Аквариумное рыбоводство

Михаил Николаевич Ильин Аквариумное рыбоводство

Введение

Аквариумом (от латинского слова aqua — вода) называется искусственный водоем, предназначенный для содержания и разведения водных животных и растений, а также для наблюдений за их жизнью и развитием.

В домашних условиях, в детских садах и школах, во дворцах пионеров и клубах, в научно-исследовательских учреждениях все чаще и чаще можно увидеть аквариумы.

Жизнь природы удивительна, сложна, интересна и многообразна во всех своих проявлениях. Любовь и интерес к природе заставляют нас воспроизвести «кусочек природы» в небольшом сосуде — аквариуме, доставляющий большое эстетическое наслаждение.

Зимой и летом, весной и осенью мы видим часть подводного мира, живущего особой, своеобразной жизнью. Здесь можно наблюдать поразительное многообразие красок и форм животных, различное их поведение, удивительную приспособленность к тем или иным условиям жизни.

Медленно проплывают похожие на полумесяц скалярии, стремительно проносятся полосатые, как зебры, данюшки, неподвижно стоят под поверхностью воды щучки: шапери и линеатусы. В ямке из песка или под камнями устраивают гнездо цихлазомы, на поверхности воды из пузырьков воздуха строят свое гнездо заботливые отцы лабиринтовых рыб, выскакивают из воды и откладывают икру на листьях или на стекле аквариума копеины, инкубируют икру во рту пельматохромисы Гюнтера.

В школах при прохождении курса биологии аквариумы дают возможность преподавателю иллюстрировать материал и проводить наблюдения в условиях, приближающихся к естественным; в научно-исследовательских учреждениях — ставить эксперименты в области эмбриологии, физиологии, ихтиологии и гидробиологии.

Немаловажную роль играют аквариумы в решении вопросов, имеющих народнохозяйственное значение. Большинство предварительных работ, связанных с акклиматизацией, и исследования по заболеваниям промысловых рыб также проведены в аквариумных условиях.

В правильно оборудованном аквариуме содержится определенное количество рыб и растений, подходящих друг к другу по условиям содержания. В нем устанавливаются определенная температура, освещение, биологическое «равновесие», находящееся под постоянным контролем аквариумиста. При этом в большинстве случаев нет необходимости в замене воды в аквариуме в течение многих месяцев, а иногда и лет.

В последнее десятилетие искусство содержания рыб поднялось на более высокий научный уровень. Это проявляется и в более высоком оснащении аквариумистам всякого рода техникой и приспособлениями, а также в более осмысленном подходе к процессам, происходящим в аквариумах, и проблемам, возникающим при содержании и особенно разведении рыб. В частности, особенно важное значение приобрели вопросы, связанные с гидрохимией и гидробиологией.

При чтении книги может возникнуть вполне законный вопрос: почему такое большое внимание уделено тропическим рыбам и сравнительно малое — отечественным?

Причина заключается в том, что условия жизни в тропиках гораздо более равномерны, чем в средней полосе, поэтому проще содержать животных, в том числе и рыб, из тропических областей земного шара, чем из средней полосы. Кроме того, многие тропические рыбы отличаются мелкими размерами и привлекательной окраской.

В книге описаны рыбы, которые в аквариумных условиях хорошо живут и в большинстве своем размножаются. В первую очередь уделено внимание видам, широко распространенными СССР; из отсутствующих у нас описаны рыбы, отличающиеся интересной биологией, привлекательной формой или окраской.

Книга рассчитана на широкие круги аквариумистов любителей, а также на специалистов-биологов, занимающихся содержанием и разведением рыб в аквариумах.

Часть 1
Аквариум, его устройство и содержание

Глава I
Устройство аквариума

Выбор аквариума

Аквариумы очень разнообразны по форме (рис. 1, 2, 3). Они бывают прямоугольными, шести- и восьмигранными, круглыми, в виде шара со срезанной верхушкой, установленного на подставку или подвешенного к потолку, в виде картины, которую можно повесить на стену или поместить в углу комнаты. Наиболее распространены аквариумы из стекла в металлическом каркасе (обычно из цинка или оцинкованного железа). Рядом преимуществ обладают цельностеклянные сосуды. В последнее время все большее распространение получают аквариумы, изготовленные из органического стекла, однако с ними надо обращаться аккуратно, так как при чистке можно поцарапать их стенки. Сосуды из тонкого органического стекла при высокой температуре деформируются. При выборе аквариума необходимо обращать внимание на то, чтобы он не протекал и был достаточно прочным.

Выбор аквариума в значительной степени дело вкуса, но зависит также от места, где он будет расположен, от окружающей обстановки, а главное — от количества содержащихся в сосуде рыб и их видового состава. В зоомагазинах и магазинах «Природа» можно приобрести каркасные аквариумы самых различных размеров и формы. В аптеках часто бывают различные стеклянные сосуды, пригодные для содержания рыб. Многие аквариумисты предпочитает сами изготавливать все оборудование в соответствии со своим вкусом, возможностями и условиями.

Рис. 1. Каркасные аквариумы: а — стандартный, б — ширма, в — корыто, г — школьный

Для содержания рыб наиболее удобны и поэтому более широко распространены прямоугольные сосуды, у которых ширина равна высоте, а длина превышает ширину в полтора-два раза. Такие сосуды принято называть аквариумами стандартного типа. Это наиболее универсальные аквариумы, в них можно содержать подавляющее большинство рыб и растений. Более декоративны аквариумы-ширмы, высота которых значительно превышает ширину. Разновидностью ширмы является аквариум-картина. Ширмы более изящны, в них лучше растут растения, эффектнее выглядят рыбы, особенно с уплощенным с боков телом (скалярии, тернеции и др.). Значительно меньше подходят ширмы для таких донных рыб, как сомики, а также для рыб, держащихся в поверхностных слоях воды, в частности для большинства икромечущих карпозубых. Для этих рыб, а также для выращивания молоди всех видов больше подходит аквариум-корыто, высота которого значительно меньше ширины. Круглые и шарообразные аквариумы пригодны лишь для содержания золотых рыбок, выращивания растений и разведения некоторых видов рыб. Эти аквариумы сильно искажают форму животных и неудобны в обращении. Размеры и форма аквариума должны соответствовать видовому составу рыб и их количеству.

Рис. 2. Художественные аквариумы:

а — ширма, б — шестигранный, в — из органического стекла, облицованный деревом

Большое значение для рыб имеет количество воды в аквариуме. Обычно принято давать 2 л воды на рыбу размером 3–4 см. Однако практика показывает, что эта норма может быть принята только для аквариумов без искусственной аэрации, хорошо освещенных и засаженных растениями. При искусственном продувании воды воздухом в тот же объем можно помещать значительно больше рыб. Норма посадки зависит как от величины аквариума (в больших аквариумах в том же объеме можно содержать гораздо больше рыб), так и от вида рыб (одинаковые по размерам рыбы различных видов требуют различное количество кислорода). Объем аквариума имеет значение и для установления биологического «равновесия».

Установить «равновесие» гораздо проще в большом сосуде, чем в маленьком, поэтому начинающему аквариумисту лучше приобрести аквариум объемом не менее 30–40 л.

В качестве нерестилищ, а иногда и для содержания рыб, часто пользуются цельностеклянными аквариумами. Наиболее удобны прямоугольные банки (табл. 1).

Рис. 3. Цельностеклянные аквариумы: а — низкий прямоугольный, б — высокий прямоугольный, в — круглый

Таблица 1. Размеры стеклянных прямоугольных банок

Изготовление и ремонт аквариума

Каркасы для аквариумов емкостью до 50–70 л обычно изготавливают из 1,5–2-миллиметрового оцинкованного железа, а для аквариумов большей емкостью, как правило, — из металлических уголков (10х10 или 20х20 мм). Дно небольших аквариумов (объем до 20–30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. При сборке каркаса аквариума особое внимание следует обращать на то, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.

Рис. 4. Раскрой дна аквариума

При изготовлении пазовых аквариумов из оцинкованного железа вначале делают корыто, служащее дном. На рис. 4 изображен раскрой дна такого аквариума: вырезают квадраты металла а, перед сгибанием его по пунктирной линии б под прямым углом для прочности закатывается проволока в (для аквариумов объемом до 50 л проволока диаметром 4 мм, до 100 л — 5–6 мм). Края листа загибаются таким образом, чтобы округлости, получившиеся в результате закатки, оказались снаружи корыта. Стыки металла пропаивают, после этого приступают к изготовлению верхних ободков, боковых пазов и трубок. Ободки могут быть округлыми или прямоугольными. В первом случае их делают с помощью металлического прутка, вокруг которого загибается металл, во втором — на краю листового железа или на бруске. В обоих случаях щель в ободке должна быть чуть шире толщины стекла.

Рис. 5. Раскрой паза аквариума

Наиболее сложно изготовление пазов. Для одного аквариума делают 8 пазов (4 правых и 4 левых). Раскрой паза изображен на рис. 5. Куски металла а (вырез для припаивания верхнего ободка) и б (вырез для припаивания к борту корыта) удаляют. По пунктирной линии в металл загибают внутрь паза. По линиям г и д металл сгибают под прямым углом. Ширина паза (а, следовательно, и расстояние между г и д) равна толщине стекла плюс 6 мм (на замазку). По пунктирной линии е металл загибают наружу и закатывают проволоку для увеличения прочности. Чем аквариум выше и длиннее, тем толще закатывается проволока; от 1,5 мм в 40-литровом аквариуме до 3,5 мм в 120-литровом. Расстояние ж равно высоте борта корыта минус 10 мм. Расстояние з во всех аквариумах равно 5 мм. Очень важно для красоты аквариума соотношение частей заготовок. Обычно ширина лицевой части паза делается в 2,5 раза уже, чем высота борта корыта.

Трубка, соединяющая два паза в углу аквариума, сгибается на прутке, ее диаметр на ¹/5 больше, чем ширина паза.

Перед припаиванием пазов их нужно подобрать и примерить в соответствующем углу корыта, расположив под прямым углом, после чего «прихватить» пайкой в 3–4 местах и паять с наружной стороны будущего аквариума (рис. 6). Затем в образовавшийся угол а вставляется трубка и пропаивается с двух сторон. Проделав эту операцию со всеми четырьмя нарами пазов, их можно припаивать к корыту, после чего вдоль борта припаивают полоски металла, образующие нижние пазы, и приступают к вмазыванию стекол.

Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов., Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа приваривают, из дюралюминия — соединяют заклепками.

Рис. 6. Соединение стекол аквариума

Стекла нужно вставлять таким образом, чтобы они не касались друг друга углами б, а накладывались в; иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка г, благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.

Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 2 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.

Таблица 2. Зависимость толщины стекол от размера аквариума (по Фраю)

В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5–3,0 мм.

Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.

Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют «мороз»), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.

Лак подогревают до 60–70°, отдельно расплавляют канифоль, которую в количестве ¹/10 по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси. Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоль до приобретения клейкости.

Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.

В беспазовом аквариуме вначале вмазывают более длинные стекла. Если в аквариуме дно стеклянное, то вмазку стекол начинают с него.

Аквариум кладут на бок, на угольники шпателем наносят слой замазки, затем накладывают стекло, нажимая на него и одновременно слегка покачивая. Нужно следить чтобы между стеклом и угольником не оставалось пузырьков воздуха. После такого притирания лишнюю замазку срезают, вмазывают второе длинное стекло и между стеклами ставят деревянные распорки. Затем вставляют короткие стекла, и после удаления лишней замазки аквариум ставят для просушки. В зависимости от сорта лака и окружающей температуры сушка длится 3–4 дня. Выступившую замазку удаляют, а провалы заделывают такой же замазкой и опять просушивают. Затем каркас зачищают наждачной бумагой и красят.

В пазовых аквариумах по бокам стекла оставляют зазоры по 2–3 мм, а на дно паза, в середину и по бокам, кладут тоненькие деревянные прокладки. Углы стекла срезают для того, чтобы стекла не соприкасались с металлом, что предохраняет их от повреждения в результате передвижения аквариума или изменения температуры в нем. Пазы аквариума плотно заполняют замазкой и вдвигают сверху стекло, после этого надевают и припаивают верхний ободок. Затем шпателем или стамеской с наружной стороны каркаса в пазы набивают замазку до тех пор, пока она не начнет выступать с внутренней стороны, тогда ее набивают изнутри. Эту операцию проделывают 3–4 раза (с каждой стороны), благодаря чему пазы полностью заполняются замазкой, которая плотно склеивает стекло и металл.

Таким же образом производится вмазка и остальных стекол. Сушка и окраска осуществляются так же, как и в беспазовом аквариуме.

Если при проверке в аквариуме обнаружилась небольшая течь, то его нужно как следует просушить, расчистить соответствующее место и заполнить его замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2.

Большими преимуществами обладают эпоксидные смолы, применяемые для склеивания металлов, стекла, фарфора и т. п.

М. Попов рекомендует применять для склеивания аквариумов клей голодного отвердения^[1]. Для этого берут 100 весовых частей смолы ЭД-5 или ЭД-6 и разогревают до 60–80°. К смоле добавляют 12 весовых частей дибутилфталата и перемешивают до получения однородной массы, затем 50 частей алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь может сохраняться, не теряя клеющих свойств, неограниченное время. Перед употреблением к смеси добавляют полиэтиленполиамин и сразу же склеивают, учитывая, что клей сохраняет удобную для работы консистенцию в течение полутора часов. Клей затвердевает через 4 час, но процесс полимеризации и, следовательно, окончания склеивания происходит за 24 час.

Склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают спиртом или ацетоном. Участки, подлежащие склеиванию, покрывают тонким слоем клея и выдерживают на воздухе (до «отлипа»). После этого каркас и стекла вновь покрывают клеем и опять выдерживают. Затем стекла вставляют в каркас и прижимают распорками. В таком виде аквариум остается в течение суток, после чего можно наливать в него воду.

При наличии течи соответствующий участок расчищают, промывают ацетоном или бензином, просушивают и замазывают клеем.

Эпоксидные смолы пригодны также для того, чтобы ставить заплаты из полоски стекла, ленты материи или кожи на треснувшее в аквариуме стекло. При этом применяют тот же способ. Однако при употреблении эпоксидных смол требуется опыт, в противном случае стекла в аквариуме могут треснуть.

Исключительно удобна для изготовления аквариумов авиационная замазка. При этом каркас делают, как правило, из металлических уголков соответствующих размеров. Детали можно спаивать, сваривать, ставить на заклепках или соединять болтами. Дно аквариума обычно изготавливают из стекла.

Замазку помещают на 10–30 мин в горячую воду (70–80°), после размягчения из нее делают жгуты толщиной 10–20 мм и располагают в пазы, а затем накладывают стекла. Вначале вставляют дно, затем длинные стекла и в конце короткие. Стекла прижимают не очень плотно. В таком полузаконченном виде аквариум помещают в ванну или в какой-либо другой сосуд больших размеров и заливают горячую воду (60–70°). При этом вначале изо всех щелей льется вода, но вскоре под влиянием высокой температуры замазка размягчается, стекла становятся на свои места, течь прекращается. Участки замазки, в которых слегка сочится вода, нужно прорезать несколько раз тонким острым ножом, при этом разрушаются образовавшиеся пузыри воздуха, пустоты заполняются замазкой, и течь полностью прекращается. Излишки замазки можно срезать и установить аквариум. При наличии готовых деталей изготовление аквариума занимает 2–4 час. Через 2–3 дня нужно повторно срезать выступившую замазку и покрасить готовый к употреблению аквариум.

Помимо простоты в изготовлении аквариум на авиационной замазке по сравнению с остальными каркасными обладает и тем преимуществом, что его можно оставлять без воды.

Для соединения частей аквариума из органического стекла клей приготавливают из стружек того же материала, растворенных в дихлорэтане, хлороформе или четыреххлористом углероде, несколько более жидкой консистенции, чем резиновый. Склеиваемые места делают шероховатыми с помощью наждачной бумаги или рашпиля. Лучшие результаты получаются при склеивании под прессом.

Еще лучше сваривать органическое стекло с винипластовым прутком; так как последний обычно цветной, то одновременно достигается и приятный декоративный эффект.

В аквариумах из тонкого органического стекла между верхними краями длинных стекол надо вставлять перемычки из того же материала, это предотвращает деформацию при высокой температуре.

Установка аквариума

Большое значение для успешного содержания рыб имеет место расположения аквариума. Многие неопытные аквариумисты ставят аквариум либо на подоконник, либо перед окном. Это неудачный вариант. Во-первых, подавляющее большинство рыб выглядят гораздо хуже в проходящем свете, чем в отраженном. Во-вторых, у окна происходят наиболее сильные колебания температуры и, что особенно важно, освещенности. Большое количество света в весенне-летний период приводит к зарастанию стенок водорослями, к «цветению» воды, а иногда рыбы гибнут от чрезмерного нагрева. Поэтому аквариумы рекомендуется устанавливать у стены, перпендикулярной или противоположной окну.

Декоративный аквариум можно установить на письменном столе, на низком шкафу или на специальной подставке. Аквариум-картину вешают на стену или располагают в углу комнаты. В любом случае аквариум должен быть расположен на уровне глаз сидящего или стоящего человека. Аквариум должен органически сливаться с общей обстановкой комнаты, дополнять и украшать ее. Часто изготовляют специальные шкафы, верхнюю часть которых занимает декоративный аквариум, а остальное место заполняется книгами. В последнее время широкое распространение получила облицовка аквариумов ценными породами дерева. При отделке деревом остается незакрытым только переднее стекло аквариума, что при соответствующем освещении усиливает декоративность.

Во всех случаях во избежание течи аквариумы нужно ставить на абсолютно ровной горизонтально расположенной поверхности. По той же причине каркасные аквариумы нельзя перемещать, не слив предварительно полностью воду.

Подготовка аквариума. В аквариум с металлическим каркасом необходимо на 2–3 дня налить воду комнатной температуры и убедиться в том, что он не протекает, а из щелей каркаса не выступает замазка. После этого его надо тщательно промыть теплой водой, обращая особое внимание на пазы; приставшие к стеклу частицы замазки удаляют лезвием безопасной бритвы. Затем аквариум повторно заполняют водой той же температуры и оставляют стоять еще 2–3 дня, после чего еще раз промывают. Если каркас аквариума изготовлен из железа или аквариум предназначается для воды, имеющей кислую реакцию, то для предохранения металлических частей от ржавчины и появления солей металлов в воде необходимо покрыть каркас изнутри предохранительной краской. Перед окраской поверхность металла должна быть очищена от ржавчины и жира. Ржавчину удаляют с помощью металлической щетки и наждачной бумаги. Обезжиривание производят мыльной водой или густой кашицей из разбавленной в воде гашеной извести; эту кашицу наносят на каркас аквариума, оставляют на 15 мин, а затем смывают водой. В любом случае нужно обращать внимание на то, чтобы поверхность металла сохла быстро. Для этого можно употреблять сухие опилки. Всю поверхность, подлежащую окраске, делают шероховатой с помощью наждачной бумаги.

В качестве предохранительного средства можно употреблять суриковую или графитовую краску, а также упомянутые выше эпоксидные смолы.

Для приготовления суриковой краски смешивают 650 г натуральной льняной олифы, 350 г. свинцового сурика и 30–50 г сиккатива или другого быстросохнущего растворителя. Свинцовый сурик — яркая красная или оранжевая краска, часто вводимая в состав водоупорных замазок. Она ядовита, но воду ни отравляет, так как олифа образует на поверхности краски непроницаемую пленку.

Для приготовления 1 кг графитовой краски берут 500 з льняной олифы, 100 и свинцового сурика в виде порошка, 200 г измельченного графита, 200 г измельченной слюды и немного сиккатива.

Эпоксидные смолы сохраняют металл от коррозии, они стопки к кислотам и щелочам, не оказывают вредного воздействия на живые организмы.

Предохранительной краской окрашивают внутренние поверхности каркаса не менее двух раз. Наружные поверхности окрашивают обычно в синий, голубой или зеленый цвет, желательно нитрокрасками.

Цельностеклянные сосуды достаточно тщательно промыть водой или 5 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты.

Грунт. Грунт живет своей жизнью, тесно связанной с общими биологическими процессами, протекающими в аквариуме. Здесь развиваются многочисленные бактерии, инфузории и другие живые организмы, принимающие участие в разложении веществ и в создании различных соединений, поглощаемых растениями. Грунт служит для укоренения растений и является частью декоративного оформления аквариума, он должен удовлетворять целому ряду требований, основные из них — возможность хорошей вентиляции и отсутствие вредных примесей.

Практика аквариумистов показала, что наилучшим грунтом для аквариумов служит серый речной песок. Существенную роль при этом играют размеры песчинок; в большинстве случаев наиболее подходящими считаются песчинки размером 2–4 мм. Иногда под слой песка рекомендуется положить гальку размером с лесной орех, особенно при наличии донных фильтров, так как при этом увеличиваются возможность циркуляции воды и связанная с этим вентиляция.

Мелкий белый кварцевый песок очень привлекателен по внешнему виду, но в качестве грунта совершенно непригоден. Он ложится плотным слоем, что мешает циркуляции воды; при этом начинается загнивание, приводящее к гибели растений и нарушению биологического «равновесия» в аквариуме. Кроме того, на белом фоне большинство рыб выглядят некрасиво, окраска многих видов рыб при содержании на таком фоне становится блеклой. Красный и желтый пески также не годятся в качестве грунта, так как их окраска зависит от содержания окислов железа, вредных для растений и рыб.

Песок необходимо тщательно промыть. Моют его обычно в тазу, помешивая палкой или рукой; грязную воду с мелкими песчинками и мусором слипают через край, камешки выбрасывают. Промывание песка продолжается до тех пор, пока вода станет прозрачной. Обычно приходится сменять воду 20–40 раз. Для облегчения работы можно употреблять большую воронку, в которую насыпается песок, а вода беспрерывно подастся снизу под таким давлением, чтобы муть удалялась через края, а песок оставался в воронке (рис. 7). С этой же целью можно опустить в ведро с песком шланг, соединенный с водопроводным краном.

Рис. 7. Промывание песка

Песок, предназначенный для аквариумов с мягкой кислой водой, обрабатывают 30–40 %-ной подогретой соляной кислотой до прекращения выделения газа, после чего несколько раз промывают водой. Таким образом, из песка удаляют кальций и магний, обусловливающие жесткость воды. В грунт аквариумов, где содержатся рыбы, которым нужна жесткая вода, кладут несколько кусочков мрамора или выветрившейся старой известки. Содержащийся в них кальций постепенно растворяется, и жесткость воды увеличивается. Под некоторые растения в грунт надо подкладывать кусочки вываренного торфа или глины. Не следует под слой песка помещать садовую или дерновую землю, так как, несмотря на бурный рост растений, в дальнейшем часто наблюдается гибель всех рыб. Попытки использовать грунт из природных водоемов до сих пор не привели к положительным результатам.

Песок в аквариуме располагают более толстым слоем (не менее 5 см) вдоль задней стенки и по бокам так, чтобы в передний части аквариума образовалось углубление; здесь сосредоточиваются остатки несъеденной пищи и экскременты, удаляемые с помощью шланга или грязечерпателя.

Посадка растений. Растения для посадки в большинстве случаев следует брать молодые, они лучше приживаются и принимают более активное участие в процессе биологической обработки воды, с их помощью быстрее устанавливается биологическое «равновесие» в аквариуме.

Растения в аквариуме можно сажать либо прямо в грунт, либо в небольшие горшочки с грунтом. При посадке растений в грунт нужно вначале выкопать в нем ямку, расправить корни и присыпать их песком. Необходимо проверить, чтобы точка роста растения находилась поверх грунта (рис. 8).

Рис. 8. Посадка растений

Во многих случаях растения желательно содержать в горшочках из обожженной глины. На дне горшочка должны быть отверстия для вентиляции. Размеры и форму горшочков нужно подбирать, исходя из характера корневой системы и способа размножения растений, а также места расположения их в аквариуме (рис. 9).

Растения желательно располагать по бокам и у задней стенки аквариума так, чтоб спереди оставалось свободное пространство для плавания рыб и их кормления. Одновременно необходимо обращать внимание на потребность растений в свете: светолюбивые следует располагать ближе к источнику света, а менее требовательные — дальше.

Рис. 9. Горшочки для растений

Растения придают аквариуму более «естественный» и декоративный вид, поэтому нужно так комбинировать и размещать их, чтобы добиться наилучшего эффекта. Красиво выглядят в аквариуме 1–2 крупных камня. Всякого рода «гроты» совершенно недопустимы, так как они являются источником солей кальция и различных вредных веществ.

Наполнение аквариума водой. Рассадив растения, аквариум можно наполнить водой, не доливая примерно 5 см до верхнего края. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы грунт не взмучивался. С этой целью употребляют специально приспособленную воронку (рис. 10) либо под струю подставляется широкая тарелка. Можно положить на поверхность воды кусок фанеры или листы бумаги (можно газету). Лучше всего наполнять аквариум с помощью шланга из сосуда, поставленного несколько выше, при этом желательно загнуть конец шланга так, чтобы струя воды поднималась вверх (рис. 11). Сверху аквариум нужно закрыть стеклом, это предохраняет от испарения воды и попадания в него пыли.

Рис. 10. Воронка для наполнения аквариума водой

Рис. 11. Наполнение аквариума водой

Полностью налаженный аквариум должен несколько дней постоять без рыб. Именно в это время в нем происходит установление биологического «равновесия». Этот процесс заключается в обильном размножении микроорганизмов, последовательно сменяющих друг друга. Внешне это проявляется в виде помутнения воды. Неопытный аквариумист, обнаружив помутневшую воду, старается ее сменить, что приводит к новой вспышке размножения микроорганизмов. Обычно спустя несколько дней муть пропадает, вода становится прозрачной и годной для посадки рыб. Этот процесс можно значительно ускорить, добавив то или иное количество воды из аквариума с уже установившимся биологическим «равновесием», внеся готовый комплекс микроорганизмов.

Стойки для аквариумов. Содержание разных видов рыб в одном аквариуме почти исключает возможность их размножения. Даже при содержании одного вида рыб в аквариуме обычно размножаются только некоторые из них.

Большинство аквариумистов не ограничиваются одним только содержанием и коллекционированием рыб, а стремятся развести тот или иной вид. В таком случае возникает потребность в нескольких нерестовых аквариумах, а иногда в целом «хозяйстве» из 10–12 аквариумов. При этом лучше всего их располагать на специальных полках, которые обычно называют стойками. Стойки могут быть изготовлены из углового железа, дюралюминиевых трубок или деревянных брусков. Стойки, заключенные в ценные породы дерева, выглядят особенно эффектно.

При создании аквариумного «хозяйства» необходимо заранее решить, какие виды рыб будут содержаться, и какие из них предполагается разводить. В соответствии с этим надо изготавливать аквариумы и стойку.

Глава II
Содержание аквариума

Освещение

Освещение аквариума имеет весьма важное значение для обеспечения нормальных условий жизни рыб. Оно влияет как прямо, так и косвенно, дает возможность рыбам ориентироваться в пространстве, отыскивать добычу, спасаться от хищников, находить представителей своего вида в стае, обнаруживать представителей противоположного пола, приспосабливаться к окружающей обстановке.

Свет оказывает влияние на обмен веществ и развитие рыб, и особенно велико его воздействие на созревание половых продуктов.

Не менее велико косвенное воздействие света на рыб, проявляющееся во влиянии его на процессы биологической переработки отходов в воде аквариума, на состояние биологического «равновесия» и особенно на деятельность растений.

Практика аквариумистов показала, что для содержания, а зачастую и разведения, подавляющего большинства рыб и растений большого значения не имеет, будет ли аквариум освещаться естественным или искусственным светом. Последний имеет то преимущество, что силу его легко регулировать. Вечером, когда мы обычно наблюдаем за нашими питомцами, естественного света недостаточно и приходится прибегать к электрическому освещению.

Для жизни рыб и растений в аквариуме имеют значение интенсивность и продолжительность освещения, а также и угол падения света.

Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоемах на их родине. Иногда в разных частях аквариума приходится создавать различную освещенность, соответствующим образом располагая и растения.

Интенсивность освещения подбирается опытным путем в зависимости от объема аквариума, а также животных и растений, его населяющих. Показателем чрезмерной яркости ламп обычно служат развитие нитчатки, повышенная обрастаемость стенок водорослями, а иногда и «цветение» воды, развитие в ней массы микроскопических водорослей.

При недостатке света растения мало выделяют кислорода, отчего рыбы задыхаются, мелколистные растения погибают, на стенках развиваются бурые водоросли, образующие коричневые пятна, а затем и сплошной налет.

Продолжительность освещения в основном определяется потребностью в свете находящихся в аквариуме растений. В большинстве случаев освещения в течение 10–12 час зимой и 15 час летом вполне достаточно для жизни большинства видов растений.

При слабом искусственном освещении (не менее 8 час в день) можно рекомендовать большинство криптокорин, широколистную сагиттарию, наяс.

На декоративное значение света большинство начинающих, а зачастую и опытные аквариумисты, не обращают достаточного внимания, тогда как роль его и в этом отношении очень велика.

Некоторые аквариумисты при наличии искусственной аэрации включают свет только при кормлении рыб. Такое кратковременное освещение рекомендовать отнюдь не следует, так как при этом рыбы не приобретают в полной мере окраску, характерную для данного вида.

Водоемы в природе освещаются сверху, поэтому для большинства растений наиболее подходящим также будет верхнее освещение. Это особенно важно для плавающих растений. Лишь для некоторых растений, которые при верхнем освещении выбрасывают плавающие листья или даже вырастают за пределы воды, нужно особое освещение, о чем будет сказано в соответствующем разделе о растениях.

Для нормальной жизни рыб положение источника света, по-видимому, особого значения не имеет, но оно весьма важно для выявления всех оттенков окраски рыб. Дело в том, что последняя зависит не только от содержащихся в коже красящих веществ, но и от строения поверхности чешуи, чем и объясняется изменение яркости их окраски при различном положении в отношении источника света. Наиболее привлекательными все рыбы выглядят в отраженном свете, наименее — в проходящем.

Таким образом, наиболее подходящим является расположение источника света сверху у передней или боковых сторон аквариума. Иногда достаточно небольшого изменения угла падения света, чтобы совершенно изменилось впечатление от окраски рыб. Рост и развитие растений также зависят от угла падения света.

Наиболее простым кажется освещение аквариума солнечным светом, однако, оно имеет целый ряд недостатков; основным из них является трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Затруднителен также и выбор места для аквариума, так как при установке его у окна рыбы оказываются в проходящем свете, наименее благоприятном с точки зрения их экспозиции. Место у противоположной от окна стены обычно бывает недостаточно освещенным.

Как правило, при пользовании естественным освещением аквариумы или стойку с ними располагают вблизи окна, у стены, перпендикулярной к окну. Однако и в этом случае приходится, с одной стороны, бороться с чрезмерным освещением и летнее время, приводящим к «цветению» воды, вызываемому обильным размножением микроскопических водорослей, и обрастанию стенок аквариума; с другой стороны, приходится пользоваться дополнительным искусственным светом в зимнее время, так как в средней полосе продолжительность светового дня явно недостаточна для нормальной жизни некоторых растений в этот период. Кроме того, вечерами, когда мы обычно наблюдаем за нашими «питомцами», как летом, так и особенно зимой света мало. Для нормальной жизнедеятельности растений и рыб вполне достаточно искусственного света.

В качестве источников искусственного света пользуются обычными лампами накаливания, иногда люминесцентными. Для усиления освещения лампы снабжают отражателями (рис. 12).

Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение. Если лампу прислонить непосредственно к стеклу аквариума, то кроме освещения она еще и подогревает воду. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы лампа касалась стекла ниже уровня воды, в противном случае стекло может лопнуть. В тех случаях, когда одна лампа помещается между двумя аквариумами, лучше употреблять патроны Р-16 («миньон») со свечеобразными лампами, так как они имеют меньшую ширину колбы.

Люминесцентные лампы гораздо более экономичны (примерно в три раза по сравнению с обычными электролампами); благодаря своей длине они освещают большую площадь. Недостаток их — громоздкость арматуры (отдельно для каждой лампочки).

Люминесцентные лампы обычно располагают над аквариумом в его передней части.

Для освещения аквариума лучше пользоваться лампами теплого белого света ТБС или белого света БС.

Иные лампы, как правило, непригодны, так как растения обрастают водорослями, а рыбы выглядят невзрачно.

К автоматической регулировке времени освещения аквариума прибегают лишь немногие любители, однако она себя полностью оправдывает.

При пользовании естественным освещением в сочетании с искусственным имеет смысл установить фотоэлемент, включающий свет в момент снижения освещенности до определенного уровня. Фотоэлемент должен иметь собственную релейную схему. Употребляются также системы автоматики, включающие свет в зависимости от необходимости. Обычно это специальный часовой механизм с длительным заводом.

Обогревание воды в аквариуме

При содержании рыб очень важно поддерживать определенную температуру воды. Измерение температуры воды не составляет труда, нужно только отметить, что термометры, особенно спиртовые, со временем портятся и не показывают действительной температуры.

Иногда термометры прикрепляют с помощью специальной присоски к стеклу аквариума или помещают вблизи грунта.

Лучше иметь 2–3 ртутных термометра с градуировкой от 40–50° и погружать их в воду лишь при измерении температуры.

Обогревание необходимо для поддержания температуры воды в аквариуме в определенных границах. Большинство видов тропических рыб выдерживают довольно значительное повышение температуры, но снижение ее за пределы нормы обычно вызывает их заболевание и даже смерть. Обогревание имеет особенно большое значение при разведении рыб; для многих рыб в этот период колебания температуры не должны превышать ±1–2°.

Самым распространенным является обогревание электролампами с металлическими отражателями-рефлекторами. Мощность лампочки выбирается в зависимости от объема аквариума и необходимой температуры. В большом аквариуме рефлекторы можно расположить с двух сторон. В аквариуме без продувания воды воздухом лампочку лучше располагать ближе ко дну: нагревающаяся вода поднимается вверх, создавая ее циркуляцию. При этом мы избегаем резкой разницы в температуре между теплой водой в верхних слоях и холодной — в нижних. В это же время создаются благоприятные условия для роста и развития растений.

Рис. 12. Лампа с отражателем

Более целесообразно обогревание электролампой, помещенной в стеклянный цилиндр. Для этой цели лучше пользоваться свечеобразными лампами с патроном «миньон» (рис. 13). Обычно употребляют мерные цилиндры подходящего диаметра. Для того чтобы цилиндр не всплывал, на дно его следует насыпать дроби, песка или положить кусок металла (свинец). Внутрь цилиндра, со смотровой стороны, надо поместить полоску фольги или станиоля, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза.

