Дизайн дачного дома

Андрей Петрович Кашкаров
Дизайн дачного дома

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но, поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

Авторские права

Информация, включенная в данную книгу, является собственностью автора и не может копироваться или тиражироваться любыми способами, любыми лицами и организациями без письменного разрешения автора и издателя, с которым заключен авторский договор.

Автор (и издатель) не несут ответственности за любые убытки, как единовременные, так и последующие, вызванные некорректным повторением рекомендаций, приведенных в этой книге.

Внимание, важно!

Автор и издатель не несут ответственности за несоответствие содержания книги необоснованным ожиданиям читателя и его субъективной оценке.

От автора. Что такое «точка» русской деревни

Как «горожанин, «сбежавший» на вологодскую природу в 2007 году и проникшийся ежедневным ведением ЛПХ на хуторе в Верховажском районе, имею особое мнение о том, всегда ли могла русская деревня «делать все» и при этом существовать автономно. Очевидно, могла. Но… в совершенно конкретных условиях прошлых столетий.

Могла ли «родить» талантливых людей? И это бесспорно. Вспомним хотя бы Михайло Ломоносова, протопавшего с рыбным обозом «сквозь» нынешнюю Вологодскую область, когда та еще не называлась таковой. И сегодня огромная часть успешно обучающихся студентов в университетах — дети деревни. Таланты рождаются вне зависимости от времени и географии.

Но вот дальше… Со всей почтительностью хотел бы заметить следующее.

Сегодня, а наиболее интересно именно «сегодня» русской деревни, с упором на конкретику («в каждой избушке свои погремушки»), деревня не «универсальна».

И скажу более крамольную вещь — не желает быть универсальной. Крестьянин — с позволения так назвать сельского жителя — отучился от труда, коему был привержен столетия. И разумеется, основанием этому явились внешние условия. Еще в начале ХХ века сложилась ситуация, когда рабочие в городах считались наиболее грамотными, по сравнению с крестьянами, ориентированными, как верно замечает автор, прежде всего на кустарно-артельный образ жизни. Существуют подлинные документы, что на флот в период Первой мировой войны призывали из запаса в основном рабочих, в то время как «ваньки с упряжками» (извоз) сплошь и рядом были выходцами из деревни. И разумеется, причиной тому не отсутствие у рабочих любви к лошадям.

В деревне не меньше катастроф (по отношению к крупному городу), просто они — другие. Здесь это почти повсеместный алкоголь, «форс-мажорные» подарки матушки природы, невысокий уровень защиты жизни (медицинская помощь, обеспечивающаяся почти везде по остаточному принципу), невысокий уровень профессиональных навыков и охраны труда (лесозаготовки). К слову, отсутствие работы и перспектив в деревне, что очень важно для развивающейся и честолюбивой личности, — еще одна катастрофа.

Продукты в сельских магазинах (даже те, что продают с соблюдением обязательных требований по сертификации), как правило, привозные, с качеством невысоким и… заметно дороже «городских» (на примере городов федерального значения — мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга). Рынок сбыта собственных товаров деревней (под деревней понимаю и районные центры) не налажен (не систематичен).

Но главное, главное в том, что отток молодых и перспективных — еще не потерянных для общества людей — из деревни огромный. Он кажется естественным. И слава богу. В городах их не пугают катастрофы, хотя многие действительно терпят лишения — без собственного жилья. Не секрет, что приезжих сельчан охотно берут на работу как людей, не то чтобы приученных к труду, но более покладистых, зависимых от обстоятельств.

Что сегодня может предложить молодому деревня?

В Сметанино Верховажского района я слышал от местных реальное выражение: «у нас кто не уехал — тот или больной, или дурной». Это не я придумал.

Но не могут все уехать, в том числе из-за разных возможностей. Да и не все хотят. Но те, кто продолжает жить в современной деревне, носят воду из колодцев, «нарушают» скотину и «зарабатывают» на лесе, что мешает им стать предпринимателями и «производить продукты для внутренних потребностей» при всей реально действующей государственной системе помощи начинающим предпринимателям? Корни причинно-следственной связи в этом вопросе намного глубже, чем просто «нам не создали условий».

Деревни, которую я раньше, до близкого знакомства с нею, считал «экологически безопасным местом, не тронутым тлетворным влиянием прогресса в совокупности с красотой лиц и характеров», вне внешних связей не существует. Здесь такие же факторы формируют гедонистическое общество, ориентирующееся на удовольствия.

Приверженцев сельского туризма не так много, как кажется, предпринимателей, поднявшихся «с колен» и успешно хозяйствующих в деревне, — единицы (о них нередко пишет «СН»). Опыт наших «деревенских» предков интересен лишь немногим интеллектуалам, слава богу, они есть в каждом районе — это краеведы, популяризаторы и мастера центров творчества, последователи и строители северной русской культуры. С ушедшим поколением почти потеряны огромные культурные ресурсы преданий, обычаев, традиций, верований, частушек.

Мы с «Верховажским вестником» не просто говорили, а кричали голосом в Верховажском районе о необходимости сохранения этого культурного наследия. Я сам давал несколько статей в печатный рупор района. Но они казались власти голосом, вопиющим в пустыне. Конечно, кое-что за период последних десятилетий сделано (ничтожно мало от того, что можно было бы спасти) — и это, спасенное, прежде всего заслуга неравнодушных провинциалов.

Деревня сегодня не ориентирована на труд. Зачем? Нет мотивации. Возврат же к былым временам универсального и автономного хозяйства немногим погреет душу.

Недавно разговаривал с местными.

И вот я скажу вам, чем именно сегодня занимаются некоторые деревенские деятели. Они складируют запасы (коробками) на… черный день (в декабре 2012 года, когда наконец не наступил мнимый конец света). Им мнится, что все горожане, увлекаемые жаждой жизни, бегущие от опасности вселенской катастрофы, скопом переедут в деревню.

Нет, дорогие мои. Деревня — не то привлекательное и даже правовое поле, где можно гармонично развиваться, давать детям всестороннее и конкурентно способное (относительно европейских стандартов) образование, зарабатывать на жизнь и быть востребованным в своей социальной страте. За редким исключением, это территории, непривлекательные для инвестиций, сколько бы не говорили об обратном некоторые главы районов.

Согласен, что предпринимательство в деревне существует. Но это такой же по масштабам «осколок» былых артелей, ограниченных и ориентированных на небольшое производство товаров (сегодня — чаще на перепродажу), или заимствование у природы ее лесных богатств.

Одним безусловным фактором притягательности деревни для человека остается природа.

В деревню едут на выходные «дети деревни», из городов — на отдых, в отпуск, к истокам, к земле, к березкам, которые у каждого русского в сердце…

Фаза «перманентных техногенных катастроф» в городах (излюбленная тема сельских жителей — им нравится думать, что они в чем-то лучше) не суть явление, присущее лишь нашему времени. Катастрофам в мегаполисах способствуют различные факторы. Большое скопление разносторонне образованных, мотивированных людей с различными морально-деловыми качествами и принципами, в том числе прибывших — по разным причинам (в основном это причины материального характера и желание перспектив, отрыв от «универсальной» деревни, которая молодым не нужна) — из деревни — один из таких «человеческих» факторов. В деревне он почти исключен. Зато имеют место быть иные, специфические и не менее губительные для личности особенности.

Прогнозы — дело неблагодарное. «Человек предполагает, а бог располагает».

На мой взгляд, по вышерассмотренным основаниям массовое переселение из города в деревню произойдет не так, как видится в авторском варианте. Города еще надолго останутся урбанистическими центрами производства (работы), развития и культуры. Успешными горожанами (среди которых, к слову, много детей деревни) будут освоены новые территории, прежде всего за границей России (уже сегодня стоимость дома в соседней Финляндии доступна для россиянина), затем — на территориях, приближенных к городам. Уже созданы и развиваются небольшие поселения — спутники в зоне «быстрой» доступности (100–200 км) от мегаполисов и «губернских» городов, вроде Вологды. Я думаю, это не совсем классическая сельская местность, а скорее котеджные поселки городского типа.

Все это я вынес из собственного опыта, который, безусловно, лично мне пошел на пользу. За сим остаюсь с одной лишь оговоркой, что могут быть и другие деревни, и другие суждения.

Дача, как известно, происходит от слова «давать». Император Петр I давал приближенным лицам за особые заслуги пригородные усадьбы. Кстати, красивейшие старинные загородные усадьбы русской знати до сих пор сохранились в некоторых районах Финляндии. Тем не менее, несмотря на общее историческое прошлое, на сегодняшний день дача для русского и хотя бы для финна — это разные вещи.

Для жителей российских мегаполисов дача — это зачастую единственная возможность выбраться из душного города на природу и провести время в относительном уединении, отгородившись от соседей максимально высоким забором. Дачный участок — это личная крепость, в строительство которой зачастую вкладываются все силы и средства, чтобы быть «не хуже соседей». Однако реального уединения не получится: участки и дома находятся очень близко. Недаром в русском языке прочно закрепилось такое понятие, как «шесть соток» — стандартный размер куска земли, выделяемый семье. Вот в таких условиях и живут сегодня большую часть лета жители России — на дачных участках.

Такому человеку, как современный житель деревни (не дачник), можно сказать очень многое, и очень многое он тебе простит. Но… вот чего никогда не делайте с сельскими жителями (послушайтесь моего мудрого совета) — не трогайте их заблуждений. Это бесполезно. У многих из них ничего другого почти нет.

Да и у меня еще не тот жизненный опыт, чтобы судить о целой цивилизации сельских жителей, которых, впрочем, во все времена можно легко отличить в городах (ментальность слабо мигрирует), где они предпочитают работать и скрывать свое происхождение.

Об авторе

Коротко: родился в Ленинграде. Купил дом в деревне и в 35 лет поехал жить на природу, сохранив в городе недвижимость. Жил в деревне и каждый день записывал впечатления. Потом дневник скомпоновал в книгу. Сейчас предлагаю читателям уже вторую универсальную инструкцию по эффективному методу усовершенствования сельских интерьеров и придомовой территории.

Книга является основой ликбеза для городских жителей, переезжающих в деревню, что представляется в современных условиях весьма актуальным и востребованным.

Для деревенских жителей присущи основательность и фундаментальный подход ко всему, начиная от устройств-помощников в хозяйстве до заботы за скотинкой. Поэтому полезные устройства для фермы и фермерства, представленные в книге, являются подходящими для фермеров-владельцев как личных подсобных, так и больших крестьянских хозяйств. Те, из них, что можно сделать своими руками, затратив несколько часов, намного превосходят покупные «одноразовые» образцы, которые служат недолго.

Эта редкая сегодня и привлекательная комбинация полезных и глубоких рекомендаций в совокупности с реальным авторским опытом применения теперь доступна для широкого круга читателей.

Деревня принуждает жить по своим традиционным законам, и в этом смысле жизнь в «каменном мешке» мегаполиса ничем не хуже и не лучше — она другая. И город, и деревня засасывают, поэтому для истинно свободного человека всегда важен выбор, где жить, и возможности для этого. Уезжая в деревню даже в отпуск, надо знать, что вас там ждет, и быть готовым к преодолению препятствий. В этой книге практического опыта для широкого круга читателей показано, как это сделать.

