Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Елена Владимировна Доброва
Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ

Введение

Практически во всех современных квартирах есть балконы или лоджии. А если их и нет, современные строительные технологии позволяют установить подобное сооружение (балкон, конечно, поскольку лоджия представляет собой часть капитальной конструкции) на любом этаже дома, были бы средства и желание. Рано или поздно встает вопрос о его благоустройстве, ведь впечатление даже от самого дорогого и изысканного ремонта в квартире может быть испорчено унылым видом ободранных стен или старых, отживших свой век рам на балконе или лоджии. И это вполне закономерно, ведь эти сооружения являются неотъемлемой частью жилища, а потому должны служить его гармоничным продолжением.

Балкон или лоджию можно остеклить, причем рамы могут быть деревянными, из алюминиевого профиля либо полимерных материалов, сделать продолжением комнаты или превратить, например, в зимний сад. Все зависит от вкуса и предпочтений владельца.

Тем не менее, планируя переустройство лоджии или балкона, необходимо также учитывать некоторые объективные факторы, обуславливающие целесообразность предполагаемых действий. В первую очередь нужно сказать о степени освещенности помещения, к которому примыкает балкон или лоджия. Если комната располагается с северной стороны здания, следует иметь в виду, что за счет дополнительного остекления в ней станет немного темнее. С другой стороны, зимой с остекленного балкона не придется счищать снег. Кроме того, это увеличит шумоизоляцию, если окна квартиры выходят на оживленную улицу, а также теплоизоляцию помещения. Таким образом, планируя ремонт на балконе или лоджии, необходимо учесть все за и против и только потом приступать к работе.

Эта книга поможет не только выбрать наиболее приемлемый вариант благоустройства балкона или лоджии, но и претворить его в жизнь собственными руками.

Ремонт типовых балконов и лоджий

Типовые балконы и лоджии, как известно, изготавливают из бетонных плит, а ограждают стальными прутьями круглого или квадратного сечения, которые могут быть длиной от 90 до 110 см. Устанавливают их на расстоянии 10–12 см друг от друга, а сверху укладывают деревянный поручень. По всему периметру ограждения обычно располагают экран, изготовленный из асбестоцементной плиты. Типовые конструкции предусматривают также наличие сливов и капельников, выполненных из оцинкованной стали и установленных по краям балконной плиты. Их выводят на 10–15 см за пределы основания балкона.

Зачастую приходится ремонтировать даже балконы и лоджии в новых домах, поскольку при строительстве не всегда соблюдается правило симметрии, а новоиспеченный владелец квартиры может порой обнаружить перекосы стен, уровня пола или потолка.

При нарушении технологии монтажа балкон может иметь обратный уклон. Наличие этого дефекта приводит к скоплению дождевой и талой воды, которая проникает в мелкие трещины в бетонном основании и постепенно разрушает его. К таким же последствиям приводит отсутствие сливов, капельников и защитных экранов.

В ходе эксплуатации зданий и под воздействием атмосферных факторов его конструкции неизбежно ветшают. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту и переоборудованию балконов и лоджий в зданиях со «стажем», в первую очередь необходимо проверить их надежность и прочность.

Если при тщательном осмотре балконной плиты будут обнаружены трещины, значит, в ней имеются скрытые дефекты. Возможно, на нее воздействуют нагрузки, превышающие максимально возможные, заложенные в проекте здания. Особенно опасны те трещины, которые направлены перпендикулярно арматуре, заложенной в бетонной плите балконного основания. Если появилась трещина, в зависимости от ее характера решается вопрос о замене или хотя бы усилении балкона.

Характер ремонтных работ определяется степенью разрушения бетонной плиты. Если дефекты незначительные и не представляют особой опасности, их вполне возможно устранить с помощью цементной стяжки. Для ее устройства используют цементно-песчаный раствор, приготовленный из расчета 1 часть цемента на 3 части песка. С его помощью выравнивают плиту таким образом, чтобы основание балкона или лоджии имело направленный кнаружи уклон под углом в 1–1,5°.

Перед тем как приступать к нанесению раствора, балконную плиту необходимо очистить, смочить водой, сделать на ней насечки и установить маяки. Чтобы стяжка получилась более качественной, ее нужно зажелезнить, то есть посыпать сверху сухим цементом и аккуратно разровнять его, не оставляя следов от инструмента. Полное затвердение стяжки происходит через 48 часов.

При более серьезных разрушениях производят восстановление несущей способности бетонной плиты. Для этого ее поверхность очищают и укладывают на нее арматурную сетку из стальной проволоки с диаметром ячеек не менее 5 мм таким образом, чтобы на каждый погонный метр плиты приходилось по 3 продольных и поперечных стержня. В местах пересечения их сваривают или соединяют с помощью мягкой стальной проволоки. Сетку на бетонное основание укладывают не вплотную, а с небольшим зазором, который впоследствии заполняют бетонным раствором. Его слой должен в 2 раза превышать толщину сетки. После укладки раствора его поверхность следует зажелезнить.

Повреждение может распространиться не только на бетонное покрытие плиты, но и на ее арматурный каркас. Его усиливают путем подведения стальных прокатных балок по обеим сторонам балкона, которые закрепляют в стене консольно (рис. 1).

Рис. 1. Усиление арматурного каркаса балконной плиты: 1 – стальные балки; 2 – обрамляющий уголок; 3 – арматурная сетка; 4 – стена здания; 5 – отверстия в стене

Несущие балки изготавливают из швеллера, который предварительно очищают и покрывают масляной краской. Сначала в стене здания выдалбливают отверстия для балок не менее чем на две трети ее толщины. Их заводят в подготовленные отверстия, временно крепят к балкону и бетонируют. После того как раствор схватится, к ним приваривают арматурную сетку и выполняют бетонирование плиты.

Применяя несущие балки, можно также изменить длину и ширину балкона. При этом те концы балок, которые выступают вперед, необходимо соединить с помощью уголка, предварительно сделав под ними опалубку. Затем по всей поверхности балконного основания укладывают арматурную сетку с ячейками размером 15 х 15 см и бетонируют его. После того как бетонное покрытие отвердеет, по периметру устанавливают новое ограждение.

Не стоит расширять балкон более чем на 40 см, иначе до опасных значений возрастет так называемый опрокидывающий момент, устранение которого под силу только специалистам. Помимо этого, расширение площади балкона можно произвести только после получения специального разрешения соответствующих организаций.

Усилить имеющуюся балконную конструкцию можно также с помощью профилей усиления жесткости, или подкосов, в которых предварительно проделывают отверстия для крепежных болтов, вкручиваемых в стену (рис. 2).

Рис. 2. Усиление балконной плиты с помощью подкосов: 1 – плита; 2 – подкос; 3 – болты; 4 – стена здания

Конструкции лоджий также зачастую нуждаются в усилении. Но в данном случае из-за наличия несущих боковых стен достаточно будет прикрепить к ним основание лоджии с помощью специальных накладок (рис. 3).

Рис. 3. Дополнительное усиление основания лоджии: 1 – торцевые выступы; 2 – плита; 3 – верхнее перекрытие лоджии; 4 – балконная дверь с окном; 5 – ограждение лоджии; 6 – наружная стена здания; 7 – накладки

Остекление балкона или лоджии

Для того чтобы защитить балконы и лоджии от воздействия атмосферных осадков и превратить в подобие еще одной небольшой комнаты, их остекляют. Рамы для остекления балконов можно изготовить из древесины, стальных или алюминиевых профилей и уголков, а также из ПВХ-профилей. Выбор зависит от предпочтений застройщика и его финансовых возможностей. Далее приведена краткая характеристика основных материалов.

Наиболее доступной для домашнего мастера является, конечно же, древесина. Она сравнительно легко обрабатывается и стоит гораздо меньше, чем не менее популярные ПВХ-профили. Изготавливают деревянные рамы для балконов и лоджий из тех же материалов, что и окна. Но породы, обладающие высокой гигроскопичностью, использовать для этой цели не рекомендуется, поскольку под действием атмосферной влаги они быстро разбухают, вследствие чего могут покоробиться или загнить, что существенно сокращает срок службы изготовленных из таких материалов рам. В частности, из хвойных пород не стоит использовать для остекления балконов и лоджий ель, кедр, сибирскую пихту, а из лиственных – бук и ясень.

