Ставни, навесы, жалюзи

Марина Владимировна Куропаткина Ставни, навесы, жалюзи

Введение

Эта книга будет интересна всем – и тем, кто планирует или уже начал строительство своего частного дома, и тем, кто проживает в обычной городской квартире. И в самом деле, оформление окон – важная и всегда актуальная тема. И недостаточно просто заказать и установить рамы в оконные проемы или застеклить балкон (лоджию). Как правило, окна нуждаются в дополнительной защите, особенно если квартира расположена на первом или втором этаже многоэтажного дома. Что касается частного дома, особенно, если хозяева проживают в нем не постоянно, а время от времени, то защита от грабителей, шума или солнца ему необходима в первую очередь. Наиболее удобными и красивыми элементами, защищающими окна, считаются ставни.

В недалеком прошлом ставни украшали практически все частные дома не только в сельской местности, но и в городах. Однако украшением их можно было назвать далеко не всегда: покосившиеся, с облупившейся краской, они не улучшали дизайн дома и невольно наводили на мысль об упадке и разрухе. Кроме того, у них был ряд существенных недостатков: как правило, они были сплошные и не пропускали света, к тому же для того, чтобы закрыть их, требовалось выйти на улицу. Изнутри закрыть ставни было невозможно. Однако в настоящее время ставни снова актуальны: предлагается огромное разнообразие моделей, позволяющих улучшить внешний вид дома и сделать проживание в нем более комфортным.

Навес защищает обитателей дома или квартиры от непогоды: палящего солнца, дождя, снега, града. Его можно установить как над входной дверью, так и над балконом. Кроме того, это сооружение поможет преобразить фасад здания, улучшить его дизайн.

Но самыми популярными в наши дни, наверное, являются жалюзи. Выполненные из соломки, деревянных планок, пластика, они прекрасно заменят гардины и шторы. Металлические рольставни, которые, по существу, также являются жалюзи, устанавливают не только на окнах, но и на дверях (в основном в гаражах). Их достоинство в том, что они открываются одним нажатием кнопки или даже с пульта дистанционного управления.

И ставни, и навесы, и жалюзи вполне можно выполнить и установить самостоятельно, пользуясь рекомендациями данной книги. Только наиболее сложные конструкции, например навес над балконом многоэтажного дома или рольтавни, лучше монтировать после консультации со специалистом или в его присутствии, так как некоторые виды работ опасны для неопытного человека и могут стать причиной травмы.

Надеемся, что сведения, изложенные в данном издании, помогут сделать дом или квартиру более уютным и комфортным местом для проживания.

Глава 1. Ставни

С древних времен на окна устанавливали ставни. В основном они предназначались для защиты помещений от грабителей и самих оконных проемов от внешнего воздействия. Это остается актуальным и в наши дни, только к упомянутой основной функции добавилась и другая: сделать проживание к доме или квартире более комфортным. Так, в жаркую погоду, прикрыв ставни, можно сохранить в комнате утреннюю прохладу, при этом они не будут препятствовать проникновению в комнату свежего воздуха. В яркий солнечный день они помогут предохранить занавеси на окне от выгорания, а во время непогоды – защитить от града или падающих веток.

Говоря о ставнях, необходимо определить, что вкладывать в это понятие. Традиционно ставнями называли закрывающие окна дощатые полотна, которые украшали росписью или резьбой. В настоящее время ставни не всегда выполняются из сплошного дощатого полотна и даже далеко не всегда являются деревянными. Они могут быть пластиковыми, металлическими и т. д.

Виды ставен

Как уже упоминалось выше, главным назначением ставен всегда являлась защита помещения от воров и солнечного света, а самих окон – от повреждений. Кроме того, в условиях российского климата ставни в настоящее время должны выполнять также теплоизолирующую функцию.

В прошлом ставни крепились исключительно с наружной стороны окон. В настоящее время их нередко устанавливают с внутренней стороны, а также на дверях балконов и лоджий.

Материал, из которых изготавливаются ставни, также может быть самым различным: дерево, металл, пластик, даже бумага. Все зависит от главной функции, которую выполняют ставни, а также от дизайна интерьера помещения (если они установлены изнутри) или фасада (если они крепятся на окна снаружи).

Существуют глухие ставни или ставни, пропускающие солнечный свет. Они не способствуют экономии тепла зимой, однако даже в закрытом состоянии не препятствуют проникновению свежего воздуха в комнату (рис. 1). Их собирают из горизонтальных реек (ламелей), установленных под определенным углом, благодаря чему солнце, проникая через них, дает рассеянный свет. В последнее время появились ставни с регулируемыми жалюзиобразными решетками, позволяющими изменять угол ламелей.

Рис. 1. Жалюзи, выполненные из горизонтальных реек.

Защитные функции выполняют лишь ставни, устанавливаемые снаружи. Внутренние ставни, как правило, изготавливают из тонкого легкого материала. Они защищают помещение только от солнца, кроме того, являются важнейшей частью интерьера.

Их следует выбирать с особой осторожностью: они могут совершенно преобразить комнату, подчеркнув ее оригинальность. Подобранные неправильно, они, наоборот, могут нарушить интерьер помещения и сделать пребывание в нем неприятным.

Так, для оформления комнаты можно выбрать раскладные ставни с поднимающимися жалюзи. Они могут доходить только до половины окна, не давая заглянуть в комнату снаружи (если она расположена на первом этаже).

Если в комнате есть балкон или лоджия, на их двери можно установить так называемые американские ставни (рис. 2). Они крепятся на двери балкона или лоджии, защищая помещение и от солнца, и от непрошеных гостей.

Рис. 2. Американские ставни.

Кроме того, в последнее время популярны раскладные ставни-гармошка. Они выполнены из пластинок, угол наклона которых можно менять, регулируя таким образом интенсивность освещения в комнате.

Существуют даже ставни, изготовленные из бумаги (рис. 3). Бумага может быть белой или украшенной рисунками или текстами. Например, для создания японского интерьера можно использовать пергамент, на котором тушью написаны иероглифы. Бумагу натягивают на деревянный каркас, который крепят петлями к оконному проему.

Рис. 3. Бумажные ставни.

Внутренние ставни вполне по силам изготовить самостоятельно. Что касается наружных ставней, то самостоятельно можно выполнить только деревянные ставни, однако для таких работ требуется большой опыт. В противном случае, ставни выполненные из неподходящего вида дерева, могут разбухнуть после первого же дождя или, наоборот, усохнуть под воздействием солнечных лучей. К тому же подобные ставни не будут служить хорошей защитой от воров. Что касается других материалов – пластика, металла – из них изготовить ставни в домашних условиях еще сложнее. Поэтому лучше все же доверить такую работу профессионалам.

Ниже будут даны общие рекомендации по изготовлению деревянных ставней и описаны две модели внутренних ставней.

Инструменты

Прежде чем приступать к сборке и установке ставен, необходимо иметь в наличии следующие инструменты.

Рулетка

Рулетка представляет собой измерительную ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус (рис. 4). Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 до 1000 см. Деления нанесены через каждый миллиметр. Сантиметры и десятки сантиметров отмечены цифрами. Рулетку используют для измерения линейных величин.

Рис. 4. Виды рулеток.

Складной метр

Такой метр (рис. 5) выполнен из металлических, пластиковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и сантиметровыми делениями. Между собой пластинки соединены шарнирами. Такой метр удобен при устройстве паркета и при измерении небольших величин.

Рис. 5. Складной метр.

Угольник

Угольник используют для установления точного прямого угла и для измерения угла между сторонами деталей ставней. Он чаще всего состоит из металлических или деревянных частей, реже делается полностью стальным. На одной из сторон имеется разметка в 1 мм для удобства в работе (рис. 6).

Рис. 6. Угольники: а – деревянный; б – металлический.

Рейсмус

Рейсмус используют для разметки и нанесения отметок, параллельных одной из сторон бруска. Он имеет вид толстого бруска, в который вставлены две планки, имеющие на одной из сторон металлические острия для отметок (рис. 7).

Рис. 7. Рейсмус.

Ерунок

Ерунок представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен в определении угла в 135° (рис. 8).

Рис. 8. Ерунок.

Малка

Малка нужна для точного измерения углов по образцу и перенесения их на заготовку без поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире (рис. 9).

Рис. 9. Малка.

Циркуль

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки (рис. 10).

Рис. 10. Циркули.

Молоток

Это наиболее часто используемый инструмент, необходимый не только для изготовления ставней, но и для других плотничьих и столярных работ. В магазинах продают готовые молотки, а также отдельные их части. Для рукоятки молотка используют древесину кизила, груши, акации, которые отличаются особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка берут только высококачественную сталь. Но даже этот простой инструмент имеет несколько разновидностей (рис. 11).

Рис. 11. Виды молотков: а – плотничный обычный; б – киянка; в – плотничный с квадратным обушком; д – плотничный с круглым обушком.

Обычный молоток (рис. 11, а) можно найти в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец бойка заострен, его часто используют для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка (рис. 11, б), используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он нужен при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и привести долото в негодность.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка у него разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используют чаще всего для выдергивания гвоздей (рис. 11, в, г).

Клещи

Для работы с древесиной необходимы клещи. Их основное назначение – выдергивание гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание проволоки и гвоздей при креплении. В зависимости от того, что необходимо сделать, различают острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы (рис. 12).

Рис. 12. Виды клещей: а – плоскогубцы; б – кусачки; в – клещи; г, д – пассатижи.

Например, плоскогубцы и пассатижи (рис. 12, г, д) применяют для выдергивания, загибания, перекусывания гвоздей, отвинчивания гаек, удаления из древесины шурупов с сорванными пазами и для других вспомогательных работ.

Отвертка

Для крепления деталей с помощью шурупов нужны различные отвертки. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестообразную (рис. 13).

Рис. 13. Отвертки: а, б – плоские; в – крестовая.

Тиски

Тиски (рис. 14) могут быть параллельными и стуловыми. И те и другие состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов. Тиски закрепляют на верстаке.

Рис. 14. Тиски: а – стуловые; б – параллельные: 1 – лапа для крепления тисков к верстаку; 2 – боковина; 3 – пружина; 4 – рычаг; 5 – планка для крепления тисков к верстаку; 6 – шайба; 7, 8 – стяжной и червячные винты; 8, 10 – козырьки; 9 – подвижная губка; 11 – неподвижная губка; 12 – втулка; 13 – верстак; 14 – нижняя плита; 15 – поворотный круг; 16 – гайка; 17 – крышка.

Зажимы

Зажимы необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Их металлическая конструкция не всегда пригодна для крепления деталей, так как зачастую оставляет следы на поверхности заготовок для ставней. Чтобы этого не происходило, используют куски резины, веревки или деревянные бруски.

Пилы

Пила представляет собой металлическую ленту или металлический диск с нарезанными зубьями-резцами. Шагом пилы называют расстояние между вершинами 2 соседних зубцов, расстояние между вершиной зуба и его основанием называют высотой зуба. Для удаления образующихся во время пиления опилок на полотне предусмотрены впадины, которые называют пазухами. Каждый зуб имеет три режущие кромки – одну переднюю (короткую) и две боковые.

Зубья пил для продольной распиловки (рис. 15, а) короткой режущей кромкой перерезают волокна, а боковыми разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья этих пил имеют прямую заточку, могут пилить только в одну сторону и по форме напоминают треугольник.

Рис. 15. Зубья пилы: а – для продольной распиловки; б – для поперечной распиловки.

Зубья пилы для поперечной распиловки (рис. 15, б) короткой режущей кромкой разделяют волокна, а боковыми перерезают их. Зубья, напоминающие по форме равнобедренный треугольник, имеют двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны.

Также может понадобится ножовка. От толщины полотна и разводки зубьев ножовки зависит качество отпиленной поверхности. При выполнении разных видов работ используют различные типы ножовок: с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями.

Для столярных работ больше подходит ножовка с «мышиным зубом» – мелким и частым, а для плотничных – ножовка с редким и крупным зубом. Широкая ножовка используется при распиле древесины поперек волокон. Зубья такой ножовки заточены под углом 45°, а разведены по 0,5 мм от центральной оси, широкая ножовка применяется для поперечного раскроя досок и брусков (рис. 16, а).

Рис. 16. Виды ножовок: а – поперечная широкая; б – узкая; в – с обушком; г – ножовка-наградка; д – двуручная поперечная пила.

Узкая ножовка используется преимущественно для распила тонких досок и сквозных пропилов, а также для криволинейной распиловки деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев у такой ножовки ничем не отличается от затачивания широкой ножовки (рис. 16, б).

Ножовку с обушком используют при выпиливании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полотно по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое полотно этой ножовки не способно самостоятельно удерживать направление распила и зачастую ломается при работе (рис. 16, в).

Ножовка-наградка используется для пропиливания пазов (рис. 16, г).

Поперечная двуручная пила используется для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых досок (рис. 16, д).

Ножи

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения – от 4 до 5 см (рис. 17).

Рис. 17. Нож-косяк.

Заточка лезвия ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух, в зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской бывают правые и левые в зависимости от того, где снята фаска.

Напильник

Напильники разной формы нужны для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, там, где невозможно использовать другой инструмент (рис. 18).

Рис. 18. Напильники: а – плоский; б – трехгранный; в – надфиль.

Шкурки

Для шлифования поверхности древесины используют наждачную шкурку. Она может быть на бумажной, матерчатой или картонной основе. Шкурки различаются по виду и размеру зерен абразива.

На внутренней части рулонов шкурки должны стоять маркировки в виде букв и цифр. Буквы обозначают тип абразива, из которого сделано покрытие, а цифры – размер зерен: чем меньше цифра, тем мельче абразив.

Буквы обозначают:

– КР – кремний (один из самых распространенных типов абразивного материала для наждачных шкурок);

– КВ – кварц;

– С – толченое стекло.

Первоначальную грубую обработку производят с помощью крупнозернистой шкурки, а чистовую – мелкой, не оставляющей царапин и других следов на поверхности.

Для удобства работы со шкуркой берется небольшой брусок и оборачивается куском наждачной бумаги. Использование бруска дает возможность зачищать поверхность без ям и впадин, делая ее ровной. Шлифовать поверхность нужно вдоль волокон древесины или немного наискосок.

Электродрель

Электродрель (рис. 19) предназначена для сверления отверстий. Этот инструмент состоит из электромотора, который через последовательную цепь креплений соединяется со шпинделем патрона для сверла. Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла. Кроме прямого назначения, электродрель можно использовать для полировки, шлифовки, размешивания красок и т. д.

Рис. 19. Электродрель.

В ходе работы сверло должно проникать в поверхность постепенно, без рывков и толчков. Если необходимо сделать сквозное отверстие, нажим по мере продвижения сверла необходимо уменьшить. При работе с дрелью используют ложечные, центровые или спиральные сверла.

Иногда при сверлении деревянных деталей в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается скошенным. Для того чтобы избежать этого, следует придерживаться следующих правил:

– заготовка, которую необходимо просверлить, должна быть надежно закреплена;

– центры будущих отверстий следует намечать шилом или начертить обыкновенным карандашом;

– нужно проверить точность направления сверла дважды: перед началом сверления и после того, как сверло войдет на небольшую глубину;

– направление сверла при высверливании глубоких отверстий можно проверить на глаз, по заранее отмеченной карандашом линии.

Для сверления несквозных отверстий используют ограничитель – деревянный брусок, который располагают сбоку сверла и сверлят до тех пор, пока ограничитель не соприкоснется с зажимным патроном. Перед началом работы сверлят брусок сверлом большого диаметра и получают приспособление для наблюдения за углом сверления.

Можно сделать несколько отверстий под разными углами, которые впоследствии послужат эталоном. Около каждого из них делают необходимую пометку, чтобы получился универсальный шаблон.

Очень часто отколы дерева происходят в месте, где выходит сверло, и чтобы избежать этого, необходимо внимательно наблюдать за выходом сверла наружу: как только оно покажется, следует перевернуть деталь и прекратить сверление. В принципе, возможно сверление в одном направлении, но тогда под низ обрабатываемого предмета следует положить небольшой брусок дерева.

Очень часто появляется необходимость расширить уже просверленное отверстие. Для этого в имеющееся отверстие вставляют деревянную пробку, а в середину вворачивают сверло. В данной ситуации пробка служит центрирующим звеном и направляет сверло по оси меньшего отверстия. Сверло можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для выдалбливания гнезд. Но для этого потребуется сверло, диаметр которого равен ширине будущего отверстия. Сверлят на нужную глубину ряд гнезд, а затем убирают оставшиеся перемычки стамеской.

Стусло

Оно представляет собой подобие желоба, состоящего из трех досок. Две доски должны быть сбиты на основании параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть 45°. На сторонах стусла делают несколько специальных пропилов под определенным углом, причем их количество должно быть одинаковым с двух сторон. Линия с одной стороны доски должна продолжаться на другой так, чтобы было удобно распилить доску под определенным нужным углом.

Чаще всего на стенках делают 2–3 пропила: под углом 45, 60 и 90°. Последний из них встречается редко.

Стусло используют для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску кладут между сторонами стусла и прижимают к дальней стороне, только после этого приступают к распиливанию доски.

Древесина

Как уже упоминалось, для изготовления ставен используются самые различные материалы. Однако наиболее популярным все же остается древесина, поэтому о ней будет рассказано более подробно. К достоинствам этого материала относится то, что он очень удобен в обработке, прочен, легок и долго сохраняет тепло и приятный запах.

Для того чтобы работать с древесиной, нужен опыт. Она не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки невозможно исправить: нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба будущему изделию.

При работе можно либо исказить, либо подчеркнуть рисунок древесины. Во втором случае выполненное изделие только выиграет и будет прекрасно смотреться без покрытия. Усилить игру тонов помогут различные древесные лаки, которые наносят на поверхность двумя-тремя тонкими слоями.

Основные показатели древесины

Основными показателями древесины являются плотность, влажность, тепло– и звукопроводность, коррозийная стойкость, а также цвет, блеск, запах и текстура.

Плотность древесины – это отношение ее массы к объему, измеряемой в г/см³ или кг/м³. Этот показатель зависит от породы древесины, возраста, условий роста, ее влажности. Нет необходимости подробно изучать данный показатель; достаточно знать, что древесина, отличающаяся большей плотностью, служит гораздо дольше и меньше подвержена необратимым изменениям, чем менее плотная (однако следует учесть, что для чистоты сравнительного анализа плотность древесины измеряют на образцах влажностью 15 %). Самая большая плотность у дуба, далее по убывающей следуют: ясень, клен, лиственница, бук, береза, сосна, липа, осина, ель и т. д.

Влажность лесоматериалов, используемых в строительстве и при изготовлении деревянных изделий, является показателем ее качества и долговечности. Различают следующие виды древесины:

– комнатно-сухую (влажность 8–12 %);

– воздушно-сухую искусственной сушки (влажность 12–18 %). Этот и предыдущий виды получают путем сушки пиломатериалов в сушильных камерах;

– атмосферно-сухую естественной сушки (влажность 18–23 %). Ее получают в результате продолжительного хранения лесоматериалов, уложенных штабелями на прокладках в сухих проветриваемых помещениях или под навесом, без допуска воздействия прямых солнечных лучей;

– влажную (влажность более 23 %).

Чем меньше показатель влажности древесины, тем меньше она подвержена гниению. Однако не следует стремиться использовать материалы наименьшей влажности. Дело в том, что структура древесины очень гигроскопична: она легко отдает переизбыток влаги при повышении температуры и уменьшении влажности окружающей среды и с такой же легкостью впитывает влагу при снижении температуры и повышении влажности окружающей среды. Это неминуемо приводит: в первом случае – к усушке древесины (уменьшению ее размеров), во втором – к ее разбуханию (увеличению размеров).

И усушка, и разбухание изменяют размеры деревянной детали неодинаково в различных направлениях. В результате происходит коробление древесины, деформация деревянных конструкций, что в конечном итоге приводит их в негодность. Самый простой способ предупреждения коробления – применение древесины, влажность которой в момент использования соответствует эксплуатационной влажности.

Дерево хорошо удерживает тепло. Здоровая древесина способна распространять звук вдоль волокон: если после удара по комлевой части бревна, доски или бруса слышится чистый звенящий звук, это говорит о высоком качестве древесины; прерывистый, глухой звук свидетельствует о ее загнивании.

Коррозионная стойкость древесины очень важна для строений и изделий, изготовленных из нее, особенно тех, которые эксплуатируются в основном под открытым небом. Следует отметить, что хвойные породы более стойки к коррозии по сравнению с лиственными, поскольку хвойная древесина пропитана природными смолистыми веществами.

Цвет, блеск, запах и текстура являются физическими свойствами древесины, позволяющими визуально определить ее породу.

Цвет способен указать на качество: например, синеватая окраска хвойной древесины свидетельствует о начальной стадии загнивания (цвет здоровой сосны – от коричневато-желтого в зонах, насыщенных смолой, до светло-желтого; цвет ели – от светло-желтого до белого). Черные и темно-коричневые пятна на буковой древесине также являются признаком загнивания (цвет здорового бука – от желто-бежевого до розовато-бежевого).

Свидетельствовать о пороках древесины может и изменение запаха: если в помещении, где хранится древесина бука, ощущается стойкий запах прелой листвы, а запах в помещении, где хранятся сосновые лесоматериалы, затхлый – это явный признак процессов гниения.

Текстура древесины зависит от распила, а механическая прочность тех или иных досок или брусков – от вида разреза. Различают три вида разреза: поперечный (рис. 20), радиальный (рис. 21) и тангентальный.

Цвет, блеск и текстура имеют чисто декоративное значение.

Рис. 20. Строение ствола (поперечный разрез): 1 – лубяной слой коры; 2 – камбий; 3 – заболонь; 4 – ядро; 5 – сердцевина; 6 – сердцевидные лучи.

Рис. 21. Виды разрезов и текстуры древесины: 1 – поперечный; 2 – радиальный; 3 – тангентальный.

Механическая прочность древесины – это ее возможность противостоять различным статическим и динамическим нагрузкам. По направлению действия нагрузок различают прочность на сжатие, изгиб, скалывание (сдвиг), растяжение (рис. 22). При этом предел прочности древесины на сжатие и растяжение при направлении нагрузки вдоль волокон значительно выше, нежели при направлении нагрузки поперек волокон. Именно от них зависит прочность и долговечность ставен.

Рис. 22. Испытание древесины на прочность (направление нагрузки): 1 – вдоль волокон; 2 – поперек волокон радиально; 3 – поперек волокон тангентально.

Механическая прочность древесины зависит от ее физических свойств: увеличение влажности снижает прочность, а плотная древесина более прочна, чем легкая и рыхлая.

Пластичность – способность деревянной детали изменять форму под воздействием нагрузки и сохранять эту форму после снятия приложенной нагрузки. Это свойство имеет значение при изготовлении гнутых деталей: важно знать, что с увеличением влажности и температуры древесины ее пластичность увеличивается, поэтому детали, которые нужно выгнуть, обрабатывают горячей водой или паром. Высокой пластичностью (по убывающей) обладает древесина бука, вяза, дуба, ясеня. Хвойные породы древесины пластичностью, достаточной для сгибания деталей, не обладают вследствие прямолинейной структуры волокон.

Твердость древесины обусловлена ее способностью сопротивляться внедрению инородных тел. По этому признаку древесину разделяют на твердую – бук, дуб, клен, ясень, вяз, лиственница (самые твердые – самшит и акация) и мягкую – липа, ель, сосна, ольха. Твердость определяет еще одно механическое свойство древесины – ее износостойкость, способность противостоять трению. Чем тверже древесина, тем выше показатель ее износостойкости.

Виды древесины

Наиболее подходящими материалами для изготовления ставен являются дуб, красный бук, лиственница, береза, а также древесина хвойных пород – сосны и ели.

Дуб

Дуб характеризуется высокой прочностью и стойкостью к загниванию. Его древесина имеет красивую темно– или светло-коричневую окраску и текстуру с сильно выраженными годичными наслоениями и свилеватостью, что дает изысканный рисунок.

У молодых деревьев древесина тверда, гибка и отличается серовато-коричневым цветом, у старых – более хрупкая, желтого цвета.

Выделяют немало разновидностей дуба, например так называемые зимний и весенний дубы. Зимними называют растущие на юге деревья: их желуди висят непосредственно на ветвях, листья, хоть и желтеют осенью, но опадают лишь зимой и даже весной, когда начинают появляться молодые листья. У весенних дубов желуди висят на длинных черешках. Древесина зимнего дуба ценнее, у весеннего хуже – много сучков, цвет с серым оттенком.

