Картофель

Чернозёмочка
Картофель
Рекомендации и советы

От редакции

Уважаемые читатели!

В этой небольшой брошюре присутствуют все необходимые сведения о выращивании картофеля на приусадебном участке, начиная от подготовки клубней к посадке и до уборки урожая. Также здесь вы найдете сведения о сортах отечественной и зарубежной селекции и рекомендации по их размножению. Не обойден вопрос и о профилактике и защите культуры от болезней и вредителей.

У Вас все получится!

Биологические особенности

Картофель относится к семейству паслёновых. Это многолетнее травянистое растение, размножающееся семенами и клубнями.

В практике картофель обычно размножают клубнями, которые содержат много воды и легко повреждаются морозом. Поэтому посадку и уборку картофеля приходится производить ежегодно, как однолетнее яровое растение.

Куст картофеля, выращенный из клубня, состоит из двух-семи стеблей, каждый из которых имеет свои листья, корни, столоны и клубни и растёт независимо от других стеблей, то есть куст является гнездом самостоятельных растений – стеблей.

Главная биологическая особенность картофельного растения – способность его на подземных стеблях-столонах образовывать клубни. На клубне расположены глазки, представляющие собой почки, образовавшиеся в пазухах чешуйчатых недоразвитых листьев. Наибольшее количество глазков расположено в верхней части клубня (на верхушке), наименьшее – в нижней (пуповинной), прикрепленной к столону. Для хорошего развития столонов и клубней нужна рыхлая почва, в уплотнённой почве формируются мелкие и зачастую сильно деформированные клубни.

Корневая система картофеля мочковатая и располагается в основном в плодородном слое почвы на глубине 20–25 см. Клубни начинают прорастать при температуре 7-10° C, наиболее благоприятная для клубнеобразования температура 16–18°C. Картофель не переносит отрицательных температур, даже при небольших заморозках (-1°C) ботва его погибает.

Картофель – растение умеренного климата, и самые высокие урожаи он даёт при 17–20°C тепла. Понижения температур картофель переносит легче, чем повышения.

По срокам созревания сорта картофеля подразделяются на раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые.

Лучшие предшественники для картофеля – капуста и различные корнеплоды. Нельзя возделывать его после помидоров, которые имеют общих с ним вредителей и возбудителей болезней. Выращивать картофель на одном и том же месте следует не раньше, чем через 2–3 года.

Семенной материал следует периодически обновлять, т. к. клубни очень быстро вырождаются. Поэтому не реже чем через 2–3 года для посадки использовать клубни, выращенные в других районах.

Требования

Свет. Картофель – растение довольно светолюбивое. При сильном загущении посевов или при затемнении их сорняками его растения становятся слаборазвитыми, бледно-зелеными и вытянутыми, иногда даже погибают.

Почва. Для выращивания картофеля пригодны все почвы, за исключением чистых песков, глин, заболоченных и сильно засоленных участков. Однако наиболее пригодными под картофель являются слабокислые почвы (рН 5,5–5,8), рыхлые, богатые питательными веществами, наносные, а также супесчаные и суглинистые чернозёмы.

Влага. Требования картофеля к влаге весьма высокие. Особенно много влаги картофель потребляет в период интенсивного роста и развития ботвы, а также в период бутонизации и цветения, то есть в период усиленного завязывания и роста клубней. Необходимо, чтобы в период клубнеобразования выпало не менее 300 мм осадков. При недостатке влаги в почве клубни прекращают дальнейший рост и «простаивают», от чего сильно снижается урожай, а при дальнейшем выпадении осадков или поливе клубни израстают, часто приобретая уродливую форму. При излишке влаги клубни также прекращают рост, задыхаются и загнивают.

Особенности питания.

Из основных элементов питания картофель потребляет больше всего калия, затем азота и меньше всего – фосфора.

В первый период жизни растение картофеля требует немного питательных элементов. Оно в значительной степени удовлетворяет потребность в питании за счёт материнского клубня. Наибольшее количество питательных элементов картофель потребляет в период интенсивного нарастания надземной массы и в период клубнеобразования. К концу вегетации поступление питательных элементов уменьшается и прекращается в начале засыхания листьев.

При недостатке в почве азота отмечается слабое развитие надземных органов картофеля, уменьшаются облиственность растений, продуктивность работы листового аппарата и урожай клубней. При избыточном азотном питании наблюдается чрезмерный рост ботвы, задерживается образование клубней и удлиняется период вегетации; снижается устойчивость растений к различным заболеваниям и накапливаются нитраты. При нормальном азотном питании картофельное растение лучше усваивает калий и фосфор.

Хорошая обеспеченность картофеля фосфором ускоряет развитие растений, начиная с появления всходов. Повышаются темпы формирования корневой системы, раньше наступает период клубнеобразования, увеличиваются урожай и крахмалистость клубней, улучшаются их лёжкость и семенные качества. При недостатке фосфора нарушается нормальное развитие растения: понижается ветвистость куста, задерживаются бутонизация, цветение и клубнеобразование. На клубнях появляются коричневые пятна, их крахмалистость уменьшается, а вкусовые качества ухудшаются.

Калий существенно влияет на величину урожая картофеля и его качество (особенно крахмалистость), повышает устойчивость растений к болезням. Калий играет исключительную роль в водном режиме растений. При калийном голодании картофеля происходят нарушения в росте и развитии растения. Механические ткани и корневая система развиваются слабее. Клубни при недостатке калия бывают мелкими, приобретают несколько удлиненную форму и плохо хранятся в зимний период. Калийные удобрения, содержащие много хлора, уменьшают размер крахмального зерна.

Клубни картофеля содержат от 15 до 30% сухого вещества, в основном крахмала, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительных количеств незаменимых аминокислот – валина, лизина, фенилаланина, триптофана, лейцина, изолейцина, метионина и треонина, которые организм человека не синтезирует. Кроме того, картофель является источником антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.

Агротехника

В Российской Федерации свыше 80% картофеля выращивается в малых формах аграрного производства.

Как правило, в данных категориях хозяйств при производстве картофеля преобладает ручной труд: используют технику чаще всего при вспашке, бороновании. Однако другие основные агротехнические операции – посадка, прополка, подкормка, обработка посева против вредителей и уборка картофеля – осуществляются вручную.

Подготовка клубней картофеля к посадке

Подготовку клубней к посадке следует начинать еще с осени. Сразу после уборки их надо озеленить. В озелененных клубнях образуется соланин, который придает им устойчивость против заболеваний. Клубни укладывают в один-два слоя на открытой площадке в затенённом месте. Срок озеленения – 8-15 дней, за это время клубни два-три раза переворачивают. Озеленённый картофель нельзя употреблять в пищу и скармливать животным, так как соланин – ядовитое вещество. В период хранения следят за тем, чтобы клубни хорошо проветривались, не прорастали.

К началу посадки рекомендуется клубни прояровизировать. Многолетние наблюдения показывают, что данная операция ускоряет рост и развитие растений, повышает сопротивляемость всходов картофеля возможным весенним заморозкам, а также вредителям и болезням, увеличивает потенциальную способность картофеля бороться биологическим способом за своё выживание с сорной растительностью и колорадским жуком.

Выкладывают клубни на проращивание за 30–35 дней до высадки, а для получения сверхранней продукции ещё раньше.

Клубни картофеля рассыпаются мелким слоем в неглубоких ящиках, один или два раза в сутки увлажняются методом побрызгивания.

В первую неделю семенной картофель следует держать при температуре +18…+20°C, а в дальнейшем – при +10…+15°C. Если нет подходящего помещения для раскладки клубней, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Клубни насыпают в полиэтиленовые мешочки, в которых через 10–12 см проделывают отверстия диаметром 1,5–2,0 см. Мешочки с клубнями развешивают в светлом помещении, время от времени поворачивая их в разные стороны и перекладывая в них картофель. Через каждые 6-10 дней клубни нужно просматривать, удаляя больные и с нитевидными ростками.

