Лоджии и балконы

Наталья Гавриловна Коршевер Лоджии и балконы

Введение

Нередко люди, имеющие квартиры с лоджией или балконом, используют их не совсем по назначению, превращая в склад ненужных вещей, а белье сушат так, что не только балкон, но и весь дом выглядит неряшливо.

Балкон или лоджия – это окно в мир, выход в воздушный океан, попытка вырваться из квартиры-клетки, стать ближе к природе.

Во-первых, балкон или лоджия дают свет. Ведь известно, что уже в метре от застекленной плоскости освещенность падает вдвое.

Во-вторых, это жизненное пространство дает свежий воздух. 70% загрязнений от автотранспорта стелются внизу, у дороги. Главное, что полезного несет в себе даже городской воздух – это отрицательные ионы. Без них помещение становится затхлым, плесневеет. Именно от наличия в воздухе отрицательных ионов младенец, капризничающий в помещении, на балконе или лоджии засыпает мгновенно.

В-третьих, балкон дает прохладу или холод. В связи с этим он не только предоставляет дополнительную возможность хранить продукты в прохладное время года и укрепить здоровье всей семьи (там можно заниматься закаливающими процедурами).

Балкон или лоджия с цветником могут стать уютным местом для отдыха. В теплое время года здесь хорошо работать, отдыхать, заниматься рукоделием. Можно использовать это пространство как мини-кухню и мини-мастерскую. А если застеклить балкон и утеплить его, то цветы не придется убирать на холодное время года в квартиру, сохранив уютный уголок для отдыха и домашних дел.

Глава 1. Остекление лоджий и балконов

Каждая семья стремится увеличить полезную площадь своего жилища за счет круглогодичного использования балкона и лоджии. И пока далеко не все дома сдаются с уже остекленными лоджиями, будет существовать необходимость дорабатывать типовые произведения архитекторов своими силами.

Но, прежде чем стеклить и утеплять балкон, необходимо тщательно взвесить все за и против. Решение будет оправданным, если балкон выходит на северную или затененную сторону. Если же балконное окно является единственным в комнате и в него попадают прямые солнечные лучи, то остекление делать не стоит.

Это решение должно быть продиктовано соображениями гигиены, так как инсоляция имеет важное значение для сохранения правильного суточного ритма и напрямую влияет на обмен веществ, синтез витаминов и работу эндокринных желез человека. Для подавления размножения микробов (достаточный бактерицидный эффект) продолжительность облучения должна быть не менее 3 ч в день в одной жилой комнате.

Застекление балкона лишает квартиру солнечной радиации на 30%. И если другие окна обращены на север или находятся в тени, то обитатели квартиры будут получать минимум скользящих лучей утром и вечером в летний период и совсем не будут их получать зимой. А это может пагубно отразиться на здоровье людей, живущих в такой квартире. Поэтому ради сохранения здоровья стоит отказаться от застекления балкона или лоджии, большую часть времени находящихся в тени.

Для того чтобы лоджия или балкон смотрелись как неотъемлемые части квартиры и дома в целом, при разработке рисунка переплетов необходимо учесть то, как выглядят переплеты окон. Поэтому, если прибегать к услугам фирм, занимающихся остеклением, то необходимо, чтобы остекление окон и лоджии или балкона было сделано одной фирмой из одинаковых конструкционных материалов.

На российском рынке сегодня представлены 2 конструкции остекления балконов и лоджий:

– распашная конструкция;

– раздвижная конструкция.

В климате средней полосы России лучше всего зарекомендовала себя распашная конструкция, так как при сильных морозах ролики раздвижных створок иногда примерзают к направляющим, и в случае необходимости их открытия могут подвести.

Если квартира находится на самом верхнем этаже, то при остеклении балкона лучше установить более серьезную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление производится аналогично утеплению ограждения.

Иногда отказываются от традиционной схемы и устанавливают вместо ограждения и окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а еще расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов.

Оконные блоки

Остекление веранды или лоджии может быть выполнено из нескольких оконных блоков, расположенных вплотную друг к другу. Предусматривают на балконах и лоджиях и солнцезащитные устройства в виде экранов и жалюзи.

Форма, размер и оформление оконных блоков имеют большое значение. Они определяют интерьер балкона или лоджии, защищают внутреннее помещение от непогоды и создают в доме комфорт. Звукоизоляционные свойства оконных блоков зависят от толщины стекол, расстояния между стеклопакетами, плотности стыков.

А современные технологии изготовления оконных и дверных блоков дают возможность выбрать для квартиры как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Деревянные оконные блоки обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, такие оконные блоки можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.

Деревянные оконные рамы в основном делаются из древесины ореха, сосны, дуба, бука. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Установка оконного блока

Приступая к остеклению балкона или лоджии, необходимо предусмотреть крепление рам. Более долговечны рамы из алюминиевого или стального профиля. Крепятся они к колышкам-дюбелям, вбитым в отверстия, высверленные в стенах и плите верхнего балкона. Со сверлением бетонной плиты над головой, конечно, придется повозиться, но результат стоит того. В процессе работы необходимо проверять правильность установки рам отвесом.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечают нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливают в проеме и закрепляют с помощью шурупов в местах деревянных клиньев.

Чтобы сделать отверстия для крепления, берут сверло диаметром не более 1,3 см.

Наружную оконную раму вставляют до завершения сборки окна. Это необходимо сделать, для того чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то следует прикрепить их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Установка стекла

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала следует выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку и соответствующие инструменты.

Выбор стекла

Обычно применяют листовое оконное стекло толщиной 2–5 мм. Приобретая стекло, надо так рассчитать его площадь, чтобы при раскрое осталось как можно меньше отходов. Закрепляют стекло шпильками, а фальцы закрывают замазкой или штапиком. Последний способ находит более широкое распространение.

В последние годы получили применение стеклопакеты, то есть двух– и трехслойные конструкции из листового стекла, внутренний объем между которыми лишен воздуха (он откачан вакуумным насосом). Такие стеклопакеты не запотевают, не замерзают в холодное время года, отличаются низкой теплопроводностью, к тому же нет необходимости мыть стекла изнутри.

Для украшения мест отдыха на балконе или лоджии используют стекло с декоративной обработкой, о чем будет рассказано дальше.

Рефлекторное — солнцезащитное отражающее стекло. По механизму действия оно делится на 2 группы: преимущественно отражающее излучение и преимущественно поглощающее излучение.

Ламинированное (триплекс) – это архитектурное стекло, состоящее из 2 или более стекол, ламинированное при помощи специальной жидкости или пленки. При разрушении такое стекло не разлетается на осколки, так как оно оклеено пленкой.

Закаленное стекло обладает повышенной устойчивостью к ударам и перепадам температуры. К его недостаткам можно отнести невозможность механической обработки, но при разрушении оно распадается на маленькие безопасные осколки.

Окрашенное в массе – стекло, при изготовлении которого используются различные вещества для получения желаемого цвета. Такое стекло обладает способностью адсорбировать солнечную энергию.

Узорчатое – это листовое стекло, поверхность которого имеет декоративную обработку. Оно бывает разных цветов, толщины, имеет всевозможные рисунки и фактуру. Может быть закаленным и ламинированным.

Стекло энергосберегающее позволяет сохранять тепло в помещении. Имеет 2 разновидности: «I-стекло», покрытое полупрозрачными слоями серебра или другого металла и «К-стекло», покрытое индий-оловянными окислами.

Инструменты, материалы и приспособления

Для остекления балконов и лоджий нужны следующие инструменты и приспособления:

– листовое стекло толщиной 2–3 мм;

– гвозди длиной 15–20 мм;

– шурупы;

– шпильки из стальной проволоки;

– замазка;

– деревянные штапики;

– алмазный или роликовый стеклорез;

– линейка;

– карандаш;

– молоток;

– клещи или плоскогубцы;

– стамеска;

– шпатель;

– нож;

– наждачная бумага.

Подготовка фальцев и переплета

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы вкладывают стекло, а к верхним и боковым прикрепляют шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, следует тщательно очистить фальцы и переплеты от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить их. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

Подготовка стекла

Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира и высушить. Пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего оно может отломиться не по линии разреза. Следует вымыть стекло, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем насухо вытереть его мягкой, хорошо впитывающей влагу салфеткой.

Нарезка стекла

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, необходимо занести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.

Подготовленное вышеописанным способом стекло нужно положить на ровную и гладкую поверхность, после чего фломастером наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между ним и фальцем оставался промежуток в 0,2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезбть стекло следует строго по линейке или по рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту. Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности (на себя) только один раз, равномерно нажимая на стекло (рис. 1).

Рис. 1. Направление движения алмазного стеклореза по стеклу: а – прямой рез; б – косой рез; в – направление реза

В процессе нарезки стекло должно издавать слабый потрескивающий звук. При правильной работе хорошим стеклорезом на нем должен остаться едва заметный бесцветный след. Прежде чем отломить стекло, под него на обоих концах подкладывают спички – это слегка приподнимет лист стекла и обеспечит ровный разлом. Затем располагают его так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывают руками (рис. 2).

Рис. 2. Разламывание стекла

Если кромки стекла узкие, их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, переворачивают его обратной стороной вверх и молоточком стучат по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава нужно давить на него немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Если надрез не получился, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получился и в этот раз, то следует перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то нужно положить под него шаблон, по которому и выполнить раскрой.

При нарезке армированного стекла сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.

Установка стекла в переплете

Нужно установить стекла в переплет окна и закрепить их штапиками или шпильками. Для закрепления стекол следует использовать только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их необходимо в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его (рис. 3).

Рис. 3. Закрепление стекла шпильками: а – неправильное; б – правильное

Вбивать гвозди и шпильки следует скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть закрыты замазкой, которая защитит их от действия воды.

После закрепления стекол шпильками производят промазку фальцев. Вставка стекла может производиться различными способами:

– на одинарной замазке;

– на двойной замазке;

– на штапиках с замазкой и без нее.

Вставка стекла на одинарной замазке

Для удобства рамы лучше снять с петель и положить на верстак. Нарезанные стекла следует уложить на предназначенное для них место, при этом расстояние от кромки полотна до фальцев должно быть примерно одинаковым. Затем стекло необходимо закрепить шпильками и фальцы промазать замазкой (рис. 4).

Рис. 4. Вставка стекла на одинарной замазке: 1 – зазор; 2 – замазка; 3 – шпилька

Этот способ вставки стекла довольно прост в выполнении, но он имеет ряд существенных недостатков. Дело в том, что фальцы не находятся точно в одной плоскости, поэтому стекло, как правило, ложится неплотно.

В образовавшийся при этом зазор летом проникает вода, а зимой забивается снег.

Влага плохо воздействует на раму: древесина разбухает, что в результате может привести к повреждению стекла, например, способствовать его растрескиванию.

Более надежно предохранит раму промазка нижнего фальца до наложения стекла.

Вставка стекла на двойной замазке

Способ вставки стекла на двойной замазке лишен указанных выше недостатков.

Стекло укладывают на предварительно уложенную постель из мягкой замазки. Легким нажатием на стекло выдавливают излишек подстилочного материала так, чтобы между полотном и фальцами остался минимальный слой.

Вставленное стекло закрепляют шпильками и промазывают фальцы замазкой нормальной пластичности (рис. 5).

Рис. 5. Вставка стекла на двойной замазке

Для декоративного оформления переплетов с наружной стороны стекло закрепляют с помощью штапиков.

В этом случае промазка фальцев не производится.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую.

Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самостоятельно.

Приготовление оконной замазки

Для того чтобы приготовить оконную замазку, смешивают 1,5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил и клей ПВА для лучшего сцепления материала. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Помещают замазку в нижние фальцы и вставляют в них стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатывать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Установка стекла на штапиках

Как уже говорилось, штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.

Эту работу лучше производить на верстаке, сняв раму с петель. Стекло укладывается на замазку и прижимается штапиками.

Но лучше штапики тоже обработать замазкой, прижать к фальцам и лишь потом закрепить их шпильками, гвоздями или мелкими шурупами (рис. 6).

Рис. 6. Вставка стекла на штапиках по постельной замазке: 1 – постельная замазка; 2 – штапик; 3 – шуруп

При установке стекла следует помнить о следующих правилах. Так, крепежные металлические детали не должны касаться стекла, иначе оно может лопнуть. Кроме того, если штапики укладывают без замазки, то нижний все равно следует промазать, чтобы дождевая вода не проникала в зазор между стеклом и штапиком и не вызывала порчу древесины переплета.

Спаренное стекло

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой; оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать (рис. 7). Изготавливают его следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а между ними образуется герметичное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 7. Изготовление спаренного стекла: 1 – замазка; 2 – рама; 3 – картон; 4 – стекла

Полученное двойное стекло укрепляют в раме обычным способом. Для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновые прокладки.

Декоративная обработка стекла

Сейчас стало модным использование витражей в индивидуальном строительстве, а также украшение стеклянных дверей. Приведенные ниже сведения о декоративной обработке стекла помогут украсить не только балконную дверь, но и застекленную лоджию или балкон.

Получение матовых поверхностей на стекле

Матовые поверхности в домашних условиях можно получить механическим или химическим способом.

Механический способ матирования стекла заключается в обработке его поверхности влажным абразивом. На стекло помещают небольшое количество чистого мелкого песка, наждака или корунда, смачивают водой и накрывают стеклянной пластиной, кромки которой закруглены для предотвращения травмы рук. Затем, совершая круговые движения, трут стекло. В процессе работы следует постоянно добавлять влажный абразив. Движения стеклянной пластиной необходимо производить равномерно по всей обрабатываемой поверхности, чтобы матирование было однородным. Перед завершением операции надо внести между стеклами более мелкий абразив.

Матовые поверхности высокого качества можно получить с помощью водостойкой шкурки. Для лучшего соприкосновения со стеклом ею оборачивают деревянный брусок и трут обрабатываемую поверхность, постоянно поливая ее водой.

Если матированию подлежат значительные поверхности, то домашнему мастеру нужно подумать о механизации этого процесса. Нетрудно сделать простой по конструкции пескоструйный аппарат, который значительно облегчит работу (рис. 8).

Рис. 8. Самодельный пескоструйный аппарат: 1 – воронка для песка; 2 – сопло; 3 – ручка

Конус-песочница, или воронка, представляет собой горлышко от пластиковой бутылки. Ее необходимо снабдить крышкой. Сопло делают из использованного аэрозольного баллончика с подходящим отверстием. Для удобства в работе приделывают рукоятку. Чтобы остановить аппарат, его достаточно перевернуть: песок перестанет поступать в сопло. Размер сопла должен быть минимальным, чтобы напор воздуха, создаваемый бытовым пылесосом, обеспечивал достаточную скорость песчинкам.

Используя такой аппарат, можно составить узор из прозрачных и непрозрачных участков. Для этого рисунок наносят на плотную, пропитанную парафином бумагу и прикрепляют ее на обрабатываемую стеклянную поверхность.

На промышленных предприятиях применяется химический метод матирования с помощью плавиковой кислоты. В домашних условиях с таким ядовитым и сильным реагентом работать очень опасно. Ниже приводятся составы (табл. 1), которые могут использоваться домашними мастерами, но не будет лишним напомнить, что применяемые вещества требуют соблюдения всех мер предосторожности: обеспечения вентиляции, использования защитной одежды, соответствующих условий хранения, нейтрализации отработанного состава и так далее.

Таблица 1

Составы для химического матирования стекла (количество компонентов указано в массовых долях)

В составе № 1 серную кислоту можно заменить соляной или уксусной, при этом количество фтористого калия следует увеличить до 18 массовых долей. После обработки стекло становится слегка матовым.

Состав № 2 дает грубую матовую поверхность. Время травления приблизительно составляет 20–40 мин. Маленькие стекла помещают в кювету с составом, а на поверхности большого размера раствор наливают, сделав бортики из пластилина. После обработки поверхность тщательно промывают проточной водой.

Для получения матового рисунка поверхность стекла покрывают тонким слоем парафина. Положив снизу нужный рисунок, с помощью затупленной иголки переносят его на парафиновую поверхность. После травления стекло слегка подогревают и очищают.

Матовые окрашенные поверхности можно получить с помощью жидкого стекла. Обрабатываемую поверхность тщательно моют с мылом и просушивают. Затем на окрашиваемое место наносят раствор следующего состава: жидкое стекло, дистиллированная вода, зубной порошок или тонкомолотый мел и водорастворимая краска необходимого цвета. Большие поверхности обрабатывают валиком.

И еще один несложный способ химического матирования стекла. Перед обработкой поверхность обезжиривают и сушат. Для работы готовят эмульсию, которая состоит из 1 г фтористого калия или натрия, 1 г желатина и 200 мл горячей воды. После высыхания эмульсии на обрабатываемое стекло на 50–60 с наливают 5%-ный раствор соляной или серной кислоты. Затем излишки реактива сливают, а впитавшаяся в желатин кислота протравливает стекло.

При любом способе матирования стекла следует сделать несколько проб на мелких ненужных осколках и лишь потом переходить к обработке основного полотна.

Получение зеркальных поверхностей

Зеркальные поверхности можно получить с помощью раствора азотнокислого серебра (ляписа). Суть этого процесса состоит в осаждении восстанавливаемого металла на стеклянную поверхность.

Перед серебрением стекло тщательно промывают и обезжиривают, особенно аккуратно проводя подготовку краев и торцов полотна, так как именно оттуда чаще всего начинается отслаивание серебряной пленки. Для улучшения схватывания серебра со стеклом поверхность протирают раствором хлористого олова.

Рабочий раствор готовят следующим образом: 1,6 г ляписа растворяют в 30 мл дистиллированной воды. К полученному раствору по каплям добавляют 25%-ный раствор аммиака до полного растворения выпавшего осадка. Затем добавляют 100 мл воды, а непосредственно перед обработкой вливают 130 мл 10%-ного раствора формалина или 5%-ного раствора глюкозы. С обработкой нельзя тянуть, так как серебро оседает за 3–5 мин.

Пластилиновые бортики надо соорудить так, чтобы они не закрывали торцы стекольного полотна. Для защиты зеркальной поверхности стекло после просушки следует покрыть лаком или масляной краской.

На зеркальной поверхности можно поместить рисунок. Обычно это делают в виде графического изображения черного цвета. Сначала узор выполняют на бумаге в натуральную величину. Затем через копировальную бумагу его переносят на краску, покрывающую зеркальный слой. Далее необходимо обнажить серебряный слой строго по контуру рисунка. Это можно сделать с помощью лезвия безопасной бритвы. На зачищенное место тампоном наносят азотную кислоту. После растворения отражающего слоя поверхность тщательно промывают и для нейтрализации оставшейся кислоты протирают тампоном, смоченным раствором аммиака. Еще раз промывают зеркало и оставляют для просушки.

Протравленные места закрашивают черным лаком, краской, тушью, а лучше всего – битумным лаком.

Окраска стекла

Для устройства витражей на застекленных балконе или лоджии требуются окрашенные стекла.

Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обезжиривают. Выбранный рисунок выполняют на листе бумаги в натуральную величину. Контуры рисунка переносят на стекло черной масляной краской с помощью тонкой кисточки. Для этих целей можно приспособить резиновый баллончик с наконечником из медицинской иглы. Краску в данном случае разбавляют до необходимой вязкости. Следует помнить, что, перенося контуры рисунка, нельзя касаться руками обезжиренной поверхности.

Разделить фрагменты витража можно с помощью узких реек или половинок прутьев лозы, которые приклеивают к стеклу.

Другой способ нанесения контура рисунка – эпоксидной смолой, в которую добавлена алюминиевая или бронзовая пудра. Этот состав удобно наносить на контурные линии, используя старый тюбик из-под зубной пасты.

Теперь можно приступать к раскрашиванию изображения. Краски в домашних условиях готовят на основе:

– пищевого желатина;

– клея БФ-2 (или других аналогичных клеящих составов);

– бесцветного мебельного нитролака.

Для получения краски на основе желатина в его раствор добавляют гуашь или анилиновый краситель, применяемый для окрашивания ткани. Полученным составом наносят узор. Контурные линии не позволяют перемешиваться разным оттенкам, поэтому не надо ждать, когда высохнет ранее окрашенный смежный участок. Краски на основе желатина не пожароопасны, практически не токсичны, ими можно работать даже в закрытых помещениях.

Краски на основе БФ-2 изготавливают из светлых сортов клея, разбавляя его ацетоном в 2 раза. В полученный раствор добавляют спирторастворимую краску, тушь или пасту от шариковых ручек. Такая краска очень быстро загустевает, поэтому использовать ее надо в короткий срок.

Краски на основе мебельного нитролака готовят следующим образом. Лак разбавляют специальным растворителем в 2 раза. К полученному составу добавляют художественные масляные краски необходимого цвета. Следует помнить о том, что доля краски не должна превышать 10% от приготовленного состава. Работу с растворителями надо проводить в хорошо вентилируемом помещении, соблюдая правила пожарной безопасности.

После высыхания красок поверхность покрывают бесцветным лаком, чтобы стекло можно было мыть водой.

С помощью тонких реек, пива и английской соли стеклянную балконную дверь можно раскрасить под старину. Древесину окрашивают под мореный дуб и располагают рейки так, чтобы получилась имитация расстекловки в мелкую клетку. Для обработки стекла готовят раствор из стакана пива и пачки английской соли. Для лучшего растворения пиво можно слегка подогреть.

Раствор наносится губкой на горизонтальную поверхность. Конечно же, стекло предварительно должно быть хорошо вымыто и обезжирено. Высыхая, английская соль образует декоративные узоры желто-коричневого цвета. После просушки стекло покрывают защитным слоем лака.

Узоры на стекле

Быстро украсить простые стекла узорами (рис. 9) позволяет заточный станок с несколькими абразивными кругами.

Рис. 9. Узоры на стекле в виде ромба, полученные в результате обработки наждаком

Этим способом получают так называемые алмазные грани.

Для огранки стекла необходимо приобрести хотя бы 2 абразивных круга: один толщиной 6–8 мм, второй – 15 мм. Первый затачивается с помощью старого абразива под углом 90–120°, им прорезают линейные элементы узора (рис. 10).

Рис. 10. Формы заточки абразивного круга и оставляемые им следы: а – остряк; б – крутая; в – отлогая; г – из шара

Второй круг делают выпуклым, чтобы на стекле он оставлял круглый след.

Если заточить абразивный круг слишком круто, то можно получить продольный овал, а отлогая заправка обеспечивает поперечный округлый след. Руководствуясь этой закономерностью и немного поэкспериментировав, можно получить всевозможные виды узоров.

Работу со стеклом на заточном станке можно проводить в том случае, если биение вала минимально и обеспечено постоянное орошение водой рабочей поверхности.

В домашних условиях можно приспособить для орошения медицинскую систему для переливания крови, снабдив ее соответствующей емкостью. При частоте вращения вала станка 1000 об/мин требуется 5–7 капель жидкости в секeнду. При больших оборотах орошение увеличивается.

Требуемый узор вырезают из бумаги в виде трафарета. Затем контуры переносят на стекло с помощью тампона и масляной краски. Удобнее перевести рисунок, если стекло предварительно покрыть тонким слоем олифы. После просушки лакокрасочных материалов можно приступать к работе на станке.

Пластиковые окна

До сих пор говорилось о застеклении балконов и лоджий и о традиционных окнах, переплеты которых сделаны из дерева. Однако в последнее время все более популярными становятся пластиковые окна. На сегодняшний день это лучшее, что можно придумать для экономии тепла. Изготавливаются такие окна из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям. Гарантийный срок составляет 20 лет.

Как же устроены пластиковые окна? В основе их конструкции лежит стеклопакет. Из пространства между стеклами выкачан воздух, что значительно повышает теплоизоляцию окна, так как вакуум изолирует лучше воздушной подушки традиционных парных окон. А если между стеклами закачать инертный газ, то окна становятся еще и звукоизолированными.

Стекла в пакете герметично закреплены в алюминиевом или пластиковом профиле с помощью резиновых уплотнителей. Это прочная конструкция, жесткость ей придает стальной каркас внутри рамы и коробки.

Рама представляет собой трехкамерную систему, что позволяет использовать щелевую вентиляцию. Окно не закупоривает квартиру намертво. Свежий воздух проникает через систему сложных камер и полостей. Потери тепла при этом минимальны.

В магазинах можно приобрести пластиковые окна разных видов. Это глухие, а также привычные поворотные и поворотно-откидные, открывающиеся внутрь, наружу, вращающиеся, навешиваемые сверху, с одно-, двухкамерными герметичными стеклопакетами, с двойным герметичным стеклопакетом плюс стекло (2 + 1), с двойным остеклением (1 + 1).

