, границ газонов и террас (обрамлением можно скрыть перепад уровней между дорожкой и газоном), используют для окантовки садовых элементов, для подбивки цветников (высота бордюра не должна превышать уровень окаймляемых растений). Бордюры могут быть как свободно растущими (магония падуболистная, ракитник, палиантовые розы, спирея японская, вереск, эрика, кохия и др.), так и формовыми (самшит, бересклет японский, жимолость блестящая и др.).

Собственно живые изгороди формируют из кустарников или небольших деревьев. Лучше всего подходят теневыносливые породы с относительно медленным ростом, хорошей ветвистостью, густой листвой.

Живые стены служат не столько для декоративных целей, сколько для защиты от ветра, шума, пыли и посторонних глаз. Они высаживаются чаще всего вдоль границ участка.

Для живых стен используется большинство древесных пород, которые выдерживают стрижку и дают после нее густое ветвление.

Очень хорошо подходят теневыносливые породы с некрупными листьями, густым расположением побегов и листьев, медленно растущие.

Это угольная форма граба обыкновенного, лещина, падуб остролистный, ель, дуб каменный.

Очень высокие живые стены (высотой более 4 м) можно создавать из густоветвистых, узкокронных древесных пород, не требующих формовки. Больше всего подходят деревья с колоннообразными, узкопирамидальными кронами (пирамидальный тополь, тополь Болле, ель обыкновенная) или свободно растущие деревья (боярышник, яблоня, липа).

По сложности устройства живые изгороди делятся на несколько типов.

Однорядные живые изгороди. Устраивают из густоветвистых кустарников, расположенных самостоятельно или вдоль оград из неживых материалов. Растения высаживают плотно.

Двух-, трехрядные живые изгородивстречаются наиболее часто, так как полностью отвечают защитным и архитектурно-художественным требованиям. Двух-, трехрядные живые изгороди могут делаться из разноуровневых посадок, что выглядит очень декоративно. Высаживаются из одной или нескольких пород растений.

Однопородные. Устраивают из одного вида растений в 1, 2, 3 ряда.

Комбинированные. Состоят из 2–3 и более пород, свободно растущих в многоуровневой посадке. Для повышения защитной функции хорошо сочетать колючие формы с неколючими. отлично смотрятся растения, обладающие контрастными цветами, подчеркивающие декоративность друг друга, сформированные высокорослые нецветущие с несформированными низкими красивоцветущими видами, крупнолистные с мелколистными. Разные цвета и размеры листьев создают эффект гобелена. Примером может служить гобеленовая изгородь в местечке Хидкоут графства Глоустер (Великобритания). Она состоит из краснолистных буков, пестрых самшитов, светло-зеленых грабов и темно-зеленых тисов.

Комбинированную изгородь можно посадить из кустарников с разными сроками цветения, дополнить лианами.

Шпалерные естественно переплетающиеся изгородипредставляют собой однорядные посадки из перекрещивающихся при переплетении наклонных стволов поросли. Для большей прочности их прикрепляют к деревянной решетке (шпалере), которую со временем можно убрать, и подвергают стрижке в виде узкой стенки. Лучше всего подходят такие растения, как ива, груша, боярышник, вяз, крушина. Плодовые деревья, растущие на шпалерах, раньше вступают в плодоношение и облегчают труд садовода.

Шпалерные искусственно переплетающиеся изгороди. Для большей прочности переплетенные побеги растений можно искусственно сращивать путем прививки в местах их соприкасания. Это потребует много труда и времени, но сформирует безупречно переплетенную живую изгородь.

Переносные живые изгороди. Для выполнения полноценной защитной функции живой изгороди требуется определенный, зачастую продолжительный, период времени, что особенно актуально для северных областей, где растения поздно просыпаются весной и рано сбрасывают листья, зачастую при очень теплой погоде. Поэтому временную защиту и декоративный вид могут обеспечить переносные живые изгороди. их роль могут сыграть специально выращиваемые для этой цели растения из зимнего сада.

Живые изгороди можно располагать не только в виде прямых линий, очерчивающих определенные границы; они могут создавать круговое обрамление цветочных клумб, полукруглые ниши для скамеек или садовой скульптуры, волнистые или ровные поверхности, украшенные шарами, пирамидами, конусами, изображениями людей, животных, посуды, автомобилей; формировать буквы, слова, вензеля, могут быть выполнены ступенями.

Живые изгороди можно сочетать с деревянными, металлическими, каменными оградами. Для современного садового дизайна характерно большое разнообразие форм и строительных материалов изгородей, которые нередко достигают размеров защитных стен древних крепостей. В сочетании с растениями неживые изгороди превращаются в живые или, по крайней мере, сглаживают мрачное восприятие.

При подборе растений для озеленения оград необходимо учитывать их структуру, прочность, долговечность и декоративность.

Декоративные ограды, например кованые, не нуждаются в плотном зеленом покрытии. Растения должны лишь подчеркивать их строгую красоту. Для кованых оград хорошо подходят розы или другие изящные красивоцветущие растения. Бетонные стены, наоборот, можно полностью задрапировать растениями. Особенно хорошо для этого подходят вьющиеся лианы.

Ограды из природного камня лучше всего прикрывать умеренно, чтобы просматривалась их природная красота. Ярким примером таких оград являются подпорные стены, которые легко задекорировать, высадив сверху растения с опускающимися вниз ветвями.

Невысокие подпорные стенки, применяемые в горных садах для укрепления склонов, террас, можно превратить в цветочные при посадке специальных скальных растений.

Для декорирования легких оград типа плетня или штакетника удобно использовать легкие зеленые однолетние лианы или красивоцветущие кустарники и травянистые многолетники.

Посадка живой изгороди

Растения, предназначенные для посадки в живой изгороди, должны быть высокого качества, однородными и одновозрастными. Лучший вариант – посадочный материал из питомника или выращенный на собственном участке.

Посадку лучше производить осенью или весной до начала распускания листьев. Опасность, подстерегающая молодые саженцы, – это сильные морозы поздней осенью и зимой или недостаточное количество осадков весной. Растения в контейнерах с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода.

Растения, приобретенные с открытой корневой системой, до посадки необходимо поместить в полиэтиленовый пакет с влажными опилками и туго перевязать. Перед посадкой удаляются поврежденные корни. Для лучшей приживаемости растений корни обмакивают в болтушку из глины и коровяка.

Густота посадки растений зависит от типа и высоты изгороди, количества рядов и биологических особенностей вида.

Теневыносливые, узкокронные и медленнорастущие растения сажают более густо, чем светолюбивые, с широкой кроной и быстрым ростом. В свободно растущей изгороди посадка не должна быть очень плотной, так как растениям необходимо место для свободного роста и развития, чтобы, разрастаясь, они не вытесняли друг друга. При этом для декорирования промежутков между молодыми растениями в первые годы можно использовать однолетники или быстрорастущие травянистые многолетники.

Почву вокруг посаженных растений необходимо уплотнить, полить и замульчировать (опилками, корой, торфом или специальным укрывным материалом) для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.

Для хорошей приживаемости растения обрезают на одной высоте от поверхности земли по натянутому шнуру (высота должна быть 20–30 см) и с боков на половину средней длины побега.

Уход за живой изгородью

Обработка почвы. Густая посадка в изгородях, особенно формовых, способствует сильному уплотнению почвы. Поэтому для лучшего развития и роста растений необходимо производить рыхление с обеих сторон изгороди на ширину не менее 50 см. При этом необходимо учитывать глубину залегания корней. Если у растений стержневая, глубоко уходящая в почву корневая система, то возможна перекопка. Если корневая система поверхностная, то возможно только неглубокое рыхление. Совместно с перекопкой и рыхлением необходимо удалить сорняки. После перекопки почву лучше замульчировать торфом, опилками и т. д.

Полив. Регулярный полив необходим весенним посадкам. Растениям, высаженным осенью, достаточно бывает естественных осадков в зимний период. В любом случае должен соблюдаться общий принцип пересаженных растений – корневая система не должна пересыхать.

Особенно важно следить за этим в засушливые периоды и во время активного роста побегов, когда еженедельный полив должен производиться из расчета 20–25 литров на погонный метр живой изгороди. После полива обязательно рыхление почвы. В ветреную сухую и жаркую погоду желательно опрыскивать листья водой утром и вечером.

В последующие годы полив изгороди производится в зависимости от видов растений. Лучшим способом полива является медленная подача воды в течение нескольких часов, обеспечивающая глубокое проникновение в почву.

Изгороди в японском саду

Не последнее место в благоустройстве садового участка занимает изгородь. В Японии считается, что для создания уютного садика совершенно недостаточно вырастить рощу или сад и проложить в нем тропинки.

Планировка парка или сада должна быть рассчитана так, чтобы за каждым поворотом тропинки открывался новый вид: композиция из цветов или деревьев, уютное место для отдыха с небольшим фонтаном и каменной скамейкой. По мнению специалистов, японский сад – это совершенно особый и сильно отличающийся от европейского стиль. Здесь огромное значение придается символам, напоминающим нам о сочетаниях разных стихий.

Считается, что японский садик должен быть разделен на различные по своей величине сектора изгородью, которая может быть как зеленой, так и сложенной из камней или сплетенной из бамбука и лозы. Изгородь в японских садиках, как правило, устанавливают на естественной границе участка. А низкие или высокие плетни отделяют части сада друг от друга. Приступая к планированию вашего сада, обязательно хорошенько осмотритесь и оцените окружающий пейзаж как на самом участке, так и из окна дома, с веранды или с балкона. Внимательно посмотрите, что вас раздражает, когда вы смотрите в ту или иную сторону, что нужно было бы закрыть.

В наших условиях изгородь или плетень совершенно не обязательно изготавливать из бамбука, это можно сделать и из более доступного материала, например хвороста, жердей или лозы. Прекрасной гибкостью обладают ветви орешника и ивы, поэтому их также можно использовать для плетения. Ваша ограда будет прекрасно смотреться в том случае, если вы выполните ее из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах. изгородь также будет служить вам достаточно продолжительный срок, если для ее изготовления вы используете очищенные от коры лесоматериалы.

Для начала наметьте линию, по которой будет проходить ваша ограда, и поделите ее на равные участки. Затем сделайте каркас для плетневой ограды из столбов и трех слег. Ваша изгородь будет более прочной, если нижние концы сухих жердей, выполняющих роль столбов, будут осмолены и только потом вкопаны в землю. Все металлические элементы – гвозди, скобы – желательно покрыть масляной краской, чтобы оградить их от влаги. Краской можно обработать и отпиленные концы жердей, что не позволит влаге оказывать на них разрушающее воздействие.

Изгородь (или плетень) будет более прочной, если для столбов вы сделаете подпорки. В этом случае последние вкапываются в наполненные щебнем и камнями ямы.

При этом яма должна быть большего диаметра, чем сам столб. Если условия не позволяют вам выкопать яму, то под нижние концы подпорок подложите камни.

Для пропитки смолой концов жердей существует довольно простое приспособление. Забейте обрезок трубы деревянной пробкой. конечно же, труба должна быть большего диаметра, чем диаметр жердей. Далее закрепите трубу в треножник из толстой проволоки и поставьте ее нижний конец на кирпич. Наполните трубу смолой и нагрейте на слабом огне. Далее в растопившуюся смолу поочередно погрузите нижние концы жердей и подержите их несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Так же, но не разводя огонь и не нагревая содержимое трубы, можно пропитать жерди масляной краской.

Следующим этапом создания плетня является изготовление щитов ограды. В двух боковых досках высверлите по три отверстия для жердей, образующих горизонтальные перекладины. Далее зафиксируйте жерди, чтобы получилась рама.

Для заполнения плоскости рамы удобнее будет поместить ее горизонтально. Пропустите лозу поверх одной жерди, затем проведите ее под средней, снова поместите на верхнюю часть рамы и закрепите. Следующую лозу пропускайте в обратной последовательности.

Расстояние между ветками выбирается произвольно. Если вы хотите, чтобы ваша изгородь (или плетень) была более плотной, располагайте лозы как можно ближе друг к другу. Если наоборот, то между ветвями оставляйте расстояние. Главное, чтобы плотность была одинаковой на протяжении всей рамы. Далее боковые доски щита прикрепите к столбам. Подобный плетень удобен еще и тем, что при замене старой ограды можно будет оставить старые столбы, просто прикрепив к ним новые щиты.

