Электронная библиотека
Форум - Здоровый образ жизни
Акупунктура, Аюрведа Ароматерапия и эфирные масла,
Консультации специалистов:
Рэйки; Гомеопатия; Народная медицина; Йога; Лекарственные травы; Нетрадиционная медицина; В гостях у астролога; Дыхательные практики; Гороскоп; Цигун и Йога Эзотерика


Владимир Фортунатов
Санкт-Петербург. Культминимум для жителей и гостей культурной столицы


Предисловие


Почему автор взялся за такую книгу? Нет ли в этой затее проявления авторской гордыни, желания поучить окружающих уму-разуму? Кому вообще нужна такая книга, если речь идет о более-менее известных вещах? К тому же все сегодня можно найти в Интернете. Или почти все.

Достаточным основанием для написания этой книги является любовь автора к городу. Автор не ленинградец и не петербуржец по рождению. Но и не может отнести себя к тем, про кого иногда говорят «понаехали тут». В городе на Неве автор появился в возрасте около одного месяца от роду, а «понаехал» в 1967 г., когда поступил в Ленинградский государственный педагогический институт имени Александра Ивановича Герцена. С тех пор город сильно изменился.

Когда-то автор угощал, можно сказать, всех приезжавших родственников и друзей водой прямо из-под крана обычного водопровода. Все пили и нахваливали, так как невская вода была замечательная. Сейчас такое предложение было бы воспринято как покушение на жизнь непрошеного гостя.

Когда-то автор мог сказать своим гостям: «У нас не заблудитесь. Спросите, и вам любой объяснит, как куда дойти». Ведь ленинградцы считались на весь СССР самыми приветливыми и доброжелательными людьми. Сейчас далеко не каждый знает город.

Когда-то СССР считался самой читающей страной, ленинградское метро было самым читающим в СССР, а ездившие в подземке жители считались самыми вежливыми и предупредительными. «Вы выходите на следующей остановке?» – такой вопрос миллионы раз звучал на протяжении каждого дня. В последние годы автор, ставший по необходимости водить автомобиль, изредка спускаясь в метро, в ответ на упомянутый вопрос встречает реакцию трех видов: 1) «Не повернув головы качан и чувств никаких не изведав…»; 2) убийственный взгляд: «Ты, мужик, типа идиот… Сам не видишь?»; 3) мычание разной тональности. Правда, справедливости ради стоит сказать, что на смену читающим «на бумажном носителе» пришли читающие с планшетами или играющие с мобильниками. Еще больше уставших молодых людей, наблюдающих из-под опущенных век за тем, когда же эта бабка пойдет искать место в другом конце вагона.

Автор, будучи профессиональным историком, не может не понимать, что все течет, все меняется. Конечно нынешний Санкт-Петербург – это не Ленинград, не Петроград, и не Санкт-Петербург до 1914 г. Автор понимает, что самый северный мегаполис мира не случайно дважды достигал численности населения в 5 млн человек: сначала в 1988 г, а совсем недавно – снова. Если когда-то аксиомой было утверждение: «Ленинград – промышленный, научный и культурный центр страны», то сегодня это уже теорема, которую еще надо доказать.

Кому-то очень хотелось сделать современный Петербург криминальной столицей России, но что-то у них там не связалось. В этой сфере у города на Неве очень много конкурентов. К счастью, благодаря не самым глупым людям Санкт-Петербург стал определяться как культурная столица страны. Это красивое определение греет сердце каждого, кто любит наш замечательный город.



А не является ли горделивое «Санкт-Петербург – культурная столица России» неким самообманом при отсутствии необходимой «амуниции»? Что ответить на такой вопрос?

Если несколько забежать вперед, можно сказать, что самая весомая часть культурного наследия нашей страны была создана в Петербурге с момента его основания и до 1917 г. Какие-то критерии несколько позже можно обсудить, но именно на петербургский период в истории России приходятся Золотой и Серебряный века русской культуры. Будем считать, что этого пока достаточно.

Более важный вопрос: «Может ли читатель доверять автору и сможет ли автор что-то сказать читателю?»



Относительно такого понятия, как скромность, автор давно придерживается позиции: скромность хороша, если это не единственное качество человека. Говорят, что даже медведя можно научить играть в футбол. В силу этой логики автору, прожившему в Санкт-Петербурге 45 лет, кое-что удалось почерпнуть. Почему бы не попробовать подвести некоторые итоги?

Кому адресована эта книга? Большинство людей из поколения автора основную часть материала хорошо знают. Можно даже подчеркнуть, что более старшие поколения приложили немало усилий, чтобы Санкт-Петербург, перестав быть Ленинградом, остался культурной столицей России. Люди среднего поколения, что-то утратившие в суматохе перестройки, «радикальных реформ» и «стабилизации», смогут почерпнуть для себя что-то важное и интересное. В данном издании приведен список лучших книг о Петербурге – Петрограде – Ленинграде. Этот перечень неполный, так как изданий о нашем замечательном городе выпускается очень много. Петербурговедение, как и краеведение вообще, является хобби автора со студенческих лет.



Больше всего автор рассчитывает на внимание со стороны молодежи, учащейся и работающей. И думающей. Современным молодым людям давно никто не говорит о том, что они должны знать все. Но уже стали говорить, что модернизацию страны могут провести только умные, образованные и культурные люди. В отличие от многих других регионов, территорий, городов, современный Петербург предлагает наилучшие условия для формирования активной, развитой личности. Именно такие и нужны городу на Неве, всей России. Личная культура – это мощный ресурс.

Эта книга представляет собой, как когда-то говорили, полезное развлечение, ваш персональный культпоход. В конце читателей ждет объемный тест. Есть шанс подняться в собственных глазах, а может быть, и в глазах тех, чье мнение вам небезразлично. Никогда нелишне повысить свой культурный уровень, нарастить личный культурный потенциал. Если автору удастся пробудить у читателя интерес и любознательность, он будет считать свою задачу выполненной.



Петербург за несколько часов? Легко!


Санкт-Петербург – огромный город. Что можно посоветовать тому, кто попадает в мегаполис всего на несколько часов? К концу советского периода Городское бюро экскурсий предлагало более 250 тематических маршрутов. С планами 25 автобусных экскурсий, которые проводились 25 лет назад, можно познакомиться в уникальном справочнике[1].

Примерно сорок лет назад автор, будучи студентом и аспирантом, для друзей, знакомых, родственников, оказавшихся в Ленинграде проездом, разработал маршрут, производивший убойное, как сейчас говорят, впечатление. По данной туристической «тропе» пройти следует обязательно пешком – тогда эффект будет стопроцентным.

Начальный пункт – у входа в главное здание Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, ныне Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Это набережная реки Мойки, 48. Экскурсанты узнают, что во дворце и в прилегающем к нему саду молодая супруга наследника российского престола Петра Федоровича, которую по прибытии в Россию крестили и стали именовать Екатериной Алексеевной, скучала от невнимания мужа, обрела немало преданных сторонников. чтобы впоследствии стать российской императрицей Екатериной II. Долгое время на Мойке, 48 находился воспитательный дом для детей, которых оставляли в чугунной люльке, стоявшей у ворот заведения. В 1918 г. был основан Третий государственный педагогический институт, в который со временем влились все остальные педагогические вузы города, но в постсоветский период историю РГПУ им. А. И. Герцена стали вести с 1797 г. Перед главным зданием университета стоит памятник Константину Дмитриевичу Ушинскому, одному из крупнейших деятелей российской педагогики. В силу различных обстоятельств памятник Александру Ивановичу Герцену так и не был установлен.


Красный мост через реку Мойку


Через реку Мойку напротив РГПУ им. А. И. Герцена находится Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, ведущий свою историю с 1930 г. Михаил Александрович Бонч-Бруевич (1888–1940) был известным русским и советским радиотехником, основателем отечественной радиоламповой промышленности. В 1918–1928 гг. он руководил научно-техническими разработками в знаменитой Нижегородской лаборатории. С 1928 г. работал в Центральной радиолаборатории Треста заводов слабых токов Ленинграда, вел преподавательскую работу на кафедре радиотехники Ленинградского электротехнического института связи. Был членом-корреспондентом АН СССР. Михаила Александровича Бонч-Бруевича не следует путать со сподвижником В. И. Ленина Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем и Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем, известным военным деятелем.

Нам пора двигаться дальше.

Легко запоминаются пытливыми пешеходами Зеленый, Красный и Синий мосты, которые позволяют пересечь реку Мойку трем лучевым магистралям, идущим от здания Адмиралтейства или, если угодно, к этому зданию, расположенному вдоль Невы. Эти магистрали наметил в плане Санкт-Петербурга основатель города Петр I. Он же Петр Великий. Он же Император Всероссийский. Он же Петр Алексеевич Романов. Через Зеленый мост проходила Невская першпектива, или Невский проспект. Через Красный мост Мойку пересекала улица Гороховая. А самый широкий в Санкт-Петербурге Синий мост является завершающей частью Вознесенского проспекта. При пересечении улицы Гороховой можно вспомнить о том, что в доме 64 жил знаменитый Григорий Распутин, а в доме 2 начинала свою работу не менее знаменитая Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем, спекуляцией и контрреволюцией под руководством Ф. Э. Дзержинского.


Синий мост – часть Исаакиевской площади


С Синего моста взору экскурсантов предстает Исаакиевская площадь, одна из самых красивых в городе. Мост – лишь небольшая часть площади. Прогулочные катера проплывают под его сводами в своеобразном тоннеле, длина которого 99,9 м. В конце XX в. в Санкт-Петербурге насчитывалось 539 мостов, в том числе в центре города – 315.