Наиболее пригодны для изготовления балконных рам такие породы, как сосна, лиственница и дуб. Чаще всего используют сосну: эта порода доступна по цене, а изготовленные из нее рамы достаточно легкие, прочные и долговечные. Следует иметь в виду, что изделия из дуба достаточно тяжелые.

Стальные профили имеют свои достоинства и недостатки. При наличии гальванического покрытия рамы из них могут прослужить несколько десятков лет, не требуя ремонта. Однако в стальных конструкциях достаточно сложно обеспечить герметичность створных переплетов. Места сварных швов в них поражаются ржавчиной. К тому же сталь обладает большой теплопроводностью, поэтому для утепленных и обогреваемых балконов и лоджий этот материал не подходит.

Алюминиевые профили, которые изготавливают из сплава алюминия с кремнием и магнием, делятся на «теплые», снабженные теплоизоляционными вставками, и «холодные», которые не имеют таких вставок. Для придания декоративного вида на них наносят порошковые покрытия, защитные пленки и др.

ПВХ-профили изготавливают из поливинилхлорида. Для остекления балконов и лоджий лучше всего применять конструкции, армированные металлическими вкладышами, которые способствуют повышению прочности. Основное преимущество ПВХ-профилей заключается в том, что изготовленные из них рамы не требуют особого ухода и не нуждаются в систематическом обновлении или нанесении какого-либо декоративного покрытия в течение всего периода эксплуатации.

Как и профили из алюминия, ПВХ-профили могут иметь или не иметь теплоизоляционные вставки. Внутри они разделены на одно-, дву– и многокамерные секции перемычками, что способствует существенному повышению теплозащитных свойств.

И еще один важный момент: в зависимости от материала, из которого изготовлены рамы для балкона или лоджии, осуществляют уход за ними. Деревянные рамы нуждаются в периодическом покрытии деревозащитными средствами или окрашивании.

Для рам из стального и алюминиевого профиля существуют особые средства ухода: различные пленки, предупреждающие их механическое повреждение, корректоры и специальные средства очистки от сильных загрязнений.

В рамах из ПВХ-профилей необходимо раз в год смазывать маслом все подвижные детали фурнитуры, проверять герметичность прилегания уплотняющих прокладок, контролировать отверстия водоотвода. При необходимости следует также очищать рамы от пыли и загрязнений с помощью теплой воды и обычных моющих средств, предназначенных для окон.

Чтобы сохранить микроклимат в квартире, необходимо, помимо материала для изготовления рам, правильно выбрать стекло. В приведенной ниже таблице указаны линейные параметры листового оконного и витринного стекол.

ЛИНЕЙНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИСТОВОГО ОКОННОГО И ВИТРИННОГО СТЕКОЛ

Бывают и другие виды стекол. Ниже приведена краткая характеристика некоторых из них.

На первых этажах зданий можно использовать узорчатые стекла. В процессе производства на обе стороны такого стекла наносят узоры, что способствует снижению сквозной видимости или даже сводит ее к нулю. Кроме того, такие стекла снижают проникновение в помещение солнечного света.

Каленое стекло обладают повышенной безопасностью. Если его случайно разбить, оно не образует острых кромок, а значит, и не причинит особого вреда оказавшемуся поблизости человеку. Чтобы стекло приобрело такое свойство, его сначала нарезают в соответствии с заданными размерами (после обработки сделать это будет уже невозможно) и обрабатывают кромки, а затем подвергают термической обработке – спеканию при температуре выше 800 °C.

Особо прочной разновидностью каленого стекла является стемалит. Перед закалкой на одну его сторону наносят слой непрозрачной легкоплавкой керамической краски. Стемалит остается неповрежденным даже при падении на него тела массой 800 г с высоты 800 мм.

Триплекс состоит из трех слоев: 2 каленых стекол с проложенной между ними защитной пленкой, которая способна удерживать образующиеся при механическом разрушении осколки.

Стекловолоконный лист, или стеавит, изготавливают из двух обычных стекол, между которыми прокладывают светорассеивающую стекловолоконную прокладку. По периметру стекла склеивают герметиком и покрывают кантом из водостойкой ленты. Стеавит помогает создать в помещении рассеянное освещение и снижает проникновение солнечных лучей внутрь него.

Повышенной прочностью обладают армированные стекла. В качестве усиливающего компонента в них используют металлическую сетку, которую помещают внутрь стекла. Оно способно выдержать удар предмета массой 225 г при его падении с высоты 2 м. Если же стекло все-таки разрушается при сильном механическом воздействии, то металлическая сетка удерживает образующиеся осколки.

Бронированные стекла остаются неповрежденными даже при попадании в них пули. Для их производства применяют обычное стекло толщиной до 8 мм, которое покрывают изготовленной по особой технологии пленкой толщиной около 0,5 мм. Бронированные стекла характеризуются разной степенью защиты. Стекла I степени защиты состоят из 4 стекол, каждое из которых имеет толщину 4 мм. Они защищают от пистолетной пули. Стекла II степени защиты толщиной до 36 мм выдерживают автоматную очередь. Стекла III и IV степеней защиты толщиной 44 мм способны защитить и от снайперской пули.

Противопожарные стекла толщиной 16 мм подразделяются на 2 вида. У первого между слоями обычных стекол помещен силикатный слой из кристаллизованной воды. При пожаре он поглощает тепло, а вода начинает испаряться и охлаждать стекло. У второго между слоями из обычных стекол залит прозрачный гель. В случае пожара он темнеет и превращается в пену. Противопожарное стекло, находясь в непосредственной близости от огня, в течение 30 минут нагревается не более чем до 200 °C. Обычное стекло за такое же время нагрелось бы до 550 °C, если бы было способно выдержать такую температуру и не разрушиться гораздо раньше.

На поверхность энергосберегающих стекол нанесен специальный состав, благодаря которому они беспрепятственно пропускают в помещение солнечное излучение, а тепловое, идущее из квартиры, задерживают, тогда как через обычные стекла теряется до 50 % тепла. Таким образом, в помещении с энергосберегающими стеклами зимой бывает теплее, а летом прохладнее, чем в таком же помещении с обычными стеклами.

Тонированные стекла обеспечат одностороннюю видимость помещения, но только в том случае, если освещенность внутри него будет приглушеннее, чем снаружи. Кроме того, летом они отражают 80 % солнечной энергии, пропуская лишь 10 % ультрафиолета, а в холодное время года снижают теплопотери на 2040 %. Изготавливают их путем нанесения на обычное стекло особой тонирующей пленки, которая закрепляется специальным клеем.

Вот далеко не полный перечень всех существующих разновидностей стекла. Выбор того или иного варианта зависит от цели, которую ставит перед собой владелец квартиры: кому-то необходимо лишь оградить жилище от чрезмерного шума и проникновения пыли с улицы, для кого-то важнее защитить личное пространство от посторонних глаз или сохранить потери тепла в холодный период. Конечно же, далеко не последнюю роль играют личные предпочтения и материальные возможности.

Деревянные рамы

У деревянных балконных рам нет деревянной коробки, в которую обычно заключают оконные рамы. В этом заключается их основное отличие. Кроме того, они рассчитаны на механическую и функциональную нагрузку. Их конструкции могут быть самыми разнообразными. Например, рамы можно сделать с глухими и открываемыми секциями либо наборными открываемыми секциями, а створки – открывающимися или раздвижными, сплошными или решетчатыми.

Размеры створок могут быть произвольными. Главное, чтобы ими удобно было пользоваться. Но ширина створок все же не должна превышать 70 см. А в целях обеспечения безопасности открываться они должны внутрь помещения. Разделяются створки горбыльками (брусочками, изготовленными из фасонного профиля, которые используются в остекленных дверях или окнах для деления их на части) и импостами (расположенными горизонтально или вертикально деталями остекленной двери или окна, которые разделяют конструкцию на секции).