Несомненное достоинство древесины дуба состоит в том, что она мало подвержена растрескиванию и короблению. Из этой породы можно изготавливать как внутренние, так и наружные ставни. В состав древесины дуба входит большое количество дубильных веществ, которые лучше всякого антисептика защищают от воздействия различных микробов и микроорганизмов, что позволяет применять ее во всех ответственных конструкциях в условиях повышенной влажности.

Особо прочную древесину получают, если дубовые бревна выдерживают в проточной воде в течение 1–1,5 лет (при этом коричневый цвет изменяется до черного) и сушат методом естественной воздушной сушки. Единственным недостатком этой древесины является то, что ее цена достаточно высока.

Ставни, изготовленные из дуба, считаются самыми красивыми и прочными; кроме того, плотная древесина позволяет украсить их рельефной резьбой. Из прочной и твердой древесины делают мелкие крепежные, очень прочные соединения. Дуб – одна из немногих пород древесины, из которой делают гнутые детали различного радиуса.

Лучше в работе проявляет себя древесина столетних дубов (80–150 лет) из густых смешанных лесов (чернолесья).

Дуб – идеальный материал для изготовления ставен, однако начинающему мастеру следует учесть, что его древесину очень трудно обрабатывать, особенно строгать, пилить и долбить.

Красный бук

По своим качествам красный бук практически не уступает дубу. Он хорошо поддается обработке, гнется и пропитывается различными химическими растворами. Это качество способствует долговечности лакового и красящего покрытия. Бук применяют для имитации розового и красного дерева, грецкого ореха. Его древесина прекрасно подходит для изготовления ставен.

Однако он сильно коробится при высыхании, подвержен загниванию с образованием червоточин. Рекомендуется пропаривать или обкуривать ставни из бука, чтобы уберечь их от червей. Чтобы древесина бука не коробилась, его срубают в конце лета, а через год распиливают на доски, которые затем погружают в воду на несколько месяцев. В распаренном виде бук принимает самые причудливые формы, долго сохраняя их после высушивания.

Красновато-бурый, с обилием крупных и более темных блесток, цвет этой древесины к старости переходит почти в коричневый.

Лиственница

Это один из незаменимых сортов древесины для строительных и столярных работ. Большое количество живицы, содержащееся в древесине лиственницы, делает ее прочнее многих других пород древесины.

По текстуре лиственницу легко спутать с сосной. Лиственница так же, как и сосна, имеет более темное по цвету ядро. Но она менее свилевата, чем сосна, и имеет ярко выраженную полосатую текстуру. Древесина лиственницы очень смоляниста, она вся как бы пропитана смолой, что дает, во-первых, очень контрастную текстуру, в которой чередуются светлые и темные смоляные полосы, а во-вторых, такая повышенная смолистость резко повышает ее устойчивость к воздействию влаги и, соответственно, гниению. Она почти не коробится и не поддается червоточине. Это ценное свойство лиственницы используют при резьбе по дереву. Она прекрасно подходит для изготовления резных ставен.

Береза

В качестве строительного материала это дерево чаще всего применяется в северной и отчасти в средней полосе России. Древесина березы имеет среднюю плотность и твердость, прочность и достаточную вязкость. Она имеет неярко выраженную текстуру и отличается однородностью строения. Недостатками этой породы являются подверженность растрескиванию и короблению, сильная усушка, небольшая стойкость к загниванию, частое поражение червоточиной. Вместе с тем древесина березы хорошо поддается обработке инструментом, склеивается, легко полируется и окрашивается, дает возможность делать мелкую рельефную резьбу. Используя соответствующие красители, березе можно придать вид грецкого ореха, серого клена или красного дерева. Из березовых наплывов вырезают декоративный шпон.

Наиболее качественная древесина у деревьев в возрасте 40–50 лет.

Березовую древесину рекомендуется использовать для изготовления внутренних ставней.

Сосна

Сосна наиболее часто используется как материал для изготовления ставен. Окраска древесины сосны может быть как красновато-желтой, так и бледно-желтой, причем это не сказывается на рабочих свойствах древесины. В густых северных лесах сосновые бревна отличаются прямизной и прямослойностью. Лучшими являются сосны, растущие на возвышенных сухих местах, хуже – растущие в заболоченных местах, так как древесина у них бледная, а годичные наслоения широкие и рыхлые.

Сама древесина прочная, легкая, она удобна в обработке. Сосну строгать вдоль очень легко, ровно поперек – трудно, но пилить удобно и клей держится хорошо.

В северных российских лесах сосновые бревна довольно длинные, прямые и прямослойные, что в сочетании с отличной колкостью делает их незаменимыми в строительных работах. Самыми лучшими является древесина лутичных и буровых сосен – деревьев, растущих на песчаных сухих холмах. Их годичные кольца густы и сжаты, а осенняя часть наслоений отличается внушительной толщиной. А вот рудовые, или, как их еще называют, мендовые сосны, которые растут в заболоченной местности, по своим рабочим качествам весьма уступают соснам, произрастающим в более сухих районах. Древесина таких сосен очень светла, а годичные наслоения широкие и рыхлые.

Пахнет свежеспиленная сосна не хвоей, как ель, а смолой, ядро у нее на спиле темного цвета, а внешняя часть ствола светлая. Текстура древесины около сучков имеет большую свилеватость, что позволяет такую выразительность использовать для декоративных целей.

Большим достоинством сосны является то, что при большой своей крепости она очень легкая, слабо подвержена гниению, что позволяет использовать ее при строительстве подводных сооружений.

Структура древесины позволяет легко впитывать различные красители и лаки. При усушке древесина сосны практически не коробится. Недостаток этой породы состоит в том, что она недостаточно хорошо отделывается и окрашивается. Несмотря на это, именно сосну чаще всего используют в изготовлении ставен, как наружных, так и внутренних.

Ель

Ель – вторая по значимости и использованию хвойная порода. Внешне ель похожа на сосну, но ее древесина гораздо легче и мягче, ее годичные наслоения бледнее.

В древесине ели смолы немного меньше, что сказывается на плохой устойчивости ее к воздействию атмосферных явлений, легко поддается гниению. Недостатком является и высокая сучковатость ели, из-за чего она плохо обрабатывается. Однако эта древесина имеет и свои преимущества: однородность строения, белый цвет и малую смолистость. К тому же она мало коробится, легко колется, пилится, строгается.

Ель способна хорошо удерживать металлические крепления. Из ее древесины изготавливают второстепенные детали или облицовывают ее декоративными синтетическими материалами или более ценными породами дерева.

Пиломатериалы

Пиломатериалы разделяют на кряж, или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезные доски. Для изготовления ставен потребуются брусы и доски.

Брусом называют бревно, обтесанное со всех четырех сторон. Обычно такой пиломатериал имеет толщину более 100 мм. Если же его толщина не превышает 100 мм, но отношение ширины к толщине меньше двух, то заготовка называется бруском.

Доска может быть самой разной – все зависит от размеров и степени ее обработки. На рисунке 23 показаны поперечные срезы досок в зависимости от обработки.

Рис. 23. Виды досок (поперечные срезы): а – необрезная доска; б – обрезная доска; в – горбыль; г – доска, строганная с четырех сторон; д – шпунтованная доска (с пазом и гребнем); е – фальцованная доска.

Когда речь заходит о пиломатериалах, специалисты прежде всего интересуются породой дерева, из которого они изготовлены.

Это вполне естественно, так как древесина разных пород обладает различными свойствами и применяется для различных целей.

Пиломатериалы, которые используются в строительстве, имеют свои специфические названия. Различаются они в зависимости от толщины и отношения ширины к толщине. У досок это отношение должно быть не более двух. Максимальная толщина досок – 100 мм.

Максимальная длина пиломатериала, изготовленного из деревьев лиственных пород, – 5 м. Пиломатериалы хвойных пород могут быть длиннее – до 6,5 м.

Листовые и отделочные материалы

Различают также листовые и отделочные материалы. К ним относят шпон, фанеру, столярную плиту, ДВП, ДСП.

Шпон

Шпон представляет собой тонкий срез древесины (не более 12 мм толщиной), предназначенный для отделки деревянных поверхностей с целью придания им декоративного вида. Зачастую пластинки шпона делают из древесины ценных пород с красивой текстурой. Шпон позволяет имитировать массивы дорогих пород дерева. Его также применяют для изготовления фанеры, клееной слоистой древесины, клееных деталей мебели и т. п.

Строганный и лущеный шпон предназначен для облицовочных работ. Листы толщиной 0,4–1,5 мм и длиной до 1 м изготавливают из деловой древесины на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях. Лущеный шпон производится из древесины ели, сосны и других пород, имеющих слабо выраженную структуру. Из него делают фанеру, а также применяют для облицовки столярных и древесно-стружечных плит.

Самый толстый шпон получают при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого закрепляют брусок на верстаке, расчерчивают его стороны под определенным углом и аккуратно распиливают их лобзиком.

При изготовлении пиленого шпона получают небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона складывают по порядку, чтобы потом можно было подобрать рисунок при отделке.

В зависимости от текстуры дерева и вида резания различают строганный шпон радиальный, полурадиальный, тангентальный и тангентально-торцевой. Длина листов строганого шпона может быть 200, 400 и 9800 мм, ширина – 60, 100, 120 и 200 мм, толщина – 0,4, 0,6, 0,8 и 1 мм.

Существует 8 сортов шпона: А, АВ, В, ВВ, С, 1-й, 2-й и 3-й. Шпон изготавливают нескольких типоразмеров: длиной 800–1300 мм, шириной 150–170 мм и толщиной 0,35, 0,55, 0,75, 0,95 и 1,15 мм, а также длиной 1300–2500 мм, шириной 700–2500 мм и толщиной 1,5–4 мм.

Фанера

Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущеного шпона со взаимно перпендикулярным расположением волокон. Она выпускается трех-, пяти– и многослойной. Если число слоев шпона в листе фанеры четное, то 2 средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Изготавливают фанеру из ели, сосны, дуба и др. Распространены 3 марки фанеры: ФСФ, ФК и ФБА, различающиеся видом использованного при их приготовлении клея. Толщина листов фанеры – от 1,5 до 9 мм. По виду обработки фанера может быть не шлифованной или шлифованной с одной или с обеих сторон.

Качество фанеры определяют следующим образом: она должна быть прочно склеенной, не иметь пузырей, при сгибании не расслаиваться. Листы должны быть обрезаны под прямым углом, срез – ровным. На оборотном слое каждого листа фанеры ставится маркировка.

Фанера имеет следующие достоинства: легко сгибается, одинаково прочна во всех направлениях, незначительно растрескивается и коробится.

Деревообрабатывающие предприятия производят фанеру, оклеенную различными материалами: текстурной бумагой, ценными породами строганого шпона, прозрачной и синтетической пленкой.

Если одна или обе стороны фанеры оклеены строганым шпоном из ценных пород древесины, то это облицовочная фанера. Если обычная клеевая фанера оклеена пленкой под текстуру ценных пород древесины, а потом запрессована между стальными полированными листами, то это бакелитовая фанера.

При склеивании нескольких слоев березового шпона получают достаточно прочную березовую фанеру. Но если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то можно получить очень прочную лакированную фанеру, причем стойкую к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера подходит для внутренних ставней.

Столярная плита

Столярная плита состоит из брусков, уложенных с зазором или склеенных между собой, они с двух сторон облицованы лущеным шпоном. Такие плиты толщиной 16–50 мм используют при изготовлении дверей, перегородок, мебели. Их без труда можно сделать и в домашних условиях. Для этого понадобятся рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если нужна большая плита, но количество реек не позволяет это сделать, то располагают их через небольшой промежуток. Торцы плиты при этом заделывают рейками определенного размера.

Древесно-волокнистая плита

Древесно-волокнистые плиты производят на предприятиях способом прессования при высоких температурах из древесных или иных растительных волокон с добавлением связующих составов. Нередко древесно-волокнистые плиты облицовывают различными материалами. Они прекрасно подходят для изготовления внутренних ставен.

Из листов березового лущеного шпона, склеенных под давлением при повышенной температуре бакелитовым лаком, изготавливают древесный слоистый пластик. Пластики выпускают четырех марок (А, Б, В и Г), различающихся между собой порядком укладки листов шпона. Листы имеют прямоугольную форму, толщина листов пластика – от 1 до 60 мм. Древесный слоистый пластик используют в различных конструкциях, а также для облицовки внутренних помещений, требующих высококачественной отделки. Пластик можно крепить гвоздями и шурупами, фенолоформальдегидными и каучуковыми клеями, мастикой, он хорошо сверлится и пилится. Для отделки слоистого пластика используют декоративные пленки, лакокрасочные покрытия. Кроме того, их облицовывают шпоном или текстурной бумагой.

Древесно-стружечная плита

Древесно-стружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту. Но здесь используют не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении ставней. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает ни гвозди, ни шурупы, замок тоже долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основы для ставней.

Пороки древесины

Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины: сучки, косослой, гниль, червоточину. Пороки древесины могут быть различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из использования, другие лишь ограничивают возможности по обработке. Древесина должна быть не только прочной, но и здоровой: однородной по цвету, без примеси необычных цветов, без следов поражения древесными червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если брусок имеет хотя бы один из этих признаков, лучше его не использовать, так как ставни могут быть испорчены.

Сучки

Наиболее распространенный порок древесины – наличие сучков. Сучком называется часть ветви, заключенная в древесине ствола. При распиловке древесины срезы сучков часто оказываются на поверхности. По форме и расположению относительно граней доски или бруса сучки делятся на круглые, овальные, продолговатые, пластевые, кромочные, сшивные (рис. 24).

Рис. 24. Разновидности сучков: а – круглый; б – овальный; в – продолговатые; г – пластевой; д – кромочный; е – сшивные.

Наличие сучков значительно снижает прочность древесины, поскольку нарушает ее однородность, а если сучок расположен перпендикулярно к продольной оси, доска или брус считаются негодными для чистовых работ и ответственных участков конструкции. Такая древесина относится к третьему сорту.

Низкое качество имеют и пиломатериалы с табачными сучками светлого или темно-коричневого цвета – их легко выделить среди других, так как древесина в сучках легко разламывается и растирается в порошок. Наличие таких сучков допускается только в древесине третьего сорта и только в том случае, если размер сучка не превышает 1/5 диаметра бревна.

Слишком сучковатая древесина для работы не годится.

В зависимости от плотности расположения сучков древесина разделяется по сортам. В древесине первого сорта диаметр сучка не должен превышать 1/4 части диаметра бревна, в древесине второго сорта – 1/3. Если древесина имеет плотность сучков больше, чем один сучок на 2 пог. м, она относится к третьему сорту.

Сучки могут быть прочно сросшимися с древесиной, в этом случае их можно убрать из массива только удалением всего участка. Другие сучки могут отделяться от древесины легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готового изделия сучок может выпасть и испортить готовое изделие.

Заделать отверстие, образованное выпавшим сучком, можно с помощью клинообразной пробки, которую вбивают вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении стройматериалов темнеют в первую очередь сучки. Исключение составляют некоторые хвойные породы.

Грибок

Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его можно заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон древесины в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет свой обычный цвет.

Гниль

Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что она начала гнить.

Гниль древесины может быть нескольких видов, и не каждый из них выводит древесину из строя окончательно. Гниль – это следствие грибкового заболевания древесины, и многие древесные грибы делают древесину совершенно непригодной. Но есть и такие, которые при правильной обработке и хранении древесины прекращают свое действие. Гниль может появиться в древесине еще в то время, когда дерево не срублено на корню (например, белая, ситовая, трухлявая гниль), или уже в процессе хранения на складе (заболонная гниль). От гнили можно избавиться, хорошо просушив древесину, действие ее не возобновится, если древесина хранится правильно.

Цветная гниль может поразить древесину изнутри, разрушая ее структуру и делая невозможным ее использование, хотя на вид древесина может быть абсолютно здоровой.

Плесень

Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому, если своевременно зачистить поверхность ножом или рубанком, доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив его, использовать в работе.

К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород. Водослоем принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке придется откачивать из этого места смолу и обрабатывать ее специальным раствором. Но лучше расположить деталь на бруске так, чтобы такой участок находился либо внутри детали, либо вне ее.

Трещины

Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, наиболее частыми являются трещины.

Трещиной называется разрыв древесины вдоль волокон. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола. По своему расположению трещины могут быть пластевыми, кромочными и торцевыми, а по типу – метиковыми, морозными, трещинами-усушками и отлупными. Виды трещин показаны на рисунке 25.

Рис. 25. Типы трещин в древесине: а – метиковые; 1 – пластевые; 2 – кромочные; 3 – торцевые; б – морозные; в – трещины-усушки; г – отлупные.

Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь, они образуются только зимой при сильных морозах.

Отлупные трещины возникают только внутри ствола, при этом образуется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного роста.

Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.

Трещины при усушке могут образовываться также в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.

Трещины сильно снижают прочность пиломатериалов, поэтому допускаются они, только если суммарная глубина трещин не превышает 1/4–1/3 части диаметра бревна в зависимости от сорта древесины. При этом протяженность каждой из трещин не должна превышать соответственно 1/3–1/2 части диаметра бревна для первого и второго сортов.

Наклон волокон

К порокам древесины можно отнести наличие наклона волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие узкие заготовки из такой древесины при усушке очень сильно коробятся.

Признак косослоя – спиральное направление внешних волокон и трещин. Наличие косослоя резко снижает (до 90 %) прочность древесины. На 1 м длины смещение не должно превышать 1/4–1/3 диаметра бревна в зависимости от сорта древесины. Поэтому пиломатериалы с косослоем не применяют в перекрытиях и вообще там, где возможны даже незначительные нагрузки.

Крень

У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатии ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями.

Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить для обивки внутренних ставней.

Прирость

Наличие прирости в древесине само по себе безобидно, но может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца деформируются.

Червоточина

К порокам древесины относится также и червоточина, то есть ходы и отверстия, которые проделывают в древесине насекомые. Степень поражения червоточиной определяется глубиной проникновения в массив древесины и диаметром проделанного отверстия.

Если червоточиной поражен только верхний слой древесины и глубоко она еще не проникла, пиломатериал может использоваться в строительстве, правда, с ограничениями, так как червоточина снижает прочность древесины. При глубоком проникновении червоточины древесина становится рыхлой и трухлявой.

Cушка древесины

Различных пороков древесины во время работы можно избежать, так или иначе расположив чертеж на подготовленной заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только хорошо высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгой и упорной работы весь труд пропадет даром.

Поэтому перед тем, как приступать к работе, нужно хорошо просушить заготовку. Не стоит сразу отпиливать от сырой древесины куски, которые потом не понадобятся. Древесина от этого быстрее не высохнет. При этом можно просто испортить брусок – ведь при усушке волокна сжимаются в разных направлениях по-разному.

Наименьшее изменение размеров бруска происходит по направлению роста волокон, больше брусок изменяется поперек роста волокон, то есть в радиальном разрезе. Очень сильно брусок усыхает в тангентальном направлении.

Все древесные породы по способности уменьшаться при сушке можно разделить на 3 категории: сильно усыхающие, умеренно усыхающие и слабо усыхающие. К первой категории относится дуб, бук, ко второй – сосна. Мало изменяют размеры при усушке только ель и лиственница.

Сушка древесины требует большого терпения. Нельзя сразу класть сырую древесину к сильному источнику тепла. Прежде всего, принеся доски домой, нужно подержать их несколько дней на застекленной лоджии и только потом заносить в помещение. Можно поставить их в кладовку или в коридор, где температура всегда немного ниже, чем в жилом помещении. Заготовки необходимо держать подальше от сквозняков и прямых солнечных лучей, чтобы избежать неравномерности высыхания и потемнения древесины.

Чуть подсохшие доски смазывают с торцов садовым варом или клеем ПВА. Заготовки из ценных пород древесины необходимо смазывать не только с торцов, но и с боковых сторон, чтобы при сушке не образовались трещины. Такого же правила следует придерживаться и при сушке древесины плодовых деревьев. Слой ПВА можно заменить обычной бумагой, которая приклеивается к сторонам бруска крахмальным клейстером.

Подготовленные таким образом бруски и доски укладывают около батареи центрального отопления, камина или обогревателя.

Доски постоянно переворачивают и следят за тем, чтобы температура в комнате была одинаковой, без существенных перепадов.

Но и сквозняков тоже следует избегать, иначе возрастает вероятность появления трещин.

В зависимости от того, какого размера выбраны заготовки, время на сушку может варьироваться. Толстые и длинные доски сохнут намного дольше, чем тонкие и короткие.

Если доски сушат не в помещении, а под открытым небом, необходимо сделать навес, который предохранит древесину от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Земля под досками должна быть выровнена тщательным образом, чтобы доски не изогнулись при хранении и сушке. На землю стелят слой толя, затем ставят несколько брусков, чтобы была вентиляция.

Предохранение древесины от гниения и разрушения

Строительные и химические меры по защите древесины нужно планировать своевременно и тщательно, чтобы заранее защитить пиломатериалы и заготовки для поделок от разрушения грибками и насекомыми.

При планировании деревозащитных мер необходимо предусмотреть следующее:

– вид и степень вредных воздействий, например влияние влажности, опасность пожара;

– выбор породы древесины, соответствующей назначению, а также ее целесообразное использование и подготовку, например сушку;

– вид и состояние возможной предварительной обработки, например предварительной защитной окраски;

– возможные побочные воздействия при обработке химическими средствами, например совместимость с известью, клеями, и последствия последующей окраски;

– время проведения защитных мер;

– необходимость принятия последующих деревозащитных мер путем дополнительной обработки всех элементов;

– проверка рекомендуемых мер по защите древесины.

Для обеспечения деревянных ставней от гниения и разрушения используют антисептики. Обычно они обладают высокой токсичностью, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо ознакомиться со свойствами препаратов.

Антисептики не должны:

– разрушать древесину;

– затруднять ее отделку;

– быть летучими;

– иметь сильный и стойкий неприятный запах;

– содержать вредные для человека вещества.

Обязательно в процессе обработки древесины этими препаратами следует использовать специальную одежду: плотно застегивающийся халат или комбинезон, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. Если нет под рукой респиратора, его можно заменить ватно-марлевой влажной повязкой.

Место, где проводится обработка древесины, освобождают от продуктов питания, следят за тем, чтобы не было людей и животных. Лучше всего это делать вне помещения. По окончании работ необходимо вымыть теплой водой с мылом руки и лицо или принять душ.

Существует несколько основных видов антисептиков. Одни из них растворяются в воде, другие – в масле. Более удобны в использовании для обработки древесины водорастворимые, так как они практически не имеют запаха и не сложны в употреблении. Наносят антисептики с помощью опрыскивателя или кисти.

Масляные антисептики высокотоксичны и эффективно уничтожают насекомых, дереворазрушающие грибкы, плесень и т. п. Они обладают невысокой летучестью и не вымываются из древесины. Такие антисептики имеют резкий неприятный запах, изменяют цвет материала и повышают горючесть деревянных изделий. Поэтому масляные антисептики применяют редко.

В столярных изделиях чаще всего используют антисептики, растворенные в пентахлорфеноле. Они нелетучи и устойчивы к вымыванию. После обработки ими древесина хорошо склеивается, полируется и окрашивается.

Самыми распространенными антисептическими препаратами являются следующие.

Фтористый натрий, который представляет собой белый порошок, не имеющий запаха. Применяется в виде растворов 3–4 %-ной концентрации. Растворимость в воде при температуре 20 °C составляет 3,7 %, при 80 °C – 4,6 %. Фтористый натрий не окрашивает древесину и не понижает ее прочность. Чаще всего им обрабатывают элементы деревянного дома, а также изделия из стружки, камыша, торфа, опилок.

Кремнефтористый натрий имеет вид порошка белого или бледно-серого цвета с желтоватым оттенком. Этот антисептик хуже растворяется в воде: при 20 °C – до 0,7 %, при 80 °C – до 1,8 %.

Рекомендуется применение с кальцинированной содой, фтористым натрием, жидким стеклом. Спектр использования аналогичен фтористому натрию.

Фтористый и кремнефтористый натрий не следует применять в смеси с известью, мелом, гипсом и цементом. От взаимодействия с ними они теряют свои антисептические свойства.

Кремнефтористый аммоний – порошок белого цвета, не имеет запаха. Не окрашивает древесину, не снижает ее прочность, но придает ей определенную огнестойкость.

Растворимость: при 25 °C – до 18,5 %, при 75 °C – 32,5 %. Для применения используется раствор 8 %-ной концентрации.

Недостатками кремнефтористого аммония являются более высокая токсичность, по сравнению с фтористым натрием, и нестойкость к вымыванию водой из древесины.

Процесс обработки ставней проводят три раза с промежутками в 2–3 ч. Промежутки можно увеличивать. Глубина проникновения антисептика составляет 1–2 мм.