Самым узким является Банковский мостик через канал Грибоедова (его ширина всего 1,85 м). Самым длинным некоторое время считался мост Александра Невского. Совсем недавно на первое место вышел Большой Обуховский (вантовый) мост через Неву с полной длиной мостового перехода в 2824 м. По числу мостов Петербург – мировой лидер.



В центре Исаакиевской площади установлен великолепный памятник Николаю I, правившему в 1825–1855 гг., спроектированный архитектором Огюстом Монферраном в 1856 г. Мастер конной скульптуры Петр Карлович Клодт изобразил императора в мундире конногвардейского полка. Каска, увенчанная двуглавым орлом, надвинута на глаза. Высокие сапоги-ботфорты и палаш на боку дополняют образ тщеславного, жестокого монарха, завершившего свое правление провальной Крымской войной (1853–1856).


Памятник Николаю I. Вид справа


Уникальность памятника в том, что конь, на котором восседает император, имеет всего две точки опоры – задние копыта. Для устойчивости в полый корпус насыпали дроби, через пьедестал и задние ноги пропустили металлические опоры, а хвост сделали цельнолитым.

Николай I вроде бы тоже, как и Петр Великий, Император Всероссийский. Однако имеющиеся документы свидетельствуют, что в глазах узкого круга осведомленных лиц он к династии Романовых, которая правила Россией с 1613 г., имел довольно слабое отношение. Его матерью была жена наследника престола Павла Петровича Мария Федоровна, у них было десять совместных детей. Но заковырка в том, что Павел I с определенного момента с женой в супружеских отношениях не находился, что не мешало Марии Федоровне рожать от других мужчин. Все, включая Павла Петровича, прекрасно знали, что отцом будущего Николая I, гордо восседающего на коне в центре Исаакиевской площади, был молодой (на двенадцать лет моложе Марии Федоровны) и красивый гоф-фурьер Данила Григорьевич Бабкин. Сынок (Николай Павлович) был копией своего папаши. Так что с 1825 г. на российском троне восседала династия, которую можно назвать Бабкиными.



Сам Николай I известен как «Николай Палкин», как «жандарм Европы». Памятник же представляет собой уникальное произведение. Во-первых, это одна из трех в мире конных статуй, которые имеют только две опорные точки. Во-вторых, он украшен барельефами, изображающими важные события времен его царствования. Аллегорические скульптуры Правосудия, Силы, Веры и Мудрости, созданные Н. Рамазановым и Р. Залеманом, имеют портретное сходство с женой и дочерьми Николая I. Памятник императору установлен в 1859 г. Абсолютное большинство петербуржцев знает присущую ему характеристику: «Он гонится за Петром Великим, но никогда его не догонит». Дело в том, что за Исаакиевским собором располагается Сенатская площадь, на которой стоит памятник Петру I – знаменитый Медный всадник.


В Мариинском дворце находится Законодательное собрание Санкт-Петербурга


В спину Николаю I «смотрит» Мариинский дворец, возведенный в 1839–1844 гг. по проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера. Первой владелицей дворца была дочь императора Мария Николаевна (отсюда название). В Мариинском дворце до 1917 г. заседал Государственный Совет, в 1917 г. некоторое время находилось Временное правительство. В настоящее время здесь заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое часто называют ЗакС.



Слева и справа от памятника Николаю I находятся здания Всероссийского института растениеводства, возведенные по проекту архитектора Н. Е. Ефимова в 1844–1853 гг. До 1917 г. в одном из них размещалось министерство государственных имуществ, а в другом сам министр.


Вид на Исаакиевский собор с Исаакиевской площади


Николай I «скачет» прямо на Исаакиевский собор, который строился на протяжении сорока лет (1818–1858) во времена его правления (1825–1855). В 1818 г. император Александр I одновременно с утверждением проекта Монферрана учредил особую Комиссию по перестройке Исаакиевского собора. Председателем первого состава комиссии был назначен член Государственного Совета Н. Н. Головин. Членами комиссии стали министр народного просвещения А. Н. Голицын и председатель Комитета строений и гидравлических работ, выдающийся архитектор и инженер испанского происхождения Августин Августинович Бетанкур (1758–1824), которому поручили осуществлять технический надзор. Именно Бетанкур обратил внимание императора на проекты будущего главного храма Санкт-Петербурга, подготовленные скромным чертежником Огюстом Монферраном.

Современный собор – четвертое здание Исаакиевской церкви на данном месте. Для укрепления фундамента в грунт забили 10 762 просмоленных сосновых бревна длиной 6,5 м и диаметром 26–28 см. Процесс был длительный и трудоемкий. Красоту и легкость мощному собору придают 112 колонн различной величины. Мало кто знает, что технологию их установки с помощью специальных механизмов (кабестанов) разработал Бетанкур.

Украшение Исаакиевского собора – купол диаметром 25,8 м. Это крупнейший в России и шестой по величине в мире купол. На его изготовление пошло 490 т железа, 990 т чугуна, 49 т меди и 30 т бронзы. В соборе висят самые большие в России люстры. Каждый из семи бронзовых лампионов весит почти 3 т.

Известные скульпторы И. Витали, Н. Пименов, А. Логановский, П. Клодт, И. Герман украсили здание изваяниями и барельефами на темы из Священного Писания. Роскошно и внутреннее убранство собора. Живописные и мозаичные картины создавали Ф. Бруни, П. Басин, В. Шебуев, а плафон купола расписывал К. Брюллов.

Исаакиевский собор стал символом Петербурга. В здании 111,5 м длиной и 97,6 м шириной помещались 14 тыс. человек. Высота собора 101,5 м – со смотровой площадки открывается восхитительный вид.

Монферран посвятил своему детищу всю жизнь. Но его вдове Александр II отказал в просьбе захоронить архитектора в соборе. Хоть Монферран и был христианином, но все-таки католиком. Не положено!



Еще несколько зданий на Исаакиевской площади заслуживают того, чтобы обратить на них внимание гостей города.

Это одна из самых роскошных и престижных гостиниц – «Астория». Была открыта в 1912 г. и считалась самой фешенебельной в те времена. В гостинице останавливались Герберт Уэллс, Ален Делон, Майя Плисецкая, Джордж Буш-старший, Маргарет Тэтчер, Мадонна и другие известные люди. В «Астории» снималась знаменитая комедия «Невероятные приключения итальянцев в России».

Рядом находится гостиница «Англетер», печально известная тем, что в ней свел счеты с жизнью Сергей Есенин. За несколько лет до этого здесь жила Айседора Дункан. Здание было возведено еще в начале XIX в. и многократно перестраивалось.

На противоположной стороне площади в 1911–1913 гг. возвели здание германского посольства. «Тевтонский стиль» строения критиковали видные архитекторы. А в июле 1914 г. после объявления войны бушующая толпа разгромила здание. Впоследствии там размещались различные организации.

После того как экскурсанты аккуратно перейдут дорогу, они окажутся на Сенатской площади, известной также как площадь Декабристов.


Гостиница Астория


При переходе стоит обратить внимание на фасад здания Конногвардейского манежа, где проходят разные выставки. С западной стороны Сенатской площади находятся здания, в которых располагались Сенат и Синод. Победителем конкурса на лучший проект стал К. Росси. Сенат (собрание старейших) был создан Петром I в 1711 г. как законосовещательный и распорядительный орган при императоре. Впоследствии его функции менялись. Сейчас Сенатом в России называют Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Созданием Синода, коллегии, государственного органа, управлявшего религиозными делами, Петр I завершил огосударствление Русской православной церкви, полностью подчинив ее интересам государства и ликвидировав патриаршество. Только в революционном 1917 г., после свержения Николая II, патриаршество было восстановлено. Здания Сената и Синода Росси связали торжественной аркой, переброшенной через Галерную улицу. Фасад здания украшают фигуры гениев, лепной фриз в аттике над аркой и скульптурная группа «Правосудие и Благочестие». В советское время в здании Сената располагался Российский государственный исторический архив. В наши дни там разместилась Библиотека имени первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, а в здание Синода из Москвы был переведен Конституционный суд Российской Федерации.


Здание Сената и Синода на площади Декабристов


С восточной стороны на Сенатскую площадь выходит левое крыло Адмиралтейства, которое своим мощным видом должно было свидетельствовать о значении русского флота, созданного при Петре Великом. Наиболее красивая часть Адмиралтейства обращена фасадом к Александровскому саду, та же часть Адмиралтейства, которая выходит к Неве, закрыта маловыразительными зданиями.

Если в центре Исаакиевской площади находится памятник Николаю I, то в центре Сенатской площади скульптор Этьен Морис Фальконе (1716–1791) разместил самый знаковый монумент Санкт-Петербурга – Медный всадник. Скульптор приехал в Россию в возрасте 50 лет и работал над своим шедевром 12 лет. Заказчицей была сама Екатерина II.


Сенатская площадь


Основание памятника – монолитный Гром-камень. Уникальной инженерной операцией была его доставка от деревни Лахты до Сенатской площади. Сначала за четыре месяца прошли 8 верст до Финского залива, а затем баржей доставили камень на место, указанное Фальконе.

На скалу-пьедестал (или волну) был водружен Медный всадник. Скульптор создал образ «созидателя, законодателя и благодетеля своей страны», который «простирает десницу над объезжаемой им страной». Лицо Петра I, используя гипсовый слепок, выполнила ученица мастера Мари-Анна Колло.



Величественную композицию торжественно открыли в 1782 г., к двадцатилетию восшествия Екатерины II на престол. Фальконе в России к этому времени уже не было. Он покинул страну из-за разногласий с императорским двором. Стихотворным памятником монументу Петру I стала поэма А. С. Пушкина «Медный всадник», в которой вполне отразились исторические взгляды великого поэта, прекрасно понимавшего российскую историю.