Прежде чем приступать к изготовлению рамы, необходимо произвести замеры, сделать чертеж и рассчитать количество необходимого материала. Следует иметь в виду, что влажность приобретенной древесины не должна превышать 18–20 %, иначе изделие может покоробиться и перекоситься.

Рама собирается из деревянных брусков сечением 45 х 45 мм. Их можно нарезать из досок либо из дверных или оконных коробок, оставшихся после замены старых дверей или окон, с помощью циркулярной пилы, а затем обстругать со всех сторон, чтобы поверхность стала гладкой и однородной.

Полученные заготовки распиливают по длине в соответствии с имеющимся чертежом. При этом ориентируются на максимальные размеры проема по высоте. Следует также учесть, что при изготовлении рамы придется выбирать четверти для притворов и выполнять соединения на шипах.

Для того чтобы выбрать четверть или сделать выемку в углу детали, необходимо произвести разметку и обозначить риски с помощью рейсмуса, затем выбрать по ним древесину, используя зензубель. При этом его прямое лезвие должно быть направлено к боковой кромке железки под прямым углом. Выборку четвертей можно выполнить и с помощью циркулярной пилы, только затем деталь все равно придется обработать зензубелем. Вместо фальцев под стекло можно сделать искусственную четверть (рис. 4).

Рис. 4. Выполнение фальцев под стекло: а – выборка четверти; б – искусственная четверть

Между собой бруски сплачивают шиповым соединением. Шипы можно сделать одинарными, двойными и многократными с прямым профилем или профилем в виде равнобокой трапеции с широким основанием на торцевой грани. Их выполняют лучковой пилой, предварительно установив ее полотно под углом в 30° к станку (регулировку инструмента производят с помощью его ручки), по предварительно произведенной разметке. При распиливании заготовки в поперечном направлении ее следует располагать строго горизонтально, а при выполнении продольного распила брусок можно повернуть как горизонтально, так и вертикально. Чтобы шипы садились в проушины достаточно плотно, между ними должен быть зазор в 0,2–0,3 см (но не больше!). Если зазор будет больше, соединение может ослабнуть, а если меньше, шип с трудом будет входить в проушину, так что она может расколоться.

Грани шипа должны располагаться под прямым углом по отношению друг к другу. В идеале для каждой проушины должен предназначаться точно соответствующий ей по размеру шип, поэтому, чтобы не перепутать детали, бруски следует пронумеровать, отметив их правую и левую сторону. Ошибка в соединении заготовок может привести к перекосу рамы в ходе эксплуатации.

Чтобы выбрать проушины, сначала намечают на бруске ее контуры и вычерчивают их с помощью шаблона или угольника. Для сквозной проушины разметку проводят с обеих сторон бруска. Затем делают продольный пропил, а излишек древесины удаляют стамеской или выдалбливают долотом по направлению волокон (рис. 5). Работая стамеской, совершают поперечные движения до тех пор, пока не будет выбрана вся древесина в соответствии с разметкой. Инструмент периодически охлаждают, опуская в воду. Для удобства работы стамеску предварительно затачивают под углом в 15–25°.

Рис. 5. Выполнение проушин

Для того чтобы сделать шиповое соединение более жестким и прочным, его усиливают нагелем (деревянным штырем). Делают это следующим образом. Сначала поперек соединения просверливают отверстие, диаметр которого должен составлять 0,12-0,5 толщины нагеля, затем смазывают его клеем и вбивают в него нагель.

Нагели могут быть различными по форме: круглыми, конусообразными, шести– или восьмигранными. Их вырезают из древесины с прямым направлением волокон и меньшей влажностью, чем у брусков, из которых планируется собрать раму. Когда влажность брусков и нагелей станет одинаковой, соединение приобретет еще большую прочность.

Поскольку при сверлении древесина может расщепиться, отверстия под нагели следует выполнять очень аккуратно. Сначала берут сверло, диаметр которого меньше, чем у нагеля, и делают отверстие строго в центре, затем сверлом требуемого размера завершают работу поочередно с двух сторон шипового соединения.

Чтобы придать раме жесткость, по углам фиксируют с помощью шурупов накладные металлические уголки. Для каждого из них понадобится не менее 3 шурупов. Только следует иметь в виду: прежде чем приступать к выполнению этой завершающей операции, конструкцию необходимо сначала тщательно подогнать по месту, потому что после установки уголков откорректировать ее размеры будет уже невозможно.

Технология сборки деревянной балконной рамы показана на рис. 6.

Рис. 6. Сборка деревянной балконной рамы: 1 – брусок; 2 – скругленная рейка; 3 – стекло; 4 – штапик; 5 – нагель; 6 – металлический уголок

Открывающиеся створки следует делать на 1015 мм шире, чем требует чертеж. Такие припуски необходимы для выборки четвертей притвора. Для его изготовления створку крепят на верстаке, делают разметку и удаляют излишек древесины зензубелем. Чтобы она хорошо открывалась и достаточно плотно закрывалась, в наружных брусках нужно сделать скосы. Щель, образовавшуюся между створками, прикрывают нащельником, который прибивают гвоздями или прикручивают шурупами.

В нижних брусках рамы и на открывающихся створках выбирают пазы, в которые крепят отливы. Клеевое соединение в данном случае усиливают гвоздями или шурупами. На открывающихся створках концы отливов спиливают под углом в 45°, а на глухих (неоткрывающихся) делают прямыми.

Если в наличии имеются стекла небольшого размера, можно изготовить для балкона решетчатую раму. Ее конструкция состоит из глухих переплетов, соединенных горбыльками. Решетчатые рамы, так же как и обычные, можно сделать с открывающимися створками и форточками. Сборку начинают с пазового соединения горбыльков, располагая их таким образом, чтобы фальцы были в одной плоскости. После соединения горбыльков с помощью столярного или синтетического клея крепят наружные бруски обвяза.

После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к ее установке, особенности которой зависят от вида конструкции. На рис. 7 показана установка конструкции, состоящей из отдельных подвижных или неподвижных рам, а на рис. 8 – установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками.

Рис. 7. Установка конструкции, состоящей из отдельных рам: 1 – каркас балкона; 2 – шуруп; 3 – карточные петли; 4 – неподвижная секция; 5 – открывающаяся створка; 6 – фрамуга с царгой

Рис. 8. Установка крупногабаритной рамы с открывающимися створками: 1 – неподвижная секция; 2 – открывающаяся створка; 3 – крепежный уголок; 4 – отливной козырек; 5 – нижний козырек; 6 – плита перекрытия; 7 – стена ограждения; 8 – шурупы; 9 – гвозди

Крупногабаритные рамы можно закрепить двумя способами: расклиниванием и установкой на металлический каркас. В первом случае упором служит металлическая полоса или угольник, на котором закреплен поручень балконного ограждения. Перед тем как приступить к установке готовой рамы, поручень снимают, а на его месте с помощью шурупов крепят нижнюю грань ее бруска, причем их вкручивают в те же отверстия, в которые были ввинчены шурупы, удерживавшие поручень.

Поскольку последний демонтируется, это следует учесть при проведении измерений и составлении чертежа будущей рамы, иначе она будет короче как раз на толщину поручня.

Верхнюю часть рамы фиксируют к балконной плите верхнего этажа с помощью деревянных клиньев. Для усиления этого крепления используют мебельные уголки, которые привинчивают шурупами или сажают на дюбеля.

Способ установки рамы на металлический каркас считается более надежным. К тому же он позволяет разделить конструкцию на отдельные секции. Каркас для боковых рам изготавливают из металлического уголка сечением 40 х 40 или 45 х 45 мм. Замеры производят с каждой стороны балкона с учетом возможных строительных погрешностей, иначе могут образоваться зазоры. Ширина обрамляющей рамы должна соответствовать ширине балконного ограждения, чтобы ее можно было приварить к нему или прикрепить с использованием анкерных болтов.