Пользуйтесь и процветайте!

Андрей Кашкаров

1. Практические примеры работ в доме

1.1. Облицовка дома: красочное и простое оформление гостевой комнаты

Везде можно увидеть разные типы загородной недвижимости: от небольших домиков с удобствами во дворе до весьма красочно оформленных особняков. Но должен заметить, что даже при стесненности в средствах (если нет стеснения, то еще больше перспектив) почти любой хозяин или хозяйка может украсить свой дом по своему вкусу, причем даже простая облицовка внешней стены дома уже (даже) набившим оскомину сайдингом (декоративными панелями) и стеклопакетами заметно меняет этот вид (см. рис. 1.1). Я намеренно привел данный пример и рисунок из нашей деревни.

Рис. 1.1. Контраст двух разных видов одного дома — в процессе работы

Это справедливо для внешних стен дома. Но что прикажете сделать в первых (с улицы) помещениях, то есть прихожей вплоть до гостиной, — так ведь тоже надо создать уют, в продолжение хорошего впечатления, которое сложилось еще за порогом.

Во внутренних помещениях панели трудно монтировать и демонтировать, да и ремонт вы делаете на несколько десятков лет, чтобы наслаждаться комфортом. Как вариант можно просто покрасить стены, но это хорошо работает там, где есть уверенность в их почти идеальной гладкости и перпендикулярности к полу. К слову, определить это можно строительным уровнем или откосом.

В большинстве домов — по разным причинам — стены неровные и для качественной отделки требуют доработки.

Проще всего использовать обои: они легко клеятся на деревянные стены или листы гипсокартона, и так же быстро их можно содрать, предоставив простор для новой дизайнерской фантазии (к следующему ремонту). Но… мы в этом году поступили иначе.

На выровненные стены наложили цементный раствор, который наискось шпателем «срезали», образовав «рваные края». Этот шаг иллюстрирует рис. 1.2.

Рис. 1.2. Работа шпателем для образования «рваных краев»

Чтобы придать комнате особую оригинальность, часть стены полосой 45 см не стали покрывать цементным раствором. Эту полосу изначально разметили и ограничили туго натянутыми нитками, наклеив под ними бумажную самоклеющуюся ленту.

Внимание, важно!

Выбор рисунка предопределяется различными условиями, в том числе важное значение имеет уже имеющийся в доме рисунок любого орнамента, к примеру вытканный на ковре промышленного изготовления (см. рис. 1.3.)

Рис. 1.3. Рисунок на ковре послужит прототипом рисунка на стене

Последнее необходимо для того, чтобы граница «цементной» и нетронутой стены была ровной (после высыхания цемента липкая лента попросту снимается).

Затем с помощью той же самоклеющейся бумажной ленты ограничиваем место для орнамента — по намеченному и расчерченному с помощью карандаша и линейки рисунку наносим цементный слой. Это шаг иллюстрирует рис. 1.4.

Рис. 1.4. Нанесение цементного слоя по предварительной разметке

Затем ленту срываем (рис. 1.5) и даем подсохнуть одни сутки.

Рис. 1.5. Вид на рисунок после срыва защитной ленты

Потом заливаем всю стену сплошной покраской (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Покраска рисунка

Колер можно выбрать какой вашей душе угодно, впрочем, как и сам рисунок. Просто описываемый прием мне представляется наиболее простым для понимания и повторения. Разумеется, вы, чтобы не повторяться, сможете продумать «завитушки» рисунка по-своему оригинально.

Снова даем подсохнуть краске.

Рис. 1.7. Выделение рисунка с помощью кисти

На следующем этапе (рис. 1.7) выделяем оригинальный рисунок с помощью небольшой плоской кисти (ей удобно работать).

Краска в этом случае должна выделяться другим цветом. Я применил золотистую краску, но уверен, что отличный эффект можно было бы получить при использовании быстросохнущей «серебрянки» или совсем оригинальный — при смеси серебрянки с содержимым стержня самой обычной шариковой ручки. В последнем случае — испытано — получается ничем неповторимый насыщенный «металлический», который не заменит даже специальная промышленно-производственная установка-смеситель, что можно найти в крупных городах для подбора цветов перед покраской автомобилей. Тем, кто читает сейчас сии строки, эта информация может пригодиться и для других «лако-покрасочных» целей за пределами данной статьи.

Рис. 1.8. Облицовка искусственным камнем стены

Край стены внутреннего помещения можно обделать уголком или повторить мой эксперимент, который выйдет на порядок дороже, — искусственным камнем. Иллюстрации для этого шага представляю на рис. 1.8 и 1.9.

Рис. 1.9. Облицовка искусственным камнем уголка и стыков стен

Особо оригинально в первой (после входа) комнате смотрится «картина». Для этого мне не пришлось приглашать П. Пикассо, который, к слову, кроме несомненных заслуг высокого художника, является автором замечательного изречения «Хороший художник продает то, что пишет, а очень хороший — что пишет, то и продает».

А картину за него выполнила российско-украинская легкая промышленность, производящая специальные выпуклые (рифленые) «фрески» на бумажной основе. Но все по порядку, об этом чуть позже. А пока важно заметить, что еще при нанесении цементного состава на стену на ней необходимо выделить «окно» для будущего произведения искусства (см. рис. 1.10).

Рис. 1.10. Выделение «окна» на стене

«Фреска» же делается на основе двухслойных флизелиновых обоев, где первый слой — подложка (бумага или флизелин), а внешний, обращенный во всей красе к народу, — поливинилхлорид. Им и нанесен рисунок с помощью различных производственных технологий, на которых останавливаться смысла нет; ибо такую фреску не нарисовать — ее все равно придется купить (она продается цельным листом).

Еще замечу то, что мне представляется особо важным во всей этой с успехом реализованной текущим летом затее. Теперь вам вовсе не нужно беспокоиться о пожарной безопасности именно данного помещения, поскольку ни фреска, ни стены с цементным «налетом» не горят и не поддерживают горения.

Если не полениться и взглянуть на «фреску» поближе (см. рис. 1.11), увидим, что поливинилхлорид (картинка) нанесен специальным способом — в нем есть дырочки, через которые проходит воздух, и стены, таким образом, не лишены возможности дышать.

Рис. 1.11. Вид вблизи, перед установкой рамы

Клей густой — обычный для тяжелых обоев, флизелиновых или виниловых.

Фрески могут применяться в тех помещениях, где необходимо максимально скрыть неровность стен. Их клеят прямо на бетонные стены, сухие и гладкие. В противном случае стены необходимо дополнительно зашпаклевать. Если кто-то интересуется ценой «картины», не утаю, что заплатил за нее (размеры 2 x 1,2 м) чуть более 1000 руб.

На рис. 1.12 представлен готовый вид с установленной рамой.

Рис. 1.12. Готовый вид изделия с установленной рамой

Еще один несомненный «плюс» — фреску сложно повредить, она также (из-за своего верхнего слоя) защищена от воздействия воды, и поэтому спектр ее возможного применения довольно широк, особенно в помещениях, которые граничат с улицей (природой), то есть первые стены и комнаты после входа.

Фрески также удобно клеить там, где предполагается большое воздействие влаги.

Получилось довольно красивое панно (рис. 1.13), где вблизи видна текстура «фрески».

Рис. 1.13. Вид на готовое панно

На завершающем этапе работ делаем окантовку фрески-панно из элементов пластиковой (под золото) рамы. Таким образом, картина получилась под старину.

Внимание, важно!

Перед началом работ не забудьте подготовить все необходимые инструменты и лестницу типа стремянка (если объем работ небольшой) или специально сколоченные стропила, если у вас настоящие «хоромы». Пользуйтесь и процветайте!

1.2. Как украсить стену необычным витражом

Как внешнюю, так и внутреннюю стену дачного дома можно украсить. И сделать это несложно, к примеру небольшим витражом с экономичной подсветкой в углублении кирпичной или бетонной стены (см. рис. 1.14).

Рис. 1.14. Подготовка витража: ниша в стене

Надо сделать нишу в стене (или использовать естественное углубление, к примеру при реконструкции старой каменной или кирпичной кладки); размеры ниши — под будущее панно примерно 130 x 100 см, а глубина ниши 10–12 см. Стенки углубления (ниши в стене) укрепляют (по размеру) листами гипсокартона толщиной 1 см и затем цементируют. Крепление гипсокартона (см. рис. 1.15) осуществляют с помощью саморезов 3 x 35.

Рис. 1.15. Крепление стенок ниши из гипсокартона

В штробе к углублению в стене прокладываем электропроводку — для питания светодиодной ленты (такие ленты сейчас модно устанавливать на кухне — по периметру кухонного гарнитура). На рис. 1.14 и 1.15 видны электрические провода.

Светодиодную ленту для подсветки выбираем в строительном магазине, в отделе электротоваров. Длина светодиодной ленты 5 м (лишнее обрезается), она выглядит так, как представлено на рис. 1.16 и 1.17.

Рис. 1.16. Вид светодиодной ленты в бухте (мотке, на катушке)

Светодиодная лента питается от адаптера (стабилизированного выпрямителя), который, в свою очередь, подключают к осветительной сети 220 В. Выходное напряжение адаптера 12 В, ток до 3 А.

Рис. 1.17. Внешний вид светодиодной ленты в развернутом состоянии

Сам адаптер питания необходимо спрятать в стене или соседнем с витражом помещении.

После того как проводка обеспечена, ее (и все стену) штукатурят вручную.

Заднюю стенку ниши и стенки из гипсокартона маскируют побелкой (белят).

Саму нишу заполняют красивой картиной. На этом шаге можно использовать для панно виниловые фотообои (составлять из кусков), фреску тоже на виниловой основе или сделать более дорогое украшение — мозаику из плитки.

Рис. 1.18. Внешний вид готового панно

В первых двух случаях «картинку» панно наносят на клей для «тяжелых» виниловых обоев. В третьем случае рачительному хозяину или хозяйке понадобятся художественные навыки декоративного искусства — только с таким багажом можно выложить цветовую мозаику. Зато если это удается, картина получается не то что «маслом», но и много лучше (см. рис. 1.18).

Как добиться такой красоты?

После установки картины сверху накладывают обычное стекло толщиной 4…5 мм. Крепят его с помощью клея Fix и декорируют алюминиевым уголком. А чтобы панно в нише вполне соответствовало стилю хай-тек, вокруг «картины» клеят виниловые обои под серый кирпич.

Кроме техники создания необыкновенного и современного панно, необходимо сказать пару слов о подсветке, которая придает «явлению» неповторимую своеобразную красоту.

Итак, светодиодную ленту моментальным клеем фиксируем за подложку по периметру стенок ниши и подключаем к заранее скрытому (спрятанному) адаптеру питания (см. рис. 1.19).

Рис. 1.19. Вид на смонтированную подсветку

Всего пару дней работы с учетом долбежки стены и подсыхания штукатурки — и получается «вещь».