Знаменитый Медный всадник


14 декабря 1825 г. молодые офицеры выбрали Медного всадника в качестве места сбора воинских частей для последующего вооруженного захвата власти. Наиболее детальное и достоверное описание событий этого дня желающие могут найти в работах академика М. В. Нечкиной. На площади было много народу, солдат, холодно, но мало толка. У Николая I, уже провозглашенного императором, воли и выдержки оказалось больше, чем у всех руководителей восстания, вместе взятых. В России до этого из пушек по собственным подданным не стреляли. Но молодой генерал Бонапарт на улицах Парижа когда-то показал, что картечь – весьма убедительный аргумент. Николай I проявил себя как хороший ученик знаменитого француза.


Лицо Петра I вылепила М. Колло


Вокруг Медного всадника тогда собралось около 3 тыс. человек. У Николая I было в три раза больше солдат, а также кавалерия и артиллерия. Выстрелами из пушек в упор многие из восставших были убиты на месте. Большинство сослали во всякие гиблые места. А пятерых повесили рядом с Кронверком напротив Петропавловской крепости. И где-то закопали.

С Сенатской площади, а особенно после осторожного перехода через Адмиралтейскую набережную открывается великолепный вид на Неву, на ту часть Васильевского острова, которая составляет правый берег Невы, или Университетскую набережную.


Кумир на бронзовом коне


Мощное течение Невы обычно производит сильное впечатление. Этим и объясняется, почему постоянный мост через столь крупную водную преграду был сооружен лишь через сто пятьдесят лет после основания города. Многие нужды тогда вполне удовлетворял наплавной мост, переброшенный через Неву уже упоминавшимся выше Бетанкуром.



А первым постоянным мостом стал Благовещенский, построенный в правление Николая I под руководством выпускника Института Корпуса инженеров путей сообщения Станислава Валериановича Кербедза. Постоянный мост назвали Благовещенским по имени церкви, находившейся на предмостной площади. Это чудо строительного искусства соединило Васильевский и Адмиралтейский острова. В этом месте Нева имела ширину в 280 м. Мост в то время был самым протяженным в Европе. Позже он именовался Николаевским, а в советский период носил имя лейтенанта Шмидта[2]. От Благовещенского моста вниз по Неве до Маркизовой лужи всего несколько километров. Дельта реки Невы триста лет была вотчиной кораблестроителей, моряков, торговцев и таможенников.



После Благовещенского моста в объектив видеокамеры попадает здание Академии художеств. Это замечательное учреждение возникло в 1757 г. в правление родной дочери Петра I Елизаветы Петровны, обладавшей, по мнению многих современников, отменным вкусом и художественным чутьем. Само здание в 1764–1788 гг. построили А. Ф. Кокоринов и Ж. Б. Валлен-Деламот. Это было первое в архитектуре Петербурга здание, выполненное в стиле классицизма. В настоящее время здесь разместились Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, архив, библиотека, лаборатории и мастерские. А гранитный спуск к воде (архитектор К. А. Тон) с 1834 г. стали охранять два сфинкса с лицом Аменхотепа III Великолепного, фараона египетского царства.



Следующий объект для рассмотрения на правом берегу Невы – Румянцевский сквер. В нем расположен обелиск с выразительной надписью «Румянцева победам». Винченцо Бренна изготовил монумент в 1798–1799 гг. по замыслу Екатерины II, поддержанному в порядке исключения Павлом I. Памятник первоначально находился на Марсовом поле, с которого Румянцева «вытеснил» Суворов.


Обелиск «Румянцева победам» в Петербурге


Блестящий полководец Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796) в сознании многих россиян оказывается в тени таких фигур, как Александр Васильевич Суворов или Михаил Илларионович Кутузов. Между тем это Румянцев-Задунайский в течение одного июля 1770 г. нанес туркам те самые первые сокрушительные поражения, которые показали, что именно Россия подорвет военную мощь османов и превратит Турцию в «больного человека Европы». В битве при Ларге турок было почти в три, а в битве при Кагуле – в десять раз больше, чем русских! Не принято говорить и о том, что отцом первого выдающегося русского полководца был создатель регулярной русской армии и флота… да, да, сам Петр Алексеевич! Похожие истории были и в «других деревнях». Так, одним из самых блестящих европейских полководцев был Мориц Саксонский – внебрачный сын Августа Сильного, короля Польши и Саксонии, союзника Петра I в период Северной войны.

Через Неву вряд ли можно увидеть, но в Румянцевском сквере установлением бюстов увековечена память о наиболее выдающихся выпускниках Академии художеств: Илье Ефимовиче Репине и Василии Ивановиче Сурикове.



Васильевский остров заслуживает отдельного рассказа. Первоначально центр города должен был располагаться на Васильевском острове, который Петр I хотел превратить в «новое издание» столь любимого им Амстердама. Было прорыто множество каналов, которые затем были засыпаны и образовали почти три десятка так называемых «линий». Тот, кто побывал в Амстердаме, понимает, что Петербург – это не северная Венеция, а самый настоящий российский Амстердам.



Первая (или Кадетская, или Съездовская) линия отделяет Румянцевский сквер от следующей группы знаменитых петербургских зданий. Хочется напомнить, что мы стоим на левом берегу Невы и смотрим на противоположную сторону, на здания вдоль Университетской набережной. Съездовской, или Кадетской, называли нечетную сторону улицы (четная называется 1-й линией) из-за весьма внушительного здания, которое торцом выходит к Неве. В нем когда-то располагался Кадетский корпус (основан в 1731 г.), готовивший офицерские кадры для русской армии. А Съездовской в советский период линию стали называть после того, как в самом большом зале Кадетского корпуса в июне 1917 г. проходили заседания Первого съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Именно в этом здании произошла сцена, которой придавалось важное значение в советский период. Во время одного из заседаний Первого съезда, в составе которого абсолютное большинство имели сторонники партий эсеров и меньшевиков, председательствовавший пытался объяснить необходимость поддержки второго состава Временного правительства, куда наряду с кадетами и октябристами вошли представители эсеров и меньшевиков. «В России в настоящее время нет такой политической партии, которая могла бы одна сформировать правительство и взять на себя ответственность за судьбы страны», – с пафосом говорил оратор. В этот момент кто-то громко и четко сказал: «Есть!» Это был Ленин. Меньше чем через полгода его слова подтвердились.


Вид Меншиковского дворца с Невы


Рядом с Кадетским корпусом находится Меншиковский дворец. Его построил царский любимчик и первый губернатор Санкт-Петербурга Александр Данилович Меншиков (1673–1729). Дворец построен в стиле петровского барокко. Это первое каменное здание Петербурга, которое в 1710–1727 гг. создали Джованни Мария Фонтана и Готфрид Иоганн Шедель. На территории усадьбы светлейшего князя располагались бани, медоварня, хлебопекарня, кузница. Царь Петр Алексеевич называл этот дворец Посольским домом, в нем проводились все праздничные пиры и торжественные обеды. В этом дворце женили царевича Алексея, впоследствии казненного отцом. Там же вышла замуж племянница Петра I и будущая российская императрица Анна Иоанновна, чей муж герцог Курляндский умер от пьянства где-то в районе современного Автово.

Сейчас во дворце развернута прекрасная музейная экспозиция. Не будет большим преувеличением утверждать, что Меншиковский дворец можно рассматривать как одно из родовых гнезд российской коррупции. После падения Меншикова это выяснилось со всей очевидностью. Полный адмирал и генералиссимус умер в возрасте 56 лет в ссылке в Западной Сибири, в далеком Березово. Его могилу смыла река Сосьва. А здание Меншиковского дворца отошло в распоряжение Сухопутного шляхетского, или Кадетского, корпуса.



Еще одно здание, выходящее торцом к Неве, – это здание Двенадцати коллегий. Петр I заменил старые органы управления – приказы – новыми. По их первоначальному числу архитектор Доменико Трезини с 1722 г. строил (а достроили другие к 1741 г.) для нового русского «правительства» помещение под одной крышей, включающее 12 одинаковых трехэтажных секций. В этом же знаменитом здании первоначально заседал и Сенат. Теперь в здании Двенадцати коллегий размещается Санкт-Петербургский государственный университет, который ведет свою историю с 1724 г.


Здание Двенадцати коллегий


По замыслу великого реформатора университет создавался при Российской академии наук, которая располагалась рядом. В 1783–1789 гг. Джакомо Кваренги построил для Академии наук здание в стиле классицизма, в котором ныне находится Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук.



Необычный вид имеет здание Кунсткамеры – первого российского музея, открытого Петром I в 1714 г. Во время «великого посольства» в Европу в 1697–1698 гг. молодой царь занимался своеобразным «шопингом». Он скупал целые коллекции редкостей, чудес, «кунштов». Так была создана основа для первого российского естественно-научного музея – Куншткамеры, которая из Летнего дворца переехала в отдельное помещение. Здание «палат» в стиле петровского барокко строили в 1718–1734 гг. Маттарнови, Гербель, Киавери и Земцов. Два трехэтажных корпуса соединены многоярусной башней со сложным купольным завершением. Фактически это был филиал Академии наук. Здесь читались лекции, находились Анатомический театр, Готторпский глобус и Большая академическая обсерватория. Здесь работал М. В. Ломоносов. Впоследствии на базе Кунсткамеры были созданы Зоологический, Этнографический, Ботанический, Минералогический музеи.

