Строительство дачи и построек на участке

Юлия Владимировна Рычкова Строительство дачи и построек на участке

Введение

Что может быть прекрасней общения с природой! Понимая это, многие городские жители стремятся выходные дни или отпуск проводить за городом, у реки, в лесу. Для большинства людей местом отдыха является дача, куда можно приезжать в любое время, выращивать там овощи, собирать ягоды, любоваться цветами, вдыхать аромат трав. И так не хочется расставаться с дачей на целую зиму! К счастью, это исправимо, если построить уютный домик, в котором можно укрываться от непогоды и отдыхать не только в теплое время года, но и холодной зимой.

Если вы начинающий строитель, то эта книга станет для вас незаменимым помощником и советчиком. Из нее вы узнаете о том, какие инструменты и материалы понадобятся для строительства дома, для чего они предназначены, как ими пользоваться. Кроме этого, в издании рассказывается, как провести строительные и плотничные работы, например устройство фундамента, возведение стен, крыши и т. д.,; как выполнить отделку дома, провести отопление, воду, электричество, построить гараж, баню, подвал. Большое внимание уделяется профилактическим и ремонтным работам. Это поможет самостоятельно устранить различные неполадки водопровода, электропроводки и т. п.

1. Строительство дачного домика

В этой части книги рассказывается о том, с чего начинают строительство дачного домика, как выполняют отделочные работы, проводят электрификацию и какие инструменты и материалы для этого требуются.

Инструменты и материалы для строительных работ

Для строительства дачного домика понадобятся различные инструменты и материалы. Лучше всего приобрести их заранее, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на поиски того или иного инструмента или материала.

Инструменты

Для строительства домика и его внутренней отделки требуются многие инструменты, которые подразделяются на несколько групп.

Инструменты для работы с землей

Для земляных работ будут нужны следующие инструменты:

1. Кирка.

2. Лопата с прямой режущей частью.

3. Лопата остроконечная.

4. Заступ с прямой режущей частью.

5. Заступ с плоской нижней частью.

Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта. Вместо нее можно использовать киркомотыгу.

Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Выбирают ее с учетом собственных сил. Рекомендуемый размер – 30 x 28 см.

Лопата остроконечная необходима для снятия такого грунта, как гравий. Она не подходит для выравнивания поверх-ностей.

Заступ с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Рис. 1. Заступ с прямой режущей частью

Заступ с остроконечной нижней частью (рис. 2) используется для перемешивания и мягчения различных растворов, применяемых в строительстве.

Рис. 2. Заступ с остроконечной нижней частью

Инструменты для штукатурки, каменной кладки, бетонных работ

Для этих видов работ потребуются следующие инструменты:

1. Молоток.

2. Расшивка.

3. Кисть и щетка каменщика.

4. Клещи.

5. Кельма.

6. Растворный ящик.

7. Грабли.

8. Площадка для замеса растворов.

9. Бетономешалка.

10. Бочка для воды, ведро, лейка.

11. Трамбовка.

12. Правило.

13. Терки.

14. Зубила и молоток.

15. Фильцбретт.

16. Штукатурный крюк.

17. Штукатурная планка.

Молоток (рис. 3) каменщика является универсальным инструментом, потому что подходит для многих видов работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно без особых проблем до-стать криво забитый гвоздь.

Рис. 3. Молоток

Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.

Кисть (рис. 4, а) и щетка (рис. 4, б) каменщика необходимы для смачивания стены водой перед оштукатуриванием и облицовочными работами, для смачивания бетонного пола и самой штукатурки, для окрашивания поверхностей известковой краской.

Рис. 4. Инструменты для смачивания стены водой: а – кисть; б – щетка

Клещи нужны для перекусывания проволоки из стали. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (23 см).

Кельму, или мастерок (рис. 5), применяют для работ с бетоном: для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.

Рис. 5. Кельма

Растворный ящик (рис. 6) можно сделать самостоятельно либо приспособить под него большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.

Рис. 6. Растворный ящик

Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.

Площадка для замеса растворов (рис. 7) нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого выполняют небольшие бортики.

Рис. 7. Площадка для замеса растворов

Бетономешалка (рис. 8) может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью без особого труда можно приготовить бетон и раствор.

Рис. 8. Бетономешалка

Бочка для воды, ведро, лейка. Наличие их в хозяйстве никогда не помешает. Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для ее доставки, лейка – для полива смесей.

Трамбовка (рис. 9) – инструмент для уплотнения бетона. Ее легко сделать самостоятельно из дерева.

Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.

Рис. 9. Трамбовка

Терки (рис. 10) по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25, 8 x 20 см.

Рис. 10. Терка

Молоток (рис. 11, а) и зубила (рис. 11, б) и пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.

Рис. 11. Инструменты для выдалбливания отверстий: а – молоток; б – зубила

Фильцбретт представляет собой терку, покрытую войлоком. Рабочую сторону терки смазывают гипсовым раствором толщиной 1 см, после чего наклеивают на нее войлок. Затем кладут терку рабочей поверхностью вниз и придавливают так, чтобы слой гипсового раствора уменьшился до 0,5 см. Для затвердения раствора на терку на 30 минут помещают груз. Инструмент используют для разглаживания штукатурки.

Штукатурный крюк (рис. 12) нужен для прикрепления планок из дерева, чтобы равномерно распределять штукатурку как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, штукатурный крюк необходим для плиточных работ.

Рис. 12. Штукатурный крюк

Штукатурную планку применяют при оштукатуривании углов в качестве шаблона. Размер планки (ее длина) должен совпадать с размерами угла.

Инструменты (приборы) каменщика

Стандартный набор каменщика включает в себя следующие инструменты:

1. Уровень.

2. Уровень-шланг.

3. Отвес.

4. Метр складной.

5. Мерная рейка из дерева.

6. Лента мерная.

7. Угольник.

8. Шнур крученый.

9. Шаблон для разметки.

10. Визирные доски.

Уровень (рис. 13) необходим для проверки направлений (горизонтальных и вертикальных). Он снабжен горизонтальными и вертикальными устройствами в виде немного изогнутых стеклянных трубок, внутри которых находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление, на горизонтальное направление указывает расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки. Длина уровня должна быть примерно 40–80 см.

Рис. 13. Уровень

При покупке инструмента обращают внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям. Для этого уровень поворачивают на 180°, предварительно расположив его на плоскости, пузырек при это должен остаться между двумя мерными линиями.

Уровень-шланг (рис. 14) применяют при определении тех точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.

Рис. 14. Уровень-шланг

Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга. Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте. Одновременно убирают пробки и отмечают по столбику воды необходимые точки.

Для увеличения длины уровня до 5 м его можно прикрепить к бруску с помощью резинок (рис. 15).

Рис. 15. Уровень для проверки поверхностей

Метром складным определяют размеры небольших деталей. Для продления срока службы инструмента каждое его сочленение смазывают машинным маслом.

Рейку мерную из дерева применяют при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3-5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см.

С помощью складного метра по всей длине рейки наносят деления через каждые 5 см.

Лента мерная эластичная нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки. Как правило, инструмент изготавливают из стальной или льняной ленты.

Угольник применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.

Шнур крученый (рис. 16) потребуется для провешивания деталей строения, заборов, дорожек и т. д. Для продления срока службы новый шнур смазывают маслом. С этой же целью к одному из его концов прикрепляют резинку длиной 1 м.

Рис. 16. Шнур крученый

Шаблон для разметки служит для разметки часто повторяющихся размеров. Его вполне можно заменить складным метром.

Визирные доски (рис. 17) необходимы для провешивания высот и плоскостей.

Рис. 17. Визирные доски

Инструменты для работ по дереву

Для работ по дереву потребуются следующие инструменты:

1. Топор.

2. Коловорот.

3. Дрель.

4. Ударно-сверлильные инструменты.

5. Рубанок.

6. Стамеска.

7. Буравчик.

8. Сверла спиральные.

9. Пила поперечная.

10. Пила лучковая.

11. Ножовка.

Топор применяют для обтесывания и рубки дерева. Лезвие этого инструмента имеет клинообразную форму.

Коловорот– самый простой инструмент, предназначенный для сверления отверстий. Кроме того, с его помощью, заменив сверло отверткой, можно завинчивать и отвинчивать винты.

Дрель, как и коловорот, служит для просверливания отверстий различного диаметра. Она удобна в применении, что позволяет экономить не только силы, но и время.

Ударно-сверлильные инструменты необходимы для сверления таких материалов, как кирпич, бетон, камень, стекло, плитка, металл.

Рубанок (рис. 18) необходим для строгания дерева. Особенно удобен рубанок с двойным ножом. Для большого объема строгальных работ используют механический рубанок.

Рис. 18. Рубанок

Стамеска (долото) (рис. 19) нужна для выполнения сквозных отверстий, углублений и т. д. Ширина инструмента может быть 0,5, 0,1 и 3 см.

Рис. 19. Стамеска

Буравчик (рис. 20), диаметр которого 0,5 см, используют для сверления мягких пород дерева, например сосны, тополя, ели, липы.

Рис. 20. Буравчик

Сверла спиральные предназначены для сверления твердых пород дерева, например, бука, дуба, ясеня. Для многих домашних работ понадобятся сверла диаметром 3, 5, 8, 10 мм.

Пилу поперечную при-меняют для поперечного распиливания древесины (рис. 21).

Рис. 21. Пила поперечная

Пила лучковая (рис. 22) служит для поперечного и продольного распиливания материалов.

Рис. 22. Пила лучковая

Ножовки применяются для распиливания различных видов древесины и других материалов. Кроме этого, понадобятся гвозди. Они бывают нескольких типов (рис. 23).

Рис. 23. Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т. д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, необходим для соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную головку, применяется в местах с изменяющейся нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы, круглый с ребристой поверхностью, используется с дополнительной уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой и ребристой поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой поверхностью и декоративной шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой шляпкой, применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где он впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью и со скругленной шляпкой, имеющей уплотнитель, используется при креплении облицовочных или кровельных профилированных плит.

Инструменты для малярных работ

Выбирая инструменты для малярных работ, следует обращать внимание на качество материалов, с которыми предстоит работать, на размеры предметов или объектов, требующих окрашивания, на места их расположения.

Инструменты для подготовки поверхности к малярным работам:

1. Шпатель (рис. 24).

Рис. 24. Шпатель

2. Шпатель плоский.

3. Щетка для смывания (рис. 25).

Рис. 25. Щетка для смывания

4. Щетка для сметания (рис. 26).

Рис. 26. Щетка для сметания

5. Щетка проволочная.

6. Шабер.

7. Молоток для снятия ржавчины.

8. Цикля.

9. Лампа паяльная.

10. Мастерок.

11. Мастерок штукатурный.

12. Терка.

13. Лопатка.

Инструменты, необходимые для разметки и измерений:

1. Уровень.

2. Метр складной.

3. Лента мерная.

4. Деревянная планка.

5. Линейка малярная.

6. Шнур отбивочный с подвесным грузом.

7. Карандаш.

8. Любое красящее вещество.

Инструменты, необходимые для нанесения красящего материала (рис. 28):

1. Кисть круглая.

2. Кисть лакировочная (рис. 27).

Рис. 27. Кисть для лака плоская

3. Кисть для окрашивания приборов отопления (рис. 28, а).

Рис. 28. Покрасочные инструменты: а – изогнутая кисть для окрашивания труб парового отопления; б – прямая кисть для окрашивания радиаторов; в – навинчивающаяся кисть; г – плоская кисть

4. Валик для окраски.

5. Установки распылительные высокого и низкого давления.

6. Пульверизатор с напорным резервуаром для красящего материала.

Кроме инструментов для малярных работ, нужно позаботиться о различных емкостях для хранения и переноски материалов. Это могут быть банки, бидоны, канистры, бочки, ящики для сыпучих материалов, ведра, чаши и т. д.

Инструменты для столярных работ

Для столярных работ следует подготовить следующие инструменты:

1. Рубанок (шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, фуганок, шлифтик).

2. Стамеска.

3. Различные зажимные приспособления.

4. Пилы.

5. Сверла.

6. Цикля.

7. Скобель.

8. Верстак.

Рубанок необходим для строгания дерева. Существует несколько разновидностей рубанков, каждый из которых имеет колодку с выемкой и щелью для ножа и стружки и приспособление для крепления ножа. Нож инструмента устанавливают на необходимую толщину стружки.

Для грубых работ используют шерхебель – неширокий рубанок, имеющий закругленный нож без язычка. Обычным рубанком, нож которого немного закруглен и не снабжен передвижным язычком, можно выполнять сглаживание плохо обработанной поверхности. Для этого рубанок ведут под углом к поверхности, предупреждая тем самым появление задиров. Среди мастеров особенно популярен рубанок с двойным прямозаточенным ножом и закругленными уголками.

Рубанок-шлифтик снабжен узкой щелью в колодке и точной установкой язычка, что делает его пригодным для чистовой обработки.

Фуганок длиной 60 см применяют для обработки длинных деталей.

Стамеску используют для выдалбливания отверстий для замков и шипов. Она состоит из рукоятки твердой породы дерева и закрепленного в ней клином лезвия.

Для увеличения прочности соединения деталей потребуются зажимные приспособления, например кнехт, струбцина, дверной зажим.

Цикля и скобель – инструменты для чистовой обработки. С их помощью устраняют неровности на поверхности дерева, обработанного рубанком.

Верстак относится к оборудованию столярной мастерской. На нем выполняют почти все столярные работы.

Инструменты для работы со стеклом

Для стекольных работ потребуются следующие инструменты:

1. Стеклорез алмазный.

2. Стеклорез из твердого сплава.

3. Клещи (плоскогубцы).

4. Стамеска.

5. Линейка.

6. Молоток.

Стеклорез алмазный считается лучшим инструментом для нарезки стекла. Он снабжен металлическим молоточком, в котором имеются прорези для отламывания стекла.

Стеклорез из твердого сплава используют для резки стекла. Резку осуществляют тремя роликами, вставленными в головки с прорезями.

Клещи (плоскогубцы) применяют для отламывания уже прорезанного стекла.

Стамеска требуется для доводки рамы под стекло, а также для других работ.

Линейку используют для более точной и ровной обрезки стекла.

Молоток необходим для укрепления стекла в раме.

Приспособления для перевозки строительных материалов

Для перевозки потребуются:

1.Тачка.

2. Тележка.

3. Коромысло.

4. Носилки.

Тачку применяют на стройке в качестве транспортного средства. Работа с ней требует некоторой сноровки.

Следует помнить о том, что груз нужно размещать в средней части тачки.

Тележка тоже применяется на стройке в качестве транспортного средства. Она прекрасно подходит для перевозки тяжестей, тем самым облегчая работу строителей.

Коромысло служит для переноски корзин и ведер, наполненных водой, песком, цементом и т. д.

Носилки необходимы для перемещения грузов.

Затачивание инструментов

Для того чтобы работы были более качественными и на них не затрачивалось слишком много усилий, нужно следить за тем, чтобы все инструменты были хорошо заточены.

Для заточки инструментов понадобятся:

1. Точило.

2. Брусок.

3. Напильник.

4. Тиски.

С помощью точила затачивают лезвия режущих инструментов. При затачивании лезвий зубила, рубанка и стамески камень точила вращают навстречу лезвию (рис. 29). Лезвие после заточки отшлифовывают с помощью бруска.

Рис. 29. Точило

В процессе затачивания камень время от времени смачивают водой, чтобы не произошел отжиг стали, из которой изготовлен инструмент.

Для заточки пилы используют трехгранный напильник, размер которого должен соответствовать размерам зубьев пилы.

Перед выполнением работы зубцы инструмента разводят так, чтобы они имели равную высоту и ширину развода. Развод зубцов делают специальной разводкой или разводными клещами. Перед затачиванием пилы ее плотно зажимают в тисках так, чтобы зубья выступали из тисков только на 2 см. Пилу точат с правой стороны ее полотна по направлению к левой (при затачивании зубьев пилы образуются заусенцы, которые увеличивают эффективность работы с инструментом). Необходимо следить за тем, чтобы на каждый зуб приходилось одинаковое число движений напильника.

Зубья пилы, предназначенной для работы с сырой древесиной, точат с обеих сторон.

Для заточки лезвий стамески и рубанка к точильному ящику приделывают опору, которая дает возможность ровно и правильно заточить ножи инструментов. Во время заточки обращают внимание на положение острия: оно должно полностью прилегать к точильному камню. После заточки острие слегка закругляют, чтобы при работе с инструментом на деревянной поверхности не появлялись бороздки и зазубрины. Для удаления с ножа стамески или рубанка заусенцев его доводят на бруске, выполняя круговые движения и переворачивая то одной, то другой стороной.

Такие инструменты, как зубила и пробойники, затачивают с помощью электрического точила. Острие и лезвие пробойника и зубила затачивают не так остро, как лезвия и острия инструментов, служащих для обработки дерева. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы угол заточки был более тупым. В процессе заточки время от времени инструмент охлаждают.

Циклю точат с помощью напильника. Доводку цикли проводят до образования грата над фаской острия.

Качественные, аккуратные отверстия получаются с по-мощью хорошо заточенного сверла. Но его заточку должен проводить только специалист. Если инструмент плохо сверлит, его можно слегка подправить простым ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями, направленными против часовой стрелки.

Для того чтобы режущие и другие инструменты не выходили из строя раньше времени, с ними нужно правильно обращаться: хранить в строго определенном месте, оберегать их режущие части от пыли, песка, влаги и т. д.

Строительные материалы

Песок может быть озерным, речным, горным и овражным. По размеру зерен он бывает мелкозернистым, среднезернистым и крупнозернистым.

Кроме того, песок делится на тяжелый (обычный) и легкий (полученный в результате тщательного дробления пемзы и шлака).

Для строительства пригоден только чистый, промытый песок. Содержание различных примесей в нем не должно быть больше 5%. Песок используют в качестве заполнителя при изготовлении бетона и растворов, при оборудовании некоторых фундаментов и подвалов, плавающих полов.

Гравием называются мелкие камни. Он делится на малоокатанный, хорошо окатанный, щебневидный, игловатый и лещадный, а также на мелкий (0,5–2 см), средний (2–4 см), крупный (4–8 см).

Щебень – мелкие камни, которые отличаются от гравия тем, что получаются в результате дробления кирпича, пемзы, доменных шлаков или различных горных пород.

Древесина – незаменимый материал при строительстве дома. Ее выпускают в виде жердей, бревен, пиломатериалов, клееных изделий и др.

Бревнами называют стволы деревьев толщиной от 10 до 30 см, длиной от 4 до 9 м. К пиломатериалам относят бруски, доски, пластины и т. д. В строительстве применяют доски необрезанные, полуобрезаные и обрезанные. Находят свое применение нестроганные и строганые доски, шпунтованные доски. Доски могут быть толщиной до 10 см.

Клееная фанера выпускается листами толщиной от 0,1 до 1,2 см. Она может быть трех сортов: трехслойная, пятислойная и многослойная. Это достаточно прочный строительный материал, который практически не коробится и не имеет сквозных трещин.

Паркетную доску изготавливают из сосновой шпунтованной доски, на которую наклеивают пластинки из твердых пород дерева.

Паркет, как правило, делают из дуба, ясеня, бука и клена. Он используется в качестве покрытия для полов.

Для строительных работ нужна древесина без червоточин и гнили. Если древесину заготавливают самостоятельно, то не рекомендуется хранить бревна в лесу слишком долго. Желательно в течение двух недель очистить их от коры. Чтобы торцы не растрескивались, по краям бревен оставляют полоски коры шириной 10 см.

Камень. В строительстве применяют различные виды камня, например обожженный, необожженный, кирпич строительный, газобетонные стеновые блоки, натуральные камни. Обожженный камень существует в виде кирпича, кафеля, черепицы и т. д. и делается, как правило, из глины. Строительный кирпич (обожженный) делится на обыкновенный, облицовочный, дорожный, огнеупорный и др. Облегченный пустотелый кирпич, продольно-дырчатый (рис. 30, а) и вертикально дырчатый (рис. 30, б), используют при возведении легких внутренних стен. Он обладает довольно высокими теплоизоляционными свойствами.

Рис. 30. Кирпичи: а – продольно-дырчатый; б – вертикально-дырчатый

К необожженным камням относят силикатный кирпич. Он может быть светло-серого и белого цветов. Размеры массивного и полого силикатного кирпича ничем не отличаются от размеров обычного обожженного. Массивный кирпич может иметь сквозные отверстия (рис. 31). Силикатный полый кирпич имеет несквозные отверстия.

Рис. 31. Массивный кирпич

Газобетонные стеновые блоки имеют пористую структуру, благодаря которой они обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Недостаток этих блоков заключается в том, что они хорошо впитывают влагу и не сразу ее отдают. Поэтому блоки следует тщательно закрывать брезентом, а на зиму убирать в помещение, потому что под действием сильных морозов они могут разрушиться.

Бетонные плиты широко используют для перекрытия оконных и дверных проемов. Кроме этого, их применяют и в других строительных работах, например при облицовке внутренних и наружных поверхностей.

Естественный камень используют так же, как и искусственный. Он пригоден для валунной и циклопической кладки стен, облицовки фасадов и стен и т. д.

К бутовым камням (буту) относят куски песчаника или известняка. Он бывает в виде плиток, постелистым и рваным. В строительстве применяют только чистый, без дефектов бут. Удобно работать с камнями, масса которых до 50 кг. При выборе бута обращают внимание на качество. Его можно определить по звуку от удара молотка: чистый звук – признак хорошего качества камня.

Валуны отличаются разнообразием форм и размеров, однако для работы удобнее небольшие камни. Для этого большие валуны раскалывают, очищают от грязи и пыли.

Бетон является одним из главных строительных материалов. В его состав входит вяжущее вещество (цемент), заполнитель и вода. Эта смесь легко поддается перемешиванию, она быстро загустевает и застывает, превращаясь в камнеобразную массу. Бетон может снабжаться стальной арматурой, которая позволяет ему выдерживать большие нагрузки.

В качестве заполнителей применяют щебень, гравий, песок, доменный шлак, пемзу, ракушечник, керамзит и др. Заполнители должны быть чистыми, то есть без посторонних примесей, например глины, гумуса. При приготовлении бетона следует помнить о том, что на его качество влияют размер и форма частиц заполнителя. Поэтому лучше всего использовать заполнители, частицы которых имеют угловатую форму.

Для приготовления бетона и раствора необходима вода. Она не должна содержать промышленные отходы и другие нечистоты, потому что это может повлиять на качество бетона. Не следует лить слишком много воды в раствор и бетон: испаряясь, она оставляет в бетоне нежелательные пустоты и поры.

Для крепости и прочности в бетон нередко добавляют арматурную сталь в виде сваренных или связанных простой проволокой стержней.

Цемент относится к вяжущим веществам. Благодаря ему бетон быстро схватывается, меньше находится в опалубке, становится более прочным. Как правило, цемент делают из глинозема или силиката кальция, которые тщательно измельчают и обжигают до спекания. В результате обжигания получается цементный клинкер, хорошо перемалывающийся. От тонкости помола и состава сырья зависит качество цемента.

Цемент имеет способность хорошо схватываться не только на воздухе, но и в воде, поэтому его хранят его в сухом месте.

В строительстве чаще всего применяют портландцемент (силикатный цемент) и шлакопортландцемент (портландцемент с добавлением шлака).

Известь применяют в основном при работе с камнем и для приготовления штукатурки. Известь бывает трех видов: гидравлическая, высокогидравлическая, воздушная. Различаются они по способу твердения. Воздушная известь затвердевает на воздухе. Ее главный недостаток – неводостойкость. Гидравлическая известь способна затвердевать на воздухе и в воде, этот процесс проходит гораздо быстрее, чем у воздушной, и прочность ее гораздо выше. Высокогидравлическая известь характеризуется высокой прочностью и быстрой скоростью затвердевания. При покупке извести необходимо обращать внимание на наличие инструкции по приготовлению и хранению раствора.

Известны два способа приготовления извести: сухой и мокрый. Чаще всего используют второй способ. Для этого понадобятся ящик и яма для замачивания. Ящик, или творило, должен быть глубиной 30 см, шириной 2 м, длиной 1 м. В стенке ящика делают отверстие с заслонкой, задерживающей большие куски извести.

Измельченную кусковую известь помещают в ящик и постепенно заливают водой. При образовании пара известь будет распадаться, превращаясь в известковое молоко. С помощью граблей хорошо перемешивают молоко и снова разводят водой. После этого открывают заслонку ящика, выпускают содержимое ящика в яму и оставляют его мокнуть на время, указанное в инструкции. Если по какой-то причине нет инструкции, готовность извести можно определить по трещинам (1–1,5 см шириной), появившимся на ее поверхности. Чтобы избежать попадания в яму с известью посторонних предметов, ее держат закрытой. При приготовлении раствора не используют нижние слои, потому что в них могут находиться непогашенные частички материала, которые станут причиной растрескивания штукатурки.

Глина, не содержащая примесей, – прекрасный материал для строительства. Как правило, из нее делают кирпичи.

Если при строительстве дома решено использовать глину, то проверить ее качество можно самостоятельно. Для этого в ведро кладут 1 кг материала и заливают 4 л воды, хорошо перемешивают и оставляют на 24 часа. Благодаря воде глина становится мягкой, а песок отделяется от суглинка. Затем содержимое ведра тщательно перемешивают и сливают воду с содержащимся в ней пылеватым суглинком так, чтобы на дне ведра оказались только глина и песок. Взвешивают глину и песок и из 1 кг вычитают их массу – таким образом узнают, сколько суглинка было в исследуемом материале.

Пылеватый суглинок добавляют в глинобетон, чтобы увеличить его прочность и способность сохранять нужную форму после высыхания.

Металлургические и топливные шлаки считаются ценными строительными материалами. Они отличаются высокой прочностью, высокими звуко– и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, это легкий строительный материал. Его используют в качестве заполнителя при изготовлении легких бетонов и как утеплитель для потолков и полов.

Топливный шлак получают в результате сжигания бурого угля, каменного угля или кокса. Качество шлака зависит от качества топлива. В новом, свежем шлаке содержатся различные вредные примеси, которые могут привести к разрушению шлакоблоков во влажной среде. Поэтому от примесей следует избавляться: надо дать шлаку отлежаться до тех пор, пока он не станет темно-серого цвета. Содержание несгоревшего угля в шлаке можно определить по его цвету: шлак тем темнее, чем больше в нем несгоревшего угля. Изделия из шлака с большим содержанием несгоревшего угля не обладают огнестойкостью и нуждаются в большом количестве вяжущего материала. Кроме того, куски несгоревшего угля, набухая, вызывают разрушение изделия. Шлак следует освобождать от примесей серы и извести. Для этого его хорошо промывают водой, поливая в течение месяца, и проветривают. В результате очистки получится легкий шлак, который придаст бетону высокую прочность.

При приготовлении тяжелых бетонов используют тяжелый шлак.

Растворы представляют собой минеральные смеси, затвердевающие и прочно соединяющиеся с камнем. В состав раствора должны входить вяжущее вещество (цемент, гипс или известь), заполнитель (гравий или песок) и чистая, незагрязненная вода.

В зависимости от назначения и применения растворных добавок готовятся следующие растворы:

1. Строительный, для кладки кирпича.

2. Штукатурный.

3. Гипсовый.

4. Цементный.

Строительный раствор для кладки должен состоять из песка и извести в соотношении 3 : 1 или 4 : 1. В строительный раствор можно добавлять 1–2 лопаты цемента. Особенно это необходимо делать при возведении стен, несущих особую нагрузку. Песок и цемент в таком случае смешивают в соотношении 3 : 1 – 6 : 1.

Для приготовления штукатурного раствора используют как гидравлическую известь, так и воздушную. В ее состав также входит песок. Различается штукатурный раствор для наружных и внутренних работ. В первом случае гидравличе-скую известь и песок берут в соотношении 1 : 3; воздушную известь и песок – 1 : 2. Во втором случае гидравлическую известь и песок смешивают в соотношении 1 : 5, а воздушную известь и песок – 1 : 3.

Гипсовый раствор отличается от цементного и известкового высокой прочностью и легкостью приготовления. Для этого в емкость наливают воду, всыпают гипс и тщательно перемешивают, чтобы не было комков, из-за которых потом могут появиться трещины. Разводят гипс водой непосредственно перед работой, потому что он быстро загустевает. Чтобы этого не произошло, в гипс подмешивают немного просеянного песка (2 : 1), однако при этом прочность гипса заметно снижается.

Цементный раствор необходим для приготовления долговечной штукатурки. Для этого берут чистый цемент и воду в соотношении 1 : 2 (1 : 3).

Растворные добавки необходимы для повышения качества растворов. Они значительно улучшают физико-механические свойства растворов, их цвет, морозостойкость.

При окрашивании растворов, кроме обычных добавок, используют краски только ярких тонов, в которых нет примесей гипса и барита. Морозостойкость достигается добавлением в раствор хлоридов. Они позволяют работать с раствором при достаточно низких температурах. Хлориды и другие средства защиты от воздействия низких температур применяют с максимальной осторожностью, потому что передозировка веществ, как правило, приводит к образованию некрасивых подтеков.

Материалы для кровли, изоляции и прокладок

Для покрытия крыш целесообразно использовать долговечные материалы, потому что они не просто защищают здание, но и делают его более красивым.

Черепица различается по характеру соединения. Она может быть простая (одно ребро цепляется за один желоб) и сложная (два или несколько желобов и два или несколько ребер цепляются друг за друга).

По своей форме черепица может быть:

1. Ленточная с загнутым краем.

2. Ленточная с двойным загнутым краем типа противень.

3. Черепица «бобровый хвост».

Ко всем типам черепицы прилагаются приспособления для проветривания чердака (люфтунгштайны).

По индивидуальному заказу можно сделать стеклянную черепицу, которую закладывают в кровлю, как обычную черепицу. Для верхушки крыши обычно используют черепицу специальной коньковой формы.

Для хорошей связки кровли элементы черепицы с тыльной стороны снабжают приспособлением для прикрепления их проволокой к стропилам крыши.

Толь и рубероид необходимы для покрытия плоских крыш. Это рулонный материал, изготавливаемый из кровельного картона, пропитанного каменноугольными (сланцевыми) дегтевыми веществами. Толь различают по толщине основы и характеру посыпки (песчаная или крупнозернистая). Для защиты каменных стен от воды и сырости используют толь без посыпки.

Существует несколько марок рубероида, например марка РМ-500 (цифра указывает на массу посыпки в граммах на 1 м2 картона-основы, буква «М» означает «мелкозернистая посыпка»), РКК-400Б, РПМ-300А и т. д.

Сейчас можно встретить такой материал, как мягкая кровля. В мягкой кровле картон заменен стекловолокном, которое продлевает срок службы кровли. Этот материал выпускают в рулонах или в виде гонта.

Кровельные мастики нужны для наклеивания мягкой кровли. Битумные (холодные, используемые без подогрева) мастики применяют при работе с рубероидом и пергамином, дегтевые (горячие, применемые в расплавленном виде) – при работе с толем.

Асбестоцементные волнистые листы – материал крупного формата, необходимый при сооружении кровли. Асбестовые листы удобны тем, что не требуют последующей обработки.

К металлическим стропилам листы крепят с помощью крючков с шайбами и гайками, к деревянным – шурупами с шестигранной или четырехгранной головкой под ключ. Отверстия для крючков и шурупов просверливают дрелью по металлу. Шурупы закручивают таким образом, чтобы листы не испытывали чрезмерного давления. При уклоне покрытия 45° и более используют стальные кровельные крючки, которые, воспринимая силу сдвига, облегчают средства крепления. При отсутствии кровельных крючков на волнистом листе на участках крепления под действием силы тяжести появляются трещины.

Кроме асбестоцементных листов, выпускаются светопрозрачные волнистые листы полиэфирного стеклопластика. Их используют так же, как и асбестоцементные листы. Помимо этого, из них можно изготавливать укрытия от непогоды, покрытия для крыш, обшивки для веранды. Расстояние между решетками для крепления листов делают не более 1 м, потому что стеклопластиковый лист более гибок, по сравнению с асбе-стоцементным, и требует большего числа точек крепления. При закручивании крепежа следят за тем, чтобы листы не деформировались.

Изолирующие материалы нужны для тепло– и звукоизоляции. Они существуют в виде плит, матов и волокон, например древесно-волокнистые плиты, пенопласт, маты из минерального волокна. В качестве изолирующего материала используют древесную стружку, опилки, сухой мох, растительную сечку. Дешевым теплоизоляционным материалом являются опилки. Вообще, все легкие материалы обладают низкой теплопроводностью.

Стекло

Листовое стекло может быть трех видов: толстое, тонкое и оконное. Тонкое стекло в строительстве не используют. Чаще всего применяют оконное стекло толщиной 2–3 мм. Для закрепления его в раме требуются шпильки, обмазка и штапик.

Для художественного оформления можно использовать цветные, шлифованные, матовые и узорчатые стекла. Стекла, армированные проволокой, применяют для застекления крыши, имеющей уклон не более 60°.

Лакокрасочные материалы для внутренних и наружных работ

С помощью лакокрасочной отделки строению можно придать не только декоративный вид, но и защитить его от разрушающего воздействия окружающей среды.

Материалы для прозрачного окрашивания деревянных поверхностей

Есть три вида лакокрасочных материалов для прозрачного окрашивания древесины: водорастворимые, растворимые в органических растворителях, спирторастворимые. Первые применяют в виде растворов различной концентрации (1–4%). С их помощью окрашивают деревянную поверхность под орех (темно-коричневый № 8, 9, 11–15, 20; оранжево-коричневый № 122); под красное дерево (коричневый с красноватым оттенком № 2–4; красный № 124); лимонное дерево (коричневый с желтым оттенком № 10). Вторые используют в виде ацетоновых составов 1-, 2-, 3%-ной концентрации. Они нужны для получения нитроцеллюлозных лаков. Достоинство их заключается в том, что они быстро сохнут, недостаток – легко возгораются.

Чтобы приготовить краситель, его выдерживают в ацетоне в течение 24 часов, а затем наносят на приготовленную поверхность.

Спирторастворимые красители отличаются высокой стоимостью, поэтому при строительстве обычных дачных домиков больше подойдут водорастворимые и растворимые в органических растворителях красители.

Материалы для подготовки древесной поверхности к окраске

Перед окрашиванием как прозрачными, так и непрозрачными красителями поверхность тщательно выравнивают. Прежде чем окрашивать поверхность прозрачными нитроцеллюлозными красителями, ее обрабатывают порозаполнителями (КФ-1 – КФ-4) и грунтовками (ПМ-1, НК, БНК).

Если нужно окрасить поверхность непрозрачными красителями, то применяют жидкие шпатлевки или шпатлевки в виде замазок.

С помощью жидких шпатлевок выравнивают всю поверхность, шпатлевками в виде замазок – отдельные неровные участки.

Кроме порозаполнителей, грунтовок и шпатлевок, используют малярные грунты, жидкие масляные краски, представляющие собой смесь наполнителей, пигментов и любого пленкообразующего средства (например, масла).

Лаки

Лаки, составляющие достаточно большую группу отделочных материалов, используют для покрытия в основном деревянных поверхностей. Они обладают различными свойствами.

Лаки ПФ-171 и ПФ-170 предназначены для защиты поверхностей от атмосферных осадков. Лак ПФ-171 высыхает в течение 48 часов, лак ПФ-170 – в течение 72 часов.

Перед работой с лаком его разбавляют до вязкого состояния сольвентом или ксилолом в соотношении 3 : 2.

Лаки ГФ-166 и ПФ-283 подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Лак ГФ-166 высыхает в течение 48 часов, лак ПФ-283 – в течение 36 часов. Перед применением лак разводят до вязкого состояния с помощью скипидара, ксилола или сольвента в соотношении 1 : 1.

Нитролаки применяют для внутренних и наружных работ. Существует несколько марок нитролака: НЦ-218, НЦ-221 – НЦ-224, НЦ-228, НЦ-243. Высыхают они в течение 2 часов, обладают небольшой тепло– и водостойкостью, а также стойкостью к различным минеральным маслам и бензину. Перед использованием лаки разбавляют до рабочей вязкости:

– лак НЦ-218 – растворителями 646, 647, РМЛ-218;

– лак НЦ-223 – растворителем РМЛ-315;

– все остальные лаки – растворителями РМЛ и 646.

Краски и эмали

Краски и эмали относят к пигментированным лакокрасочным материалам, предназначенным для непрозрачной окраски деревянных поверхностей.

Краски могут быть водоразбавляемыми, масляными и эмалевыми.

Масляные краски бывают жидкими, то есть готовыми к применению, и в виде паст (густотертые).

Масляные и алкидные пастообразные (густотертые) краски предназначены для наружных работ:

1. ПФ-014 – на пентафталевой олифе; перед применением разводятся алкидной олифой.

2. ГФ-013 – на глифталевой олифе; перед применением разводятся алкидной олифой.

3. МА-011 – на натуральной олифе; перед использованием разводятся алкидной и натуральной олифами.

4. МА-015 – на комбинированной олифе; перед использованием разводятся натуральной или алкидной олифой.

Высыхают эти краски в течение суток. Они практически не выгорают, обладают водостойкостью.

Работая с этим видом красок, следует соблюдать осторожность, так как они пожароопасны и токсичны.

Масляные и алкидные пастообразные (густотертые) краски, предназначенные для внутренних работ:

1. ГФ-023 – на глифталевой олифе; перед применением разводятся алкидной олифой.

2. МА-021 – на натуральной олифе; перед применением разводятся натуральными, алкидными олифами.

3. МА-025 – на комбинированной олифе; перед использованием разбавляются натуральными и алкидными олифами.

4. ПФ-024 – на пентафталевой олифе; перед работой разводятся алкидными олифами.

Краски этих марок высыхают в течение суток.

Алкидные и масляные краски, которые выпускаются уже готовыми к использованию, предназначаются для окрашивания внутренних и наружных поверхностей. Они могут быть различных марок и цветов.

Цинковые пастообразные (густотертые) белила (МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1н, МА-011-2, МА-011-2н) используются для внутренних и наружных работ, перед применением разбавляются олифой. Белила высыхают в течение суток.

Литопонные пастообразные (густотертые) белила (МА-021, МА-025) необходимы для внутренних работ. Перед использованием белила разбавляются олифой. Для высыхания им требуется 24 часа.

Свинцовая пастообразная (густотертая) зелень (МА-011-Н-1, МА-011-Н-3, МА-015-Н-1, МА-015-Н-3) выпускается для специальных наружных работ. Перед использованием разбавляется олифой.

Водоразбавляемые силикатные краски предназначены как для внутренних, так и для наружных работ. Ими окрашивают оштукатуренные, кирпичные и бетонные поверхности. Цвет может быть белым, красным, розовым, желтым, зеленым, синим, светло-серым. Краски хорошо закрепляются на окрашиваемой поверхности и обладают атмосферостойкостью.

Органические силикатные краски морозостойкие, водостойкие, атмосферостойкие, огнеопасные и долговечные. Они служат для окрашивания металлических и неметаллических поверхностей. Выпускаются следующих марок: ОСМ-5 кирпичного цвета, ОСМ-4 светло-зеленого цвета, ОСМ-3 белого цвета. Высыхают в течение 24 часов.

Водоэмульсионные краски марок Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А применяют для окрашивания внутренних поверхностей, например древесины и различных пористых материалов. Перед использованием их разбавляют водой. Высыхают в течение 1 часа. Водоэмульсионные краски марок Э-АК-111, Э-КЧ-112, Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-ВС-14 используются для наружных работ. Ими окрашивают бетонные, кирпичные, деревянные и другие поверхности.

Полимерцементные краски необходимы для внутренних и наружных работ. Ими окрашивают оштукатуренные, бетонные, кирпичные, асбестоцементные и деревянные поверхно-сти. Они могут быть белого, светло-зеленого, светло-серого, светло-голубого, светло-желтого цветов.

Чтобы подготовить краску к работе, смешивают сухое пигментное вещество с разбавленной до 15%-ной концентрации водной дисперсией полимера. Краску используют в течение 6 часов.

Эмали используют для внутренних и наружных работ. Ими покрывают металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности, которые благодаря этому становятся матовыми или глянцевыми. Эмали отличаются светостойкостью и атмосферостойкостью.

Эмали НЦ-132 выпускаются различных цветов и предназначаются для окрашивания деревянных и заранее загрунтованных металлических поверхностей. Высыхают в течение 3 часов.

Эмали НЦ-132К перед использованием разбавляют растворителем 649, эмали 132П – растворителем 646, эмали ГФ-1426 – ксилолом или сольвентом.

Эмали ГФ-230 пригодны для окрашивания металличе-ских и деревянных поверхностей, находящихся в помещении. Они отличаются прочностью и светостойкостью. Перед применением разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Высыхают в течение 24 часов.

Эмали ПФ-115 применяют для наружных работ. Перед работой разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Сохнут не более 24 часов.

Эмали НЦ-25 пригодны для внутренних работ. Ими окрашивают деревянные и заранее загрунтованные поверхности. Перед применением разбавляются растворителем 646 или 649. Высыхают за 1 час.

Эмали ХВ-24 предназначены для наружных работ. Применяются при окрашивании деревянных и заранее загрунтованных металлических поверхностей. Перед использованием растворяются растворителем Р-4 или Р-5. Сохнут в течение 24 часов.

Эмали перхлорвиниловые ХВ-1100 служат для окрашивания наружных поверхностей из дерева или загрунтованного металла. Перед работой растворяются растворителем Р-4. Высыхают за 1 час.

Эмали ФЛ-254 предназначены для окрашивания пола. Перед применением разбавляются скипидаром или бензином-растворителем. Высыхают в течение 2 суток.

Эмали МС-226 служат для окрашивания поверхностей, находящихся внутри помещения. Разбавляются сольвентом или ксилолом. Высыхают за 3 часа.

Эмали ПФ-223 применяют для окрашивания металличе-ских и деревянных поверхностей, находящихся внутри помещения. Перед окрашиванием разбавляются ксилолом, сольвентом или бензином-растворителем.

Дополнительные материалы для покрасочных работ

Дополнительные материалы, например сиккативы, пластификаторы, отвердители, разбавители, смывки и т. д., нужны для придания лакокрасочным материалам тех или иных свойств.

Сиккативы, выпускаемые в виде паст, порошков и растворов, способствуют скорейшему пленкообразованию и высыханию лаков и красок. Они используются и при приготовлении олифы.

Пластификаторы, дибутилфталат, нефтяные масла, канифоль и т. д. применяют для увеличения эластичности и мягкости лакокрасочных материалов. Некоторые пластификаторы придают материалам негорючесть и влагостойкость.

Отвердители нужны для отвердения жидких полимеров.

Растворители – скипидар, ацетон, ксилол, олифы, эмульсии и т. д. – применяют в качестве разбавителей красок и лаков до необходимой вязкости. Кроме того, их используют для мытья инструментов после работы с лакокрасочными материалами.

Смывки применяют для удаления старой краски или лака.

Материалы для внутренней отделки стен и полов

Облицевать или обшить стены можно различными материалами, например строгаными досками, тесом, древесно-волокнистыми плитами, керамическими плитками и т. д. Самым экономичным, недорогостоящим материалом для отделки стен являются обои.

Существует несколько видов обоев. Один из них – печатные обои на бумажной основе. Они бывают влагостойкими, невлагостойкими и моющимися. Невлагостойкие используют для оклеивания коридоров и жилых комнат, влагостойкие – для стен жилых комнат, кухонь, коридоров. Моющиеся обои применяют для оклеивания любых стен, в том числе в ванных и туалетных комнатах.

Печатные тисненые невлагостойкие обои наклеивают только на стены прихожих и жилых комнат, а печатные тисненые влагостойкие – на стены коридоров, прихожих, жилых комнат и кухонь.

Печатные гофрированные обои выпускают трех видов: невлагостойкие, влагостойкие и моющиеся. Первыми оклеивают стены только жилых комнат, вторыми – стены жилых комнат, коридоров, прихожих и кухонь, третьими – стены вышеперечисленных помещений, включая ванную и туалетную комнаты.

Дублированные обои также могут быть невлагостойкими, влагостойкими и моющимися. Невлагостойкими дублированными обоями оклеивают стены жилых помещений; влагостойкими – стены жилых помещений, коридоров, прихожих и кухни; моющимися – любые стены, включая стены ванных и туалетных комнат.

Магазины сейчас представляют широкий выбор облицовочных плиток.

Глазурованные керамические плитки предназначены для облицовки как стен, так и панелей кухни, ванной и туалета. Они бывают размером 15 x 15 см и 15 x 7,5 см.

Глазурованные керамические встраиваемые и навесные предметы, например мыльницы, полки, крючки и т. д., выпускаются для обустройства ванных и туалетных комнат.

Плитки полистирольные применяют для облицовки стен ванных и туалетов. Размер этих плиток – 10 x 10 см.

Пластик бумажно-слоистый декоративный используют для облицовки панелей кухни в рабочей ее части, облицовки перегородки в ванной комнате. Пластик может быть одноцветным и многоцветным, с рисунком и узором.

Эмалированные древесно-волокнистые плиты с глянцево-зеркальной поверхностью предназначены для облицовки панелей и стен в ванных и туалетах. Они могут быть гладкими и с поверхностью, разделенной на полосы или квадраты. Размер плиток – 10 x 10 см.

Хранение строительных материалов

Инструменты и строительные материалы следует хранить в строго определенном месте. Во-первых, они не придут в негодность раньше срока, во-вторых, не будут захламлять весь участок, в-третьих, не помешают при строительстве.

Все строительные материалы размещают таким образом, чтобы не пришлось затрачивать на их перевозку или переноску слишком много сил и времени. Между разными видами материалов оставляют проходы шириной не менее 1 м. Доски, кирпичи, бревна и т. п. складывают так, чтобы они не портились и не ломались. Если нет возможности сделать навес над строительными материалами, их покрывают брезентом, рубероидом, пленкой, чтобы защитить от воды.

Кирпичи складывают по маркам и сортам, цвету и оттенку в штабеля высотой до 1–1,5 м на деревянные бруски или доски. Кирпичи с несквозными отверстиями кладут отверстиями вниз, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки.

Камни (облицовочные, стеновые керамические и т. д.) складывают так же, как и кирпичи (по сорту, цвету, форме, размеру и т. д.).

Предметы из бетонных и керамических плит ставят на ребро лицевой частью друг к другу и хранят в специальных контейнерах.

Плиты, предназначенные для фасада, тоже хранят в контейнерах, а облицовочный материал (различные архитектурные детали) – на досках-прокладках в один ряд.

Плитки для тротуара и другие материалы для опорных покрытий складывают в штабель с подкладкой высотой примерно 1,2 м. Сборные детали как для панельных, так и деревянных домов складывают в штабеля, используя деревянные подкладки толщиной 30 см.

Древесину помещают на возвышенном месте в штабеля, а сверху покрывают брезентом. Чтобы предупредить появление гнили и червоточин, весь материал обрабатывают 10%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором фтористого натрия.

Для этого бочку до середины наполняют раствором, опускают в нее доски или бревна теми концами, которые во время хранения будут находиться на земле, и оставляют на 48 часов. После этого их вынимают из раствора и ставят в укрытие в вертикальном положении на 40 дней.

Опасность для древесного материала представляют древоразрушающие насекомые, бороться с которыми можно с помощью дуста, эмульсий и газообразных веществ.

Стекла складывают в ящик, плотно фиксируя их брусками. Битум хранят в бочках или ящиках, не имеющих отверстий.

Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок) располагают на огражденных площадках. Гипс, цемент и другие пылеобразные материалы ссыпают в емкости или ящики с плотно закрывающимися крышками. Гвозди держат в ящике с крышкой. Сверху на них кладут пропитанную машинным маслом ткань.

Бензин и керосин хранят в бочках, зарытых в землю.

Глину складывают в яму, дно и стены которой тщательно утрамбованы и обложены рубероидом или простой полиэтиленовой пленкой.

Строительство дома

Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Домик рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе

к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.

В том случае, если дом предназначается для жилья не только в летний период, то при его проектировании обращают внимание, в какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной стороне, это позволит сэкономить на отоплении и электричестве.

Устройство фундамента

Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).

Рис. 32. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 33) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.

Рис. 33. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

Для устройства ленточного фундамента используют любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня; бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делают только подошву.

Столбчатые фундаменты (рис. 34) возводят под здание с деревянными или каркасными стенами. Для устройства подобного фундамента используют столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Необходимо следить за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если решено делать фундамент из кирпичных столбов, то используют только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов нужно учитывать, что они должны быть сечением не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывают арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента обращают внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: вырыть небольшую яму на месте будущего котлована и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся пласты, то это плохой грунт. Строительство домика на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.

Рис. 34. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если он представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.

Грунт под основанием фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.

Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент закладывают не менее чем на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делают фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливают его на подушку из песка или гравия.

Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то фундамент устраивают либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.

Независимо от глубины промерзания фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывают на глубину 50 см.

Котлован

Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.

Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.

Рис. 35. Рытье котлована

Устройство котлована

Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.

Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Цоколь

Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.

Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.

Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.

3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.

Если в доме предполагается делать погреб или подвал, то следует позаботиться о его защите от талых и грунтовых вод. Для этого делают двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, изолируют пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покрывают горячим битумом. Пол покрывают слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотняют. Затем на глину наносят слой бетона толщиной 5 см и разравнивают.

Через 2 недели на бетонную поверхность пола наносят мастику и наклеивают 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала кладут слой бетона, разравнивают, затем – слой цементного раствора, на который наносят 2-миллиметровый слой цементного порошка.

Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол кладут слой жирной глины толщиной 25 см, разравнивают и трамбуют. Затем наносят слой бетона толщиной 15 см и снова разравнивают и трамбуют. Спустя 2 недели на бетонную поверхность кладут 3 слоя рулонного материала на мастике, а сверху наносят цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разглаживают.

Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатуривают цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, наносят на нее 2 слоя мастики, наклеивают слой рулонного материала и снова покрывают мастикой.

Кроме того, вокруг стен погреба или подвала делают замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполняют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают вынутым грунтом (рис. 37).

Рис. 37. Гидроизоляция стен погреба: 1 – жирная глина; 2 – бетон; 3 – пол из цемента; 4 – цементная штукатурка, покрытая слоем битума; 5 – гидроизоляционный слой

С внешней стороны изоляцию стен делают на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Возведение стен

Стены дачного домика лучше всего делать из прочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.

Стены из бревен

Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.

Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13– или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.

Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов

Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком

При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обло (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материа-ла и получить непродуваемые углы.

Рис. 40. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной

Делая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубку углов в обло (рис. 41) делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам.

Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз

Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, материал помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.

Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски – глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.

Следует знать, что углы в лапу (рис. 42) более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапу

Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.

Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.

Конопчение работы

Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.

Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.

Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.

Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.

Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.

После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).

Стены из брусьев

Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.

Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.

Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов (рис. 43).

Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа

Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками (рис. 44).

Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)

Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами (рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (рис. 45, б).

Рис. 45. Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем

Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.

Каркасный дом

В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые дома. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.

Основной, несущей частью конструкции в таком доме является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.

Угловые стойки изготавливают из брусьев или досок, рядовые – из досок. Для основания каркаса (обвязки) берут любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляют с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, делают из одного или двух венцов. Из одного венца выполняют в том случае, если балки пола в доме будут опираться на столбы, из двух венцов – если балки пола будут врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса скрепляют гвоздями.

Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен делают подкосы (рис. 46).

Рис. 46. Детали каркаса: 1 – ригель верхний; 2 – ригель промежуточный; 3 – ригель нижний; 4 – подкос

На стойки кладут верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубают в эту обвязку перекрывающие балки, на которые помещают стропила в виде доски сечением 5 x 15 см (5 x 18 см) или бруса (рис. 47).

Рис. 47. Рама стропильная: 1 – стропило; 2 – ригель жесткости; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – покрытие; 6 – накладки коньковые

Полученный каркас дома обшивают с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Внутрь каркаса помещают имеющиеся плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.

В качестве утеплителя дома можно использовать стекловату, но тогда нужно будет сделать изоляцию из полиэтилена и рубероида. К тому же такая работа займет довольно много времени. Из сыпучих материалов для утепления чаще всего применяют шлак и опилки. Кроме того, используют торф, мох, солому и т. д. Перед засыпкой материалов в пространство между обшивками, их тщательно перемешивают с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19 : 2 : 1. Готовый утеплитель засыпают слоями толщиной не более 30 см и хорошо утрамбовывают.

Утепление каркасных стен с помощью сухой засыпки имеет один недостаток: такая засыпка дает осадку, в результате чего в стенах появляются пустоты. Чтобы этого избежать, стены делают выше потолочных балок примерно на 30 см и доверху заполняют их засыпкой. Под окнами в качестве утеплителя используют любые волокнистые материалы.

Вместо сухих засыпок применяют увлажненные. Для их приготовления берут 2 части любого органического заполнителя, 4 части воды и 3/5 части извести-пушонки. После того как засыпка будет готова, ее помещают в промежуток между обшивкой и слегка трамбуют, затем оставляют сохнуть в течение 4–5 недель.

Чтобы засыпка высохла быстрее, не следует использовать рулонный изоляционный материал, например рубероид или толь, потому что он значительно увеличивает срок высыхания материала.

Кроме того, длительное высыхание засыпки может привести к появлению грибка, разрушающего древесину.

Возведение каменных стен

Для строительства дачного дома можно использовать различные виды камня: кирпич, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, легкобетонные камни с пустотами в виде щелей, керамические семищелевые камни. Стены, возведенные из этих строительных материалов, отличаются большой прочностью и долгим сроком службы. Но они имеют один недостаток – низкие теплоизоляционные свойства.

Стены из кирпича

Кирпичные стены выкладывают как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки – в полкирпича. Для экономии строительного материала стены делают пустотелыми, а пространство между кирпичами заполняют различными теплоизоляционными материалами. Если кирпича достаточно, то возводят массивные стены. И в первом и во втором случае, чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, стены оштукатуривают не только с внутренней, но и с внешней стороны. Для этого кирпичи кладут так, чтобы швы между ними не были заполнены раствором примерно на 10 см.

При кладке кирпича обязательно соблюдают перевязку швов: вертикальные швы в соседних по высоте рядах выполняют со сдвигом в полкирпича. Кладут стены как в полтора, так и в один кирпич цепной (двухрядной) или ложковой (многорядной) кладкой.

При цепной кладке ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стен, чередуют с тычковыми (кирпичи кладут поперек стены). При многорядной, например шестирядной, кладке каждые пять ложковых рядов завершают одним тычковым.

При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяют четырехрядную кладку, в которой каждые три ложковых ряда завершают одним тычковым.

При строительстве пустотелым кирпичом пустоты заполняют и выполняют расшивку швов (уплотнение и приглаживание швов таким образом, чтобы они приняли форму полувалика). Пустоты заполняют сухой засыпкой (песок, мелкий шлак, измельченные суглинки), цементным раствором или теплым бетоном, приготовленным из цемента, опилок и суглинка (1 : 12 : 6).

Для дачных и садовых домов возводят облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен делают из кирпича, а в качестве теплоизоляции используют другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делают в полкирпича или четверть кирпича и через каждые пять рядов связывают сплошными тычковыми горизонтальными рядами.

Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При возведении стен этой конструкции соблюдают следующую последовательность: возводят две стены из пяти рядов; промежуток между стенами заполняют сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом; кладут кирпичную диафрагму; сверху делают еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняют теплоизоляционным материалом, и т. д.

Стены с кладкой в виде колодца делают точно так же, как и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но имеется небольшое отличие. Оно заключается в том, что прочность и крепость этих стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в половину кирпича. Перемычки устанавливают друг от друга на расстоянии 1 м. Стены поднимают на высоту 1 м, а затем заполняют шлакобетоном, керамзитобетоном или другими материалами. Засыпку делают слоями не более 150 мм, каждый слой хорошо утрамбовывают. Чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 0,5 м засыпку заливают раствором из цемента и извести. Во время работы засыпку защищают от намокания.

Стены из шлакобетонных блоков с вкладышами. Для того чтобы сделать стены из шлакобетона, сначала отгибают края рубероидной гидроизоляции (если она есть). Затем приготовленный раствор из цемента, песка и извести (4,5 : 5 : 6,5) кладут широкими полосками под внутренние и внешние края первых трех блоков. После этого устанавливают блоки на предназначенное для них место. В таком порядке укладывают все блоки первого ряда. Когда работа будет закончена, проверяют положение внешних граней: они должны быть строго перпендикулярны к поверхности земли. Следующий ряд блоков кладут только на другой день, чтобы раствор схватился и блоки не сместились со своего места.

Чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, мастерят специальную деревянную решетку, которая понадобится для укладывания раствора полосами. Раствор делают из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. В процессе кладки, чтобы стены не промерзали в холодное время года, вертикальные сквозные вкладыши в блоках перекрывают равномерно. В тычковых швах между вертикальными половинчатыми вкладышами вставляют теплоизоляционный материал в виде полос шириной 80 мм. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока тщательно затирают жидким раствором, а вертикальные щели между ними заливают раствором.

Блоки ставят друг к другу вплотную с перевязкой (смещением вертикальных швов в соседних по высоте блочных рядах), для которой берут малые угловые и половинчатые блоки. К кладке блоков приступают с проемов и углов. Те места, в которые блоки поместить нельзя, делают монолитными с помощью шлакобетона. Внешнюю сторону этого монолита-вставки покрывают слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Чтобы стены высохли как можно быстрее, в вертикальных щелях снизу делают отверстия тонким шилом.

При строительстве дома из шлакобетонных блоков потребуются перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладывают изоляцией внутрь.

Для изготовления перемычки в приготовленную форму (в одну из ее половин), сделанную из досок шириной примерно 14 см и длиной 195 см и перегороженную посередине стальным хомутом, кладут 4-сантиметровый слой легкого глинобетона, затем помещают 2-сантиметровый слой шлакобетонной смеси. Ее готовят из бетона марки 100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 18 мм берут 11,5 кг цемента М350, 1,75 кг молотой извести и 8,25 л воды.

Чтобы перемычки были прочными и могли выдержать большие нагрузки, поверх шлакобетона кладут загнутый под углом 90° стальной стержень, закрывают его 2-сантиметровым слоем шлакобетонной смеси и снова помещают загнутый, но уже под другим углом арматурный стержень. Форму заполняют шлакобетонной смесью до краев. После того как содержимое формы схватится, хомут убирают и делают вторую часть перемычки, но только в обратном порядке. Когда перемычка будет готова, сразу отмечают ее верх и низ. Верх перемычек можно отмечать уже при их изготовлении, положив в угол формы деревянные треугольные бруски. В местах, где на перемычки будет приходиться большая нагрузка, их укладывают стальными стержнями вниз.

При возведении стен из шлакобетонных блоков потребуются карнизные блоки. Их можно сделать самостоятельно. Для этого готовят смесь из таких компонентов: 50 л шлака с размером зерен 18 мм, 5 кг цемента М350, 3,25 кг измельченной извести, 7,5 л воды. Смесь перемешивают и помещают в форму для изготовления блоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, делают два небольших паза, в которые будет заложена стальная арматура пояса жесткости. Блоки сушат в течение 6 недель.

Когда блоки просохнут, их кладут на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавливают грузом, чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Возводя карнизные блоки, одновременно на торцах строения помещают пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20 см.

В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков кладут арматуру и бетонируют пояс жесткости бетоном, приготовленным обычным способом. Укладка арматуры таким способом позволит продолжить строительные работы на следующий же день.

Возведение перегородок

Перегородки в дачных домиках делают обычно из гипсовых плит, древесных материалов и кирпича. В домах из камня перегородки возводят одновременно со стенами. В деревянных домах перегородки ставят только после того, как дом даст осадку, то есть не раньше чем через 1 год. Их кладут на лагу (балку) и с обеих сторон прикрепляют с помощью брусков с сечением, равным сечению досок полов. Бруски, в свою очередь, прикрепляют плинтусами.

Перегородки из кирпича

Кирпичные перегородки кладут в полкирпича или в четверть. Аккуратно выложенные перегородки в полкирпича с расшивкой швов не оштукатуривают в отличие от гипсовых.

Перегородки из дерева

Из дерева делают различные перегородки, например одинарные, двойные или тройные, а также каркасные, имеющие звукоизоляционный слой.

Для одинарных перегородок потребуются доски толщиной 45–50 мм. Нестроганные доски нужно будет оштукатурить. На широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, делают надколы, в которые затем вбивают клинья. Чтобы перегородки были прочными, доски через каждый 1 м скрепляют с помощью гвоздей или шипов.

К кирпичным стенам перегородки крепят таким образом: в швах между кирпичами делают отверстия и вбивают в них деревянные пробки для гвоздей. К деревянным стенам перегородки прибивают также с помощью гвоздей.

Для того чтобы поставить двойные дощатые перегородки, готовят щиты 60 см шириной, между которыми помещают картон или толь.

При возведении тройных перегородок используют доски. Их ставят с внешних сторон в вертикальное положение, в середине – в горизонтальное. Пространство между досками заполняют любым изоляционным материалом. Кроме вышеописанных перегородок, делают каркасные, состоящие из стоек, обшивки и обвязки (горизонтальной части перегородки). Каркасные перегородки также нуждаются в заполнителях, в качестве которых используют стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливают из брусков или досок. Их устанавливают в 1 м друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивают обшивку, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрывают плинтусами.

Перегородки из шлакоблоков

Шлакоблочные перегородки обычно ставят в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую заливают шлакобетон (на 100 кг шлака – 7 кг цемента М350, 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).

После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), возводят перегородки. Блоки ставят на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) в перевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляют арматурной проволокой, заложенной в швы.

Перегородки из гипса

Для перегородок берут как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае для перегородок используют тщательно просушенные плиты.

Ширина их может быть от 30 до 50 см, длина – от 80 до 150 см, а толщина – от 5 до 7,5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делают пазы или пазы вместе с гребнями.

Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются строительный гипс, опилки или шлак (3 : 1) и вода, которую добавляют в предварительно перемешанные компоненты. Из деревянных реек делают форму необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы. Чтобы выполнить блоки с пазами, рейку берут с треугольным сечением. На дно формы кладут крест-накрест два тонких деревянных прутика. В форму выкладывают массу. Так как она очень быстро затвердевает (в течение 7–10 минут), ее готовят непосредственно перед заливкой в форму.

Плиты укладывают на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берут в равных количествах. Перегородки делают с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см.

Щель замазывают раствором или заделывают рейкой. После установки перегородок их оштукатуривают песчано-гипсовым раствором слоем не более 0,5 см.

Перегородки из мебели

В качестве перегородок можно применять мебель, таким образом экономя на строительных материалах и более рационально используя ограниченное пространство. Главное – правильно выбрать тип мебели, которая будет выполнять не только функцию хранения, но и эстетическую. Такую мебель вполне можно сделать из качественного древесного материала (строганых досок, ламинированных плит и т. д.). Тип мебельных перегородок зависит от того, насколько нужно изолировать одну комнату от другой. Стойки для мебельных перегородок делают из досок, сечение которых 15 x 4 см. Их прикрепляют к полу с помощью столярных втулок и болтов. Готовую мебель покрывают лаком или краской.

Настилание полов

Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т. п. Пол можно устроить как на грунте, так и над подпольем, имеющим отверстия для проветривания.

Полы над подпольем обычно настилают, если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5-сантиметровым слоем песка.

Полы на грунте сделать гораздо проще, чем полы над подпольем, поэтому в строительстве дачных домиков они применяются чаще.

При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.

Дощатые полы

Дощатые полы – наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной – 15 см. При необходимости доски соединяют между собой c помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (рис. 48).

Рис. 48. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть

Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7 : 1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.

Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты – на слой размятой глины, лежащий на утрамбованном грунте.

Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.

Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.

Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50–80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого эти доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.

При недостатке длинных досок пол можно сделать и из коротких. В этом случае из длинных досок делают лаги вдоль стен, а короткие укладывают между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Доски между собой соединяют в шпунт.

Кроме досок, используют и деревянные щиты, изготовленные из реек (для нижней части щита можно брать менее качественные рейки). Рейки прибивают таким образом, чтобы щит по всем сторонам имел четверти.

Последний этап работы по устройству дощатых полов – крепление плинтусов. Плинтуса устанавливают только после того, как будет поставлена обналичка и будут закончены внутренние облицовочные работы.

Паркетные полы

Для этого вида полов потребуется штучный паркет. Его можно укладывать на любую ровную и сухую поверхность. Планки паркета также должны быть сухими, иначе примерно через месяц паркет вздуется.

Планки паркета соединяют, вставляя шип одной в гнездо другой. Скрепляют паркетные дощечки тонкими скобами из нержавеющей стали.

Скобы можно заменить клеем, в этом случае по полам нельзя ходить до тех пор, пока клей не высохнет.

Если паркетные дощечки плохого качества, то в полах могут быть щели. Их заделывают с помощью клея ПВА, смешанного с паркетными опилками (опилки легко сделать, измельчив одну или две планки).

Когда паркетный пол будет полностью уложен, его следует дважды отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем покрыть 2 тонкими слоями лака.

Полы из твердых древесноволокнистых плит

Полы из древесно-волокнистых плит можно класть на деревянную или бетонную основу.

Полы из древесно-волокнистых плит на деревянной основе

Вначале делают столбики из двух рядов кирпичей и покрывают их гидроизоляционным материалом. Затем на столбики кладут лаги и делают настил из еловых или сосновых досок толщиной 4 см, с заранее обстроганной лицевой частью. Если в досках имеются различные неровности и щели, заделывают их мастикой, приготовленной из древесной муки и казеинового клея. После этого настил смазывают казеиново-цементным клеем и наклеивают древесноволокнистую плиту, придавливая ее к основе кирпичами или мешками с песком.

Полы из древесно-волокнистых плит на бетонной основе

Бетонная поверхность должна быть ровной и гладкой. На нее наносят слой специальной мастики или битума и приклеивают плиты. Стыки плит тщательно зашпатлевывают.

Линолеумные полы

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить под него основание. Для этого делают черный пол, затем хорошо его вычищают и подметают. После этого покрывают слоем рулонного материала (например, толя) так, чтобы края одного листа заходили на края соседнего примерно на 15 см. Чтобы листы не сдвигались, кладут их на мастику.

После этого древесно-волокнистые плиты укладывают на полу, плотно прижимая одну к другой. Если плиты укладываются плохо, в них делают пропилы.

Затем на плиты следует нанести грунтовку. Для ее приготовления 1 весовую часть битума БН-50/50 (марка БН-III или БН-IV) кладут в металлическую посуду и расплавляют на огне до температуры 170–180 °С. Затем остужают до температуры 80 °С, вливают в него тонкой струйкой 2–3 части бензина и перемешивают все до получения однородной смеси. На древесно-волокнистые плиты грунтовку наносят с помощью щетки с жесткой щетиной из расчета 300 г на 1 кв. м. Грунтовка должна сохнуть в течение суток. Когда грунтовка высохнет, наклеивают плиты на основание. Для этого используют битумную мастику из 151 части битума марки БН-50/50 БН-III, 43 частей бензина, 6 частей сосновой смолы или канифоли. Битум расплавляют в металлической посуде, вливают смолу или канифоль и снова плавят, в течение 15 минут, непрерывно помешивая. Снимают битум с огня, остужают до температуры 80 °С и тонкой струйкой вливают в него бензин. Все хорошо перемешивают.

Когда мастика остынет, наносят ее на основание и равномерно распределяют шпателем так, чтобы получился слой не более 3 мм. Кладут плиты в такой последовательности, в какой они были пригнаны. Затем придавливают их кирпичами или мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи снимают с плит через 24–48 часов. Убирают с плит лишнюю мастику, ошкуривают поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и сметают пыль. Перед тем как настилать линолеум, подготавливают его следующим образом: нарезают листы необходимых размеров, кладут их на ровную поверхность и проглаживают с помощью мешка с горячим песком. Затем листы кладут друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавливают любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно к внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку. Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом нужно следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски.

После того как линолеум полностью распрямится, листы укладывают лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем наносят мастику на основание. Укладывают линолеум на основание лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают вначале руками, а затем с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладут так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разглаживают.

Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.

Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.

Цементные полы

Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.

Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.

Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.

Террацевый пол

Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.

Плиточные полы

Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.

Установка плинтусов

Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева или пластика. Потолочные плинтусы устанавливают до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляют тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивают плинтусы гвоздями диаметром до 1,5 мм и длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. К каменным стенам плинтусы крепят с помощью специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливают отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа.

В отверстие стены вбивают пробку, в которую сквозь плинтус вкручивают шуруп. Гвозди и шурупы крепят так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.

Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов ее закрывают пластиковой полосой, а на молоток надевают пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используют специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Плинтусы нужно стараться установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делают там, где будет стоять мебель.

Перекрытия

Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.

Как правило, для дачных домиков применяют перекрытия каркасной конструкции.

Каркасные перекрытия состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытий с открытыми балками (рис. 49).

Рис. 49. Перекрытие с открытыми балками

Балки делают только из хвойных пород дерева. Перед использованием их просушивают на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев.

Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется пользоваться следующими данными:

1. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 12 x 6 см.

2. Ширина пролета – 2 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 10 x 7 см.

3. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 14 x 10 см.

4. Ширина пролета – 2,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 12 x 8 см.

5. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 16 x 11 см.

6. Ширина пролета – 3 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 14 x 9 см.

7. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 18 x 12 см.

8. Ширина пролета – 3,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок – 15 x 10 см.

9. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок – 20 x 12 см.

10. Ширина пролета – 4 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 16 x 12 см.

11. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 14 см.

12. Ширина пролета – 4,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.

13. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 22 x 16 см.

14. Ширина пролета – 5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 18 x 14 см.

15. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 24 x 16 см.

16. Ширина пролета – 5,5 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 20 x 14 см.

17. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 1 м; сечение балок 25 x 18 см.

18. Ширина пролета – 6 м; расстояние между балками – 0,6 м; сечение балок 22 x 14 см.

Надподвальные перекрытия

Надподвальные перекрытия могут быть деревянными балочными или бетонными. Если решено возводить деревянные перекрытия, то пролеты делают небольшими (2–6 м), чтобы перекрытия были более прочными и могли выдерживать большие нагрузки. Для сооружения основной несущей конструкции лучше взять бетонную или обработанную антисептиком деревянную балку. Обрабатывать деревянную балку антисептиком нужно для того, чтобы она не пришла в негодность раньше времени.

Перекрытия делают следующим образом (рис. 50): на лаги (балки) прибивают 2 жесткие плиты обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с интервалом для несущей продольной балки. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.

Рис. 50. Деревянное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – поперечные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – несущая продольная балка; 6 – теплоизоляционная плита; 7 – жесткая плита обшивки; 8 – лага

Затем прибивают 3 несущие продольные балки, имеющие сечение 50 x 20 см, через интервал 60 см. Конструкцию покрывают теплоизоляционной плитой шириной 56,5 и толщиной 10 см. К кромкам этой плиты прибивают поперечные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают доски пола так, чтобы между ними и теплоизоляционной плитой была воздушная подушка.

Для изготовления бетонных перекрытий (рис. 51) используют многопустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их применяют при широких пролетах (до 12 м). В плиту следует вмонтировать столбы сечением 5 x 10 см и высотой 24 см. Затем вокруг них и под ними кладут слой битума.

Рис. 51. Бетонное надподвальное перекрытие: 1 – половые доски; 2 – воздушная подушка; 3 – продольные балки; 4 – теплоизоляционная плита; 5 – столбы высотой 24 и сечением 5 x 10 см; 6 —теплоизоляционная плита; 7 – битумный слой; 8 – многопустотная железобетонная плита

Между столбами укладывают теплоизоляционную плиту шириной 61 и толщиной 15 см. Поверх нее кладут еще одну теплоизоляционную плиту шириной 56,5 и толщиной

10 см. К кромкам теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 x 10 см. Затем настилают половые доски таким образом, чтобы между ними и теплоизоляционным слоем была воздушная подушка.

Чердачные и междуэтажные перекрытия

В чердачных и междуэтажных перекрытиях балки опираются на стены одними концами, поэтому, чтобы они не прогибались и не ломались, их следует укладывать через 1 м, но не более чем через 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 часть их длины. Вместо бруса для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению бруса. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и ставят на ребро.

Концы балок в чердачных и междуэтажных перекрытиях нужно заделывать в стены. Для этого их врубают на всю толщину стены в верхние венцы строения (если строение деревянное) или укладывают в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20–25 см (если строение из камня). Чтобы концы балок не сгнили, в каменном доме между ними и стенами делают промежуток в 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используют бетонный раствор, а поверх него кладут 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, промасливают на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Торцы балок оставляют незакрытыми и непромасленными. После того как балки будут заложены в гнезда, верх балок и боковые части покрывают цементным раствором, в который добавляют щебень.

Заполнение перекрытий

В состав междуэтажных перекрытий входят балки, накат, пол и засыпка. Для того чтобы сделать накат, к балке прибивают гвоздями черепные бруски с сечением 4 x 4 см (рис. 52).

Рис. 52. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель)

Накатные плиты плотно пригоняют одну к другой и соединяют их в четверть. При этом следят, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На накат кладут слой рулонного материала, поверх которого насыпают засыпку или укладывают утеплитель (в качестве утеплителя, особенно для чердачных перекрытий, лучше всего использовать минераловатные плиты). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем на балки (лаги), закрытые толем, настилают полы.

Заполнять чердачные перекрытия можно и таким способом: на накат кладут слой рубероида или наносят на него слой глинопесчаной смазки. После того как смазка подсохнет, делают засыпку из опилок, аглопорита (искусственного пористого заполнителя, напоминающего гравий), мелкого шлака или стружки.

Толщину засыпки выбирают в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг/куб. м) и средней зимней температуры в той местности где строится дом:

1. Шлак котельный (1000 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 13 см; при температуре -20 °С – 16 см; при температуре –25 °С – 19 см.

2. Стружки древесные (300 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 6 см; при температуре –20 °С – 7 см; при температуре –25 °С – 8 см.

3. Опилки древесные (250 кг/куб. м): при температуре –15 °С – 5 см; при температуре –20 °С – 5 см; при температуре –25 °С – 6 см.

4. Аглопорит (800 кг/м3): при температуре –15 °С – 10 см; при температуре –20 °С – 12 см; при температуре –25 °С – 14 см.

Крыши

Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводят на строениях, предназначенных для хозяйственных нужд, для дачного дома больше подходят скатные. Существует несколько их видов: односкатная (скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты), двухскатная (скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты), шатровая (имеющая четыре ската в виде треугольников, вершины которых соединяются в одной точке), четырехскатная или вальмовая (образующаяся в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольников и двух скатов в виде трапеций), двухскатная, или полувальмовая (имеющая над торцовыми стенами срезанные вершины в виде треугольников).

Скатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердачное помещение делают для размещения в нем дымовых труб, для проветривания конструкции, а также для наблюдения за кровлей и стропилами.

Чердак возводят с таким расчетом, чтобы в нем свободно мог передвигаться один человек, поэтому делают его высотой не менее 1,5 м, но не более 2 м. Вместо чердака можно сделать мансарду.

Скатная крыша любого типа состоит из следующих элементов: обрешетка, настил, кровля, мауэрлат (балки, которые укладываются по периметру наружных стен для крепления стропил), стропила (рис. 53).

Рис. 53. Элементы крыши: 1 – обрешетка; 2 – настил; 3 – стропила; 4 – мауэрлат; 5 – кровля

Стропила

Стропила являются несущей частью крыши, они держат обрешетку и принимают на себя вес кровли. Они могут быть двух видов: висячие и наклонные (рис. 54).

Рис. 54. Виды стропил: а – наклонные стропила; б – висячие стропила. 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3– чердачное перекрытие

Если пролет между опорами не больше 6,5 м, то делают наклонные стропила. Если ширина пролета 11–12 м, то наклонные стропила можно делать, только установив для них дополнительную опору. В брусчатых или рубленых строениях ноги стропил должны опираться на верхние венцы, в каменных – на мауэрлат, а в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 55).

Рис. 55. Опора стропил: 1 – мауэрлат; 2 – нога стропила; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие (размеры даны в мм)

Мауэрлат должен быть толщиной 14–16 см. Он может быть как цельным, так и сборным.

Второй вид стропил – висячие – можно возводить при широких пролетах (11–12 м) без установки дополнительной опоры. Самые простые висячие стропила делают из стропильных ног и затяжки.

Стропильные ноги при недостаточном их сечении могут прогибаться. Чтобы избежать этого, между ними устанавливают решетку из подкосов, стойки и ригеля. Стойку, как и раскосы, изготавливают из досок, имеющих сечение 2,5 x 15 см.

Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берут любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы соединяют с помощью нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирают в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.

Соединять стропила можно разными способами (рис. 56). Стропильную ногу врубают в затяжку шипом и зубом на расстоянии 25–30 см от конца затяжки, чтобы ее крайняя верхняя часть не скололась. Опорную площадь стропильной ноги можно увеличить, если врубить ее в затяжку двойным зубом. При этом длина первого зуба должна быть равна 1/5 толщины затяжки, а длина второго – 1/3. На стропиле для первого зуба делают так называемую проушину, а на затяжке – шип и упор. Для второго зуба на затяжке делают упор. При врубке стропила в конец затяжки зуб отодвигают как можно дальше.

Рис. 56. Виды соединения стропил: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – соединение с помощью болта; 4 – соединение с помощью хомута; 5 – подкос; 6 – бабка; 7 – мауэрлат; 8 – ригель; 9 – шип; 10 – скоба (размеры даны в мм)

Чтобы стропильные ноги были более прочными, их прикрепляют к затяжке с помощью болтов или хомутов. В бабке делают гнездо, а в подкосе – шип. Скрепляя подкосы с бабкой, шип вставляют в гнездо. В стропильные ноги ригель врубают сковороднем вполдерева и скрепляют с помощью нагеля и болта. Чтобы крепление сделать более прочным, дополнительно можно использовать скобу. Подкосы и бабки скрепляют врубкой, а затем хомутами и скобами. Затяжку, состоящую из нескольких частей, соединяют с зубом, используя накладки из металла и болты. Бабку с затяжкой соединяют с помощью хомута.

Крыши дома должны иметь свес. Он делается для того, чтобы защитить стены от атмосферных осадков. Для этого стропильные ноги или затяжки выдвигают за границы стен. Если стены дома изготовлены из дерева, то длина свеса должна быть не менее 55 см.

Ноги стропил можно врубать не только в потолочные балки и затяжки, но и в бревна сруба. Для этого в бревне проделывают шип или гнездо. В том случае, если стены дома выложены из кирпича, то укладывают мауэрлат, на который и будут опираться стропильные ноги. Мауэрлат кладут на 10–15 см выше верхней части чердачного перекрытия и закрывают слоем толя. Стропильные ноги соединяют со стеной так называемыми скрутками, изготовленными из проволоки. Нижний конец скрутки прикрепляют к костылю, предварительно забитому в шов между кирпичами на 30 см ниже верхней границы стены. В рубленом доме концы стропильных ног крепят ко второму от верха венцу сруба c помощью скоб.

Обрешетка

Прежде чем делать обрешетку, укладывают настил, а к фронтонным свесам прибивают строганые доски.

Обрешетку можно делать из теса, досок или брусков. Материал для обрешетки выбирают в зависимости от того, какой кровлей будет покрыта крыша. Обрешетку соединяют с несущей конструкцией, а стыки деталей обрешетки делают на стропильной ноге вразбежку. Первую от карниза деталь обрешетки крепят выше других на толщину кровли (примерно на 1–3,5 см).

Кровля

Кровля является важным элементом дома. Она защищает его от атмосферных осадков, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Поэтому кровля должна быть водонепроницаемой, что от качества материалов, из которых она изготовлена, а также от способа их укладки. Кроме этого, кровля должна быть долговечной, легкодоступной для ремонта, а также обладать огнестойкостью.

Самой долговечной (60 лет) и огнестойкой считается кровля из черепицы, которая бывает нескольких видов: плоская, пазовая, ленточная и т. д.

Второй по сроку службы (30 лет) является кровля из кровельной стали, но в отличие от черепичной она полуогнестойкая.

Кровля из асбестоцемента также огнестойкая, но срок ее эксплуатации составляет не более 20 лет.

Самой непрочной является кровля из рулонного материала. Она не обладает огнестойкостью и служит всего 11–12 лет.

Кровли делаются под определенным уклоном, который зависит от используемых материалов и веса 1 м2 кровли вместе с обрешеткой.

Кровли из листовой стали

Для этого вида кровли используют листовую оцинкованную сталь. Лист должен быть длиной 142 см, шириной 71 см, толщиной от 0,41 до 0,76 мм, а весом до 6 кг. Кровлю из листовой стали делают под уклоном 16–22°.

Листы кладут только на обрешетку из брусьев сечением 5 x 5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя их часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибивают доски толщиной от 3 до 4 см.

Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготавливают из листов картины. Для этого кромки стоячих фальцев загибают вдоль листа под прямым углом (левый – на 2, правый – на 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загибают по всей ширине листа: на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором на 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства покрытия скрепляют между собой лежачими фальцами (рис. 57).

Рис. 57. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 – стоячий фальц; 2 – лежачий фальц; 3 – обрешетка; 4 – картины; 5 – кляммеры

Кровлю, состоящую из 3 картин, кладут слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин делают напуск 2,5–3 см за обрешетку и 10 см —по карнизному. Картины скрепляют с обрешеткой кляммерами (стальными полосками шириной 2–2,5, длиной 12–13 см). Для этого кляммеры отгибают на 2–2,5 см и прибивают гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загибают по стоячему фальцу.

После этого под соединенные между собой лежачие фальцы кладут стальной лист толщиной 0,5–0,6, длиной 80–90, шириной 6 см и ударяют по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.

Когда первый ряд картин будет готов, укладывают второй, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие фальцы смещают относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижимают один к другому, большой фальц загибают по малому c помощью двух молотков в направлении от конька к свесу. В результате должен получиться гребень высотой 2–2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны устанавливают кляммеры, а затем укладывают еще одну полосу картин и т. д. Когда все полосы будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц следующим образом: обрезают листы по коньку с одной стороны больше, с другой меньше, затем большой фальц загибают по малому и уплотняют.

Кровли из черепицы

Это самый долговечный и огнестойкий вид кровли. Ее вес может быть от 50 до 60 кг/м2, поэтому обрешетку и стропила делают из прочного древесного материала. При возведении кровли из ленточной и пазовой черепицы делают уклон 35–45°, из желобчатой черепицы – 12–18°.

Пазовую штампованную черепицу кладут в один слой в направлении сверху вниз с напуском по длине и ширине на ширину паза (фальца). Крепят ее с помощью проволоки, проходящей через ушко черепицы, к заранее вбитому в обрешетку гвоздю. Пазовую ленточную черепицу кладут так же, как и пазовую штампованную, делая напуск по ширине на ширину паза (фальца), по длине – 8 см. Плоскую ленточную черепицу настилают справа налево. Кладут ее в один или два слоя, придавая ей вид чешуи.

Какой бы ни был у крыши уклон, каждую планку черепицы, уложенную вдоль фронтонных свесов, прикрепляют к обрешетке. В последующих рядах (если крыша не слишком крутая) прикрепляют только каждую вторую черепицу. Плоскую ленточную черепицу крепят к обрешетке с помощью гвоздей или кляммеров.

Черепицу настилают таким образом, чтобы нижние ряды перекрывались вышележащими. С внутренней стороны межчерепичные швы заполняют раствором из цемента, извести и волокнистых материалов.

Чтобы покрыть конек, берут только специальную коньковую черепицу. Кладут ее на цементно-известковый раствор с напуском (5–6 см) на ряд черепицы, непосредственно прилегающей к коньку.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Кровля из асбестоцементных листов (шифера) хороша тем, что не требует особого ухода, ее легко ремонтировать и не нужно красить. Крышу, предназначенную под этот вид кровли, делают под уклоном 22–45°.

Асбестоцементные листы крепят к обрешетке с помощью шурупов или гвоздей. Для этого в листах дрелью просверливают по 3–4 отверстия. Диаметр каждого отверстия делают больше диаметра гвоздя (шурупа) на 2 мм.

Перед тем как класть листы шифера, изготавливают карниз. Для этого доски-кобылки приколачивают к нижней части стропил. Кобылки должны быть одной длины и одного наклона. Затем карниз покрывают ровными и гладкими досками.

Асбестоцементные листы укладывают горизонтальными рядами в направлении снизу вверх так, чтобы кромки одного закрывали кромку другого на одну волну, а кромки листов второго ряда перекрывали кромки листов первого ряда примерно на 10–15 см. Листы шифера прибивают к обрешетке через просверленные отверстия гвоздями или шурупами, на которых есть резиновые прокладки. После того как все листы будут уложены, приступают к покрытию конька. Прибивают к нему брусок сечением 10 x 6 см, имеющий закругленную верхнюю грань. Закрывают брусок полосой толя или рубероида и укладывают на него специальные коньковые элементы. Первый коньковый элемент располагают широким раструбом в сторону фронтона. Делают для гвоздей по два отверстия на плоском отвороте и выпуклой части. В первом случае отверстия выполняют так, чтобы они шли через гребни волн листов. Чтобы кровля стала водонепроницаемой, все щели в ней замазывают цементным раствором, смешанным с паклей. Все щели в кровле, чтобы она стала водонепроницаемой, замазывают цементным раствором, смешанным с паклей.

Кровли из рулонного материала

Покрывать крышу можно толем, рубероидом или пергамином. Эти материалы укладывают как на деревянную, так и на бетонную и шлакобетонную поверхности. Уклон крыши делают от 10 до 30°.

Чтобы такая кровля служила не менее 10 лет, для ее укладки следует использовать мастику только хорошего качества, а обрешетку под нее делать по всем правилам.

Лучше всего стелить кровлю в сухую и теплую погоду, потому что мастика может плохо лечь на влажное основание. Делают обрешетку из плотно сбитых досок, затем очищают ее от пыли и других загрязнений. Рулонный материал, разрезанный на полотна необходимой длины, укладывают вдоль ската. Прежде чем наклеивать полотна, нижнюю их часть хорошо очищают от посыпки по всей поверхности, а верхнюю (лицевую) – только на ширину наклейки. Такие посыпки, как слюда и песок, снимают с помощью деревянного шпателя или щетки с жесткой щетиной. Затем на полотно наносят мастику (на 1 м2 – 2 кг мастики). Для наклеивания рулонного материала следует использовать только те мастики, которые рекомендованы. Полотно, смазанное мастикой, кладут на обрешетку и разглаживают. Новый слой материала приклеивают таким образом, чтобы его края перекрывали края предыдущего примерно на 8–10 см. Во избежание появления пузырей все полотно хорошо приглаживают, края полотен тщательно смазывают мастикой и придавливают к обрешетке. После этого берут бруски треугольной или квадратной формы, сечением 5 x 5 см, и с помощью гвоздей прибивают их поверх рулонного материала. Если ширина толя или рубероида составляет 120 см, то расстояние между брусками делают не больше 110 см. Затем нарезают полотна и располагают между брусками, подвернув их края таким образом, чтобы они легли на бруски. Хорошо разравнивают полотно и через каждые 50 см прибивают его к брускам толевыми гвоздями. Швы между полосами закрывают неширокими полосками материала, сложенными в два слоя, и также прибивают их толевыми гвоздями через каждые 6 см.

Кровлю на спусках подворачивают на 10 см под обрешетку и закрепляют с помощью толевых гвоздей. На ребрах и коньке толь или рубероид загибают на 15 см и покрывают досками.

Установка дверей и окон

Двери и окна являются важными элементами дома, они делают дом менее звуко– и теплопроводным. От того, какими они будут, зависит внешний вид дома. Красивые, аккуратные рамы и двери заставят «заиграть» даже самый простой, незатейливый дом.

Окна

Ставить окна можно сразу после того, как будут готовы каркас и крыша дома. Для экономии сил и времени рекомендуется приобрести стандартные оконные блоки, которые изготавливают на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечают нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья, устанавливают в проеме оконный блок и закрепляют его с помощью шурупов в местах расположения деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, используют сверло диаметром не более 1,3 см.

Наружную оконную раму вставляют до того, как сборка окна будет полностью завершена. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то их прикрепляют двумя шурупами с каждой стороны, если более 90 см, то шурупы располагают через каждые 60 см.

Широкие оконные блоки прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди или синтетическую пену.

Установка оконной фурнитуры

Выбирая в магазине фурнитуру для окон, необходимо обратить внимание на то, есть ли у нее защитные крышки. Фурнитуру прикрепляют с помощью шурупов.

Стекольные работы

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить следующие работы: вырезать стекло, подготовить фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы кладут стекло, к верхним и боковым прикрепляют шпильки. Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, просушивают, покрывают олифой и красят. Когда олифа и краска высохнут, вставляют стекло.

Подготовка стекла

Чтобы вырезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что все виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего оно может отломиться не по линии прореза. Для мытья стекла используют специальные моющие средства или содовый раствор, затем стекло вытирают мягкой, хорошо впитывающей салфеткой.

В том случае, если стекло хранилось при отрицательной температуре воздуха, перед тем, как резать, его заносят в теплое помещение.

Нарезка стекла

Подготовленное вышеописанным способом стекло кладут на ровную и гладкую поверхность. Намечают линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, можно без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезают стекло строго по линейке, оставляя на нем стеклорезом едва заметный бесцветный след.

Разламывают стекло руками, расположив его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола. Если кромки стекла узкие, то их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки.

В том случае, если стекло надрезано недостаточно, нужно перевернуть его и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава следует давить на него несколько сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получается, то ролик инструмента нужно подержать некоторое время в керосине, затем повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то следует перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если нужно вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон и по нему выполняют раскрой.

Если неообходимо нарезать армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.

Установка стекла на одинарной замазке

Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивают их в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам, и стекло будет плохо держаться. Помимо этого, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбивают гвозди и шпильки скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть покрыты замазкой, которая защитит их от воздействия влаги.

После того как стекло будет вставлено и укреплено, фальцы промазывают замазкой.

Вставку стекла таким способом обычно проводят во временных или нежилых помещениях, потому что стекло, как правило, в фальцы ложится недостаточно плотно, в результате промежуток между фальцем и стеклом проникает вода, которая впитывается в дерево. Последнее разбухает и надавливает на стекло. В результате этого стекло может дать трещину.

Установка стекла на двойной замазке

Стекло вставляют в фальцы, которые заранее промазывают мягкой замазкой. Когда стекло будет установлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется небольшой слой. Затем стекло укрепляют шпильками, а фальцы покрывают замазкой.

Установка стекла на штапиках

Штапики в основном применяют для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием тщательно покрывают олифой или краской и просушивают.

Стекло устанавливают первым или вторым способом, после чего штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди вбивают так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.

Приготовление оконной замазки

Для приготовления оконной замазки потребуются сухой просеянный мел и натуральная олифа.

На небольшой лист фанеры насыпают мел, делают в нем углубление, в которое затем наливают олифу. С помощью шпателя все перемешивают. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее вымешивают руками, как тесто.

Замазка будет тогда готова, когда перестанет прилипать к рукам, станет однородной, без прожилок и будет иметь следующие свойства:

1. Пластичность. Замазка должна хорошо тянуться. Некачественная замазка, как правило, не тянется, а рвется.

2. Мягкость и клейкость к стеклянным, бетонным, деревянным поверхностям, но не к рукам и ножу.

3. Затвердевание в течение двух недель. Кроме того, замазка не должна растрескиваться.

4. Хорошее приклеивание к оконным фальцам.

5. Слабая вязкость после высыхания. Вязкость замазки предохраняет стекло от раскалывания при осадке дома.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Установка дверных коробок

Коробки наружных дверей устанавливают и крепят так же, как оконные блоки. Особенно хорошо нужно укрепить коробки с боков, потому что на них падает основная нагрузка при открывании двери.

Внутренние дверные коробки скрепляют по бокам в четырех местах. Делают это с помощью пробки, цвет которой подбирают к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивают изнутри каркаса.

После того как дверные и оконные проемы будут вставлены и закреплены, швы между откосами проемов и коробками закрывают обналичкой.

Лестница

Лестницы подразделяются на круговые и прямоугольные. Открытые лестницы из дерева могут быть одномаршевыми (марш – ряд ступеней, находящихся между двумя площадками), когда марш соприкасается с одной из стен; двухмаршевыми, когда марши идут вдоль соприкасающихся стен и образуют прямой угол; многогранными.

Вид лестницы выбирают в зависимости от площади помещения.

Независимо от конструкции лестница должна быть прежде всего безопасной и удобной. Для постройки лестницы используют только сухое дерево твердых пород (дуб, сосна или лиственница). Для соединения элементов лестницы применяют шурупы, потому что они, в отличие от гвоздей, со временем не ослабевают и прочно скрепляют поверхности. Чтобы лестница была не только удобной, но и красивой, проступи изготавливают из досок (толщиной 2,4 см), которые кладут выпуклой частью наружу. В этом случае на них не будет вогнутостей. Косоуры (детали лестницы, предназначенные для крепления ступеней) делают из досок, толщина которых 3,5–5 см, и стягивают затяжкой диаметром примерно 1,2 см. Для площадок, как и для проступей, берут доски толщиной 2,4 см, для подступенек – толщиной 1,8 и шириной 15–17 см.

Скреплять ступени и проступи с косоурами и тетивами (детали лестницы, которые применяются для крепления ступеней путем врезания их в боковую поверхность) можно различными способами. Некоторые из них представлены на рис. 58.

Рис. 58. Способы крепления проступей и ступеней к косоурам

Чтобы лестница была устойчивой, ее прикрепляют к полу и к верхней части стены.

Число ступеней в марше должно быть нечетным – 3 и более. Самыми простыми по исполнению и изготовлению являются лестницы с прямолинейным маршем. Более сложными считаются двухмаршевые лестницы, которые лучше всего делать с правосторонним маршем и одинаковым числом ступеней в обоих маршах.

Проектируя криволинейную лестницу; следует учитывать, что на узком конце проступи должны быть шириной не менее 13 см. Для удобства марши делают шириной не менее 60 см.

Если лестница крутая, с большим числом ступеней в марше, то необходимо позаботиться о поручнях, которые не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни изготавливают высотой 90 см от верха поручня до проступи).

Кроме вышеописанных лестниц, существуют еще и приставные, благодаря которым можно экономно использовать площадь дома.

Но у таких лестниц есть один недостаток: как правило, они крутые, что делает спуск и подъем неудобным. Этот недостаток слегка можно исправить за счет конструкции «утиный шаг» (рис. 59).

Рис. 59. Конструкция «утиный шаг»

Чтобы построить лестницу типа «утиный шаг», берут две сухие сосновые доски шириной 50 см, длиной 3 м и несколько досок (в зависимости от количества ступеней) длиной 80 см, шириной в широкой части – 40, в узкой – 4 см. Длинные доски будут боковинами лестницы, короткие – ступенями. Для того чтобы ступени прикрепить к боковинам, понадобятся шипы (по 5 на ступеньку). Шипы диаметром 1 и длиной 4,5 см делают из твердой древесины, например березы, и отшлифовывают крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой. В боковушках ступеней просверливают отверстия (3 в широкой части и 2 в узкой) и вбивают в них шипы. Затем просверливают отверстия в боковинах на тех уровнях, на которых должны находиться ступеньки.

При этом нужно следить за тем, чтобы ступеньки шли строго горизонтально. Соединяют детали лестницы и скрепляют их болтами или шурупами. Длина лестницы рассчитана на высоту 2,7 м. При желании можно ее закрепить, а можно сделать переносной.

Крыльцо

Чтобы построить крыльцо, берут сосновый брус сечением 12 x 12 см, несколько досок толщиной 4 см для стропил навеса и балок пола, доски для площадки и проступей, сосновый брус сечением 5 x 7 см для стоек боковушек и перил. Для навеса используют асбестоцементные волнистые листы (шифер), листы кровельного железа или черепицу (в зависимости от того, каким кровельным материалом покрыта крыша). Ступени крыльца можно делать любой удобной ширины и высоты, из камня или из дерева. Чтобы на ступенях не скапливалась вода, их делают с уклоном 1т стены дома (1 или 1,5°).

Крыльцо строят так же, как и лестницу, предварительно в земле проделав для него гнездо. Опорные части крыльца прикрепляют непосредственно под дверью и на земле. Одну из боковых частей можно оформить в виде цветника (рис. 60). Над дверью делают навес таким образом, чтобы он закрывал площадку крыльца, и покрывают его кровельным материалом.

Рис. 60. Крыльцо: 1 – опорная часть крыльца; 2 – ступени; 3 – поручень; 4 – боковая часть в виде цветника; 5 – навес

Веранда

Веранду дачного дома используют как подсобное помещение или как дополнительную комнату в теплое время года.

Основание под веранду делают из двух столбов, на которые устанавливают венец для их обвязки. Затем кладут лаги или балки и настилают пол. Стены изготавливают из одинарных оконных переплетов, для которых сначала устанавливают каркас. Веранду после этого застекляют. Крышу веранды делают с уклоном от стены дома, чтобы на ней не застаивалась вода.

Отделочные работы

К некоторым отделочным работам приступают сразу после окончания строительных. Ниже приведено описание основных видов отделочных работ и правила их выполнения.

Оштукатуривание поверхностей

Стены дома оштукатуривают для того, чтобы защитить их от разрушающего воздействия атмосферных осадков, сделать более огнестойкими и менее теплопроводными.

Стены дома оштукатуривают только после их осадки, то есть примерно через 1 год, иначе штукатурка потрескается и облетит. Кирпичные стены, предназначенные для оштукатуривания, кладут «впустошку» (с заглублением швов или неполным их заполнением), поверхность бревенчатых стен надкалывают топором, в надколы забивают клинья подходящих размеров, а стены из дерева обтягивают сеткой из проволоки с небольшими ячейками (4 x 4 см) или дранью.

Перед тем как обтянуть стены дранью, набивают на них слой войлока или рогожи. В этом случае чтобы стены будут менее тепло– и звукопроводными. Дрань берут шириной 1,7–2, толщиной 0,3–0,5 см и прибивают ее в 2 ряда под углом к полу 45° (первый ряд – через 3–4 см, второй – через 4–5 см), но в обратном направлении, чтобы получились ячейки.

Если используют стальную сетку, то после натягивания на стену ее красят масляной краской. Когда краска высохнет, наносят слой штукатурки. Обработка сетки масляной краской предотвратит появление на ней ржавчины.

Для оштукатуривания стен используют цементные, цементно-известковые, известково-песчаные растворы.

Цементные растворы являются достаточно прочными и пластичными. Изготавливают их из цемента и песка в соотношении 1 : 1 или 1 : 3 и воды. Раствор наносят в течение 45 минут после изготовления на те участки строения, которые чаще всего будут соприкасаться с влагой.