Для избавления ставней от насекомых-древоточцев чаще всего применяют хлорофос и хлородан.

Хлорофос имеет резкий запах, который быстро выветривается. Разводится водой в любых пропорциях, но для успешного применения лучше всего подойдет 10 %-ный раствор. Эффективен против жуков-древоедов или древоточцев.

Хлородан почти не имеет запаха и не растворяется в воде, а только в органических растворителях. Выпускается в виде дуста и 65 %-ного концентрата с маслом и эмульгатором. Такой концентрат разбавляется водой до требуемой концентрации.

Для уничтожения жуков и их личинок весной поверхности деревянных ставней пропитывают антисептиком с помощью распылителя или кисти. Лучше всего такую обработку повторять 3–4 раза с промежутками в 2 нед.

При локальных поражениях древесины жуками необходимо тонкой проволокой удалять из отверстий древесную пыль и с помощью шприца впрыскивать туда антисептик.

Виды работ

При изготовлении деревянных ставень могут пригодиться такие навыки по обработке древесины, как пиление, сверление и др.

Пиление древесины

С помощью этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали. Эту работу можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, потребуется выбрать ту или иную пилу.

От того, как будет закреплена заготовка на верстаке, зависит используемый при работе прием пиления. При горизонтальном приеме заготовку закрепляют на верстаке горизонтально, а пилу при этом располагают перпендикулярно к самой детали. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, что делает процесс пиления удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске: при этом можно легко убрать лишнюю древесину с нужной части. Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную и гладкую поверхность, придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45°, а под рукой есть стусло, то нужно ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок.

При распиле следует сделать несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым укрепив лезвие в массиве древесины.

При дальнейшей работе потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Физических усилий при правильном пилении быть не должно. Можно усилить нажим на пилу, но немного, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил.

Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны.

При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, то есть полностью проводя полотном ножовки по распилу.

При использовании электропилы все операции производят так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Сверление древесины

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку.

Если надо просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины следует постепенно ослаблять нажим на дрель во избежание откола древесины и образования сквозного отверстия.

Виды соединений

Все соединения, будь то плотничные или столярные, называются посадками, потому что в их основе лежит принцип насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.

В основе всех соединений лежит узел – место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся детали и как расположен узел, существует несколько видов соединений. Среди них выделяются торцевые, боковые, угловые, т-образные и крестовидные.

Торцевое соединение

Есть еще одно определение такого соединения – наращивание. Оно характеризуется тем, что все детали скрепляются между собой в торцевой части, и при этом увеличивается длина целой детали. В зависимости от типа крепления торцевые соединения могут выдержать большие нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе. Обычная целая доска здесь во многом уступает доске, полученной при наращивании.

Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся сжатию, может иметь различную конструкцию. Основная особенность этого соединения в том, что каждый брусок имеет и накладку, и паз, которые чаще всего делаются равными по толщине и по длине. Можно сделать наращивание с прямой накладкой вполдерева (рис. 26, а) и торцевое соединение с косой накладкой (рис. 26, б).

Рис. 26. Наращивание: а – с прямой накладкой вполдерева; б – сопротивляющееся сжатию, с косой накладкой; в – сопроитвляющееся растяжению, с прямой накладкой; г – сопротивляющееся растяжению, с косой накладкой; д – сопротивляющееся изгибу, с косым стыком; е – сопротивляющееся изгибу, со ступенчатым стыком.

Если мастер не уверен в прочности будущего соединения, он может дополнительно усложнить его шипами или различными стыками. Естественно, это соединение требует дополнительного клеевого крепления или крепления с помощью гвоздей и шурупов.

Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся растяжению, в основе своей конструкции содержит накладку в замок. Прежде всего необходимо расчертить накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой – выступ. Именно этот замок и позволит обеим половинам избежать разъединения. Так же как и соединение, сопротивляющееся сжатию, этот тип соединения может иметь прямую (рис. 26, в) и косую накладки (рис. 26, г). В качестве дополнительного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы.

Торцевое соединение, препятствующее изгибу, в своей основе имеет накладку либо с косым стыком (рис. 26, д), либо со ступенчатым (рис. 26, е). Особенностью первого типа соединения, где используется косой стык, является то, что торцевые стороны обеих деталей срезаются под острым углом. При выпиливании торцов нужно с точностью до нанометра соблюдать угол среза. Второй тип соединения характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шипы.

Оба типа соединений обязательно должны иметь прямую поверхность накладок. Накладки с косой поверхностью используются достаточно редко, хотя они не уступают по прочности прямым. Для дополнительного крепления здесь могут использоваться клей, шурупы или гвозди.

Дополнительное крепление больших брусьев, может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений используются как выдолбленные, так и вставные шипы.

Металлические крепления могут быть в виде хомутов или обмотки толстой проволокой.

Боковое соединение

Боковые соединения называют еще сплачиванием. Его также можно использовать для сборки ставней. Это достаточно прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате такого соединения, дополнительно крепятся поперечными досками или щитами.

Если детали имеют гладкую поверхность боковых кромок и при соединении просто склеиваются, такое соединение называется боковым на гладкую фугу (рис. 27, а). Если в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, в который вставляется соединяющая рейка, такой тип соединения называется боковым на вставную рейку (рис. 27, б). Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся боковыми сторонами, то такое соединение называется боковым в четверть (рис. 27, в).

Рис. 27. Сплачивание: а – на гладкую фугу; б – на вставную фугу; в – в четверть; г – в треугольный паз и гребень; д – в прямоугольный паз и гребень; е – внахлестку.

Следующая разновидность этого соединения – боковое в паз и гребень – имеет несколько типов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным (рис. 27, г), так и прямоугольным (рис. 27, д). Обе эти конструкции требуют дополнительного скрепления клеем.

Для сборки уличных ставней также можно использовать следующий тип бокового соединения, который способствует лучшему стоку осадков с поверхности и большей защите покрытия от разрушающего воздействия атмосферных явлений. Такой тип соединения называется боковым внахлестку (рис. 27, е). Соединять детали нужно следующим способом: под нижнюю планку положить тонкую рейку и закрепить гвоздями верхний боковой край детали, затем установить следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку, равную 1/4 толщины планки, и также закрепить ее несколькими гвоздями.

Также для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот тип требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Чаще всего он используется при составлении паркетных полов.

В качестве декоративного приема чаще всего используют боковое соединение с перекрытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко– и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки, настилается первый ряд. Затем поверх него на детали устанавливается второй ряд, который закрывает пустоты.

Крестообразное соединение

Для устройства крыш и ферм чаще всего используют крестовое крепление. Оно чем-то напоминает т-образное.

Разновидности такого соединения различаются только по глубине крепежной накладки: от 1/6 до 2/3 толщины бруска.

Угловое соединение

Такой тип крепления чаще всего используется в креплении рам для ставней. Оно отличается от других тем, что сплачиваемые детали располагаются по отношению друг к другу под углом 90°. В зависимости от использованных креплений все угловые соединения разделяются на соединения на шип и на ус.

Угловые соединения на шип имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип может в своей конструкции использовать от 1 до 3 шипов. Следует сказать, что с увеличением количества шипов увеличивается и прочность крепления.

Несквозное соединение отличается от сквозного тем, что шиповое крепление делается в середине деталей и внешне остается незаметным. В этом случае внутри заготовок проделывают небольшие углубления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место и для клея (рис. 28, а).

Рис. 28. Угловое соединение: а – несквозное на шип; б – сквозное на ус; в – несковзное на ус.

Угловые соединения на ус отличаются тем, что стороны деталей, соединяющихся между собой, срезаны под углом 45°. Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при которых видно сплачивание, и несквозными, когда само крепление зафиксировано внутри деталей.

Сквозное соединение на ус (рис. 28, б) может закрепляться как одним шипом, так и тремя. Принцип крепления здесь остается тем же, что и при угловом несквозном соединении на шип.

При несквозном соединении на ус разглядеть положение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские – крепление от этого ни в коей мере не ослабеет (рис. 28, в). Только при выборке древесины под шипы обязательно делают гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы потом заготовки легко соединились между собой.

Дополнительные крепления, используемые при соединении деталей

Зачастую сплачивания и наращивания бывает недостаточно, и само соединение через несколько лет приходится ремонтировать. Для того чтобы соединение прослужило дольше, его специально закрепляют различными деревянными или металлическим деталями.

Среди деревянных деталей можно выделить такие крепления, как нагели, шканты, клинья и шпонки. Все они делаются из твердых пород древесины, которые высушивались в течение долгого времени.

Нагели

Нагели представляют собой деревянные гвозди из древесины твердолиственных пород. Они часто используются при изготовлении ставней.

Перед тем как забить нагель в древесину, потребуется в массиве просверлить отверстие подходящего размера, сделав его немного глубже, чем длина деревянного гвоздя. Затем, чтобы древесина не растрескалась после забивки гвоздя, ошкуривают и закругляют нагель со всех сторон. После этого можно установить гвоздь на просвет отверстия, поставить на него дощечку и забить гвоздь молотком. Дощечка понадобится для того, чтобы во время забивания нагель не растрескался и не раскололся.

Гвозди

В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины.

Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины. Это может также случиться и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть как минимум на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла крепко держаться в основе.

Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не следует располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большего количества гвоздей не только не сделает соединение более прочным, к тому же доска наверняка расколется пополам. Кроме того, нужно стараться расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб.

Еще одно немаловажное правило – не следует вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску кладут тонкую, а не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив.

Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпаклевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, следует загнуть конец, а затем вбить его в массив.

В некоторых случаях бывает необходимо перебить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Шурупы

При использовании для крепления шурупов получается более качественное и надежное крепление.

При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещения, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается.

Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться в основе.

Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом 12–15 см.

В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпаклевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.

В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления сверлят небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом нужно закрепить две достаточно толстые планки, то нужно будет просверлить обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.

Но в любом случае, независимо от величины шурупа, его вворачивают с помощью отвертки подходящего размера и вида полотна. Отвертку вставляют в шлиц – небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.

Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, рекомендуется воспользоваться несколькими уже проверенными способами.

Если требуется ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы следует смазать его хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно удалить спиртом или другим обезжиривающим раствором.

В том случае, если придется работать с древесно-стружечной плитой, сначала следует просверлить отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазать его клеем и вставить в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.

Бывает, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска, однако такое крепление всегда считалось непрочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.

Если шуруп завинчен недалеко от края, можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.

Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.

Уголки

Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине иметь еще одну планку, расположенную под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п.

Накладки

Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей.

Строительные скобы

Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Они представляют собой п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см. Различные типы скоб применяются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую или s-образную скобу. Концы такой скобы располагаются параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.

Склеивание деталей

Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины нужно использовать клей, который на вид либо прозрачный, либо светлый, не изменяет цвета древесины, не слишком быстро схватывается, легко удаляются его излишки, а внутри шва он способствует предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойством.

Виды клеев

Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, он бывает животным, растительным или минеральным. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения.

Любой клей, который потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, поэтому не подходят для изготовления наружных ставней.

Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.

Благодаря тому что клей К-17 образует тонкую пленку и долго не застывает, он удобен при чистом склеивании больших поверхностей.

Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей.

Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого нужно просто подогреть его на огне.

И столярный, и костный клей продается в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Клей в виде стружек или гранул можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, полностью растворить клей на медленном огне.

Если в распоряжении имеется клей в виде плиток, то перед тем, как опустить его в воду, следует размельчить его, затем залить холодной водой и оставить на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом перекладывают куски в другую емкость и приступают к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, потребуется специальное приспособление – клеянка. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воду и засыпьте клей, а в другую – воду, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать.

Большинство клеев не способно долго простоять и на следующий день при комнатной температуре они приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить фенол из расчета 1 г на 1 л клея.

Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Склеивание

Склеивание используется при различных соединениях на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т. п.

Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея.

Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем, как приступать к его выполнению, следует приготовить все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми.

В случае если их нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, достаточно протереть места загрязнения ацетоном или спиртом.

Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также они предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.

Кроме того, чтобы избежать приклеивания поверхностей к прокладкам, понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью.

При склеивании способом сжатия обязательно нужно следить за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.

Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 °C. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим: при высыхании он растрескается.

Также не нужно шлифовать склеиваемые поверхности: плоскости должны быть немного шероховатыми, что позволит получить надежное соединение.

Если необходимо склеить сразу несколько деталей, не стоит наносить клей сразу на все: в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, нужно разделить детали на несколько частей, склеить планки частей между собой, а потом уже и части.

Склеивать лучше всего по уровням, например в один прием – ножки стульев, в другой – сиденья и т. д.

Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, сначала соединяют все детали без клея, подгоняют, если что-то выступает, и только потом наносят клей.

Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно.

После того как клей нанесен на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если использовался столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени – всего 4–5 ч. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабляют зажимы, проверяют, все ли так, как необходимо, нет ли сдвигов слоев, и оставляют все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.

Наклеивание

Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу.

Кроме того, этот прием поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п.

Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности, ее может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать их во время работы.

1. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.

2. Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.

3. Если используют дорогой шпон и наклеивают его на древесно-стружечную плиту, то обязательно нужно наклеить промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.

4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.

5. Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используют клей ПВА, а на больших – столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняется в следующей последовательности: сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают на нее шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой.

Через 1–2 ч, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним.

Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, кладут листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку, и только потом зажать струбцинами.

В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем большее будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимального давления можно добиться при слое песка 9–11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не пошел пузырями.

Необходимо упомянуть о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу. Прежде всего это образование так называемых чижей – мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки поможет самое простое простукивание – пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску. Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры 100–110 °C.

Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом у кромок появляются миллиметры лишнего шпона. Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе – примерно 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно следует положить рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

Ставни-шторы

В современной литературе по оформлению интерьера нередко можно встретить описание ставен-штор. По внешнему виду они являются шторами, а по функциям – ставнями. Они представляют собой рамы с укрепленной на них тканью. Их вполне можно сделать самостоятельно.

В данном издании предлагается модель, которую можно поднимать и опускать с помощью шнура (рис. 29). Для того чтобы ставня плотно прилегала к окну, в ткань вмонтирована магнитная лента с металлическими пластинами, прилегающими к ней. Для плотного прилегания к подоконнику в нижней части штор установлен брусок.

Рис. 29. Ставни-шторы: 1 – шурупы с ушком; 2 – кольца; 3 – брусок; 4 – брусок крепления; 5 – магнитные пластины; 6 – скобка; 7 – магнитная лента.

Подготовка ткани

Для ставен-штор потребуется два полотна ткани. Один из них будет выполнять изоляционные функции. Он должен быть на 5 см шире и на 10 см длиннее окна. Второй слой, декоративный, должен быть на 7,5 см шире и на 20 см длиннее изолирующего.

Для изготовления ставен-штор изолирующий слой кладут на стол внешней поверхностью к себе, на нее – декоративный внешней поверхностью внутрь (рис. 30). Края выравнивают и закрепляют булавками. Ткань на 20 см должна перекрывать изоляционный слой.

Рис. 30. Подготовка ткани.

Прострачивают ткань на швейной машинке на расстоянии 1 см от края изоляционного слоя, после чего выполняют вторую строчку зигзагом. Она должна проходить как можно ближе к краям ткани.

Установка магнитных пластин

Переворачивают полотнище таким образом, чтобы изоляционный слой находился сверху. С помощью куска мела или мыла намечают линии, по которым штора будет складываться. Метки делают с обеих сторон ткани через 1 см.

Для дальнейшей работы потребуются магнитные пластины длиной 8,5 см с закругленными краями и адгезионными свойствами с одной стороны поверхности. Пластины вставляют между полотнищами ткани, как показано на рисунке 31. Крайние пластины должны располагаться не ближе чем на 10 см от края полотнищ.

Рис. 31. Установка магнитных полос.

Далее загибают перекрывающий участок ткани, складывают еще 10 см полотна и устанавливают две пластины, как показано на рисунке 32. Выворачивают ткань так, чтобы магнитные пластины были скрыты (за исключением двух нижних). После этого разглаживают ткань шторы холодным утюгом.

Рис. 32. Дополнительная установка магнитных полос.

Установка стержня

Раскладывают штору на столе, как показано на рисунке 33. Затем загибают ее край на 10, затем еще на 10 см и прострачивают ткань на швейной машине, делая 2 строчки на расстоянии 2,5 см друг от друга.

Берут деревянный или стальной стержень (его длина должна быть меньше ширины шторы на 5 см), красят его краской и вдевают в штору, после чего зашивают отверстия.

Рис. 33. Установка стержня.

Установка колец

Далее намечают месторасположение колец (рис. 34). Для этого раскладывают полотнище на столе изоляционным слоем вверх и намечают на нем мелом 2 вертикальные полосы (расстояние между ними и краями шторы должно быть одинаковым). Затем делают пометки вдоль полос на расстоянии 20 см друг от друга. В отмеченных таким образом местах пришивают кольца диаметром 1 см.

Рис. 34. Разметка ткани.

Установка бруска крепления

Берут деревянный брусок сечением 5 х 2,5 см длиной, равной длине шторы, и ввинчивают в него шурупы с ушками, как показано на рисунке 35. Сверлят 2 отверстия на расстоянии 2,5 см от торцов бруска. Далее загибают край шторы и прикрепляют его к бруску с помощью скоб (их располагают на расстоянии 5–7,5 см друг от друга).

Рис. 35. Установка бруска крепления: 1 – брусок; 2 – шурупы с ушками; 3 – отверстие.

Установка шнура

Для дальнейшей работы потребуется шнур (его длина должна быть в 2 раза больше длины шторы). Шнур завязывают узлом на нижнем кольце, пропускают сквозь кольца сначала одного, затем другого вертикального ряда, выводят через ушко крайнего шурупа и опять завязывают узлом (рис. 36). Последний узел должен располагаться на 1 м ниже верхнего ряда колец.

Рис. 36. Установка шнура.

Установка шторы

Прикрепляют брусок к стене над окном с помощью шурупов длиной 38 мм (рис. 37). Раму обрабатывают спиртом и устанавливают на ней магнитные ленты, которые будут придерживать штору. Они должны располагаться напротив магнитных полос шторы.

Рис. 37. Установка шторы.

Затем следует проверить работу ставни-шторы: потянуть за шнур и поднять штору. Если поднятие шторы затруднено, следует заменить шуруп с ушком на блок.

Простые внутренние ставни

Это модель, состоящая из двух половинок, которые, открываясь, складываются по одну сторону окна. Их несложно сделать своими руками. Для их изготовления потребуются пенообразный теплоизолятор, панели и петли.

Сборка рам

Делают замер окна. Исходя из этого изготавливают две рамы из деревянных заготовок сечением 5 х 2,5 см (их можно приобрести в магазине). Помещают рамы на лист фанерного шпона толщиной 3 мм и обводят карандашом по периметру, после чего выпиливают шпон по контурам. Приклеивают рамы к полученным заготовкам и для прочности прибивают их гвоздями (рис. 38). Гвозди следует вбивать по всему периметру через 15–18 см.

Рис. 38. Сборка рам.

Установка теплоизоляции

Для сохранения тепла в помещении ставни накрывают листами теплоизолятора толщиной 2 см (рис. 39). В настоящее время в магазинах представлен богатый выбор теплоизоляционных материалов, например, панели «Пеноплекс»). При необходимости края ставен обрабатывают шкуркой.

Рис. 39. Установка теплоизоляции: а – ставня; б – теплоизолятор.

Установка петель

Для данной модели потребуется четыре пары петель. Обе ставни соединяют петлями, прикрепив их на расстоянии 15 см от верхнего и нижнего краев. Две оставшиеся петли устанавливают по краю ставня, как показано на рисунке 40.

Рис. 40. Установка петель.

Установка ставен

Заключительный этап работ – установка ставен в оконный проем. Перед тем как приступить к работе, подкладывают под ставни несколько прокладок, после чего отмечают расположение петель на косяке (рис. 41). Сверлят отверстия в косяке, прикручивают петли шурупами и устанавливают ставни.

Рис. 41. Установка ставен: 1 – прокладки; 2 – месторасположение петель.

Таким же образом можно изготовить и ставни, предна-значающиеся для балконной двери.

Глава 2. Навесы

Навес представляет собой практичный и экономически выгодный архитектурный объект, который может как крепиться к фасаду какого-либо здания, так и устанавливаться отдельно.

Но так или иначе основной функцией навеса является обеспечение защиты людей или их имущества от воздействия таких негативных погодных факторов, как осадки, ветер, пыль и солнце.

Виды навесов

Навесы бывают многих разновидностей, при этом нередко к их числу относят и козырьки на зданиях, и дачные открытые палатки. Насколько верна такая точка зрения, неясно, но если принять ее во внимание, можно условно разделить навесы на несколько видов в зависимости от:

– материалов, из которых они изготовлены;

– опор, креплений и их количества;

– назначения;

– размера;

– наличия, отсутствия и вида освещения;

– места расположения;

– количества одновременного расположения.

Кроме того, навесы бывают:

– встроенные, пристроенные и отдельные;

– прямые и наклонные;

– декоративные и практичные;

– тяжелые и легкие;

– временные и постоянные;

– съемные и несъемные;

– открытые типа веранды, козырькового или палаточного типа.

Материалы для изготовления навесов

Поскольку функциональность навесов очень велика, то и количество разновидностей материалов, из которых они могут быть изготовлены, огромно.

Чаще всего навесы строятся из дерева, пластика, бетона и металла. Реже – из кирпича, черепицы, шифера, ДВП, ДСП, стекла, полихлорвинила, ткани, травы, вьющихся растений, сетки, полиэтиленовой пленки и т. д. Выбор материала прежде всего зависит от того, как предполагается использовать навес. Дорогие и красивые покрытия прекрасно подходят для пристроек к городским зданиям и дачным домам, а простые и непрезентабельные – для подсобных помещений.

Сегодня взгляд человека, идущего по улицам города, все чаще задерживается на красивых архитектурных элементах фасадов зданий – навесах, выполненных по проектам лучших дизайнеров и представляющих собой определенный шедевр созидательной мысли.

Рис. 42. Большой пристроенный навес из полихлорвинила.

Достижения современной промышленности позволяют делать строительные материалы, а следовательно и навесы, изготовленные из них, более красивыми и долговечными. Разумеется, в деревнях и небольших поселках требования к таким пристройкам немного другие. Там наиболее типичными являются навесы с покрытием из дерева, шифера, кирпича и соломы. Что же касается многочисленных дачных участков, на некоторых из которых построены загородные дома, украшенные навесами из плюща и декоративного винограда.

Опоры, балки, крепления

Опоры и балки для навесов, также называемые несущими, обычно делаются из дерева и металла. Разумеется, железные конструкции более прочны и долговечны. Их можно красить в любой цвет. Они устойчивы к влиянию атмосферных процессов и могут иметь любую форму.

Деревянные покрытия, сделанные из хороших сортов древесины, в среднем могут прослужить от 7 до 15 лет. После этого их следует заменить на новые. Под влиянием высокой влажности, резких перепадов температуры и времени деревянные опоры подгнивают и разрушаются, начиная представлять собой немалую опасность для людей.

Несмотря на недостатки деревянных опор, у них есть несколько больших достоинств. Во-первых, они сделаны из экологически чистых материалов, а следовательно, не оказывают негативного воздействия на здоровье человека. Во-вторых, деревянные конструкции после качественной шлифовки и обработки лаковыми и полировочными составами становятся очень красивыми и изысканными. В-третьих, деревянные опоры идеально подходят для строительства навесов из дерева, травы, вьющихся растений и других природных материалов. К сожалению, деревянные опоры совершенно не сочетаются с навесами из синтетических материалов и металла.

Железные опоры универсальны. Они могут быть литыми, сборными и коваными. Литые опоры продаются в специальных строительных магазинах и устанавливаются строительными бригадами. Сборные опоры можно установить самостоятельно. Кованые опоры изготавливаются в специальных мастерских. Они очень красивы, однако стоят достаточно дорого.

Литые опоры подходят для навесов, расположенных в черте города вблизи от официальных учреждений, магазинов, многоэтажных жилых домов. Сборные опоры пользуются спросом у хозяев небольших частных домов и квартир, которые с помощью навесов хотят превратить балкон или крыльцо своего дома в уютное и отделенное от улицы место. Кованые опоры пользуются большим спросом у владельцев роскошных особняков и больших загородных домов. Ручная ковка придает опорам суровое и в то же время элегантное достоинство неповторимого декора, а дому дарит оригинальное эксклюзивное архитектурное украшение.