Так, всего лишь триста лет назад на Васильевском острове возник научно-образовательный центр, петровское «Сколково», своеобразный плацдарм, с которого начали свое движение в будущее российские наука и образование.

Между зданиями СПбГУ и Санкт-Петербургского филиала Российской Академии наук вполне резонно расположился памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову (1711–1765) – студенту, а впоследствии и ректору Академического университета, одному из первых русских академиков и великому ученому. Через триста лет после рождения архангельского самородка причастность к этому событию Петра I, ночевавшего в доме богатого помора в деревне Мишанинской, что недалеко от Холмогор, не вызывает особых сомнений. Мише Ломоносову по жизни так везло и столь многое сходило с рук, что без надежного покровительства в нашем отечестве кажется совершенно невозможным делом.


Академия наук и Кунсткамера – истоки российской учености


Рядом с Кунсткамерой расположились Зоологический музей и Музей почвоведения, которые надо просто посетить при первом подходящем случае и желательно с детьми школьного возраста.

Панорама Университетской набережной Невы от Благовещенского до Дворцового моста радует глаз, дает пищу объективам видеокамер и фотоаппаратов. Перед такой прогулкой надо позаботиться о запасных батарейках, аккумуляторах, картах памяти и т. д. Потому что мы прошли только часть пути и многие красоты еще впереди.

Дворцовый мост достраивали в годы Первой мировой войны и ввели в эксплуатацию в 1916 г. Почему-то не принято упоминать, что конкурс (более 40 проектов) на строительство моста, связывающего Адмиралтейский остров с Васильевским, выиграл Анджей Павлович Пшеницкий (1869–1941). Выдающийся инженер-строитель окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения и был главным инженером в Департаменте управления городскими мостами в Санкт-Петербурге. Он, находясь на этой должности, принял участие в проектировании (в частности, Троицкого моста), строительстве и реконструкции 43 мостов. Малая известность А. П. Пшеницкого в Петербурге объяснима. В 1921 г. он уехал в Польшу, где много работал, был действительным членом Академии технических наук и похоронен в Варшаве.

С моста открывается великолепный вид на все пространство Невы и вокруг нее – как на участке до Благовещенского моста (вниз по течению), так и на участке до Троицкого моста (вверх по течению).



Над довольно большой по площади водной гладью парит шпиль Троицкого собора Петропавловской крепости. Отсюда, с Заячьего острова, с постройки Петропавловской крепости в 1703 г. начинался Санкт-Петербург. На Дворцовую набережную, к месту, где Лебяжья канавка соединяется с Невой, лучше прийти к 12 часам дня. Холостой выстрел из пушки с Нарышкина бастиона впечатляет. В разных европейских и других столицах туристическую публику развлекают разводами караула, боем старинных часов… на большее, видимо, пороху не хватает. В Петропавловской крепости десяток музеев, которые можно по единому билету попробовать обойти за день, но, наверное, в другой раз.


Здание Биржи. Стрелка Васильевского острова


К стрелке Васильевского острова хочется подлететь на вертолете… и снимать на видео и фотографировать. Непонятно, почему здание Биржи (ныне Центральный военно-морской музей) не называют невским или петербургским Парфеноном. Разница между афинским Парфеноном, творением Фидия, и Биржей Тома де Томона, разумеется, есть. Время не пощадило украшение Акрополя. А произведение французского архитектора между двумя Ростральными колоннами радует глаз. Тома де Томон работал над своим шедевром в 1805–1810 гг. Перед зданием Биржи установлены Ростральные колонны с аллегорическими фигурами у подножия, олицетворяющими великие русские реки Волгу, Днепр, Неву и Волхов.


Ростральные колонны – символ побед русского флота


Ростральные колонны впервые появились в Древнем Риме. В ходе Пунических войн с Карфагеном римляне стали одерживать морские победы над своим противником. Римляне отрубали rostrum – нос корабля, который использовали как элемент триумфального сооружения в честь победы. Русский флот, начиная с викторий на море петровского времени, весь XVIII в. ведя успешную борьбу со шведским и турецким флотами, безусловно, заслужил увековечения своих побед. Здание Биржи, Ростральная колонна, аллегорическая скульптура Невы и силуэт Петропавловской крепости изображены на банкноте достоинством 50 рублей образца 1997 г.

От Дворцового моста начинаем движение по Дворцовой набережной вдоль Зимнего дворца, созданного Бартоломео Франческо Растрелли (1700–1771). Как известно, в Петербурге зимой не так тепло, как в Амстердаме. Первый дом «для зимнего пребывания царя» был срублен уже в 1708 г. Перед нами шестой по счету Зимний дворец, который строился в 1755–1762 гг. в правление Елизаветы Петровны. Зимний дворец бесподобен. Многочисленные колонны установлены в два яруса. Вертикальные линии колонн продолжают 176 скульптур и ваз, расставленных на балюстраде. В здании 1945 окон разной формы. Много лепнины. Красота!


Вид на Зимний дворец с Невы


В Зимнем дворце и некоторых других зданиях размещается один из самых больших в мире музеев – Государственный Эрмитаж. Датой его основания принято считать 1764 г., когда Екатерина II приобрела коллекцию купца Иоганна Эрнеста Гоцковского, включавшую 225 полотен известных западноевропейских мастеров. Сейчас в 322 залах «уединенного уголка», «кельи» или «приюта отшельника» (так переводится с французского языка слово «эрмитаж») хранится более 3 млн произведений искусства. Для того чтобы все их увидеть, придется пройти путь длиной в 25 км. Но для такой прогулки нужны другие, совсем новые ноги и другое, специально найденное время.


Бюст Ф. Б. Растрелли перед Зимним манежем


Как только заканчивается зеленое здание Зимнего дворца, мы оказываемся на небольшом Верхнем Лебяжьем мостике. Можно пройти сотню шагов до улицы Миллионной, чтобы с еще одного мостика полюбоваться видом Лебяжьей канавки, прорытой в 1711–1715 гг. от Невы до реки Мойки в целях осушения болотистой местности. Сюда переселились лебеди с искусственных прудов в Летнем саду. Отсюда и название. Это один из самых красивых видов в городе.



После возвращения на Дворцовую набережную резвой поступью доходим до Троицкого моста. Он был введен в эксплуатацию в качестве подарка к 200-летию Санкт-Петербурга в 1903 г. После Благовещенского и Литейного это третий постоянный мост через Неву. До появления моста Александра Невского он оставался самым длинным в городе – 582 м. Троицкий мост соединил Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь Петроградской стороны. Французская фирма «Батиньоль» выплатила городской казне штраф в 150 тыс. руб. за то, что на два года превысила плановые сроки введения моста в эксплуатацию. Стоимость моста составила более 6 млн руб. На церемонии открытия Николай II с помощью электрической кнопки привел в действие электромоторы разводного пролета моста, который поворачивается на 90 градусов. На правой стороне Невы после моста начинается Каменностровский проспект.


Троицкий (Кировский) мост


У Троицкого моста всегда оживленное автомобильное движение. Поэтому после выбора наиболее безопасного места, став спиной к Неве, можно не спеша осмотреть целый ряд интересных объектов.


Вид на Мраморный дворец с Невы


Вытянутая правая рука укажет на Мраморный дворец, построенный в 1768–1785 гг. придворным архитектором Антонио Ринальди (1710–1794). На месте дворца или рядом располагались Литейный, Почтовый и Зверовый дворы (в нем поселили первого в Петербурге слона). Мраморный дворец является первым петербургским зданием с фасадами, облицованными естественным камнем. Для этого использовали 32 сорта мрамора, который и дал название дворцу.



До 1917 г. дворец принадлежал царствующей семье. В советский период здесь достаточно долго располагался Центральный музей В. И. Ленина. Во дворике музея стоял броневик, с которого вождь революции выступал 3 апреля 1917 г. на площади перед Финляндским вокзалом. Теперь вместо броневика стоит памятник императору Александру III, который когда-то находился на площади перед Московским вокзалом. Скульптура, созданная Паоло Трубецким, большинством горожан воспринималась как монументальная сатира на царя-миротворца. «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот». Это говорилось про постамент, коня и восседавшего на нем батюшку-императора. А сын своего отца, Николай II, или «не въехал», или сделал вид, что «не въехал», или «въехал», но не стал обращать внимания. Может быть, подумал, что будут смеяться над отцом, а не над ним?


Памятник А. В. Суворову перед Марсовым полем


В центре оживленной площади у Троицкого моста стоит скульптура странного воина, в котором зрители должны разглядеть Александра Васильевича Суворова (1730–1800). Если можно так изображать Суворова, то почему нельзя изображать Петра I так, как это сделал М. Шемякин в скульптуре, расположенной в Петропавловской крепости? Зато Суворов, безусловно, стоит в правильном месте, так как за ним располагается Марсово поле, которое до 1917 г. служило местом проведения военных парадов. После захоронения на Марсовом поле жертв Февральской революции и других борцов за дело революции Марсово поле стало мемориальным комплексом. Здесь горит Вечный огонь, а на мощных стелах выбиты торжественные слова в память о погибших героях, написанные первым советским народным комиссаром просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским.

Вокруг Марсова поля расположены Летний сад, Инженерный замок, сад Русского музея и огромное здание, в котором когда-то находились казармы Павловского полка, а ныне расположилось «Ленэнерго».

Левая рука укажет на Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств.



Теперь можно повернуться лицом к Неве. Затем начать движение от Троицкого моста против бурного течения реки. На противоположной стороне Невы открывается часть Петроградской стороны. Через Неву не очень хорошо видно строение, своеобразный футляр, внутри которого находится деревянная изба, построенная для Петра I в момент основания им нашего города 24–26 мая 1703 г. Такую избушку абсолютное большинство россиян побрезгует поставить на своем дачном участке, но Петр I любил это обиталище. Набережная с Домиком Петра называется Петровской.