Для получения сверхранней продукции проросший картофель спустя 28–32 дня ещё раз проверьте, отбросьте больные и вырожденные и уложите здоровые для влажного проращивания в ящик, пересыпав перегноем, торфом или опилками. Вначале насыпают слой перегноя или другого материала толщиной 3–4 см, затем кладут клубни ростками вверх и осторожно засыпают слоем материала. Таким способом укладывают 3–4 ряда клубней. Увлажнять перегной лучше всего раствором минеральных удобрений (на ведро воды 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия). Через 5–6 дней пересыпочный материал снова необходимо полить до полного увлажнения, но к указанным удобрениям ещё добавить 40 г аммиачной селитры.

Неплохие результаты получают и в том случае, когда влажное проращивание проводят без предварительной выдержки на свету. Температура в помещении должна быть +14…+18°C.

У пророщенных клубней образуются короткие (до 1 см) толстые крепкие ростки.

При этом надо тщательно следить за температурным режимом в помещении, не позволяя слишком удлиняться росткам. В случае сильного удлинения ростков температуру снижают до 4–6 °C не только ночью, но и на определённые периоды днем.

Категорически нельзя сажать картофель, пророщенный в тёмном и тёплом погребе или подвале.

Обработка и подготовка почвы к посадке

Лучше всего участок земли, отведённый под картофель, начать готовить осенью, то есть его нужно под зиму вспахать. Во время основной (осенней) вспашки почвы запахиваются сорняки и растительные остатки от предыдущего урожая. Глубина вспашки зависит от мощности пахотного горизонта. Если осенью удобрения в почву не были внесены, то их вносят весной при перекопке участка. Азотные удобрения вносят только весной (15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на 1 м²).

Весной перед посевной почву следует перебороновать, чтобы почва перед посадкой была мягкой, а участок – выровненный. Важно, чтобы пахотный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Участок под картофель нужно подготовить в оптимальные сроки. Для каждой природно-климатической зоны свои оптимальные сроки. Практически каждый сельский житель или владелец дачного участка России знает, когда лучше всего сажать картофель. Не стоит форсировать сроки посадки, следует дождаться, когда почва будет достаточно прогрета солнцем (на глубине 10 см до 6–7°C). Многие по народной примете ждут появления у березы первых листочков.

Наиболее высокие урожаи картофель даёт на пойменных, а также дерново-подзолистых средне-, легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Подготовка и внесение органических удобрений

С целью выращивания экологически чистого картофеля при посадке вносят вместе с клубнями только органические удобрения – навоз или компост, которые нужно заранее подготавливать. Они должны быть перегнившими и без комков. Для этого они должны отстоять под прикрытием хотя бы два, а лучше три года. Категорически нельзя использовать внесение в почву свежего навоза, равно как и компоста. Органические удобрения (навоз, перегной, компосты и др.) имеют особую ценность для получения высокого урожая, поскольку содержат все необходимые питательные вещества – азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Действие навоза длится в течение нескольких лет: на легких почвах – 2–3 года, на тяжелых – до 5 лет. Разложившийся до перегноя навоз содержит азота в 2–3 раза больше, чем свежий.

Что же касается золы, то ею лучше подкармливать всходы картофеля до начала их цветения, причем золу лучше всего вносить перед начинающимся дождем. При этом органические удобрения желательно вносить осенью, но если у вас песчаная почва, то специалисты советуют вносить органические удобрения при весенней перекопке почвы. Часто огородники-любители вносят удобрения в больших объёмах с тем, чтобы не выполнять эту трудоёмкую агрономическую операцию чаще, чем один раз в два-три года. Но при их внесении надо иметь в виду, что чрезмерно высокие дозы органических удобрений удлиняют у картофеля вегетационный период, то есть увеличивают срок созревания клубней. Если вносить удобрения «с запасом», появляется вероятность, что ранние или среднеранние сорта придется убирать одновременно со среднепоздними, высаженными без избытка органики. Кроме того, в таких клубнях повышается содержание нитратов.

Сроки и способы посадки

Для посадки нужно брать здоровые крупные клубни массой от 60 до 100 г. От таких клубней можно получить урожай раньше и больше, чем от мелких.

Сажать картофель лучше целыми клубнями. Посадка резаными клубнями применяется при недостатке посадочного материала, а также когда имеются только крупные клубни (массой более 100 г). Клубни надо резать так, чтобы каждая часть имела по 2–3 глазка (почки) и массу не меньше 30–40 г. Посадку проводят после того, как место среза опробковеет. Следует, однако, иметь в виду, что всякая резка клубней на части снижает урожайность раннего картофеля, а также подвергает его опасности заражения болезнями.

Плотность посадки в значительной мере влияет на вегетацию и урожай. Оптимальная плотность зависит от сорта, размеров семенного материала, условий возделывания и целей выращивания. Если междурядья широкие и расстояние между кустами большое, увеличивается вес стеблей, клубни лучше растут, увеличивается вес одного клубня. Рекомендуемое расстояние между рядами – 70 см.

При гребневой посадке гребни нарезают вручную мотоблоком или тракторным культиватором. Высота гребня, в который высаживается клубень, не более 12 см, ширина внизу – 65 см. Клубни на суглинистых почвах заделывают на 6–8 см, а на супесчаных – на 8-10 см, считая от вершины гребня до клубня.

Уход за посадками

Появляются первые всходы примерно на 15–20 день после посадки. До всходов 2 раза боронуют железными граблями, а после образования на растениях 2–3 листьев почву обрабатывают мотыгой между кустами в рядке с обеих сторон на глубину 8-10 см, следя за тем, чтобы не выворачивать на поверхность влажный слой. Рыхление почвы, особенно в сухую и солнечную погоду, в дневные часы приводит к уничтожению до 80% сорняков.

Опытные огородники знают, что после того как всходы картофеля достигнут 10–12 см, их надо обязательно окучить, чтобы появились дополнительные столоны, на которых через определённое время начнут образовываться клубни. Этот простой и всем доступный приём на 25–30 процентов повысит урожайность. Окучивание следует проводить после дождя или после полива, чтобы земля была влажной и пушистой.

Многие игнорируют этот метод, надеясь, что «картошка и так вырастет». Но если вы хотите получить максимальный урожай, то помните одно непреложное правило: картофель любит питательную и обязательно рыхлую, воздухопроницаемую почву.

Рыхлость и воздухопроницаемость почвы для картофеля нередко важнее, чем влага. Недостаток воздуха в почве ничем компенсировать нельзя.

Глубина окучивания на лёгких почвах – 13–15 см, на тяжёлых – 10–12 см. Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что даёт ещё 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.

Окучивание должно быть закончено до смыкания ботвы.

Подкормки

Если растения развиваются слабо, их можно подкормить минеральными или органическими удобрениями.

О недостатке в почве тех или иных питательных веществ можно судить по состоянию ботвы. Так, при недостатке азота общее развитие куста слабое, стебли тонкие, листья мелкие, светло-зелёные. При недостатке калия кончики средних и нижних листьев становятся тёмно-бурыми, в дальнейшем вся поверхность листа приобретает бронзовый цвет. Недостаток фосфора сказывается особенно сильно на молодых растениях. Окраска листьев тусклая, тёмно-зелёная; нижние листья желтеют и буреют.

Из органических удобрений в подкормку хорошо дать перегной – 2 горсти под каждый куст. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, затем заделывают мотыгой. Подкормку можно проводить навозной жижей, разбавленной водой в соотношении 1:4; если в почве небольшое содержание фосфора, то на 10 л раствора добавляют столовую ложку суперфосфата.

На неорошаемых участках подкармливайте растения после дождя или вносите удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10–12 см от рядка.