Очень редко опоры для навесов складывают из камней, делают из мрамора и бетона. Каменные опоры нашли себе применение на приусадебных участках, а мраморные и бетонные время от времени встречаются на территориях, принадлежащих состоятельным людям, которые увлекаются античной архитектурой.

Назначение навесов

Функции навесов многочисленны. Они могут использоваться и в качестве украшения, и для защиты от негативных погодных факторов, и для привлечения внимания, и, наоборот, для того чтобы скрыть какие-либо элементы фасада.

Навесы устанавливаются над крыльцом, окном, балконом, лестницей, дверью, террасой (рис. 43) и т. д. Некоторые такие конструкции устанавливаются отдельно, другие прикрепляются к зданию.

Рис. 43. Навес над террасой.

Отдельные навесы крепятся на специальных прочных опорах и прекрасно подходят для установки над загоном для домашнего скота или питомцев, например собаки, и для сушки семян и лекарственных трав. Большие навесы в летнее время могут служить заменой гаража, поскольку защищают технику от воздействия солнечных лучей и дождя.

Брезентовые и парусиновые навесы, установленные на свежем воздухе, дачном участке над обеденным столом, креслом или гамаком, позволят владельцу с комфортом проводить больше времени на природе.

Легкие навесы являются необходимой частью армейского инвентаря. С их помощью военные маскируют свою технику и большие скопления солдат, а также навесы защищают людей от воздействия погодных факторов.

Размеры навесов

Размеры навесов варьируются в зависимости от того, с какой целью они создаются. Так, например, навесы для домашнего скота или сельскохозяйственной техники должны быть большими, а для сушки небольшого количества семян или трав – маленькими.

Бывают очень большие навесы, устанавливаемые над площадкой или накрытыми столами, где предполагается отмечать какой-то праздник, например свадьбу или день рождения (рис. 44). С другой стороны, навес для игр детей может быть совсем миниатюрным.

Рис. 44. Большой навес над столиками для отдыхающих.

Навесы над крыльцом (рис. 45) и балконом должны быть такого размера, который соответствует площади той поверхности, которую они должны закрывать.

Рис. 45. Навес над крыльцом.

С другой стороны, размер навеса зависит и от того, из какого материала он сделан. Например, очень сложно сделать большой навес из металла всего на двух тонких опорах, которые просто не выдержат его веса.

В этом случае или навес придется делать из другого материала, или количество и расположение опор изменить на более подходящее.

Нецелесообразно делать большие навесы из дерева или керамики, особенно если они временные. Здесь в качестве материала лучше всего использовать ткань, полиэтилен или пластик.

Разумеется, если навес делается на долгое время, его рекомендуется делать из более прочных материалов и с основательной опорной базой.

Освещение

Если навес предполагается использовать в разное время суток, в том числе и ночью, его следует оборудовать соответствующими осветительными устройствами.

Большие бетонные навесы над крыльцом зданий обычно располагают целой системой электронной проводки и светильников, как правило, вмонтированных в нижнее декоративное покрытие навеса.

Рис. 46. Навес, снабженный фонариками.

У относительно небольших навесов, расположенных над балконом, загоном для скота или стоянками для машин, имеются стандартные светильники. А вот навесы, установленные для проведения вечерних и ночных праздничных мероприятий, располагают самыми необычными и красивыми осветительными приборами. Это могут быть и китайские светильники, и маленькие бумажные фонарики, и электрические гирлянды, и ароматические разноцветные свечи, для безопасности помещенные в подвесные стеклянные баночки или под прозрачные колпаки.

Место расположения и количество навесов

Навесы могут быть как одиночными, так и располагаться группами. У простых многоэтажных жилых домов они есть практически над каждым балконом, у огромных офисных зданий навес, как правило, один – над центральным входом, у магазинов навесы могут располагаться над витринами, дверьми и крыльцом, владельцы дачных домом прячут под навесы не только крыльцо, но и устроенные на свежем воздухе автостоянку, цветник с тенелюбивыми растениями, гамак, обеденный стол, качели, лежанку и т. д.

В сущности, количество навесов, которые можно устанавливать одновременно в непосредственной близости друг от друга, не ограничено – главное, чтобы они представляли собой единую художественную композицию, не резали глаз и не портили внешний вид фасада дома или участка, где они размещены.

Встроенные, пристроенные и отдельные навесы

Все навесы делятся на встроенные, пристроенные и отдельные. Первые являются неотъемлемой частью архитектурного проекта.

Они встраиваются в здание еще в процессе его создания и не могут быть удалены без заметного ухудшения внешнего вида фасада.

Пристроенные навесы создаются уже после того, как строительство здания, к которому его планируется присоединить, закончено. Такие навесы можно легко демонтировать или заменить на новые, более современные или подходящие по конструкции и материалу изготовления.

Отдельные навесы устанавливаются обособленно от зданий, как правило, на открытой местности и в большинстве своем являются временными.

Прямые и наклонные навесы

Навесы бывают прямыми и наклонными (рис. 47). Прямые расположены в плоскости, строго параллельной земле, а наклонные – под небольшим углом в 10–15°. При этом внешние стороны наклонных навесов могут быть как приподняты, так и наклонены к земле в зависимости от желания проектировщика.

Рис. 47. Загородный дом с наклонным пристроенным навесом.

Декоративные и функциональные навесы

Практичные навесы устраиваются исключительно для удобств владельцев. При этом зачастую понятия эстетичности и законченной композиции отбрасываются в сторону. В результате навес получается непривлекательным и является скорее частью окружения, а не его украшением.

Декоративные навесы очень красивы. Они могут быть и пристроенными и отдельными, создаваться из дерева, украшенного резьбой, красивых тканей или большого количества сплетенных ползучих растений («зеленый» навес).

Строительство временных навесов

Навес представляет собой сложное сооружение, в основе которого находится каркас, который или прочно крепится к стене здания, или установлен обособленно на специально сделанных опорах.

Подбор тента для летнего временного навеса

При выборе материала, идущего на создание навеса, прежде всего следует обратить внимание на акриловую ткань. В зависимости от предназначения навеса и условий окружающей среды можно выбрать более плотный или тонкий материал.

Одно из преимуществ акрилового полотна в том, что оно очень долговечно, пластично, хорошо переносит сильный нагрев и практически не выцветает. Чтобы усилить водоотталкивающие качества акриловой ткани, ее можно покрыть тефлоном.

Для изготовления многих навесов обычно используется стекловолоконная ткань. Она очень прочная, упругая и блестит на солнце. Не меньшим спросом пользуется и тент, изготовленный из сетчатой ткани, покрытой слоем специального напыления, которое препятствует проникновению через нее солнечного света. Такую ткань можно пропитать репеллентами для отпугивания насекомых.

Традиционно летние временные навесы окрашиваются в белый, светло-бежевый, золотистый, розовый, светло-голубой и светло-зеленый цвета. Яркие светлые оттенки вполне оправданны, поскольку они позволяют навесу отражать солнечные лучи и он меньше подвергается перегреву в жаркое время года. Навесы, устроенные в рекламных целях, обычно выполняются в том колорите, который прослеживается в рекламном решении той фирмы, которой принадлежит сооружение.

Ночные клубы, казино и рестораны, которые работают в темное время суток, отдают предпочтение темным цветам, но разбавляют их блестящими элементами дизайна, светильниками и неоновой рекламой. Главное предназначение таких навесов – привлекать внимание потенциальных клиентов.

Навесы над автомобилями, сельскохозяйственной техникой и домашним скотом, напротив, окрашиваются в такие цвета, которые не бросаются в глаза: темно-зеленый, грязно-желтый, темно-бежевый, коричневый и т. д. Того же принципа придерживаются военные инженеры, выбирая окраску для армейских навесов, главное предназначение которых в том, чтобы скрывать от глаз вероятного противника перемещение и местонахождение воинских формирований. Перечисленные выше рекомендации по подбору цвета навеса не являются обязательными. В принципе, сооружение можно окрасить в любые цвета, которые понравятся его владельцу.

Временные пристроенные навесы

Пристроенные навесы монтируются над входной дверью, балконом, широким крыльцом, балюстрадой, окнами и крышей. У многих летних навесов основа-каркас складывающаяся, что позволяет то убирать, то раскладывать навес.

Каркас для летнего пристроенного навеса, как правило, изготавливается из алюминиевых трубок или реек. Такой выбор обусловлен такими качествами этого металла, как устойчивость к физическому давлению, малый вес и стойкость к коррозии.

Каркасное устройство навесов устроено так, чтобы навес можно было опускать, раздвигать, откидывать и т. д. Такая удобная конструкция позволяет с наступлением холодов не снимать полностью навес, а убирать на хранение лишь его основное покрытие, оставляя сложенную основу прикрепленной стене. Таким образом, с наступлением весны каркас можно опять разложить, обтянуть снятым покрытием и использовать по назначению.

Пристроенный навес над окном

Такой навес дешев, прост и удобен в изготовлении. Если он маленький, его также можно использовать в качестве обычного козырька (рис. 48). Если же окна в доме большие, от пола до потолка, как, например, на загородных дачах или в особняках, над ними целесообразно установить большой козырек с опорами. Дело в том, что в теплые дни большие окна чаще всего оставляют открытыми круглые сутки, и чтобы через них проникало меньше солнечных лучей, шума и пыли, их можно прикрыть изящными навесами с вертикальными элементами.

Рис. 48. Навес над окном в виде козырька.

Пристроенный навес над балконом

Навес над балконом (рис. 49) является одновременно и крышей, и украшением. Он обязательно должен быть снабжен большой несущей балкой, идущей вдоль длинной стороны навеса. Благодаря этой балке навес можно приподнимать или опускать его или его прикрепленную к стене часть, так называемый вылет. Поворотом этой балки можно удлинять или укорачивать свисающий с навеса козырек для защиты, например, от лучей заходящего или восходящего солнца.

Рис 49. Навес над балконом с дополнительной балкой.

Навесы над балконом обычно сооружаются их металлических опор и несущих балок, а также тента или плотной сетки от насекомых.

Навес, пристроенный к стене дома

Такой навес имеет по меньшей мере две опоры и с помощью специальных приспособлений прикреплен к стене дома. Место расположения данного приспособления совсем не обязательно должно соответствовать местонахождению крыльца, дверей и т. д.

Этот так называемый пергоральный навес прекрасно подходит для загородных домов расположенных на равнинной местности, где очень ветрено. Это сооружение должно быть значительно прочнее и больше навесов других разновидностей, чтобы лучше противостоять негативному влиянию природных факторов. В длину вылет такого навеса обычно превышает 11 м.

Типы сложения каркаса для пристроенных летних навесов

Есть пять способов сложения каркаса пристроенного летнего навеса: рулонный, рулонно-рычажный, корзиночный, вертикальный и маркизолет.

Если навес создан на основе каркаса, который предполагается складывать рулонным способом, его непременной деталью будет узкий длинный вал, на который и будет наматываться тент, приобретая вид рулона с оставшимся снаружи декоративным воланом. Раскрытие рулонного навеса происходит путем обратного вращения вала.

Рулонный и рычажно-рулонный навес складываются и раскрываются с помощи механических приводов. Они бывают ленточными и червячными. Первый из них оборудован двумя маленькими роликами, которые приходят в движение и вращаются с помощью двух лент, имеющих форму кольца. Ролики оказывают давление на вал с накрученным на него тентом и проворачивают его. Движение лент, а следовательно и роликов, обеспечивает специальный электродвигатель.

Червячный привод оборудован зубчатыми колесами. Одно из таких колес соединено с управляющим механизмом – рычагом, поворот которого обеспечивает вращение вала с накрученной на него материей в ту или иную сторону.

Рулонно-рычажный привод имеет два рычага с присоединенными к ним кронштейнами. Как и в предыдущем случае, основой привода является вал с намотанным на него тентом. При раскрытии навеса рулон материи разворачивается и кронштейны фиксируют положение навеса. При закрытии материя скручивается вокруг вала, а кронштейны складываются и подкладываются под рулон свернутого навеса.

Корзиночный навес, пожалуй, самый сложный и красивый. Его каркас состоит из нескольких упругих, соединенных между собой по одной на всех оси вращения дугообразных опор. Они могут быть и овальными, и круглыми, и даже квадратными. Складывается такой каркас с помощью шнура, подтягивая который, можно сложить навес, а спуская – раскрыть.

Механизмы каркасов горизонтально-вертикального навеса бывают двух типов: плиссе и веерный. В первом из них прутья каркаса прямые и сдвигаются относительно друг друга в параллельных плоскостях (гармошкой), то есть каркас раздвигается и сдвигается. Во время движения прутья перемещаются по нижней и верхней направляющим, растягивая материал навеса заданным образом. При веерном типе сложения прямые прутья каркаса одной стороной соединены в пучок и проворачиваются относительно места соединения.

Маркизолет представляет собой тип рулонно-рычажного каркаса. Он очень прочен и прекрасно подходит для защиты балкона, окон или веранды от сильных ветров и дождя.

Основная особенность маркизолета в том, что он состоит из верхней и нижней частей. Первая из них вертикальная и образует своеобразный щит, а вторая представлена большим козырьком.

Типы сложения каркасов

Каркасы складных навесов бывают трех типов: закрытыми, открытыми и полузакрытыми.

У навеса первого типа все элементы конструкции в сложенном состоянии находятся вне поля зрения хозяина. На виду остается только кожух и рукоятка управления.

У сложенных навесов с каркасом второго типа практически все детали каркаса доступны взгляду.

Если у навеса каркас относится к третьей разновидности, то при его сложении на виду остается только часть привода, а тент плотно сворачивается и убирается в кожух.

Приводы складных каркасов

Привод складывающихся пристроенных летних навесов бывает электрическим и ручным.

Электрический привод стандартный и продается в магазинах, специализирующихся на продаже бытовой техники и электроники. Он мало требователен в плане технического обслуживания, очень удобен и мало заметен. При наличии радиоуправляемых элементов таким приводом можно управлять на расстоянии, а также программировать его на какие-либо действия, например раскрывать или закрывать навес в определенное время суток.

Что же касается ручного привода, он бывает шнурочным и червячным. Первый из них используется для создания корзиночного навеса, а второй – рулонного и рулонно-рычажного.

Установка временного корзиночного навеса

Построить самостоятельно временный корзиночный навес достаточно сложно, однако установить уже готовую к использованию конструкцию, которую можно купить во многих магазинах, относительно просто. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующие действия.

Вначале необходимо внимательно изучить рекомендации производителя навеса, которые обязательно должны прилагаться к готовому изделию.

Далее следует измерить ширину устанавливаемого навеса и перенести ее в качестве проекции на тот участок стены или притолоки, где планируется укрепить ведущее основание сооружения.

Затем нужно отметить на стене точки, которые будут соответствовать креплениям тех скоб, с помощью которых навес будет крепиться к стене. Скобы не должны отходить от ведущего края навеса более чем на 1,5 см (рис. 50).

Рис. 50. Установка каркаса для корзиночного навеса.

После этого следует закрепить одну из скоб с помощью шурупа и заглушки.

Далее нужно укрепить основу навеса – брусок в скобе и с его помощью отрегулировать высоту и месторасположение остальных скоб, а затем закрепить их.

Затем надо сложить приготовленный и отглаженный (если особенности материала, из которого он изготовлен, позволяют) тент так, как предложено в инструкции производителя и закрепить на бруске и скобах.

После этого нужно закрепить основную планку тента в скобах (рис. 51).

Рис. 51. Фиксация планки тента в скобах.

Затем следует взять металлические держатели, установить их в вертикальных стойках и отметить на стене предполагаемое положение крепежных шурупов.

На следующем этапе работы нужно удалить металлические держатели.

Затем нужно сделать отверстия для шурупов и поместить в них заглушки.

Далее следует закрепить шурупы в нужном месте и положении.

Выполнив все вышеуказанные действия, следует согласно указаниям изготовителя установить скобу и продеть через нее шнур.

В заключение рекомендуется проверить готовность сооружения, несколько раз открыв и закрыв навес (рис. 52).

Рис. 52. Готовый корзиночный навес.

Установка временного рулонного навеса

Как и в предыдущем случае, такой навес не рекомендуется изготавливать самостоятельно. Приобретение уже готового к установке комплекта обойдется гораздо дешевле, а монтировать его будет проще. Чтобы установить приобретенный в магазине рулонный навес, необходимо выполнить следующие действия.

Вначале нужно изучить приложенные к изделию рекомендации.

Далее следует высчитать ширину монтируемого навеса и перенести ее на выбранный для установки участок стены.

Аналогичным с описанным выше способом нужно установить скобы и металлические держатели, чтобы закрепить навес (рис. 53).

Рис. 53. Рулонный навес в процессе сборки.

Далее следует укрепить на держателях основу навеса – вал, на который намотан тент.

Затем нужно поместить конец рукояти, заканчивающийся крючком, в ушко основы.

В заключение нужно поворотом рукояти проверить готовность навеса, открыв и закрыв его (рис. 54).

Рис. 54. Рулонный навес в разложенном состоянии.

Декоративные навесы

Чтобы изготовить декоративный «зеленый» навес (рис. 55), прежде всего следует создать для него каркас, желательно деревянный, из опор и балок, на которых он и будет закрепляться. Опоры должны быть немного ребристыми, чтобы растения не соскальзывали с них, а балки – пересекающимися и частыми, но не очень толстыми, так как именно их будут оплетать высаженные растения.

Рис. 55. «Зеленый» навес.

Подъем растительности вверх, формирование навеса ползучими, ампельными, вьющимися растениями называется вертикальным озеленением. Между тем данный способ озеленения используется не только для создания самих декоративных навесов, но и для их украшения. Он очень популярен в настоящее время прежде всего в связи с тем, что активное строительство в городах оставляет все меньше места под зеленые насаждения, в которых загазованные города все более нуждаются: вьющиеся растения, собранные в пристроенный навес, образуют своеобразный щит, защищающий людей и стены домов от перегревания, а окна и балконы от проникновения пыли и шума. Кроме того, подобный зеленый щит является прекрасным художественным способом оформления дачных и приусадебных участков.

Чаще всего с целью вертикального и высокого горизонтального озеленения высаживают различные виды плющей, лиан, глициний, ломоноса, парковых и комнатных роз, виноград. Можно сажать также и цветковые вьющиеся растения: ипомею, душистый горошек, турецкие бобы, актинидию, хмель и т. п.

Подобным растениям необходимы, помимо боковых вертикальных опор, еще и боковые горизонтальные, чтобы виться вокруг них. Это может быть хорошо закрепленная, расположенная в несколько горизонтальных рядов проволока, деревянные, металлические либо негнущиеся пластмассовые планки или решетки. Считается, что ползучие растения не нуждаются в дополнительных опорах, так как имеют хорошо развитые присоски-корешки, которыми они цепляются за стены и уже имеющиеся опоры, и что их нужно лишь придвинуть к ним поближе.

Но стоит помнить о том, что слабые ростки растений способны пробиваться через асфальт, и нередки случаи, когда стены старых домов крошились и рушились не только под действием природных условий и времени, но и с помощью постепенно враставших в них корней-присосок ползучих растений.

К тому же насколько успешно плющ цеплялся бы за стену, настолько удобно ему будет цепляться и за горизонтальный каркас (решетку) навеса и опоры-колонны.

Существует множество способов изготовления и вариантов дизайна подобных колонн и решеток, и выбор зависит полностью от желания и вкуса владельца навеса, но тем не менее есть несколько основополагающих моментов, которые стоит учитывать при установке опор для растений.

Небольшие элементы архитектурного дизайна, используемые при изготовлении каркасов для вертикального и высокого горизонтального озеленения навесов, помогут сделать данное сооружение более приятным для пребывания в нем, внесут некоторое разнообразие в оформление навеса в художественно-эстетическом плане.

Подобными элементами являются, помимо уже упомянутых колонн и решеток, пергола, разного вида пирамиды, шпалерные опоры и опоры-вазы.

Пергола– это достаточно легкая конструкция, изготавливаемая из арок или досок, которые сверху соединяются решетками, по которым вьются растения. В варианте, применяемом для обустройства навеса, наиболее подходящим материалом для изготовления перголы является дерево, которое не подвержено перегреву и замерзанию. Перголы бывают как однорядными, так и состоящими из нескольких рядов.

Такие прочные виды опор, как каркасы, лесенки, шпалеры, используются с целью формирования крон у лиан, тем самым облегчая уход за ними. Шпалеры применяются для формирования такого типа кроны вьющегося растения, как веер или кордон, когда все побеги растения равномерно распределяются по всей плоскости опор и горизонтального каркаса.

Если позволяет размер отдельного навеса, то настоящим зеленым украшением будет размещенная в углу у стены опора-лесенка или ваза, способная придать неповторимость любому, даже самому незатейливому дизайнерскому решению. Опора-ваза, обвитая плетущимся ломоносом или хмелем, может служить основой оригинальной композиции, если в ее середину поместить подходящее по размеру и форме кашпо с одним или несколькими удачно сочетающимися вертикально растущими растениями.

Не менее красивым и необычным вариантом для оформления отдельного навеса будет являться решетка-щит для подвешивания кашпо. Подобное приспособление позволяет решить проблему размещения цветов, выращиваемых в горшках, под временным отдельно стоящим навесом небольшого размера и одновременно выполняет ветро– и солнцезащитную функцию.

При размещении цветов в отдельных емкостях не рекомендуется применять многоярусные полки (лестницы), так как они громоздки и растениям обычно не хватает света. Разрастаясь, они затеняют друг друга. Вьющееся раскидистое растение, поставленное на верхнюю полку, будет заслонять солнечный свет цветам, стоящим на нижних полках.

При наличии достаточно прочных опор и хорошего освещения можно выращивать лиану тетрастигму. Она способна очень быстро покрыть всю отведенную для нее поверхность крупными декоративными листьями, образуя сплошной навес.

Постоянные и отдельно стоящие навесы

Между постоянными и отдельно стоящими навесами есть очень много общего, в частности, они могут быть объединены в одно целое, в так называемый постоянный отдельно стоящий навес.

Все три вышеупомянутые разновидности навесов могут быть изготовлены самостоятельно с приобретением не самой сборной конструкции, а лишь материалов для изготовления сооружения.

Постоянные навесы подвержены негативному влиянию погодных факторов в гораздо большей степени, чем временные, поэтому для их строительства рекомендуется использовать только высококачественные прочные материалы, например древесину, которую специалисты обычно обрабатывают антисептическими препаратами.

Наиболее подходящими породами дерева являются, безусловно, сосна, береза, ель, лиственница и кедр. Гораздо реже предпочтение отдается дубу и осине.

Поскольку постоянные навесы достаточно тяжелые, они обязательно должны устанавливаться на опорах, которых может быть две, если навес пристроен к зданию и крепится к нему одной стороной, или более, если он очень большой или стоит обособлено.

Процесс построения постоянного и обособленного навесов практически аналогичен. Он включает в себя три стадии: установка общих вертикальных основ, создание опорного горизонтального каркаса для возведения навеса и сооружение самого навеса.

Установка общих вертикальных опор

Если опоры возводят для деревянного навеса, в тех местах, где предполагается их расположить, необходимо вырыть ямы, по одной для каждого столба. Их глубина не должна быть более 50 см, но и менее 35 см. В ямы необходимо вертикально установить столбы-опоры, оставшееся свободным пространство в ямах засыпать землей, смешанной с камнями, и утрамбовать почву вокруг опор, чтобы придать им дополнительную устойчивость.

Создание опорного горизонтального каркаса для возведения навеса

По своей конфигурации и методам построения постоянные и отдельно стоящие навесы напоминают обычные холодные крыши. Так, есть, например, купольные и шатровые навесы, которые опираются на четыре столба, и двускатные навесы, представляющие собой две соединенные под углом плоскости, по которым отводятся дождевая вода и снег.

Все перечисленные разновидности навесов обязательно включают в себя несущую конструкцию (горизонтальный каркас) – основание для возведения навеса и кровли (если она предусмотрена архитектурным проектом). Чем больше и массивнее навес, тем сложнее должен быть каркас. Нередко для поддержания навеса устанавливаются своеобразные небольшие стропила, которые передают вес сооружения на вертикальные опоры.

Стропила крепятся к навесу и вертикальным опорам с помощью специальных скоб, болтов и т. д. Подробное описание процесса установки стропил можно найти в специализированной литературе.

Для создания постоянного декоративного летнего навеса, состоящего из деревянного каркаса и массы вьющихся растений, например декоративного винограда и лиан, горизонтальный каркас является всего лишь деревянной решеткой, которую и будет оплетать растительность, создавая сплошной зеленый полог. Такая решетка строится из планок твердого дерева, при этом чем больше размер навеса, тем толще должны быть планки. Их сбивают друг с другом таким образом, чтобы «окна» получившейся решетки представляли собой правильные квадраты с длиной каждой стороны в 15–20 см.