Ограду или плетень можно построить и другим способом. В этом случае жерди рамы крепятся прямо на столбы, а рама заполняется на месте. Для того чтобы изгородь получилась ровной, предварительно натяните веревку между крайними столбами. Если у вас не так много материала, вы можете вообще отказаться от рамы, пропуская лозу горизонтально непосредственно вокруг столбов. однако в этом случае следует столбы располагать ближе друг к другу.

Прекрасно также смотрится низкий заборчик, выполненный из вбитых в землю бревен диаметром 150 мм.

В вашем японском садике могут быть и ограды, выполненные из камней, булыжника и известняка. В этом случае значительно лучше будет смотреться ограда, имеющая ломаные или криволинейные очертания.

В основание подобной стенки необходимо положить неармированный монолитный фундамент. он равномерно распределит давление конструкции на грунт, а также даст чистую и ровную поверхность для кладки.

Бетон укладывайте в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Не забывайте, что верхний уровень фундамента должен находиться на 150 мм ниже уровня земли. Кладка стенки из камней напоминает кирпичную и производится рядами. Толщина кладки должна составлять примерно 40 см.

Для каждого ряда подбирайте равные по высоте камни, неровности можно заполнить более мелкими камнями, либо подобрать камни нужной формы для следующего ряда. Если протяженность вашей ограды превышает 20 м, через каждые 8—10 м необходимо выложить подпорные столбы.

Ваш участок можно разграничить и при помощи живой изгороди – «зеленой кулисы», которая состоит из посадок деревьев или кустарников. При этом вы можете использовать плодовые деревья и кустарники. Здесь все зависит от вашей фантазии. Возможно, вы придумаете новые варианты «зеленых кулис»: например, предложите использовать обычный горох или огурцы, вьющиеся по стенке-шпалере. Живые изгороди могут служить прекрасным зеленым фоном для кустов роз.

Прежде чем приступать к выращиванию «зеленой кулисы», следует точно определить, какой высоты должны быть те или иные изгороди. Последние можно условно разделить на высокие (2,5 м), средние (1,5–2 м) и низкие (менее 1 м). Деревья высотой более 3 м создают стены, которые на небольших участках не используют. Традиционные живые изгороди представляют собой сплошной ряд стриженых кустарников, но они редко используются для японского сада, поскольку теряется индивидуальность отдельного растения.

Чаще всего в японском садике можно встретить живописные неформовые изгороди, в которых сохраняются обычные очертания растений. При этом растения, используемые для живой изгороди, как правило, не требуют никаких опор.

Для создания зеленых ограждений вы можете использовать один или несколько видов растений. Если растения будут отличаться окраской листвы, это создаст удивительно красивый вид. Причем растения можно высаживать ярусами. Тогда ваша изгородь может быть двух– и даже трехъярусной.

При создании живой изгороди следует учитывать времена года, чтобы выбрать сезон, когда ваша изгородь будет наиболее выразительной. Зимой просто незаменим терн с темно-красными побегами, которые ярко выделяются на белоснежном фоне. Неплохо смотрится ива с желтыми ветвями и красной корой или ель. Весной будет ярко выделяться на общем фоне изгородь из таких растений, как сирень, спиреи, японская айва, желтая акация, вяз мелколистный. осенью прекрасно смотрятся клен Гиннала, можжевельник обыкновенный, смородина золотая, кизильник блестящий. Летом – барбарис пурпурный, бузина.

Выбирая растение, следует учитывать тип создаваемой изгороди. Так, например, для создания низкорослой изгороди вам лучше всего взять такие растения, как карликовый барбарис Тунберга, розмарин, а также лаванду с великолепными душистыми цветками. Для свободной живой изгороди просто незаменимы такие растения, как барбарис Тунберга пурпурнолистный, гортензия пепельная и древовидная, морщинистая роза, японская айва, дейция и различные спиреи, покрывающиеся весной розовыми или белыми соцветиями.

Если вы решили, что в вашем японском садике все же необходим некоторый традиционный элемент, для изгороди используйте бирючину, которая прекрасно формируется, довольно неприхотлива к почве и устойчива к засухе. Если вы решили создать живую изгородь из боярышника, примите во внимание тот факт, что он довольно быстро оголяется снизу, а осенью очень рано теряет листву, поэтому желательно подсадить к нему второй ярус из густолиственного кизильника блестящего.

Живые изгороди могут достаточно долго расти на одном месте, поэтому перед посадкой растений вам нужно очень тщательно подготовить участок. Для начала определите линию посадки. Не следует копать траншею по краю дорожки, поскольку через несколько лет изгородь просто нависнет над ней. Как правило, для изгороди перекапывают полосу почвы на глубину не более 30 см. отбросьте верхний слой на одну сторону, а дно траншеи вновь взрыхлите на 30 см, добавив торф, песок, компост. После этого засыпьте траншею ранее снятым слоем земли, перемешанным с небольшим количеством перепревшего навоза. Подготовленную почву оставьте оседать на 3–4 недели.

Под живую изгородь можно использовать и задерненную почву, для этого сначала нужно снять дерн, затем выкопать траншею и поместить туда дерн травой вниз. Если у вас мало посадочного материала или нет нужды выращивать плотную изгородь, то высадите растения в один ряд. В два ряда высаживаются, как правило, кустарники с искривленными ветвями. Если вы посадите растения слишком близко друг к другу, то саженцы быстро вытянутся и оголятся снизу. При посадке соблюдайте следующие правила: для низких изгородей расстояние между отдельными растениями должно быть не менее 20 см, для средних – не менее 50 см, для высоких – не менее 80 см. Если предполагается несколько ярусов, высаживайте растения в шахматном порядке.

Даже неформовую изгородь вам необходимо будет время от времени подрезать, чтобы ветви сильно не разрастались и не становились гуще. Для того чтобы вызвать обильный рост побегов у основания, сразу же после посадки проведите обрезку.

Растения, купленные с обнаженными корнями, необходимо обрезать наполовину, а выращенные в контейнере – на треть. В следующем году вам также придется прибегнуть к ножницам. За лето изгородь можно подстригать до четырех раз, даже если она не достигла желаемой высоты. Чтобы упростить уборку обрезков, нужно перед этой процедурой застелить землю вдоль изгороди пленкой. Стричь побеги необходимо на 1 см выше предыдущего среза.

Клумбы. Цветники

Цветы в оформлении приусадебного участка играют особую роль. Они наполняют сад яркими красками, создают хорошее настроение. Цветы уместны в любой обстановке. Нужно только точно определить местоположение цветника и правильно подобрать ассортимент растений.

Цветы, как правило, занимают 5—10 % от общей площади участка. Повелось все цветочные посадки обобщенно называть цветниками: и клумбы, и палисадники, и цветы вдоль дорожек. Но на самом деле каждая цветочная композиция имеет свои особенности и соответствующее название. Знание этих терминов поможет определиться с видом цветочной композиции и, собственно, ассортиментом растений, которые вы хотели бы видеть в ее составе.

Многолетники – цветочные или декоративно-лиственные растения, которые живут несколько лет.

Однолетники – цветочные или декоративнолиственные растения, выращиваемые в цветниках в течение одного сезона.

Выбирая растения для цветника, нужно учитывать освещенность участка, почвенные условия и прочие факторы.

Существует несколько основных приемов цветочного оформления, которые приведены ниже.

Рабатки. Цветник в виде длинной ленты, размещаемый вдоль дорожек, площадок или строений. Ширина рабатки от 0,5 до 3–4 м. Самые короткие имеют длину от 2–4 м. лента рабатки может прерываться округлыми клумбами, штамбовыми или кустовыми формами других высоких или среднерослых растений. Рабатки устраивают вровень с газоном или выше него. Видовой и сортовой состав рабаток может быть разнообразный. В рабатках, рассчитанных на просмотр (двухсторонние), высокие виды растений размещают по центральной продольной линии. В односторонних рабатках высокие растения высаживают на заднем плане – у забора, возле живой изгороди или фасада здания.

Бордюры– это полосы шириной 10–50 см, растения в них высаживаются рядами. Бордюрами обрамляют дорожки, клумбы и т. п. Бордюры еще называют рамкой или каймой. Высаживают цветочные или декоративно-лиственные однолетники, многолетники, покровные растения высотой до 20 см, компактной формы с обильным цветением. Для бордюра обычно подбирают один-два вида растений.

Миксбордер(смешанный бордюр). Миксбордер содержит сбалансированное количество декоративных фруктовых деревьев, кустарников, травянистых многолетников, луковичных. При желании возможно включение однолетников, овощей, листовых и кочанных салатов. Он может быть монохромным, основанным на листьях различной формы и текстуры или наполненным яркими красками как цветов, так и листвы. Миксбордер может быть широким или узким, формированным или свободным, но всегда содержит кустарники и травянистые многолетники.

Миксбордеры часто устраиваются на фоне высоких элементов – стен построек, кустарников и деревьев. Главная задача при его составлении – правильно подобрать ассортимент, чтобы добиться непрерывного цветения в течение всего вегетационного периода.

Арабески– причудливые узоры в арабском стиле, напоминающие разнообразные гирлянды и завитки, листья, цветы и т. д. Располагают их по краям газона, в углах, очень редко они занимают участок полностью. Используются ковровые растения как однолетние, так и многолетние.

Клумбы– небольшие (до 10 м ²) цветники правильной геометрической формы, состоящие из различных видов цветочных растений, обычно одно– или двухлетних. Разбивают их у фонтанов, садовых скульптур и построек, при входах в парки или сады. Цветник правильной геометрической формы (круг, квадрат, овал и пр.) делают с небольшим возвышением над поверхностью окружающего его газона или дорожки. Кроме одно– и двухлетних можно высаживать луковичные или многолетние растения. На протяжении вегетационного периода луковичные и однолетние растения должны сменять друг друга, обеспечивая постоянное цветение.

Массивы– цветники правильной или свободной формы крупных размеров. Высаживают их в местах, где необходимо создать определенную цветовую гамму либо цветовое пятно на открытом участке газона. Могут состоять из одно– и многолетников, а также луковичных растений.

Солитер– одиночная посадка цветочного растения, обычно многолетнего, крупного и обладающего высокими декоративными качествами.

Вернемся к описанию клумб, которые бывают нескольких типов.

Регулярная клумба. Ее отличительная черта – строгий геометрический узор из растений, который легко различим при использовании простых, симметричных форм, но гораздо менее очевиден в хитросплетении абстрактных фигур. Все растения должны цвести одновременно.

Необходимо наличие четких границ между посадками, подчеркивающих отсутствие всяких следов «естественности».

Нерегулярная клумба– растения сажают небольшими группами, как морозостойкие многолетники в травянистом бордюре. Клумба выглядит более естественно, зоны посадок разных растений перекрываются. Растения подбираются таким образом, чтобы цветение одной группы следовало за другим, что позволяет добиться более продолжительного эффекта. Возможно создание клумбы с субтропическими растениями.

Приподнятая клумба– наилучшим образом подходит для сада, так как является его неотъемлемой частью и может быть достаточно большой для создания впечатляющей композиции из клумбовых растений.

Ковровая клумба– это способ высаживания карликовых растений с цветной листвой, в результате которого образуются сложные узоры, напоминающие орнамент восточного ковра. Такие клумбы иногда встречаются в городском озеленении, они очень декоративны, но уход за ними чрезвычайно трудоемок.

Моноклумбы– вся клумба или бордюр засаживается растениями одного вида.

Клумба-панно– это декоративный элемент, используемый в городском озеленении. В клумбе-панно разнообразные низкорослые растения используют для создания какого-либо конкретного изображения, где наряду с декоративными растениями высаживаются и цветущие клумбовые растения. В качестве примера можно привести цветники Лужников, всемирно известные Женевские часы-клумбу, часы в зоопарке г. Честера (Великобритания).

Клумбовым называют такое декоративное растение, которое в облиственном состоянии высаживают на постоянное, оформленное в виде клумбы место (открытый грунт или в контейнер), где его содержат в течение ограниченного времени.

Планирование цветника

Летом и осенью, зимой и весной природа всегда неповторима, многолика и прекрасна. Только хорошо продуманная и спланированная композиция из цветов и декоративных кустарников на вашем участке позволит добиться непрерывности в цветении и эстетическом восприятии оформления вашего цветника.