В настоящее время ряд фирм выпускает окна и балконные двери, состоящие из поливинилхлоридных профилей. К их несомненным достоинствам можно отнести не только прекрасные теплоизоляционные качества, но и хорошую звукоизоляцию и удобство в обращении. Установка одно– или двухкамерных стеклопакетов толщиной 50 мм снижает теплопотери почти до нуля. Система уплотнения, предусмотренная в обеих плоскостях, позволяет полностью исключить проникновение в жилое помещение пыли и копоти. Срок эксплуатации таких окон составляет 40–50 лет.

В магазинах можно встретить качественные оконные блоки типа окно-жалюзи. Данная конструкция сочетается с рамным профилем окна, являясь одновременно его частью. При установке сужения светового проема не происходит. К тому же они обладают свойством удерживать тепло.

Защитные пленки

Часто в стеклах применяют пленочные покрытия, которые наносят как на одиночные стекла, так и на стекла в стеклопакетах. Таким образом стекло можно укрепить, сделать безосколочным, тонированным, огнестойким, защищающим от излишней солнечной радиации, а также сделать шумозащитным.

Пленку наклеивают непосредственно на поверхность стекла. Она представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого слоя полиэстера.

Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий. Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, а для проникновения в помещение потребуются значительные физические усилия и время, что может заметно задержать злоумышленника.

Использование пленок уменьшает теплопотери на 35–40%. Пленки как бы выравнивают холодные и теплые зоны в доме.

Защитная пленка создает огнестойкую композицию, способную сдерживать огонь до 45 мин, так как на ней происходит непродолжительное поверхностное горение без образования токсичных дымов и продвижения фронта огня, а его угасание происходит при устранении причины возгорания.

Солнцезащитная пленка в состоянии отфильтровать до 99% ультрафиолетового излучения той части солнечного спектра, которая вызывает ожоги и при чрезмерном воздействии может стать причиной многих заболеваний. Выгорание ковров, мебели, обоев происходит тоже под воздействием ультрафиолетового излучения.

Можно сделать вывод, что в настоящее время возможности остекления балконов и лоджий практически безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, сэкономив тем самым на отоплении, уменьшить проникновение шумов и пыли с улицы.

Глава 2. Утепление лоджий и балконов

Первая операция – защитить балкон или лоджию от атмосферных осадков и утеплить: для этого предстоит не только установить и застеклить рамы, но и заделать решетки ограждения. Если ограждение на балконе или лоджии сделано кирпичным или бетонным, достаточно будет утеплить его. Лучше всего, взяв за основу имеющийся барьер, устроить многослойное ограждение: наружный слой сделать из водостойкого материала, например, ламинированного пластика, а внутреннюю сторону утеплить, исходя из собственных запросов и возможностей – пеноутеплителем, деревом, ДВП или ДСП (рис. 11).

Рис. 11. Схема утепления балкона: 1 – деревянный брусок 30 x 50; 2 – минераловата или другой утеплитель; 3 – фанера, ДВП, гипсокартон или другая внутренняя облицовка; 4 – полиэтиленовая пленка; 5 – внешняя поверхность ограждения

Если ограждение балкона будет включать деревянные элементы или планируется внутренняя отделка рейкой, то необходимо предусмотреть пароизоляцию. Это важный элемент утепления деревянных конструкций, предохраняющий дерево от разрушительного действия конденсата – влаги, неизбежно выделяющейся из воздуха на границе двух температур. Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги – пергамина, полиэтиленовой пленки и так далее. Она должна свободно дышать, то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и не выйдут из строя и через много лет.

Утепление крыши балкона самого верхнего этажа производится по тому же принципу, что и утепление ограждения. Чтобы сделать балкон или лоджию частью квартиры, следует убрать часть стены с проемом и балконной дверью и перенести батарею отопления в другое место комнаты или под окно застекленного нового помещения. Таким образом происходит увеличение габаритов комнаты, а балкон в этом случае превращается в нечто среднее между эркером и фонарем, выступающим из стены.

Теплоизоляционные материалы

Все теплоизоляционные материалы, используемые для утепления лоджии (балкона) можно разделить на минеральные и выполненные из органических материалов.

Теплоизоляционные минеральные материалы

К этим материалам относят следующие:

– керамзит – искусственный пористый гравиеподобный заполнитель, получаемый путем обжига глины. Применяется при изготовлении керамзитобетона, для засыпки потолков и устройства утепляющей засыпки полов;

– пемза – легкий, пористый (пористость до 80%), материал вулканического происхождения. Используется в качестве заполнителя в бетонах, абразивного материала, утеплителя подобно керамзиту;

– минеральная вата. Она может быть стеклянной или шлаковой. Выпускается для строительных работ в виде рулонов или матов. Применяется как звуко– и теплоизоляционный материал.

Теплоизоляционные плиты из органического материала

К теплоизоляционным плитам из органического материала относят следующие материалы:

– камышит и соломит – дешевые материалы. Представляют собой прессованные и прошитые проволокой плиты соответственно, из камыша и соломы толщиной 70–120 мм. Размеры могут быть самые разные. Применяются такие плиты для теплоизоляции. Естественно, что камышит и соломит должны быть защищены от воздействия влаги;

– фибролит изготавливают из древесной стружки и минерального вяжущего вещества. Толщина составляет 30–100 мм, а размеры – всевозможные;

– войлок. Он выпускается различной толщины и размера в виде листов, изготовленных из шерсти низших сортов или минерального волокна. Для защиты от моли войлок обрабатывают раствором фтористого натрия или формалином. Наиболее целесообразно применять импрегнированный войлок, который пропитывают битумом или смолой.

Кровельные материалы

Для покрытия крыши балкона самого верхнего этажа применяют долговечные материалы, которые не только защищают застекленный балкон, но и придают ему определенный декоративный вид. Все кровельные материалы разделяются на жесткие и мягкие (рулонные).

Мягкие кровельные материалы

В эту группу входят кровельные картон и пергамин, толь, рубероид и ряд других материалов, предназначенных для изготовления кровли, а также для иных работ.

1. Кровельный картон. Он служит основой для изготовления битумных и дегтевых кровельных и гидроизоляционных материалов. Промышленность выпускает картон шириной 1 м, общая площадь рулона составляет 20–40 м2. Масса 1м2 может быть 250–420 г.

2. Кровельный пергамин. Этот беспокровный подкладочный материал предназначен для нижних слоев кровельного ковра из рубероидного покрытия. Изготавливают кровельный пергамин из картона путем пропитки нефтяным битумом. Выпускают следующие марки этого материала: П-300 и П-350. Реализуется пергамин рулонами по 20–40 м2 и массой 13–30 кг.

3. Толь. Его изготавливают из кровельного картона путем двойной пропитки дегтевыми продуктами. Этот рулонный материал выпускается беспокровным (толь-кожа) и с крупнозернистой и песчаной посыпкой. Кровельный толь предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев ковра. Гидроизоляционный толь служит для изоляции различных элементов строения.

Беспокровный толь (толь-кожа) марок ТК-350 и ТГ-350 служит для тех же целей, что и пергамин. В некоторых случаях он применяется для устройства нижнего слоя ковра из толя с песчаной посыпкой.

Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон предназначен для устройства верхнего и нижнего слоев кровельного ковра. Этот материал выпускается двух марок: ТКП-350 и ТКП-400 (площадь рулона – 15 м2, масса – 23–25 кг).

Толь с крупнозернистой посыпкой выпускается двух марок: ТКК-350 и ТКК-400 (площадь рулона – 10 м2, масса – 23–25 кг). Он имеет на лицевой стороне защитный слой из крупнозернистой посыпки, а на обратной – из пылевидной минеральной. Этот материал предназначен для верхнего слоя кровельного ковра.

Толь гидроизоляционный с покровной пленкой пропиточного состава с лицевой стороны имеет защитный слой с мелкозернистой минеральной посыпкой. Нижний слой этого материала покрыт мелкозернистой или пылевидной посыпкой. Промышленность выпускает следующие марки толя: ТГ-300 и ТГ-350 (площадь рулона – 15 м2, масса – 22–24 кг). Такой толь применяют для гидроизоляции и пароизоляции конструкций строений. Он может также использоваться для устройства нижнего слоя кровельного ковра.

Хранить рулоны толя следует в вертикальном положении не более года со дня выпуска.

4. Рубероид. Он представляет собой кровельный картон, пропитанный мягкими нефтяными битумами.

Листовые кровельные материалы

К листовым кровельным материалам относятся асбестоцементные листы и кровельная сталь.

Выпускаются следующие разновидности асбестоцементных листов:

– волнистые обыкновенного профиля;

– волнистые усиленного профиля;

– волнистые унифицированного профиля;

– гладкие.

В качестве кровельного материала для утепления лоджии (балкона) применяются волнистые листы обыкновенного профиля.

Выпускаются они одного стандартного размера 120 x 68,6 см и толщиной 5,5 мм, масса такого листа – 9,8 кг.

Кровельная жесть может быть обычной или оцинкованной.

Выпускается и та и другая в форме листов размерами 51, 67, 71 x 142 см, 75 x 150 см и 60, 71 x 200 см, толщиной от 0,4 до 1 мм.

Обычная кровельная жесть требует антикоррозийной защиты, которой может служить окрашивание железным суриком.

Кроме того, выделяют еще штучные кровельные материалы, среди которых самой распространенной является черепица. Она изготавливается из обожженной прессованной глины.

По способу формования различают пазовую штампованную, пазовую ленточную, плоскую ленточную и коньковую черепицу.

Глава 3. Ремонт и отделка стен и потолка

На лоджии и балконе для ремонта и отделки и потолков, и стен вполне можно использовать одни и те же материалы.

При их выборе несомненно необходимо исходить из того, застеклены эти помещения или нет, отапливаются ли они, потому что в зависимости от этого будут подбираться соответствующие материалы как для утепления, так и для облицовки стен, полов и потолка. Однако и в том и в другом случае рекомендуется выбирать водостойкие покрытия, материалы и краски.

При выборе материалов для ремонта и отделки стен и потолка необходимо обязательно учесть функциональное назначение балкона или лоджии. Если это пространство является мастерской, то, соответственно, материалы для его отделки будут выбираться достаточно прочные, огнестойкие и простые в уходе.

Отведение балкона или лоджии под зону отдыха внесет свои коррективы в выбор материала, даст возможность проявить дизайнерские способности.

Работы необходимо производить в следующей последовательности: начать целесообразно с оштукатуривания стен и потолка. Затем можно переходить к окраске или отделке различными материалами: обшивке деревянными рейками, оклейке плитками (пластиковыми, пенопластовыми, керамическими) и так далее.

Штукатурка

Стены и потолок можно оштукатурить обычной или специальной, так называемой минеральной штукатуркой. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.

Облицовка сухой штукатуркой

Такой способ отделки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, как будто над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастику; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то положение может исправить крепление листов к деревянному каркасу. Облицовка сухой штукатуркой позволит значительно утеплить застекленный балкон или лоджию, особенно если это пространство совмещено с жилым помещением.

Способ крепления сухой штукатурки на мастику

Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса.

Далее выполняют все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию: очистку, провеску, установку опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 x 80 мм устанавливают точно по осям границ захваток через каждые 0,8–1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.

Когда маяки схватятся и просохнут (на это не уйдет много времени), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносят сплошной линией.

Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляют зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеивают листы на все облицовываемые поверхности.

Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении – качество лузг в обоих случаях одинаковое.

Способ крепления сухой штукатурки к деревянному каркасу

Этот способ несколько напоминает технику строительства каркасно-щитовых стен или каркасно-обшивных перегородок.

Из брусков с максимальным сечением 5 x 5 см сооружают каркас, делая ячейки размером около 40 x 40 см (точные их размеры нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны располагаться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно отстроганы).

К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляют дюбелями, обязательно выверив перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, надо промазать клеем или мастикой, а листы приставить к каркасу и прибить толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые потом необходимо утопить в толще листа.

Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, надо заделать все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпаклевкой. После их высыхания швы обязательно нужно зачистить шлифовальной шкуркой.

Есть и другой способ заделки швов: с помощью расшивных деревянных реек; но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами.

Одновременно с разделкой швов зашпаклевывают утопленные шляпки гвоздей. Шпаклевку после высыхания зачищают шкуркой.

Минеральная штукатурка

Минеральная штукатурка «Байрамикс» – современный декоративно-отделочный материал высочайшего качества. Он состоит из окрашенной гранитной и мраморной крошки, синтетических смол, специальных наполнителей и акриловых связующих компонентов. «Байрамикс» предохраняет стены от высыхания и проникновения влаги, долгое время сохраняя свои свойства.

Экологическая чистота, упругая эластичная структура, невоспламеняемость, воздухопроницаемость, влаго– и морозостойкость, изоляционные свойства делают материал незаменимым при отделочных работах. Кроме того, с ним легко и удобно работать. Он хорошо подходит не только для отделки балкона или лоджии, но также ванной, кухни и т. п.

«Байрамикс» продается в больших емкостях. Перед применением содержимое необходимо выложить в чистую емкость и хорошо перемешать, затем, постепенно добавляя воду, снова перемешать до получения густой однородной массы. Состав готов к употреблению.

Обычно берут 5 л воды на ведро, но если в процессе работы раствор будет застывать, то надо добавлять в него воду до нужной консистенции. Наносить раствор лучше с помощью мастерка или шпателя на сухую оштукатуренную поверхность. Потемневшие старые поверхности необходимо предварительно загрунтовать.

Раствор окончательно высохнет примерно через 2 сут. По прошествии этого времени можно переходить к следующему этапу работы: окраске или отделке специальными декоративными материалами.

Окрашивание

Нужного цветового оформления лоджии и балкона можно добиться с помощью окрашивания стен и потолка. Необходимо внимательно отнестись к выбору цвета, который должен гармонировать с общим цветовым оформлением той комнаты, к которой примыкает лоджия (балкон). Можно выбрать краску, по оттенку полностью соответствующую цветам комнаты, на тон темнее или светлее, или контрастную. Все зависит от того, является ли лоджия (балкон) продолжением комнаты или отдельным помещением.

Кроме того, здесь должно быть уютно и комфортно, поэтому цветовая гамма не должна быть перенасыщенной. Можно подбирать краситель по принципу контраста, используя два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, рамы и т. д. Важно соблюдать меру, не нарушая целостность восприятия помещения, помня о его назначении и множестве декорирующих деталей.

Виды красок

Поверхности лоджии (балкона) можно окрашивать масляной краской, эмалью, клеевой или водоэмульсионной краской.

Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. К их преимуществам относится влаго– и термостойкость. Они почти не разрушаются под воздействием света, химических и дезинфицирующих веществ. Из недостатков можно отметить токсичность, длительное время высыхания (до 3 сут) и герметичность (не пропускают воздух). При выборе краски рекомендуется обратить внимание на ее цену: если она очень низкая, это скорее всего говорит о ее соответствующем качестве.

Эмалевые краски – это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках. Эмалевые краски с их достоинствами и недостатками аналогичны по своим свойствам масляным краскам. Единственное отличие эмали заключается в том, что она быстрее сохнет – до 24 ч.

Краски на известковой основе состоят из смеси гашеной извести с водой, поваренной солью или комбинированной олифой. Для придания белому колеру холодного оттенка добавляют синьку. Разновидностью красок на известковой основе являются клеевые краски, в которые вместо извести добавляют мел.

К преимуществам таких красок относят низкую стоимость и возможность приготовить их самостоятельно. Покрытия из этого материала хорошо пропускают воздух и обладают устойчивостью к повышенной температуре. Кроме того, красочный слой не токсичен, быстро сохнет.

Недостатком известковых красок является слабая устойчивость к повышенной влажности (со временем слой краски, вбирая влагу, отваливается от поверхности кусками). Кроме того, окрашенная поверхность подвержена истиранию. При прикосновении к стене одеждой можно испачкаться.

В водоэмульсионные краски входят мельчайшие пластмассовые частицы, добавленные в воду. При испарении образуется прочная эластичная пленка. Краски подобного рода обладают целым рядом положительных качеств: они не токсичны, пропускают воздух и пары воды. После высыхания красочного слоя стену можно мыть. Их использование внутри помещений имеет много преимуществ по сравнению с другими красками. Значительным достоинством водоэмульсионной краски также является ее экономичность и укрывистость – 1 кг хватит для окрашивания площади в 5 м2. И, наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовалась квасцовая или купоросная грунтовка.

К недостаткам водоэмульсионной краски относится относительная недолговечность покрытия (2–3 года против 3–5 лет эмалевого покрытия).

Перед выполнением непосредственно малярных работ нужно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, ее нужно отшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты следует сгладить шпаклевкой.

Виды грунтовок

После шлифования необходимо загрунтовать поверхность стен и потолка – это позволит уменьшить пористость покрытия и предотвратить чрезмерное впитывание краски.

В продаже имеется множество видов грунтовки для масляных и водоэмульсионных красок, но можно приготовить их и самостоятельно в домашних условиях.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание

На 3 части жирного известкового теста берут 0,25 части хозяйственного мыла и 0,1 части олифы. Мыло измельчают и заливают небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями добавляют олифу и все тщательно перемешивают. Затем добавляют известковое тесто, размешивают до получения однородной массы и процеживают. Полученную смесь разводят водой, чтобы всего получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание

Для приготовления 10 л этой грунтовки берут 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпают медный купорос. Отдельно в 2 л воды варят клей. Наструганное мыло добавляют в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешивают с клеевым раствором и в него небольшими порциями вливают олифу. Все тщательно перемешивают. Тонкой струйкой в смесь добавляют раствор медного купороса. После полного охлаждения состава добавляют мел и такое количество воды, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.

На каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуют примерно по 300 г, а на 1 м2 кирпичной стены – 450 г грунтовки.

Перед окрашиванием оштукатуренных стен масляной краской их покрывают чистой олифой, которую перед использованием слегка подогревают, чтобы она лучше впитывалась в поверхность. При этом необходимо соблюдать осторожность: олифа представляет собой легковоспламеняющееся вещество.

Виды колеров

Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель наносят на влажные стены, а второй слой любой краски только после полного высыхания первого.

Колеры – клеевые цветные красители для масляной краски – можно приготовить по следующим рецептам.

Белый колер

Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1,5 л воды растворяют мел. Одновременно готовят раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1,5 л воды, а затем все процеживают. Растворы смешивают и добавляют клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, краска обмеливается, а если его много, покрытие после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера покрывают им участок поверхности и дают высохнуть, после чего проводят по нему рукой: хороший колер не должен сильно обмеливаться. Если это все же происходит, значит, в нем мало клея; если на стене от прикосновения руки остались блестящие полосы, значит, в смеси слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, следует влить в него немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки макают в краситель деревянную палку: хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее тонкой непрерывной струйкой.

Перед использованием колер следует процедить.

Для водоэмульсионной краски лучше всего взять готовый пигмент на водной основе.

Правила нанесения краски

Иногда стены лоджии окрашивают в два цвета, разделив их по горизонтали. В этих случаях приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полоску краски шириной от 0,5 до 2 см. Для того чтобы ровнее протянуть филенку, нужно взять бечевку, по длине соответствующую окрашиваемой поверхности, прокрасить ее любым сухим красящим составом (синькой, морилкой и т. п.), и, отмерив равную высоту в противоположных концах помещения, с силой натянуть бечевку и щелкнуть ею по стене, подлежащей разметке. Красящий состав бечевки зафиксирует прямую линию, по которой наносят филенку. Эту операцию лучше всего проводить вдвоем.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью и высота ее обычно не превышает 1,8 м. Часть стены, располагающаяся над панелью, принято называть гобеленом, а узкую полосу между гобеленом и панелью – фризом.

Стены на лоджии (балконе) чаще всего окрашивают в более темные тона, поскольку они больше пачкаются. При желании можно окрасить панели набрызгом или крапом. Это можно выполнить следующим образом: в правую руку взять большую маховую кисть. Перед поверхностью стены на определенном расстоянии расположить палку и ударить по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали точно на стену (рис. 12).

Рис. 12. Способы декоративного нанесения краски: а – маховой кистью; б – торцевой кистью; в – с помощью щетки

При окрашивании стены этим способом можно использовать два или более различных цветовых тона, хаотично разбрызгивая краску по всей поверхности, что позволит получить своеобразный декоративный эффект. На такой поверхности менее заметны загрязнения.

Для получения однотонной поверхности краситель наносят поочередно тонким слоем в 2–3 приема. Покрывать следует только сухие стены. Новый слой наносят на предыдущий только после того, как тот высохнет.

Гобелен принято покрывать более светлым колером по сравнению с панелью. Выполнить рисунок можно с помощью трафарета или специальных валиков с декоративной рифленой поверхностью. Их можно приобрести в магазине.

Фриз применяют для отделки помещения. Его часто окрашивают в цвет, контрастный цвету панелей или гобелена. При желании можно облицевать его декоративной плиткой или деревянной рейкой. При этом нужно учитывать, что широкий фриз делает помещение зрительно ниже, чем оно есть в действительности.

Готовые к использованию краски тщательно перемешивают. При работе с густотертыми (пастообразными) красками разбавляют их олифой (масляные) или водой (водоэмульсионные краски) и перед применением также хорошо перемешивают.

Для соединения нескольких красок каждую предварительно перемешивают и процеживают. При этом следует соблюдать основное правило: нельзя смешивать различные виды красок (например, некоторые виды эмали не смешиваются с масляной краской; нельзя смешивать их и с водорастворимыми красителями).

Для окрашивания стен используют кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти выбирают в зависимости от размеров и формы стены или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади следует применять крупную маховую кисть, а для окраски узких и небольших участков поверхности нужна маленькая торцевая кисть.

Кисть следует опускать в краску только до половины ее ворса. Таким образом краска не будет проникать в ее внутреннюю часть, что продлит срок службы инструмента, так как его не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании поверхностей нужно делать быстрые и точные движения кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо соединиться с поверхностью. Новый слой краски наносят, перекрывая только что выкрашенную поверхность на 3 см. Делать это следует до высыхания предыдущего слоя, тогда границы нанесения краски будут практически незаметны.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз, равномерно размазывая краску.

Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала опускают валик в краску, потом стряхивают с него излишки краски, постучав по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого проводят валиком 2–3 раза по одному и тому же участку поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением увеличивают нажим. Соседний слой наносят с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, наносят на них тонкий слой специального масляного лака. Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.

Отделка декоративными материалами

Стены и потолок лоджии (балкона) можно отделать различными декоративными материалами. Их выбор зависит от функционального назначения этого помещения.

Пенопластовые плитки

Одним из современных материалов, предлагаемых промышленностью, являются пенопластовые плитки. Они бывают пористые и покрытые пленкой. Преимущество последних в том, что они устойчивы к воздействию влаги и их можно мыть. Кроме того, плитки прекрасно скрывают неровности потолка. Разумеется, для лоджии или балкона целесообразно подобрать моющиеся плитки.

Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка и стен от грязи или предыдущего покрытия, если оно было.

После этого шпаклевкой замазывают все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку наносят слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру, либо крестообразно. Cмазывают клеем поверхность потолка и дают ему немного схватиться. Только после этого плитки приклеивают к потолку и немного прижимают.

Пластиковые панели

Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водо– и воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Однако пластик горюч и хрупок: в местах неплотного прилегания он может деформироваться, в этом случае отремонтировать его будет невозможно.

Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию.

Надо нарезать пластик на листы нужного размера и разложить его на полу. Затем нанести тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену клей ПВА, после чего прикрепить лист к стене. Швы между листами можно закрыть декоративными деревянными планками или рейками.

Если при оклеивании стен используется рулонный пластик, то рулон на полу разворачивают и прижимают его на некоторое время мешками с песком, чтобы пластик распрямился. Затем нарезают пластик на листы нужной длины, которые кладут на пол лицевой стороной вниз. После чего на них наносят клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.

После того как листы пропитаются, нужно приклеить их к стене. Если поверхность стены недостаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки можно закрыть деревянными рейками.

Линкруст

Из современных отделочных материалов интерес вызывает линкруст, обладающий относительной прочностью, гигроскопичностью и долговечностью. Его с успехом можно применить при оформлении балкона или лоджии, так как материал легко моется и при этом позволяет использовать слабый раствор дезинфицирующих средств.

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол.

Поверхность для отделки линкрустом должна быть ровно оштукатурена и прогрунтована. Грунтовочную смесь можно приготовить из олифы натуральной (2 кг), сурика железного тертого (1 кг) и сиккатива для затвердения состава (50 г). Все компоненты надо тщательно смешать до получения однородной массы. Хранить приготовленную грунтовку можно не более 1 сут, иначе ее свойства ухудшатся. После того как поверхность стен загрунтована, надо просушить ее 2–3 сут.