Цементно-известковые растворы используют для обработки наружных стен, а также карнизов и цоколей. Готовят их из цемента, известкового теста и песка в соотношении 1 : 1 : 6 или 1 : 2 : 9. Работают с растворами в течение 1 часа после их замешивания.

Известково-песчаные растворы применяют для оштукатуривания как кирпичных, так и каменных поверхностей, кроме цоколей. Изготавливают их из известкового теста и песка в соотношении 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5.

Поверхность перед нанесением на нее раствора подготавливают, то есть смачивают водой. Это нужно для того, чтобы удалить с поверхности пыль и предотвратить быструю отдачу раствором влаги, что приведет к понижению его прочности.

Штукатурку делают в следующей последовательности: обрызг, грунт, накрывка.

Обрызгом называется первый слой штукатурки, толщина которого не более 0,5 см. По густоте он напоминает сметану. Набрасывают его на всю поверхность так, чтобы в результате получился сплошной слой.

Обрызг должен заполнить все щели и неровности и крепко схватиться. Когда он затвердеет, приступают к нанесению второго слоя – грунта. Он должен быть изготовлен из крупнозернистого материала и иметь тестообразную консистенцию. Как и обрызг, его набрасывают на оштукатуриваемую поверхность слоем не более 1 см. После этого хорошо разглаживают загрунтованную поверхность, чтобы она стала ровной и гладкой. Затем на грунт наносят сметанообразную накрывку, приготовленную из мелкозернистого, просеянного через сито песка. Накрывку тонким слоем набрасывают на поверхность, а потом тщательно разравнивают.

Декоративную штукатурку используют для того, чтобы сделать фасад дома более красивым. Наносят ее в два приема: сначала по отвесам слой, который должен состоять из обрызга и грунта, а затем по нему накрывку, изготовленную из декоративного раствора. Чтобы накрывка хорошо схватилась с обрызгом и грунтом, на них делают насечки.

Декоративный раствор можно наносить в 2 или 3 слоя, делая поверхность гладкой или с рельефом, рисунком. При выполнении рельефа и рисунка в виде волны, дюны, камня и т. д. надо пользоваться правилом, циклей, мастерком, кистями и другими инструментами. Кроме того, штукатурку можно сочетать и с облицовкой поверхности деревом.

Обшивка стен древесным материалом

Внутренние стены обшивают фанерой, древесно-волокнистыми плитами и досками. Материал подбирают в зависимости от его стоимости, типа помещения, а также от трудоемкости работы с ним.

Для облицовки больших поверхностей следует подбирать дерево высокого качества, без трещин и изъянов.

Если поверхность обшивают строгаными досками, то их располагают вертикально или горизонтально и прибивают к стене с помощью гвоздей.

Если в стену гвозди забивать нельзя, то перед обшивкой к ней прикрепляют решетку из реек. При вертикальном положении досок к стене через каждые 0,5 м прикрепляют горизонтальные рейки сечением 2,5 x 4 см. Неровности на стене заделывают деревянными дощечками. При горизонтальном размещении досок к стене через каждые 0,5 м крепят вертикальные рейки. Благодаря рейкам между стеной и обшивкой будет небольшая воздушная подушка, которая защитит стену от сырости и уменьшит ее теплопроводность.

Если решено обшить стены древесно-волокнистыми плитами, то для их крепления делают решетку из реек сечением 2 x 2 см. Прежде чем прибивать решетку к кирпичной стене, ее оштукатуривают. Под рейки для гидроизоляции помещают слой рубероида или другого изоляционного материала. Плиты соединяют с решеткой с помощью шурупов или гвоздей. Для соединения двух плит используют вставную рейку. Щели между обшивкой и полом закрывают плинтусом, а между обшивкой и потолком – рейкой. Для улучшения теплоизолирующих качеств перед обшивкой к стене прикрепляют специальные изоляционные плиты, толщина которых не больше толщины горизонтальных или вертикальных реек. Наружные стены обшивают только у деревянных домов, используя строганые доски или гонтовые дощечки. Обшивку выполняют так же, как и на внутренних стенах.

При обшивании стен гонтом ряды кладут снизу вверх. Верхние ряды выполняют с напуском на нижние, сдвигая вертикальный шов на половину доски. В результате должна получиться стена в виде рыбьей чешуи.

Малярные работы

Прежде чем приступать к малярным работам, тщательно подготавливают поверхность. С деревянной удаляют засмолы и сучки на глубину 0,3 см, слегка расширяют трещины, затем замазывают их шпатлевкой по дереву. Шпатлевку можно приготовить самостоятельно.

Шпатлевка для клеевой окраски. Потребуется 1 кг 10%-ного раствора клея, 0,025 кг олифы, 2,5 кг просеянного мела. Клеевой раствор расплавляют и вливают в него олифу, затем добавляют мел. Шпатлевка по виду должна напоминать рыхлое тесто.

К вышеперечисленным компонентам можно добавить 0,015 кг хозяйственного мыла. Благодаря ему шпатлевка будет лучше разравниваться. Мыло мелко строгают и смешивают с горячим клеевым раствором, после чего добавляют олифу и мел.

Шпатлевка для масляной окраски. Потребуется 1 кг натуральной олифы, 0,25 кг растворителя (например, скипидара), 0,05 кг сиккатива, 0,02 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг 10%-ного клеевого раствора, мел (до получения рабочей вязкости). Клеевой раствор нагревают, добавляют в него мелко нарезанное мыло и тщательно перемешивают. Затем вливают олифу, сиккатив, растворитель и снова перемешивают. После этого добавляют мел.

Вместо шпатлевки можно использовать подмазку собственного приготовления.

Подмазка для клеевой окраски. Потребуется 1 кг хорошо просеянного гипса, 2–3 кг просеянного мела и клеевой раствор (3–5%-ный) в количестве, необходимом для получения рабочей вязкости. Мел смешивают с гипсом, добавляют клеевой раствор и перемешивают до образования однородной массы.

Подмазка для масляной окраски. Потребуется 100 г

10%-ного раствора столярного клея, 1 кг олифы и мел (чтобы получить подмазку рабочей вязкости). Клей разогревают и вливают в него олифу. После этого добавляют мел и все тщательно перемешивают.

Гипсовую или оштукатуренную поверхность сначала отшлифовывают наждачной бумагой или пемзой (шлифуемая поверхность должна быть сухой). Если на поверхности есть щели и трещины, их слегка расширяют, увлажняют, а затем заделывают подмазкой. Неровные места сглаживают шпатлевкой. Когда гипсовая или оштукатуренная поверхность будет отшлифована, ее грунтуют.

Для клеевого и известкового окрашивания готовят такую грунтовку: 3 кг жирного известкового теста, 0,2 кг хозяйственного мыла, 0,1 кг олифы. Мыло измельчают и растворяют в небольшом количестве кипящей воды. Затем в горячую мыльную воду, непрерывно помешивая, вливают олифу. Эту смесь добавляют в известковое тесто, перемешивают до однородной массы и процеживают. Добавляют воды столько, чтобы получилось 10 литров состава.

Кроме этой грунтовки, для клеевого окрашивания можно сделать другую.

Купоросная грунтовка под клеевую окраску. Чтобы приготовить 10 литров грунтовки, берут 0,15 кг медного купороса, 0,25 кг хозяйственного мыла, 0,2 кг животного клея, 0,03 кг олифы и 2 кг тщательно измельченного мела. Медный купорос растворяют в 3 литров кипятка. Отдельно в 2 литров воды варят клей и еще в 2 литрах воды растворяют предварительно измельченное мыло. Мыльный раствор смешивают с клеем. Затем в этот состав тонкой струйкой вливают олифу, перемешивают и добавляют раствор медного купороса. Когда состав остынет, в него добавляют мел и воду до получения 10 литров грунтовки, после чего процеживают.

Чтобы окрасить масляной краской оштукатуренную, гипсовую или деревянную поверхность, ее сначала протирают олифой. Последнюю используют только в чистом виде, а перед применением слегка подогревают (так она лучше будет впитываться в стены). Перед окрашиванием поверхность грунтуют. На 1 м2 оштукатуренной поверхности расходуют не более 300 г грунтовки, на 1м2 кирпичной – 450 г грунтовки. Слой известкового красителя наносят прямо на влажную поверхность. Если одного слоя красителя будет недостаточно, то второй слой наносят только после высыхания первого.

Известковые красители используют для наружных и внутренних работ, меловые (клеевые) – для оштукатуренных поверхностей, находящихся внутри помещения. Окраску начинают с потолка, а затем переходят на стены.

Клеевые красители (колеры) можно приготовить самостоятельно.

Приготовление клеевого красителя белого цвета. На 1 кг хорошо просеянного мела берут 40 г ультрамарина, 70 г столярного плиточного клея и 3 литра воды. Мел растворяют в воде. Ультрамарин также растворяют в воде и процеживают. Оба раствора смешивают, после чего вливают клей.

От количества клея зависит качество колера. Если клея мало, то колер будет отмеливаться, если много, то после высыхания слой колера потрескается. Чтобы проверить качество колера, его наносят на небольшой участок поверхности и дают ему просохнуть, затем окрашенный участок потирают рукой. Если колер отмеливается не очень сильно, то приготовлен хороший краситель. Если появились блестящие полосы, это значит, что добавлено слишком много клея. Чтобы исправить подобный недостаток, в колер вливают немного воды.

Колер должен быть определенной вязкости. Ее проверяют следующим способом: небольшую палку опускают в краситель на несколько минут, затем вынимают. Если на палке будет сплошной слой краски и колер сходит с нее непрерывной струйкой, то все сделано правильно. Перед тем как использовать колер, его процеживают.

Колер можно сделать не только белого, но и любого другого цвета. Для этого сначала готовят колер по вышеописанному рецепту, а потом смешивают его с цветной пастой.

Масляными красителями окрашивают внутренние и наружные поверхности тонкими слоями. Делают это в 2–3 приема. Красят только сухую поверхность. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Масляные краски, готовые к применению, хорошо перемешивают. Пастообразные (густотертые) краски разбавляют олифой и перед нанесением на поверхность также перемешивают.

Прежде чем смешивать несколько красок, каждую из них хорошо размешивают, процеживают, а только потом соединяют.

Чтобы поверхность, окрашенная масляной краской, стала более блестящей, ее покрывают тонким слоем масляного лака. Лак слегка подогревают и наносят только на сухую поверхность.

Приступая к окрашиванию полов, замазывают щели и швы между досками. Замазку можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту: берут цемент, опилки, столярный клей и воду в соотношении 5 : 5 : 2 : 14. Клей растворяют в воде и, когда он разбухнет, нагревают на слабом огне. Затем добавляют в него опилки, цемент и перемешивают до получения однородной массы. Когда смесь закипит, посуду с ней помещают в емкость с горячей водой. Замазку используют, пока она не остыла. Когда замазка подсохнет, поверхность полов шлифуют наждачной бумагой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покрывают олифой. Через 48 часов после нанесения олифы на пол наносят первый слой краски, а после его высыхания – второй. Полы сушат в течение 5 дней. После этого полы моют горячей водой, которая удалит с их поверхности остатки олифы. При эксплуатации крашеных полов их не моют мыльной или содовой водой, потому что краска может потерять свой блеск и разрушиться.

Окрашивать поверхности можно с помощью валиков и кистей различных размеров.

При окрашивании кистью ее форму и размер выбирают в соответствии с размерами и формой поверхности. Для окрашивания большой площади берут большую кисть, для окрашивания узких и маленьких поверхностей и элементов – маленькую.

Кисть опускают в краску лишь до половины ее ворса. Это нужно для того, чтобы уменьшить расход краски, которая не будет забиваться во внутреннюю часть кисти, что значительно облегчит и ее промывание после окончания работ. Желательно делать как можно меньше движений кистью, чтобы растворитель не успевал выветриваться и краска ровно ложилась на поверхность. Соседний слой краски кладут с перекрыванием примерно 3 см до момента высыхания предыдущего слоя, чтобы границы краски получались незаметными и без морщин.

Чтобы избежать появления потеков и морщин при работе с глянцевой эмалью, на кисть нажимают сильнее и делают движения в направлении сверху вниз.

Для работы с валиком не требуется каких-то определенных навыков и мастерства. Достаточно намочить валик в краске, затем удалить с него ее излишки с помощью металлической сетки, натянутой на небольшую емкость, и провести им по одному и тому же участку поверхности 2–3 раза в направлении сверху вниз. С уменьшением на валике количества краски нажим на него увеличивают. Как и при работе с кистью, соседний слой кладут с перекрыванием предыдущего на 3 см.

Облицовочные работы

Для облицовочных работ используют керамическую плитку. С поверхностью ее скрепляют с помощью специальных мастик или цементного раствора. В помещениях с повышенной влажностью поверхность под плитку делают из бетона, в сухих помещениях ее кладут на листы обшивки. Поверхность не должна зависеть от изменений влажности и температуры воздуха. Лучшей основой для облицовки во влажных комнатах являются кирпичные стены с нешироким швом. Основание под керамическую плитку должно быть безупречно ровным.

Укладка керамической плитки на стены. Перед началом кладки на стене через каждые 1,5 м отмечают высоту укладки и подсчитывают, сколько всего плиток потребуется. Класть плитку начинают снизу вверх. На видных участках стены кладут цельные плитки, а в менее заметных местах (у пола, в углах, за мебелью и т. д.) – обрезанные. У оконных и дверных проемов плитки кладут так, чтобы они на противоположных сторонах шли симметрично друг другу.

Приготовленный раствор или специальную мастику с помощью шпателя наносят на поверхность. Шпатель располагают под углом 45° к поверхности.

Раствор наносят на такой участок, который можно облицевать не более чем за 10 минут. Плитки укладывают рядами, каждый раз придерживая их, чтобы не сдвинуть с места. Шов делают не более 0,3 см. Чтобы швы шли строго горизонтально, время от времени их проверяют с помощью уровня (отвеса) или 3-миллиметрового мерного шпагата.

Для разрезания плитки используют стеклянные резаки для металла. Перед тем как резать плитку, готовят шаблон, чтобы углы в результате обреза получились прямыми. Затем с лицевой стороны плитки делают надрез, разламывают ее руками или с помощью резака.

Отверстие в плитке выполняют сверлом. Такая работа требует осторожности и аккуратности, потому что плитка от резких движений может треснуть.

Раствор, на который уложена плитка, обычно схватывается в течение 3 суток. Когда раствор схватится, плитки протирают влажной тряпкой и удаляют с них лишний цемент, не трогая швов. Используя деревянную шпильку с закругленной головкой, швы углубляют. Затем плитки еще раз протирают.

Чтобы границы плиток со стеной и углы были более аккуратными и красивыми, их промазывают эластичной силиконовой мастикой, предварительно закрыв края плиток клейкой лентой. Слой мастики разглаживают и снимают клейкую ленту до того, как шов затвердеет.

Укладка плитки на пол. Перед укладкой плитки на пол подготавливают бетон, заливают им основание и тщательно разравнивают. Укладку начинают с дальней от двери стены. Сначала кладут полосу плиток шириной 20 см. Эта полоса будет служить ориентиром (направляющей) для укладки новых полос. Затем кладут первый ряд плиток, по которому ориентируются, на какую высоту класть плитки. Каждый выложенный ряд проверяют правильной доской, чтобы вовремя исправить неровности и перекосы. Необходимо следить за тем, чтобы швы между плитками шли строго горизонтально и вертикально.

Оклеивание стен обоями. Перед тем как оклеивать стену обоями, ее тщательно выравнивают, замазывают шпатлевкой щели и отверстия и готовят такие инструменты, как резак, ножницы, кисть для клея, обойная щетка, линейка длиной 1,5 м. Для бумажных обоев используют обычный клейстер, а для текстильных и виниловых – специальный клей или мастику.

Наклеивают обои встык или внахлестку. Обои, у которых не нужно совмещать рисунок, нарезают полотнами длиной, равной высоте стены, и кладут рисунком вниз.

Если обои нуждаются в совмещении рисунка, то кладут рядом два рулона, раскатывают их и подгоняют рисунок. Затем отрезают полосы нужной длины и размещают их лицевой стороной вниз. С помощью щетки наносят клей на середину полосы и распределяют его по краям, оставляя несмазанными полоски шириной 3 см, чтобы не испачкать руки при приклеивании листа. После этого полосу аккуратно складывают пополам и оставляют на 4 (если обои тонкие) или 9 минут (если обои тяжелые). Затем полосу разворачивают и подносят к стене. Сначала приклеивают верхний конец обоев, постепенно спускаясь к нижнему. Наклеивают полосы строго вертикально, иначе рисунок не будет совпадать. Если верхний край получился неровным, его обрезают с помощью резака (острого ножа) и линейки. Чтобы разгладить все морщины, шпателем и щеткой несколько раз проводят по полосе в направлении от середины к краям. Неровный нижний край обоев также отрезают с помощью резака и линейки. При оклеивании углов помещения полосу располагают так, чтобы ее края заходили на смежную стену примерно на 2–3 см.

Если в процессе оклеивания на обои попадет клей, то его сразу же удаляют влажной тряпкой. Полосы располагают так, чтобы швы шли против света – так они будут менее заметными. Края полос у дверных и оконных проемов обрезают так же, как верхние и нижние.

Укладка ковров. Придать уютный вид своему дому, сделать его более теплым можно с помощью ковровых покрытий. Это достаточно дорогой облицовочный материал, но благодаря ему экономятся средства на отопление. Чтобы настелить ковер, сначала определяют влажность основания, на которое он будет укладываться. Делают это таким способом: берут 1 м пластиковой пленки и прикрепляют ее к полу или стене с помощью клейкой ленты. Пленку оставляют на 3 дня, в течение которых проверяют наличие влаги. Если на пленке появились испарения, то это значит, что на эту поверхность ковер укладывать нельзя. Влажность должна быть не более 3%.

Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, чистым, поэтому его тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений, после чего на основание наносят шпателем слой шпатлевки и дают ей высохнуть. Затем поверхность шлифуют. С помощью правила проверяют ровность основания. После этого приготовленную грунтовку наносят на пол небольшими частями (примерно 4–5 литров) и тщательно разравнивают с помощью шпателя.

Когда первый слой грунтовки высохнет, наносят еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе, и наклеивают полосы ковра. Длину каждой полосы делают на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезают с его подгоном.

При наклеивании на стену или пол одну полосу кладут к другой так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов помещают линейку, хорошо прижимают ее коленом и отрезают ножом одновременно обе кромки. Так получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то их срезают с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.

Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, ковровое покрытие тщательно приглаживают к стене или полу.

Оклеивание стен пластиком. Пластик считается прекрасным водо-, воздухонепроницаемым и долговечным покрытием для стен. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Чаще всего им обшивают стены коридора, кухни, туалета и ванной. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической.

Перед тем как обшивать поверхность этим материалом, необходимо убедиться в том, что она гладкая, ровная, достаточно твердая и сухая. Затем разводят клей, приготовленный на основе синтетической смолы и эмульсии для пленки, нарезают обои или пленку полосами нужной длины. Полосы покрывают слоем клея, сворачивают их пополам и оставляют на 20 минут, чтобы они впитали в себя клей.

После этого полосы разворачивают, наносят второй слой клея и по одной приклеивают их к стене. Если поверхность стены грубая, недостаточно гладкая, то ее тоже смазывают клеем.

Пластиковую пленку, простеганную легнином, клеем не смазывают. Рулон пленки разрезают на полосы и приклеивают к стене, предварительно смазанной концентрированным обойным клеем с 10%-ным содержанием в нем поливинилацетатного связующего вещества. Затем пленку тщательно расправляют с помощью обойной щетки, чтобы удалить пузыри и морщины. Швы пленки закрывают деревянными декоративными планками.

Оклеивание стен линолеумом. Для приклеивания линолеума используют высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество. Линолеум помещают на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывают клеем. Осторожно складывают его пополам и оставляют на 15 минут. Затем линолеум разворачивают, еще раз смазывают клеем и наклеивают на стену. Полосы материала соединяют встык. Чтобы они хорошо держались на стене, их верхние и нижние края прикрепляют с помощью планок и гвоздей.

Цветовое оформление дома

При окрашивании и других видах оформления поверхностей большое внимание уделяют выбору цвета, тона и оттенка. Кроме того, учитывают яркость цвета, отражающие свойства поверхности, окрашенной в тот или иной оттенок.

Существует семь цветов спектра: синий, голубой, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый и желтый. Все оттенки красного, оранжевого и желтого цветов относятся к теплой гамме. Они, как и черный и темно-серый, обладают свойством зрительно уменьшать пространство помещений. Все оттенки синего, фиолетового и зеленого составляют холодную гамму. Они, включая белый и светло-серый, имеют свойство зрительно увеличивать пространство.

При выборе того или иного цвета краски, обоев, облицовочной плитки учитывают и его способность воздействовать на эмоциональное состояние человека: например, создавать ощущение тяжести или легкости, высоты или простора, радости или грусти. Если помещение освещается солнечным светом, то оформление стен и потолка в светлых тонах подчеркнет и усилит ощущение тепла, а холодная создаст ощущение прохлады. Если в помещение не проникают солнечные лучи, то окрашивание в теплые и светлые оттенки сделает его более уютным и теплым, а оформление холодными цветами – еще более холодным.

Цвет выбирают и в зависимости от характера помещения – для чего и для кого оно предназначено. Помочь в выборе могут данные исследований воздействия цветов на работоспособность и самочувствие человека.

Желтый цвет создает бодрое, жизнерадостное настроение, иллюзию солнечного освещения.

Оранжевый, как и желтый, способствует созданию ощущения бодрости, жизнерадостности, тепла, повышает работо-способность человека.

Красный действует возбуждающе на нервную систему. При недлительном восприятии красного цвета у человека повышается работоспособность, а при продолжительном, наоборот, снижается.

Зеленый является нейтральным, действует успокаива-юще на нервную систему. При длительном воздействии обеспечивает подъем работоспособности.

Синий – пассивный и спокойный. Имеет способность снижать активность процессов, происходящих в организме, нормализует пульс и дыхание.

Голубой, как и синий, считается пассивным цветом. Он так же влияет на жизненные процессы, ослабляя и замедляя их. Кроме того, голубой способствует уменьшению эмоционального напряжения.

Фиолетовый – наиболее пассивный из цветов. В результате его воздействия замедляются процессы, протекающие в организме. Этот цвет вызывает ощущение беспокойства и угнетенности.

Черный способствует снижению настроения.

Белый относится к нейтральным цветам, создает иллюзию холода.

Сила воздействия цвета на эмоциональное состояние человека зависит от площади окрашиваемой поверхности: чем она больше, тем воздействие сильнее. Если нравится тот или иной цвет, но не хочется оформлять им комнату полностью из-за конкретных его свойств, то можно окрасить помещение, использовав прием контрастного оформления, то есть выделить этим цветом двери, окна, плинтусы и т. д., а для фона выбрав сочетающийся с ним цвет.

Электрооборудование дачного домика

Провести электроэнергию в дачный домик можно от центральной электросети через предохранитель, установленный на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых изоляторов, которые крепят на стене дома.

Электропроводку внутри дома можно сделать закрытой или открытой. Выполняя открытую проводку, провода крепят с помощью установленных на стене или потолке роликов. При закрытой провода закрывают облицовкой или штукатуркой.

В доме, лучше всего в коридоре, в месте ввода проводки на стене ставят счетчик, чтобы учитывать расход электроэнергии. Кроме того, снаружи дома укрепляют вводные изоляторы на высоте 3,5–3,7 м. Для ввода можно использовать только провод, помещенный в изоляционные трубки с металлическим покрытием.

При вертикальной проводке провода размещают строго перпендикулярно к полу или потолку, отступая от границ окна и двери не меньше чем на 9 см, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.

Розетки следует располагать на высоте 1 м от пола (если в семье есть маленькие дети, розетки лучше установить выше, на расстоянии не менее 1,5 м от пола, и снабдить их заглушками). Количество розеток в комнате зависит от того, сколько в ней будет установлено электроприборов. Для удобства рекомендуется сделать по отдельной розетке для телевизора и холодильника и еще по две в каждой комнате для прочих бытовых нужд. Розетки следует устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.

В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делают подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона. Выключатели размещают недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной высоте.

Молниезащита дома

Молниезащиту дома необходимо устраивать даже в том случае, если гроз в данной местности бывает не более 10 в год. Особенно она необходима тем домам, кровля и стены которых выполнены из легковоспламеняющихся и неогнестойких материалов.

Для того чтобы провести молниезащиту дома, понадобится молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

На молниеприемники приходится прямой удар молнии, именно на них ложится как динамическая, так и тепловая нагрузка тока, поэтому они должны быть достаточно прочными и соответствовать размеру дома.

Чтобы защитить дом небольших размеров, используют молниеприемники в виде стержня, изготовленного из оцинкованной, угловой или круглой стали, проволоки диаметром 0,7–1 см, газопроводных или водопроводных труб. Кроме того, применяют и стержни из черных металлов, которые затем покрывают двумя слоями водостойкой краски.

Чтобы устроить трубный молниеотвод, берут трубу диаметром 2 см и сплющивают ее с помощью молотка. Для обеспечения герметичности токоотвода в верхний его конец помещают пластинку из свинца, а в нижний – плоский конец токоотвода и свинцовую пластинку в качестве прокладки, скрепляя их болтами.

Молниеприемник можно сделать из проволоки, согнув ее в виде петли с закруткой или закрепив петлю с помощью мягкой проволоки.

Токоотводы изготавливают из стальной оцинкованной круглой проволоки, диаметр которой 0,6 см, а также из полосовой или угловой стали, из труб диаметром 5 см, арматурных стержней и т. д. Молниеприемники скрепляют с токоотводом с помощью болтов, клепок, сваривания или паяния. Скобы, гвозди или хомуты, используемые для крепления токоотводов, прикрепляют к стенам дома через каждые 1,7 м. Если токоотвод прокладывают по кровле из неогнестойких материалов, то прикрепляют его к вертикально расположенным 20-сантиметровым деревянным рейкам через каждые 55 см.

Заземлители выбирают в зависимости от характера грунта и уровня грунтовых вод. Так, при сухом грунте и достаточно низком уровне грунтовых вод используют заземлители вертикального типа, а при влажных грунтах и высоком уровне грунтовых вод – заземлители горизонтального типа.

Для вертикальных заземлителей берут 2,5– или 3-метровые металлические стержни и вдавливают их в землю на расстоянии 3 м друг от друга. На глубине 50 см соединяют стержни металлической перемычкой сечением 1 кв. см, используя сварку. В середине перемычки прикрепляют токоотвод.

Заземлители горизонтального типа делают из стальной проволоки диаметром 1,7–2 см, длиной 4–5 м и укладывают их в землю на глубину 75–80 см. Вместо стальной проволоки можно использовать полосовую сталь или трубы с толстыми стенками, диаметром 3–5 см. Токоотвод также можно применять как заземлитель, если проложить его на глубине 1,5 м.

Заземлители лучше всего прокладывать в местах увлажнения земли, но на значительном расстоянии от дорожек и проходов.

Легче всего устроить молниезащиту дома с металличе-ской кровлей. К противоположным концам конька подводят токоотвод и прикрепляют его к заземлителю.

Если крыша дома покрыта неметаллической кровлей, то берут стальную проволоку диаметром 0,3–0,4 см с молниеприемниками и прикрепляют ее к вертикально поставленным на конек деревянным планкам, которые должны быть выше трубы и других элементов крыши на 40–50 см. При устройстве такого рода молниезащиты следят за тем, чтобы угол, который образуется между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, которая соединяет ось проволоки с карнизом крыши, составлял 45° (рис. 61). Его можно отрегулировать, подтянув трос. Если дачный домик небольшой, то молниезащиту можно сделать из сплошного куска проволоки с односторонним токоотводом и заземлением, проходящим по отмостке под стоком.

Рис. 61. Регуляция угла между вертикальной чертой, проведенной от оси проволоки, и линией, соединяющей ось проволоки с карнизом (размеры даны в см)

В процессе эксплуатации дома необходимо регулярно проверять состояние молниезащиты, чтобы вовремя устранять повреждения.

2. Искусство кирпичной кладки

Кирпичная кладка используется при строительстве заборов, хозяйственных построек и домов.

Подсчет расхода кирпичей

Прежде чем приступать к строительству, необходимо подсчитать необходимое количество кирпича. При подсчете расхода нужно руководствоваться нормами расхода кирпича и цемента на 1 м3 кладки различной толщины. На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов:

– одинарного полнотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,221 м3;

– одинарного пустотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,223 м3;

– утолщенного кирпича – 300 шт., раствора – 0,205 м3.

На 1 м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется:

– одинарного полнотелого кирпича – 395 шт., раство-ра – 0,234 м3;

– одинарного пустотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,236 м3;

– утолщенного кирпича – 296 шт., раствора – 0,216 м3;

– одинарного полнотелого кирпича – 394 шт., раство-ра – 0,24 м3;

– одинарного пустотелого кирпича – 394 шт., раство-ра – 0,242 м3;

– утолщенного кирпича – 294 шт., раствора – 0,222 м3.

Система перевязки

Система перевязки – это порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.

Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми.

Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязки.

В однорядной перевязке (рис. 62) чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого гладкого кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.

Рис. 62. Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд

При многорядной перевязке (рис. 63) кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом.

Рис. 63. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды

В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами.

Поперечные вертикальные швы в 4 ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы 5-го ложкового ряда – тычками 6-го ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда для усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда.

При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция.

Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, то есть от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в 2 кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной).

Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и тех, которые кладутся из лицевого или других видов кирпича. Многорядную систему перевязки не применяют для кладки столбов, так как швы будут недостаточно прочными. Другие случаи, когда нельзя применять многорядную перевязку, должны указываться в проекте.

Способы кладки

Кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора; а забутки – вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Способом вприжим (рис. 64) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10–15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для 3 ложковых или 5 тычковых кирпичей. Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей.

Рис. 64. Кладка способом вприжим ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–4 – последовательность действий

Рис. 64 (продолжение). Кладка способом вприжим ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–4 – последовательность действий

Раствор набрасывают на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык (рис. 65) ведут кладку на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью.

Рис. 65. Кладка способом вприсык ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–3 – последовательность действий

Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки. При возведении кладки в сейсмоопасных районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык не допускается.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10–15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.

Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 66). Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку. Процесс кладки забутки несложен.

Рис. 66. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1–2 – последовательность действий

Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства.

Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

Виды расшивки швов

Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают (рис. 67).

Рис. 67. Формы швов кладки: а – прямоугольная заглубленная; б – прямоугольная вподрезку; в – выпуклая; г – вогнутая; д – односрезная; е – двухсрезная

В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму: прямоугольную заглубленую, с выпуклостью наружу или вогнутую внутрь, треугольную двухсрезную, применяя расшивки с рабочей частью различных очертаний.

Расшивки вогнутой формы применяют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для получения вогнутых швов. Швы расшивают до схватывания раствора, так как в этом случае процесс менее трудоемок, а качество швов лучше.

При этом сначала протирают поверхность кладки ветошью или щеткой от набрызгов раствора, затем расшивают вертикальные швы (6–8 тычков или 3–4 ложка), после чего – горизонтальные.

Последовательность кладки

Укладку рядов кирпича следует начинать с наружной версты. Кладку любых конструкций и их элементов (стен, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки начинают и заканчивают тычковым рядом. Кладка может осуществляться порядным, ступенчатым и смешанным способами. Последовательность кладки показана на рис. 68.

Рис. 68. Последовательность кладки кирпича: а – однорядная система перевязки; б – многорядная система перевязки; в, г – многорядная система перевязки смешанным способом

Порядный способ с одной стороны очень простой, с другой – трудоемкий, так как кладку каждого последующего ряда можно начинать лишь после укладки верст и забутки предыдущего.

Этот способ применяют преимущественно при кладке с однорядной системой перевязки. Однако чтобы облегчить труд, рекомендуется следующий порядок: после укладки тычковых кирпичей наружной версты укладывают ложковые кирпичи 2-го ряда наружной версты, затем – внутренние версты и забутку стены. Соблюдая такую последовательность, реже приходится переключаться с наружных верст на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем другого.

Ступенчатый способ состоит в том, что сначала выкладывают тычковую версту 1-го ряда и на ней наружные ложковые версты от 2-го до 6-го ряда. Затем кладут внутреннюю тычковую версту ряда и порядно 5 рядов внутренней версты и забутки.

Максимальная высота ступени при этой последовательности составляет шесть рядов. Этот способ рекомендуется при многорядной перевязке кладки.

Смешанным способом выкладывают стены при многорядной перевязке. Первые 7–10 рядов кладки выкладывают порядно.

При высоте кладки 0,6–0,8 м, начиная с 8–10-го рядов, рекомендуется применять ступенчатый способ кладки, так как продолжать кладку порядным способом, особенно при толщине стен в два кирпича и больше, становится трудно.

В этом случае, выкладывая верхние ряды наружных верст, можно опираться на нижние ступени кладки, что значительно облегчает работу.

Кладка стен

Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок (рис. 69). Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга.

Рис. 69. Крепление порядовки к кладке

После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка (рис. 70). Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм (рис. 71). Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.

Рис. 70. Штрабы: а – вертикальная на прямом участке стены; б – убежная; в – убежная промежуточная в сплошной стене (маяк); г – вертикальная в месте примыкания другой стены; д – убежная угловая (маяк)

Рис. 71. Установка шнура-причалки: а – причальная скоба; б – перестановка скобы; в – предупреждение провисания шнура (размеры даны в мм)

Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки.

После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают ее. Дальнейший процесс возведения стены зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.

В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила.

Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов – многорядной или однорядной (цепной).

Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей.

Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорными частями балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и других сборных конструкций является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).

Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку.

Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.

При использовании однорядной (цепной) перевязки при возведении прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора; первую – наружную версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую – ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку – тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками – тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом – три трехчетвертки в продольном направлении стены.

Кладка углов

Кладка углов стен – наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт.

Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд 2-й стены присоединяют к 1-му ряду 1-й стены. Во 2-м ряду кладка идет в обратной последовательности, то есть кладку 2-го ряда 2-й стены начинают от наружной поверхности 1-й стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены примыкает ряд сопрягаемой стены.

Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения, а 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича (рис. 72).

Рис. 72. Кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке

При кладке мало нагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые 2 ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича.

Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен – из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые 3 ряда кирпичей толщиной 88 мм.

Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Кладка столбов и простенков

Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для возведения столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. (рис. 73).

Рис. 73. Кладка столбов. а – 2 х 11/2; б – 2 х 2 кирпича

При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при кладке столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 11/4 или 2 х 2 1/4 кирпича в каждые 4 ряда кладки укладывают только 2 половинки.

Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, а шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе (рис. 74).

Рис. 74. Кладка простенков – трехрядная система перевязки: а – сечение 2 х 3 кирпича; б – 2 х 31/2

При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах – половинки.

Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича.

Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.

Кладка перемычек и арок

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные облегченные или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными украшениями фасада.

С этой же целью при пролетах до 3,5–4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина – на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее 3 стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования.

Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 75).

Рис. 75. Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах. 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем утапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки, после снятия опалубки их срубают.

Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку и опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).

Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм.

При закладке кружал трубы раздвигают так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке.

На каждый проем ставят два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, то есть угол ее отклонения от вертикали).

Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Арочные перемычки и своды

Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и к наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с расширением вверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений (рис. 76).

Рис. 76. Кладка перемычек: а – клинчатой; б – лучковой. 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич

Рис. 76 (продолжение). Кладка перемычек: в – арочной; г – швы кладки; 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич; 3 – шнур; 4 – шаблон-угольник

Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при снятии. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых – от 5 до 24 суток.

Бутовая и бутобетонная кладки

Бутовая кладка

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы (рис. 77). Им же осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме инструментов, изображенных на рис. 16, в бутовой кладке используют те же инструменты, что и в кирпичной. Существуют 3 основных типа бутовой кладки – под лопатку, под скобу и под залив (рис. 78).

Рис. 77. Инструменты для бутовой кладки.а – металлическая трамбовка; б – молоток-кулачок

Рис. 78. Виды бутовой кладки: а – под лопатку; б – под скобу

Рис. 78 (продолжение). Виды бутовой кладки: в – в опалубке

Кладку под лопатку выполняют горизонтальными рядами толщиной

25 см с подбором и приколкой камней, заполнением пустот и перевязкой швов. Самый первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию из крупных камней. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их необходимо осадить путем трамбовки. Затем заполняют пустоты между ними, засыпая все мелкими камнями или щебнем и заливая жидким раствором.

Далее кладку ведут порядно на пластичном растворе, постоянно соблюдая перевязку.

Каждый последующий ряд начинают с укладки верст.

В местах возведения внутренней и наружной верст, на углах и пересечениях укладывают маячные камни, по которым с двух сторон кладки натягивают шнуры.

По шнурам в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен.

Первоначально камни для верстовых рядов выкладывают насухо, чтобы можно было найти наиболее устойчивое положение во всей кладке.

Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и окончательно устанавливают камень. После того как версты уложены, приступают к заполнению забутки.

Раствор под забутку подают и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и форм.

Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, помещая в раствор измельченные с помощью молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают и добавляют раствор в углубления между камнями.

Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности. Кладку под скобу выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых по шаблону.

Кладка с приколкой лицевой поверхности является также разновидностью кладки под лопатку. При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. Такой способ кладки применяют при выкладке столбов и стен подвалов.

Кладку под залив выполняют из рваного бутового или булыжного камня. При этом не осуществляют подбор камней и выкладку верстовых рядов. Кладку выполняют в опалубке, которую предварительно устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки, враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой примерно 20–25 см укладывают на сухое основание враспор со стенками и уплотняют путем трамбования. Укладывать первый слой нужно без использования раствора.

После этого щебнем заполняют все промежутки между камнями. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы пустоты были заполнены.

Последующую кладку осуществляют горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая каждый ряд раствором.

Бутовую кладку «под залив» применяют преимущественно при сооружении фундаментов зданий высотой до 10 м.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40% больше прочности кладки, выполненной способом под лопатку. Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40–60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом под лопатку, покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

3. Водоснабжение и отопление

Для благоустройства дачного домика, особенно если он рассчитан на круглогодичное проживание, может понадобиться создание систем водопровода и канализации.

Водопровод

Провести воду в дачный домик достаточно просто, нужно только запастись необходимыми материалами и точно рассчитать объем работ.

Материалы, необходимые при прокладке и ремонте водопровода

При выполнении работ по монтажу и ремонту водопровода используются различные материалы. Это листовая резина, резинотехнические изделия, уплотнители, утеплители и т. п. В этой главе будет рассказано об этих и некоторых других материалах более подробно.

Для изготовления прокладок и уплотнителей необходима листовая резина. Промышленностью выпускаются несколько ее видов: кислотощелочестойкая, морозостойкая, пищевая, маслобензостойкая, теплостойкая.

Применение листовой резины возможно при температуре от –30 °С до 50 °С.

Резинотехнические изделия – такие, как прокладки, манжеты, сальники, изготовленные промышленным способом, – хранятся при температуре от 0 до 25 °С. При этом их нужно предохранять от попадания прямых солнечных лучей, бензина и различных технических масел.

Для более герметичного соединения труб применяются уплотнители, в качестве которых используются следующие материалы:

– лента ФУМ (фторлон 4Д). Применяется как уплотнитель для резьбовых соединений, а также для набивки сальников. Устойчива к воздействию кислот и щелочей, способна выдерживать высокие температуры;

– плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС. Используется для набивки сальников;

– льняная прядь. Применяется для уплотнения резьбовых соединений;

– паронит. Используется для герметизации раструбных, резьбовых, фланцевых соединений.

Машинное масло и глицерин применяют в ремонтных и профилактических работах. Первое используют при нарезке резьбы, в качестве охлаждающей жидкости при резке труб, а также для смазки трубы под ролик трубогиба. Второй применяют при изготовлении раструбов и буртов, используемых при прокладке трубопроводной сети, а также при сгибании ПВП– и ПВХ-труб, которые перед этим разогревают в глицериновой ванне.

В качестве утеплителей труб применяют материалы:

– стекловата и минеральная вата. Это неорганические утеплители, они не поддаются гниению и горению. Хранятся в рулонах или матах. Находят применение при теплоизоляции наружных водопроводов;

– маты из усовершенствованной стекловаты. Этот эластичный материал легче обычной минеральной ваты из-за отсутствия в нем связующих веществ. Используется при теплоизоляции труб малого диаметра;

– короба из усовершенствованной стекловаты. Это длинноволоконный теплоизолятор, волокна которого размещены поперек. Применяется для теплоизоляции мелко заглубленных или наружных трубопроводов;

– стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты. Обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Используется для теплоизоляции, а также в качестве наружного покрытия. Подходит для утепления расширительных баков и накопительных емкостей;

– универсальный пенофольгированный утеплитель. Состоит из слоя полиэтиленовой пены, которая проложена между двумя листами 99%-ной алюминиевой фольги. Этот материал легко режется, не коробится, практически не впитывает влагу, легко огибает любые выступы и утолщения. Также его достоинствами являются безопасность для человека (гипоаллергенность), способность отражать тепло и изнутри, и снаружи. Подходит для теплоизоляции наружных водопроводов, а также баков, накопительных емкостей и многого другого.

Водоразборная и запорная арматура

К водоразборной и запорной арматуре, без которой невозможна работа водопроводной сети, относятся прежде всего краны, смесители, вентили.

Краны используются как для запирания, так и для отпирания подающей воду трубы. Когда кран закрыт, он должен эффективно сдерживать давление воды, а когда открыт – регулировать ее расход.

Краны бывают двух видов: настольные и настенные (рис. 79). Настольные применяют в закрытых помещениях, а настенные – в любом месте.

Рис. 79. Виды кранов: а – настенный; б – настольный

Корпус крана изготавливляется из стали или латуни и имеет носик-излив и резьбовый патрубок. Он предназначен для того чтобы поворачивать поток воды под определенным углом и проводить ее через окно с плоской «ступенькой» по окружности (седло). Именно к нему происходит прижимание прокладки клапана, в результате чего перекрывается вода.

В корпус ввинчена головка крана, которая и переводит вращение маховика в возвратно-поступательное движение. Внутри головки имеется резьба, при опоре на которую происходит движение штока с клапаном.

Краны с керамическими дисками удобны и надежны. При их эксплуатации полностью исключается течь.

По своему внешнему виду они практически не отличаются от кранов с прокладками и потому являются взаимозаменяемыми. Но при этом имеются и некоторые отличия. У кранов с керамическими дисками головка более совершенна (отсутствуют вертикальные перемещения, а опора осуществляется с помощью совмещения просветов в двух дисках), диски притерты друг к другу (скользит только один из них, другой же остается неподвижным). При повороте маховика происходит вращение одного из дисков. Когда их отверстия совпадают, начинает поступать вода.

Преимуществом крана с керамическими дисками по сравнению с кранами, имеющими прокладку и клапан, является то, что рабочий ход его маховика намного короче (повернули маховик на 90° – и вода полилась с максимальным напором, повернули еще на 90° – и кран закрыт).

Вызывают интерес вращающиеся краны с насадками. Их применяют в основном при наличии многосекционной мойки. Новинкой являются краны с панелью управления. С помощью кнопки предохранителя можно избежать повышения температуры воды, если это не требуется.

Смеситель представляет собой устройство, в корпусе которого объединены два крана для горячей и холодной воды. Смесители могут быть различными по конструкции (рис. 80), однако основное их предназначение – подача воды нужной температуры. Корпус смесителя состоит из двух патрубков для подводки горячей и холодной воды, двух гнезд для головок, а также имеет носик-излив.

Рис. 80. Некоторые конструкции смесителей: а – смеситель для кухни; б – смеситель для кухни с душевой сеткой; в – смеситель для умывальника с управляемым выпуском

Существует два типа смесителей, которые различаются по способу подключения. У настенных смесителей горизонтальная подводка воды, а у настольных патрубки располагаются вертикально под полочкой раковины.

Головки в корпусе смесителя тоже могут размещаться по-разному. К примеру, в настольном смесителе «Елочка» головки располагаются под определенным углом, но в большинстве смесителей они установлены горизонтально.

В смесителе клапан запирает лишь одно седло, поэтому ремонт одной из головок рассматривают как ремонт отдельного узла.

Крепление носика осуществлено с помощью разжимного кольца и накидной гайки. Чтобы вода не просачивалась, используют сальники или изолирующие кольца.

Для соединения с подводящими магистралями смесителя с двумя патрубками требуются специальные фитинги на подводке. В усовершенствованных смесителях имеются системы контроля потока воды и ее температуры, аэраторы, а также клапаны, с помощью которых можно подключить посудомоечную или стиральную машины. Есть конструкции, в которых предусмотрено одновременное подключение обеих машин.

Вентили используются для перекрытия воды в трубах.

В многоэтажных зданиях вентили могут быть смонтированы на трубах в различных местах, например в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола, на боковых стенках туалета и в других местах. На трубах с горячей и холодной водой должны находиться отдельные вентили. Контрольный вентиль обычно располагается на самом вводе или на ответвлении от стояка.

В любой квартире у каждого санитарного прибора должен находиться специальный вентиль, чтобы была возможность перекрыть поступление воды, если возникнет неисправность и надо будет срочно производить ремонт. Вентили по принципу действия и устройству сходны с кранами (рис. 81). Так же как и у кранов, у вентилей имеется окно во внутренней перегородке корпуса для прохождения воды, клапан с прокладкой и шток с возвратно-поступательным ходом, расположенный в головке корпуса.

Рис. 81. Устройство вентиля: 1 – маховик; 2 – втулка; 3 – набивка сальника; 4 – корпус головки; 5 – резьба штока; 6 – изоляция; 7 – клапан с прокладкой

Но элементы конструкции вентиля должны быть более надежны по сравнению с краном, так как в рабочем состоянии вентиль всегда открыт. Колоссальной нагрузке подвергается контрольный вентиль на вводе.

Материалами для изготовления вентилей служат латунь и ковкий чугун. Если в квартире установлены чугунные вентили, желательно иметь про запас новую головку корпуса в сборе со штоком, так как со временем из-за ржавчины стальной шток может срастись с чугунной головкой корпуса. Предпочтение лучше отдавать чугунным вентилям с латунными штоками, так как они более долговечны.

При покупке нового вентиля следует обратить особое внимание на конструкцию клапана. Он должен быть хорошо заметен в одной из сторон подсоединения труб.

Также нужно убедиться в том, что на клапане имеется прокладка, закрепленная гайкой.

На стороне клапана, примыкающей к седлу, может быть ровная поверхность. Для установки в домашних условиях такой вентиль не подходит. Он будет плохо сдерживать воду, так как считается паровым.

Обычно вентиль находится в положении «открыто». За-крывают его только в том случае, если следует провести ремонт кранов, труб или сантехнических приборов.

Арматура играет чрезвычайно важную роль и, естественно, должна находиться в рабочем состоянии. Если краны и смесители всегда на виду и находятся в постоянном пользовании, а, следовательно, чаще нуждаются в починке, то о вентилях вспоминают только в тех случаях, когда необходимо перекрыть воду для проведения текущего ремонта.

Виды труб

Правильный выбор труб во многом влияет на надежность работы трубопровода и позволяет значительно увеличить срок его службы.

Трубы должны быть долговечными, устойчивыми к воздействию грунта, подземных вод и блуждающих токов, выдерживать внутреннее давление воды, иметь гладкую внутреннюю поверхность и водонепроницаемые стенки, а также, что немаловажно, доступную стоимость. Выпускаемые современной промышленностью трубы в большей или меньшей степени соответствуют предъявляемым к ним требованиям. В этой главе речь пойдет о существующих в настоящее время видах труб, а также об их основных характеристиках.

Трубы различаются по материалам, из которых они изготовлены.

Выбор труб зависит, во-первых, от их назначения, во-вторых, от способа их прокладки.

Стальные трубы чаще всего применяют для систем водоснабжения. При выборе таких труб учитывают широкий диапазон их диаметров, марок стали, толщины стенок и т. д.

Стальные трубы могут быть как бесшовными, так и сварными. Первые более надежны, однако они и стоят дороже вторых. Бесшовные стальные трубы обычно применяют в том случае, если невозможно использование сварных труб. Сварные трубы различаются по химическому составу и механическим свойствам, поскольку изготовляются из разных видов стали.

Трубы данного вида отличаются достаточно высокой прочностью и пластичностью. Они выдерживают большое внутреннее давление, а также обладают значительно меньшим, по сравнению с чугунными, весом. К недостаткам этих труб можно отнести их подверженность коррозии и сравнительно небольшой срок службы.

Стальные трубы могут быть как с антикоррозийным покрытием, так и без него. В качестве покрытия используется цинк, который напыляют электролитическим способом. Оцинкованные трубы не нуждаются в покрытии краской и дополнительной грунтовке. Защищать от ржавчины следует только те участки труб, на которых нарезана резьба.

Стальные оцинкованные и неоцинкованные трубы имеют различную длину. Они могут быть с резьбой на одном или обоих концах или без нее.

Основной способ соединения стальных труб – сварка. Поэтому обязательно надо учитывать их свариваемость (с увеличением содержания углерода в трубах она ухудшается).

Асбестоцементные трубы производятся из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента. Трубы этого вида имеют несомненные преимущества: малую массу, небольшую теплопроводность, стойкость к коррозии, легко поддаются механической обработке. Даже при длительной эксплуатации они сохраняют гладкую внутреннюю поверхность.

К их недостаткам можно отнести хрупкость, поэтому при монтаже асбестоцементных труб следует соблюдать осторожность. При ударах и транспортировке в трубах могут появиться трещины. Внешняя поверхность таких труб подвержена коррозии, и этот факт тоже надо учитывать, устраивая противокоррозионную защиту.