Различают два вида посадки цветов и декоративных кустарников: одиночные– на газонах, лужайках, около водоемов, в горшочках (вазонах) и групповые– на клумбах, рабатках, в ящиках для декоративных кустарников – в живых изгородях.

Высаженное на газоне, лужайке или другом месте одиночное растение должно иметь необходимые декоративные качества: крупные, красивой формы цветки, орнаментальные листья, высокий стебель или компактное строение. Для этой цели из многолетних цветов более всего пригодны пионы (травянистый и древовидный), аконитум пирамидальный, фиолетовый и двухцветный; дельфиниум гибридный, диклитра прекрасная, ясенец, георгины (высокие сорта), ревень пальмовидный, флокс метельчатый (высокие сорта), колокольчик пирамидальный; из летников – кохия, клещевина, декоративная капуста; из двулетников – мальва, наперстянка. В одиночной посадке будут прекрасно смотреться гортензия, барбарис, спирея и другие декоративные кустарники.

Круглую клумбу размечают при помощи шнура, длина которого должна быть равна радиусу клумбы, и двух колышков. Когда контуры клумбы определены, приступают к перекопке почвы. При перекопке края клумбы поднимают выше уровня цветника на 10–15 см, увеличивая высоту к центру на 25–35 см. Для устройства возвышенности земля берется из других мест, например оттуда, где планируется проложить дорожки. Земля должна быть плодородной и рыхлой. Для обозначения формы клумбы ее обрамляют специальными декоративными оградами (бордюрами), используя валуны, кирпичи, дерн, проволочные дужки или обсаживают бордюром из низкорослых растений.

Предлагаем один из способов изготовления незаметного ограждения для цветника.

Для этого потребуется черная пластиковая труба диаметром 6 см, которая легко гнется. Такие трубы продаются на строительных рынках. Далее необходимо выкопать по периметру канавку глубиной 10 см и уложить в нее трубу, сгибая и фиксируя ее, если надо, забитыми колышками.

Уложенную трубу следует засыпать землей.

Труба сдерживает траву с газона, не пуская ее на клумбу. А над трубой трава и сорняки не растут, так как слой земли (2–3 см) над трубой постоянно сухой и горячий.

На двухсторонних рабатках высокие растения располагают в центре, а низкие – по бокам. Ширина рабатки обычно составляет от 50 см до 1 м, длина 3 м и более. Особенно хороши рабатки из однородных растений, например низких георгинов или флоксов, гладиолусов, львиного зева, астр, цинний. Цветы высаживаются в следующих сочетаниях: белые с красными, синие с желтыми, синие с оранжевыми, фиолетовые с желтыми.

В малом саду особое очарование приобретают композиции из цветов с кустарниками. Например, барбарисы с пурпурной листвой, сохраняющей свой цвет на протяжении всех сезонов, великолепно оттеняют бузульник Бича и очиток Видный. Под пологом деревьев хорошо чувствуют себя не только папоротники, но и астильбы, влаголюбивый бадан и хоста. Взаимно дополняют друг друга василек горный, фиолетовый люпин и живучка ползучая. Сменяют друг друга в цветении лилейник, рудбекия шершавая и золотарник. Передний план цветника может образовать чистец шерстистый в сочетании с энотерой и золотистым бурачком скальным. Эта группа низких цветов может быть дополнена лиловым флоксом растопыренным.

Форзиция, например, будет прекрасно соседствовать с нарциссами, которые поддержат ее золотистое цветение ранней весной. Желтолистный чубушник создаст эффектный фон для синих люпинов и голубых дельфиниумов. Когда в саду мало места для цветов, приходится совмещать в одном цветнике все сезоны и тщательно продумывать замену отцветших растений.

Вода на вашем участке

Вода – непременный атрибут любого сада. Помимо присущей ей утилитарной функции, она может стать элементом декора, присутствуя в виде неподвижного зеркала бассейна или различных сооружений для текущей воды. Ручьи и каскады, фонтаны и водопады, широко использовавшиеся архитекторами древности, обогащали ландшафт, вносили уют и гармонию в создаваемые сады и парки.

Любой водоем, каскад, ручей или фонтан украсят ваш участок, успокаивая и умиротворяя.

Размеры водоема, каскада, ручья должны гармонировать с размерами дома и участка. Если участок большой, то и водоем должен быть соответствующих размеров, маленький прудик будет выглядеть нелепо. Масштабное соотношение форм в саду – очень важный вопрос. Если участок небольшой, то не следует планировать огромный водоем. Все, что нас окружает, должно быть гармонично.

Выбор стиля водоема должен соответствовать стилю ландшафта участка. Если стиль участка регулярный, то все должно быть симметрично, водоем должен иметь строгую геометрическую форму: круг, квадрат или прямоугольник. Если планировка участка пейзажная, то симметрия не соблюдается, все естественно и натурально, как в природе.

Лучшее место для расположения водоема – южная часть участка, защищенная от ветра. Пруд должен располагаться подальше от деревьев.

Существует несколько вариантов создания водоема: для геометрических форм пруда возможен вариант с бетонированием; для маленьких прудиков используют готовые пластиковые формы; для создания естественных водоемов просто выкапывают углубление любой формы и декорируют зеркало пруда и берега водными и околоводными растениями.

Для создания пруда естественной формы используют гидроизолирующий материал, такой как пленка, ПВХ и бутилкаучук.

Самым простым и дешевым материалом для водонепроницаемого дна является полиэтиленовая пленка, сложенная в несколько слоев. Пленка не должна быть изготовлена из вторсырья и содержать вещества, вредные для здоровья. Недостатком использования пленки является недолговечность. срок ее службы составляет обычно около 2–3 лет. Черный полиэтилен долговечен, но и он в скором времени приходит в негодность, поэтому полиэтиленовые пленки обычно применяются только для облицовки временных водоемов.

Водонепроницаемое дно водоема можно сделать из поливинилхлорида (ПВХ), этот материал более прочен, чем полиэтилен, к тому же растягивается, что позволяет избежать складок. Порезы и проколы в нем легко заклеиваются. срок службы не более 10 лет.

Хотелось бы отдельно сказать о новой технологии – бутилкаучуке. Этот материал хорошо тянется, принимая необходимую форму, покрытие из него прочное, повреждения поддаются ремонту. Срок службы – до 50 лет. Выдерживает большие температурные перепады, не разрушается от воздействия ультрафиолета. Единственный его недостаток – дороговизна, но ведь водоем и делается не на 2–3 года. Если уж вы решили иметь у себя на участке водоем, то экономить на материалах не стоит.

Искусственный ручей

Движущаяся вода является центром ландшафтной композиции, однако естественные ручьи и родники на приусадебных участках – большая редкость. Поэтому перед дизайнерами нередко ставится задача соорудить искусственный водный объект, который должен естественно вписываться в сложившийся природный ландшафт. Даже небольшой перепад высот оправдывает появление ручья на участке. Если же имеется явно выраженный уклон или небольшой овражек, можно не бояться переборщить с количеством водопадов, террас и заводей, насколько позволит длина создаваемого ручья. Хорошо, если поблизости есть естественный водоем, тогда построить искусственный ручей гораздо легче.

Устройство ручья начинают с подготовки ложа по естественному откосу. Из различных материалов гидроизоляции русла наиболее часто применяют пленку, бетон и стеклопластик.

При использовании полиэтиленовой пленки ложе ручья освобождают от мусора, камней и корней деревьев, хорошо утрамбовывают и делают песчаную подушку не менее 5 см толщиной. На нее укладывается специальный нетканый материал, служащий дополнительной защитой для пленки. Особенно это важно, если планируется декорировать дно ручья камнями. В этом случае для ложа лучше использовать бутилкаучуковую резину или мембрану ЕРОМ. При укладке пленки стараются обойтись без складок, но если они все же образовались, их легко замаскировать галькой, используемой для декорации дна. Пленку разрезают, выкраивают детали нужной конфигурации и склеивают. Фирмы-изготовители пленок предлагают для этих целей специальные клеи.

При устройстве бетонного русла необходима песчано-гравийная подушка 25–30 см толщиной, на которую укладывается полиэтиленовая пленка. Сверху заливается бетон толщиной 10–15 см. Обязательное условие – армирование ложа металлической сеткой (толщина 3–5 мм), что позволяет моделировать любые повороты ручья. В опалубку из трехмиллиметровой фанеры выкладывают раствор и разравнивают лопатой. Бетонируя большие поверхности, через каждые три метра оставляют температурные швы, которые заполняют гидроизоляционным материалом, например битумной мастикой.

При использовании стеклопластика смоделированное ложе выкладывают матами из стекловолокна и заливают полиэфирной смолой. Главное преимущество этого метода заключается в абсолютной свободе выбора конфигурации будущего ручья и в отсутствии складок и швов. Прочность такой поверхности очень высока.

Устье будущего ручья оборудуют насосом, подающим воду к началу водного потока. Насос помещают в резервуар для стекающей сверху воды. Строят резервуар тем же способом, что русло. Следует учитывать длину ручья, а также скорость течения воды и ее объем. Если эти параметры достаточно велики, испарение воды может быть значительным. Чтобы не ошибиться при строительстве резервуара, исходите, во-первых, из эстетической соразмерности между параметрами русла и резервуара, а во-вторых, учтите, что минимальный объем нижнего прудика должен быть не менее четырех кубометров.

Главное при выборе насоса – его соответствие объему и скорости потока. В любом случае у насоса должен быть определенный резерв мощности. Хорошо подходят для этого погружные помпы, поскольку они компактны, бесшумны, но в то же время достаточно производительны.

Вода из пруда поднимается к истоку по трубе, соединяющей исток с устьем, которую располагают под землей.

Из большого разнообразия труб, предлагаемых на рынке, советуем выбрать полипропиленовые. Они морозостойки и не разрушаются, даже если забыть слить воду на зиму. При соединении полипропиленовых труб используется горячая сварка, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.

Исток ручья можно оформить в виде альпинария, если позволяет освещенность, или каменистой россыпи, имитирующей лесной источник. Для этого лучше всего подходят местные породы известняков и доломитов. В оформлении русла используют гранитные валуны крупных размеров, желательно неокатанные. Крупными же, до полуметра в диаметре, камнями выкладывают подпорные стены ручья. Дно обычно закрывают речной галькой, плоским песчаником, гранитными окатышами.

По течению, особенно при большом перепаде высоты, желательно соорудить запруды с террасами, перекатами и водопадами. Для их устройства применяют плоские камни – плитняк. Накапливаясь в заводях, вода мощным потоком стекает по террасам. Небольшие ручьи хорошо декорировать известняковым камнем, однако по прочности он сильно проигрывает гранитным валунам.

Ассортимент растений для оформления береговой зоны выбирают в зависимости от размера композиции и режима освещения. В любом случае предпочтение следует отдать компактным формам лиственных кустарников (низкие сорта барбариса Тунберга, кизильник горизонтальный, бересклет Форчуна) и хвойных (сорта можжевельника казацкого, можжевельника чешуйчатого, можжевельника горизонтального и сосны горной), а также почвопокровным многолетникам (очитки, живучка ползучая, колокольчик карпатский) и невысоким многолетним травам. Хорошо смотрятся кустарники с дугообразно изогнутыми и извилистыми ниспадающими побегами, такими как стефанандра надрезаннолистная, керия японская.

Для оформления хорошо дренированных крутых склонов ручья в тени потребуются более засухоустойчивые и теневыносливые культуры, например, кизильник горизонтальный и кизильник Даммера. В устье ручья можно высадить растения, обычные для прибрежной зоны водоемов и влаголюбивые многолетники.

Декоративный колодец над резервуаром с водой

Использовать водопроводную воду для поливки сада, мытья автомобиля или террасы – дело предосудительное и относительно дорогостоящее. Лучше для этих целей установить под землей цистерну для сбора дождевой воды, а сверху соорудить декоративный фальшколодец.

Для постройки колодца необходимы хотя бы минимальные навыки в работе с камнем, укладке плитки и стеновых блоков. Такие операции, как изготовление бетонного пола, поддерживающего колодец, должны быть выполнены по всем правилам, чтобы постройка не рухнула.