Для установки анкерного болта в стене просверливают отверстие глубиной не менее 100 мм и диаметром 10 мм, смачивают его водой, вставляют болт, направив его головкой внутрь, и фиксируют цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:2. На каждую раму потребуется закрепить по 2 болта с обеих ее сторон.

Передние обрамляющие уголки с боковыми рамами соединяются с помощью сварки. Для того чтобы установить деревянную раму, в ней сначала просверливают отверстия, а затем через них фиксируют ее на каркасе шурупами.

Боковые рамы можно сделать шире балконного ограждения (но не более чем на 25 см): это позволит установить подоконник, который закроет образовавшийся проем. Внутреннее пространство балкона при этом визуально расширится.

Перед установкой все элементы деревянной конструкции можно по старинке покрыть олифой и окрасить масляной краской. Помимо такой традиционной отделки, можно использовать современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром, который в течение долгого времени будет защищать древесину от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых-древоточцев и одновременно окрасит дерево под ценную породу. Такое средство в наши дни можно приобрести в любом магазине строительных материалов.

В неподвижные рамы стекла рекомендуется вставлять после установки конструкции, а открывающиеся створки, напротив, целесообразно остеклять заранее, чтобы облегчить процесс их закрепления на раме. Для навешивания открывающихся створок используют карточные или рояльные петли. Предварительно их следует окончательно подогнать и устранить обнаруженные дефекты.

При использовании карточных петель расстояние до них от верха и низа створки должно составлять не менее одной длины петли. Используемые шурупы не должны выступать за пределы карты, в противном случае створка начнет пружинить. Крепят карточные петли только на ровную древесину, никаких сучков и зазубрин на месте их фиксирования быть не должно.

Перед установкой петли карандашом наносят на створку ее контуры, после чего производят выборку древесины на ее толщину с помощью стамески. В образовавшееся углубление вставляют петлю и шилом намечают места крепления шурупов. Затем делают разметку и выборку древесины для другой петли, вкладывают в углубление верхнюю карту и крепят ее одним шурупом. Аналогичным образом устанавливают вторую карту, а после подгонки створки по месту закручивают остальные шурупы.

К открывающимся створкам рамы прикручивают шпингалеты или иные запорные устройства, чтобы в ходе эксплуатации они не распахнулись от ветра. Последним этапом сборки рамы является установка отливов из оцинкованной стали или пластика и козырька.

И еще несколько слов об остеклении. Как известно, в наружных створках окна стекло обычно располагают снаружи, чтобы вода, скопившая в фальцах после дождя или таяния снега, стекала по отливу, не попадая внутрь конструкции. Остеклить снаружи балконную раму представляется возможным только в том случае, если балкон располагается на нижнем этаже здания. На верхних этажах приходится производить остекление с внутренней стороны, хотя это и не совсем удобно, поскольку при необходимости окрашивания рамы приходится вынимать стекла из глухих створок. К тому же атмосферные осадки неизбежно попадают внутрь деревянных деталей конструкции, снижая срок ее эксплуатации.

Во избежание указанных неприятностей раму можно снабдить открывающимися или вынимающимися створками или фрамугами. Если в брусках створок и фрамуг сделать фальцы с двух сторон, получится подобие двойного стеклопакета. Однако следует иметь в виду следующее: хотя в данном случае защитные свойства рамы возрастут, вместе с этим увеличится ее вес, что потребует дополнительного укрепления конструкции. Кроме того, больше станет и толщина переплетов, что скажется не только на внешнем виде рамы, но и значительно сократит площадь остекления, а это повлечет за собой снижение освещенности помещения.

Поскольку балконные створки открываются внутрь, они занимают определенную площадь и мешают свободному передвижению. Этот недостаток поможет исправить конструкция с раздвижными окнами, которые перемещаются в плоскости рамы. Установить ее можно как на балконе, так и на лоджии, вмонтировав раздвижные створки в деревянную раму, устройство которой было описано выше. Для этого к нижним и верхним брускам рамы крепят полозья для стекол, которые вставляют сначала в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю.

Для того чтобы сделать раму с раздвижными окнами на лоджии, понадобятся распорные штанги. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 15–20 мм, снабженные с обоих концов распорными наконечниками (рис. 9).

Рис. 9. Общий вид распорной штанги: 1 – верхний наконечник; 2 – труба; 3 – резьбовая втулка; 4 – нижний наконечник

Нижний наконечник выкручивается благодаря наличию резьбовой втулки и прочно закрепляет штангу между ограждениями верхней и нижней лоджий. Нужно установить две такие штанги, затем выбрать в деревянных брусках пазы под раздвижные стекла и прикрепить эти бруски к штангам скобами. На рис. 10 изображена лоджия в поперечном разрезе, остекленная описанным выше способом.

Рис. 10. Остекленная лоджия в поперечном разрезе: 1 – верхний отлив; 2 – верхнее перекрытие этажа; 3 – верхний профиль; 4 – двойная роликовая система; 5 – верхний профиль стекла; 6 – закаленное стекло; 7 – нижний профиль стекла; 8 – силиконовый уплотнитель; 9 – нижний профиль; 10 – нижний отлив; 11 – стекло; 12 – стальная стойка; 13 – глухая рама; 14 – отлив ограждения; 15 – нижнее перекрытие этажа

У рам с раздвижными стеклами есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, их установка позволяет визуально расширить пространство лоджии или балкона, с другой – в холодное время года в полозьях может замерзнуть вода, вследствие чего окна невозможно будет открыть до тех пор, пока лед не растает. Деревянные рамы для остекления лоджий и балконов можно не только собрать в домашних условиях, но и приобрести в специализированных магазинах: это могут быть рамы с одинарным остеклением и створками или со стеклопакетом как отечественного, так и зарубежного производства. Самыми популярными среди потребителей считаются рамы финских, итальянских и немецких фирм, которые отличаются сложной конструкцией, длительным сроком эксплуатации и снабжены современной фурнитурой.

Рамы из алюминиевого профиля

Не меньшей популярностью, чем деревянные рамы, пользуются конструкции, собранные из алюминиевого профиля и имеющие ряд несомненных преимуществ. Они долговечные и обладают устойчивостью к воздействию неблагоприятных экологических факторов, относительно небольшим весом и при этом высокой прочностью. Для их изготовления применяют холодные однокамерные алюминиевые профили, не снабженные теплоизоляционными вставками.

Такую конструкцию можно заказать в соответствующей фирме, но при желании и наличии необходимых материалов можно заняться изготовлением рамы и в домашних условиях. Створки делают открывающимися или раздвижными. А установить такую раму можно как на уровне балконного ограждения, так и с отступом от него на 22–25 см. Далее будет рассмотрена последовательность сборки расширенной конструкции из алюминиевого профиля с раздвижными створками (рис. 11).

Рис. 11. Расширенная конструкция балконного остекления: 1 – подоконная доска; 2 – алюминиевый профиль; 3 – поручень балконного ограждения; 4 – стена

Первым этапом производят измерение имеющихся проемов на балконе или лоджии. Длину плиты основания и высоту от ограждения до основания балкона или лоджии верхнего этажа измеряют с обеих сторон.

Основанием для всей конструкции послужит консольная подоконная доска толщиной 40 мм и шириной 220–250 мм, которую укладывают на балконный поручень. Сверху крепят доску такого же размера, поэтому предварительно необходимо вырезать сразу две заготовки.

Очень важно установить подоконную доску строго горизонтально, иначе она будет препятствовать свободному перемещению рамы, и надежно закрепить ее, поскольку она будут нести на себе довольно большую нагрузку. Верхняя доска должна быть также направлена строго горизонтально, параллельно нижней доске.