Рис. 13. Лампа в цилиндре

Оба эти обогревателя удобны тем, что они одновременно служат и источником света. В случае необходимости лампу можно полностью прикрыть фольгой или в цилиндр насыпать мелкого сухого песка и пользоваться ею только как обогревателем. Но все же лучше пользоваться специальными обогревателями.

Обогреватель со спиралью накаливания изготавливают из стеклянной трубки или пробирки, внутри которой помещают одну-две тонкие стеклянные трубочки с намотанной на них спиралью проволокой с большим сопротивлением (рис. 14). Материалом для изготовления спирали могут служить константан (коэффициент сопротивления К = 2,08), никелин (К = 2,4), реотон (К = 2,13), нихром (К = 1,09).

При изготовлении обогревателей этого типа необходимо вначале выяснить их необходимую мощность. Для поддержания температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом — 0,2 вт, в 50-литровом — 0,13 вт, в 100-литровом — 0,1 вт и в 200-литровом — 0,07 вт.

Мощность обогревателя рассчитывается по следующей формуле:

W=L(t₁-t₂)w

где W — необходимая мощность в ваттах; L — количество воды в аквариуме; t₁ — необходимая температура воды; t₂ — температура воды в аквариуме; w — расход мощности на 1 л воды для повышения на 1°.

Таким образом, если в помещении температура 18°, а требуется довести температуру воды до 23°, то для 50-литрового аквариума расчет будет выглядеть следующим образом:

W = 50х5х0,13=32,5.

Длина проволоки рассчитывается по формуле

l= V²qK/W,

где l — длина проволоки в метрах; V — напряжение в сети в вольтах; q — площадь сечения в квадратных миллиметрах; К — коэффициент сопротивления материала, из которого сделана проволока, в омах; W — мощность прибора в ваттах.

Если у нас имеется никелиновая проволока с площадью сечения 0,002 мм, а напряжение в сети равно 127 в, то при конструировании обогревателя мощностью 15 вт расчет длины проволоки будет иметь следующий вид:

l=127²хО,002х2,4/15=5,2 м.

Толщина проволоки должна быть такой, чтобы при включении в сеть она не накаливалась. Для проверки пригодности обогревателя его вначале включают в сеть последовательно с лампочкой несколько большей мощности (например, 15-ваттный обогреватель с 25-ваттной лампочкой).

При желании можно в одной пробирке скомбинировать схему, дающую при переключении различную мощность, а, следовательно, и повышение температуры. Например, при соответствующем подсоединении вся спираль дает повышение температуры на 3°, половина ее — в два раза выше, а если каждую половину включить параллельно, то получится в четыре раза более высокая степень нагрева (соответственно 2, 4, 8°).

Стеклянные палочки с намотанной спиралью помещают в пробирку, засыпают сухим песком и либо затыкают ее резиновой пробкой с отверстиями, через которые пропускают проводники, либо заливают отверстие кабельной массой. Проводники можно подключить к штепсельной розетке либо к системе терморегулятора.

Такого рода обогреватели достаточно долговечны и безопасны. Пробирку или трубку обогревателя можно изготовить любой формы, в частности она может быть либо в виде перевернутой буквы Г, причем обогревающая часть может находиться на дне, а вертикальная нести в себе проводники, либо U-образная, в горизонтальном колене которой, также расположенном у дна, находится обогревающая часть, а каждая вертикальная может содержать отдельный проводник. Во всех случаях греющая часть обогревателя должна находиться под водой, в противном случае стекло треснет.

Рис. 14. Обогреватель со спиралью

В последнее время получили распространение модернизированные обогреватели этого типа. Вместо кустарных трубочек с намотанной на них высокоомной проволокой используются заводские остеклованные сопротивления (от 1 до 2 ком). Для изготовления этих обогревателей можно использовать обычные пробирки или лучше из кварцевого или молибденового стекла, т. е. из материала, способного выдерживать резкие колебания температуры. К остеклованному сопротивлению припаивают проводники, а затем помещают в пробирку и насыпают сухим мелким песком.

Таблица 3.

Мощность обогревателей (по Недлю)

Эти обогреватели действуют годами, они обладают теми же достоинствами и недостатками, что и предыдущий вид. Их преимущество в простоте изготовления и вполне определенной мощности. Последнее особенно важно в том случае, когда имеется ряд аквариумов одинакового объема с постоянной температурой, регулируемой терморегулятором. Особенно удобны они для подогрева стеклянных банок, служащих в качестве нерестилищ.

Принцип действия солевого обогревателя основан на том, что раствор поваренной соли нагревается при прохождении через него электрического тока. Солевой обогреватель изготавливается из стеклянной трубки, которой может быть придана любая необходимая форма, чаще всего U-образная (рис. 15). К обоим концам трубки подбирают резиновые пробки с двумя отверстиями, в одно из которых вставляется угольный электрод, другое служит для выхода газов. В качестве электродов можно взять угольки от батареек для карманного фонаря. Эти угольки имеют латунные колпачки, к которым легко припаять проводники. Очень удобны огарки электродов от проекционных аппаратов. Верхняя часть электродов покрыта медью, к которой припаивают проводники. Вместо колпачков иногда употребляют кабельные наконечники. В крайнем случае, можно плотно обмотать верхнюю часть угля обнаженным проводом и хорошенько облудить.

Место пайки нужно тщательно, изолировать, для чего следует покрыть его битумным лаком, а затем натянуть хлорвиниловую или резиновую трубку.

Мощность обогревателя зависит от концентрации раствора поваренной соли. Вначале растворяют чайную ложку соли в стакане воды и наливают раствор в обогреватель. Затем проверяют способность обогревателя поддерживать температуру воды в аквариуме. Если его мощность недостаточна, то прямо в обогреватель бросают несколько крупинок соли, покачиванием трубки растворяют их и вновь проверяют. Если же мощность велика, то часть раствора заменяют водой. Тоже проделывают в случае повышения или понижения температуры в помещении. Помимо концентрации раствора мощность этого обогревателя зависит также от глубины погружения электродов в раствор: при большом погружении мощность увеличивается.

Рис. 15. Солевой обогреватель

Солевые обогреватели безопасны; они не перегорают. В случае испарения раствора их просто доливают водой.

В последнее время появилась новая конструкция солевых обогревателей (рис. 16). В изгибе трубки находится небольшая колба, заполненная воздухом, последний при повышении температуры воды в аквариуме расширяется и вытесняет солевой раствор, прерывая, таким образом, электрический ток и прекращая подогревание воды. При понижении температуры воды в аквариуме объем воздуха в колбе соответственно уменьшается, воздух выходит из U-образной трубки, и солевой обогреватель вновь действует. Такой саморегулирующийся подогреватель предельно прост в изготовлении и в действии. Для регулирования температурного режима достаточно ввести в колбу тоненькую резиновую трубку и, добавив или удалив соответствующее количество воздуха (ртом), получить необходимые результаты.

Поддержание соответствующей температуры может производиться с помощью терморегуляторов. Более совершенны из них контактные термометры, обычно имеющиеся в продаже в магазинах лабораторного оборудования (рис. 17). Все типы контактных термометров для размыкания цепи электронагревателей требуют промежуточные реле.

Рис. 16. Саморегулирующийся солевой обогреватель

Кроме контактных термометров имеются другие типы терморегуляторов, принцип действия которых основан на различном тепловом расширении твердых и жидких тел. Если имеется несколько сосудов с равными объемами и требуется одинаковая температура воды, то можно пользоваться одним терморегулятором при условии, что все сосуды находятся в тех же температурных условиях и снабжены обогревателями равной мощности, подключенными параллельно. В том случае, когда сосуды разные или требуется различная температура воды, приходится для каждого аквариума пользоваться отдельным терморегулятором.

Несколько иначе регулируется температура воды в аквариумах, вмонтированных в шкаф. Обычно при этом на шкафу располагается коллекционный аквариум, а внутри него — нерестилища и выростные аквариумы. При таком расположении сосудов подбором электролампочек различной мощности можно создать необходимую температуру (высокую — на верхних полках и несколько более низкую — на нижних). Одновременно через дно происходит обогревание и коллекционного аквариума.

Рис. 17. Контактный термометр

Продувание воды воздухом

Вода обогащается кислородом за счет деятельности водных растений, а также путем растворения его из воздуха. В тех случаях, когда в аквариуме содержится слишком много рыб, а также при выкармливании большого количества молоди необходимо продувание, при котором происходит обогащение воды кислородом как с поверхности пузырьков воздуха, образуемых распылителем, так и с поверхности воды. При этом в результате циркуляции воды, вызванной потоком пузырьков, богатые кислородом поверхностные слои смешиваются с обедненными нижними слоями. Кроме того, циркуляция полезна и тем, что смешивает теплые верхние слои воды с более холодными придонными, создавая, таким образом, равномерные температурные условия внутри аквариума.

Циркуляция воды необходима при содержании некоторых видов рыб, например Gasteropelecidae, a также и при выкармливании мальков других видов рыб, в частности стеклянных окуней.

Система для продувания воды воздухом состоит из четырех основных частей: компрессора, распылителей, ресивера и связывающих их между собой трубок с зажимами.

Рис. 18. Распылители

Распылителями обычно называют различные пористые наконечники, служащие для превращения тока воздуха в воде в мельчайшие пузырьки (рис. 18). Чем мельче пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит аэрация — обогащение воды кислородом воздуха. Легко изготовить, распылитель из сухих сучков различных видов растений. При более мощных компрессорах лучше взять березу, черемуху и рябину, при средних — виноград, а при слабых — высушенный камыш или сердцевину бузины. Сучки обычно вставляют в резиновую трубку и срезают наискось. При засорении такие распылители достаточно подсушить, чтобы они вновь были пригодны.

Пожалуй, самые лучшие из существующих в настоящее время распылителей изготавливают из веточек крушины толщиной, подходящей для диаметра резиновой трубки. С таких веточек сдирают кору и срезают их наискось. Эти распылители не набухают и не засоряются. Пузырьки воздуха получаются очень мелкие. Распылители из крушины подходят для употребления, как в пресной, так и в морской воде.

Можно пользоваться распылителями с фетровой прокладкой, изготовленными из металла или пластмассы, бактериальными фильтрами первым и вторым номерами, в крайнем случае, третьим, дающим очень мелкие пузырьки при действии лишь достаточно мощного компрессора.

Наиболее удобны и просты в изготовлении распылители из пористого песчаника. Особенно хороши прямоугольные точильные бруски, разрезанные на части, с высверленным на ²/3 их длины отверстием, куда вставляется стеклянная трубка. Крупный камень-песчаник, положенный на дно, может одновременно служить распылителем и украшением аквариума.

Рис. 19. Вибрационные компрессоры

Существует много приспособлений, накачивающих воздух, необходимый для продувания воды. Самыми простыми являются автомобильные и велосипедные насосы, а также резиновые баллоны пульверизаторов, последние часто употребляются при транспортировке рыб. Обычно употребляются компрессоры, приводимые в действие электрическим током. Из них наиболее просты компрессоры вибрационного типа (рис. 19). Обычно они не очень мощны и поэтому обеспечивают продуванием от 3 до 10 аквариумов^[2].

Рис. 20. Поршневой компрессор

Широкое применение в последнее время нашли компрессоры, изготовляемые из медицинского шприца типа «Рекорд» и приводимые в действие мотором от электропроигрывателя (рис. 20).

Такие компрессоры почти бесшумны, но некоторые из них требуют передаточных устройств для уменьшения количества оборотов. Компрессоры подобного типа работают годами, не требуя особого ухода (не считая, конечно, ежемесячной смазки). Мощность их достаточна для любого аквариумного хозяйства. Существуют компрессоры, приводимые в действие давлением воды из водопровода.

Все компрессоры гонят воздух толчками, и для равномерного его тока обычно служат различного рода баллоны (ресиверы). В тех случаях, когда имеются периодически действующие компрессоры, баллон служит одновременно и резервуаром для запаса сжатого воздуха. В качестве последнего может быть использована (при наличии туалетного пульверизатора) камера футбольного мяча. Иногда насосом нагнетают воздух в камеру велосипеда или автомашины. Можно изготовить специальный металлический баллон (например, из корпуса огнетушителя или канистры) с манометром. Давление в баллоне не должно превышать 2 атм. Такие баллоны дают возможность осуществлять продувание в течение суток. Еще лучше использовать садовый опрыскиватель, имеющийся в продаже.

Рис. 21. Зажимы

Система шлангов с зажимами подает воздух от компрессора в аквариумы и одновременно регулирует количество и равномерность его поступления (рис. 21). Желательно употреблять шланги из каучука или красной резины, которые соединяют между собой тройниками. В специально изготовленные стойки часто впаивают металлические трубки, к которым присоединяют шланги с распылителями. При большой длине благодаря своему объему и эластичности шланги частично заменяют ресивер, пузырьки в этом случае идут равномерно. Зажимы дают возможность устанавливать распылители в аквариумах на разной высоте без нарушения равномерности в подаче воздуха. Часть резинового шланга, находящуюся в воде, рекомендуется заменять стеклянной трубкой, используя резину лишь на стыках деталей. Использование черной резины в воде вообще недопустимо из-за ее токсического действия.

Распылители лучше помещать скрытно. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если употребляется декоративный песчаник или требуется создать ток воды вблизи обогревателя, служащего одновременно и осветителем. Распылители должны находиться у дна, но на таком расстоянии, чтобы они не взмучивали воду.

Фильтрование воды

Для очистки воды от мути употребляются фильтры. Все существующие виды фильтров основаны на том, что при прохождении пузырьков воздуха через тонкую стеклянную трубку они захватывают с собой и воду. Таким образом, с помощью этого своеобразного насоса вода подается в различные фильтрующие устройства. В аквариумах, где содержатся сомики, золотые рыбки или другие взмучивающие ил рыбы, обычно устанавливаются фильтры, в которые помещаются песок и мелкий гравий; они служат лишь для устранения мелких взвешенных в воде частиц.

В аквариумах, содержащих воду с чрезмерным количеством органических веществ, устанавливаются фильтры с активированным углем.

При содержании рыб, нуждающихся в торфованной воде, можно устанавливать фильтры с торфом.

Рис. 22. Наружный фильтр Рис. 23. Донные фильтры

В фильтры обычно сначала укладывают гравий, капроновую или перлоновую ткань, стеклянную вату, затем песок. Активированный уголь или торф располагают поверх песка между двумя слоями ваты или ткани.

Более сложные фильтры (наружные) подвешивают на стекло аквариума (рис. 22). Насос устанавливается либо внутри них, либо в аквариуме; недостаток или избыток воды по принципу сообщающихся сосудов устраняется с помощью стеклянной трубки, заполненной водой. Менее сложные фильтры (донные), предназначенные лишь для очистки воды от мути, располагают на дне аквариума. Насос в них составляет единое целое со всем фильтром (рис. 23).

Поддержание чистоты в аквариуме

В зависимости от типа и размера аквариума, а также от видового состава содержащихся в нем рыб периодически возникает необходимость в очистке дна от накопившихся экскрементов, отмерших частей растений и остатков пищи.

Удалять нечистоты проще всего с помощью резинового шланга с надетым на него стеклянным или металлическим наконечником. Резиновая трубка должна быть достаточно жесткой (чтобы не перегибаться на крае стекла аквариума) с внутренним диаметром не менее 10 мм, обеспечивающим достаточный ток воды. С помощью наконечника собирают мусор со всех участков дна. Он имеет вид трубки длиной несколько меньшей, чем высота аквариума, иногда на конус трубки надевают стеклянную воронку, благодаря которой ослабляется ток воды и затягивается только муть, не затрагивая грунта.

Рис. 24. Приспособление для засасывания воды

При переливании воды шланг полностью опускается в воду, где свободный конец его зажимается пальцами и в таком виде вынимается из воды и опускается в сосуд, стоящий ниже аквариума; палец отнимается, и вода течет самотеком. Той же цели можно добиться, засосав воду ртом. Особенно удобно это делать с помощью специального приспособления (рис. 24). Доливать воду взамен испарившейся также лучше с помощью шланга из сосуда, поставленного выше аквариума, при этом надо обращать внимание на то, чтобы струя не попадала на дно и не взмучивала грунт.

Вода, наливаемая в аквариум, должна быть той же температуры, что и находящаяся в аквариуме (кроме особых случаев). Взамен испарившейся воды иногда следует добавлять дистиллированную либо смягченную кипячением в течение часа и затем отстоенную и остуженную. Обычно же употребляют водопроводную воду, отстоенную в течение суток в эмалированной или стеклянной посуде.

Очищать дно можно и с помощью грязечерпателя (рис. 25) или резиновой груши со стеклянным наконечником.

Имеющиеся в продаже стеклянные сифоны не пользуются популярностью из-за хрупкости.

Очень удобен автоматический грязечерпатель (рис. 26), изготавливаемый из стекла или пластмассы, в крайнем случае, из нержавеющей стали. Как видно на рисунке, он состоит из цилиндра с впаянной в него трубкой и отводом, к которому присоединяется тройник со шлангом от любого воздуходувного приспособления.

В цилиндр помещают свернутую металлическую сетку с мелкими ячейками (взамен металлической сетки можно использовать капроновую с каркасом из сепаратора, применяемого в аккумуляторах). Верхнюю часть цилиндра закрывают пробкой с отверстием для рукоятки 6.

Грязечерпатель подносят ко дну; воздух, поступая в тройник, создает здесь тягу воды; скопившаяся на дне грязь вместе с водой попадает в — трубку, где задерживается сеткой, а вода выходит наружу.

Одновременно с фильтрованием воды происходит обогащение ее кислородом воздуха. По мере необходимости сетку нужно вынимать и споласкивать под водопроводным краном.

Грязечерпатель можно употреблять и в качестве постоянно действующего фильтра, очищающего воду от мути.

Рис 25. Грязечерпатель

Рис. 26. Автоматический грязечерпатель

Если водоросли покрывают песок, то его необходимо несколько раз промыть кипятком, затем рассыпать тонким слоем на газете и просушить. Песок можно просто прокипятить.

Летом часто при большой загруженности воды различными органическими и неорганическими (биогенными) веществами и чрезмерном освещении в аквариуме развивается масса водорослей, начинается «цветение» воды.

Борьба с «цветением» воды сводится к посадке растений и помещению плавающих растений, которые служат одновременно своеобразным светофильтром, снижающим освещенность. В то же время растения потребляют продукты, необходимые для бурного развития водорослей.

Для борьбы с «цветением» в аквариуме иногда достаточно поместить кусок медной проволоки,

Внутренние стенки аквариума со временем покрываются налетом зеленых и бурых водорослей. Во избежание сильного зарастания зелеными водорослями необходимо несколько уменьшить, а бурыми — увеличить освещенность.

Рис. 27. Зажимы для лезвий бритвы

Как правило, приходится периодически очищать стекла. Это можно делать с помощью тряпки или марли, еще лучше употреблять лезвие безопасной бритвы, вставленное в специальную оправу с длинной ручкой (рис. 27). Если аквариум изготовлен из органического стекла, то бритву употреблять не следует. Очень удобно пользоваться губкой из поролона или бумажной мочалкой. Совсем не обязательно очищать все стекла, вполне достаточно очистить только переднее — смотровое.

Борьба с обрастанием водорослями стенок аквариума и листьев растений при помощи моллюсков («улиток») неэффективна, так как моллюски смогут лишь покрыть стекло узором выеденных участков.

Из биологических методов борьбы с обрастанием скорее можно рекомендовать мелких головастиков, которые интенсивно пожирают нитчатку и другие водоросли, развивающиеся на стеклах и растениях, и не приносят вреда рыбам.

Если в аквариуме водорослями заросли грунт, стекла или растения, то наилучшим биологическим методом борьбы с ними служит гиринохайлус аймониери. Эти рыбы питаются почти исключительно водорослями и находятся в постоянном движении, объедая водоросли со всех находящихся в аквариуме предметов. Подобно гиринохайлусам уничтожают водоросли отоцинклусы, плекостомусы, а также лабео.

Помутнение воды в аквариуме может быть следствием загнивания пищевых остатков, что особенно часто случается при кормлении сухим кормом.

В качестве борьбы с серой мутью можно употреблять различные антибиотики в количестве 10 мг/л.

Хорошим средством против помутнения воды в аквариуме служат элодея зубчатая и традесканция. Элодею достаточно поместить в поду аквариума, даже не укореняя. Традесканцию обычно опускают нижней частью в воду таким образом, чтобы в основном растение свисало снаружи аквариума.

Лучшим способом борьбы с помутнением воды от органических веществ служит помещение в аквариум дафний. При этом следует учитывать, с одной стороны, чтобы их не успевала поедать рыба, с другой, — чтобы в данных условиях они не погибали. Обычно используют большую дафнию (D. magna). Часто буквально через несколько часов вода становится прозрачной, однако бывают случаи, когда от мути избавиться невозможно. При этом нужно удалить остатки пищи со дна, а при необходимости промыть грунт и залить (по возможности) водой, взятой из аквариума с установившимся биологическим «равновесием». В некоторых случаях приходится увеличить освещение аквариума или количество растений в нем.

Рис. 28. Схема снятия пленки с поверхности воды

Иногда поверхность воды покрывается пленкой различного происхождения. Профилактическим средством борьбы с ней являются стекла, закрывающие аквариум сверху, и растения, плавающие на поверхности воды. Обычно в аквариуме, засаженном растениями, с достаточным количеством света при наличии стекол никаких пленок не образуется. Если же пленка появилась, то для ее удаления используется лист бумаги, равный площади поверхности воды. Бумагу аккуратно укладывают на поверхность воды. Затем осторожно берут за край и медленно поднимают вместе с прилипшей к ней пленкой (рис, 28). Двух-трехкратным повторением этой операции полностью удаляют все следы пленки. Если принятые меры не помогают, то следует сменить воду и промыть грунт.

В новых аквариумах пленка на поверхности воды может образоваться за счет масла, выделяющегося из замазки. Такая же пленка может образоваться при употреблении масляных обогревателей либо из-за близости к кухне (за счет газа). Масляная пленка на рыб отрицательно не действует. Удаляют ее с помощью листа бумаги.

Ловля и пересадка рыб

Поймать рыбу в аквариуме далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд. Для ловли рыб требуются навык, терпение, а также знание видовых, а иногда и индивидуальных особенностей рыб. Особенно сложно иногда бывает выловить определенный экземпляр; после первой неудачной попытки рыбы начинают метаться и прятаться.

Рис. 29. Сачки для ловли рыб

Ловля взрослых рыб производится при помощи сачков различных форм и размеров (рис. 29). Для прямоугольных аквариумов лучше всего употреблять прямоугольные сачки, для круглых — либо круглые, либо выпуклые в передней части. Материалом для сачка обычно служит тюль или подобные ему материалы. Недостатком тюля является то, что он довольно быстро перепревает. Хорошие сачки можно изготовить из капроновой ткани, сшитой капроновыми нитками.

Удобнее всего ловить рыб большим сачком. При этом не нужно действовать слишком поспешно. Вначале следует опустить сачок в воду и лишь после того, как рыбы успокоятся, медленно подвести его к рыбе, подгоняя ее одновременно к стеклу. Как только рыба окажется в сачке, его нужно быстро повернуть вверх открытой стороной, вытащить из воды и тотчас прикрыть ладонью во избежание выпрыгивания рыбы. Многих рыб легче поймать, если сачок подводить не сбоку, а снизу.

Последнее время большое распространение получили специальные ловушки, представляющие собой стеклянные трубки с загнутым в сторону раструбом (рис. 30). Они дают возможность более быстро поймать рыбу и сразу же именно тот экземпляр, который необходим аквариумисту. Остальное население аквариума не проявляет при этом беспокойства, а пойманная рыба не подвергается опасности повреждения. При изготовлении ловушки надо обращать внимание на то, чтобы края ее раструба не имели утолщения, были мало заметны. Особенно удобна такая ловушка для поимки и пересадки мальков; ее преимущество в том, что малек переносится в другой сосуд вместе с водой.

Рис. 30. Стеклянная ловушка

Для ловли мальков употребляются также белые фарфоровые чашки, блюдца и даже ложки. При пересадке мальков необходимо соблюдать большую осторожность во избежание их повреждения. В новом аквариуме нужно создать по возможности условия, идентичные с теми, откуда мальки пересаживаются; лучше всего их переносить вместе с той же водой и лишь постепенно добавлять к ней новую, не нарушая температурного режима.

При пересадке взрослых рыб необходимо, чтобы температура воды оставалась в пределах потребностей нормальной жизнедеятельности данного вида. Положение о том, что можно изменять температуру воды не более чем на 1–2°, преувеличено. Практика пересадки рыб и, в частности, посадки их на нерест и высадки из нерестилища показала, что взрослые рыбы большинства видов без вреда переносят колебания температуры до +6°. Однако начинающему аквариумисту лучше не допускать больших колебаний температурных, равно как и других, условий при перемещении рыб. Пойманных рыб надо сразу поместить в банку, желательно с тонкими прозрачными стенками, наполненную водой из того же аквариума, где они жили. Надо дать рыбам несколько успокоиться, а затем внимательно осмотреть, чтобы еще раз убедиться в том, что они подходят для той цели, с которой выловлены.

Рыб лучше не сразу переводить в новые условия, вначале нужно сменить третью часть воды в банке и опустить ее в новый аквариум на полчаса. За это время температура воды сравняется, после чего можно, постепенно отливая воду из банки и, доливая из аквариума, полностью заменить ее новой, а затем, наклонив банку, дать возможность рыбам выплыть в новое жилище.

Если рыбы во время пересадки выскочили на стол, то приходиться брать их губами и быстро помещать в тот же сосуд, из которого они были взяты, и в этот день уже их не беспокоить.

Транспортировка рыб

При перевозке рыб на большие расстояния имеет значение их возраст. Организм молодых рыб более пластичен, они легко акклиматизируются и в дальнейшем их легче развести в новых условиях.

Лучше всего перевозку переносят молодые рыбы, достигшие от ¹/3 до ¹/2 размеров взрослых особей данного вида, исключение составляют, пожалуй, лишь лабиринтовые. Естественно, что транспортировке подлежат лишь здоровые экземпляры.

Для доставки нескольких рыб в течение 1–3 час вполне можно использовать небольшие широкогорлые банки объемом 0,2–0,5 л. Лучше, если они будут плоской формы, в этом случае их можно зимой помещать во внутренний карман пиджака и тем предупредить сильное охлаждение воды. Для перевозки нескольких рыб можно употреблять и термосы объемом 700 см³и выше. Некоторое неудобство, связанное с невозможностью наблюдения за состоянием «питомцев», компенсируется стабильностью температуры.

Транспортировка рыб в пределах одного города обычно не представляет затруднений, иное дело — перевозка их на большие расстояния.

Во избежание последующей порчи воды от нечистот примерно за сутки до перевозки прекращают кормление рыб. Для перевозки рыб нужно помещать непосредственно перед отправкой в путь в сосуд с водой из аквариума, в котором они содержались.

В пути рыб кормить не следует, так как это приводит к порче воды, снижает в ней содержание кислорода, что часто ведет к гибели. Рыбы могут длительное время обходиться без пищи, и голодовка в течение даже нескольких недель им вреда не приносит.

Рыб можно перевозить в 3–5-литровых банках или алюминиевых бидонах. В зимнее время эти сосуды помещают в чемодан или ящик, между ними располагают резиновую грелку и оборачивают шерстяным материалом, а затем газетами. При частых перевозках больших количеств рыб в течение длительных промежутков времени употребляются специальные низкие бидоны овальной, круглой или прямоугольной формы — каны (рис. 31). Их изготовляют из цинка, оцинкованного железа:, жести или, что лучше, из органического стекла, обычно емкость кан не превышает 10–20 л. Так как подобный сосуд удобен также для перевозки живых дафний и циклопов, то наличие его в хозяйстве аквариумиста весьма желательно. Особенно хороши небольшие прямоугольные каны, сделанные по размерам чемодана. Как правило, при длительной перевозке сажают 6–8 молодых рыб размером до 1,5 см на 1 л воды; рыб более крупных видов — соответственно меньше.

Рис. 31. Кана

При транспортировке банку или прозрачную кану лучше ставить на видное место, чтобы можно было наблюдать за поведением рыб. Во всяком случае, необходимо через каждые несколько часов проверять состояние рыб и накачивать воздух с помощью резиновых груш от пульверизаторов. Если к груше присоединена камера футбольного мяча, то забот будет меньше, а рыб при тех же условиях в сосуд можно поместить больше.

Применяются и другие способы обогащения воды кислородом. В крайнем случае, можно стаканом или кружкой зачерпнуть воду и вновь наливать ее с большой высоты. Не следует доливать или сменять воду в пути (кроме транспортировки лабиринтовых рыб и отчасти золотых рыбок).

Наиболее удобна транспортировка рыб в полиэтиленовых мешках (рис. 32). В них наливают сравнительно немного воды (приблизительно ¹/5 объема) и помещают туда рыб; затем накачивают воздух и закупоривают мешок резиновым кольцом. Вместо воздуха мешок можно наполнить кислородом или налить в воду слабый раствор перекиси водорода, или положить специальные таблетки, содержащие пергидроль. Если в полиэтиленовый мешок объемом 10–20 л накачать кислород, то в нем можно перевезти до 300–500 молодых рыб в течение 2–3 суток. Мешки для сохранения постоянной температуры помещают в картонную коробку, а ее в свою очередь — в коробку с опилками или стружками.

Во время транспортировки не надо допускать снижения температуры воды ниже 20°. Для измерения температуры обычно пользуются хорошо выверенным ртутным термометром. В случае нужды температуру поднимают с помощью резиновых грелок, прикладываемых снаружи к транспортным сосудам, либо стеклянными бутылками с горячей водой, которые помещают внутри них. О недостатке кислорода судят по поведению рыб. В этом случае рыбы поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух. При недостатке кислорода производят обогащение воды кислородом воздуха.

Во всех случаях после перемещения рыб они попадают в большей или меньшей степени в новые условия. Эти условия могут отличаться незначительно, если рыб пересаживают из одного аквариума в другой одного и того же хозяйства, и гораздо больше, если их переместили из другого хозяйства того же города. Очень велики могут быть изменения при перевозке рыб из другого города или государства и, особенно для рыб, пойманных в природных условиях.

Рис. 32. Полиэтиленовый мешок для транспортировки рыб

При изменении условий жизни рыбы также изменяются, приспосабливаясь так, чтобы между новой средой обитания и требованиями к новым условиям обитания не было противоречий. При акклиматизации в первую очередь изменяется обмен веществ животного. Известно, что акклиматизации лучше поддаются молодые, более пластичные организмы, поэтому следует приобретать молодых рыб, а не старых. В аквариуме мы можем видеть те или иные приспособления к изменившейся обстановке.

На фоне светлого грунта рыбы светлеют, на фоне темного темнеют, поэтому лучше делать в аквариумах темный грунт. У некоторых рыб при ярком свете — более яркая окраска; таким рыбам нужно соответствующее освещение. Напротив, для многих рыб, живущих в затемненных водоемах тропические лесов, больше подходят слабо освещенные аквариумы. В процессе роста и развития в маленьких аквариумах рыбы часто достигают меньших размеров, чем в больших, в то же время они обычно быстрее достигают половой зрелости. При недостатке пищи рыбы растут медленнее и достигают меньших размеров. Одновременно у некоторых из них, например, у золотых рыбок и кардиналов, вырастают более длинные плавники (возможно, что эта тенденция имеет значение при добывании пищи в природных малокормных водоемах). Большинство рыб только при жизни в благоприятных условиях достигают максимальных размеров и свойственной данному виду красоты.

По наблюдениям автора, в потомстве многих икромечущих карпозубых в зависимости от условий жизни появляется большее или меньшее количество самцов, что также, по-видимому, носит приспособительный характер.

Глава III
Аквариумные растения, их значение и содержание

Значение растений в аквариуме

Растения играют важную роль в обмене веществ в аквариуме и, прежде всего в обмене газов, необходимых как для самих растении, так и для рыб. Выделение кислорода и одновременно поглощение углекислого газа, присущие одним только растениям, нельзя заменить даже хорошим продуванием воды воздухом Большую роль играет и поглощение растениями различных органических и неорганических веществ, появляющихся в воде в результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков пищи и отмерших растений.

Усваивая растворенные в воде вещества, необходимые для их роста и развития, зеленые растения совместно с бактериями осуществляют биологическую обработку воды, благодаря чему вода очищается от вредных для рыб веществ естественным путем. Никакие фильтры не могут заменить в этом отношении растения и бактерий.

Очень велика и эстетическая роль растений в аквариуме. Растения, находящиеся в полном расцвете, благодаря сменяющемуся ландшафту, побуждают рыб к более полному проявлению особенностей их поведения. Они оттеняют яркость окраски рыб и подчеркивают их красоту, радуют глаз наблюдателя. Для некоторых видов рыб, ведущих скрытый образ жизни, растения необходимы как укрытия; кроме того, они дают возможность самкам спрятаться от настойчивого ухаживания слишком активных самцов. Среди растений рыбы прячутся от преследования агрессивных особей своего или другого вида; особенно нуждаются в укрытии молодые рыбы, содержащиеся вместе со взрослыми. Для многих видов рыб растения являются естественным субстратом, на который они мечут икру. Одни виды рыб приклеивают икру к растениям, другие мечут ее среди их зарослей. Для многих растения служат укрытием икры от пожирания ее родителями. Некоторые рыбы, проявляющие заботу о потомстве, используют растения для постройки гнезда.

Растения следует подбирать с учетом особенностей условий, в которых они будут развиваться. В некоторых случаях приходится обращать внимание и на так называемый антагонизм растений. Практика аквариумистов показала, что иногда некоторые растения (криптокорина и валлиснерия) не уживаются друг с другом (причина этого до сих пор не ясна). В каждом аквариуме одни растения процветают, другие растут хуже, а иногда и совсем не приживаются, что зависит от целого ряда сложившихся условий.

В большинстве случаев лучше приобретать молодые кустики, делая исключения лишь для криптокорин и некоторых других видов растущих медленно и начинающих размножаться лишь в возрасте нескольких месяцев и даже лет. Кустики и веточки надо выбирать совершенно зеленые.

В заключение необходимо сказать, что многие аквариумисты совершенно неправильно называют все водные растения водорослями; в действительности же в аквариумах культивируются только немногие виды растений, относящиеся к группе водорослей, такие, как блестянка, топняки некоторые другие. Присутствие представителей большинства видов водорослей в аквариуме нежелательно, так как они вызывают «цветение» воды, обрастание стенок аквариума и самих растений. В основном аквариумные растения относятся к высшим цветковым, есть среди них также мхи и папоротники.