Асбестоцементные трубы укладывают в грунт, исключающий просадку, чтобы предотвратить изгиб, в результате которого нормальная работа трубопровода будет нарушена. При выборе асбестоцементных труб особое внимание обращают на торцы. Расслоение материала и обломы недопустимы.

Чугунные трубы выпускают нескольких типов. Главным недостатком труб из серого чугуна является то, что они плохо сопротивляются динамическим нагрузкам. Трубы из ковкого чугуна находят более широкое применение. Они выдерживают большие нагрузки и обладают хорошими пластическими свойствами.

В идеале стенки чугунных труб не должны иметь свищей, швов и шлаковых включений. На изломе материал должен быть однородным, плотным, мелкозернистым. Трещины и другие скрытые изъяны чугунных труб можно обнаружить простукиванием.

У чугунных труб имеются недостатки. К ним относятся: большая масса, значительный расход металла на 1 м длины трубопровода (если сравнивать со стальными трубами), а также потеря прочности в солончаковых почвах.

Учитывая свойства чугунных труб, не стоит применять их в районах со слабыми грунтами и в сейсмически опасных зонах. В целях защиты от коррозии чугунные трубы внутри и снаружи необходимо покрывать расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности. Помимо антикоррозийных свойств, покрытие делает внутреннюю поверхность труб более гладкой.

Пластмассовые трубы обладают множеством достоинств, выгодно отличающих их от других. Это устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при пониженной температуре (если вода в них замерзает, трубы просто расширяются, а после оттаивания жидкости – сужаются), низкая теплопроводность, хорошая пропускная способность, малый вес, простота обработки и сварки. Трубы из пластмассы – прекрасные диэлектрики. Единственным недостатком таких труб является их невысокая прочность.

Пластмассовые трубопроводы подходят для прокладывания, в сейсмически опасных зонах, в болотистой и гористой местности.

При изготовлении пластмассовых труб используются следующие материалы: полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и ряд других.

Поливинилхлорид и полиэтилен часто используют в домашних условиях в связи с тем, что они легко поддаются сварке. Трубы из полиэтилена рекомендуется использовать при низких температурах воздуха.

Чтобы замедлить старение и износ пластмассовых труб, их надо защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Пластмассовые трубы не должны иметь вздутий и трещин. Их поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси. Поэтому при покупке таких труб надо быть внимательным.

Металлополимерные трубы были разработаны относительно недавно и имеют много положительных свойств. Они устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. К тому же они легко гнутся вручную и без труда огибают даже выступы стен. Имея столь фантастическую гибкость, эти трубы не теряют своей прочности. Также к несомненным достоинствам таких труб можно отнести и долгий срок их службы – 50 лет и более.

При монтаже металлополимерных труб не требуется точная подгонка размеров.

Гибкие металлополимерные трубы изготавливают из высокопрочного полиэтилена (несколько слоев сваривают внахлестку) и прослойки из алюминия (рис. 82).

Рис. 82. Металлополимерная труба: 1 – слои полиэтилена; 2 – связующий слой; 3 – алюминий

Эти трубы продаются в комплекте с установочными тройниками, разделителями и другой арматурой, что дает возможность стыковать их с помощью герметичных соединений с трубами и приборами из пластмассы, бронзы, стали, латуни, что значительно облегчает монтаж.

Фасонные части

Фасонные части, имеющие антикоррозийную защиту, используются при выполнении поворотов, переходов от одного диаметра трубы к другому, ответвлений. Их используют при соединении:

– стальных электросварных труб со спиральным швом диаметром 254 мм с антикоррозийным этинолевым покрытием;

– стальных тонкостенных спирально-шовных труб диаметром 254 мм с двусторонним цинковым покрытием;

– стальных труб, имеющих толщину стенок 168...1220 мм;

– стальных тонкостенных электросварных труб диаметром 168...426 мм со спиральным швом;

– стальных тонкостенных труб диаметром 200...400 мм с лакоэтинолевым покрытием;

– асбестоцементных труб диаметром 150...500 мм;

– полиэтиленовых труб диаметром 160...300 мм;

– чугунных труб диаметром 150...400 мм.

Для соединения труб применяют переходы, тройники, отводы, кресты и патрубки.

Переходы используют в трубопроводах для устройства переходов от одного диаметра труб к другому (рис. 83).

Рис. 83. Переход: 1 – втулка; 2 – переход; 3 – раструб

Тройники применяют для устройства ответвлений на трубопроводах. Тройники бывают равнопроходными и переходными (рис. 84).

Рис. 84. Переходной тройник: 1 – штуцер; 2 – ствол

Отводы служат для устройства поворотов трубопроводов под углом 90° (рис. 85).

Рис. 85. Отвод: 1 – сектор; 2 – полусектор

Кресты используют для устройства ответвлений трубопроводов (рис. 86).

Рис.86. Крест: 1 – штуцер; 2 – ствол

Для установки трубопроводной арматуры на трубопроводах применяют патрубки (рис. 87).

Рис. 87. Патрубок: 1 – фланец; 2 – патрубок

Стенки фасонных частей могут быть разной толщины. Это зависит от срока службы трубопровода, для которого они применяются. Для стальных труб используют фасонные части, рассчитанные на рабочее давление 2 МПа, а для остальных труб – 1,5 МПа.

Соединение фасонных частей с трубами производят по-разному. Например, с гладкими концами стальных труб фасонные части соединяют сваркой. Чугунными муфтами стыкуют стальные тонкостенные трубы с обечайками, чугунные с гладкими концами и асбестоцементные трубы.

С помощью втулок и раструбов соединяют концы тонкостенных стальных труб. Обточенный конец асбестоцементной трубы можно соединить с необточенным концом трубы такого диаметра с помощью перехода с раструбом и гладким концом. Фасонные части с полиэтиленовыми трубами стыкуются на фланцах.

Способы соединения труб

Соединения труб подразделяются на разъемные и неразъемные. Выбор соединения зависит в первую очередь от материала, из которого изготовлены трубы, использующиеся для прокладки водопровода.

Неразъемными называются соединения, которые разъединяются только в том случае, если разрушить крепление или деталь. Они производятся путем сварки и склеивания.

Сварка соединяет трубы наиболее прочно и надежно. Производят ее встык или враструб.

Сварку враструб осуществляют путем одновременного оплавления нагревательным инструментом наружной поверхности гладкого конца трубы и тонкого слоя внутренней поверхности раструба. После этого нужно очень быстро вдвинуть конец трубы в раструб.

Сварку встык производят, оплавляя нагревательным инструментом, а затем соединяя оплавленные поверхности при незначительном давлении.

В домашних условиях из-за отсутствия сложного оборудования применимы не все виды сварки. Чаще всего используют газовую и дуговую электросварку. Прежде чем производить сварку, предварительно промывают замасленные места труб раствором каустической соды, а затем теплой водой. После этого обрабатывают места сварки напильником и органическим растворителем и опиливают кромки.

Газовая сварка позволяет соединять металлы и пластмассу. Принцип действия такой сварки очень прост: при сгорании газа образуется пламя, расплавляющее присадочный материал – проволоку, которая заполняет зазор между кромками деталей, образуя таким образом сварной шов.

Дуговую электросварку также широко применяют для соединения труб. Эта электросварка производится с помощью электродов, как плавящихся, так и неплавящихся (вольфрамовых или угольных). Во втором случае в зону плавящейся дуги вводят присадочный материал.

Если сварка сделана правильно, на поверхности труб не появятся свищи, а линия спая будет малозаметной.

Помимо сварки неразъемные соединения производят и с помощью склеивания, которое выполняется путем введения между поверхностями деталей слоя клея. Обычно используются следующие виды клея: эпоксидный (для металла и пластмассы), БФ-2 (для пластмассы и металла), 88Н (для металла с резиной и резины с резиной).

У данного способа соединения, по сравнению со сваркой, много преимуществ. Склейка не требует повышения температуры, в результате детали не деформируются. Этим способом можно соединять разнородные металлы и неметаллические материалы.

Прежде чем приступить к склеиванию, подготавливают поверхности. Сначала удаляют следы ржавчины, грязи и жира. Для очистки от ржавчины и грязи используют шлифовальные шкурки или металлические щетки. Жир и масла удаляют с помощью бензина или ацетона. Если склеивание осуществляют клеем 88Н, то применяется бензин, а если используют ЭДП и БФ-2 – ацетон.

Склеивают детали следующим образом. Сначала на поверхность наносят кисточкой первый слой клея и дают ему высохнуть. БФ-2 сохнет в течение 1 часа при температуре 20 °С, 88Н – 15 минут на свежем воздухе, а при использовании ЭДП сушка вообще не требуется.

Когда первый слой высохнет, наносят второй. Затем детали сразу же соединяют и прижимают их друг к другу струбцинами. Прилегание деталей должно быть плотным. Срок выдерживания склеенных деталей разный и зависит от вида клея. Например, если используется ЭДП, то выдержка происходит в течение 2–3 суток при температуре 20 °С, БФ-2 – 3–4 суток при 20 °С, 88Н – 1–2 суток при 20 °С под грузом.

Выдержав клееный узел в течение определенного срока, швы очищают от подтеков клея.

Разъемными называются соединения – это такие соединения, которые легко разбираются на отдельные детали. К ним относятся соединения на резьбе (с помощью фитингов) и фланцевые. Соединение труб на фитингах используют для труб с резьбой на концах. При этом применяют фитинги – фасонные соединительные части, которые изготовляются из ковкого чугуна, стали, пластмассы. Их использование дает возможность соединять трубы под нужным углом, делать необходимые ответвления, переходы от одного диаметра трубы к другому.

Фитинги из ковкого чугуна для прочности имеют буртики по торцам. Стальные фитинги – гладкие, без буртиков и выступов. Промышленность выпускает и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ.

Соединение с помощью фитингов должно быть прочным, что обеспечивают плотным прижиманием друг к другу ниток резьбы. Чтобы достичь герметичности при свинчивании труб с резьбой, предварительно смазывают нарезанные части белилами или свинцовым суриком.

Если же нужно добиться более надежного соединения труб с резьбой, пользуются льняной или пеньковой подмоткой с суриковой замазкой. Для ее приготовления берут 2 части (по массе) сурика и одну часть вареного масла.

Короткую резьбу на трубах применяют для неразъемных соединений труб фасонными частями. На смонтированном трубопроводе разъединить такое соединение можно, только разрезав трубы.

Чтобы соединить трубы с короткой резьбой, необходимо на каждом их конце нарезать резьбу так, чтобы она на 2–3 витка не доходила до середины муфты. Это создаст своеобразное заклинивание, благодаря которому получится очень прочное соединение.

Соединение труб на фланцах предполагает, что фланцы прикрепляют к трубам на резьбе или с помощью сварки (рис. 88).

Рис. 88. Соединение труб на фланцах

При этом способе необходимо следить за соблюдением соосности трубопроводов, а также параллельности торцов соединяемых фланцев.

Сборка труб на фланцах состоит в установке между фланцами прокладок, поверхность которых должна быть ровной, без складок и морщин.

Соединение стальных труб имеет свои особенности. Эти трубы выпускаются длиной от 4 до 12 м. Диаметр отверстий труб – от 15 до 400 мм. Давление, выдерживаемое стальными трубами, – от 0,1 до 5 МПа.

Чаще всего стальные трубы сваривают. Используют для этого в основном газо– и электросварку. Так достигается равнопрочность конструкции трубопровода.

При монтаже водопроводной сети из стальных труб не требуется большое количество стыковых соединений, что значительно упрощает работу.

Тонкостенные стальные трубы с антикоррозийным покрытием монтируют раструбными и муфтовыми соединениями с применением резиновых уплотнителей.

Отдельные отрезки стальных труб можно соединять на резьбе с помощью фитингов. Последние используются обычно в домашних условиях при сборке трубопровода в местах его поворотов, разветвлений, при переходе от одного диаметра труб к другому. Безрезьбовые стальные трубы соединяют на фланце – плоском кольце, на окружности которого имеются отверстия для болтов и шпилек.

Преимуществом соединения труб с помощью фитингов и фланцев является то, что при необходимости можно произвести демонтаж трубопровода, не повреждая при этом его отдельные части. К сожалению, при соединении труб сваркой эта возможность полностью исключается.

Чугунные трубы имеют длину 2–7 м и толщину стенок 10–12 мм. Они выпускаются с раструбами на одном конце, служащими для соединения деталей в трубопроводе. Длина раструба составляет 60–80 мм и зависимосит от диаметра трубы.

При соединении чугунных труб зазор раструба заделывают уплотнителями и цементным раствором, для приготовления которого к 9 весовым частям цемента добавляют 1 весовую часть воды.

При монтировании водопроводных сетей из чугунных труб используют, помимо раструбов, фланцы. Применяя их, на водопроводных линиях устраивают различные ответвления и устанавливают необходимую арматуру.

Соединение асбестоцементных труб зависит от их вида. Такие трубы бывают безнапорными и напорными, обычно выпускаются длиной 3 и 4 м и имеют диаметр от 100 мм и более.

В трубопроводах из асбестоцементных труб чаще всего используют чугунные фасонные детали, которые соединяют с трубами с помощью муфт. Допускается использование прямых цилиндрических муфт из асбестоцемента, а также чугунных.

Пластмассовые трубы выпускаются четырех типов: легкие, среднелегкие, средние и тяжелые. Рассчитаны они соответственно на рабочее давление 0,25; 0,4; 0,6 и 1 Мпа. Пластиковые трубы имеют различную длину (3, 6, 8, 10, 12 м) и разный диаметр (40, 50, 85, 100 мм).

Соединяют эти трубы несколькими способами. Это может быть тепловая сварка или склеивание (неразъемный способ), а также соединение с использованием резиновых колец, фланцев, накидных гаек (разъемный способ). Склеивают или сваривают теплой сваркой обычно пластиковые трубы диаметром 100 мм и более.

Если трубопровод из пластмассовых труб смонтирован методом сварки, то необходимо помнить, что в стыковых швах прочность соединений на 10% ниже прочности самих труб.

При монтаже трубопровода из пластмассовых труб часто используют фасонные части из полиэтилена.

Нарезание резьбы

Для нарезания резьбы нужны следующие инструменты: трубный прижим и вороток с набором плашек. Процесс изготовления резьбы при помощи этого набора показан на рис. 89.

Рис. 89. Нарезание резьбы в трубном прижиме: а – подготовка отрезка трубы необходимой длины; б – снятие фаски под плашку; в – нарезание резьбы

Отличие плашек друг от друга зависит от типа резьбы и ее диаметра. Каждая плашка на торце имеет клеймо, в котором содержится необходимая информация. При этом особое внимание нужно обратить на обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена плашка. Чаще всего при соединении труб применяют дюймовую цилиндрическую резьбу. Если в клейме стоит буква «Л», то это означает, что плашка имеет левостороннюю резьбу. Марка стали важна в том случае, если предстоит нарезать резьбу на высокопрочной нержавеющей стали.

Для выполнения этой операции используют плашку, имеющую маркировку Р18 (а еще лучше Р18Ф2, где «Ф» – это содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), или же плашку с маркировкой Р9.

Кроме этого, плашки бывают разрезными и неразрезными. Первые дают возможность выполнить работу с большей точностью, то есть с их помощью резьбу можно проходить в несколько заходов. При этом стопорным винтом следует корректировать диаметр резьбы.

При монтаже трубопроводов работают только разрезными плашками соответствующего диаметра, потому что они позволяют нарезать резьбу со сбегом. Иногда для выполнения резьбы применяют раздвижные плашки, закрепленные в специальных косых клуппах с номерами от 1 до 6.

Существует несколько видов резьбы, каждый из которых предназначен для определенного вида соединений.

По своему предназначению резьба делится на пять видов (рис. 90): треугольная, трапециевидная, прямоугольная – для деталей, передающих движение; упорная – для механизмов, которые подвержены большому одностороннему давлению; круглая – для монтажа трубопроводов.

Рис. 90. Виды резьбы: 1 – треугольная; 2 – трапециевидная; 3 – прямоугольная; 4 – круглая

Кроме этого, резьба может быть правой и левой, внутренней и наружной. Пример правой и левой резьбы показан на рис. 90. Внутреннюю резьбу (в отверстиях) нарезают метчиками, имеющими квадратную хвостовую часть, которой они и закрепляются в воротке.

Для выполнения правой, считающейся основной, и левой резьбы существуют различные метчики. Они, как правило, продаются в комплекте из чернового, имеющего одну риску по окружности в хвостовой части (в этом же месте ставят диаметр и шаг резьбы), среднего, имеющего две риски, и чистового, у которого три риски, метчика.

Резьбу нарезают в три прохода, то есть сначала черновым метчиком, затем средним и потом чистовым.

Для получения резьбы высокого качества самым важным условием является правильное определение диаметра высверливаемого отверстия. Этот диаметр должен быть несколько большим, чем внутренний, и несколько меньшим, чем наружный диаметр самой резьбы. В бытовых условиях это можно сделать, используя простую формулу. Если это стальная деталь, то из величины наружного диаметра резьбы следует вычесть величину ее шага. Допустим, наружный диаметр резьбы составляет 5 мм, шаг резьбы равен 0,5 мм.

Теперь из 5 нужно вычесть 0,5 – получилось 4,5 мм (диаметр нужного отверстия). Если заготовка из чугуна, то задача несколько усложняется. В этом случае величину шага резьбы (0,5 мм) умножают на коэффициент 1,1. Далее из величины наружного диаметра резьбы вычитают полученное произведение, то есть 0,5 х 1,1 = 0,55 мм; 5 х 0,55 = 4,45 мм. Это и будет размер нужного отверстия.

После того как отверстие изготовлено, конец чернового метчика смазывают машинным маслом и вставляют в полученное отверстие. Затем вороток метчика поворачивают до тех пор, пока он не врежется в металл и не будет иметь устойчивое положение. После этого вороток вращают обеими руками, перехватывая его через каждые пол-оборота. Выполнив 2–3 оборота по направлению резьбы, возвращают метчик на пол-оборота назад. Если стружка будет ломаться, это облегчит работу и даст возможность получить резьбу высокого качества. Точно так же отверстие обрабатывают вторым, а потом и третьим метчиками.

При работе с медью, бронзой, алюминием метчик довольно быстро забивают стружками. Поэтому во время обработки отверстия его нужно периодически вынимать и щеткой сметать с него стружку.

Нарезка наружной резьбы на стержнях для получения болтов, винтов, шпилек и прочих деталей производится с помощью плашек. Вначале подбирают стержень нужного диаметра. После этого его вставляют в тиски, зажимают и на конце при помощи напильника снимают небольшую фаску, которую смазывают машинным маслом.

Плашку вставляют в плашкодержатель и закрепляют зажимными винтами. На конец стержня, зажатого в тисках, кладут плашку и одной рукой начинают осторожно ее вращать по направлению резьбы. Другой рукой головку плашки прижимают к стержню.

После того как инструмент врежется в металл, берутся за плашкодержатель обеими руками и вращают его таким образом: 2–3 оборота вперед и пол-оборота назад. Эти действия продолжают до тех пор, пока резьба не приобретет заданную длину. В процессе нарезания резьбы нужно следить, чтобы плоскость плашки была всегда строго перпендикулярна к стержню, иначе резьба перекосится.

В конце работы проверяют точность резьбы, навинчивая на стержень гайку соответствующего диаметра. Свежая резьба, как правило, имеет заусенцы, поэтому во избежание травм ее нельзя трогать руками.

Таким же образом выполняется резьба на трубах различного диаметра.

Прокладка водопровода

Перед тем как начинать прокладку водопровода, необходимо отмерить трубы нужной длины. Провести точный замер не так просто, как может показаться в первый момент. Делать это следует очень точно, так как, если длина трубы будет хоть немного больше, чем положено, получится перехлест при соединении труб, и всю работу по резке нужно будет выполнять заново. А если отрезать трубу меньшей длины, то придется или вставлять переходники, или приваривать еще один отрезок трубы, а чем больше соединений, тем больше вероятность течи в будущем.

При разметке труб, которые должны быть соединены переходниками и редукторами, следует помнить, что при определении длины трубы нужно делать прибавку на стык. Чтобы установить эту прибавку, трубу вставляют в переходник до упора и отмечают, на какое расстояние она уходит в деталь. На некоторых переходниках уже обозначено это расстояние.

Все измерения рекомендуется делать одним инструментом, так как даже специальный инструмент имеет погрешности. И суммируясь, они могут дать ощутимую разницу в подсчетах. Не подойдет в этом случае и принцип «на глазок».

Резка труб

Ровно отрезанная труба – гарантия того, что соединение не даст течи при пуске водопровода в действие. Особенно это важно при соединении труб на переходниках: чтобы конец трубы плотно прилегал к стопорному кольцу переходника, он должен быть ровно отрезан.

Самый простой способ правильно наметить линию отреза: берут кусок картона с ровными краями, оборачивают им трубу, обводят края бумаги карандашом. Полученная линия и будет линией отреза. Закрепляют трубу в тисках и только после этого отпиливают ножовкой.

Делать это следует аккуратно, следя, чтобы ножовка не отклонилась от метки. Держат ножовку строго перпендикулярно по отношению к трубе. Движения ножовкой должны быть плавными, без рывков. После того как труба будет разрезана, срез обрабатывают полукруглым напильником и тщательно очищают его от опилок.

Если резать нужно трубу из мягкого материала, например из меди, ее зажимают в тиски по всей длине, чтобы на месте зажима не осталось следов, но не слишком сильно, чтобы труба не сплющилась.

Если часто приходится сталкиваться с резкой труб, лучше приобрести труборез. Этот специальный инструмент улучшит качество работы (внешний край получается без заусенцев, и срез будет очень ровным) и сэкономит время.

Трубу зажимают в тиски, отступают от губок тисков примерно 10 см и надевают на трубу труборез. Инструмент устанавливают перпендикулярно, закрепляют его поворотом рукоятки-винта, врезая тем самым подвижный ролик в металл, и начинают поворачивать труборез короткими движениями по часовой стрелке и против нее до тех пор, пока не делают полный оборот. Затем поворачивают винт на 90° и снова делают полный оборот. Эту процедуру повторяют, пока не отрежут трубу.

Опиливание

После того как труба будет отрезана, может потребоваться такая операция, как опиливание. Опиливание не следует путать с зачисткой. Они имеют существенное отличие, да и выполняются разными инструментами: опиливание – надфилями и напильниками, а зачистка – шкурками, шлифовальными кругами, проволочными щетками и пр. Зачистка – только удаление шероховатостей, а опиливание – удаление заусенцев и изменение размера детали при подгоне одной под другую (с нее снимается слой металла). Разные детали опиливают разными напильниками, но сам процесс проводится одинаково: деталь (в данном случае труба) зажимают в тиски так, чтобы в рабочем пространстве осталось не более 10 см трубы. Движения напильником по отношению к поверхности детали должны быть горизонтальными.

Трубы опиливают плоским напильником: сначала грубую обработку делают напильником № 0, затем доводят напильником № 4 или № 5. Если труба в тисках закреплена горизонтально, то во время работы напильник напоминает качели – его положение по отношению к трубе меняется. Если же вертикально, то по ходу напильника его носик поднимается немного вверх и влево, при обратном ходе носик смотрит прямо вперед. После обработки одной части трубы ее поворачивают в тисках на 120° и продолжают опиливание другой стороны трубы.

Время от времени деталь вынимают из тисков и проверяют качество опиливания.

В последнее время появилась масса дополнительных инструментов, которые облегчают выполнение той или иной операции. Например, существует специальный напильник, который сглаживает как внешний, так и внутренний край трубы одновременно (рис. 91).

Рис. 91. Напильник для обработки среза трубы

Сгибание труб

Изогнутые трубы понадобятся при установке отопительных приборов, сантехники, при укладке труб в доме и т. д. Если не удалось приобрести уже согнутые куски труб, можно согнуть трубы в домашних условиях. Единственное, чего нужно опасаться, это прогибания трубы внутрь и ее разрыва, так как при сгибании металл испытывает сразу и сжатие, и растяжение. Чтобы этого не произошло, можно использовать несколько приемов.

Например, самый простой способ. Его применяют, если металл не слишком твердый. В трубу вставляют пружину до места будущего сгиба, потом перегибают трубу на колене: пружина удержит стенки трубы. Затем ее вытаскивают за длинную проволоку.

Другой способ состоит в том, что трубу наполняют сухим песком, зажимают в тиски и нагревают в том месте, где ее необходимо согнуть. Не нагревают трубу вблизи тисков, иначе они могут потерять прочность. То, что песок прогрелся, можно узнать по окалине: она начнет отлетать от трубы. Температуру нагрева определяют на вид: например, стальные трубы должны стать ярко-красными. Алюминиевые нагревают до тех пор, пока бумага, поднесенная к месту нагрева, не начнет обугливаться. Но следует помнить, что оцинкованные трубы нельзя гнуть в горячем состоянии, так как может нарушиться сохранность покрытия.

Гнуть трубы можно не только в тисках, но и в трубном прижиме. Также в арсенале мастеров имеется несколько приспособлений, с помощью которых осуществляется гибка труб. Самым простым из них является металлическая плита с отверстиями. В них особым образом вкручивают небольшие штифты, которые можно переставлять, чтобы получить изгиб нужного радиуса и трубу нужной формы. Но, применяя данное устройство, не всегда получается добиться того, чтобы труба изогнулась именно так, как нужно. Кроме того, на нем удобно гнуть трубы только большой длины. Чтобы согнуть короткую трубу, надо приложить большие физические усилия.

Другим инструментом для сгибания труб является плоскопараллельная пластина (рис. 92).

Рис. 92. Плоскопараллельная пластина: 1 – плита; 2 – пластина; 3 – хомут; 4 – труба

Она изначально имеет необходимую кривизну. Сгибание происходит следующим образом: в специальном хомутике зажимают трубу и гнут ее по пазу пластины. Причем на этом приспособлении можно гнуть трубы диаметром до 40 мм. Самым известным инструментом для этого вида операций является станок Вольнова (иначе – трубогиб). С его помощью можно изогнуть трубу диаметром 15, 20 и 25 мм по-разному: в виде утки, калача, скобы и отвода (рис. 93). Для этого нужно заложить длинную сторону трубы под хомут верстака, смазать то место, где будет произведен изгиб, машинным маслом и загнуть короткую сторону. Кроме вышеописанных инструментов, существует специальная машинка для сгибания труб. Она может понадобиться при сгибании трубы диаметром 28 мм. Процесс очень упрощается: на машинке устанавливают нужный угол сгибания, трубу вставляют в приспособление и сводят его рукоятки (рис. 94). Имеется целый ряд других, менее известных приспособлений для гибки труб, например трубогиб с гидроприводом. Но в любом случае, используя тот или иной инструмент, следует помнить, что измерять длину трубы нужно уже после того, как ее согнули. Эта длина будет истинной. Если труба измеряется перед сгибанием, то полученная длина носит название заготовительной.

Рис. 93. Виды загибов труб: а – калач; б – отвод; в – утка; г – скоба

Рис. 94. Машинка для гибки труб

Установка водонагревателей

Для создания в доме системы горячего водоснабжения обязательно потребуются водонагревательные приборы.

Водонагреватели могут быть самой разной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от способа нагрева воды – с помощью электричества или газа.

Газовые водонагреватели

Самый распространенный из газовых нагревательных приборов – ВПГ (водонагреватель проточный газовый), или газовая колонка (рис. 95).

Рис. 95. Газовая колонка (ВПГ)

Принцип работы этого устройства очень прост: вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается. Зажигание горелок производится запальной свечой или пьезоэлектрическим устройством. Если кран горячей воды не открыт, и вода не поступает в колонку, в ней срабатывает блокиратор (он может быть автоматическим или механическим).

Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самостоятельно (с разрешения специальной службы) соорудить прибор такого типа (рис. 96). Принцип нагрева у него будет тот же.

Рис. 96. Установка самодельного проточного водонагревателя

Основной деталью этого прибора является водогрейный короб – стальной корпус с высверленными в нем по бокам и сверху отверстиями. Внутри по стенкам короба витками располагается медная трубка. Один ее конец (входной) соединен резиновым шлангом посредством двух хомутов с па-трубком, врезанным в трубу с холодной водой. На этом патрубке должен стоять вентиль. Второй конец медной трубки соединен (также с помощью шланга, но уже из термостойкой резины) с трубопроводом горячей воды.

Почти под потолком устанавливают накопительный бак, в который поступает горячая вода, откуда она распределяется по точкам водоразбора (на рисунке это смеситель на мойке и душ). Для ввода и вывода воды в баке имеются два патрубка, причем выпускной вваривают в самой нижней части бака. Вода из бака идет самотеком.

Нельзя подключать нагреватель напрямую к смесителям, так как бак компенсирует давление, которое возникает в системе при нагреве воды (она при этом расширяется), и без наличия бака система разорвется. К тому же он служит и накопительной емкостью, поэтому так важно, чтобы он висел высоко: чем выше он находится, тем сильнее напор горячей воды.

Чтобы пользование данной самодельной системой было безопасным, нужно соблюсти несколько условий. Первое: резиновые шланги стягивают только болтами с контргайками. Это делается для того, чтобы вода под давлением не сорвала шланги. Второе: перед тем как нагревать, сначала включают холодную воду и лишь потом опускают короб на конфорку. Это позволяет уберечь медную трубку от расплавления.

Проточные водонагреватели, так же как и котлы, могут быть более простыми и более сложными по конструкции и выполнять разное количество функций. Это может быть автоматический регулятор потока, поддерживающий температуру на заданном уровне, два режима работы (в режиме экономии и на полную мощность), регулятор перепада давления, который обеспечивает подачу горячей воды одной температуры, что защищает, например, от резкой смены температуры воды во время купания.

Колонки любых производителей, как отечественные, так и импортные, имеют предохранительный клапан, который отключает подачу газа в горелки, если погасло запальное пламя. Также некоторые колонки, как правило, самые дорогие и современные, снабжены специальными фильтрами, предотвращающими попадание разных взвесей в прибор. Могут быть предусмотрены датчики, которые контролируют качество тяги (иначе говоря, то, как отводятся продукты сгорания). Если тяга нарушена, датчик автоматически перекрывает доступ газа.

Электрические водонагреватели

Водонагреватели могут работать не только от газа, но и от электричества. Причем можно установить прибор как накопительного типа (то есть для всего дома), так и для одного-единственного крана. Последние, естественно, наиболее просты в конструкции и применении. Они небольшого размера, поэтому их можно повесить над мойкой или под раковиной (рис. 97). Причем в некоторых из них вода не нагревается настолько, чтобы было необходимо смешивать ее с холодной, поэтому поступает прямо в кран. Температура воды при этом регулируется изменением мощности нагрева.

Рис. 97. Электрические нагреватели проточного типа: а – автоматический со смесителем; б – с накопительной емкостью

В комплекте с более сложными моделями таких нагревателей продаются смесители и арматура, вода в них подводится сразу и к холодному крану смесителя, и к корпусу нагревателя. Нагретая вода подводится к горячему крану. Есть модели с накопительной емкостью объемом до 5 литров.

Даже простые модели имеют установленную максимальную температуру нагрева. В некоторых есть сигнальная функция, которая предусмотрена на тот случай, если давление воды меньше нормы. Датчик сигнализирует перегрев, и прибор временно отключается. Эта функция очень удобна, так как заранее предупреждает об отключении нагрева.

Описанные выше модели просты и недороги, но требуют усиленного контроля. Последние разработки, уже получившие популярность, полностью автоматические, и колебания давления на их работе не отражаются. Работают данные устройства в экономичном режиме, а это защищает от появления накипи. Кроме того, в них вмонтированы специальные фильтры. Температура воды в таких нагревателях поддерживается на одном, заданном уровне и колеблется от 30 до 70 °С на выходе. Вполне естественно, что такие мощные агрегаты могут обеспечить горячей водой дом в 2–3 этажа. Кроме хороших рабочих характеристик, они имеют еще и эффектный дизайн. А накопительная емкость может вмешать до 200 литров воды.

При выборе настенного электрического водонагревателя нужно знать, что подключение к электросети должно быть очень надежным, а также по возможности исключено прекращение подачи электроэнергии. Обязательным является заземление. Читая инструкцию к прибору, следует обратить внимание на то, все ли условия подключения соблюдены (определенная сила тока в розетке, соответствие диаметра проводов силе тока и т. д.). Во время эксплуатации этого вида приборов нужно помнить, что сначала нужно включить воду, а затем нагрев.

Комбинированные нагреватели

Такие нагреватели наиболее рациональны, поскольку обеспечивают и отопление дома, и подачу горячей воды. Но и стоят они недешево. К таким приборам относятся АГВ (автоматический газовый нагреватель) и АОГВ. Принцип их устройства накопительный, или емкостный, то есть вода для системы отопления поступает в бак, где находится теплообменник горячего водоснабжения.

Это устройство имеет сложную конструкцию с несколькими степенями защиты (рис. 98). Оно обязательно присоединяется к вентиляционному отверстию или дымоходу, через который выводятся продукты сгорания.

Рис. 98. Современный газовый котел: а – внешний вид; б – схема работы: 1 – устройство контроля; 2 – прерыватель тяги; 3 – расширительная емкость; 4 – теплообменник; 5 – газовая горелка; 6 – автоматический воздушный вентиль; 7 – теплообменник системы водоснабжения; 8 – предохранительный клапан; 9 – арматура подачи газа; 10 – устройство, предотвращающее потерю отопительной воды; 11 – устройство управления («только подогрев», «только отопление» или «подогрев и отопление»); 12 – насос циркуляционный; 13 – наполнительный вентиль

Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней напорной емкостью дана на рис. 99. Причем в данном случае представлена универсальная схема: на ней показано проведение как водопровода, так и горячей воды и отопления – стоит только установить газовую водогрейку (АГВ), радиаторы, расширительный бачок и приобрести газовый баллон. Но если нет средств или возможностей для проведения отопления, можно не монтировать ту часть трубопровода, которая соединена с АГВ.

Рис. 99. Схема оборудования дома автономным водопроводом с верхней подачей воды: 1 – водозаборник с фильтром; 2 – электронасос; 3 – колодец; 4 – подающая труба; 5 – газовый баллон; 6 – обратная труба системы водяного отопления; 7 – радиатор; 8 – газовая водогрейка; 9 – расширительный бачок; 10 – подпитывающая труба; 11 – газовая труба; 12 – блок управления насосом; 13 – ящик; 14 – напорная емкость; 15 – поплавок; 16 – рычаг; 17 – теплоизоляционный материал; 18 – верхняя крышка; 19 – отделение элементов управления; 20 – управляющая тяга с флажком; 21 – датчик верхнего уровня; 22 – ось качания рычага; 23 – датчик нижнего уровня; 24 – переливная труба; 25 – электромагнитный клапан; 26 – газовая колонка; 27 – труба к потребителям холодной воды; 28 – труба к потребителям горячей воды; 29 – канализационная труба; 30 – сливной колодец

Газовый баллон можно присоединить лишь к газовой колонке, и горячая вода все равно будет. Но при этом нужно оснастить систему электромагнитным клапаном, который будет перекрывать расходную трубу из накопительной емкости. Делается это для того, чтобы вода поступала к газовой колонке прямо от насоса, так как при этом будет достигнуто максимальное давление воды, напор окажется сильнее, и колонка станет более надежной.

На схеме видно, что напорная емкость установлена на чердаке. Емкостью может служить любой резервуар большого объема (до 200 литров). Поскольку в нем всегда будет находиться вода, желательно, чтобы он был сделан из нержаве-ющей стали или дюралюминия. Если в качестве накопительной емкости используется обычная железная бочка, то ее нужно предварительно тщательно покрасить водостойкой краской.

Почти идеально в качестве накопительной емкости подходит эмалированная ванна. У нее есть определенный недостаток – она слишком тяжелая, но зато обладает достаточным объемом и не ржавеет, к тому же имеет два отверстия – входное и переливное, которые удобны для подсоединения к системе.

Такой водопровод лучше устраивать в дачном домике. Но если его устроили в доме, где живут и зимой, то емкость следует утеплить. Для этого делают ящик из досок, ставят в него ванну и засыпают пространство между ванной и стенками ящика теплоизолятором (опилками, керамзитом, шлаком). Ящик закрывают крышкой, тоже дощатой, а сверху устанавливают коробок с датчиками уровня. Чтобы в ванной всегда была вода, нужно соорудить регулирующее поплавковое устройство любой конструкции, но лучше бесконтактное, как на схеме. В кронштейнах крышки шарнирно закрепляют рычаг с поплавком на нижнем конце. Как только в баке изменяется уровень воды, рычаг своим верхним плечом перемещает управляющие тяги с флажками.

Второй вариант отличается от первого тем, что бак устанавливают в подвале. Несомненное преимущество данного устройства в том, что в подвале не бывает минусовых температур, бак не надо теплоизолировать.

Возникает вопрос: как это возможно? Ведь для того, чтобы был хороший напор, емкость поднимают как можно выше. Однако это не обязательно. Правда, тогда потребуется сделать емкость почти герметичной, лишь с одним выходным отверстием (то есть без расширительного бачка). Закрывают ее текстолитовой крышкой, которую крепят к баку болтами, а между крышкой и болтами ставят резиновые прокладки. Чтобы сохранить герметичность, отверстия под болты сверлят так, чтобы зазор оставался минимальным. Кроме того, при сборке отверстия уплотняют резиновыми шайбами.

Напора, который создается в этой системе, хватит не только для дома, но и для полива огорода.

Как работает такая система? Насос с водоприемником подает воду из колодца одновременно и в расходную систему, и в бак (рис. 100), который становится уже не накопительным, а напорным. У бака нет сообщения с атмосферой, воздух начинает сжиматься и выталкивает воду из бака. Таким образом создается нужный напор.

Рис. 100. Водопровод с пневмонапором: 1 – водоприемник с обратным клапаном; 2 – электронасос; 3 – напорный бак; 4 – колодец; 5 – блок управления; 6 – манометр; 7 – вентиль; 8 – датчики уровня; 9 – расходная труба

Насосом, качающим воду из колодца, управляет специальное тиристорное устройство, которое автоматически поддерживает уровень воды. Датчиками уровня являются два электрода из медной проволоки диаметром 2,5 мм. Их прикрепляют к крышке бака на расстоянии 20 мм один от другого, причем верхний электрод располагается на том уровне, на котором воздух в баке сжат до 1,5 атмосфер. Работает это приспособление по принципу замыкания и размыкания цепи «электроды – вода – стенка бака – масса». Цепь размыкается – насос включается, и наоборот.

Водяное отопление

Этот вид отопления достаточно прост в создании и надежен в эксплуатации. Для него не нужно специальных насосов: вода, нагреваясь в котле, расширяется, а так как система замкнутая, вода сама поднимается вверх. Она проходит по трубам, которые нагреваются сами и отдают тепло.

Постепенно вода охлаждается и по трубам возвращается к котлу, затем нагревается снова; и все продолжается по той же схеме. Как только температура в помещении станет такой, какая была необходима, котел выключается. Конечно, очень удобно, если рядом с домом проходит водопроводная магистраль – подключиться к ней не составит труда.

Провести отопление можно и тогда, когда нет централизованного водоснабжения. Для того чтобы в доме была вода, достаточно рядом вырыть колодец. Затем нужно приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, разную арматуру, нагревательные приборы – и половина дела уже сделана.

Монтаж системы водяного отопления

Прежде чем приступить к прокладке трубопровода, нужно тщательно подготовиться к этой работе. Прежде всего необходим план прокладывания системы, утвержденный в занимающихся этим государственных организациях.

После этого нужно составить рабочий план, по которому будет проводиться сверка правильность укладки. Для этого следует нарисовать план дома и разметить на нем местонахождение труб.

Для прокладки труб следует выбирать наиболее удобные места. Нужно учитывать, что трубопровод должен быть прямым (но не содержать прямых углов) и коротким, в целях экономии дорогостоящих материалов. Также следует стараться, чтобы в трубопроводе было как можно меньше стыков и сгибов – они могут стать причиной протечек.

Необходимо иметь в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлесты, так как в этих местах обычно возникают воздушные пробки.

Для монтажа отопительной системы понадобятся трубы диаметром 3/4 дюйма (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60–100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы и запорная арматура.

О видах труб, использующихся для прокладывания водопровода, подробно было рассказано выше. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Самыми популярными являются трубы из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому, если есть такая возможность, лучше использовать трубы из оцинкованной или нержавеющей стали.

От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но то количество, которое предусмотрено в плане, приготовить нужно заранее.

Также необходимо подготовить нужное количество опор, на которые будут крепиться трубы. Их количество определяют, исходя из того, что крепить трубы нужно через 1,2 м, в этом случае трубы не будут провисать и меньше износятся. Приготовленные трубы нужно сразу расположить на предназначенных для них местах вдоль стен.

Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Длина сгона зависит от диаметра трубы. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15–20 мм – 11 см, диаметром 25–32 мм – 13 см, а диаметр труб 35–50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. Они служат для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой.

Причем при соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15–20 мм – 13 см, а диаметром 25–32 мм – 14 см.

Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, понадобится следующее оборудование:

– котел;

– трубы и соединительные элементы к ним (их количество высчитывают исходя из плана дома);

– радиаторы;

– расширительный (компенсаторный) бачок;

– запорная арматура (вентили и краны).

Котел – основная деталь системы отопления. Он представляет собой закрытую топку, в которой находится змеевик – труба, куда входит остывшая вода, а затем нагревается и выходит. Нагревать котел (разные его модификации) можно с помощью практически любого вида топлива (мазута, угля, дров, газа), и даже электричества, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее. Хотя в последнее время приобретают популярность экологически чистые нагреватели, использующие электрический ток. Видов котлов – великое множество, от самых простых до тех, которые предоставляют полный набор услуг, например котлы с термостатами. Они автоматически поддерживают установленную температуру воды. Но каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (например, подачу газа к форсункам).

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.

Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления – двухтрубная с естественной циркуляцией воды. Данная система получила такое название, потому что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают внизу).

Система представляет собой следующее:

– от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которая соединяется с расширительным баком. Бак располагается под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;

– в боковую сторону бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускают вниз – она становится нижней линией (обраткой);

– в бак врезают переливную трубу, которая служит для отвода в канализацию лишней воды;

– обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления стала замкнутой.

При устройстве такой системы отопления (рис. 101, а) важно хорошо продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры. В системе с естественной циркуляцией надо обеспечить давление, поэтому котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.

Рис. 101. Схема отопительной системы с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой; б – однотрубная система с нижней разводкой; 1 – котел; 2 – расширительный бачок; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратка

Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос, который будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.

Если же дом небольшой, то устраивают совсем простую систему отопления (рис. 101 б). В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта система предпочтительнее если в доме есть подвал или цокольный этаж. Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем – 25 литров. Но заполняется он лишь на 3/4 объема. Также важно следить за тем, чтобы он всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, еще и испаряется. Уровень воды не должен быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию, и циркуляция ее прекратится. Это чревато тем, что вода в основном стояке перегреется, закипит, и котел взорвется.

Чтобы этого не произошло, 1–2 раза в отопительный сезон надо доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.

Чтобы избежать образования воздушных пробок и обеспечить лучший водоток и слив, при прокладывании системы отопления надо укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по направлению движения воды. Уклон должен быть равен 0,5 см на 1 метр длины трубопровода (на рисунке этот уклон сильно увеличен). Его обязательно следует учитывать при измерении труб!

В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), нужно обязательно врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это понадобится для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).

Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, учитывают высоту виброизоляции – той самой подушки, на которую устанавливают оборудование для предотвращения шумов (как воздушного, так и структурного). По плану скорее всего нужно будет прокладывать трубы через стены, поэтому также заранее нужно подготовить виброизоляцию.

Прокладывать трубы придется и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах). Особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому.

Горизонтальная прокладка труб

Если доме подвесные полы, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. Диаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как они делают перекрытие менее прочным.

На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.

Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать их в том направлении, в котором проложили, и в то же время таким, чтобы трубы могли смещаться в осевом направлении.

Крепят трубы двумя способами: подвижным и неподвижным (последний вид представлен на рис. 102). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно крепить крючьями или сваркой; если диаметр трубы больше – ее укладывают на кронштейны и подвески.

Рис. 102. Виды неподвижного крепления труб: а) 1 – скобой; 2 – на кронштейне; 3 – крючком; 4 – на кронштейне и хомуте; 5 – хомут; 6 – скоба; б) 1 – на подвеске; 2 – тяга; 3 – болт; 4 – хомут; в) 1 – на подвеске с опорной балкой; 2 – тяга; 3 – балка; 4 – хомут; г ) 1 – на кронштейне с подкосом; 2 – дюбель; 3 – сваркой к кронштейну; 4 – хомут; д) 1 – к уголкам; е) 1 – хомут; 2 – к опорным столбам или колоннам

Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепятся друг от друга на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м, с изоляцией – 1,5 и 2,2 м.

Не следует забывать, что при необходимости трубы нужно хорошо изолировать, чтобы они не промерзли. Причем изолировать нужно не только трубы с горячей водой, но и с холодной.

Существует много способов изоляции, однако наиболее часто используют два. Первый (более дешевый) заключается в том, что трубы обматывают изоляцией из минеральной ваты или стекловолокна. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы, потом ее наматывают внахлест по всей трубе. Изоляция время от времени фиксируется клеем. При этом не следует забывать о личной безопасности: надо надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор. Второй способ состоит в использовании специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.

Вертикальная прокладка труб

Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше их прокладывать вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку. Однако, если по каким-то причинам сразу этого сделать не удалось, то для вертикальной прокладки просверливают с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезают в стене куски сухой штукатурки и просверливают в этих местах отверстия в связках и стойках.

После штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для этого снимают несколько досок пола и прокладывают трубы.

Для того чтобы проложить трубы в кирпичной стене, в ней вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками, а стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой; горячие трубы сушат штукатурку, и она начинает отваливаться. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.

Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками.

Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.

Соединение систем отопления и водоснабжения

Соединять трубы можно несколькими способами. Например, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используются если нужно соединить длинную нитку водопровода. Причем надо помнить, что демонтаж в этом случае будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы – последние витки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.

Этот вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель (ленту ФУМ, прядь и т. п.), причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, а следующей ввинчивают вторую трубу.

Как уже было сказано, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно (нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде). Поэтому в целях профилактики протечек можно на резьбовое соединение поверх уплотнителя нанести слой масляной краски.

Этой последовательности выполнения следует придерживаться при монтаже угольников и тройников.

Например, для того чтобы соединить трубы на переходнике, сначала вставляют один конец трубы в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Ту же операцию проделывают и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.

Также при сборке трубопровода применяются сварные соединения, но для их выполнения лучше вызывать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно. Запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.

Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, необходимо приобрести переходники с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.

Особо надо остановиться на подключении к системе отопления радиаторов – излучающих элементов. Самым известным радиатором является обыкновенная чугунная батарея. Ее подключение проходит по особым правилам, которые необходимо знать. В первую очередь выворачивают заглушки. Радиатор вешают на стену, причем так, чтобы можно было ввернуть наружную резьбу втулки (сгоняемой с длинной резьбы подводящей трубы) как можно глубже в батарею. Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки, которые крепят сваркой.

Трубы после монтажа необходимо покрасить. Радиаторы красить нужно несколько иным способом, чем обычно. Еще не окрашенную батарею нужно сначала загрунтовать антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо просохнуть. Потом можно приступать к окраске, причем лучше не пользоваться масляной краской, так как от нагрева она темнеет и, кроме того, выделяет летучие вещества.

Специалисты рекомендуют в качестве окрашивающего состава использовать канифольный лак (смесь 3 частей скипидара и 2 частей канифоли).

Кроме чугунных, выпускаются радиаторы алюминиевые (из двойного металла), представляющие собой двойной сердечник, гарантирующий прочность, и корпус из алюминия, который обладает высокой теплоотдачей.

Радиаторы можно сделать различными по ширине и высоте; это возможно, потому что радиаторы набираются посекционно, также они могут иметь разную высоту. Это позволяет подбирать радиаторы соответственно площади помещения: в гостиную – высокий и широкий, а на кухню, где и так достаточно жарко, можно поставить небольшой излучающий элемент. Они выпускаются разных цветов, поэтому легко вписываются в любой интерьер.

Качественно выполненная сборка обеспечит долговременную и надежную работу отопительной системы.

Канализация

Обеспечение санитарно-технических норм невозможно без оборудования в дачном доме системы канализации. Разумеется, на участке можно построить отдельно стоящий туалет, но гораздо удобнее оборудовать сантехникой жилой дом. Здесь приводятся основные сведения о системах канализации, санитарно-технических приборах, их установке, ремонте и уходе за ними.

Выбор условий и схемы прокладки канализации

Основным этапом проектирования канализации является составление схемы, то есть плана с нанесенными элементами канализации.

При составлении схемы необходимо учитывать следу-ющие факторы:

– конфигурация и размеры канализируемого объекта;

– мощность и расположение близлежащих водоемов, которые могут служить местом сброса сточных вод после очистки;

– рельеф местности;

– грунт;

– экономические, санитарные условия и др.

Поскольку прокладывание канализации зависит от многих причин, то невозможно использовать какие-либо типовые схемы канализации, для каждого конкретного случая понадобится индивидуальный план прокладки труб и установки канализационных элементов.

Система канализации состоит из следующих основных элементов: внутренние канализационные устройства и наружная канализационная сеть.

Внутренние канализационные устройства применяются для приема сточных вод и удаления их за пределы жилого дома. Они состоят из приборов (раковин, умывальников, моек, ванн, унитазов, биде, писсуаров), из сети отводящих труб, стояков и выпусков до дворовой канализационной сети.