Сначала по боковым сторонам балкона привинчивают два уголка, которые послужат опорой для доски, затем с помощью строительного уровня проверяют горизонтальность ее установки и только после этого привинчивают доску 70-80-миллиметровыми шурупами, если поручень деревянный, или крепят болтами М6-М8, если он выполнен из уголка. Дополнительно посередине ограждения рекомендуется установить кронштейн и тоже прикрепить к нему балконную доску шурупами или болтами.

Для того чтобы загородить боковые стороны балкона, необходимо изготовить две деревянные рамы, установить их по бокам балкона и прикрепить к уже установленной верхней доске. Если между рамой и основанием верхнего балкона появится зазор, его закрывают бруском-вставкой. Таким же способом устраняют образовавшиеся зазоры снизу.

Крепление боковых рам к стене производят шурупами соответствующей длины, под которые предварительно просверливают отверстия, а затем вставляют в них деревянные пробки. К верхней доске боковые рамы приваривают или крепят дюбелями. Установленные рамы сначала окрашивают, после чего приступают к изготовлению раздвижных стеклянных створок (рис. 12).

Рис. 12. Раздвижная рама: 1 – верхние подшипники; 2 – рама; 3 – нижние подшипники

По своему размеру раздвижные створки должны соответствовать общей застекляемой площади с учетом толщины уже собранной обрамляющей деревянной рамы. Всего изготавливают 4 створки, которые закроют всю переднюю сторону балкона. Две из них будут неподвижными, а остальные – раздвижными. Последние при открывании будут заходить за неподвижные створки.

Для изготовления каждой створки потребуются стекло толщиной 5–6 мм, обрамляющие его профили и подшипники, для того чтобы створки могли перемещаться по полозьям. Подшипники крепят к уголку болтами.

Сначала собирают раму без стекол, подгоняют по месту установки и устраняют возможные погрешности, после чего ее размонтируют, вставляют прокладки, остекляют и устанавливают окончательно. На рис. 13 представлен общий вид раздвижных балконных створок.

Рис. 13. Общий вид конструкции раздвижных балконных створок: 1 – железобетонная плита; 2 – верхняя доска; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – слезник; 5 – подоконная доска

Последовательность установки раздвижных створок выглядит следующим образом. Сначала по всей длине передней стороны балкона закрепляют верхний направляющий уголок таким образом, чтобы он прилегал к внутренней стороне боковых неподвижных створок. После этого под ним фиксируют направляющий швеллер, обязательно проверяя вертикальность с помощью отвеса. Крепежные шурупы следует вкручивать впотай, иначе их головки будут мешать вращению нижнего подшипника. Затем устанавливают по месту раздвижные створки и прижимают их внутренним верхним направляющим уголком. Между передними кромками створок прокладывают резиновый уплотнитель. Далее крепят скобу-запор, которая предотвратит произвольное передвижение створок. В завершение сборки устанавливают слезник для отведения атмосферной влаги, изготовив его из алюминиевого уголка сечением 12 х 12 мм. Такую же конструкцию с раздвижными створками можно установить и на лоджии с тем лишь исключением, что не придется изготавливать деревянные боковые рамы, поскольку стены у лоджии уже есть.

Рамы из полимерных материалов

Рамы для остекления балконов и лоджий, изготовленные из полимерных материалов, уже достаточно давно стали для нас такими же привычными, как и деревянные конструкции. Для их изготовления используют в основном стеклопластик и ПВХ-профили, имеющие массу достоинств. Они обладают очень высокой точностью при подгонке, способны прослужить не менее 15 лет, поскольку не деформируются под солнечными лучами и хорошо переносят температурные перепады, воздействие атмосферных осадков и иных неблагоприятных факторов окружающей среды.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции из стеклопластика, обладающие не только прочностью металла и теплопроводностью древесины, но и высочайшей износоустойчивостью. Однако при всех достоинствах этого материала еще не создано таких технологий, которые позволяли бы монтировать из него конструкции сложной конфигурации.

В последнее время на смену ПВХ-профилям все чаще приходят комбинированные профили из металлопластика. Металлические вставки повышают их устойчивость к механическим воздействиям. Благодаря этому было достигнуто снижение линейного расширения материала, которое возникает в результате колебаний температуры.

Особое сечение профиля в ПВХ-системах позволяет использовать в оконных и балконных блоках вместо сплошных брусков многокамерные профили. По всему периметру изготовленных из этого материала рам и створок располагаются воздушные камеры, что способствует повышению теплоизоляционных свойств поливинилхлорида.

Из множества существующих систем многокамерных профилей для изготовления рам и створок чаще всего применяют трехкамерные профили. Толщина стенок составляет около 3 мм, а коэффициент теплопроводности равен 1,2 Вт/м2 °C – это довольно высокий показатель, позволяющий поддерживать тепловой режим в помещении на должном уровне.

Помимо основных несущих профилей существуют вспомогательные и доборные профили различной конфигурации. Их использование позволяет создавать рамы самых разнообразных форм и воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Створки в рамах из ПВХ-профиля могут быть не только открывающимися и раздвижными, но и поворотными и откидывающимися.

Обычно балконные системы из такого материала производятся с одинарной створкой, одинарным или двойным остеклением. Увеличивать количество стекол с целью усиления звуко– и теплоизоляционных свойств конструкции нецелесообразно, поскольку рама станет значительно тяжелее, будет пропускать гораздо меньше света, а стоимость ее существенно увеличится.

Описывать технологию производства балконной рамы из ПВХ-профиля не имеет смысла, поскольку в домашних условиях организовать весь процесс ее изготовления со всеми специфическими особенностями не представляется возможным. Обычно такие рамы заказывают в соответствующих фирмах, которые осуществляют их установку под ключ.

Нужно остановиться на некоторых важных моментах, которые следует принять к сведению, прежде чем остановить свой выбор на установке балконной рамы из ПВХ-профиля. Во-первых, такую раму нельзя устанавливать на металлическое балконное ограждение, сначала придется выполнить кладку из кирпича. Во-вторых, не получится остеклить балкон на верхнем этаже, если над ним нет бетонной плиты или крыши. В-третьих, если конструкция балкона не позволяет выполнить кирпичную кладку, остеклять его придется от пола до потолка. В-четвертых, остеклять лоджию при температуре ниже 15 °C не рекомендуется.

Среди преимуществ следует отметить прежде всего улучшение тепло– и звукоизоляции помещения. Даже при минимальном утеплении лоджии температура воздуха внутри нее в холодное время года будет на 20 °C выше, чем снаружи. Кроме того, стеклопакеты в ПВХ-системах не так просто разбить, как обычное стекло. Производители также предлагают на выбор не только конструкцию будущей рамы, но и цвет профиля.

Герметизация системы остекления

Любое остекление обязательно должно быть герметичным, иначе даже самый совершенный стеклопакет не повысит тепло– и звукоизоляцию помещения. И в данном случае недостаточно правильно установить стекла. Между рамами и стенами здания неизбежно остаются щели. Даже если они будут едва заметными, через них все равно будут проникать холодный воздух, шум и пыль с улицы. Помимо этого, деревянные элементы рам в ходе эксплуатации будут периодически намокать и высыхать, что приводит к их деформации и образованию щелей.

Наиболее простой способ герметизации остекления заключается в применении нащельников, которые рекомендуется устанавливать с наветренной стороны. Хотя они полностью и не избавляют от сквозняка, пыли и шума, но значительно снижают их негативное воздействие, особенно если перед установкой заполнить щели каким-либо материалом, например паклей или синтетическими жгутами.

Зазор между рамой и конструктивными элементами здания можно заполнить сначала сухой паклей, предварительно обработанной антисептиком (приблизительно на две трети его глубины), а затем паклей, пропитанной гипсовым или цементным раствором. Можно использовать для этой цели и синтетические жгуты диаметром 30–40 мм, длина которых должна в точности соответствовать периметру рамы, так как растянуть их нельзя.

Существуют более эффективные способы герметизации – применение специальных средств, называемых герметиками, и установка синтетических уплотнителей или уплотнительных профилей.

В специализированных магазинах можно приобрести герметики как российского, так и импортного производства. Кстати, отечественные средства никоим образом не уступают по своему качеству зарубежным аналогам. К тому же стоят они гораздо дешевле.