Соседи обзавидуются.

1.3. Как сделать «вечную» лестницу взамен сгнившей?

Если старое деревянное крыльцо от времени подгнило, мы встаем перед выбором: сделать такое же из новых бревен-столбов, половой доски-сороковки в виде ступеней и обшивки по периметру обрезной доской (или вагонкой) или применить… кирпич.

Да-да, обычный кирпич, который можно найти в окрестностях, разобрав какую-либо никому не нужную стену. Причем, как ни странно на первый взгляд, этот способ окажется намного дешевле нового «деревянного» крыльца и намного практичнее (кирпич не разваливается с годами).

Так сделал и я этой весной. Ничего сложного, однако требует пояснения способ укладки «моего» крыльца относительно многих общеизвестных. Итак, берем кирпич, складываем один ряд так, как показано на рис. 1.20, а второй — сверху (рис. 1.21), в качестве связывающего элемента я применил цемент и относительно недорогой «грунт-гидрозоль» (рис. 1.22).

Рис. 1.20. Кладка кирпича — первый слой

Самое главное в моем приеме — обеспечить перекрытие кирпичом вышележащего ряда вертикальных швов между кирпичами нижележащего ряда. Перевязка позволит не только получить прочную кладку с равномерным по всему объему распределением нагрузки на ступени, но и более рационально использовать строительный материал.

Рис. 1.21. Кладка кирпича — ступеньки

У меня ушло всего 296 облегченных ячеистых кирпичей на лестницу с четырьмя ступенями высотой 1,6 м.

Рис. 1.22. Грунт-гидрозоль

Первым делом расстилаем раствор и укладываем кирпич на раствор. Каждый следующий кирпич — не рядом с предшествующим, а на некотором расстоянии от него (примерно четверть его длины); нижняя постель кирпича выдавила часть раствора. Это обеспечит его равномерное распределение под кирпичом. Кирпич «осаживается» легким постукиванием по верхней постели ручкой мастерка. Кладку начинать надо от любого выбранного вами угла, с 3–4 первых кирпичей. Затем на противоположном углу помещают еще 2–3 кирпича.

Между ними на расстоянии 2–3 мм от внешнего края кладки натягивается шнур — для того, чтобы ступени вышли ровными. Вот и вся «наука».

И как — перила

Перила для небольшого мостка можно сделать весьма малозатратным способом, применив смекалку, крепкое поваленное деревце и камни, найденные на обочине дороги.

Деревце нам понадобится небольшое, длиной несколько метров — по длине мостика, а в диаметре 10…15 см. Меньшее в обхвате нежелательно из-за соображений надежности — ведь перила по замыслу служат также и заграждением против падения с мостка, и за перила же можно еще и держаться в гололедицу или при снежных заносах. А большее (в обхвате) трудно будет установить самостоятельно. Я же веду речь о том, чтобы сделать перила к мостику именно усилиями одного человека (понятно, что наемная бригада справится с большим объемом работ) и с небольшими затратами по времени работы и материалов, хотя и без потери качества (надежности) конструкции. Потому, что даже сухую березу в диаметре 20–30 см и длиной 3…4 м перетащить с места на место одному довольно трудно, тем более приподнять на полметра и выше…

Так как же сделать перила?

Потребуются два примерно одинаковых деревца, которые располагаем с разных сторон мостка. Камни, найденные у дороги или в округе, аккуратно складываем в четыре кучки — у четырех разных углов мостка. Эти кучки камней будут служить опорами для перил. Деревца закрепляем в них, подпираем посередке мостика дополнительным шестом опоры (их может быть несколько) и в заключение работы не жалея обмазываем камни и деревца в местах крепления в каменных кучках глиной.

Уже через день при условии ясной и солнечной погоды глина подсохнет, и перилами можно будет пользоваться. На рис. 1.23 я привел в пример описанный вариант перил, и дополню, что они выдерживают мой довольно приличный вес (1 центнер — после обеда), если я наваливаюсь на перила всем корпусом.

Рис. 1.23. Перила из подручных материалов

Если же задача состоит в том, чтобы сделать не столько перила, сколько загородку-забор, то посмотрите на следующий рисунок. Думаю, комментарии здесь излишни: лопатой в земле делают лунки-ямки на глубину полметра, вкапывают в них обтесанные столбы диаметром 15…25 см нужной высоты, а к ним с помощью гвоздей и молотка прибивают доски. Доски, в свою очередь, подбирают примерно одинаковые (по длине, ширине, толщине). Как вариант к столбам их можно закреплять с помощью саморезов и аккумуляторного шуроповерта; так работа спорится быстрее. Практика показывает, что столбы указанной здесь толщины (в обхвате) до своей естественной замены на новые стоят по 20 и более лет.

1.4. Облицовка лестницы

О том, как сделать надежную лестницу из кирпичей, можно прочитать в открытых источниках без всякого затруднения. Но сегодня я хотел бы вновь вернуться к той актуальной для многих загородных домов теме и продолжить ее; описать последующие шаги с кирпичной лестницей. А шаги эти простые, как и все наши описания, доступные для хозяек даже с небольшим доходом и вполне реализуемые за короткое время.

Итак, кирпичную лестницу можно облагородить напольной кафельной плиткой, то есть облицевать.

Необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты. Сделать ровную стяжку по «маякам».

Для производства работ потребуются сама плитка (кафельная или керамогранитная), зубчатый шпатель (высота зуба 7–8 мм) — он называется «гребенчатым»; плиткорез и клей плиточный для напольной плитки — раствор строительной смеси «Крепс», или «Плитонит», изготовленный (разведенный водой) по инструкции (указана на упаковке).

Зубчатой лопаткой (шпателем) промажьте скрепляющим раствором обратную сторону плитки им же нанесите бороздки. Высота (плотность) намаза до 5 мм, лишнее нужно снять — см. рис. 1.24.

Рис. 1.24. Укладка плитки на лестницу

Плитку с раствором кладут на подготовленные, слегка смоченные водой кирпичи лестничных ступеней. Между плитками проложите «крестики» и выровняйте все с помощью строительного уровня. После того как плитка положена и выровнена, хождение по лестнице надо временно прекратить — на день-другой. Потом швы между плитками обрабатываются специальной строительной затиркой, и «новая» лестница приобретает привлекательный вид. Края плитки закрывают уголками, чтобы не сбивались. Такой уголок (см. рис. 1.25) служит одновременно дополнительным скрепляющим фактором для ряда плит, положенных на уровне одной ступени.

Рис. 1.25. Завершающий этап строительства: облицовка уголком

Облицовку плиткой в моем случае сделали уже на третий день после кирпичной кладки лестницы — после того как скрепляющий раствор между кирпичами окончательно подсох.

Для сушки хорошо подходит солнечная погода; в дождливую процесс сушки может затянуться.

После того как все это было сделано, лестница приобрела совсем иной вид, то есть придала крыльцу загородной усадьбы респектабельности и, значит, и самому дому, и хозяевам его.

1.5. Новая старая печь

Если печкой в доме давно не пользовались и глина кое-где растрескалась, у домовладельцев нередко возникает вопрос: надо ли ломать печку или достаточно подмазать глиной трещины? Как готовить эту глину? Нужна ли какая-то особенная глина?

По своему опыту жизни в вологодской деревне раскрою эту тему предметно.

По поводу трещин на печке многое зависит от их глубины, размера и… времени, когда печкой не пользовались. У меня был такой случай. Когда-то я восстанавливал русскую печь после покупки уже не нового дома в Вологодской области. Вопрос тогда стоял не праздный: «подмазать» и затем побелить или пригласить печника. Не скрою — и это может представлять интерес для вас, что я испробовал оба варианта. Сначала пригласил печника-«авторитета». За ним пришлось съездить за 15 км от дома и затем отвезти обратно; ох, любят они, эти «мастера», такое отношение. Привез его в дом.

Тот посмотрел, потрогал, пощупал, походил вокруг, сказал: «Надо разбирать, однозначно. Часть кирпичей сгодится, а примерно 150 надо докупить, хорошо пойдут огнеупорные, “сокольские”». Посчитали мы с ним стоимость материалов и работы, вышло 14 000 руб. Дело было в 2008 году; теперь и того более берут. Не откладывая этот вариант, я пошел другим путем. Привез из Петербурга 4 пакета по 3 кг средства «Плитонит-огнеупор», приобретенного в строительном супермаркете по цене 150 руб. за пачку. Очистил печь кардощеткой в местах трещин, и вокруг них на расстоянии до 20 см, смочил обильно водой (трещины и места вокруг — с помощью распылителя, применяемого для опрыскивания для цветов и глажения).

Развел «Плитонит-огнеупор» в соответствии с рекомендациями, указанными производителем на пачке, — 1:3 — без какого-либо добавления песка (в составе все «ингредиенты» и так есть), замесил в тазу, разбил комки, дал отстоятся в течение одного часа. Затем снова размешал. Если комки все разбились, дополнительно фильтровать получившийся раствор не нужно. Для замеса и наложения использовал два инструмента: большую плоскую кисть для обойного клея (ей удобно «заносить» состав глубоко в трещины и промазывать там) и шпатель — для выравнивания внешней кладки. Перед закладкой раствора в трещины вновь обильно смочил — с помощью той же кисти и водного распылителя — щели в печи.

Воду на этом этапе жалеть не нужно. Наложил раствор, снял излишки шпателем, дал подсохнуть в течение суток. После этого всю печь покрасил обычной водоэмульсионной краской в три слоя (с перерывами на сушку в течение одних суток каждый). Затем печь «заблестела» как новая (см. рисунки).

На рис. 1.26 и 1.27 (сделанных в разное время в одной и той же комнате) можно сравнить то, что было, с тем, что стало.

Рис. 1.26. Вид на печь при заселении в дом (2008 год)

Рис. 1.27. Вид на отремонтированную простым способом печь

Затраты на работы — несколько сотен рублей за «огнеупор» и водоэмульсионную краску. До сего дня реанимированная русская печь работает исправно.

Я не зря сначала повел разговор о том, какие были обнаружены трещины и как давно не пользовались печью. Чем дольше период запустения в доме, тем сложнее потом восстанавливать. Поэтому за счет «дешевизны» и эффективности рекомендую использовать такой же способ (много не потеряете), а если не поможет — зовите «спеца» и разбирайте печь. Но дело это не только денежное, но и очень грязное; кое-где придется бить по старой кладке кувалдой, затем выносить/вывозить мусор, неоднократно стирать пыль с занавесок и мебели. Такой радикальный способ, может быть, и хорош в новом доме или в таком старом, что интерьеров не жалко. Я же уверен в том, что там, где дом не был в запустении несколько лет, и люди его уже обжили, пользоваться можно только щадящими и притом не менее эффективными методами. Например, вышеприведенным.

Тем же методом можно пользоваться и для реанимации печей-каменок, установленных в бане.