Если навес предполагается строить целиком их дерева или других строительных материалов, необходимо использовать другую методику строительства. Как и в случае со стропилами, подробное описание возведения основания и кровли имеется во многих книгах, посвященных строительству архитектурных сооружений. Разумеется, его придется несколько адаптировать к ситуации с навесом, но никаких кардинальных изменений в данном случае производить не придется.

Обустройство и декоративные элементы навесов

После того как строительство навеса закончено, можно перейти к его декоративному украшению. Если он располагается над столом и поставлен для защиты обедающих или отдыхающих на свежем воздухе от дождя или зноя, необходимо подобрать для него мебель. Под навесом для детей можно установить качели, скамейки и т. д. Чтобы навес полностью соответствовал цели, с которой он был построен, необходимо тщательно продумать цветовое сочетание всех элементов и подобрать материал, из которого они сделаны, которые были бы оптимальными.

Внутреннее оборудование летних постоянных и временных навесов

При оборудовании летних постоянных и временных навесов, в большинстве своем предназначенных для отдыха, следует соблюдать принцип многофункциональности и универсальности устанавливаемых изделий. Так, например, вся мебель, устроенная под навесом, должна быть не только удобной, но и легко транспортабельной, поскольку на осень и зиму ее придется заносить в помещение.

Если навес просторный, под ним можно оборудовать целый уголок для отдыха: не только поставить небольшое кресло, но и компактный столик, повесить гамак, расставить комнатные цветы и складные стулья (рис. 56).

Рис. 56. Летний навес и стоящее под ним кресло.

В семьях, где есть дети, летние навесы специально оборудуются так, чтобы там мог играть ребенок. В этом случае, чтобы защитить малыша от сквозняков, к опорам навеса с внутренней стороны можно прикрепить тентовую или другую плотную ткань, а также застелить пол ковриком или циновкой. Важно проследить, чтобы щель между ограждающей тканью и полом была закрыта. Для хранения игрушек прекрасно подойдет низкий шкаф или ящик, служащий одновременно и скамейкой.

Если погода очень жаркая и навес не может полностью защитить хозяев от солнечных лучей или насекомых, его можно дополнить несколькими установочными полотнищами, которые образуют своеобразные стены навеса, но будут свободно пропускать воздух. Такие полотнища лучше всего изготавливать из очень легких тканей или противомоскитных сеток.

Подвешивать полотна рекомендуется на п-образные кронштейны, согнутые из металлического прута или металлической полосы и укрепленные концами в верхних периметрических балках навеса.

Мебель

Итак, самая типичная мебель для навеса среднего размера – это стол, стулья или диванчик, гамак или шезлонг.

Чтобы сделать диванчик-ящик, который можно установить под навесом, следует переоборудовать обычный диванчик для отдыха. Ящик состоит из двух горизонтальных (это дно и крышка) и четырех вертикальных щитов. Крышку следует сделать откидной, висящей на трех карточных петлях. Для того чтобы крышка не закрывалась, можно сделать специальные кронштейны, препятствующие этому. В боковых стенках ящика делаются отверстия для вентиляции воздуха. Сиденья и спинки в виде подушек из поролона или другого материала обтягиваются плотной тканью или кожей, что делает их съемными.

Для устройства дополнительного места для сиденья можно сделать пуфик с крышкой-сиденьем, под которым также можно что-либо хранить.

Чтобы смонтировать простейший съемный шезлонг для четырехопорного навеса, на котором очень удобно отдыхать, нужно взять две металлические трубки (можно две палки). Каждый конец трубки следует закрепить на одной из несущих опор навеса в 1 м от земли, так чтобы трубки расположились параллельно друг другу. Между ними следует натянуть прочную ткань, лучше всего брезент. Такой импровизированный шезлонг очень удобен, однако рассчитан на маленький навес, предназначенный исключительно для дневного отдыха, проводимого в горизонтальном положении. Разумеется, такой шезлонг можно с легкостью заменить гамаком, устанавливаемым только на двух опорах.

Циновки и коврики

Циновки и коврики – непременный атрибут летних навесов, особенно предназначенных для игр детей и пассивного отдыха, например принятия воздушных ванн.

Если навес установлен без предварительного сооружения базовой платформы, то есть своеобразного пола, толстая жесткая циновка будет хорошо защищать сидящего или лежащего на ней человека от влаги и холода, идущих от почвы.

Лучше всего, если платформа под навесом все же установлена и сделана из дерева хвойных пород или липы. Такая древесина очень теплая, экологически чистая и оказывает благотворное воздействие на здоровье человека.

Глава 3. Жалюзи

Многие люди, сделавшие ремонт в квартире и обставив ее новой мебелью, все равно чувствуют себя в ней неуютно, поскольку она кажется им пустой и холодной. Дизайнеры советуют в этом случае использовать жалюзи.

Жалюзи – это светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных или вертикальных пластин. Они выполняют традиционную функцию защиты от солнца и посторонних взглядов, при этом не препятствуя циркуляции воздуха.

Вообще жалюзи – это уникальная часть интерьера дома, способная в корне изменить ощущения человека, пребывающего в нем, и фактически вытеснившая из мира интерьерного дизайна портьеры и гардины. С помощью различных жалюзи квартиру, обставленную современной мебелью, можно сделать красивой, элегантной и уютной. Кроме того, используя жалюзи, можно создать в доме ощущение того времени года, который больше всего по душе хозяину и членам его семьи.

С помощью жалюзи можно устранить даже некоторые недостатки в архитектуре квартиры: например, создать иллюзию больших окон.

Жалюзи в интерьере

В общей площади современно обустроенного помещения окна занимают более трети стенного пространства и поэтому при декорировании требуют отдельного подхода. С появлением в последние годы новых модных стилей и материалов дизайнеры стали уделять пристальное внимание текстилю различного рода жалюзи.

Как уже говорилось, современный интерьер как квартир, так и офисов очень трудно представить без жалюзи, которые создают ощущение комфорта, смягчают или подчеркивают строгость архитектурных линий, скрывают дефекты интерьера, защищают от холода, шума, пыли, жары и солнечного света.

Прежде чем начать размещать в квартире жалюзи, необходимо подобрать их по длине, направлению, текстуре и цвету. Правильно подобранные жалюзи помогут украсить окна, подчеркнуть красивый пейзаж за ними или, напротив, избавить хозяев от созерцания не слишком привлекательного вида из окон. И разумеется, жалюзи на окнах также защитят жилище от посторонних любопытных взглядов, от палящего солнца – жарким летом, а зимой – от холода и ветра.

Важно помнить, однако, что окно – выразительная архитектурная деталь, которую, возможно, вовсе не надо скрывать, а наоборот, нужно выгодно подчеркнуть и акцентировать на ней внимание. Если окно красивой, необычной формы, то его ни к чему старательно маскировать и прятать за жалюзи.

Декорирование квартиры жалюзи представляет неограниченные возможности комбинирования материалов и тканей и дает большую свободу выбора текстур, оттенков, фасонов, аксессуаров.

Порой именно декор окна придает интерьеру определенный стиль и шарм даже при наличии в помещении непритязательной стандартной мебели.

Объем и пространственные пропорции комнат подсказывают выбор жалюзи для оформления, впрочем, как и общее декоративное решение. Удачный дизайн жалюзи позволит акцентировать внимание членов семьи и гостей на всем декоративном убранстве комнаты. А если в квартире мало интересных архитектурных деталей, то этот недостаток как раз можно восполнить с помощью оригинального решения жалюзи.

Жалюзи имеют такие особенности, как практичность, неординарность и удобство при компоновке. В любом случае они должны находиться в гармонии с общим стилем интерьера.

При выборе жалюзи следует обратить особое внимание на метериал, из которого они сделаны. И этот выбор должен зависить от температурного режима комнаты, ее размеров, пропорции оконных и дверных проемов. Это так же важно, как выбор цвета, разновидности и фактуры материала.

В комнатах с высокими потолками жалюзи всегда смотрятся элегантно. Если же потолок низкий, не стоит злоупотреблять ими, поскольку неподходящие жалюзи будут выглядеть слишком надумаными и неуместными.

Материал, используемый для создания жалюзи, должен хорошо смотреться при любом освещении: как естественном, так и искусственном. Например, полупрозрачные светлые жалюзи, которыми рекомендуется драпировать окна, освещенные солнечным светом, дают эффект матового стекла. А вечером такие жалюзи, освещенные искусственными источниками света, становятся непрозрачными и создают атмосферу уюта, комфорта и защищенности.

Нельзя экономить на размерах жалюзи. Так, жалюзи длиной до пола выигрывают за счет большого объема материала. Многие думают, что несколько недостающих сантиметров не слишком важны, но именно они могут сыграть решающую роль: жалюзи для окна будут выглядеть слишком короткими, если они не достают до пола даже каких-нибудь 3 см.

Для того чтобы жалюзи смотрелись максимально эффектно, они должны быть в полностью развернутом положении в 2 раза шире карниза. Для того чтобы жалюзи имели вид законченной композиционной детали, им необходим ламбрекен – широко распространенный элемент оформления верхнего края жалюзи. Жесткий или мягкий, он располагается горизонтально и закрывает верхний край сооружения.

Направляющие и струны для движения и поддержания жалюзи – весьма важные детали сооружения. Они могут быть разных диаметров и изготавливаются из металлов, дерева, бамбука и других материалов. На обоих концах направляющие ограничены набалдашниками, которые, согласно нормам современного дизайна жалюзи, не должны быть заметны, а тем более бросаться в глаза.

Жалюзи – альтернатива традиционным шторам. Окно оформляется с использованием одного или нескольких материалов, близких или контрастных по цвету. В зависимости от выбранных жалюзи их многослойность создает определенную атмосферу: такая «одежда для окон» может быть как роскошной, так и довольно сдержанной.

Вообще, желательно иметь два комплекта жалюзи: один для осенне-зимнего, другой – для весенне-летнего периода. Жалюзи для зимы изготавливаются из толстых теплых материалов, которые имеют хорошие теплоизоляционные свойства. Для летних драпировок лучше использовать тонкие, но прочные материалы, стойкие к солнечным лучам и отличающиеся светлой, приятной для глаз расцветкой (обычно в таких случаях используют бежевые, голубоватые, зеленоватые или белый цвета).

Жалюзи не принято украшать рисунком. Делается это только в тех случаях, когда этого требует декоративное решение комнаты. В этом случае рисунок материала, из которого изготовлены жалюзи, необходимо подбирать в зависимости от предназначения комнаты. В общей комнате жалюзи могут иметь крупный рисунок, а в детскую лучше подобрать материал с рисунком, включающим в себя сказочные мотивы. В настоящее время в продаже не имеется большого выбора жалюзи с рисунками, но их вполне можно сделать самостоятельно.

Выбор цветовой гаммы жалюзи

Цвет – одно из эффективных средств оформления современного интерьера, с помощью которого можно достичь высокой его выразительности. Однако цвет не только определяет художественные качества помещений, но и помогает создать наиболее благоприятные условия для жизни и деятельности человека, его здоровья и настроения.

До начала подбора жалюзи следует составить детальный план их колористического решения, в котором учитывают цвета всех составных элементов квартиры или офиса – стен, потолка, пола, мебели, мебельной ткани, занавесок, покрывал на кровати, ковров и т. д. План необходимо реализовывать без отклонений, потому что иначе желаемая гармония не будет достигнута.

Колорит – это соотношение всех цветов, входящих в колористическую композицию. Определяется он доминирующими цветами близких оттенков. Так, если в интерьере преобладают серо-голубые тона, то при наличии в нем незначительных элементов желтого, коричневого и белого он воспринимается в серо-голубом колорите.

Гармония – закономерное сочетание цветов, способствующих их высокой художественной выразительности. Существует два вида гармонии – нюансная и контрастная.

Нюансная гармония характеризуется отсутствием сильных контрастов цветов, хотя в незначительной мере контраст присутствует.

Состояние покоя достигается путем уравновешивания цветовых поверхностей. Это означает, что большие поверхности (стены, потолок, покрывала, шторы) имеют сдержанные нейтральные светлые тона, а меньшие (некоторые жалюзи, тканные изделия, керамика, художественное стекло и др.) – яркие, насыщенные.

Нюансная гармония характерна для спальных и детских комнат, кабинетов, комнат для людей преклонного возраста. Контрастную гармонию, которая характеризуется сопоставлением ярких холодных и теплых цветов, можно применять в общих комнатах много комнатных квартир и усадебных домов.

Нелегкой, но чрезвычайно интересной задачей является гармонизация цветовых элементов жилища (стен, окон, потолков, пола, жалюзи, декоративных тканей, мебели и т. п.) для создания целостного в художественном отношении ансамбля.

Роль цвета в назначении помещения

При выборе цвета жалюзи следует учитывать назначение и общее решение квартиры или усадебного дома.

Как бы человек ни стремился к комфорту, ни заботился о том, чтобы все было подчинено этой цели, ему надо подумать и о престиже. Нужно обязательно поразмышлять над оформлением тех мест в квартире, в которых он будет принимать гостей. По ним будут судить не только о доме, но и о хозяевах. Большую роль играет в этом правильный выбор цветовой гаммы жалюзи внутри одной комнаты или части дома.

Кухня, ванная, кабинет или библиотека являются более «семейной» территорией. Здесь комфорт играет даже более важную роль, чем престиж.

Но существует комната, в которой все общепринятые стандарты и шаблоны порой отступают на задний план, здесь главенствует индивидуальный стиль хозяина квартиры. Это чуть ли не единственное помещение в доме, которое хозяева обустраивают только для себя, учитывая лишь собственные пристрастия и капризы. Эта комната – спальня.

Обстановка спальни решающим образом может повлиять на настроение и эмоциональное состояние человека.

Кто-то отрицательно реагирует на определенные цвета и оттенки, а значит, если они будут присутствовать при оформлении интерьера спальни, то, безусловно, помешают нормальному спокойному сну. Отмечались случаи, когда расстройства сна наблюдались именно у людей, отличающихся повышенной восприимчивостью к той или иной цветовой гамме.

Огромную роль цвет играет при выборе жалюзи для окна. Люди, нормальный сон для которых является проблемой, предпочитают жалюзи спокойных расцветок. Днем можно их раздвигать, а утром закрытые жалюзи бережно охраняют сон обитателей квартиры.

Однако, как правило, окна имеют не одну «одежду». Ставни и жалюзи помогают обитателю комнаты регулировать поток дневного света и менять интенсивность освещения в течение дня.

В спальне желательна атмосфера полного спокойствия. Ей отвечают теплые светло-желтые и голубые тона.

Если же в спальне размещено и рабочее место для занятий, рекомендуются светлые жалюзи: серо-зеленые, серо-голубые и других нейтральных цветов, способствующих сосредоточенному умственному труду.

Общая комната в квартире, где проживает семья из 4–5 человек, является местом постоянного пребывания членов семьи с целью отдыха, поэтому ее цветовое решение должно быть ясным, спокойным, способствующим хорошему настроению. В зависимости от ориентации здесь могут быть установлены жалюзи золотистого, желто-зеленого, серо-голубого, серо-зеленого и других цветов малой и средней насыщенности.

В квартирах и усадебных домах общая комната используется относительно редко, главным образом для вечернего отдыха и приема гостей.

Поэтому она может решаться в насыщенных тонах, способствующих приподнятому праздничному настроению (например, пурпурном, синем, фиолетовом). Такие цвета будут хорошим фоном для светлых жалюзи.

В комнате для детей дошкольного и младшего школьного возраста цветовое решение должно создавать радостную атмосферу, стимулирующую жизнедеятельность детей. Следует учитывать, что в раннем возрасте дети любят красный и оранжевый цвета, в школьном – голубой и зеленый.

Однако, несмотря на тягу детей к ярким насыщенным цветам, их применение в детской комнате должно быть умеренным, так как установлено, что эти цвета при длительном воздействии на ребенка сильно влияют на психику. При выборе или создании жалюзи предпочтение необходимо отдавать светло-оранжевому, желтому, красному, голубому цветам. Рекомендуется в зоне занятий и в зоне сна устанавливать жалюзи спокойных цветов – голубого, зеленого, серо-голубого, которые располагают к работе и спокойному глубокому сну.

Общее цветовое решение интерьера детской комнаты должно быть гармонизировано во всех деталях его оборудования. Бессистемное размещение ярких цветовых пятен, в том числе и жалюзи может привести к быстрой утомляемости ребенка.

Комната для людей преклонного возраста должна быть решена в спокойных тонах, без резких контрастов. В этой комнате люди находятся длительное время, поэтому жалюзи, установленные в ней, должны способствовать спокойствию и создавать уют. В рабочем кабинете сосредоточенному умственному труду способствуют жалюзи коричневых, бежевых, зеленых и серых цветов.

Влияние цвета на настроение

Необходимо учитывать, что контраст быстро утомляет человека и ухудшает его психическое состояние. Поэтому яркие хроматические цвета должны уравновешиваться, приглушаться ахроматическими (серым, черным, белым). Например, яркие красные или малиновые жалюзи требуют спокойного уравновешенного фона, который создают светло-серые стены, серый ворсистый ковер, светло-серая или золотистого цвета драпировка на окне.

Определенные цвета и их сочетания могут вызвать у человека радость, грусть, беспокойство или меланхолию. Красный цвет создает приподнятое настроение, но вместе с тем он неспокойный: раздражает, быстро утомляет нервную систему, снижает трудоспособность.

Под влиянием красного цвета повышается кровяное давление, ускоряется ритм дыхания. Поэтому он не рекомендуется для оформления жилых помещений, а тем более спальни.

Оранжевый цвет способствует хорошему настроению, создает праздничную атмосферу.

Желтый цвет отличается ясностью, свежестью, стимулирует зрение и нервную систему.

Зеленый – цвет листьев и травы – настраивает на спокойный лад, склоняет к отдыху.

Под его влиянием снижается кровяное давление, повышается восприимчивость слуха. Этот цвет наиболее благоприятен для создания положительного эмоционального настроя человека.

Голубой цвет со всеми его оттенками создает впечатление простора, глубины и прохлады. Он успокаивает нервную систему, повышает трудоспособность больше, чем зеленый, способствует снижению тонуса мышц и кровяного давления. Этот цвет особенно благоприятен для людей с повышенной нервной возбудимостью.

Фиолетовый цвет настраивает на меланхолический лад, на раздумья. Однако установлено, что он не столько успокаивает, сколько расслабляет психику и поэтому быстро утомляет человека.

Понятно, что сочетание нескольких цветов в одной композиции вызывает более сложные чувства.

Применение свойств цвета при выборе и изготовлении жалюзи

Перед каждым владельцем квартиры рано или поздно встает вопрос о том, как свойства цвета использовать в быту.

При оформлении квартиры следует знать, что в комнатах, ориентированных на север, предпочтительны жалюзи максимально светлых цветов и теплых тонов – золотисто-желтого, розово-кремового. Такие оттенки отражают больше света, создают ощущение тепла и даже солнечности.

Если окна выходят на юг и юго-запад, комната подолгу освещается солнцем и сильно нагревается в жаркое время года, цвета лучше подбирать из гаммы холодных – голубого, сине-зеленого или серого. В северных районах при любой ориентации окон рекомендуется использовать теплую гамму цветов.

При выборе дизайна детской комнаты для жалюзи лучше предпочесть чистые цвета – достаточно светлые, чтобы не уменьшать освещенность комнаты. При этом следует иметь в виду, что наблюдения за школьниками, которые решали арифметические задачи, показали: если в их поле зрения был светло-зеленый цвет, число ошибок уменьшалось более чем на 13 %. Когда же в поле зрения оказывался красный цвет, количество правильно решенных задач сокращалось на 19 %.

Красный цвет и его оттенки, а также холодные оттенки синего отрицательно действуют на нервных, легко возбудимых детей, отвлекают их во время приготовления уроков и вечером, когда они ложатся спать. Поэтому при оформлении детской комнаты таких цветов лучше избегать.

В однокомнатной, небольшой по размерам квартире наиболее желательны жалюзи спокойных светлых серовато-голубых, светло-зеленых и светло-желтых тонов. Жалюзи в многокомнатных квартирах и усадебных домах по своему цвету могут быть более интенсивными.

На выбор цвета жалюзи ощутимо влияет свет, отраженный окружающими дом предметами. Если, например, перед окнами растут деревья или разбиты газоны, то цвет жалюзи в помещении будет зеленоватым, если красная, коричневая стена – то красноватым и т. д. Чтобы отраженный свет не влиял негативно на цвет комнаты, тональность жалюзи должна отвечать тональности отражаемого света.

При выборе материалов для создания жалюзи или их покупки следует обращать внимание на сочетаемость цветов (табл. 1).

Таблица 1. Сочетаемость цветов

Виды жалюзи

Жалюзи отличаются большим разнообразием. При их выборе можно учитывать различные критерии:

– собственный вкус;

– размеры помещения;

– длительность использования;

– толщину;

– фактуру;

– гипоаллергенность материалов.

Учитывая собственные предпочтения, можно выбрать следующие виды жалюзи:

– горизонтальные;

– вертикальные;

– «Изолайт»;

– кассетные;

– мультифактурные;

– рулонные;

– рольставни.

Горизонтальные жалюзи

Горизонтальные жалюзи являются самым распространенным и традиционным способом дизайна интерьера офисов или жилых помещений (рис. 57).

Рис. 57. Горизонтальные жалюзи.

Основным отличием горизонтальных жалюзи является то, что они поднимаются с помощью шнуров, расположенных по ширине составных частей жалюзи через одинаковые промежутки. Крепеж жалюзи имеет определенное количество колец, через которые эти шнуры протянуты.

Закреплять горизонтальные жалюзи можно на стене и потолке.

Горизонтальные жалюзи, по сути, являются прямоугольником из вытянутых по ширине кусков материала, собирающихся в гармошку при подъеме. Их делают только из очень плотного материала.

Лучше всего применять горизонтальные жалюзи следующих размеров:

– ширина 0,21–2,5 м (разнесенные механизмы) и 0,36–2,5 м (спаренные механизмы);

– высота до 3,5 м;

– максимальная площадь 6 м².

Так как горизонтальные жалюзи можно прикрепить между оконными рамами, их используют в различных помещениях, в том числе и в помещениях с повышенными санитарными требованиями (комнаты общего пользования, кухня).

Горизонтальные жалюзи просты по своей конструкции, что делает возможным крепить их на пластиковые окна без предварительного сверления отверстий. Их также можно установить на окна с наклонной поверхностью, например на мансардные и в зимних садах.

Существует несколько разновидностей горизонтальных жалюзи. Они отличаются друг от друга размерами.

Межрамные горизонтальные жалюзи:

– ширина 0,21–2,5 м;

– высота до 3,5 м;

– максимальная площадь 6 м².

Горизонтальные деревянные жалюзи:

– ширина 0,3–1,5 м;

– высота до 2 м;

– максимальная площадь 4 м².

Наклонные горизонтальные жалюзи:

– ширина 0,4–1,3 м;

– высота до 1,5 м;

– угол наклона от вертикали до 45°.

В наклонных горизонтальных жалюзи важно придерживаться точного угла наклона, он не должен быть меньше 45°. Меньший угол наклона затруднит опускание жалюзи, так как не полностью перекываются ламели.

Методика изготовления горизонтальных жалюзи немного сложнее, чем вертикальных. Они являются изделиями, которые при изготовлении требуют участия специалистов или людей, имеющих определенный опыт. Сделать горизонтальные жалюзи собственными руками довольно проблематично. Это требует определенных усилий и терпения.

Горизонтальные жалюзи хороши своей декоративностью. Их изысканный внешний вид невольно притягивает взгляд, а размеры соответствуют размерам драпируемого элемента.

Внешний вид горизонтальных жалюзи зависит от некоторых особенностей:

– расположение жалюзи в помещении;

– угол падения света;

– фактура материала.

Не следует забывать о соответствии стилю – пластик уместен в современном интерьере, а бархат – в классическом.

Современные горизонтальные жалюзи позволяют оформить помещение в разных стилях, но они хороши еще и тем, что уместны почти везде.

Раньше горизонтальные жалюзи применялись только для декорирования окон офисных помещений, но благодаря современным материалам и широкой цветовой гамме они с успехом могут использоваться в квартире.

Горизонтальными жалюзи рекомендуется оборудовать окна, выходящие на южную сторону, и маскировать при желании тонкими гардинами, раздвижными шторами или ламбрекеном.

Ламбрекены – это горизонтальные драпировки, которые украшают верхнюю часть жалюзи. Чаще всего длина ламбрекена составляет 0,2 высоты окна.

Они хорошо подходят для оконных проемов небольшого размера.