На следующем этапе выполняют шпаклевание поверхности стен. В продаже имеется готовая шпаклевка, расфасованная в полиэтиленовые пакеты по 3, 10 и 15 кг. Но можно приготовить ее и самостоятельно. Для этого нужно смешать сухой мелко просеянный мел (5 кг), клей сухой столярный (200 г), олифу натуральную или оксоль (250 г) и воду (2 л).

Клей нужно соединить с водой, затем постепенно влить олифу, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Потом добавить мел и перемешать. Масса должна получиться однородной. Этой смесью обрабатывают поверхность стен. Как только стены подсохнут, их зачищают шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново грунтуют. Дают просохнуть несколько суток, и только после этого приступают к наклеиванию линкруста.

Линкруст нарезают на полотна нужного размера, стараясь совмещать рисунок, оставляя около 10 см для усадки. Нарезанные полотна складывают в рулоны и замачивают их на 3–5 мин в горячей (до 60 °С) воде. После этого рулоны ставят вертикально, чтобы стекла вода. Затем их раскатывают на полу лицевой стороной вниз для размягчения и усадки. Через 6–12 ч линкруст можно наклеивать. Если этого не сделать, материал может дать усадку после высыхания, и тогда могут образоваться щели до 10 мм в стыках между полотнами.

После усадки полотен надо взять рейку, равную длине полотна, приставить к кромке и, плотно прижав, отрезать кромку ножом. Таким образом с каждого полотна отрезают две кромки. Кромки обрезают только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.

Для наклеивания линкруста применяют бустилат или перхлорвиниловый клей. Можно приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив туда 200 г столярного клея для наклейки и 15 г для проклейки.

Полотна линкруста, уложенные в стопки, намазывают клейстером и наклеивают. В том случае, если приходится перекрывать угол, надо приставить к линкрусту рейку, прижать ее к углу, закрепить и оставить в таком положении до полного высыхании. Для того чтобы не образовывалось морщин, линкруст нужно сразу же разглаживать.

Первое полотно наклеивают точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотна необходимо следить за тем, чтобы рисунок совместился, а кромки были плотно прижаты друг к другу. При правильном выполнении всех рекомендаций места стыков будут незаметны. Линкруст следует просушить от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий.

Деревянные рейки

Можно обшить стены балкона или лоджии деревянной рейкой. Это придаст балкону уютный и своеобразный вид, уменьшив звуко– и теплопроводность той части квартиры, которая примыкает непосредственно к этим помещениям.

Рейки прикрепляют в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы таким образом оформить стены, предварительно крепят к ним решетку, к которой, в свою очередь, прибивают рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закрывают тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохраняет стены от сырости (рис. 13).

Рис. 13. Обшивка стен рейкой

Керамическая плитка

Самый гигиеничный вид покрытия не только стен, но и пола, – это плитка. Она гигроскопична, легко моется, не впитывает запахи, не разрушается от воздействия дезинфицирующих средств и, что немаловажно, обладает высокими экологическими характеристиками. Магазины предлагают огромный выбор плитки, что позволяет осуществить оформление в любом стиле, подобрав цвет, фактуру, размер плитки в соответствии с любыми запросами.

При желании можно выложить плиткой не все стены, а только участок. Стены выше и ниже него можно оформить любым подходящим отделочным материалом или просто покрасить.

Работа с облицовочной плиткой требует большой точности, аккуратности и внимания, потому что некачественно выполненная работа по укладке этого строительного материала не только сводит на нет эффект от применения даже самой красивой плитки, но и способна повредить общему впечатлению от всего интерьера балкона или лоджии.

По желанию можно использовать 2 вида соответствующих друг другу узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и под определенным углом к поверхности пола (рис. 14).

Рис. 14. Типы укладки плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали

Прикрепление плитки к поверхности производится с помощью цементного раствора или мастики. Цементный раствор следует готовить из 1 части цемента, 3 частей песка и 0,5 части воды, смешав их так, чтобы получилась вязкая масса, по консистенции похожая на жидкую сметану. Использовать раствор необходимо сразу после приготовления, поскольку добавлять воду в застывающий цемент нельзя, от этого снижается прочность сцепления. Поэтому лучше замешивать цемент небольшими порциями по 5–7 л, используя его в течении 1,5 ч.

Помимо цементного раствора, можно использовать всевозможные мастики. В домашних условиях для выполнения небольшого объема работ их лучше приобретать в готовом виде, поскольку сделать мастики самостоятельно достаточно сложно, хотя и возможно. В качестве связующего компонента можно использовать битумы, казеиновый клей, гипс и полимеры.

Все мастики предназначены для приклеивания плитки на уже оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Если имеется желание сделать мастику самостоятельно, в качестве основы лучше выбрать казеиновый клей. Для этого заливают порошковый клей теплой водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке, оставляют на 25–30 мин для набухания. Затем, постоянно помешивая, добавляют 3 части цемента, смешанного с 1 частью мелкозернистого песка. Продолжают мешать до тех пор, пока масса не станет однородной.

Вместо цемента можно добавить смесь фтористого натрия (0,1 части), извести-пушонки (0,5 части) и известняковой муки (2,5 части). Воду нужно добавлять по мере необходимости, доводя состав до консистенции жидкой сметаны.

Облицовка стен керамическими плитками на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не надо увлажнять водой, а лучше загрунтовать 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки грунтуют дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм;

– швы между плитками не заполняют мастикой, что дает возможность затвердеть подстилающему слою.

Необходимо помнить о том, что клеи и мастики на основе каучука и резины эластичнее составов на основе цемента, но имеют ряд недостатков. Так, например, их не рекомендуется использовать в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей, а также вблизи отопительных приборов, так как они портятся и стареют. Поэтому, если балкон или лоджия не застеклены, то такие мастики для плиточных работ лучше не использовать, как и в том случае, если помещение, примыкающее к балкону или лоджии, увеличено (убраны стена и балконная дверь, а отопление вынесено к обшитой стенке ограждения).

Перед тем как приступить к кладке плитки, надо сделать разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь необходимо вбить в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (также необходимо учесть толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес, по которому вбивают следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Можно по отвесу вбить еще и промежуточные гвозди. Затем взять шнур и натянуть его по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 15).

Рис. 15. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки

Вместо гвоздей можно использовать гипсовые марки (лепешки). Их следует устанавливать так же, как и гвозди. Прижимают гипсовые марки к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола балкона или лоджии: если он еще не настелен, или плитка будет укладываться не от пола, надо отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки. Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то надо обрезать плитки нижнего ряда так, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток лучше производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Для разрезания плитки используют металические резаки по стеклу и шаблон. При отсутствии резака подойдет обыкновенный стеклорез. Шаблон прикладывают к целой плитке с лицевой стороны, затем с сильным нажимом проводят стеклорезом, стараясь не делать перерывов или отклонений. Затем разламывают плитку руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо использовать дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить следует осторожно, не отклоняя направляющую дрели, так как от резких движений плитка может треснуть. Чтобы избежать ее повреждения во время сверления, сначала надо сделать небольшое углубление, слегка постукивая молотком по шляпке монтажного гвоздя или иного остроконечного инструмента, установив его в нужном месте, а затем сверлить, расширяя отверстие.

До начала работ плитки замачивают в воде на 2–5 ч. За это время они пропитываются влагой, что увеличивает прочность их сцепления с раствором или мастикой.

Перед облицовкой надо слегка смочить водой поверхность стены, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику наносят на поверхность шпателем, который прикладывают к поверхности под углом 45°. При этом покрывают не всю площадь, а только ту ее часть, на которую будет накладываться плитка в ближайшие 10 мин. Плитки кладут рядами в направлении снизу вверх. Швы между ними делают размером примерно 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. Цельные плитки прикрепляют на открытые участки стены, обрезанные – в углах и на закрытых участках. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого надо пометить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. После того как мастика будет разглажена и затвердеет, клейкую ленту следует удалить.

После того как плитка приклеена, надо заделать швы раствором. Чтобы они выглядели аккуратно, по ним можно провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого снова протереть плитки влажной ветошью.

Швы можно заполнить водостойкими замазками из 1 части белого цемента и 1 части мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1 : 4. В продаже имеются также уже готовые замазки в тон плитки. Их разводят водой согласно инструкции на упаковке.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 1 сут. По истечении этого срока каждую плитку надо протереть влажной ветошью, не трогая при этом швы.

При облицовке стен цветным коллажем – панно из керамической плитки – необходимо использовать бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели.

Каждый ряд панно надо первоначально выложить на полу насухо (чтобы составить рисунок), а затем произвести укладку плиток на стене. Облицовку надо начинать с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Глава 4. Отделка полов

Главное требование, предъявляемое к отделке полов – прочность и влагоустойчивость, особенно если лоджия (балкон) не застеклены. В связи с этим такие непрочные материалы, как ДВП, ДСП, паркет для этого помещения не подходят. Оптимальными материалами для него считаются цемент, терраций, керамическая плитка, но можно использовать и другую отделку, даже ковровое покрытие, если планируется превратить застекленную лоджию (балкон) в комнату отдыха.

Цемент

На балконе или лоджии можно сделать цементный пол, который может стать основой для других покрытий (например, линолеума, плитки и т. п.). Его можно оставить и без покровных материалов, особенно если пространство балкона или лоджии решено не застеклять. В теплое время года цементный пол можно закрывать по желанию и в зависимости от интерьера плетеными циновками, ковриками. Но для этого его необходимо привести в порядок, избавившись от неровностей или сделав новый слой цемента.

Для этого готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить его водой. Раствор следует начинать класть от стены дома к ограждению балкона или лоджии. Слой раствора должен иметь толщину примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощью мастерка и металлической рейки, после чего покрывают слоем сухого цемента толщиной 2 мм.

Цементный пол должен сохнуть 2 ч. Затем с помощью стальной щетки с него удаляют имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 сут пол следует поливать водой 3 раза в день.

Терраций

При наличии мраморной крошки на балконе или лоджии можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все тщательно утрамбовывают трамбовкой и выравнивают правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать ветошью. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.

Керамическая плитка

Пол из плитки имеет много достоинств: он красив, долговечен, за ним легко ухаживать. Это делает плитку одним из наиболее предпочтительных половых покрытий, применяемых при устройстве балконов и лоджий.

Основанием для наклейки керамической (метлахской) плитки могут служить железобетонная панель перекрытия, слой монолитного бетона, цементно-песчаная стяжка. Иногда в качестве основания может использоваться старый, износившийся, но еще прочный плиточный пол.

Плитку можно укладывать при температуре воздуха не ниже 10 °C. Если балкон или лоджия застеклены и утеплены, то необходимые слои гидро– и теплоизоляции устанавливаются до производства плиточных работ

Для того чтобы уложить плитку, сначала выравнивают цементный пол (об этом рассказывалось выше). Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Чтобы улучшить характеристики раствора с целью увеличения сцепления с плиткой, в него добавляют пластифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс – 14–15% относительно массы цемента.

Чтобы вдвое увеличить начальную прочность сцепления плитки с основанием, лучше всего вместо замачивания в простой воде оставить плитку в водном растворе поверхностно-активных веществ (1%-ный раствор хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия).

Основание пола покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают на ширину 5 рядов – это около 50–75 см.

Облицовка пола способом прямой ряд

Правила укладки плитки на балконе или лоджии такие же, как и при укладке в помещении. Только в случае, если балкон не застеклен, укладку следует вести в направлении от стены к ограждению.

Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам). От них ведут укладку остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 16).

Рис. 16. Облицовка пола способом прямой ряд: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды

Разница будет заключаться в том, что укладку плитки на застекленном и облицованном балконе или лоджии следует начинать сначала с одного угла, примыкающего к стене дома, затем с другого, двигаясь в направлении двери.

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от укладки при облицовке стен: здесь раствор следует наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Плитку опускают тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) или смачивают водой с помощью малярной кисти, прижимая к прослойке раствора и осаживая до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок.

Затем удаляют выступивший на стыках избыток раствора и фиксируют величину шва стальными штырьками, которые удаляют после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполняют на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки. Через 2 сут после укладки плиточного пола незаполненные швы между плитками обязательно заделывают цеметным тестом или раствором из цемента и мелкого песка 1 : 1. Излишки раствора удаляют с поверхности плиток до начала затвердевания.

Горизонтальность и качество облицовки контролируют строительным уровнем, установленным на двухметровой рейке. При обнаружении зазоров осевшую плитку удаляют, затем добавляют раствор и устанавливают плитку на место, выравнивая поверхность облицовки.

Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву (мастерок не должен цепляться за углы плиток).

Облицовка пола способом по диагонали

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 17).

Рис. 17. Порядок укладки плитки по диагонали: 1,2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо диагональными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивают вспомогательный причальный шнур для контроля за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью аналогичны приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

Облицовка пола шестигранными плитками

При устройстве пола с использованием шестигранных плиток укладку производят в следующей последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывают первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем кладут заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливают 2 шнура-причалки и по ним выкладывают маячные полосы из 2 рядов шестигранных плиток. После этого производят укладку остальных плиток по уже известной технологии (рис. 18).

Рис. 18. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Облицовка пола восьмигранными плитками

Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками начинают с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам укладывают маячные ряды и затем производят облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда (рис. 19).

Рис. 19. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляют квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши должны иметь треугольную форму.

Облицовка пола картами ковровой мозаики

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовят так же, как под облицовку керамической плиткой.

При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делают сквозные отверстия, чтобы предотвратить впоследствии образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начинают от одного угла балкона или лоджии, затем от другого и ведут продольными рядами по направлению к выходу. Растворную прослойку, нанесенную на основание пола, необходимо припорошить сухим цементом. Карту ковровой мозаики укладывают бумажной основой вверх.

Осадку карты осуществляют хлопушкой. Швы фиксируют не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

По истечении 2–3 дней бумажную основу увлажняют и после намокания удаляют щеткой или скребком.

Облицовка поливинилхлоридными плитками

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 x 250 до 300 x 500 мм и разнообразных узоров, которые можно выбрать, ориентируясь на собственный вкус и на весь интерьер застекленного балкона или лоджии. Для открытого балкона или лоджии поливинилхлоридные плитки использовать не рекомендуется из-за их низкой теплостойкости и недолговечности.

Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола, после чего разметить продольную и поперечную оси балкона или лоджии.

На загрунтованное основание выкладывают 2 взаимно перпендикулярных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку.

Делать это следует на себя, начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении, как и при устройстве полов любого другого помещения (рис. 20).

Рис. 20. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 3 – маячные ряды, уложенные по причальным шнурам

Для укладки лучше использовать мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые перед использованием подогревают до 60 °С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносят на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 21). Выступившие излишки клея в межплиточных швах аккуратно срезают ножом.

Рис. 21. Укладка поливинилхлоридных плиток на основание: 1 – промазка тыльной стороны плитки мастикой или клеем; 2 – укладка плитки на основание

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск.

Линолеум

Достаточно часто балкон или лоджию застилают линолеумом – очень прочным и удобным материалом. Он может имитировать паркет, мрамор, а также иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать под любой стиль оформления и к любой мебели. С такого покрытия легко удалять бытовые загрязнения, поддерживая его в чистом состоянии.

Линолеум – рулонный материал, предназначенный для покрытия полов. Он выпускается различной ширины, толщины и длины. Бывает на тканевой основе и без основы, одноцветный и многоцветный, с ковровым рисунком. Большинство таких покрытий выпускается в настоящее время с утепляющим слоем. По составу, из которого изготавливается покрытие, линолеум подразделяется на:

– глифталевый;

– поливинилхлоридный;

– коллоксилиновый;

– пергаминовый;

– резиновый (релин).

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы на балконе или лоджии должны быть ровными, без впадин и выемок.

Можно на бетонную поверхность или цементный пол настелить полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы достаточно теплыми. Сверху на ДСП можно положить слой войлока, который сделает утепление более надежным.

Перед тем как начать настилать линолеум, необходимо его подготовить: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить с помощью мешка с горячим песком.

Затем листы укладывают друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, и придавливают их любым тяжелым предметом для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы сделать швы менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.

Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, кладут листы лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем мастику наносят на основание, после чего на него кладут линолеум лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно укладывают так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и также разглаживают.Если из-под краев выдавилась мастика, то их надо отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если они есть, то нужно положить доску, а сверху груз, тогда пузыри исчезнут.Когда линолеум уже приклеился к основанию, нужно выполнить прирезку стыковых краев (рис. 22). Для этой цели берут только хорошо заточенные ножи, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом другой.

Рис. 22. Прирезка линолеума: 1 – линолиум; 2 – подкладочная линия; 3 – рабочая линейка; 4 – нож

Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом, который не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза обнаружатся пузыри, то каждую кромку надо задрать, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, также оставив его на несколько суток (рис. 23).

Рис. 23. Настилка линолеума: а – нанесение мастики на основу; б – разравнивание мастики; в – укладывание плиты из оргалита; г – шпаклевание швов; д, е – настилка линолеумных полотнищ

Ламинат

Ламинированные полы очень красивы и весьма популярны. Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300 °С. Это очень стойкий, все отталкивающий и ничего не боящийся материал, который не может повредить даже брошенный окурок.

Однако у этого пола есть и недостатки. Во-первых, он совершенно не держит тепло, что особенно чувствуется в зимнее время. Во-вторых, он обладает очень сильным акустическим эффектом, потому что твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука.

Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить. Желательно, чтобы выбранные панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.

Настилка ламинированного пола

Ламинированный пол на балконе и лоджии не выносит резких изменений температурно-влажностного режима, поэтому имеет смысл делать его только в том случае, если это пространство застеклено и утеплено.

Сначала необходимо идеально выровнять и просушить поверхность, на которую будет укладываться ламинат. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола 1 или 2 слоя мягкой прокладки. Для этой цели используют любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Кроме того, понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0,5–0,7 л на каждые 12 м2 пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное пространство шириной не менее 5 мм. Эти зазоры можно перекрыть специальным профилем.

Для устройства пола из ламината выпускаются различные материалы для упрощения выполнения работ:

– специальный клей «Прего» для склеивания пластин;

– шпаклевочная мастика-герметик для заполнения щелей между полом и стеной;

– цветная шпаклевка «Прего» для ремонта мелких повреждений покрытия;

– пенопласт «Прего» для выравнивания и утепления основания;

– полиэтиленовая плитка «Прего» для пароизоляции;

– скобы для скрепления 3 начальных рядов.

Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, положив ее непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание. Ламинированные пластины склеиваются между собой с помощью конструкции шпунт-паз. В случае попадания инородного тела между шпунтом и пазом, его необходимо удалить. Затем вдоль верхнего торца паза наносится тонкий слой клея по всей длине и элементы соединяются так, чтобы между ними не было щели.

Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной пластины. Для этого лучше использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез. Для укладки можно применять обрезки пластин длиной не менее 40 см.

Пластины начинают укладывать так, чтобы 1-й ряд был пазом к стене, а 2-й начинался от обрезанной части 1-го ряда. Три первых ряда необходимо проверить с помощью линейки и шнура, настилая вначале их всухую, без клея. От правильности укладки этих рядов будет зависеть качество всего покрытия.

Мармолеум

Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные, благодаря широким возможностям этого материала. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практически нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен. Такой пол на застекленном балконе или лоджии будет хорошо сочетаться с легкой мебелью, например плетеной из лозы.

Кроме того, мармолеум обладает еще и выраженными бактерицидными свойствами: пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем любой другой. Причина этого в растительных смолах: именно они борются с вредоносными бактериями подобно вечным и неусыпным стражам.

Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат высокого качества превосходит его по ударопрочности и стойкости к износу.

Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеивают с помощью линолеумной мастики или клея. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.

Глава 5. Двери

Двери разделяют на наружные и внутренние. Наружные двери (ведущие на незастекленный балкон или лоджию) защищают дом от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Для того чтобы теплый воздух не уходил из помещения на улицу, балконные двери следует утеплять, а для повышения звукоизоляционных свойств – засыпать дверное полотно песком.

При строительстве домов используют дверные блоки, изготовленные из древесины, стали, алюминия или различных комбинаций этих материалов. В зависимости от расположения петель принято различать правые и левые двери. У двустворчатых дверей петли навешиваются на оба вертикальных бруска коробки. Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и застекленными. Балконные двери чаще делают застекленными.

Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм. Все внутренние двери по характеру перемещения делятся на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Балконные могут быть по правилам только распашными, так они располагаются на путях эвакуации. Все двери на пути движения людей для обеспечения быстрой эвакуации должны открываться наружу. Об этом необходимо помнить при самостоятельном изготовлении дверей или их покупке.

Наиболее теплыми являются двери из древесины. Балконные двери изготавливаются из хвойных пород древесины; иногда в многоэтажных домах их меняют на дубовые с целью сохранения тепла в квартире.

Балконная дверь должна подходить ко всему его интерьеру и одновременно гармонировать с интерьером помещения, граничащего с балконом (лоджией). В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной, подогнать ее под индивидуальную планировку дома будет непросто. В таком случае дверь можно сделать своими руками.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без усилия входить в коробку.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – его ширине. Брусья для коробки следует выбирать большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной.

Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1,5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем следует установить полотно двери с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно оклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту размером на несколько сантиметров меньше необходимых. Это необходимо для того, чтобы с торцевых сторон можно было прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться дверь, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. На нее удобно клеить шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Кроме того, рекомендуется еще раз пройтись по торцам рубанком и отшлифовать дверь шкуркой, сгладив все неровности.

Прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна дверь на шпонках. Она собирается из струганых досок толщиной 40 или 50 мм, на кромках которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы делают на конус, глубиной, равной 1/2–1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху – 35 мм.

Паз следует выбирать следующим образом. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4толщины доски. Около паза прикрепляют выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выбирают стамеской. Необходимо стараться, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.

Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Потом шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, переворачивают, обстругивают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.

Для наружных и балконных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. Такие двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно выбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках, образуя паз глубиной 15–20 мм, куда вставляются филенки, которые должны быть толщиной не менее 50 мм.

В наружных дверях чаще всего применяют наплавные филенки. Изготовляют их из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок, между которыми кладется изоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери.

Нередко делаются двери с фигурно выструганными концами филенки. Исходный материал – щиты, склеенные из сухих 40–50-миллиметровых досок. Предварительно надо обстругать щит, разметить форму филенки, нанести риски, обрезать по ним, обработать края на скос шерхебелем или зензубелем. Филенки по всем сторонам следует сделать на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами, так как древесина может усохнуть.

Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганых реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта, бумажных сот.

При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и так далее.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.

Ремонт дверей

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это лучше всего сделать с помощью клиньев, которые нужно забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем закрепить коробку с каждой боковой стороны в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене надо просверлить отверстия не менее 5 см и в них забить деревянные пробки, после чего установить коробку и прибить к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, от чего быстро расшатается. Для того чтобы этого не случилось, надо вбить в щели рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазать раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда он высохнет, закрепить наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.

После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Далее нужно опустить дверь и установить ее в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, то на тонкую дощечку наклеивают крупную шкурку и кладут под дверь. Несколькими движениями двери пытаются стесать нижнюю ее часть. Если это не помогает, то снимают дверь с петель и строгают то место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, это может служить причиной возникновения сквозняков. Для их устранения рекомендуется закрепить по краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова закрепить замок.

Глава 6. Дизайн

После того как лоджия (балкон) утеплена и ремонт закончен, можно перейти к дизайну: выбору мебели, занавесок и т. п. Для того чтобы балкон стал местом отдыха, необходимо тщательно продумать цветовое сочетание всех элементов, которое было бы оптимальным.

Цветовое решение

При типовой окраске балконов и лоджий традиционно используют белый цвет. Это вполне оправданно, потому что светлые поверхности отражают солнечные лучи и стены меньше подвергаются перегреву в жаркое время года. Но все же при выборе цвета возможны самые различные, даже самые неожиданные варианты.

Цветовая гамма напрямую зависит от характера и вкуса жильцов. Цвет является одним из главных выразительных средств, использующихся как при оформлении лоджий и балконов, так и других помещений. Он может влиять на психологический микроклимат, на эмоциональное состояние человека, воздействовать на условные и безусловные рефлексы. Кроме того, с его помощью можно зрительно увеличить или уменьшить размеры данного помещения.

Когда начинают делать ремонт, то всегда приходится отвечать на вопрос: сохранить или изменить цветовое оформление. Если хотят какого-либо обновления, меняют цвет или сочетание его тонов и оттенков.