Содержание распространенных аквариумных растений

Аквариумные растения могут быть объединены в следующие биологические группы: 1) плавающие на поверхности воды; 2) плавающие в толще воды; 3) укореняющиеся в грунте. Основное различие их с точки зрения биологических особенностей связано со способом получения органических и минеральных питательных веществ непосредственно из воды или из грунта. Четкого разделения между группами нет, однако по строению корневой системы и листьев можно легко определить тип питания растений. У одних корневая система либо отсутствует совсем, либо развита слабо и служит лишь для прикрепления; листья мелкие, часто рассеченные. У других хорошо развитая корневая система обильна, имеет много ответвлений; листья без вырезов, длинные и узкие либо широкие и относительно короткие.

Растения, плавающие на поверхности воды

Представители этой биологической группы растений получают питание в виде растворенных в воде веществ почти исключительно через листья, у некоторых и через корни (рис, 33). Листья этих растений обычно нежные, часто мелкорассеченные, с очень большой поверхностью. Большинство из них размножаются быстро. Все плавающие на поверхности растения нуждаются в ярком верхнем свете. Они — лучшие ассимиляторы продуктов жизнедеятельности животных, находящихся в аквариуме. Многие растения этой группы служат некоторым видам рыб (лабиринтовым) материалом для постройки гнезд, среди корней других растений рыбы (например, трехполосый нанностомус) мечут икру.

Риччия (Riccia fluitans L.). Риччия — водяной мох; широко распространена в Европе, Азии и Африке. Встречается она и в средней полосе СССР (Рыбинское водохранилище).

Это красивое, в виде ярко-зеленых клубков различных размеров, растение, плавающее по поверхности поды, состоит из мелких ветвящихся пластинок. Риччия требует яркого верхнего света. Она без вреда выдерживает колебания температуры от 15 до 25°. Размножается очень быстро, покрывая всю поверхность воды сплошным зеленым ковром из клубков с чуть выступающими над водой пластинками. Зимой при отсутствии дополнительного освещения риччия распадается на мелкие бурые пластинки, дающие весной начало новой поросли. Для размножения риччии достаточно оторвать самый маленький кусочек и положить на поверхность воды хорошо освещенного аквариума. Риччия служит прекрасным убежищем для мальков (живородящие карпозубые), субстратом для нереста рыб некоторых видов (икромечущие карпозубые) и материалом для постройки гнезд (лабиринтовые).

Водяная капуста (Ceratopteris thalictroides L.) Плавающую форму этого водяного папоротника аквариумисты называют водяной капустой. Она распространена в тропических областях всего земного шара.

Светло-зеленые листья расположены розеткой, от середины которой отходит вниз пучок коричневых корешков. Растение нуждается в ярком свете, особенно хорошо растет при температуре воды выше 25°, хотя переносит температуру 18–20°. При хороших условиях листья достигают 10–15 см длины. Дочерние растения вырастают на любом месте листа, особенно они многочисленны на местах излома.

Рис. 33. Растения, плавающие на поверхности воды:

а — риччия, б — водяная капуста, в — ряска трехдольная, г — сальвиния плавающая, в — сальвиния ушастая, е — водяной салат, ж — водяной гиацинт

Ряска малая (Lemna minor L.). Это растение летом покрывает всю или большую часть поверхности многих водоемов Европы, Азии и Африки со стоячей и медленно текущей водой в областях с умеренным климатом. Широко распространена она и в СССР.

Малая ряска имеет вид округлой пластиночки диаметром 2–3 мм с тоненькими нитевидными корешками, растущими с нижней стороны. Ряска неприхотлива в отношении температуры и при верхнем свете хорошо размножается. Искусственное дополнительное освещение в аквариуме в зимнее время дает возможность содержать ее в течение круглого года. Цветет ряска исключительно редко. Свисающие вниз корешки достигают 6–8 см длины и образуют густую сеть — убежище для мальков. Покрывая поверхность зеленым настилом, ряска служит естественным светофильтром, защищающим воду от «цветения». В аквариумах малую ряску обычно содержат лишь в тех случаях, когда нет более интересных растений, плавающих на поверхности воды.

Ряска трехдольная (Lemna trisulca L.) распространена в водоемах со стоячей или медленно текущей, мягкой водой Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. В средней полосе СССР она встречается значительно реже, чем малая ряска; в подходящих местах образует столь же густые заросли, что и предыдущий вид, и располагается не только на поверхности воды, но и несколько глубже.

Пластинки трехдольной ряски полупрозрачные с тремя жилками, удлиненной суженной к одной стороне формы, длиной 5–10 мм. Часто пластинки соединены вместе по три штуки.

В аквариуме трехдольная ряска зимует и хорошо размножается при тех же условиях, что и предыдущий вид. Заросли ее могут служить укрытием для мальков и нерестилищем для ряда рыб.

Сальвиния плавающая (Salvinia natans L.) встречается в водоемах Европы, Северной Африки и Малой Азии. Растения, взятые из водоемов южных районов СССР (Павлоград), культивируются плохо, лучше приобрести для этих целей акклиматизированную в аквариумах форму.

Сальвиния относится к семейству папоротниковых, имеет очень тонкие ветвистые стебли с симметрично отходящими от них ярко-зелеными листочками, покрытыми тонкими волосками. В месте прикрепления каждой пары листочков, расположенных на поверхности воды, находятся подводные листья, имеющие вид многочисленных мохнатых корешков. Сальвиния нуждается в хорошем верхнем свете; в отношении температуры она неприхотлива.

Растения, взятые на юге СССР, летом хорошо развиваются, но зимой обычно погибают. В массе погибших растений сохраняются споры, из которых весной развиваются новые растения.

Корни и подводные листья сальвинии служат убежищем для мальков и местом нереста ряда рыб; расположенные на поверхности листья — хороший светофильтр.

Сальвиния ушастая (Salvinia auriculata Aublet) растет в стоячих водах тропической зоны Южной Америки.

В отличие от предыдущего вида, она имеет мелкие круглые листья с желтоватым оттенком. Название ушастой сальвиния получила за форму дольки листа, хорошо видную у развитых растений. Это растение требует яркого верхнего света и температуры воды 20–25°. Зимой ушастая сальвиния хорошо сохраняется при длительном искусственном освещении.

Азолла (Azolla caroliana Wildenow) распространена в водоемах Северной, Южной и Центральной Америки.

Азолла — папоротник, подобно сальвинии; у нее нет корней, их заменяют подводные листья. Так же как и предыдущие растения, Азолла плавает на поверхности воды, мелкие листочки ее расположены попарно, подобно черепице, на ветвистом стебельке. Сверху растение красивого голубовато-зеленого цвета, снизу розоватое. Растение следует культивировать при ярком верхнем освещении и при температуре воды 10–25°; однако при этих условиях азолла на зиму отмирает, поэтому с осени ее следует поместить на влажную вату или марлю в чашке Петри или Коха на подоконнике.

Водяной салат (Pistia stratiotes L.). Водяной салат (пистия) распространен в водах тропиков и субтропиков.

Его сизо-зеленые листья, покрытые волосками, собраны в розетку; корневая система сильно развита, корешки грязно-белого цвета. Это одно из самых крупных плавающих аквариумных растений. Пистия требует яркого света. Оптимальная температура воды для нее 22–26°, минимальная—18°.

Летом она легко размножается вегетативным путем; зимой, как правило, погибает. Пистию можно размножать семенами. Хорошо развитая корневая система служит субстратом для размножения многих рыб, в частности трехполосого нанностомуса.

Пузырчатка (Utricularia exoleta R. Brown) распространена в Европе и Северной Африке. Широко распространена она и в СССР.

Это высшее цветковое растение погружено под водой. Корней пузырчатка не имеет. На тоненьких стебельках она несет мелкие рассеченные на дольки листочки и маленькие округлые зеленовато-голубые пузырьки, полые внутри. Последние играют двоякую роль. С одной стороны, благодаря их наличию растение поднимается к поверхности воды в период цветения, с другой стороны, пузырьки служат западней для различных мелких животных, начиная от инфузорий, различных рачков и кончая мальками рыб. Пузырчатка в аквариуме может служить для очищения воды, а также убежищем для более крупных мальков (живородящие карпозубые).

Водяной гиацинт (Eichhornia crassipes Martius). Водяной гиацинт (эйхорния) распространен в водоемах тропических областей. Обычно он культивируется как плавающее растение, но его можно также сажать и в грунт. Чаще эйххорнию содержат в открытых бассейнах оранжерей и южных ботанических садов.

Эллипсовидные светло-зеленые листья собраны в розетку, листовые черешки вздуты наподобие мешков, вниз опускаются корни с черновато- или беловато-лиловыми корешками, покрытыми корневыми волосками. Цветет эйхорния при ярком солнечном свете; из розетки появляется цветовая стрелка с розовыми, лиловыми или фиолетовыми цветками. На одном из лепестков обычно имеется темноокрашенное пятно.

При посадке в грунт у эйххорнию пропадают вздутия черешков листьев. Это растение капризное, требующее температуры воды не ниже 22°, во время цветения 28–30°. Аквариумы с эйхорнией нельзя прикрывать стеклом, так как при этом она погибает. Корни служат убежищем для мальков и местом нереста некоторых видов рыб.

Растения, плавающие в толще воды

К этой биологической группе относятся наиболее важные для аквариума растения, интенсивно производящие работу по поглощению растворенных в воде органических и неорганических веществ (рис. 34). Эти растения поглощают используемые ими вещества в основном поверхностью своих листьев; слаборазвитые тонкие нежные нити корней служат лишь для прикрепления. Многие растения этой группы могут размножаться из небольшого кусочка. Листья тонкие, нежные, часто мелкоперистые. Мелкорассеченные листья имеют очень большую поверхность, что увеличивает их способность к ассимиляции.

Следует отметить, что различные виды перистолистников, кабомб, людвигий, а также гигрофила и амбулия лучше культивируются при наличии почвы, богатой гумусом.

Заросли многих из плавающих в толще воды растений служат местом икрометания рыб. Некоторые из растений употребляются для застилания дна нерестилища, чтобы спасти икру от пожирания ее родителями. Декоративная роль их также очень велика. В их присутствии очень быстро устанавливается и особенно хорошо поддерживается биологическое «равновесие» в аквариуме. При ярком верхнем солнечном свете они служат естественным светофильтром, снижающим возможность зацветания воды, чему способствует интенсивная ассимиляция органических и неорганических веществ, необходимых для массового развития водорослей.

Наяс (Najas microdon A. Brown) распространен в тропических областях Америки.

Это высшее цветковое растение быстро образует в аквариуме густые заросли, состоящие из тонких сильно ветвящихся стеблей (до 1 м длиной), с листочками, расположенными попарно или тройками.

Растение может культивироваться без грунта, оно предпочитает яркий рассеянный свет. Оптимальная температура воды 25°. Наяс чувствителен к ее снижению (минимальная 20°).

Блестянка (Nitella flexilis L.). Блестянка (нителла) распространена в Европе, Азии и в Северной Америке. Эта водоросль часто образует густые заросли в толще воды небольших водоемов с илистым дном в средней и южной частях СССР.

Растение обычно представляет собой заросль перепутанных темно-зеленых стекловидных нитей; последние образованы длинными цилиндрическими клетками. Нителла неприхотлива, она предпочитает сильный, рассеянный свет и воду средней жесткости. Наилучших результатов при культивировании блестянки можно добиться, если ее не пересаживать. Имеются сведения, что при повреждении стеблей выделяются вещества, губительно действующие на икру и мальков, поэтому лучше куст нителлы не разрывать.

На блестянке оседают взвешенные в воде частицы, поэтому в аквариумах, где она содержится в больших количествах, вода оказывается более прозрачной, чем в ее отсутствие.

Нителла особенно удобна в качестве субстрата для нереста, а также при подготовке воды для размножения нанностомусов, неонов и некоторых расбор.

Рис. 34. Растения, плавающие в толще воды:

а — блестянка, б — топняк, в — фонтиналис, г — водяной папоротник, в — элодея канадская, е — элодея зубчатая, ж — лагаросифон, з — перистолистник бразильский (листья перистолистников: 1 — мириофилум вортикулятум, 2 — м. спикатум, 3 — м. элатиноидес, 4 — м. хинуроидес), и — кабомба каролина (и, — лист к. акватина), к — амбулия, л — марсилия, м — людвигия, н — гигрофила

Топняк (Chara fragilis Desvaux). Топняк (хара) распространен в пресных водоемах всего земного шара, встречается также в солоноватых водах; широко распространен в СССР.

По внешнему виду напоминает блестянку; отдельные плети этой водоросли достигают 30 см длины. Топняк хорошо выносит повышение температуры воды до 30°. Свое русское название он получил потому, что часто встречается в топких болотах. На веточках топняка, как и нителлы, оседают взвешенные в воде частицы мути, благодаря чему вода в аквариуме хорошо очищается.

Хару наряду с блестянкой часто употребляют в качестве субстрата для нереста многих рыб.

Фонтиналис (Fontinalis antipyretica L.). Водяной мох фонтиналис встречается как в стоячих, так и в текучих водах Европы, Азии, Северной Африки и Северной Америки.

Фонтиналис имеет много форм; у всех форм на длинных тонких стеблях, достигающих 40–50 см длины, располагаются мелкие заостренные листочки ярко-зеленого цвета. Растение предпочитает чистую прозрачную воду, интенсивное освещение и температуру 18–20°, но оно достаточно хорошо растет в при более высокой температуре воды. Пучок растений лучше прижать камнем или присыпать песком и затем длительное время не беспокоить, в таких условиях растение образует густые красивые заросли.

Фонтиналис — прекрасное убежище для мальков, субстрат для нереста многих рыб; им можно застилать дно нерестилища для спасения икры от пожирания ее родителями. В демонстрационных аквариумах он служит хорошим украшением и источником кислорода. Фонтиналис принимает активное участие в ассимиляции органических и неорганических веществ, растворенных в воде.

Яванский мох (Vesicularia dubyana Brotherus). Родиной этого мха являются Филиппинские острова. Свое название яванский мох получил потому, что он был впервые доставлен из ботанического сада, расположенного на Яве.

Мелкие темно-зеленые листочки этого растения расположены на красиво ветвящихся стебельках. Растение невзыскательно в отношении состава воды, грунта и освещения. Интересной его особенностью является то, что оно прикрепляется к грунту и к поверхности камней. Яванский мох — прекрасное декоративное растение, особенно хорошо его культивировать в демонстрационных аквариумах, где его мало беспокоят.

С успехом этот мох может быть использован в качестве субстрата для нереста рыб.

Таиландский папоротник (Leptochilus decurrens Blume). Подводная форма таиландского папоротника распространена в Индии, Южном Китае, на Яве.

Ярко-зеленые ланцетовидные листья этого растения достигают 30 см длины, они расположены по одному на плотном зеленом корневище, вниз от последнего растут темно-бурые покрытые мелкими ворсинками корни. Таиландский папоротник размножается в результате роста корневища; кроме того, на листьях, особенно на местах излома, вырастают молодые дочерние особи. Растение неприхотливо в отношении состава воды, но гораздо лучше развивается в мягкой кислой воде. Качество грунта при культивировании значения не имеет. При посадке нет необходимости укоренять этот папоротник; достаточно корешки прижать камешком или грунтом, в противном случае растение плавает под поверхностью воды. Таиландский папоротник — красивое декоративное растение, в корнях его охотно нерестятся некоторые рыбы.

Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides L.). 0 плавающей форме водяного папоротника — водяной капусте — говорилось выше. Форма, живущая в толще воды, нуждается в тех же условиях. Для укрепления растения в грунте достаточно присыпать корешки песком, прижать камешком или даже прижать к корешкам скобку из свинца. Водяной папоротник — одно из светолюбивых растений, поэтому его необходимо располагать поближе к источнику света.

Водяной папоротник не требователен к химическому составу воды, но в мягкой развивается несколько лучше и достигает 45 см высоты. При ярком освещении его следует использовать в качестве естественного светофильтра, защищающего другие растения от обрастания водорослями, а воду от «цветения». Если аквариум обогревается и одновременно освещается электролампой со стороны стекла, то с этой целью непосредственно возле лампы следует поместить именно папоротник. Посаженный со стороны окна он также принесет большую пользу.

Благодаря своему быстрому росту он служит прекрасным ассимилятором органических и неорганических веществ. По этой же причине при культивировании приходится периодически заменять чрезмерно разросшиеся кусты более молодыми. Размножается так же, как и водяная капуста.

Элодея канадская (Elodea canadensis Michaux). Родина канадской элодеи (водяная чума) — Канада и США. В 1836 г. водяная чума была случайно завезена в Европу, в настоящее время растение распространилось по всему земному шару. Оно растет и в очень многих прудах и реках: Подмосковья.

Растение это двудомное, т. е. существуют мужские и женские особи, женские цветки малы и невзрачны.

Элодея размножается вегетативно так быстро, что заполняет все водоемы, затрудняя рыбную ловлю, а иногда и судоходство, за что и получила свое название. Стебли канадской элодеи длинные, тонкие, очень хрупкие. Слегка курчавые листья расположены мутовками вдоль всего стебля. На брошенных в воду веточках вырастают длинные (до 35 см), тонкие белые корни, достигающие дна, которыми растения укореняются. Летом в аквариуме канадская элодея бурно разрастается, а осенью отмирает. Выращенные в банках или аквариумах растения могут служить хорошим субстратом для нереста многих видов рыб.

Элодея зубчатая (Elodea densa Plancon) распространена в тропических и субтропических областях Южной Америки.

По строению она очень напоминает предыдущий вид. На ее мутовках от 3 до 5 более крупных и сочных листков длиной 1,5–2 см. Длина листочков и расстояние между мутовками у зубчатой элодеи очень различны, что зависит от условий жизни (у подвида Elodea densa longifolia листочки особенно длинные). Размножение и рост ее как и у предыдущего вида, но растет и развивается она в течение круглого года и легко переносит белее высокие температуры, поэтому является желательным растением в аквариуме.

Лагаросифон (Lagarosiphon muscoides Harvey) в течение многих лет известен среди аквариумистов под неправильным названием «курчавая элодея». Он похож на зубчатую элодею, не отличается более темным цветом и закрученными листьями. Родина — Южная Африка.

Условия содержания те же, что и для зубчатой элодеи, но при этом требуется больше яркого естественного света (зимой с дополнением искусственного). Лагаросифон обычно содержат при температуре 20°, хотя он и переносит понижение ее до 10° и повышение до 25°.

Перистолистник (Myriophyllum spicatum L.). Перистолистник (уруть) распространен почти по всему земному шару. Растет он в озерах и медленно текущих реках с чистой водой.

Глубокорассеченные ярко-зеленые листья расположены по четыре в каждой мутовке. В зависимости от условий содержания и особенно освещения форма растения очень сильно варьирует. Стебель относительно толстый и довольно ломкий. Уруть легко размножается брошенными на поверхность поды стеблевыми черенками, быстро дающими длинные белые корни, которые укореняются по нескольку штук в одну ямку, вырытую в песке. Это растение требует сильного рассеянного света, не выносит высокой температуры. Зимой в аквариуме уруть обычно отмирает.

Перистолистник бразильский (Myriophyllum brasiliense Cambessedes). Родина бразильского перистолистника — Южная Америка и южные штаты США.

В мутовке у растения 5 листочков. Оно переносит колебания температуры от 18 до 25°, поэтому хорошо подходит для содержания в аквариумах.

Имеется много других видов перистолистников, все они являются украшением аквариума, прекрасным убежищем для мальков и субстратом для нереста.

Роголистник (Ceratophylum demersum L.) — растение-космополит. Широко распространен он и в стоячих водах СССР.

Роголистник образует обильно ветвящиеся стебли (до 130 см длины), верхушки которых вырастают из воды. Листья расположены мутовками. Вилообразно разветвленные ярко-зеленые листья по форме и по твердости напоминают рог. Это высшее цветковое растение с мужскими и женскими цветами, расположенными в пазухах листьев. Для роголистников подходит любой грунт. Можно сажать как целое растение, так и небольшие веточки. Роголистник можно содержать при любой температуре воды в аквариуме, но свет должен быть ярким. Взятые из естественных водоемов растения лучше укреплять с весны. Зимой растение, подобно большинству растений средней полосы, отмирает, оставляя зимующие почки, которые весной дают начало новым растениям, особенно при содержании в прохладном месте. Листья роголистника интенсивно очищают воду, собирая мельчайшие частицы, образующие муть, поэтому его следует периодически промывать свежей водой.

Роголистник подводный (Ceratophylum submersum L.), так же как и предыдущий вид, широко распространен по всему земному шару.

Он очень похож на предыдущий вид, но его листья несколько тоньше и красивее. Окраска их более темная. Ветки этого вида, в противоположность предыдущему, будучи брошенными в воду, тонут, а не всплывают. Условия содержания двух видов роголистника аналогичны.

Растение при верхнем свете вырастает за пределы воды. Может культивироваться при обильном поливании и вне воды, в этом случае листья становятся мелкорассеченными.

Гелеохарис (Heleocharis acicularis L.) широко распространен в прибрежной зоне мелких водоемов умеренной и теплой зон Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки; встречается и у нас в СССР.

Это высшее цветковое растение, имеющее вид кустика ярко-зеленой травки. Размножается гелеохарис подземными побегами. Молодые кустики располагаются на расстоянии 1–1,5 см от предыдущего. Таким образом, вскоре после посадки дно аквариума довольно быстро покрывается густыми зарослями этого красивого растения. В качестве грунта для гелеохариса можно употреблять плохо промытый или заиленный песок. В ярком освещении он не нуждается. Хорошо растет при комнатной температуре воды, но выносит ее повышение до 25–30°.

Гетерантера (Heterantera zosteraefolia Mart.) распространена в болотах Бразилии и Боливии.

Относится к группе высших цветковых растений. Гетерантера красивое растение, образующее густые заросли. На сильно ветвящемся стебле вырастают поочередно узкие ланцетовидные листья, темно-зеленые при ярком свете и светло зеленые с желтизной при слабом освещении. Из пазух листьев вырастают тонкие нитевидные покрытые волосками корешки. Иногда растение цветет, при этом каждый стебелек дает на поверхности один плавающий листок и два поднимающихся из воды лиловых цветочка. Размножают растение небольшими веточками, посаженными прямо в грунт. В качестве грунта можно употреблять крупный серый речной песок. В отношении температуры растение не взыскательно, его можно содержать при температуре воды от 18 до 30°.

Гигрофила (Hygrophila polysperma Anders) распространена в мелких местах стоячих или медленно текущих вод Юго-Восточной Азии.

В зависимости от условий культивирования размеры и форма листьев гигрофилы довольно сильно варьируют; при благоприятных условиях листья вытянуты в длину, имеют светло-зеленую окраску и расположены парами друг против друга, каждая последующая пара перпендикулярна предыдущей.

Гигрофила — очень неприхотливое растение, выдерживающее снижение температуры воды до 18° и повышение ее до 30°. Она может расти и развиваться при малом количестве света и без грунта, однако наилучшие результаты наблюдаются при ярком освещении и наличии богатой гумусом почвы

Гигрофила служит украшением аквариума и субстратом для нереста рыб. Особенно удобна она для нереста рыб, икра и мальки которых содержатся долго в темноте (в противоположность многим другим растениям гигрофила в таких условиях не погибает).

Кабомба (Cabomba aquatica Aublet) распространена в небольших водоемах и заливах рек Америки (от южной Мексики до центральной Бразилии.).

Это очень красивое растение, растущее в виде куста с мясистыми стеблями и веерообразными мелкорассеченными ярко-зелеными листьями. Отдельные побеги даже в небольших аквариумах достигают 2 м длины. Кабомба хорошо растет в крупнозернистом песке без дополнительного удобрения; нуждается в хорошем освещении, неплохо развивается при искусственном свете. Предпочитает мягкую воду (не выше 6°). Оптимальная температура воды для нее 25°, минимальная 18°.

Для получения боковых ответвлений от побега нужно отщипнуть верхушку. Для размножения кабомбы длинный побег можно разрезать на части с обычно имеющимися на нем тонкими белыми корешками. Закапывать растение надо таким образом, чтобы под песком оказалось 2–3 листочка. Частой пересадки это растение не переносит. Иногда кабомба цветет в апреле — мае; небольшие желтоватые листы по одному на длинной цветоножке распускаются над водой на высоте 4–5 см.

Кабомба — декоративное растение; служит убежищем для мальков. Как субстрат для нереста может использоваться в сосудах без грунта, но при переносе в нерестилище обычно довольно быстро погибает.

Кабомба каролинская (Cabomba caroliana A. Gray) растет в Америке значительно севернее и южнее, чем предыдущий вид.

Листья ее изрезаны несколько меньше, цвет их сверху темно-зеленый, снизу светло-зеленый, стебли достигают полутора метров. Цветы невзрачные, желтоватые. Условия содержания те же, что и для предыдущего вида, но она предпочитает температуру 18–22°. Растение несколько менее прихотливо.

Амбулия (Limnophila gratioloides Brown) водится в стоячих и медленно текущих водах Юго-Восточной Азии, Африки и Австралии.

Растение внешне напоминает кабомбу. Так же как и у кабомбы, ее корни играют более важную роль в развитии, чем у описанных выше растений. На длинном стебле амбулии расположены собранные в мутовку листья светло зеленого цвета. Растет быстро, особенно в свежей воде. Размножается черенками, стебель очень ломкий, Амбулия цветет мелкими цветами. В течение 3–6 недель. Оптимальная температура воды для нее 20–25°.

Амбулия — красивое декоративное растение, заросли ее служат прекрасным убежищем для мальков. Ее можно использовать в качестве субстрата для нереста.

Верхушки амбулии поедаются некоторыми рыбами (этроплюсы, тиляпии и др.).

Марсилия (Marsilea quadrifolia L.). Этот красивый папоротник встречается в мелких водоемах Европы, Средней и Южной Азии. В южных районах СССР растет по берегам рек и озер.

Марсилия в основном декоративное растение, участие ее в круговороте веществ в аквариуме весьма незначительно. Тонкие листья, состоящие из четырех лопастей каждый, располагаются по одному на стебле, отходящем от корневища, стелющегося по поверхности грунта. Слаборазвитые корешки плохо удерживают растение, поэтому рекомендуется корневище прижимать к грунту камешками. При хорошем освещении стройный ряд стеблей с листьями поднимается над поверхностью воды. Наиболее хорошо развивается марсилия в необогреваемых аквариумах с естественным светом, но может культивироваться и при довольно высоких температурах при искусственном освещении. Качество грунта большой роли не играет.

Людвигия (Ludwigia palustris L.) распространена в Европе, Западной Азии, Северной Африке и на юге Северной Америки.

Размеры и форма листьев в зависимости от условий жизни очень различны, листочки обычно ланцетовидные, окраска их варьирует от светло-зеленых до оливково-зеленых.

Людвигия — одно из наиболее распространенных аквариумных растений. Обычно она растет при любых условиях, но предпочитает сильный рассеянный свет и температуру 20–25°. Лучших результатов при культивировании можно добиться посадкой людвигии в горшочки с песком. Стебли и листья иногда вырастают над поверхностью воды и на них появляются мелкие цветы.

Людвигия краснолистная (Ludwigia alternifolia L.) встречается в Северной Америке

По условиям содержания и внешнему виду очень похожа на предыдущее растение, но при хороших условиях содержания и обилии света нижняя сторона листочков у нее приобретает красноватый цвет.

Сцирпус (Scirpus acicularis L.) растет в Австралии.

На верхнем конце каждого тонкого стебелька этого высшего цветкового растения развиваются как бы зонтиком еще более тонкие нитевидные листья, каждый из них в свою очередь может образовать зонтик листьев. Развиваясь таким образом, растение быстро разрастается, образуя в аквариуме густые нежные заросли стебельков и листьев. В отношении качества грунта сцирпус не взыскателен, не требует он и большого количества света. Растение в аквариуме создает впечатление нежных миниатюрных пальм, а разросшись в большом, количестве, служит субстратом для нереста икромечущих рыб и убежищем для мальков.

Монетница (Lysimachia nummularia L.) распространена в Европе, на востоке Северной Америки и в Восточной Азии.

Это растение наземное, обычно встречающееся в сырых местах, однако оно с успехом культивируется в аквариумах. Посаженная в воду монетница мельчает и при ярком свете хорошо растет как летом, так и зимой. Округлые похожие на монетки листья приятного светло-зеленого цвета.

Растения, укореняющиеся в грунте

К этой группе относится ряд растений, соединяющих в себе биологическую пользу с декоративной ценностью (рис. 35). Из растений, укореняющихся в грунте, некоторые питаются почти исключительно с помощью корней (криптокорины и некоторые другие). Этим растениям требуется мощный грунтовой слой, иногда с добавлением глины или вываренного торфа. Эхинодорусы, сагиттарии, валлиснерии, апоногетоны питаются как с помощью корней, так и листьев; у них более нежные и прозрачные листья. Растут такие растения достаточно хорошо в песке. Многие из них по происхождению являются болотными. При содержании в аквариуме их стараются культивировать таким образом, чтобы они не вырастали за пределы поверхности воды.

Изоетэс (Isoetes lacustris L.) распространен в Западной Сибири, Европе и в Северной Америке.

Изоетэс относится к группе папоротников. Растение имеет вид куста высотой до 30 см, у которого на очень коротком стебле расположено от 10 до 20 шиловидных листьев ярко-зеленого цвета. Ветвистые корешки бурого цвета. Растение крайне неприхотливо, но предпочитает яркое освещение и грунт, богатый гумусом. Температура воды 18–25°. Растет изоетэс сравнительно медленно.

Валлиснерия (Vallisneria spiralis L.) широко распространена как в стоячих, так и в текучих водах всего земного шара, чаще в тропиках и субтропиках. В пределах СССР она встречается только в южных районах.

Валлиснерия — растение неприхотливое как в отношении почвы, температуры (15–20°), так и света. В природных условиях, а иногда и в аквариуме она цветет небольшими белыми цветочками. Валлиснерия — красивое декоративное растение; лентообразные листья ее до 50–00 см длины собраны кустиками, от которых отходят побеги с молодыми растениями — «усы» (до 50 в год). Она снабжает воду кислородом и принимает активное участие в круговороте органических и неорганических веществ, как в воде, так и в почве. Необходимо регулярно прореживать ее разрастающиеся заросли.

Рис. 35. Растения, укореняющиеся в грунте:

а — изоетэс, б — валлиснерия, в — валлиснерия спиралелистная, г — сагиттария, б — сагиттария широколистная, е — «карликовая» амазонка, ж — акорус, з — апоногетон, и — увирандра, к — криптокорина сердцевидная (листья и соцветия: 3 — к. сердцевидная, 2 — к. Гриффита, 3 — к. Невилля, 4 — к. ундулята, 5 — к. Виллиса), л — бакопа, м — кубышка

В аквариумах чаще содержат привезенную с юга США спиралелистную форму валлиснерии (Vallisneria spiralis форма tortifolia), отличающуюся закрученными в штопор более широкими листьями меньшей длины. Спиралелистная валлиснерия предпочитает более высокую температуру воды (18–25°). В присутствии солей железа, в частности ржавчины, эта валлиснерия быстро погибает.

Гигантская валлиснерия (Vallisneria gigantea Graebner) распространена в Новой Гвинее и на Филиппинских островах.

Этот вид имеет листья шириной до 3 см и длиной до 1,5 м. Для ее содержания требуются большие аквариумы с хорошим грунтом и температурой воды 25–35° (переносит временное снижение до 18°). Рекомендуется смесь торфа, песка и глины.

Сагиттария (Sagiitaria subulata L.). Из многочисленного рода стрелолистов в аквариумах наиболее часто содержится этот вид, встречающийся в мелких местах стоячих и текущих вод восточных штатов США.

Сагиттария по своему строению и размножению похожа на валлиснерию, однако листья ее изогнуты в виде сабли и резко сужены к концу; в середине листа хорошо заметна центральная жилка.

При размножении помимо «усов», идущих вдоль грунта, обычно вырастают «усы», направленные вверх с розеткой листьев, расположенной высоко над дном. Весной и летом вырастают плавающие листья. 13 аквариумах сагиттария часто цветет в летнее время, выпуская тонкие нитеобразные цветоносы на поверхность воды Сагиттария — растение неприхотливое, оптимальная температура воды при ее содержании 20–23° (выносит понижение температуры до 15°); может расти на грунте из песка, но особенно хорошо разрастается при добавлении под песок слоя глины.

Сагиттария широколистная (Sagittaria platyphylla Engelmann) распространена в болотах центральных и южных штатов США. Этот вид аквариумисты часто совершенно неправильно называют «японикой».

Темно-зеленые плотные лентообразные листья длиной 10–20 см и шириной от 1 до 3 см могут служить субстратом для нереста скалярий. Широколистную сагиттарию рекомендуется помещать в аквариумы с цихлидами и другими рыбами, имеющими склонность к вырыванию растений из грунта. Условия культивирования этого красивого декоративного растения те же, что и для предыдущего вида. Рекомендуется грунт из крупнозернистого песка.

Амазонка (Echinodorus brevipedicellatus О. Kuntze) распространена в Бразилии в бассейне р. Амазонки.

Это наиболее красивый представитель богатого видами рода Echinodorus. Куст амазонки образован большим количеством (до 40) светло-зеленых листьев, расходящихся от корней кверху. В хороших условиях ее листья достигают 5–6 см ширины, 35–40 и даже 60 см высоты; диаметр куста амазонки может превышать 50–60 см.

При вегетативном размножении вначале вырастает несколько стрелок с находящимися на них узлами; стрелки разветвляются таким образом, что весь аквариум бывает опутан нитями; затем из большинства узлов вырастают молодые растения. Кустики, выпустившие корешки, следует прижимать к грунту камешками. По достижении дочерними растениями 7–10 см высоты и при хорошем укоренении стрелку материнского растения можно перерезать.

Амазонка особенно хорошо растет в грунте из крупнозернистого песка в том случае, если из аквариума в течение долгого времени не удалялись экскременты рыб или под песок были внесены глина и торф. Растения предпочитают мягкую, слегка кислую воду, сильный рассеянный верхний свет и температуру воды 20–25° (переносят колебания температуры от 18 до 30°). Частые пересадки противопоказаны.

Амазонка — прекрасное декоративное растение, особенно подходит для типа «аквариума тропического леса», а также при содержании некоторых цихлид. Листья ее могут служить субстратом для нереста скалярий.

«Карликовая» амазонка (Echinodorus intermedius Grisebach) распространена в Южной Америке и на Кубе.

Это растение настолько похоже на амазонку, что иногда их можно отличить только по способу размножения. Обычно куст достигает 15–17, иногда 30 см высоты, листья шириной до 4 см.

Размножается «карликовая» амазонка очень быстро с помощью «усов»: на «усе» сразу же развивается дочернее растение, затем от него идет следующий «ус», вновь кустик, «ус» и т. д.

Условия культивирования те же, что и у амазонки; она предпочитает температуру воды 25–30° (минимальная 18–20°).