Полив

Поливы играют важную роль в получении высоких урожаев картофеля. При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей. Поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой, особенно после появления всходов, во время бутонизации и после цветения. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

Уборка картофеля

Ранние сорта убирают в июне, средние – в августе, поздние – осенью. Оптимальным сроком уборки картофеля является время увядания и отмирания надземных органов (листьев и стеблей). Уборку картофеля проводят вручную. Её нужно вести по возможности при хорошей погоде. Собирать клубни лучше после того, как они подсохнут. Сушка поверхности клубней необходима для борьбы с возбудителями фитофторы. Для облегчения уборочных работ можно за 8-10 дней до уборки скосить ботву картофеля, в результате чего предупреждается отрастание слишком больших клубней, увеличивается урожай стандартных клубней и уменьшается ущерб, причиняемый тлями-вирусоносителями. Выкопанные клубни в течение месяца должны храниться при температуре 15–18°C и влажности воздуха 85–90%. Созревший картофель хранится в прохладном и тёмном месте (идеальная температура 6–8°C).

Ранний картофель

Чтобы ранний картофель за короткий период вегетации накапливал такой же урожай, как и поздний, нужна соответствующая агротехника. Вот некоторые рекомендации.

Ранний картофель размещают на плодородном, хорошо прогреваемом и быстро высыхающем участке. Участок под него вскопайте осенью, по возможности в более ранние сроки – в конце августа – начале сентября. Осенью же нарежьте на этой делянке гребни, что способствует лучшему впитыванию влаги, стоку талых вод, быстрому просыханию и прогреванию почвы. Гребни можно поделать ручным окучником. Весной их надо подправить. Если гребни за зимний период сильно разрушились, почва заплыла или гребни с осени не нарезались, то проведите вспашку или вскапывание на всю глубину залегания основной массы корней, не менее чем на 22 см в возможно ранние сроки, затем по обработанной почве нарежьте окучником гребни.

Органические удобрения под ранний картофель вносите осенью с обязательной их заделкой. В исключительных случаях органические удобрения можно внести и весной, но в виде полуперепревшего навоза или компоста. Если внести весной свежий навоз или компост, то благотворного влияния на развитие и продуктивность раннего картофеля они не окажут, так как дадут эффект только во второй половине лета. Органических удобрений вносят до 10 кг на 1 м², или 1 т на сотку. Минеральные удобрения (мочевина, суперфосфат, калийная соль) вносят вразброс: перед вскапыванием, культивацией и боронованием. А ещё лучше вносить локально, непосредственно под клубни, или рядом с ними сложные удобрения – нитрофоску, аммофос, огородную смесь и др. Берут их из расчета 10 г на 1 м2. Ранний картофель весьма отзывчив на магнийсодержащее удобрение, особенно на лёгких супесчаных и песчаных почвах. Поэтому рекомендуем вносить по 40–50 г на 1 м2 доломитовой муки.

Конечно, получение раннего картофеля предопределяет ранние сроки посадки, её начинают, когда почва прогреется до температуры 5-10°C. Не пытайтесь высаживать клубни в холодную и заводнённую почву ни при каких условиях. Клубень там будет лежать, не проявляя никаких признаков роста. Глубина посадки небольшая – 8-10 см.

Чтобы получить более раннюю продукцию, посадки картофеля укройте пленкой. Это создаст благоприятный микроклимат под укрытием, ускорит появление всходов на неделю-две. В плёнке пробейте отверстия в шахматном порядке, каждое диаметром 10 мм на расстоянии 10–15 см одно от другого. Через отверстия свободно проникнут атмосферные осадки, посадки будут проветриваться. Края плёнки присыпайте землёй.

Ранние сорта картофеля особенно нуждаются в окучивании, т. к. период клубнеобразования у них очень быстр и интенсивен. Поэтому не забудьте, не пропустите этот важный агротехнический приём.

При недостатке влаги в засушливую погоду количество обработок и их глубину уменьшайте – проводите лишь для разрушения почвенной корки и борьбы с сорняками (по мере их появления).

При избытке влаги проводите глубокие обработки, чтобы увеличить испаряющую поверхность почвы и понизить уровень накопления влаги в бороздах.

Надо ли обрывать бутоны?

Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а даёт ещё 2–3 клубня с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями. Не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, картофель все питательные соки направляет к столонам. Бутоны следует обрывать вмесё останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.

Технологические качества клубней картофеля определяются содержанием крахмала. Обрыв цветков способствует накоплению крахмала во всех сортах, независимо от группы спелости и года исследования (увеличение на 0,8–2,5 %). Современные сорта – ультраскороспелые и скороспелые – (например «Ильинский») практически не цветут. Растения формируют бутоны, они подсыхают и опадают. В последнее время наблюдаем, что цветение в связи с высокими температурами снижается. Так растение защищает само себя.

Способы выращивания картофеля

Посадка картофеля, выбор сортов, окучивание картофеля – у каждого из огородников-любителей свои секреты и приёмы. При этом многие из способов появились благодаря случаю и наблюдательности некоторых огородников, а некоторые проверялись годами и представляют собой результат кропотливой работы. Рассмотрим некоторые из них подробней.

Интенсивная технология в грядах-коробах под укрывными материалами.

Я сажал картофель в обложенные досками с 4 сторон гряды шириной 1 метр, длиной 4–6 метров (более длинные гряды дольше накрывать и дольше обходить). Пророщенные клубни высаживал в первые майские праздники в две строчки через 20 см в ряду, на глубину 20 см.

Гряду хорошо удобрял: использовал листву, собранную при помощи грабель в лесу, перегной, компост, золу.

Грядку для ускорения роста и защиты от насекомых укрывал плёнкой (позднее использовал нетканые материалы – после появления их в продаже). Такой способ выращивания позволял значительно ускорить и увеличить урожай. Минимальная урожайность – 1:10, а первые клубни можно выкапывать в конце июня.

А. Синютин

Почва для картофеля

На своём участке в Рамонском районе почву я уже семнадцать лет не пашу с оборотом пласта ни под картофель, ни под овощи, ни под корнеплоды. Сорняки подрезаю острой тяпкой и оставляю как защитную мульчу, которую перерабатывают микроорганизмы и черви.

Как же подготовить почву без оборота пласта? Лопату или вилы с плоскими зубьями вертикально втыкаю в почву на глубину 5-10 см (не глубже половины штыка) и раскачиваю их от себя к себе, один-два раза в зависимости от плотности почвы. Это можно сделать и с помощью стрельчатых лап или дисков, установленных на мотоблок. Если пласт не переворачивать, то сохраняются полезные микроорганизмы.

Подготовку почвы обычно начинаю с осени: сею озимую рожь или другие сидераты, которые очищают почву от возбудителей болезней, а после заделки микроорганизмы превращают их в пищу для картофеля. Весной, за несколько дней до посадки картофеля, сидераты подрезаю и перемешиваю с почвой. Если не успеваю посеять их осенью, делаю это рано весной. Высеваю рапс, горчицу, люпин. Никаких удобрений я не вношу, использую только сидераты. Органические удобрения трудно найти, а с минеральными следует быть крайне осторожным, ибо картофель боится лишнего азота.

Примерно за месяц до посадки клубни картофеля (до 100 г весом) выкладываем на свету в тёплом помещении для прогревания и появления на них крепких ростков (до 1 см длиной). Это крайне важный приём. Непрогретый картофель – это как недоношенный ребёнок.

В день посадки готовим защитно-стимулирующий раствор: на 10 л воды берём по одной чайной ложке медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Осторожно, чтобы не повредить ростки, укладываем клубни в сетку и опускаем на 10–15 минут в раствор. Затем клубни вынимаем, давая раствору стечь, и обильно припудриваем их древесной золой.

Междурядья должны быть широкими (100–120 см), а в ряду растения друг от друга сажаем на расстоянии 30–40 см. Посадку начинаем, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8°C. После посадки почву заравниваем граблями, слегка уплотняем.