Необходимо помнить, что вся цветовая гамма делится на теплые и холодные цвета. К теплым относят красный, оранжевый и желтый, желто-зеленый, а также их многочисленные оттенки. При их комбинации образуются малиновый, коричневый, терракотовый и многие другие оттенки. Они ассоциируются с солнцем, огнем и теплом.

Холодными цветами являются синий, голубой, зеленый и сине-зеленый. Они образуют такие цвета, как индиго, фиолетовый, бирюзовый, цвет морской волны и др. Когда смотрят на них, перед взором возникают образы льда, холода, снега, воды, неба и так далее.

На практике теплые и холодные цвета могут сочетаться. Например, на зеленых обоях может быть коричневатый или желтоватый рисунок, на красных – серебристо-серый.

Когда выбирают основной цвет для оформления стен, учитывают расположение балкона или лоджии по отношению к сторонам света. Если они выходят на южную сторону и вся стена в течение целого дня освещается солнцем, то подходят как холодные, так и теплые светлые цвета. Однако на лоджиях и балконах, обращенных на северную сторону, куда попадает мало солнечного света, и которые в течение дня остаются в тени, рекомендуется применять только теплые светлые тона. Они не только создают ощущение тепла и гармонии, но и делают прилегающую комнату более светлой.

Зачастую бывает так, что балкон или лоджия, расположенные на нижних этажах, из-за разросшихся деревьев и небольшого доступа солнечного света остаются темными. Чтобы избежать затемнения, их следует оформлять в более светлых и нежных тонах.

Как уже отмечалось выше, цвет может изменять объем, то есть увеличивать или уменьшать зрительное восприятие помещения. Это связано с физиологическим устройством человеческого глаза. Все цвета при их восприятии с точки зрения ощущения удаленности от зрителя делятся на так называемые отступающие (холодные цвета и многие их оттенки) и выступающие (теплые цвета и многие их оттенки).

При фактически одинаковом удалении отступающие цвета имеют способность создавать иллюзию увеличения помещения, эффект раздвижения стен, а выступающие – его уменьшения. В зависимости от характера психологического воздействия на человека, следует использовать ту или иную группу цветовых тонов в соответствии с задачами зрительного уменьшения или расширения пространства.

Как правило, пространство балконов и лоджий не нуждается в уменьшении, напротив, его рекомендуется зрительно увеличить. Но эту способность цвета можно использовать при дизайне непропорционально вытянутых балконов, слишком высоких потолков и так далее.

На конкретных примерах можно рассмотреть восприятие человеком каждого цвета с точки зрения ощущения степени близости (удаления) окрашенных плоскостей стен, возникновения иллюзии увеличения (уменьшения) масштабов помещения, а также сопутствующие этому зрительные иллюзии.

Белый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.

Черный цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.

Серый цвет создает ощущение отдаленности. С точки зрения изменения масштабов помещения он нейтрален, то есть не уменьшает, но и не увеличивает объем.

Зеленый цвет является нейтральным во всех отношениях.

Синий цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.

Голубой цвет создает ощущение удаленности и легкости формы.

Красный цвет создает ощущение большой близости и увеличения в объеме.

Оранжевый цвет создает ощущение близости и увеличения в объеме.

Коричневый цвет создает ощущение большой близости. С точки зрения изменения масштабов является нейтральным, то есть передает истинные размеры помещения..

Фиолетовый цвет создает ощущение отдаленности и уменьшения в объеме.

Желтый цвет создает ощущение приближения и небольшого увеличения в объеме.

Розовый цвет создает ощущение приближения. С точки зрения изменения масштабов может слегка уменьшать или увеличивать объем.

Кроме того, с помощью цветового решения при желании можно разграничить зоны лоджии, например, более светлыми тонами выделить зеленую зону, а место отдыха – более темными.

Чтобы лоджия или балкон выглядела комфортно, нужно уметь правильно сочетать цвета. Существует несколько видов цветовых решений, которые рекомендуют при оформлении этих помещений.

1. Сочетание контрастных цветов. Как правило, этот вид предусматривает совмещение как теплых, так и холодных тонов и оттенков, причем один из них можно принять за основной (более яркий), а другие будут дополнительными и сопутствующими ему.

Чтобы помещение выглядело нарядным и уютным, надо знать, какие цвета можно применять при его оформлении. В противном случае балкон (лоджия) будет выглядеть безвкусно и может стать причиной психологической или даже физической и эмоциональной усталости.

При использовании контрастных сочетаний следует иметь в виду, что они оказывают сильное психологическое воздействие. Так, если предпочтение отдают охристо-красному цвету, то с ним может удачно сочетаться оливково-зеленый или синий. Последний будет хорошо гармонировать и с оранжевым цветом. Желтый цвет в сочетании со светло– или темно-фиолетовым – неплохое цветовое решение балкона.

Сочетание контрастных цветов не рекомендуется применять в том случае, если на лоджии или балконе жильцы планируют проводить продолжительное время (например, пожилые люди любят читать книгу в кресле на свежем воздухе), или если это помещение служит местом психологической разгрузки.

2. Сочетание оттенков одной цветовой гаммы или близких по расположению в цветовом круге. Такое сочетание рекомендуется применять на лоджии или балконе, где можно отдыхать и осуществлять психологическую разгрузку.

В том случае, если колористическое решение лоджии осуществляют с помощью оттенков одного и того же цвета, рекомендуется выдерживать пол в более плотных темных тонах, а для окраски, например, стен и тем более потолка использовать светлые оттенки.

Если оформление планируют выполнить, используя цвета, близкие по расположению в цветовом круге (родственные), то при их сочетании допускают объединение оттенков красного и оранжевого, оранжевого и желтого, желтого и желто-зеленого, зеленого и сине-зеленого, синего и сине-фиолетового, красного и красно-фиолетового. В каждом колере такой пары будет присутствовать объединяющий и гармонизирующий ее цвет. Например, для оранжевого и желтого – это желтый цвет, а для пары оранжевый и красный – красный.

Для дизайна лоджий и балконов следует предпочесть светлые и нежные тона. Но нельзя исключать и использование оттенков коричневого и других темных родственных цветов. Важно, чтобы они выглядели гармонично.

Следует помнить, что такое маленькое пространство, как пространство балкона или лоджии все же не рекомендуется дробить и перегружать тональными и цветовыми перепадами (если только это не диктуется особым дизайнерским замыслом). Все-таки в этом случае предпочтительнее использование одного общего цвета для стен, и лучше, если он будет нежным и светлым.

Оптимальным вариантом будет выбор одного основного светлого цвета для покраски стен, одного дополнительного, более насыщенного для оформления пола. Для потолка рекомендуется использовать белый цвет.

3. Сочетание ахроматических цветов и их оттенков. Такие сочетания принято называть нейтральными. К ним относят черный и белый цвета, а также все оттенки серого. Контрастное сочетание черного и белого цветов придают помещению неестественный вид. Если же к черному и белому добавить серый, серо-голубой или серебристо-серый цвет, то такое сочетание становится более приемлемым. При этом варианте дизайна рекомендуется выбрать обстановку черного цвета, а стены, полы, потолки и аксессуары можно оформить по желанию в белых или серых тонах.

При выборе цветового решения лоджии или балкона нужно помнить, что многие цвета под воздействием яркого света могут меняться в восприятии. Так, при большом количестве света синий, голубой, фиолетовый и другие оттенки этого спектра способны темнеть, а зеленый, желтый, красный и оранжевый светлеют.

Кроме того, при ярком солнечном свете цвета могут менять свои оттенки. Например, ярко-фиолетовый цвет приобретает темно-красный винный оттенок, красный становится более насыщенным, желтый – более светлым, а синий теряет яркость.

Вот некоторые примеры оптимальных вариантов дизайна.

Если лоджию оформляют в холодных тонах с преобладанием зеленого цвета, то краску для стен следует выбирать светло-зеленого или серо-зеленого цвета. Если предусматривают размещение мебели, то она должна быть более ярких оттенков. Шторы или жалюзи могут быть белого или желтовато-золотистого цвета.

Пол должен быть более темным, чем лежащая на нем циновка (например, кофейного цвета).

В том случае, если для цветового решения лоджии выбраны теплые тона, одним из удачных вариантов можно считать золотистые или оранжевые цвета светлых оттенков. Для окраски пола можно использовать терракотовые, золотисто-коричневые цвета. Балкон и лоджия, оформленные в таких тонах, создают ощущение комфорта и способствуют созданию хорошего настроения.

В лоджии теплых тонов аксессуары желательно подобрать ярких и насыщенных цветов. Среди них могут быть предметы как контрастирующие по цвету со стенами, так и родственные им цвета.

Если было принято решение окрасить потолок в тон стен, то следует помнить, что для него подходят только светлые краски, так как темные цвета зрительно уменьшают объем комнаты и создают ощущение духоты.

Если в комнате, где есть выход на лоджию или балкон, не хватает дневного света, то имеет смысл использовать для окраски всех плоскостей лоджии или балкона, включая пол, очень светлую бело-кремовую цветовую гамму. В этом случае добавочный отраженный свет будет попадать внутрь комнаты несколько повышая ее освещенность.

Входная дверь со стороны лоджии или балкона может быть окрашена в белый или любой другой цвет, использованный в оформлении данного помещения.

Встроенная мебель

Независимо от того, какую площадь имеет балкон или лоджия, на нем можно расположить самую разнообразную мебель. Оптимальным вариантом является встроенная мебель: шкафчики, стеллажи, столы. Если на лоджии не очень тесно, можно установить столик и два-три кресла, тогда она превратится в очень уютный уголок для отдыха. Кроме того, если лоджия или балкон застеклены, можно легко превратить их в комнату для работы (установив там верстак и шкаф) или отдыха (поставив там столик и диван).

Шкаф-верстак

Шкаф-верстак – предмет первой необходимости любого мастера. Предлагаемая модель имеет достаточно высокую функциональность, компактна и проста в изготовлении.

Основой верстака является шкаф, изготовленный из досок толщиной 10–12 мм или 16-миллиметровой фанеры (рис. 24).

Рис. 24. Шкаф-верстак (размеры даны в мм)

Верхняя доска конструкции выступает на 50 мм, образуя упор в стену. Основная доска имеет толщину 20 мм и находится на уровне стола, на ней располагаются петли откидной крышки.

Ножки размером 20 x 30 мм крепятся также на петлях к краю стола. К боковым панелям шкафчика на одном уровне крепятся две обычные дверные ручки, что решает проблему перемещения верстака.

К откидной дверке крепятся 2 полочки для расположения коробочек с различными мелочами. Между полочками устанавливается гребенка – приспособление, изготовленное из гвоздей со срезанными шляпками. На зубьях гребенки очень удобно хранить гайки, шайбы и так далее.

Сам шкафчик условно делится на 3 части – верхнюю, центральную и нижнюю. В верхней находятся три полки для хранения инструментов и разного рода заготовок. Полки в верхней части шкафчика располагаются таким образом, что в сложенном состоянии верстака между ними помещаются полочки, сделанные на дверке.

В его нижней части находятся 3 выдвигаемых ящика, которые, как и верхние полки, предназначены для крупных инструментов, заготовок и, возможно, некоторых рабочих материалов. Делать ящик или полку непосредственно под крышкой стола не стоит: им будет неудобно пользоваться. Однако оставлять свободное пространство нерабочим тоже не стоит.

Самым разумным решением в данной ситуации будет создание боковых ящиков. Возможны варианты: один большой или два маленьких ящика. Со стороны, обратной боковым ящикам, располагаются крючья для ножовки, дрели или лобзика.

Полка для цветов

Полка для цветов – один из самых необходимых предметов интерьера на балконе или лоджии. Однако количество цветов на балконе все время изменяется (как правило, увеличивается), поэтому удобнее будет смастерить телескопическую полку с увеличивающейся длиной (рис. 25).

Рис. 25. Полка телескопическая книжная: а – полусобранная; б – вид сверху; в – общий вид

Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Использовать для крепления гвозди не рекомендуется: так как полка при этом практически потеряет свой декоративный вид и будет не такой прочной, как при скреплении шурупами.

В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к данному предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, становится ясно, что точные размеры в данном случае особой роли не играют. При подготовке деталей необходимо выполнять только следующие рекомендации.

Продольные стойки с одной стороны нужно делать на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, так как именно они обеспечивают нужную длину полки.

Далее нужно укрепить основание на продольных стойках. На планки с помощью шурупов крепятся листы 3-миллиметровой фанеры (они и служат основаниями).

Для того чтобы придать полке красивый вид, следует покрыть ее лаком или проморить. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.

Встроенный шкафчик для инструментов

Шкафчик для инструментов можно разместить в углу или в нише стены. Данная модель состоит из двух боковин, одна из которых рамочная, дверцы и крышки. Учитывая, что установить полностью смонтированный шкаф будет достаточно сложно, так как он занимает место от пола до потолка, то придется собрать отдельный цоколь, который в процессе установки задвинется снизу. Перед тем как начинать раскройку материала и непосредственно саму сборку конструкции, следует точно обмерить нишу, в которой будет размещаться шкаф. В противном случае с установкой могут возникнуть трудности.

Сначала нужно изготовить цоколь. Он состоит из основания и двух брусков. Передний брусок следует обернуть самоклеящейся пленкой и приклеить снизу к передней кромке основания. Для большей прочности можно закрепить брусок с помощью двух шурупов с потайными головками. Теперь изготавливается рамка. Для этого следует соединить продольную рейку с поперечинами (брусками) с помощью клея, для большей прочности в места стыков можно вставить деревянные шпильки.

После нужно оклеить фронтальную часть рамы самоклеящейся пленкой. Далее боковину отшлифовывают, также оклеивают самоклеящейся пленкой, прикладывают к рамке и отмеряют верхние кромки брусков. Полки устанавливают на поперечные бруски и соединяют их с боковиной латунными уголками размером 30 x 30 мм, тем самым закрепляя их. На крышку приклеивают поперечины так, чтобы они отстояли от боковых кромок на расстоянии, равном толщине боковин. Поперечины дополнительно фиксируют шурупами.

Рис. 26. Встроенный шкафчик для инструментов: 1 – боковина; 2–3 – верхние кромки брусков; 4 – полки; 5 – плита; 6–7 – откидная крышка; 8 – крышка; 9 – поперечины; 10 – основание цоколя; 11 – бруски цоколя; 12 – средняя цокольная доска; 13 – дверка; 14 – дверная ручка; 15 – уголок; 16 – петля для дверки; 17 – петля для откидной крышки; 18 – магнитная защелка

Рис. 26 (продолжение). Встроенный шкафчик для инструментов

На плите должна быть выемка для ручки размером 25 x 100 мм, лучше сделать ее с помощью пропилов и выдолбить участок долотом. В конце нужно отшлифовать кромки откидной крышки.

Теперь можно приступить к сборке. Окончательная сборка конструкции показана на рисунке 26. Крепление различных частей конструкции между собой производится в основном с помощью металлических уголков. После полной сборки устанавливают сначала цоколь, а затем верхнюю часть шкафчика.

Материалы и компоненты:

1. Боковина:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 2224 x 484 мм;

– количество: 1 шт.

2. Брусок продольный:

– материал: древесина;

– размер: 2224 x 30 x 30 мм;

– количество: 2 шт.

3. Брусок поперечный:

– материал: древесина;

– размер: 2224 x 30 x 30 мм;

– количество: 6 шт.

4. Полка:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 484 x 664 мм;

– количество: 3 шт.

5. Фасадная плита:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 500 x 634 мм;

– количество: 1 шт.

6. Полка с откидной крышкой:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 150 x 634 мм;

– количество: 1 шт.

7. Откидная крышка:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 331 x 631 мм;

– количество: 1 шт.

8. Верхняя крышка:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 484 x 680 мм;

– количество: 1 шт.

9. Поперечина:

– материал: древесина (брусок);

– размер: 634 x 30 x 30 мм;

– количество: 2 шт.

10. Щит основания:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 484 x 680 мм;

– количество: 1 шт.

11. Брусок цоколя:

– материал: древесина;

– размер: 84 x 680 мм;

– количество: 2 шт.

12. Доска средняя цокольная:

– материал: древесина;

– размер: 84 x 432 мм;

– количество: 2 шт.

13. Дверка:

– материал: ДСП толщиной 16 мм с двусторонней пластиковой облицовкой;

– размер: 2140 x 665 мм;

– количество: 1 шт.

14. Дверная ручка:

– материал: металл с хромированным покрытием;

– количество: 1 шт.

15. Уголок:

– материал: латунь;

– размер: 30 x 30 мм;

– количество: 10 шт.

16. Рояльная петля для дверки:

– материал: латунь;

– размер: 13 x 2394 мм;

– количество: 1 шт.

17. Рояльная петля для откидной крышки:

– материал: латунь;

– размер: 16 x 630 мм;

– количество: 1 шт.

18. Магнитная защелка:

– количество: 2 шт.

Угловой диван

Правильное расположение на лоджии такой крупной мебели, как диван – задача не из легких. В данном случае предлагается встроить его в угол.

Конструкция дивана достаточно сложна, но при качественном выполнении всех работ получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы состоит из следующих пунктов:

– сборка трехместной части;

– сборка двухместной части;

– изготовление углового столика;

– изготовление мягких элементов.

Две части будущего дивана соединяются с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, фиксирующуюся болтами. Для облицовки цоколя и задней стенки используется тот же материал, что при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливаются из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, и имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.

Подушки фиксируются с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливается из ДСП и легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.

Сборка трехместной части

На рисунке 27 показана общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей. Рама состоит из продольных передней и задней царг, а также из наружных и внутренних царг. Они склеиваются между собой и дополнительно фиксируются с помощью шурупов 3 x 60 мм с потайными головками. Для верного соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) как соединительный элемент.

Рис. 27. Угловой диван: а – вид сверху и вразрезе; б – раскройка материала для трехместной части (размеры даны в мм)

После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления должен быть около 10 мм. Все утопленные головки шурупов нужно зашпаклевать.

Далее обрабатывают заднюю стенку (отверстия для болтов желательно сверлить одновременно). Отшлифовывают все кромки задней стенки, а верхние и боковые закругляют, как показано на рисунке 27. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.

Намечают на внутренней стороне продольной царги 2 отверстия, а на раме – 9, кладут раму на несколько опор и прикрепляют к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Сверлят и пропускают болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.

Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивается в угол, заднюю его часть можно перетянуть дешевой черной тканью.

Сборка двухместной части

Сборка двухместной секции дивана (рис. 28) производится так же, как и сборка трехместной. Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех– или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.

Рис. 28. Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка (размеры даны в мм)

Изготовление углового столика

Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба. Его боковые стенки изготавливают из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу вырезают из 19-миллиметровой ДСП с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки зашлифовывают и оклеивают самоклеящейся пленкой.

Просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же зашпаклевывают утопленные головки шурупов.

Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.

Материалы и компоненты:

1. Задняя стенка трехместного дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 2686 x 750 мм;

– количество: 1 шт.

2. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 1915 x 120 мм;

– количество: 1 шт.

2а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 1877 x 120 мм;

– количество: 1 шт.

3. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 630 x 120 мм;

– количество: 2 шт.

3а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 611 x 120 мм;

– количество: 2 мм.

4. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер: 1915 x 649 мм;

– количество: 1 шт.

5. Болты:

– материал: готовое изделие;

– размер: М6 x 60 мм;

– количество: 9 шт.

6. Задняя стенка двухместной секции:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 2006 x 750 мм;

– количество: 1 шт.

7. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 1260 x 120 мм;

– количество: 1 шт.

7а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 1222 x 120 мм;

– количество: 1 шт.

8. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 630 x 120 мм;

– количество: 2 шт.

8а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер: 611 x 120 мм;

– количество: 1 шт.

9. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер: 1260 x 649 мм;

– количество: 1 шт.

10. Болты:

– материал: готовое изделие;

– размер: М6 x 60 мм;

– количество: 6 шт.

11. Боковые стенки углового столика:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер: 700 x 360 мм;

– количество: 2 шт.

12. Поперечные стенки:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер: 668 x 360 мм;

– количество: 2 шт.

13. Столешница углового столика:

– материал: ДСП толщиной 19 мм с односторонним пластиковым покрытием;

– размер: 700 x 700 мм;

– количество: 1 шт.

Изготовление мягких элементов

Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться к исходному положению после деформации.

А также можно использовать формоустойчивую вспененную резину с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.

Обивка дивана

Ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. При выборе материала для обивки дивана нужно учитывать следующее

Во-первых, нужно правильно подобрать ширину материала, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более, если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.

Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.

В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять ее обработку на швейной машинке.

Теперь можно заняться раскройкой. Сначала следует вырезать кусок ткани 1250 x 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После подгибают углы, заворачивают ткань вверх с левой стороны и наметывают по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 29).

Рис. 29. Обивка дивана: а – мягкий и обивочный материалы; б – раскрой; в – порядок обивки и перетяжки

Ту же работу проделывают с другой стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее снимают чехол и, вывернув его наизнанку, прострачивают стыки на швейной машинке. Ткань, выступающую на подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1,5–2 см. Рекомендуется вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.

После завершения обшивки нижних мягких частей выполняют обивку элементов спинки дивана. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают подушки в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 и длиной 75 см так, чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.

Далее наклеивают на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона. Кладут его на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заворачивают вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.

Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.

Материалы и компоненты:

1. Набивка для сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

– размер: 700 x 650 x 220 мм;

– количество: 5 шт.

2. Набивка для спинок:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер: 650 x 370 x 150 мм;

– количество: 5 шт.

3. Прокладка для мягких элементов сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

– размер: 700 x 650 x 20 мм;

– количество: 5 шт.

4. Прокладка для мягких элементов спинки:

– материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;

– размер: 650 x 370 x 30 мм;

– количество: 5 шт.

5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер: 2750 x 850 x 5 мм;

– количество: 1 шт.

6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер: 2100 x 850 x 5 мм;

– количество: 1 шт.

7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300 мм:

– материал: готовое изделие;

– размер: 1300 x 17000 мм;

– количество: 9 м2.

Плетеная мебель для лоджии и балкона

Плетеная мебель, сделанная своими руками из таких природных материалов, как лоза, ореховый прут и др., очень подходит для использования на лоджиях и балконах. Она обладает такими ценными качествами, как легкость и красота. С помощью небольшого кресла, журнального столика, декоративных растений, расположенных на плетеной этажерке, можно создать на лоджии или балконе уютную зону отдыха. Такая мебель имеет неповторимый внешний вид, вызывающий ассоциации с летом и отдыхом. При этом немаловажно, что плетеные изделия являются экологически чистыми.

Плетеный гарнитур может прослужить достаточно долго, если защищать его от длительного воздействия дождя и снега. Впрочем, под влиянием атмосферных осадков, перепадов температуры и влажности со временем любая деревянная мебель, которая уступает в прочности только пластиковым образцам, подвергнется разрушениям.

Защитное лаковое покрытие делает плетеную мебель более долговечной. Естественный и красивый вид ей можно придать, применяя матовый шелковый лак.

Конечно, изготовить предметы мебели сможет тот, кто уже овладел навыками выполнения более простых плетеных изделий и хорошо освоил приемы работы с такими материалами как, например, ивовый или ореховый прут.

Журнальный столик

Для того чтобы выполнить квадратную или прямоугольную столешницу журнального столика, сверлят необходимое число отверстий для стоячков в доске, которая должна играть вспомогательную роль (рис. 30). Их глубину следует сделать не меньше 5–6 см. Крайние отверстия делают двойными, так как сюда вставляют по 2 стоячка. Затем выполняют несколько рядов плетения елочкой (или веревочкой).

Рис. 30. Столешница. Начало плетения

После этого плетут веревочкой двумя прутами. Когда длина столешницы станет немного больше ее ширины, выполняют 2–3 ряда плетения елочкой.

С обеих сторон плетение следует завершить косичкой. Для этого к концу плетения прикрепляют толстый прут, огибая его и только 1 стоячок. Затем следует вынуть плетение из доски и перевернуть его выступающими стоячками вверх, для удобства работы. Закрепляют эту сторону столешницы аналогично противоположной, с помощью толстого прута, оплетенного косичкой.

Остается обрезать концы последних стоячков и ввести их внутрь плетения.

К готовой столешнице нужно сделать каркас стола. Следует приготовить доски (4 шт.), которые будут служить основанием столешницы, и бруски (4 шт.) подходящей длины и сечения для ножек.

Из досок делают рамку, размер которой должен быть меньше столешницы на толщину 3–4 стояков с каждой стороны, чтобы она не была заметна.