К счастью, интерьерная мода меняется не так быстро, как мода в одежде. Поэтому с уверенностью можно сказать, что, установив горизонтальные жалюзи сейчас, можно довольно долго наслаждаться современным видом квартиры или офиса.

Вертикальные жалюзи

Вертикальные жалюзи представляют собой прямоугольник, составные части которого вытянуты по своей длине (рис. 58).

Рис. 58. Вертикальные жалюзи.

Приобретая вертикальные жалюзи, нужно учитывать следующее:

– габаритные размеры (высоту и ширину);

– вид ткани или пластика;

– тип и длина управления;

– крепление;

– вид декоративного карниза.

Необходимо правильно выбрать длину вертикальных жалюзи.

Промежуток между нижним краем жалюзи и горизонтальной поверхностью (пол, подоконник и т. д.) должен быть не менее 10 мм.

Удобнее всего придерживаться следующих размеров:

– высота до 3,5 м;

– ширина 0,25–3,5 м;

– максимальная площадь 8 м²;

– минимальная длина управления 0,8 м.

Вертикальные жалюзи очень функциональны, они могут заменять горизонтальные жалюзи и гардины:

– защищают помещение от прямых солнечных лучей;

– являются предметом интерьера.

Контроль за поступлением солнечных лучей в комнату осуществляется через регулирование вертикальных ламелей, которые следует поворачивать вокруг своей оси. Вертикальные жалюзи очень удобны в эксплуатации, так как их движение осуществляется от одного их края к другому или от центра жалюзи к краям.

Также управление жалюзи очень упрощается наличием в механизме специальных роликов. Обычно в качестве материалов для изготовления вертикальных жалюзи используются ткань и пластик.

Пластик намного гигиеничнее, так как более устойчив к пыли. Пластиковые вертикальные жалюзи намного надежнее в эксплуатации.

Большой выбор фактур и разнообразие цветовой гаммы тканей для изготовления вертикальных жалюзи помогут подобрать их к определенному интерьеру и стилю.

Вертикальные жалюзи, как и горизонтальные, подходят и для офиса, и для жилых помещений.

Но лучше всего их использовать при оформлении кабинета.

Изолайт

Жалюзи этого вида стали новинкой среди горизонтальных жалюзи. Особенностью «Изолайта» является то, что их устанавливают не на потолок или стену, а непосредственно на стеклопакеты, таким образом что жалюзи располагаются между штапиков (рис. 59).

Рис. 59. Жалюзи «Изолайт».

Сквозь ламели «Изолайта» проходят специальные небольшие тросы, которые способствуют удержанию жалюзи параллельно окну, независимо от того, в каком положении находятся его створки (откидном и поворотном).

Эти жалюзи имеют определенное преимущество – на самом краю ламели располагаются отверстия, предназначенные для веревки. Верхние ламели, находясь в закрытом положении закрывают эти отверстия, что способствует полной защите помещения от проникновения солнечных лучей.

Жалюзи «Изолайт» выпускают 2 видов:

– белые, используются при установке на пластиковые окна белого цвета;

– коричневые, используются при установке на пластиковые окна цвета, имитирующего дерево.

Рулонные жалюзи

Новинкой в сфере разработок жалюзи являются рулонные жалюзи, которые соответствуют последним модным тенденциям в дизайне интерьеров (рис. 60). Они стали самым практичным способом оформления оконного проема.

Рис. 60. Рулонные жалюзи.

Отличительной особенностью рулонных жалюзи является то, что их конструкция напоминает трубу, на которую посредством цепочки наматывается цельное полотно.

Рулонные жалюзи закрывают собой весь световой проем. Они могут состоять:

– полностью из легких полотен;

– полностью из тяжелых полотен;

– из сочетания легких и тяжелых полотен;

– из сочетания полотен с различной прозрачностью.

Используя рулонные жалюзи, можно добиться в помещении любой степени освещенности, а также полного, 100 %-ного затемнения. Этого можно достичь, регулируя длину развернутой ткани. Это вызывает ощущение уединения и создает в комнате интимную обстановку.

По степени светозащиты рулонные жалюзи бывают:

– светоотражающие;

– светорассеивающие;

– полностью не пропускающие свет.

Рулонные жалюзи очень разнообразны по цветовой гамме. Их можно подобрать к любому интерьеру, они будут хорошо смотреться в детской, спальне, гостиной и кухне.

Рулонные жалюзи можно использовать самостоятельно и в различных сочетаниях (с портьерами, тюлем, ламбрекеном).

Ткани, из которых изготовляют рулонные жалюзи, обработаны антистатическим и пылеотталкивающим составом, что создает дополнительные удобства при их эксплуатации. Используя специальную пропитку при эксплуатации жалюзи, можно предотвратить выгорание как непосредственно их самих, так и предметов интерьера в комнате.

Также рулонные жалюзи создают из тонких деревянных реек и соломки. Нижний край рулонных жалюзи может быть оформлен тесьмой или бахромой.

Крепить рулонные жалюзи можно к стене, потолку, в проем, на мансардное окно.

Лучше всего использовать следующие размеры:

– ширина 0,5–2,5 м;

– высота 0,5–4 м.

Размеры рулонных жалюзи ограничены высотой рулона, который может быть 1,6–2,1 м. Также многое зависит от направления рисунка. В случае если высота рулона меньше размеров жалюзи по вертикали, их делают из 2 полотен, которые скрепляют между собой специальной рейкой.

Рулонные жалюзи можно разделить на 2 вида:

– рулло-жалюзи. Ткань рулонных жалюзи сворачивается в аккуратный рулон над окном. Прикрепляются они к стене или потолку;

– рольшторы. Это специальные конструкции, которые с помощью направляющих прикрепляются непосредственно на штапики окон. В конструкцию жалюзи входит декоративный короб, который закрывает рулон ткани и механизм управления.

При использовании рольштор существует ряд ограничений, из-за которых их невозможно прикрепить на окна определенной конфигурации:

– нельзя создавать рольшторы, превышающие допустимые размеры;

– нельзя прикрепить рольшторы без подкладок в том случае, когда размер глубины штапика менее 12 мм;

– нельзя прикрепить рольшторы на косые и арочные окна;

– нельзя прикрепить рольшторы на пластиковые окна, если на них имеются фигурные, полукруглые штапики, а также штапики, угол между гранью которых и стеклом превышает 110°.

Кассетные жалюзи

Кассетные жалюзи являются одной из разновидностей рулонных жалюзи (рис. 61). Они прикрепляются непосредственно на пластиковые окна. Размер ткани этих жалюзи равен площади окна.

Рис. 61. Кассетные жалюзи.

Так же как и рулонные жалюзи, кассетные наматываются на специальную трубу, которая спрятана под коробом. По обе стороны кассетных жалюзи находятся направляющие, которые препятствуют проникновению солнечного света в помещение.

Благодаря своей конструкции кассетные жалюзи составляют с пластиковым окном единое целое в любом положении створок окна.

Лучше всего использовать кассетные жалюзи следующих размеров:

– ширина 0,1–1 м;

– высота 0,5–2 м.

Мультифактурные жалюзи

Мультифактурные жалюзи – это вертикальные жалюзи, в отделке которых используется дополнительный декоративный материал (рис. 62).

Рис. 62. Мультифактурные жалюзи.

Различные комбинации пластика, тканей, зеркальных вставок, различных декоративных элементов позволяют изготовить мультифактурные жалюзи любой сложности. Благодаря этому можно создать арки, ламбрекены, различные геометрические формы.

Мультифактурные жалюзи способны оживить любой интерьер, подчеркнув его индивидуальность. В процессе эксплуатации ткань мультифактурных жалюзи можно легко заменить.

Краткая характеристика материалов, подходящих для изготовления жалюзи

Как известно, существуют натуральные и искусственные материалы, причем и те и другие могут успешно применяться для создания жалюзи.

Для придания тому или иному материалу определенных свойств при изготовлении жалюзи может использоваться один или несколько видов материалов (волокон).

Виды волокон

Акрил

Это синтетическое волокно, которое производят из нефти. Очень часто его смешивают с другими, более дорогими волокнами. Чисто акриловые ткани почти не пропускают воздух и не относятся к разряду носких. Но за счет того, что ткани с добавлением акрила и чисто акриловые ткани почти не мнутся, они великолепно подходят для изготовления жалюзи.

Вискоза

Это волокно из целлюлозы. Способствует стойкому и ровному окрашиванию при смешивании с другими волокнами. Вискоза огнеустойчива, прекрасно стирается и хорошо подходит для создания легких жалюзи светлых тонов. Однако жалюзи из вискозы очень легкие и быстро выгорают на солнце.

Лен

Это волокно из стеблей льна. Из этого волокна можно получить ткань разной плотности и веса. Из льна можно изготовить как легкую ткань, так и плотный материал для тяжелых жалюзи. Лен отличается высокой прочностью и хорошо выдерживает высокие температуры, а после накрахмаливания прекрасно сохраняет заданную форму.

Хлопок

Это натуральное волокно, которое делают из растительного сырья – хлопка. Мягкий и прочный, хлопок легко стирается, но под прямыми солнечными лучами несколько утрачивает свою прочность, поэтому для создания жалюзи подходит не очень хорошо.

Шелк

Он вырабатывается из коконов тутового шелкопряда. Натуральный шелк – один из наиболее дорогих и красивых материалов. Он хорошо комбинируется с шерстью, хлопком и другими волокнами. Из шелка производятся ткани различной плотности. Недостатком натурального шелка является то, что он быстро выгорает и мнется. Этот красивый материал может использоваться для изготовления жалюзи, однако должен часто заменяться на новый, что снижает его ценность.

Виды тканей

Для изготовления жалюзи можно использовать самые различные виды тканей. При правильном выборе материалов жалюзи помогут преобразить комнату, сделать ее более уютной.

Бархат

Традиционно эту ткань с ворсом изготавливали только из натурального шелка, но в настоящее время, для того чтобы снизить затраты на изготовление ткани, бархат делают из хлопка, вискозы и искусственных волокон. Вырабатывается ткань с помощью нанесения на основу ворса высотой до 3 см.

При работе с этой тканью важно обращать внимание на направление ворса. Покупая бархат, не следует экономить на качестве, потому что ворс низкокачественного бархата будет сечься и выпадать, и ткань быстро потеряет свой роскошный вид.

Жалюзи из бархата очень красивы, но тяжелы и стоят достаточно дорого. По этой причине бархатные жалюзи редки и встречаются преимущественно в квартирах очень состоятельных людей.

Батист

Это ровная, легкая полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань с одной блестящей стороной. После пропитки фиксирующим форму составом из нее изготавливают эксклюзивные жалюзи, но большим спросом они не пользуются.

Дамаст

Плотная жаккардовая ткань с вкраплениями шелка, шерсти, хлопка и смесовых волокон. Ткань получила такое название в связи с тем, что изначально производилась в Дамаске. Идеально подходит для создания жалюзи для дома, но не для офиса.

Миткаль

Грубое однотонное полотно простого плетения с мелкими вкраплениями так называемых чешуек – частиц хлопковых коробочек. Перед началом работ эту ткань следует намочить в воде, пропитать клеящим составом, чтобы придать дополнительную плотность, и прогладить еще сырой. Из миткаля создают недорогие жалюзи для дома.

Органза

Эта ткань изготавливается из шелка, шерсти, вискозы или полиэстера. Органза очень прочная и упругая, ее хорошо использовать для изготовления жалюзи.

Парча

Роскошная ткань, изобретенная много веков назад. Вырабатывается из шерсти, шелка, хлопка традиционным способом на жаккардовом станке. Ткань может быть как многоцветной, так и однотонной, с рисунком или гладкокрашеной. При ее использовании для изготовления жалюзи комната приобретает роскошный, изысканный вид. Рекомендуется предварительная пропитка ткани клеящими и крахмалящими составами.

Полотно

Плотная тяжелая ткань из хлопка или льна, укрепленная шеллаком. Подходит для изготовления жалюзи.

Тик

Для этой ткани характерна оригинальная выработка в «елочку». Раньше тик получали только из однотонных нитей. В настоящее время выпускают тиковые ткани из нитей разных цветов. Тик высокой плотности подходит для изготовления жалюзи. Стирать их не рекомендуется.

Холст

Однотонная суровая хлопчатобумажная ткань. После накрахмаливания и пропитки клеящими составами используется для пошива жалюзи.

Материалы, из которых можно изготовить жалюзи самостоятельно

Изготовить жалюзи своими руками можно из многих материалов, например старых карманных календарей, открыток, дискет, CD-дисков, кусочков меха, коробок от CD-дисков.

Разумеется, сделанные таким образом жалюзи недолговечны, но выглядят очень необычно, к тому же себестоимость крайне невелика.

Самостоятельное изготовление жалюзи

Прежде чем начать делать жалюзи, нужно тщательно продумать их длину, фасон, детали крепежа, цвет и то, насколько удачно они будут дополнять внутреннее убранство комнаты. При этом необходимо помнить о масштабе. Можно выбрать приемлемый масштаб, например 10 мм, 10 дм, или использовать масштабную линейку и миллиметровую бумагу.

Следует помнить, что прежде, чем производить расчеты, надо измерить не только длину, ширину и высоту участка комнаты, где планируется разместить жалюзи, но и всевозможные выступы, ниши и др.

Все детали имеют важное значение и не только производят должное впечатление, но и несут функциональную нагрузку. Как уже говорилось, с помощью правильно подобранных жалюзи можно зрительно увеличить размеры помещения, сделать комнату более светлой или создать интимную обстановку, приглушая дневной свет.

После того как принято решение относительно вида жалюзи, важно произвести точный замер окна или другой части комнаты, которую предполагается закрыть.

Для того чтобы избежать ошибок при раскрое, надо снять мерки несколько раз.

Измерения, необходимые для пошива любого вида драпировок:

– от карниза до нижней части драпируемого участка и до пола;

– от потолка до пола;

– ширина закрываемого участка и ширина стены, на которой он расположен.

Организация рабочего места

Во многом успешная работа зависит от правильно организованного рабочего места. Лучше всего выделить отдельную комнату для создания будущего шедевра.

Идеальным вариантом является столовая или рабочий кабинет. Но если такой возможности не существует, нужно позаботиться о большом рабочем столе размером 2,5 х 1,2 м. Этот стол можно сделать из большого листа фанеры, разместив его на каком-либо столе или специально изготовленных козлах удобной высоты.

Лист фанеры обтягивают плотной тканью и скрепляют ее под столом. Такая поверхность хороша для утюжки и сшивания.

Изготовление вертикальных жалюзи из ткани

Легкие вертикальные жалюзи из ткани сделать легче всего. Если все должным образом подготовить к пошиву, такие изделия будут выглядеть ничуть не хуже приобретенных в магазине.

Перед тем как начать раскрой материала, надо разложить выкройки на ткани и убедиться, что материала хватает. Расчеты всегда следует проверять дважды. Максимальная погрешность, которую можно допустить при раскрое, – 2 см.

Резать материал следует осторожно большими ножницами, предназначенными специально для кройки. После этого нужно сложить все детали и проверить их длину и ширину. Если жалюзи однотонные, следует отметить направление долевой нити, потому что по-разному выкроенные детали могут иметь другой оттенок, что становится заметно уже после того, как изделие готово.

Выкроенные полотнища ткани для жалюзи следует располагать на столе лицевой стороной вниз. Чтобы сделать подшивку со всех сторон, надо расправить складки длинным метром. Подшивка снизу и по бокам будет 2 см, в готовом виде – 1 см. Внизу подгибка должна быть не меньше 2 см, то есть 1 см в готовом виде. Сначала надо отогнуть подгибку требуемой ширины (2 см сверху и по бокам и 2 см внизу), заутюжить и сложить пополам, чтобы подшивка получилась двойной. Швы нужно сколоть и проутюжить.

Особую трудность представляет обработка углов. Если жалюзи изготавливаются из тяжелой ткани, углы надо обрабатывать, как показано на рисунке 63.

Рис. 63. Обработка углов при изготовлении драпировки без подкладки.

Затем нужно аккуратно подшить подгибку подшивочным швом (длина стежка 1,5–2 см), а углы – потайным швом.

Когда основные детали готовы, следует изготовить крепеж. Нужно учитывать длину крепежа при обработке краев полотнищ, так как при неправильном расчете жалюзи могут быть слишком длинными или короткими.

В нижнюю подшивку тонких жалюзи нужно вставить груз – длинную цепочку, вшитую и закрепленную в кулиске. Затем протянуть через крепеж и закрепить шнурки, с помощью которых жалюзи будут двигаться. В последнюю очередь необходимо закрепить готовое изделие на карнизе.

Изготовление жалюзи из подручных материалов

Жалюзи можно изготавливать не только из ткани, но и из подручных средств, которые не нашли себе другого применения.

Подросткам, например, очень нравятся жалюзи, сделанные из обычных нерабочих дискет или CD-дисков. Не менее оригинально выглядит сооружение, сделанное из ярких разноцветных открыток или карманных календарей. Необычное впечатление производят жалюзи из сшитых кусочков разноцветных лоскутов ткани, кожи и меха.

Последний вариант жалюзи достаточно необычен, но выглядит очень колоритно и экзотично. Сделать его не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Технология создания этого изделия в точности повторяет ту, которая используется при создании обычных вертикальных жалюзи из ткани, однако прежде, чем преступить к основной работе, все кусочки материала необходимо сшить в ровные длинные полотна, которые в дальнейшем и будут соединяться в готовое изделие.

Чтобы сделать из дискет жалюзи размером в 1 м², необходимы следующие материалы и инструменты:

– 100 дискет;

– 4 м медной мягкой проволоки;

– 1,5 м стальной проволоки толщиной не менее 1 мм;

– 2 м проволоки в оплетке диаметром в 2–3 мм;

– 2 шнура, каждый длиной до 2 м;

– плоскогубцы;

– карниз, установленный в том месте, где должны будут висеть жалюзи;

– кусачки;

– 2 металлических кольца для украшения шнуров;

– линейка;

– маленькое сверло;

– стол для работы такого размера, чтобы на нем полностью могло уместиться готовое изделие;

– толстые перчатки для защиты рук.

Итак, чтобы сделать оригинальные жалюзи с помощью предложенных инструментов и материалов, необходимо выполнить следующие действия.

1. Разложить на столе дискеты в таком порядке, в каком они будут соединены в дальнейшем.

2. Просверлить в 5 мм от каждого угла всех дискет по 1 отверстию диаметром 1,5–2 мм.

3. Разрезать медную проволоку на 350 одинаковых кусочков и с их помощью соединить углы дискет в том порядке, в котором они разложены на столе.

4. Острые концы медной проволоки с помощью плоскогубцев загнуть внутрь пластиковой оболочки дискет.

5. Проволоку в оплетке разрезать кусачками на 20 частей, каждую из них пропустить сквозь одно из верхних отверстий верхнего ряда дискет и загнуть плоскогубцами, превратив в сплошное кольцо-крепление.

6. Нанизать кольца-крепления на стальную проволоку, которую затем закрепить на концах карниза.

7. Пропустить сквозь каждое четное кольцо-крепление один шнур, связывая его в узел вокруг основания каждого кольца-крепления, а сквозь нечетное – второй.

8. Украсить свободные концы шнуров кольцами и проверить работу сооружения, поочередно протягивая на себя то один шнур, то другой.

Жалюзи из CD-дисков и календарей делаются аналогичным образом.

Изготовление драпированных жалюзи с подвижными кулисками

Драпированные жалюзи с подвижными кулисками (рис. 64) выкраиваются из 2 удлиненных полотен тонкого светлого шелка. После того как отрезан прямоугольный кусок ткани и оставлено по 3 см с каждой стороны на припуски, надо подогнуть боковые края, оставив для кулиски пространство шириной 1,5 см. В середине детали пристрачивают тесьму для этой же цели. В каждую кулиску провести шнуры и украсить их концы кистями. Штору задрапировать, равномерно распределяя складки по всей длине и закрепляя шнур внутри кулиски мелкими стежками. Если предполагается регулировать длину штор в течение дня, драпировки можно закрепить небольшими булавками с изнаночной стороны.

Рис. 64. Жалюзи, используемые для драпировки окон, дверных проемов, ширм и участков стены: а – с подвижными кулисками; б – с подвижными боковыми кулисками.

Драпировки лучше собрать таким образом, чтобы центральная часть жалюзи была несколько длиннее боковых. В кулиски продевают шнур, украшенный кистями. Плотность драпировок можно будет регулировать лишь по боковым срезам полотнищ.

Способы обработки краев жалюзи

Жалюзи определенной расцветки и плотности существенно повлияют на стиль внутреннего убранства комнаты. Если они изготавливаются самостоятельно, очень важной завершающей стадией станет выбор и изготовление их окантовки и крепежа. Окантовка может существенно изменить и улучшить внешний вид изделия.

С помощью правильно подобранной окантовки можно оживить однотонную ткань жалюзи или, наоборот, подчеркнуть ее оригинальность. В качестве окантовки часто используют готовую бахрому, различные шнуры, тесьму.

Можно остановить свой выбор на чем-то одном из огромного количества вариантов обработки краев: окантовке с 1, 2 или 4 сторон, окантовке с пуговицами, бахромой и тесьмой. Все это поможет добиться нужного эффекта – сделать жалюзи более тяжелыми или легкими, строгими или неформальными.

Для помещений, оформленных в строгом стиле, предпочтительнее элегантное оформление края жалюзи. Современный стиль требует четких линий, правильных форм. Отделка края может доминировать или дополнять основную деталь изделия. Например, если хозяин квартиры еще не определил, в каком стиле будет выполнен дизайн помещения, край жалюзи не должен доминировать над основной тканью, а лишь дополнять ее.

Верхняя часть жалюзи и крепеж

После того как основные детали готовы, нужно задуматься над тем, как будет крепиться жалюзи на карниз.

Изготовление крепежа в виде петель создает неограниченный простор для фантазии – можно использовать любые материалы, а число вариантов поистине бесконечно. Петли можно сделать самостоятельно, используя следующие советы, или взять понравившиеся идеи за основу.

Если решено использовать для крепежа петли или завязки, надо укрепить верх жалюзи бортовкой или другой плотной тканью, чтобы изделие не выглядело обвисшим. При этом потребуется дополнительная отделка, чтобы замаскировать укрепляющую ткань.

Сначала надо сшить из остатков ткани петли. Их размер должен соответствовать диаметру карниза и плотности ткани. Учитывать надо и припуски на швы спереди и сзади. Закрепляются петли сзади, отворачиваются на лицевую сторону и закрепляются с помощью пуговицы. Пришивая пуговицу, необходимо захватывать все слои ткани.

Затем надо пробить металлические блоки диаметром на 1–2 мм больше штанги карниза. Во втором случае диаметр блока составляет 10 мм. Сквозь блоки пропускают двойной шнур.

Вместо шнура можно использовать ленты, которые продеваются в каждый из металлических блоков.

Украшение мультифактурных жалюзи

Мультифактурные жалюзи не только очень практичны, но и невероятно красивы. Они изготавливаются на заказ и стоят очень дорого. Однако есть возможность изготовить их самостоятельно с помощью воображения и подручного материала. Основой такого изделия будут все те же вертикальные легкие жалюзи, которые надо украсить ламбрекеном, украшенным различными декоративными элементами: кисточками, искусственными цветами, бабочками, гирляндами, бусами и т. д.

Украшение мультифактурных жалюзи требует немалых знаний и умения, а также воображения. Поэтому прежде рекомендуется приобрести специальную литературу, а также проконсультироваться у специалистов-реставраторов.

Для создания разного рода бусин и подвесок используется главным образом древесина как отечественных пород дерева, так и импортных, экзотических: черного, красного, лимонного и розового дерево, тика, ваноны, палисандра, сандалового дерева. К сожалению, приобрести их очень непросто. Впрочем, можно использовать и их имитацию: древесину груши – под черное и эбеновое дерево, березы – под серый клен или красное дерево.

Клей, используемый для соединения деталей изготавливаемых украшений, должен быть естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и рыбий. Для соединения деталей искусственного происхождения (пластик, стекло и т. д.) можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА.

Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить рыбью чешую холодной кипяченой водой и оставить на 6 ч набухать. Полученную массу следует размять до однородной сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей надо просушивать в неглубокой емкости с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы следует использовать 20 %-ный раствор рыбьего клея после предварительного разогрева его на водяной бане.

Рыбий клей из-за его эластичности можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20 °C. Однако рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, поэтому изготовленные с его использованием изделия нельзя мыть.

Если декор комнаты и жалюзи требует украшений, сделанных из таких природных материалов, как панцирь черепахи, перламутр, кость, но достать их невозможно, следует заменить их имитацией из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.

Перламутр – материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применяется для изготовления разных украшений и бижутерии.

Перламутровым деталям можно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранится в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.