Сразу после появления всходов окучиваем картофель, добавляя ещё 6 см почвы. Ещё через неделю окучивание картофеля повторяем, добавляя такой же слой почвы, не выпуская росток наверх. Хорошо провести бы и третье окучивание. В итоге получается нижняя часть стебля от клубня до вершины гребня, примерно 20–25 см длиной, белого цвета. В этом, собственно говоря, и вся хитрость. Окучивание всходов обеспечивает формирование необычно длинного белого стебля, на котором и завязывается огромное количество клубней и корней.

Затем окучиваю ещё два раза. Поливаю минимум три раза – в начале и в конце бутонизации, в начале цветения. Следуя такой технологии, мне удаётся получать неплохой урожай картофеля: 450 кг с небольшого участка, всего в 42 квадратных метра.

Высокие урожаи картофеля я получаю даже в самые неблагоприятные годы. Очень важно выбрать подходящий сорт картофеля. Я бы порекомендовал, например, Удачу, Луговской, Жуковский.

Д. Грибанов

Технология на инновационной основе

По данным экспертов, оптимальные сроки посадки картофеля в Центральном Черноземье – с 1 по 15 мая. Несмотря на эти календарные сроки, каждому сельскому жителю или дачнику должно быть ясно главное: перед посадкой почва должна быть прогретой и тёплой, а клубни готовы к посадке.

На обозначенном маркером участке клубни рукой втыкаются в почву наполовину или 3/4 части, то есть мы сажаем клубни по поверхности мягкой и обработанной почвы таким образом, чтобы были видны ряды посаженной картошки. Мы рекомендуем оставлять расстояния между рядами около 90 см. Однако могут быть и другие варианты, например, меньше (70–75, 75–80 см) или больше (90–95, 95-100 см). Расстояние между рядами более всего зависит от того, насколько плодородна почва на вашем участке, или от того, сколько органических удобрений будет вноситься в почву.

В ряду клубни сажаются из расчета 5–6 штук на погонный метр. Как видно, мы увеличиваем густоту посадки осознанно. Далее, после того как все ряды на нашем участке засажены клубнями, мы закрываем каждый ряд мягким слоем пушистого компоста, который должен накрыть ряд посаженного картофеля (рис. 1).

^{Рисунок 1}

Теперь с междурядий загребаем мягкую теплую землю и ею закрываем посаженный ряд картофеля как можно больше. Иначе говоря, весь слой мягкой почвы мы кладем на ряд с двух сторон и таким образом окучиваем посаженный картофель (рис. 2).

^{Рисунок 2}

Примерно через 7–8 дней, если на территории вашего участка прошли дожди и над посаженной картошкой по гребню образовалась почвенная «корка», её следует разрушить – разрыхлить граблями.

Обработку почвы следует осуществлять снизу вверх, что помимо главных функций (задержание влаги в почве, улучшение воздухообмена, активизация роста всходов) восстанавливает уровень гребня, то есть на прежнее место возвращается та часть плодородной почвы, которая была смыта дождями вниз в междурядья.

Таким образом, на данном этапе заканчивается основная часть технологического процесса выращивания картофеля по схеме: ПОСАДИЛ-ВЫКОПАЛ. Теперь остаётся ждать появления всходов и радоваться тому, как они изо дня в день будут расти и развиваться.

Когда люди имеют большой трудовой стаж и определенный опыт, им, как правило, труднее воспринимать какие-либо нововведения. Поэтому для убедительности рекомендуем посадить клубни картофеля параллельно: 2–3 ряда по новому способу, а остальные – по принятой традиционной технологии.

К. Куприянченко

* * *

Кто может откровенно, без научного занудства, сказать – почему своя, дачно-огородная, картошка вкуснее покупной?

Я думаю, что здесь нет эмоций. Просто потому, что наш огородник-любитель, ценя свой труд, творчески подходит к выращиванию картофеля, основному и очень ценимому продукту.

Расскажу о своем опыте.

Почитав литературу, в первый год весной я запаслась семью сортами картофеля разного срока созревания. Это правильно, и так я делаю теперь всегда.

Земля на моём участке суглинок, что для картофеля неплохо, но удобрений у меня на тот период не было никаких. Рассудив, что навоз весной не годится, я купила минеральное удобрение Кемира картофельная. И не ошиблась. Им я пользуюсь теперь всегда, добавляя перегной, золу – в общем, экспериментирую. Кемира картофельная хорошо влияет на рост картофеля. Ботва всегда тёмно-зелёного цвета, высокая, упругая, колорадский жук на неё не зарится. Но при такой высокой ботве надо не забывать: не позже чем за две недели до предполагаемой уборки ботву надо скосить, чтобы не напал фитофтороз.

Весной и в начале лета, по возможности, всегда стараюсь картофель поливать, а когда подрастёт на 10–15 см, опрыскать его от фитофтороза.

Из года в год уже четвёртый сезон при такой технологии, несмотря на погоду, на своих 14 грядках длиною 7 метров всегда собираю 200–230 кг очень вкусного картофеля.

Л. Иващенко

Технологии выращивания высокоурожайного картофеля (метод Квартальновой)

Потенциальная урожайность – 6–7 кг/м², при полном освоении технологии – до 9-10 кг/м².

а) Осенью после уборки предшествующей культуры с помощью колышков и верёвок размечается участок, отведённый под картофель, следующим образом:

– с краю оставляют 40 см, затем выкапывается ров шириной 25–30 см и глубиной 40–45 см (на 2 «штыка» лопаты). Затем через 55–60 см делают второй ров (траншея) и т. д. до конца участка;

– выкопанная почва укладывается между траншеями в виде холмиков (гребней);

– расположение траншей – строго с севера на юг;

б) в течение осени траншеи заполняются растительными остатками и сорняками (крупностебельные предварительно измельчить), кухонными отходами (нельзя вносить ботву картофеля и томатов из-за возможного заражения фитофторой);

в) поздней осенью всё засыпается слоем опавших листьев (лучше берёзовых и ореховых). Можно использовать листья плодовых деревьев и кустарников;

г) ни уплотнения, ни утрамбования растительной массы в траншеях проводить не нужно, только в сухую осень можно умеренно полить, чтобы ускорить её биологическое разложение;

д) ранней весной, когда слой растительной массы в траншее осядет (примерно на 1/2 толщины) вносится ровным слоем перепревший навоз из расчёта 1 ведро (5–6 кг) на каждые 5–6 погонных метров траншеи;

и) затем лёгкой тяпкой набрасывается почва (высотой 4–5 см) из холмиков между траншеями;

к) через каждые 30–35 см в траншею насыпается по 1 столовой ложке древесной золы, и она также прикрывается почвой;

л) посадка картофеля производится яровизированными пророщенными клубнями в оптимально ранние сроки. Для посадки выбирают высокоурожайные среднеспелые или среднепоздние сорта, желательно устойчивые к парше;

м) клубни прикрываются на 10–12 см почвой, сброшенной с холмиков;

н) после первого окучивания всходов почва из холмиков обычно полностью израсходована, они сравниваются с поверхностью;

о) второе и третье окучивания проводятся в начале цветения (лучше всего после дождя). Теперь уже над траншеями появятся холмики, соответствующие рядкам картофеля. А в междурядиях, где весной были холмики, наоборот – образовались небольшие траншеи;

п) если лето засушливое, то картофель поливают 1–3 раза и регулярно удаляют сорняки;

р) убирают картофель огородными вилами, стараясь при этом не разрушать холмики;

с) осенью восстанавливают схему размещения траншеи в предыдущий год и выкапывают новые траншеи, но со смещением в сторону на 40 см;

т) траншеи снова заполняются растительными остатками, сорняками и опавшей листвой (как в предыдущем году), и всё повторяется.

Бессменное выращивание картофеля на одном и том же участке требует использования устойчивых к болезням сортов, но даже в этом случае не может продолжаться более 5–6 лет. После этого необходимо подготовить другой участок;

«Старый» участок лучше всего первый год после смены культуры использовать для профилактики болезней картофеля. Для этого его осенью (или весной будущего года) густо засевают ранней сидеральной культурой (рапс, горох, вика, бобы и т. п.), а затем зелёную массу (перед цветением) измельчают и заделывают в почву при перекопке.