Бруски для ножек желательно оплести прутьями, но можно и украсить мелкой простейшей резьбой, чтобы ножки не выглядели чужеродными.

Затем их необходимо прикрепить к рамке по углам с помощью больших гвоздей. Потом, когда каркас будет готов, к нему мелкими гвоздями прибивают столешницу. Чтобы гвозди надежно закрепили изделие и оставались незаметными, нужно постараться, чтобы каждый гвоздь полностью пробил нижний стоячок и соединил плетение с основой. Этого легче добиться, если предварительно забивать гвоздь, оставив его слегка выступающим над поверхностью, а затем осторожно раздвинуть прутья и забить гвоздь окончательно острым концом молотка. После этого прутья соединяют.

Описанный принцип работы в основном сохраняют при изготовлении сервировочного столика, обычного журнального столика, большого обеденного стола и столика для чая. При этом изменяются лишь размеры столешницы.

Сервировочный столик

Размеры сервировочного столика несколько меньше журнального; для его изготовления понадобится выполнить 2 столешницы. Кроме того, рекомендуется снабдить его 2 резными ручками, а к ножкам прикрепить ролики.

Необходимо сплести 2 одинаковые столешницы и прибить каркас-рамку.

На одинаковом расстоянии от конца каждой ножки с помощью ножа-косяка или прямой стамески делают глубокие пазы (паз должен иметь форму прямого угла, а толщина оставшейся древесины ножки в этом месте не должна быть тоньше 1–2 см) для укрепления в них столешниц.

Таким образом, на каждом бруске должно получиться по 2 одинаковых внутренних паза для верхнего и нижнего ярусов.

Столешницы вставляют в пазы, предварительно смазав места соединения клеем ПВА.

Деревянные, украшенные мелкой резьбой (или плетеные) ручки прикрепляют к верхним концам ножек, на которые так же наносят резьбу. Ручки должны располагаться на длинных сторонах столешницы.

Большой круглый стол

Приступая к работе, следует выпилить круг для укрепления будущей столешницы. Его диаметр выбирают в соответствии с планируемыми размерами. Полученная основа должна быть выполнена из очень толстой фанеры или сбита из досок, чтобы исключить деформацию столешницы под тяжестью предметов, которые будут ставить на стол.

Затем приступают к плетению крестовины столешницы. Для этого выбирают небольшие прутья средней толщины. Весь процесс осуществляют так же, как и при плетении дна круглой корзины. Через некоторое время, когда диаметр плетения сильно увеличится, появится необходимость ввести дополнительные стоячки, что необходимо делать по мере надобности, увеличивая их число и длину.

Как только плетение покроет фанерную основу, все стоячки сгибают, чтобы выполнить небольшой ободок. Несколькими рядами, сплетенными веревочкой, укрепляют положение стоячков, затем плетут 2–3 ряда простым или ажурным плетением. При желании можно выполнить низкие бордюры.

В столешницу снизу вставляют фанерный круг и закрепляют с помощью маленьких гвоздиков, как было описано выше.

Стол, в конструкции которого предусмотрено 4 ножки, делают так же как журнальный столик. Стол на одной ножке выполняют, используя мощный брусок или бревно. Опоре придают декоративный вид, обтесывая ее, нанося резьбу, или полностью оплетают. Для устойчивости к основанию ножки необходимо прибить 6 довольно широких брусков. Им также придают декоративный вид, украшая резьбой или оплетая прутьями, подобно тому как выполняется основание цветочной вазы.

Плетеное кресло

Плетеное кресло, выполненное с использованием того же узора, что и стол, составит с ним маленький гарнитур.

Работу над креслом начинают с изготовления каркаса (рис. 31). Сначала он представляет собой соединение рамки, на основе которой в дальнейшем выполняют сиденье, и двух толстых вертикальных палок. Нижняя часть палок должна служить передними ножками, тогда как верхняя будет составлять основу для подлокотников. Длину задних ножек делают на 2–3 см меньше длины передних. Затем их крепят к рамке с небольшим наклоном, чтобы креслу придать устойчивость.

Рис. 31. Изготовление каркаса кресла

Чтобы конструкция приобрела прочность, ножки кресла фиксируют обручем, укрепленным с помощью толстого прута (его длину берут равной ширине сиденья). Плоскость, в которой находится все крепление, должна располагаться не выше чем на 3–4 см от пола. Конфигурация обруча должна получиться похожей по форме и ширине на рамку сидения.

Ножки к сиденью кресла дополнительно крепятся с помощью так называемых проножек – крепких прутьев. Каждый из них предварительно сгибают, а затем прибивают к сиденью и ножкам маленькими гвоздями.

Можно приступать к изготовлению спинки сиденья (рис. 32). Для этого к той части обруча сиденья, которая будет примыкать к спинке, прибивают длинные ровные стоячки, а затем проплетают их несколькими рядами простого плетения.

Рис. 32. Плетение спинки

Далее следует согнуть стоячки в горизонтальную плоскость в сторону передних ножек. Затем сиденье плетут тем же способом, что и спинку, выполняя ряд за рядом, каждый раз оплетая прутом основу (рис. 33).

Рис. 33. Плетение сиденья

Следует добиваться того, чтобы плетение получалось очень плотным, для чего рекомендуется постоянно уплотнять ряды деревянным молотком или колотушкой. Качественно выполненное плетение должно способствовать долгому сроку службы кресла.

Таким образом плетут до переднего края кресла. Затем вдоль переднего края сиденья прибивают небольшую планку-пластину маленькими гвоздями. Это дает возможность загнуть плетение вниз и продолжать его в этом направлении.

Затем оплетают всю переднюю часть; таким же способом оплетают и ножки. Не следует забывать регулярно уплотнять ряды.

На следующем этапе работы выполняют плетение боковин кресла. Длинные стоячки (они должны быть равны высоте кресла) прибивают к боковым сторонам сиденья. Оплетать их начинают от обруча сиденья, от спинки кресла вверх.

Как только плетение боковины дойдет до верха спинки, к нему приплетают специальную дугу, служащую в качестве подлокотников. Для нее следует выбрать прочный прут, который прибивают к концам вертикальных палок. Стоячки должны обогнуть дугу, их переплетают прутками, затем плетение закрепляют, оформляя верх кресла.

После этого кресло (рис. 34) переворачивают и продолжают плести тем же узором нижнюю ее часть от сиденья до ножек. Плетение завершают, оформляя низ кресла косичкой.

Рис. 34. Плетеное кресло

Круглое плетеное кресло

Можно выбрать другую модель кресла, выполнив его на основе этой же конструкции, если использовать ажурное плетение. Его изготовление отличается меньшей трудоемкостью, однако при этом следует использовать несколько более толстые и крепкие прутья, чем в первом случае.

Для того чтобы кресло было надежным и прослужило долго, необходимо особенно тщательно закрепить стыки основы. Для этого несколько раз оплетают не только соединения, но и основу.

Для лоджий и балконов может подойти и легкое круглое кресло (рис. 35).

Рис. 35. Круглое ажурное кресло

Для того чтобы его сделать, требуется изготовить толстый обруч и подготовить каркас из брусков, к которому прикрепляют сиденье. Для ножек подбирают 4 одинаковых по толщине бруска, 2 бруса для их скрепления и 4 для основы сиденья.

Длина задних ножек должна быть несколько больше длины передних. Эта разница делает кресло более удобным.

Сначала сбивают между собой бруски для основы, затем к ним под небольшим углом гвоздями прибивают передние и задние ножки. Угол присоединения задних ножек должен быть чуть больше угла передних.

Заднюю и переднюю ножки соединяют друг с другом с помощью укрепляющего бруска.

Теперь можно приступить к выполнению сиденья. На обруче делают отметки, соответствующие ширине спинки и ширине сиденья.

Начинают плетение с передней части сиденья. Подбирают необходимое количество стоячков (четное число), причем крайние из них должны обладать вдвое большей толщиной, чем остальные.

Ими обивают обруч, прикрепляя стоячки под углом 35–45° к воображаемой плоскости круга, в которой он находится. Затем выполняют 1–2 ряда плетения на стоячках с помощью прутьев способом веревочка, в два прутка. Концы прутков закрепляют. Отступив 7–9 см, стояки снова проплетают веревочкой, выполняя следующие закрепительные ряды. Этот прием следует повторить столько раз, сколько потребуется, отступая такое же расстояние.

Таким образом выполняют ажурное плетение, но можно сделать сиденье и сплошным: для этого с самого начала крепление стоячков осуществляют с помощью веревочки, плетенной ряд за рядом, без промежутков.

Как только сиденье приобретет планируемые размеры, следует смочить стоячки и осторожно согнуть их плоскогубцами, придав им необходимое направление. Этот угол закрепляют с помощью дальнейшего плетения.

При ажурном плетении как сиденье, так и спинку выполняют с пропусками участков не оплетенных стоячков, чтобы получить ажурный рисунок. На спинке такой орнамент может быть оформлен следующим образом.

После очередного ряда скрепляющей веревочки стоячки наклоняют влево и вправо, соединяют попарно, группами или перекрещивают (в соответствии с выбранным рисунком) и проплетают, фиксируя их положение с помощью 1–2 рядов веревочки в два прута. Затем орнамент можно немного изменить. Таким образом могут получиться треугольники, ромбы, квадраты или полоски.

Заканчивая работу над спинкой, стоячки соединяют с обручем с помощью косички в 2–4 прута или любым другим подходящим способом.

Если сиденье выполнено сплошным плетеньем, то спинка может быть так же полностью плетеной или с использованием мелкого ажура.

Переход плоскости сиденья в плоскость спинки можно сделать плавным, но можно выполнить его и под прямым углом, тогда спинка будет расположена перпендикулярно сиденью. Это связано с меньшим комфортом для сидящего, но все будет зависит от выбора мастера. В любом случае последовательность и характер действий должны оставаться такими же.

Работу завершают, надежно прикрепляя сиденье к каркасу-основе гвоздями и с помощью плетения.

Плетеный диван

Очень удобен небольшой диванчик (рис. 36), который может стать как единственным предметом меблировки лоджии, так и частью гарнитура, в состав которого может войти еще и кресло.

Рис. 36. Двухместный плетеный диван

Сделать диван можно по той же технологии, которую применяют при изготовлении плетеного кресла. При желании (особенно если мебель рассчитана на людей с большим весом) можно укрепить конструкцию дивана, введя в нее толстый дополнительный прут, соединяющий середины передней и задней палок основы сиденья.

Отличие составят лишь размеры сиденья. При изготовлении всех предметов гарнитура рекомендуется использовать одинаковый орнамент.

Декорирование оконных проемов

Декорирование оконных и дверных проемов является завершающим этапом обустройства застекленной лоджии или балкона. Способы оформления различаются в зависимости от размеров данного помещения, общего стиля интерьера, формы окон и ориентации помещения относительно сторон света.

Часто в теплое время года окна открывают, и тогда помещение становится частью внешней среды. Поскольку особенностью застекленной лоджии или балкона являются, как правило, перепады температуры, большое количество проникающего яркого солнечного света, пыли, а в некоторых случаях и осадков, то для оформления окон приходится остановить свой выбор на материалах, отвечающих определенным требованиям, то есть отличающихся устойчивостью к данным воздействиям.

В настоящее время дизайнеры по интерьерам используют, наряду с классическими, современные способы декорирования окон. Особый эффект достигается за счет применения тканей, изготовленных по новым технологиям (травление, резиновая накатка, лазерная перфорация, вплетение металлизированных нитей и многое другое). Кроме того, на застекленных балконах и лоджиях иногда используют различные виды жалюзи, сочетая их с традиционными шторами, смело комбинируют ткани разной фактуры и расцветки.

Сегодня практически в любом городе имеются специализированные салоны, сотрудники которых не только дадут советы по выбору ткани и конструкции штор, но и быстро изготовят их по индивидуальному заказу.

Однако чаще всего для оформления застекленных лоджий и балконов используют все же жалюзи. Они могут являться как самостоятельным способом оформления оконного проема, так и сочетаться со шторами, обеспечивая дополнительную защиту от солнца и пыли.

Шторы и гардины не только украшают, но и позволяют визуально изменить размер помещения, подчеркнуть архитектурные особенности или скрыть недостатки стен и оконных проемов.

Размер застекленных лоджий или балконов также имеет большое значение при выборе способа оформления окон. На большой лоджии (балконе) с высокими потолками можно использовать шторы и гардины со складками, ламбрекенами и другими декоративными элементами, на маленькой – лучше повесить на окно легкие занавески простого покроя, которые помогут зрительно расширить пространство.

При выборе материала для занавесок рекомендуется обратить внимание на характер освещенности. Для окон, выходящих на южную или западную сторону, подойдут жалюзи и плотные ткани, многослойные занавески. Для темной лоджии следует использовать шторы из полупрозрачных тканей светлых тонов.

Для подвешивания занавесок необходимы карнизы. Их прикрепляют к стене над окном, к потолку или боковым стенам. Для того чтобы зрительно увеличить высоту помещения, рекомендуется расположить карниз как можно ближе к потолку.

Длина карниза может соответствовать ширине окна или выступать за его пределы, доходя до боковых стен. Последний вариант можно посоветовать в том случае, если необходимо зрительно расширить помещение.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент карнизов различных стилей и размеров, поэтому можно без труда выбрать подходящий.

Шторы могут представлять собой прямоугольные полотнища, собирающиеся ровными горизонтальными складками, напоминающими гармошку. Такие шторы обычно шьют из более плотной ткани, но можно использовать также вуаль, тюль, органзу. Допускается использование материи с рисунком.

Подъем штор можно производить вручную с помощью шнуров или с помощью механизма с электроприводом и дистанционным управлением. Такие шторы уместны практически при любом стиле оформления интерьера – от классического до современного. Ими можно закрыть нестандартные окна или дверные проемы, украсить выход на лоджию или балкон.

Рулонные шторы представляют собой одновременно практичный и функциональный способ оформления оконного проема. Они изготавливаются из плотной, устойчивой к выгоранию и другим воздействиям среды ткани. Для дополнительной защиты помещения от солнца рекомендуется использовать материалы, обладающие светоотражающей поверхностью. Их можно дополнить гардинами из тюля или других полупрозрачных тканей, подходящих по цвету.

Рулонные шторы можно заказать в специализированных салонах, где предлагается широкий выбор тканей и механизмов управления (пружинного, цепного или кассетного типа).

В некоторых случаях на лоджиях используют гардины. Гардинами называются занавески из прозрачной или полупрозрачной ткани. Для их пошива чаще всего используют тюль, сетку, кружево из синтетических материалов, тонкую ткань светлых тонов с рисунком или без него.

В дневное время гардины, в отличие от штор, обычно не раздвигаются. Они способны рассеивать солнечный свет, делая освещение более мягким, и придавать комнате уютный вид в любое время суток.

Ткань для гардин должна хорошо драпироваться и сочетаться по цвету со шторами и цветом стен.

В настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент гардинного полотна высокого качества. Сшитые из него занавески легко стираются, не выгорают на солнце и при надлежащем уходе могут прослужить много лет.

Для оформления дверного проема может быть использован занавес из тяжелой материи – портьера. На застекленном балконе или лоджии ее применяют чаще всего для защиты от света и сквозняков.

Портьеры могут состоять из одного или двух вертикальных полотнищ, которые по желанию дополняют ламбрекеном.

Обычно для изготовления портьер используют плотные тяжелые ткани. Их фактура и рисунок должны гармонировать с цветом стен и стилем мебели. Портьеры можно сшить на подкладке, которая придаст дополнительный объем и защитит основную ткань от преждевременного изнашивания.

Ламбрекеном называется горизонтальная драпировка, украшающая верхнюю часть оконного или дверного проема. Обычно длина ламбрекена составляет 1/5 высоты окна.

Ламбрекены используют для различных целей: украшения штор и придания им завершенного вида, маскировки верхнего края жалюзи или деталей крепления занавесей. Они могут быть мягкими (свободно драпирующимися) или жесткими (с основой правильной геометрической формы). Для их изготовления используют те же ткани, что и для пошива штор, отделывая края тесьмой, тканью контрастного цвета, оборками и воланами.

Драпировки представляют собой альтернативу традиционным шторам и гардинам в оформлении. Окно в данном случае украшают одним или несколькими полотнищами ткани, собирая их красивыми складками.

В качестве драпировок можно использовать различные ткани: муслин, шелк, вуаль, органди. Особенно эффектно смотрятся муар или тафта, переливающиеся на солнце. В зависимости от выбранного материала окно можно оформить в богатом восточном или сдержанном современном стиле.

Классическая драпировка представляет собой длинный отрез ткани, перекинутый через карниз и свободно ниспадающий по обе стороны оконного проема. Она подходит для помещений, оформленных в классическом стиле, и хорошо сочетается со стилизованными под старину коваными карнизами с декоративными наконечниками.

Жалюзи наиболее предпочтительно использовать при оформлении застекленных лоджий и балконов. Они обладают рядом достоинств – таких, как прочность, гигиеничность, современный вид. Они легко обеспечивают возможность регулировать доступ света и воздуха, за ними нетрудно ухаживать и содержать в чистоте.

Жалюзи – светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных или вертикальных пластин. Они традиционно выполняют функцию защиты от солнца и посторонних взглядов, при этом не препятствуя циркуляции воздуха. В зависимости от конструкции они подразделяются на ламельные, рулонные и плиссированные (мультифактурные).

Ламельные жалюзи, в свою очередь, могут быть горизонтальными или вертикальными. Они состоят из металлических, пластиковых или деревянных пластин (ламелей), нанизанных на основу. Поворачивая ручку, можно менять наклон пластин, регулируя уровень освещения.

Горизонтальные жалюзи изготавливаются из дерева, пластика, алюминия. Благодаря современным материалам и широкой цветовой гамме они с успехом могут использоваться на застекленной лоджии или балконе. Горизонтальные жалюзи рекомендуется вешать на окнах, выходящих на южную сторону. Они также хорошо подходят для оконных проемов небольшого размера.

Вертикальные жалюзи в большей степени подходят для застекленных лоджий и балконов, так как на них почти не оседает пыль.

Для их изготовления, наряду с пластиком, используется ткань, которая может иметь различные цвет, плотность и фактуру. Это позволяет подобрать жалюзи, гармонирующие с дизайном помещения в полной мере.

Вертикальные жалюзи великолепно выглядят и успешно заменяют традиционные занавески. Поворот ламелей регулируют так же, как и у горизонтальных жалюзи, а сдвигание полотен производят от одного края к противоположному или от центра к краям.

В последнее время в моду вошли мультифактурные жалюзи, элементы которых изготавливаются из нескольких материалов (наиболее часто встречается комбинация ткани и пластика). Они могут иметь различную форму, имитировать гардины и ламбрекены.

Рулонные жалюзи изготавливаются из соломки и тонких деревянных реек. Обычно их размещают в проеме окна и сочетают с занавесками из легкой ткани.

В некоторых случаях, в силу каких-либо соображений их владельцев, лоджию или балкон не застекляют, но, если они находятся на самом верхнем этаже, возникает необходимость установки тента для защиты от атмосферных осадков и перегревания стен в результате воздействия прямых солнечных лучей. Тент натягивают на каркас, укрепленный в стене дома. В данном случае конструкция может быть сварной и смонтированной.

Материалы, используемые для изготовления тента, должны отличаться особой прочностью и долговечностью. Специализированные магазины могут предложить достаточно много образцов, удовлетворяющих этим требованиям. Как правило, это разные виды очень плотной однотонной брезентовой ткани, но встречаются ткани и материалы, имеющие рисунок в виде полос.

Когда домашний мастер обустраивает свое жилище и приступает к дизайну небольшой, но важной части своего дома, каковой является лоджия или балкон, он сталкивается с необходимостью использовать современные материалы и средства, грамотно выбирать и расставлять мебель, предметы и аксессуары для создания уюта, гармонии и психологического равновесия. Все это помогает создать привлекательный интерьер данного помещения, соответствующий не только требованиям хорошего вкуса, но и отражающий индивидуальность его обладателей.

Глава 7. Озеленение балкона

Когда балкон уже полностью обустроен, застеклен, оборудован по желанию владельца всевозможными необходимыми полками, шкафами, этажерками, настает время позаботиться и об эстетической стороне использования данного помещения. Ошибочно поступают те, кто забывает о том, что лоджия (балкон) также является частью квартиры и превращают его в кладовую для старых, ненужных вещей, поломанной мебели и пр. А ведь балкон должен быть местом отдыха, где очень приятно посидеть вечером, особенно летом, подышать свежим воздухом, попить чая или просто почитать.

Ничто так не украшает балкон, не придает ему уютный, красивый вид, как растущие на нем комнатные цветы и другие декоративные (а по желанию – и садово-огородные) растения, особенно если они правильно подобраны и красиво, со вкусом на нем размещены. Кроме того, разведение комнатных растений, наблюдение и уход за ними оказывают благоприятное, гармонизирующее воздействие на психику человека, помогают избавиться от усталости и снять напряжение, расслабиться после тяжелого трудового дня.

Также известно, что растения способствуют очищению воздуха в помещении, улучшают кислородный баланс, поглощают вредные вещества, выделяют фитонциды, уничтожающие болезнетворные бактерии.

Правила подбора и размещения балконных насаждений

Решая вопрос о подборе культур для выращивания их на балконе, нельзя ни в коем случае пренебрегать следующими определяющими факторами.

1. Габариты балкона и тот процент его площади, который планируется отвести под выращивание растений. Следует принимать во внимание, что на балконе должно оставаться достаточно пространства для передвижения, размещения там, например, небольшого столика, кресла или пары стульев. В связи с этим при подборе растений для размещения на лоджии необходимо учитывать, что первоначально небольшое молодое растеньице может к концу следующего лета превратиться в развесистое дерево, которое займет половину площади балкона.

2. Степень освещенности балкона и сторона (северная, южная или пр.), на которую он выходит. В зависимости от этого обстоятельства следует подбирать для выращивания на балконе свето-, тепло-, либо тенелюбивые растения, хорошо переносящие прохладу и повышенную влажность.

3. Если балкон не застеклен, то следует учесть также и то, часто ли и с какой силой дует ветер. Если на балконе часто бывает ветрено, а он не застеклен, то в таком случае не стоит сажать высокие растения с тонкими и хрупкими стеблями, предпочтительнее будет остановить свой выбор на невысоких видах газонных, оранжерейных и однолетних растений. Подходящим вариантом в данном случае будут вьющиеся, ползучие растения, которые можно будет разместить таким образом, что они смогут служить одновременно и своеобразным щитом от ветра.

4. В случае если растение не является по сути своей комнатным цветком, то следует изучить его приспособленность к выращиванию в домашних условиях, в горшке или ящике.

При малой площади балкона лучше ограничиться выращиванием на нем небольших по размеру растений, которые можно не только посадить в традиционные балконницы, прикрепленные к перилам, но и подвесить к стене в горшках, кашпо, небольших ящиках или корзинах, закрепленных с помощью разного рода кронштейнов; на карнизах или крюках (рис. 37).

Рис. 37. Способы подвешивания цветочных кашпо: а – подвешивание на кронштейне; б – крепление на кронштейне с ячейками; в – подвес на карнизе; г – подвес на крюке

Если балкон выходит на север, то не следует затенять его еще больше, размещая на нем высокие древовидные растения или располагая лианы или плющи так, чтобы они свешивались, закрывая окна. Лучшим вариантом будет расположить ампельные растения таким образом, чтобы они плелись по стене или красиво обрамляли окно, не затеняя его.

Если лоджия смотрит на восточную, западную или южную сторону, летом на ней бывает, как правило, душно и жарко, то здесь подбор растений должен быть прямо противоположным, то есть наиболее подходящим вариантом будут высокие деревца, широколистные, раскидистые цветы, а вьющиеся растения следует располагать так, чтобы они создавали тень.

Вертикальное озеленение

Подъем растительности вверх, декорирование стен ползучими, ампельными, вьющимися растениями называется вертикальным озеленением. Данный способ озеленения балконов, фасадов домов, террас очень популярен в настоящее время прежде всего в связи с тем, что активное строительство в городах оставляет все меньше места зеленым насаждениям, в которых загазованные города все более нуждаются: вьющиеся растения образуют своеобразный щит, предохраняющий стены от перегревания, а окна и балконы от проникновения пыли и шума. Кроме того, подобный зеленый щит является прекрасным художественным способом оформления однообразных городских зданий (рис. 38).

Рис. 38. Расположение зеленого щита на балконе с южной стороны

Чаще всего с целью вертикального озеленения высаживают различные виды плющей, лиан, глициний, ломоноса, парковых и комнатных роз, винограда. Можно сажать также и цветковые вьющиеся растения: ипомею, душистый горошек, турецкие бобы, актинидию, хмель и т. п.