Наружная канализационная сеть представляет собой сеть трубопроводов, транспортирующих сточные воды самотеком к уличной канализационной сети . Последняя соединяется с коллектором —участком канализационной сети, который принимает сточные воды из одного или нескольких уличных трубопроводов.

Трубопровод, предназначенный для отведения очищенных сточных вод в водоем, называется выпуском.

Организация водоотведения

Основным требованием, предъявляемым к канализации, является обеспечение пропуска через канализационные сети и сооружения расчетного расхода сточных вод. Для того чтобы его определить, следует знать количество людей, проживающих в данном жилом доме.

Норма водоотведения – это расход сточных вод (л/сут) на одного человека, пользующегося канализацией. Расход бытовых сточных вод зависит от числа проживающих в доме и пользующихся канализацией, и нормы водоотведения.

Расчет сетей и сооружений

Канализационную сеть рассчитывают на частичное наполнение труб. Самотечный режим течения с частичным наполнением сечения трубопроводов дает возможность:

– создать небольшой резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный;

– создать лучшие условия для транспортировки взвешенных загрязнений;

– обеспечить вентиляцию сети для удаления выделя-ющихся из сточной воды вредных и опасных газов.

Температура бытовых сточных вод на выходе из здания составляет не меньше 7 °С даже в самое холодное время года. Этот фактор позволяет прокладывать канализационные трубы на глубине меньшей, чем глубина промерзания грунта.

Глубину закладки канализационных труб нужно брать с таким расчетом, чтобы исключить возможность разрушения труб проезжающим автотранспортом. К примеру, керамиче-ские трубы, получившие в последнее время наибольшее распространение, могут повреждаться на глубине меньше 70 см.

Если нет возможности заглубить канализационную сеть, то следует применять трубы из более прочного материала (например, железобетона).

Максимальная глубина закладки трубопровода зависит от того, каким способом производят работы (открытым или закрытым), а также от особенностей грунта. При открытом способе глубина траншеи в сухом грунте должна составлять 7–8 м, во влажном – 5–6 м. При использовании закрытого способа прокладки (щитовая проходка) глубина заложения практически неограничена. Тем не менее стоимость строительства трубопроводов закрытым способом даже с применением современных технологий еще довольно значительна. В связи с этим глубину заложения канализационных труб следует ограничивать.

При разработке плана укладки канализационных труб необходимо увязать расположение трубопроводов с расположением всевозможных подземных коммуникаций.

Материалы и инструменты, применяемые при монтаже и ремонте канализации

Перечень инструментов и материалов, необходимых для выполнения сантехнических и монтажных работ, тот же, что и для прокладки водопровода. Кроме того, могут понадобиться инструменты и материалы для текущего ремонта канализации.

Виды канализационных труб

Используемые для устройства канализационных сетей материалы должны иметь достаточную прочность, водонепроницаемость, устойчивость к коррозии и истиранию, гладкую поверхность во избежание засоров. Кроме этого, желательно, чтобы все эти материалы не были дорогими.

Необходимыми качествами в большей степени обладают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы (рис. 103), а также кирпич и железобетон, из которых строят коллекторы. Для прокладки канализации применяют также винипластовые и стеклянные трубы. Напорные трубопроводы выполняют из чугуна, стали и асбестоцемента.

Рис. 103. Трубы, применяемые для строительства канализационных сетей: а – керамическая; б – бетонная; в – железобетонная фальцевая

Для прокладки канализационных сетей используют трубы круглой, полукруглой, эллиптической, полуэллиптической, яйцевидной, прямоугольной, трапецеидальной и других форм (рис. 104). Наиболее распространенными являются трубы с круглой формой поперечного сечения. Это связано с тем, что они имеют наименьшие затраты при изготовлении, обладают хорошими гидравлическими характеристиками, а также рядом прекрасных технических и эксплуатационных качеств (например, сопротивление внешним нагрузкам, удобность и технологичность при укладке).

Рис. 104. Поперечное сечение труб: а – круглое; б – полукруглое; в – полуэллиптическое; г – банкетное; д – яйцевидное; е – эллиптическое; ж – полукруглое с прямыми вставками; з – яйцевидное перевернутое; и – лотковое; к – пятиугольное

Помимо этого, трубы круглого сечения довольно легко очищаются от образовавшегося осадка гидравлическим способом с использованием шаров и цилиндров.

По мере того как увеличивается диаметр трубы круглого сечения, давление грунта и временной внешней нагрузки значительно возрастают. Для того чтобы снизить усилия в стенках труб, своду придают полуэллиптическое сечение. Иногда используют яйцевидную форму сечения, выдерживающую довольно высокие статические и динамические нагрузки, но имеющую и недостатки: нужна большая высота канала и глубина заложения , чем для труб круглого сечения при одинаковой пропускной способности. Кроме этого, в трубах эллиптического сечения намного быстрее образуется осадок, отлагающийся на стенках. В тех местностях, где имеются плывуны и грунт очень влажный, применяют трубы лотковой формы. Это позволяет прокладывать канализационные сети на меньшей глубине.

Виды сантехнического оборудования

К сантехническому оборудованию относятся раковины, унитазы, сливные бачки, краны, запорная арматура (вентили и задвижки), сифоны и другие устройства, которые не видны под декоративными панелями. Далее рассматриваются разные виды сантехники, от простых до более сложных.

Сифоны

Сифон – это одно из наиболее важных санитарно-технических устройств. Он предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации в помещение. Иначе его называют водяным затвором. Сифоны бывают двух видов: двухоборотные и бутылочные (рис. 105). В настоящее время двухоборотные считаются устаревшими. Бутылочные сифоны наиболее распро-странены, потому что они изготавливаются из пластика, то есть удобны, компактны, легко монтируются, просты в обслуживании. Продаются они в комплекте со всеми соединительными элементами, резиновыми прокладками и уплотнителями. Бутылочные сифоны оснащены дополнительным патрубком, к которому можно подключить сливной шланг стиральной или посудомоечной машины автоматического типа.

Рис. 105. Устройство сифонов: а – никелированного бутылочного; б – двухоборотного стального с ревизией

Известно, что все термопласты при нагревании имеют большой коэффициент линейного расширения. Это свойство применительно к сифонам является преимуществом, потому что при их подключении к канализации не должно быть же-сткого соединения, а значит, не нужна заделка стыка. Выпуск сифона просто помещают в трубу, а изоляцией служит эластичная муфта. В связи с этим монтаж пластикового сифона занимает всего несколько минут, так как не нужно разводить цементный раствор для заделки стыка, зачеканивать раструб и т. п. Способ подключения такого сифона показан на рис. 106.

Рис. 106. Внешний вид и схема подключения сифона из ПВХ: 1 – корпус сифона; 2 – отвод; 3 – угольник; 4 – раструб с изоляцией; 5 – канализационная труба

Помимо сифонов из ПВХ, изготовляются бутылочные сифоны из стали. По своему внешнему виду они, конечно, значительно выигрывают по сравнению с пластиковыми, но монтаж стального сифона осуществить сложнее.

Это происходит потому, что такой водяной затвор трудно подгонять по месту установки, а для укорочения стальной трубы нужна ножовка по металлу.

Основным преимущест-вом любого бутылочного сифона является простота прочистки засорившейся трубы. Для выполнения этой операции достаточно открутить крышку (дно стакана) – и засор будет ликвидирован.

Смывные бачки

По своему расположению относительно унитаза смывные бачки делятся на две разновидности – низко расположенные и высоко расположенные.

В настоящее время высоко расположенные смывные бачки практически не используют. Для этого существуют несколько причин. Например, смывной бачок такого типа труднее в обслуживании и ремонте, а также им не так удобно пользоваться, как низко расположенным.

Смывной полуавтоматический бачок сифонирующего типа, расположенный высоко, состоит из чугунного корпуса, крышки, рычага, соединенного одним своим концом с гибким сифоном, а другим – с держкой.

При опускании ручки держки сифон наклоняется, и через него вода попадает в смывную трубу. Сифонирует она до тех пор, пока вся не вытечет из бачка. После этого сифон встает на место, и бачок вновь заполняется водой. Поплавок с помощью рычага соединяется со штоком клапана. При его подъеме резиновая пробка прижимается и перекрывает поступление воды в бачок. Поплавковый клапан крепится к корпусу бачка гайкой.

К водопроводу клапан подключают посредством соединительной муфты. Вода поступает в бачок через наполнительную трубу.

Поплавковые клапаны (рис. 107), которые устанавливают в смывных бачках, должны отвечать следующим требованиям:

– открываться с началом опорожнения бачка при давлении в водопроводе от 0,02 до 1 МПа и перекрывать поступление воды в бачок, когда он заполнится до заданного уровня. Помимо этого, он не должен допускать утечки воды через клапан в закрытом положении;

– обеспечивать постоянный уровень воды в бачке при колебаниях давления в водопроводной сети, то есть повышение или понижение давления на 0,1 МПа не должно изменять положение уровня воды в бачке больше, чем на 4 мм.

Рис. 107. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага

Низко расположенные смывные бачки (рис. 108) изготавливают из фаянса, чугуна и пластика. Полуавтоматический керамический бачок состоит из корпуса с крышкой, спускного клапана, поплавкового клапана и спускной арматуры. В случае нажатия на ручку спускного рычага груша спускного клапана всплывает, а вода выливается через освободившееся отверстие в унитаз. Когда уровень воды в бачке понизится, груша опускается, ее засасывает в отверстие штуцера, и таким образом перекрывается доступ воды в унитаз. Одновременно с этим опускается поплавок, который открывает поплавковый клапан, дающий возможность воде поступать в бачок и наполнять его до заданного уровня.

Рис. 108. Смывные бачки: а – низкорасположенный полуавтоматический; б – пластмассовый; 1 – корпус и крышка; 2 – ручка спускного рычага; 3 – перелив; 4 – спускной клапан; 5 – прокладка; 6 – поплавковый клапан; 7 – спускная арматура; 8 – стакан; 9 – решетка; 10 – центральная труба; 11 – колокол; 12 – спускная кнопка

В бачке, изготовленном из пластмассы, смонтирована пластиковая спускная арматура с поршневым сифоном. Она состоит из стакана со дном в виде решетки, которое перекрывается мембраной из полиэтиленовой пленки, центральной трубы и установленного на ней колокола с поплавком. При нажатии на спусковую кнопку колокол опускается, заряжает сифон и приводит бачок в действие. Если в смывном бачке нет поплавкового клапана, то он считается более надежным в эксплуатации, в нем не бывает утечки воды и пр.

Если бачок работает нормально, то он должен заполняться водой не менее чем на 80% в течение 2 минут после предыдущего выпуска воды из бачка (при давлении в сети от 0,05 до 1 МПа). Помимо этого, не должно быть подсоса воды из бачка в водопроводную сеть при образовании в ней вакуума, вода из бачка не должна вытекать после прекращения его действия. Смывной бачок должен срабатывать при однократном нажатии на спусковой рычаг. Бачки с поплавковыми клапанами имеют переливное устройство, обеспечивающее слив воды в унитаз с расходом воды не менее 0,3 л/с при превышении уровня воды в бачке над уровнем перелива на 15 мм.

Унитазы

Промышленностью выпускаются фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые унитазы со смывными устройствами.

По конструкции чаши унитазы бывают тарельчатыми и козырьковыми; в зависимости от типа выпуска их подразделяют на прямые и косые (под углом 60°). По расположению смывного бачка различают модели с высоко расположенным бачком и с устанавливаемым на полочке унитаза. В последнем случае соединение чаши унитаза со смывным бачком осуществляется с помощью резиновой манжеты.

Иногда (но в очень редких случаях), если того требует дизайн ванной комнаты, смывной бачок устанавливается отдельно от унитаза. Полочка унитаза может быть отлита вместе с корпусом, а может изготавливаться и как отдельная деталь. Ее подсоединение также происходит с помощью резиновой манжеты.

Тарельчатые унитазы бывают с прямым и косым выпуском, а козырьковые – только с косым. В конструкции унитаза предусмотрен гидравлический затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Тарельчатые унитазы с прямым и косым выпуском (рис. 109) состоят из чаши, водораспределительного желоба, гидравлического затвора (сифона) с выпуском. Через горловину к унитазу присоединяется смывная труба от бачка.

Рис. 109. Тарельчатые унитазы: а – с прямым выпуском; б – с косым выпуском; 1 – выпуск; 2 – чаша; 3 – горловина; 4 – водораспределительный желоб; 5 – гидравлический затвор; 6 – прилив основания унитаза; 7 – полочка

В задней части унитаза имеется полочка с выполненными в ней двумя отверстиями, к которым крепится сиденье.

В основании унитаза сделаны 4 отверстия для шурупов. С их помощью унитаз привинчивают к полу.

В последнее время все большую популярность приобретают унитазы модели «Компакт» (рис. 110) с низкорасположенным смывным бачком, устанавливаемым на полочке унитаза. Этот образец прост в установке и обслуживании, а также очень гигиеничен. Пожалуй, это одно из важнейших свойств модели «Компакт», потому что гигиена в ванной и туалетной комнате крайне необходима.

Рис. 110. Козырьковый унитаз «Компакт» с косым выпуском под углом 60°

Внутренняя канализационная сеть в дачном доме

Прокладку внутренних коммуникаций следует производить с высокой точностью и качеством, потому что от того, как она выполнена, в дальнейшем будут зависеть работа и срок службы этой сети.

Монтаж внутренней канализационной сети

Система канализации предназначена для удаления из дома всех загрязнений, образующихся в процессе санитарно-гигиенических процедур, а также хозяйственной деятельности человека. Помимо этого, на дачном участке часто устраивают канализацию для отведения талых и атмосферных вод.

Если дачный дом подключен к системе водоснабжения, можно смонтировать сплавную канализацию. В этом случае загрязнения удаляются водой. Бытовая канализация отводит загрязненную воду, оставшуюся после мытья посуды и продуктов, стирки белья, санитарно-гигиенических процедур.

Внутренняя канализационная сеть перемещает сточные воды из сантехнических приборов в стояк – вертикальный участок внутренней канализации, имеющий вывод в наружный канализационный трубопровод.

Самым оптимальным материалом для прокладки внутренней канализации является пластик. Герметизация раструбных соединений пластиковых труб проста и не представляет особого труда благодаря применению уплотнительных резиновых колец.

Кольцо устанавливают в желобке раструба, затем вставляют гладкий конец трубы, смоченный мыльным раствором для облегчения скольжения. Кроме того, современная промышленность производит огромное количество фитингов и соединительных частей, а это еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб.

Если на конце трубы нет фаски, то лучше всего ее снять заранее, чтобы соединение было более герметичным. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, то соединение можно считать выполненным.

Для того чтобы проверить, нет ли перекосов уплотнительного кольца, достаточно повернуть соединенные части относительно друг друга. Если они будут легко поворачиваться, то, стало быть, уплотнитель был уложен правильно.

При выполнении отводов от умывальника или мойки используют трубы с просветом, составляющим 50 мм (минимальный просвет равен 30 мм). Стояк и отвод от унитаза должны иметь внутренний диаметр, равный 100 мм.

Самое основное правило размещения внутренней канализационной сети – сгруппировать всю сантехнику вокруг стояка. Такой вариант дает возможность свести к минимуму горизонтальные участки трубопровода. Причин для этого несколько.

Во-первых, горизонтальные участки чаще засоряются, во-вторых, скрыть в подполье горизонтальную трубу довольно большого диаметра не так-то просто. А если учесть, что необходимо соблюдать правильный уклон, то протягивать длинные нитки трубопровода практически по диагонали через балки и лаги очень сложно.

В том случае, если планировка дома не позволяет сгруппировать все сантехприборы вокруг стояка, следует предусмотреть два вертикальных участка. Это лучше, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.

Чтобы в канализационной сети не было разряжения и обратного тока сточных вод, стояк не должен иметь глухого верхнего конца.

Вертикальную трубу лучше всего вывести на чердак или даже на крышу, если дом с мансардой.

Для того чтобы в случае засорения не возникало проблем с прочисткой, рекомендуется на каждом участке трубопровода монтировать отдельную ревизию.

Если канализационную сеть монтируют из чугунных труб, то крепление горизонтальных участков, которые обычно располагаются ниже уровня пола, должно устанавливаться через каждые 2 м. Кронштейны могут опираться на стену (но это наименее предпочтительный вариант) или на кирпичные столбы-подпорки.

Герметизацию стыков выполняют путем зачеканки 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды). Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (1 часть асбестового волокна на 2 части цемента марки не ниже 400), которую перед употреблением следует разбавить водой – около 1/10 массовой части. Процесс выполнения герметизации стыков канализационных труб показан на рис. 111.

Рис. 111. Заделка стыков канализационных труб: а – навивка уплотнения; б – трамбовка уплотнения; в – заливка раструба асбоцементным раствором

Однако можно избежать утомительной и довольно трудоемкой зачеканки уплотнителя. Для этого следует загерметизировать раструбы водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро отвердевает, расширяясь и самоуплотняясь, а потому надежно закрывает стык. В данном случае смоляная прядь не понадобится.

Установка сантехнических приборов

Нормальное функционирование санитарно-технического оборудования во многом зависит от правильной его установки. Ниже подробно описан процесс монтажа унитазов, моек, раковин и пр.

Установка унитазов

Унитазы устанавливают на бетонные или плиточные полы и закрепляют с помощью дюбелей, шурупов или приклеивают. Между полом и унитазом кладут листовую резину, в которой вырезано отверстие для прямого выпуска унитаза. Существует еще один вариант крепления унитаза: его привинчивают к тафте (деревянная доска с отверстием для раструба), вмурованной в бетон.

Монтаж унитаза производят следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают суриком, изготовленным на основе олифы, потом туго наматывают смоляную прядь. При выполнении данной операции прядь не доводят до конца отростка на 3–4 мм, чтобы ее концы не попали в отверстие отростка и не стали причиной засорения трубы.

После этого прядь сверху смазывают суриком и устанавливают унитаз так, чтобы его выпускной отросток зашел в раструб. Следует проконтролировать правильность установки унитаза и только потом прикрутить его шурупами. Их нужно завинчивать аккуратно во избежание сколов у края отверстия под шурупы. Для того чтобы впоследствии можно было легко демонтировать старый унитаз, нужно шурупы перед за-кручиванием смазать тавотом, а под головку каждого шурупа подложить кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.

Высоко расположенный смывной бачок навешивают до того, как будет установлен унитаз. Крепят его на два шурупа, которые фиксируют на стене в дюбелях так, чтобы бачок имел строго горизонтальное положение. Перед тем как установить бачок на стену, к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой ее конец обмазывают суриком и оборачивают льняной прядью, которую сверху также промазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, привязав ее тонкой проволокой. Процесс установки унитаза с высоко расположенным смывным бачком показан на рис. 112.

Рис. 112. Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высоко расположенным смывным бачком: 1 – гидроизоляция; 2 – дюбель; 3 – водопроводная труба; 4 – вентиль; 5 – шуруп

Cиденье прикрепляют к унитазу с помощью болтов.

На нижней стороне сиденья навинчены резиновые буферки, которые призваны предохранять унитаз от повреждений при падении сиденья.

Если устанавливают тарельчатый унитаз с прямым выпуском, то при монтаже выпуск соединяют непосредственно с раструбом отводной трубы, выведенной заподлицо с полом.

На рис. 113 показан монтаж тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом в 30° и удлиненной полочкой, которая соединена со смывным бачком «Компакт».

Рис. 113. Установка тарельчатого унитаза с низко располагаемым смывным бачком

Смывной бачок закрепляют на удлиненной полочке с помощью двух болтов. К унитазу прикрепляют специальную арматуру для сиденья. Унитазы с косым выпуском под углом в 30° подключают к канализационной сети двумя способами.

В первом случае унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.

Второй способ заключается в том, что унитаз подсоединяют к канализации посредством переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В этом случае унитаз монтируют с откосом от канализационного стояка.

Унитаз можно устанавливать, прокладывая отводную трубу над полом, открыто или в плинтусе.

Чтобы приклеить унитаз к полу, используют эпоксидный клей. Его наносят на опорную поверхность унитаза в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь составила не менее 20 см2. Толщина клеевого слоя должна быть равна 4–5 мм. После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы клей высох и унитаз прочно приклеился, должно пройти примерно 10–12 часов.

Поверхность для установки унитаза готовят с помощью электроинструмента. В процессе обработки на поверхности образуются шероховатости, которые наносят корундом. Это нужно для лучшего склеивания поверхностей и быстрого схватывания клея.

При применении эпоксидного клея следует помнить несколько правил техники безопасности: в помещениях, где применяется эпоксидный клей, нельзя хранить и принимать пищу, при работе с составом необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР.

При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место срочно нужно протереть ацетоном, а затем промыть чистой теплой водой. По окончании работы, а также во время перерыва следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Установка раковин

Если раковина имеет двухоборотный сифон-ревизию, то его верхний край должен быть установлен на высоте 645 мм от пола. В этом случае отводную трубу прокладывают над полом, а раковину крепят к стене шурупами.

Предварительно производят разметку отверстий для ее крепления, потом их высверливают и вставляют дюбели (если стены каменные или кирпичные). Выпуск раковины обматывают смоляной прядью и вставляют его в сифон на суриковой замазке. После этого крепят раковину к стене и снимают лишнюю замазку. Если у раковины отдельная спинка, то ее прикрепляют к стене после установки чаши раковины. Воду к раковине можно подвести сверху, снизу или сбоку.

Установка умывальников

Керамические умывальники монтируют на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.

Кронштейны крепят к стене следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами.

При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника. Общий вид монтажа умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом дан на рис. 114.

Рис. 114. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией: 1 – отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 – отводная труба к канализационному стояку; 3 – гидроизоляция

Умывальник подключают к сифону с помощью металлического выпуска диаметром 32 мм. При выполнении монтажа выпуска во избежание поломки умывальника при завинчивании гаек под верхнее кольцо следует подложить резиновые прокладки. Если устанавливают умывальник с сифоном-ревизией, то выпуск подсоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном его конце нарезана резьба, а другой разбортован под размер сифона. Затем на патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обмотанный смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно с этим устанавливают умывальник на кронштейны.

При установке умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два или три отверстия в наколах, имеющихся на нижней стороне задней полочки. Эти наколы имеют размеры 28 х 28 мм и глубину, составляющую 3/4 общей толщины полочки.

Установка распылителя воды

Распылитель, предназначенный для мытья посуды, овощей и фруктов, подключают точно так же, как и водопроводную трубу, к вентилю. Вентили, конечно, значительно различаются по принципу работы. Следовательно, нужно с самого начала иметь точное представление о том, какие функции вентиль будет выполнять.

Для сдвоенной мойки используют смеситель с управляющим рычагом. Такие смесители открывают, закрывают, регулируют подачу воды нужной температуры до тех пор, пока рука находится на рычаге. Как только рычаг отпускается, подача воды автоматически прекращается. В распылитель по одному общему шлангу поступает вода уже отрегулированной температуры. Схема установки распылителя на кухонную мойку показана на рис. 115.

Рис. 115. Установка распылителя на кухонную мойку: 1 – подвод холодной воды; 2 – подвод горячей воды; 3 – подключение шланга для распылителя; 4 – смеситель с управляющим рычагом; 5 – распылитель; 6 – перелив мойки; 7 – сифон; 8 – труба слива грязной воды; 9 – шланг распылителя

Перед установкой распылителя в чаше мойки следует подготовить второе отверстие для распылителя. Расстояние этого отверстия от смесителя может быть произвольным. Разметку выполняют с помощью циркуля, а затем зубилом пробивают сквозное отверстие, после чего узким ножовочным полотном выпиливают круг. Края зачищают напильником и обрабатывают наждачной бумагой.

Распылитель закрепляют на мойке точно так же, как и смеситель. На отвод смесителя надевают шланг распылителя через адаптер. После проверки герметичности соединения шланга со смесителем можно включать воду.

Особенности устройства канализации на дачном участке

Как правило, за городом в настоящее время большинство людей строят коттеджи. Современный коттедж – это просторный благоустроенный дом для постоянного проживания. А значит, сантехнические работы здесь проводятся в полном объеме.

Дачный дом – это обычно отдельно стоящее строение, то есть дом на земле. Если он подсоединен ко всем коммуникациям, то установка сантехнического оборудования ничем не будет отличаться от подобных работ в городской квартире. Если центральной канализационной сети в дачном поселке нет, необходимо будет решить проблему отвода сточных вод, то есть устроить на участке сливную яму, так называемую яму-шамбо.

Яма-шамбо

Сливную яму устраивают или непосредственно во дворе частного дома (если имеется возможность для въезда специальной ассенизационной техники), или на улице, ближе к проезжей части. Сначала роют яму глубиной примерно 3–4 и диаметром 1,5–2 м. Размеры ямы зависят от того, каким образом она будет отделана внутри. Ее можно выложить кирпичом, а также бетонными кольцами или забетонировать. Если имеется большая емкость (металлическая или бетонная), можно зарыть ее в землю. В этом случае размеры сливной ямы зависят от объема емкости.

Содержимое ямы время от времени выкачивают и отвозят в специально отведенные для этих целей места ассенизационные машины. Таким образом, по своей сути это не что иное, как вывозная канализация.

Проложив канализационные трубы внутри дома, их подключают к стояку, который выводят наружу. К наружному концу стояка подключают канализационную трубу, выведенную непосредственно в сливную яму-шамбо.

Прокладка канализационной сети при отсутствии естественного слива

Порой возникают такие ситуации, когда необходимо установить унитаз и умывальник, но при этом естественного слива в канализацию не имеется (например, сантехническое оборудование планируется установить в подвальном помещении).

Решается такая проблема довольно просто. Сейчас промышленность выпускает для этих целей малогабаритные откачивающие установки. Для примера рассмотрим установку КН 32-0,4. Такой агрегат, как, впрочем, и все остальные подобного класса, готов к подключению непосредственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком.

Установку монтируют непосредственно за унитазом и соединяют напрямую с помощью уплотнительной манжеты. Через вход от унитаза фекальные массы поступают в установку, размельчаются и перекачиваются в трубу, а потом в канализационный стояк. Высота, на которую агрегат подает сточные воды для слива в канализационную трубу, составляет 6,5 м. Кроме этого, в установке существует еще два ввода: для грязной воды из ванны и умывальника.

Все стоки выводятся через один патрубок, а через другой из установки удаляется очищенный воздух. Второй патрубок подключают к вентиляции или через свободную циркуляцию в туалете. Очищенный воздух выходит через вентиляционное отверстие.

Установка КН 32-0,4 предназначена только для одного унитаза и приема сточных вод от двух дополнительных санитарно-технических приборов.

Особенности прокладки канализационной сети вблизи дорог, тротуаров, газопроводов и других коммуникаций

Порой при укладке канализационных труб приходится сталкиваться с такой проблемой, как их пересечение с автомобильными дорогами, тротуарами, трубопроводами другого назначения и пр.

Пример рационального размещения канализации и других сетей подземных коммуникаций в поперечном сечении проезда показан на рис. 116.

Рис. 116. Схема рационального размещения подземных коммуникаций вдоль дорог

Крупные канализационные сети прокладываются через овраги, проезжую часть, тротуары и прочие препятствия в виде дюкеров, эстакад и переходов. Но в дачном поселке этого, конечно, нет. Каждый хозяин, устраивающий канализацию от своего дома, поступает следующим образом. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 1,5–2 и шириной 1,5 м. Если предполагается укладывать в траншею пластиковые трубы, то их следует поместить в металлический кожух во избежание механических повреждений. Чугунные, керамические и асбестоцементные трубы можно укладывать в траншею без защитного кожуха. После этого подключают их либо к центральному коллектору городской канализационной сети, либо опускают конец трубы в сливную яму.

Если на пути прокладки канализационных труб встречаются трубопроводы другого назначения, то, прежде чем копать траншею, следует согласовать эти действия с соответствующими инстанциями, то есть получить от них разрешение и схемы расположения коммуникаций.

Устройство дождевой (ливневой) канализации

Кроме того, что дождевые и талые воды попадают в ливневую канализацию с поверхности почвы, они еще отводятся с крыш домов. Такие водостоки называются внутренними.

В домах внутренние водостоки отводят дождевую и талую воду с кровли по трубопроводам, расположенным внутри здания. Из них вода попадает в наружные сети дождевой канализации (закрытый выпуск) или на тротуары (открытый выпуск).

Водостоки устраивают из напорных асбестоцементных, стальных и пластмассовых труб. При наличии вибрационных нагрузок используют стальные трубы. Водосточные воронки бывают нескольких видов (рис. 117). Они состоят из корпуса, устанавливаемого в перекрытии, рамы, решетки (колпака) для задержания мусора. Воронку герметично соединяют с кровлей для того, чтобы влага не просачивалась и не вредила перекрытиям. Слой гидроизоляции с помощью болтов фиксируется между корпусом и рамой и заливается мастикой. Используются водосточные воронки диаметром 80, 100, 150 и 200 мм.

Рис. 117. Водосточные воронки: а – плоские воронки с решетками; б, в – колпаковые воронки; 1 – решетка; 2 – рама; 3 – корпус; 4 – струевыпрямитель; 5 – колпак

Воронки с решетками устанавливают на плоских кровлях, воронки с колпаками – на скатных и плоских. Для того чтобы увеличить пропускную способность водосточных воронок, применяют струевыпрямители, которые не дают образовываться завихрениям у края воронки и препятствуют сужению проходного сечения.

Отводные трубы, которые соединяют несколько водосточных воронок, монтируют в виде подвесных трубопроводов. В стояки отводится атмосферная влага от воронок или отводных труб.

Водосточные воронки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга с учетом рельефа кровли, конструкции здания, расчетной площади водосбора. Как правило, воронки располагают в рядах колонн, на границе отдельных пролетов, в наиболее низких местах перелома профиля крыши или разжелобка. В местах деформационных швов воронки устанавливают по обе стороны шва. На кровле должен быть выполнен уклон в 0,01–0,015° к водосточным воронкам так, чтобы на крыше не было мест, где будет скапливаться вода.

Трассировка дождевой канализации аналогична принципам трассирования бытовой канализационной сети.

Атмосферные и талые воды поступают в закрытую водосточную сеть через дождеприемники (рис. 118), которые представляют собой колодцы, закрытые решеткой. Они бывают круглой или прямоугольной формы. Дно такого колодца имеет плавные очертания, без приямка для осадка. Канава должна присоединяться к закрытой сети через колодец с отстойной частью. Дождеприемники устраивают обычно на перекрестках со стороны притока поверхностных вод, на затяжных участках спусков или подъемов, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц.

Рис. 118. Железобетонный дождеприемник: 1 – тротуар; 2 – решетка; 3 – соединительный трубопровод

Ремонтные и профилактические работы в канализационной сети

Своими силами стоит исправлять только мелкие поломки канализации и сантехнического оборудования. Для устранения более крупных аварий нужно вызывать профессионалов.

Для различных санитарно-технических устройств существуют свои предельные сроки эксплуатации, которые приведены ниже:

– умывальники керамические – 20 лет;

– умывальники и душевые поддоны пластиковые – 30 лет;

– унитазы и смывные бачки керамические – 20 лет;

– смывные бачки чугунные высокорасположенные – 20 лет;

– унитазы и смывные бачки пластмассовые – 30 лет;

– туалетные (смывные) и водозаборные краны – 10 лет;

– задвижки и вентили чугунные – 15 лет;

– вентили латунные – 20 лет;

– смесители – 15 лет;

– мойки кухонные и раковины чугунные эмалированные – 30 лет;

– мойки кухонные и раковины стальные эмалированные – 15 лет;

– мойки кухонные и раковины из нержавеющей стали – 20 лет.

Конечно, эти сроки расчетные, поэтому они могут быть как длиннее, так и короче. Это зависит от условий эксплуатации.

Ремонт стальных труб

Стальные трубы, как правило, выходят из строя по причине повреждения ржавчиной. В результате так называемой точечной коррозии на трубах образуются свищи. Для того чтобы избавиться от таких повреждений, нужно выполнить следующие операции.

Вентилем перекрывают поступление воды в трубопровод. Затем с помощью керна или дрели расширяют образовавшийся свищ. После этого метчиком нарезают резьбу и в подготовленное отверстие ввинчивают болт.

Иногда свищ имеет овальную форму. В этом случае вышеописанный способ ремонта не подходит. Выйти из положения можно, наложив временный бандаж с резиновыми уплотнительными прокладками. С одной или с двух сторон бандаж стягивают болтами, а можно то же самое сделать с помощью хомутов (рис. 119, а).

Рис. 119. Ремонт стальной трубы: а – с помощью хомута; б – клеевое бандажное соединение

Кроме этого, повреждения на трубе можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основой такого бандажа послужит стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. С помощью данного соединения можно скреплять между собой трубы стык в стык (рис. 119, б).

Операция по ремонту выполняется таким образом. Стеклоткань разрезают на полосы (их длина и ширина зависят от диаметра трубы и размера повреждения). При этом нужно учитывать длину полосы: она должна примерно 6 раз наматываться на трубу. Ширина полосы должна быть больше диаметра трубы на 30–40%.

Чтобы на краях стеклоткани не образовывалась бахрома, кромки разрезов промазывают клеем БФ-2. После этого полосу стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем.

Если производится склеивание труб, то сначала их поверхность следует очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки, шлифовальной бумаги, напильника. После этого торцы труб протирают ацетоном или бензином и дают просохнуть в течение 15 минут.

Следующий этап – это фиксация труб. Они должны быть неподвижными в течение всего времени отвердевания бандажного соединения. Затем на трубы наматывают полосу стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем. Намотку следует выполнять с натягом и без перекосов. Середина наматываемой полосы должна приходиться на место повреждения или стыка. Поверх бандажного соединения закрепляется металличе-ская лента. После этого трубы оставляют до полного затвердевания клея. При температуре 20–25 °С отвердение наступит через 2 суток, при 5–15 °С – примерно через 4 суток.

Ремонт чугунных труб и раструбов

При ремонте раструбов чугунных канализационных труб используют асбестоцементную смесь, цемент и серу.

Если для заделки раструба берут асбестоцементную смесь, то в раструб предварительно вкладывают пеньковую прядь. Прядь сначала промазывают смолой и скручивают в жгут, толщина которого должна быть немного больше, чем ширина раструбной щели.

Уложенный жгут уплотняют в зазоре раструба с помощью конопатки и молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм.

Асбестоцементную смесь готовят следующим образом. Портландцемент марки не ниже 400 (70% по массе) и асбестовое молоко не ниже 4-го сорта (30% по массе) хорошо перемешивают. Примерно за полчаса перед использованием эту смесь увлажняют, добавляя 10–12% воды от всей массы сухой смеси.

Можно производить заделку раструбов, используя водонепроницаемый расширяющийся цемент. Так же как и в первом случае, раструб предварительно конопатят. На этот раз особое внимание следует обратить на центровку труб, так как от этого зависит прочность заделки шва. Количество цементного раствора должно быть таким, чтобы его можно было использовать в течение 3–5 минут. Вода требуется в объеме 55–65% от всей массы цемента.

Третий способ заделки осуществляется с помощью расплавленной серы. Конопатку стыка производят вышеуказанным способом. После этого серу размельчают и нагревают в электропечи до температуры 130–135 °С. При заливке серы раструб должен располагаться вертикально. Для получения заделки высокого качества серу следует заливать в один прием, не прерывая струи.

В том случае, когда трубопровод поврежден на горизонтальном участке, хорошим материалом для ремонта будет мятая глина. Сначала в раструб вводят пеньковую прядь нужной толщины, потом его обмазывают глиной, оставив небольшое отверстие, через которое можно вытащить прядь. Когда глина высохнет, в раструб заливают серу. При выполнении данной операции следует соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается, что может привести к химическому ожогу.

Ремонт керамических и асбестоцементных труб

Керамические и асбестоцементные трубы очень похожи, хотя и изготовлены из разного материала. Их раструбные соединения аналогичны тем, которые выполнены из чугуна.

Зазоры между внутренней поверхностью раструбов и наружной поверхностью ровных концов труб заделывают на 2/3 просмоленным жгутом из пеньковых или льняных прядей, а оставшуюся 1/3 – цементным раствором или асбестоцементной смесью.

Иногда вместо этих растворов применяют мастику, состоящую из асфальтовой мастики (6 весовых частей)и нефтяного битума БН-111 (4 весовые части).

Непосредственно перед заделкой зазора раствор подогревают до жидкотекучего состояния. При заделке вертикальных соединений мастику просто заливают в зазор. Если же соединение расположено горизонтально или наклонно, то зазор по всей окружности закрывают глиняным валиком, в верхней части которого оставляют небольшое отверстие (так называемый литник). В него ставят воронку и заливают мастику.

Для этой же цели можно применять специальный металлический хомут. Чтобы к нему не прилипала мастика и его можно было легко удалить после застывания раствора, хомут обмазывают глиняным тестом.

Ремонт пластиковых труб

Ремонт пластиковых труб имеет свои особенности, так как они плохо переносят сильные сдавливания и удары.

Для склеивания пластиковых труб можно воспользоваться самодельным клеем, приготовленным на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей очень быстро высыхает и образует довольно прочный водостойкий шов. Способ приготовления клея очень прост: 1 часть нитроцеллюлозы растворяют в 2,5–3 частях ацетона или грушевой эссенции (амилацетате). Лучше всего готовить клей в той же емкости, в которой он затем будет храниться. Время от времени флакон нужно встряхивать. Для склеивания труб и фа-сонных частей из ПВХ используют следующие клеи: «Марс», МЦ-1 и Ц-1. Но лучше всего для этих целей подходят специальные клеи «Виникс» и «Винилит».

Альтернативой склеиванию является сварка пластиковых труб. Для того чтобы трубы из ПВХ были прочно скреплены, нужно поднести к месту соединения нагретый до темно-вишневого цвета гвоздь или лезвия старого столового ножа. Можно подержать соединяемые концы труб над пламенем газовой плиты. Как только на них появится прозрачный слой, их надо быстро соединить и дать им остыть.

Борьба с засорами

Борьбу с засором следует начинать с применения вантуза. Его подносят к отводному отверстию и быстро нажимают на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. При этом возникнут вакуум и давление, которое будут способствовать скорейшей ликвидации засора.

Бывают случаи, когда вантуз не помогает. Тогда для прочистки используют гибкий тросик. Одной рукой нужно проталкивать тросик в отверстие, а другой вращать рукоятку.

Но если даже самый длинный из имеющихся в доме тросиков не достает до места засора, а уровень нечистот в унитазе все время продолжает повышаться, тогда нужно срочно разбирать ревизию на стояке или в углу санузла.

Для прочистки водяных затворов используют специальные препараты типа «Крот» и «Тирет», а также их аналоги.

В том случае, если в санузле предусмотрен объединенный гидравлический затвор, то сифоны унитаза, умывальника и ванны можно прочистить через него.

Если забился сифон кухонной мойки, то его следует прочищать немедленно, потому что жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь в нем, почти мгновенно образуют пробку. Бутылочный сифон можно прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (при этом нужно следить, чтобы не выпала резиновая прокладка), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, засорившийся всерьез и надолго, лучше пробивать тросиком. Если не поможет тросик, то придется откручивать ревизию.

При прочистке раковин и моек применяют метод «кран—водосток». Он заключается в том, что на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Бывает, что такой способ помогает, если засор располагается после сифона. Если засор находится в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его удалить бывает довольно сложно.

Если установлен пластиковый бутылочный сифон, то его можно быстро и легко снять, чтобы получить доступ к спускной трубе. Для этого нужно ослабить накидную гайку на соединительной трубе, снять сифон с раковины и разобрать гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. После этого трубу прочищают тросиком.

Засоры, образовавшиеся в бутылочных пластиковых, а также бутылочных латунных и хромированных сифонах, прочищать с помощью тросика запрещено. Если вантуз не помогает, то необходимо открутить отстойники, в крайнем случае промыть сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро.

Воду нужно использовать горячую, но не кипяток, потому что сифоны изготовлены из ПВХ, и для их эксплуатации имеются температурные ограничения. Оптимальным вариантом будет вода температурой примерно 50 °.

С добавленным в нее моющим средством. Этот состав растворит жир и смоет весь засор.

Для того чтобы очистить от наслоений чугунные и стальные сифоны, иногда используют раствор каустической соды, который готовят так: 1 столовую ложку соды смешивают с 1 литром горячей воды. При выполнении этой работы нужно быть предельно осторожным, потому что каустическая сода может вызвать химический ожог кожи. Еще одно средство растворения жиров и наслоений – раствор тринатрийфосфата (кальцинированной соды). Этот состав готовят так же, как и смесь с каустической содой. После окончания прочистки необходимо промыть раковину, умывальник, ванну горячей водой.

Устранение неприятных запахов

Если в помещении появился неприятный запах, то следует проверить стыки канализационных труб, ревизии канализационных стояков и гидрозатворы.

Одной из причин появления неприятного запаха может стать отсутствие воды в гидрозатворе. Такое может произойти по двум причинам: либо испарилась вода, либо сорвался гидрозатвор. Испарение воды бывает в том случае, когда санитарно-техническим прибором не пользовались длительное время. Для того чтобы предотвратить подобную ситуацию, в гидрозатворы сантехнических приборов следует налить немного машинного масла или любой другой слабо испаряющейся жидкости.

В случае срыва гидрозатвора из него в стояк отсасывается вода. Причина неполадок заключается в образовании вакуума в стояке при продвижении по нему больших объемов воды. Срыв может возникнуть и при больших длинах и уклонах подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление в трубах, и гидрозатвор с трубопроводом начинают работать по принципу сифона. Происходит так называемое самосифонирование. Громкие хлюпающие звуки, доносящиеся из гидрозатвора, свидетельствуют о том, что он может быть сорван.

Еще одной причиной срыва гидрозатвора может стать нарушение вентиляции канализационной сети. Это происходит при попадании в нее посторонних предметов с крыши или в зимнее время, когда стояк обмерзает. Чтобы предотвратить обмерзание стояка, нужно его вытяжную часть на плоской кровле уменьшить до 200 мм. На скатных кровлях вытяжная часть должна иметь высоту 350–400 мм. Иногда бутылочные полиэтиленовые сифоны изготавливаются с дефектами, то есть у них бывает укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при сливании воды в умывальник. В связи с этим, запахи проникают из стояка в помещение. Такие сифоны не подлежат ремонту: их нужно только заменять.

Кроме этого, запахи могут возникать в подвале дома, где испаряется вода в гидрозатворах кранов, которыми редко пользуются.

Ремонт запорной арматуры и санитарно-технических приборов

В процессе эксплуатации сантехнического оборудования периодически возникают неполадки, которые можно устранить самостоятельно.

Ремонт кранов

Основными неисправностями водопроводных кранов являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, сработанность резьбы шпинделя.

Наиболее часто выходящая из строя деталь крана – прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.

В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.

Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать.

Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.

При замене прокладки вывинчивают головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, ставят новую. Следует помнить, что перед починкой крана нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.

Гораздо сложнее заменить прокладки, закрепленные шайбой и гайкой, так как в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.

Если это произошло необходимо поменять шток и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Это позволит в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.

Просачивающаяся по штоку вода указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. В этом случае необходимо слегка затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить набивку сальника.

Ремонт вентиля

Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, запираться герметично и надежно.

Особое внимание следует обратить на состояние прокладки вентиля, клапан которого не имеет заглубления и ребро не защищено от давления воды.

Прокладку крепят к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость.

Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) помещают на шпильку клапана и закрепляют (рис. 120).

Рис. 120. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения

Сальник вентиля должен быть плотно набит, чтобы предотвратить протекание воды по штокам. При обнаружении течи необходимо предпринять те же меры, что и при ремонте крана.

При этом сначала закручивают накидную гайку, чтобы поджать набивку. Если это не помогло, набивку добавляют.

Для этого закручивают маховик до предела, открывают кран, установленный после вентиля, и начинают набивку сальника.

Открутив накидную гайку, снимают маховик (шток при этом должен быть неподвижным) и укладывают уплотнитель в зазор между корпусом и штоком. Для утрамбовки уплотнителя можно воспользоваться отверткой.

Ремонт смесителей

Смеситель представляет собой санитарно-техническое устройство, состоящее из узлов, которые аналогичны рабочим узлам крана. Иными словами, это головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя.

Разница между краном и смесителем состоит только в том, что головок в смесителе две, а в кране одна. Следовательно, ремонт и обслуживание смесителя практически ничем не отличаются от ремонтно-профилактических работ, производимых с кранами и описанных выше. Конечно, для смесителя проводятся и свои специфические профилактические и ремонтные работы (например, устранение подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблем с его фиксацией). Благодаря тому что смеситель обладает несложным устройством, нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Появление течи возможно только по одной причине – из-за нарушения целостности кольцевой резиновой прокладки или разжимного кольца.

Сначала отворачивают накидную гайку, проводят визуальный контроль узла и стараются определить характер неисправности. Если вышел из строя кольцевой уплотнитель, то его вполне можно заменить с помощью подмотки нескольких витков уплотнительного материала в кольцевую канавку.

Если уплотнитель заводского изготовления пришел в негодность, то можно сделать его самостоятельно, вырезав из куска резиновой трубки подходящего диаметра.

Разжимное пластмассовое кольцо заменяют самодельным, изготовленным из медной проволоки: служить оно будет нисколько не хуже, чем фирменное, и надежно зафиксирует трубку излива в месте крепления.

Для проверки состояния уплотнителей нужно разбирать практически весь смеситель, и если прокладки пришли в негодность, их следует заменить. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить так. Необходимо отвинтить накидную гайку, снять рукоятку, вместе со шпинделем вынуть пробку из гнезда, протереть насухо и нанести мелом несколько полос в продольном направлении.

После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смесителя окончательно, рукояткой поворачивают пробку в разные стороны. Затем пробку снова вынимают из гнезда и проверяют состояние меловых полос.

Если меловые линии окажутся неравномерно стертыми, то внутри пробки имеет место грубая притирка или есть задиры на поверхностях. Для того чтобы ликвидировать эти дефекты, нужно притереть пробку по месту. Для грубой притирки используют мелкозернистую наждачную бумагу, а доводку гнезда и пробки выполняют с помощью абразивной пасты ГОИ.

Затем пробку оборачивают наждачной бумагой и ставят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты ГОИ. Выполнив чистовую притирку, ее качество проверяют вышеописанным способом.

Ремонт смывных бачков

Смывные бачки имеют два вида подводки воды. Первый осуществляется с помощью гибкого шланга. Обычно такой вид используется у низкорасположенных бачков.

В настоящее время самым распространенным является именно такой вид подводки воды. Второй тип – подводка воды с помощью стальной или чугунной трубы, как правило в высокорасположенных смывных бачках.

Во время ремонта можно громоздкую трубу поменять на гибкий шланг. Его монтаж не займет много времени и не потребует использования сложных инструментов и специальных знаний.

Достаточно иметь шланг с накидными гайками и кольцами-уплотнителями. Такая гибкая подводка в будущем оправдает себя не один раз (как при ремонте поплавкового клапана, так и при замене бачка или унитаза).

В смывном бачке чаще всего ломается поплавковый клапан. При этом происходит следующее: просвет в корпусе засоряется частицами ржавчины или окалины, которых довольно много в трубах после проверки и сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения.

Кроме того, поплавок, груша и соединительная манжета (если она предусмотрена конструкцией) также подвержены различным механическим повреждениям. Резиновые прокладки и манжеты постепенно теряют эластичность и разрушаются, поплавок теряет герметичность, металлические детали ржавеют. Рассмотрим подробнее различные повреждения.

Самой частой неполадкой, которая встречается в процессе эксплуатации, является подтекание воды из бачка. Спускной рычаг или тяга груши как будто бы находятся в положении «закрыто», а вода все равно тонкой струйкой течет в унитаз. Если в бачке смонтирована вертикальная тяга, жестко связанная с грушей, то можно попробовать открыть и вновь закрыть спуск воды. Тяга может встать на место, потому что она скорее всего подверглась перекосу в направляющей втулке, расположенной в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одной причиной просачивания воды может стать плохое прилегание груши к седлу из-за появления ржавчины или отложения песка на его поверхности.

В том случае, если вышеописанный способ не принес желаемого результата, необходимо снять крышку смывного бачка и выявить причины неисправности.

Если нет перекоса рычага, то причинами подтекания воды могут являться износ или механическое повреждение груши. Самым оптимальным вариантом в этом случае станет замена груши. Если имеется новая, то ставят ее. Но если под рукой нет запасной груши, то придется заниматься восстановлением старой.

Хорошо, если груша осталась целой и имеет на своей поверхности только небольшие вмятины. Избавиться от них можно путем набивки груши подходящим материалом.

Для того чтобы утяжелить грушу, можно надеть на ее ось 2–3 металлические никелированные шайбы.

В резьбовом соединении также могут возникнуть неполадки. Это относится главным образом к старым конструкциям, потому что в современных бачках тяги и груши выполнены из пластмассы и вообще не имеют резьбы. Тяга бывает либо продолжением груши и изготавливается вместе с ней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления надевается на пластиковый стержень. Если тяга изготовлена из металла (латунного или нержавеющего прутка), а груша резиновая, то возможен срыв резьбы. В результате тяга не может прижимать грушу к седлу. Для устранения такого рода неполадки нужно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги.

Иногда выясняется, что вода поступает в унитаз не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (в некоторых бачках перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной подтекания воды является плохая герметизация крепления, то есть открутилась фиксирующая перелив гайка, то придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы завернуть гайку. Можно обойтись и без полного демонтажа, достаточно уплотнить стык.