1.6. Особенности установки стеклопакетов в доме зимой

Скоро зима, но не все успели поставить в свои дома стеклопакеты. Поскольку дело это затратное, «усовершенствования» стараются проводить тогда, когда есть свободные деньги. Не секрет, что на селе живут по-особому; вкладывают средства в развитие — когда они есть, и не так уж редки случаи, когда хозяевам (по разным причинам) «приспичит» устанавливать стеклопакеты в своем доме в зимний период. К тому же традиционно — в зимний период — с ноября по март установщики стеклопакетов и заводы (производства) менее загружены работой, а значит, сельский потребитель резонно может рассчитывать на скидки. И не забывайте про качество самих стеклопакетов: сертификат соответствия (по требованию его должны показать производители или установщики — если они работают от фирмы-производителя) (ГОСТ Р) или сертификат РАЛ, а также ДИН ЕН ИЗО 9001 никто пока не отменял.

А что поделать, если свободные средства появились только к зиме? Не ждать же весны?

Действительно, стеклопакеты в дачный дом можно поставить даже при относительно низкой температуре окружающего воздуха; главное при этом — соблюдать некоторые важные рекомендации. О них и пойдет речь далее.

Мой опыт жизни в деревне показал, что сельский житель не всегда педантичен в вопросах выбора материала, поставщика услуг и сверки документации; главное — сэкономить. Нередко такая экономия оборачивается плачевно.

К примеру, в Верховажском районе Вологодской области стеклопакеты, установленные как в здании администрации (на всех этажах — это легко проверить), так и в рядом расположенной по соседству с автобусной станцией гостинице «Вага» имеют целый ряд элементов брака: кроме материалов, сам монтаж (установка) выдает непрофессионализм. Зато, вероятно, сделано дешево. Чтобы этого не случилось, рассмотрим несколько важных рекомендаций.

Итак, вы решили установить себе в дом стеклопакеты зимой. Самое главное в такой ситуации — правильный монтаж, и сегодня я познакомлю вас с основными особенностями установки стеклопакетов при отрицательной температуре воздуха, эти непреложные истины мне пришлось постигнуть самому зимой 2012–2013 года на своей земле.

Итак, коснемся некоторых нюансов при установке стеклопакетов в деревянном доме зимой.

Бревенчатое основание под рамы стеклопакетов должно быть ровным и сухим; об этом надо позаботиться заранее, удалив влагу и конденсат. Предварительно его необходимо профессионально оценить: степень отклонения поверхности от горизонтали определяют с помощью строительного уровня. Если отклонение превышает 3 мм на погонный метр, предварительно выровняйте поверхность под раму. Почему это важно?

Несоблюдение данного требования зимой (при отрицательной температуре воздуха) может привести (и приводит) к перекосу рам стеклопакетов, а это чревато неприятными последствиями. При усадке фундамента и (или) изменении климата раму может так перекосить, что нагрузка на стекло увеличится, и оно лопнет. Это не такой уж редкий случай на практике. Но даже незначительный перекос пагубно отражается на всей конструкции и ее внешнем виде. Бывает, что монтажная пена подсыхает, принимает окончательную форму и смещает рамы стеклопакетов. Если давление со стороны стен и потолка окажется большим — стеклопакет треснет.

Несущими конструкциями при установке стеклопакетов являются стены и потолок. Установка рам осуществляется на металлические уголки — направляющие. «Зимняя» установка застекления в этом смысле связана со сверлением отверстий в бревнах. Если дом деревянный, то проблем нет. Но сегодня на селе на ровне с деревянными строят и кирпичные дома, что предполагает сверление отверстий в кирпичной (или бетонной) кладке. Технологические отверстия в бетоне (потолок комнаты) и кирпиче (стена дома) в мороз сверлятся заметно лучше (и быстрее), чем в теплый сезон. Однако надо уделять особое внимание точному соответствию диаметра отверстия дюбелям, поскольку в мороз предметы сжимаются, а при наступлении теплого сезона — расширяются. Поэтому зимой, в отличие от теплого сезона, частота установки крепежных уголков должна быть увеличена в 1,5…2 раза — для надежности всей конструкции.

На газобетонные блоки (к примеру, при возведении самонесущей стены из них) рамы стеклопакетов крепить нельзя. Газобетон — не тот материал, который надежно выдержит сколь угодно увесистые конструкции. При некорректном монтаже в разы увеличивается риск обрушения конструкции и проникновения холодного воздуха извне.

Запенивание монтажной пеной места под подоконником зимой также должно производиться с соблюдением (см. выше) особых рекомендаций по подсушке. Но зимой, особенно в ветреную погоду, легче установить (чтобы впоследствии устранить) некачественную теплоизоляцию монтажной пеной: поднесите зажженную свечу в место запенивания и установите участок, который требуется утеплить дополнительно (при наличии такового — определяется по колебанию пламени свечи). «Продувание» сквозь теплоизоляцию можно определить и с помощью смоченной в воде ладони руки (пальца).

После завершения работ нужно выждать одни сутки (24 часа), для того чтобы монтажная пена полностью (окончательно) затвердела и приняла конечную форму. В это время «подсушки» не рекомендуется любое воздействие на рамы и окна, включая незначительные (установка фурнитуры, приоткрывание окон). Столь относительно большое время выдержки вызвано погодными условиями и сезонностью работ: при температуре ниже +3…5 °C монтажная пена подсыхает примерно в 3 раза медленнее (едва ли высохнет за одни сутки), чем при более высокой температуре воздуха.

Внимание, важно!

Практика замеров температуры в разных местах застекленного стеклопакетами помещения такова, что утепленная комната без дополнительного обогрева с одинарным остеклением переходит точку 0 °C при температуре на улице –8…10 °C. Однокамерный пакет переходит ту же точку при температуре –10…12 °C, двухкамерный при –13…15 °C. Если у застекленного стеклопакетом окна установить источник тепла (к примеру, масляный радиатор или тепловую пушку небольшой мощности — до 2 кВт), утепленный дом с остеклением в одно стекло поддерживает комфортную температуру в комнате (когда на улице до –15 °C, с однокамерным до –20…25 °C, с 2-камерным стеклопакетом при морозах более 30 °C). Также замечено на практике, что чем больше стекол (чем толще стеклопакет), тем меньше изморози и росы.

1.6.1. Особенности установки оконного профиля

Если речь идет о том, чтобы установить застекление «пластиком» не окон, а веранды (мансарды), то не рекомендую ставить дешевый профиль и делать широкие проемы, иначе профиль будет «гулять» и спровоцирует проблемы с открыванием окон. В чередовании окон важно обязательно соблюдать шаг: глухое — открываемое — глухое — открываемое. Чем уже стеклянные секции, тем лучше для теплосбережения. Ширину секции необходимо учитывать таким образом, чтобы при открывании окно не уперлось в противоположную стенку (в узких местах).

Если планируете сохранить дом теплым, стоит поставить в торцах (и наверху) окон «доборную» планку (расширитель). Если пренебречь этим опытным советом, в процессе эксплуатации не исключены проблемы с утеплением стен, потолка и самой комнаты деревенского дома. Самый теплый жесткий профиль из российских — «плафен», из импортных — «КВЕ».

У разных производителей расширительные планки разных размеров. В случае если расширитель узкий (к примеру, 4 см), на торцы конструкции он пойдет, а к потолочной перекладине (балке) придется установить два аналогичных расширителя (получится всего 8 см). И еще несколько важных, на мой взгляд, практических советов.

Открываемые окна лучше заказывать с откидным механизмом; такая конструкция механизма петель жестче. Если планируется устройство подвесного потолка, нужно предусмотреть для него место (лампочки, утеплитель) с запасом.

При «зимнем» монтаже подрамника, перед прищелкиванием к профилю, первый желательно «запенить». Это самое слабое — в плане теплопроводности — место в новой застекленной конструкции из стеклопакетов.

Многое также зависит от конкретного предназначения застекленной комнаты. Если планируете только наезжать или «проверять», держать в доме картошку и закрутки, сделанные с осени, достаточно поставить «стандартные» (они же наиболее недорогие и популярные) стеклопакеты в два стекла (одна камера между ними). Если собираетесь зимой жить в доме семьей — используйте стеклопакеты в три стекла (две камеры). В любом случае стены, пол и потолок необходимо дополнительно хорошо утеплить. В полу заделать все расщелины и запенить монтажной пеной.

1.6.2. Особенности тепло-холодного остекления зимой

Это касается той ситуации, когда потребуется заменить «холодное» алюминиевое остекление на теплое (из полноценных стеклопакетов). У большинства профилей холодного фасадного остекления есть возможность замены одинарного стекла на стеклопакет. Как правило, проблема одна — фасадное стекло идет с тонировкой.

Самые сложные моменты:

• если периметр фасадного остекления сделан с помощью жести и на силиконе, рамы (каркасы) надо демонтировать, «запенивать» и ставить обратно на «штатное» место;

• есть такие старые деревянные откосы, что установлены на кронштейнах; между основной стеной и оконной рамой в таком случае пустота. Если есть небольшая щель — до 5 см, рекомендую запенить монтажной пеной и закрыть утеплителем, затем панелями.

Некоторые хозяева деревенских домов задаются вопросом: какое «домашнее» остекление даст меньше температурной «светопроходимости», что лучше: алюминий или пластик?

Алюминий — холодное остекление; защищает только от дождя и ветра. Алюминиевые окна внешне похожи на стеклопакеты. Сами стекла одинаковы — что в алюминиевых, что в металлопластиковых пакетах, но, кроме светопроводимости, очень важна жесткость конструкции. Если сэкономить на перегородках, получится ненадежная (во времени эксплуатации) конструкция, это то, что касается открывания/закрывания окон, ведь «работать с окнами» приходится каждое лето.

Отделать места соединения стеклопакетов с рамами и стенами деревянного дома удобно вагонкой. Этот материал хорошо знаком на любой строительной базе.

Вагонку нужно выбирать максимально узкую, не более 10 см шириной; это позволит избежать «тепловых» колебаний дерева (щелей будет меньше), а значит, ваше жилью станет теплым, уютным и комфортным.

1.7. Аксессуары для уюта и другие практические рекомендации

1.7.1. Лисья хитрость или дальновидность? Сэкономим на… фото

Не секрет, что цены на услуги повышаются с каждым годом; это касается практически всех возможных услуг — от чистки или ремонта обуви до… фотографий на документы. Если обратить внимание на вчерашний день, спросить родителей, родственников и знакомых, мы узнаем, что такая ситуация была всегда. Те, кто может что-то сделать своими руками, не пользуясь услугами «профессионалов», таким образом не только экономят семейный бюджет, но и получают эстетическое удовольствие.

По моему опыту могу заметить, что каждый человек в чем-то талантлив, и у каждого есть свой талант, которому не грех и поучиться. С другой стороны, не у каждого есть возможность свои таланты презентовать, поэтому многие о них и не догадываются.

Для этого — информирования — существует литература, предания, передающиеся от отцов к сыновьям, от родителей к детям.

Сегодня мы поговорим не столько о «преданьях старины глубокой», сколько о делах современных и, надеюсь, популярных, что немаловажно — всем доступных. Итак, делюсь своим опытом.