Подобным растениям необходима опора, чтобы виться вокруг нее. Это может быть хорошо закрепленная, протянутая в несколько горизонтальных либо вертикальных рядов проволока, деревянные, металлические либо негнущиеся пластмассовые столбы или решетки. Считается, что ползучие растения не нуждаются в дополнительных опорах, так как имеют хорошо развитые присоски-корешки, которыми они цепляются за стены, и что их нужно лишь придвинуть к ним поближе.

Но стоит помнить о том, что слабые ростки растений способны пробиваться через асфальт, и нередки случаи, когда стены старых домов крошились и рушились не только под действием природных условий и времени, но и от постепенно враставших в них корней-присосок ползучих растений. К тому же насколько успешно плющ цеплялся бы за стену, настолько удобно ему будет цепляться и за специально укрепленную рядом с ним решетку или колонну (рис. 39).

Рис. 39. Виды пристенных каркасов для вьющихся растений

Существует великое множество способов изготовления и вариантов дизайна подобных колонн и решеток, и выбор зависит целиком от желания и вкуса владельца балкона, но тем не менее есть несколько основополагающих моментов, которые стоит учитывать при установке опор для растений.

Небольшие элементы архитектурного дизайна, используемые при изготовлении каркасов для вертикального озеленения лоджий и балконов, помогут сделать данное помещение в квартире более приятным для пребывания в нем, внесут некоторое разнообразие в оформление жилища в художественно-эстетическом плане.

Подобными элементами являются, помимо уже упомянутых колонн и решеток, перголы, разного вида пирамиды, шпалерные опоры и опоры-вазы.

Пергола – это достаточно легкая конструкция, изготавливаемая из арок или досок, сверху соединяющихся решетками, по которым вьются растения. В варианте, применяемом для обустройства балкона или лоджии, наиболее подходящим материалом для изготовления перголы является дерево, которое не подвержено перегреву и замерзанию. Перголы бывают как однорядными, так и состоящими из нескольких рядов (рис. 40).

Рис. 40. Пергола

Такие прочные виды опор, как каркасы, лесенки, шпалеры, используются с целью формирования кроны у лиан, тем самым облегчая уход за ними. Шпалеры применяются для формирования такого типа кроны вьющегося растения, как веер или кордон, когда все побеги растения равномерно распределяются по всей плоскости опоры.

Если позволяет площадь лоджии, то настоящим зеленым украшением будет размещенная в углу у стены опора-лесенка или ваза, способная придать неповторимость любому, даже самому незатейливому интерьерному решению. Опора-ваза, обвитая плетущимся ломоносом или хмелем, может служить основой оригинальной композиции, если в ее середину поместить подходящее по размеру и форме кашпо с одним или несколькими удачно сочетающимися вертикально растущими растениями (рис. 41а).

Рис. 41. Варианты оформления опоры (лоджии): а – опора-ваза; б – боковая балконная решетка-щит для кашпо

Не менее красивым и необычным вариантом для оформления открытого балкона будет являться решетка-щит для подвешивания кашпо (рис. 41б). Подобное приспособление позволяет решить проблему размещения цветов, выращиваемых в горшках, на балконе небольшой площади и одновременно выполняет ветро– и солнцезащитную функции.

При размещении цветов в отдельных емкостях не рекомендуется применять многоярусные полки (лестницы), так как они громоздки и растениям обычно не хватает света. Разрастаясь, они затеняют друг друга. Вьющееся раскидистое растение, поставленное на верхнюю полку, будет заслонять солнечный свет цветам, стоящим на нижних полках.

При достаточном освещении и пространстве на балконе можно отвести часть стены, предусмотрев прочные опоры, например, для выращивания такой мощной лианы, как тетрастигма.

Она способна очень быстро покрыть всю отведенную для нее поверхность крупными декоративными листьями, образуя сплошной настенный ковер.

Своеобразие и оригинальность могут придать интерьеру балконного мини-сада композиции из суккулентных растений в широких декоративных вазонах, расположенных в зависимости от размера и вида на многоэтажной подставке или решетке для подвешивания кашпо.

Большего вкуса и умения требует составление декоративной группы из горшечных растений с разной окраской листьев, различных размеров и с разными требованиями к произрастанию.

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, что зеленые насаждения на балконах и лоджиях современных городских многоэтажных домов не только способствуют приданию им более красивого, уютного вида, но и являются одним из средств защиты здоровья их обитателей.

Принципы и способы составления растительных композиций на балконе или лоджии

Осуществляя подбор растений и выбор их местоположения, следует учитывать такие факторы, как количество и разновидность растений, которые хозяин квартиры предполагает рассадить на своем балконе, то, где будет располагаться оформляемый объект (пергола, опора-ваза, решетка для кашпо и пр.) и, конечно же, то, какого эффекта (затенения, шумоизоляции или просто эстетического оформления) требуется достичь.

Следует помнить о том, что желательно продумать как внутреннее, так и наружное озеленение балкона, поскольку одна его сторона просматривается с улицы. Поэтому, поскольку снаружи видна, как правило, только общая однообразная зеленая масса, целесообразно будет с внешней стороны лоджии посадить несколько яркоцветущих растений, расположив их таким образом, чтобы они создавали эффект определенного объемного силуэта. Продумывая же вид зеленых насаждений изнутри, следует уделить большее внимание таким деталям, как оттенки и форма листьев, размер и окраска цветков и плодов.

Чтобы сделать балконный цветник более привлекательным внешне, рекомендуется составлять его из композиций растений разных видов. Однако слишком увлекаться при этом не следует, так как слишком большое количество цветов сложно оформить в виде законченной композиции, и, кроме того, их избыток создаст ощущение беспорядка и недостатка свободного пространства.

При использовании такого способа компоновки растений, как высаживание нескольких их видов в один сосуд, нужно помнить, что с внешней стороны всегда высаживаются ампельные, свешивающиеся вниз растения, декорирующие кашпо или ящик, в который они посажены; во втором ряду, ближе к внутренней стороне помещаются средневысокие пряморастущие цветы; а уже третий ряд оформляется вьющимися либо ползучими растениями, подвязанными к опорам, расположенным у стены или балконных перил (рис. 42).

Рис. 42. Размещение растительности при оформлении лоджий и балконов с учетом наилучшего визуального восприятия: 1 – цветы с прямыми стеблями; 2 – цветы со свисающими стеблями; 3 – растения с крупными цветами; 4 – тенелюбивые растения; 5 – вьющиеся и лазящие растения; 6 – прочно закрепленный ящик с растениями

Если же выбран способ двухрядной посадки цветочной композиции, то ампельные растения можно высадить также и с внешней стороны. Очень хорошо смотрятся посаженные таким образом алиссумы, бегонии вечноцветущие и настурции.

При высадке растений в балконницу следует принимать во внимание то, что они будут разрастаться, давать новые ветви и листья, поэтому не следует размещать их в емкости слишком плотно, нужно оставить место для развития вегетативных побегов.

Стоит еще раз подчеркнуть важность того, что исходя из габаритов выбранных для размещения на балконе цветов, вкуса владельца и площади балкона или лоджии, необходимо правильно подбирать размер, форму и цвет предназначенной для посадки емкости. Она не должна резко контрастировать с озеленяемой площадью. Высокорослые растения не следует сажать в мелкую посуду: они будут выглядеть в ней нелепо. Кроме того, высокие экземпляры, посаженные в отдельные горшки, могут упасть и опрокинуть емкости с маленькими растениями.

Весенние культуры хорошо смотрятся в групповых, а не солитерных посадках, их желательно высаживать в большие вазоны. Придать оригинальность композиции можно, посадив растения в декоративное лукошко – его можно эффектно разместить на стенной полочке или же повесить прямо на балконные перила, как кашпо.

В летний период эффектным элементом балкона станет, как уж упоминалось, цветник в балконнице, прикрепленной к перилам с внутренней или наружной стороны. Балконный цветник представляет собой контейнер, заполненный почвенным субстратом, в который высаживают, как правило, однолетние растения. Иногда культуры ставятся в контейнер в горшочках, пространство между которыми заполняется песком, мелкой галькой или гранитной крошкой.

Балконный цветник будет очаровывать своей яркой зеленью и радовать глаз декоративными цветками вплоть до первых заморозков. Однако при высадке культур необходимо учитывать температурный режим определенной местности. Так, в средней полосе России засаживать контейнеры следует в мае, когда установится теплая погода; в более южных районах посадку производят уже в середине апреля.

Осенью, с наступлением холодов, растения вносят в дом. Некоторые клубневые, луковичные и корневищные многолетники оставляют в цветниках на зиму.

Чтобы балкон оставался зеленым все лето, следует использовать культуры с разным периодом цветения, причем высаживать их нужно таким образом, чтобы ни один участок цветника не оставался пустым после окончания периода цветения какой-нибудь культуры.

Видовой состав комнатных растений, используемых при озеленении балконов и лоджий, варьируется в зависимости от времени года. Так, в весенние месяцы здесь можно посадить подснежники, анемоны, крокусы и примулы, в середине мая – тюльпаны, нарциссы и гиацинты, а летом – лобелии, петунии и сальвии. Нередко балконы и лоджии озеленяют с помощью ампельных растений. Их высаживают в декоративные кашпо, которые закрепляют на металлических крючках, вделанных в стены.

Помимо вышеперечисленных культур, для оформления застекленных балконов и лоджий подойдут камелия, бегония, пеларгония, глициния, клематис, пассифлора и некоторые другие комнатные растения. Попадание влаги на листья этих цветов вызывает процесс гниения, застекление же спасает их от неблагоприятного воздействия окружающей среды и делает пригодными для декорирования балконов и лоджий.

Однако, независимо от того, насколько удачный выбран способ высадки и размещения растений, балкон (или лоджия) не будет выглядеть красиво и аккуратно, если хозяин не поставит себе задачу регулярно ухаживать за растениями и поддерживать на балконе порядок.

Подбор растений в зависимости от ориентации балкона или лоджии

При подборе растений следует как можно с большей точностью учитывать ориентацию балконов и лоджий относительно сторон света.

На балконах, выходящих на юг, юго-запад или юго-восток, будут хорошо смотреться светолюбивые растения с яркой окраской цветков – гвоздики, флоксы, герань, львиный зев, ипомея. Кроме того, лоджии, выходящие на эти стороны, являются наиболее подходящим местом для однолетних и оранжерейных растений, которые рекомендуется выращивать в ящиках. К ним относятся агератум, антирринум, виола, гвоздика, левкой, лобелия, гелиотроп, флокс однолетний. Из горшечных культур на балконах с данной ориентацией можно посадить алоэ, агаву, олеандр, сеткреазию, драцену.

На балконах и лоджиях, ориентированных на запад и восток. можно посадить светолюбивые растения, предпочитающие рассеянное, а не прямое освещение, – табак душистый, бегонию, уже упомянутый агератум, бальзамин, фуксию.

Для балконов и лоджий северной ориентации лучше всего подойдут такие культуры, как анютины глазки, календула, вербена, бальзамин, настурция, пеларгония, петуния, цинния, табак душистый, зебрина, традесканция, циссус. Вьющиеся лианы, например, ипомею с цветками голубого и красного цвета, пассифлору голубую, фасоль огненно-красную редко высаживают на северных балконах и лоджиях.

Для балконов северо-восточной и северо-западной ориентации наилучшим решением будут являться такие оранжерейные и однолетние культуры, как барвинок, клубневая бегония, незабудка, тагетес, табак и некоторые другие. Что касается горшечных растений, то здесь лучше всего посадить такие цветы, как аспидистра, зебрина, лавровишня, циссус.

Есть также несколько рекомендуемых в данном случае неприхотливых растений, которые могут даже зимовать в кадках или иных емкостях, в которых они росли летом, но следует помнить, что и они требуют укрытия. К ним относятся нарциссы, тюльпаны, хризантемы, ирисы, примулы и лилии.

Особой популярностью у цветоводов пользуются настурции, хризантемы и тюльпаны. Настурции и хризантемы зацветают в августе и радуют своими цветками вплоть до середины октября. Период цветения тюльпанов приходится на апрель-май, иногда с помощью выгонки они зацветают раньше, чем другие культуры.

Как правило, тюльпаны высаживают во вместительные контейнеры нейтральных тонов или большие корзины и выносят на балкон с наступлением теплых дней. Лучшим местом для размещения этих растений станет защищенный от сквозняков уголок балкона или лоджии. Тюльпаны можно посадить в одной емкости с маргаритками или нарциссами, в результате получится весьма эффектная композиция.

Хризантемы размещают на балконе таким образом, чтобы они не испытывали недостатка в естественном освещении, в противном случае бутоны не раскроются. В то же время растения следует притенять во избежание ожогов. С наступлением заморозков данную культуру заносят в помещение и прикапывают корневища, а в марте высаживают в емкости с подходящим почвенным субстратом. Молодые растения ежегодно обновляют, используя способ черенкования, причем черенки отделяют, после того как хризантема отцветет.

Для выращивания на балконе подойдут разновидности ахименеса, растения довольно неприхотливого, легко переносящего перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей. Ахименес будет хорошо смотреться в невысоком кашпо. Можно также включать это растение в композиции с другими культурами.

Характеристика растений, используемых для выращивания на балконах

Основное, о чем должен помнить владелец при оформлении своего балкона или лоджии цветами, – это чувство меры и вкус. В противном случае ожидаемый результат может оказаться прямо противоположным.

Комнатные растения

Существует множество представителей флоры, подходящих для украшения балкона или лоджии и обладающих разными декоративными достоинствами.

В качестве крупного одиночного напольного растения (солитер) можно использовать пальму, монстеру, разные виды фикусов, а также цитрусовые и другие крупномеры.

Небольшие группы, состоящие из растений разной величины (например, фикус вместе с лавром, иглицей, бересклетом), помогают создать особую зону отдыха. Здесь можно поставить небольшое кресло или шезлонг. Для придания композиции более эстетичного и красивого вида цветы лучше поставить в напольные вазы или кашпо. С этой целью также можно использовать и корзины из ивовых прутьев. Дно корзин необходимо предварительно застелить полиэтиленовой пленкой, тогда во время полива вода не будет вытекать. Землю в цветочных горшках можно декорировать мхом или высадить в кашпо почвопокровные растения (например, хельксине солейролия). Такой цветник лучше всего располагать не по центру, а с той стороны, где больше света.

Необходимо решить, какие растения наиболее отвечают вкусу владельца. Например, поклонникам отдыха в тропиках рекомендуется композиция из вечнозеленых тропических и субтропических растений – таких, как фикус, кротон, лимон, лавр, пальма, папоротник, аспарагус, агава.

Наиболее популярные красивоцветущие растения способны не просто украсить балкон, но даже преобразить его (глоксинии, фиалки, фуксии, бегонии, розы, гибискусы, бальзамины и др.).

Если опыта по выращиванию тропических комнатных растений недостаточно, следует отдать предпочтение наиболее неприхотливым представителям флоры. Это хлорофитум, алоэ, сингониум, циссус и другие распространенные комнатные растения.

Необходимо принять к сведению, что каждое растение требует определенных условий выращивания, и если таковых нет, то приобретать его не рекомендуется. Следует остановить свой выбор на тех комнатных растениях, которые будут хорошо себя чувствовать при имеющихся влажности воздуха, освещении, температурном режиме.

Суккулентные растения имеют толстые сочные стебли, в которых долгое время сохраняется большой запас влаги. К основным суккулентам относятся алоэ, кактусы, агавы, толстянки и некоторые другие растения.

Эпифитные растения развиваются на стволах и ветках деревьев. Поглощение влаги у них происходит с помощью специальных воздушных корней, а также через поверхность листовых пластин. Часто они требуют опоры (в этом качестве подойдет дубовая или сосновая кора, или же просто принесенные из леса или сада ветви деревьев, которым следует придать форму колонны для выполнения функции опоры). При посадке эпифита в горшок необходимо заранее позаботиться о том, чтобы почва была в достаточной степени легкая и рыхлая. Основными разновидностями эпифитов являются бромелии, орхидеи, отдельные виды папоротников и некоторые другие растения.

Ампельные растения образуют каскад побегов, спадающих из цветочного горшка, у некоторых форм эти побеги достигают длины 1 м и более. Как правило, их подвешивают на стены, окна и так далее. К ампельным растениям относятся традесканция, аспарагус, хлорофитум, некоторые виды папоротников.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор растений, которые можно использовать для оформления лоджии или балкона, достаточно широк. Ниже приводятся описания некоторых наиболее популярных и неприхотливых комнатных растений, которые можно выращивать также и на открытом балконе в весенне-летний период или на закрытой лоджии, используемой в качестве зимнего сада, а также некоторые рекомендации по их выращиванию и уходу за растениями.

Аспарагус – многолетнее светолюбивое растение с гибкими стеблями, длина которых может достигать более 1,5 м. Его следует подкармливать не менее 1 раза в 10 дней. Размножается высеванием семян, а также делением куста во время пересадки. Невзрачные белые цветы появляются в конце весны – начале лета. После цветения завязываются небольшие ягоды, которые при созревании становятся красными. Они очень декоративны. При составлении земляной смеси нужно использовать листовую землю, дерн, перегной, песок.

Нефролепис возвышенный – тенелюбивое розеточное растение, папоротник. Содержать его следует по возможности в тени, на северо-восточной или северо-западной стороне. Плохо переносит сухой микроклимат и нуждается в опрыскивании. Размножается делением куста. При ежегодной перевалке рекомендуется использовать торф, перегной, листовую землю с добавлением песка. Поливать папоротник рекомендуется 3–7 раз в нед, чтобы не допускать пересыхания земляного кома. Кроме того, это растение следует ежедневно опрыскивать прохладной водой.

Амариллис – многолетнее луковичное светолюбивое растение. При высаживании в землю следует следить, чтобы его луковица заглублялась лишь наполовину. Пересадку рекомендуется делать 1 раз в 2,5 г. Ему подходят небольшой горшок, рыхлая земляная смесь, хороший дренаж. Поливать растение нужно 1 раз в 2 дня небольшим количеством воды (не заливать). При составлении земляной смеси следует использовать листовую почву, торф, дерн и небольшое количество песка. В период цветения амариллис выбрасывает стреловидные побеги, на которых распускается по 5–6 цветков оранжевого, ярко-розового или красного цвета.

Герань – многолетнее растение. Хорошо растет и цветет на солнечной стороне. Размножается черенками. Поливать герань следует часто (каждый день или 1 раз в 2 дня). В течение нескольких месяцев дает красные, розовые или белые цветки. В феврале, после окончания цветения, нужно срезать стебель, оставив на нем 2–4 почки в пазухах листьев. При посадке растения следует использовать дерновую почву с добавлением песка.

Филлокактус – многолетнее светолюбивое растение. Время цветения – март, апрель, май, октябрь, ноябрь. Имеет розовые, красные или белые цветки. Поливать растение нужно 1 раз в 2–3 дня. Для его посадки используется дерновая земля с добавлением древесного угля, перегноя и песка.

Кротон – эффектное многолетнее теплолюбивое декоративно-лиственное растение. Имеет толстые кожистые красно-желто-зеленые листья разнообразной формы. Его содержание требует умеренного полива. Время цветения – весна и лето, при этом образуются желто-белые кистевидные соцветия. В летнее время кротон необходимо подкармливать и время от времени опрыскивать водой.

Глоксиния – красивоцветущее клубневое растение, листья которого покрыты тонким бархатистым опушением. Цветки очень крупные, колокольчатой формы, всевозможных цветов. Существуют сорта с махровыми цветками, которые необыкновенно декоративны. Размножать его можно семенами, но чаще это делают с помощью черенков, клубней и листьев. Поливать растение лучше через поддон чуть теплой водой. В период развития и цветения его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. После того как растение отцветет, его следует выкопать из земли, очистить корни и хранить в полиэтиленовом пакете в прохладном месте до середины зимы. В январе клубень нужно посадить в свежую земляную смесь, не заглубляя его, и осторожно поливать, избегая переувлажнения почвы, которое может привести к загниванию. Хранить клубни глоксинии зимой следует в темном, слегка прохладном помещении.

Филодендрон – многолетнее теплолюбивое вечнозеленое декоративно-лиственное растение, лиана. Некоторые виды филодендронов имеют крупные листья. В качестве опоры можно использовать декоративные решетки. Размножается растение верхушечными черенками. Пересаживать его рекомендуется 1 раз в 2 г, однако верхний слой желательно менять 1 раз в г. При посадке следует использовать непросеянную лиственную, дерновую землю, смешанную с древесным углем и песком, можно добавить торф и сверху расположить немного мха.

Плющ – теневыносливое вечнозеленое растение, лиана. При разрастании ему требуется опора. Размножается весной путем черенкования. Способен надежно прикрепляться, прирастать к опоре. Поливать данное растение следует 1 раз в 2–3 дня. Кроме того, оно требует регулярного опрыскивания. При посадке и пересадке рекомендуется использовать дерновую и листовую землю с добавлением песка и перегноя. Относится к тенелюбивым видам растений.

Камнеломка – вечнозеленое многолетнее тенелюбивое ампельное растение. Его небольшие округлые листья собраны в виде розеток. Размножается с помощью вегетативных отростков, появляющихся на длинных усах. Цветет в любое время года, образуя много мелких, на первый взгляд невзрачных цветков. Поливать это растение рекомендуется каждый день или 1 раз в 2 дня. Опрыскивать листья и цветы камнеломки нельзя. При посадке и пересадке следует использовать дерновую и листовую землю с добавлением песка и торфа.

Алоэ – вечнозеленое растение, суккулент. Хорошо переносит сухой микроклимат. Легко размножается, как правило, весной с помощью черенков, укореняемых в воде. Рекомендуется подкармливать алоэ минеральными удобрениями слабой концентрации. Летом цветок следует поливать большими порциями воды 3 раза в нед, зимой – 1 раз в нед. Некоторые виды алоэ используются в медицине в качестве лекарственного сырья.

Камелия – тенелюбивое кустарниковое декоративное растение, требует большого количества влаги и влажного воздуха. При цветении покрывается красными, розовыми или белыми цветками. В жаркое время года растение рекомендуется выносить на балкон, размещая его, однако, в тени. Размножается камелия черенками, которые следует сажать в почву с нижним подогревом, в микропарник. При посадке и пересадке камелии рекомендуется использовать смесь из торфяной, листовой и дерновой почвы с добавлением небольшого количества песка. Камелия очень хорошо растет при добавлении вересковой почвы.

Бегония рекс (королевская) – влаголюбивое и теплолюбивое растение. Обладает очень декоративными крупными листьями изумрудно-зеленого, багряного, серебристого или медного цветов. Размножается зимой и весной с помощью листовых черенков, укореняемых в микропарнике (под банкой или прозрачным полиэтиленовым пакетом). Весной, летом и осенью растение следует поливать 1 раз в 2 дня, а зимой – 1 раз в 3 дня. При посадке бегонии рекс рекомендуется использовать смесь из перегноя, листовой и торфяной земли с небольшим количеством песка.

Веерная пальма – растение, обладающее крупными веерообразными листьями зеленого цвета. В летнее время пальму следует поливать каждый день, а зимой – редко и умеренно.

Вода для полива, особенно если пальма в прохладное время находится на открытом балконе или лоджии, должна быть слегка подогретой. Следует поливать земляной ком так, чтобы вода появлялась в поддоне, но при этом она не должна там застаиваться. Летом требуется делать 7 раз в месяц подкормку растения навозной жижей, разведенной водой 1 : 10.

Веерная пальма очень боится сквозняков. Летом рекомендуется держать ее на балконе только в защищенном от ветра месте. При посадке или пересадке следует использовать листовую и дерновую землю с добавлением песка.

Фиалка – небольшое цветковое растение, очень красивое. Размножается с помощью листовых черенков, пасынков, укореняемых в воде. Цветет почти круглый год. В период цветения образует цветки синего, темно-сиреневого, розового, белого и других цветов и оттенков, цветет как обычными, так и махровыми цветками. Поливать фиалку требуется не чаще 1 раза в 2 дня, зимой – еще реже. При посадке и пересадке рекомендуется использовать легкую листовую землю с добавлением небольшого количества дерновой земли, песка и торфа.

Разумеется, данный перечень комнатных и оранжерейных растений, которые можно использовать при разработке оформления лоджии или балкона, является далеко не полным. При его составлении авторы стремились дать описание наиболее неприхотливых представителей флоры, при разведении которых их обладатель, даже начинающий, сможет получить максимум удовольствия и минимум непредвиденных забот.