Для работы вам потребуется: резервуар для воды (цистерна); насос производительностью примерно 3000 л/ч; облицовочный кирпич (1,5 м ³); штукатурная смесь (5 кг); брус из ели или дуба 70x70 мм (примерно 15 м); бруски (для обрешетки), черепица; трубы из ПВХ; металлические уголки и пластины; песок, гравий, цемент; пустотелые стеновые блоки 10x20x50 см и 20x20x50 см; арматура и сваренная решетка; водонепроницаемая электрическая розетка на 16 А; инструмент каменщика; бетономешалка.

Размеры ямы соответствуют размеру резервуара с припуском по каждой стороне 25 см, чтобы затем можно было уплотнить грунт. На дно ямы насыпают слой песка толщиной 20 см, чтобы цистерна стояла устойчиво.

Лучше всего использовать цистерну объемом 3000 л из-под жидкого топлива, которую следует тщательно очистить и обезжирить, соблюдая правила техники безопасности. Верхнюю крышку люка надо снять и сбоку, в верхней части резервуара, сделать отверстие диаметром 100 мм для переливной трубы. Цистерну ставят на дно ямы, укрепляют подсыпаемым с двух сторон песком и утрамбовывают. Расстояние от верха цистерны до уровня земли должно быть примерно 30 см.

Дождевая вода из водосточной системы стекает в цистерну по желобу (или трубе), направленному в отверстие люка. В одной из боковых сторон цистерны в самом верху делается отверстие, к которому подводится переливная труба из ПВХ. Герметичность обеспечивает силиконовый герметик, нанесенный на трубу, установленную с небольшим уклоном (около 3 см/м).

После того как цистерна окончательно установлена, над люком делают опалубку и в ней отливают железобетонную плиту (минимальная длина стороны 1 м и минимальная толщина 8 см), армированную решеткой, а по периметру укладывают четыре металлических прута диаметром 10 мм. В центре плиты должно быть сделано отверстие по размеру люка для чистки цистерны. Верх плиты должен находиться на глубине 20 см ниже уровня земли.

После полного высыхания бетона по всему периметру плиты на растворе выкладывают ряд 20-сантиметровых пустотелых стеновых блоков.

Спустя несколько дней после просушки выгоняют три стенки «колодца» из 10-сантиметровых стеновых блоков, уложенных в четыре ряда.

На них устанавливают железобетонную плиту 1000x1000 мм толщиной 60 мм (изготовленную заранее), а затем выкладывают еще один ряд из стеновых блоков, образующий бордюр будущей клумбы.

Готовый колодец следует накрыть крышкой, подвешенной на шарнирных петлях. Ее можно сварить из металлических уголков и мелкоячеистой сетки, но можно изготовить и из дерева.

Сруб «колодца» лучше выполнить из дерева (ели или дуба), соединив брусы «вполдерева» или в паз, скрепив стяжными болтами.

Не следует выбирать насос большой производительности, который может опорожнить резервуар меньше чем за час. лучше всего подойдет регулируемый насос с максимальной пропускной способностью 3000 л/ч. Его подключают к водонепроницаемой электрической розетке, заземленной с помощью автомата защиты, с током срабатывания 30 мА. От насоса в цистерну опускается всасывающая трубка требуемого диаметра (см. инструкцию к насосу) с сетчатым фильтром на конце с таким расчетом, чтобы фильтр не доходил до дна примерно на 10 см. Если трубку опустить ниже, в нее может засосать грязь, которая повредит насос.

На выходе насос соединяют с краном, укрепленным на стенке «колодца». На трубке выхода можно установить счетчик учета расхода воды.

Верхнюю и нижнюю части «колодца», выполненного из стеновых блоков, отделывают каменными плитками или облицовочным кирпичом либо покрывают гладкой штукатуркой или так называемым штукатурным набрызгом.

Если сруб выполнен из дерева, то все детали обрабатывают инсектицидным и противогрибковым составом и покрывают двумя слоями лака для наружных работ.

Необходимо установить указатель уровня, например, от железнодорожной цистерны для мазута.

Предлагаемое сооружение имеет смысл делать только в сухой почве или почве умеренной влажности. Если грунт чрезмерно влажный, существует риск, что резервуар будет «плавать» и подниматься по мере своего опорожнения.

Ручей в японском саду

Ручей в японском саду может быть как настоящим, так и искусственным. Самый оптимальный вариант – это ручей, проходящий тонкой полосой вдоль беседок, дома и насаждений.

Проводить по своему саду настоящий ручей, который берет свое начало у подземных вод, опасно, ведь он в любой момент может выйти из-под контроля и испортить садовые сооружения. Если вы предпочитаете натуральный ручей искусственному, нужно тщательно все продумать и узнать, насколько богат запас подземных вод, проходящих под вашим садом. Если запас невелик, вы можете пробурить небольшую скважину и поместить в нее слабый насос, который будет качать воду тонкой струей, достаточной для проведения ручья. Место, где размещен насос, необходимо скрыть от посторонних глаз. Для этой цели подойдут искусственные камни, которые можно подобрать по размерам.

Исток ручья можно оформить в виде небольшого кургана, сложенного из камней; предпочтительно, чтобы они были большими, но без острых кромок. Камни, подобранные по цвету и размеру, можно просто сложить горкой либо скрепить цементным раствором.

Насос большого размера можно декорировать при помощи вьющихся растений, цветов; в этом случае вам следует проложить желобок, по которому будет стекать вода. Желобок следует скрыть под листьями или цветами. Трубу от насоса следует провести под землей и вывести в том месте, в котором вы пожелаете разместить исток ручья.

Если в вашем саду есть небольшой пригорок, то ручей можно вывести именно из него. Если пригорок крутой, выведите трубу на вершине холма.

Если на вашем участке нет естественных возвышений, можно оформить исток ручья в виде небольшого озера, дно которого выкладывается большими разноцветными камнями.

Если в вашем саду есть беседка или ротонда, то обязательно пустите ручей возле нее. Ручей можно разветвить, заставив его огибать беседку. ложе ручья, выполненное в виде ступенек, позволит создать искусственные водопады.

В искусственном ручье можно регулировать толщину водной струи. Так, например, при переходе ручья из одного яруса в другой можно подвести дополнительную трубу с водой, которая будет вливаться в основной ручей. То место, где будет проходить дополнительная труба, следует замаскировать при помощи гальки или декоративных камней. Можно воспользоваться искусственными водорослями и проложить их по маршруту ручья. Если вы решили выложить русло ручья из камней, то следует выкладывать их внахлест – один на другой, тогда ручей получится журчащим и игристым. около построек ручей можно приостановить, сделать это лучше всего за счет расширения и углубления русла. Вырытую канавку необходимо промазать раствором цемента и на еще не высохший цемент положить гальку.

«Сухие» ручьи

С давних времен в японских садах, где вода не могла использоваться как элемент композиции, сооружались «сухие» ручьи. Это особенный элемент, так как его аналогов нет в ландшафтном искусстве других стран. Так называемые «сухие» ручейки выполняются из гальки, песка и камней в различных комбинациях.

К обустройству таких своеобразных «потоков» следует подходить очень внимательно, так как они несут большой энергетический заряд. К сожалению, «сухие» композиции из песка, гальки и камней не могут стать полноценными заменителями водоемов. Они менее долговечны, так, например, песочные ручейки при сильном ветре теряют свою форму, хотя в этом тоже есть своя эстетика. На верхних слоях песка ветер может образовать причудливый рельеф.

Не стоит увлекаться количеством, достаточно двух-трех «потоков» шириной около 20 см. С учетом рельефа «поток» может менять свое направление, огибать строения и «протекать» под специально построенными мостиками.

Если ручеек состоит из песка, то он аккуратно расчесывается граблями для создания эффекта искусственных волн. Порой ручейки полностью состоят из гальки, в этом случае камешки следует располагать, имитируя течение. Если галька очень мелкая, то по ней тоже можно пройтись граблями. Сверху гальку можно посыпать золотистым или белым песком. Поверхность таких «ручьев» часто украшают бороздками, сложными узорами, иногда даже прорисовывают иероглифы.

Вдоль импровизированного русла можно расположить крупные камни, подобранные по форме и цвету.

Пруды

При создании подобного водоема стараются максимально вписать его в уже существующий ландшафт. искусственный пруд можно сделать проточным, при этом будет происходить постоянная аэрация воды, что препятствует зарастанию толщи воды мелкими водорослями. Если на участке имеется родник, то проблем с подпиткой пруда не будет. Если же родник отсутствует, используйте водопровод или грунтовые воды, если они залегают близко от поверхности.

Старайтесь располагать водоем около высоких деревьев и соизмеряйте его форму и размеры с формой и размерами участка. Если на участке нет деревьев, сделайте водоем, а затем подсадите рядом с ним быстрорастущие деревья.

При рытье котлована постарайтесь не повредить корневую систему располагающихся рядом растений. Котлован залейте раствором цемента. Когда раствор высохнет, на дно уложите маленькие камни различной раскраски.

Рельеф дна должен быть разнообразным. Постарайтесь смастерить подобие морского дна. Для подвода воды выройте траншею, в которую уложите трубу. В стенке котлована предварительно распланируйте отверстие для трубы, а на уровне уреза воды проделайте отверстие для стока, чтобы не допустить переполнения водоема.

Если вы желаете, чтобы толща воды хорошо просматривалась, выложите дно белой породой (доломит, гипс и т. п.). На берегу водоема расположите большие камни, желательно отполированные, с красивыми рисунками и разводами.

Если пруд занимает большую площадь, сделайте посередине небольшой островок из камней. Остров можно сделать в виде скалы, в этом случае лучше использовать кристаллы гипса – они прозрачны и очень красиво переливаются на солнце. На острове можно расположить каменную башню, а вокруг нее поместить зеленый мох, напоминающий траву. Для островка, сделанного в виде скалы, сделайте подсветку. Провода желательно провести под камнями, выстилающими дно, чтобы они были надежно изолированы от водной среды. Лампы следует поместить в водонепроницаемые прозрачные плафоны. Наиболее эффектно будет выглядеть подсветка дна, выложенного кристаллическими породами.

Ближе всего к воде должны располагаться влаголюбивые растения: дербенник, ирис, девясил. Чуть подальше посадите кустарники: шиповник и крушину. На дальнем плане поместите небольшие елочки. Рядом для контраста расположите молодые березки. Очень красиво будут смотреться папоротники небольших размеров: страусник, кочедыжник или щитовник, если расположить их небольшими островками.

Водопады

Одним из элементов японского сада является водопад, наличие которого отнюдь не обязательно, однако настоящие любители не упустят возможности создать его в своем саду. Движение воды действует завораживающе.

Водопад несет огромный энергетический заряд и дополняет гармонию японского сада. Ценители искусства считают, что поток воды, сбегающей в свободном состоянии, способен пробудить только положительные эмоции и чистые мысли. С давних времен японцы считали, что водопад – это и есть жизнь человека, которая может начаться в одно мгновение, как водопад, и так же стремительно закончиться, как стремительный поток, с неумолимой скоростью несущийся вниз.

С другой стороны, водопад в нашем сознании ассоциируется с бесконечностью, так как вода, участвующая в этом процессе, движется по непрерывному кругу, что имеет символическое значение. Поэтому вода должна быть чистой и прозрачной. иногда в нее добавляют специальные ароматические и смягчающие вещества, но аромат не должен быть резким: лучше, если это будет природный запах цветов или растений.

Высота водопада имеет важное значение для его восприятия. Как правило, высота водопада, расположенного в традиционном саду, не превышает 2–2,5 м, поскольку именно при таких размерах он вписывается в пейзаж. Сад с такими водопадами компактен, но обладает большой энергетической силой.

Лучше сделать в саду несколько маленьких водопадов, каждый из которых будет иметь свою изюминку, чем установить один огромный. Для того чтобы зрительно увеличить протяженность водопада, растояние между порогами должно увеличиваться снизу вверх.

Самый распространенный водопад имеет две ступени, которые распределяют поток воды на три части. Ступени располагаются непосредственно одна под другой.

Если вы решили обустроить в своем саду водопад, сделайте его с круговой циркуляцией воды. Для этого вам понадобятся трубы, представляющие собой взаимосвязанную систему в форме полукруга, расположенную под землей. При этом одно отверстие будет выходить в том месте, откуда начинается водопад, а другое – на дне водоема, где будет скапливаться текущая вода. Первый конец трубы нужно замаскировать камнями, травой или какими-либо другими материалами.