Наибольшую популярность приобрели силиконовые герметики, представляющие собой смеси, основу которых составляют кремнийорганические полимеры. Обычно такие составы бывают однокомпонентными, то есть они готовы к употреблению, поскольку не требуется соединять их с отвердителями.

Силиконовые герметики делятся на две группы – нейтральные и изготовленные на основе уксусной кислоты. Все они обладают высокой степенью адгезии к дереву, стеклу, бетону, камню, алюминию, нержавеющей стали и различным комбинациям этих материалов. Данное свойство позволяет применять их для герметизации остекления балкона или лоджии.

Правила безопасности требуют соблюдать определенные условия при работе с силиконовыми герметиками. Во-первых, помещение, где применяются эти средства, должно хорошо проветриваться. Во-вторых, использовать герметик разрешается только при положительной температуре, но не более 35 °C. В-третьих, нельзя наносить его на окрашенную поверхность. В-четвертых, силиконовые герметики, изготовленные на основе уксусной кислоты, не следует использовать для герметизации отделанных синтетическими материалами ДСП, систем из ПВХ-профиля и металлов, на которых при контакте с уксусной кислотой появляется ржавчина.

Абсолютную герметичность зазоров обеспечивает пенополиуретан. Этот материал представляет собой вспененную массу, которая полностью заполняет зазоры между рамой и конструктивными элементами здания, а затем застывает под воздействием содержащейся в воздухе влаги. К несомненным достоинствам данного средства следует отнести упругость, низкую теплопроводность, устойчивость к действию кислот и щелочей, сохранение свойств даже после охлаждения при температуре от -40 до -80 °C, высокий уровень адгезии к различным материалам (древесине, бетону, кирпичу, полимерам и металлам) и возможность окрашивания.

Для герметизации балкона или лоджии можно также использовать акриловые герметики. Эти материалы служат заменителями популярной когда-то оконной замазки, а срок их службы достигает 30 лет. После затвердения акриловый герметик можно покрыть масляной краской. Свои свойства он сохраняет в широком диапазоне температуры воздуха – от -15 до 120 °C.

Помимо герметиков, для устранения зазоров применяют синтетические уплотнители. Створные переплеты в рамах, например, уплотняют самоклеящимися полосами пеноматериала, которые бывают различными по толщине и ширине. Этот способ герметизации является недорогим и достаточно эффективным. Прежде чем приступать к наклейке полос, поверхность створных переплетов тщательно очищают. Полосы закрепляют в фальцах рамы так, чтобы они работали на сжатие при закрывании створок. Было установлено, что уплотнение притворов способствует увеличению теплоизоляции рамы на 20 %. Однако у данного материала имеются два существенных недостатка: полосы чрезвычайно гигроскопичны и быстро загрязняются, поэтому их придется достаточно часто заменять.

Герметизацию профильных конструкций осуществляют уплотнителями, изготовленными из профильных материалов. Уплотнительные профили отличаются от герметиков относительной простотой монтажа, поэтому в случае необходимости заменить их будет несложно. Следует иметь в виду, что их можно устанавливать после завершения окончательной отделки и окраски балкона или лоджии, поскольку окрашивание профилей в значительной мере снижает качество обеспечиваемого ими уплотнения. Если в дальнейшем потребуется повторное окрашивание балкона или лоджии, уплотнители необходимо предварительно снять и установить на место после высыхания краски.

Примером уплотнительного профиля может служить полимерный каучук, который не подвержен растрескиванию под воздействием как высокой, так и низкой температуры. Это очень эластичный материал, поэтому он обеспечивает равномерное уплотнение створок любой формы по всему периметру. Ленты полимерного каучука располагают полосой вдоль линии герметизации. К недостаткам этого уплотнительного материала следует отнести отсутствие цветовых вариантов. Данную проблему поможет решить силиконовый уплотнитель, который по основным качествам сходен с каучуковым, но выпускается в различной цветовой гамме.

Существует несколько способов крепления уплотнителей к профильным конструкциям, наиболее надежным среди которых считается их запрессовывание в пазы профилей. При необходимости герметизации деревянного профиля уплотнитель приклеивают. Его располагают между рамой и створкой по линии установки штапика, а также вдоль притвора (в данном случае уплотнение можно сделать наружным, то есть в раме, или внутренним – в створке). При производстве профилей обычно учитываются тот или иной способ их крепления и их сочетание.

Для дополнительного уплотнения створок по притвору применяют уплотнительные профильные планки, изготавливаемые из древесины, пластмассы или алюминия, то есть подходящие фактически для любой системы остекления балкона или лоджии. Цветовая гамма планок может быть самой разнообразной, вплоть до имитации текстуры натуральной древесины.

Утепление балкона или лоджии

После выполнения остекления и герметизации установленной рамы балкон или лоджию можно утеплить, чтобы обеспечить дополнительную теплоизоляцию. На рис. 14 приведен вариант утепления кирпичного балконного ограждения.

Рис. 14. Утепление кирпичного балконного ограждения: 1 – внешняя отделка; 2 – кладка; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – полистирол; 5 – внутренняя отделка

Если же ограждение балкона металлическое, дополненное экраном из асбестоцемента, прежде всего следует позаботиться о его защите от воздействия природно-климатических факторов. Ограждение балкона обычно закрывают экраном из кровельной стали, алюминиевых сплавов, пластика или полимерных материалов (ПВХ-вагонки). Если позволяют финансовые возможности, лучше всего, конечно, отдать предпочтение последним, поскольку они не только защищают балкон от воздействия факторов внешней среды, но и прослужат достаточно долго, не требуя периодического обновления (в отличие от других материалов). К тому же выполненные из них конструкции достаточно декоративны.

Перед устройством наружной обшивки сначала прибивают рейки, которые в зависимости от способа крепления обшивки располагают горизонтально или вертикально. Для того чтобы зафиксировать деревянные бруски на металлическом ограждении балкона, к нему приваривают пластины, предварительно проделав в них отверстия под шурупы. В качестве крепежного материала могут также выступать металлические скобы.

После установки экрана на балконе или лоджии его утепляют минераловатными плитами, поролоном или с помощью какого-либо другого листового утеплителя. Однако следует иметь в виду, что эти материалы, помимо неплохих теплоизоляционных характеристик, обладают существенным недостатком. Они впитывают влагу, которая может проникнуть через экран, а это приведет к образованию плесени. Зимой теплый воздух будет охлаждаться в слое утеплителя, а возникающий при этом конденсат начнет разрушать конструкцию ограждения, поэтому очень скоро внутренняя отделка может прийти в негодность. Для того чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий, необходимо проложить два слоя гидроизоляции, то есть изолировать утеплитель полиэтиленовой пленкой как с внешней стороны, так и со стороны внутренней обшивки.

Устройство отопления на балконе или лоджии

Вовсе не обязательно в холодное время года нагревать пространство лоджии или балкона до комнатной температуры. Для этого придется установить там радиатор отопления, врезав его в систему центрального отопления, что может привести к самым неприятным последствиям. Это мероприятие относится к разряду незаконных, поэтому разрешение на его проведение ни одна организация не выдаст. Объясняется все очень просто: условия теплосбережения на балконе или лоджии, даже если они идеально утеплены, гораздо ниже, чем в жилых помещениях, поэтому вода в установленном на лоджии или балконе радиаторе при низкой температуре может замерзнуть, в результате чего весь дом останется без отопления.

Таким образом, вполне достаточно будет обеспечить на лоджии или балконе комфортную температуру, чтобы зимой, например, можно было выходить туда без верхней одежды. Для отопления используют солнечную энергию или применяют различные защитные светопрозрачные пленки, обладающие теплосберегающими качествами и односторонней проводимостью тепла. Иными словами, такой материал пропускает тепло внутрь балкона или лоджии, например, от солнечных лучей, но препятствует его выходу наружу. Установка светопрозрачной пленки наглядно показана на рис. 15.