Бонсай – микродеревья

Микродеревья относятся к категории домашних растений, для которых лоджия, балкон, терраса являются постоянным местом произрастания, их не рекомендуется заносить в дом на время, большее, чем 2–3 дня, и то это относится к периодам сильных зимних морозов.

Что представляют собой микродеревья? Это обычные деревья – такие, как береза, вишня, клен, сосна, – которым с помощью специальной технологии выращивания искусственно замедляют рост, благодаря чему в итоге получаются очень красивые миниатюрные деревца.

Браться за самостоятельное выращивание, а точнее будет сказать, создание деревца бонсай следует только в том случае, если человек обладает достаточным количеством терпения и трудолюбия, так как выращивание подобного растения занимает годы.

Вначале следует в лесу, среди расселин скал найти подходящее искривленное, например, сильными ветрами маленькое деревце-сеянец. Можно попытаться самостоятельно вырастить нужный сеянец из семян, что тоже потребует временных затрат. Из лиственных деревьев для выращивания бонсай специалисты отдают предпочтение березе, дубу, буку, вязу, ольхе, иве, а из хвойных – ели, можжевельнику, сосне, однако последние хуже приживаются в условиях неволи.

Деревце следует посадить в кашпо высотой не более 5–6 см и диаметром около 10–12 см, на дно емкости нужно положить решетку из пластмассы. Рекомендованный состав почвы для выращивания микродерева – это смесь песка, торфа и гумусной земли. Корни саженца перед посадкой в емкость подрезаются ножницами с целью заставить их разветвляться и располагаться строго горизонтально. Поместив саженец в кашпо, землю сверху следует тщательно утрамбовать и полить. Первые дни после посадки не рекомендуется подвергать такое дерево воздействию прямых солнечных лучей.

Главная задача при выращивании бонсай – замедлить рост дерева. Делать это можно разными способами: как можно чаще обрезать молодые побеги и корни, минимизировать дозы удобрений, использовать для выращивания скудную почву, а также искусственно ослабить движение соков растения с помощью нанесения на ствол горизонтальных порезов и последующего сжатия этих мест проволокой (рис. 43).

Рис. 43. Выращивание бонсай: а – обрезка корней перед посадкой; б – обвитие ствола медной проволокой; в – формирование силуэта; г – обрезка веток; 1 – проволока; 2 – пластмассовая решетка

Замедляя рост дерева, следует одновременно формировать его крону. Делается это путем обрезки ветвей таким образом, чтобы после нее рост ветвей был направлен в нужную сторону. Для этого нужно обрезать ветку как можно ближе к располагающейся на ней точке роста, направленной в выбранную сторону.

Для придания дереву более живописной формы рекомендуется осторожно закручивать и изгибать его ствол и ветви. Чтобы до того, как растение зафиксируется в нужном положении, выбранное положение ветвей не изменилось, их рекомендуется обмотать медной проволокой, а ее концы прикрепить к колышкам, вбитым в землю рядом с деревом, но так, чтобы не повредить корни.

Дерево бонсай нуждается в постоянном наблюдении и уходе: своевременная пересадка в более просторный горшок по мере разрастания корневой системы, подкормка весной и летом через каждые 2 нед, регулярная обрезка лишних почек, соблюдение нужного режима освещения.

Общие сведения по выращиванию комнатных растений на балконе в теплое время года либо в зимнем саду

Осенью и зимой растения поливают редко, 1–2 раза в нед, а подкормку и вовсе прекращают до наступления весны, потому что растения в это время проходят период покоя.

Пересаживать цветы желательно весной, в конце февраля – начале марта. В холодное время года необходимо следить, чтобы в помещении не было сквозняков, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии цветов. Для нормального развития растениям необходимо обеспечить достаточное количество света.

Многие представители флоры лучше переносят зиму, если в помещении достаточно прохладно. Так, например, аспарагус, аукуба, агава, зигокактус, кливия, комнатный клен, герань, примула, восковой плющ, роза, филлокактус, цикламен любят температуру 6–12 °С.

Бальзамин, кампанула, лантана, жасмин, розан китайский, седум, фикус хорошо зимуют при температуре 12–18 °С.

Любят тепло (18–25 °С) амазонская лилия, антуриум, бегония рекс, диффенбахия, колеус, маранта, сансевьера, узамбарская фиалка, сциндапсус.

Плохо переносят комнатные растения, выращиваемые на открытом балконе, и сухой воздух, поэтому следует позаботиться об его увлажнении. Для этой цели можно использовать фонтанчики или навесные баллоны, но лучше всего поставить растения на какой-нибудь поднос или алюминиевый противень, положить туда мох и постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Испаряющаяся с подноса вода создаст достаточное для нормального самочувствия цветов увлажнение воздуха.

Для цветов лучше всего использовать глиняные или пластмассовые горшки. Фаянсовая или металлическая посуда, а также посуда, окрашенная масляной краской, не годится для выращивания. Перед посадкой или пересадкой растения цветочные горшки нужно как следует промыть горячей водой.

Кадки или ящики для цветов должны быть сделаны из сосны или дуба, так как они более прочные. Внутреннюю поверхность желательно обжечь с помощью паяльной лампы – эта мера позволит прослужить им гораздо дольше. Чтобы во время полива избытки воды стекали и был достаточный доступ воздуха, кадки следует делать с ножками, а ящики – с планками.

Нужно иметь в виду, что если в семье есть маленькие дети, то при разработке фитодизайна помещений нельзя включать в оформление ядовитые растения, например олеандр, у которого очень ядовитый сок. После соприкосновения с этим растением необходимо вымыть руки. Нельзя допускать попадания сока олеандра в глаза. Если это произошло, глаза необходимо быстро промыть, а затем безотлагательно обратиться к врачу.

Полив и опрыскивание

Поливая растения, необходимо учитывать, что в небольших горшках почва высыхает быстрее, чем в крупных. Во время полива нужно следить, чтобы вода попадала к корневой системе, а не на листья и стебли. Следует помнить, что растения с толстыми мясистыми листьями нужно поливать не чаще 1 раза в нед, а с обыкновенными крупными листьями – 1 раз в 2 дня.

Некоторые растения требуют ежедневного опрыскивания (особенно нежные и влаголюбивые). После опрыскивания цветы должны постоять некоторое время в тени и лишь затем их можно выставить на солнце. Однако есть такие растения, для которых опрыскивание вредно, например бегония. Не рекомендуется опрыскивать растения во время цветения, а также те виды, которые имеют опушенные листья.

Подкормка и удобрение

Необходимо помнить, что все полезные вещества растения берут из почвы. Поэтому для нормального развития комнатного растения его периодически следует подкармливать и пересаживать.

Нужно знать, что все вещества, способствующие жизнедеятельности растения, делятся на микро– и макроэлементы. Микроэлементами называются химические вещества, которые присутствуют в растениях в очень небольших количествах. Основными микроэлементами являются цинк, марганец, бор, медь, железо, кальций и некоторые другие.

Макроэлементы – это такие неорганические вещества, которые имеются в растениях в относительно больших количествах. Среди макроэлементов важное место занимают фосфор, азот и калий.

Одним из лучших средств подкормки является смесь «Вита», в которую входят элементы, необходимые для нормального роста растения. Выбор удобрений в специализированных магазинах достаточно широк.

Другим средством для подкормки растений является смесь из 1,5 г сульфата калия, 1 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата и 1 л воды.

Кроме неорганических микро– и макроэлементов, в которых нуждаются растения, для подкормки необходимо применять и органические удобрения, являющиеся отходами жизнедеятельности живых организмов.

Основными органическими удобрениями являются навоз, птичий помет и перегной. Они благотворно влияют на развитие растений, содержат многочисленные полезные питательные вещества.

Органические удобрения рекомендуется применять в сухом виде, смешивая их с почвой при пересадке, и в жидком, растворяя их в воде. Перед тем как приступить к подкормке органическими удобрениями, необходимо, чтобы слегка разведенный навоз хорошо настоялся в течение 12 дней. Затем его следует разбавить еще раз (птичий помет 1 : 10, конский или коровий навоз 1 : 5).

Подкармливать растения следует начинать весной. Исключение составляют те из них, цветение которых приходится на зимний период. Однако необходимо помнить, что больные растения подкармливать нельзя.

В том случае, если растение пересажено недавно, его корневая система еще ослаблена. Поэтому его нельзя удобрять. Подкормки можно начинать делать только тогда, когда оно пойдет в рост.

Если растение молодое или пересажено недавно, то его следует подкармливать препаратами небольшой концентрации. Кактусы и другие суккуленты также необходимо удобрять очень слабыми концентрациями питательных веществ.

Необходимо помнить, что большое количество удобрений при подкормке так же вредно для растения, как и их недостаток.

Пересадка

Чтобы улучшить условия питания растений, их необходимо периодически пересаживать. Если растение остановилось в росте, сократился период его цветения, а листья начали желтеть или было замечено образование недоразвитых побегов, листьев, мелких цветков, выпирание земляного кома из горшка, значит, растение требуется пересадить.

Молодые экземпляры следует пересаживать каждый год. Взрослое или крупное кадочное растение нуждается в пересадке каждые 5–6 лет.

Некоторые вечнозеленые растения с ранимой корневой системой и взрослые листопадные надо пересаживать вместе с комом земли (переваливать). Вечнозеленые растения лучше переваливать со второй половины февраля по май, а листопадные – весной или осенью, когда они находятся в состоянии покоя. Если это цветущее растение, его следует пересаживать только после окончания цветения; листопадные, луковичные растения – в начале их роста и после пожелтения листьев.

Во время пересадки следует осторожно освободить мелкие, мочковатые и переплетенные корни от земли. Если корни сплелись в клубок, то их срезают по поверхности кома острым ножом. Нельзя травмировать толстые и плохо разветвленные корни. Если же они загнили, их следует обрезать до здорового участка. Места порезов толстых корней следует засыпать угольным порошком. Верхний слой земли у кома нужно удалить, затем заостренной палочкой землю нужно взрыхлить с боковых сторон, старый дренаж выкинуть, а на дно нового, большего по размерам горшка насыпать другой.

Количество и состав земли при пересадке зависит от вида растения, его требований, предъявляемых к почвенному субстрату.

Сначала в горшок нужно насыпать слой дренажа (отверстие следует перекрыть небольшим черепком), состоящего из крупнозернистого песка или керамзита, кусочков пенопласта и так далее., а затем землю: небольшой слой земли следует насыпать на дренажный слой, после чего в горшок можно опустить ком пересаживаемого растения. Во время пересадки корневая шейка растения должна находиться немного ниже краев горшка.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка растения не оказалась заглублена в землю или приподнята над ней. Иначе оно не сможет нормально расти и развиваться. Пространство между комом и стенками горшка следует постепенно заполнять землей и уплотнять. Чтобы земля заполняла горшок равномерно, необходимо периодически постукивать его дном о стол.

Обрезка

Чтобы улучшить рост и сформировать красивую симметричную крону комнатных кустарниковых растений, следует 1 раз в г ранней весной делать их обрезку. Она способствует хорошей облиственности и омолаживанию. Во время обрезки удаляются засохшие и пораженные побеги, которые мешают росту здоровых и сильных веток. Каждую ветку следует обрезать (в зависимости от характера роста) наполовину или на 2/3 ее длины.

Обрезку следует проводить в начале марта. Как правило, подрезать следует древовидные и кустарниковые растения: фуксию, цитрусовые, герань, олеандр, кустовые бегонии и др. Кроны следует формировать таким образом, чтобы обеспечить равномерный рост.

Болезни комнатных и оранжерейных растений

Многие заболевания растений возникают вследствие ошибок при уходе, при нарушениях оптимального режима полива, освещения или температурного режима. Другие болезни могут возникнуть в результате поражения растений вредителями, вирусами, бактериями и грибками.

Легче предупредить заболевания, чем их лечить. Поэтому рекомендуется содержать растения в чистоте, регулярно мыть (1 раз в нед) под прохладным душем, соблюдать световой и температурный режимы.

Часто комнатные растения страдают и гибнут от чрезмерных поливов. Они не будут болеть, если соблюдать простое правило: поливать только тогда, когда верхний слой почвы почти совсем высохнет. Достаточно убедиться в этом, потрогав поверхность земли в горшке. Перед следующим поливом она должна быть суховатой или чуть-чуть влажной.

Симптомы недомогания растений могут выглядеть по-разному.

В отдельных случаях на концах листьев образуются сухие коричневые участки, края или кончики листьев как бы обожжены. Это поражение возникает в результате повышенной температуры и сухости воздуха в помещении. Иногда такой некроз свидетельствует о калийном голодании.

Если концы листьев пожелтели, это значит, что в почве имеется избыток кальция. Кроме того, заболевание может развиться в результате недостатка влаги.

У растений, страдающих от недостатка фосфора, листья становятся темными, мелкими, при засыхании они приобретают черный цвет. Новые цветки не появляются, плоды не завязываются. В этом случае рекомендуется провести подкормку суперфосфатом. Он плохо растворяется в холодной воде, поэтому следует развести его в горячей и потом охладить.

В том случае, если листья пожелтели, но не опадают, больное растение следует умеренно поливать мягкой отстоявшейся водой и внести азотную подкормку.

Если листья растения покрылись желто-коричневыми пятнами, то скорее всего оно испытывает голодание вследствие недостатка в почвенном растворе бора.

Иногда у растений с разноцветными листьями (кротон, пестролистные формы сенполий и др.) можно наблюдать позеленение листовых пластинок. Причина этого явления – недостаточная освещенность растения. Его необходимо переставить на более светлый или солнечный подоконник, в зимнее время можно организовать дополнительную подсветку.

Межжилковый хлороз может иногда развиться на молодых листьях, он связан с нехваткой микроэлементов.

У растений иногда наблюдается загнивание стеблей, оснований черешков и листьев. Если этот процесс начался в зимнее время, это связано с переизбытком влаги. Необходимо поливать растение не чаще 1–2 раз в неделю. Кроме того, причиной гниения могут стать заболевания, например, фитофтороз или некоторые разновидности гнилей, вызванных различными грибками. В этом случае рекомендуется обработать почвенную смесь в горшке раствором фундазола согласно инструкции по применению препарата.

Листья могут терять тургор и увядать вследствие недостатка влаги. Следует хорошо пропитать земляной ком чуть теплой водой, и нормальное состояние растения восстановится. Если растение долгое время находилось под палящими лучами солнца, то легкое притенение с помощью кальки быстро восстановит его. Но причиной увядания может быть и бактериальное заболевание. В этом случае заболевшее растение лучше выбросить, а горшок, кашпо и поддон продезинфицировать.

Свертывание листьев возникает и развивается вследствие неожиданного переохлаждения растения, также причиной этого может стать недостаток калия в почвенном растворе.

Торможение роста может наступить вследствие недостатка питания. Оно бывает связано с тем, что места для развития корневой системы не осталось – горшок стал тесен, назрела необходимость пересадки. Другими причинами отсутствия прироста являются переизбыток влаги, недостаток света, слишком засоленная или, напротив, бедная почва.

Если растение долго не зацветает, то причиной этого может оказаться недостаток питания (фосфорное, борное голодание), истощение из-за недостатка освещенности. Сроки появления бутонов зависят и от вида растения. Некоторые представители флоры входят в фазу цветения и плодоношения только по прошествии определенного времени. Например, сенполия и бальзамин зацветают на 1-м г жизни, а лимон, выращенный из семечка, – только на 10–14-м, тогда как его прививка черенком с плодоносящего дерева может зацвести через 1–4 г.

Опадание бутонов может быть вызвано несколькими причинами: недостаточным количеством влаги в почве и в воздухе, перепадами температуры, переохлаждением корневой системы, плохим дренажем почвы, недостаточным освещением и борным голоданием.

Кроме того, необходимо помнить, что отдельные растения (кактус-декабрист, цитрусовые и др.) не рекомендуется часто переставлять с одного места на другое и резко поворачивать к солнцу разными сторонами, иначе они могут сбросить бутоны.

Опасное заболевание – мучнистая роса – возникает в результате внедрения в ткани растения грибов. Они распространяются спорами через зараженную почву. На листьях заболевшего растения появляется белый налет, который со временем приобретает красно-бурый оттенок.

Листья сворачиваются и засыхают, а новые побеги не появляются.

Чаще всего болезнь поражает примулы, бегонии, розы, хризантемы, гортензии и др.

Чтобы вылечить растение, следует, удалив зараженные части, опрыснуть его чистой прохладной водой и опылить молотой серой.

Другим способом борьбы с мучнистой росой является опрыскивание раствором медного купороса с добавлением хозяйственного мыла (для лучшего смачивания). Для приготовления раствора следует 2 г медного купороса растворить в 1 л воды. Отдельно разводится в воде 40 г измельченного на терке хозяйственного мыла. Затем обе смеси соединяются и тщательно перемешиваются. Раствор необходимо использовать сразу, так как хранить его нельзя.

Борьба с вредителями растений, выращиваемых в условиях зимнего сада или домашней оранжереи

Вредители комнатных растений, которые различным путем попадают в комнату – с букетами садовых цветов, с током воздуха через форточку, с зараженных вновь приобретенных растений, могут нанести существенный ущерб здоровью комнатных растений вплоть до их гибели.

Основными вредителями домашних цветов являются мучнистые червецы, паутинные клещи, трипсы, щитовки, белокрылки и др.

Мучнистые червецы – насекомые, достигающие в длину 5 мм. Они имеют овальное тело, по краям которого расположены длинные щетинки, покрытые тонким слоем светлого порошкообразного воска. Вредители выделяют липкую жидкость, которая загрязняет растения. Они откладывают яйца, которые можно заметить на обратной стороне листьев и вдоль прожилок. Мучнистые червецы зачастую поражают стебли и листья, однако некоторые их разновидности способны развиваться и под землей, на корневой системе. Чаще всего эти насекомые появляются на корнях кактусов, а также на лимонах, аспарагусах и азалиях.

Чтобы избавиться от этого вредителя, необходимо очистить пораженные участки растения от насекомых и их кладок, обмыть растение под душем. В целях профилактики нужно не реже 1 раза в нед мыть растения мыльной водой или чесночным соком с добавлением мыльной пены. Можно использовать настой цедры мандарина или апельсина (свежую цедру залить 1 стаканом кипятка и выдержать в течение 24 ч).

Паутинные клещи – очень мелкие вредители, обладающие выпуклым овальным телом желто-белого цвета, которое покрыто щетинками. Как правило, они прячутся на обратной стороне листьев. Однако в отдельных случаях клещи могут поражать стебель. Они откладывают большое количество яиц.

Пораженные листья постепенно приобретают мраморный цвет, затем засыхают и опадают. Чаще всего паутинные клещи поражают розы, пальмы, азалии, орхидеи, фуксии, кактусы и другие комнатные растения.

Чтобы избавить растение от этих вредителей, можно обработать его молотой серой, провести опрыскивание настоем шелухи лука или чеснока (1 ч. ложка тертого чеснока или лука, смешанная с 1 стаканом воды). Эти процедуры можно сочетать с обмыванием растения прохладной водой под душем. Во время цветения и при опушении стеблей и листьев опрыскивать не рекомендуется, – в этом случае можно поставить рядом с горшком баночку со скипидаром или натертым чесноком, накрыть цветок и лекарство полиэтиленовым пакетом и выдержать в течение 2–3 ч. После этого растение следует обмыть прохладной водой.

Если перечисленные меры не дали удовлетворительного результата, то рекомендуется обработать пораженное растение препаратом «Актелик».

Трипсы – подвижные насекомые, достигающие в длину 1–1,5 мм. Личинки белого цвета, взрослые насекомые черного или темно-коричневого цвета. Живут колониями, поражая преимущественно обратную сторону листьев.

Пораженные участки листовой пластины покрываются бурыми пятнами, листья постепенно увядают и опадают. Чаще всего трипсы поражают фикусы, цикламены, азалии, лимоны и некоторые другие растения. Для уничтожения вредителей рекомендуется использовать те же средства, что и для борьбы с паутинным клещом.

Белокрылки – небольшие летающие насекомые, длина которых достигает 1–1,5 мм. Обладают удлиненно-овальным телом желтоватого оттенка и белыми крыльями. Насекомые распространяются по всему растению, но чаще располагаются на обратной стороне листьев. Вредители поражают жасмин, китайскую розу, пеларгонию, фуксию. Как правило, насекомые могут появиться на комнатных растениях в конце мая, июне, июле и августе.

Для уничтожения белокрылок следует применять опрыскивание раствором зеленого мыла (20 г мыла на 1 л воды), настоем тысячелистника обыкновенного. Процедуру необходимо проводить 3–4 раза, повторяя ее через 6 дней.

Тли – насекомые, поражающие молодые побеги, листья, черенки и бутоны. Они имеют 2 разновидности: крылатую и бескрылую. Способны образовывать большие колонии. Взрослые особи могут иметь красно-коричневый, желтый, светло-зеленый и черный цвета. Чаще всего тля поражает цветы в весенне-летний период. Они могут заражать любые растения, кроме пальм.

Для уничтожения вредителей рекомендуется применять опрыскивание настоями лука, чеснока, листьев помидоров, ромашки (1 ст. ложка настойки и 1 ч. ложка мыла, смешанные с 1 л воды). Можно опрыскивать махоркой: 2 ст. ложки махорки залить 1 л кипятка, выдержать в течение 24 ч, затем добавить еще 1 л воды и 2–3 ст. ложки тертого хозяйственного мыла. Процедуру повторить через 7 дней.

Ногохвостки (подуры) – прыгающие белые насекомые, достигающие размера от 1 до 2 мм. Как правило, появляются в чрезмерно влажной почве. Во время полива всплывают на поверхность. Для уничтожения ногохвосток достаточно заменить верхний слой почвы на 3–4 см и на некоторое время прекратить увлажнение земли в горшке, подсушив ее. В дальнейшем рекомендуется нормализовать режим полива.

Щитовки – вредные насекомые, длина которых достигает 4 мм. Обладают телом, покрытым щитовидным панцирем. Располагаются на побегах, листьях и их прожилках.

При поражении комнатных растений щитовкой они покрываются липким веществом – падью, которое выделяют насекомые. На этих выделениях поселяется сажистый грибок, покрывая все пораженные участки черным налетом, затрудняющим фотосинтез.

Вредители способны образовывать колонии. Щитовки высасывают соки из растения, в результате чего листья увядают и постепенно опадают. Насекомые могут тормозить развитие и рост растений, приводя их к истощению.

Радикальное и надежное средство борьбы со щитовкой – трехкратное (с интервалом в 7 дней) опрыскивание препаратом «Актелик».

Глава 8. Рациональное использование пространства балконов и лоджий

При оборудовании лоджий и балконов следует соблюдать принцип многофункциональности и универсальности устанавливаемых там предметов. Вся мебель, устроенная на балконе, должна выполнять несколько функций. В домах, сооруженных по последним проектам, лоджии бывают довольно просторными, позволяющими не только поставить небольшой столик, складные стулья, но и сделать удобную встроенную мебель.

На лоджии можно оборудовать место для игр ребенка. В случае если она не застеклена, к ограждению с внутренней стороны прикрепляют тентовую или другую плотную ткань, застилают пол ковриком или циновкой. Важно проследить, чтобы щель между ограждением и полом была закрыта.

Для игрушек делают низкий шкаф или ящик, служащий одновременно и скамейкой. Здесь же можно устроить небольшой бассейн для того чтобы ребенок мог плескаться в летнюю жару. Для этого можно использовать не только готовые детские надувные бассейны, но и обычную небольшую резиновую лодку. А если в нее насыпать песок, то получится песочница.

От яркого летнего солнца балкон или лоджию, а также комнату могут предохранить тенты, навесы, козырьки из ярких тканей – однотонных, в полоску. Все это прочно прикрепляется к стене, верхней балконной плите или перилам.

Рис. 44. Конструкция и оформление навеса над балконом последнего этажа

На рисунке 44 показана конструкция металлического каркаса и его оформление над балконом последнего этажа. Подвесить жалюзи лучше на п-образные кронштейны, согнутые из металлического прута или металлической полосы и укрепленные концами в стенах. К верхним перекладинам металлического навеса крепятся крючки, на которые подвешиваются плетеные жалюзи, либо сворачивающиеся так же как жалюзи, в рулон, длинные полотенца тентовой ткани с рейками, оттягивающими их вниз при раскручивании. На их краях есть завязки, с помощью которых тенты можно фиксировать, привязывая к крючкам, ввинченным в углах перил балкона, а также друг к другу. На крючки верхней перекладины навеса можно прикрепить висячие горшки с цветами.

Для еды, занятия и работы удобны простая откидная скамья (рис. 45) и съемный столик (рис. 46), занимающие очень мало места.