При оформлении водопада полагайтесь на свой вкус и фантазию, однако помните, что чрезмерное изобилие камней омертвит пейзаж. Вокруг водостока посадите растения. Водосток может быть различных размеров; как правило, многие обустраивают у подножия водопада пруд, на дне которого располагается одно из отверстий трубы, предназначенной для круговой циркуляции воды. В том месте, где собирается вода, не следует разводить рыбок, так как они могут заплыть в трубу и застрять в ней. Если же вы непременно хотите видеть в пруду рыбок, поставьте на трубу фильтрующую сетку.

Летняя душевая

Для того чтобы устроить на усадьбе летнюю душевую, потребуется бак емкостью не менее 400 л, комплект водопроводных труб с соединительными частями, шесть столбов диаметром 200–250 мм и несколько досок толщиной 35–40 мм. Место для душевой выбирают подальше от дома.

Сначала делают каркас душевой с раздевалкой. Их размеры в плане соответственно 1,0х1,0 и 1,0х3,0 м. Шесть столбов вкапывают на метровую глубину. Верх обвязывают рейками 50x100 мм. Каркас обшивают досками, делают настил с необходимым уклоном, покрывают его рубероидом, затем навешивают двери, устанавливают окна, оборудуют раздевалку скамьей и вешалкой.

В душевой выкапывают приямок размером 1,0х0,6 м и глубиной 0,8 м. По контуру кабины и раздевалки укладывают просмоленные бруски и прикрепляют к ним деревянную решетку душевой и пол раздевалки.

После этого оборудуют бак для душевой. Сначала в его днище просверливают отверстие, в которое вставляют сгон – отрезок трубы, имеющей на одном конце короткую резьбу, а на другом – удлиненную. Сгон закрепляют двумя контргайками, под которые подкладывают резиновые прокладки и шайбы. Короткий конец сгона должен входить в бак, а удлиненный выходить наружу. Бак устанавливают на настил, предварительно сделав в нем отверстие для пропуска трубы. На ее конец навертывают вентиль и закручивают в него небольшой отрезок трубы с резьбой для душевой сетки (разбрызгивателя воды).

Для определения уровня воды в баке просверливают отверстие и вставляют в него водомерную трубку. Верхний конец ее закрепляют бруском, набитым прорезью на ребро бака.

Для пользования теплой водой из верхнего слоя, нагретого солнцем, можно на конец сгона в баке надеть шланг с поплавком из жесткого пенопласта. Тогда заборный конец шланга всегда будет в верхнем слое воды.

Бак рекомендуется покрасить в черный цвет и накрыть колпаком из стекла или прозрачной пленки.

Баня

На приусадебном участке многие строят русскую баню. Ее размеры и пропускную способность определяют исходя из нормы 5,0–6,0 м ²полезной площади на одного моющегося человека.

Лучше всего соорудить баню возле речки, пруда или озера. В других случаях воду подводят по трубам, а стоки отводят на огород или в фильтрующий колодец. Для этого выкапывают траншеи, засыпают их крупным песком и соединяют с песчаной подсыпкой под полом бани. На месте строительства бани срезают верхний (растительный) слой грунта, насыпают гравий и утрамбовывают его. Потом подсыпают слой песка толщиной 100–150 мм и устраивают фундамент из природного камня или речных валунов. По углам и посредине выкапывают ямы под стойки глубиной 1,0 м.

Стены лучше делать деревянные в сруб. Они быстро и полностью впитывают влагу и сохраняют постоянную температуру и влажность. Кроме того, стены из сосны и ели выделяют ароматические вещества, имеют бактерицидные свойства.

Окна в бане делают небольшие, с тройным остеклением, а полы – теплые. В раздевалке поверх двух настилов (черного и чистого) укладывают линолеум или керамическую плитку. Для удаления воды делают трапы и фильтрующий колодец. Деревянные конструкции бани необходимо предохранить от загнивания. Для этого их обрабатывают фтористым натрием (на 100 частей воды берут 3 части 3 %-ного фтористого натрия). На 1,0 м ²обрабатываемой поверхности расходуют 1,0 л такого раствора.

Баню можно построить и из камня. Кладку ведут с двухсантиметровым зазором и с перевязкой швов. Раствор применяют смешанный – цементно-известковый или цементно-глиняный. Глину замачивают на сутки. При подготовке раствора берут ведро цемента, два ведра песка и ведро глиняного или известкового раствора. Штукатурят раствором, состоящим из двух частей цемента и трех частей песка.

Главнейшей деталью в русской бане является печь-каменка. Ее можно выложить из красного, хорошо обожженного кирпича. Толщина стенок печи должна составлять 130–250 мм. Печь ставят на прочный фундамент из бутового камня. Для защиты кирпичной кладки по всему периметру устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Простейшая банная печь-каменка напоминает обычную кухонную плиту. Ее делают с широкой трубой или камерой для заполнения камнем-булыжником, который укладывают на прочные чугунные колосники. В печи делают две дверцы. В нижнюю подают топливо, а через верхнюю поливают водой горячие камни для создания пара.

Оформление входа зависит от общего архитектурно-планировочного решения дома.

Хранение продуктов

Погреб

При отсутствии на даче электричества, а также в походах, на продолжительной рыбалке всегда возникает проблема предохранения от порчи таких продуктов, как масло, вареная колбаса, рыба, мясо и т. п. Эти продукты скоропортящиеся, и есть серьезный риск отравления, что вдали от дома крайне нежелательно.

Поэтому многие дачники или туристы вынуждены отказываться от скоропортящихся продуктов или используют их в минимальном количестве, питаясь концентратами и консервами. Пищевая ценность их невысока, к тому же они содержат большое количество консервантов. между тем существует ряд способов хранения скоропортящихся продуктов без их обработки и консервации.

Погреб (овощехранилище) можно обустроить как под домом, кухней или верандой (при глубоком залегании грунтовых вод), так и в виде отдельно стоящего сооружения.

Место для него выбирают сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Это упрощает устройство гидроизоляции. Такая почва легко пропускает воду и быстро высыхает. Если погреб сооружается в плотных, глинистых грунтах, то предусматривают дополнительные меры для отвода атмосферных и талых вод. Во всех случаях погреб надо разместить так, чтобы его основание не доходило до уровня грунтовых вод на 0,5 м.

Котлован под погреб копают летом, когда уровень грунтовых вод наименьший. Рекомендуется это делать вручную, чтобы не повредить его боковые стенки и основание. Вокруг котлована прорывают канаву для отвода дождевой воды.

Стены погреба выкладывают из кирпича или местного камня на цементном растворе. Наиболее пригоден для этого кирпич-железняк. Пол погреба делают из сухих досок, уложенных на осмоленные лаги. Следует предусмотреть возможность проветривания пространства между полом и основанием. Пол может быть также выполнен из кирпича, каменных плит, уложенных на цементном растворе, или из бетона. Бетонные полы устраивают только в условиях теплого климата, иначе в погребе будет повышенная влажность. Перекрытия делают из дерева, бетона или сводчатые из кирпича. На перекрытие сверху насыпают землю и высевают траву.

В погребе (подвале) рекомендуется иметь два отделения: одно для свежих, второе для квашеных и соленых овощей. Зимой температура в погребе должна быть не ниже двух градусов тепла. Нельзя держать в погребе овощи, начинающие портиться или уже гнилые. Нужно помнить, что при гниении овощей выделяется газ, который очень опасен для человека.

Если, спустившись в погреб, вы заметили, что у вас затруднено дыхание или кружится голова, немедленно покиньте помещение. Необходимо проветрить погреб и удалить из него гниющие овощи.

Излишне влажный погреб можно просушить, используя жаровню с раскаленными углями. Чтобы уничтожить пятна и предупредить появление новых, нужно обработать их раствором салициловой кислоты и спирта (в пропорции один к двум), разбавленным небольшим количеством воды. В магазинах имеется большой выбор специальных антибактерицидных пропиток для грунтования панелей в квартире перед отделкой. Они прекрасно подойдут для обработки конструкций погреба из любых материалов, предотвращая появление гнили и плесени.

Изготовление ящика для хранения картофеля

Вам потребуются такие материалы:

• еловые или сосновые доски толщиной 20 мм;

• квадратные рейки 15x15 мм;

• стойки 45x45 мм;

• фанера толщиной 8 мм;

• 4 мебельных ролика;

• гвозди, шурупы и клей;

• настольный деревообрабатывающий станок;

• ножовка, дрель.

Собирают ящик из сосновых досок (толщиной 20 мм) и реек (15x15 мм), при этом передняя и боковая стенки имеют щели для вентиляции. Спереди ящик закрывается четырьмя решетками, вставляющимися в продольные пазы в боковых стойках. В нижней решетке имеется лоток, из которого удобно брать картофель.

Глухие панели, а именно: верх, низ, задняя стенка и одна из боковых – склеивают из сосновых досок и соединяют встык с помощью поперечных реек.

На внутренней стороне передних стоек выбирают паз 16x16 мм, а верхние и нижние торцы стоек крепят клеем и шурупами.

На ребро задней панели и переднюю стойку шурупами приворачивают предварительно смазанные клеем рейки 15x15 мм. Между ними оставляют зазор 25 мм.

Четыре передние решетки высотой по 400 мм имеют толщину, совпадающую с размерами пазов, выбранных в стойках. Решетки изготавливают из реек 15x15 мм, скрепленных двумя поперечными рейками такого же сечения с помощью клея и шурупов. Зазор между горизонтальными брусками составляет 25 мм.

В нижнюю решетку встроен лоток из двух треугольных боковин и переднего щита. Эти три детали выпиливают из фанеры (8 мм) и скрепляют клеем и гвоздями, после чего лоток устанавливают напротив отверстия.

Фото 3. Ящик для хранения картофеля

Снизу ящика крепятся четыре прочных мебельных ролика (колеса), позволяющие легко его передвигать. Материалом для ящика могут послужить уже бывшие в употреблении доски либо панели из ДСП.

Способы хранения овощей и других продуктов

Если у вас есть дача или огород, то, естественно, будет собран урожай, который нужно сохранить как можно дольше в течение зимы.

Итак, погреб подготовлен, проветрен и готов принять урожай. Прекрасно хранится в погребе капуста. Кочаны нужно связать попарно шпагатом и подвесить. кочерыжку подрезают, отступив от качана на 1–2 сантиметра. В таком виде капуста может храниться свежей до конца зимы. При хранении квашеной капусты надо время от времени посыпать ее сахарным песком, который под воздействием микроорганизмов превращается в уксус и предохраняет капусту от порчи.

Картофельхранят в погребах при температуре 4 градуса тепла. Перед тем как засыпать картофель в хранилище, его нужно тщательно отсортировать и просушить. Если вы живете в частном доме, а погреб у вас сырой, можно хранить картошку в яме. Для этого во дворе или огороде выбирают самое высокое и сухое место, выкапывают неглубокую яму, выстилают досками и до самого дна опускают воздуховод в виде пластиковой трубы. Сверху яму с картошкой застилают досками, на доски насыпают слой сухой земли высотой до полуметра, а на него кладут солому или любой другой теплоизолятор. Вокруг ямы желательно выкопать канавки для стока воды. В таких условиях картофель прекрасно перезимует до весны. Так можно хранить семенной картофель для весенней посадки. Так же можно хранить и свеклу.

Луки чеснок, в отличие от других продуктов, хорошо сохраняются в течение зимы даже в условиях городской квартиры. Лучше хранить их в сухом и темном месте при температуре 18–20 градусов и периодически проветривать. Перед закладкой на хранение лук и чеснок тщательно просушите, чтобы они не подгнивали. Сушить можно при температуре 40–45 градусов в обычной духовке, либо разложив на бумаге в комнате или на балконе в течение 4–5 дней. После просушки сложите лук в тканевые мешочки. Для этих целей хорошо подходят отслужившие свой срок наволочки. Лук прекрасно хранится в небольших картонных коробках с проделанными в боковых стенках отверстиями. Если вы собрали лук с ботвой, сплетите его в косы и развесьте в кладовке. В былые времена лук именно так и хранили, развесив его на стене за русской печью. Нежелательно допускать увлажнение, иначе лук и чеснок испортятся.