Не во всех бачках перелив крепится гайкой, он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. В обоих случаях необходимо выполнять следующий ремонт.

Сначала перекрывают воду контрольным вентилем. Затем спускают воду из бачка, извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, даже с применением некоторых усилий, вставал на свое место.

Предварительно уплотнитель пропитывают масляной краской, а затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка; место стыка также промазывают краской. При этом и льняная нить и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими. Для того чтобы краска быстрее засохла, в нее можно добавить отвердитель.

В том случае, если крепление перелива исправно, а течь появилась из-за превышения установленного уровня воды в бачке, причин неисправности может быть две. Во-первых, это состояние поплавка и, во-вторых, неисправность клапана.

Сначала проводят проверку герметичности поплавка: скорее всего в него попала вода и под ее тяжестью он наклоняется вниз, в результате чего клапан не перекрывает поступающую воду.

Если поплавок закреплен на оси, его отсоединяют. Если же соединение поплавка с осью является неразборным, отсоединяют поплавок вместе с рычагом и избавляются от попавшей внутрь воды.

Лучшим способом восстановления герметичности поплавка будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует демонтировать и вынуть его из смывного бачка. Если при поверхностном осмотре не видно трещины или отверстия, то нужно опустить поплавок в воду. Около места повреждения возникнут маленькие пузырьки воздуха.

Для заделки трещины в поплавке не потребуется много времени, потому что работа выполняется в два приема. Нужно раскалить металлический пруток и запаять им трещину.

Если на поплавке не имеется повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), то на место соединения следует намотать уплотнитель и загерметизировать его с помощью масляной краски.

Случается и так, что поплавок исправен и отрегулировано его положение, а вода все равно подтекает. В этом случае неисправность нужно искать в поплавковом клапане, который даже при полном заполнении бачка водой продолжает пропускать ее.

Узнать, исправен поплавковый клапан или нет, можно таким образом. Прежде всего следует полностью спустить воду. Затем, не закрывая контрольного вентиля, необходимо поднять рычаг поплавка максимально вверх. Если из наполнительной трубки будет поступать вода, то это признак того, что в клапане есть неисправность.

Для того чтобы выполнить ремонт поплавкового клапана, нужно перекрыть воду, открутить крышку клапана, сначала сняв ось поплавка вместе с самим поплавком. Вероятнее всего, причина неисправности клапана заключается в поврежденной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в ее неплотном прилегании к седлу.

В этом случае следует убедиться в исправности штока, который установлен в крышке клапана, и в надежности его контакта с коротким плечом поплавкового рычага. Мембрану самостоятельно изготовить невозможно, поэтому взамен поврежденной придется ставить только новую. Бывают случаи, когда из-за мембраны приходится покупать новый поплавковый клапан.

Тем не менее временную мембрану можно установить (но совсем ненадолго). Для ее изготовления из листовой резины вырезают несколько кружков различного диаметра, соединяют их между собой с помощью клея или чистого бензина.

Собирая поплавковый клапан, нужно обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

В смывном бачке может возникнуть такая неисправность, как повреждение вертикальной стойки, на которой смонтирован поплавковый клапан.

Данное повреждение обычно наблюдается в результате переполнения бачка водой. Как правило, это происходит в бачках с вертикальной подачей воды.

Если вертикальная стойка, находящаяся в воде, выполнена из стальной неоцинкованной трубки или у оцинкованной был нарушен защитный слой, то рано или поздно она обязательно проржавеет. Выход здесь только один – замена дефектной стойки новой, имеющей тот же диаметр.

При замене стойки производят следующие действия: за-крывают контрольный вентиль, спускают воду из бачка, откручивают накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы.

После этого отворачивают крепящую контргайку, снимают шайбу с прокладкой и извлекают поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном. Если только в стойке имеется свищ, вызванный ржавчиной, то снять клапан со стойки без проблем не удастся, потому что он, скорее всего, успел намертво прикипеть к стойке. Для того чтобы отвернуть контргайку, придется использовать тиски.

Рассмотрим другую неисправность, возникающую довольно часто в процессе эксплуатации смывного бачка. Выше был описан случай, когда бачок переполняется водой. Бывает ситуация совершенно противоположная, то есть вода не поступает в бачок.

Раньше уже упоминалось о наиболее вероятной причине того, что вода не поступает в бачок, – о засоре отверстия поплавкового клапана. Для того чтобы проверить, так ли это, следует сначала закрыть контрольный вентиль на подводке. Далее нужно снять накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, а извлечь из корпуса клапана резиновую мембрану.

Теперь имеется доступ к седлу, а значит, можно попытаться тонкой проволокой прочистить отверстие, через которое вода должна поступать в бачок.

Если частицы мусора удалось убрать, то нужно слегка приоткрыть вентиль и затем проверить поступление воды.

Если вода все-таки не заполняет бачок, а седло клапана очищено, то следует тщательно осмотреть запорный вентиль.

Как только вода начнет нормально поступать в бачок, ремонт можно считать завершенным, даже если не удалось извлечь камешек или частицы окалины, засорявшие отверстие. Давление воды не даст мусору вновь перекрыть отверстие, и рано или поздно камешек, обкатанный водой, сам выйдет из наполнительной трубки, минуя мембрану.

Если нужно полностью прочистить корпус поплавкового клапана, чтобы освободить его от различных инородных тел, то совсем необязательно демонтировать подводку в том месте, где она соединяется с бачком, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и пр.

Достаточно только открутить накидную гайку гибкой подводки, но не у бачка, а на подводящей трубе, у вентиля. После этого, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, следует продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении.

Заделка трещин и щелей в санитарно-технических устройствах

В процессе эксплуатации санитарно-технических устройств довольно часто возникают ситуации, когда необходимо заделывать трещины и щели, образовавшиеся в раковинах и унитазах. Для этих целей используют различного рода герметики, замазки и т. д. Их можно купить или приготовить самостоятельно, достаточно лишь приобрести необходимые ингредиенты.

Для заделки трещин в металлических приборах, которые не подвергаются воздействию температур, готовят замазку, состоящую из следующих компонентов:

– 16 частей железных опилок;

– 2 части нашатырного спирта;

– 1 часть серы.

Перед применением в эту смесь вливают нужное количество воды и хорошо перемешивают до тех пор, пока состав не будет напоминать по консистенции густую пасту. Этой массой и заделывают трещины. Санитарно-технический прибор оставляют на сутки, в течение которых паста отвердевает.

Для этих же целей применяют смесь порошкообразных пигментов (свинцового сурика и цинковых белил). Их смешивают в сухом виде и растирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Полученным составом уплотняют краны и фланцы, пропитывают пряди для обмотки резьбы и пр. Отвердение пасты происходит через 2–3 суток.

В домашних условиях можно приготовить и термостойкую замазку, предназначенную для заделки трещин в металлических устройствах. Замазка состоит из следующих компонентов:

– 140 г железных опилок;

– 20 г гашеной извести;

– 25 г мелкого песка;

– 3 г нашатырного спирта.

Все ингредиенты тщательно перемешивают и разводят пищевым уксусом до образования густой пасты. Полученный состав наносят на имеющиеся повреждения. После высыхания замазки поврежденный участок санитарно-технического устройства прокаливают.

Жаростойкие замазки готовят и на олифе. Для этого сначала соединяют в подходящей емкости 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислого свинца) и 10 г мела. Все тщательно перемешивают, добавляют олифу и растирают до пастообразного состояния.

Для заделки щелей и зазоров в санитарно-технических приборах применяют смолки. К данному виду паст можно отнести и широко известную менделеевскую замазку. В ее составе имеются канифоль, воск и льняное масло. Наполнителем обычно служит сухая охра. Для того чтобы приготовить эту замазку, необходимо 8 частей воска расплавить, добавить в него 30 частей измельченной канифоли и хорошо перемешать. После этого состав нагревают до тех пор, пока не исчезнет запах скипидара. Вливают 1 часть льняного масла, добавляют 10 частей наполнителя и опять перемешивают. Используют пасту в расплавленном состоянии. Существует еще один способ приготовления такой смолки. Следует расплавить 1 часть воска, добавить 4 части истолченной канифоли и нагревать до полного расплавления. После этого в разогретую примерно до 150 °С массу добавляют предварительно прокаленную 1 часть охры и, нагревая, тщательно перемешивают. За 10 минут до окончания нагревания добавляют 0,05–0,06 части льняного масла, перемешивают и оставляют смесь для охлаждения. Применяют в расплавленном состоянии.

Устройство туалета на дачном участке

Не всегда есть возможность установить туалет в дачном домике. В этом случае его размещают на участке. Такой туалет можно устроить в виде ящика (пудр-клозет).

Место для туалета выбирают на расстоянии 18 м от домика. Под выгреб приспосабливают выдвижной или с откидывающейся задней стенкой ящик, изготовленный из досок толщиной 5–6 см и обшитый изнутри кровельным железом. Каждый день нечистоты засыпают землей или торфом. Когда ящик будет полным, его содержимое, используя лопату, помещают в компостную кучу.

Пудр-клозет можно построить из различного строительного материала: камня, кирпича, шлакобетона, дерева. Площадку под клозетом делают из жирной вымешанной глины, укладывая ее слоем примерно 40 см. На площадке устраивают отмостки, необходимые для стока воды. Затем на ней устанавливают обвязку из бревен диаметром 10–12 см. Бревна заранее обжигают паяльной лампой. К обвязке с помощью шипов прикрепляют стойки, которые затем с внешней стороны обшивают досками. В туалете ставят перегородку. Одну половину туалета приспосабливают под склад для земли или торфа.

В другой половине ставят сиденье, а под него – ящик для нечистот. Чтобы ящик удобно было переносить и выдвигать, приделывают к нему ручки.

Водоснабжение на дачном участке

Водопровод на дачном участке обеспечивает бесперебойную и своевременную подачу воды для полива растений.

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения владельцы дачных участков нередко используют ручьи, пруды и другие естественные водоемы.

Это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду для полива из такого источника можно брать в любое время в необходимом количестве.

Источниками водоснабжения могут служить колодцы и водоемы, созданные искусственно.

Водоемы

Для создания на дачном участке водоема потребуются песок или глина, рубероид или полиэтиленовая пленка и мелкий щебень.

Устройство водоема начинают с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На дно котлована укладывают мятую глину слоем толщиной 15 см, заливают ее водой и оставляют подсохнуть.

Затем укладывают следующий слой глины (15 см), который сверху покрывают слоем мелкого щебня, после чего утрамбовывают.

При другом способе сооружения искусственного водоема используют рубероид или полиэтиленовую пленку, которые расстилают в несколько слоев на песок (10 см). Сверху насыпают мелкий щебень слоем 10 см.

Если водоем небольшого размера, рядом можно расположить капельницу (рис. 121), изготовленную из водопроводной трубы с краном, с помощью которого регулируют поступление воды в водоем.

Рис. 121. Капельница рядом с водоемом

Для создания на даче декоративного пруда понадобятся водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, увеличивающей его водонепроницаемость), дренажные трубы и галька.

Устройство пруда начинают со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с будущей формой водоемы.

После этого в грунте делают углубление в форме чаши. Дно пруда обмазывают глиной или бетоном. При использовании глины, ее укладывают в 2 слоя, тщательно уплотняя.

При использовании бетона (если площадь пруда превышает 3–4 м2) его необходимо армировать, то есть добавить несколько стальных стержней или проволочную сетку. Бетон укладывают в 2 слоя.

При устройстве декоративного пруда необходимы дренажные трубы, которые укладывают в глину или бетон.

Когда дно пруда будет готово, на нем распределяют слой гальки, слегка вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона. Наполнение пруда водой осуществляется либо по канаве, отходящей от водотока, либо по водопроводным трубам.

При любом способе наполнения желательно, чтобы вода в пруду была проточной, так как в этом случае водообмен в нем будет постоянным.

Трубопровод, отводящий воду из пруда, изготавливают из твердых пластиковых труб диаметром 30 мм. Такой трубопровод прослужит довольно долго. Перед соединением пластиковые трубы надрезают с помощью пилки. Затем трубы склеивают, нагревая их над открытым огнем.

При устройстве выпускного затвора отверстие трубы слегка расширяют, после чего закрывают резиновой пробкой.

Колодцы

Даже если на дачном участке имеется система централизованного водоснабжения, рекомендуется соорудить колодец.

Колодцы бывают шахтные или трубчатые в зависимости от глубины водоносного слоя.

Для того чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для конкретного дачного участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

При сооружении колодца на дачном участке необходимо учитывать его месторасположение. Колодец ни в коем случае не должен находиться рядом с системой канализации, постройками для скота. В соответствии с санитарными требованиями расстояние между перечисленными объектами и колодцем должно быть не менее 30–40 м.

Помимо этого, необходимо помнить о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии его следует регулярно и своевременно чистить и проводить текущий ремонт.

Самым подходящим периодом для сооружения колодца является ранняя осень, так как именно в это время уровень грунтовых вод наиболее низок.

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы сооружают в том случае, когда глубина залегания водоносного слоя составляет примерно 20 м. Для выкачивания воды из шахтных колодцев применяют электронасосы центробежного или вибрационного типа.

Помимо этого, можно устроить журавль, которым пользуются в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение 1 х 1 м, 1,25 х 1,25 м, 1,5 х 1,5 м), в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12–18 см и заглубляют в водоносный слой на 1,5–2 м.

Для надводной части шахтного колодца используют сосну, для нижней – дуб, вяз, ольху.

Венцы изготавливают с подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Их подгоняют в паз по горизонтали, соединяют вставными дубовыми шипами по вертикали, в углах – в косую лапу.

Сборка сруба является начальным этапом строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка.

Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, опускают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину утрамбовывают.

После этого выкапывают шахту, постепенно выбирая грунт со всех сторон на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Затем их прижимают друг к другу временными скобами.

Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через 2 параллельных нижних бревна каждые 5 венцов делают длиннее на 20 см со всех сторон.

Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

Бетонные колодцы

Для сооружения колодца из монолитного бетона, роют шахту, устанавливают в ней 2 опалубки: одну – вдоль стен шахты, другую – на некотором расстоянии от первой.

В образовавшийся между опалубками промежуток заливают бетон и оставляют в опалубке до полного высыхания.

При изготовлении бетона используют портландцемент марки 400, песок, заполнитель (гравий или щебень) и воду. Соотношение частей должно быть 1 : 2 : 3 : 0,5.

Цемент смешивают с песком в растворном ящике, заливают водой и с помощью лопаты тщательно перемешивают. Заполнитель смачивается водой и добавляется в полученный раствор.

Бетон укладывают слоями (15 см) и уплотняют до появления цементного молока. Чтобы бетон хорошо затвердел, его прокладывают влажными опилками или мешковиной и в течение недели смачивают водой несколько раз в день.

Мелкий трубчатый колодец

Мелкий трубчатый колодец сооружают преимущественно на участках, где уровень залегания грунтовых вод составляет около 9 м.

Достоинством такого колодца является то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.

Составляющими мелкого трубчатого колодца являются колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр.

Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы диаметром 90 мм и длиной 45 см. Помимо этого, понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.

Поршневой насос поднимает воду с глубины 5–6 м и подает ее на высоту 4–5 м.

При работе поршневого насоса штанга движется вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду.

Когда штанга движется вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы проходит вода.

Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана. При этом верхний клапан прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу, и новая ее порция подается снизу в цилиндр.

Проверяя работу насоса, необходимо залить в цилиндр воду.

Крепление насоса к фланцу трубы осуществляют болтами (12 мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтиком (6 мм).

Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5 м с резьбой. Соединение труб осуществляют с помощью муфт.

Важная деталь трубчатого колодца – фильтр (рис. 122).

Рис. 122. Фильтр: 1 – муфта; 2 – проволока; 3 – сетка; 4 – наконечник

В функции фильтра входит обеспечение поступления воды без примесей грунта, поэтому располагают его в слое водоносных песков или гравия.

Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить.

Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах, которые различаются способом плетения – простое квадратное, киперное, галунное.

В гравийных и крупнозернистых песках используют фильтры с сетками квадратного и киперного плетения.

В мелко– и среднезернистых песках применяют сетки галунного плетения.

Правильно установленный в скважине фильтр пропускает песок только в момент пробной качки. При этом мутность воды должна постепенно снижаться.

Иногда в целях защиты фильтра от повреждений на сетку надевают трубку из нержавеющего металла с отверстиями для пропуска воды.

Засорившийся в процессе эксплуатации фильтр необходимо прочистить. При прочистке колонку труб вращают слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимают. Мелкие трубчатые колодцы обычно сооружают в мягких грунтах, где отсутствуют галька и щебень.

Сооружать мелкий трубчатый колодец рекомендуется весной, когда почва хорошо увлажнена.

После подготовки места для колодца необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0 м. На дне шурфа делают небольшой приямок.

Водопроводную трубу присоединяют к фильтру, надевают на нее металлическую бабу массой, в 2–3 раза превышающей массу трубы вместе с фильтром.

На трубе на расстоянии 1 м от фильтра крепят с помощью болтов металлический хомут. Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.

Шурф засыпают грунтом и утрамбовывают. Концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают к забивке колодца.

Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. По мере заглубления трубы хомуты постепенно перемещаются вверх.

После того как фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают. Затем присоединяют насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы.

После этого проводят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.

Глубокий трубчатый колодец

Глубокий трубчатый колодец используют преимущественно тогда, когда глубина залегания водоносного слоя превышает 20 м.

Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Длина их составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляют с помощью муфт. Если глубина колодца большая, в него опускают несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя и диаметров фильтра и насоса.

При сооружении колодца выкапывают шуфта, устанавливают над ним треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок.

Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шурфа.

Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура.

Под тяжестью веса ударник с силой бьет по пробке, за-ставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт.

Сделав 5–10 ударов, наконечник очищают от грунта, для чего шлямбур поднимают на поверхность.

На уровне водоносных песков в скважину помещают водопроводные обсадные трубы и продолжают бурение с использованием желонки.

При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.

Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта.

Шурфа после бурения заполняют грунтом и утрамбовывают. Затем приступают к установке насоса в скважине.

Перед тем как установить в скважине насос, следует к нижней части его цилиндра присоединить всасывающую трубку длиной 3–4 м, оснащенную фильтром.

Для того чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают отмостку.

Для глубоких трубчатых колодцев рекомендуется использовать стальные обсадные трубы, так как они надежнее других и достаточно легко соединяются.

Обсадная труба состоит из отдельных звеньев и составляет в длину 2–4 м. Стальные звенья соединяют резьбовыми муфтами или сваркой.

Выбор способа соединения зависит от диаметра трубы. Например, трубы, внутренний диаметр которых составляет 50 мм, соединяют муфтами, трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой.

При соединении звеньев обсадной трубы сваркой трубу разрезают кислородным резаком на отдельные звенья длиной 2–3 м. Линию разреза делают с мысиком, что необходимо для более легкого центрирования при сварке.

Кроме того, стык не будет иметь больших зазоров. Каждый разрез помечают краской.

Центрирование звеньев перед сваркой осуществляют с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые приваривают к штангам с целью придать соединительному шву дополнительную прочность.

При отсутствии сварки или использовании обсадной трубы, изготовленной не из стали, можно провести соединение звеньев стальными накладками на болтах.

Ширина накладок составляет 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм.

Узкие кромки накладок срезают под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы инструмент не цеплялся за внутренние прокладки, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт.

На внутренних накладках для крепежа нарезают резьбу.

Соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно провести и без внутренних накладок, для чего резьбу нарезают непосредственно в стенке.

Устройства для подачи воды

Для перекачки воды из источника и подачи ее для полива используют насосы различного типа. От правильного выбора насоса во многом зависит эффективность орошения. На приусадебных участках обычно применяют ручные поршневые или электрические бытовые насосы.

Насос БКФ-4 (ручной поршневый) используют в трубчатом и шахтном колодцах. При монтаже насоса на трубчатом колодце его устанавливают на фланец всасывающей трубы и закрепляют с помощью болтов. Корпус насоса прикрепляют болтами к доске толщиной 5 см, которая находится на двух врытых в землю столбах (рис. 123). Крепления насоса должны быть прочными.

Рис. 123. Схема насоса БКФ-4 на трубчатом колодце: 1 – нагнетательная труба; 2 – ручной насос; 3 – сетчатый фильтр; 4 – обратный клапан; 5 – всасывающая труба; 6 – заливная труба

Максимальная высота всасывания воды для насоса БКФ-4 составляет 4,5–5 м. Перед использованием насоса открывают клапанную камеру и заливают в нее чистую воду. При этом водой заполняют не только камеру, но и всю всасывающую трубу, вплоть до обратного клапана.

Насос НРП-50 (ручной поршневой) используют в трубчатом и шахтном колодцах и для подачи воды из водоема, расположенного близко к участку. Максимальная высота всасывания для этого насоса – 5 м. За один двойной ход поршня насос подает 0,5 л воды. Ход поршня составляет 300 мм.

Длина насоса – 118 см, ширина – 20 см, высота – 323 см. Электронасос «Кама-3» применяют в трубчатом и шахтном колодцах и для забора воды из естественных источников водоснабжения. Однако его использование возможно лишь при наличии электричества. «Кама-3» состоит из насоса и электродвигателя, соединенных вместе. Насос работает при напряжении в сети 220 В. Мощность потребления энергии составляет не более 350 Вт.

В комплект насоса входят приемный клапан, комбинированный ключ, вентиль (для заливного устройства), запчасти к насосу и электродвигателю.

Если перекачивание воды проводят из открытого водоема, необходимо предохранить насос от загрязнений, для чего приемный клапан закрывают сеткой или помещают в ящик.

Кроме того, рекомендуется сделать навес над электронасосом с целью предохранения его от попадания дождевой воды.

Максимальная высота всасывания насоса составляет 7 м. Чем ближе насос расположен к воде, тем надежнее его работа.

Наиболее оптимальной является схема «поплавок» (рис. 124).

Рис. 124. Схема «поплавок»: 1 – приемный клапан; 2 – насос; 3 – подъемник; 4 – электропровод; 5 – шланг; 6 – поплавок

Вода с помощью насоса «Кама-3» может подаваться в искусственно созданный на участке водоем.

Насос бытовой электромагнитный НЭБ-1/20 применяют для подъема воды из колодцев и скважин диаметром 20 см и глубиной до 20 м. Для его работы необходимо напряжение в сети переменного тока не менее 220 В. Мощность энергопотребления насоса составляет 220 Вт. Насос НЭБ-1/20 включается в работу сразу после погружения его в воду, без предварительной заливки водой. Если трубчатый колодец довольно небольшого размера, можно использовать воздушный подъемник – эрлифт.

Эрлифты имеют простую конструкцию, у них отсутствуют движущиеся части, а потому абразивное воздействие песка со дна колодца не представляет для нах опасности. Для бесперебойной работы эрлифта в нижнюю часть помещенной в воду трубы под давлением подают воздух. В трубе образуется смесь из пузырьков воздуха и воды, поднимающихся благодаря разности удельных масс смеси в трубе и воды в скважине.

Существуют нагнетательные и всасывающие эрлифты.

У нагнетательного эрлифта в трубу, находящуюся в скважине и заглубленную под уровень воды, подводят от компрессора сжатый воздух.

Образовавшаяся смесь из воды и пузырьков воздуха поднимается на поверхность.

Эрлифт используют в том случае, если из скважины выкачивают или подают в нее недостаточное количество воздуха.

Порядок прокладывания труб на участке зависит от способа полива.

Металлический водопровод

Наиболее целесообразно провести на дачном участке водопровод из пластиковых или нержавеющих стальных труб. Однако нередко владельцы дачных участков сооружают водопровод из того, что находится под рукой. Обычно это старые трубы, иногда и с хомутами, которые использовались не один год.

При монтаже трубопровода из старых труб могут возникнуть некоторые трудности, одна из которых – сложность разборки резьбовых соединений. Нередко на резьбовых соединениях нарастает ржавчина или имеется многолетний слой краски. В этом случае надо воспользоваться нагревом.

Для нагрева обычно применяют газовую горелку или паяльную лампу. Желательно, чтобы уплотнение выгорело со всех сторон, поэтому нужно поворачивать трубу во время нагрева.

После этого наносят несколько несильных ударов молотком по фитингу и трубе, избавляясь от окалины и подгоревших частиц уплотнения. Когда водопровод будет собран, необходимо принять меры по его защите от резких перепадов температуры, атмосферных осадков, коррозии. Наилучшим вариантом для этого является установка собранного трубопровода на металлические опоры.

На зиму воду из системы следует сливать во избежание разрыва труб. Для этого при монтаже водопровода нужно все ветки его слегка наклонить в направлении выпускных вентилей.

Если для прокладки используют обычные металлические трубы, их следует покрыть краской, что в несколько раз продлит срок службы водопровода.

Трубы на дачном участке красят исключительно масляными красками, очистив предварительно их поверхность от ржавчины.

При использовании для водопровода оцинкованных труб окрашивают только те места, где отсутствует цинковое покрытие (например, резьбу).

Металлические водопроводы имеют большой срок службы, который при соответствующем уходе еще более увеличивается.

Водопровод из резиновых шлангов

Водопровод из резиновых шлангов не требует больших материальных затрат и набора специальных инструментов.

Вместо труб при монтаже трубопровода используют армированные резиновые шланги, выдерживающие большое давление воды.

Соединение шлангов между собой осуществляют с по-мощью трубок, тройников, сгонов, хомутов (рис. 125).

Рис.125. Соединение резинового водопровода: 1 – вентиль; 2 – переходник; 3 – тройник; 4 – хомут; 5 – шланг

Резиновый водопровод помещают в землю на глубину 20–30 см. Использовать такой водопровод рекомендуется только в течение поливного сезона. На зиму его следует разбирать и хранить в помещении с температурой не ниже 0 °С.

Меры профилактики для нормальной работы системы полива

При длительной эксплуатации на поверхности металлических труб может образоваться ржавчина, в результате чего резко уменьшается пропускная способность труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, как следствие, значительно снижается срок службы трубопроводов.

Коррозию гораздо легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют разные способы.

Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяют на пассивные и активные. Пассивные – это изоляция труб внутри и снаружи или покрытие их специальными оболочками, активные – электрическая защита.

Выпускаемые на заводах трубы обычно не имеют антикоррозийного покрытия. По этой причине защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб.

В качестве наружной изоляции для стальных труб применяют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и подобные им покрытия, выбор которых зависит от грунта.

Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они надежны и экономичны. Чугунные трубы покрывают нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.

Широко применяют лакокрасочные покрытия, которые достаточно легко нанести на поверхность.

Если трубы покрыты ржавчиной, то перед их укладкой ее необходимо счистить, а затем нанести защитное покрытие. После этого трубы олифят и прокрашивают масляной краской.

К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно замедляет разрушение стальных труб.

Защитить трубы от морозов можно с помощью минеральной ваты, соломы, стружки и некоторых других утеплителей.

Более подробно о материалах, используемых для утепления труб, рассказано в начале этой главы.

Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.

Если трубы замерзли, можно воспользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или установить у замерзших участков отопительные приборы, электрические плитки.

Однако необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя производить резкий нагрев трубы с середины замерзшего участка. Следует сначала открыть кран и лишь затем медленно и постепенно отогревать трубу, двигаясь от крана к магистрали.

4. Баня

Многие мечтают о бане, душе и бассейне на собственном дачном участке. Однако прежде чем приступать к их сооружению, необходимо правильно рассчитать свои физические силы и материальные возможности, а также свободную площадь участка.

Строительство бани

Исторически сложилось так, что баня является не только средством гигиены, но и своего рода развлечением для русского человека. Ее посещение – это своеобразный ритуал, который невозможно забыть и отменить даже при наличии удобных ванных комнат в современных домах.

Благотворное влияние банных процедур на человека несомненно. Посещение парной или сауны способствует очищению пор и омоложению кожного покрова, расширению кровеносных сосудов, обильному потоотделению, в результате которого происходит очищение организма от токсинов и улучшается состояние его защитных сил. Баня также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы.

Тем, кто является истинным знатоком и ценителем русской бани, наверняка известны главные секреты банной процедуры. Эти люди знают, как превратить посещение бани в настоящий праздник души и тела.

А новичкам можно посоветовать взять в баню хлебный квас, пиво, березовый сок или настой липового цвета, березы, ромашки, хвои, душистого чая и т. п., чтобы придать пару незабываемый аромат.

Пригодятся также березовый, дубовый, эвкалиптовый, хвойный и крапивный веники; мази, приготовленные из меда с солью, из тертой редьки, хрена, скипидара, дегтя; полынная, щелочная или крапивная вода для мытья. Эти рекомендации позволят получить от посещения бани ни с чем не сравнимое удовольствие и огромный запас бодрости и сил.

Виды бань

В настоящее время наибольшей популярностью в России пользуются русская и финская бани. Они отличаются друг от друга температурными режимами: в русской (влажной) бане температура воздуха не превышает 40–45 °С, а в финской (сухой) она может достигать 90 °С.

Первоначально русская баня представляла собой низкую бревенчатую избушку с топившейся по-черному печкой-каменкой и полком (высокой лежанкой). Мылись в ней, сидя на небольшой скамеечке, чтобы не удариться головой о потолок. Воду грели прямо на печке или у топки в глиняных горшках, а позже – в жестяных ведрах. Холодная вода хранилась в больших деревянных бочках. Для мытья использовали лохани и шайки, в которые воду наливали ковшами. Неотъемлемой частью русской бани был холодный неотапливаемый предбанник, воздух в котором нагревался от печи через открытую дверь.

В конце XIX – начале ХХ вв. в России появились так называемые белые бани, в которых печка-каменка имела дымовую трубу и могла топиться во время мытья.

В последнее время широкое распространение в странах западной Европы (и в России в том числе) получили финские бани (сауны). Изначально они практически ничем не отличались от русской деревянной бани. Просто финны использовали более сухой пар, который гораздо легче переносится организмом, чем влажный. Для достижения подобного эффекта камни в финской бане прогревали достаточно сильно, а горячую воду подавали на них небольшими порциями.

Традиционные финские бани так же, как и русские, топятся двумя способами: по-черному и по-белому. Белая баня кажется комфортнее, однако черная имеет свой неповторимый банный аромат, исходящий от нагретого дерева. Кроме того, она более экономична, так как для сооружения печки-каменки без трубы требуется в 2 раза меньше кирпича, а для ее топки – в 2 раза меньше дров, и прогревается она всего за 2–3 часа.

Существенным недостатком черных бань является скапливающийся вверху дым, который оставляет на потолке и верхней части стен следы копоти. Чтобы копоти было меньше, следует использовать сухие березовые дрова, подойдут для топки также сосновые, осиновые и еловые дрова.

Выбор места

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоема – реки, озера, пруда. Но располагать ее у самой воды не стоит, так как всегда существует опасность затопления в период весеннего паводка. Закладывать баню лучше всего на расстоянии 15–30 м от кромки воды, но так, чтобы использованная вода не попадала в водоем и не загрязняла его.

Желательно, чтобы выбранный под баню участок находился на некотором возвышении. Это позволит избежать дополнительных расходов на устройство водоотвода, поскольку использованная вода будет отводиться самотеком.

Выбранное для бани место должно находиться как можно дальше от дороги и должно быть отгорожено забором или какими-либо хозяйственными постройками от соседних участков.

Построить баню можно на крутом склоне в виде землянки или полуземлянки с террасой на столбах, которая будет служить солярием, детской площадкой, мастерской или местом для отдыха.

Вход в баню желательно сделать с юга, так как зимой с южной стороны меньше сугробов, а весной они тают быстрее. Необходимо также учитывать направление косых дождей в определенной местности, чтобы расположить дверь с другой стороны. В противном случае перед дверью придется построить тамбур для защиты ее от намокания и разбухания. Хорошо, если окна бани будут выходить на запад или юго-запад, чтобы лучи заходящего солнца освещали помещение, создавая в нем атмосферу уюта и покоя.

Черную баню следует расположить на расстоянии 12–15 м от границ участка и остальных построек, желательно с той стороны жилого дома, куда чаще всего дует ветер.

Белую баню в целях экономии средств можно разместить в непосредственной близости от других строений или совме-стить с летней кухней, мастерской, теплицей, гаражом. Степень совмещения строений может быть разной. Например, если сосед, с которым поддерживаются хорошие отношения, тоже мечтает о бане, можно сблокировать строения по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию. А между гаражом и баней лучше сделать небольшой тамбур для хранения топлива.

В том случае, если баню намереваются совместить с домом, может возникнуть вполне закономерный вопрос: а не приведет ли это к появлению сырости и неприятных запахов в жилом помещении? Если все работы будут выполнены со строгим соблюдением санитарно-технических требований, подобные неприятности исключены.

Необходимо сказать, что при строительстве бани в жилом доме предпочтение должно отдаваться саунам, так как при высокой температуре воздуха ее деревянные части быстро высыхают и не гниют.

Внутреннее устройство и размеры бани

Традиционная русская баня состоит из трех помещений – парной, моечной и раздевалки (предбанника). Их идеальное соотношение – 1 : 1,5 : 2. Но баня может быть дополнена душевой, комнатой для отдыха или тамбуром, который будет защищать предбанник от проникновения холодного воздуха зимой.

Обычно комнату для отдыха, кладовую для хранения топлива и инструментов совмещают с раздевалкой, душ устанавливают в моечной, а в малогабаритных банях совмещают парную с моечной.

Предбанник предохраняет основные помещения бани от холода и ветра, поэтому он обязательно должен быть утеплен. Но если баней будут пользоваться только летом, вместо предбанника можно построить террасу или широкое крыльцо с навесом.

В малогабаритной бане предбанник нередко заменяют широким тамбуром с вешалкой для одежды. Освещается такой тамбур через небольшое окошко в наружной двери.

По возможности предбанник у входа дополняют небольшим бассейном или какой-либо емкостью с водой для горячих и холодных водных процедур.

Освещение в предбаннике может быть как искусственным, так и естественным. Поскольку окна в нем, как правило, не зашториваются, подоконники делают на высоте не менее 140 см от пола.

В предбаннике размещают вешалку для одежды, скамейки, подставки для обуви, ведра с водой, дрова. Если печь топится углем, то там же находится ящик для угля с крышкой. Кроме того, в предбаннике, если он одновременно является и комнатой отдыха, размещают камин, стол, удобные стулья, лежанку.

Размеры предбанника рассчитывают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2, при этом ширина предбанника – не менее 1 м.

Для вычисления размеров моечной также существует определенный стандарт – не менее 1 м2 на человека. В этом помещении должно быть достаточно места для размещения емкостей с холодной и горячей водой, скамеек, а при необходимости – для душа и лежака для проведения сеансов оздоровительного массажа (в последнем случае размер моечной должен быть не менее 200 x 200 см).

Легкой перегородкой моечная отделяется от парной. Основное требование, предъявляемое к этому помещению, – поддержание температуры воздуха на высокой отметке. Размеры моечной варьируются в зависимости от того, на сколько человек она рассчитана и какой вид печки-каменки в ней предполагается установить.

Важное место в парной занимает полок. Его форма и размеры зависят от того, в какой позе человек предпочитает париться. Минимальная ширина пристенного полка составляет 40–50 см (в положении сидя) и 95–100 см (в положении лежа). Для создания и поддержания высокой температуры в парной используется печь-каменка или электрические нагреватели – калориферы. Основным преимуществом калориферов является то, что они позволяют нагреть воздух в парной до более высокой температуры и обеспечивают ее дальнейшее регулирование. Но они плохо поддерживают необходимый уровень влажности в помещении, поэтому лучшим вариантом для бани является печь-каменка, для которой можно использовать различные виды топлива.

Как правило, печь-каменку располагают вдали от легковоспламеняющихся деталей помещения и снабжают ограждением из теплоизоляционного материала.

На рис. 126 представлены планы традиционных бань, состоящих из парной, моечной и раздевалки.

Первый вариант (рис. 126, а) предназначен для одновременного мытья двух человек, но в парной может находиться только один из них. Для экономии места в такой бане скамейки лучше заменить на небольшие низкие табуретки.

В бане, представленной на рис. 126, б, могут одновременно мыться три человека, однако в парной способны разместиться только двое из них. Отапливать такую баню лучше всего печкой-каменкой из моечной.

Наиболее комфортный вариант бани представлен на рис. 126, в. Расчет всех ее помещений произведен с учетом того, что человек в них располагается лежа. Печку-каменку в такой бане рекомендуется располагать в предбаннике, чтобы топить ее, не заходя в моечную.

Рис. 126. Бани: а – баня для 1–2 человек с размещением сидя; б – баня для 2–3 человек с размещением сидя и лежа; в – баня для 3–4 человек с размещением сидя и лежа; 1 – вешалка; 2 – предбанник; 3 – парная; 4 – моечная; 5 – скамья; 6 – полок; 7 – лежанка; 8 – двери; 9 – электропечь-каменка; 10 – стол; 11 – шкафы (размеры даны в см)

Нередко на участках строят малогабаритные бани, в которых парная совмещена с моечной. Основным преимуществом таких бань является то, что они занимают в 2 раза меньше места, чем традиционные, а основным недостатком – невозможность создания высокой температуры и поддержания низкой влажности воздуха. По этой причине мыться в такой бане надо очень аккуратно, стараясь не расплескивать воду.

Кроме того, если в бане одновременно находятся несколько человек, то сначала им лучше попариться, затем проветрить помещение и только после этого приступать к мытью.

На рис. 127 представлены планы малогабаритных бань, рассчитанных на посещение одного, двух и трех человек.

Рис. 127. Малогабаритные бани: а – баня для 1 человека; б – баня для 2 человек; в – баня для 3 человек; 1 – парная-моечная; 2 – предбанник; 3 – двери; 4 – полок для размещения сидя; 5 —подставка; 6 – электропечь-каменка; 7 – скамейка; 8 – полок-лежанка; 9 – печь-каменка для топки дровами; 10 – лежанка; 11 – стул; 12 – стол (размеры даны в см)

В том случае, если посещение бани будет сопровождаться общением с друзьями, ее полезная площадь должна быть не менее 12 м2, а парная и моечная разделены. Так будет удобнее поддерживать разные температурные режимы в этих помещениях, когда одни будут париться, а другие мыться. При этом полок в парной должен быть достаточно широким и длинным, чтобы на нем можно было не только сидеть, но и лежать.

Предлагаем приблизительные размеры бани, предназначенной для одновременного посещения 2–3 человек:

– наружные размеры – 4 x 4 м;

– парная 2,0 x 1,5 м;

– моечная 2 x 2 м;

– предбанник 1,5 x 2,4 м.

Если полезная площадь бани менее 2 м2, то она называется банной камерой или банным шкафом. Естественно, что ни мини-бани, ни банные камеры не отличаются тем комфортом, который может предоставить баня, построенная на больших приусадебных участках с полезной площадью 14–16 м2.

На рис. 128 представлены три варианта таких бань.

К бане на первом плане (рис. 128, а) пристроена удобная, терраса с навесом, которую можно использовать как место отдыха. В предбаннике имеются лежанка и место для складирования дров, служащее одновременно подставкой для емкости с водой.

Рис. 128. Бани с полезной площадью более 12 кв. м: а – баня с террасой; б – баня с террасой и крыльцом; в – баня с террасой и тамбуром. 1 – полок; 2 – печь-каменка; 3 – парная; 4 —скамейка; 5 – емкость для горячей воды; 6 – моечная; 7 —душевой поддон; 8 – лежанка; 9 – терраса; 10 – предбанник; 11 – двери; 12 – подставка; 13 – крыльцо; 14 – тамбур; 15 – стол

В бане на рис. 128, б вместо террасы – широкое крыльцо с навесом, на котором расположена удобная лежанка. С по-мощью легкого приспособления высота лежанки меняется, и она может использоваться как для сидения или лежания, так и для выполнения некоторых хозяйственных работ в качестве верстака. В просторном предбаннике, кроме лежанки, можно разместить небольшой стол и стулья. Из предбанника две двери ведут в парную и моечную, оборудованную душем.

На третьем плане (рис. 128 в) предбанник заменен террасой или верандой, а вход в парную и моечную осуществляется через тамбур, в котором находится печь-каменка.

Можно предложить еще один вариант бани, рассчитанной на одновременное посещение 5–6 человек (рис. 129). Она состоит из парной, моечной, предбанника и открытой веранды. Печь-каменка, находящаяся в парной, совмещена с камином и отапливается из предбанника.

Рис. 129. Баня для 5–6 человек: 1 – терраса; 2 – окна; 3 —стол; 4 – лежанка; 5 – предбанник; 6 – печь-каменка; 7 —полок; 8 – отдушина; 9 – парная; 10 – душевой поддон; 11 —моечная; 12 – двери; 13 – камин; 14 – вешалка; 15 —подставка-скамейка; 16 —

Закладка и возведение фундамента

Строительство фундамента начинают с подготовки площадки. Ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры – это и будет контур фундамента.

При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.

Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.

По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).

Следующий этап – укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной (рис. 130).

Рис. 130. Строительство фундамента на сухом, однородном и плотном грунте: а – установка обноски: 1 – отвес; 2 – стойка п-образная; 3 – шнур; 4 —плодородный слой; 5 – траншея; б – опоры-подкладки из природного камня: 1 – утрамбованная глина; 2 – камни; 3 – гидроизоляция; в – деревянный стул на камне: 1 – камень; 2 —комлевая часть бревна; 3 – гидроизоляция; г – деревянный стул с крестовиной: 1 – крестовина; 2 – бревно; 3 – гидроизоляция; д – ленточный фундамент: 1 – гидроизоляция; 2 – цоколь из бута на растворе; 3 – утрамбованный песок; е – ленточный фундамент из бутобетона: 1 – бутовый камень на растворе; 2 —гидроизоляция; 3 – противопучинная оболочка; ж – столбчатый фундамент из кирпича: 1 – утрамбованный песок; 2 —гидроизоляция; 3 – кирпичная кладка в полтора кирпича

На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.

В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.

Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном (рис. 131). Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.

Рис. 131. Буровая свая фундамента: 1 – асбестоцементная труба; 2 – арматура; 3 – бетон; 4 – буровая скважина

Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10–15 см ниже ее верхнего конца. Пока смесь не затвердела, внутрь трубы вставляют стержень из арматурного железа. Через 4–5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.

Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:

– при залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);

– при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении – 1 : 0,3 : 3,5;

– при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.

Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, за-глубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.

Вместо кирпичных стен можно сделать насыпные из обломков шифера, шлака, сухой земли и т. п., как показано на рис. 132.

Рис. 132. Изготовление стены-перегородки между фундаментными столбами: 1 – минеральная засыпка; 2 – шифер; 3 – деревянная рама; 4 – готовый столб

Возведение стен

Традиционная русская баня делается рубленной из бревен или брусьев хвойных пород дерева. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематиче-ском еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.

Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные – из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».

Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5–5 см и шириной 20–30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.

Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5–10 см.

Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.

Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.

Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.

Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.

Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.

Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.

После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой). Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.

Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).

По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенами более долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро– и теплоизоляцией.

Порядок возведения стен из кирпича и камней не имеет принципиальных отличий. Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель. Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.

О том, как возводить стены из кирпича и камней, а также о наиболее экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке, которую следует использовать при строительстве бани, говорилось в главе 2.

Необходимо отметить, что кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, поэтому в местах контакта с водой их необходимо покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Очень хорошие стены для бани получаются из арболита. Они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло, отличаются долговечностью, морозоустойчивостью, обладают прекрасными звукоизоляционными качествами.

Для приготовления арболитовой смеси в ящик с низкими бортами насыпают заполнитель (стружки или опилки) и поливают известковым молоком и раствором минеральных добавок (сернокислого или хлористого алюминия, хлористого кальция, сернокислого натрия, растворимого стекла или минеральных удобрений). Все хорошо перемешивают и после этого засыпают цемент.

Арболитовые блоки делают в специальных формах, на дно которых для отделки наружной поверхности насыпают небольшой слой гранитной крошки, мелкого гравия или битого стекла.

Строительство стен из арболитовых блоков ведется точно так же, как из камня или кирпича.

В последнее время большой популярностью стали пользоваться каркасные стены, так как они позволяют использовать самые разные, имеющиеся под рукой строительные материалы.

Установленный на фундамент каркас из бревен или брусьев обшивают с обеих сторон досками. Снаружи под доски подкладывают гидроизоляционный материал, внутри – пароизоляционный. Между досками помещают утеплитель (насыпной или плиточный). Пространство между досками можно заполнить арболитовой массой.

Для строительства бани можно использовать готовые стеновые панели трех видов: глухие, с дверью, с окном. Их сборку производят с помощью каркаса или без него.

Стеновая панель состоит из деревянной рамы, обшитой с обеих сторон досками или горбылем (рис. 133). Длина такой панели должна совпадать с высотой бани, а ширина с размерами помещения по горизонтали. Чтобы поставить панель на фундамент без дополнительных приспособлений, ее вес не должен превышать 100 кг.

Рис. 133. Стена с обшивкой-опалубкой и арболитовым заполнением: 1 – стойка каркаса; 2 – продольные брусья; 3 – шифер; 4 – засыпка; 5 —доски; 6 – парогидроизоляция

Панели устанавливают на нижнюю обвязку с напуском в одну и другую сторону на 4–5 см и закрепляют в вертикальном положении жердями. Затем их прикрепляют к брусьям нижней обвязки с помощью гвоздей, забиваемых под углом.

Вверху панели стягивают положенными на них досками или брусьями. Между собой и с брусьями панели соединяют гвоздями или штырями. Образовавшиеся швы заполняют паклей и закрывают досками или рейками.

Устройство крыши и потолка

Как правило, для бань общей площадью менее 12 м2 делают бесчердачную односкатную крышу. При большей площади бани крышу лучше сделать двухскатную.

Если планируется пользоваться баней круглый год, необходимо сделать чердак, так как он обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Угол ската крыши зависит от кровельного материала и колеблется от 3 до 10° у бесчердачных и от 10до 27° у чердачных.

Опорой для крыши служит балка чердачного перекрытия или настенный брус, изготовленный из хвойных пород дерева. Размеры балки зависят от длины пролета – расстояния между стенами. Как правило, при длине пролета 3 м и менее используют балку толщиной 5 см и шириной 12 см, установив ее на ребро.

Перед укладкой балки пропитывают антисептиком. Боковые поверхности концов балок, опирающиеся на кирпичные стены, оборачивают двойным слоем толя или рубероида, а торцы скашивают и оставляют открытыми.

В стены балки заделывают так, чтобы при отапливании бани в места крепления не проникал теплый воздух. В противном случае образующийся конденсат приведет к преждевременному гниению дерева. Глубина заделки должна быть не менее 10 см.

На балки устанавливают двуногие наслонные или висячие стропила из тонких бревен, брусьев или досок. Стропила служат основанием для покрытия крыши, в качестве которого обычно используют рулонные материалы (рубероид и др.) и шифер.

При желании баню можно покрыть дерном, это придаст ей некоторый колорит и позволит гармонично вписаться в ландшафт местности. На стропилах устраивают сплошной настил из досок, покрывают его гидроизоляционным материалом и укладывают сверху 2 слоя дерна: нижний – корнями вверх, верхний – корнями вниз.

Подробно о том, как сделать крышу, говорилось ранее.

Потолок можно выполнить из различных материалов, но лучшим все-таки считается потолок из пород деревьев с низким содержанием смолы. Различают три вида потолков: подшивной, настильный и панельный.

1. Подшивной потолок делают следующим образом: досками обшивают балки, положенные на стену, покрывают их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т. д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. п.). Сверху засыпку закрывают горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.

2. Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладывают непосредственно на верхнюю обвязку стен.

3. Самый удобный потолок получается из панелей такой же конструкции, как и глухие стеновые панели. Если рамы панелей сделать достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.

Настил полов

Как уже неоднократно говорилось, в бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.

Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной закладывают фундамент под печку-каменку и систему водоотвода, предназначенную для удаления использованной воды.

В плохо пропускающем воду грунте делают приямок, в котором вода будет скапливаться и по водосливной трубе выводиться в поглощающую яму за пределами бани.

В грунте, легко пропускающем воду, систему водоотвода можно устроить намного проще – вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком.

Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него обязательно делают 10–15-сантиметровую подсыпку из гравия и песка. Для утепления пола в бетон добавляют керамзит или между двумя слоями бетона кладут слой какого-либо утеплителя. Щель между полом и стеной заливают битумом, а на приямок, в сторону которого пол обязательно делают с небольшим уклоном, ставят водосточную решетку. Бетонный пол покрывают деревянными решетками или керамическими плитками.

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими. В любом случае при их устройстве сначала устанавливают лаги или асбестоцементные трубы (на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев).

Доски протекающего пола крепят на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды. Если доски не закрепить на лагах, то в любой момент их можно снять, просушить и обработать антисептиком.

Непротекающий пол делают из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивают направленный к приямку лоток. Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.

Несколько слов необходимо сказать о вентиляции банных помещений. Хорошая вентиляционная система предотвратит появление плесени в бане. В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу.

Окна, двери и внутреннее оборудование

Окна и двери в бане делают меньшего размера, чем в обычных жилых помещениях: так легче удерживается тепло. Двери, как правило, одностворчатые и открываются наружу.

Двери в бане можно сделать по-разному. Один из вариантов – дверь из досок, обитая снаружи каким-либо утеплителем, а изнутри покрытая олифой, тонкой водостойкой фанерой или ДВП.

Другой вариант для бани – удобные и теплые панельные двери, сделанные из двух деревянных рам разного размера (внутренняя рама должна легко входить в наружную). Для плотного прилегания наружная рама должна строго соответствовать размерам дверного косяка, а края ее должны быть слегка скошены. Обе рамы с двух сторон обшивают ДВП и заполняют теплоизоляционным материалом. Затем внутреннюю раму вставляют в наружную и крепят к ней винтами.