Освободившийся после этого участок можно использовать для выращивания культур позднего сева (редька, репа, столовая свёкла, капуста белокочанная, кольраби, цветная и т. д.).

Современный способ выращивания среднераннего картофеля.

На месте, где предполагается посадка, во второй половине марта участок очистить от снега, посыпать его торфом и накрыть плёнкой, чтобы земля прогрелась. Высаживают семена картофеля, заранее пророщенные. Сначала яровизировать на свету, систематически переворачивая до появления крепких зелёных ростков, что происходит через неделю. Потом положить их в ящик с землёй на укоренение.

Картофель высаживать в конце апреля. Для этого мотыгой провести бороздку 5–7 см и уложить в неё клубни ростками вверх. Засыпать компостом или перегноем, делать гребни высотой 25 см. Перед окучиванием подкормить золой. Урожай можно собирать в первых числах июня.

Участки подбирают плодородные, хорошо прогревающиеся, быстро высыхающие весной.

Одна из особенностей развития скороспелых сортов картофеля при ранней их высадке, по сравнению с поздними, состоит в том, что ранние растут более интенсивно. Соответственно и питательные вещества в клубнях накапливаются за относительно короткий период. Поэтому и удобрения под них лучше вносить весной в легкоусвояемой форме, а из органики использовать перегной и компост.

На 1 м² вносят 6–8 кг перегноя или компоста, 30–35 г аммиачной селитры, 50–60 г гранулированного суперфосфата и 25 г хлористого калия. Калийные удобрения вносят или с осени, или очень рано весной.

Наибольший эффект даёт локальное внесение удобрений – в гребни или гряды. Если погода стоит сухая, то картофель ранний надо поливать. Это увеличит урожай клубней на 30–80%.

Нетрадиционные способы выращивания картофеля

1. Одним из таких способов является выращивание картофеля на даче в бочке. Такой способ испробован многими дачниками, и единого мнения по поводу его эффективности нет. Впервые картофель в бочке, наполненной компостом, был выращен случайно: в бочку попал клубень с ростками. В результате в бочке пророс куст картофеля, который обладал массивной хорошо развитой корневой системой, усыпанной новыми клубнями картофеля. Важно регулярно проводить окучивание.

Этот результат пытались повторить многие, но, к сожалению, сверхурожая таким образом добиться невозможно.

2. Другой, более обоснованный, способ – выращивание картофеля под соломой. И вот здесь набирается масса восторженных отзывов дачников, которые в один голос говорят о том, что этот способ действительно эффективен. Технология выращивания картофеля такова: на неперекопанную землю раскладывается картофель и прикрывается слоем соломы. Никакого полива, рыхления и окучивания не требуется. При этом, как отмечают многие, урожай поражает своими размерами, да и сбор картофеля облегчен, поскольку стоит только лишь убрать слой соломы, под которым окажется весь выращенный урожай.

Для экспериментаторов

Я говорю – надо менять агротехнику. Тут по Евроньюсу видел сюжет, как картошку растят.

Все устроено так: ящик, примерно куб, закрыт светонепроницаемым материалом. В верхней части – сетка, насыпан какой-то субстрат (керамзит) – в общем, как при гидропонике. Кладётся сверху клубень картошки в субстрат. Картофель прорастает, ботва растет вверх, естественно, а корни – через субстрат и свисают вниз, внутрь ящика.

Питание – питательным раствором посредством распылителя. Оптимальный состав придётся найти самому, т. к. в передаче его не озвучили.

Плюсы:

1) плотность посадки картофеля просто чудовищная с 1 кв. метра площади (превращенного в кубометр пространства). Соответственно и урожайность – голландцы отдыхают;

2) никаких вредителей вообще. Сорняков нет в принципе;

3) картофель даёт урожай в течение 4–6 месяцев подряд, а не «посадил-собрал». Тут вечно «молодая» картошка: обобрал клубни – новые начинают расти.

4) никаких работ по уходу (ни прополки, окучиваний и пр.).

Ю. Сержантов

Выбор сорта картофеля

При выборе сорта картофеля нужно учитывать различные признаки:

1) Урожайность. По урожайности большинство голландских сортов являются фаворитами. Голландия, несмотря на небольшую площадь территории, – общепризнанный сельскохозяйственный лидер. Сорта Фреска, Импала, Ред Скарлетт, Романо, Кондор, Латона и прочие способны дать огромные урожаи: в условиях Черноземья при выращивании на столовый картофель – 600–800 ц/га на орошаемых площадях. Такой урожай возможен только при использовании элитных и суперэлитных клубней.

Потенциал лучших российских сортов – Голубизна, Удача, Жуковский ранний, Луговской и других – ниже их иностранных «коллег». Но и они имеют своё преимущество. Они дольше «держат сорт», не вырождаются. Если вам посчастливится купить элиту Голубизны или Удачи, вы сможете выращивать их на своём участке до 5 лет и даже больше, если для размножения будете использовать клубни с лучших кустов. Голландские же сорта можно репродуцировать на своём участке не более 3 лет.

Например, самым урожайным, по многолетним испытаниям, из отечественных сортов является сорт Невский. По урожайности он близок к самым лучшим голландским сортам. Однако он оказался не самым лучшим по итогам дегустации, а также прорастает при хранении с недостаточно низкой температурой. Это, безусловно, минус этого сорта.

Кроме того, опыт работы с картофелем показал, что многие из десятков голландских сортов, посаженных на наших полях, не проявили себя совсем либо проявили только в хорошие годы. Но всё равно они значительно уступали по урожайности российским сортам Невский, Удача, Голубизна и другим. Например, не лучшим образом проявили себя сорта Розамунда, Ред Стар, Витал, Мона Лиза, Бимонда, Глория, Симфония, Сини, Карлита, Аноста и другие.

Но, скорее всего, виною тому был в большей степени некачественный посадочный материал, который оказывался совсем не элитным. Так что голландское происхождение – это ещё не 100-процентная гарантия качества.

2) Срок созревания. Если ваша цель – ранний рынок, то лучше всего выбирать такие ранние сорта, как Тимо, Жуковский ранний, Спринт, Взрыв, Алёна и прочие. Первые копки этих сортов можно проводить уже через 40–50 дней после всходов, особенно если вы используете укрытия.

Ранние сорта обычно менее устойчивы к фитофторозу. Но так как они скорее формируют урожай, эта особенность для них менее важна. По этой причине ранний картофель нужно выкапывать на несколько недель раньше. Его нельзя передерживать в грунте во избежание заболеваний. Ранний картофель также обычно хуже хранится, так как имеет более короткий период покоя.

Если ваша цель – урожай, то ставку лучше делать на среднеранние и среднеспелые сорта Удача, Невский, Голубизна, Импала, Альвара, Ред Скарлетт, Романо, Латона, Роко и многие другие.

Поздние сорта, например Розамунда, Симфония, белорусский Ласунок и другие, потенциально могут давать очень высокие урожаи. Но в средней полосе выращивать их рискованно ввиду нестабильности погоды. Они могут просто не успеть сформировать урожай.

О вкусовых предпочтениях

Вкусовые предпочтения людей сильно отличаются. Кто-то любит разваристый картофель с белой мякотью. Яркие представители – Синеглазка, Голубизна, Истринский, Лорх, Бирюза и подобные сорта. Все вышеперечисленные сорта, а также Гатчинский и Домодедовский, пользовались у огородников особенной популярностью, были высококрахмалистыми и разваристыми. А вкус этого картофеля был таков, что из него готовили самые разнообразные блюда, несмотря на то, что основным его «назначением» считалось пюре.

Многие огородники до сих пор считают, что нет сорта лучше Синеглазки и продолжают сажать именно его. В результате они получают мизерный урожай, ведь Синеглазка – это любительский сорт с невысоким потенциалом.