При изготовлении фотографий на документы, особенно популярных форматов, к примеру 3 x 4, 5 x 6 и др., чаще всего нужных, так или иначе приходится обращаться к услугам фотографов. Но вот парадокс.

За блок фотографий из 6 штук с вас сегодня возьмут от 150 до 300 руб. (в зависимости от места). Да, один раз все же придется заплатить затребованную сумму, пополнив семейный бюджет предпринимателя. А дальше предлагаю пополнять только свой бюджет, ведь известно, что «сэкономленные деньги — заработанные деньги». Получив блок фотографий, тут же, не отходя от кассы, попросите фотографа-предпринимателя записать на ваш электронный носитель (флэш-память, карту памяти или CD) файл ваших фотографий в электронном виде. И в дальнейшем предъявляйте только свой носитель вместо своего лица — в любом фотоателье вам распечатают тот же блок фото на документы за небольшую плату, равную… одной фотографии размерами 10 x 15 см; то есть за 8–9 руб. (почувствуйте разницу).

Но и это еще не все. Предприниматели (я имею соответствующий опыт) — люди хитрые, иначе в профессии нельзя.

Впрочем, я, горожанин, имею и реальный фермерский опыт; с удовольствием замечу, что «крестьяне» — жители сельской местности в Вологодской области — нисколько не уступают по смекалке любому предпринимателю из мегаполиса. Просто их смекалка странная, не дальновидная, что ли, масштаб не тот, местный. Поэтому нередко они обманывают сами себя. Но вернемся к теме нашего разговора.

Итак, предприниматели-фотографы (научены и в глубинке тоже хитрить) на ваш «хитрый» (отказать не могут, вы даете им тот же «форматный» файл в электронном цифровом виде, что файл-фото с цифрового фотоаппарата) запрос могут сказать: «Ладно, но напечатаем только на глянцевой бумаге». Почему?

А нет другой! Саботируют то есть, чтобы заработать. Хотя здесь надо понимать, что матовая бумага бывает разной степени матовости, и способ печати, и оборудование (принтеры с фотокартриджами) — разные.

Именно поэтому будьте готовы, что вам ваши «документальные» фото нашлепают на глянце. Но… за 8 руб. И хорошо. Поблагодарите предпринимателя, идите домой (чтобы не показывать ноу-хау при нем) и опрысните глянцевую фотобумагу с помощью распылителя для обуви (внешний вид представлен на рис. 1.28).

Рис. 1.28. Вид распылителя (спрея) для обуви

На моей практике хорошо подходят «пропитка» для замшевой обуви отечественного производства и импортный спрей для замшевой обуви. Оба флакона я для наглядности прикладываю тут же. Равно как и фото, иллюстрирующее саму работу (рис. 1.28).

Рис. 1.29. Иллюстрация этапов работы

Рис. 1.30. Вид на готовый «опрысканный» и высушенный блок «матовой» бумаги

Опрыскать достаточно одним слоем (см. рис. 1.29).

Дайте подсохнуть в течение 5–10 минут, и ваше глянцевое фото становится, как на матовой бумаге, пригодным для большинства случаев, когда у вас требуют фото именно на матовой бумаге (чтобы печать удобно ставить, оттиск держался). Заключительный этап работы представлен на рис. 1.30.

Стоимость обувной пропитки невелика и составляет 20–50 руб. Пользоваться ей можно годами как по назначению, так и оригинально, в соответствии с вышеприведенными, проверенными практикой рекомендациями. Таким образом, заплатив один за раз документальную фотосъемку, вы на долгие годы можете экономить на «фото на документы». Только соседям не говорите!

1.7.2. Корпус из отходов гетинакса

Радиолюбители-дачники, собирая и налаживая электрическую схему, как правило, «подгоняют» монтаж печатной платы, ее размеры под уже имеющийся корпус. Часто такой корпус уже есть в наличии — он используется от соответствующего размерам промышленного устройства, в него можно даже «спрятать» мощный источник питания с импульсным трансформатором и другими деталями в исполнении SMD (современной элементной базы).

Второй путь, по которому идут наиболее продвинутые дачники, — это приобретение корпусов в магазинах.

Сейчас в магазинах радиотехники имеется разнообразный выбор пластмассовых и металлических корпусов, которые выпускаются специально для самодельных электронных устройств, причем стоимость такого корпуса невелика (пару сотен рублей — в зависимости от размеров).

Купленный корпус отличается от самодельных вариантов презентабельным внешним видом — эстетикой оформления, универсальностью, доступностью к разборке и моделированию: предусмотрены крепления для печатной или иной (монтажной, перфорированной) платы — и ценой.

Для «самоделок» в домашней лаборатории радиолюбителя можно изготовить подходящий корпус самостоятельно. Это третий вариант.

Самодельный корпус обладает почти такой же универсальностью, как промышленный, с разностью только в себестоимости материалов и простоте изготовления.

Такой корпус на основе медных фольгированных (металлизированных) пластин и диэлектрика между ними я и рекомендую сделать увлеченным радиолюбителям. Он пригодится для разнообразных электронных устройств, кроме тех высоковольтных — с импульсным или бестрансформаторным источником питания, где сам корпус прибора является общим проводом («экраном», «корпусом»), и, пожалуй, некоторых схем передатчиков с встроенной (внутренней) антенной, для которых дополнительный экран металлизированного корпуса является препятствием прохождению радиоволн.

Хорошо зарекомендовала себя и такая технология, нередко используемая в быту (квартирах), когда автоматический выключатель и проводку необходимо скрыть в стене (в специальных штробах), кирпичной кладке или бетонной плите, — тогда лучшего корпуса не найти. Давайте рассмотрим его подробнее.

Рекомендуемый корпус для радиоэлектронных устройств сделан из фольгированного гетинакса (то же получится из фольгированного стеклотекстолита) — специального материала (из которого методом травления изготавливаются печатные платы). Эти материалы для наших целей имеют одинаковые свойства. Пару десятков лет назад технология химического (электролиз) травления печатных плат из такого материалы была чуть ли не единственной признанной специалистами и радиолюбителями — для изготовления печатных плат. Сегодня эти материалы уже широко не используются, поскольку есть новые технологии изготовления печатных плат, в частности токопроводящих дорожек на них, и поэтому весьма дешевы.

Фольгирование гетинакса или стеклотекстолита может быть односторонним или двухсторонним. Для нашего корпуса желательно применять двусторонне фольгированный материал; благодаря этому подходу заключенная внутрь корпуса схема может быть полностью экранирована.

Рассмотрим рис. 1.31, где представлена технологическая карта сборки корпуса.

Рис. 1.31. Иллюстрация — как собрать корпус

Полная сборка от проектирования до покраски корпуса из подручного материала гетинакса (текстолита) занимает не более одного часа.

Под размер монтажной (перфорированной, печатной) платы необходимо определить размеры будущего корпуса.

Наметить и вырезать площадки из двустороннего фольгированного гетинакса, которые будут стенками и крышкой корпуса. Вырезать можно двумя способами. Первый — наметить с помощью карандаша и линейки дорожку на гетинаксе, а затем остро заточенным ножом-скальпелем многократно углубить дорожку и переломить ее; технология подобна резке стекла специальным резаком. Второй путь — воспользоваться ножовкой по металлу или электролобзиком с пилкой по металлу. Не забудьте потом заусенцы, кромки и углы поверхностей обработать мягким напильником.

Залудить кромки сопрягаемых стенок (на расстояние 3–4 мм от кромки) вдоль всей стороны (см. рис. 1.31Б) и нанесением припоя типа ПОС-60, ПОС-61 (или аналогичного), применяя паяльник с мощностью более 60 Вт, толстым (сменным) жалом спаять, соединить стенки корпуса между собой. Таким образом, после соединения 4 стенок получится коробочка без крышки.

В крышке предварительно разметить и сделать отверстия в корпусе для выключателей, разъемов, соединительных проводов, индикаторов и т. д.

Снять с одножильного провода сечением 1–2 мм изоляцию, облудить оголенный (без изоляции) участок провода длиной до 15 см, затем разрезать на четыре равные части, которые скрутить в кольца с внутренним диаметром 2…3 мм (под шуруп, саморез). Следующим шагом запаять концы скрутки в замкнутое кольцо и припаять получившиеся «колечки» к углам коробочки, как показано на рис. 1.31А.

Просверлить отверстия диаметром 3…4 мм (под шуруп, саморез) по углам крышки корпуса — сообразно установленным кольцамскруткам — см. рис. 1.31.

Поместить плату с готовым электронным устройством в корпускоробочку, закрепить пайкой плату к корпусу в одном-двух местах с помощью тех же облуженных, а потому твердых участков провода без изоляции (общий провод таким образом соединяется с корпусом-экраном). При закреплении (монтаже готовой платы с радиоэлементами в самодельный корпус) можно пойти несколькими путями, на выбор радиолюбителя. Затем закрыть корпус крышкой, закрепить саморезами.

Покрасить корпус нитроэмалью ПФ-115 или другой быстросохнущей краской (можно лаком) с заранее выбранным — по вашему вкусу — колером.

Универсальный корпус готов. Технология проверена годами и до сих пор эффективна в моем хозяйстве.

Его размеры могут быть любыми — все зависит от доступности и размеров материала, находящегося в вашем распоряжении, а расходы на припой, монтажный провод и гетинакс совсем невелики.

1.7.3. Ножны из…рогов, или Как приспособить рога в хозяйстве (в дачном доме)

«В конце ноября раздобудьте отборный коровий навоз. Плотно утрамбуйте в старый коровий рог. Закопайте в землю и оставьте до весны. Когда сойдет снег, раскопайте, растворите содержимое в ведре воды и тщательно перемешивайте один час — сперва по часовой стрелке, затем против — так вы пробудите в нем природную энергию земли. Потом сверьтесь с лунным календарем и в удачный день разбрызгайте на винограднике...»

Это не рецепт ведьмовского зелья из колдовской книги, а приготовление обычного (с точки зрения биодинамики) удобрения; все это описано в книге М. Тун «Указания по исследованию констелляций». Но клубы «мистического» тумана разгоняются просто — при ближайшем рассмотрении мистика оказывается вполне материальной. Давайте рассмотрим это на примере.

Как писал другой последователь органического земледелия Рудольф Штайнер, «рога у коровы служат для того, чтобы отсылать внутрь организма эфирно-астральные силы, которые должны проникать до пищеварительного тракта. В роге мы имеем нечто лучащееся жизнью и даже астрально-лучащееся. Закапывая коровий рог с навозным содержанием в землю, мы консервируем в нем силы, которые обычно действовали в нем в живом организме коровы. … Благодаря тому, что рог оказывается окруженным со всех сторон землей, в его внутреннее углубление направляются и действуют на его содержимое все излучения, несущие “астрализацию”. В течение всей зимы, когда Земля в наибольшей степени пронизана жизнью, содержимое рога само становится внутренне живым. …Мы получаем чрезвычайно концентрированное удобрение». То есть, по Штайнеру, форма рога такова, что он аккумулирует некую силу, накапливает энергию, подобно пирамидам.