У аквариумистов содержатся свыше 20 видов эхинодорусов; в настоящее время в Москве имеются кроме перечисленных следующие виды: Е. brewipedicellatus, Е. intermedius, Е. martii, Е. paniculatus, E. ranunculoides, E. tenellus.

Акорус (Acorus gramineus Solander) широко распространен в мелких водоемах Восточной АЗИИ, где имеется много различных форм, особенно известен карликовый акорус (Acorus gramineus pusilus), достигающий лишь 10 см высоты.

Акорус — высшее цветковое растение, достигающее 30 и даже 50 см высоты. Его жесткие лентообразные заостренные на конусах листья расположены в одной плоскости.

Акорус в основном декоративное растение, его участие в круговороте веществ в аквариуме весьма незначительно. Растение имеет сравнительно слабую корневую систему, поэтому его иногда приходится при культивировании укреплять камешками. К качеству грунта растение не требовательно, однако лучше себя чувствует при культивировании в мелком песке с примесью хорошо вываренного торфа и глины. Может содержаться в аквариуме с ярким освещением (при слабом освещении рост задерживается) и без подогрева; оптимальная температура воды 12–22°. Размножаются акорусы делением корневища.

Апоногетон (Aponogeton distachyus L.). Этот апоногетон распространен в стоячих и медленно текущих водах Южной Африки. Апоногетон относится к высшим цветковым растениям.

Его светло-зеленые полупрозрачные овальные листья с гофрированными краями сидят на длинных черешках, растущих из клубневидного корневища. При боковом свете вырастают подводные листья, при верхнем — плавающие.

При вегетативном размножении из клубня появляется стрелка, на конце которой образуется небольшой клубенек; из него вырастают вначале листочки, а затем и корешки. В хороших условиях из клубенька вырастает вторая стрелка, образующая клубенек, а затем и третья. При достижении определенных размеров стебель стрелки становится непрочным и разрывается. В аквариумах апоногетон изредка цветет зимой, цветки его оригинальной вилообразной формы, розоватого цвета, с очень приятным запахом. За зиму на растениях бывает от двух до четырех цветков, каждый из них сохраняется в течение 2–3 недель.

Апоногетон требует грунта с большим количеством органических веществ и предпочитает температуру воды выше 20°. Это очень эффектное растение, но из-за своей хрупкости в аквариумах содержится реже других растений. Иногда в аквариумах содержат только апоногетон, образующий густые заросли, в которых укрываются мальки.

Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus Thunberg) встречается в стоячих и медленно текущих водах Цейлона.

В противоположность предыдущему виду листья у него растут только под водой. При содержании в аквариуме пышно разрастается лишь в мягкой, слегка кислой воде. Предпочтителен рассеянный, желательно естественный свет. В качестве грунта лучше употреблять мелкий песок с добавлением торфа, а еще лучше с илом. Оптимальная температура воды при содержании Курчавого апоногетона 20–25°, минимальная—18°.

Апоногетон длиннолистный (Aponogeton elongatus F. Mueller). Длиннолистный апоногетон встречается в тихих заводях рек Северной и Восточной Австралии.

Подводные листья (без стебля) достигают 30 см в длину и 5 см в ширину; плавающие имеют ланцетовидную форму, длина их 15 см и ширина 3 см. Цветы желтые, иногда зеленовато-желтые. Растения в аквариумах часто цветут. Можно получить гибриды с A. undulatus и A. crispus.

Условия содержания и разведения те же, что и для A. distachius (температура воды летом 22–25°, зимой ее можно постепенно снижать до 17–18°).

Апоногетон гофрированный (Aponogeton undulatus Roxburg). Гофрированные апоногетоны распространены в стоячих и медленно текущих водах Южной Индии. Светло-зеленые листья этого вида достигают 12–15 см длины и 3–5 см ширины.

Листья ланцетовидные, на конце слегка заостренные. Растут эти апоногетоны медленно, цветут редко. Цветы белые. Можно получить гибриды с A. crispus.

Увирандра (Aponogeton fenestralis Poiret) растет в медленно текущих водах Мадагаскара на глубине 50–80 см.

Это одно из эффектнейших растений, редко содержащееся в аквариумах. Листья достигают 30–50 см длины и 6–8 см ширины, они производят впечатление кружев, так как состоят из одних зеленых прожилок. Увирандра предпочитает чистую мягкую, слегка кислую воду, которую следует часто менять. Температура воды должна быть 18–22°. Увирандра — одно из очень немногих растений, которые совершенно не выносят яркого света; ее можно содержать в самом темном месте «аквариума тропического леса» или в отдельном сосуде.

Криптокорина сердцевидная (Cryptocoryne cordata Griffith). Сердцевидная криптокорина (кордата) распространена в Индонезии и на п-ове Малакка. Это прекрасное декоративное растение имеет большие широкие листья на длинных черенках, нижняя сторона которых бывает красноватой.

Криптокорины предпочитают мягкую воду, но хорошо переносят и жесткую, нейтральную или слегка щелочную. Гибель криптокорин часто является следствием слишком кислой для них воды. Бывали отдельные случаи, когда за ночь в аквариуме опадали листья у всех криптокорин, что является, по-видимому, следствием чрезмерного накопления углекислого газа и связанного с этим снижения активной реакции воды. Однако этот вопрос недостаточно ясен, тем более что автор во многих случаях содержал криптокорины в нерестилищах с мягкой кислой водой в полной темноте довольно длительное время без всякого вреда для растений.

Температура воды должна быть между 20 и 30°, оптимальная 24°. Как и для других криптокорин, для этого вида в качестве грунта предпочтителен крупнозернистый песок с примесью глины и вываренной торфяной крошки.

Размножаются они корневыми побегами. В аквариумах криптокорины цветут редко; их можно рекомендовать для аквариума с малым количеством света или для наименее освещенных его участков. Криптокорины иногда заболевают при смене освещения (от естественного к искусственному).

Наиболее пышного развития криптокорины достигают при сильном освещении. Растения хорошо переносят полное затемнение, необходимое для икры многих видов рыб (некоторые расборы, пецилобриконы, обликвы).

Судя по цветкам, криптокорины, известные под названием Cryptocoryne cordata, по-видимому, на самом деле являются видом Cryptocoryne griffithii Schott.

Криптокорина Гриффита (Cryptocoryne griffithii Schott). Криптокорина Гриффита распространена в Индонезии и Малайе. Этот вид очень похож на сердцевидную криптокорину; более или менее определенным отличием служит узкий кончик, расположенный на вершине листа. Точно определить вид растения можно только по цветку. Листья стеблем достигают 30 см в длину; Условия содержания те же, что и у других видов криптокорин.

Криптокорина Беккетта (Cryptocoryne beckettii Thwaites). Криптокорина Беккетта встречается в заболоченных местностях на Цейлоне. Ее ланцетовидные листья сверху оливково- или коричневато-зеленые, снизу красноватые, сидят на коричневато-красных стеблях. Длина листьев 6–15 см, ширина 2–4 см, края их гладкие или слегка волнистые. Условия содержания те же, что и у других видов криптокорин.

Криптокорина Хертеля (Cryptocoryne haerteliana Jacobsen). Родина криптокорины Хертеля неизвестна. Этот вид, наиболее быстро и хорошо растущий, может существовать при более слабом освещении, чем другие криптокорины. Условия содержания ее те же, что и у других криптокорин.

В литературе часто этот вид встречается под названием Cryptocoryne affinis N. Е. Brown.

Криптокорина Невилля (Cryptocoryne nevillii Trimen). Криптокорина Невилля распространена на Цейлоне. Имеются узколистная и широколистная формы этого растения.

Криптокорина Невилля отличается очень небольшими размерами, поэтому ее хорошо располагать в качестве нижнего яруса среди более высоких видов криптокорин. Условия содержания те же, что и для других криптокорин, но для этого вида требуется несколько более яркое освещение. Растет она очень медленно.

Криптокорина балансе (Cryptocoryne balansae Gagnepain). Криптокорина балансе распространена в Таиланде и Вьетнаме. В Европу и СССР эти растения были завезены под названием С. somphongsi. Растения впервые были обнаружены в текучих водах на глубине 1–2 м. Листья вместе со стеблем у этого вида могут достигать длины 50 см при ширине до 5 см.

У нас эти растения в течение длительного времени не размножались. В настоящее время они с успехом культивируются аквариумистами в условиях сравнительно мягкой воды (до 9°), имеющей нейтральную либо очень слабокислую реакцию.

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii de Wit). Родина криптокорины Вендта неизвестна. Цвет листьев очень изменчив: от светло-зеленого до коричневато-зеленоватого. Размеры ее невелики (до 12 см высотой), поэтому, наряду с криптокоринами Беккетта и Невилля эти растения лучше помещать на переднем крае зарослей высоких криптокорин. Условия содержания те же, что и других видов.

Криптокорина Виллиса (Cryptocoryne willisii Engler ex Baum). Криптокорины Виллиса распространены на Цейлоне. Цвет блестящих листьев зеленый, либо оливково-зеленый. Длина листьев со стеблями достигает 20 см, ширина—2,5 см. Листья узкие, ланцетовидные. К этому виду близка С. undulata, от которой С. willisii зачастую трудно отличить. Условия содержания те же, что и для других криптокорин.

В настоящее время известно свыше 50 видов криптокорин. Кроме описанных у нас распространены около 10 видов, из которых наибольший интерес представляют С. dibidum, С. petchii, а также С. blasii и С. thweitesii. Последние два вида отличаются красной окраской своих листьев.

Бакопа (Bacopa amplexicaulis Wettstein) распространена у берегов мелких водоемов центральных южных районов США.

Бакопа — высшее цветковое растение, представляющее собой стебли с усаженными попарно бледно-зелеными округлыми листочками без черенков. Бакопу следует выращивать в грунте, богатом гумусом, либо с добавлением глины при температуре воды 18–20°. Это растение болотное, но обычно оно культивируется как водное; как правило, при этом сажают но нескольку экземпляров вместе, так как бакопа слабо ветвится. Развитие побегов можно усилить, отщипнув верхушку главного стебля. Бакопа развивается медленно даже при ярком свете, при недостатке освещения листочки желтеют, мельчают и растение отмирает. В хороших условиях бакопа вырастает за пределы воды.

Кубышка желтая (Nuphar pumilum Decandolle) распространена в Европе и Северо-Западной Азии, встречается и в СССР.

Желтая кубышка имеет как подводные, так и надводные листья, при желании последние можно удалить. Растение выращивают из корневищ, взятых в природных водоемах, предпочтение нужно отдавать более тонким. Лучших результатов можно добиться, выращивая кубышку из семян. При культивировании растения желательно под песок помещать глину, свет устанавливать яркий боковой и лишь отчасти верхний. В аквариуме без подогрева воды кубышка растет лучше, чем при высокой температуре.

Часть 2
Содержание и разведение аквариумных рыб

Глава IV
Анатомия и биология рыб

Рыбы — типичные водные животные Они живут и размножаются в воде, весь организм их приспособлен к водному образу жизни. Это сказывается как на внутреннем строении, так и на внешнем облике рыб.

Внешний вид рыб

Наиболее распространенная форма тела рыб — обтекаемая, веретеновидная или сплющенная с боков, дающая возможность легко рассекать такую плотную среду, как вода.

Обтекаемости тела рыб способствует то, что голова их непосредственно примыкает к туловищу, а последнее без видимых границ переходит в хвостовой отдел. В результате приспособления к различным условиям жизни форма тела приобрела весьма большое многообразие. Так, у многих донных рыб тело уплощено с брюшной стороны; у некоторых рыб, ведущих придонный образ жизни, тело приобрело змеевидную форму. Быстрому движению толчками соответствует стреловидная форма тела.

Рис. 36. Схема строения рыбы

Органами движения рыб служат хвостовой стебель и плавники (рис. 36). Плавники разделяются на парные и непарные: парные — грудные и брюшные — выравнивают положение тела рыб в воде, принимают участие в поворотах; непарные — спинные и анальный — играют роль киля, а хвостовой вместе с хвостовым стеблем служит основным органом передвижения, толкая рыбу вперед, направляя ее вправо или влево. Присущие рыбам очень сложные движения — результат согласованной работы всех плавников и самого тела.

Тело большинства рыб покрыто чешуей, представляющей собой костные пластинки, налегающие друг на друга подобно черепице. Вдоль всего тела рыб многих видов проходит боковая линия. Снаружи тело рыбы покрыто вырабатываемой кожными железами слизью, уменьшающей трение тела о воду. Кожа рыб содержит пигмент, придающий животному определенную окраску. Окраска рыб носит приспособительный характер; она — результат естественного отбора и дает возможность животному быть незаметным, вовремя укрыться от врага, подстеречь добычу.

Часто у самцов окраска гораздо более яркая, чем у самок. Это — вторичнополовой признак, особенно хорошо выраженный в брачный период.

У стайных рыб особенности окраски дают возможность животным быстрее найти представителей своего вида. У рыб, живущих в толще воды (пелагических), как правило, окраска спины более интенсивна, брюшная сторона часто серебристо-белого цвета. Благодаря такому распределению окраски рыба в воде плохо заметна. У ряда видов рыб окраска изменяется в зависимости от их состояния; у нанностомусов и красных неонов есть дневная и ночная окраски (рис. 37).

Рис. 37. Окраска трехполосого нанностомуса: а — дневная, б — ночная

Внутреннее строение костистых рыб

Скелет. Череп костистых рыб состоит из большого количества хрящей и костей различного происхождения. В черепе различают черепную коробку, заключающую в себе головной мозг, и расположенный под ней челюстно-жаберный скелет.

Позвоночник рыб состоит из различного числа двояковогнутых позвонков. Все позвонки имеют сверху пару отростков, образующих поверх всего позвоночного столба канал, в котором расположен спинной мозг. Различают туловищный и хвостовой отделы позвоночника; в туловищном отделе к парным поперечным отросткам позвонков прикрепляются саблевидно-изогнутые ребра, охватывающие брюшную полость.

Органы дыхания. Рыбы дышат при помощи жабр кислородом, растворенным в воде. На жаберных дугах сидят рядами тонкие жаберные лепестки, слизистая оболочка которых пронизана сетью капилляров кровеносной системы. Вода, омывающая жабры, отдает растворенный в ней кислород крови и уносит выделенный из крови углекислый газ. Некоторые виды рыб, живущие постоянно или временно в воде, бедной кислородом, приспособились к дыханию кислородом воздуха за счет изменения строения различных органов (плавательный пузырь, задний отдел кишечника, жаберные дуги).

Кровеносная система. Сразу же позади жабр, на брюшной стороне тела, у рыб расположено сердце, состоящее из одного предсердия и одного желудочка; впереди желудочка находится эластическое расширение (луковица аорты). Между предсердием и желудочком и между желудочком и луковицей аорты расположены клапаны.

Кровь из сердца поступает в брюшную аорту, расположенную под жабрами. От аорты отходят четыре пары жаберных артерий, которые поднимаются к жаберным лепесткам, где и разветвляются в капилляры. Здесь происходит обогащение крови кислородом и выделение углекислого газа. Окисленная кровь собирается в два корня аорты, лежащие над жабрами справа и слева. Спереди от них отходят сонные артерии, сзади оба корня аорты сливаются в аорту; вся венозная кровь собирается в вены, а затем через кювьеровы протоки вливается в венозный синус, откуда попадает в сердце. Часть венозной крови проходит через печень, часть — через почки.

Выделительная система рыб представлена двумя почками, расположенными по бокам позвоночника на спинной стороне полости тела. Вдоль почек тянутся мочеточники, которые на заднем конце сливаются в один проток, открывающийся в мочевое отверстие на мочеполовом сосочке.

Пищеварительная система. На переднем конце головы расположен рот. Как правило, верхний рот бывает у рыб, держащихся у поверхности воды; нижний рот характерен для донных рыб; конечный рот — для рыб средних слоев воды. У многих рыб в ротовой полости имеются зубы из дентина, покрытого эмалью. У некоторых видов рыб имеются глоточные зубы. Язык представляет собой мускулистый вырост дна ротовой полости. Ротовая полость переходит в глотку, по бокам которой находятся жаберные щели, далее следует короткий и широкий пищевод, переходящий в желудок.

Объемистый, часто изогнутый в виде колена, желудок переходит в тонкую кишку (карповые рыбы желудка не имеют). У многих рыб на границе желудка и кишки расположены слепые пальцевидные (пилорические) отростки, служащие для увеличения пищеварительной поверхности. Кишка образует петли и открывается наружу анальным отверстием.

Из пищеварительных желез хорошо выражена объемистая печень. Вырабатываемая печенью желчь собирается в желчном пузыре, откуда она поступает в тонкую кишку.

В петле кишки расположена селезенка — кроветворный орган. У большинства рыб между кишкой и позвоночником (на спинной стороне полости тела) расположен плавательный пузырь, наполненный смесью газов и играющий роль гидростатического органа. При увеличении объема плавательного пузыря удельный вес тела рыбы уменьшается рыба поднимается к поверхности; при уменьшении объема — удельный вес увеличивается, рыба опускается.

Нервная система и органы чувств. Центральная нервная система рыб состоит, как и у других позвоночных, из головного и спинного мозга. От головного мозга берут начало 10 пар нервов, составляющих в общей сложности периферическую нервную систему. Роговица глаз рыб очень слабо выпукла, хрусталик шарообразной формы, век нет. Зрачок не может сужаться и расширяться. Благодаря сокращению мышц серповидного отростка хрусталик глаза может оттягиваться назад, чем достигается аккомодация зрения рыбы. Все рыбы весьма близоруки, они хорошо видят на очень небольшом расстоянии (обычно до 1–3 м).

Рыбы различают яркость освещения, выбирая более подходящие для данного вида места. Большинство рыб различают я цвет предмета. Из наблюдений в аквариуме, а также из практики рыболовов можно предположить, что особенно хорошо рыбы отличают красный цвет. При разведении рыб нетрудно заметить, что для нереста большую роль играет цвет субстрата. Так, при употреблении искусственных субстратов вместо водных растений предпочтение отдается окрашенным в зеленый цвет, иногда в коричневатый. Характер окраски играет определенную роль и у стайных рыб при их соединении в стаю. В экспериментальных условиях рыбы собирались в желто-зеленой и зеленой частях спектра.

Зрение в поведении рыб играет весьма большую роль. Вопрос о видении рыбами предметов, находящихся вне воды, решается в положительном смысле. Легко заметить, что рука с поднесенным кормом привлекает внимание рыб, которые следуют за ее движениями.

Орган слуха рыб представлен только внутренним ухом и состоит из лабиринта, включающего преддверие и три полукружных канала, расположенных в трех перпендикулярных плоскостях. В жидкости, находящейся внутри перепончатого лабиринта, имеются слуховые камешки (отолиты), колебания которых воспринимаются слуховым нервом. Ни наружного уха, ни барабанной перепонки у рыб нет. Звуковые волны передаются непосредственно через ткани. Лабиринт рыб служит одновременно и органом равновесия.

Боковая линия дает возможность рыбе ориентироваться, чувствовать точение воды или приближение в темноте различных предметов Органы боковой линии расположёны в канале, погруженном в кожу, который сообщается с внешней средой при помощи отверстий в чешуе. В канале имеются нервные окончания.

Органы обоняния рыб расположены в ноздрях, представляющих собой простые ямки со слизистой оболочкой, пронизанной разветвлением нервов, идущих от обонятельной доли мозга. Обоняние у рыб развито очень хорошо, оно помогает им найти

Органы вкуса у рыб представлены вкусовыми сосочками, Интересно, что у многих видов рыб они располагаются не только в области рта, но и на усиках, голове и даже по бокам тела, вплоть до хвостового стебля.

В аквариуме можно видеть, как рыба, схватив пищу, выплевывает ее (испорченные мотыль или рачки).

Осязание хорошо развито у большинства рыб, особенно это касается многих донных рыб, а также обитателей мутной воды. Помимо органов осязания, расположенных на конце рыла и на губах, у некоторых рыб на плавниковых лучах имеются специальные органы ощупывания в виде различных усиков и мясистых выростов. У некоторых, например у гурами, одна пара плавников видоизменилась и превратилась в чрезвычайно подвижные щупальца, которыми рыба ощупывает различные предметы и животных, включая и себе подобных.

Половая система. Рыбы, как правило, раздельнополы. Однако некоторые рыбы двуполы. Бывают случаи превращения одного пола в другой. Половые железы самца представлены парными семенниками (молоками), содержащими в период размножения огромное количество сперматозоидов. От семенников идут протоки, которые открываются в половое отверстие. Половые железы самки состоят из парных (как исключение, из одного) яичников, переходящих в короткие выносящие протоки, открывающиеся в половое отверстие. В яичниках находятся икринки (яйца). Количество икринок зависит как от возраста и размеров рыб (чем старше и крупнее рыба, тем больше икры), так и от их биологических особенностей (как правило, чем меньше данный вид рыбы проявляет заботы о потомстве, тем больше икры мечут самки).

Икринки в большинстве своем очень мелкие, круглые, богатые желтком. Строение икринки (яйцеклетки) костистых рыб довольно сложное. Икринка покрыта двумя оболочками: внешняя часть бывает студенистой и липкой; внутренняя толстая оболочка иногда состоит из двух слоев — более плотного и менее плотного Оболочки имеют отверстие — микропиле, сквозь которое внутрь икринки проникают сперматозоиды. Помимо двух оболочек имеется зародышевый диск, состоящий из протоплазмы с ядром. Запас белкового вещества сосредоточен в желтке, в определенном месте которого находится одна или много жировых капель. Оплодотворение у подавляющего большинства рыб происходит вне тела, в воде.

Процесс оплодотворения заключается в том, что сперматозоиды проникают внутрь икринки через микропиле, ядро яйцеклетки, сливается с ядром сперматозоида и начинается дробление, ведущее к развитию зародыша. Зародыш развивается на питательном желтке и постепенно обрастает его, часть желтка остается в качестве резервного материала в виде желточного мешка у личинки. Так как оплодотворение обычно происходит вне тела матери, то очень большое значение при этом играют физические и химические свойства воды.

Рост и развитие рыб

Из оплодотворенной икринки развивается личинка, отличающаяся от взрослых рыб формой тела и нередко наличием различных временных органов.

В зависимости от количества желтка желточный мешок сохраняется у личинок более или менее длительный срок. По окончании его рассасывания личинки большинства рыб приобретают внешний вид, характерный для взрослых особей данного вида; они переходят на активное питание и превращаются в мальков. У некоторых видов рыб этот процесс несколько затягивается.

Уже на стадии личинки начинается линейный и весовой рост рыбы. В этот период рост происходит в основном за счет рассасывания желточного мешка. При переходе на активное питание рост продолжается за счет пищи. Рыбы растут в течение всей жизни; вначале этот процесс протекает быстро, затем рост все более замедляется.

Помимо возраста рыбы скорость ее роста зависит от целого ряда факторов. Большое значение имеет количество и качество пищи; большинство рыб на более ранних стадиях развития нуждаются в большом количестве сравнительно однообразной пищи, для многих же взрослых рыб желательна смена кормов. Важную роль играет температура; как правило, чем выше температура, тем быстрее рост, доходящий до максимума в оптимальных для данного вида условиях и замедляющийся при дальнейшем повышении температуры, а затем полностью прекращающийся. Гидрохимические условия также влияют на скорость роста рыб. Не последнее место занимает и видовая принадлежность рыбы (рыбы разных видов растут при оптимальных условиях с разной скоростью).

Важно сочетание всех благоприятных факторов. Так, оптимальные температурные и кислородные условия без необходимого количества пищи или указанных факторов при неблагоприятных условиях рН будут недостаточны для нормального роста. При различном сочетании факторов, влияющих на рост может быть несоответствие между увеличением линейного роста (длины) и весом рыбы.

Развитие начинается с момента оплодотворения икринки и делится на два периода — эмбриональный и постэмбриональный; последний начинается после выхода личинки из яйцевых оболочек. Для нормального развития играют роль в основном те же факторы, что и для роста.

Однако значимость отдельных факторов для роста и развития рыб в отдельных случаях не совпадает. Так, при определенном кормлении может происходить нормальный рост, но развитие половой системы задерживается или совершенно прекращается (в результате ожирения). И, наоборот, часто наблюдается более быстрое созревание при задерживающемся росте.

При наступлении половой зрелости окончательно развиваются половые железы, выделяемые ими гормоны вызывают развитие половых признаков. По этим признакам и отличают в большинстве случаев самцов от самок. К первичным половым признакам относятся копулятивные органы самцов живородок и цихлид, яйцеклады самок цихлид,

Развитие с возрастом рыб их половых желез вызывает часто появление вторичных половых различий в размерах тела, величине и форме плавников, очень часто в степени яркости и характере окраски. Многие вторичнополовые признаки в гораздо большей степени проявляются во время размножения; некоторые — только в период размножения (жемчужинки у золотых рыбок), это так называемый брачный наряд.

Большинство аквариумных рыб живут не более 3–5 лет, некоторые цихлиды — свыше 10 лет, золотые рыбки — несколько, десятков лет. Некоторые виды икромечущих карпозубых, живущие в естественных условиях всего лишь несколько месяцев, в аквариуме живут несколько лет. Можно считать, что в аквариумах рыбы, как правило, в благоприятных условиях живут дольше, чем в природных. Здесь они лишены конкуренции и получают достаточное количество пищи. У бойцовых рыб замечено, что они живут значительно меньше при частых помещениях их на нерест.

Глава V
Корм и кормление

Правильное питание играет очень важную роль в жизни рыб. В конечном итоге весь материал, идущий на построение рыбы и образование энергии, необходимой для осуществления процессов их жизнедеятельности, поступает в организм рыбы из корма. Жизнедеятельность рыб зависит от количества и качества корма. В естественных водоемах каждый вид рыб приспособлен к питанию определенным кормом, добываемым в определенных условиях.

По характеру питания взрослых рыб можно разделить на следующие группы. 1. Питающиеся мелкими беспозвоночными животными (большинство аквариумных рыб) 2. Питающиеся рыбами (хищники). 3. Питающиеся растительной пищей. Кроме того, существует большое количество видов рыб, взрослые особи которых едят смешанную пищу.

Состав пищи рыб в природных условиях зависит от конкретных условий, при которых рыбы иногда вынуждены питаться второстепенными или третьестепенными кормами вместо излюбленных. Многие рыбы, таким образом, еще в природе приспосабливаются в зависимости от наличия пищи к тому или другому виду корма.

Эту способность приспосабливаться мы обычно широко используем в аквариумной практике, давая рыбам вместо различной пищи, имеющейся в природе, одни и те же виды корма. О влиянии того или иного вида корма на здоровье и рост аквариумных рыб почти ничего не известно, поэтому при кормлении рыб лучше почаще менять вид корма с тем, чтобы компенсировать возможную неполноценность некоторых из них.

Большие изменения в питании рыб происходят в течение их жизни. Меняется как вид пищи (как правило, вначале мелкие беспозвоночные животные, а затем все более крупные пищевые объекты), так и характер ее добывания.

В природных водоемах рыбы добывают себе пищу в разных условиях и, в частности, в разных слоях воды. В соответствии с этим одни рыбы берут корм у поверхности, другие ловят его в средних слоях, третьи разыскивают пищу на дне. При кормлении рыб необходимо учитывать эти их видовые особенности.

В данной главе мы указываем способы добывания, разведения и сохранения корма рыб.

Кормление может быть условно разбито на выкармливание мальков, растущих рыб и взрослых. Мальков и растущих рыб надо кормить часто и обильно, взрослых рыб обычно кормят не чаще двух раз в день.

Выкармливание только что приступивших к питанию мальков отличается наибольшей сложностью. В этом возрасте рыбы, как правило, требуют живой мелкий корм (инфузории, коловратки, личинки низших ракообразных), который приходится разводить в искусственных условиях либо отбирать из планктона водоемов. В отдельных случаях мальков кормят почвенными нема годами, иногда сухим кормом (растертые мелкие ракообразные, мотыль, яичный и молочный порошок и т. п.).

Подросших мальков кормят взрослыми ветвистоусыми и веслоногими рачками, нарезанным, а затем и целым мотылем и другой пищей в зависимости от вида рыбы.

Основным кормом для подавляющего большинства взрослых аквариумных рыб служит мотыль, для рыб с небольшим ртом — мелкие ракообразные и нарезанный мотыль. Сухого корма по возможности следует избегать.

Взрослых рыб большинства видов достаточно кормить один-два раза в день. При этом пищу надо давать в таком количестве, чтобы она была съедена в течение 3–5 мин. Остатки корма необходимо удалять как можно быстрее с помощью шланга или резиновой груши со стеклянным наконечником.

Частой ошибкой начинающих аквариумистов является те, что они дают корм в чрезмерном количестве. В результате в аквариуме накапливаются гниющие остатки пищи, нарушается биологическое «равновесие», вода портится, рыбы плохо себя чувствуют и зачастую погибают. Можно считать правилом в аквариумной практике, что «лучше недокормить рыб, чем перекормить». В некоторых случаях следует даже установить один раз в неделю «голодный» день.

Большую трудность для аквариумистов во время отпуска представляет кормление рыб. На основании долголетнего опыта автор убедился в том, что гораздо лучше на месяц оставить рыб без еды, чем поручить кормление людям несведущим или передавать рыб в чужое хозяйство.

Кормить рыб лучше в определенное время в одном месте, например у середины передней стенки аквариума, с помощью кормушки. Рыбы вскоре привыкают и подплывают к этому месту в обычное время кормления; пища падает постепенно, а не ложится кучей на дно. Если кормление проводится нерегулярно, то рыб легко приучить, чтобы они приплывали на стук пальцев по стеклу или в ответ на какой-либо раздражитель.

Все виды кормов рыб можно разделить на две группы: живой и консервированный.

Безусловно, надо отдавать предпочтение всем видам живого корма, хотя консервированный имеет большее преимущество при хранении.

Живой корм

Инфузории (Infusoria). Инфузории представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, при выкармливании мальков часто являются составной частью «пыли». Обычно инфузорий разводят в искусственных условиях. Для кормления мальков чаще всего используют туфельку (Paramaecium caudatum), размеры которой обычно колеблются от 0,1 до 0,3 мм (рис. 38).

Для разведения туфелек лучше всего брать чистую культуру инфузорий; если невозможно приобрести чистую культуру, то можно развести ее самому.

Туфельки встречаются почти в каждом водоеме. Добывают их таким образом: воду из водоема наливают в три стеклянные банки, в одну из них кладут взятые со дна веточки, гниющие листья и прочие разлагающиеся растительные остатки, в другую собирают различные растения (ряска, элодея), в третью — ил, взятый со дна. Таким образом, а трех банках будут созданы различные условия для жизни туфелек. После заполнения водой банки нужно просмотреть и удалить из них всех ракообразных, насекомых и их личинок, так как большинство этих животных поедают инфузорий. Летом можно также взять пробу со дна высохшего водоема, а зимой — грунт из-подо льда. Банки ставят на светлое место (не под прямые лучи солнца) при комнатной температуре и закрывают стеклами.

После того как банки простоят 2–3 дня, их слегка встряхивают и просматривают на свет. При этом можно определить, много ли туфелек в сосуде и нет ли там ее врагов — водных насекомых и ракообразных. Взяв каплю воды из банки на предметное стекло, просматривают ее с помощью микроскопа или лупы. Туфелек легко отличить от других животных по их быстрому плавному движению. Тело у них веретеновидное, напоминающее по форме подошву туфли. Под малым увеличением микроскопа хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Инфузории часто массами скапливаются у кусочков органических остатков, листочка или у поверхностной бактериальной пленки, где они питаются бактериями. При неравномерном освещении сосуда подавляющее большинство туфелек концентрируются у более освещенной стенки. В закрытом сосуде и вообще при недостатке кислорода в воде они держатся у поверхности.

Если размножение происходит недостаточно быстро, можно добавить в воду 1–2 капли кипяченого молока, но обычно через 2–3 дня инфузорий бывает вполне достаточно. В таком случае берут каплю воды у стенки, расположенной со стороны света, и тщательно просматривают ее под микроскопом при малом увеличении. Если в пробе не обнаруживается никаких животных, кроме туфельки, то культура пригодна для массового разведения. В противном случае большая капля воды с максимальной концентрацией инфузорий располагается на чистом стекле, рядом с ней, со стороны света, располагается капля свежей отстоявшейся воды. Обе капли соединяются с помощью отточенной спички водным мостиком; туфельки устремляются 1 сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах.

Рис. 38. Туфелька

При разведении туфелек можно употреблять различные сосуды, наиболее удобны стеклянные банки. Наилучшей является вода с температурой около 26°; достаточно хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но сохранять культуру можно при гораздо более низкой температуре (+10° и даже ниже). Длительное содержание культуры при оптимальной температуре приводит к их бурному размножению, а затем к быстрому исчезновению.

Лучше всего при разведении инфузорий использовать три трехлитровые банки. В одной из них отстаивается вода, доливаемая взамен убывшей, а в двух поддерживается культура инфузорий. Из них по очереди берутся туфельки из мест их наибольшей концентрации с помощью резиновой груши со стеклянным наконечником.

Для кормления многих харациновых и других рыб, мальки которых не выносят присутствия бактерий, следует с помощью той же резиновой груши со стеклянным наконечником перенести из банки раствор с большой концентрацией туфелек в чистую литровую банку. Здесь инфузории содержатся сутки-двое, за это время они поедают всех бактерий и таким образом дезинфицируют воду. Инфузорий, взятых из последнего сосуда с помощью той же груши, переносят в аквариум для кормления мальков.

Туфелек можно культивировать на банановой кожуре. Кожуру спелых неповрежденных бананов высушивают и затем хранят в сухом помещении; сушеную кожуру промывают ив небольшом количестве (1–3 см²) помещают в культуру.

Наиболее простым является разведение туфелек на снятом, сыром или кипяченом молоке. Молоко нужно добавлять по 1–3 — капли раз в несколько дней (лучше меньше, чем больше). При образовании осадка на дне или мути на стенках сосуда банку следует вымыть, налить отстоенную воду и поместить в нее культуру туфелек. Необходимо всегда держать в запасе культуру туфелек, которой можно заменить погибшую, так как культура на молоке очень нестойка (особенно легко погибает при его избытке). В молочном растворе туфельки питаются размножающимися там в огромном количестве молочнокислыми бактериями.

Можно разводить туфелек на сенном настое. Для этого в чистую кастрюлю или колбу кладут 10 г. лугового сена на литр воды и кипятят в течение 15–20 мин. За это время погибают все простейшие и их цисты, но сохраняются споры бактерий. После кипячения остывший настой фильтруют через воронку с ватой, разливают в сосуды и закрывают ватно-марлевыми тампонами. Через 2–3 дня из спор развиваются сенные палочки, служащие пищей для инфузорий. В таком виде настой можно по мере надобности добавлять в культуру. Сохраняется он в течение месяца.

Туфелек можно разводить на сушеных листьях салата, помещенных в мешочек из марли, и на пекарских дрожжах.