Справа от съезда с Троицкого моста на Петроградской стороне когда-то бурлила жизнь. В советское время это была площадь Революции. На этой площади не раз проходили горячие революционные митинги, так как большевики после Февральской революции ухитрились занять дворец, принадлежавший известной балерине Матильде Кшесинской, и превратили уютный особнячок в штаб революции. С небольшого балкончика этого дворца 4 июля 1917 г. В. И. Ленин пытался объяснить тысячам собравшихся матросов, солдат и рабочих, что против Временного правительства надо выступать мирно, но держа оружие под рукой. После вооруженных столкновений на следующий день Ленину пришлось бежать, прятаться на острове озера Разлив, что у Сестрорецка, а затем и в Финляндии. Большевики были вынуждены покинуть дворец Кшесинской. После их прихода к власти во дворце размещался Музей Великой Октябрьской социалистической революции, который ныне называется Музеем политической истории России.

Особняк бывшей любовницы Николая Александровича Романова, который мог позволять себе подобные шалости в бытность наследником престола, цесаревичем, соседствует с главным молитвенным домом питерских мусульман – Санкт-Петербургской соборной мечетью. Это здание выстроено в традициях исламской архитектуры. Мечеть была открыта 22 февраля 1913 г., на второй день Романовских торжеств. В возведении здания участвовали архитекторы Н. В. Васильев и А. И. фон Гоген, инженер С. С. Кричинский. На первом этаже молятся мужчины, на втором – женщины, на третьем располагается медресе. Благодаря искусной внешней отделке Петербургская мечеть является яркой доминантой всего пространства, которое открывается взору, если стоять справа от Троицкого моста.


Аврора – корабль № 1 в советский период


Через Неву видно нарядное здание Нахимовского училища, рядом с которым у причала на вечную стоянку пришвартовался знаменитый крейсер «Аврора». Это тот самый боевой корабль Военно-морского флота, который в октябре 1917 г. вошел в устье Большой Невы и пришвартовался за Благовещенским мостом (см. выше). Именно оттуда комендор Е. П. Огнев (1887–1918) произвел исторический «залп “Авроры”» из носового орудия. Современники залпа сразу посчитали, что варвары-большевики разрушили Зимний дворец вместе с его культурными ценностями. Некоторые потомки в 1990-е гг. немало покуражились над тем, что «залп» был все-таки холостым. Автору довелось 7 ноября 1967 г. с моста лейтенанта Шмидта наблюдать за повторением исторического залпа, входившим в программу юбилейных торжеств по случаю 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. А в период службы в Советской армии автору разъяснили, что холостые выстрелы обладают большей громкостью, что и производит немалый эффект. Так что «залп “Авроры”» призван был надавить на психику министров Временного правительства и послужить сигналом к очередному этапу вооруженного восстания. А по Зимнему дворцу боевым снарядом из Петропавловской крепости прямой наводкой один раз все-таки пальнули – министрам и этого хватило.

«Аврора» стоит не на Большой Неве, а в начале реки Большая Невка. Этот поток невской воды отделяет Петроградскую сторону от стороны Выборгской. К Неве Выборгская сторона в нашем поле видимости выходит зданиями гостиницы «Санкт-Петербург» (прежде «Ленинград») и Артиллерийской академии. За Литейным мостом на правой стороне Невы мы не видим площади Ленина и Финляндского вокзала.


Смольный собор


Экскурсионные прогулочные теплоходы и катера, следуя против течения Невы, обычно довозят туристов до Большеохтинского моста, или моста императора Петра Великого, открытого в 1911 г. Архитектор В. Апышков и инженер Г. Кривошеин на двух опорах соединили три пролета: крайние по 136 м, а разводной в 48 м. Простой по конструкции мост построили за 2 года 4 месяца.

Особенно на фоне комплекса Смольного монастыря, но кому-то в нем не хватает легкости и красоты.



Особенно на фоне комплекса Смольного монастыря. Когда-то на этом месте был Смоляной двор, один из домиков для Петра I, другие сооружения. Елизавета Петровна готовилась в монахини, но все-таки стала императрицей. На месте «Смольного дома», где она грустила, в 1748 г. по проекту архитектора Растрелли был заложен храм с колокольней. Предполагалось учредить институт для девушек из дворянских семей. Институт открыли в 1764 г., а Смольный собор достроил архитектор В. П. Стасов в 1835 г. План строительства пятиярусной колокольни высотой 140 м реализован не был. Но Смольный собор и без того получился немаленьким – 93,7 м.

На правом берегу Невы находится знаменитая тюрьма – «Кресты». Но она не входит в программу. Не будем мы и стремиться дойти до Литейного, Большеохтинского мостов, моста Александра Невского, моста Володарского и тем более до новейшего Вантового (Большого Обуховского) моста.

Мы остановимся между двумя горбатыми мостиками – Верхне-Лебяжьим и Прачечным. Повернемся спиной к Неве и посмотрим на фасадную решетку Летнего сада, выполненную Юрием Матвеевичем (Георгом Фридрихом) Фельтеном (1730–1801). Экскурсоводы любят рассказывать о некоем английском джентльмене, который на своей собственной яхте доплыл до этого места, полюбовался решеткой… и отплыл обратно.


Знаменитая решетка Летнего сада


4 апреля 1866 г. прямо у входа в Летний сад двадцатипятилетний студент Дмитрий Каракозов (1840–1866) совершил первую (из восьми в общей сложности) попытку убить Царя-Освободителя. «Ты поляк?» – спросил император Александр II у террориста. «Нет, я коренной русский человек», – ответил стрелок. «Почему же ты стрелял в меня?» – задал еще один вопрос своему подданному государь-император. «А потому, Ваше Величество, что Вы народ обманули!»

Принципиальный юноша был казнен. Мещанин Комиссаров, который спас царя, толкнув в руку стрелявшего, получил дворянство, был обласкан. Но, в конце концов, спился и покончил жизнь самоубийством. С выстрелов Каракозова некоторые современники ведут страшную историю русского политического терроризма. А кто-то считает, что к выстрелам революционеров власть не прислушалась и дело закономерно дошло до «залпа “Авроры”».


Летний дворец Петра I


Ограда Летнего сада представляет собой чугунную решетку в виде копий с позолоченными наконечниками и орнаментом. Фрагменты решетки чередуются с гранитными колоннами, украшенными декоративными вазами. Гранит для 36 колонн – «столбов из дикого морского камня» – рубили на пустынных финских островах. В работах принимали участие мастеровые из села Путилова Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии. Из гранита «самой крупной сыпи» (крупнозернистого) изготавливали урны, которые устанавливались на колонны. В создании произведения исключительной красоты приняли участие десятки мастеров-путиловцев, имена которых сохранила история: Илларион Алексеев, Иван Сергеев, Иван Стрижев и др.


Инженерный (Михайловский) замок


Это «чудо света» Ю. Фельтен и П. Егоров создали в 1771–1784 гг.

В летний период, когда Летний сад открыт, можно резвым шагом пройти мимо Летнего дворца Петра I, памятника русскому баснописцу Ивану Андреевичу Крылову, мимо Кофейного домика, многочисленных копий скульптур, которые завез еще Петр I, мимо пруда с лебедями. Это Александр Сергеевич Пушкин мог «нога за ногу» из своей квартиры на набережной реки Мойки, 12 дойти до Летнего сада, который он называл «мой огород». И Евгения Онегина «француз убогий» водил сюда довольно часто.


Памятник Петру I от Павла I


А мы выходим из Летнего сада и оказываемся перед Инженерным (или Михайловским) замком. «Хочу умереть там, где родился», – сказал якобы Павел I, приказывая снести деревянный Летний дворец Елизаветы Петровны, в котором он появился на белый свет. На освободившейся площадке в 1797–1800 гг. в страшной спешке, даже ночью, велись работы по проекту Василия Ивановича Баженова (1738–1799). Руководили работами В. Бренна, другие известные мастера, а Павел I всех подгонял. 1 февраля 1801 г. Павел I с семьей переселился в замок, получивший в честь архангела Михаила название Михайловского. А через 40 дней пожелание императора исполнилось – его убили заговорщики 10 марта 1801 г. Впоследствии Михайловский замок передали военно-инженерному училищу.

Михайловский замок заслуживает того, чтобы обойти его кругом. Все четыре фасада разные, что называется, на любой вкус. Парадным фасадом считался тот, перед которым стоит памятник Петру I с надписью «Прадеду – правнук». Павел I ненавидел свою мать, Екатерину II. Многое из ее нововведений он отменил. Демонстративно перезахоронил останки своего отца Петра III, убитого фаворитами матери. Так всего через двадцать лет после Медного всадника появился памятник Петру I у Инженерного замка. Совсем не интересный.


Цирк Чинизелли, фрагмент фасада


Экскурсанты уже еле волочат ноги, но их можно утешить тем, что осталось уже немного. Пожалуй, не стоит продолжать движение по Кленовой аллее мимо двух симметричных зданий Кордегардии, затем мимо цирка Чинизелли с выходом на реку Фонтанку. Дальше можно было бы повести героев вдоль реки Фонтанки, посмотреть на Шереметевский дворец, на коней Клодта у Аничкова дворца, на сам Аничков дворец…


Храм Спаса на Крови


Нет! Мы пойдем другим путем. Прямо через Михайловский сад за Русским музеем (любуемся тыльной частью) выходим к собору Воскресения Христова (храму Спаса на Крови). В голову приходит странная мысль. А ведь от решетки Летнего сада, у которой Каракозов первым в 1866 г. стрелял в Александра II, до набережной Екатерининского канала, где народовольцы все-таки привели в исполнение свой приговор 1 марта 1881 г., всего лишь несколько сотен метров. И пятнадцать лет, которые превратились для царской семьи в настоящий кошмар. По-человечески Александра Николаевича жаль. Но работа «первым лицом» со времен Гая Юлия Цезаря всегда была связана с большим или меньшим риском. На каждого Цезаря всегда может найтись свой Брут.