Кто-то останавливает свой выбор на сортах со светло-жёлтой или жёлтой мякотью. Это в основном представители иностранной «интервенции». Голландцы, вошедшие на картофельные поля России со своими сортами Мона Лиза, Фреска, Романо, Инноватор, Дезире и другими; немцы с сортами Ароза, Розара, Фелокс, Каратоп, Альвара и прочими; финны с Сату, Тимо, Остара, Витал, Астерикс и другими.

Кто-то предпочитает сорта для жарки, типа: Розамунда, Ароза, Кондор, Фелокс.

Кто-то отдаёт предпочтение картофелю универсального типа: Фреска, Розара, Сантэ, Альвара и другие.

Хотя деление довольно условно. Любой из перечисленных сортов можно использовать как душе угодно, что огородники и делают.

Правильно подбирайте сорта

Огородникам и фермерам, желающим получать высокий урожай, а также заработать на картофеле, рекомендуют использовать несколько сортов. Нельзя делать ставку на один сорт, даже самый хороший.

Если у вас есть возможность выбора, то выбирайте! Если нет – главным остаётся принцип высоких репродукций. Здоровый клубень даст хороший урожай в любой зоне!

Обратите внимание на то, что даже сам сорт – это не самое важное в вашем выборе! Самое важное – то, чтобы купленные вами семенные клубни были элитой или близкой к ней репродукцией. Если вы купите плохой семенной материал, то что бы вы ни делали, как бы ни ухаживали за своими посадками, большого толка не будет. Больной родитель не даст здорового потомства.

Ведь только он способен дать прибыльный урожай – не менее 1:6. Причём это минимально допустимый урожай для частного участка в плохой сезон без использования интенсивной технологии. Элитный сортовой материал и клубни, полученные из биологических семян, должны давать отдачу 1:10-1:15 и больше. Один элитный клубень даёт с куста от 15 до 50 (!) клубней, в зависимости от особенностей сорта и правильности агротехнических мероприятий.

И ещё один очень важный совет для картофелевода. Семенной материал можно закупать только в зоне средней полосы России, а ещё лучше – в более северных регионах. Но никак не в южных областях, где картофель даёт отменный урожай, но семенной материал очень низкого качества. На юге даже элита картофеля вырождается за один год.

Рекомендуемые к посадке сорта картофеля для Черноземья:
В Центральном Черноземье возделывается более 55 сортов.

Более половины из них – иностранные, не всегда лучшие по качеству; берут они урожайностью, и то только в первые два года. (Так сложился рынок, что в Курской области из иностранных преобладают немецкие сорта. А Воронежская область в основном насыщена голландскими сортами).

Сорта отечественной селекции

Взрыв – высокая раннеспелость позволяет получить хороший урожай даже в самый засушливый сезон. Сорт высокоурожайный, крупноклубневый, средняя масса товарного клубня 135–150 г, засухоустойчивый. Клубни красные, кругло-овальные, очень привлекательного вида, глазки мелкие. Мякоть клубней кремовая, вкус отличный. Сорт высококрахмалистый – 16–19%. Устойчив к возбудителю рака, слабо поражается золотистой картофельной нематодой. Относительно устойчив к фитофторозу по ботве и клубням, парше обыкновенной. Устойчив к израстанию. Имеет хорошую лёжкость при хранении.

Голубизна – среднеспелый сорт картофеля. Белые клубни округлой формы, их белая мякоть не темнеет при резке и варке. Масса клубней от 100 до 150 грамм, крахмалистость высокая (16–18%). Картофель сорта Голубизна отличается превосходным вкусом.

Жуковский ранний – раннеспелый (45–50 дней), урожайный. Клубни массой 111–117 г, крахмалистость низкая. Мякоть белая, не темнеет. Устойчивость к нематодам, раку, фитофторозу (ботвы – средняя), парше обыкновенной, жаре и засухе – высокая, к ризоктониозу – средняя.

Ильинский – среднеранний (70–80 дней), жаро– и засухоустойчивый. Довольно крахмалистый, клубни массой 100–130 г. Мякоть белая, не темнеет. Сохранность – от средней до хорошей. Относительно устойчив к парше, вирусным болезням. Умеренно восприимчив к фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу. В жаркое лето будет хороший урожай этого сорта, во влажное – его трудно будет уберечь от болезни.

Невский – один из самых универсальных и известных сортов картофеля. Высокоурожайный сорт, с белой мякотью и неплохими вкусовыми качествами. Отличается хорошей лёжкостью, но требует хорошей подкормки удобрениями.

Снегирь – раннеспелый (45–50 дней), урожайный сорт. Клубни овально-округлой формы, обладают гладкой розово-красной кожурой и белой мякотью массой 60–90 г, крахмалистость от средней до повышенной.

Отличается высокими вкусовыми качествами, устойчив к возбудителю рака картофеля. Лёжкость 95 %.

Удача – сорт уже прошёл два селекционных отбора, то есть дважды был обновлен. Отличается раннеспелостью, урожайностью, пластичностью, универсальностью использования. Клубни кремового цвета, округло-овальной формы, гладкие, глазки мелкие. Мякоть белая. Масса товарного клубня 120–150 г. Крахмалистость 12–15%. Вкусовые качества средние. Сохранность высокая.

Сорт устойчив к раку, мокрым и сухим гнилям, мозаичным вирусам, парше, ризоктониозу, переувлажнению, фитофторозу клубней, механическим повреждениям. Восприимчив к фитофторозу по ботве.

При использовании хлористых удобрений возможно потемнение мякоти при варке клубней.

Чародей – клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, жёлтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 73-116 г. Ценность сорта: высокая товарность и лёжкость клубней, хорошие вкусовые качества их.

Хороши Журавинка, Орхидея белорусской селекции.

Однако белорусские сорта требовательны к влаге.

Сорта зарубежной селекции

Беллароза – раннеспелый, столового назначения сорт. Клубень овально-округлый, глазки мелкие. Кожура слегка шероховатая, красная. Мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня 117–207 г, практически не дает мелких клубней. Содержание крахмала 12,6-15,7 %. Вкус хороший. Товарность 82–99%. Лёжкость 93%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде.

Импала – сорт раннеспелый, столового назначения. Клубни овальной формы, кожура жёлтая, мякоть светло-жёлтая. Масса товарного клубня 100–150 г. Содержание крахмала 10,5-14,6%.

Устойчив к раку и картофельной нематоде, среднеустойчив к ризоктониозу и к фитофторозу, слабо поражается вирусными болезнями и паршой обыкновенной. Лёжкость 90%.

Планта – раннеспелый, столовый сорт. Клубни продолговато-овальной формы, кожура жёлтая, мякоть светло-жёлтая, глазки мелкие, масса товарного клубня 80-160 г. Содержание крахмала 13–17%, вкусовые качества хорошие. Устойчив к раку, картофельной нематоде, относительно устойчив к фитофторозу, парше обыкновенной и ризоктониозу.

Ред Скарлет – среднеранний (70–75 дней), урожайный краснокожий сорт со светло-жёлтой мякотью, вкусовые качества средние. Клубни 80-120 г, крахмалистость невысокая. Мякоть не темнеет. Лёжкость хорошая. Устойчив к золотой нематоде, раку. Немного чувствителен к фитофторе стебля, хорошая устойчивость к фитофторе клубня. Среднечувствителен к парше.

Розара – раннеспелый (60–65 дней). Клубни до 150 г, крахмалистость средняя. Мякоть жёлтая, не темнеет. Устойчив и среднеустойчив к различным вирусам, устойчив к нематоде, слабо устойчив к фитофторе, слабо поражается паршой, не поражается раком. Не снижает урожайности 4–5 лет без обновления семян.

Рамос – среднеспелый сорт. Мякоть и кожура овоща желтоватые. Рамос обладает неплохими вкусовыми качествами, хорошей лёжкостью, устойчив к вирусам и золотистой нематоде.