Если урожай лука очень большой, его можно хранить в сухом погребе при температуре от 1 до 20 градусов тепла. В хранилище желательно сделать полки из реек, оставляя между ними щели в один сантиметр. на полки насыпают лук слоем 20–40 сантиметров. Перед укладкой лук обрезают, сортируют и хорошо просушивают.

Морковьи петрушкупри хранении в погребе кладут рядами и засыпают слоем песка. Таких рядов может быть несколько, но высота укладки не должна превышать полуметра.

В погребе можно хранить и помидоры. Нужно выбрать зеленоватые плоды, уложить их слоями в ящики и пересыпать опилками березы или осины.

Если у вас нет погреба, а холодильник сломался или случилась авария электроснабжения, есть несколько простых способов хранения необходимых продуктов:

1. Мясоможно сохранить до двух суток, если завернуть его в чистую полотняную тряпочку, пропитанную крепким уксусом. Перед тем как готовить мясо, его нужно минут десять вымочить в холодной воде, а затем тщательно промыть.

2. В сильную жару можно продлить срок хранения мяса, натерев его соком лимона и оставив в проветриваемом прохладном месте.

3. Обжаренное в небольшом количестве жира и слегка подсоленное мясо выдержит несколько дней хранения даже в жару.

4. Если переложить мясо или рыбулистьями крапивы или хрена и завернуть во влажное полотно, пропитанное крепким уксусом, они будут свежими долгое время, не теряя своих качеств.

5. Можно на долгое время сохранить свежими яйца, если смазать их смальцем и завернуть в пергаментную бумагу, поставив в темное и проветриваемое место.

6. Сливочное масломожно сохранить, если завернуть его в пергаментную бумагу кусочками по 100 грамм и положить в сильно соленую воду, прикрыв сверху тарелкой. В таком состоянии масло долго сохранится свежим и не прогоркнет.

7. Колбасуможно предохранить от плесени, окунув ее в крепкий раствор соли.

8. Отрезанный конец колбасы смажьте жиром, и тогда колбаса долгое время не засохнет.

Мини-погреб

Земля в наших широтах зимой промерзает и окончательно оттаивает примерно к середине апреля. В течение 1,5–2 месяцев она еще долго остается холодной. Поэтому, если у вас на даче нет электричества (или просто холодильника) и погреба или ледника, сделайте себе мини-погреб. Построить его по силам каждому за несколько часов работы, а служить он будет верой и правдой несколько лет, сохраняя продукты свежими. Минипогреб представляет собой большую бочку, лучше пластиковую, вкопанную в землю по самую горловину. Бочка герметична, грунтовые воды в нее не попадают. Яму под бочку следует выкопать с небольшим запасом по размерам, 20–30 см с каждой стороны будет достаточно. На дно ямы насыпается слой песка, песком же засыпают пустоты между бочкой и стенками ямы. Такая песчаная прослойка убережет вашу бочку от выталкивания из грунта весной. Чтобы безошибочно доставать продукты, сшейте несколько больших матерчатых мешков разного цвета и пришейте к ним длинные тесемки. Крышка должна исключать попадание в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков. Ее необходимо сделать с таким расчетом, чтобы осадки уходили в песчаный дренаж вокруг бочки. Чтобы грызуны и насекомые, в основном муравьи, привлеченные запахом пищи, не забрались в погребок, крышка должна быть плотно пригнанной и тяжелой. Устанавливать погреб следует в сухом и прохладном месте, защищенном от солнца. Идеальное место – северная часть склона. Если такого места нет, посадите защитную шпалеру из каких-либо лианообразных растений, дающих густую тень. В качестве утеплителя крышки мини-погребка подойдет полиэтиленовый мешок с опилками. Сухие опилки – очень хороший теплоизолятор. Таким мини-погребом удобно пользоваться в период с апреля по июль. Температура в нем будет постепенно подниматься с 2–3 до 10 градусов по мере прогревания грунта.

«Атмосферный холодильник»

«Атмосферный холодильник» представляет собой таз с водой, в который установлено ведро с плотной крышкой. Ведро накрыто тканью, хорошо впитывающей воду, например, вафельным полотенцем. Вода поднимается по капиллярам ткани и испаряется. испаряясь, она отводит тепло от ведра, которое находится под тканью. Таким образом в ведре поддерживается температура на 10–15 градусов ниже, чем температура окружающего воздуха, что продлевает срок годности продуктов, находящихся в ведре. Такой холодильник надо устанавливать на сквозняке и в тени, тогда он будет работать с максимальной эффективностью. В отличие от мини-погребка, этот способ охлаждения и сохранения продуктов является менее трудоемким, хотя и менее эффективным в первой половине лета. Изготовить такой холодильник можно за 10 минут в любых условиях. В силу самой конструкции продукты в нем защищены от грызунов и насекомых.

Термоконтейнер

В прежние времена практически каждая деревенская семья наряду с погребом имела ледник, для которого зимой намораживали глыбы льда. с появлением холодильников и морозильников нужда в ледниках отпала. При отсутствии на даче электричества можно сделать мини-ледник, который представляет собой хорошо утепленный (10–15 см пенопласта) ящик. В качестве источника холода используют самые обычные пластиковые бутылки, наполненные водой на 9/10 объема. Замороженные в домашней морозилке бутылки привозят на дачу и закладывают в мини-ледник. Процесс оттаивания длится 3–4 суток и зависит от степени утепления мини-ледника, количества аккумуляторов холода и количества продуктов. Такой способ хранения продуктов надежен, однако требует постоянной замены «аккумуляторов холода».

Теплица и парник

В теплице или парнике можно круглый год выращивать овощи, цветы, рассаду. На приусадебном участке советуем построить простейшую теплицу с солнечным обогревом. Ее собирают из отдельных рам размером 0,8–1,6 м, изготовленных из деревянных реек. Для прочности раму в углах скрепляют гвоздями. Вдоль рамы по центру прибивают тонкую планку.

На раму натягивают полиэтиленовую пленку, закрепив ее на боковых рейках и центральной планке с помощью дранки и мелких гвоздей так, чтобы закрыть от дождя соединительные швы. из реек изготовляют боковые щиты. Их высота – 0,5 м, а длина зависит от размеров используемого материала.

Теплицу обычно ориентируют на юг. Определяют ее контуры, насыпают по периметру земляные валики высотой 200–300 и шириной 100–150 мм. их хорошо утрамбовывают и выравнивают. Затем на них устанавливают боковые щиты. Для поддержки верхних рам в центре теплицы на расстоянии 0,8 м одна от другой вбивают несколько стоек высотой 1,8–2,0 м, углубив их в землю на 0,3–0,4 м. Высота боковых стоек – 0,5 м. сверху на стойки кладут продольные брусья, к ним прибивают доски, на них укладывают верхние и боковые рамы, которые прикрепляют мягкой проволокой к головкам гвоздей, вбитым в доски. Торцевые рамы и боковые щиты закрепляют внизу колышками. Теплицу собирают сразу же после высаживания растений. следят, чтобы свободные концы пленки хорошо закрывали щели между рамами.

В период вегетации растений постоянно наблюдают за температурой. В весенние солнечные дни поднимают боковые рамы и проветривают теплицу. При высокой температуре снимают торцовые рамы. когда наступает устойчивая теплая погода, теплицу разбирают и оставляют только вертикальные щиты. Рамы аккуратно складывают. При бережливом использовании они могут служить несколько лет.

Теплица для круглогодичного использования имеет габаритные размеры 3,8х5,2 м, а площадь – 19,76 м ², что соответствует установленным нормам. Сначала устраивают ленточный бутовый фундамент глубиной 500 мм. На нем возводят три стены толщиной в один кирпич (250 мм) и высотой 0,75 м. По периметру стен укладывают деревянный лежак, заанкерованный в стену. На лежак крепят на шипах стойки сечением 50x100 мм, с шагом 635 мм. сверху стойки соединяют обвязкой, на которую опираются стропильные ноги. Коньковой прогон опирается на две стойки и на четвертую стену, полностью выложенную из кирпича. В этой стене делают дверной проем и дымоход. Отопление лучше всего применить водяное. Для этого в углу ставят печь с котлом, а по периметру стен монтируют отопительные трубы. Три стены и крышу остекляют. стекло крепят к деревянному каркасу с помощью штапиков. По коньку прокладывают фартук из оцинкованной стали. В стенах и крыше устраивают открывающиеся фрамуги (по две с каждой стороны).

Рис. 2. Пленочная теплица с солнечным обогревом

Внутри теплицы в стропильной ноге и лежаке предусмотрены сточные канавки для отвода конденсата со стекла. Большинство деревянных деталей теплицы изготовляются из заготовок одного сечения – 50x100 мм.

При небольшой площади приусадебных участков устраивают съемные сборные теплицы. По периметру предварительно подготовленного участка устанавливают стационарные гнезда глубиной 300–400 мм, в которые вставляют стойки каркаса с шагом 500–700 мм. Для гнезд можно использовать обрезки труб или забетонировать отверстия по месту. на стойках монтируется каркас крыши. самый удобный в изготовлении и эксплуатации каркас для полупроходной теплицы с высотой боковых стоек 0,9–1,0 м и жестким креплением вверху.

Каркас такой теплицы можно изготовить из алюминиевых или пластмассовых труб или из отходов древесины. По его верху укладывают коньковой прогон, потом настилают полиэтиленовую пленку и сверху укладывают еще один прогон, который прочно удерживает пленку. Внизу края пленки пригибают к земле, прижимают отрезками досок и присыпают небольшим слоем грунта. При входе в теплицу на расстоянии 500 мм дополнительно вешают полиэтиленовый занавес, который создает тепловой шлюз.

В начале лета, когда необходимость в теплице отпадает, конструкцию разбирают и устанавливают в гнезда специальные колышки, чтобы в них не забивался грунт.

Парники бывают самых различных конструкций: одно– и двускатные (см. рис. 3 и 4), с застекленными рамами и с рамами, покрытыми полиэтиленовой пленкой. Размеры парника – 1,5х3,0 м.

Рис. 3.Односкатный парник: 1 – рама; 2 – деревянный брусок; 3 – скоба; 4 – крючок; 5 – бортовые доски; 6 – деревянный упор; 7 – петля; 8 – доски; 9 – навоз; 10 – земельно-торфяная смесь

Рис. 4. Двускатный парник

Для лучшей освещенности его ориентируют с запада на восток.

Сначала под парник роют котлован. На углах и посредине длинных сторон односкатного парника вкапывают столбы. К ним гвоздями прибивают борта высотой 0,4 м с одной стороны и 0,8 м – с другой. Для лучшей теплоизоляции их делают двойными: внутренние доски размещают горизонтально, а наружные – вертикально.

Чтобы было удобней работать в парнике, к его южному и северному бортам прибивают внизу деревянные бруски сечением 45x45 мм и укладывают на них две крепкие, хорошо остроганные доски толщиной 25–30 мм, по которым можно свободно ходить. Рамы делают из деревянных реек сечением 30x50 мм. Присоединяют их к северному высокому борту с помощью четырех петель.

Потом парник набивают конским, коровьим или свиным навозом, который является биотопливом. Слой навоза может составлять 200–500 мм. Его берут из предварительно разогретого бурта. сверху насыпают плодородную землю или земельно-торфяную смесь слоем 150–200 мм. Затем на раму натягивают полиэтиленовую пленку. Чтобы уменьшить парусность, ее с двух сторон туго прикрепляют шпагатом или капроновой леской, а потом прибивают гвоздями через деревянную дранку. Это гарантирует прочность пленки при сильном ветре.

Если парник нужно провентилировать, раму поднимают и ставят на специальные упоры, установленные в скобы. Чтобы рама не перевернулась на другую сторону, ее дополнительно привязывают веревкой к металлическим петлям. Если же днем жаркая погода, а ночью – прохладная, раму закрывают и оставляют зазор в 20–40 мм. При сильных заморозках в парник ставят ведро с металлической крышкой и кладут в него раскаленные угли. Для лучшей освещенности борта парника можно застеклить. Срок его службы – 6–8 лет.