Памятник А. С. Пушкину на площади Искусств работы Аникушина


А ведь Александр II сделал очень много. Мало кто обращает внимание на своеобразный «отчет о проделанной работе» в виде досок, на которых представлены даты и краткая характеристика реформ, осуществленных в правление царя-реформатора. По проекту И. Малышева (архимандрита Игнатия) и А. Парланда храм возвели в 1883–1907 гг. В первые двадцать лет своей жизни в Ленинграде автор не раз слышал о том, что Спас на Крови не имеет большой художественной ценности, так как копирует известный шедевр древнерусского зодчества – Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве. В последующие двадцать лет реставрация этого уникального памятника истории завершилась. Внутреннее убранство храма является по сути музеем мозаики. По эскизам более 30 художников было создано 7065 м2 мозаики. И это одна из крупнейших мозаичных экспозиций в Европе.

От Спаса на Крови всего несколько сотен метров до Русского музея. От этого роскошного здания после завтрака с сестрой поехал в свой предпоследний путь Александр II. Он не поехал по Малой Садовой, где первоначально готовился подрыв его экипажа. Но Софья Перовская оказалась проворнее и переместила метальщиков на новое место.

Здание Русского музея является главным на площади Искусств. Даже если бы на площади не было других построек, то ее название было бы вполне оправданным. Но здесь находятся также Михайловский театр (бывший Академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского), Театр музыкальной комедии и Большой зал Государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича, а также Российский этнографический музей и Музей-квартира И. И. Бродского. Сама площадь Искусств стала воплощением замысла Карла Росси.



Русский музей открылся в 1898 г. в здании Михайловского дворца, который не надо путать с Михайловским замком (см. выше). Михайловский дворец был построен в 1819–1825 гг. мастером классицизма архитектором Карлом Ивановичем Росси (1775–1849). Первый владелец дворца великий князь Михаил Павлович был младшим братом Александра I и Николая I. В сегодняшнем Русском музее собрание произведений русского изобразительного искусства насчитывает более 300 тыс. единиц. Но для обхода экспозиции Русского музея нужна еще одна пара ног.

В центре площади Искусств с 1957 г. стоит один из лучших в стране памятник А. С. Пушкину работы Михаила Константиновича Аникушина (1917–1997). (Про этот памятник рассказывают следующий анекдот. Леониду Ильичу Брежневу показывали разные эскизы: Пушкин с томиком «Ленинским курсом» Брежнева, Пушкин с густыми бровями и т. д. Утвердили следующий вариант: Брежнев на постаменте с томиком Пушкина.) В 1958 г. М. К. Аникушин стал лауреатом Ленинской премии за свой шедевр.



На площади Искусств уставшим гостям города можно посидеть рядом с Александром Сергеевичем. И после отдыха пойдем не по малюсенькой улице Бродского мимо гостиницы Европейская, а направимся по Итальянской улице в сторону недавно оставленной реки Фонтанки. И вот мы уже у Михайловского манежа (Зимнего стадиона). На Манежной площади установлены памятники великим архитекторам, большую часть творений которых мы уже посмотрели. На всякий случай показываем кинотеатр «Родина». Здесь можно и кино посмотреть, и перекусить, и даже попасть на какой-нибудь «киношный эксклюзив».


Скульптурная группа П. Клодта на Аничковом мосту


Заплетающимися ногами доходим все-таки до Фонтанки. С чувством глубокого удовлетворения отмечаем, что мы обошли практически весь город. Это не преувеличение, так как когда-то Фонтанка была границей города. На этой границе был, как положено, пограничный пост. Здесь выполняли свои обязанности разные люди в разное время. А в историю и топографию города вошел только Аничков. Его именем назван один из красивейших мостов Санкт-Петербурга – Аничков мост. И дворец, который кому только не принадлежал, тоже называют Аничковым. Наконец, в Аничковом дворце есть Аничков лицей, куда стараются попасть петербургские дети, желающие получить серьезное школьное образование.

Инженер-подполковник Михаил Аничков командовал силами инженерного батальона, который еще в 1715 г. построил мост через Фонтанку. Батальон Аничкова размещался в старой финской деревне, которую прозвали «Аничковой слободой». В настоящее время в Петербурге живут около 40 представителей рода Аничковых, насчитывающего более 700 лет.


Дворец князей Белосельских-Белозерских


Постоим на Аничковом мосту. Сразу за мостом справа, если смотреть в сторону Московского вокзала, находится Дворец князей Белосельских-Белозерских, построенный архитектором Андреем Ивановичем Штакеншнейдером (1802–1865) в 1846–1848 гг. в стиле необарокко. В советское время в этом дворце принимали в ВЛКСМ и КПСС, так как здесь находились Куйбышевский РК КПСС и Куйбышевский РК ВЛКСМ. Времена меняются. Уже нет Куйбышевского района, ВЛКСМ и КПСС, а во дворце Белосельских-Белозерских разместился Музей становления демократии в современной России им. А. А. Собчака, первого мэра Санкт-Петербурга, избранного на этот пост в 1991 г. Впрочем, и Собчака уже нет на этом свете, а есть его могила на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре. В связи с тем, что вместе с первым мэром на этом кладбище покоятся Л. Н. Гумилев, Г. В. Старовойтова и другие лица с похожими судьбами, его иногда называют Демократическим, что звучит несколько пессимистически.

Когда-то по обе стороны от Аничкова моста находились действующие фонтаны, которые, собственно, и дали имя Безымянному Ерику (так до 1712–1714 гг. называлась Фонтанка).

И вот мы выходим на финишную прямую. На самую эффектную часть Невского проспекта. Если кто-то заметил, здесь мы еще не были!

Двигаться в сторону Невы от Аничкова моста, который остается за спиной, лучше по правой стороне. На отрезке Невского проспекта между Фонтанкой и улицей Садовой на правой стороне наиболее известным зданием является Елисеевский магазин. На фоне классической архитектуры зданий Невского проспекта этот дом выделяется витражами, скульптурами и роскошью внутренней отделки. Архитектор Гавриил Васильевич Барановский построил магазин колониальных товаров торгового товарищества «Братья Елисеевы» в 1902–1903 гг. в стиле раннего модерна. На фасаде установлены скульптуры «Промышленность», «Торговля», «Искусство» и «Наука» скульптора А. Г. Адамсона. Здание представляет собой одну сплошную витрину, а цены в самом магазине производят неизгладимое впечатление.


Елисеевский магазин


Над Елисеевским гастрономом в свое время размещались комедийные театры, например «Невский фарс». В 1935 г. здесь началась история Ленинградского театра комедии, расцвет которого был связан с творчеством режиссера и художника Николая Павловича Акимова.

Сразу за Елисеевским проходит пешеходная (с 1999 г.) Малая Садовая улица. В одном из дворов появилась собачка Гаврюша, на карнизах домов уселись кот Елисей и кошка Василиса, появился фотограф с бульдогом. Летом внимание привлекает фонтан-каскад «Вращающийся шар». Улочка очень уютная. С нее открываются виды на Екатерининский сквер и портик конюшен на Итальянской улице, построенных на рубеже XVIII–XIX вв.

От Елисеевского и Малой Садовой после Аничкова дворца и Павильона Росси взгляду открывается великолепный вид на площадь Островского. В архитектурный ансамбль, созданный уже упоминавшимся К. И. Росси, входят памятники истории и культуры федерального значения: Александринский театр, Российская национальная библиотека, Аничков дворец, памятник Екатерине II, здания Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров по улице Зодчего Росси.

В центре этой популярной площади находится Екатерининский сквер, в просторечии «Катькин сад». Здесь в 1873 г. была установлена скульптурная группа, представляющая собой императрицу Екатерину II в окружении ближайших сподвижников и фаворитов. Авторы сооружения скульпторы М. О. Микешин, М. А. Чижов, архитекторы В. А. Шретер, Д. И. Гримм. Композиционно данное произведение М. О. Микешина напоминает другое его творение – памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

Каждый из восьми деятелей екатерининской эпохи – фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский (см. выше), фактический соправитель царицы Григорий Александрович Потемкин, Александр Васильевич Суворов (см. выше), поэт Гавриил Романович Державин, президент двух академий Екатерина Романовна Дашкова, выдающийся организатор российского образования Иван Иванович Бецкой, адмирал Василий Яковлевич Чичагов, флотоводец Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский – заслуживает отдельного рассказа. Но от городских идиотов больше всего достается Суворову, у которого время от времени похищают шпагу. В отличие от римского героя, расположенного спиной к Марсовому полю, данное изображение великого полководца отличается реалистичностью и привычно для русского восприятия.


Фотограф на Малой Садовой


За спиной у Екатерины Алексеевны находится Александринский театр (Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Это еще одно великолепное творение К. И. Росси в стиле ампир стоит на своем месте с 1832 г. Экскурсантам стоит собрать последние силы и пройти на улицу Зодчего Росси. «Фишка» этой едва ли не самой красивой улицы Санкт-Петербурга в идеальных пропорциях. В соответствии с античными канонами ширина улицы равна высоте пяти зданий, ее образующих (22 м), а длина ровно в десять раз больше – 220 м. Один знающий человек обратил внимание на то, что в улицу Зодчего Росси идеально могла бы поместиться атомная подводная лодка «Курск», трагически затонувшая в августе 2000 г. На самом деле длина подлодки составляла 154 м, а ширина 18,2 м.