Роко – среднеспелый (61–70 дней), высокоурожайный, столовый сорт. Клубни овальной формы, кожура красная, мякоть белая, глазки мелкие. Средняя масса клубня 115–120 г, среднее количество – 12 шт. Содержание крахмала 15–18%. Вкусовые качества высокие, после варки не темнеет. Пригоден для переработки в хрустящий картофель.

Сорт иммунен к раку картофеля, устойчив к картофельной нематоде, парше, засухе и израстанию. Хорошо хранится.

Романо – среднеранний сорт. Крупные клубни округлой формы, с кожурой красно-розового цвета и белой мякотью. Устойчив к фитофторозу, макроспориозу, вирусным болезням, засухе, механическим повреждениям. Отличная лёжкость.

Сантэ – Среднеранний, универсального назначения. Пригоден для переработки на хрустящий картофель и картофель фри. Средняя масса товарного клубня 90-120 г, содержание крахмала 10,0-14,2%. Клубни жёлтые, овальные. Кожура гладкая, глазки мелкие, мякоть жёлтая. Имеет иммунитет к вирусам морщинистой и крапчатой мозаик, устойчивость к скручиванию листьев. Устойчив к раку, нематоде, средняя устойчивость к фитофторозу, парше обыкновенной.

Защита картофеля от вредителей и болезней

Картофель повреждают свыше 60 видов насекомых. Самые вредоносные специфические виды – колорадский жук, тля, картофельная моль. Остальные вредители – многоядные и наносят большой вред в годы, благоприятные для их развития.

Насекомые с грызущим ротовым аппаратом (жуки и их личинки, гусеницы совок, медведки, проволочники и др.) повреждают листья, стебли, корни и клубни.

Сосущие насекомые (тли, клопы, трипсы, цикадки) повреждают листья и стебли и являются переносчиками возбудителей вирусных и фитоплазменных заболеваний.

Основным агротехническим приёмом, позволяющим защититься полностью или значительно сократить численность вредителей и возбудителей болезней, является строгое соблюдение севооборота, то есть на старое место возвращать через 3–4 года и не сажать после помидоров.

Оставлять на семена здоровый посадочный материал и правильно его хранить.

Регулярно обновлять семена. Помните, что большинство отечественных сортов сохраняет свои свойства 6–8 лет, а импортные – всего 3–4 года.

Не оставлять на участке при уборке повреждённые вредителями и болезнями клубни, больную ботву.

Не складывать в общую компостную кучу больную ботву, клубни и очистки от них, если этот компост будет вноситься на участок под картофель.

Если эти требования соблюсти невозможно или если этого оказывается недостаточно, то тогда проводятся обработки сначала биологическими препаратами как менее опасными, с коротким периодом ожидания.

Если и этого оказывается недостаточно, тогда применяются сильнодействующие химические препараты (пестициды).

Колорадский жук

Самым опасным вредителем был и остаётся пока колорадский жук. Основные повреждения наносят перезимовавшие, молодые отродившиеся летом жуки и личинки 3–4 – го возрастов. При наличии 25 личинок на одном растении может быть уничтожено до 80% листьев, потери урожая при этом могут достигать более 50%.

Для защиты от колорадского жука на небольших участках можно сначала применить биологические препараты (как менее опасные, с коротким периодом ожидания): Битоксибацилин 40-100 г на 10 л воды на 1 сотку, 2–3 раза, при массовом отрождении личинок с интервалом 6–8 дней или Биколом 70-160 г или Фитовермом 10 мл на 10 л по 5 л на сотку, 1–2 обработки с интервалом 20 дней или Акарин 2 мл на 5 л на сотку. У этих препаратов срок ожидания 2–5 дней (срок последней обработки, до употребления в пищу, в днях). Если этого недостаточно, то применяются сильнодействующие инсектициды со сроком ожидания и периодом защитного действия 20 и более дней: Аккорд 1 мл на 5 л на сотку, Моспилан 8 г на Юл на 2 сотки, Банкол 5 г на 10 л на 2 сотки, Децис Профи 1 г (пакетик) на 10 л на 2 сотки, Танрек 1 мл на 5 л на сотку, Конфидор Экстра 1 г (пакетик) на 10 л на 2 сотки, Конфидор 1 мл на 5 л на сотку, Апачи 2,5 г на 50 л на 10 соток, Алатар 5 мл на 5 л на сотку, Актара 1,2 г на 10 л на сотку. За вегетационный период нужно провести 1–2 обработки в период начала массового отрождения личинок, иначе не будет должного эффекта или придётся обрабатывать ещё раз. К счастью, сейчас появился новый уникальный препарат Престиж – оригинальный и единственный в России инсекто-фунгицидный протравитель. Он содержит два действующих вещества: инсектицид-имидаклоприд (против вредителей) и фунгицид-пенцикурон (против болезней), с «антистрессовым» эффектом стимуляции роста, что в свою очередь повышает иммунную систему и естественную устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями.

Применять Престиж нужно так: прогретые, пророщенные (если слишком крупные, то предварительно порезанные клубни высыпают на плёнку в 1–3 слоя, на участке в день посадки. Высыпать желательно вёдрами, чтобы определить общий вес клубней. Рабочий раствор наводится из расчета 10 мл Престижа на 100 мл воды на 10 кг клубней. Любым опрыскивателем (ранцевым или маленьким ручным), клубни равномерно обрабатываются раствором и тщательно перемешиваются. Через 1–2 часа, после подсыхания, клубни нужно высадить. Действующее вещество имидаклоприд обладает сильным системным свойством. Оно всасывается корнями и по мере роста ботвы поднимается по стеблю в листья, и в течение 50 дней надёжно защищает их от взрослых перезимовавших жуков, которые сразу погибают, попав на куст, не успев повредить листья и отложить яйца. Кроме того, он надежно в течении этого времени защищает всё растение от сосущих вредителей, переносчиков вирусных болезней (тли, трипсы, цикадки, клопы, щитовки, белокрылки и др.). Он также защищает и от почвенных вредителей, повреждающих посаженный клубень, корни и молодые клубни: проволочника, личинок майского жука, медведки и совок.

Проволочник

Проволочники – это личинки жуков щелкунов, которых насчитывается более 25 видов. Личинки имеют цилиндрическое тело, покрытое твёрдым хитиновым покровом жёлтого или светло-коричневого цвета, длиной 15–25 мм. Цикл развития щелкунов растянут до 3–5 лет, в зависимости от почвенно-климатических условий. Самки в июне откладывают до 100–200 яиц в почву на глубину 2–3 см. Больше всего жуки любят откладывать яйца на не обрабатываемые участки, особенно заросшие пыреем. Особенно большой вред личинки причиняют молодым клубням в жаркую погоду. При численности 6–8 штук на 1 м2 они повреждают до 60 % клубней.

Для защиты от проволочника, нужно внести в почву при посадке гранулы препарата Баргузин по 150 г на сотку, или Почин по 30 г на 10 м2, или Провотокс по 40 г на 10 м2 или Медветокс по 20–30 г на 10 м2 Отличную защиту от проволочника, как минимум на 50 дней, дает обработка клубней Престижем перед посадкой (как говорилось выше).

Тли, клопы, цикадки, трипсы, белокрылки (сосущие насекомые).

Они повреждают листья, высасывая из них сок и выделяя в них ферменты, вызывающие скручивание и сморщивание. Ещё больший вред они причиняют как переносчики вирусных болезней, резко снижающих урожай и качество клубней. Для защиты от тли, по мере ее появления (а тля в условиях средней полосы дает до 20 поколений), и других сосущих вредителей проводится несколько обработок препаратами Конфидор Экстра 1 г (пакетик) на 10 л воды на сотку, Децис Профи 1 г (пакетик) на 10 л на сотку, Зубр 1 мл на 10 л воды на сотку и Престиж (смотрите выше).

Медведки.