Для получения синего оттенка перламутровые детали надо выдерживать в течение 1 ч в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C. Промыв в проточной воде, их следует поместить в раствор анилинового красителя соответствующего цвета. Для его приготовления 1,5 части анилинового красителя необходимо растворить в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживать в течение 12 ч при температуре 25 °C. Затем нужно добавить 1,3–1,5 л дистиллированной воды и процедить полученный раствор.

Такой материал, как слоновая кость, малодоступен, вследствие чего можно создать ее имитацию. Для этого куски белого желатина надо поместить в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. Через некоторое время желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.

Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор надо разлить в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в 2 раза больше требуемой. Затем следует налить тонким слоем раствор желатина, а сверху емкость накрыть смазанным жиром стеклом. После легкого подсыхания смесь нужно поместить под пресс при сильном сжатии и выдерживать, пока она не высохнет полностью.

Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. С помощью мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов надо нанести мелкую рыбью чешую, смешанную с раствором клея. Все это нужно залить тонким слоем желатина, а затем поместить под груз до полного высыхания.

Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на 3 части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями следует залить в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливать после легкого загустения предыдущего. Полученные слои надо смешивать таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки надо достать из форм и, нанеся прозрачный слой клея, сушить под прессом.

Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои надо наносить до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшую массу следует покрыть клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме надо нанести бронзовую пудру и раствор желатина, после чего дать пластинам подсохнуть и поместить их под пресс.

Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.

Использование карнизов и направляющих

Крайне важной деталью при установки жалюзи является карниз. Он должен зрительно вписываться в обстановку помещения.

В настоящее время существует множество фирм, которые изготавливают карнизы по размерам и желанию заказчика, и поэтому карниз можно заказать, воспользовавшись советами консультанта-дизайнера.

Карнизы служат для подвешивания жалюзи и ламбрекенов. Направляющие – это своеобразные рельсы, по которым двигаются крепежные части жалюзи, например, крючки.

Карнизы разделяют на струнные и полозковые. Струнные карнизы, по сути, функционируют как струнная багетка с незафиксированными крючками. Полозковые карнизы – усовершенствованная форма профильных карнизов с направляющими.

Стандартные карнизы бывают одно-, двух– и трехрядными. Иногда первый ряд карнизов снабжен специальной полосой-липом для крепления ламбрекенов. Лип состоит из 2 частей, одна из которых пришивается непосредственно к изделию, а другая закреплена на багете. Этот способ крепления более практичен по сравнению с традиционным, так как ламбрекен обычно часто подвергается чистке.

Если покупка нового карниза не входит в планы хозяина квартиры, который хочет самостоятельно изготовить жалюзи, он может усовершенствовать свой старый карниз с помощью новых направляющих планок, которые можно подобрать в магазине.

Алюминиевые карнизы, появившиеся в 1960-х гг., довольно узки и изначально не имеют никакого декора, но их можно усовершенствовать, снабдив шнуром, соединенным с блоком роликов. В этом случае жалюзи будут легко по ним двигаться.

К стене карнизы крепятся с помощью боковых кронштейнов, если же карниз в длину больше 3 м, то он собирается из 2 профилей, а к комплекту прилагается дополнительный промежуточный кронштейн. Промежуточный кронштейн выполняет и еще одну функцию, являясь связующим звеном между 2 профилями.

Чтобы не ошибиться при покупке, желательно воспользоваться советами, приведенными ниже. Если карниз должен выдерживать большой вес, надо обратить внимание на наличие достаточного количества рядов с крючками, крючков-салазок для утяжеленных жалюзи и крепеж, который смог бы выдержать всю массу задуманной конструкции. Это особенно важно для жителей северных районов, которые из чисто практических соображений отдают предпочтение тяжелым теплым жалюзи, которыми закрывают окна.

Если предполагается крепить карниз к потолку, надо подготовиться к тому, что отверстия придется просверливать дополнительно в зависимости от конструкции потолка или крепить на кронштейнах. Отдельные модели крепятся в свободном подвесе.

Карнизы могут быть бесприводными и с приводом, снабженным дистанционным управлением. Существуют специальные системы, при которых управление может осуществляться для полного закрывания от центра к краям и из одной стороны в другую.

Особо следует отметить приводные плоские карнизы для вертикальных жалюзи. Эту модель, в недавнем прошлом бывшую непременным атрибутом любого офиса, в наши дни потеснили горизонтальные жалюзи. Тем не менее вертикальные жалюзи и сегодня актуальны, они превосходно смотрятся в гостиной или спальне.

Есть и другие весьма оригинальные конструкции. Например, испанские телескопические (раздвижные) плоские карнизы, предлагающие свободу выбора длины: от 170 до 300 см и от 220 до 550 см.

Немецкие конструкции карнизов предусматривают специальные пазы, куда при желании можно вставить декоративную ленту различных цветов.

Уход за жалюзи

Для того чтобы продлить жизнь любой вещи, нужно правильно ухаживать за ней. В большей мере это касается любых изделий из ткани.

Большинство жалюзи выпускается со специальной защитой от загрязнения. Подобные материалы достаточно 2–3 раза в год чистить пылесосом и один раз в 2 года обрабатывать органическим растворителем, предназначенным для сухой чистки.

Пятна с жалюзи следует удалять с помощью салфетки, а затем, в зависимости от природы загрязнения, смывать водой, раствором стирального порошка или углеводородным растворителем.

Стирка

Почти все полотна, использованные для создания жалюзи, лучше замачивать на 20–30 мин в теплой воде, а затем стирать в новой порции раствора стирального порошка.

Изделия из хлопка, штапеля, тонкого льна после стирки можно накрахмалить и подсинить. Ситцевые ткани можно постирать в холодной подсоленной воде, после этого прополоскать с уксусом и накрахмалить.

Полощут изделие сначала в теплой, потом в холодной, если ткань не требует глажения.

Если материал белый и потерял первоначальную белизну, существует ряд способов ее восстановления. Можно использовать специальные химические средства – отбеливатели, но важно помнить о том, что отбеливающий раствор должен иметь температуру не выше 50–60 °C.

Отбеливающий раствор можно изготовить самостоятельно. Очень эффективен следующий способ отбеливания синтетических тонких тканей: налить в большой эмалированный бак с горячей водой 1 ст. ложку нашатырного спирта и 2 ст. ложки 3 %-ной перекиси водорода. Опустить туда ткань на 30 мин, затем тщательно прополоскать. Сушить материал лучше непосредственно на карнизах, отжав не очень сильно.

Тяжелые жалюзи надо стирать как можно реже. Перед стиркой из них следует выбить пыль и замочить на 3 ч в теплом растворе порошка для деликатной стирки. Затем вытащить жалюзи из раствора и постирать их еще раз. Жалюзи нельзя погружать в отбеливающие растворы, тереть и сильно выкручивать. Они могут потерять форму.

Бархатные жалюзи следует замачивать в теплой воде с небольшим количеством чайной соды или соли, полоскать в прохладной воде, вновь замочить в мыльном растворе на 2–3 ч, после полоскания постирать в мыльном растворе. Лучше использовать специальный порошок для деликатной стирки. Портьеры из бархата можно лишь слегка отжать, не выкручивая, и сушить на горизонтальной поверхности, подстелив под них мягкую белую ткань.

Чистка пылесосом

Регулярная чистка пылесосом всех предметов интерьера, сделанных из ткани, просто необходима. Мягкая мебель, жалюзи, покрывала на кроватях и диванах, чехлы накапливают в себе огромное количество пыли. Если сухая чистка не проводится периодически, пыль может скопиться в таком количестве, что удалить ее будет очень сложно.

Чистят плотные жалюзи пылесосом с мягкой щеткой-насадкой. Чтобы смягчить контакт между щетиной и тонкими тканями, для щетки-насадки делают чехол на резинке.

Сухая чистка

Сегодня можно купить много средств для сухой чистки изделий из ткани в домашних условиях. Чаще пятна появляются на подушках и чехлах для мебели. Но средства для сухой чистки вполне применимы и для жалюзи.

Уход за деталями крепежа

Карниз, на который крепятся жалюзи, нужно регулярно обрабатывать антистатическими средствами. Это обеспечит более легкое перемещение изделия по карнизу. Антистатиком лучше обрабатывать и верхнюю часть жалюзи, и ламбрекен, потому что именно здесь накапливается самое большое количество пыли.

Для чистки направляющих можно применять различные жидкие средства и щетки.

Рольставни

Рольставни в последнее время приобретают все большую популярность. Название этого вида жалюзи происходит от английского слова «roll» – «колесо». Европейцы такими ставнями пользуются уже на протяжении нескольких десятков лет. Они великолепно защищают от хулиганов, футбольных фанатов, грабителей и т. д.

Рольставни представляют собой сплошное металлическое полотно, состоящее из отдельных сегментов или пластин – ламелей, которые образуют единое полотно. Ламели бывают различной ширины. В рольставнях для оконных проемов ламели обычно имеют ширину от 40 до 55 мм, для дверных проемов – от 55 до 77 мм, для гаражных ворот – от 77 до 100 мм и более.

Полотно двигается по направляющим и наматывается на вал, находящийся вверху оконного или дверного проема. В опущенном состоянии оно вполне надежно фиксируется в специальных направляющих, в результате чего полностью блокируется доступ людей к окнам и дверям помещения.

Рольставни являются надежной защитой от проникновения внутрь помещения посторонних лиц. Кроме того, они значительно снижают уровень поступающего извне шума, а также обеспечивают солнце– и светозащиту, когда их применяют в качестве внешних жалюзи. Их можно успешно использовать для защиты стеклопакетов от брошенных бутылок или камней хулиганами.

Рольставни имеют прочную алюминевую конструкцию, не подверженную коррозии. При изготовлении защитных коробов и профилей рольставней используется особая очень прочная алюминиевая лента, покрытая многослойным износостойким составом, который обеспечивает ей защиту от истирания, царапин, деформации и т. п.

Рольставни бывают не только алюминиевыми, но и стальными. Стальная конструкция – более прочная и дорогая, но она достаточно массивная и тяжелая, что требует более мощного электродвигателя или компенсационной пружины.

В собранном виде стальные рольставни занимают намного больше места, чем алюминиевые, которые более гармонично вписываются в интерьер. Стальные рольставни предназначены в основном для защиты от взлома. Алюминиевые рольставни более декоративны и дешевы.

Полиуретановая пена, которая используется для наполнения профилей, делает рольставни не только прочными, но и тепло– и звуконепроницаемыми. Так, если на улице температура –26 °C, то на внутренней поверхности стекла температура будет примерно 10–12 °C. При установке рольставней с теплоизоляцией температура внутренней поверхности стекла поднимется до 15–17 °C, то есть на 20 % выше. Установка рольставней с внешней стороны окна равноценна установке третьего стекла в окне.

Рольставни прикрепляются к оконным и дверным проемам снаружи или изнутри. Для эстетической гармонии цвет рольставней подбирается под цвет стен или обстановки в комнате. Самыми распространенными цветами являются белый, коричневый, серый и бежевый. Но фактически можно выбрать любой цвет радуги от апельсиново-оранжевого до холодного металлика. Их приятный эстетический вид способен украсить любое здание.

Вал и полотно рольставней находятся в коробах, которые скрыты под навесным потолком и совершенно незаметны в помещении.

Этот вид жалюзи является очень надежным. При сертификационных испытаниях они выдерживают удары топором, молотком, воздействие дрелью. Однако их можно сделать еще более надежными, оснастив дополнительными блокирующими устройствами.

Среди механических блокировок для защиты от поднятия снаружи применяют ручные ригеля, ригельные замки, направляющие шины более усиленных конструкций.

Привод, поднимающий и опускающий рольставни, может быть ручным или электромеханическим с возможностью дистанционного управления.

Ручной привод рекомендуется использовать для рольставней, не превышающих 30 кг, более тяжелые конструкции будет трудно поднимать вручную. При большем весе рольставней рекомендуется применять электропривод.

Среди ручных приводов различают ленточный, шнуровой и воротковый, а также пружинно-инерционный мезанизм.

Ленточный привод состоит из ленты и улитки, на которую она наматывается. Один конец ленты прикреплен к улитке, а другой на шкиве вала в коробе. При направлении ленты рукой вниз полотно рольставней поднимается, а при перемещении ленты вверх – опускается. Недостатком этого вида управления является невозможность вывода через стену и ограничение веса поднимаемого полотна 15 кг.

Шнуровой, или тросиковый, привод (тросиковый редуктор) состоит из небольшой коробочки и ручки, которую можно установить справа или слева от окна на удобной высоте. Этот вид управления достаточно надежный и недорогой, однако его вывод может быть затруднен при расположении короба на одном уровне со стеклопакетом.

Воротковый привод (кардан) представляет собой ручку, соединенную с петлей на стене. При вращении ручки рольставни начинают двигаться. Кардан может быть съемным или стационарным, наверху можно установить автоматический замок. Недостатком кардана является затруднение вывода управления, когда короб находится на одном уровне со стеклопакетом.

Пружинно-инерционный механизм работает за счет энергии заведенной пружины, установленной при монтаже. Эта пружина находится внутри вала, на который наматывается полотно рольставни. Этот вид управления рольставнями обеспечивает очень легкое открывание и монтаж, однако требует обязательного использования нижнего замка.

Для механических приводов необходимо заранее предусмотреть в стенах места вывода привода внутрь дома, чтобы потом они не портили обстановку.

Электрическое управление рольставнями намного удобнее ручного. С помощью электрических приводов можно открывать и закрывать рольставни сразу на всех проемах или отдельно на некоторых из них одним нажатием кнопки. Электрический привод позволяет поднимать полотно весом до 200 кг. На случай отключения электроэнергии рольставни оснащены аварийной системой ручного открывания (изнутри помещения).

Для электрических приводов надо предусмотреть в помещении подводку электрокабелей к окнам. Электропривод прикрепляется к валу внутри короба, в который сворачиваются рольставни. Поэтому в помещение требуется только вывод провода с выключателем. Кроме того, электрические приводы имеют ограничение размеров по ширине проема. Проем должен быть не мене 60 см в ширину. Недостатком является также и то, что в некоторых случаях доступ к аварийному открыванию рольставней может быть затруднен.

Иногда для поднятия и опускания рольставней используется радиоуправление. Пульт дистанционного управления может быть одно– или многоканальным, то есть позволять управлять сразу несколькими рольставнями. Радиоуправление всегда используется для гаражных ворот, поскольку здесь существует большая степень защищенности сигнала.

Электрические рольставни могут быть оснащены дополнительным оборудованием, например таймером или датчиком, реагирующим на освещенность, задымленность, силу ветра и т. п. Так, при сильных порывах ветра, граде или дожде рольставни автоматически закроются, а при улучшении погоды – откроются. Или, к примеру, рольставни будут открываться при восходе солнца и закрываться на закате. То же самое можно сказать и о слишком ярком солнце в дневное время, когда рольставни могут автоматически опускаться наполовину и таким образом создавать комфортные условия в помещении.

Все перечисленные характеристики рольставней обеспечиваются сложными механизмами. Поэтому их установлением должен заниматься высококвалифицированный специалист. При выборе рольставней предпочтение следует отдавать крупным компаниям-производителям, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке.

Рольставни бывают накладными и встроенными. Накладные имеют тот недостаток, что их можно отогнуть и оторвать от стены. Встроенные рольставни просто замурованы в стену и их невозможно ни вывернуть, ни погнуть. Кроме того, доступ к таким направляющим открыт только когда полотно рольставней поднято. В связи с этим следует подумывать об установке рольставней еще на стадии проектирования помещения.

Если дом уже построен, то рольставни можно смонтировать внакладку на фасад. Для этого направляющие закрепляются по бокам от проема, а короб – над проемом. Подобная схема установки рольставней наиболее проста и подходит для всех видов приводов, однако она является наиболее уязвимой. Для большей надежности удобнее проводить монтаж внакладку перед облицовкой фасада, где можно задекорировать короб и скрыть от посторонних глаз направляющие.

Можно вмонтировать направляющие в оконный проем. Однако при этом теряется часть полезной светопропускающей площади. Кроме того, короб и направляющие хорошо видны изнутри помещения.

Самым удобным моментом для монтажа рольставней является время, когда оконные проемы уже подготовлены и дом подведен под крышу, но внутренняя отделка еще не начата. В данном случае короб можно утеплить и скрыть в стене, а направляющие вмонтировать в оконные проемы так, чтобы их не было видно. Таким образом, конструкция рольставен будет максимально надежной и эстетически приемлемой.

Вид привода рольставен определяется для каждого случая отдельно. Например, для гаражных ворот наиболее удобен электропривод с дистанционным управлением, однако при этом должна существовать возможность открытия рольставней вручную в случае отключения электричества.

Если же рольставни располагаются на фасаде многоэтажного дома и их монтаж производился промышленными альпинистами, необходимо установить самый мощный и надежный электродвигатель, который прослужит долго, поскольку в случае поломки его ремонт обойдется очень дорого.

Короб рольставней может быть встроенным (утепленным), что особенно актуально для российского климата. Преимуществами такого короба перед классическим являются:

– отсутствие внешнего доступа к механизмам, расположенным внутри короба;

– полная скрытость рольставней в поднятом состоянии;

– отсутствие мостов холода и «точки росы».

Для улучшения работы рольставней в неблагоприятных условиях – таких, как мокрый снег, обледенение, – используется конструкция с двухвальной схемой привода и с зубчатым сцеплением, а также системой специальных скребков.

Для мансардных окон и малых углов наклона крыши применяются рольставни с приводом горизонтального перемещения. Они могут быть размером до 5 м в ширину и 3 м в высоту.

Профиль рольставней выбирается в соответствии с назначением и необходимой степени защищенности окна или двери, а также в зависимости от размера проема. Самыми прочными являются цельнонатянутые алюминиевые профили, они экструдированы из расплава. Такие профили имеют поперечное ребро жесткости и толщину стенок около 1–1,5 мм, что позволяет использовать их для защиты, требующей особенно высокой прочности и одновременно жесткости на изгиб.

Для защиты загородных домов и дач лучше всего подходят рольставни, изготовленные из толстостенного цельнонатянутого профиля толщиной 45 мм.

Для защиты витрин магазинов, имеющих проемы больших размеров, рекомендуются цельнонатянутые профили толщиной 45–55 мм или профили роликовой прокатки толщиной 55 мм.

Для гаражей или проемов очень больших размеров применяются профили из алюминия толщиной 77 мм или цельнонатянутый профиль толщиной 55 мм. Особенно прочными являются одностенные цельнонатянутые профили, появившиеся совсем недавно. В них сочетается высокая прочность цельнонатянутых профилей и легкость профилей роликовой прокатки.

В последнее время в продаже появились и быстро завоевали популярность рулонные решетки. Их особенно удобно использовать для магазинов, поскольку рулонные решетки обеспечивают надежную защиту и в то же время позволяют оставлять витрины открытыми для обзора.

В некоторых случаях изготавливаются нестандартные рольставни по индивидуальному заказу, отвечающие определенным сложным техническим задачам или смелым дизайнерским идеям. Такие рольставни могут быть, например, г-образной формы.

Приложение. Резьба по дереву

Деревянные ставни и навесы будут выглядеть еще более оригинально, если их украсить резьбой. Однако выполнение этой работы потребует от мастера определенного навыка. Кроме того, для этой работы потребуются специальные инструменты.

Инструменты

Для резьбы по дереву понадобятся нож-косяк, различные виды стамесок и долото. Нож-косяк уже был описан выше, об остальных инструментах будет крастко рассказано в данном приложении.

Прямые стамески

Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различны по ширине полотна (рис. 65). В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3–5 мм до 55–60 мм. Наиболее распространенные полотна не выходят за границы 7–30 мм.

Рис. 65. Прямая стамеска.

Толщина полотна также может быть различной – от 1 до 5–7 мм в зависимости от ширины полотна. Толщина самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески используются для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоскости поверхности.

Полукруглые стамески

Более специфичными для резьбы по дереву представляются полукруглые стамески (рис. 66). Они необходимы там, где нужно сделать углубление полукруглого профиля или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок сделать невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотна и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие, или церазики.

Рис. 66. Полукруглые стамески.

Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.

Угловые стамески

Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла (рис. 67). Угол стамески может колебаться от 45 до 90°. Основное использование угловых стамесок сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.

Рис. 67. Угловые стамески.

Стамески-клюкарзы

Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами (рис. 68). Такие стамески делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой полотна. Также различие заключается в ширине полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые – по величине угла. Немаловажными представляются характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине – там, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная.

Рис. 68. Стамески-клюкарзы.

Долото

Долото (рис. 69) внешне очень похоже на стамеску, однако используется по-другому. Долото – долбежный инструмент, и применяется только в комплексе с деревянным молотком – киянкой. Это более массивный и крупный инструмент, предназначенный для более грубой работы. О киянке более подробно говорилось выше.

Рис. 69. Долото.

При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Одно из правил заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать руку в качестве фиксатора. При работе нужно направлять движение инструмента от себя, а не на себя.

Организация рабочего места

Удобнее всего работать на верстаке. Однако, если его нет, можно использовать обычный стол. Поверхность стола не должна быть низкой, чтобы не сутулиться при работе, или высокой, из-за чего слишком быстро будут уставать руки. Необходимо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала видеть орнамент или рельеф изделия, и не должен слепить при работе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на рисунке.

Основные приемы работы

При выборе бруска древесины нужно ориентироваться на текстуру древесной породы. Так, древесина со слабо выраженной текстурой хорошо подходит для рельефного рисунка.

Древесные породы с ярко выраженным текстурным рисунком преимущественно используются в тех случаях, когда текстура является самостоятельным художественным элементом. Рисунок накладывается не поверх текстуры, а призван лишь подчеркнуть красоту природного орнамента.

Выбранный рисунок должен полностью соответствовать размерам заготовки. Если планируется выполнить объемную резьбу, потребуются достаточно массивные деревянные заготовки. А если планируется ограничиться плоскостной резьбой, то для этого подойдут деревянные доски. На самой заготовке предпочтительнее расположить рисунок вдоль волокон, что значительно облегчит вам работу.

Виды резьбы

Существует несколько видов резьбы по дереву, которые выделяются по основным художественным приемам и средствам выражения. Это плоскостная резьба, к которой относятся плосковыемчатая и плоскорельефная резьба, рельефная резьба, прорезная резьба, объемная резьба и домовая резьба.

Плоскостная резьба

Существует несколько видов плоскостной резьбы, среди которых принято выделять плосковыемчатую резьбу и плоскорельефную резьбу.

Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, то есть рисунок предстает в виде углублений, и рельефную резьбу, то есть рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.

Геометрическая плосковыемчатая резьба

Она является самым простым и наиболее древним видом резьбы по дереву. При выполнении такой резьбы понадобится только один инструмент – нож-косяк. Традиционно такой тип резьбы применялся для украшения разделочных досок, рубелей, прялок, домашней утвари, т. е. тех предметов, которые имели плоскую поверхность. Неглубокие выемки этой резьбы являются одним из ее достоинств и позволяют использовать такой тип довольно широко. Геометрическим этот тип резьбы назван из-за того, что здесь используются только геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, окружности, эллипсы. Сам узор возникает из различных сочетаний фигур.

Геометрический орнамент в древности носил не только декоративный, но и символический характер. Все фигуры орнамента вырезаются на плоскости дерева в виде двух-, трех– и четырехгранных выемок, которые составляют основной художественный и технологический элемент геометрической резьбы.

Наиболее простым элементом геометрической резьбы является двугранная выемка (рис. 70). Такие двугранные выемки могут быть различными по форме и по размерам, могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко используемым элементом в геометрической резьбе.

Рис. 70. Виды выемок: а – двухгранная; б – трехгранная.

В зависимости от того, с какой стороны треугольника находится выемка, различают:

– основные, когда углубление находится у основания треугольника;

– вершинные, когда углубление находится у вершины (их еще называют уголками);

– центральные, когда углубление сводится к одной стороне треугольника.

Треугольники также различаются и по своей форме.

Более сложными для выполнения являются четырехгранные выемки. Они также различны по своей форме, глубине и исполнению. Четырехгранные выемки могут быть в форме прямоугольника, квадрата или ромба. Часто встречаются разнообразные круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее.

Даже при помощи самых элементарных фигур можно создать оригинальный орнамент. Так, например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникает известный орнамент «лесенка» (рис. 71).

Рис. 71. Орнамент «леченка».

Чем больше граней в орнаменте, тем больше комбинаций и типов их соединения. По сравнению с двугранными орнаментами трехгранные выемки, или треугольники, дают больше вариаций. Здесь появляются ромбики, змейки, цепочки и так называемые сеяния. Вершинные углубления в своем соединении создают сколышки, куличики и бусы. Если в рисунке появляется сочетание различных видов треугольников, то орнамент получается еще более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида.