В идеале и рога, и навоз должны быть от коровы, живущей на той же ферме. Сама по себе биодинамика качества не обеспечивает, качественную безопасность обеспечивают продукты, выращенные по ее технологиям.

Секрет даже не в «прочей динамизации», а скорее в более рачительном подходе, новых идеалах качества, так важных и нужных сегодня. Раньше всех это поняли в «Старом свете», но… потихоньку многочисленные последователи европейских биодинамистов появляются в России. К слову, доморощенные биодинамисты не перестают друг с другом спорить, особенно в части географического приложения идей, ибо места применения биодинамических методик в «необъятной» России очень различаются по климату и невозможно сравнивать их в контексте биодинамики, в которой идеалом, например, признается цветение винограда в день летнего солнцестояния.

Итак, к чему я столь издалека начал подводить вас к рогам? Да к тому, что для коровьих (бычьих) рогов в наше время, да еще и на дачной территории, можно найти и более ценное применение. Будем говорить о рогах в виде ножен и рукояти для небольшого ножика. Кость у рога довольно твердая, согнуть, как прут, невозможно. Но здесь на помощь приходит технология варки рогов.

Итак, рога (не копыта) нужно выварить в большой кастрюле, разумеется, в кипящей воде в течение 4…5 ч, для того чтобы отделить внутренность от кости, затем работать с рогом становится намного удобнее: вся грязь и внутреннее содержимое костного состава вываривается, превращаясь в «кашу», чтобы ее достать, придется отрезать рог с торца — это и будет начало на пути к «костяному» чехлу для всего чего угодно. Затем место обрезки и сам рог шлифуются, а далее покрываются быстросохнущим лаком как минимум в три слоя (сушка — сутки между следующими покрытиями лаком). Цвет лака или его прозрачность выбирает каждый самостоятельно.

Эту процедуру варки, рекомендуемую читателям, лично я осуществлял в русской печи своего деревенского дома, куда и ставил чугунную кастрюлю с коровьими рогами длиной 18 см. Русская печь подходит для этого как нельзя кстати: во-первых, почти нет посторонних запахов — все лишнее уходит в дымоход, во-вторых, в прогретой русской печи рога в чугунке не столько «варятся», сколько «томятся» — в течение нескольких часов. Можно оставить на ночь, чего, конечно же, никак не удастся сделать в обычной городской квартире. В русской печи проследите, чтобы вода не выкипала, и вовремя доливайте до уровня не менее половины чугунка, чтобы рога были закрыты водой.

Затем специально сваренные рога я применил в виде ножен для ножика и его рукоятки — см. рис. 1.32.

Рис. 1.32. Ножны из кости

Сложность — в том, что рога коровы, как правило, не имеют правильной формы, точно подходящей под лезвие будущего ножа, поэтому рога — в данном случае — нуждаются в небольшой доработке.

Для коротких ножен в конце конуса рога может потребоваться прорезь (рис. 1.33).

Рис. 1.33. Для формирования рога в форму ножен требуется продольная прорезь

Ее удобно сделать болгаркой с диском по камню, предварительно закрепив рог на верстаке или в крупных тисках. Сверлом по камню сделайте два отверстия: одно — для заклепки в конце ножен, чтобы придать ножнам форму лезвия (см. рис. 1.34), другое — для крепления ремешка.

Рис. 1.35. Вид на «роговую» рукоять

Для этой цели подойдет «алмазное» сверло. А края ножен я обтесал крупным напильником — рашпилем.

Далее я сделал к лезвию старого ножа «роговую» рукоять (рис. 1.35).

Рис. 1.36. Готовые ножны и нож

Такой набор в ХХI веке — по внешнему облику — не уступит музейному экспонату, а по надежности — лучшим орудиям охоты и рыбалки. И получилась «вещь» — см. рис. 1.36.

1.7.4. Надуем воздухом матрас

В летний период счастливые владельцы расчехляют не только «пляжные» надувные матрасы, на которых уместно плавать (загорать), но и вполне себе «сухопутные» лежанки, предназначенные прежде всего для удобства палаточного проживания. Такие матрасы стелют на пол палатки в кемпингах, в автомобилях (микроавтобусах, трейлерах) и т. п. В нашей семье таким же способом удовлетворяют тягу к комфорту жарким летом, когда в деревне, в июльский зной — даже при всех открытых окнах — что называется, «дышать нечем», и лежать на диване (кровати) даже ночью невыносимо; так и хочется облить простынь «прохладненьким» или сгонять в душевую. И мы… кладем на пол такие вот надувные матрасы, приобретенные в магазине. Комфорта сразу становится больше: и потому, что спишь на полу, меньше ощущается зной, и потому, что надувная кровать быстро принимает облик тела, лежать на ней — одно непререкаемое удовольствие.

Рис. 1.37. Вид на заготовку — полипропиленовый (пластмассовый) дюбель

Собственно, этот метод отдыха я и предлагаю читателям.

Но есть один важный вопрос. Как надуть такой матрас, если он имеет совершенно нестандартный «разъем»-клапан для подкачки воздуха; к примеру, к нему не подходит штатный насос-помпа от надувной лодки, не подходят разные другие переходники, такие как для подкачки мяча. В этом смысле производители-китайцы преподнесли нам, потребителям, новую загадку. Однако выход найден.

Для нестандартного матраса подходит полипропиленовый дюбель длиной 42 мм с отверстием под 3,5-мм саморез (внутренний диаметр дюбеля чуть меньше) из строительного магазина. Такой предмет наверняка найдется в запасах в каждом доме (см. рис. 1.37). Кроме него, нам потребуются еще и кусачки.

Дюбель для строительных работ выполнен из полипропилена, обладает высокой механической и термической стойкостью, а также стойкостью к лучам ультрафиолета, на практике применяется для монтажа в камне, бетоне, кирпиче, других твердых материалах. Вставляется в предварительно сделанное отверстие, в дюбель загоняется саморез; таково его назначение.

Итак, применяя кусачки, откусим дюбель со стороны его закрытой (глухой) части, оставив примерно 32…35 мм рабочей поверхности. Дюбель вставляем в переходник насоса (в данном случае применяется автоматический подкачивающий насос для автомобильных колес, но можно — любой), что показано на рис. 1.38, и всю конструкцию — далее — в клапан надувного матраса.

Должен сказать несколько слов о самом клапане. Он снабжен ниппелем (воздух в одну сторону — сторону матраса входит почти беспрепятственно, но обратно не выходит) и заглушкой.

В заглушке придется проделать отверстие под внешний диаметр дюбеля (шилом или, в крайнем случае, маникюрными ножницами) и вставить дюбель в заглушку с усилием.

Сие отверстие необходимо (для дюбеля), потому что иначе его никак не вставить, но оно (отверстие) не открывает доступа воздуха из матраса вовне, поскольку первый снабжен ниппелем. Таким образом, эксперимент возможен.

На рис. 1.39 и 1.40 проиллюстрированы стыковки с матрасем и подкачка с помощью автомобильного насоса.

Рис. 1.38. Иллюстрация вставки «дюбеля» в переходник

Рис. 1.39. Вид на стыковку переходника с матрасем

После того как матрас накачан (с помощью рекомендованного насоса этот процесс занимает 9…10 мин), насос выключают, а дюбель можно оставить в заглушке матраса (как на рис. 41) или вынуть совсем (не принципиально).

Рис. 1.40. Подкачка автомобильным насосом

Рис. 1.41. Вид непосредственно на «дюбель» в «переходнике»

Спуска воздуха не происходит из-за системы «ниппель».

Дюбель я оставляю, чтобы не потерять столь ценный, хоть и простой элемент, сохранив его для следующих накачек или подкачек, которые, к слову, потребуются для исправного матраса не чаще чем раз в две недели — небольшой порцией воздуха. Вот такое хитрое решение, подходящее, впрочем, и в ряде других случаев в быту.

1.7.5. За столом… береза

Для тех, кому радуют взор живые цветы в интерьере, возможно, будет небезынтересно узнать, что не только цветы могут поднять настроение и даже… улучшить аппетит.

Такой опыт я приобрел минувшей весной.

Если поставить в настольную вазочку с водой ветку березы, ольхи, шиповника (и др.), она очень скоро — за день — даст листву и украсит интерьер (см. рис. 1.42).

Рис. 1.42. Береза в доме — украшение интерьера

Для этого потребуется совсем небольшая нераспустившаяся веточка длиной до 15 см, поэтому здесь ни коем образом не пропагандируется порча живых и природных ресурсов; таких обломанных неосторожным движением веточек много лежит прямо под ногами.

Вазочка тоже подойдет вполне обычная. А воду в ней можно сделать особенной.

Используя вполне доступное в магазинах удобрение — агриколу, удалось добиться того, что березовая ветка, дав листву из почек, простояла с марта до… сего дня. Собственно, именно поэтому я так долго не давал этот совет; хотел посмотреть, насколько хватит жизни у березовой веточки в условиях «неволи». И устал ждать.

Добавки один раз в месяц по щепотке (на вазу) водорастворимого комплексного удобрения продлили жизнь березовой ветке, ускорили ее рост. Судя по информации на упаковке, более всего среди других микроэлементов удобрение содержит калия — 18 % в общей доле, фосфора — 15 %, азота — 13 %. Полностью растворимое удобрение не содержит хлора и имеет весьма «экономичный» расход — 25 г на 10 л воды.

На моей практике смену воды производил 1 раз в 5 дней, и каждый раз вместе с новой водой добавлял щепотку агриколы.

Таким образом, уместно пользоваться им не только для поддержания цветения комнатных и сорванных садовых цветов, но и в случаях, совсем не типичных, — на примере небольших веточек деревьев и кустарников. По крайней мере, это может выглядеть очень эстетично (см. рис. 1.43).

Рис. 1.43. Вариант украшения комнаты с помощью той же березовой ветки в другой подставке

Вот такие варианты вы вполне сможете, при наличии желания благого и непринужденного, повторить в своем доме практически без материальных затрат и оплаты работ сторонним «специалистам».

2. Работы на приусадебном участке

2.1. Креативный дизайн своими силами, или Выкладка дорожек своими руками

Чтобы дачный участок перед домом «выглядел» или заиграл новыми красками, его ландшафту стараются придать оригинальный, или как сейчас модно говорить, креативный, дизайн. Есть и такая «специальная» профессия — ландшафтный дизайнер. Иногда довольные его работой хозяева называют такого специалиста «волшебником». И правда, есть основания для подобных оценок. Настоящий профессионал своего дела в данной области обладает не только несчетным количеством вариантов «облагораживания» земли, но главное — никогда не повторяется в своих проектах, в каждом творении имеет «изюминку», а новация, в свою очередь, происходит от творческого воображения.

Посмотрев на работу таких специалистов, я даже подумал, что этому нельзя просто научить; у человека должна быть особая система мышления. И такого дизайнера никто из читателей не лишен возможности пригласить самостоятельно, я же далее расскажу о том, что можно предпринять и своими силами, до прихода признанного мастера из сообщества дизайнерского цеха.