В моечной можно установить паровлагостойкую дверь из одной рамы, прикрепив к ней шурупами с двух сторон стеклопластиковые листы. Образовавшееся между листами пространство заполняют легким теплоизоляционным материалом.

Запоры на дверях делают обычно сверху и снизу. Внизу для этой цели можно использовать любой металлический крючок, а наверху запор должен быть деревянным, чтобы не обжечься.

Ручки дверей тоже делают деревянными. Для их изготовления можно использовать любой подручный материал, вплоть до найденных в лесу сучков и корней причудливой формы. Перед установкой дверные ручки покрывают олифой и хорошо просушивают.

Окна в бане должны иметь вид вытянутых по горизонтали прямоугольников, так как именно такая форма позволяет лучше удерживать тепло в помещении. Окна можно сделать как в стенах, так и в дверях. Площадь банного окна может варьироваться в зависимости от открывающегося вида, но, как правило, она не превышает 5–7% от площади пола. Окно располагают так, чтобы в него можно было смотреть сидя или лежа в парной или стоя в моечной.

И при двойной, и при одинарной рамах окна в бане должны иметь двойное герметичное остекление (на одинарной раме стекла прикрепляются с обеих ее сторон). Сделать форточку в таком окне трудно, но она значительно облегчает проветривание бани.

В кирпичных банях окна желательно сделать из стеклоблоков. Они дают мягкий рассеянный свет, не требуют зашторивания, более гигиеничны и прочны, чем обычные.

Для искусственного освещения бани обычно используют герметичные противотуманные плафоны желтого и молочного цвета.

Для обеспечения хорошей вентиляции над верхним полком делают отдушину – небольшое прямоугольное или круглое отверстие в стене. Закрывается оно съемной заглушкой из обитой мягким материалом чурки с ручкой или скользящей деревянной заслонкой.

С этой же целью в нижней части двери или около печки-каменки на высоте 25–50 см от пола делают приточное вентиляционное отверстие. Его тоже следует закрывать заслонкой или задвижкой.

Следующий этап внутреннего оборудования бани – изготовление полков в парной. Если баня просторная, полков может быть 2 или 3.

Самым широким делается верхний, на котором обычно парятся лежа, нижние должны быть немного уже. Располагают полки один над другим или буквой «Г» (последний вариант уместен в банях с совмещенными парной и моечной).

Чтобы на верхнем полке было удобно париться сидя, расстояние от него до потолка должно быть 115–120 см, а между верхним и средним полками – 40 см. Нижний полок обычно делают на высоте 20–25 см от пола. Кроме того, надо учесть и то, что верхний полок должен быть выше верхних камней печки не менее чем на 50–100 см.

Самые хорошие полки получаются из липовых, осиновых или тополевых досок: они приятны для тела, быстро сохнут и не содержат смол.

Делают полки на рамах из брусьев, располагая доски поперек рамы так, чтобы получался небольшой зазор. При этом доски крепят нержавеющими винтами со стороны брусьев, чтобы их шляпки не обжигали тело.

Верхний и средний полки для большего удобства можно сделать съемными на стационарных опорах (рис. 134), а нижний – в виде переносной скамейки.

Рис. 134. Полки с опорой на стене: 1 – верхний полок; 2 – нижний полок; 3 —опорная планка; 4 – опорный брус полка; 5 – упоры; 6 – винты; 7 – выступающий конец доски для фиксации полка

На рис. 135 приведены некоторые конструктивные элементы, которые позволят изготовить различное оборудование для бани.

Рис. 135. Конструктивные элементы полков, скамейки и лежанки: а – полки; б – скамейка; в – лежанка; 1 – стойка; 2 – опорный брус; 3 – доски; 4 – рамный брус; 5 – опора; 6 – подкладка

Однако не стоит забывать, что все элементы этого оборудования, даже самые маленькие, должны иметь выпуклость или небольшой наклон для беспрепятственного стекания воды.

Необходимо позаботиться и о мелочах, которые помогут создать в бане максимум комфорта: деревянные решетки на пол, полочки для банных принадлежностей, подставки для ног на полках и т. п.

Не следует покрывать краской или лаком деревянные поверхности в бане, так как дерево сразу же утратит тепло и свой приятный природный вид.

Печи-каменки

Главное место в бане занимает печь-каменка. Она может быть постоянного или периодического действия.

Печь постоянного действия имеет тонкие стенки и небольшой объем камней. Она может поддерживать температуру от 300 до 350 °С и снабжена устройством автоматического контроля и регулирования нагрева.

Греется такая печь твердым, жидким или газообразным топливом или с помощью электричества. В печи данного типа топочная камера и каналы для дымовых газов отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Печь периодического действия имеет толстую кирпичную кладку и большой объем камней. Каменная засыпка печи в нижней части может нагреваться до 1100 °С, а в верхней – до 500 °С. Топятся печи такого типа, как правило, дровами. Максимальное получение тепла при минимальном использовании топлива возможно только в том случае, если оно сгорает полностью. Этому в большей степени способствует использование колосниковых решеток. Через них воздух из поддувала равномерно поступает ко всей поверхности топлива.

Повысить КПД печи можно, увеличив объем ее разогревающих частей и уменьшив толщину и теплопроводность стенок.

Устройство печи-каменки

Главная деталь любой печки-каменки – топливник, который представляет собой камеру для сжигания топлива. В топливниках, предназначенных для твердого топлива, на глубине 30 см от уровня дверцы располагается колосниковая решетка. Стенки топливника должны быть немного скошены, чтобы по мере сгорания твердое топливо скатывалось на решетку.

Под колосниковой решеткой находится зольник, предназначенный для сбора золы и регулирования поступающего в топочное отделение воздуха. Воздух проходит через слой топлива и способствует его полному сгоранию. Усилить или уменьшить подачу воздуха можно с помощью поддувальной дверцы.

Для регулирования тяги в дымоходе или в дымовой трубе устанавливают задвижку. Она закрывается только после того, как топливо полностью прогорит. В противном случае скопившийся в печи угарный газ может привести к тяжелому отравлению.

Камни в печи лучше положить на решетку из стальных прутьев, расположенную над топливником.

В печках закрытого типа на уровне верхнего ряда камней делают специальную паровую дверцу. Она открывается непосредственно перед пользованием парной.

Нагреть воду можно в баке или в змеевике. Бак устанавливают в печи, а змеевик – в топливнике.

Печь-каменка постоянного действия

Самой удобной среди печей постоянного действия является печь-каменка с электрическим нагревом. Для обогрева бани чаще всего используют электропечь закрытого типа с металлической коробкой наверху, заполненной камнями. Такая печь способна нагреть воздух до 110–120 °С. В сауне количество камней в коробке должно быть минимальным, а в бане с влажным паром – максимальным.

В качестве печки-каменки можно использовать переделанную печь-прачку. Для этого в бак для воды надо положить камни, а топку снаружи обложить кирпичом.

Наиболее распространенными среди печей непрерывного действия являются самодельные печи из листовой стали с одинарными и двойными стенками. Более удобны печи с двойными стенками, так как пространство между ними можно использовать для получения горячей воды. Самые простые конструкции таких печей представлены на рис. 136.

Рис. 136. Печи-каменки с встроенным баком для воды: а – каменка с одинарными стенками; б – каменка с боковой стенкой в виде бака для воды; в – каменка с баками для воды и воздушным зазором в стене (размеры даны в мм)

Основным достоинством металлических печей является то, что они быстро нагревают помещение, безопасны и занимают мало места.

Печь-каменка комбинированного действия

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают такие печи чаще всего на жидком топливе. Обычно их протапливают до пользования баней, но при необходимости можно продолжить топку во время мытья.

У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топку.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рис. 137.

Рис. 137. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла. 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды.

Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладут лист асбестового картона.

Печь-каменка периодического действия

Для отапливания дровами лучшими являются экономичные печи-каменки периодического действия. Их единственный недостаток заключается в том, что пользоваться баней с такой печью можно только после полного сгорания топлива, чтобы не отравиться угарным газом.

Компактная металлическая печь без водонагревательного бака показана на рис. 138.

Рис. 138. Металлическая печь-каменка периодического действия: а – профильный разрез; б – фронтальный разрез; 1 – корпус; 2, 3 – дверки; 4 – полка; 5 —колосниковые решетки; 6 – плита; 7 – кирпичи; 8 – камни; 9 – крышка; 10 – стальная решетка (размеры даны в мм)

Толщина ее стенок должна быть не менее 4–5 мм. Такую печь можно легко сделать из имеющейся в продаже печки-прачки и металлической бочки.

Но все-таки большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки (рис. 139).

Рис. 139. Кирпичная печь-каменка: а – периодического действия без водогрейной емкости; б – периодического действия с водогрейным котлом

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи делают, как правило, из того же материала, что и для всей бани. Поверхность фундамента выравнивают цементным раствором и покрывают двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи (их предварительно выдерживают в течение 1–2 минут в воде), а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании другими видами топлива).

Для кладки из обыкновенного кирпича берут раствор из глины и песка в соотношении 1 : 1. Глину предварительно разводят небольшим количеством воды, а через сутки добавляют в нее еще столько воды, чтобы при перемешивании получился раствор сметанообразной консистенции. После процеживания в глину добавляют просеянный песок и всю массу тщательно перемешивают.

Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовят из глины и шамота. Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда внутреннюю поверхность кладки протирают мокрой тряпкой.

Для того чтобы стенки печи были ровными, после 2-го ряда по углам устанавливают направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок.

Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких температур различна.

В процессе кладки устанавливают металлические детали печи – дверку топливника, колосниковые решетки, заслонки и др.

Перед установкой дверки топливника на ее рамку крепят лапки из обручного железа, а ее саму обматывают несгораемой тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается в замок. Другие дверки и заслонки крепят в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм. При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой оставляют небольшой зазор и заполняют его песком.

Если баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см, но высоту топливника по возможности рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под (низ) топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних 3 рядов кладут плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, то ряды перекрывают стальными листами.

Печную трубу сооружают на массиве всей печи. Выкладывают ее, как и печь, в полкирпича и обмазывают цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичную трубу необходимо разместить так, чтобы она была удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см (в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет), а металлическая, соответственно, на 75–100 см. Кроме того, при установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрывают войлоком, пропитанным глинистым раствором и обшивают листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляют водостойким раствором. Снаружи трубу покрывают теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

Завершающий этап – оштукатуривание печи. Для этого используют один из нижеприведенных растворов, добавив в каждый из них по 1/10 части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2 : 2 : 1; глина, песок в соотношении 1 : 2; глина, цемент, песок в соотношении 1 : 1 : 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи подготавливают соответствующим образом: очищают от глины, расчищают швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смачивают ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

5. Парники

Каждый дачник знает о том, как необходимы парники. Ведь они не только позволяют достаточно рано снимать урожай, но и без особых сложностей выращивать рассаду и те овощи, которые в северных районах не могут расти в открытом грунте из-за недостатка тепла.

Парники могут быть неразборной и разборной конструкции. Наиболее удобными считаются разборные парники, которые убираются с участка, когда в них нет необходимости.

Малый парник

Для устройства такого парника потребуются деревянные планки сечением 4 x 5 см, бруски сечением 7 x 7 см и полиэтиленовая пленка, длина и ширина которой зависят от размеров будущего парника.

На участке размечают границы парника и по всему периметру с шагом 60 см вбивают в землю 0,5-метровые металлические трубы, сечение которых соответствует сечению брусков. Концы труб должны возвышаться над поверхностью земли примерно на 6 см. Затем верхние концы брусков спиливают с внешней стороны так, как показано на рис. 140, бруски вбивают в трубы и соединяют их планками, прибивая к спиленным концам брусков. Ставят 1 стойку из трубы и бруска в центре парника и по 1 стойке посередине торцовых сторон и соединяют их коньковым бруском. Стойки эти должны быть выше боковых примерно на 0,5 м. Боковые стойки и коньковый брусок соединяют стропилами.

Рис. 140. Устройство малого парника: 1 – коньковый брусок; 2 —стропила; 3 – горизонтальная продольная планка; 4 – горизонтальная планка; 5 – стойка; 6 – труба

К коньковому бруску, используя гвозди и дранку для прокладок, прибивают полиэтиленовую пленку. С одной из торцовых сторон пленку прикрепляют ко всем планкам и брускам, а ее края засыпают землей. С другой стороны пленку прикрепляют так, чтобы можно было обслуживать парник. Для этого по боковым кромкам полотнища пленки, используя фторопластовую ленту, делают карманы, затем вставляют в них шпагат средней толщины. После этого к нижней кромке полотнища прикрепляют брусок с состроганными ребрами. На брусок будет наматываться полотнище при открывании парника. К торцовым стропилам и стойкам прикрепляют небольшими гвоздями шнур. Благодаря шнуру в закрытом виде пленка с бруском должна плотно прилегать к стропилам и брускам.

Двойной парник

Этот тип парника выполняется из двойной пленки. Стойки и каркас устанавливают так же, как и стойки малого парника. Чтобы они крепко держались в земле и не перекашивались, зазор между землей и трубами заливают бетоном.

После этого натягивают сначала внутренний слой пленки, а затем наружный. Перед натягиванием внутреннего слоя пленки на углы каркаса по всей длине угловых стоек срезают ребра (риски) (рис. 141). Полотнища пленки соединяют между собой с перекрытием кромок.

Рис. 141. Натягивание внутреннего полотнища пленки: а– фронтальный разрез; б – профильный разрез. 1 – деревянная планка; 2 – стойка; 3 – внутреннее полотнище пленки; 4 – наружное полотнище пленки

Вход в парник устраивают так же, как и вход в малый парник.

6. Подвалы и погреба

Подвал представляет собой помещение, устраиваемое ниже уровня земли. В зависимости от типа конструкции и применяемых материалов подвалы используют для хранения материалов, инструментов, устройства мастерской, иногда в качестве дополнительного жилого помещения.

Строительство подвалов

Строительство подвалов довольно сложный процесс, требующий умения. Приступая к строительству, следует ознакомиться с основными видами работ.

О способах выполнения различных видов кладки можно узнать из главы 2.

Стены подвальных помещений

При сооружении стен подвальных помещений предъявляются достаточно высокие требования к плотности и прочности материалов.

Особенно часто при возведении стен подвалов используют кирпич и монолитный бетон.

Стены из кирпича

Кирпичные стены бывают сплошными и пустотелыми. Сплошные стены выкладывают из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенного полновесного кирпича возводят пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладку выполняют с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.

Сплошные стены выкладывают с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки (рис. 142).

Рис. 142. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну. 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол

Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20 °С должна составлять 51 см, при более низких – 64 см. Толщина швов составляет 10–12 мм. Выполняют кладку на цементном растворе, в котором в качестве заполнителя вместо песка используют порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора добавляют известь или глину.

Начинают кладку с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов. Затем выкладывают стены между углами.

Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой смачивают водой, чтобы он лучше сцеплялся с раствором.

Если стена впоследствии будет оштукатурена, то кладку нужно вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см.

При кладке стен оставляют дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делают из брусков в 10–15 см толщиной, концы которых, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляют в стену на 25 см.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сделать опалубку, шириной равную толщине стены и длиной на 50 см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема.

В опалубке помещают сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, слегка приподняв ее на небольшие бруски.

Если ширина проема составляет 120 см, то толщина слоя раствора, которым нужно заливать сетку, должна быть 7 см.

Если ширина проема больше, то толщина слоя должна составлять 14 см.

Пустотелые стены представляют собой 2 стенки в полкирпича, связанные через каждые 60–100 см вертикальными кладками в полкирпича.

Проемы заполняют шлаком или другим утепляющим материалом. Вверху и внизу проемов и на уровне перекрытий делают горизонтальные кирпичные перемычки.

Заполнитель засыпают в пустоты слоями толщиной 15 см. При этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые 3 слоя – заливать цементно-известковым раствором.

Нужно следить за тем, чтобы в пустоты не попала вода.

Стены из легкого монолитного бетона

Стены из легкого монолитного бетона распространены достаточно широко.

Для возведения таких стен необходимо использовать передвижную щитовую опалубку, которую можно самостоятельно изготовить из досок толщиной 40 мм, высотой 1,5 м.

Дощатые щиты закрывают синтетической пленкой, чтобы обеспечить получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.

Опалубку устанавливают между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м.

Стойки устанавливают с обеих сторон воспроизводимой стены на всю ее высоту. Их нужно прочно зафиксировать досками или стяжками из проволоки.

Далее в опалубку заливают шлакобетон, представля-ющий собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года.

Для большей прочности к шлаку, который можно заменить керамзитом или другими наполнителями, добавляют до 20% песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Раствор затвердевает в течение 2–3 дней, после этого можно снимать опалубку. На протяжении 7–10 дней стены из шлакобетона периодически увлажняют, предохраняя от высыхания.

Устройство полов в подвале

Наиболее часто в подвале устраивают глинобитный пол, при создании которого последовательно укладывают слои глины со щебнем, которые затем тщательно утрамбовывают.

При устройстве глинобитного пола делают бетонную подготовку в виде слоя щебенчатого раствора, на который насыпают теплоизоляционный слой из керамзита или шлака.

Этот слой перекрывают цементной стяжкой. Затем настилают линолеум, ДВП или выкладывают пол плиткой.

При этом следует использовать тот же цементный раствор, что и для стяжки. На шлак или керамзит рекомендуют положить слой твердых минераловатных плит.

Нередко в подвалах можно увидеть деревянные полы, при устройстве которых используют шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см.

Перед использованием доски обрезают до длины, которая на 2–3 см короче длины помещения. Внутренние и боковые поверхности обрабатывают антисептическим раствором.

Первую доску укладывают на расстоянии 1,5 см от стены на случай допустимых деформаций. При этом паз доски должен быть обращен в сторону стены.

Гвозди длиной 6–7 см забивают наклонно, доски притягивают к лагам. На соседних досках годичные слои древесины должны быть направлены в разные стороны, так как пол при этом получается более ровным.

Торцы досок подгоняют как можно точнее, одновременно следя за тем, чтобы стык соседних досок располагался на лагах.

Каждый следующий ряд настилают с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивание досок осуществляется ударами молотка через деревянную прокладку. Далее доски скрепляют гвоздями (рис. 143).

Рис. 143. Сплачивание досок пола: 1 – плинтус; 2 – лаги; 3 – доски пола; 4 – клинья; 5 – скоба

После укрепления всех досок устанавливают плинтусы, прибивая их гвоздями к стенам через каждые 1–1,5 м.

Для стыка плинтусов по углам концы их срезают под углом в 45°. Далее настеленные доски пола выравнивают с помощью рубанка, после чего зациклевывают.

Гидроизоляция подвалов

Вода проникающая в подвальные помещения влияет на устойчивость всей конструкции.

Согласно общему мнению, затопления вызываются главным образом поступлением грунтовых вод.

Немалую роль играют воды ливневой и сливной канализации, перекрытие водопроводов, поверхностные воды, повреждение напорных трубопроводов.

Определение источника появления воды следует начинать с полевого обследования. Наблюдая за колодцами и подвалами, находящимися на соседних территориях, можно точно определить, является ли вода, затопившая подвал, грунтовой.

Если причина появления в подвале воды не определена, рекомендуется пробурить вблизи него несколько скважин.

Для установления связи с грунтовыми водами достаточно пробурить одну буровую скважину.

Если вода появилась в скважине на уровне подвала, значит, это грунтовые воды.

Установить источник поступления воды в подвал можно по результатам ее химического анализа. Например, большая концентрация ионов аммония или нитритов и нитратов указывает на то, что появление воды связано с повреждениями сливной канализации.

Защита подвалов от влаги

В настоящее время в продаже имеются разнообразные гидроизоляционные материалы, необходимые для защиты подвалов от влаги. К ним относятся битумные обмазки, шпатлевки, водонепроницаемые штукатурки и гидроизоляционные мастики.

Защита стен подвалов от влаги

При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона.

Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.

В таких случаях делают гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов.

Кроме того, рулонную гидроизоляцию можно применять и даже при длительном воздействии гидравлического напора.

Если гидравлический напор длительный, а также при наличии грунтовых вод в подвале гидроизоляцию устраивают в виде «ванн», изготовленных из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

Гидроизоляция поверхностей, выполненная с применением битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик и рулонных материалов должна быть защищена механически прочным слоем.

Перед нанесением на кирпичные стены подвалов жидкой битумной обмазки их выравнивают специальным штукатурным составом, ликвидирующим все неровности.

Гидроизоляцию наружных стен подвала битумными обмазками следует выполнять в виде двух слоев горячей или трех слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на высушенный грунтовочный слой.

Если нужно получить гидроизолирующий слой с повышенной прочностью, то применяют шпатлевочные массы, которые наносят на грунтовочный слой кельмой или шпателем.

Битумные обмазки наносят непосредственно на бетон, без намета. За счет применения ровной плотной опалубки и достаточного уплотнения бетона получают ровную поверхность.

На подготовленную для битумной обмазки высушенную поверхность наносят грунтовочный слой. На влажную поверхность стены гидроизоляцию можно наносить в виде эмульсии.

Защитную штукатурку наносят на стеновую поверхность из однородного прочного материала без дефектов и больших неровностей.

Загрязнения и острые уголки на поверхностях бетона удаляют, открытые швы кирпичной кладки замазывают. Высушенная поверхность должна быть предварительно смочена.

Если на гладкой или сильнопористой поверхности выполняют штукатурку набрызгом, наносят ее за день до проведения самих штукатурных работ.

Защитную штукатурку изготавливают из цементного раствора с содержанием песка от 1 : 2 до 1 : 3.

Раствор наносят на тщательно подготовленную поверхность в 2 слоя толщиной не менее 2 см набросом вручную или с помощью штукатурного агрегата. Второй штукатурный слой наносят на твердый нижний слой.

При использовании мастики обрабатываемая поверхность не должна иметь видимых трещин. Перед нанесением гидроизоляционной мастики кирпичную стену необходимо выровнять штукатуркой, сглаживающей все неровности.

На бетонные стены гидроизоляционную мастику наносят без предварительного оштукатуривания. Если поверхность слишком гладкая, необходим промежуточный клеевой слой.

При нанесении гидроизоляционной мастики поверхность нужно тщательно пропитать водой. Гидроизоляционные мастики наносят в 2 слоя, причем второй наносят после достижения необходимой прочности 1-го слоя.

Если необходимо стыкование поверхности, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25 см.

Гидроизоляцию внутренних поверхностей наружных стен подвала следует устраивать лишь в том случае, если наружная эффективная гидроизоляция невыполнима.

Если на недоступных снаружи участках стен необходимо устроить гидроизоляцию, следует изолировать всю стену изнутри. Примыкающие к ним стены также должны быть изолированы.

Рулонную гидроизоляцию следует приклеивать в 2 слоя по всей плоскости. При этом продольные стыки между отдельными слоями смещают не менее чем на половину ширины полосы, поперечные – не менее чем на 30 см.

Перекрытие полос одного слоя на стыках должно составлять не менее 10 см.

Поверхность рулонной гидроизоляции должна быть ровной, сухой, без пропусков. У бетонных стен должны быть удалены все опалубочные наплывы и острые края.

Гидроизоляцию с использованием рулонных материалов следует выполнять в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5 °С.

Защита полов подвала

Прежде всего необходимо обратить внимание на ровность поверхности и хорошее уплотнение подстилающего слоя, расположенного под плитами пола подвала.

Наиболее надежным способом обеспечения ровной поверхности основания является устройство выравнивающего бетонного слоя толщиной около 8 см.

При большой высоте засыпки котлована материал для заполнения укладывают и уплотняют слоями толщиной около 30–40 см.

Если существует опасность затопления подвала грунтовыми водами, пол рекомендуется проектировать из жестких железобетонных плит, размеры которых тщательно рассчитывают. Плиты пола, не испытывающие давления воды, делают толщиной не менее 10 см.

Водонепроницаемые стяжки и уплотняющую мастичную обмазку укладывают на армированные, бесшовные и ровно затертые плиты пола.

Перед устройством водонепроницаемой стяжки поверхность основания очищают, смачивают и смазывают цементно-песчаной смесью или грунтовкой.

В этом случае особое внимание следует обратить на состав раствора стяжки: расход цемента, водоцементное соотношение и гранулометрический состав.

Толщина стяжки должна составлять примерно 3 см. Ее тщательно уплотняют и заглаживают, не применяя длительной затирки и маячных реек.

Уплотняющую мастику наносят непрерывно несколькими слоями, соблюдая установленный изготовителем ее минимальный расход. До затвердения водонепроницаемые стяжки и уплотняющую мастику защищают от неравномерного и слишком быстрого высыхания и при необходимости увлажняют.

После затвердевания уплотняющую мастику защищают от повреждения путем нанесения защитного слоя.

На плиту пола укладывают гидроизолирующую пленку. Особое внимание следует обратить на достаточно широкое перекрытие швов (около 10 см) и тщательное выполнение их проклейки.

Непосредственно после укладки рулонную гидроизоляцию закрывают защитным слоем, который с помощью разделительной пленки должен быть отделен от гидроизоляции.

Погреба

Погреб представляет собой хранилище для овощей, картофеля и прочих продуктов. Устраивают его на разных уровнях по отношению к поверхности земли.

Строительство погребов

Существуют несколько типов погребов: полностью заглубленные, полузаглубленные и наземные.

Модификация зависит главным образом от гидрогеологических условий места, где предполагается устройство погреба, то есть от свойств грунта, наличия и уровня грунтовых вод.

Конструкцию погреба следует выбирать, исходя из размеров участка, на котором планируется строительство, наличия определенных строительных материалов, количества продукции, которая будет храниться в погребе.

Приступая к строительству погребов, следует ознакомиться с основными видами работ.

Место для погреба

Выбор места для погреба – достаточно важное мероприятие, так как от того, на какой почве он будет устроен зависеть его долговечность. Кроме того, это будет отражаться на сохранности продуктов.

Строить погреб рекомендуется на сухом возвышенном месте, что облегчит работу по устройству гидроизоляции.

При строительстве погреба необходимо следить за тем, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 0,5 м. В случае если участок низменный, с влажным грунтом, под погребом следует сделать песчано-гравийную подушку, уберегающую его от воздействия грунтовых вод.

Устройство погреба

Размер погреба зависит главным образом от количества продукции, которую предполагается в нем хранить. Стандартный размер погреба – 2 х 2 м, глубина – 2 м.

Форма погреба может быть квадратной, прямоугольной, круглой и многогранной.

Погреб состоит из нижней, заглубленной в землю части и верхней, погребицы, которая предохраняет нижнюю часть погреба от охлаждения зимой и перегревания летом.

Погребицу можно использовать в качестве дополнительной хозяйственной постройки для хранения инструментов.

Дверь погребицы обычно устраивают с северной стороны, чтобы летом туда меньше попадал теплый воздух.

С внутренней стороны дверь желательно обшить теплоизоляционным материалом. Стенки погребицы также необходимо утеплить. Размеры ее могут быть больше размеров погреба.

Кровлю над погребицей обычно делают из труднонагреваемых материалов. Если же она изготовлена из легконагреваемых материалов, нужно утеплить обрешетку кровли с внутренней стороны.

Стены погребицы бывают деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой и глинобитные.

Выбрав место для погреба, приступают непосредственно к его строительству. Для этого срезают растительный грунт, разравнивают поверхность земли и намечают размеры погреба.

После этого выкапывают котлован. Следует иметь в виду, что в сухом грунте размеры котлована и погреба могут быть сравнительно равными.

После подготовки котлована выравнивают дно и уплотняют его тяжелой трамбовкой. Если грунт сухой, рекомендуют приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 10 см, уложить в 2–3 слоя на дно котлована, плотно прижать и тщательно утрамбовать.

Размеры глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба на 10 см. Это необходимо для того, чтобы предохранить стены погреба от грунтовой влажности.

Поверх уложенной глины насыпают слой (50–70 мм) влажного грунта и утрамбовывают его. Вместо грунта можно уложить слой бетона толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку.

Если грунт сырой, необходимо уложить на дно котлована 2 слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 100 мм, а сверху положить слой бетона. Подготовив основание, приступают к сооружению стен.

Над погребом устраивают перекрытие. С этой целью укладывают балки, на них – накат из жердей, подтоварника, досок или горбылей, которые закрывают крышкой. Сверху укладывают теплоизоляционный материал.

Перекрытие утепляют путем смазки тощей глиной, которую просушивают и засыпают сухой землей, шлаком или керамзитом. Толщина засыпки должна быть не менее 30 см.

Сверху погреба устраивают люк и закрывают его крышкой с уложенным на нее теплоизоляционным материалом.

Для хранения продуктов в погребе следует обустроить специальные закрома и полки.

Для удаления отработанного воздуха погреб рекомендуют систематически проветривать через вытяжное отверстие в потолке.

Для подачи свежего воздуха в одной из стен погреба, у самого пола, рекомендуют устроить еще одно отверстие, называемое приточным.

В отверстия вставляют вентиляционные трубы.

Стены погреба

Стены погреба выполняют преимущественно из дерева, кирпича, камня и бетона.

Способы кладки стен подвалов и погребов сходны.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, основные из которых описаны ниже.

Земляной погреб

Земляные погреба сначала появились в Ярославской губернии и назывались ярославскими.

Такие погреба отличаются простотой конструкции, удобны в эксплуатации, не требуют больших материальных затрат и сооружаются в основном из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля – клубни практически не усыхают. Земляной погреб обычно устраивают на сухом возвышенном участке с плотным грунтом.

При устройстве такого погреба роют котлован, стены которого имеют небольшой уклон, чтобы грунт меньше осыпался. Если погреб вырыт в песчаном грунте, то стенки котлована необходимо обшить горбылем, досками, а также укрепить плетнем. Обшивка увеличивает срок службы погреба и создает более благоприятные условия для хранения овощей.

Земляной погреб: 1 – закрома; 2 – водоотводная канава; 3 – скат крыши; 4 – полки; 5 – пол

Обшивку рекомендуется делать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и просушивать.

Пол в земляном погребе лучше делать глинобитным с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня. Толщина пола должна оставлять примерно 8–10 см.

В основании пола укладывают слой утрамбованного щебня (5 см) с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

Потолок изготавливают из жердей или подтоварника. Сверху его покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают землей. Толщина теплоизоляционной засыпки потолка равна примерно 30–40 см.

Средняя высота земляного погреба составляет приблизительно 1,8 м. Если уровень грунтовых вод не позволяет вырыть погреб такой глубины, то ее можно уменьшить.

Закрома в земляном погребе должны находиться с одной стороны прохода, полки – с другой. Высота закромов с решетчатым полом для вентиляции обычно составляет примерно 1 м. Расстояние между полками по высоте должно составлять примерно 0,5–0,6 м.

Земляной погреб имеет двухскатную крышу, опущенную до поверхности земли, которую делают из притесанного горбыля или глиносоломы, камыша, веток.

Конек кровли сооружают из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала – толя или рубероида.

Чтобы избежать промерзания погреба при сильных морозах, перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом или торфом.

Вокруг погреба рекомендуется устроить водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м.

Погреб с погребицей

Погреб с погребицей хорош тем, что в жаркое время в нем прохладно, а зимой теплее, чем на улице.

Погребица находится на земле, а под ней располагается погреб (рис. 144).

Рис. 144 . Погреб с погребицей

Погребица предохраняет заглубленный погреб от воздействия атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Погребицу используют в качестве вспомогательного помещения для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента или лесоматериалов.

Материалом для сооружения стен в погребе с погребицей могут быть бетон (20–30 см), камень или красный кирпич (25–30 см), горбыль (6–8 см), бревна (12–18 см).

Если котлован выкопан во влажном грунте, то при необходимости по периметру следует вырыть небольшие углубления – приямки для сбора воды. Воду из этих приямков нужно периодически вычерпывать.

Дно вырытого котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренажным материалом – слоем щебня толщиной 8–10 см, на который укладывают слой мятой жирной глины (2–3 см). Глину разравнивают и утрамбовывают, сверху укладывают бетонную подготовку толщиной примерно 10 см.

Через 10–15 дней после того как бетон схватится, на подготовленное основание укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают с помощью стальной кельмы.

Образующиеся между стенами погреба и грунтом пространства необходимо залепить глиной, чтобы получились боковые глиняные замки. Толщина слоя глины должна составлять примерно 20–30 см.

Перекрытие погреба следует утеплить. В качестве теплоизоляционного материала чаще всего применяют керамзит, просеянный кирпичный щебень или мох.

Выбранный материал укладывают на глиняную стяжку толщиной около 3 см. В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размером 70 х 70 см, под которым устанавливают наклонную лестницу.

Для поддержания нормального уровня температуры и влажности погреб с погребицей рекомендуется оборудовать вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена делят на 2 канала.

Для возведения стен погребицы чаще всего применяют кирпич, камень, ракушечник, саман, толстый ошкуренный горбыль.

Крышу погребицы делают скатной, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен.

Основные материалы для изготовления крыши – асбестоцементные листы или рубероид.

Заглубление стен погребицы должно составлять примерно 60 см, от стен с наружной стороны рекомендуют устроить глинощебеночную отмостку шириной не менее 1–1,2 м с небольшим уклоном. Дверь изготавливают из толстых плотно подогнанных досок.

Гаражный погреб

Многие автовладельцы нередко обустраивают погреб в гараже. Такое вариант устройства погреба схож с предыдущим. Разница заключается только в том, что в качестве погребицы выступает гараж.

Обустраивая такой погреб, необходимо подумать о его водонепроницаемости и хорошей вентиляции.

Если место, на котором стоит гараж, сухое, то стены погреба можно сделать из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.

Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем. При этом берут 2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента и замешивают до густоты сметаны.

Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.

Вентиляция в гаражном погребе осуществляется с по-мощью двухканальной трубы, обеспечивающей одновременно приток и вытяжку воздуха.

Каменный погреб

Каменные погреба (рис. 145) характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Они пригодны для хранения свежих и консервированных продуктов.

Рис. 145. Каменный погреб с каменной погребицей: 1 – ступени лестницы; 2 – каменный свод; 3 – погребица; 4 – пазуха, забитая утрамбованной глиной

Однако сложить такой погреб достаточно сложно.

В качестве строительного материала для создания каменного погреба используют преимущественно камень-плитняк, который кладут на глиняный раствор с добавлением мякины и небольшого количества извести.

Прочность его такова, что в застывший раствор с трудом забивается гвоздь.

Перед строительством камень-плитняк сортируют по форме и размерам. Затем камень должен вылежаться. Его оставляют под навесом на осень и зиму.

Глину для раствора используют чистую, без примесей, эластичную, однородную.

Каменный погреб (рис. 146) устраивают в сухом месте с низким уровнем грунтовых вод, которые не должны проходить ближе чем в 70 см от глинобитного пола.

Рис. 146. Каменный погреб, сооруженный при низком уровне грунтовых вод: 1 – засыпка грунтом; 2 – глиняный замок; 3 – цементная стяжка; 4 – бетон; 5 – щебень

Возводить погреб рекомендуется в сухое время года, чтобы избежать намокания и размывания открытого котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента выполняют с помощью глиняных замков (20–25 см) со всех сторон. Пол погреба делают глинобитным, утрамбованным со щебнем и карьерной мелочью.

Сводчатое перекрытие снаружи заливают густым известковым раствором, затем укладывают слой глиняной смеси (около 8 см), теплоизоляцию из древесной золы (около 10 см), сверху – слой глины или сухой земли.

При хранении в таком погребе различных корнеплодов можно не устраивать закрома, а складывать овощи на пол.

Соленья рекомендуют хранить в бочках и кадках, часть – на полках и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.

Для спуска в погреб необходимо установить лестницу, которая может быть каменной или деревянной.

Преимуществом каменного погреба является наличие обширной погребицы – надземной постройки, выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе.

При сооружении погреба, как правило, возникает довольно много сложностей, но главная из них – кладка сводчатой кровли. Здесь необходимо правильно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая тем самым высокую прочность и надежность всей конструкции погреба.

Кладку свода производят по деревянной опалубке с кружалами. Ведут ее одновременно с двух боковых сторон.

В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать также из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе.

Вентиляционные трубы в каменном погребе отсутствуют, но, несмотря на это, в нем всегда поддерживается стабильный уровень температуры и влажности. Воздухообмен осуществляется через щели входного люка.

Наземный погреб

К наземным погребам относится так называемый мини-погреб, который представляет собой утепленный деревянный ящик небольшого размера (рис. 147).

Рис. 147. Мини-погреб наземной конструкции: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – двухскатная кровля; 3 – кирпичный пол; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – гидроизоляция; 7 – утеплитель; 8 – окошко для вентиляции; 9 – дверь

Такие погреба занимают мало места на приусадебном участке. Кроме того, наземный погреб удобно устраивать при высоком уровне грунтовых вод.

Наиболее благоприятное время для устройства наземного мини-погреба – середина лета, когда уровень грунтовых вод низкий.

На предварительно выбранном возвышенном и сухом месте снимают растительный слой и делают земляную выемку глубиной примерно 20–50 см.

Основание земляной выемки утрамбовывают и на 7–10 см засыпают крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем либо керамзитом.

Такая дренирующая подушка является надежной гарантией того, что в погребе не появится сырость.

По дренажному материалу укладывают слой мятой глины толщиной около 15–20 см, в который аккуратно, с минимальным зазором, утапливают красный глиняный кирпич.

Таким кирпичом укрепляют боковые стенки земляной выемки. При этом кирпич укладывают на ребро на глиноизвестковый раствор состава 1 : 0,3 : 3 (1 объемная часть – глиняное тесто, 0,3 – известковое тесто, 3 – песок).

Стены выводят над поверхностью земли примерно на 25–30 см.

Стенки и потолок погреба делают двойными. Изготавливают их из толстых досок (40–50 мм), между которыми укладывают теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки, мох, дубовые листья.

В качестве теплоизоляционного материала применяют также минеральную вату. Однако использование ее нежелательно, так как со временем вата уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства.

Опилки, используемые в качестве теплоизоляционного материала, должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или перемешаны с известью-пушонкой в пропорции 1 : 9, где 1 часть – известь-пушонка и 9 частей – опилки. Для того чтобы предотвратить продуваемость мини-погреба, снаружи стенки обшивают оргалитом, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом.

Люк у наземного мини-погреба устраивают с торцевой стороны. Рекомендуется сделать люк с двумя дверцами (наружной и внутренней), между которыми на зиму прокладывают теплоизоляционный материал.

Вентиляционную трубу размером примерно 12 х 12 см снаружи заделывают частой сеткой. Перед входом в погреб можно устроить легкий крытый тамбур из любого строительного материала, а сверху покрыть погреб легкой одно-, двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера или другого кровельного материала.

Вокруг погреба на расстоянии 1–2 м от стенок следует вырыть водоотводную канаву глубиной примерно 50–60 см, по периметру стен устроить глинощебеночную отмостку шириной до 1 м, с небольшим уклоном от погреба.

Наземный погреб с обваловкой

Наземный погреб с обваловкой (рис. 148) является доработанной версией наземного мини-погреба.

Рис. 148. Наземный погреб с обваловкой: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – глиносолома; 5 – гидроизоляция; 6 – глиняный замок; 7 – пол

Разница заключается в том, что такой погреб обваловывается землей для того, чтобы постоянно поддерживать в нем определенный уровень температуры и влажности.

Стены наземного погреба с обваловкой делают из бревен или ошкуренного горбыля с тщательно притесанными кромками. Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, тщательно обрабатывают. Щели рекомендуется проконопатить мхом.

Снаружи стены промазывают 2 раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.

Потолок наземного погреба с обваловкой обкладывают слоем глины толщиной 5 см, перемешанной с соломой. Сверху его покрывают полиэтиленом или рубероидом.

Пол в наземном погребе с обваловкой делают из кирпича, выложенного на ребро елочкой.

Построенный погреб обваловывают землей, которую затем засеивают травой или обкладывают дерном. Хранилище оборудуют закромами.

Овощной лабаз

Овощной лабаз впервые построили в Петербурге дачники и огородники.

Он отличается удивительно простой конструкцией и является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Сооружать его рекомендуется на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 149).

Рис. 149 . Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет чего их строительство обходится гораздо дешевле.

Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.

Перед сооружением лабаза бревна вкапывают в грунт на глубину около 0,5 м. Верхние концы бревен связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей.

Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигают. Такой способ обработки древесины увеличивает срок ее службы примерно в 1,5 раза.

При строительстве нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении, так как высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

После того как постройка возведена, ее обваловывают землей. Для обваловки используют торфяную землю, так как она плохо проводит тепло.

Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2 м. Один из торцов постройки обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков.

В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза составляет примерно 3,3–3,5 м, длина – 3,5–5 м. С одной стороны прохода устраивают решетчатые закрома, с другой – полки.

Вокруг лабаза выкапывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, устраивают вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Полузаглубленный погреб

Наиболее распространенным в настоящее время является полузаглубленный погреб (рис. 150), основание которого делают в 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Рис. 150. Полузаглубленный погреб: 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5 – рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Стены такого погреба делают из бетона, кирпича или шлакобетона. Однако шлакобетон рекомендуют применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Перекрытие полузаглубленного погреба изготавливают из горбыля, покрытого глиняной смесью, защищающей перекрытие от сырости.

На глиняную смесь укладывают слой толя или рубероида. Гидроизоляцию выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть обмазочной, оклеечной, с глиняным замком или без него.

Погреб под летней кухней

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни (рис. 151).

Рис. 151. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6 м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

Блокированный погреб

Блокированный погреб устанавливают обычно на смежных садовых участках.

Такой погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 152).

Рис. 152. Блокированный погреб на две ячейки

После того как вырыт котлован, на подготовленное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной примерно 8–10 см (из расчета 0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который нужно утрамбовать и залить горячим битумом.

Для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание выдерживают в течение недели. Оно должно полностью высохнуть. Затем можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной примерно 1–2 см.

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 4–5 см и заглаживают его с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 5 мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,5 мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.

В качестве материала для изготовления перекрытий применяют толстый притесанный горбыль или доски толщиной около 50 мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горячим битумом.

Утепляют перекрытия слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высевают траву.

Погреб на косогоре

Погреба на косогоре хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости.

При подобном строительстве поверху, на расстоянии 3–5 м от погреба, проводят нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 70–80 м (рис. 153).

Рис. 153. Погреб на косогоре

Нагорную водоотводящую канаву рекомендуется устраивать под углом, так как в этом случае хранилище не зальет водой, даже при сильных ливнях.

В качестве материала для перекрытий применяют тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом.

Дверь в таком погребе должна быть небольшой и утепленной. Пол погреба делают глинобитным. Для этого готовят смесь из 1 объемной части глины и 1–2 частей наполнителя.

После приготовления смесь утрамбовывают.

Пристенный погреб

Пристенный погреб не является отдельной и независимой конструкцией, а пристраивается к капитальной стене дома или другого строения. Работа по гидроизоляции такого погреба за-ключается в обмазке стен горячим битумом.

В качестве перекрытия используют 1–2 слоя рубероида. Кроме того, необходимо предусмотреть водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене выше обваловки.

Внутри погреба оборудуют закрома и полки. Минимальное расстояние от них до земли должно составлять примерно 10–15 см.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец

Погреб, изготовленный из железобетонных колец, отличается минимальной площадью, что особенно удобно для владельцев небольших дачных участков.

Если на месте предполагаемого строительства такого погреба довольно высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку.

Гидроизоляция такого погреба – обмазочная, ее выполняют обмазкой горячим битумом.

На сухом грунте довольно просто сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Бетонные кольца являются основой всей конструкции данного погреба. Первым делом выполняют скользящую опалубку из листового железа (рис. 154).

Рис. 154. Скользящая опалубка из листового железа

На концах каждого полукруга опалубки сверлят несколько отверстий под болты с гайками, предназначенные для стягивания полукругов.

После этого подготавливают бетон. При этом смешивают 1 объемную часть цемента марки 300 или 400, 2 части песка и 1 часть гравия.

Необходимо учитывать, что в цементе не должно быть комков, размеры гравия или щебенки не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.

После сборки опалубки между ее стенками помещают арматуру из толстой стальной проволоки и заливают бетон, который затем уплотняют и выдерживают в опалубке на протяжении 7 дней.

«Шалаш»

Такой погреб (рис. 155) представляет собой неглубокую (около 30 см) яму с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом.

Рис. 155. Простейшее укрытие типа «шалаш» для хранения картофеля и корнеплодов: 1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома

Сверху выемки устраивают двухскатную крышу с обваловкой. Хранящиеся в таком погребе корнеплоды необходимо дополнительно укрыть соломой.

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно служить даже в суровых погодных условиях.

Крышу изготавливают из ошкуренных жердей.

Бурт

Бурт (рис. 156) представляет собой погреб, в котором овощи хранятся прямо на земле или в небольшой выемке и укрываются слоем соломы или травы.

Рис. 156. Устройство бурта: 1 – земля (30 см); 2 – солома (20 см); 3 – земля (10 см); 4 – солома (7 см)

Место для размещения бурта выбирают сухое, с небольшим уклоном, чтобы оно не подвергалось воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта примерно на 0,5–1 м.

Вокруг бурта роют круговую канаву, защищающую хранилище от затопления талой и дождевой водой.

Чтобы уберечь хранящиеся в бурте овощи от намокания, на дне устраивают дренаж из веток или тонких жердей.

Овощи, хранящиеся в бурте, покрывают тонкими слоями соломы и земли.

С наступлением холодов бурт утепляют толстым слоем соломы и дополнительной обсыпкой землей.

Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта снимают. Во всех случаях рекомендуют дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая его рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленку снимают.

Для обеспечения достаточной вентиляции на дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов.

Если бурт имеет удлиненную форму, то к концам треугольного короба присоединяют деревянные вертикальные вентиляционные трубы.

Для улучшения циркуляции воздуха на гребень насыпи картофеля кладут реечные щиты, сколоченные под углом 90°.

Погреб из ванны

Погреб из ванны представляет собой довольно простую конструкцию, суть которой заключается в следующем: старую ванну вкапывают в землю под верандой, сараем или летней кухней вровень с поверхностью земли и покрывают деревянным щитом с дверцей.

Перед сооружением такого хранилища ванну тщательно проверяют и обрабатывают. Места, где откололась эмаль, заделывают составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты. Это предотвратит ванну от ржавчины.

Погреб в подполье

Довольно широко распространено хранение овощей в подполье. Оно непременно должно быть сухим. В фундаменте устраивают вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.

Если подполье низкое, лаз в него целесообразнее всего устроить в полу, сняв одну или несколько досок, которые не прибиты к балкам.

Рекомендуется устраивать глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с улицы. Дверь должна быть теплоизолирована.

Пол делают двойным, то есть первый настил укладывают с нижней стороны балки по прибитым черепным брускам. Он может быть изготовлен из досок или горбылей.

Материал должен быть сухим, настил – плотным. Швы между настилом промазывают глиняным раствором, просушивают и засыпают сверху слоем сухого крупного песка толщиной 5–10 см.

Вентиляцию устраивают между полом и настилом. Вновь построенный погреб до устройства настила необходимо тщательно просушить и только после этого делать потолок, который следует изолировать теплоизоляционными материалами.

В теплое время года такой погреб желательно проветривать и просушивать, открывая люки и оставляя открытыми вентиляционные трубы.

Систематическое просушивание погреба сохраняет от загнивания и разрушения деревянные конструкции.

Металлический погреб-ящик

В последнее время все более популярными становятся большие стальные ящики, которые зарывают в землю на приусадебном участке и используют в качестве погребов.

Основным преимуществом таких ящиков является то, что в них не проникает вода.

Недостатком металлического погреба-ящика является то, что температура в нем гораздо выше, чем за стенками.

Из-за этого недостатка металлические стенки начинают конденсировать влагу и продукты быстро загнивают. Это происходит если не сделана защитная тепловая изоляция.

Для того чтобы овощи в таком ящике не подвергались порче, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба.

Ящик следует установить на глиняный слой толщиной 20–25 см. Наружные стороны погреба изолируют жирной мятой глиной.

Если при такой изоляции в погребе будет влажно, потребуется оштукатурить цементным раствором стенки и пол погреба с внутренней стороны. Слой штукатурки при этом должен быть не менее 2 см.

При этом на стальной каркас из проволоки толщиной 6–8 мм натягивают стальную сетку с ячейками 30 х 50 мм,закрепляют ее и оштукатуривают стены.

Затем готовят бетон и укладывают его на пол слоем 3–4 см, после чего разравнивают и заглаживают. После этого штукатурку тщательно просушивают.

Для предохранения от ржавчины и разрушения стенок металлический погреб-ящик покрывают расплавленным битумом.

В таком погребе должен быть устроен люк шириной не менее 1 м, под которым делают деревянную лестницу шириной около 50 см.

Ступени лестницы должны быть врезаны в тетиву. Крепят ступени гвоздями с широкой шляпкой.

Как уже было сказано, из-за разности температур металлические погреба начинают конденсировать влагу. Чтобы этого избежать, стены и пол защищают теплоизоляцией, изготовленной из старых синтетических одеял.

Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, не подверженные гниению.

Теплоизоляционный материал должен быть надежно за-креплен на поверхности ящика крючками, изготовленными из мягкого железа толщиной 2–3 мм, нарезанного полосками шириной 20–30 мм и длиной 100–150 мм.