Рис. 15. Установка светопрозрачной пленки на окне: 1 – пленка; 2 – стекло; 3 – оконный блок; 4 – крепление пленки

Кроме того, на балконе или лоджии в случае необходимости можно включать электрический обогреватель. Правда, для его работы понадобится устройство электропроводки. Это вполне объяснимо: если включить обогреватель в комнате и выставить его на балкон или лоджию, провод придется протягивать через окно или дверь, при закрывании которых его легко повредить. Чтобы вывести электрический кабель на балкон или лоджию, высверливают отверстие в стене или оконной коробке (рис. 16).

Рис. 16. Прокладка электрического кабеля: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – выходная воронка на балкон или лоджию; 4 – провод

Более надежным способом считается прокладка кабеля в электротехническом плинтусе, как показано на рис. 17. Розетки на балконе или лоджии устанавливают на деревянные прокладки.

Рис. 17. Прокладка кабеля в электротехническом плинтусе: а – плинтус с надплинтусной розеткой; б – выполнение изгибов проводки; в – электротехнический плинтус в разрезе: 1 – плинтус; 2 – наличник; 3 – основание плинтуса; 4 – крышка плинтуса

Какие же электрические приборы лучше всего использовать для отопления балкона или лоджии? По своему устройству все они делятся на две группы – излучающие и конвекционные (конвекторы и радиаторы). Поскольку площадь балкона или лоджии сравнительно невелика, для обогрева вполне подойдет масляный радиатор серии ЭРМБ или ЭРМС. Этот прибор отличается удобством и безопасностью в использовании. К тому же он достаточно экономичен: электрическая мощность масляных радиаторов составляет от 1,5 до 2 кВт. Многие радиаторы снабжены двухступенчатым переключателем мощности.

Масляный радиатор может быть плоским или секционным. И тот и другой работают по одному и тому же принципу. Прибор наполнен жидкостью, которая нагревается тэнами и выделяет тепло в окружающий воздух. Такой принцип работы исключает сгорание кислорода в помещении. Для отопления балкона или лоджии лучше всего приобрести секционный радиатор, поскольку поверхность теплоотдачи у него гораздо больше, чем у плоского радиатора того же размера.

Существует и более современный и удобный способ отопления балкона или лоджии, хотя и более дорогостоящий. Речь идет об устройстве теплых полов с использованием электрической проводки. Конечно, есть и другие способы установки теплых полов, но указанный вариант является наиболее подходящим для балкона или лоджии.

Монтаж электрических элементов полов производят на бетонном основании, затем заливают их бетонным раствором, а сверху укладывают какое-либо половое покрытие (рис. 18).

Рис. 18. Технология устройства теплого пола: а – бетонный пол; б – пол без бетонного покрытия; 1 – основание пола; 2 – слой теплоизоляции; 3 – монтажная лента; 4 – металлическая фольга; 5 – нагревающий кабель; 6 – бетонное основание; 7 – напольное покрытие

Технология устройства теплого пола заключается в следующем. Для предотвращения потерь тепла на бетонное основание пола сначала укладывают слой теплоизолирующего материала, например пенопласта или керамзитобетона, и только потом приступают к укладке кабеля. В противном случае электроэнергия будет затрачиваться на обогрев не только данного балкона или лоджии, но и потолка балкона нижнего этажа.

Поверх теплоизоляционного слоя обязательно укладывают фольгу или металлическую сетку, чтобы защитить его от контакта с электрическим кабелем. Последний прокладывают зигзагообразно параллельными линиями и закрепляют с помощью монтажной ленты во избежание его смещения. Часть кабеля выводят наружу и устанавливают на него регулятор температуры. Затем пол с уложенным на него и зафиксированным кабелем заливают бетонным раствором, слой которого должен составлять не более 1,5 см, и укладывают на него виниловую или керамическую плитку.

Устроить теплый пол можно и без прокладки кабеля традиционным способом, как показано на рис. 19.

Рис. 19. Утепленный пол на балконе или лоджии: 1 – балконная плита; 2 – рубероид; 3 – слой полиэтилена; 4 – лаги; 5 – слой теплоизоляции; 6 – напольное покрытие; 7 – плинтус; 8 – балконная перегородка; 9 – наружная стена

Сначала необходимо настелить на бетонное основание балкона или лоджии два слоя рубероида, затем закрыть его полиэтиленовой пленкой. Далее укладывают лаги, изготовленные из бруса сечением 50 х 50 мм, с интервалом в 25–30 см. Между ними помещают плиты какого-либо теплоизоляционного материала, после чего производят настил полов.

Наружная и внутренняя отделка

При решении вопроса о наружной отделке следует учитывать тот факт, что балконы и лоджии подвержены постоянному воздействию перепадов температур и атмосферных осадков. Как уже указывалось, рамы перед установкой необходимо покрыть краской или деревозащитным средством, которые рекомендуется подбирать в соответствии с условиями эксплуатации обрабатываемых конструкций. Лучше всего приобретать краски известных производителей в специализированных магазинах. Только в этом случае можно не сомневаться в их высоком качестве и соответствии всем требованиям, которые предъявляются к данным материалам.

Внутреннюю обшивку балкона или лоджии можно выполнить, используя деревянные рейки, евровагонку, декоративно-отделочные панели, пластик, ДВП, ДСП или фанеру. Приступать к ней следует только после завершения работ по утеплению.

Традиционным и давно зарекомендовавшим себя видом внутренней отделки балкона или лоджии является обшивка деревянными рейками. При соблюдении всех правил она придаст общему интерьеру квартиры дополнительный уют и тепло, особенно если подобрать материал из древесины с декоративной структурой.

Перед тем как приступать к работе, рейки следует обработать в шпунт, чтобы они прилегали вплотную друг к другу. Их ширина не должна превышать 100–120 мм.

Обычно рейками обшивают не только стены, но и потолок. С него и начинают работу. Сначала к бетонной плите крепят несущие рейки. В качестве крепежных элементов для них лучше всего использовать дюбеля. Если же этот способ крепления по какой-то причине окажется неприемлемым, к стене и балконной раме крепят мебельные уголки, а к ним шурупами прикручивают несущие рейки. Располагать их следует в одной плоскости и в строго горизонтальном направлении.

Сплачивание брусков обшивки производят паркетным методом с использованием деревянной прокладки и гвоздей. При этом последние вбивают в гребни боковых кромок и с помощью добойника утапливают шляпки в древесину. В результате гвозди становятся невидимыми с лицевой стороны и не портят внешний вид обшивки.

В углах рейки сплачивают под углом в 45°. Для обеспечения точности распиловки используют стусло.

В том случае если на балконе планируется устанавливать выключатели и розетки, под них заранее крепят две дополнительные доски обрешетки, а отверстие высверливают специальным инструментом, которое называется балеринкой.

Используемую для обшивки балконов и лоджий евровагонку изготавливают из прессованных опилок, натуральной древесины, пластика и других материалов. Она обладает рядом преимуществ. Во-первых, евровагонка не требует никакой дополнительной обработки, поскольку полностью готова к применению. Во-вторых, она выпускается толщиной от 9 до 15 мм, что идеально для лоджии или балкона. В-третьих, этот материал имеет декоративный внешний вид и обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

На панелях евровагонки имеются пазы и гребни, которые обеспечивают высокую точность соединения. Технология обшивки этим материалом аналогична отделке поверхностей шпунтованными досками, только фиксируется он скобами или кнопками (крепеж обычно прилагается к панелям), а не гвоздями, как доски.

Для внутренней отделки балкона или лоджии используют также декоративно-отделочные панели, которые можно расположить по вертикали, горизонтали и даже по диагонали. В случае отсутствия постоянного отопления на балконе или лоджии под такие панели делают деревянную обрешетку и крепят их гвоздями длиной 50 мм с интервалом в 400 мм. Разрезают панели дисковыми пилами, а торцевые соединения заполняют герметиком, который продается в комплекте с панелями, так же как и другие детали (угловые элементы, молдинги, наличники и др.).