Для выкармливания мальков некоторых рыб необходимо освободить культуру от бактерий и взвешенных в воде органических частиц. Для этого можно рекомендовать два способа. Первый из них описан выше: он основан на том, что туфельки служат естественными санитарами пресных вод, уничтожающими бактерий. При втором, более быстром, способе богатую культуру инфузорий помещают в цилиндр, сверху на жидкость кладут вату и затем осторожно на вату доливают свежую воду. Через полчаса большинство туфелек перемещаются в свежую воду и вместе с нею их переносят грушей в сосуд с мальками.

Для постоянного поступления инфузорий в аквариум с мальками можно над ним поставить банку с инфузориями и повесить через край льняную нитку, по ней настой вместе с кормом будет медленно капать и служить источником питания молодых рыб.

Эвглены (Euglena) — мелкие одноклеточные организмы, относящиеся к группе зеленых жгутиконосцев типа простейших животных. Так же как для других представителей класса жгутиконосцев, для них характерно наличие жгутиков. У эвглен имеются особые органоиды-хроматофоры, содержащие хлорофилл, с помощью которого они, подобно растениям, синтезируют на свету углеводы из неорганических веществ. Эта особенность эвглен сближает их с растениями и в то же время выделяет эвглен как совершенно особый вид корма для мальков ряда рыб, в частности растительноядных.

Многочисленные виды рода Euglena часто встречаются в озерах, прудах, канавах и лужах. Многие из них населяют водоемы, богатые органическими веществами. Особый интерес представляют эвглены, добытые в постоянных и временных лужах, они имеют то преимущество, что их можно сохранить в засушенном виде, кроме того, они лучше поддаются культивированию на средах, составленных на дистиллированной воде, т. е. с определенным химическим составом.

В водоемах обитает много видов эвглен, отличающихся как по размерам, так и по форме тела. Наиболее часто встречается Euglena viridis — эвглена зеленая. Тело ее имеет веретеновидную форму, задний конец заострен. Спереди имеется жгутик, у его основания расположена ярко-красная стигма — глазное пятно. Снаружи эвглена покрыта оболочкой, внутри видны зеленые хроматофоры и бесцветные ядра парамила, представляющего продукт ассимиляции.

Эвглен можно добывать в лужах с помощью сачка, предназначенного для «пыли», но гораздо удобнее разводить их в культуре.

Кроме зеленой эвглены довольно легко культивировать Е. gracilis и Е. deses.

В качестве питательной среды можно использовать настой на почве, взятой со дна водоема (в частности, пересохшего), где эти организмы обычны. Однако удобнее пользоваться специальными средами: Кнопа и Бенеке. Состав среды Кнопа: вода дистиллированная — 1000 мл, MgS0₄ — 0,25 г, Са(NO₃₎₂— 1,0 г, K₂HPO₄ — 0,25 г, KCl — 0,12 г, FeCl₃ — следы. Состав среды Бенеке: вода дистиллированная — 1500 мл, NН₄NОз — 0,3 г, CaCL₂ — 0,15 г, К₂НРО₄ — 0,15 г, MgSO₄, — 0,15 г, FеСl₃ — следы.

На этих минеральных средах эвглены размножаются медленно. Необходимо добавление органических веществ; в качестве одного из них можно использовать бульон, приготовленный из мелко нарезанных кусочков мяса (без жира) с последующим фильтрованием через вату. Бульон в количестве нескольких капель добавляется в одну из сред. Развивающиеся бактерии отнюдь не препятствуют развитию эвглен. Бульон можно хранить в стеклянной посуде в холодильнике. Эвглен можно разводить также в сенном настое, приготавливаемом для инфузорий.

Через 5–7 дней жидкость зеленеет из-за громадного количества размножающихся в ней жгутиковых. В культуру следует раз в месяц наливать ¹/4 свежего раствора; содержать ее следует на свету. Благодаря положительному фототаксису эвглен легко повысить их концентрацию, отбирая пипеткой хорошо заметную невооруженным глазом зеленую пленку, образующуюся на поверхности воды в местах, наиболее ярко освещенных солнцем или пучком искусственного освещения. Полученных таким образом эвглен следует отделить от жидкости, процедив ее сквозь мельчайшее сито. Угасание культуры замечают по ее посветлению, а также по порошкообразному осадку на дне сосуда, являющемуся инцистированными эвгленами. Помимо эвглен можно в подобных же условиях, но при более высокой концентрации органических веществ, культивировать представителей близкого рода факус (Phacus).

Подобно ряду других объектов, эвглена сравнительно новый для рыб вид корма, хотя, по-видимому, ранее пользовались им как составной, а иногда и основной частью лужной «пыли». Ею можно выкармливать мальков таких сложных видов рыб, как стеклянных окуней и лялиусов, что говорит о высоком качестве этого корма и о необходимости освоения методики разведения эвглен. Для выкармливания растительноядных наряду с эвгленой нужно проверить питательную ценность и более крупной колониальной формы жгутиковых — вольвокса (Volvox globator).

Коловратки (Rotatoria). Коловратки мелкие многоклеточные беспозвоночные животные, относящиеся к группе червей; размеры их обычно не превосходят величины туфелек (рис. 39). Многочисленные формы коловраток входят в состав планктона наших водоемов.

Являясь составной частью «пыли», добываемой при ловле корма, они служат для выкармливания молоди аквариумных рыб после соответствующей сортировки с помощью сит или сачков, как это указано для мелких ракообразных.

Строение тела коловраток довольно сложное, форма весьма разнообразна. Наиболее характерно для них наличие коловращательного аппарата, состоящего из двух венчиков ресничек. Движением ресничек создается водоворот, привлекающий ко рту коловратки мелкие пищевые частицы. Одновременно с помощью этого аппарата у многих форм коловраток осуществляется плавание.

Коловратки широко распространены в пресных водах всего земного шара. Питаются они различными микроорганизмами. Размножаясь в огромных количествах, коловратки, подобно инфузориям, способствуют биологическому очищению воды. Высохшие коловратки и их покоящиеся яйца легко переносятся по воздуху с пылью, птицами и насекомыми. Благодаря этому, а также способности переносить неблагоприятные условия жизни в состоянии анабиоза коловратки заселяют почти каждую лужу.

Рис. 39. Коловратки: а — филодина б — брахионус

Большинство коловраток почти все время размножаются девственным путем (без участия самца), откладывая яйца, из которых вновь и вновь выводятся самки. Лишь изредка (1–2 раза в год, иногда чаще в зависимости от вида коловратки и физико-химических условий водоема) из яиц развиваются самцы и несколько иные, чем обычные, самки, в результате спаривания которых вновь появляются самки, размножающиеся девственно.

Мелкие размеры коловраток, способность их к размножению с большой скоростью, а также возможность поддержания культуры в чистом виде, при создании определенных условий, делают коловраток весьма удобным объектом для выкармливания мальков рыб. Для разведения лучше брать готовую культуру, гораздо сложнее получить культуру самому. Основной принцип получения культуры коловраток тот же, что и туфелек. Однако нужно учесть, что для разведения пригодны далеко не все виды коловраток.

Лучше всего брать пробы из луж, наполненных дождевой водой, с помощью сачка из мельничного газа. Этот способ взятия материала для разведения коловраток хорош, во-первых, тем, что во временной луже, прежде всего, обычно появляются именно коловратки; во-вторых, беря пробу сачком из толщи воды, мы получаем свободно плавающих, а не сидячих и ползающих коловраток.

Кроме того, коловратки, взятые из лужи с дождевой водой, в дальнейшем могут разводиться в мягкой и даже дистиллированной воде, что очень удобно для выкармливания ряда видов рыб и поддержания культуры в чистом виде. Если в пробе, взятой из лужи, имеются другие животные, то их необходимо удалить.

Желательно брать коловраток из разных мест и культивировать их в различных условиях с тем, чтобы можно было выбрать наиболее подходящих. В городе, где нет готовой культуры коловраток, лучше проделать эту работу местным обществом аквариумистов. В Москве культивируют коловраток из семейства Philodinidae.

Обычно коловраток разводят в стеклянном сосуде. Для этого нужно вскипятить сено в дистиллированной воде (10 г на 1 л воды), дать постоять 2–3 дня, затем процедить и добавить на 1 л настоя 2 л дистиллированной воды. Добавив в 3 л полученного настоя с развивавшимися там сенными палочками 1 л культуры, мы уже на следующий день обнаружим массу коловраток, пригодных для кормления. Для поддержания культуры достаточно в нее добавлять по 1–2 капли кипяченого молока 2–3 раза в месяц. Кормление коловратками производится так же, как и инфузориями.

Имеются сведения, что на Байкале при разведении промысловых рыб в массовых количествах разводят коловраток наиболее обычного в подмосковных водоемах рода Brachionus.

Нематоды (Nemathelminthes). В качестве корма для мальков под общим названием «микрокорм» используют различных круглых червей (нематоды). Чаще всего с этой целью разводят турбатрикс (Turbatrix aceti Muller). Это мелкие (длиной 1–2 мм), веретеновидные червячки, они двигаются, изгибаясь всем телом (рис. 40). Турбатриксы живородящи, при малом увеличении микроскопа внутри самок хорошо заметны скрученные спиралью молодые особи.

Рис. 40. Турбатрикс

Турбатрикс и другие нематоды, содержащиеся в культуре, живут в условиях уксуснокислого брожения. Разведение культуры нематод весьма просто. В широкий стеклянный сосуд (тарелка) помещают небольшое стеклянное или фарфоровое блюдечко, а еще лучше чашку Петри, и наливают воду, к которой добавляют толокно в таком количестве, чтобы получилась кашица. В кашицу вносят культуру нематод, после чего сосуд неплотно прикрывают стеклом. Через несколько дней пищевая масса закисает, разжижается, и в ней начинается быстрое размножение нематод. Черви заползают в блюдечко или чашку, откуда их снимают акварельной кисточкой.

Вместо блюдечка или чашки Петри можно положить в кашицу куски толстого стекла или даже деревянные брусочки. В аквариум червей переносят кисточкой.

Возможен и другой способ отделения червей от питательной среды. В этом случае кашицу набирают с поверхности ложкой и помещают ее в стакан с водой, хорошенько взбалтывают, через некоторое время черви осядут на дно, а мутную воду сливают. Проделав несколько раз эту операцию, получают чистых червей, пригодных для скармливания.

Попадая в аквариум, нематоды довольно быстро опускаются на дно. Поэтому особенно хорошо ими выкармливать тех рыб, мальки которых берут корм со дна, например цихлид, сомиков, барбусов и некоторых других.

Малькам, берущим корм в толще воды (тернеции, обликвы и др.), лучше давать его понемногу, но чаще. Для этого червей переносят кисточкой на фильтровальную бумагу, дают им слегка подсохнуть, а затем осторожно накладывают бумагу стороной с нанесенным кормом на поверхность воды. При этом черви некоторое время держатся на бумаге, а потом падают на дно. Хорошие результаты получают при осторожном опускании корма вблизи обогревателя, здесь турбатриксы некоторое время как бы парят в восходящих токах теплой воды.

Выкармливание многих видов рыб этими нематодами затрудняется значительной примесью к корму питательной среды. Однако тщательное промывание и отбор более мелких червей дают возможность выкармливать ими даже таких рыб, как неоны. При кормлении рыб круглыми червями необходимо чередовать их с другими видами корма. Следует учесть, что некоторые виды рыб отказываются есть нематод.

Кольчатые черви (Annelides). Из представителей типа кольчатых червей взрослым аквариумным рыбам скармливают дождевых червей, трубочников и энхитреусов.

Дождевые черви могут быть использованы как корм для некоторых наших отечественных рыб, а также для крупных цихлид, нандовых и золотых рыбок разных пород.

В Советском Союзе встречается 50 видов дождевых червей. В зависимости от величины рыб соответственно нужно выбирать и червей; лучше кормить мелкими целыми червями, чем разрезанными крупными.

Дождевых червей можно добывать в садах и огородах, а также в лиственных лесах; больше всего их во влажных местах.

Червей хранят неделями и даже месяцами в прохладном месте, в деревянных ящиках с влажным песком, дерном или мхом. Мох или дерн нужно регулярно смачивать водой или водой с молоком. Сравнительно продолжительное время они сохраняются и в увлажненных холщовых мешочках.

Для кормления рыб следует употреблять червей не ранее чем через 2–3 дня после заготовки, так как за это время их кишечник освобождается от содержимого. Непосредственно перед скармливанием червей тщательно промывают, чтобы удалить с их кожи слизь.

Хорошим кормом для рыбы являются трубочники — представители семейства Tubificidae типа кольчатых червей (рис. 41). Они имеют обычно длину 20–40 мм; окраска их грязновато-красная.

Рис. 41. Трубочник

Трубочники широко распространены в нашей стране, обитая в загрязненных водоемах, особенно в местах впадения в них сточных вод; поэтому во избежание занесения в воду аквариума различных нечистот и бактерий трубочников следует выдержать перед употреблением в течение 2–3 дней в сосуде, неоднократно сменяя в нем воду. При длительном содержании их помещают в таз или тарелку с водой, которую меняют два раза в день.

Трубочников можно отцедить от воды с помощью сачка или сита и в таком виде длительное время хранить в холодильнике на блюдце, но при этом способе хранения вода в аквариуме обычно мутнеет.

В природных водоемах трубочники обычно зарываются в ил, высовывая в воду лишь заднюю часть тела, которой они непрерывно производят равномерные колебательные движения, имеющие значение для дыхания. Скопления трубочников на мелких местах водоемов иногда так значительны, что все дно кажется розовым. Добывать их не представляет труда.

Трубочники быстро закапываются в песок и с течением времени их набирается много, они портят воду. В больших аквариумах трубочники размножаются.

Во избежание быстрого зарывания трубочников в грунт кормление нужно производить с помощью плавающей или расположенной на дно кормушки. Многие рыбы (сомики) выкапывают трубочников из грунта. Несмотря на то что трубочники хранятся в течение длительного времени (до 2–3 месяцев), кормление ими можно рекомендовать лишь в качестве временной замены других видов корма, и то лишь при отсутствии мотыля или рачков, так как, несмотря на все принятые меры, очень часты случаи заболеваний, вызванных внесенными вместе с ними нечистотами. Особенно большую опасность представляют трубочники, заготовленные в местах биологической обработки сточных вод, где они живут в наибольших концентрациях.

Горшечные черви относятся к семейству Enchytreidae типа кольчатых червей. Их часто называют энхитреусами, или энхитреями. Это мелкие (обычно до 20 мм в длину) беловатые черви. Они встречаются в верхних слоях почвы (больше всего их на глубине до 10 см).

Легкость разведения и простота поддержания культуры энхитреусов наряду со сравнительной сложностью добывания их в природе привели к тому, что рыб кормят только разведенными червями. Содержать и разводить их лучше всего в низких деревянных ящиках (березовые, но не сосновые) высотой 10–12 ел с рыхлой, богатой перегноем почвой. Последняя должна быть влажной, но не чрезмерно, так как повышенная влажность, равно как и пониженная, приводит к прекращению размножения червей. Оптимальная температура для них 16–20° Яркий свет нежелателен.

Пищей для энхитреусов могут служить любые кухонные отбросы; особенно удобно кормить их хлебом, смоченным разбавленным молоком или водой. Небольшие куски хлеба закапывают в почву. Концентрирующихся под ними червей можно использовать для скармливания рыбам. Для того чтобы отделить червей от земли и хлеба, можно положить их на стекло и подогревать снизу или освещать ярким светом (солнечным) сверху. Если сыр положить на поверхность земли, то черви вскоре соберутся под него.

Пищу для червей можно вносить раз в 3–4 дня, предварительно увлажнив ее при необходимости. Обычно в таких условиях получают 20–40 г/м² червей в сутки. Еще лучше выкармливать их пекарскими дрожжами; для этого дрожжи вымачивают за 10–15 час до кормления (на 1 кг — 4–4,5 л воды) и закапывают в почву.

В тех случаях, когда темп размножения червей снижается, необходимо культуре дать возможность «отдохнуть», т. е. не вносить пищу в течение 20 дней. Если это не поможет, то лучше сменить всю землю, так как в почве постепенно накапливаются соли и различные органические вещества, присутствие которых снижает плодовитость энхитреусов и угнетает их рост.

Кормление одними энхитреусами рекомендовать нельзя, так как они содержат малое количество солей и витаминов. Некоторые виды рыб, если их кормить только этими червями, перестают размножаться.

Проще всего достать культуру энхитреусов у аквариумистов. Для того чтобы получить культуру самому, можно взять в различных местах землю с обнаруженными там энхитреусами и в нескольких небольших ящиках создать условия, нужные для их содержания. —

Перед скармливанием энхитреусов следует промыть водой.

Ракообразные. (Crustacea). Представители класса ракообразных наряду с мотылем занимают ведущее положение в кормлении аквариумных рыб. Особенно важное значение имеют виды двух отрядов: ветвистоусые (Cladocera) и веслоногие (Copepoda) рачки.

Всех ветвистоусых рачков обычно называют дафниями. Тело большинства из них заключено в двухстворчатую хитиновую раковину, скрепленную на спинке и расходящуюся на брюшной стороне. От головы отходят ветвистые усы-антенны, при ударе которыми рачки совершают характерные толчки: при каждом взмахе тело подается вперед и вверх, затем медленно опускается, после чего следует опять толчок. За такое скачкообразное движение они получили название водяных блох. На брюшной стороне тела под раковиной имеются 4–6 пар грудных ножек с жабрами, осуществляющими дыхание.

Ветвистоусые рачки встречаются в самых различных водоемах, особенно много их в небольших прудах, лужах, канавах, ямах. Иногда их бывает так много, что вода окрашивается в красноватый, зеленоватый или сероватый цвет.

Питаются ветвистоусые рачки микроорганизмами: водорослями, бактериями, инфузориями. Они очень чувствительны к свету: при ослаблении освещения поднимаются к поверхности, и наоборот.

В течение всего лета самки размножаются девственным путем. В выводковой камере, расположенной на спине, развиваются неоплодотворенные яйца, из которых выводятся молодые самки. Только к концу лета из некоторых яиц вылупляются самцы. После оплодотворения ими самок образуются яйца (обычно не более двух), богатые желтком и совершенно непрозрачные, они заключены в плотную оболочку. Оболочка с яйцами образует седлышко, или эфиппий. Эфиппии свободно плавают или опускаются на дно, они переносят замораживание и высыхание. Высохшие эфиппии вместе с пылью разносятся ветром. Тепло и влага пробуждают яйца к жизни; из них выводятся самки, способные в течение многих поколений размножаться девственным путем.

Рис. 42. Ветвистоусые ракообразные: а — дафния магна, б — дафния пулекс, в — дафния лонгиспина, г — симоцефалус, д — моина, е — цериодафния, ж — босмина, з — хидорус, и — сида

Известно несколько сотен видов ветвистоусых рачков (рис. 42), все они обладают большой изменчивостью. Из них наиболее часто встречаются представители рода дафния (Daphnia). Этот род заключает в себе наиболее широко распространенных и известных рачков. К ним относятся: самая крупная дафния магна (Daphnia magna Straus), достигающая 5–6 мм длины; живет она обычно в мелких водоемах (пруды, ямы). Очень широко распространена в мелких водоемах дафния пулекс (D. pulex De Geer) 3–4 мм длины. Дафния лонгиспина (D. Iongispina Muller) живет и в мелких и в глубоких водоемах; она имеет целый ряд различных форм.

Представители рода симоцефалус (Simocephalus) — плоские рачки, часто окрашенные в красный цвет, они характерны для стоячих водоемов; длина их тела колеблется от 2 до 4 мм.

Широко распространены представители родов цериодафния (Ceriodaphnia) и моина (Moina).

Из более мелких форм в огромных количествах встречаются различные представители рода босмин (Bosmina) с длинными клювовидными придатками на голове и хидорусов (Chidorus), характерных своей округлой формой.

Веслоногие рачки (Copepoda) в противоположность ветвистоусым, большинство которых является временной составной частью планктона, обычно обитают в водоемах круглый год (рис. 43). Наибольшее значение для аквариумистов имеют представители двух родов: диаптомусы (Diaptomus) и циклопы (Cyclops). Обычно аквариумисты всех веслоногих рачков называют циклопами.

Диаптомусы относятся к группе веслоногих рачков открытых вод, для них характерно «парение» в воде на длинных распростертых в стороны первых антеннах. В противоположность им циклопы — жители прибрежной зоны; они передвигаются характерными скачками при помощи относительно коротких первых антенн, грудных ножек. Как у диаптомусов, так и у циклопов в размножении всегда принимают участие оба пола. Оплодотворенные яйца самка вынашивает в особых лицевых мешках, прикрепленных у основания брюшка, — по одному у диаптомусов и по два у циклопов. Яйца развиваются в яйцевых мешках и из них выходят личинки — науплиусы, резко отличающиеся от взрослых особей. Питаются веслоногие рачки органическими остатками и мельчайшими организмами.

Рис. 43. Веслоногие ракообразные: а — циклоп, б — науплиус циклопа, в — диаптомус

Рис. 44. Складной сачок для ловли рачков

Для ловли различных мелких рачков и других видов корма, входящих в состав планктона, необходим сачок (рис. 44); переносят рачков обычно в специальном сосуде — канне. Сачок должен быть легким, нержавеющим и пригодным для ловли рачков различной величины. Наиболее удобен сачок диаметром 25–30 см, изготовленный из нержавеющей проволоки толщиной 3–5 мм и снабженный винтовой нарезкой для соединения с ручкой (рис. 45). Рукоятка может быть составлена из 4–6 свинчивающихся колен (40–50 см длиной каждое), изготовленных из, дюралюминиевых трубок диаметром 25–30 мм. Соединяя то или иное количество колен, можно употреблять сачок для ловли рачков на большей или меньшей глубине и на различном расстоянии от берега. К кольцу пришивается мешок длиной 50–60 см, закругленный на конце. Ткань мешка должна легко пропускать воду и в то же время не поддаваться порче от сырости. Таким условиям лучше всего удовлетворяют мельничный газ или капроновая ткань, в крайнем случае, может употребляться батист или маркизет. Лучше иметь два сачка или два съемных кольца с различной тканью: на одно кольцо натягивают мешок из более частого мельничного газа, капроновой ткани, батиста или майи, задерживающих как взрослых рачков, так и мельчайших науплиусов, коловраток и других мелких организмов, объединяемых под общим названием «пыль»; другое кольцо, с более редким мельничным газом, капроном или маркизетом, употребляют в тех случаях, когда нет необходимости в добыче «пыли». При ловле корма таким сачком одновременно будет происходить и его сортировка; работать с сачком из редкой ткани значительно легче.

При ловле рачков надо водить сачком спокойно, не применяя больших усилий и вынимая его содержимое, не дожидаясь когда в нем будет слишком много корма. Пойманные таким образом дафнии и циклопы лучше сохраняются.

Рачков лучше добывать в загрязненных прудах, мелких временных лужах, так как здесь они приспособились к неблагоприятным условиям и в дальнейшем легче перенесут транспортировку и дольше сохранятся живыми.

При ловле рачков надо учитывать, что в зависимости от освещенности, температуры, направления ветра, а также времени суток и года рачки перемещаются то к одному берегу, то к другому, иногда они держатся в верхних слоях воды, иногда в средних, а зачастую у самого дна водоема. Наблюдательность, а в дальнейшем и опыт дают возможность довольно быстро обнаружить место их наибольшей концентрации. Вначале приходится делать пробные отловы, проводя раз десять сачком в разных местах и помещая содержимое в прозрачный сосуд (пробирка). Таким образом, находят подходящее место с наибольшей концентрацией рачков.

Во избежание занесения инфекции в свое аквариумное хозяйство лучше ловить корм для рыб в водоемах, лишенных рыбьего населения. Чтобы не набрать гидр, следует ловить корм вдали от растений и различных предметов, погруженных в воду. Для ловли корма в лужах лучше употреблять небольшой сачок с коротким мешком.

Рис. 45. Соединение кольца с рукояткой сачка

Пойманных рачков следует на месте процедить через редкую сетку или сито для того, чтобы в корм не попали различные другие водные животные и мусор. Особенно удобно, если сетка подходящей формы будет вмонтирована в сосуд, предназначенный для перевозки дафний и циклопов.

Для транспортировки рачков можно употреблять обычные бидоны, но лучше изготовить канну — специальный низкий сосуд с широким горлом. Особенно удобна канна, сделанная по размерам чемодана; сверху в оставшееся свободное пространство укладываются сложенный сачок с коленами ручки соответствующих размеров, стеклянная банка для просматривания проб воды, а если есть надобность при большой концентрации и дальней транспортировке корма — резиновый баллон для продувания воды воздухом. Живыми можно перевозить влажных рачков на деревянных рамках с натянутой на них и слегка смоченной тканью, располагая их тонким слоем. Такие рамки можно установить одну на другую и, обвязав, везти в течение одного-двух часов целым пакетом. Можно сконструировать специальный ящик или подогнать рамки под размеры чемодана. Такое сравнительно сложное приспособление следует изготавливать, если предполагается сушить дафний, а по какой-либо причине нет времени и возможности проделать эту операцию на берегу водоема.

Не следует кормить рыб только что наловленными рачками. Вначале корм надо процедить, а затем для хранения его живым поместить в широкий плоский сосуд, лучше всего в белый эмалированный таз. Здесь легко можно обнаружить различных нежелательных «гостей»: жуков-плавунцов и их личинок, нимф и личинок стрекоз, гладышей. Наиболее опасные враги рыб — рачки-карпоеды и гидры — довольно быстро садятся на дно и стенки сосуда. Вылитая в таз вода с кормом за 1–2 час приобретает комнатную температуру. Лишь после этого приступают к раздаче корма.

Кормить рыб ракообразными следует без воды, в которой они содержатся; для этого воду с рачками можно процеживать через сачок, а в случае необходимости через 2–3 сачка.

Рис. 46. Сита для сортировки планктона и мотыля

Еще лучше изготовить из цинка специальные сита (рис. 46) с такими отверстиями, чтобы в верхнем задерживались самые крупные рачки, во втором мелкие, а в третьем концентрировалась «пыль». Такого рода сита можно изготовить из металлической консервной банки с вырезанными донышками, на нее с помощью резинового кольца укрепляются сетки. Обычно достаточно трех сит. Если с кормом попадаются какие-либо более крупные животные или растения, можно сверху расположить четвертое сито с более крупными отверстиями. С этой же целью сито часто устанавливают прямо в канне.

Для сохранения ракообразных обычно употребляют широкие плоские сосуды, например эмалированные тазы. Сосуд, в котором содержатся рачки, надо помещать в прохладном и слабо освещенном или темном месте. Продолжительность хранения рачков зависит от их видовой принадлежности, а также от концентрации. Этот срок можно увеличить при продувании воды воздухом или при хранении рачков в холодильнике.

Во всех случаях при хранении живых рачков некоторое количество их гибнет и падает на дно, так что нужно периодически удалять мертвых с помощью груши или переливать шлангом верхний слой воды с живыми рачками. Можно изготовить специальный сосуд (рис. 47) с отводной трубкой у дна, через которую спускать погибших и упавших на дно рачков. С помощью этой трубки выпускают рачков в сита для сортировки.

Тропические рыбы не могут объесться дафниями, поэтому в аквариуме их держат все время, однако чрезмерное их количество приводит к тому, что рачки поглощают слишком много кислорода. Можно периодически добавлять этот вид живого корма, не переходя определенной плотности.

Рис. 47. Сосуд для содержания рачков

Франтишек Гавлена из Чехословакии любезно поделился с автором опытом культивирования живых дафний. С этой целью в Братиславе на рыборазводне построен бассейн длиной 25 м, шириной 120 см и глубиной 80 см. Весной и осенью бассейн прикрывают стеклами, зимой воду в нем подогревают. В этом бассейне получают устойчивые «урожаи», обеспечивающие живым кормом разводимых рыб вплоть до декабря. Разводить дафний можно в бочках, чанах, 5-литровых банках и даже в стаканах.

Из многочисленных видов ветвистоусых рачков, по наблюдениям Ф. Гавлена, больше всего подходит для разведения дафния магна, однако удовлетворительные результаты получаются и с дафнией пулекс.

Для развития культуры рачков употребляют кормовые и пекарские дрожжи. Их засыпают в количестве 15 г/м³ воды, в дальнейшем через день добавляют по 7 г/м³. Через 3–5 дней вода становится зеленой («цветет»). Для ускорения этого процесса можно добавить воду из аквариума, где она «зацвела».

Вначале дафний разводят в 5-литровой банке, а затем готовую культуру вносят в сосуды больших объемов.

Дафний следует отлавливать в природных водоемах весной или разводить их из эфиппиев. Эфиппии собирают осенью с поверхности водоема; их можно получить и в искусственных условиях. Для этого нужно вначале снизить, а затем и совсем прекратить кормление дафний. Обычно через неделю культура затухает и образуется масса эфиппиев.

Культура дафний не должна быть слишком плотной: для начала на 80–100-литровый аквариум достаточно посадить 40–50 экземпляров. В дальнейшем культуру «заряжают» из расчета 200 экземпляров на 1 л воды. В бассейн для разведения помещают 50 г. дафний на 1 м^3.

Температура воды поддерживается на уровне 20–25°, цвет ее должен быть слабо-зеленым или слабо-коричневым. Коричневый цвет воды — показатель неблагоприятных условий, в этом случае кормление нужно прекратить. Обычно через день вода вновь становится слабо-зеленой или коричневатой. В противном случае культуру следует «перезарядить».

Один-два раза в неделю в культуру надо добавлять 10 г/м³ аммиачной селитры NH₄N0₃. Хорошие результаты дает добавление в культуру крови или же воды, в которой мыли мясо.

При разведении дафний лучшие результаты получаются, если в культуру поместить некоторое количество трубочников с песком, которые служат постоянными поставщиками бактерий. При соблюдении всех указанных условий обычно получают 40 г/м дафний в день. Наибольшее количество дафний собирают через три недели после зарядки культуры.

В тех же условиях можно разводить и циклопов.

В южных районах СССР в водоемах с соленой водой широко распространены сравнительно крупные рачки артемий (Artemia salina), достигающие 8–11 мм длины (рис. 48). Взрослых рачков обычно в корм не употребляют, а используют лишь молодь артемий.

Рис. 48. Артемия

Многие аквариумисты считают, что личинки артемий — лучший корм для мальков большинства видов рыб. На берегах тех водоемов, где водится много этих рачков, часто можно обнаружить целый валик из вынесенных волной яиц. Эти яйца аккуратно собирают, отделяют от мусора и песчинок и хранят в сухом прохладном месте. Яйца артемии иногда можно приобрести в магазине.

Артемий лучше всего разводить в низких сосудах, например в кюветах. При этом рекомендуется продувать воду воздухом. Для получения молоди артемии ¹/4 чайной ложки яиц помещают в 5 %-ный раствор поваренной соли (1–1,5 столовой ложки на литр воды). При температуре воды 28–30° молодь выводится через 20–24 час, при 17–19° — через 40–50 час. Лучше выводить артемии при той температуре, при которой их будут скармливать рыбам.

Артемии удобны том, что молодь можно получить во время отсутствия корма в природных водоемах; кроме того, молодь различной степени развития и величины может употребляться для кормления мальков разного возраста. К сожалению, процент выхода молоди из яиц артемии часто бывает незначительным, обычно выход не превышает 10–30 %. Однако если собранные яйца провеять воздухом и отделить менее легкие, то из более тяжелых яиц выход достигает 80 %. Яйца в сухом прохладном месте в стеклянных банках хранятся не менее 10 лет.

В качестве сепаратора для провеивания тяжелых яиц от легких и от оболочек удобно пользоваться пылесосом, включенным на продувание. Можно при этом поставить вертикально широкую трубу и подобрать ее размеры с таким расчетом, чтобы вылетали негодные частицы и сохранялись лишь тяжелые яйца. При этом методе провеивается 4 л за 20 мин.

При кормлении рыб артемиями, так же как и другими рачками, обязательно нужно процеживать их через сито или сачок.

Как молодых, так и взрослых артемии можно сушить, приготавливая, таким образом, корм, пригодный для многих видов рыб. В последнее время только что выведшихся личинок артемии замораживают и в таком виде хранят и употребляют для кормления мальков. Так как личинки мертвые и опускаются на дно, то этот вид корма особенно подходит для выкармливания сомиков и пунтиусов (барбусов), мальки которых подбирают пищу с грунта.

Личинки комаров. Наибольшее значение в кормлении взрослых рыб имеет мотыль. Мотыль — общее название личинок ряда видов комаров из семейства звонцов Chironomidae sin Tendipedidae. В аквариумной практике для кормления некоторых рыб употребляют крупного мотыля — личинки широко распространенного комара-дергуна (Chironomus plumosus), обычно живущего в водоемах с илистым грунтом (пруды, озера, канавы). Гораздо же чаще используется мелкий мотыль, добываемый в реках, сильно загрязненных сточными водами. Сюда относятся личинки нескольких видов комаров из того же семейства (рис. 49).

Рис. 49. Мотыль

Эти комары откладывают яйца, заключенные в студенистое прозрачное вещество, в воду; из яиц выводятся бесцветные или сероватые личинки, после первой линьки они становятся красными. Выделением слюнных желез личинки склеивают частички ила в илистые трубочки, в которых они живут, высовывая только головной конец. Этим концом мотыль роется в иле, добывая различные растительные и животные остатки. Дышит мотыль с помощью нитевидных жаберных придатков, расположенных на заднем конце, а также всей поверхностью тела; находясь в спокойном состоянии, он совершает волнообразные движения телом, способствуя смене воды вокруг себя. Яркая красная окраска животного зависит от цвета крови, богатой гемоглобином, который обеспечивает поглощение организмом кислорода.

Зрелые личинки окукливаются. Когда приходит время вылупления, куколки поднимаются к поверхности воды, их покровы лопаются, при этом вылетают взрослые насекомые — комары.

В городах, где развито рыболовство и рыбоводство, можно приобрести мотыль в зоомагазинах, в магазинах общества «Рыболов-спортсмен»; его можно добывать и самим. Для этого обычно пользуются черпаком с более или менее длинной ручкой либо ведром на веревке и решетом. Черпаком или ведром со дна водоема зачерпывают ил и помещают его небольшими порциями в решето; при помощи вращательных движений избавляются от мелких частиц ила, после чего в решете остаются мотыль и различные крупные частицы (грунт, растения, моллюски). -Решето на некоторое время вынимают из воды, затем опять осторожно опускают в воду. При этом слегка подсохший с поверхности мотыль всплывает, и его собирают небольшим сачком. Повторив это несколько раз, в решето набирают новую порцию ила для промывки. При добывании мотыля надо хорошо знать места его наибольших концентраций в различное время года; особенно трудно разыскивать его весной и в первой половине лета.