Рис. 45. Откидная скамья

Рис. 46. Съемный столик: 1 – крюк-подвеска; 2 – доска фанерованная

В качестве опор используют рамы, которые складываются у стены, таким образом сиденье скамьи опускается. Вместо откидной скамьи можно сделать откидной столик, изменив его размеры и высоту крепления от пола балкона или лоджии.

Столешница съемного столика крепится шурупами к кронштейнам. Их устанавливают на ограждение балкона, лоджии на специальные скобы (при застекленном балконе, лоджии) или просто на металлические ручки от рам, забитые в стену.

Крюк-подвеска (рис.46) такого столика делается из полосового железа толщиной 5 мм и длиной 500–600 мм. Доску фанерованную (400 x 300 x 20 мм) прикрепляют снизу к подвеске шурупами.

Можно усложнить конструкцию стола, сделав переднюю стенку неглубокого ящика откидной. Такая стенка высотой 50–70 см в поднятом и зафиксированном положении служит столешницей, а в ящике можно хранить инструмент и разные мелочи.

Из обычного диванчика для отдыха при известном умении можно сделать диванчик-ящик. Ящик состоит из двух горизонтальных (это дно и крышка) и четырех вертикальных щитов. Крышку делают откидной, навешивая на трех карточных петлях. Для того чтобы крышка не закрывалась, делают специальные кронштейны, препятствующие этому. В боковых стенках ящика делают отверстия для вентиляции воздуха. Сиденья и спинки в виде подушек из поролона или другого материала, обтягивают плотной тканью или кожей, делая их съемными (рис. 47).

Рис. 47. Диванчик для балкона

Как дополнительное место хорошо подойдет пуфик с крышкой-сиденьем, под которой что-либо хранят.

Можно смонтировать простейший съемный шезлонг, на котором очень удобно отдыхать (рис. 48).

Рис. 48. Съемный шезлонг для балкона или лоджии

Делают его из металлических трубок (можно из 2 палок), между которыми натягивается прочная ткань (брезент). Один конец палки (трубки) крепится к стене, другой – к балконным поручням.

Цветы, в особенности вьющиеся, нужны на балконе или лоджии не только для украшения. Они могут защитить квартиру от солнца, пыли, ветра, улучшат микроклимат всего жилища. Яркие цветы украсят и здание в целом.

Можно освободить дополнительную площадь, подвесив антресоли на балконе или лоджии или сделав подвесные полки. А бельевые веревки можно делать съемными или поднять на нужную высоту (рис. 49).

Рис. 49. Устройство рамы для сушки белья

Если лоджия располагается на первом этаже, то иногда используют пространство под ней в качестве погреба, предварительно обложив все по периметру кирпичом. В этом случае необходимо быть внимательным и не заложить вентиляционное окно подвала (продух).

Таким образом, используя смекалку и творческий подход, можно с пользой оборудовать любой свободный участок лоджии или балкона.

Глава 9. Устройство сезонного холодильника

Некоторые продукты питания, которые могут храниться при комнатной температуре (например, крупы, сахар, соль, хлеб, некоторые виды овощей и пр.), можно разместить в шкафу на балконе или лоджии даже летом. Это может значительно разгрузить жизненное пространство кухни, особенно если она небольшого размера и граничит с лоджией.

Пространство лоджии или балкона позволяет использовать сезонный холод для хранения продуктов. Осенью и весной в средней полосе России на балконе можно хранить овощи, а зимой – замороженные продукты. Отрицательные ионы и холод очень благотворно влияют на хранящиеся продукты.

В средней полосе среднесуточная температура ниже 7 °C (температура камеры холодильника) может длиться до 160 сут. А чтобы сделать этот процесс непрерывным, то есть не убирать на зиму овощи в утепленное место, существует возможность сделать овощные ящики обогреваемыми.

Причем не будет необходимости включать такой обогреватель каждый раз, когда температура окружающего воздуха понизится до 0 °C и ниже.

Для этого надо оборудовать такой овощеблок датчиком температуры и нагревательным элементом, схема и работа которого будут описаны ниже. В таких овощеблоках картофель может храниться без порчи и прорастания до конца апреля.

Такой холодильник экономит электроэнергию, материалы, он достаточно прост в изготовлении. Каркас блока (рис. 50) делают из бруса 20 x 20 мм.

Рис. 50. Каркас холодильника овощехранилища

Все пространство каркаса разбито на 4 ячейки для овощных ящиков, вставляемых сверху. Нижнюю горизонтальную перегородку делают толщиной 40 мм. Она должна быть толще, так как служит опорой для овощных ящиков и к ней крепятся по углам колесики (можно использовать ролики от старого ненужного кресла).

Пространство каркаса можно разбить и на 6, и на 8 ячеек. Его размеры будут зависеть от того, под какой элемент мебели балкона или лоджии он будет задвигаться, плотно примыкая к его нижней части. Это может быть навесной шкаф, скамья или диванчик для отдыха, который будет просто закрываться крышкой. Летом там можно разместить высокие домашние растения, а в овощные ящики складывать то, что необходимо для отдыха: детские игрушки, предметы для вязания и пр. (рис. 51).

Рис. 51. Овощеблок общий вид

Если же есть намерение превратить на лето балкон или лоджию в мастерскую или часть кухни на свежем воздухе, то в эти ящики можно складывать соответствующие этим помещением предметы.

В каркас овощеблока будут помещаться соответствующие по размеру ячеек ящики (рис. 52).

Рис. 52. Ящик для овощеблока с ручкой-щелью: а – с вентиляционными отверстиями; б – без отверстий

Как видно по рисунку каркаса и самих ящиков, вставляемых в него, самой удобной конструкцией ручки будет ручка-щель, которую необходимо вырубить в передней и задней его стенках. В боковых стенках ящиков можно сделать отверстия для дополнительной вентиляции. Сделать все отверстия и ручки-щели можно на фрезерном станке. Самый оптимальный размер прорези под пальцы должен быть 100 x 30 мм на расстоянии 40 мм от верхней кромки. Такая ручка обладает массой всевозможных преимуществ: не требует для устройства ни гвоздей, ни шурупов (экономия средств), служит вентиляционным каналом, экономит место в каркасе овощеблока, очень прочна и не способна оторваться. Стоит только взяться за эти отверстия для загрузки или выгрузки овощей или фруктов, как передняя и задняя стенки ящика одновременно становятся ручками. А для затаривания ящиков овощами и фруктами необходимо выдвинуть каркас овощеблока за такую же прорезную ручку-щель на его передней панели. Для чистки ящиков выдвигают каркас овощеблока и вынимают ящики за ручки-щели вверх.

Холодильник-овощеблок с подогревом

При использовании овощеблока в качестве обогреваемой на морозе камеры его стенки и дно необходимо утеплить. Для этого стенки каркаса овощеблока делают двойными, заполняя пространство между стенками теплоизоляционными материалами: поролоном, опилками, пенопластом, ватой.

Целесообразнее такой овощеблок использовать как холодильную камеру без перегородок и ящиков. В него крепят нагревательный элемент и датчик температуры. Нагревательным элементом может являться электрическая лампочка (рис. 53).

Рис. 53. Холодильник-овощеблок с подогревом

Через нормально открытый (НО) контакт датчика температуры осуществляется питание нагревательного элемента. (рис. 54) Работает такой холодильник с подогревом следующим образом. После закладки овощей в контейнер датчик температуры надо настроить на необходимую температуру хранения, например, 1 °C. Именно до этой температуры воздуха осенью и весной овощи будут храниться за счет прохлады воздуха. При понижении температуры в овощеблоке до отметки ниже 1°C биметаллическая пластинка датчика скручивается, замыкая НО контакты, и от электросети на нагревательный элемент поступает питание. Лампочка зажигается, и холодильная камера начинает нагреваться. Когда температура в камере станет выше зоны чувствительности датчика, например 2z`°C, он срабатывает и его биметаллическая пластинка, разгибаясь, размыкает НО контакт. Благодаря этому питание нагревательного элемента отключается, и температура в камере опять понижается до 1 °C.

Рис. 54. Электрическая схема холодильника овощеблока с подогревом: 1 – корпус овощеблока с теплоизоляционными стенками; 2 – холодильная камера; 3 – датчик температуры; 4 – нагревательный элемент; 5 – НО контакты датчика температуры

Такое регулирование является очень простой электрической схемой, а тщательная настройка датчика температуры сможет обеспечить оптимальный режим хранения овощей в самое холодное время года – зимой.

Полезные советы

Хранить инструменты удобно в ящике с очищенным речным песком, который смачивают жидким машинным маслом. В песок можно воткнуть стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы и другие инструменты. Такой ящик размещают в углу балкона (лоджии).

Держатель для крышек кастрюль, который продают в хозяйственных магазинах, послужит удобным приспособлением для хранения инструментов.

Чтобы случайно не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит, например магнитную защелку.

Если место для каждого инструмента, висящего на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы, а недостающий обнаружить.

Подвешивать инструмент на стене можно с помощью небольших отрезков резинового шланга, которые с одной стороны разрезают, а другой крепят к доске.

Чтобы изготовить подставку для инструментов, пригодится пенопластовая упаковка из-под телевизора. Из нее вырезают блоки необходимого размера, в которых высверливают, прожигают или протыкают отверстия. Пенопласт лучше всего резать раскаленной нихромовой проволокой.

Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить по листу обычной тетрадной бумаги, сложенному втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность, например на стекло. При отпускании зажимного винта лезвие должно упереться в плоскость, на которой стоит рубанок.

Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. У них оставляют часть верхней крышки, через нее и нижнюю крышку пропускают ось, которую закрепляют в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы.

Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках от детского питания с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Баночки легко ввертываются в крышки, не занимая при этом полезной площади.

В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент.

Для более быстрой и точной разметки следует использовать шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы и размера.

Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и лезвием застревает стружка, в корпусе необходимо удалить мешающий выступ. После проведения такой доработки рубанок будет выбрасывать стружку без задержек.

Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень.

Для удобства пользования такими инструментами, как долото, стамеска, напильник и др., рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон: трубка легко наденется на ручку, а после высыхания плотно обтянет ее.

Насаживая рукоятку на инструмент (долото, стамеску и др.), в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из трех частей канифоли и одной части толченой пемзы, вместо которой можно использовать золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и быстро надевают на нее рукоятку. При этом смесь расплавляется, а застывая, прочно закрепляет рукоятку на инструменте.

Деревянные ручки инструментов не будут трескаться, если их проварить в олифе.

Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от пивной бутылки.

Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой.

Изоляционной ленте, утратившей клейкость, можно вернуть это качество, на некоторое время поместив ее рядом с источником тепла.

Нередко у молотка или топора спадает ручка, при этом отлетающее в сторону основание может нанести серьезную травму. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, ручку насаживают на молоток, а концы пластинки отгибают к основанию.

Шкала делений на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча или лейкопластыря.

Рашпиль можно собрать из десяти полотен ножовок по металлу.

Если увеличить высоту полотна ножовки примерно на треть, производительность труда значительно возрастет, так как работать станет намного удобнее.

Чтобы при работе можно было держаться за кончик напильника, рекомедуется надеть на него кусочек резинового шланга.

Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом.

Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором.

Чтобы точильный брусок не скользил, под его концы можно подложить обычные школьные ластики.

Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки.

Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки.

Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Нужно только присоединить нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепить его гайкой, а винт зажать в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали такая фреза подойдет для работы с любыми материалами.

При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками.

Чтобы законтрить гайку, не обязательно иметь пружинную шайбу. Ее вполне заменит полиэтиленовая пленка, надетая на резьбу болта. При навинчивании гайки пластмасса, попадая в резьбу болта и гайки, будет уплотнять их и удерживать от самопроизвольного отворачивания даже при сильной вибрации и ударах.

Лезвие безопасной бритвы можно использовать в качестве перочинного ножа, если предварительно защитить его броней, в качестве которой послужит маленькая шарнирная петля, стянутая небольшими болтиками.

При разрезании наждачной бумаги ножом его лезвие быстро затупляется. Лучше положить шкурку абразивом вниз и провести по бумаге риску острым гвоздем. Тогда бумага без труда разорвется точно по процарапанной линии.

Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе.

Превратить обыкновенное стекло в матовое очень просто. Надо взять 2 куска стекла, насыпать между ними немного наждачного порошка или песка и потереть одну поверхность о другую, стекло побелеет.

Чтобы стекло разделить точно по риске стеклореза, необходимо наклеить вдоль риски липкую ленту или мокрую полоску бумаги. Стекло разделится точно по риске и при простукивании толстого стекла, и при разломе тонкого.

Быстро очистить замерзшие стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды). Этим раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, после чего протирают сухой мягкой тканью.

С целью предохранения стекол от запотевания и замерзания, их смазывают изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей водки или денатурата), а затем протирают фланелью или замшей.

Для размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2–3 часа.

При склеивании деревянных рам зажать их углы проще всего обычной веревкой. Для этого надевают 4 веревочных кольца на углы рамы и стягивают их веревкой по диагонали. Окончательную затяжку производят планкой, завивая веревку, как на лучковой пиле.

Когда предстоит промазать оконной замазкой много стекол, например при остеклении балкона или лоджии, можно воспользоваться старой мясорубкой для изготовления замазочных жгутиков. Стенки мясорубки перед работой и в процессе необходимо смазывать каким-либо жиром. Для разглаживания замазки можно воспользоваться рожком для обуви.

Если оконные рамы открываются с трудом, места примыкания створок надо смазать мылом.

Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной.

Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель.

Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°.

Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет способствовать удалению с детали стружки.

Сделать круглое отверстие любого диаметра в листовом материале можно с помощью молотка и напильника. Надо положить лист на подходящую подставку с отверстием и прогнуть материал в месте будущего отверстия. Затем перевернуть лист выгнутой частью вверх и снять ее напильником. Желательно, чтобы ширина напильника была не меньше диаметра отверстия.

Чтобы изогнуть металлический лист точно по прямой, надо взять разметочную линейку и стеклорез, используемый для резки стекла. Провести стеклорезом по листу прямую линию с усилием в том месте, где должен быть внутренний сгиб. Лист согнется по намеченной линии.

Если понадобится сделать большое количество отверстий, работу ускорит применение такого приспособления: в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер.

В случае перерубания шнура электрического инструмента (рубанка, пилы, дрели и др.) надежное водонепроницаемое соединение можно восстановить следующим образом. Жилы соединяют и изолируют лентой обычным способом. Затем берут резиновую или хлорвиниловую трубку и размачивают в растворителе (резиновую – в бензине, хлорвиниловую – в ацетоне). Трубки набухают и увеличиваются в диаметре, благодаря чему они легко надеваются на место соединения, а после высыхания плотно охватывают его.

Чтобы избавиться от болезненных ощущений в руке, возникающих в результате вибрации, на ручку зубила натягивают кусок толстостенного резинового шланга.

Если грифель в цанговом карандаше заменить остро заточенным кусочком проволоки, получится неплохой резак для тонких работ с лавсановой пленкой.

Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели и другими, – будет удобнее работать, если изогнуть их рукоятку. Ее можно изготовить из сухих веток деревьев.

Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента.

Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется прибивать перпендикулярно с небольшим наклоном к плоскости. Тонкую деталь обычно прибивают к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины детали, а его длина – в 2–4 раза превышать эту толщину.

Чтобы вбить гвоздь в твердое дерево, рекомендуется намылить или смазать любым жиром его острие.

Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину.

Не так просто забить маленький гвоздь в труднодоступном месте да еще под определенным углом. Особенно трудно установить гвоздь и сделать по нему молотком первые удары. Налепив на место, где должен быть забит гвоздь, кусочек пластилина, можно легко справиться с этой задачей. После 1–2 ударов пластилин можно снять.

Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. От этого можно избавиться, предварительно наклеив на место забивки гвоздя кусочек липкой ленты.

Наживить и закрепить под углом шуруп в дереве и особенности в резине не так просто. Задача заметно облегчится, если предварительно просверлить или прожечь отверстие чуть меньше диаметра шурупа.

Оригинальный декоративный плинтус получается из каната диаметром около 50 мм, выкрашенного нитролаком подходящего цвета. Закрепляется такой плинтус тем же нитролаком в качестве клея.

Словарь

Адгезия – способность краски или грунтовки сцепляться с поверхностью.

Антисептирование — защита древесины, подверженной действию влаги, от биологического разрушения. Самые приемлемые для самостоятельного применения водорастворимые антисептики: более сильные – фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, магний и цинк; более слабые – медный купорос, хлористый цинк, поваренная соль, хлорная известь.

Аэрограф – вид краскораспылителя, отличающийся тонкой струей распыляемой краски.

Аэрография – нанесение краски с помощью аэрографа.

Болт – крепежная деталь в виде стержня с квадратной или шестигранной головкой и резьбой для гайки.

Валики – используются для окраски и грунтовки стен (рис. 55). Их диаметр составляет 4–7 см, длина – 10–25 см. Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.

Рис. 55. Виды валиков: а – резиновая насадка; б – поролоновая насадка; в – общий вид

Гобелен – часть стены над панелью. Его ширина может составлять до 120 см.

Грунтовка – покрытие из различных составов для улучшения сцепления лакокрасочного слоя с обрабатывающей поверхностью.

Двойной рубанок (рис. 56) – применяется для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность.

Рис. 56. Двойной рубанок

Декоративные раскладки – рейки, использующиеся для поддерживающих вертикальные ряды облицовочных плиток и скрывающие стыки между плитками.

Дисперсия – водный раствор с равномерно распределенными в нем мелкими частицами вещества.

Долбление – операция разрезания древесины в вертикальной плоскости при возвратно-поступательном движении лезвия (долота).

Долото – используется для долбления древесины. Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска.

В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

Домовой гриб – группа грибов, которые вызывают гниение древесины. Существует около 50 видов наиболее опасными из которых являются настоящий и белый домовые грибы.

Древесно-волокнистая плита – плита, изготовленная путем прессования измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль). Листы имеют толщину от 3 до 25 мм, ширину 1200–1600 мм, длину – 1200–3600 мм и используются для утепления полов, обивки стен и т. д.

Древесно-стружечная плита – плита, изготовленная путем прессования стружек и опилок, смешанных с клеящими веществами.

Плиты имеют ширину от 1250 до 1750 мм, длину – от 1525 до 2500 мм и выпускаются с несколькими стандартами по толщине: 10, 18, 20, 30 мм. ДСП используется как конструкционный, отделочный и звуко– и теплоизоляционный материал.

Ерунок (рис. 57) – инструмент для проверки и разметки углов в 45 и 135°. Он состоит из колодки, к которой прикреплена планка под углом 45°.

Рис. 57. Ерунок

Заточка – операция, обеспечивающая получение инструмента с оптимальной геометрией режущей части.

Зензубель – рубанок для выполнения на кромке деталей фальцев.

Иммитационная отделка – операция выполнения на поверхности изделий цвета ценных пород древесины.

Истираемость – разрушение при воздействии силы трения, то есть способность материала уменьшатся в объеме и массе.

Кессон – пространство между пересекающимися балками, декорированное лепниной, резьбой, плитами и пр.

Киноварь – красный пигмент.

Кисть побелочная – имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм (рис. 58). Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получать более чистое окрашивание.

Рис. 58. Побелочная кисть

Клей – растворы с веществами, способными соединять (склеивать) материалы.

Колер – красящий состав.

Крон – оранжевый пигмент.

Лаги – деревянные брусья, которые применяют при устройстве полов по дощатым настилам (рис. 59).

Рис. 59. Выравнивание лаг

Лак – состав веществ с органическими растворами и отвердителями. Нанесенные слои лака при высыхании образуют твердые блестящие прозрачные покрытия, защищающие деревянные детали от агрессивных сред и придающие поверхностям декоративный вид. Применяются в качестве основы при производстве эмалевых красок, грунтовок, шпатлевок.

Малка – инструмент, с помощью которого измеряют и переносят углы с чертежей или образцов на заготовки.

Мастики – соединение органического вяжущего вещества с различными добавками и наполнителями. Различаются по виду вяжущего (битумные, резинобитумные, дегтевые, полимерные).

Маркетри – вид мозаики из фигурных пластинок фанеры (различных по цвету и текстуре), которые наклеиваются на основу (рис. 60).

Рис. 60. Паркет, выполненный в технике маркетри

Маховые кисти – выпускаются в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек.

Любую кисть обязательно необходимо подвязывать, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см, для масляной и эмалевой – 5–7 см.

Маяки – приспособления для точного выкладывания рядов плитки на стене и на полу.

Молоток плотничный – состоит из ручки (деревянной или железной) и самого молотка, с одной стороны которого находится тупая ударная часть, а с другой – шлиц, предназначенный для выдергивания гвоздей. Длина рукоятки – 30 см, диаметр – 3,5 см. Размер молотка – 20 x 2,5 см. Вес – около 3–4 кг.

Нагель – это крепежный элемент в виде деревянного стержня из твердых пород дерева или металла. Они применяется для скрепления деревянных поверхностей и конструкций.

Накол – углубление в глазури отделочной плитки.

Напильник – инструмент, используемый для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей (рис. 61).

Рис. 61. Виды напильников: а – плоский, б – трехгранный, в – надфиль

Неплоский пропил – глубокие волнистые следы на поверхности от режущего материала.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения от 4 мм до 5 см. Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух; поэтому различают ножи с одной и двумя фасками.

Ножи с одной фаской бывают правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска. Ножи с одной фаской используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Такие ножи более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с той стороны, с какой необходима прорезка. Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение – простое прорезание.

Нож-цикля – используется для такой операции, как циклевание, и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятке из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Оргалит — твердые виды древесно-волокнистых плит.

Отвертка – используется для крепления деревянных деталей при помощи шурупов. В зависимости от паза на шляпке шурупа различают два типа отверток: клинообразную и крестообразную.

Отвес – служит для проверки вертикальности стен, простенков и правильности углов кладки. Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150–200 г.

Отмеливание – определение вертикальной или горизонтальной черты с помощью шнура и мела.

Охра – глиняный пигмент.

Пакля — отход лубяных культур (льна, пеньки и др.), который используется как набивочный, прокладочный, обтирочный и т. п. материал.

Панель – нижняя часть поверхности стены.

Перфоратор – (от лат. perforo – пробиваю) приспособление для пробивания отверстий.

Пигмент – измельченный порошок красящего вещества.

Плинтус — рейка профильной формы для закрытия щели между полом и стеной; наружный выступ в нижней части какого-либо сооружения.

Породы древесины – в зависимости от видов работы того, что вы желаете сделать, используют ту или иную породу древесины. Прежде всего необходимо определить, принадлежит ли выбранный брусок к хвойным или лиственным породам. У хвойных пород преобладает резкий, смолянистый запах. Кроме того, макроструктура таких пород дерева лучше выделена, чем у лиственных.

К хвойным породам относятся сосна, ель, пихта, кедр.

Сосна очень часто используется как строительный материал. Окраска древесины бывает как красновато-желтая, так и бледно-желтая. Стоит заметить, что это нисколько не сказывается на рабочих свойствах древесины. Древесина у сосны прочная, легкая и не вызывает никаких затруднений при обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень устойчива к гниению и воздействиям атмосферных явлений. Мягкая структура сосны позволяет легко впитывать различные красители. Это относится и к лаковым покрытиям. При просушке сосновая древесина практически не деформируется.

Ель является вторым по значимости и использованию видом древесины. В сравнении с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков на поверхности древесины. Да и обрабатывать ее значительно труднее, чем сосну. Смолы в ели немного меньше, что сказывается на ухудшении устойчивости к атмосферным явлениям.

Пихта легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Ее древесина из-за незначительного содержания смолы быстро загнивает при нахождении на открытом воздухе.

Кедр, или, как его еще называют, сибирская сосна, по своим строительным качествам не уступает ели, а иногда даже превосходит. Его древесину очень легко обрабатывать, но при этом он не очень устойчив к загниванию.

Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина данных пород практически не пахнет, а запах появляется только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используемыми являются дуб, береза, ясень, а из мягколиственных – осина и ольха.

Дуб часто применяется для изготовления красивой, прочной мебели. Кроме того, плотная древесина позволяет украшать детали рельефной резьбой. Высокая прочность и твердость древесины дуба способствует изготовлению мелких, но в то же время прочных крепежных соединений. Из-за высокого содержания дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.

Береза используется гораздо реже, чем ясень. Это объясняется малой устойчивостью к загниванию и подверженностью деформированию. Но сама древесина хорошо поддается обработке, предоставляет возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами.

Ясень чаще всего используется при изготовления мебели, шпона и паркета. Такое широкое использование ясеня обусловлено качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, при сушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.

Прави