Самыми основными отличительными чертами на участке являются элементы так называемой сетки из дорожек (важны их форма и расположение), заграждений и даже водных канавок-артерий. Камни можно расположить по-разному, главное — создать из них не хаотичную мозаику, а некую систему.

Тогда участок обретает новый вид. Между камнями сделайте посадки небольших растений или пересадите сюда деревца с другой территории. Рядом с дорожками из камней уместно сделать акцент на клумбе или даже грядке.

По старинке некоторые дачники ограничивали мини-клумбы старой автомобильной покрышкой от колеса и даже ее красили, а подчас и зарывали в землю. Но сегодня этот метод сродни анахронизму эпохи, ведь в почете экологичные материалы. И самые лучшие из них — именно природные. Поэтому если вы прогуляетесь по прилегающей территории, наверняка найдете и походящие камни — как крупные, так и мелкие, отличающиеся по оттенкам — цветовой гамме. Лучшее место для их сбора — берег речки. Из крупных сделайте дорожки или границы клумб-посадок, а из мелких — яркий акцент вокруг клумб (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Как вариативно применить камни

На рис. 2.2 представлен вариант выложенной дорожки с помощью деревянных досок.

Рис. 2.2. Прокладка дорожек к колодцу

Доски в данном случае применяются одинакового размера и толщины (толщина 18 мм, ширина 10 см — «десятка»). А их длина — одна к одной — выбирается самостоятельно, исходя из нужной ширины подхода — дорожки. Для большей надежности и устойчивости доски лучше всего скрепить (саморезами 3,5 мм) с помощью поперечин.

Делать это надо с той стороны, которая затем обернется к земле.

По той же аналогии для удобства перемещения на приусадебном участке уместно не только прокладывать дорожки по земле, но и «закрывать» естественные впадины — ямки на участке.

Скажу откровенно, за всю многолетнюю практику жизни в России я ни разу не видел идеально ровную поверхность земли на придомовой территории. Из-за кочек и впадин, особенностей грунта и «включений» инородных тел — в разных сочетаниях этих факторов — большинство участков не ровны.

Конечно, если я не видел, это не значит, что такого «идеала» нельзя достигнуть, но, скорее всего, далеко не везде в российской глубинке могут похвастаться тем, что вполне подготовили площадки грунта к коротко стриженному «английскому газону».

Однако, вспоминая сценаристов братьев Вайнеров («Место встречи изменить нельзя») и незабвенного Глеба Жеглова с его определением качества работы правоохранительных органов и перефразируя оное, скажу, что красота и гармония участка перед домом определяется не сложностью почв, а умением хозяев эти сложности локализовать (преодолевать).

Таким образом, еще один метод для того, чтобы перемещение по придомовой территории доставляло удовольствие и было безопасным, — проложить впадинки ненужными брусками и поленьями, а затем засыпать все землей.

Деревянные поленья-чушки в достаточном количестве всегда найдутся вблизи дровяника (сарая для хранения поленьев) или места для колки дров, а также на ближайшей к вашему хозяйству пилораме. В данном случае они требуются для жесткости места подсыпки. Ведь если просто засыпать ямку землей, она со временем обязательно «уходит», и приходится подсыпать довольно часто (пару раз в сезон). А при соблюдении рекомендации, описанной выше, такой проблемы уже не возникает — грунту проседать некуда.

Впрочем, можно и не подсыпать землей, а просто оставить лежать чушки прямо на земле; получается тропинка. Такой же метод могу посоветовать тем, кто живет в низинах, на чьем участке требуются мостки над влажной почвой.

Рис. 2.3. Дорожки из чушек можно проложить прямо на земле

Иллюстрация к данному совету представлена на рис. 2.3.

2.2. Избушка не на курьих ножках

Итак, если рядом с вами есть деревья, нет ничего проще — сделать оригинальный домик. Его особенность — фундамент практически не нужен; ведь в этой оригинальной конструкции опорами служат сами дары леса — деревья. Посмотрим на рис. 2.4.

На полянке, где близко друг к другу растут пять молодых сосен; каждая в диаметре 18…22 см, можно соорудить такой домик «без фундамента».

Четыре дерева расположены по углам, и одно — дополнительно — по одной из сторон конструкции. Место «навеса» на деревья будки размерами 2 x 2 м выбрано с учетом естественного лесного ландшафта.

Очевидно, что в каждом конкретном случае размеры небольшого домика (длина стороны), его геометрическая форма будут корректироваться в зависимости от расположения подходящих под опоры деревьев (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Деревья опоры для «подвеса» избушки

К деревьям крепятся четыре (по количеству сторон) деревянные балки (или брусья), зафиксированные между собой (и к деревьям) с помощью 8…10 оборотов пеньковой веревки (каната, но можно применять и металлическую цепь). Сначала монтажных работ опорные балки фиксируются к деревьям с помощью подпорок, а подпорки — в свою очередь, с помощью гвоздей длиной 120 мм, которые вгоняют сквозь брусья в деревья; получается основа-каркас 4-стенового домика. Этот шаг иллюстрирует рис. 2.5.

Рис. 2.5. Крепление веревками за стволы деревьев

После надежной фиксации брусьев (балок) к деревьям и между собой к ним настилается пол из обрезной доски толщиной 30 мм. «Половые» доски, уложенные между «квадратом» опорных балок, дополнительно скрепляются между собой двумя-тремя поперечинами — из той же доски (с помощью саморезов размерами 3,5 x 65 мм).

Стены домика и крыша надстраиваются уже после установки пола.

В полу — с помощью бензопилы — прорублено окно шириной 1 м (именно через него попадают в дом с земли), в которое вставлена веревочная лестница, сделанная из природного подручного материала — крепких сучьев и каната (см. рис. 2.6).

Рис. 2.6. Спуск канатной лестницы сквозь «окно» в полу

Вид крыши — «галочкой» или «домиком».

Материал крыши может быть любым (от доски-лиственницы, складываемой в форме домика, до шифера или металлочерепицы). Мне ближе всего тонкий и легкий пластиковый лист, который быстро крепится к опорным доскам крыши также с помощью саморезов.

Под крышей прокладывают полиэтиленовую пленку толщиной от 2 мм; такую применяют в теплицах (она видна на рисунке).

На рис. 2.7 показан именно такой домик, сделанный всего одним человеком чуть больше чем за один отпускной месяц.

Рис. 2.7. Внешний вид готового домика на деревьях

Внутреннее убранство может быть сколь угодно простым: стены обшиты ДСП или ДВП. В избушке прорублены два окна, они застеклены. Таким образом, созданы максимально возможные условия для длительного нахождения в подвешенном посреди деревьев домике (см. рис. 2.8).

Рис. 2.8. Оформление стен и окон изнутри

Еще одна особенность строения — в том, как расположены откосы на внешних стенах. С помощью тонких — до 1 см толщиной — дощечек (обрезков доски, взятой на ближайшей пилораме), прибитых к стенам с внешней стороны под углом 45°, достигается долговременная сохранность деревянной конструкции: осадки не мочат стены, их «отбивают» прочь «ощетинившиеся» наклонные дощечки по всему периметру избушки.

Для еще большей защиты от естественных осадков и влаги все стены с внешней стороны покрыты лаком в 3 слоя (см. рис. 2.9).

Рис. 2.9. Внешнее оформление стен

В перспективе такой домик «без ножек» можно даже утеплить, установить стеклопакеты и печь с выводом трубы через крышу — к примеру, как в деревенских банях. В дальнейшем усовершенствовании все ограничивается лишь фантазией конструктора.

С естественными опорами избушка «не на курьих ножках» выдерживает вес 200 кг (двух взрослых мужчин). Эти данные проверены мною лично (поскольку «на износ» никто данную конструкцию не испытывал, затрудняюсь сказать максимально критичный вес ее пользователей).

Практическое применение необычное строение находит для путешественников или укрывающихся от непогоды людей. Хорошо оно и для охранников садоводств (и прочих ценностей на селе) и охотников; из такого подвешенного состояния удобно наблюдать за лесной жизнью животных.

Для сельских жителей «воздушная сторожка» (внешний вид вблизи на рис. 2.10) может иметь значение и как форпост — при въезде в деревню.

Рис. 2.10. Избушка на дереве как замаскированный форпост или охотничий домик

По крайней мере, на сегодняшний будничный рабочий день активной борьбы с «самостроями» такой вариант лесного загородного локального жилья может иметь большую практическую перспективу.

2.3. Палатка на огороде: необычные варианты применения, или Встречаем «конец света»

Настоящий секрет этой жизни — в полной неспособности поступать как все нормальные люди.

Мишель Рахлин

По сути, этот девиз М. Рахлина можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге. Но остановлюсь. Читатель пусть сделает выводы сам.

Бесконечное множество идей для дома может роиться в голове рачительного хозяина, и слава богу, что периодически мы не лишены возможности проверять их эффективность для дачно-деревенской жизни. Сегодня поговорим о проверенном на моем опыте способе жизни «на огороде».

Представьте себе: знойный июль, температура ночью не опускается ниже +27 °C, сенокосная пора едва завершилась и уже принесла желанное облегчение, но… дома спать невозможно даже при открытых окнах и дверях.

На помощь приходит необычный способ ночевки «на собственной земле» во временном строении — палатке.

На первый взгляд, казалось бы, для этой цели подойдет практически любая палатка. Но когда испытываешь на себе передаваемые читателям рекомендации, невольно отказываешься от этого уж слишком простого вывода. Поговорка «с милым рай и в шалаше» здесь не работает.

Палатки делятся, или классифицируются, по ряду признаков; определяющими из них будем считать обязательное наличие двойного пола и двойных стенок (палатка в палатке).

Именно такую вы видите на фото, когда она была запечатлена ночью на нашем огороде. Почему ночью? Так интереснее (см. рис. 2.11).

Рис. 2.11. «Ночная» палатка облегчит ночевку знойным летом

Внутри палатки имеются два «помещения», разделенные перегородками из полиэстера: предварительный и спальный секторы. В спальном секторе размерами 2,5 x 2,5 м на полу установлен широкий надувной матрас, на котором комфортно лежать.

В «предбаннике» установлен самодельный стол — из подручных материалов стул и подвешен портативный аккумуляторный фонарь, который в заряженном состоянии обеспечивает свет, удобный для чтения, в течение 8 ч.

На столе находится радиолюбительский трансивер (передатчик), подключенный к предварительно настроенному антенному хозяйству; с помощью радиолюбительского оборудования можно связываться из деревни (огорода, сада, полевых условий) со всем миром даже в критической ситуации, когда не работают телевидение, радио и почта. Таким образом, я веду речь о том, как обеспечить выживаемость в критичных (кризисных) условиях (которые, по утверждению некоторых несознательных граждан планировались в виде конца света в декабре 2012 года).

Рядом с палаткой установлен бензогенератор, который обеспечивает электроэнергией с мощностью 100 Вт. Почему я пишу об этом? Потому, что в палатке, возможно, придется не только отдыхать или спать в знойные июльские ночи, но и проводить время вдали от цивилизации, в походах, в лесу, в условиях вынужденного удаления от жилья.