Военные деятели России


По нечетной стороне улицы Зодчего Росси находится мощное здание, в котором размещается кузница кадров для одного из самых знаменитых российских брендов – отечественного балета – Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. В торцевой части этого здания, выходящей к Александринскому театру, находится Театральный музей.


Единственная дама – Е. Р. Дашкова


В здании напротив – множество различных организаций.

Улица Зодчего Росси, берущая свое начало от тыльной части Александринского театра, упирается в площадь Ломоносова, в центре которой с 1892 г. расположен памятник великому русскому ученому. Архитекторами были Н. Л. Бенуа и Л. С. Лыткин, а бронзовый бюст отлили по модели скульптора Пармена Петровича Забелло. Один из наиболее оригинальных мостов через реку Фонтанку также носит имя Ломоносова.


Александринский театр


В доходных домах, выстроенных когда-то в стиле модерн и служащих неким фоном для Александринского театра, находятся Управление Октябрьской железной дороги, другие солидные учреждения.

Вполне достойно даже в сравнении с Александринским театром смотрится здание Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, основанной в правление Екатерины II в 1795 г. Не рассказать о «публичке» нельзя. Главное здание РНБ включает в себя четыре самостоятельных корпуса, которые возводились в разное время. В 1796–1801 гг. Егор Тимофеевич Соколов построил полукруглое здание на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Затем появились корпуса К. И. Росси, В. И. Собольщикова и Е. С. Воротилова. К библиотеке также относятся Дом Балабина и Дом Крылова.



Соседство умнейшей женщины своего времени Екатерины Великой с хранилищем мудрости веков, открытым ею в конце своего правления, кажется вполне символичным. С фронтона РНБ на Екатерину II с любовью смотрят великие греки – Демосфен, Гиппократ, Эвклид и богиня мудрости Минерва. Статуи и скульптурный фриз выполнил известный российский скульптор В. И. Демут-Малиновский.


Пассаж. Рай для женщин


Перекресток Невского проспекта и Садовой улицы безопаснее пересечь, воспользовавшись подземным пешеходным переходом. Для женщин после выхода из перехода возникает огромный соблазн – войти в «Пассаж» и закончить на этом экскурсию. «Пассаж» был построен в 1846–1848 гг. архитектором Р. А. Желязевичем, а в 1961 г. открылся как первый в СССР универмаг для женщин. «Пассаж» считается довольно дорогим магазином. При выходе из «Пассажа» на другой стороне Невского проспекта другой соблазн для женщин – Гостиный Двор.



Большой Гостиный Двор строили в 1757–1785 гг. архитекторы Б.-Ф. Растрелли, Ж.-Б. Валлен-Деламот, Н. Л. Бенуа. На Невский проспект выходит фасад протяженностью 230 м. Это Суконная, или Невская, линия. А есть еще Зеркальная (Садовая), Большая Суровская (Перинная) и Малая Суровская (Ломоносовская). Так что лучше все-таки удержаться и идти дальше.

На пересечении Невского проспекта и улицы Бродского обращаем внимание на здание бывшей Городской думы и симпатичную башенку с часами, которую многие воспринимают как фирменный знак именно Невского проспекта. Все дома на Невском проспекте имеют разное количество этажей, но примерно одинаковую высоту. А думская башенка радует глаз.



Еще одну необычную вертикаль наблюдаем на Доме книги. Руководство компании «Зингер» хотело построить в Санкт-Петербурге небоскреб, похожий на нью-йоркское здание производителя швейных машин. Но Нью-Йорк стоит на скалах, а Санкт-Петербург на болоте. К тому же здания в центре российской столицы не могли превышать 23,5 м до карниза. Архитектор Павел Юльевич Сюзор в 1902–1904 гг. над шестью этажами с мансардой возвел изящную башню, увенчанную стеклянным глобусом диаметром 2,8 м. Для города, выросшего на болоте, появление еще одной эффектной вертикали стало большим приобретением. Прагу, например, считают городом ста башен. «Здесь соединено все блестящее, драгоценное, роскошное, чем только может пощеголять петербургская торговля и промышленность», – писали при описаниях башни Сюзора.


Памятник М. И. Кутузову у Казанского собора


Одно из самых красивых сооружений на Невском проспекте и в Санкт-Петербурге – Казанский собор, выполненный в стиле ампир в 1801–1811 гг. Этот храм был построен в память победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. Архитектор А. Н. Воронихин получил этот заказ благодаря своему отцу. Проект полностью так и не был реализован. Планировались еще две колоннады в тыльной части сооружения. Но денег, как всегда, не хватило. В соборе хранилась почитаемая народом чудотворная икона Казанской Божьей Матери, а также военные трофеи кампании 1812–1815 гг. и ключи от взятых русской армией городов. В 1813 г. был захоронен прах Кутузова.


Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли у Казанского собора


Перед собором размещены памятники Михаилу Илларионовичу Кутузову и Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли, произведения скульптора Бориса Ивановича Орловского, бывшего крепостного Орловской губернии. Проектированием постаментов занимался известный архитектор В. П. Стасов. Скульптор Б. И. Орловский скончался на 45-м году жизни за девять дней до открытия памятников. Несколько месяцев до этого не хватило дожить и литейных дел мастеру Академии художеств В. П. Екимову. А произошло открытие памятника в 25-летнюю годовщину изгнания наполеоновских войск 25 декабря 1837 г. в День Рождества Христова (по старому стилю), вплоть до 1917 г. этот день считался Днем победы в нашей стране, победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. Хочется напомнить, что с Наполеоном пришли более 600 тыс. вооруженных мужчин, представлявших почти все страны Европы. Михаил Илларионович «разобрался» с «зарвавшимся мальчиком», как когда-то называл Наполеона А. В. Суворов, всего лишь за полгода. По некоторым современным данным, около 100 тыс. завоевателей просто разбежались по русским городам и весям, потому что очень кушать хотелось. Во всяком случае всего лишь около полутора тысяч в декабре 1812 г. перебрались через Неман в западном направлении, в том же месте, где всего лишь полгода назад переправлялось более полумиллиона человек. Волк полез в овчарню, а попал на псарню! В этой басне А. Н. Крылова, которая очень понравилась М. И. Кутузову, был кратко подведен итог полугодовому «трафику» Великой армии по русским равнинам. Следующим был А. Гитлер. С тем же результатом!



Когда-то перед Казанским собором была площадь. В XIX в. горожане, в основном молодые, особенно студенты, любили здесь «потусоваться». Во время одного из таких сборищ в 1876 г. двадцатилетний студент Горного института Георгий Валентинович Плеханов забрался на возвышение, что находилось за спиной М. Б. Барклая-де-Толли, и произнес яркую политическую речь. В советский период над сохранившимся возвышением висела доска в честь первой политической манифестации в России. В постсоветский период эту доску тихо сняли.

Около памятника Барклаю экскурсию можно закончить. Но для того, чтобы «закольцевать» маршрут, можно пройти до Полицейского (Зеленого, Народного) моста через реку Мойку. Сразу за мостом можно зайти в Литературное кафе, знаменитое тем, что именно здесь, в кондитерской Вольфа и Беранже, бывали многие знаменитые люди, начиная с самого Пушкина.

Через каких-нибудь 100 м после Литературного кафе мы пройдем под аркой Главного штаба и выйдем на Дворцовую площадь. Зимний дворец брать штурмом мы не будем, но самую эффектную и красивую часть Санкт-Петербурга мы с вами осмотрели.

Кто сказал, что за несколько часов ничего нельзя увидеть? Может быть, у кого-то есть другой маршрут? С удовольствием прошелся бы по нему и внес уточнения в собственную экскурсию. Если по секрету, то предлагаемому маршруту больше сорока лет. Когда-то при наличии достаточного времени по всем этим улицам, набережным и мостам автор вышагивал с детской коляской, в которой отдыхал после приема пищи его сын. Впоследствии этим маршрутом прошли десятки родственников, друзей и знакомых. Обычно все падали «замертво» на скамейки в сквере у Казанского собора. Дальнейшая программа определялась индивидуально, «по интересам». Во всяком случае, чтобы прослыть культурным петербуржцем, знатоком местных красот и достопримечательностей, достаточно освоить эту «сливочную» экскурсионную тропу.

Кстати, первая программа ознакомления с наиболее примечательными местами Санкт-Петербурга была составлена в 1730 г. В эту экскурсионную программу входила прогулка по Неве, посещение Адмиралтейства, Галерной гавани, Петропавловской крепости, Летнего сада и Летнего дворца, Зимнего дворца, Кронштадта и Петергофа. В три часа не укладывались. Ведь предусматривалось еще посещение Академии наук, где показывали «гимназию, конференцскую залу, палату, где грыдорованные (гравированные) листы печатают, словолитню, библиотеку, Кунст, натуральную, медальную и инструментальную каморы и Коштинский глобус». Неплохо! И, как говорят, ничто не ново в этом лучшем из миров.



Избранные страницы истории Петербурга до 1917 г.


Первыми жителями нашего края были, скорее всего, финно-угорские племена – весь, водь, ижора, чудь. Русская Ижорская земля (Ингрия, Ингерманландия) представляет собой историко-культурный регион, включающий земли Приневья, побережье Финского залива, юго-западное Приладожье. Восточные славяне на северо-западе современной России расселились в VI–VIII вв. и очень быстро стали, наряду с финнами, здешними аборигенами.