Добытый мотыль имеет значительную примесь различного мусора. Для получения чистого мотыля его помещают в сито с отверстиями такой величины, чтобы он мог пролезть сквозь них; сито ставится на таз с водой так, чтобы оно касалось дном воды. Мотыль через отверстия выползает в воду и падает на дно таза, откуда его собирают сачком, помещают в холщовую тряпку и довольно энергично отжимают.

Для хранения мотыля можно пользоваться разными способами. Наиболее простой — хранение во влажной холщовой тряпке или мешковине; при этом мотыль надо располагать слоем не более 1 см. Слегка влажный мотыль можно поместить в плотно прикрытый низкий стеклянный сосуд, особенно хороши для этой цели чашки Петри. Эти способы дают возможность сохранить мотыль в течение 1–2 недель.

Хорошо сохраняется мотыль при содержании в низких сосудах с ежедневно сменяемой водой. Особенно благоприятные результаты получаются при содержании его в песке с водой. С этой целью изготавливают сачок, через ячейки которого мотыль не проходит; с помощью этого сачка промывают и сортируют песок таким образом, чтобы его крупинки легко проходили через ячейки. Песок располагают слоем 1–2 см в низком сосуде, заливают водой на 1–2 мм выше его уровня и помещают мотыль. Живой мотыль быстро закапывается в песок Слабых и мертвых следует выплеснуть с водой. Перед кормлением рыб песок промывают через сачок, а оставшийся в нем мотыль используют в качестве корма.

Есть много других способов сохранения мотыля. Во всех случаях его надо хранить при низкой (+3–5°), но не отрицательной температуре. Употреблять в корм можно только живого, хорошо отмытого мотыля.

Рис. 50. Кормушки для живого и сухого корма

Для кормления рыб мотылем очень хорошо употреблять кормушку из пенопласта с сетчатым дном, через которую личинки постепенно выползают в воду (рис. 50).

В аквариуме с установившимся биологическим «равновесием» несъеденные остатки нарезанного мотыля быстрее разлагаются, чем целый мотыль.

Молодых и мелких рыб можно кормить резаным мотылем. Для этого кучку мотыля помещают на стекло или сложенную в несколько раз бумагу (можно газету) и ножницами режут всех вместе. Полученную таким путем кашицу несколькими резкими движениями ножниц вносят в воду.

На мелких местах водоемов часто с помощью сачка можно наловить большое количество прозрачных коретр — личинок комаров из рода Chacborus (Corethra), достигающих 10–12 мм длины (рис. 51).

Рис. 51. Коретра

Коретра отличается от мотыля тем, что не зарывается в песок и длительное время живет в аквариуме. Она, по-видимому, менее питательна, чем мотыль. Коретру можно употреблять для кормления большинства видов рыб, периодически заменяя при этом мотылем или другим кормом; она питается различными животными, включая и таких крупных, как дафнии. Это следует учитывать, так как коретры в аквариумах представляют опасность для мальков. Коретры живут длительное время в невысоких больших сосудах при низкой температуре воды. Можно их держать во влажной камере или тряпке, подобно мотылю.

Рис. 52. Личинка и куколка комара кулекс

«Чертиками» часто называют личинок обычных комаров из рода Culex (рис. 52). Летом их можно обнаружить буквально в каждой луже, где они плавают вниз головой, соприкасаясь с поверхностью воды дыхательной трубкой.

Обычно личинки темно-коричневого, почти черного цвета, свое название они получили за характерное строение и стремительные «дергающиеся» движения Размеры личинок обычно не превышают 1 см. Ловить «чертиков» следует резкими движениями сачка, в противном случае они стремительно опускаются на дно.

Рыбы многих видов охотно едят «чертиков», предпочитая их многим другим кормам.

В качестве корма употребляются также личинки многих других комаров, часто массами встречающихся в различных мелких водоемах, лужах и т. п.

Консервированный корм

Для сохранения в течение длительного времени различных видов корма его чаще всего сушат, а иногда замораживают.

Все виды консервации в значительной степени снижают пищевую ценность корма. К кормлению консервированной пищей следует прибегать лишь при отсутствии живой.

Чаще всего рыб кормят сушеными дафниями.

Лучше сушить рачков самим, чем пользоваться покупным кормом, так как недобросовестные заготовители иногда консервируют их так, что часть рачков успевает испортиться. Сушить рачков следует весной и в начале лета, в период их массового размножения. Для высушивания лучше не брать крупных серых дафний, а выбирать мелких красных или коричневых.

Особенно хорошо употреблять для сушки дафний, в кишечнике которых (особенно в задней его части) просвечивают зеленые водоросли, в которых сохраняется значительное количество витаминов. Сушат дафний в жаркий день. Для сушки лучше всего употреблять деревянные рамки с натянутой на них марлей или мельничным газом. Марлю следует вначале намочить, а затем разлить по ней воду из ведра с большой концентрацией дафний. Осевшие на ткани рачки должны располагаться не более чем 2–3 слоями. Рамки устанавливают в тени и на ветру. Когда дафнии начинают подсыхать, по марле снизу постукивают рукой, чтобы отдельные особи не слипались друг с другом. Приготовленные таким образом дафнии обладают особенно высокими кормовыми качествами. Хорошо просохших дафний просеивают через сито, отделяя посторонние примеси.

Сухих дафний лучше всего хранить в стеклянных банках, закрытых марлей.

Рис. 53. Гаммарус

В зоомагазинах можно приобрести сушеных гаммарусов (Gammarus pulex) (рис. 53). Это небольшие (0,5–2,5 см) рачки-бокоплавы. Различные виды их широко распространены в пресных и соленых водах. В районах массового распространения их можно заготавливать, пользуясь способом, описанным для приготовления сушеных дафний.

Заготовку мотыля следует производить летом или осенью, в период его массового появления в водоемах.

Мотыль, подлежащий сушке, следует дважды пропустить через решето, помещенное над тазом с водой, с тем, чтобы полностью избавиться от мусора и мертвых особей. Из таза мотыль отцеживают через сачок или сито, помещают в тряпку и энергично отжимают. Затем его располагают тонким равномерным слоем на противнях и помещают в духовку, При этом нужно следить, чтобы сушка происходила быстро и чтобы мотыль не подгорал. Хранят сушеный мотыль в плотно закрытых коробках или в стеклянных банках. Перед скармливанием крупным рыбам мотыль можно ошпарить кипятком.

Сушеными кормами следует кормить рыб с помощью специальных кормушек. Перед скармливанием корм нужно тщательно растереть между пальцами. На дне аквариума под кормушкой можно поместить блюдце или стекло. Скопившиеся здесь остатки пищи сразу же после кормления удаляют грушей или сифоном.

Как дафнию, так и мотыль можно сохранить в замороженном виде.

Рекомендуется ежедневную порцию корма замораживать в виде кубиков или лепешек соответствующих размеров. В противном случае приходится каждый раз откалывать от оледеневшей массы корма необходимое количество. Замороженный корм перед скармливанием нужно отогреть либо ошпарить кипятком.

Приготовление комбинированного корма

В аквариумном хозяйстве начинающего аквариумиста, а также у любителя, имеющего лишь один аквариум, консервированные виды корма обычно играют очень значительную роль, хотя питательная ценность их по сравнению с живым кормом обычно значительно ниже. Поэтому в этих условиях большое значение приобретает смена видов корма и использование комбинированного. Сочетания составных частей могут быть самые различные, чем их больше, тем лучше. Можно взять в различных соотношениях сушеных дафний, мотыль, гаммарус, добавить несколько листочков салата, все это хорошо высушить, растереть и перемешать.

Для приготовления комбинированного корма хорошо употреблять треску, серебристого хека, навагу и говяжью печень (источники различных витаминов).

Для измельчения и смешивания составных компонентов комбинированных видов корма особенно удобно использовать миксеры, употребляемые для приготовления коктейлей.

Ленинградский аквариумист Н. Н. Журавлев рекомендует смешивать по одному стакану тщательно высушенных и растертых в порошок дафний, гаммарусов, водных осликов, листьев салата и непросеянной муки, затем добавить сырой трески, две чайной ложки агар-агара, одну ложку очищенного просеянного мела и тщательно перемешать. Корм замешивают на взбитом яйце с добавлением небольшого количества молока. Раскатав полученное тесто тонким слоем, его сушат в печке, а затем измельчают.

Москвич Г. И. Кретов предпочитает смешивать, перетирать и пропускать через сито по стакану сушеных дафний и циклопов, два стакана сушеных гаммарусов, 3–4 листочка салата, небольшое количество нитчатки. Затем добавляет стакан мелко нарезанного мотыля, по 50–100 г филе трески или наваги и говяжьей печени. Полученную массу он располагает на стекле слоем 1,5 см и сушит в духовке или на солнце, затем растирает в ступке и просеивает сквозь сито. Получается порошок грязно-бурого цвета.

Комбинированные корма следует хранить в банках с притертыми пробками. Кормить ими нужно с помощью кормушек, предназначенных для сухого корма.

Дополнительные виды корма

Многие аквариумные рыбы помимо корма животного происхождения нуждаются и в растительной пище. Для ряда из них, как, например для живородящих карпозубых (в особенности для молинезий), некоторых хемиграммусов, тиляпий и др., растительные виды корма должны быть постоянной составной частью пищи. Другим такого рода корм можно давать лишь изредка. Особенно удобно скармливать растительную пищу, равно как и некоторые другие дополнительные виды корма, в конце «голодного дня». Периодическое переведение всеядных рыб на несколько дней на вегетарианское питание вреда не принесет.

В качестве зеленого корма можно использовать из водных растений нитчатку, амбулию, водяной папоротник, различные рдесты, трехдольную и малую ряски, вольфию. Их можно скармливать, предварительно хорошенько промыв и разрезав на мелкие части, можно также заготавливать впрок в засушенном состоянии.

Хорошей пищей служат также различные салаты, особенно качанные его сорта. Перед употреблением листья салата обычно вначале ошпаривают кипятком, а затем размельчают ножницами. Сушеный салат растирают пальцами и кормят им с помощью кормушки. Некоторым рыбам периодически, а иногда и регулярно, дают самые различные каши, значительно чаще употребляют нежирные сорта печенья в подсушенном, а затем растертом пальцами виде.

Из дополнительных видов корма следует назвать живых рыб. Лучше всего с этой целью разводить гуппи или зеленых меченосцев. Лишь в крайнем случае можно употреблять верховок и мелких карпиков, обращая при этом пристальное внимание на состояние их здоровья, причем желательно добывать их постоянно в одном и том же водоеме. Эти меры в какой-то степени снизят опасность внесения инфекции в ваш аквариум. Некоторым рыбам можно скармливать головастиков, почти все крупные виды с удовольствием едят целиком бокоплавов и осликов, изредка скармливают моллюсков (улиток). Добывать все эти виды корма желательно в природных водоемах, где нет рыб.

Довольно хорошими видами дополнительного корма служат сырая говядина или телятина, говяжья печень, а также филейные части трески, серебристого хека и наваги. При скармливании этих продуктов особенное внимание надо обращать на то, чтобы не оставалось несъеденных частиц, что довольно быстро приводит к нарушению биологического «равновесия» и порче воды. Кусок мяса без жира и пленки скоблят остро отточенным ножом, а затем скармливают, предварительно ополоснув водой. Для мелких рыб скобленое мясо растирают в ступке с небольшим количеством воды и песка, а затем, отделив от последнего взбалтыванием, скармливают.

Рыбное мясо и печень измельчают ножницами, а при необходимости растирают в ступке.

Употребляется в корм также свежая хорошо отмытая и очищенная от пленок икра многих промысловых рыб. В пищу рыбам дают также выдержанных в течение 2–3 дней тщательно промытых дождевых червей. Иногда употребляют яичный и молочный порошок или желток сваренных вкрутую яиц.

Многим рыбам, плавающим у поверхности воды, желательно давать крупных и мелких мух-. Особенно удобны плодовые мушки дрозофилы, которых можно искусственно разводить.

Животные, попадающие в аквариум вместе с кормом

Вместе с кормом, водой, а также и с пылью из воздуха в аквариум попадает значительное количество различных беспозвоночных животных. Очень многие виды беспозвоночных являются безусловно вредными, некоторые — безразличными, иные же приносят ту или иную пользу.

Вред, приносимый беспозвоночными животными, может носить весьма различный характер: некоторые из них нападают на самих рыб или поедают мальков и икру; иногда вредность беспозвоночных может быть косвенной (поедание ими корма рыб или потребление кислорода при массовом размножении).

Роль многих беспозвоночных в аквариуме недостаточно изучена и может толковаться предположительно или оставаться неясной. Здесь будут описаны животные, наиболее часто попадающие в аквариум.

Простейшие (Protozoa). Инфузории крайне разнообразны по своей форме и образу жизни. Как говорилось выше, большинство из них питаются в значительной степени бактериями, играя большую роль в жизни любого водоема, а также и аквариума. В аквариуме наиболее распространены различные виды парамеций; в нормальных условиях количество их невелико. Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий (рис. 54). В случае порчи воды развивается масса бактерий и соответственно увеличивается количество инфузорий, нередко хорошо заметных невооруженным глазом. Бурное размножение бактерий и инфузорий вызывает помутнение воды в аквариуме, что является главным показателем неблагоприятных условий в нем.

В то же время эти животные, перерабатывая различные органические остатки, могут привести к восстановлению биологического «равновесия», конечно, лишь в том случае, если исключить причину порчи поды (мертвые рыбы и моллюски, остатки несъеденной пищи и т. п.), а также временно прекратить кормление рыб.

Рис. 54. Стилонихия

Рис. 55. Амеба

Из простейших животных кроме инфузорий в аквариум часто попадают и размножаются различные виды амеб, роль которых в жизни аквариума невелика, но и они принимают участие в биологической переработке различных органических остатков, например Amoeba proteus (рис. 55).

Кишечнополостные (Coelenterata). К типу кишечнополостных животных относится враг мальков аквариумных рыб — гидра (Hydra fuska). При ловле циклопов и других ракообразных в прибрежной зоне водоема, особенно в тех случаях, когда вместе с рачками попадает ряска или сачок задевает какие-либо растения, часто захватывают и гидр (рис. 56).

Оказавшись в аквариуме, гидры прикрепляются подошвой к стеклам и растениям, обычно в более освещенных местах. При обильном питании гидры размножаются почкованием с большой скоростью, в результате чего растения и стекла аквариума вскоре покрываются как бы бахромой из гидр. Питаются гидры ракообразными, личинками комаров, мальками рыб. Добычу гидра захватывает щупальцами и поглощает ее, увеличивая свой объем в несколько раз. В условиях аквариума значительно чаще рыбы гибнут от повреждения гидрами, так как захватывание последними добычи сопровождается выбрасыванием из стрекательных капсул нитей с ядом, парализующим жертву.

Рис. 56. Гидра

Избавиться от гидр очень трудно. Обычно для борьбы с ними в аквариум сажают 2–3 молодых гурами, которые иногда их поедают, или затеняют весь аквариум, кроме небольшого сильно освещенного участка, куда гидры довольно быстро перебираются. Здесь их можно в несколько приемов удалить лезвием бритвы, тряпочкой или ребром ладони. Можно также на освещенный участок стекла прикрепить стеклянную пластинку, с которой периодически счищать собравшихся здесь гидр. В отдельных случаях моллюск Limnaea stagnalis хорошо уничтожает гидр в аквариуме.

В последнее время получили распространение различные химические методы борьбы с гидрой. Обычно употребляется 3 %-ная перекись водорода (две чайные ложки на 10 л воды). Перекись водорода растворяют в небольшом количестве воды, а затем наливают в аквариум, тщательно размешивая воду и продувая ее воздухом. Перекись водорода разлагается на воду и свободный кислород, который действует на гидр губительно. При этом сохраняются все рыбы и растения, за исключением некоторых (перистолистники, кабомба, папоротники).

Сульфат аммония в количестве 0,05 г на 1 л воды за 4 дня уничтожает гидр в присутствии рыб и растений.

Плоские черви (Plathelminthes). Многие плоские черви являются паразитами рыб, вызывающими различные заболевания, о них будет сказано в разделе о болезнях.

Здесь мы остановимся лишь на свободно живущих представителях ресничных червей — планариях. Это небольшие плоские червячки, ползающие по растениям и стеклам. В аквариумы иногда попадает крупная молочно-белая планария (Dendrocoellum lacteum), достигающая 3 см длины (рис. 57). Гораздо чаще встречаются более мелкие бурая (Planaria torva) и черная (Polycoelis nigra) планарии. У бурой и белой планарий хорошо заметны два глаза, у черной — целый ряд глаз. Питаются планарии мелкими водяными животными и падалью. Рыбы не едят планарии из-за слизи, покрывающей их тело. В аквариумах, предназначенных для содержания рыб, планарии, уничтожая корм, могут стать их конкурентами. В аквариумах для разведения планарии совершенно нетерпимы, так как они уничтожают икру и личинок, а иногда и мальков.

Рис. 57. Молочная планария

Кольчатые черви (Annelides). Из кольчатых червей в аквариуме чаще всего попадаются различные виды пиявок (рис. 58). Большая и малая ложноконская пиявки отличаются прожорливостью. В условиях аквариума они относятся к числу врагов, уничтожающих рыб и моллюсков. Окраска ложноконских пиявок оливково-зеленая, темная, иногда почти черная, брюхо светлее спины; тело членистое с двумя присосками на переднем и заднем концах. Большая ложноконская пиявка достигает 10–15 см длины, малая 4–6 см.

Рис. 58. Пиявки: а — малая ложноконская, б — рыбья, е — улитковая

По субстрату пиявки передвигаются, присасываясь то одной, то другой присоской; по способу передвижения они напоминают гусеницу пяденицы. Плавают пиявки с помощью волнообразных движений всего тела в вертикальной плоскости. Ложноконских пиявок можно свободно брать рукой, так как своими слабыми челюстями они не могут прокусить кожу человека.

Рыбья пиявка (Piscicola geometra) достигает 5 см длины, 2–3 см ширины. Цилиндрическое тело этой пиявки несколько утончается к переднему концу; передняя, круглая присоска по диаметру раза в два шире тела. Рыбья пиявка нападает на рыб, присасываясь к их коже. К счастью, в аквариумы она попадает изредка, так как встречается главным образом в реках, а в озерах и прудах (места добывания корма для рыб) — значительно реже.

Клепсины, или улитковые пиявки (Glossiphonia complanata), отличаются небольшими размерами (до 2–3 см), плоским широким и прозрачным телом желтоватого или оливково-бурого цвета с многочисленными крапинками и желтыми пятнышками. Клепсины держатся на различных подводных растениях и предметах (плавать они не умеют), поэтому редко попадают в аквариумы. Клепсины нападают на моллюсков, почему и получили свое название; в аквариуме уничтожающая моллюсков клепсина безусловно вредна.

Мшанки (Bryozoa). Мшанки — своеобразные животные, ведущие сидячий образ жизни и образующие колонии различной формы (рис. 59). В аквариумы попадают обычно ползучие мшанки (Plumatella repens). Их присутствие в аквариуме служит показателем благоприятных условий (исключал температурные, к которым они малочувствительны). Количество пищи, поглощаемой мшанками, незначительно, в основном они питаются инфузориями, так что их присутствие в аквариуме может считаться желательным.

Рис. 59. Колония мшанок

Моллюски (Mollusca). В аквариуме содержатся обычная (Physa fontinalis) и красная (Physa rubra) физы, а также роговые катушки (Planorbis corneus). Присутствие их в аквариуме желательно; поедая экскременты рыб и водоросли, они осуществляют часть общего цикла обмена веществ в аквариуме. Физы поедают бактериальную пленку на поверхности воды. Красные моллюски украшают аквариумы. В нерестилищах моллюски нетерпимы, так как они поедают икру рыб.

Малайская живородящая песчаная улитка (Melanoides tuberculata) большую часть времени находится в грунте, где поедает экскременты и остатки пищи. Ночью, а также и днем при недостатке кислорода она выползает на растения и стекла аквариума.

Рис. 60. Моллюски: а — физа, в — катушка роговая, в — ампулярия, г — большой прудовик

Южноамериканские тропические моллюски — крупные ампулярии (Ampularia gigas) могут быть полезными в аквариуме с мальками, так как они служат богатым источником инфузорий. Моллюски питаются растительной пищей и сухим кормом. Эти моллюски съедобны, они хорошо размножаются в аквариумах, но, к сожалению, в настоящее время у нас их нет.

Что касается моллюсков, попадающих в аквариум с кормом (живородящая лужанка — Viviparus contectus, обыкновенный прудовик — Limnaea stagnalis), то они должны уничтожаться, так как многие из них служат промежуточными хозяевами для различных паразитических животных, могущих вызвать те или иные заболевания рыб (рис. 60).

Насекомые (Insecta). Можно сказать, что все представители класса насекомых нетерпимы в аквариумах, где содержатся рыбы. Многие насекомые являются хищниками, уничтожающими как молодых, так и взрослых, иногда довольно крупных рыб. Методы борьбы с ними весьма просты и ограничиваются сортировкой корма или отловом попавших в аквариум животных с помощью сачка. Однако бывают случаи, когда мелкие личинки насекомых, оказавшись незамеченными в густо заросшем аквариуме, приносят непоправимый вред. Нельзя не вспомнить при этом случай, когда в сильно затененный низкий выростной аквариум с мальками неонов вместе с кормом попала личинка стрекозы (рис. 61). Обнаружив рассеченного надвое почти взрослого неона, аквариумист одновременно недосчитался доброй половины мальков. Личинка стрекозы к этому времени достигла 5 см.

Рис. 61. Личинки стрекоз: а — коромысла, б — красотки, в — нимфа стрекозы эпитеки

Особенно большой вред рыбам в аквариуме могут принести жуки-плавунцы и их личинки (рис. 62). Как те, так и другие способны уничтожать довольно крупных рыб. Известны случаи, когда в природных водоемах и в нерестовых прудах рыбоводных хозяйств личинки жука-плавунца и взрослые насекомые полностью уничтожали все население рыб. Особенно опасны молодые личинки жуков-плавунцов которые благодаря мелким размерам могут быть занесены в аквариум вместе с мотылем или рачками и остаться в нем незамеченными.

Рис. 62. Плавунец окаймленный и его личинка

Из водяных клопов (рис. 63) особенно опасны гладыши, сильный яд которых, выделенный в ранку во время укола, способен убить довольно крупных рыб. Большой вред могут принести кориксы. Нежелательны в аквариуме также плавты, водяные скорпионы и ранатры.

Рис. 63. Водяные клопы: а — плавт, б — гладыш, в — водяной скорпион, г — ранатра

Ракообразные (Crustacea). Одним из наиболее опасных врагов аквариумных рыб является карпоед, или рыбья вошь (Argulus foliaceus). Этот рачок достигает 4–6 мм длины (рис. 64), его листообразное тело полупрозрачно, окрашено в зеленовато-желтый цвет, из-за чего паразит плохо заметен, когда он сидит на рыбе. Карпоеды очень подвижны, легко отделяются от рыбы и свободно плавают в воде при помощи плавательных ножек.

Рис. 64. Карпоед

Места кожи рыб, пораженные карпоедом, обычно воспаляются, в более тяжелых случаях паразиты могут вызывать на теле рыб глубокие раны. Кроме того, разрушая кожу, карпоеды тем самым способствуют проникновению в тело рыб микроорганизмов и развитию вторичных заболеваний. Борьба с карпоедами весьма затруднительна, по сути дела она ограничивается механическим отделением паразита от хозяина. Поэтому ловить корм следует лишь в тех водоемах, где нет рыб; в случае же подозрения на наличие карпоедов в корме последний нужно тщательно просматривать.

Из опасных ракообразных кроме карпоедов следует назвать циклопов, так как среди них имеются виды, способные поедать мальков; более же крупные мальки без вреда для себя поедают этих же самых циклопов.

При ловле корма для рыб в непосредственной близости ко дну часто можно занести в аквариум типичных донных обитателей всевозможных пресных водоемов — ракушковых рачков. Туловище этих рачков покрыто прозрачной двухстворчатой раковиной. Большинство рыб не едят этих рачков. И хотя видимого вреда в аквариуме они не приносят, все же присутствие их нежелательно, так как, потребляя кислород, ракушковые рачки тем самым наносят ущерб основному населению аквариума.

Глава VI
Содержание рыб в аквариумах

В аквариумах содержат рыб, привезенных из различных мест земного шара. В природных водоемах вода резко отличается по химическим и физическим свойствам, как из-за географического положения, так и в зависимости от сезона года. Таким образом, рыбы живут при различных физико-химических условиях; поэтому при содержании, а особенно при разведении рыб, совершенно необходимо иметь представление об этих условиях и уметь их изменять.

Важную роль играют также биологические процессы, непрерывно происходящие в воде. В результате этих процессов продукты жизнедеятельности рыб, остатки несъеденной пищи и т. п. разрушаются и усваиваются растениями, не принося вреда рыбам.

Химические свойства воды

Жесткость. Термин «жесткость» определяет свойства, которые придают воде растворенные в ней соли кальция и магния. Кальций и магний в воде связаны в соли с анионами различных неорганических кислот. Та жесткость, которая характеризует собой количество солей кальция и магния, связанных с углекислотой, называется карбонатной.

Общую жесткость подразделяют на постоянную и устранимую. Устранимой (или временной) именуют ту жесткость, которая соответствует количеству карбонатов кальция и магния, выпадающему в осадок при кипячении воды. Оставшееся количество этих элементов составляет постоянную жесткость.

Жесткость воды естественных водоемов колеблется в очень широких пределах. Мягкой обычно бывает вода в водоемах, питаемых атмосферными осадками, в тех случаях, когда грунт в них лишен солей, содержащих кальций, а также в болотах с водой, обладающей кислой реакцией (особенно торфяных, расположенных на возвышенностях). Высокая жесткость воды характерна для большинства грунтовых вод, а также для водоемов с грунтом из пород, содержащих кальций.

В большинстве водоемов наблюдаются резкие сезонные изменения жесткости. Так, в средней полосе к концу зимы жесткость воды обычно повышается, а после таяния снега резко снижается; летом во время «цветения» водоемов жесткость также значительно снижается.

Наблюдается и географическая разница в жесткости воды, объясняющаяся химическим составом материнских пород; в Ленинграде, например, вода отличается большой мягкостью (2–3°), в Москве вода более жесткая (4–12° в зависимости от сезона и района), а в Одессе — жесткая (12° и выше).

Жесткость воды имеет очень большое значение в жизни рыб. С одной стороны, соли магния и в особенности кальция совершенно необходимы для построения скелета и всего организма рыб, с другой стороны, для нормального развития половых продуктов и нормальной жизнедеятельности рыб необходима определенная жесткость, и именно в тех пределах, которые свойственны водоемам родины того или иного вида рыб.

Согласно ГОСТу, жесткость воды выражают в миллиграмм-эквивалентах кальция или магния на 1 л воды. 1 мг-экв жесткости соответствует содержанию 20,04 мг/л кальция или 12,16 мг/л магния. Однако в практике промыслового и аквариумного рыбоводства жесткость обычно выражают в градусах. Русский и немецкий градусы равны 0,35 663 мг-экв/л, французский — 0,19 982, английский — 0,28 483, американский — 0,01 998 мг-экв/л.

В аквариумной практике принято употреблять следующие обозначения: 0–4 русских градуса — очень мягкая вода, 4–8° — мягкая, 8–12° — вода средней жесткости, 12–18° — жесткая, 18–30° — очень жесткая, сверх 30 русских градусов — исключительно жесткая вода.

Определение общей жесткости с помощью трилона Б. Этот метод отличается простотой и требует значительно меньше времени, чем обычные объемные или весовые методы определения содержания кальция и магния. С помощью трилона Б определяется сумма кальция и магния, а затем (если есть необходимость) производится определение содержания одного кальция или магния.

Трилон Б представляет собой натриевую соль этилен-диаминотетрауксусной кислоты в виде мелкого порошка белого цвета. Это соединение образует с ионами кальция и магния прочные комплексы. Если в воду, содержащую растворенные кальций и магний, добавить индикатор, дающий окраску с этими ионами, а затем титровать из бюретки трилоном Б, то произойдет изменение окраски раствора (рис. 65). По количеству пошедшего на титрование трилона Б можно рассчитать содержание кальция и магния.

Метод применим для определения жесткости воды, содержащей не более 0,5 мг-экв/л кальция и магния. Московская водопроводная вода имеет в различных районах города жесткость, колеблющуюся в пределах от 2,25 до 4,5 мг-экв/л, так что в данном случае пробу воды более 100 мл брать не рекомендуется.

В качестве индикатора при титровании употребляется эриохром черный Т. Необходимо учитывать, что индикатор меняет свою окраску не только от изменения концентрации ионов кальция и магния, но и от рН раствора, поэтому в титруемый раствор добавляют буферную смесь (NH₄0H+NH₄Cl), поддерживающую рН около 10.

Ход анализа

1. В коническую колбочку емкостью 200–250 мл отмеряют 50 мл анализируемой воды.

2. К воде приливают 5 мл буферной смеси и 10–15 капель индикатора (эриохром черный Т) до появления интенсивного вишнево-красного цвета.

3. При непрерывном помешивании пробу титруют раствором трилона Б. Вначале, по мере прибавления трилона Б, вишнево-красный цвет переходит в лиловый. После этого титрование следует проводить медленнее. Окончание титрования устанавливается по появлению синего цвета с зеленоватым оттенком.

Содержание кальция и магния (общая жесткость) вычисляется по формуле

X=Vx0,05x1000/V1 мг-экв/л

где V — количество миллилитров трилона Б, пошедшего на титрование; 0,05 — нормальность трилона; 1000 — пересчет на 1 л воды; V1 — объем исследуемой воды.

Для перевода в градусы жесткости следует полученную цифру умножить на 2,8.

Рис. 65. Бюретка и микробюретка для титрования

Реактивы

1. Раствор трилона Б. 0,05 н. раствор трилона Б получают в результате растворения 9,3 г трилона Б в дистиллированной воде с последующим доведением объема до 1 л в мерной колбе.

2. Буферный раствор 20 г химически чистой NH₄Cl растворяют в дистиллированной воде, добавляют 100 мл 20 %-ного раствора NH₄OH и доводят дистиллированной водой до 1 л.

3. Раствор индикатора 0,5 г эриохрома черного Т растворяют в 10 мл буферного раствора и доводят до 100 мл этиловым спиртом (96 %-ным).

Пользуясь указанной выше формулой, В. П. Дацкевич составил таблицу, дающую возможность без сложных расчетов получать результаты титрования в градусах жесткости. В табл. 4 нужно найти цифру, равную количеству миллилитров трилона Б, пошедших на титрование. В левой (вертикальной) графе находятся градусы жесткости, в верхней (горизонтальной) — десятые части градуса

Таблица составлена для анализа, проводимого в 100 мл воды 0,1 н. раствора трилона Б, либо 0,5 н. раствора трилона Б, но при 50 мл воды.

Таблица 4. Определения жесткости воды по расходу трилона Б

Для содержания и особенно разведения многих рыб водопроводная вода ряда городов Советского Союза недостаточно мягка и ее приходится в значительной степени смягчать. Основным методом смягчения воды является смешивание ее в определенных пропорциях с дистиллированной или дождевой водой. К сожалению, дождевой водой, как и водой из талого снега, в крупных промышленных центрах из-за загрязненности воздуха пользоваться нельзя. Только после 2–4-часового непрерывного выпадения атмосферных осадков воду можно использовать, да и то после фильтрования и длительного отстаивания. Известно несколько способов смягчения воды.

Первый способ основан на удалении устранимой жесткости. В результате кипячения в течение часа в большинстве случаев жесткость воды снижается вдвое. Для кипячения лучше употреблять эмалированную или стеклянную посуду. После охлаждения на воздухе или в холодной воде осторожно сливают ²/3 содержимого сосуда, остатки с выпавшим осадком выплескивают. Образовавшаяся со временем накипь удаляется со стенок сосуда слабым раствором соляной кислоты.

Второй способ более сложен, он требует определенного оборудования. Проще всего приобрести в магазине лабораторного оборудования готовый дистиллятор любого типа, но лучше газовый или электрический. Такие дистилляторы дают до 4 л/час. В случае отсутствия фабричного дистиллятор легко изготовить самим, используя 3–5-литровую колбу и водяной холодильник, который можно заменить двумя стеклянными трубками разного диаметра, но желательно большой длины (70–100 см). Такие дистилляторы дают воды до 1,5 л/час. Вода, полученная этим способом, имеет жесткость до 1–2°. Дистиллированную воду можно приобрести и в аптеке.

Третий способ наиболее эффективен и экономичен. Он осуществляется химическим обессоливанием с помощью ионитов. Соли, кислоты и щелочи в воде находятся в виде ионов: катионов и анионов. Например, поваренная соль NaCI в виде катиона натрия Na+ и аниона хлора Cl- (плюс — знак катиона, минус — знак аниона).

Некоторые вещества, встречающиеся в природе, но в основном синтезированные искусственно, обладают способностью удерживать на своей поверхности различные ионы и при известных условиях обменивать их с большой скоростью на другие ионы, содержащиеся в растворе. Такие вещества называют ионитами или ионообменниками, чаще ионообменными смолами (обычно неправильно). Иониты, способные к обмену катионов, именуются катионитами; иониты, способные к обмену анионов, — анионитами.

В нашей стране выпускается большое количество различных ионитов. В аквариумной практике из катионитов проверены КУ-1 и КУ-2, из анионитов — эспатит АН-1 и ЭДЭ-10. Пропуская водопроводную воду последовательно через катионит и анионит, можно получить практически обессоленную воду, не уступающую дважды дистиллированной воде.

Рис. 66. Ионообменные колонки

Процесс обессоливания при помощи ионитов проходит следующим образом. Установка состоит из двух стеклянных цилиндров длиной 50–60 см и диаметром 40–50 мм, укрепленных на штативе (рис. 66). Каждый цилиндр снабжен на концах резиновыми пробками со вставленными в них стеклянными трубками Первый цилиндр (с катионитом) соединяется с одного конца резиновым шлангом с водопроводным краном, а с другого — с цилиндром, содержащим анионит, из цилиндра с анионитом течет обессоленная вода. Чтобы вместе с водой не попадали частицы ионита, на дно цилиндров кладутся либо стеклянная вата, либо стеклянные палочки, а затем стеклянная вата. И катионит, и анионит перед употреблением необходимо залить водой в открытом сосуде и дать постоять в течение нескольких часов, так как иониты разбухают и могут разорвать цилиндры. После набухания катионит и анионит обрабатываются по-разному. Катионит обычно сразу же засыпают в цилиндр и через него пропускают 1,5–2 л раствора 5 %-ной соляной кислоты в дистиллированной воде (в зависимости от количества катионита, помещенного в цилиндр, и его обменной емкости). Промыв катионит 2–3 л дистиллированной воды, его можно использовать.