Воспользоваться данным проверенным методом можно и тогда, когда по каким-то причинам жить в доме невозможно: катаклизмы природного или техногенного характера, аварии электросети и водоснабжения. Приобрести такую палатку «про запас» несложно; продавцы и инструкция подскажут, как ее собрать и разобрать даже одному человеку. Посудите сами.

К слову, у меня на это уходит всего 10 минут — за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» — с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5…1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.

В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4…6 см в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус — наподобие хорошо заточенного карандаша.

В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен — песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога). Чтобы сделать доступной (согреть) промерзшую землю, к примеру зимой, нужно предварительно посыпать места предполагаемых креп лений золой из печи или известью. Через 10–12 часов в этом месте можно забивать колья.

По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь. Вот такие идеи, проверенные на практике летом 2012 года, могу предложить на сей раз.

2.4. Как дешево обновить фасад дачного дома

Если дом у вас обмазан штукатуркой с внешней стороны, то его не только можно, но и нужно периодически обновлять.

По технологии работы по косметическому ремонту фасада деревенского дома производят с учетом нескольких процессов или операций.

Только тогда можно более-менее надеяться на то, что и новый фасад простоит долго и будет поистине радовать глаз. Прежде всего это удаление облупившихся участков, расшивка трещин, их ремонт, шпатлевка, затем грунтовка, в заключение покраска стены (участка) в 2 слоя. Причем перед новой штукатуркой набивают сетку, чтобы последняя хорошо держалась в перспективе. Если этим пренебречь, вся работа может пойти коту под хвост.

Тем не менее можно и сэкономить — без гарантии. Как это сделать?

Не торопясь, провести «ручную» очистку фасада от облупившейся штукатурки или краски вполне по силам даже пожилому человеку, тем более если не требуется ремонтировать фасад целиком, а только его часть (участок).

Затем промазать водостойкой мастикой под цвет стены и дать высохнуть в течение нескольких дней (рис. 2.12 и 2.13).

Рис. 2.12. Вид после промазывания мастикой

Рис. 2.13. Вид того же участка после побелки

Для этой цели можно использовать мастику Firestone Water Block Seal (S-20) или аналогичную — где что продадут. Она недорогая.

Причем продается в небольших фасовках. Сверху мастику (после подсушки) можно дополнительно покрасить в тон всей стены.

Рис. 2.14. Вид после обработки мастикой бревенчатого сруба мастикой

Рис. 2.15. Вид всего сруба

Для деревянных строений, с внешней стороны стены не «опушенных» вагонкой, не обложенных кирпичом и не закрытых сайдингом, проблема встанет еще острее, ибо дерево будет испытывать влагу постоянно, не только от осадков. Здесь можно предложить локальный ответ — качественную обработку дерева при строительстве. Уже построенный и старый дом, к сожалению, спасти от такой неприятности очень трудно; даже новые, но не обработанные бревна (срубы) за 10 лет могут значительно испортиться (подгнить) — см. рис 2.14 и 2.15 недавно приобретенного мною сруба в д. Большой двор. Стыки венцов и бревна обработаны коричневой мастикой.

2.5. О применении профлиста для крыши и заборов

Профилированный лист, или, как его сокращенно называют, профлист, различается по профилю и ширине. По профилю листы могут отличаться по количеству верхних и нижних полок, высоте «волны» и углу профилирования.

Действительно. Как один из самых экономичных материалов он применяется в широком спектре строительных задач: главным образом при облицовке стен и кровли. Потому что стальная основа и наличие ребер жесткости (за счет верхних и нижних полок — если посмотреть сбоку, вразрез, то каждый изгиб напоминает букву «п» с удлиненной верхней перекладиной, это и есть «волны») обеспечивают довольно приличную жесткость всему настилу, будь он хоть вертикальный (стены), хоть горизонтальный или угловой (к примеру, крыша).

В дачном строительстве чаще всего покупают и применяют профлист с высотой волны 8…10 мм. Он выгоден как по цене, так и по универсальности дальнейшего применения. Для того чтобы четко понимать его особенности, или, лучше сказать, достоинства, рекомендую посмотреть на профлист в разрезе или прочесть о технологии его изготовления. Итак, если взять за основу стальной лист, с обеих сторон он покрывается слоем цинка, поверх него (также с обеих сторон) хроматирующим, пассивирующим слоями, грунтовкой и непосредственно краской.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, замечу, что любой профлист, изготовленный по стандартам, имеет слой цинка.

Разумеется, с таким «бутербродом», если предполагать, что технология изготовления на производстве выполнена «от и до», а она стандартизована и отвечает стандарту по ГОСТ Р ИСО 9001–2001, нечего удивляться хорошей герметичности и долговечности рассматриваемого материала. Подобное решение обеспечивает плотное прилегание профиля в месте стыка, исключает его провисание со временем и проникновение атмосферной влаги. Немудрено, что профиль используется в качестве оградительного и облицовочного, что можно часто увидеть на загородных участках.

Но все же профлисты отличаются друг от друга по форме полок. Вкратце поясню, как. Профлист С5 общей шириной 1236 мм имеет накрывную ширину 36 мм. По одинаковому расстоянию между шириной полок и между полками (волнами) его называют равнополочным. Он подойдет под вашу задачу — как кровельный материал для коттеджей, мансард при углах наклона скатов более 45°. То есть подойдет для того, чтобы ремонтировать крышу дома с пристройками, учитывая то, что крыши ваших сооружений имеют крутой наклон.

Если крыши у вас более пологие, а углы — тупые, то уместно применить профлист С8 (общая ширина 1198 мм, полезная ширина 1148 мм, накрывная ширина 50 мм). И такой профлист вполне подойдет как для рассмотренной выше задачи, так и для стенового материала, включая облицовку скатов, для «долгих» заборов и локальных ограждений.

Если рассматривать только «заборную» тему, то еще лучше подойдет равнополочный профильный лист С8-1185/1160, который отличается тем, что накрывная полка имеет прямой участок шириной от 15 мм, что хорошо для крепления в обрешетку в месте бокового наложения листов. Такое решение обеспечивает плотное прилегание профиля в месте стыка, исключает его провисание и даже проникновение атмосферной влаги.

Существуют и другие модели профлистов, имеющие главное отличие от других строительных материалов — относительную легкость, дешевизну и удобство монтажа. Главное отличие, которое я бы посоветовал в данной ситуации, — в том, что листы в форме пологих «полок», наиболее близкие по форме к «волне», лучше использовать все-таки на крышу, а профлист с прямоугольной формой «полок», особенно с большой протяженностью верхней выемки (по форме буквы «п»), хорош для заборов (см. рис. 2.16).

Рис. 2.16. Профлист типа С8 для забора с внешней стороны

Рис. 2.17. Вид на внутреннюю сторону участка (от дома)

По ценовому диапазону они не сильно отличаются, по способу крепления и монтажа практически одинаковы, поскольку изготавливаются по одной технологии и стандартам, из одного материала (см. выше).

Ну а цвет покрытия, как известно, каждый выбирает самостоятельно.

2.6. И снова о заборах

Читатели нередко спрашивают совета: каким забором «закрыть» свой участок, чтобы не затенять и дом, и посадки вокруг него, в то же время избежать прямого (намеренного) заглядывания со стороны улицы или случайного подсматривания соседей.

Среди множества довольно удачных и проверенных вариантов заборов есть и такой, гибридный вариант (см. рис. 2.18).

Рис. 2.18. «Гибридный» вариант для строительства забора

Он позволяет экономить на досках и… на стекле.

Доска применяется обрезная, специально обработанная (об этом — далее), толщиной 20 мм.

Обрезных досок для такого забора общей длиной 200 м потребовалось 10 м³; как видно по рисунку, это достигается определенной экономией.

Смотрите и судите сами. Доска не прилегает к доске, как в обычном, «классическом» или беспросветном варианте, а находится на расстоянии 7–10 см друг от друга.

С внутренней стороны забора — со стороны дома и участка — прямо на доски с помощью саморезов закреплены листы поликарбонатного пластика толщиной 4 мм. Этот прозрачный и надежный материал как нельзя хорошо подходит для дела: он обладает достаточной светопропускаемостью, а с другой стороны, его структура непрозрачна настолько, чтобы любопытный взгляд мог проникать беспрепятственно.

Таким же материалом можно покрывать крыши (делать навесы) в беседках, из него делают стенки в теплицах и даже закрывают проемы на месте разбитых окон. Материал действительно хорош: его легко нарезать с помощью ножовки (электролобзика) и даже обычным нагретым ножом; правда, в последнем случае материал дает изрядный неприятный «запашок», так что в случае с термической обработкой рекомендую работать в защитном респираторе.

Высоту пластика выбирают под высоту досок. А сами доски также требуют к себе особого отношения: еще до установки «в забор» их нужно дважды (я так рекомендую, с обязательной сушкой между обработками) обработать антисептиком. Тогда доски будут влагостойки к осадкам и забор простоит долго — до полутора десятков лет с периодической заменой отдельных элементов.

Как правило, поликарбонатный пластик продают листами с фиксированными размерами. Поскольку основа забора — деревянные доски (вертикальные с обязательными горизонтальными поперечинами: одна в 40–60 см от земли, другая на том же расстоянии сверху — как элементами надежности и фиксации протяженного забора), то листы пластика легко крепятся к ним с помощью саморезов размерами 3,5 x 35 мм (или аналогичными). Чтобы не устала рука (крепить листы надо на расстоянии примерно 50 см между саморезами), логично применить аккумуляторный шуруповерт. Саморезы проходят сквозь пластик хорошо и не раскалывают его (не надо заранее зенковать и сверлить отверстия в пластике под сами саморезы, как это потребовалось бы делать с более хрупким материалом — стеклом). Кроме того, «поликарбонат» обладает завидной гибкостью: отлично гнется и не ломается даже под углом до 50–60° (круче гнуть не пробовал). И соответственно, в таком состоянии «загогулины», впрочем, надежно закрепленной по периметру листа, он может представлять из себя полусферу в виде стенки, что активно используется в теплицах и других случаях, когда требуются неформатные стенки.

Сверху — над забором — можно также проложить лист пластика горизонтально — для дополнительной «защиты» от любопытных глаз, если эти глаза, к примеру, расположены на уровне второго этажа соседнего коттеджа.

Рис. 2.19. «Черный ход» к соседке

В таком заборе можно предусмотреть и специальную (аварийную, запасную) калитку (см. рис. 2.19) — черный ход — для особых соседских нужд.

Этот вариант оставляю на совести конкретных хозяев участков и их детей.

2.7. Новое поле, засеянное не вашей травой

Газон — это не просто поле, засеянное травой. Хорошо разработанный газон — это плотный однородный травяной покров без сорняков. Чтобы добиться красочного эффекта, радующего глаз, как, к примеру, в богатых «домах Лондо

Андрей Петрович Кашкаров Дизайн дачного дома