Сильно распространены и наносят значительный вред на низких участках, богатых органикой и особенно при орошении. Самки после спаривания, откладывают яйца в почву в гнезда по 100–500 шт. на глубине 10–20 см. Отродившиеся через 10–15 дней личинки живут в гнездах 2–3 недели, а затем расползаются. Развивается 1 поколение.

Для защиты от медведки нужно во время вегетации, внести в почву на глубину 3–5 см, гранулы препарата Гром или Гризли по 20–30 г на 10 м2.

Но эффективнее и дешевле будет, если применить приманку, приготовленную с Банколом. На 1 кг любого разваренного зерна, отрубей, макаронных изделий, подсолнечного жмыха, берется 50 г подсолнечного масла и 10 г Банкола. Все это тщательно перемешать в банке или пакете. Приманка раскладывается при посадке, по несколько зёрен в лунку или россыпью в борозды из расчёта 1 кг на 100 м кв. Приманку необходимо обязательно заделывать в почву, чтобы не отравить домашних и диких птиц.

Кроме медведки, в отдельные годы, большой ущерб наносят совки и личинки майского жука, также живущие в почве. Против них хорошо помогает Престиж (способ применения смотрите выше).

Остальные вредители, не представляют большой угрозы и могут нанести ощутимый вред в годы, когда наблюдается их вспышка. Поэтому тех мероприятий, которые проводятся против основных вредителей, достаточно, чтобы защитить картофель и от всех остальных, так как фазы их развития часто совпадают.

Защита от болезней.

В настоящее время в России насчитывается около 30 наиболее распространенных болезней, ежегодные потери урожая от которых составляют от 10 до 60 %. Важной особенностью картофеля является и то, что вследствие вегетативного размножения большинство болезней передается через семенные клубни, которые и являются первичным источником инфекции. Картофель может поражаться болезнями на всех этапах жизненного цикла: до появления всходов, во время вегетации и в период хранения. Многие возбудители болезней способны также накапливаться и длительно сохраняться в почве.

Все болезни делятся на группы, которые вызываются: грибами, бактериями, вирусами и вироидами.

Болезни, вызываемые грибами

Фитофтороз самое вредоносное заболевание. Очень быстро распространяется – от единичных пораженных кустов через 10–15 дней может заразиться все поле, а через 3 недели полностью погибают все растения. Потери урожая при этом доходят до 60 %. Гриб, развиваясь в листьях, вызывает образование тёмных пятен на листьях и стеблях. На этих пятнах образуются споры, которые разносятся дождем и ветром на большие расстояния. Клубни заражаются через чечевички и повреждения кожуры. На них образуются слегка вдавленные бурые пятна, мякоть под которыми имеет ржаво– бурую окраску. Поражённые клубни вторично поражаются бактериальными инфекциями, что приводит к их гниению в период хранения.

Меры борьбы

Выращивание относительно устойчивых сортов: Луговской, Прибрежный, Наяда, Батя, Вэлор, Подарунок, Губернатор, Чародей, Русский Сувенир, Удача, Белоснежка, Елизавета, Ветеран, Снегирь и др.

Из химических препаратов можно применить Фитоспорин-М по 1OO мл на 2–3 л воды. Обработать клубни перед посадкой. Расход рабочей жидкости 2–3 л на 100 кг. Во время вегетации первое – профилактическое в фазах смыкания рядков – бутонизация, повторно через 10–15 дней, 40–50 мл препарата на 10 л воды на сотку. Можно применить Алирин-Б, 4–6 таблеток на 200–300 мл воды на 10 кг клубней, обработать перед посадкой. Во время вегетации первую обработку – при смыкании рядков, последующие 2–3 – с интервалом10-12 дней, раствором 10 таблеток на 10 л воды на сотку. Абига-Пик 50–75 мл на 10 л на сотку до 5 обработок с интервалом 10–12 дней. Хом 40 г на 10 л воды на сотку до 5 обработок. Ордан 25 г на 5 л воды на сотку до 3 обработок. Курзат 50 г на 10 л воды на 2 сотки до 3 обработок. Самый эффективный на сегодняшний день Профит Голд 6 г на 5-10 л воды на сотку. Первая обработка – до смыкания рядков, последующие 2–3 – с интервалом 8-12 дней.

Альтернариоз – поражает листья, стебли и клубни. На листьях и стеблях появляются тёмно-коричневые или чёрные пятна. На поверхности зараженных клубней также темно– коричневые, слегка вдавленные пятна неправильной формы. Зимует гриб на растительных остатках и на поражённых семенных клубнях. Для защиты от этого заболевания, нужно использовать те же фунгициды и в те же сроки, что и против фитофтороза.

Картофель поражается пятью видами парши:

Ризоктониоз (чёрная парша) проявляется в виде черных склероций на клубнях, загнивания глазков и ростков, отмирания столонов и корней, сухой гнили стебля и «белой ножки».

Парша обыкновенная – на клубнях образуются неглубокие, опробковевшие язвы неправильной формы. Сливаясь, они образуют сплошную корку.

Парша порошистая – на корнях образуются галлы – белые, неправильной формы наросты, на клубнях наросты в виде бородавок.

Парша серебристая – на клубнях к концу хранения, образуются пятна с металлическим или серебристым блеском.

Парша бугорчатая – на клубнях образуются округлые, плоские, слегка вдавленные или выпуклые пустулы.

Самым надежным средством защиты от всех видов парши и многих других грибковых заболеваний является строгое соблюдение севооборота (на старое место через 3–4 года) и предпосадочная обработка препаратом Престиж (о чем говорилось выше).

Бактериальные болезни.

Чёрная ножка – проявляется в увядании и загнивании стеблей около почвы и лёгком их выдергивании. На клубнях – в виде мокрой (мягкой) гнили с неприятным запахом.

Кольцевая гниль – поражает листья, стебли, столоны и клубни. Во время цветения буреют листья и увядают отдельные стебли. На клубнях по периметру под кожицей, поражается сосудистое кольцо. В итоге клубни разрушаются по типу мокрой гнили, с выделением неприятного запаха.

Бурая бактериальная гниль (объект внешнего карантина) – сосудистое заболевание. При закупорке сосудов погибают отдельные стебли или все растение в целом. Клубни в середине приобретают темно-бурую окраску со слизью, а затем полностью сгнивают.

Меры борьбы с бактериозами.

Строгое соблюдение севооборота, агротехники выращивания и правил хранения, о чем говорилось выше. Протравливание клубней перед посадкой Фитоспорином 50 г на 2–3 л воды на 100 кг клубней, Гамаиром 4–6 таблеток на 200–300 мл воды на 10 кг, Престижем 10 мл на 100 мл воды на 10 кг или новым препаратом Милеконс 1 мл на 50 мл воды на 25 кг клубней.

Болезни, вызываемые вирусами и вироидами.

Скручивание листьев – посветление ботвы и скручивание листьев в верх вдоль средней жилки.

Морщинистая и полосчатая мозаики – листья приобретают мозаичную расцветку и бугристую, морщинистую поверхность. Отмирание ткани листа по жилкам в виде полос. Стебель оголяется, листья только вверху.

Крапчатая мозаика – отмирают листья и верхушки стеблей.

Кольцевая пятнистость, некроз клубней и крапчатость стебля – общий хлороз, мозаичность, волнистость, курчавость листьев. Некрозы в виде колец и дуг на поверхности и внутри клубней.

Веретеновидность клубней – светлая окраска куста. Клубни имеют удлинённую веретеновидную или грушевидную форму, иногда с трещинами.

Меры борьбы: удаление с участка пораженных растений по возможности с комом земли. Регулярная и своевременная борьба с сосущими и грызущими вредителями – переносчиками вирусов. Предпосадочная обработка клубней новым препаратом Милеконс 1 мл на 50 мл воды на 25 кг (в чистом виде) или в смеси с препаратом Престиж в той же дозировке.

И. В. Бабин

Чернозёмочка Картофель Рекомендации и советы