Свет на вашем участке

Сколько бы ни твердили поэты об очаровании бархатной ночи, человек остается существом солнцелюбивым. Но, к сожалению, даже в самые длинные летние дни «график работы» родного светила нас не удовлетворяет. Оно слишком рано восходит и, что еще неприятнее, слишком рано заходит. Потому-то людям и приходится освещать дома и улицы с помощью электричества. В городах и поселках об этом заботятся местные власти, на загородных участках – их владельцы.

Не правда ли, куда проще вставить ключ в замок освещенной калитки, чем делать это в темноте, на ощупь? А, попав на участок, приятно обнаружить, что, несмотря на поздний час, дорожка, ведущая к дому, входная дверь и даже небольшой порожек перед ней видны достаточно отчетливо. Эти важные признаки комфорта обеспечивает так называемое дежурное освещение. Его задача – дать людям возможность не только легко ориентироваться на участке, но и безопасно по нему перемещаться.

Другой вид освещения, к которому в последнее время проявляют все больший интерес обитатели коттеджей, – функциональное. Для чего оно предназначено? Во-первых, для нормальной освещенности мест, в которых обитатели загородного дома обычно проводят поздние часы. Очень приятно, например, теплым летним вечером посидеть у самовара в ярко озаренной беседке, где аромат крепко заваренного чая смешивается с легким запахом дыма и благоуханием цветов. Во-вторых, этот вид освещения призван украсить, сделать более выразительным дом и прилегающую к нему территорию. со вкусом подобранные и умело размещенные на участке осветительные приборы (различные по конструкции и дизайну фонари, бра, подвесные лампы, прожекторы) способны выхватить из темноты наиболее эффектные фрагменты здания, подчеркнуть их красоту и оригинальность. Достигнутый таким образом эффект гармонично дополняется продуманно подсвеченными отдельными элементами ландшафта. Это может быть альпийская горка, уютная садовая скамейка, искусственный водоем с искрящимся фонтанчиком, скульптурная композиция и т. п. Сказочная картина дарит покой и негу, снимает накопившееся за день напряжение, согревает душу.

И наконец, самые «продвинутые» домовладельцы организуют на своих участках праздничное освещение, или иллюминацию. Ее используют в торжественных случаях, когда хотят показать гостям дом и окружающий его ландшафт во всем великолепии. Для этого здание и участок освещаются ярко, почти как днем. Дополнительные спецэффекты помогают создать у гостей и хозяев настроение праздника.

По назначению и принципу действия все светильники можно разделить на две неравные группы. Первую, более многочисленную, составляют садовые светильники. Из них формируют основу практически любой системы наружного освещения. Обычно такие приборы размещают вблизи парадного входа в дом и вдоль дорожек. Вторую группу образуют прожекторы, создающие направленные световые потоки. Используют эти приборы для подсветки сооружений и отдельных элементов ландшафта.

Сами по себе прожекторы не играют декоративной роли – их устанавливают так, чтобы они были незаметны. Поэтому внешний вид этих приборов прост и незатейлив. и стоят они существенно дешевле, чем красивые садовые светильники.

Что же касается последних, то они, во-первых, освещают заданную территорию и, во-вторых, ее украшают, облагораживают. своими размерами, формой, расположением садовые светильники гармонично вписываются в общую стилистику участка, а иногда и определяют ее. Их эстетическая значимость усугубляется еще и тем, что они «работают» в две смены. С ночной вроде бы все ясно. А днем, хорошо видные издалека, они превращаются в декоративные объекты залитого солнцем ландшафта.

Все большую популярность сегодня приобретают осветительные системы низкого напряжения (до 12 В). Это настоящая находка для садоводов-любителей (особенно «шестисоточников»). Системы легко устанавливаются на участке и переносятся с места на место. Их можно приспосабливать для подсветки отдельных шедевров флоры, дополнять и изменять по мере роста деревьев и кустарников. Для них не нужны соединительные муфты или проложенные глубоко под землей кабели, они не наносят вреда растениям, а их миниатюрные элементы легко маскируются в саду.

Светильники, предназначенные для подсветки дорожек, обозначения площадок, акцентного освещения, как правило, закрепляются с помощью штырей (то есть просто втыкаются в мягкий грунт). Штыри, как и корпус прибора, сделаны из не подверженной гниению пластмассы. При установке на деревянную поверхность или бетонную плиту светильник просто приворачивают шурупами, для этого в основании корпуса имеются необходимые отверстия. В случае монтажа приборов на вертикальных поверхностях используют стеновые держатели.

Для электропитания обычных светильников используют кабель напряжением 220 В. Проводку необходимо прокладывать под землей на глубине 50–70 см в пластмассовом гофрированном шланге или металлической трубе, что уменьшит ее деформацию при сезонных подвижках грунта. Кабель должен быть цельным (не иметь соединений) и протягиваться от выключателя, перед которым необходимо поставить автомат защиты. От кабеля можно отвести электророзетки и расположить их на корпусе фонаря (это очень удобно для подключения, например, газонокосилки, электропилы, дрели).

Часто бывает так: построенный на участке дом воспринимается иначе, чем на проектных чертежах. Например, балкон кажется слишком массивным – он словно «придавливает» окна первого этажа. А балкончик мансарды, наоборот, выглядит очень маленьким. Или в солнечные дни на фоне ярко освещенной стены дома неважно смотрится красивая кованая декоративная решетка. Умело организованное освещение способно затушевать такие дефекты, подчеркнуть своеобразие архитектуры здания, фактуру материала, оригинальность декоративных украшений. но для этого вам надо ясно представлять себе, каким вы хотите видеть свой дом и участок по вечерам. Какие места (беседка, бассейн, детская площадка, теннисный корт) должны иметь соответствующее функциональное освещение, какие наиболее интересные элементы ландшафтного дизайна (альпийская горка, искусственный водоем, могучий дуб, декоративная зеленая изгородь, скульптурная группа и т. д.) хотелось бы видеть на световой картине.

На основании этой информации разрабатывается концепция системы освещения. То есть определяются стиль, главные «персонажи» и общая композиция будущей вечерней картины. Лишь после этого следует выбирать осветительные приборы и определять схему их размещения на участке. Причем светильники могут различаться по высоте, количеству плафонов, способу монтажа и даже стилю. Например, около парадного крыльца не грех поставить высокие трехплафонные светильники, гармонирующие с архитектурой дома, возле беседки и вдоль дорожки разместятся невысокие светильники в том же стиле, но с одним плафоном, а на рубленой бревенчатой баньке будет висеть бра, напоминающее старинный фонарь. Для подсветки дома и элементов окружающего ландшафта подбираются соответствующие прожекторы. Переставляя приборы, меняя ракурсы подсветки, можно менять и всю световую картину.

Для удобства пользования приборами и экономии электроэнергии схему освещения участка разбивают на отдельные цепи (контуры). Они подсоединяются к единому распределительному щитку. Таким образом, появляется возможность включать фрагменты системы в любых комбинациях. например, во время вечернего чаепития в беседке нет смысла освещать теннисный корт и детскую площадку. Конечно, чем больше контуров, тем больше потребуется проводов и коммуникационных устройств для монтажа системы. Управлять ею (включать и выключать отдельные контуры) можно вручную, с помощью обычных переключателей, собранных на общем распределительном щитке или разнесенных в разные места. А можно доверить эту работу программируемой автоматической системе управления, оснащенной таймерами, датчиками движения и т. п.

Светодиоды на даче

Поскольку светодиоды потребляют очень мало электроэнергии, емкости обычного автомобильного аккумулятора (55 Ач), используемого в качестве источника резервного питания, хватит для работы системы аварийного освещения небольшого загородного дома (15–18 светильников) в течение недели. Незаменимы они и для подсветки интерьеров, архитектурных деталей зданий и ландшафта. Светодиоды могут использоваться для создания:

• дежурного или ночного освещения;

• светящихся знаков и узоров на дверях, стенах или потолке, а также системы «звездное небо»;

• светового и цветового зонирования пространства;

• подсветки ступенек;

• мебельной подсветки, позволяющей придать привычным предметам интерьера новые яркие образы;

• подсветки коллекции, хранящейся на стеллажах. В последних двух случаях использование светодиодов представляется особенно актуальным. Небольшие по размеру, небьющиеся светодиодные модули могут встраиваться не только во вновь изготовляемую, но и в давно эксплуатируемую мебель. Хотите организовать, например, подсветку стойки домашнего бара – нет проблем! Закрепите (с помощью саморезов, клея и другими способами) под столешницей необходимое количество небольших линеек-модулей желаемых цветов, помещенных в защитный корпус, – и все. Разве что тонкие провода, тянущиеся к светодиодам, потребуется защитить миниатюрным кабель-каналом.

Конечно, светодиодные модули пока еще не в состоянии испускать световой поток, который бы озарил, подобно прожектору, сразу весь фасад. но подчеркнуть отдельные архитектурные детали и элементы этого фасада они вполне позволяют. Так, с помощью светодиодных линеек можно заливать их светом или выделять отдельные поверхности.

Герметичный светящийся шар со встроенной солнечной батареей, аккумулятором и автоматическим выключателем подсветки украсит как бассейн, так и альпийскую горку. При этом подсветка может быть цветной и даже меняющейся, например в зависимости от погодных условий и температуры на улице. Используя светодиодные модули в трубчатых корпусах, вы можете создать на фасаде практически любой рисунок. Отдельные детали постройки подчеркивают светодиодными прожекторами. Единственное, что надо учитывать при установке светодиодных светильников, – это то, что они не в состоянии растопить снег. А значит, лучше располагать их так, чтобы светящаяся поверхность была обращена вниз.

При погружении в воду светодиоды насыщенных цветов позволят добиться просто фантастических эффектов, обеспечив при этом абсолютную электробезопасность. Кроме того, любимый пруд или бассейн можно «заселить» плавающими светящимися предметами (например, шарами), не требующими электропитания.

При оформлении ландшафта светодиоды могут быть встроены в дорожки (в том числе подъездные), газоны, использованы для подсветки кустов и элементов садовой архитектуры, а также для обозначения габаритов открытых въездных ворот и гаражей. Но это летом. А зимой засыпанный снегом весь названный «эксклюзив», к сожалению, не будет виден. Зато в зимнее время светодиоды с успехом применяются для украшения деревьев, а также подсветки ледяных скульптур.

Светодиоды выгодно использовать там, где невозможно или слишком дорого обслуживать осветительные приборы (труднодоступная подсветка лестничных ступеней, скрытая под защитным стеклом подсветка стены за кухонной столешницей, встроенные в наружные стены зданий светильники и т. п.). А еще там, где нужно жестко экономить электроэнергию (например, если на ваш коттедж выделено всего 3 кВт электрической мощности, а подсветить его фасад и окружающий ландшафт очень хочется) или важна высокая вандалоустойчивость (светильники в специальном исполнении в подъездах, на лифтовых площадках, над въездными воротами). Впрочем, всего и не перечислить.

Дачная мебель

Складное деревянное кресло-шезлонг

Сделать простейший шезлонг по силам любому. Для этого не потребуются какие-либо особые инструменты, достаточно дрели, пилы и отвертки.

Для изготовления шезлонга используется специальная тентовая ткань. Она, как правило, имеет ширину 55–60 см, что и определяет ширину будущего изделия. После того как ткань закуплена (на один шезлонг ее идет примерно 1,7 метра), можно приступить с изготовлению деталей, для чего потребуются гладко выстроганные доски шириной 50–70 мм и толщиной 15–20 мм.

Шезлонг состоит из двух рам и одной полурамы. Начнем с самой маленькой, условно назовем ее горизонтальной. Рама состоит из двух поперечин, длина которых равна ширине ткани и двух продольных деталей длиной примерно 130–140 см. Торцевые края продольных деталей скругляются. на том конце детали, который будет находиться за спиной сидящего, на расстоянии примерно 10 см друг от друга выпиливаются 3–4 углубления, в которые будет упираться поперечина опорной полурамы. Вырезы должны быть расположены абсолютно симметрично на обеих деталях, чтобы не было перекоса.

Вторая (вертикальная) рама-спинка делается такой ширины, чтобы в нее свободно входила рама-сиденье шезлонга, то есть длина поперечин этой рамы равна ширине рамы-сиденья. Размер продольных деталей должен быть таким же, как и у предыдущей рамы.