Один конец полоски загибают, в результате чего получается крючок. На другом конце полоски сверлят отверстие. Количество крючков зависит от размера ящика.

Подготовленный погреб-ящик очищают от ржавчины и покрывают со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой.

Покрытие просушивают, после чего ящик устанавливают в подготовленный котлован, размеры которого должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика сохранялось пространство примерно 50 см.

Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего на него кладут слой гидроизоляции толщиной 20–25 см из жирной мятой глины.

На глину кладут слой цементного раствора толщиной 2,5–3,5 см и выравнивают его.

В пространстве между стенками котлована и ящика размещают доски, которые должны отстоять от стенок погреба на 20–25 см.

С тыльной стороны досок вбивают по 2–3 колышка и прижимают к ним доски. Между досками и стенками ящика кладут глину, нарезанную пластинами требуемой ширины. Между досками и стенками котлована засыпают грунт, уплотняют его, после чего доски поднимают так, чтобы они придерживали кромку уложенной глины.

На этот слой глины насыпают грунт до уровня кромки доски и уплотняют его. Таким образом, укладывая слой за слоем, пространство между стенками ящика и котлована изолируется.

Изоляцию внутри погреба осуществляют с помощью шлака и керамзита.

Из досок изготавливают опалубку и закрепляют на ней крючками стойки, которые затем обшивают досками.

В пространство между стенкой и опалубкой шириной 5–10 см засыпают шлак или керамзит.

Вентиляция подвалов и погребов

Вентиляция погребов и подвалов – одно из наиболее важных условий эффективного их использования. C одной стороны, непроветриваемом помещении с застойным воздухом овощи гниют. С другой стороны, при наличии сквозняков корнеплоды усыхают. По этой причине необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.

Обычно вентиляцию устраивают с помощью двух вентиляционных труб, одна из которых является приточной, вторая – вытяжной. Их располагают на двух уровнях погреба в разных его углах.

Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной – внизу, на высоте 50–60 см от пола (рис. 157).

Рис. 157. Устройство приточно-вытяжной вентиляции: 1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление (двойное)

Воздух перемещается по вентиляционным трубам за счет разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной.

Скорость движения воздуха при этом напрямую зависит от разности температур в погребе и снаружи. Чем она выше, тем скорость больше, и наоборот.

Для того чтобы создать устойчивую тягу, вытяжную трубу выводят выше конька кровли, а часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.

Выбирать сечение вентиляционных труб следует в зависимости от площади погреба.

Например, для погреба площадью 6–8 м2 сечение вытяжной трубы будет составлять 12 х 12 см.

Дополнительный приток наружного воздуха осуществляется через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее должно быть не менее 15 х 15 см.

Изготавливают вентиляционные трубы из толстых (30–40 мм), хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабженных задвижками (клапанами) и заслонками.

Такие задвижки предназначены для регулировки воздухообмена и поддержания нормального уровня температуры и влажности.

Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием, для чего ее разделяют по вертикали на два одинаковых канала.

По одному каналу воздух втягивается в погреб, по другому – выталкивается наружу. Для каждого канала можно сделать отдельные задвижки.

Для того чтобы проверить эффективность работы вентиляции, нужно приложить листочки бумаги к выходным отверстиям труб. Так же можно понаблюдать за воздушными (конвекционными) потоками.

Для наблюдения за потоками воздуха можно использовать дым; чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб (подвал) необходимо поставить ведро с раскаленными углями.

Затхлый воздух, сырость, плесень и конденсационная влага на потолке и стенах, появившиеся в подвале (погребе) в процессе эксплуатации, свидетельствуют о том, что вентиляция в помещении недостаточная.

Для того чтобы повысить влажность воздуха, необходимо разбрызгать воду, посыпать пол мокрыми опилками или поставить в погребе (подвале) ящик с мокрым песком.

Для снижения чрезмерной влажности воздуха необходимо устроить сквозное проветривание. В осеннее время рекомендуется открывать люки, двери, а также задвижки вентиляционных труб.

В результате движения воздуха влажность заметно снизится. Одновременно необходимо поставить в погреб (подвал) ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, обладающей способностью поглощать воду.

Электроснабжение подвалов и погребов

Электроснабжение подвалов и погребов является не менее важным в их обустройстве, чем обеспечение нормального воздухообмена.

Все работы по электроснабжению заключаются главным образом в подведении кабеля, монтаже выключателей, розеток и подключении конечных приборов. Для прокладки кабеля, установки выключателей, розеток, патронов ламп необходимы механические и электрические инструменты: набор отверток, пинцет, пассатижи с изолированными ручками, нож, ножницы, боковые кусачки с изолированными ручками, электрический паяльник, ножовка по металлу, напильник, монтажное зубило, молоток, электродрель, гвозди, сверла, изоляционная лента.

Крепежный инструмент должен быть исправным и удобным в обращении, режущий – острым и правильно заточенным.

Подготовка материалов

Для проведения электропроводки используют медные и алюминиевые провода и кабели разного сечения. Медные провода по многим параметрам превосходят алюминиевые, так как основное их качество – стойкость к изгибаниям.

Рабочая температура проводов в резиновой изоляции не должна превышать 65 °C, в пластмассовой – 70 °C.

Сечение провода выбирают исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки.

Что касается нескольких проводов, прокладываемых в трубах, значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10–20%, так как провода будут нагревать друг друга.

Кроме того, в канале скрытой проводки условия охлаждения хуже.

Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяют механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2 для алюминиевой жилы и 1 мм2 для медной. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

Одним из недостатков алюминиевых проводов является то, что их довольно трудно соединять. На поверхности таких проводов присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, (они образуется при реакции алюминия с кислородом воздуха) которая является плохим проводником.

Перед соединением проводов оксидную пленку необходимо удалить методом зачистки. Однако она образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения.

Плавится оксидная пленка при температуре не менее 2000 °С, что в 3 раза больше температуры плавления самого алюминия. Следующим недостатком алюминиевого провода является низкий предел текучести, проявляющийся при винтовых зажимах. Алюминий выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.

При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны размещаться таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Все детали, используемые для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование действительно и для стальных деталей.

Перед соединением изоляцию на конце провода необходимо срезать. Затем провод подготавливают к работе, для чего делают из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик.

Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей конец жилы загибают в кольцо, диаметр которого равен диаметру винта зажима.

Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна произвдиться до полного сжатия пружинной шайбы.

В качестве соединяющего материала при пайке применяют оловянно-свинцовые припои ПОС-30 или ПОС-40, отличающиеся друг от друга процентным содержанием олова. Температура плавления оловянно-свинцовых припоев составляет 225 и 234 °С.

Для того чтобы припой лучше соединялся с медной жилой провода, применяют флюс, представляющий собой канифоль, которую чаще всего используют в виде 20%-ного спиртового раствора. Прежде чем производить пайку проводов, их жилы зачищают мелкой наждачной бумагой и лудят.

Способов скрутки проводов существует множество. Основные из них рассмотрены ниже (рис. 158). Тип скрутки проводов зависит от материала жилы, ее сечения и других факторов. Например, алюминиевые жилы целесообразно паять, скрутив их желобком.

Рис. 158. Виды скрутки: а – параллельная; б – последовательная

При таком соединении под слоем расплавленного припоя жилы будут защищены от оксидной пленки.

При необходимости соединить провода больших сечений рекомендуется применить бандажную скрутку.

Для этой цели можно также использовать сочетание бандажной скрутки с желобком. Бандаж выполняют с применением медной проволоки диаметром 0,6–1,5 мм, которую необходимо залудить.

Жилы многопроволочных проводов после зачистки переплетают косичкой и скручивают (рис. 159).

Рис. 159. Скрутка многопроволочных проводов

Cращивание проводов обеспечит надежную работу электрической линии. Поэтому правила скрутки необходимо выполнять как можно точнее.

При использовании простого метода скрутки концы стального провода длиной 30–50 мм зачищают мелким напильником или наждачной бумагой и плотно скручивают.

Концы, оставшиеся после скрутки, спиливают напильником, крайние витки поджимают пассатижами.

При сращивании проводов методом бандажной скрутки зачищенные концы проводов зажимают в тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой.

В средней части скрутки витки рекомендуется делать неплотными. При спаивании этого соединения припой будет лучше проникать к месту контакта проводов.

После соединения концы проводов изгибают под прямым углом и делают 8–10 витков бандажа.

Скрутку и прилегающие зачищенные участки провода рекомендуется защитить от коррозии, для чего их покрывают асфальтобитумным лаком, битумом или масляной краской.

Монтажные работы

Существует несколько типов проводки – внутренняя и наружная.

По наружным стенам зданий под навесами и карнизами прокладывают наружную проводку. Располагают провода наружной электропроводки таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно.

Это особенно необходимо учитывать в том случае, если провода прокладывают открыто по стенам здания.

Внутреннюю проводку прокладывают внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами. Скрытая проводка может быть проложена в трубах, гибких металлических рукавах, пустотах строительных конструкций, бороздах под штукатуркой.

Следует отметить, что при монтаже и наладке электропроводки необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность, так как несоблюдение мер безопасности нередко приводит к тяжелым травмам, ожогам.

В помещениях, относительная влажность воздуха в которых не превышает 60%, допускаются любые виды проводки.

В погребах относительная влажность воздуха обычно больше 75%. Поэтому тут можно применять открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами, располагаемыми в трубах.

При скрытой прокладке трубы и каналы закрывают по всей длине на глубину не менее 10 мм, провода – на глубину не менее 5 мм. Скрытая прокладка в трубах удобнее тем, что в случае необходимости провода легко заменить.

Следует отметить, что прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий не допускается.

Провода к осветительным приборам прокладывают сверху через потолок, проводку к розеткам и выключателям – внутри помещений снизу. В местах выхода каналов из панелей и перекрытий располагают узлы соединения проводов (рис. 160).

Рис. 160. Соединение проводов в ответвительной коробке

Концы проводов сваривают, изолируют и заделывают цементным раствором или гипсом.

До начала монтажа электропроводки определяют точные места для установки группового щитка, патронов и розеток. Затем размечают пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов сквозь стены.

При разметке открытой проводки следует наметить места крепления проводов.

В отверстиях перекрытий укрепляют специальные металлические крюки, на которые подвешивают потолочные светильники (рис. 161).

Рис. 161. Арматура для крепления светильников

Подвесы светильников изолируют от крюков пластмассовыми трубками.

Горизонтальную прокладку проводов осуществляют параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см.

Магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшей трассе между распределительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от распределительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см.

Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.

В качестве креплений для проводов используют жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляют в стене с помощью дюбелей.

Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.

Если крепление производят гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления должно составлять примерно 25–30 см. В этом случае распределительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами.

После измерения необходимых участков проводки нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас.

Затем провода выправляют, для чего их протягивают 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками.

Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты (рис. 162). Для того чтобы можно было повторно соединить провода в распределительной коробке или поменять розетку, вы-ключатель или патрон, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. При этом нужно проследить, чтобы вырезанный участок не вышел за пределы коробки.

Рис. 162. Крепление плоских проводов металлическими скобами

Под действием содержащейся в воздухе влаги жилы проводов окисляются, что нередко приводит к нарушению контакта.

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках. Изоляцию осуществляют с помощью изоляционной ленты.

Кроме того, изолированные концы проводов укладывают в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, после чего коробку закрывают крышкой.

Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливают на пластмассовых подрозетниках, прикрепленных к стене.

Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.

Проводка кабелей во многом схожа с описанием прокладки обычных проводов. Однако токопроводящие жилы при этом крепятся несколько иным способом.

Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами используют металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, прикрепленными к стене (рис. 163).

Рис. 163. Крепление кабелей различными скобами: 1 – с одной лапкой; 2 – с двумя лапками; 3– с пряжкой.

При прокладывании параллельно 2–3 кабелей применяют скобки с двумя лапками.

К бетонным, кирпичным или деревянным стенам скобки прикрепляют с помощью шурупов. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга.

При поворотах линии радиус изгиба кабеля должен быть равен 10-кратному размеру его диаметра. Первую скобку располагают в 1–1,5 см от начала изгиба кабеля.

Перед подключением кабеля к розетке или выключателю его дополнительно закрепляют на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.

При прокладывании электропроводки в погребе или подвале используют стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, металлические гибкие рукава.

Разметку труб начинают с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. Затем размечают всю трассу, определяя места установки соединительных коробок, углы поворотов и точки крепления.

Перед монтажом трубы тщательно осматривают и в случае обнаружения каких-либо повреждений заменяют на непо-врежденные.

С помощью металлической щетки трубы очищают от грязи и ржавчины, после чего красят снаружи и внутри.

Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником.

Использование пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как такие трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °С.

Однако применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, температура воздуха в которых не превышает 60 °С.

Для того чтобы избежать скапливания в трубах конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону.

Металлические элементы электропроводки в трубах должны быть защищены от коррозии и заземлены. Соединение труб при скрытой проводке выполняют на резьбе с паклей и закрашивают суриком.

Заземление производят с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.

Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубу протягивают стальной трос диаметром 1,5–3,5 мм с петлей на конце.

Выровненные и выправленные провода присоединяют к этому тросу и затем протягивают через трубы. Соединять провода в трубах запрещено.

Любые соединения выполняют в коробках и тщательно изолируют. После протяжки проводов испытывают сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей. Оно не должно превышать 500 кОм.

После предварительной разметки точек крепления проводов электролинии подготавливают отверстия для крепежного материала и гнезда для коробок электроустановочных устройств.

Отверстия в стене высверливают дрелью или пробивают с помощью шлямбура.

Легче других пробиваются красный и силикатный кирпич, шлакобетон.

Для того чтобы сделать отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, отличающихся высокой твердостью, применяют специальную электрическую машину ударно-вращательного действия и режущий инструмент, способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку.

Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях устанавливают в стальных коробках, которые должны иметь 2 отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.

Такие коробки изготавливают из кровельного железа или жести. Под них в стене делают гнезда, которые сначала вы-сверливают по периметру сверлом 6–8 мм, а затем вырубают зубилом.

При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов в местах пересечения с трубами используют обычный пробойник.

Ремонт погребов и подвалов

Своевременное проведение ремонтных и профилактических работ в погребе и подвале позволит использовать помещение для хранения корнеплодов, консервированных овощей и фруктов, садового инвентаря и других принадлежностей, необходимых на дачном участке, на протяжении длительного времени.

Наиболее часто в погребе и подвале нарушается гидроизоляция. Ремонт ее считается самым важным из всех ремонтно-восстановительных работ.

Вначале проводят обследование гидроизоляции, определяют ее характер и конструкцию. Новая гидроизоляция должна быть сходна со старой по качеству и однородности применяемых материалов.

Если для оклеечной изоляции ранее применялся рубероид на битумной мастике, то для новой гидроизоляции рекомендуют снова использовать аналогичный рулонный материал, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала применяли толь на дегтевой мастике, для новой гидроизоляции нужен такой же толь.

Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.

После определения вида гидроизоляции, погреб просушивают (рис. 164).

Рис. 164. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие; 2 – сруб; 3 – стена; 4 – обмазка битумной мастикой; 5 – засыпка пазух; 6 – основание; 7 – подготовка из щебня; 8 – противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – штукатурка

Кирпичную кладку изнутри штукатурят и затирают, пол выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора.

После просушивания погреба, на стены и пол наклеивают рубероид в 2–3 слоя с нахлестом полотнищ до 10–15 см на швах.

Наклейку полотнищ производят горячей битумной мастикой по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовку стенок осуществляют разжиженным битумом.

Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защипывают в швах кладки или закрепляют рейкой-бруском на гвоздях.

При заделке течей в стенах и основаниях производят расшивку трещин или дефектных участков на глубину 2–5 см и очистку трещин от грязи и кусочков бетона.

Затем трещины заделывают цементом марки 400 с добавлением жидкого стекла.

Полученный состав втирают в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сравняется с толщиной стенки погреба или подвала.

Работать с составом следует в резиновых перчатках.

Необходимо проверить исправность вентиляции в подвале, погребе.

Признак хорошей вентиляции в погребе или подвале – свежий воздух.

Для измерения температуры и влажности воздуха в погребе или подвале следует повесить психрометр.

Чрезмерно высокая влажность может привести к образованию конденсатной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнили и преждевременного прорастания клубней. Психрометр легко изготовить самостоятельно. Для этого берут 2 спиртовых термометра, закрепляют их на общей подставке (рис. 165).

Рис. 165. Психрометр

Шарик одного термометра плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в дистиллированной воде, шарик другого оставляют сухим.

Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется.

По разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы – причину появления конденсата.

В погребе или подвале рекомендуется использовать спиртовые термометры.

Помимо всех перечисленных мероприятий, погреба и подвалы необходимо периодически чистить, мыть, проветривать и дезинфицировать, чтобы предотвратить образование плесени.

Дезинфекция – главный момент профилактических работ, так как в погребах хранятся продукты питания. Поэтому недопустимо, чтобы туда проникла инфекция.

Наиболее простым способом дезинфекции является побелка стен известью с добавлением в раствор 10%-ного медного или железного купороса.

Применять рекомендуется свежеприготовленный раствор, так как он более эффективен. Труднодоступные места опрыскивают с помощью резиновой груши.

В качестве дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака смешивают с 10 литрами воды).

Следующий способ дезинфекции – окуривание помещения серой, которое рекомендуют проводить примерно 1 раз в год.

На сковороду, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпают серу из расчета 30–60 г/м3 объема хранилища.

При этом двери погреба плотно закрывают, щели замазывают глиной. Через 1–2 дня хранилище проветривают. Если в погребе или подвале завелись насекомые, справиться с ними поможет известь, при гашении которой образуются пары, уничтожающие насекомых.

Кроме того, гашеная известь полезна и в борьбе с плесенью и гнилостными грибами.

При использовании гашеной извести на каждые 10 м3 объема погреба (подвала) берут 2–3 кг негашеной комовой извести. Ее засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба. Люк или дверь при этом плотно закрывают. При использовании гашеной извести главное условие – герметичность. Погреб (подвал) оставляют закрытым на 1–2 суток, после чего тщательно проветривают.

Такую обработку погреба проводят 2–3 раза в год. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности.

При этом стеллажи, полки и закрома, изготовленные из дерева, выносят наружу, моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.

После проведения данной процедуры стены погреба промывают 10%-ным раствором медного или железного купороса или 3–5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов.

Пол в погребе (подвале) посыпают тонким слоем извести-пушонки. Необходимо помнить следующее: все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до того, как в погреб будут помещены продукты питания.

Не рекомендуется использовать для дезинфекции 4%-ный или более концентрированный раствор хлорной извести, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус.

Обработку помещения хлоркой проводят в том случае, если в нем предполагается держать только семенной материал.

Для борьбы с гнилостными грибами, поражающими главным образом деревянные перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, рекомендуют применять 3%-ный раствор фтористого натрия в соотношении 300 г химиката на 10 литров воды, а также специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью.

Перед использованием пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.

В настоящее время в продаже имеется широкий выбор средств, используемых для удаления и профилактики образования плесени и гнилостных грибов в погребах и подвалах. Способ применения таких препаратов указан на упаковке.

Для того, чтобы подвал и погреб служили как можно дольше, достаточно регулярно проводить их профилактический осмотр. Он позволит вовремя выявить неполадки в электропроводке или предупредить возникновение гнилостных грибов и инфекции. Кроме этого, важно всегда содержать подвапльные помещения в чистоте и почаще проветривать.

7. Гараж

Гараж в настоящее время является не только местом, куда ставят и где ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская.

Выбор места для будущего гаража напрямую зависит от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины.

До начала строительства определяют особенности типа почвы и расположенных под нею пород, учитывают уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадаемых осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения.

Гараж возводят как отдельно стоящее сооружение или совмещают с жилым домом или надворными постройками. Очень удобно и выгодно устроить гараж в полуподвальном (цокольном) этаже строящегося дома, так как это позволит сэкономить место на участке.

Стены гаража выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, стального листа, кирпичных и бетонных блоков, монолитного бетона и др.

Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке их поражает жук-древоточец. Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины может появиться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за сильного перепада температур.

Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 166).

Рис. 166. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку (размеры даны в см)

Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, лучше выполнять цоколь подвала.

Подготовительные работы

Готовя место для будущего гаража, обращают внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Обычно въезд-выезд направляют к дорогам с односторонним движением.

Для строительства выбирают ровный участок с небольшим с уклоном. Это необходимо для обеспечения стока дождевых и талых вод, чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась.

Осушение участка проводят с помощью дренажных канав глубиной 1 м и шириной 50 см. Канавы до уровня растительного слоя заполняют строительным мусором или камнями, затем засыпают землей.

На сильно влажной почве осушение проводят следующим способом: роют траншею глубиной не меньше 1 м. На дно укладывают слой глины, на него – асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делают пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем засыпают все щебнем и грунтом.

Если к дренажной траншее подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, трубы кладут с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы.

После проведения дренажа и осушения снимают и убирают с места будущего строительства верхний слой почвы толщиной 10-15 см, богатый перегноем и растительными остатками. В дальнейшем его можно использовать на участке или при создании парников.

После этого переходят к подготовке места для складирования строительных материалов. Прежде всего расчищают и подготавливают места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства. Малогабаритные материалы, инструменты и рабочую одежду можно хранить в сарае.

После размещения всех необходимых материалов проводят разбивку плана гаража. Делают это с помощью шнура, деревянных кольев, угломерного инструмента и рулетки.

После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана выполняют разбивку осей фундамента под основные (несущие) стены. Ее проводят с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Время от времени делают выверку по уровню верхней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 167).

Рис. 167. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

Обноску устанавливают на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: в процессе рытья траншей под фундамент может произойти обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски.

Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента на обноске отмечают расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируют забитыми гвоздями, между которыми натягивают шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносят на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируют деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг у другу строго под прямым углом. Гараж на плане в упрощенном виде представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. Если диагонали равны, разбивка осей сделана правильно.

После проведения разбивочных работ приступают к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматрен погреб, то под него роют котлован.

Глубина траншеи зависит от проектируемой глубины закладки фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок. При глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос). Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи устанавливают щиты с распорками, которые убирают после окончания земляных работ. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента (это не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб).

Перед закладкой фундамента дно траншеи очищают. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее удаляют, а грунт уплотняют, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, разравнивают и трамбуют. Разметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) разметке земли.

Устройство фундамента

Фундамент предназначен для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от почвы основания. Идеальным считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не размываемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают гараж прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим выравнивают.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина закладки в них фундамента не должна быть меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента. Если влажность такого грунта высока, то глубину закладки фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или большую, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая воду. Глубина закладки фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины, называется супесью или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубину не меньшую, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), во влажном состоянии образующий плывуны, заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой.

Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ подошву фундамента заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундамента должна равняться глубине промерзания с возможной заменой его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина закладки такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за длительного его увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), приводит к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, заблаговременно делают вертикальную планировку участка и придают площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Материалами могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборные ленточные фундаменты монтируют из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см. При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивают железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равна 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводят с помощью автомобильного крана.

Если для устройства ленточного фундамента используют бутобетон, то в опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой кладут бутовые камни. Наращивание слоя ведут до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 168). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Рис. 168. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень

Кладку бутовых ленточных фундаментов выполняют под залив враспор со стенками траншеи. Для строительства выбирают крупные постелистые бутовые камни толщиной 25-30 см и кладут их насухо на грунт, который предварительно трамбуют. После укладки блоков делают расщебенку (заполняют пустоты мелким камнем и щебнем), уплотняют слои камня с помощью трамбовки и кувалды и заливают жидким раствором все пустоты. Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный кирпич (рис. 169). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

Рис. 169. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте. Сначала под фундамент устраивают щебеночную подготовку. Для этого в дно траншеи втрамбовывают щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, делают проливку слоя щебня цементным раствором.

Для устройства опалубки используют дощатые щиты. По обе стороны траншеи устанавливают вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружную сторону щитов укрепляют кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибивают гвоздями. По верху щиты соединяют планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись.

Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона, к внутренней стороне опалубочных щитов прикрепляют гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ приступают к приготовлению бетона.

Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду добавляют в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Бетон укладывают поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон высох, то его поверхность обильно поливают водой.

Обычно ширину фундамента делают на 10–15 см больше ширины вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней уступами.

Бетонирование производят в два приема. На первом этапе делают опалубку и бетонируют нижнюю, более широкую часть. Потом поверх нее выполняют новую опалубку, затем бетонируют верхнюю часть фундамента. Необходимые для дальнейшего строительства крепежные работы или выемки в бетоне делают сразу, пока бетон не схватился.

Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристик грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента лучше не применять. Фундамент заглубляют ниже УГВ, а его боковые поверхности защищают гидроизоляцией.

Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило размывания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину закладки (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину закладки фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.

Строительными нормами предписывается при разной глубине кладки фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делают это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высоту уступа делают не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2.

Фундамент желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после рытья траншей. Засыпка пазух между стенками фундамента и котлована обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.

Плавающий фундамент

Глубина промерзания почвы в средней полосе России колеблется от 1,5 до 1,7 м. Если на площадке, где будет сооружаться гараж, УГВ находится довольно высоко, то устройство фундамента и погреба гаража описанными выше методами может обойтись очень дорого. При любых условиях строительства не следует отказываться от погреба. Сейчас все большую популярность завоевывает технология строительства, которая называется «плавающий фундамент».

Для его устройства роют траншею глубиной 70 см и шириной 50–55 см. В качестве материала для фундамента подойдет бутобетон. Первый ряд бутобетона кладут по всей длине траншей, затем прокладывают арматуру из 3–4 жестких арматурных прутков или полоски арматурной сетки шириной 35-40 см. Стыки арматуры заваривают, не делая жестких сварных соединений. Если сварочного аппарата нет, то стыки арматуры просто туго связывают мягкой металлической проволокой. Поверх арматурного слоя вновь укладывают бутобетон. Так повторяют несколько раз: сначала слой бутобетона, затем слой арматуры, потом вновь слой бутобетона.

После окончательного выполнения плавающий фундамент выдерживают во влажном состоянии в течение 5–7 дней и еще 2–3 дня – в сухом.

Выполнение гидроизоляции

Гидроизоляция препятствует проникновению влаги в материал конструкций. Чтобы защитить возводимый фундамент от увлажнения, в уровнях цоколя и подошвы фундамента укладывают слой горизонтальной гидроизоляции. Она состоит из слоя цементного раствора толщиной 2 см, который после железнения и подсыхания покрывают слоем рубероида (рис. 170). Железнение поверхности является хорошей защитой конструкций от проникновения влаги. Его проводят следующим образом. По верху цоколя наносят свежий цементный раствор, который затем посыпают сухим цементом. Для получения ровной поверхности цемент заглаживают брусками. После подсыхания образуется защитный слой, не пропускающий влагу. На него кладут гидроизоляционную прокладку. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Рис. 170. Устройство гидроизоляции фундамента: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – слой рулонной гидроизоляции; 6 – лага; 7 – пол

Для гидроизоляции повсеместно применяют битумную мастику, состоящую из равных весовых частей битума и мела или одной части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Изоляционный состав наносят слоем толщиной 1 см в несколько приемов. Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20-30 см от поверхности земли.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как уже говорилось, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникания влаги в нижнюю часть помещения.

Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняют его из кирпича (для этой цели используют только красный кирпич), из бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывают из кирпича или камня, то кладку производят по обычной технологии кладки стен. При использовании бутобетона сначала делают опалубку из досок или горбыля, а потом уже кладут бутобетон слоями 25–30 см. Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.

Цоколь должен иметь такую же ширину, что и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выполнения вентиляции замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляют вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки закрывают решетками. В холодное время года их закрывают деревянными пробками.

Опалубку цоколя изготавливают в то время, когда бетон фундамента застывает. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: без них поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.

Из подготовленных досок набирают щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража нужно будет сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.

Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой. Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя как l1 и l2, ширину цоколя – C, а толщину досок для щитов – t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же определяют длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых зажимов. Фиксацию щитов выполняют с помощью накладок, которые прибивают к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.

Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибивают на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

Щиты сбивают в опалубку с помощью нижних и верхних деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте. Стяжки делают из обрезков досок, а распорки из кругляков диаметром 3–5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя – это в дальнейшем предотвратит перекос стен цоколя.

В одной из стенок цоколя оставляют небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.

Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делают это до заливки бетона. Пробки делают квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.

Пробки обматывают двумя слоями рубероида и закрепляют на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетку утапливают в бетоне. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться, для того чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.

Установка опалубки

Щиты опалубки начинают устанавливать с внутреннего контура цоколя.

Щиты с деревянными замками монтируют первыми, закрепляя временными раскосами. После этого устанавливают щиты внутреннего контура без замков. Затем их прибивают гвоздями к замкам. К арматурным штырям фундамента предварительно привязывают куски мягкой проволоки длиной 20–25 см: это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки будущего фундамента. После монтажа внутреннего контура его как можно точнее устанавливают по осям фундамента и проверяют прямые углы, сравнив длину диагоналей плана. Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах прибивают верхние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.

На следующем этапе начинают устанавливать щиты наружного контура. Их середины совмещают с соответствующими отметками на фундаменте. В верхние и нижние распорки вбивают гвозди, сбивая щиты между собой. Внешний контур проверяют на соответствие осевым линиям цоколя.

Затем снова проводят проверку прямых углов, сравнивая диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то опалубку окончательно фиксируют. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно сильным. Гвозди потом загибают вверх.

Заливка бетоном

Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивлением скалыванию. Для армирования заранее запасают прутки, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего класть арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки закрепляют стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.

После этого на щитах ставят отметки уровня, до которого будут заливать бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной. Начинают ее с наиболее высокого на площадке угла фундамента. Гвозди вбивают через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя. Отметки можно проверить с помощью гидроуровня.

При очень жаркой погоде залитый цоколь защищают от солнца, пользуясь приемами, которые применялись при защите фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку снимают, до того как бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 суток.

За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством. Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой. Эту процедуру проводят 2–3 раза в день на протяжении недели. Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, после влажной выдержки ему дают отстояться еще 2–3 дня. Если для приготовления бетона использовали пуццолановый цемент, то сроки выдержки увеличивают в два раза.

Если фундамент сооружают в холодное время года (при температура воздуха ниже –3 °С), следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14–15 дней. Делают это с помощью электро– или пароподогрева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.

Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении.

Их выдерживают 5-7 дней, защищая от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже 30 °С) рогожей или мешковиной.

Устройство отмостки

После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен выполняют отмостку. Отмосткой называют покрытую бетоном или другим изолирующим материалом полосу земли, примыкающую к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет нижней части стен здания даже при сильных дождях оставаться сухой.

Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт использовать нежелательно, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, производят выемку грунта по периметру здания на глубину 15-20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, поливают гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем приступают к выполнению бетонной или песчаной отмостки.

Бетонная отмостка. В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его. Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставят на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верх реек располагают на уровне поверхности бетона, учитывая небольшой уклон отмостки от дома.

На подготовленное ложе укладывают бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правилка при выравнивании поверхности бетона. Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.

Уложенную бетонную отмостку тщательно железнят, то есть припудривают влажную поверхность несколько раз цементом и заглаживают железным мастерком. Затем поверхность накрывают мокрой мешковиной и выдерживают 1 неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Песчаная отмостка. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем закрепителем (отвердителем), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник. Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.

Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, в бетонных работах – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба, то есть твердая основа жидкого силикатного стекла. Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 часов. При небольшом избыточном давлении в котле варку сокращают до 2–4 часов.

Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинают со снятия растительного слоя толщиной 15–20 см. В яму заливают гербицид, затем ее засыпают слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуют.

Утрамбованный слой поливают из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяют 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть весь пропитан растворами жидкого стекла и отвердителя. Верхний слой делают по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем. Готовую отмостку прикрывают на 2–3 суток пленкой, рубероидом, пергамином, толем и др. Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют.

Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которую укладывают в эту канавку (рис. 171).

Рис. 171. Устройство отмостки: 1 – цементный раствор; 2 – слой щебня или битого кирпича; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канавка; 6 – фундамент

При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод. Отмостку выполняют шириной 60–100 см.

Устранение неудобств, связанных с подъездом к гаражу

Если гараж находится на тихой улице или в небольшом поселке, то не исключено, что по обеим сторонам улицы будет проходить канава для стока воды. Нередко она является досадным препятствием для автомобилиста. Из этого следует, что при устройстве гаража следует заранее позаботиться о преодолении таких препятствий.

Наиболее простым сооружением, служащим для переезда через такую канаву, является деревянный мостик. Вдоль краев канавы роют ямы для лежней. Лежни изготавливают из наиболее смолистых бревен, тогда они дольше прослужат без замены. Под лежень на дно каждой ямы кладут песчаную подушку толщиной 15–20 см.

Перед укладкой лежни обрабатывают, то есть затесывают с одной стороны и смазывают сторону, обращенную вверх, антисептиком, горячей смолой или гудроном. После этого их кладут в ямы, стараясь, чтобы они были расположены на одном уровне. Далее на лежни кладут четыре поперечных бревна, обтесанные сверху на всю длину, а снизу – в местах опирания на лежни. Бревна располагают таким образом, чтобы они совпадали по ширине с колесной базой автомобиля. Крепление бревен на лежнях производят с помощью скоб или глухарей – специальных больших гвоздей.

Поверх бревен набивают настил из досок-шестидесяток. Доски укладывают с просветом в 15–20 мм: это нужно для проветривания настила. Кроме этого, бревна пропитывают антисептиком или горячей смолой. По обеим сторонам настила для лучшего закрепления поверху прибивают дополнительные доски.

Мостик можно сделать из железобетона, тогда он будет более долговечным. Основанием мостика могут служить заводские бетонные плиты или изготовленные самостоятельно.

Под опоры предварительно вырывают ямы, которые выкладывают плитами. До заливки бетона делают необходимую опалубку. Под опоры обязательно насыпают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Плиты кладут на опоры. Теперь мостик через канаву готов.

Чтобы избавиться от неприятностей, связанных с придорожной канавой перед гаражом, можно воспользоваться еще одним способом. В канаву помещают трубу, пропускающую через себя воду. Эта же труба будет служить опорой для колес автомобиля при переезде канавы. Глубина придорожных канав колеблется в пределах 1 м. Необходимо отметить наибольшую высоту, которую будет занимать вода в период дождей или таяния снега. В том случае, если труба одиночная, необходимо, чтобы ее внутренний диаметр превышал расстояние от дна канавы до отметки уровня воды. Это нужно для того, чтобы в случае замерзания воды ледяная пробка не закупорила трубу и не закрыла весной отверстие стока.

Длина сточной трубы должна быть не менее 3 м. После укладки в канаву трубу засыпают песком и щебнем с последующим трамбованием.

При отсутствии трубы большого диаметра можно использовать несколько тонких, расположив их друг над другом. В этом случае верхняя труба будет находиться выше максимального уровня поднятия воды. Смещение труб можно предотвратить, установив под ними деревянные стойки. Во избежание проседания стоек в грунте их желательно выполнить из более прочного материала, например бетона. Последующая засыпка труб песком и щебнем обязательна.

Устройство смотровой ямы

Специалисты не рекомендуют устраивать смотровую яму в гараже, так как поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат. Конденсат, как правило, вызывает коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Если без смотровой ямы обойтись нельзя, то нужно постараться сделать ее в стороне от стоянки автомобиля. При отсутствии такой возможности следует держать смотровую яму постоянно закрытой легкой герметичной крышкой. Нельзя забывать, что смотровую яму делают при расположении УГВ ниже 2,5 м от поверхности земли.

Кладка стен

После возведения фундамента, сооружения погреба и смотровой ямы приступают к кладке стен. Для кладки стен используются кирпич, бут, монолитный легкий бетон, камень, железобетонные стеновые панели и другие материалы. Самым распространенным материалом, используемым для возведения стен, является кирпич. Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют большую теплопроводность, поэтому для утепления их оштукатуривают с внутренней стороны.

Сплошные кирпичные стены можно выполнять из пустотелого, пористого или обыкновенного полнотелого кирпича. Для защиты нижних рядов кладки от проникновения влаги стену изолируют от фундамента. Сначала поверх фундамента наносят тонкий слой цементного раствора, на который кладут два слоя не обсыпанного песком рубероида (его стыки следует хорошо перекрывать и чередовать). Далее опять идет слой раствора, по которому и выкладывается первый ряд кирпичей.

Толщина кирпичных стен может быть самой различной: в 0,5 кирпича, в 1, 1,5, 2, 2,5 и 3 кирпича. Следует знать, что при кладке в один кирпич в стене время от времени делают утолщения: такой прием повышает ее прочность. Кроме того, на той стороне, где планируется сделать ворота, ставят два дополнительных кирпичных столба. На эти столбы в дальнейшем будут навешиваться ворота.

При определении необходимой толщины стен учитывают максимальную температуру наружного воздуха зимой и силу ветра, преобладающего в данной местности. Расчеты показывают, что если в местности господствует сила ветра порядка 15 м/с (что бывает очень редко), то ей может успешно противостоять стена толщиной в 1 кирпич и высотой чуть больше 2 м. Стена же толщиной в 2 кирпича и высотой 2,5 м способна выдержать ураган с силой ветра до 40 м/с. Если проект гаража предусматривает более высокие стены, то лучше всего остановить свой выбор на стене толщиной в 1,5 кирпича. Такая стена высотой в 2,4 м выдерживает напор ветра до 27 м/с, что соответствует шторму.

Если величина максимальных зимних температур не превышает 20 °С ниже нуля, то толщина стены должна быть в пределах 1 кирпича, если ниже, то – 1,5-2 кирпича.

Подробнее о способах кладки кирпичных стен и устройстве перемычек над дверным проемом рассказано в главе 2.

Утепление стен

Для содержания автомашины в гараже в зимнее время достаточно построить гараж со стенами, толщина которых составляет 1,5-2 кирпича. Однако большинство людей предпочитает иметь теплый гараж, стены которого способны длительно удерживать тепло. Тогда стены такого гаража делают пустотелыми. Сначала выполняют кладку ограждающих стенок (толщиной в 1/2 или 1/4 кирпича), которые заполняют легким бетоном. Через каждые 3–5 ложковых рядов выкладывают один тычковый ряд, входящий в бетон. Такую стену возводят поясами, причем их высота будет определяться поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. При этом нижние 2–3 ряда стен и кладку по периметру проемов для ворот или дверей выкладывают сплошной, а не пустотелой кладкой.

Если в качестве утеплителя используют керамзит, то его засыпают в пустотелые проемы стен без утрамбовки. При использовании в качестве заполнителя шлака его трамбуют, проходя слоями толщиной в 15–20 см, используя для этого штукатурную лопатку. Следует знать, что не всякий шлак годится для теплоизоляции. Металлургический или топливный шлак перед использованием выдерживают в течение 1–1,5 лет на открытой площадке. Это нужно для того, чтобы он освободился от ядовитых продуктов горения.

В качестве утеплителя в межстенных пустотах, кроме керамзита и шлака, используют минеральную вату, шлакобетон или смесь шлака с опилками (рис. 172). При возведении стен толщиной в 2 кирпича минераловатные плиты закладывают в оставленный в ходе кладки зазор между лицевой верстой и забуткой. Прослойку утеплителя через каждые 5 рядов кладки разделяют тычковым рядом кирпичей.

Рис. 172. Выполнение кладки стены толщиной в 2 кирпича с утеплителем: 1 – перевязка тычками; 2 – наружная верста; 3 – плитный утеплитель

Перевязка углов обязательна, так как в связи с использованием в кладке теплоизоляционных пустот, она имеет свои особенности.

Перевязку выполняют по многорядной системе. Кладку углов производят с двух трехчетверток (рис. 173), уложенных ложками.

Рис. 173. Схема раскладки кирпичей при кладке прямого угла стен с воздушной прослойкой или утепляющими плитами: 1 – неполномерные кирпичи; 2 – зазор, заполненный утепляющими плитами

Между двумя верстовыми тычковыми рядами в первом ряду оставляют зазор шириной около 50 мм. Дальше, во 2, 3, 4, 5 и 6-м ряду наружный верстовой ряд отделяют зазором от забутованной части. Пройдя пять рядов, дополнительно перевязывают кладку тычками.

Возведение стен из других материалов

Кроме кирпича, стены выполняют из других материалов, например керамических камней, бетонных блоков, бутового камня и др.

Стены из керамических камней правильной формы. Кладку стен из такого материала выполняют по тем же правилам, которые распространяются на кирпичную кладку. Рекомендуется применять однорядную систему перевязки. Можно поступить и по-другому: укладывать один тычковый ряд на каждые два ряда кладки. При высоте керамических камней 138 мм укладывать забутку обычным способом не представляется возможным. Камни, приготовленные для кладки забутки, раскладывают на стене вплотную друг к другу. В дальнейшем их покрывают сверху раствором, который разравнивают кельмой. Затем камень с нанесенным на него раствором прижимают к ранее уложенным камням. Для кладки используют и менее подвижный раствор: это предотвращает его затекание на лицевую поверхность стены и загрязнение ее. Излишне жидкий раствор может затекать в пустоты камня, а это повышает расход раствора и ухудшает теплотехнические свойства керамического пустотелого камня.

Стены из бетонных блоков. При кладке стены из мелких бетонных блоков смещают поперечные вертикальные швы в смежных рядах на полкамня или четверть камня. Перевязку выполняют в виде тычкового ряда (рис. 174) через каждые два ложковых ряда. Применяют перевязку и через каждый ложковый ряд.

Рис. 174. Выполнение трехрядной перевязки угловой кладки толщиной 390 мм при использовании бетонных камней

В стенах из керамических или мелких бетонных блоков толщина швов должна быть такой же, как и при кирпичной кладке, то есть горизонтальный шов должен иметь толщину 12 мм, а вертикальный – 10 мм.

Стены из природных камней неправильной формы. При отсутствии кирпича, керамических и бетонных блоков в строительстве гаража используют и природный камень. Камни могут иметь неправильную или постелистую форму. Кладка из природного камня называется бутовой. Из бута выкладывают и фундамент, и стены. Подробнее о бутовой кладке рассказано в главе 2.

Устройство перекрытий

По своей конструкции крыша гаража отличается от крыши жилого дома, но надо серьезно отнестись к ее устройству. От качественно сделанной крыши во многом зависит сухость гаража. Кроме этого, конструкция кровли должна надежно защищать автомобиль от неблагоприятных воздействий атмосферы.

Наиболее простой и надежный вид перекрытия гаража делается из бетонных шести– или семипустотных плит, положенных вдоль или поперек гаража в зависимости от расположения несущих стен.

Если гараж планируется отдельно стоящим или расположенным на территории усадьбы, то можно использовать конструкцию с чердачным помещением. На чердаке можно разместить хозяйственные помещения: склад, мастерскую и т. д.

Кроме плитного используют балочное перекрытие, состоящее из системы балок, деревянных или металлических. Комбинация материалов и их обработка должны соответствовать правилам пожарной безопасности и иметь необходимую жесткость и надежность. Если применяют деревянные элементы конструкций, то их обрабатывают антисептиком.

При использовании балочной системы перекрытия основную нагрузку несут балки. Они могут быть железобетонными, деревянными и металлическими. Поверх них укладывают настил или накат. Процесс настилки крыши одинаков при применении балок из любого материала. Но монтаж железобетонных и металлических балок осуществляют с помощью крана, а деревянные легко можно установить усилиями нескольких человек.

Балки поднимают на верх стен и укладывают в специально оставленные в кладке гнезда. Если они не были сделаны, то их вырубают с помощью зубила и молотка по ширине балки. Возможна также укладка балок на саму стену с последующей забивкой кирпичом промежутков между балками. Бетонные и металлические балки кладут на слой цементного раствора, а еще лучше – на бетонную подушку. После установки балки в гнездо все пустое пространство вокруг торца, которое осталось в этом углублении, заделывают раствором.

Традиционным для наших условий является устройство настила из досок по деревянным балкам. Он достаточно прост и сравнительно дешев. Процесс установки деревянных балок почти не отличается от монтажа балок, сделанных из других материалов. Для предохранения концов деревянных балок от гниения в случае попадания в гнездо влаги их покрывают битумом и оборачивают двумя слоями рубероида. Торцы балок не смолят и не закрывают. Дно каждого гнезда тоже выстилают рубероидом в два слоя, а после укладки балки заделывают по бокам и сверху раствором.

Толщину деревянных балок определяют тем, насколько часто они будут располагаться, и шириной перекрываемого пролета. Если эта величина 4 м и расстояние между балками 1 м, используют брусья сечением 20 х 12 см. При уменьшении расстояния между балками до 0,6 м применяют брус сечением 18 х 14 см. При ширине гаража 5 м и межбалочным расстоянии в 1 м потребуются балки (брусья) сечением 22 х 16 см; при уменьшении расстояния между балками до 0,6 м – 18 х 14 см.

Вместо брусьев или балок можно воспользоваться бревнами или досками, сколоченными и поставленными на ребро. Общая толщина сколоченных досок должна быть равна толщине бруса, вместо которого их используют. Бревна должны быть сухими и обтесанными с трех сторон. Лес считается пригодным после выдержки его не менее 1 года в сухом помещении. Вообще, для строительных, и в частности, кровельных работ чаще всего используются хвойные породы дерева.

После установки и закрепления балок на них настилают накат, который является основой будущего потолка (рис. 175).

Рис. 175. Элементы деревянного балочного перекрытия: 1 – балка; 2 – черепной брусок; 3 – накат

К балкам прибивают черепные бруски сечением от 4 х 4 см до 5 х 5 см, на которые и укладывают накат. Поверхность наката и нижней стороны балок должны находиться на одном уровне. Для этого элементы наката делают с вырезами в четверть на торцах. Для наката можно использовать необработанные доски или горбыль.

Если в гараже планируется сделать теплый чердак, то следует продумать способы его утепления. Утепление выполняют из минеральной ваты (ее еще называют стекловатой), керамзита, опилок, шлака или какого-либо другого теплоизоляционного материала. Поверх набитых досок настила расстилают строительную бумагу или рубероид. Вместо них можно нанести слой раствора глины и наполнителя (1 : 3). В качестве наполнителя используют опилки, рубленую солому, порошковый асбест. Воду добавляют до нужной консистенции. Когда раствор высохнет, поверх него засыпают утеплитель. Утрамбовывать его не надо, так как воздух, находящийся в утеплителе, обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Общая высота засыпки утеплителем – до 3/4 высоты балок.

Если применяют минеральную вату или другой вид искусственного утеплителя, то его укладывают по рубероидной прокладке. Поверх засыпки настилают еще один слой рубероида и только после этого кладут доски пола. Сначала на балки расстилают толь или рубероид и укладывают лаги. Можно обойтись и без лаг, если между балками перекрытия небольшое расстояние. В таком случае пол чердака нашивают прямо на балки. В конструкциях, когда чердак не планируется использовать, применяют засыпку керамзитом или гравием.

Для того чтобы потолок в гараже был более ровным, после монтажа деревянного перекрытия его обшивают фанерой, ДВП или ДСП, листами сухой штукатурки, потом проводят окончательную отделку.

Плитные перекрытия

Плиты применяют при строительстве каменного гаража. Их кладут прямо на кладку, на предварительно разложенный слой раствора. Если плита, поданная краном и удерживаемая им на весу, не ложится на свое место, ее не очень сложно подвинуть с помощью ломов или металлических труб, используемых в качестве рычагов. После укладки плит на место заделывают стыки и места монтажных петель цементным или бетонным раствором. Торцы и боковые стороны плит по возможности закладывают кирпичом. Если такой возможности нет, желательно все щели забить щебнем или кусками кирпича и забетонировать.

Конструкция самих плит рассчитана таким образом, что внутри нее находятся продольные пустоты, играющие роль теплоизоляции. Но при наличии чердачного помещения, плиты все равно надо покрыть слоем утеплителя. Как и в предыдущем варианте, вниз кладут рубероид или какой-либо другой гидроизолирующий материал, чтобы защитить утеплитель от конденсата и водяных паров.

Любая постройка заканчивается крышей, которая является самой верхней точкой здания. Она защищает строение от атмосферных осадков, солнечных лучей, ветра, мороза, другими словами обеспечивает необходимый комфорт внутри здания. Это значит, что крыша должна быть устойчивой и прочной, чтобы успешно противостоять порывам ветра и дождя, защищать от воздействия солнечной радиации, сохранять тепло и быть непроницаемой для сырости. Таким образом крыша предохраняет постройки от разрушения, происходящего в результате атмосферных воздействий: увлажнения, замораживания и оттаивания.

Двухкомнатный домик с террасой

Общая площадь – 36 м2.

1. Жилая комната – 12 м2.

2. Кухня – 6 м2.

3. Жилая комната – 8 м2.

4. Коридор – 1 м2.

5. Терраса – 9 м2.

6. Веранда – 6 м2.

Трехкомнатный домик с верандой.

Общая площадь – 48 м2.

1. Жилая комната – 12 м2.

2. Жилая комната – 6 м2.

3. Жилая комната – 12 м2.

4. Кухня – 6 м2.

5. Коридор – 6 м2.

Четырехкомнатный домик с верандой.

Общая площадь – 60 м2.

1. Жилая комната – 13,5 м2.

2. Жилая комната – 9 м2.

3. Жилая комната – 9 м2.

4. Жилая комната – 9 м2.

5. Коридор – 4,5 м2.

6. Кухня – 9 м2.

7. Веранда – 6 м2.

Однокомнатный деревянный домик с верандой.

Общая площадь – 25 м2.

1. Жилая комната – 16 м2.

2. Веранда – 12 м2.