Несколько реже встречаются комбинации четырехгранных выемок. В большинстве случаев они используются в комплексе с другими элементами.

Выполнение резьбы

Для того чтобы орнамент получился точным, необходимо вымерить и разметить древесную плоскость под будущий рисунок. Геометрическая резьба удобна тем, что разметку под нее делать проще, чем под другой тип резьбы. Это объясняется использованием геометрических фигур, которые наносятся с помощью чертежного угольника и простого карандаша. Нужно рассчитать размеры орнамента, а затем твердым простым карандашом нанести на поверхность прямые линии, параллельные краям заготовки.

Теперь можно приступить к разметке внутреннего пространства композиции.

Квадраты нужно разбить на более мелкие, а затем на треугольники, которые можно вписать в окружности или овалы для розеток (рис. 72).

Рис. 72. Разметка композиции.

После того как разметка закончена, можно приступать к самой резьбе. Вначале следует выполнить двугранные выемки. Для этого вгоняют в поверхность заготовки острие ножа-косяка на 3 мм, а затем на эту же глубину продавливают все лезвие ножа.

Для прорезания торцовых граней от уже прорезанной срединной линии делают два небольших перпендикулярных прореза.

Простое вертикальное погружение лезвия ножа в окончание срединной линии дает необходимый профиль в глубине заготовки. Теперь плоскости боковых наклонных граней нужно разрезать острием ножа, направляя его движение вдоль срединной линии.

Для того чтобы плоскость получилась с необходимым наклоном, нож нужно держать под углом 30–40°. При другой величине угла выемки получатся невыразительными. После этого легко должна отделиться трехгранная щепка. Если такого не произошло, то это значит, что какие-то грани выемки плохо прорезаны и требуется дополнительно прорезать все грани выемки.

Трехгранные выемки выполняются сложнее. Резьба каждого вида треугольников имеет свои особенности. Резьба вершинных треугольников, или так называемых уголков, выполняется в три приема.

Прежде всего вертикально устанавливают острие ножа в точку вершины треугольника, где и будет максимальное углубление. Затем вдоль одной из боковых граней уголка прорезают древесину на нужную глубину. Теперь устанавливают острие ножа в прорезанную вершину и делают срединную линию на ту глубину, на которую будет прорезаться тре-угольник. Установив острие ножа опять в вершину, по боковым прорезам углубляют каждую сторону треугольника до средины линии (рис. 73).

Рис. 73. Выполнение трехгранной выемки.

Если нужно сделать углубление в центре, то есть центральную трехгранную выемку, придется выполнить 6 прорезей, 3 из которых проходят по ребрам выемки, а другие 3 – по наклонным граням треугольника.

Перед тем как приступить к прорезанию сторон треугольников, отмечают на плоскости центр треугольника. Для этого от каждой вершины проводят перпендикуляр к противоположной стороне. Пересечение этих линий и дает центр треугольника. Теперь устанавливают острие ножа в центре и углубляют его на 3–4 мм. Затем опускают все лезвие ножа до вершины треугольника.

Для того чтобы получилась треугольная выемка с углублением в основании, то есть основная треугольная выемка, прежде всего нужно отметить середину основания. Затем устанавливают острие ножа на этой точке и по направлению к вершине притопивают лезвие ножа. Потом вертикально прорезают основание. Боковые стороны треугольника прорезаются уже по знакомому принципу: под углом 30–40° от основания к вершине треугольника углубьте лезвие ножа.

Технология выполнения четырехгранных выемок повторяет все те приемы, которые используются при выполнении двугранных и трехгранных выемок. Перед выполнением необходимо вычертить квадрат и вписать в него другой, с меньшими сторонами. Прежде всего делают надрезы сторон внутреннего треугольника на глубину примерно 3 мм. Затем делают прорези от вершин внутреннего квадрата к вершинам внешнего квадрата. После этого необходимо прорезать древесину скосов квадрата. А центральная часть и внутренний квадрат выбираются простой прямой стамеской (рис. 74).

Рис. 74. Технология выполнения четырехгранных выемок.

При выполнение резьбы геометрического орнамента необходимо учитывать, чтобы прорезаемые выемки были ориентированы относительно древесных волокон. Сначала нужно прорезать грани, идущие по волокнам, а затем – против волокон древесины. Если острие ножа находится под углом к волокну, переворачивают заготовку так, чтобы лезвие проходило вдоль них под острым углом.

При прорезании граней, которые располагаются вдоль волокон, не следует погружать лезвие на всю длину, потому что волокна могут увести резец от прямой линии. Для этого лучше сделать несколько надрезов, прорезая с каждым разом древесину все глубже и глубже.

Удобнее при прорезании геометрических фигур использовать 2 ножа-косяка: один с односторонней фаской, а другой с двусторонней. Первым инструментом удобнее работать при прорезании граней выемок. Второй нож позволит аккуратнее прорезать срединную линию или реберные резы.

Лезвие ножа должно быть всегда со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани. Это позволит выполнить резьбу более качественно и красиво.

Скобчатая плосковыемчатая резьба

В геометрической резьбе также имеется дополнительный элемент – скоба, который стал широко использоваться в комбинации с геометрическими выемками, а также в сочетании с контурной резьбой.

То, что скоба представляет собой интересный элемент, позволило мастерам-резчикам выделить скобчатую резьбу как самостоятельное направление. Впрочем, на практике скоба достаточно редко используется сама по себе, чаще встречается в комбинациях с другими элементами.

Скобчатая плосковыемчатая резьба представляется менее трудоемкой, чем геометрическая, и требует гораздо меньших затрат времени. Характерной особенностью скобчатой резьбы являются округлые различные формы и линии орнамента, которые дают более мягкую игру светотени. Здесь светотень более рассеянна, плавней и равномернее распределяется в выемках. Кроме ножа-косяка, без которого невозможно обойтись при выполнении геометрического орнамента, вам потребуется еще и достаточно большой набор полукруглых стамесок, без которых этот вид резьбы просто невозможен.

Выполнение резьбы

Из основных простейших элементов скобчатой резьбы (глазков, скоб, лунок, ноготков) можно скомбинировать более сложные фигуры орнамента, например розетки, цветки, листочки, круги, волны.

Принцип выполнения скобчатой плосковыемчатой резьбы сводится к 2 последовательным технологическим приемам: насечке и подрезке. В результате получается все многообразие художественного арсенала этой резьбы. Насечка выполняется следующим образом: стамеска ставится вертикально к обрабатываемой поверхности, при помощи небольшого надавливания ее лезвие прорезает контур элемента на всю его глубину.

В отличие от насечки, которая выполняет вертикальные профили элементов, подрезка создает все наклонные профили. Этим она похожа на технику геометрической резьбы. Чтобы при подрезке получился более чистый профиль выемки, расположите орнамент так, чтобы лезвие стамески двигалось вдоль волокон, а не поперек.

В зависимости от того, в какой части выемки расположено максимальное углубление, выделяют несколько типов элементов скобчатой резьбы.

Лунки можно выполнить с углублением у овального края и с углублением в центре. Для того чтобы получилась лунка с углублением у овального края, понадобятся полукруглая стамеска и нож-косяк. Прежде всего продавливают древесину стамеской на глубину 3–4 мм. Затем подрезают лунку ножом по наклонной плоскости на всю глубину просечки.

Лунка с углублением в центре выполняется немного иначе. Прежде всего прочерчивают среднюю линию, по которой ножом делают вертикальный прорез на глубину 3–4 мм. Эту насечку можно сделать прямой стамеской, у которой фаска сделана полукругом, что позволяет еще аккуратнее выполнить профиль просечки.

Полукруглой стамеской делают подрезку. При этом получится овальная вогнутая выемка. Стамеска, достигнув центральной линии, должна полностью отделить щепку с одной стороны.

В зависимости от того, с какого края расположено углубление, разделяют внутренние и внешние ноготки. Для того чтобы выполнить внутренний ноготок, полукруглой стамеской делают насечку, а затем разрезают ее края (рис. 75).

Рис. 75. Выполнение внутреннего ноготка.

Чтобы сделать внешний ноготок, также полукруглой стамеской делают контур будущего ноготка и подрезают уже косяком. После этого также полукруглой стамеской подравнивают наклонную плоскость, повернув стамеску выгнутой стороной вверх.

При помощи полукруглой стамески можно выполнить самые различные узоры. Если поворачивать стамеску все время в одну сторону, то получится круг. А если чередовать ноготки или лунки, направленные то вверх, то вниз, то получится своеобразный орнамент волны (рис. 76).

Рис. 76. Выполнение узоров.

Контурная плосковыемчатая резьба

Этот вид резьбы часто используется в сочетании со скобчатой, геометрической, плоскорельефной резьбой и даже росписью. Специфика этого вида плоскостной резьбы заключается в выведении тонкой двугранной выемки, которая окаймляет весь контур орнамента. В основном здесь используются растительные и животные орнаменты: деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц и даже человека. Здесь нет характерной для геометрической и скобчатой плосковыемчатых видов резьбы игры светотени, что создает впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями.

Но при выполнении плосковыемчатого контурного орнамента понадобятся не только инструменты, которыми нужно свободно владеть, но также высокий творческий потенциал и художественный вкус, которые помогают кажущейся простоте и незатейливости обернуться настоящим искусством.

Перед тем как приступить к работе, нужно аккуратно перенести рисунок на деревянную поверхность при помощи твердого простого карандаша от руки через копировальную бумагу или кальку. Часто для того, чтобы рисунок контрастно выделялся на фоне, поверхность перед резьбой окрашивают в темные цвета.

Для работы понадобятся нож-косяк и набор полукруглых стамесок. Контур рисунка прорезается в два приема, чтобы лезвие ножа или стамески не повело по волокнам. Первый раз делается наклон в правую сторону, второй – в левую. Это дает длинную плавную выемку двугранного профиля, которая идет по контуру рисунка.

Чтобы орнамент получился выразительным, можно сделать контурные прорезы под различным углом, изменив глубину и ширину выемок. Для привлечения внимания зрителя к контурным линиям, несущим весь скелет композиции изображения, необходимо сделать их более широкими и глубокими.

Можно также сделать богаче игру светотени, если изменить угол наклона боковых граней выемки. Для этого делают более крутой наклон с внутренней стороны контура рисунка, а с внешней стороны – более пологий.

Плоскорельефная резьба

Этот тип плоскостной резьбы является как бы переходом от контурной плосковыемчатой резьбы к рельефной. Она сочетает в себе плоскую поверхность и невысокий рельеф изображения. Плоскорельефная резьба делится на две разновидности: заовальная резьба и абрамцево-кудринская резьба. Каждая из них имеет свои отличительные характеристики.

Заовальная резьба

Этот тип резьбы во многом похож на контурную плосковыемчатую резьбу. Здесь также прорезают контур орнамента двугранной выемкой, края у которой закруглены в отличие от контурной. Со стороны узора края выемки делаются круче, чем со стороны фона. Заовальная резьба может быть с подушечным или с выбранным фоном.

Резьба с подушечным фоном

Отличительная черта такой резьбы заключается в том, что некоторые детали располагаются по уровню ниже, чем основной рисунок, тем самым создается богатая игра светотени. Сама композиция от использования резьбы с подушечным фоном выигрывает графически.

Резьба с выбранным фоном

Контуры орнамента при такой резьбе выглядят четче. Большую роль играет богатая игра светотени.

При резьбе с выбранным фоном получаются выпуклые подушечки на плоском фоне. Фон специально пробивается прямой стамеской или ножом-косяком, а края подушечек сглаживаются, заоваливаются.

Словарь

Антисептик – раствор, применяемый для защиты материала от воздействия микроорганизмов. Этими средствами обрабатывают защищаемый материал либо вводят их в его состав.

Брус – представляет собой бревно, одинаково обтесанное с четырех сторон так, что оно может спокойно укладываться на все бока.

Гвоздь – простое металлическое крепление. Оно бывает различной толщины и длины.

Долото – предназначено для долбления древесины, и поэтому на его ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины долото используется только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.

В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

Дрель – инструмент необходимый для высверливания отверстий в массиве древесины под шурупы или шипы. Дрель обязательно коплектуется набором сверл различного диаметра и формы.

Дискета – магнитное записывающее устройство для хранения электронной информации.

Древесина – ткань высших растений. Она является органическим материалом используемым для проведения столярных работ.

Древесина наиболее удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющий тепло и приятный запах.

Жалюзи – это светозащитные устройства, состоящие из горизонтальных или вертикальных пластин. Они выполняют традиционную функцию защиты от солнца и посторонних взглядов, при этом не препятствуя циркуляции воздуха.

Известь – минеральное воздушное вяжущее, изготовляемое на основе карбонатного сырья.

Износ – свойство материалов сопротивляться одновременному воздействию истирания и удара.

Колер – красящий состав определенного цвета на наполнителе.

Крыша – сооружение, предназначенное для защиты дома и отвода от него атмосферных осадков. В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш. Разделение происходит по типу плоская или скатная.

Клещи – инструмент необходимый для работы с древесиной и гвоздями. Они бывают трех типов: острогубцы, плоскогубцы и круглогубцы.

Кремнефтористый аммоний – порошок белого цвета, не имеет запаха, не окрашивает древесину, не снижает ее прочность, но придает ей определенную огнестойкость.

Ключи – слесарно-сборочные инструменты, предназначенные для соединения резьбовых соединений деталей. Для завертывания винтов и гаек в доступных местах служат одно– и двусторонние, накладные, накидные и коловоротные ключи, для труднодоступных – торцевые. Разводной ключ используется для соединения труб с помощью сгонов, муфт, уголков и тройников при прокладке трубопроводов и установке сантехнического оборудования. Трубный ключ необходим для отворачивания деталей как с гранями, так и цилиндрических. Все ключи имеют свои номера, которые соответствуют размерам завертываемых гаек и диаметрам головок винтов.

Клей – средство для соединения деталей. Клеи бывают природными и синтетическими. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, он бывает животным, растительным или минеральным.

Карниз – служит для подвешивания жалюзи и ламбрекенов. Их разделяют на струнные и полозковые. Струнные карнизы, по сути, функционируют как струнная багетка с незафиксированными крючками. Полозковые карнизы – усовершенствованная форма профильных карнизов с направляющими.

Ламели – горизонтальные рейки.

Ложечное сверло – в нижней части снабжено продольным желобом с острорежущим краем и винтовым жалом, которое тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Во время сверления стружка не удаляется, поэтому сверло приходится периодически вынимать из отверстия. Таким сверлом довольно трудно сделать точное отверстие. Во время сверления не следует сильно нажимать на сверло, так как дерево может расколоться и вся работа пойдет насмарку. Поэтому применение ложечного сверла сводится только к работам, не требующим большой точности, например сверлению отверстий под шурупы.

Лобзик – инструмент для резки толстых листов полосового или профильного металла, для вырезания заготовок по контуру, состоящий из рамки (станка) и полотна. Зубья имеют клиновидную форму с шагом между собой от 0,8 до 1,5 мм (при этом для разрезания листового железа используются полотна с шагом между зубьями в 0,8 мм; для тонкостенных труб, тонкого профильного – 1 мм; для профильного стального проката, труб и цветных металлов – 1,25 мм; для чугуна и мягкой стали —1,2–1,5 мм).

Ламбрекен – горизонтальная драпировка, которая украшает верхнюю часть жалюзи.

Лак – состав веществ с органическими растворителями и отвердителями. Нанесенные слои лака при высыхании образуют твердые блестящие прозрачные покрытия, которые защищают деревянные детали от агрессивных сред, придают декоративный вид поверхности. Применяются в качестве основы при производстве эмалевых красок, грунтовок, шпатлевок.

Мастика – вязко-пластичная масса, получаемая в результате смешивания органических вяжущих веществ с тонкодисперсными наполнителями и специальными добавками, обладающими клеящей способностью.

Молоток – инструмент с помощью которого производятся плотничьи и столярные работы.

Морозостойкость – свойство насыщенного водой материала выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительной потери в прочности и массе.

Мел – осадочная горная порода белого цвета, состоящая из карбоната кальция.

Навес – архитектурный объект, который или крепится к фасаду какого-либо здания, или устанавливаться отдельно. Его главной функцией является обеспечение защиты людей или их имущества от воздействия таких негативных погодных факторов, как осадки, ветер, пыль и солнце.

Напильник – инструмент, который бывает различной формы и используется для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей.

Ножницы – приспособление используемое для разрезания бумаги, тканий или железа. Ножницы могут быть правыми и левыми. У левых ножниц режущий нож расположен справа, у правых – слева.

Ножовка – бывает двух типов: с мелким и частым зубом и с редким и крупным зубом. Широкая ножовка используется при распиле древесины поперек волокон, а узкая – для распила тонких досок и сквозных пропилов, а также для криволинейной распиловки деталей.

Отвертки — слесарно-сборочные инструменты, служащие для завертывания шурупов и винтов, головки которых имеют прорези (шлицы). Их жало (лезвие) может быть плоским и крестообразным и различным по величине. Реверсивной отверткой можно пользоваться не только для завертывания шурупов, винтов, но и для их выкручивания (отсюда и название – реверсивная). Она изготавливается, как правило, со сменными насадками, среди которых имеются не только отвертки, но и торцевые ключи; пантовый зажим на рукоятке такой отвертки позволяет быстро менять рабочий инструмент. Существует множество разновидностей отверток: коловоротная, воротковая, с направляющей втулкой, с держателем, которая удерживает винт или шуруп до завертывания первых нескольких нитей резьбы; отвертка с шарнирно закрепленным лезвием, что облегчает работу в труднодоступных местах и пр.

Огнеупорность – свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры (от 1560 °C), не размягчаясь и не деформируясь.

Порок древесины – ухудшение ее качеств в результате гниения.

Пассатижи – ручной электромонтажный и слесарный инструмент, объединяющий кусачки для рубки проволоки, отвертку, плоскогубцы.

Плоскогубцы — клещи, имеющие захватывающую часть с насеченными плоскими поверхностям.

Пила – металлическая лента или металлический диск с нарезанными зубьями-резцами. На пиле имеются впадины, которые называют пазухами. Каждый зуб имеет три режущие кромки – одну переднюю (короткую) и две боковые.

Полиуретановая пена – используется для заполнения пустот профилей.

Провода и кабели – линии по которым происходит отвод тока от основного токонесущего воздушного провода. В зданиях применяются только изолированные провода. Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Это дает такие преимцщества, как: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля за состоянием.

Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в заранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркасно-засыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6–7 см, а уже сам брус привинчивают к стене.

При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами, расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 метра.

Рейсмус – приспособление для нанесения параллельных отметок.

Разбухание древесины – увеличение ее размеров в результате воздействия на нее избыточной влаги.

Разметочный циркуль – разметочный слесарный инструмент, предназначенный для деления прямых линий, углов, окружностей, для построения перпендикуляров.

Рулетка – вид измерительного инструмента. Он представляет собой ленту из тонкой гибкой стали, заключенную в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой П-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин.

Рольставни – сплошное металлическое полотно, состоящее из отдельных сегментов или пластин, которые необходимо для защиты помещения от погодных факторов и незаконного проникновения.

Ригель – механическая блокировка для защиты от поднятия снаружи.

Стропила – составной элемент крыши. Стропила выполняют очень важную роль, поддерживая обрешетку и тем самым принимая на себя вес кровли, давление снега и ветра. По конструкции они делятся на наслонные и висячие. Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 6,5 м, а при дополнительной опоре – 10–12 м, то используются наслонные стропила. Висячие стропила применяют в том случае, когда пролет крыши составляет 7–12 м и нет дополнительных опор. В отличие от наслонных они передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Строгание – процесс обработки поверхности необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, в процессе которого можно удалить неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его правильной постановке. Края лезвия должны выступать, образуя внутри небольшую ложбинку, поэтому во время строгания на поверхности образуются небольшие валы. Нож относительно поверхности ставится под углом примерно 70–80°.

Спиральные, винтовые, цилиндрические сверла – удобные приспособления для сверления. Винтовой, конической формы заглубитель помогает сверлу легко входить в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), с помощью которых древесина режется по окружности. Подрезная древесина удаляется плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют диаметр просверливаемого отверстия. Для чистовой обработки лучше использовать сверла, имеющие мелкую насечку жала. Для работы с мягким деревом нужны сверла с крупной насечкой. Спиральным сверлом работать намного легче, чем всеми другими.

Ставни-шторы – по внешнему виду являются шторами, а по функциям – ставнями. Они представляют собой рамы с укрепленной на них тканью.

Свилеватость – извилистое или беспорядочное волокон древесины. Она повышает прочность древесины, красоту ее фактуры, но затрудняет обработку, резьбе поддается с большим трудом.

Скатная крыша – может быть нескольких видов, среди которых наиболее часто встречаются односкатные, двускатные, вальмовые, мансардные, пирамидальные, шатровые, купольные, башенные.

Складной метр – приспособление используемое для измерения вертикальной и горизонтальной кладки. Он состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый, изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород.

Скоба – применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Ставни – предназначены для защиты помещений от грабителей и негативного воздействия погодных факторов.

Теплоизолятор – используется для сохранения тепла в помещении. Представляет собой листы толщиной 2 см.

Твердость – свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. По шкале МООСа все природные материалы делятся на 10 групп по твердости.

Теплоизоляционные строительные материалы – материалы, предназначенные для тепловых потоков.

Торцевое соединение – скрепление между собой частей детали с целью увеличения ее общей длины.

Тиски – средство для зажима предметов. Они могут быть параллельными и стуловыми. Они состоят из подвижной и неподвижной губок и рычагов для вращения винтов.

Угольник – приспособление с помощью которго производятся различные измерения наклонов и углов.

Усушка древесины – уменьшение ее размеров под влиянием тепла и сухого воздуха.

Фундамент – это подземные несущие конструкции, предназначенные для передачи и распределения нагрузки от здания на грунт.

Фанера – материал, используемый в столярном деле при изготовлении мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм.

Хрупкость – свойство материала разрушаться внезапно, не претерпевая существенной деформации.

Хлорофос – ядохимикат для уничтожения насекомых. Он имеет резкий запах, который быстро выветривается. Разводится водой в любых пропорциях, но для успешного применения лучше всего подойдет 10 %-ный раствор. Эффективен против жуков-древоедов или древоточцев.

Центровое сверло – обладает лучшими характеристиками, чем ложечное. Его режущая часть выполнена в виде лопатки с острым концом (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. Центрируется сверло острием и действует следующим образом: древесина, обрезанная боковым резцом, удаляется плоским ножом в виде спиральной ленты.

Если нужно сверлить дерево твердой породы, то потребуется довольно значительные физические усилия.

Шуруп – крепление, которое ввинчивается в древесину не нарушая целостность ее внутренних слоев.

Шкурка – приспособление для шлифования поверхности древесины. Она может быть на бумажной, матерчатой или картонной основе.

Электродрель – устройство предназначенное для сверления отверстий, полировки, шлифовки, размешивания красок.

Электропила – устройство, которое бывает двух видов: цепное и дисковое. Первый тип предназначен для распила больших кряжей, пластин, толстых брусьев и досок. В основе устройства лежит соединенная пильная цепь, вращение которой осуществляется посредством электромотора через редуктор. Сама цепь состоит из зубьев, скрепленных между собой шарнирами.

Второй тип необходим при распиливании досок, брусьев как вдоль, так и поперек. В основе этого устройства лежит круглое металлическое полотно диаметром 20 см и толщиной 2 мм. Защищенный неподвижным кожухом диск крепится к электромотору. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остается нижняя часть. Для того чтобы линия распила получалась ровной, края кожуха должны соприкасаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе. Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками. И если ее закрепить на верстаке, то получится весьма оригинальный станок для распила досок, так часто используемый в отечественном производстве.

Если во время продвижения пильного диска по массиву древесины возникают затруднения, нужно, не останавливая инструмент, отодвинуть его на несколько сантиметров назад, следуя точно по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии.

При работе с электропилой следует соблюдать определенные правила техники безопасности. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить исправность крепления деталей и электропроводки, пильный диск должен быть надежно закреплен. Кроме того, электропила должна быть заземлена, причем распиливать доски нужно только в сухом, проветриваемом помещении и никогда не приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влажном помещении. Всегда обращают внимание на пильный диск или цепь. Если при работе пила быстро и сильно нагревается, то это означает, что плохо заточены зубья.

Электропроводка – это совокупность всех проводов и кабелей, по которым осуществляется подвод и распределение электроэнергии, а также их крепления, защитные конструкции и детали. По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную и внутреннюю. Внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно – вне его.