В 2012 г. в рамках Года истории отмечалось 1150 лет с момента зарождения российской государственности. Это был, согласно Повести временных лет, 862 г. Само событие произошло в Старой Ладоге, которую считают первой столицей Русского государства. Обычно называют четыре племени, которые призвали Рюрика «поработать первым лицом», – ильменские словене, кривичи, весь и чудь. Первые два племени – славянские, а еще два племени – финские. Почему же древнее наше государство называется русским, а не русско-финским? Почему считается, что у финнов не было государственности вплоть до декабря 1917 г.?[3] Правильный ответ на этот вопрос может поднять отношения России и Финляндии на качественно новый уровень.


Крепость Старая Ладога


По сложившейся традиции термины «российский», «Россия» и т. д. применительно к нашей стране используются с учетом многонационального характера государства. Долгое время Русь представляла собой территориально-государственное образование с абсолютным преобладанием восточнославянских племен, трансформировавшихся в русских. С рубежа XVII–XVIII вв. Русь Московская выросла в Россию имперскую, а с 1922 г. и вовсе стала называться Союзом Советских Социалистических Республик. А если признать, что славянские и финские племена в 862 г. создали совместную государственность, то это изначально была российская (многоэтничная) государственность!



По берегам реки Невы, тем более в ее устье, деревни существовали уже столетия и даже тысячелетия назад. В IX–XIII вв. 70-километровый участок реки Невы входил в знаменитые трансконтинентальные пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы». Ключевую роль в начале этого пути по территории Древней Руси играла Старая Ладога.

Ижорская земля примерно с XII в. являлась владением Великого Новгорода, входила в Водскую и Шелонскую пятины (пятые части). Каменную крепость в Ладоге, одну из первых на Руси в 1114 г., заложил новгородский посадник Павел. Древняя Ладога известна с 753 г. Именно сюда в 862 г. пришел легендарный варяжский князь Рюрик. Здесь, на северо-западе Европейской России, зародилась древнерусская государственность.


Мемориальный комплекс в Усть-Ижоре


Каменная крепость в Ладоге в 1164 г. выдержала осаду пятитысячного шведского войска. Началась тяжелая борьба с агрессией крестоносцев с Запада. Стоит вспомнить, что в 1054 г. произошла великая схизма, раскол христианства на католицизм и православие. Папа римский, да и многие на Западе считали, что русских стоит поучить «правильно жить», а заодно можно и пограбить богатых соседей. Но 15 июля 1240 г. молодой князь Александр Ярославич разбил пятитысячное войско шведов при впадении реки Ижоры в Неву, а 5 апреля 1242 г. устроил Ледовое побоище немецким крестоносцам на Чудском озере.



Фрагмент памятника Александру Невскому в Усть-Ижоре


В состав Водской (Вотской) пятины входили междуречье Луги и Волхова, Приневье (собственно Ижорская земля), Карельский перешеек, Северо-Западное Приладожье[4]. Петербуржцам, любящим историю России, есть на что посмотреть на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, которые составили изначальное исконное ядро российского государства.

От станций метро «Ломоносовская» или «Рыбацкое» автобусом, следующим до Колпино, можно добраться до мемориального комплекса, увековечивающего память спасителя Русской земли Александра Ярославича Невского.

Пассажирскими и электропоездами от Московского и Ладожского вокзалов можно за 2–3 часа добраться до Волхова, от которого останется чуть больше 10 км до села Старая Ладога.


Крепость Корела на Ладоге


До Корелы (современный Приозерск), одного из древнейших русских городов, можно доехать на скоростной электричке от Финляндского вокзала и осмотреть каменную русскую крепость, построенную новгородцами в 1295 г. В окрестностях Корелы был похоронен Рюрик, о чем сообщает современный памятный знак.

В ожерелье русских крепостей, которые на протяжении столетий позволяли русским людям защищать и осваивать северо-запад, входили также Копорье, Изборск и Ямгород.

Железнодорожным и автомобильным транспортом можно добраться до Новгорода и Пскова.

На Ореховом острове, что в истоке реки Невы, новгородцы в 1323 г. заложили деревянную крепость, получившую название Орешек.

На протяжении XII–XIX вв. шведы стремились зацепиться и укорениться на Карельском перешейке, в Приневье, Приладожье, подчинить себе русское и финское население, которое осваивало эти территории в VII–XI вв. В 1293 г. шведы основали и построили Выборгскую крепость.

В 1300 г. у впадения в реку Неву реки Большой Охты была основана крепость Ландскрона.

В 1348 г. в ходе «четвертого крестового похода» в Карелию и Ижорскую землю шведам удалось захватить Орешек, но новгородцы после упорной осады смогли ее отбить. И в 1352 г. была построена уже каменная крепость.

Важные оборонительные функции выполнял обнесенный крепкими стенами Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, основанный в 1560 г. А самые ранние сведения о Тихвинском Пречистенском погосте относятся к 1383 г.

После вхождения в 1471–1478 гг. Новгородской феодальной республики в состав Великого княжества Московского крепости на русском северо-западе были основательно укреплены.

В период короткого полугодового перемирия с Ливонским орденом по распоряжению Государя всея Руси Ивана III на берегу реки Наровы прямо напротив шведской крепости в 1492 г. был заложен Ивангород. Как странно тасуется колода. Мог ли Иван III предполагать, что через 500 лет город, носящий его имя, вновь станет пограничным. 25 декабря 1991 г. закончилось существование СССР – и река Нарова стала пограничной между Россией и Эстонией. Кстати, Эстония была первым иностранным государством, которое в феврале 1920 г. признало РСФСР и установило дипломатические отношения с молодой Советской республикой.

Шведы неслучайно раз за разом приходили на территорию «Вотской пятины Великого Новгорода». Местные земли являлись весьма плодородными, а об их торгово-экономическом значении и говорить не приходится.


Автор у памятного камня в честь Рюрика, похороненного в окрестностях Корелы


За два столетия до появления Санкт-Петербурга земли и население на островах невской дельты были описаны в писцовых книгах. Это такие переписи населения, составлявшиеся для взимания налогов. Примерно в 1500 г. в нескольких десятках деревень в 1082 дворах было учтено 1516 душ мужского пола. Известны были Васильев и Фомин острова. На месте нынешнего Смольного находилось село Спасское. Деревни Враловщина и Палениха располагались в районе современного Литейного проспекта. У Безымянного Ерика, который много позже станет рекой Фонтанкой, стояли деревни Усадище, Кандуя, Калинкина (есть Калинкин мост в память о том поселении). На реке Волковке стояли Гаврилово и Кухарево, вверх по Неве – Нижний и Верхний Дубок, а в устье Большой Охты было селение Невское устье.



Жизнь в устье Невы началась явно не с основания Санкт-Петербурга. Датой основания Москвы считается 1147 г., под которым в летописях зафиксировано пребывание Юрия Долгорукого на месте сегодняшней столицы нашей Родины. Тогда на подворье боярина Кучки состоялся «обед силен». Наверное, историки могли бы поднатужиться и предложить в качестве исходной точки для основания поселения русских людей в устье реки Невы что-то и подревнее, чем 16 мая 1703 г.



При последних Рюриковичах над русским северо-западом вновь сгустились шведские тучи. В результате неудачной Ливонской войны (1558–1583), затеянной Иваном IV, шведы в 1580–1581 гг. заняли Корелу, Ивангород, Ямгород, Копорье. Борису Годунову удалось вернуть эти крепости. Но по условиям Тявзинского мира (1595) русские не могли строить на Неве и Нарове своих морских гаваней. Балтийский вопрос стал ребром для Московского государства в 1617 г., когда по Столбовскому миру к Швеции отошли все земли вдоль берегов Невы и Финского залива. Ивангород стал Ямбургом, Корела – Кексгольмом, Орешек – Нотебургом. А на месте селения Невское устье (см. выше) шведы построили крепость Ниеншанц. Русские называли эту крепость Канцы.

Шведы полностью отрезали Россию от моря. В XVII в. Швеция являлась одной из сильнейших европейских держав, а Балтийское море иногда называли «шведским озером», что было очень близко к истине.

Трудно сказать, как долго бы еще продолжалось «шведское великодержавие», но у русского царя Алексея Михайловича Тишайшего и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной 30 мая 1672 г. родился первенец Петр.

В 1696 г. русские войска овладели Азовом, но молодой правитель после большой поездки в Европу «переформатировал» свои внешнеполитические планы. Он не стал в составе европейской коалиции «таскать каштаны из огня» для европейских держав, прежде всего Австрии. Петр I решил воспользоваться борьбой за испанское наследство, начавшейся в Европе. В возрасте 28 лет он начал Северную войну (1700–1721) против Швеции.


Крепость Корела


Культурному петербуржцу, уже знающему историю своего края «до Петербурга», стоит напомнить краткую историю решения балтийского вопроса Петром I. Карл XII после разгрома русской армии под Нарвой осенью 1700 г. посчитал, что с русским царем покончено. Шведская армия завязла в Польше.

Русские войска постепенно, медленно, но успешно вели боевые действия в Прибалтике. 11 ноября 1702 г. после мощного артиллерийского обстрела и тридцатичасового штурма был взят Нотебург. Петр I назвал бывший Орешек Шлиссельбургом, что в переводе с немецкого означает «Ключ-город».

1 мая 1703 г. русские войска заняли Ниеншанц, который был переименован в Шлотбург («Замо

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © UniversalInternetLibrary.ru - читать книги бесплатно