Применяемые для обшивки балкона или лоджии пластик, ДВП, ДСП и фанеру фиксируют тем же способом, что и декоративно-отделочные панели. Однако существуют и некоторые различия, о которых необходимо упомянуть. Все указанные листовые материалы можно распиливать на панели произвольного размера. Следует учесть, что внешний вид такой обшивки далек от идеального, поэтому она требует дополнительной отделки шпоном или каким-либо пленочным материалом. Шпон представляет собой листы толщиной 0,35-0,4 мм, которые изготавливают из древесины натуральных пород. Он предназначен специально для облицовки изделий, выполненных из древесины низкого сорта.

Покрытые декоративными материалами листы ДСТ распиливают на панели, размер которых определяется рисунком. Для того чтобы удобно было их соединять, на боковых гранях каждой панели выбирают пазы. В качестве крепежа используют гвозди или шурупы. В паз на панели вставляют рейку сечением 3 х 4 мм или полоску из металла, а затем на нее надвигают соседнюю панель, которая удерживается пазом за шпонку. Существуют и другие способы соединения панелей, например с помощью раскладок или по системе «паз – гребень» (рис. 20).

Рис. 20. Способы соединения ДСП: а – пазогребневое; б – на шпонках: 1 – обрамляющая рейка; 2 – шпонка; 3 – каркас; 4 – гвоздь; 5 – ДСП; в – с помощью раскладок: 1 – стена; 2 – деревянный брус; 3 – ДСП; 4 – раскладка; 5 – гвоздь

После завершения обшивки потолка и стен переходят к отделке пола, поскольку бетонное основание, как известно, служит источником распространения пыли по всей квартире. Проще всего покрыть пол пентафталевой, алкидной или какой-либо другой подходящей краской. Прежде чем приступить к окрашиванию, необходимо зашпатлевать все углубления и иные дефекты поверхности пола цементно-песчаным раствором, предварительно смешав его с небольшим количеством клея ПВАЭ. Когда раствор схватится, пол грунтуют краской, разбавленной подходящим растворителем, и сушат не менее 24 часов. При этом следует учесть, что краски, предназначенные для наружных работ, не рассчитаны на истирание, поэтому покрытие получится недолговечным.

Неплохой альтернативой окрашиванию станет укладка на полу балкона или лоджии линолеума или керамической плитки. Ассортимент линолеума необычайно разнообразен как по цене, так и по вариативности цветов и рисунков. Этот материал отличается декоративностью, гигиеничностью, простотой в уходе и настилке. Однако он требует очень тщательной подготовки основания: стяжку придется выровнять, поскольку линолеум в силу своей эластичности повторяет самые незначительные дефекты, будь то выпуклость или углубление. Перед наклеиванием полотнище следует развернуть и дать какое-то время полежать в расправленном состоянии, чтобы устранить волнистость. Затем его расстилают на полу балкона или лоджии, скатывают до середины, открывшуюся часть основания смазывают мастикой и просушивают в течение 4–6 часов. После этого наносят мастику на основу завернутой половины линолеума, выдерживают 20 минут, расстилают и тщательно разглаживают. Аналогичным способом поступают с другой половиной полотнища. В завершение работы вдоль стен прокладывают плинтус.

Не меньшей популярностью при облицовке пола балкона или лоджии пользуется и керамическая плитка. Данный материал декоративен, прост в уходе и достаточно долговечен. Уложить плитку тоже не так уж сложно. Раньше для этого использовался цементный раствор. Сейчас применяются специальные клеи, поэтому пол предварительно нужно тщательно выровнять.

При выборе плитки следует учесть несколько моментов. Во-первых, многоцветная плитка для укладки на пол балкона или лоджии не подходит, поскольку на весьма ограниченном пространстве вряд ли удастся достичь предполагаемого декоративного эффекта. Если все-таки хочется разнообразить цветовую гамму, лучше всего ограничиться двумя цветами. Во-вторых, глазурованную плитку следует покупать размером 45 х 45 или 65 х 120 мм. Она имеет меньшую толщину, а значит, является относительно легкой. К тому же большое количество швов предотвратит скольжение.

Технология укладки керамической плитки заключается в следующем. Сперва выкладывают обрамляющий ряд, причем насухо, начиная с одного из углов. В идеале он должен состоять из целых плиток, однако не всегда это получается. Лучше всего в данном случае обрезать угловые плитки под углом в 45°. Для этого используют специальный инструмент.

Укладывать плитку следует по направлению от ограждения к двери в шахматном порядке, то есть после завершения ряда целой плиткой следующий начинают с половинки и так чередуют до тех пор, пока не будет заполнено все пространство пола. Кладка будет красиво смотреться, если швы будут ровными и одинаковыми по толщине. Добиться этого поможет установка прокладок.

Сразу же после завершения работы ходить по плитке не рекомендуется. Очищают ее только после полного высыхания клея. В раствор для затирки швов при желании можно добавить соответствующий колер или же подобрать готовую затирку нужного цвета.

Линию примыкания плитки к стене оформляют силиконовым герметиком, оклеивают монтажной лентой, а когда тот выровняется и затвердеет, ее удаляют.

Присоединение лоджии к комнате

За счет лоджии можно увеличить пространство комнаты, если удалить балконную дверь и часть примыкающей к ней стены. В этом случае батарею центрального отопления придется перенести на ограждение лоджии или использовать один из описанных выше вариантов отопления.

Температура на лоджии определяется качеством остекления, герметизации и утепления. Если выполнить все указанные работы с особой тщательностью и по всем правилам, даже в холодное время года она не будет опускаться ниже 10 °C, а при обеспечении дополнительного отопления будет отличаться от комнатной температуры не более чем на 5 °C.

Однако следует иметь в виду, что прежде чем приступить к превращению лоджии в часть комнаты, придется походить по многочисленным инстанциям, чтобы получить специальные разрешения от целого ряда организаций, в частности от Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, районного отдела Государственного пожарного надзора УВД, Архитектурно-планировочного управления, Государственного ремонтно-эксплуатационного предприятия, Дирекции единого заказчика или управляющей компании. Во избежание возникновения возможных ошибок в процессе оформления всех необходимых документов лучше всего поручить юридическую сторону вопроса соответствующей фирме, представитель которой выполнит все с учетом различных нюансов.

Только при наличии полного пакета разрешающих документов можно приступать к задуманным строительным работам. Начать следует с ремонта ограждения, которое может быть кирпичным, металлическим или выполненным из железобетонной плиты. Затем производят остекление лоджии и только после этого приступают к демонтажу балконной двери и расширению проема. С этого момента начинаются определенные сложности. В панельном доме внешние стены представляют собой железобетонные панели, а потому убрать можно будет только подоконную часть вместе с окном. В кирпичном доме наружная стена может быть самонесущей или несущей. В первом случае можно будет расширить проем, а во втором, как и в случае с панельным домом, удастся разобрать только подоконную кладку, поскольку удаление несущей стены неизбежно приведет к разрушению.

После оформления проема можно приступать к утеплению бывшей лоджии. Для этого по всем ее стенам прокладывают гидроизолирующий материал, например полиэтиленовую пленку или рубероид. Затем крепят плиты утеплителя и устраивают пароизоляцию, в качестве которой может выступить фольга. По потолку прокладывают плиты из минеральной ваты. Пенопласт внутри помещения использовать не рекомендуется из-за его высокой пожароопасности. К тому же следует знать, что при горении этот материал выделяет токсичные вещества.

Заключительным этапом будет внутренняя отделка комнаты с присоединенным к ней пространством лоджии. Отделка стен может быть самой разнообразной, так же как и напольное покрытие. Кстати, при устройстве соответствующей тепло– и гидроизоляции на полу можно даже уложить паркет.

Полученная в результате перестройки комната будет иметь два существенных недостатка – наличие перемычки над окном и перепад уровня пола. Однако грамотное дизайнерское решение интерьера поможет превратить эти минусы в плюсы.

Елена Владимировна Доброва Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