В раме-сиденье шезлонга на расстоянии примерно 380 мм от переднего края рамы под мебельные болты сверлятся отверстия. Передней будем считать ту часть, где расположено место для сиденья. В раме-спинке сверлятся две пары отверстий. Одна пара – для сопряжения с рамой-сиденьем – на расстоянии 300 мм, а вторая – для крепления опорной полурамы – на расстоянии 900 мм от нижнего края рамы.

После того как рамы соединены между собой, можно отмерить ткань и наметить места прошивки. Для этого шезлонг собирают.

В положении, когда рамы находятся почти в одной плоскости, ткань не должна быть натянута. Ткань укладывают на шезлонг и, дав немного запаса (3–5 см), оборачивают вокруг поперечин на сиденье и спинке и закалывают булавками. Затем, наметив место, ткань сшивают по краям таким образом, чтобы ее можно было надеть на поперечины.

Опорную полураму делают из трех деталей: двух стоек длиной 75–80 см и поперечины длиной, равной ширине рамы-спинки. При креплении поперечины к стойкам оставьте небольшие (5—10 мм) уступы на стойках. Тогда опорная полурама не соскочит с рамы-сиденья.

Отделка деталей шезлонга зависит от вкуса хозяев. Кому-то нравится натуральное дерево, кто-то предпочитает мебельную белую краску. При отделке следует учитывать, что дерево – гигроскопичный материал и следует исключать его намокание в случае попадания шезлонга под дождь. страшного, конечно, ничего не произойдет, но лишний раз оставлять шезлонг мокнуть под дождем не стоит.

Крепление деталей рекомендуется делать разборным, на саморезах для дерева (с крупным шагом). Чтобы предотвратить растрескивание деталей при сборке, в них следует просверлить направляющие отверстия. Разборность соединений позволяет производить замену деталей в случае выхода их из строя. При необходимости можно изготовить подставные подлокотники, вырезав соответствующие пазы в спинке и сиденье.

Деревянный дачный лежак

Загорать или просто отдыхать, лежа на земле, песке или гальке, не очень-то комфортно даже если подстелить одеяло. Выручит в этом случае простейший лежак-топчан.

Сделать дачный (пляжный) лежак по силам каждому, и времени это отнимет от силы 2–3 часа. Для его изготовления потребуется несколько досок. Перед работой их необходимо гладко острогать и отшлифовать, поскольку они будут контактировать с телом человека. Не стоит подвергать себя риску получить занозу.

Лежак представляет собой раму размером примерно 180–200 см в длину и 60–80 см в ширину. Для ее изготовления используется доска толщиной 25–35 мм и шириной 100–150 мм. К раме прикрепляются ножки высотой примерно 20–30 см. Основания ножек должны быть достаточно широкими, чтобы они не вдавливались в землю. с головной стороны лежака внутрь основной рамы монтируется П-образная полурама. Ее ширина равна внутреннему размеру основной рамы, а длина – около 80 см. Эта полурама, наклон которой можно регулировать, будет служить спинкой лежака. Регулировка производится путем перемещения регулировочной планки в пазах основной рамы. Вполне достаточно 3–4 пазов, чтобы обеспечить достаточный диапазон регулировок. Если планку убрать, лежак становится горизонтальным и может служить топчаном – ортопедической решеткой для кровати.

На подвижную и неподвижную части лежака саморезами крепятся узкие деревянные планки. чем они уже, тем декоративнее будет выглядеть лежак.

Поскольку крепление производится практически на самом краю планки, ее рекомендуется просверлить тонким сверлом, чтобы гвоздь или саморез шел внатяг, но не стремился ее расколоть. Разумеется, планки тоже строгаются и шлифуются. После сборки шезлонг покрывается лаком или краской, хотя лучше производить сборку из уже отделанных деталей.

Деревянные планки можно заменить листом фанеры 8—10 мм, просверлив в нем декоративные отверстия, или узкими фанерными полосками. Такой лежак будет упругим и более комфортным. Хотя считается, что жесткие топчаны очень полезны для позвоночника.

Поскольку лежак-топчан предназначается для постоянной эксплуатации на открытом воздухе, его следует покрыть двумя-тремя слоями какого-либо лака или краски для защиты древесины от осадков. На зиму, разумеется, лежак следует убрать под навес, а лучше – в закрытое сухое проветриваемое холодное помещение.

Дачная скамейка

В местах отдыха на даче обязательно должны быть скамейки, как переносные, так и стационарные, разнообразных форм и конструкций. В данной книге речь пойдет об изготовлении стационарной скамейки вокруг очага или камина.

Работы по обустройству стационарной скамейки начинаются с определения ее габаритов и местоположения с учетом обеспечения комфортных условий сидящему на ней. При этом носок обуви сидящего человека должен быть немного ниже уровня очага, а между ногой и стенкой очага должно остаться немного свободного пространства для того, чтобы между сидящим человеком и камином можно было пройти. с учетом этого, а также для обеспечения наиболее комфортной температуры, было выбрано расстояние около 80–90 см от камина до переднего края скамейки при стандартной (около 40 см) ширине.

Особенность конструкции состоит в том, что передняя кромка должна быть круглой и сочетаться с формой камина, а задняя должна представлять собой восьмиугольник, который станет основой для последующего строительства перголы.

В каждом из углов будущей скамейки необходимо установить опоры, в качестве которых используется Г-образные конструкции из стального уголка с полкой 40–50 мм и косым упором. Верхняя часть опоры выставляется строго горизонтально на высоте примерно 35–40 см относительно поверхности, на которой будут находиться подошвы сидящего. При этом с учетом толщины покрытия общая высота скамейки составит примерно 45 см. Г-образная форма опоры выбрана еще и потому, что вертикальная ее часть впоследствии послужит направляющей для опоры перголы и спинки скамейки. Поэтому прямой угол между вертикальной и горизонтальной частями следует выдержать максимально строго. Размер вертикальной части опоры делается с учетом ее заглубления на 40–50 см относительно уровня земли. К нижней части опоры приваривается обрезок арматуры, который служит анкерным элементом.

В процессе установки опор следует с помощью уровня отслеживать горизонтальность плоскости будущей скамейки. После выставления опоры заливают бетоном и после его схватывания красят в цвет будущей скамейки. В горизонтальной и вертикальной полках опоры сверлят отверстия для крепления лаг скамейки.

Лаги для скамейки делаются из прочной доски или бруска толщиной 35–40 мм. Переднюю лагу устанавливают так, чтобы опоры из-под нее не выступали, заднюю – чуть дальше середины оставшейся видимой части опоры. Лаги крепятся саморезами по дереву (с широким шагом) снизу, через отверстия в металле опоры. Длину саморезов выбирают таким образом, чтобы они не выступали из лаги.

После установки лаг на них набивают дощечки, которые собственно и будут служить сиденьем скамейки. Передние кромки дощечек располагаются почти встык, тогда как задние кромки разойдутся веером с зазором в несколько сантиметров. Не стремитесь сразу абсолютно ровно выставить переднюю кромку. После набивки всех дощечек с помощью веревки, привязанной к колышку в центре очага, очерчивают дугу, по которой лобзиком выравнивают переднюю стенку. По такой технологии удобно строить длинные скамейки произвольной формы и огибать любое строение или сооружение. Разумеется, технологически она гораздо сложнее, нежели простая скамеечка из прямых досок. Но одно не отрицает другого: в уютных местах, под тенистым деревом будет более уместна переносная стильная лавочка на 2–3 места.

Скамейки в японском саду

Все элементы японского сада должны давать импульс, необходимый для непрерывной мыслительной деятельности. Однако подобное вряд ли было бы возможным, если бы сама обстановка не располагала к размышлениям. Вот почему все составляющие сада должны быть гармоничными.

Мыслительная деятельность невозможна, если находящийся в японском саду человек чувствует себя неуютно. Для постижения вечных истин людям необходимо чувствовать себя удобно, чтобы была возможность сосредоточиться. Элементы внешнего декора имеют не последнее значение, поскольку они создают необходимый настрой. Однако не менее важны предметы «мебели» японского сада, которые служат для удобства и комфорта человека, созерцающего действительность. Отсутствие таких необходимых элементов японского сада, как скамейки, создаст определенные трудности. Какому виду изделий следует отдать предпочтение, чтобы они удачно вписались в интерьер японского сада и не нарушали внешней гармонии?

Можно решить проблему легко и без лишних усилий, купив скамейки в ближайшем мебельном магазине. Этот вариант, пожалуй, является одним из наиболее подходящих для человека, желающего обустроить японский сад собственными силами.

Скамейки могут быть деревянными, металлическими, пластмассовыми. Стилизованные под различные стили, они образуют настолько широкий ассортимент, что могут удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Однако, несмотря на такое широкое разнообразие, чемпионами по долговечности и практичности являются скамейки, изготовленные из природного камня или, в крайнем случае, из бетона.

Прежде всего такие скамейки надежны и практичны. Они прослужат гораздо дольше, чем выполненные из дерева. Кроме того, каменные скамейки гораздо более подходят общему образу японского сада.

Скамейки в японском саду могут быть выполнены в виде естественных каменных глыб небольшого размера с выступом, который и будет являться сиденьем. Несколько таких скамеек прекрасно впишутся в интерьер японского каменного сада.

Стоит позаботиться о том, чтобы скамейки были оснащены съемными сиденьями, изготовленными из дерева или пенопласта. Возможен вариант искусственного подогрева каменных скамеек.

Все декоративные сооружения должны быть выполнены из естественных материалов. Только в этом случае они будут органично вписываться в интерьер японского сада. В качестве материала для изготовления скамеек, помимо природного камня, могут быть использованы дерево или бамбук.

Для изготовления скамеек, стилизованных под старину, потребуются мастер, который сможет с помощью отделочных материалов придать изделию желанный вид. Основные требования японского стиля в оформлении декоративных элементов – это простота, мягкость и максимальная близость к природе. Предпочтительнее сглаженные очертания, некоторая внешняя неточность и небрежность. Несмотря на это, каждое изделие должно быть гармоничным, добротным и изысканным. Опытный дизайнер всегда определит, какие изделия впишутся в интерьер сада.

Каменные скамейки могут быть как монолитными, то есть выполненными из единого куска материала, так и сборными. Иногда используют плоские камни, подобные тем, из которых сделаны дорожки. В этом случае они укладываются на металлический каркас. Внешний вид изготавливаемой скамейки зависит во многом от того участка местности, в котором предполагается ее разместить. В тихом уголке, окутанном зеленой листвой, гармонично будет смотреться скамейка, выполненная из единого куска камня и имеющая нечеткие очертания. Скамейка из плоского камня с четко обозначенными очертаниями подойдет для расположения в беседке.

Скамейки должны сочетаться с общим фоном не только по своей форме, но и по цвету. В японском стиле традиционно отдается предпочтение мягкой цветовой гамме с преобладанием зеленоватого или серебристого фона.

В оформлении каменных скамеек, особенно монолитных, часто используется мох, который прекрасно сочетается с общим фоном пейзажной картины. Мох можно расположить по краям скамеек, на боковых поверхностях, на опорных ножках.

Большое значение имеет расположение скамеек. Традиционно скамейки принято располагать на тех участках, где находится каменная композиция. В местах посадки различных растений также хорошо смотрятся небольшие изящные скамейки. Желательно размещать их возле водопада, чтобы можно было бы лицезреть живописную водную композицию.

Любые элементы декора служат лишь дополнением, несмотря на то, что они выполняют и практические функции.

Если решено размещать в японском саду каменные скамейки, то они непременно должны быть низкими. Часто отдают предпочтение таким изделиям, в которых отсутствует спинка, то есть лавочкам. Они должны иметь вытянутую форму с закругленными углами.

В качестве грунта, на котором будет располагаться лавочка, могут выступать галька, мох, плоский камень или просто утрамбованная земля.

Несколько каменных лавочек расставьте в зоне посадки карликовых деревьев со стрижеными кронами, а вблизи скамеек разместите элементы искусственного освещения.

Пару скамеек неплохо установить возле дома. В этом случае они могут иметь спинку и декоративные украшения, разумеется, не слишком вычурные. Оформление крыльца разноцветущими растениями позволит создать интересную цветовую гамму. Пространство возле скамеек также можно украсить растениями, создав подобие зеленых беседок.

Для того чтобы дизайн создаваемого сада был выполнен качественно, лучше всего, конечно, пригласить профессионального дизайнера. Но даже в этом случае основная инициатива исходит от хозяина сада.