Анионит требует более длительной обработки. Набухший анионит засыпают в цилиндр и через него пропускают 5 %-ный раствор питьевой соды на дистиллированной воде из расчета 6 л на 1 кг сухого вещества, затем его промывают 8–10 л дистиллированной или обессоленной воды.

Катионит при прохождении через него водопроводной воды обменивает все катионы (Са+, Mg+, Na+ и др.) на катион водорода Н+; анионит — все анионы (SO₄-, Cl-, СО₃- и др.) на ион гидроксила ОН-. Ион Н+ из катионита соединяется с ионом ОН- из анионита и дает Н₂О. Таким образом, последовательно пропуская водопроводную воду через катионит и анионит, мы получаем полностью обессоленную воду.

В аквариумной практике часто вместо полного обессоливания воды с помощью ионитов производят смягчение ее Na-катионированием или Н-катионированием: и в том и в другом случаях употребляется только катионит.

При Na-катионировании катионит регенерируют не соляной кислотой, а поваренной солью. Соответственно все катионы замещаются Na+ ионом. Следует отметить, что рабочая емкость при Na-катионировании несколько выше. Н-катионирование и проводится так же, как и при полном химическом обессоливании.

Вода, смягченная Na- и Н-катионированием, пригодна для икрометания многих рыб. Желательно только более или менее длительное ее выстаивание (до 2–3 недель). Именно при употреблении такой воды впервые в Москве были разведены неоны и расборы. Однако в большинстве случаев при употреблении такой воды сразу же после появления личинок рыб ее приходится заменять аквариумной, так как для содержания рыб эта вода непригодна. Дело в том, что при Н-катионировании в воде оказывается катион водорода, который соединяется с освободившимися анионами и образует целый ряд различных кислот, таких, как соляная, серная и др. При Na-катионировании катион Na+ соединяется с анионами и образует соли: поваренную NaCl, глауберову Na₂SO₄ и др. При катионировании очень жесткой воды концентрация кислот или солей становится чрезмерно высокой. В таких случаях этот способ не может найти практического применения.

Дистиллированная или химически обессоленная вода служит для приготовления воды общего или нерестового аквариумов. Водопроводную воду следует подогреть в течение 30–40 мин при температуре 90° и затем охладить. Полученную воду смешивают в определенной пропорции с обессоленной с таким расчетом, чтобы получить воду необходимой жесткости. Пропорцию легко составить и сделать расчет, пользуясь приводимой табл. 5.

Таблица 5. Приготовление воды нужной жесткости

Например, жесткость водопроводной воды 9°, необходимо получить воду с жесткостью 5°. По горизонтали в таблице указана жесткость водопроводной воды, по вертикали — требуемая жесткость. В графе, находящейся под цифрой 9°, находим данные, соответствующие цифре 5 вертикального столбца. Из таблицы видно, что для получения нужной жесткости к 1 л водопроводной воды следует добавить 800 мл дистиллированной.

Таблица дает точные данные лишь в том случае, если мы пользуемся химически обессоленной водой или дважды дистиллированной, имеющей нулевую жесткость.

При пользовании дистиллированной водой необходимо вначале выяснить ее жесткость и при приготовлении поды ввести соответствующую поправку, а перед употреблением проверить жесткость полученной воды,

Для повышения жесткости воды в аквариумах иногда достаточно в грунт добавить кусочки известняка, мела, мрамора или старой известки. Можно повысить жесткость также кипячением воды, при этом после охлаждения и отстаивания кипяченой воды сливают ²/3 содержимого сосуда, а остаток выливают в аквариум.

В сосудах, лишенных рыб и растений, жесткость постепенно повышается за счет испарения воды и попадания пыли, еще больше может повышаться жесткость при наличии грунта, содержащего кальций. В действующем аквариуме вода постепенно смягчается, так как кальций усваивается рыбами и другими животными (особенно моллюсками), а также растениями и используется на построение их тела.

Обычно добавление кальция с водой, наливаемой взамен испарившейся, а часто и его наличие в грунте не компенсируют снижения жесткости воды. Поэтому старая вода, как правило, бывает мягкой. Однако в зависимости от количества рыб, растений и других животных, от наличия кальция в грунте, а также от температуры, света и целого ряда других факторов наблюдаются различные, в том числе и суточные, изменения жесткости воды в аквариуме, включая и значительное повышение ее.

Активная реакция водородных ионов. Активная реакция водородных ионов (рН) имеет очень важное значение. Зависит она от концентрации водородных ионов. рН, равная 7,0, обозначает нейтральную среду, ниже 7,0 — кислую, от 7,0 до 14,0 — щелочную.

Водопроводная и большинство природных вод обычно имеют рН в пределах 6,5–8,5.

рН воды во многом зависит от наличия свободной углекислоты: чем больше свободной углекислоты, тем вода кислее, при прочих равных условиях. В воде, лишенной солей, благодаря растворению угольного ангидрида (углекислого газа) реакция становится слабокислой. Например, в дистиллированной воде после непродолжительного стояния рН = 5,7. В отдельных случаях на величину рН оказывает влияние присутствие органических кислот, поэтому болотные воды часто имеют кислую реакцию.

Активная реакция водородных ионов не остается постоянной и подвержена сильным колебаниям, как в течение года, так и в течение суток. Как правило, во всех случаях величина рН к утру сильно снижается ввиду накопления СО₂, а вечером из-за потребления углекислоты растениями повышается.

Для всех водных организмов, включая и рыб, существуют определенные оптимальные условия концентрации водородных ионов.

В аквариумной практике принято считать: рН от 1 до 3 — сильнокислая вода, от 3 до 5 — кислая, от 5 до 6 — слабокислая, от 6 до 7 — очень слабокислая; рН 7 — нейтральная, от 7 до 8 — очень слабощелочная, от 8 до 9 — слабощелочная, от 8 до 10 — щелочная, от 10 до 14 — сильнощелочная вода.

Кислая и сильнокислая, равно как щелочная и сильнощелочная вода для аквариумных рыб абсолютно непригодна. Слабокислая вода подходит для содержания и особенно размножения многих видов икромечущих карпозубых. Нейтральная, очень слабокислая и очень слабощелочная вода подходит для содержания и размножения большинства видов аквариумных рыб. Большинство харацинид, хемиодонтиды, некоторые мелкие цихлиды, некоторые расборы предпочитают очень слабокислую и слабокислую воду, а для размножения многих из них такая вода — необходимое условие. Очень слабощелочную воду предпочитают молинезии, дисковидный и бриллиантовый окуни.

Требования к условиям среды у рыб в течение жизненного цикла меняются. Так, для периода их роста нужна вода с одним показателем кислотности, а в момент размножения — с другим. Все это требует от аквариумиста знания методов определения и регулирования кислотности воды.

Обычно водопроводная вода после кипячения имеет нейтральную реакцию. В качестве подкислителя (с одновременным смягчением) можно использовать отстоенную дистиллированную воду.

Если появляется потребность в более сильном подкислении воды, то можно использовать верховой торф, т. е. взятый из торфяников, расположенных на возвышенностях; при кипячении его в дистиллированной воде рН понижается до 5,0. Обычно для этого необходимо небольшое количество торфа (2–5 г на 1 л воды). Кипячение производится в течение 10–30 мин до тех пор, пока вода приобретет коричневый цвет. После этого воду фильтруют 1–2 раза через воронку со смоченной предварительно ватой. Полученный фильтрат торфяного экстракта наливают в аквариумную воду в количестве, необходимом для придания ей янтарного цвета, а в воду нерестилища — до установления необходимой рН. Подкисление можно производить, добавляя фосфорную кислоту или танин, но эти методы часто приводят к гибели рыб и могут рекомендоваться лишь в крайних случаях.

В тех сравнительно очень редких случаях, когда появляется необходимость увеличить щелочность воды, можно воспользоваться питьевой содой. При этом в 200 г воды, взятой из аквариума, разводят питьевую соду до получения необходимой рН. Путем простого пересчета, исходя из объема воды, вычисляется количество соды, необходимой для установления нужной рН по всем аквариуме Питьевая сода разлагается на щелочь и углекислоту.

В непродуваемых воздухом аквариумах подщелачивание производят утром или днем в период наиболее интенсивного фотосинтеза, при этом СО2 полнее усваивается растениями. В продуваемом воздухом аквариуме избыток углекислого газа удаляется током воздуха, и подщелачивание можно производить в любое время.

Концентрация водородных ионов в воде (рН) может быть определена электрометрическим и колориметрическим методами. Электрометрический метод требует специальной установки и доступен лабораториям, поэтому обычно аквариумисты производят определение рН колориметрически.

Колориметрический метод основан на свойствах некоторых органических красителей, называемых индикаторами, изменять свою окраску в зависимости от концентрации водородных ионов. Сам ход определения рН по цветной шкале Н. Н. Алямовского не представляет никаких трудностей и не занимает много времени. Определение рН значительно облегчается при употреблении готового прибора Алямовского, в котором цветная ткала представлена пробирками с раствором или стеклянными пластинками, на которых имеются цветные пленки.

Прибор Алямовского можно приобрести в магазине; если по какой-либо причине такая возможность отсутствует, то можно его изготовить самому.

Наиболее трудоемким процессом является приготовление цветной шкалы. Однако следует отметить, что шкала, как и индикатор, отличается большой стойкостью и при хранении в темном месте может служить несколько лет.

В пробирку наливают 5 мл исследуемой воды, прибавляют 0,1 мл универсального индикатора и после взбалтывания (не закрывая пробирки пальцем) подбирают в стандартной шкале пробирку, окраска жидкости в которой вполне соответствует цвету исследуемой воды в пробирке с индикатором.

Для правильного определения рН необходимо, чтобы диаметр пробирок стандартной шкалы и тех, в которых берется исследуемая вода, был одинаковым. Если вода в аквариуме имеет желтоватый оттенок, то перед определением рН от него необходимо избавиться. Для этой цели можно применить активированный уголь (угольные таблетки, карболен).

Приготовление универсального (комбинированного) индикатора. Универсальный индикатор получается путем смешивания двух индикаторов — метилового красного и бромтимолового синего:

а) 0,04 г сухого метилового красного растирают с 6 мл 0,01 н. раствора NaOH, смывают смесь дистиллированной водой в мерную колбу емкостью 100 мл, прибавляют 20 мл этилового спирта и доводят до метки дистиллированной водой;

б) 0,01 г бромтимолового синего растирают с 3,7 мл 0,01 н. раствора NaOH, смывают смесь дистиллированной водой в мерную колбу емкостью 50 мл, прибавляют 10 мл этилового спирта и доводят объем до метки дистиллированной водой;

в) оба раствора индикаторов сливают вместе. В кислой среде смешанный индикатор дает красную окраску, в щелочной — синюю.

Приготовление цветной шкалы. Стандартная шкала для сравнения готовится из цветных солей — хлоридов кобальта, железа, меди и сульфата меди путем определенного сочетания их кислых растворов.

а) хлористый кобальт CoСl_2*6H₂O г (59,5 г в 1 л 1 %-ный HCl);

б) хлорное железо FeCl₃*6H₂O (45,05 г в 1 л 1 %-ной HCl);

в) хлорная медь CuCl₂*2H₂O (400 г в 1 л 1 %-ной HCl);

г) сернокислая медь CuSO₄ (200 г в 1 л 1 %-ной HCl).

Приготовив растворы солей, наливают их в стеклянные пробирки одинакового диаметра из бесцветного стекла согласно табл. 6. Налив раствор, пробирки закрывают резиновыми пробками.

Определять рН воды можно и с помощью бумажных индикаторов, но при анализе воды из аквариумов эти индикаторы часто дают искаженные показатели.

Кислород. Для разных рыб в отдельные периоды их жизни требуется различное количество кислорода, растворенного в воде.

В воде, бедной кислородом, могут жить и нормально развиваться только рыбы, способные использовать для дыхания атмосферный воздух. К ним из рыб, содержащихся в аквариумах, относятся все лабиринтовые, панцирные сомики, вьюны и змееголовы.

Однако подавляющее большинство аквариумных рыб нуждаются в определенном количестве кислорода, растворенного в воде. Снижение количества кислорода ниже допустимых границ может привести к заболеванию и гибели рыб.

Таблица 6. Соотношение реактивов для стандартной цветной шкалы, мл

В аквариуме, предназначенном для выращивания молоди, может создаться такое положение, при котором рыбы будут вести себя обычно, однако рост их замедлится или прекратится совершенно. Падение содержания кислорода от оптимального до его дефицита вызывает снижение количества поедаемого корма, что, как правило, ведет к задержке или к остановке роста рыб, не говоря уже об опасности заболевания от недостатка кислорода. При подготовке рыб к нересту из-за недостатка кислорода может произойти задержка или прекращение созревания половых продуктов.

Источниками обогащения воды кислородом являются водные растения и атмосферный воздух. Скорость поступления кислорода из воздуха зависит от температуры воды. Кислород гораздо легче растворяется в холодной воде, чем в теплой, но, как правило, скорость его поступления бывает невысокой.

Мощным источником растворенного в воде кислорода является фотосинтетическая деятельность растений, в результате которой растения выделяют кислород. Интенсивность фотосинтеза зависит от содержания углекислоты в воде, температуры и освещения. Кислород, растворенный в воде, расходуется на дыхание животных и растений и на окисление органических веществ, растворенных и взвешенных в воде, а также осевших на дно. Количество потребляемого кислорода зависит от температуры.

Так как интенсивность фотосинтеза растений зависит от освещения, то в аквариумах без продувания воды воздухом наблюдаются резкие суточные колебания в содержании кислорода. В светлое время суток расход кислорода на окисление органических веществ и дыхание обычно перекрывается поступлением его в результате фотосинтеза. Ночью, когда фотосинтез прекращается, а потребление идет прежним темпом, содержание его начинает быстро уменьшаться, достигая минимума в предутренние часы. Естественно, что летом, когда ночь длится считанные часы, суточные колебания большого значения не имеют. Иное дело зимой, когда продолжительность дня равна всего лишь 7–8 час и количество кислорода в предутренние часы резко снижается.

Количество кислорода в воде аквариума может быть увеличено искусственным освещением (в присутствии растений) и продуванием воды воздухом (аэрация). Обогащение кислородом путем продувания воды воздухом в аквариумах с растительностью следует проводить круглосуточно или в то время, когда аквариум лишен света. Аэрация в дневное время скорее приносит вред, чем пользу, так как создается большая, чем обычно, амплитуда колебания содержания кислорода в воде.

В практике аквариумистов дефицит кислорода обнаруживается по поведению рыб, которые в случае недостатка кислорода поднимаются в верхние слои воды и хватают воздух ртом. Мотыль, зарывшийся в песок, при недостатке кислорода выбирается из грунта и повисает на стенках аквариума; выползание малайских улиток днем из грунта также служит хорошим показателем недостатка кислорода в воде.

Такие методы контроля за содержанием кислорода в воде иногда бывают недостаточными. Для более точного определения содержания кислорода в воде можно воспользоваться химическими методами, описанными в специальных руководствах.

Углекислый газ. Углекислый газ играет очень большую роль в круговороте веществ. В воде углекислота присутствует в свободном состоянии (СО₂), в соединении с водой образует угольную кислоту H₂CO₃, в соединении с кальцием дает бикарбонат Са(НСО₃₎₂ и монокарбонат СаСО_3.

В свободном состоянии углекислота может растворяться в воде в весьма значительных количествах (до 2 % и выше), в то время как в воздухе содержатся обычно лишь сотые доли процента.

Углекислота образуется в результате дыхания животных и растений, за счет разложения органических веществ; при определенных условиях в воде растворяется углекислый газ воздуха.

Углерод, содержащийся в углекислоте, потребляется зелеными растениями для построения вещества клеток и тканей. В результате наблюдаются значительные суточные колебания в содержании углекислого газа в воде: днем — минимальное количество, ночью с прекращением фотосинтеза количество его увеличивается и достигает к утру максимальной величины. Особенно большие колебания происходят в аквариуме при отсутствии продувания и дополнительного освещения в зимнее время. Отрицательную роль в связи с этим играет излишнее количество растений, а летом также и «цветение» воды, т. е. развитие в ней большого количества микроскопических водорослей.

Углекислый газ, реагируя с водой, образует угольную кислоту H₂CO₃, диссоциирующуюся на ионы Н+ и НСО₃-. Наличие в растворе ионов водорода сдвигает активную реакцию среды в кислую сторону (в дистиллированной воде рН до 5,7);

CO₂+H₂O=H₂CO₃=H+HCO₃-.

Стрелки указывают на то, что реакция обратима. При полном отсутствии в воде свободного углекислого газа двууглекислые соли кальция превращаются в углекислый кальций, при этом образуются вода и углекислый газ:

Ca(HCO₃)₂=CaCO₃+H₂O+CO₂.

Углекислый кальций в воде труднорастворим. Летом, обычно днем, в период наиболее энергичного фотосинтеза при интенсивном усвоении СО₂ растениями растворимость CaCO₃ увеличивается. Ночью вследствие дыхания животных и растений содержание СО₂ резко возрастает, что может привести к выпадению осадка СаСО₃, который покрывает белым налетом растения и стенки аквариума.

Как уже указывалось, углекислый газ выделяется при окислении органических веществ, поэтому наличие большого количества его является в значительной степени показателем загрязнения воды аквариума. В больших концентрациях (свыше 30 мл/л) углекислый газ токсичен для рыб.

Сероводород. Сероводород в аквариуме может появиться в случае недостатка кислорода (при щелочной реакции воды) и большой загрязненности. Такие условия возможны в аквариуме без искусственного продувания воды воздухом, а также в аквариуме, поставленном в темноте или лишенном растений. Сероводород может образоваться также в грунте, состоящем из очень мелкого песка.

Сероводород ядовит. Наличие его можно легко определить по запаху тухлых яиц.

Окисляемость воды. Под окисляемостью понимается количество кислорода, идущее на окисление органических веществ, растворенных в 1 л воды.

В аквариуме в результате разложения избытка корма, отмерших растений и продуктов жизнедеятельности животных накапливаются органические вещества, которые, находясь на различной стадии разложения, с одной стороны, служат удобрением для растений, а с другой стороны, поглощают кислород для своего окисления. Некоторые из них оказывают ядовитое действие на рыб, затормаживают их рост и развитие, а иногда приводят к смерти. Особенно ядовиты промежуточные продукты распада, образующиеся в бескислородной среде. Различные виды рыб относятся к степени насыщенности воды органическими веществами по-разному. Обычно рыбы, живущие в мягкой кислой воде, выдерживают гораздо большие концентрации органических веществ, чем рыбы, живущие в жесткой и щелочной воде.

Физические свойства воды

Температура. Температура воды играет в жизни рыб чрезвычайно важную роль. В природных водоемах рыбы живут при определенных температурных условиях, необходимых для данного вида; поэтому при содержании рыб в аквариуме следует учитывать условия их жизни в природных водоемах. Температура воды в пресных водоемах средней полосы колеблется от 0 до 35°, колебания температуры в тропических водоемах значительно меньше. Соответственно с этим одни рыбы переносят широкие колебания температуры, у других же допускаются весьма незначительные отклонения от оптимальной.

При значительных отклонениях от оптимальных условий наступают ослабление жизненных функций, заболевания, а затем и смерть. Виды, живущие в водах с резкими колебаниями температурных условий, соответственно приспособлены к ним. Так, в опытах с карасями, карпами и золотыми рыбками показано, что эти рыбы оживали даже в тех случаях, когда они покрывались льдом, лишь бы температура их тела не снижалась более чем до —0,1–0,3°. Далия живет в мелких озерах и речках Чукотского полуострова и Аляски, промерзающих до дна. У тропических рыб, таких, как некоторые сомы и лабиринтовые, при сильном перегревании воды или пересыхании водоемов начинается спячка. Среди рыб средней полосы оцепенение при высокой температуре воды наблюдается у налима.

От температуры воды зависят подвижность рыб и интенсивность питания, а, следовательно, и их рост. Особенно важно значение температуры в период размножения. Для некоторых рыб допустимо колебание температуры в пределах 2–3°, но есть виды, для размножения которых необходима постоянная температура.

Употребляемый термин «холодноводные» рыбы весьма условен, так как его применяют в отношении рыб, переносящих без видимого ущерба снижение температуры до +14°; большинство из них прекрасно переносят более высокую температуру, а для размножения некоторых (макроподы) высокая температура необходима. Неудачность этого термина состоит и в том, что в природных условиях существуют рыбы, действительно предпочитающие более низкие температуры; некоторые из них, как, например форель, в промышленном рыбоводстве так и именуются холодноводными.

Прозрачность и цветность воды. Помутнение воды в аквариуме указывает на развитие в нем большого количества микроскопических животных, растений или на наличие взвешенных частиц как органического, так и неорганического происхождения. В отдельных случаях муть появляется в результате роющей деятельности рыб некоторых видов.

Во всех случаях помутнение служит показателем неблагоприятных условий. Вода в аквариуме должна быть прозрачной. Взмученные вещества неорганического происхождения одним только механическим действием в значительной степени ухудшают условия дыхания рыб; химическая природа взвешенных частиц может еще более усугубить вредное их действие и, в конце концов, вызвать гибель рыб.

Развивающиеся во время цветения водоросли отнимают в ночное время много кислорода, при этом резко снижается прозрачность воды. Развитие в большом количестве бактерий и инфузорий само по себе указывает на нарушение биологического «равновесия» в аквариуме. Микроорганизмы, потребляя в большом количестве кислород, вызывают кислородное голодание рыб, некоторые из них вредны. Через мутную воду хуже проходят лучи света, что отражается на фотосинтезе растений. Обычно прозрачность определяется на глаз и характеризуется как «прозрачная», «незначительная муть», «значительная муть», «очень значительная муть», а также «при стоянии муть оседает» или «не оседает при стоянии». Для получения сравнимых данных употребляется плоскодонный стеклянный цилиндр с градуировкой, расположенный на подставке высотой 40 см. Снизу подкладывается стандартный текст, в цилиндр наливается вода до тех пор, пока его можно читать. Затем подливают воду и снова снижают ее уровень, пока текст опять не станет разборчивым. Выраженная в сантиметрах высота столба воды, при которой можно читать текст, и характеризует прозрачность.

Цвет воды может зависеть от окраски различных составных частей; она может быть зеленой, зеленоватой, сине-зеленой, белой, красной или красноватой.

Абсолютно прозрачная вода в зависимости от своего химического состава имеет различную цветность. В аквариумной практике приходится сталкиваться в основном с различными оттенками желто-коричневого цвета, которые и обусловлены различной мягкостью и рН воды и очень часто связаны с присутствием органических соединений, в частности гуминовых кислот.

Запах и вкус. Запах и вкус воды иногда могут являться показателями ухудшения качества ее без других объективных признаков. Поэтому если рыбы плохо себя чувствуют, нужно обратить внимание на эти показатели. Особенно большое значение имеет запах воды.

Для определения запаха воду наливают в небольшую колбу, закрывают пробкой, лучше стеклянной, но ни в коем случае не резиновой; через час несколько раз встряхивают, а затем открывают пробку и нюхают. Для улавливания слабого запаха лучше колбу подогреть до 40–50°. Запах характеризуют, как «слабый», «сильный» и «резкий». Обычно характер запаха указывает и на причину его появления. Затхлый аммиачный запах, запах тухлых яиц (сероводород) указывают на неблагоприятные условия в аквариуме. В этих случаях надо сменить воду и промыть грунт.

Биологические процессы в воде аквариума

Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы; особенно интенсивно биологические процессы проходят во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и неустоявшимся комплексом животных и растений, осуществляющих переработку продуктов, появляющихся в результате жизнедеятельности организмов.

Внешне эти процессы часто проявляются в том, что вода мутнеет. Неопытный аквариумист пытается исправить положение тем, что меняет воду. Однако вода часто вновь мутнеет. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилось биологическое «равновесие»— состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принеся вреда основному населению аквариума — рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое «равновесие», зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений; зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме.

Естественно, что «равновесие» в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать «равновесие».

Для более быстрого установления биологического «равновесия» во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из «старого» аквариума, а еще лучше помимо воды — немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического «равновесия» можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб.

В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума.

Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.

Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерии. В противном случае биологическое «равновесие» не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим «равновесием» и соответственно готовым комплексом бактерий.

Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.

Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического «равновесия», однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.

Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н. Ф. Золотницким была названа «старой». По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой.

И действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в «старой» воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.

В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом, пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий.

В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом.

Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.

На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.

Содержание рыб

В аквариуме обычно содержат несколько видов рыб. При подборе рыб для совместного содержания необходимо в первую очередь обращать внимание на то, чтобы совпадали требования условий их содержания и кормления. Чем больше различных видов совмещают в аквариуме, тем труднее создать условия, оптимальные для каждого вида рыб.

Однако рыбы большинства видов живут при довольно широком диапазоне условий, тем более что они могут в значительной степени и приспосабливаться к условиям, отличным от оптимальных. Так, например, неонов можно содержать в воде с температурой от 16 до 28–30° при жесткости от 1 до 20°; в то же время эти и многие другие рыбы теряют способность к размножению после содержания в условиях, недостаточно для них подходящих.

Таким образом, коллекционер, не претендующий на разведение рыб, может несколько расширить видовой состав. При совместном содержании большое значение имеет и отношение рыб к представителям своего и других видов.

Приобретая рыб, необходимо обращать внимание на их возраст. Если нет каких-либо особых соображений, например необходимости в срочной посадке на нерест, то лучше брать молодых рыб, так как они лучше акклиматизируются в новых условиях.

В большой партии молодых рыб лучше выбирать более крупные экземпляры, а среди взрослых — особи средних размеров. Не следует брать мелких «затянутых» рыб. Исключение составляют те случаи, когда трудно различить пол и когда выбирают несколько самых крупных и несколько самых мелких экземпляров молодых рыб, чтобы увеличить вероятие получения равного соотношения рыб обоих полов, как это и имеет место, например, при подборе скалярий и некоторых других цихлид.

Особое внимание надо обращать на состояние животных. Здоровые рыбы подвижны, окраска их яркая, спинной плавник у большинства высоко поднят, стайные рыбы держатся группами. Больные рыбы малоподвижны, плавают в неестественном положении. Плавники, особенно спинной, у них обычно прижаты.

На теле рыб не должно быть пятен, не свойственных окраске данного вида, а также ранений или поражений. При осмотре рыб следует особое внимание обращать на состояние кожа, жабр, плавников и глаз. Если есть больные или хотя бы подозрительные в этом отношении рыбы, то лучше воздержаться от приобретения рыб из этого аквариума.

Если есть возможность выяснить предшествующие условия содержания, то лучше не брать рыб, изнеженных содержанием в воде при чрезмерно высоких температурных условиях или излишне богатой кислородом.

При выборе рыб не следует проявлять чрезмерной поспешности. Лучше вначале хорошо познакомиться с хорошими представителями данного вида; тогда легче будет отличить здоровую рыбу от больной и подобрать типичных и лучших представителей.

В отношении количества рыб в аквариуме трудно сказать что-либо определенное, все же можно рекомендовать посадку рыб в непродуваемый аквариум размером 40–50 л в таком количестве, чтобы на каждую рыбу длиной до 5 см приходилось не менее 2 л воды, длиной 8–10 см — 3–4 л, свыше 12 см — 8–10 л.

В английской литературе для расчета площади поверхности воды при посадке рыб в аквариум рекомендуется следующая формула:

2(2,5l)²+25 см²,

где — длина рыбы в сантиметрах.

Однако исключений для этих примерных норм чрезвычайно много. В больших аквариумах на одну рыбу можно иметь меньшее количество воды. Больше обитателей может жить в аквариуме того же объема, если устроено продувание воды воздухом или ее фильтрация. В низких аквариумах можно содержать большее количество рыб, чем в высоких ширмах, даже при равном их объеме, так как обогащение воды воздухом происходит в значительной степени с поверхности воды. Очень велики различия в объеме воды, требующемся для каждого экземпляра рыбы одних размеров, но относящихся к разным видам. Так, нормы объема для лабиринтовых рыб (анабантиды) могут быть в 2–3 раза снижены, а для пород золотой рыбки, орфы и многих отечественных рыб в 2–4 раза повышены. Многие рыбы, живущие в стоячей воде и малоподвижные, требуют меньшего объема, чем живущие в текучих водах и отличающиеся подвижностью.

Совместное содержание рыб

Группировать рыб можно по принципу аквариумов различного биологического типа, по географическому принципу, наконец, по декоративному. Количество возможных группировок очень велико; иногда можно подбирать рыб по сходству в потребностях к определенному виду корма (растительная или животная пища, ее размеры и т. п.), а иногда и по контрасту.

Подобрав для своего аквариума сочетание рыб, нужно уточнить их потребность к условиям содержания и кормления, а затем заняться подбором растений, обращая в первую очередь внимание на условия освещения в аквариуме.

Биологические типы аквариумов. При создании аквариумов различного биологического типа в первую очередь надо обращать внимание на общность условий содержания рыб и растений. Имеет значение и характер питания, а также размер корма. Конечно, при этом не следует забывать и элементов декоративного характера. На географическое распространение рыб обычно внимания не обращают; таков, например, «аквариум тропического леса», ставший особенно популярным в последнее время. Для примера познакомимся более подробно с некоторыми правилами, которыми следует пользоваться при его устройстве.

Родиной многих аквариумных рыб являются водоемы, расположенные среди дремучих лесов. При всем своем разнообразии некоторые из них имеют много общего. Ложе таких водоемов часто лишено пород, содержащих кальций, чем обусловливается чрезвычайная мягкость воды. Листья и ветки, падая в течение тысячелетий, служат постоянным источником дубильных веществ и гуминовых кислот. Своим присутствием они изменяют активную реакцию воды, делая ее в достаточной степени кислой и в то же время стерильной для бактерий. Наряду с этим благодаря наличию таких веществ вода приобретает желтовато-коричневый (янтарный) цвет, одновременно сохраняя чистоту и прозрачность.

Тень от деревьев усугубляет общий темный тон воды, что послужило основанием путешественникам по Южной Америке называть такие воды «черной водой». Живущие в этих водах стайные рыбы отличаются яркими, светлыми полосами или пятнами. Совместное нахождение стаи поддерживается своего рода «световыми сигналами», дающими возможность находить друг друга даже при небольшом количестве света. Именно благодаря таким особенностям биологии многие рыбы водоемов тропических лесов приобрели яркую окраску. Однако окраска многих из них сохраняется только в условиях, аналогичных тем, что существуют на родине, почему и необходимо при содержании большинства харацинид, расбор и некоторых других рыб создавать биологические аквариумы типа «аквариума тропического леса».

При этом необходимо учитывать не географическое распространение рыб и растений, а общность условий их жизни в природе и в потребности к условиям, необходимым для нормальной жизни в аквариуме. Все вышесказанное, а также соображения декоративного характера и должны лечь в основу при налаживании «аквариума тропического леса».

Мягкая, слегка кислая вода, подходящие растения, грунт, лишенный кальцийсодержащих веществ, рассеянный идущий спереди, сверху свет и некоторые декоративные элементы создают те условия, при которых рыбы наиболее эффектно выглядят и прекрасно себя чувствуют.

Аквариум может быть самых различных размеров — от сравнительно маленького для нескольких рыб до весьма крупных для целой коллекции их. Высокий уровень воды совершенно необязателен. Наименьшими для «аквариума тропического леса» являются невысокие (25–35 см высоты и той же ширины) сосуды длиной, превышающей ширину в 2–3 и даже 4 раза; в таком аквариуме можно наиболее красиво расположить растения и декоративные материалы. С этой же целью можно употреблять и аквариум-картину. В качестве грунта лучше всего использовать крупный серый песок или гравий, предварительно обработанный, как это указано в главе о воде, соляной кислотой. Еще лучше употреблять базальт или гранит темных тонов. Для придания грунту более темного цвета используют куски хорошо вываренного торфа или размельченный торф. Торф нужно брать «верховой», такой торф, как правило, дает кислую реакцию, после длительного кипячения существенно на рН воды он не влияет. Необходимо отметить, что в любом аквариуме с течением времени выпадают различные осадки, придающие грунту темный цвет, так что и при отсутствии торфа с течением времени можно добиться тех же результатов.

Часто в «аквариуме тропического леса» с декоративной целью устанавливают один или несколько крупных темных камней; естественно, что и при этом необходимо отказаться от кальцийсодержащих пород. Необходимо отказаться и от различных украшений из туфа и цемента. С декоративной целью иногда применяют большие куски торфа или же задекорируют изнутри заднюю стенку, что придает аквариуму еще более естественный вид.

Пластины торфа для указанной выше цели можно приобрести в организациях, изготавливающих учебные пособия. Пластины скрепляются между собой стеклянными палочками. Подобным же образом можно скреплять и просто куски торфа. В задней стенке аквариума, задекорированной торфом, вырезают ниши или сооружают выступы, где и размещают растения.

Другими декоративными средствами, придающими аквариуму еще более естественный вид, являются ветки, корни, но при этом требуется большая осторожность.

Все свежие срубленные ветки и корни должны быть хорошо промыты и прокипячены вначале в соленой воде (до 4 час), в затем в пресной (1,5–2 час). Между замочкой и внесением в аквариум дерево не должно находиться на воздухе. Особенно хороши куски дерева и корни, долго бывшие на дне водоема.

Такой материал имеет особенно естественный цвет и вид, к тому же он набух, отяжелел и хорошо держится на дне. Привлекательно выглядят корни ивы, взятые из воды, с целой бородой из мелких корешков.

Без всякой опаски можно употреблять кору дуба, снятую цилиндром, куски бамбука и камыша; эти материалы не покрываются грибком даже на выступающих из воды частях. Бамбуковые палки режутся по сочленениям таким образом, чтобы они не достигали 3–4 см до поверхности; в каждом колене проделывают по два отверстия: одно в нижней, другое в верхней части, чтобы воздух вытеснялся водой, и прикапывают вертикально в песок. Вначале бамбук всплывает, но вскоре набухает.

Безусловно, самым главным украшением и необходимой составной частью «аквариума тропического леса» являются водные растения. Помимо декоративной ценности основным требованием к ним является способность к произрастанию в мягкой и кислой воде и не слишком большая требовательность к условиям освещенности.

Вышеуказанным условиям отвечают в первую очередь различные виды криптокорин, затем эхинодорусы, гигрофилы, апоногетоны, кабомбы, амбулия и др.

При выборе, как растений, так и рыб нужно обращать внимание в первую очередь на сходство в условиях произрастания, даже если они по происхождению из различных частей света.

Все декоративные материалы и растения располагаются в аквариуме по вкусу хозяина, но желательно, чтобы удовлетворялись следующие условия: 1) задний фон должен быть темным, 2) на переднем плане оставляют свободное пространство для плавания рыб, 3) декоративные материалы должны подчеркивать красоту и изящество населения, 4) мелкие растения сажают группами, состоящими из одного вида, крупные, такие, как амазонки, — по одному.

Одним из важнейших условий, необходимых в жизни «аквариума тропического леса», является определенный состав воды. По таблице или по формуле приготавливается смесь дистиллированной и пастеризованной воды с таким расчетом, чтобы жесткость находилась в пределах 6–8°. Испарившуюся воду в дальнейшем можно заменять аналогичной.

Если в состав декоративных материалов входят торф, дающий кислую реакцию, бамбук или корковая часть дубовой коры, то дополнительных источников дубильных веществ и гуминовых кислот вносить не нужно, в противном случае лучше всего добавить фильтрат торфа, пока вся вода не приобретет желтовато-коричневый, янтарный цвет. При наличии принудительной аэрации можно установить торфяной фильтр, дающий аналогичные результаты.

Дубильные вещества, в случае отсутствия подходящего торфа, можно внести в аквариум в виде танина. Вагнер рекомендует 1 а танина на 100 л воды. Танин растворяется в необходимом количестве не менее чем за сутки до употребления и прибавляется в аквариум при беспрерывном помешивании, если же имеется продувание, то оно постепенно вливается над распылителем таким образом, чтобы распределиться по всему объему равномерно. С танином нужно обращаться очень осторожно, так как в противном случае могут быть различные нежелательные последствия. Во всех описанных случаях по посветлению воды можно судить о количестве танина, так как он постепенно расходуется. Необходимо заменять источники дубильных веществ и гуминовой кислоты или добавлять растворы их.

Лучше всего наблюдать за состоянием воды в аквариуме по поведению и окраске рыб. Особенно благодатным объектом в этом отношении являются нанностомусы арипирангские, чутко реагирующие на повышение рН ухудшением окраски и менее активным поведением.

Большинство рыб, живущих в мягкой и кислой воде, именно таких, которые подходят для заселения «аквариума тропического леса», не требовательны к кислороду. Больше того, зачастую при продувании воды воздухом они выглядят хуже и менее активны. Принудительная аэрация не является необходимой для «аквариума тропического леса». Продувать воду необходимо лишь при выращивании больших количеств молодых рыб и при размножении некоторых из них. Воздуходувные приспособления лучше использовать для простого или торфяного фильтра. В аквариум надо сажать такое количество рыб, чтобы они к утру не поднимались к поверхности воды а не «глотали» воздух. При наличии в коллекции афиохараксов за кислородным режимом лучше всего наблюдать по поведению именно этих рыб, так как они наиболее чувствительны к снижению кислорода.

В «аквариум тропического леса» обычно помещают многие виды харацинид и хемиодонтид из Южной Америки, несколько видов расбор из Юго-Восточной Азии, некоторых афиосемионов из Африки, а также целый ряд других рыб с подходящими условиями жизни.

Контрастным по условиям жизни в нем может служить «аквариум прозрачного озера». В этом аквариуме должны быть довольно яркое освещение, жесткая вода, большое количество кислорода, сравнительно невысокая температура. В «аквариуме прозрачного озера» можно держать североамериканских окуней, в первую очередь дисковидных и бриллиантовых, а также целый ряд рыб из средней полосы Европы и Азии.

В некоторых типах биологических аквариумов в первую очередь объединяют рыб, близких между собой по родству, например лабиринтовых, сомиков, афиосемионов, живородящих карпозубых, а затем близких к ним по условиям содержания и кормления. В иных аквариумах приходится обращать внимание на размеры рыб. Таким образом, в аквариумах этих биологических типов обращают внимание на систематическое положение его обитателей.

Географические типы аквариумов. В целом ряде случаев при создании аквариума подбираются животные и растения, происходящие из определенной географической области. При этом следует обращать внимание на возможность совместного содержания рыб.

Может быть очень много географических типов аквариумов, некоторые из них почти полностью совпадают с соответствующими биологическими типами аквариумов или сочетаниями двух-трех из них. Задача аквариумиста — выбрать ту или иную географическую область и постепенно собирать коллекцию соответствующих ей рыб и растений.

Здесь для примера можно назвать лишь несколько наиболее контрастных типов географических аквариумов.

1. «Юго-Восточная Азия» — с данио, пунтиусами, расборами, лабиринтовыми, стеклянным окунем, бадисом и некоторыми другими; из растений — криптокорины, акорусы, гигрофила, амбулия, сагиттария.

2. «Южная Америка» — с различными харацинидами, хемиодонтидами, гастеропелецидами, ривулусами, мелкими цихлидами, скаляриями, сомиками и др.; из растений — эхинодорусы, кабомбы, перистолистники и др.

3. «Северная Америка» — с дисковидным и бриллиантовым окунями, элласомой и гамбузией; из растений — азолла, бакопа, кабомбы, перистолистники, сагиттария.

4. «Центральная Америка» — с различными видами живородящих и икромечущих карпозубых и некоторыми мирными цихлидами,

5. «Африка» — с афиосемионами, эпиплатисами.

В аквариуме с отечественными рыбами можно содержать в различные сочетаниях колюшек, горчаков, гольянов, бычков подкаменщиков, вьюнов, угрей, линей, карасей, орф, пресноводных игл, щурят, молодых окуньков и др.

Для такого аквариума можно подобрать рыб из какой-либо определенной области или определенного водоема. Среди аквариумистов популярностью пользуются рыбы из Амура: касатки, ротан и др.

Многих отечественных рыб значительно труднее содержать, чем экзотических. Некоторым из них вначале приходится ежедневно подменивать воду, но вскоре они привыкают и живут достаточно долго.

Агрессивных рыб следует подбирать помельче размерами, чем мирных, и вначале держать в аквариуме, перегороженном стеклом.

Большая часть водных растений средней полосы СССР на зиму отмирает, поэтому для аквариума нужно выбирать такие виды растений, которые круглый год остаются зелеными. Для этого аквариум зимой ставят на самое светлое место и устанавливают дополнительное освещение. Можно рекомендовать следующие растения: топняк, блестянку, фонтиналис, кубышку, валлиснерию, светло-зеленый роголистник (не любит смены воды). Все эти растения могут культивироваться при температуре 16–20°.

Для коллекционирования рыб и растений определенной географической области обычно недостаточно одного аквариума; из-за агрессивности некоторых рыб или различий в размерах корма иногда приходится устанавливать 2–3 аквариума.

Декоративный аквариум. Наиболее распространен (хотя зачастую об этом и не задумываются) подбор рыб и растений по декоративному принципу.

Аквариум должен служить украшением помещения, его органической частью. Главное при устройстве декоративного аквариума — естественность.

При декоративном подборе рыб имеет значение сочетание форм, размеров и окрасок. Общих правил по декоративному подбору рыб нет, это дело вкуса аквариумиста; все же можно сказать, что десяток молодых рыб производит более приятное впечатление, чем пара взрослых. Лучше содержать меньше разных рыб, но больше экземпляров каждого вида. Стайных рыб следует помещать в аквариум группами не менее 6–10 экземпляров.

Однако общее количество рыб не должно быть очень большим. 20–30 рыб средних размеров на аквариум 50–100 л вполне достаточно. Чрезмерное разнообразие видов рыб в одном сосуде мешает проявлению их индивидуальных и видовых особенностей поведения.

Обычно для совместного содержания с малоподвижными рыбами не подходят быстроплавающие, и наоборот. За редким исключением, крупные экземпляры хуже выглядят среди мелких; в свою очередь небольшие рыбы теряются среди крупных. Яркие живородящие карпозубые кажутся грубыми среди харацинид с более нежными тонами окраски. Иногда можно со вкусом подобрать определенные сочетания рыб разных цветов. Например, неплохо выглядит сочетание черных молинезий, желтых меченосцев и красных пецилий.

Большую роль в декоративном аквариуме часто играет равномерное заселение средних, верхних и нижних слоев воды.

Подбор рыб с декоративной целью отнюдь не освобождает аквариумиста от заботы о том, чтобы условия существования, необходимые для всего сообщества, совпадали. Ясно, что в декоративном аквариуме нужно обратить особое внимание на растения и на эффективность их расположения.

Грунт в декоративном аквариуме должен быть по возможности темным. Для украшения аквариумов можно использовать крупные и мелкие камни оригинальной расцветки и формы, корни деревьев, стебли бамбука, скорлупу кокосовых орехов в т. п. Иногда в таком аквариуме в качестве распылителя используют крупный камень — песчаник, дающий массу мелких пузырей. Различного рода морские раковины в пресноводный аквариум помещать не следует.

Позади заднего стекла декоративного аквариума обычно располагают черную или темно-зеленую бумагу, что создает иллюзию глубины. Впечатление многоплановости и «естественности» от декоративного аквариума можно значительно усилить; для этого снаружи вплотную к задней стенке устанавливают плоский ящик из органического стекла с красиво расположенными, узловатыми сучьями, стеблями бамбука и камнями вперемешку с комьями торфа.

Для декоративного аквариума больше всего подходят аквариумы-ширмы средних (40–50 л) и крупных (свыше 70 л) размеров. Иногда аквариумы изготавливают в виде картины, повешенной на стене или располагаемой в углу комнаты. Сделанные со вкусом, снабженные красивой не бросающейся в глаза рамой и хорошо освещенные аквариумы производят очень приятное впечатление. Уход за таким аквариумом значительно сложнее, чем за обычным.

Декоративны аквариумы, сильно вытянутые в длину (до полутора-двух метров). Особенно эффектны они в том случае, если отделаны ценными темными породами дерева так, что видно только переднее стекло, или составляют единое целое с подставкой, служащей внизу шкафом для книг, иногда в нем располагают биологические коллекции или даже посуду. В разных участках таких аквариумов можно создать различное освещение, посадить разные красивые растения, расположить крупные и мелкие пестрые камни и установить открытые места для плавания. В них особенно хорошо проявляются видовые и индивидуальные особенности поведения рыб и их взаимоотношение друг с другом. В значительной степени повышаются возможности наблюдения за ними и выбора каждой рыбой наиболее подходящего места.

Аквариум начинающего любителя. Начинающему аквариумисту следует пунктуально выполнять все требования, предъявляемые к выбору и налаживанию аквариума, а также к поддержанию всех условий, необходимых для содержания рыб. Вначале ему надо овладеть методами содержания и разведения различных живородящих карпозубых и, прежде всего гуппи, затем кардиналов, различных видов брахиданио и лабиринтовых рыб (макроподы, гурами и петушки). После этого нетрудно содержать и разводить различных пунтиусов (барбусы).

Приобретя достаточный опыт, можно содержать и разводить рыб любого вида и заниматься даже селекцией некоторых из них. Для выведения новых пород рыб особенно удобны различные живородящие карпозубые, а из икромечущих рыб — петушки и золотые рыбки.

Здесь дается примерный календарный план, который в общих чертах пригоден для ухода за хозяйством начинающего аквариумиста.

Следует подчеркнуть, что при пользовании календарем необходимо внести поправки в соответствии с видовым населением аквариума. Так, например, некоторым рыбам следует воду менять чаще, иным практически совсем не менять. Удаление грязи из аквариумов, содержащих рыб различного видового состава, также производят с различной степенью регулярности.

Календарь аквариумиста

Ежедневно

1. Кормить рыб 1–2 раза в день, утром давая пищу в небольшом количестве, а вечером столько, сколько могут съесть рыбы за 3–5 мин.

2. Удалить остатки пищи после кормления (вечером).

3. Проверить температуру воды, касаясь тыльной стороной руки стекла аквариума.

4. Наблюдать за своими питомцами не менее 15–20 мин; при желании интересные факты можно записывать в дневник.

Еженедельно

1. Удалить (в субботу или воскресенье) с помощью груши со стеклянным наконечником или резинового шланга нечистоты с грунта.

2. Протереть тряпкой или губкой смотровое стекло.

3. Стереть пыль с покровных стекол, наружных частей аквариума и подставки.

4. Проверить температуру воды в аквариуме ртутным термометром.

Ежемесячно

1. Удалить тщательно грязь из аквариума. Очистить стебли и листья от осевшей мути, стенки от зелени и извести, вымыть покровные стекла.

2. Долить воду взамен испарившейся.

3. Проверить состояние здоровья рыб.

4. Проверить оборудование, смазать механизмы.

Весна

1. Провести генеральную уборку аквариума. При необходимости сменить часть воды, пересадить растения.

2. Отобрать производителей, начать подготовку рыб к размножению.

Весна и лето

1. Разводить рыб и выкармливать молодь.

2. Заготавливать сухой и комбинированный корм.

Осень

Подготовка к зиме: прореживание чересчур разросшихся растений, выбраковка рыб с целью оставления лучших во всех отношениях, генеральная приборка, установка и регулирование системы обогрева и освещения.

Зима

Наблюдения за рыбами, кормление и уход за аквариумом, чтение литературы, занятия в клубе аквариумистов. Участие в конкурсах и выставках^[3], посвященных аквариумному рыбоводству и другим биологическим темам.

Аквариум для детей. Аквариум, устраиваемый родителями для детей, преследует две главные цели: привить ребенку интерес и любовь к природе, а также приучить его к регулярному выполнению взятых на себя обязанностей.

Для детей самого младшего возраста надо подбирать крупных ярких рыб, содержание и кормление которых не вызовут больших трудностей для родителей. Таким условиям в первую очередь соответствует аквариум, в котором содержатся 3–4 меченосца и пецилии различных цветов (лучше одноцветных, чем пестрых).

Начиная с 6–8-летнего возраста, когда детям нужно прививать трудовые навыки, можно содержать различных золотых рыбок.

В дальнейшем дети сами могут ухаживать за живородящими карпозубыми, брахиданио, барбусами и лабиринтовыми.

Глава VII
Разведение рыб

Лишь немногие аквариумисты ограничиваются коллекционированием или только содержанием рыб в аквариумах. У большинства возникает вполне понятное стремление к разведению.

Размножение наряду с питанием является важнейшим биологическим процессом. Благодаря питанию живут отдельные особи рыб; размножение обеспечивает выживание всего вида.

Особенности размножения у различных групп рыб носят приспособительный характер, связанный с условиями их жизни, и появились эти особенности в результате длительного исторического развития.

При разведении рыб в аквариумных условиях можно произвести большое количество интересных наблюдений. При этом нужно отметить, что именно большинство особенностей в поведении рыб во время размножения в наименьшей степени изменяются по сравнению с происходящими в природных условиях.

Многие виды аквариумных рыб нерестятся в толще воды; икра падает на грунт или на растения. Большое количество рыб нерестятся в зарослях растений и различных слоях воды, икра у этих видов рыб часто приклеивается к растениям. Некоторые виды (расбора гетероморфа, пецилобрикон) приклеивают икринки к нижней стороне листа. Некоторые цихлиды откладывают икру на камни, многие устраивают гнездо в песке, под растениями, в их корнях или под камнями. Представители родов копеина и пиррулина выскакивают из воды и помещают икринки за ее пределами на растения. Большинство лабиринтовых строят на поверхности воды гнездо из пузырьков воздуха, некоторые виды используют еще кусочки растений.

У представителей рода коридорас икринки несколько минут находятся в совочке, образуемом на это время брюшными плавниками, а затем приклеиваются на обработанное ртом место. У оризиасов икра держится в виде виноградной грозди у самки под брюшком в течение нескольких дней. Самки хромиса бульти, самцы и самки пельматохромиса Гюнтера инкубируют икру, а затем и содержат несколько дней мальков во рту. У ряда карпозубых икра развивается внутри тела самки и вполне развитые мальки выходят из икринок непосредственно перед «родами» (яйцеживорождение). Самец колюшки строит гнездо из растений. Дискусы откладывают икру на растения, и выведшиеся личинки перемещаются на тело родителей, где и происходит их дальнейшее развитие.

Знакомясь с размножением рыб, можно убедиться в наличии определенных закономерностей, носящих приспособительный характер.

Как правило, у рыб, проявляющих меньше заботы о потомстве, икринок значительно больше. Оно и понятно — заботливые родители сохраняют икру и личинок от вредных внешних воздействий и от уничтожения ее хищниками.

У ряда рыб, откладывающих небольшое количество икринок, последние отличаются крупными размерами (род коридорас, икромечущие карпозубые). Из крупных икринок выводятся крупные личинки, а часто вполне сформировавшиеся мальки, способные сразу же спасаться от врагов и питаться.

Большинство аквариумных рыб способно к размножению в течение круглого года, так как они жители тропических водоемов, где в течение круглого года имеются условия для размножения. Лишь более северные по своему происхождению различные породы золотых рыбок и некоторые другие становятся способными к размножению только в весенне-летний период.

Однако у ряда рыб в аквариумных условиях можно наблюдать несколько большую склонность к размножению в весенний период, что объясняется, по-видимому, изменением в составе пищи, которая в это время становится полноценнее и содержит больше витаминов.

Многие тропические рыбы мечут икру небольшими порциями, но их нерест следует через небольшие промежутки времени, иногда ежедневно.

В аквариумных условиях следует разводить рыб лишь в то время, когда в природных водоемах достаточно пищи для выкармливания молоди или имеется возможность развести достаточное количество корма искусственным путем.

Весьма существенное значение при разведении рыб имеют выбор и подготовка производителей. Естественно, что для разведения необходимо подбирать совершенно здоровых крепких рыб, без каких-либо признаков заболевания. Большей частью для этой цели не годятся так называемые «затянутые» рыбы, т. е. такие, у которых в результате неблагоприятных условий рост и развитие протекали слишком медленно или ненормально; это иногда касается и тех, которые отставали в росте от рыб всего приплода.

Следует также обращать особое внимание на красоту рыб. Так, у меченосцев необходимо следить за общей стройностью тела, окраской; у лялиусов — за ровностью полос и отсутствием их разрывов; у петушков — за размерами и формой плавников; далеко не все аквариумисты обращают внимание на селекцию рыб путем подбора наиболее ценных производителей.

Особенно удачные результаты получаются при селекции живородящих карпозубых, петушков и золотых рыбок. В последние годы появились многочисленные новые породы меченосцев, молинезий, скалярий, отличающихся по окраске тела, величине и форме плавников. Селекция и выведение новых пород могут иметь значение и для теории разведения.

У рыб одних видов далеко не все самцы пригодны для размножения, поэтому их приходится подбирать. У других видов, наоборот, нужно подбирать самок. Часто результаты спаривания зависят от возраста производителей; у рыб некоторых видов необходимо брать молодую самку, так как в результате задержки икрометания происходят необратимые изменения в икре и в дальнейшем нерест произойти не может, иные при этом погибают. Некоторые рыбы могут жить годами, не выметав икру, и не терять при этом способности к размножению.

У многих рыб решающее значение имеют индивидуальные «склонности»; особенно это касается крупных цихлид, в частности скалярий. Для получения потомства желательно совместно воспитывать десяток рыб, в дальнейшем они разделятся на пары и будут регулярно размножаться.

Весьма существенное значение при подготовке производителей к нересту имеет кормление. Если в обычных условиях в общем или декоративном аквариумах рыб достаточно кормить один раз в день, то в период подготовки к размножению делать это необходимо дважды в день. Многим рыбам нежелательно давать энхитреусов, так как это приводит к ожирению. Условия содержания рыб в это время должны быть наиболее благоприятными для данного вида.

Для большинства рыб помимо общей готовности организма к размножению необходим целый ряд внешних условий для успешного разведения. У разных видов требования в этом отношении различны. В общем можно сказать, что они складываются из сочетаний таких факторов, как присутствие представителя другого пола, определенный температурный режим, определенная жесткость воды и активная реакция (рН), количество кислорода, определенный слой воды, освещенность, Ландшафт или его детали, уединение от других рыб, большее или меньшее количество растений

У многих видов рыб размножение не происходит, если они все время находятся в необходимых для этого условиях. Напротив, изменение условий часто служит толчком, стимулирующим дозревание половых продуктов и начало брачных игр. Так, повышение температуры является стимулом к размножению большинства рыб, поэтому в период подготовки к разведению рыб лучше содержать при несколько более низкой температуре, но в пределах оптимальной (для неонов 16–20°), а при размножении температуру следует поднимать для них же до 22–24°. Самцов многих рыб лучше держать во время подготовки к разведению отдельно от самок; некоторых самцов и самок крупных цихлид за несколько дней до нереста следует поместить в одном аквариуме, разделенном стеклом, с тем, чтобы они привыкли друг к другу. В это же время у самки появляется яйцеклад, а у самца совокупительный орган.

Стимулом к размножению многих рыб является создание обстановки, необходимой для нереста. Это может быть помещенный в аквариум крупный камень, цветочный горшок или какое-либо растение и т. п.

Икрометанию предшествуют различного рода брачные игры. У очень многих рыб инициаторами брачных игр являются самки, которые начинают гонять самца. Нередки случаи убийства недостаточно активных самцов (лабиринтовые, икромечущие карпозубые, цихлиды). В большинстве случаев через несколько часов или на второй день роли меняются, самец начинает преследовать самку, а затем начинается и нерест.

Нерест протекает совершенно различно у разных рыб, но он характерен для данного вида, хотя и с достаточно заметными индивидуальными отклонениями.

Рыбы каждого вида размножаются в природе в совершенно определенных условиях, именно эти условия или близкие к естественным и требуется создать в аквариуме при разведении рыб. Очень важное значение имеет химический состав воды, ее жесткость, рН и пр.

В течение десятилетий в Европу привозили расбор гетероморф, которые созревали, но не размножались, пока не было обращено должного внимания на химический состав воды. Советские аквариумисты долго не могли развести неонов, пока не были созданы определенные условия икрометания.

Немалое значение имеет и время стояния воды. Так, для обликв и тернеций необходима свежеприготовленная вода, для эритрозонусов — постоявшая одни сутки. Миноры и серпасы в большинстве случаев не будут нереститься в воде, постоявшей менее 3–4 дней. Вода для неонов, нанностомусов и некоторых других рыб должна простоять с растениями в течение 3–4 недель. Очень многим видам рыб требуется добавление свежей воды.

Не менее важную роль играет температура воды. Так, золотые рыбки мечут икру при 16–24°, дискусы — при 29°. При размножении обычно допустимы колебания на 2–3° и больше, но для некоторых видов температура должна быть постоянной. У многих рыб от температурных условий зависит скорость развития икры.

Освещенность нерестилища, подобно другим факторам среды, для разных рыб различна. При нересте данио, пунтиусов (барбусы) и некоторых других желательно яркое, по возможности солнечное освещение; многие рыбы предпочитают среднюю освещенность, некоторым, в частности харацинидам, необходим полумрак. Икру, а также личинок ряда рыб необходимо полностью затенять черной бумагой до тех пор, пока мальки не начнут плавать.

Потребность многих рыб в небольшом слое воды в аквариуме, по-видимому, сложилась потому, что нерест у них в природных условиях происходит у берегов, где больше растений и куда проникает меньше хищников, да и вода согревается быстрее.

Рыбы с высоким телом обычно требуют большего слоя воды; то же касается многих рыб, нерестящихся в открытой воде. Сравнительно большой слой воды требуется и для многих рыб, откладывающих икру на нижнюю сторону листьев растений.

Подготовка нерестилища во многих случаях довольно трудоемка. Прежде всего, требуется тщательная промывка сосуда. Часто необходимо обращать большое внимание на химический состав воды и поддержание постоянной ее температуры. За исключением особых случаев, грунт в аквариум, предназначенный для размножения, помещать не следует. Для нереста используются различные субстраты, указанные для каждого вида рыб. Из растений чаще всего мелколистные (перистолистники, нителла, хара, фонтиналис, риччия).

Для рыб, размножающихся в мягкой кислой воде, а также для тех, икра которых длительное время должна находиться в темнота, лучше употреблять коричневые и зеленые нити из искусственного волокна (капрон).

Субстрат для нереста надо как следует промыть и расположить его в соответствии с видовыми потребностями рыб.

Установка нерестилища производится в месте, наиболее подходящем по условиям освещенности. В зависимости от вида разводимых рыб в одних случаях требуется, чтобы на него падали первые утренние солнечные лучи, в других, чтобы в сосуде господствовал полумрак, иногда лишь часть аквариума должна быть освещена.

Посадка на нерест обычно производится с вечера. Многие рыбы начинают метать икру на следующий день, и нерест длится в течение 2–3 час. Иногда по той или другой причине нерест задерживается на несколько дней.

Во время нереста самка выметывает икру, самец оплодотворяет ее семенной жидкостью. Часто икрометания следуют с небольшими перерывами. У большинства видов рыб, не проявляющих заботу о потомстве, производителей после икрометания тотчас вылавливают. У заботящихся о своей икре видов оставляют в нерестилище того из родителей, который осуществляет уход за потомством.

При нересте следует обращать большое внимание на поведение рыб и на внешний вид самки, так как выметанную икру не всегда можно обнаружить. Иногда ее можно заметить только рассматривая дно и растения через ручную лупу и пользуясь переносной лампой.

По отношению к своему потомству рыбы делятся на три группы: 1) пожирающие икру и мальков, 2) не трогающие их и 3) проявляющие заботу о потомстве. Между этими группами наблюдаются переходные формы; в отношении к своему потомству у рыб имеются и достаточно резкие индивидуальные отклонения.

При сохранении икры следует создавать условия, необходимые для правильного развития и предохранения ее от порчи (затемнение нерестилища у многих харацинид, увеличение количества кислорода, установление определенной жесткости, (pH и т. п.), а также защищать икру и мальков от поедания родителями, а в некоторых случаях и другими рыбами (рис. 67).

Производителей рыб тех видов, которые пожирают икру, необходимо сразу же после окончания нереста изолировать. У рыб, заботящихся о потомстве, родителей на больший или меньший срок оставляют в аквариумах. Если для данного вида характерна забота о потомстве обоих родителей (скалярии), но один из них проявляет склонность к пожиранию икры либо столь активен, что отгоняет другого, то следует отгородить стеклом того, который не участвует в уходе за икрой.

Рис. 67. Изоляторы для самок живородящих карпозубых

Для сохранения икры рыб некоторых видов от пожирания родителями в нерестилище помещают большое количество растений, которые чаще всего располагают на дне и прижимают стеклянными палочками или камнями. В некоторых случаях вместо растений употребляют искусственный субстрат из капроновых нитей, иногда решетки из стеклянных палочек или полиэтилена. Особенно удобны сепараторы от аккумуляторных батарей. Они представляют собой тонкие эластичные пластины коричневато-красноватого цвета с многочисленными круглыми отверстиями. Вырезав кусок, его укладывают на дно нерестилища, полностью прекращая доступ производителей.

Покрывая дно стеклянным бисером, подходящим к икре по цвету, как это советуют некоторые авторы, мы не могли добиться сохранения потомства, так как рыбы и в этом случае пожирают ее.

Оплодотворенная икра развивается в течение некоторого времени, которое весьма различно у разных видов рыб: иногда сутки, чаще всего 2–3 дня; у многих 8–10 дней, у некоторых до 45 дней и даже шести месяцев (икромечущие карпозубые).

В результате развития икры выводятся личинки. Личиночная стадия длится с момента вылупления до начала активного питания; у некоторых видов этот период сопровождается потерей наружных жабр, рассасыванием желточного мешка. При превращении личинок в мальков или несколько позже условия жизни могут постепенно приближаться к требованиям для взрослых животных.

Кормление мальков на первых стадиях их развития представляет большие трудности для недостаточно опытных аквариумистов. Для выкармливания мальков большинства рыб пригодна так называемая «пыль», т. е. мельчайший планктон, тщательно отсортированный с помощью сита; наилучшей окажется «пыль», взятая из временных луж. В состав «пыли» входят инфузории, эвглены, коловратки молодь ветвистоусых рачков и науплиусы веслоногих рачков. При отсутствии «пыли» обычно разводят инфузорий, для некоторых видов рыб — «микрокорм», иногда коловраток Мальков некоторых видов рыб можно кормить нематодами, циклопами, гаммарусами, нарезанным мотылем, сухими дафниями, яичным желтком, сухим молоком, простоквашей и т. п.

В зависимости от вида рыб и скорости роста следует постепенно переходить на все более крупный корм, но не спешить с этим, так как, равняясь по подросшим малькам, можно дать пищу, пригодную лишь для них и слишком крупную — для отставших в росте. Мальков многих видов рыб по мере роста следует сортировать, что связано также с возможным каннибализмом.

Если нерестилище недостаточно большое, то мальков, перешедших на питание мелкими ветвистоусыми и веслоногими рачками, переводят в выростной аквариум, который, как правило, должен обладать большой площадью зеркала и небольшим слоем воды для лучшего обогащения ее кислородом.

После пересадки из нерестилища в выростной аквариум условия можно постепенно изменять в соответствии с новым требованиями. Так, например, в нерестилище желательно создать разнообразие в условиях освещенности, а в выростном аквариуме лучше установить более или менее равномерное освещение, так как многие мальки предпочитают затененные места, а большинство видов живого корма стремится к свету.

Часто при переводе мальков из нерестилища аквариумисты соединяют несколько приплодов вместе, что отнюдь нельзя рекомендовать, так как неизбежным следствием будет неравномерность и «затянутость» роста одних рыб за счет других, Даже если эти рыбы того же вида и вывелись одновременно, лучше их выращивать отдельно,

В период кормления мелкой пищей для рыб очень многих видов имеет большое значение характер движения живого корма. Мальки многих видов рыб недостаточно энергичны и не могут схватить добычу, передвигающуюся скачками; в таких случаях можно рекомендовать в качестве мельчайшего корма инфузорий, некоторых коловраток, науплиусов, диаптомусов. Мелкие виды корма достаточно хорошо видны невооруженным глазом и, наблюдая за их движением, можно решить вопрос пригодности его для кормления.

Малькам, перешедшим на питание взрослыми рачками, можно создать те условия, которые характерны для содержания взрослых особей данного вида, разве что кислород должен быть в избытке. На этой стадии развития желательно периодически менять вид корма.

Рыб, достигших ¹/2–²/3 размера взрослых особей, а также перешедших на питание мотылем, можно совмещать в одном аквариуме и содержать в обычных условиях.

Необходимо еще раз отметить, что при разведении рыб перед аквариумистом стоят две проблемы: овладение методикой разведения того или иного вида и селекция — отбор, оставление на племя рыб, отвечающих определенным требованиям; кроме того, часто имеет большое значение подбор пар.

Обычное разведение должно вестись таким образом, чтобы существующая порода (или вид рыб) сохранялась и все время усовершенствовалась. Для этого необходимо непрерывно проводить отбор по признакам, важным для данной группы рыб, подбирать наиболее подходящие по всем признакам пары, выращивать потомство в наиболее благоприятных условиях. Надо сразу же отметить, что, как правило, при такого рода работе неизбежно близкородственное разведение. Некоторые аквариумисты сильно преувеличивают вред близкородственного разведения и предписывают ухудшение — качества рыб именно ему.

На самом деле такое ухудшение обычно — результат содержания в неблагоприятных условиях (часто в целом ряду поколений), а еще чаще — отсутствие отбора.

По мнению автора, для рыб, по крайней мере подавляющего большинства видов, инбридинг (тесное близкое родственное разведение) не имеет столь важного значения, тем более при соответствующем отборе и подборе производителей. И действительно, ведь почти все виды рыб, разводящиеся в Москве, потомки 2–5 экземпляров некогда к нам доставленных. Конечно, периодический обмен производителями из разных хозяйств, содержащихся в разных условиях, можно рекомендовать, но лишь в том случае, если рыбы в хорошем состоянии и подвергались регулярной селекции. Одновременно следует отметить, что содержание рыб в аквариумах приводит зачастую само по себе к появлению новых форм и окрасок рыб. Немаловажную роль при этом играет и близкородственное разведение, Именно за счет последнего можно отнести появление примерно в 5–7-м поколении альбиносов (миноры, пристелы, суматранские пунтиусы, крапчатые сомики и др.), хромистов (гирардинусы Ф. М. Полканова) и некоторых других цветовых вариаций.

В результате селекции возможно выведение новых пород рыб, но гораздо более плодотворно скрещивание с последующей селекцией, подбором производителей и воспитанием в соответствующих условиях (иногда даже неблагоприятных — гирардинусы).

Изредка скрещивание в первом же поколении приводит к благоприятным результатам, а в дальнейшем по какой-либо причине не удается получить рыб с той же окраской или формой. Аквариумисты незаслуженно пренебрегают такого рода «случаями». В зоотехники и агрономии этот метод широко распространен под названием промышленного скрещивания. У аквариумных рыб исключительно красивое потомство получается в результате гибридизации^[4] данио розовых и рерио, интересны гибриды афиосемионов южных и калиурусов Аля. Очень часто получаются замечательные метисы первого поколения гуппи. Можно надеяться, что промышленное скрещивание займет достойное место в практике аквариумного рыбоводства.

Наиболее важный и сложный метод — скрещивание, ведущее к выведению новых пород. В результате гибридизации выведены все породы меченосцев (даже зеленые, имеющиеся в Москве).

Особенно важное значение имеет метизация при беспрерывном выведении новых пород гуппи. При выведении новых пород рыб необходимо иметь представление о генетике — науке о наследственности и изменчивости. Аквариумисту, занимающемуся выведением новых пород, совершенно необходимо ознакомиться с соответствующей литературой. Здесь мы перечислим лишь некоторые основные положения генетики. В первую очередь следует помнить, что наследственностью называют свойство родителей передавать свои признаки потомству. Однако, чтобы понять наследственность, надо следить, как наследуется каждый отдельный признак.

В первом поколений при скрещивании чистокровных животных все потомство оказывается однообразным по наблюдаемому признаку. При этом возможны два варианта. В первом варианте признак одного из родителей преобладает (доминирует) над соответствующим другого родителя (первое поколение от красного и белого меченосцев — красное). Во втором варианте происходит их смешение (первое поколение некоторых рыб от красного и белого родителей — розовое).

Чтобы лучше разобраться в закономерностях наследования, ознакомимся несколько подробнее с первым вариантом^[5].

Итак, меченосцы первого поколения все похожи на своего красного родителя, но это сходство лишь внешнее, так как они несут наследственные задатки и красного и белого цвета. Для того чтобы легче было следить за дальнейшей судьбой каждого признака, мы, как это принято в генетике, обозначим их буквой, с которой начинается его название. Красный цвет — К (заглавная буква потому, что признак доминантный), белый цвет — б (признак рецессивный — буква обычная). Таким образом, наследственность нашего гибрида по этому признаку будет выражена буквами Кб. Так как родители были чистокровными, то один из них был КК (красный), другой бб (белый). Если мы обозначим значком Х скрещивание, то последнее может быть выражено следующим образом: Р (родители) КК (красный) Хбб (белый). Первое поколение F1 (метисы) Кб, Кб, Кб, Кб… все рыбы красные, наследственность красно-белая. Здесь следует вернуться несколько назад (см. главу IV) и затем ознакомиться с внутренним механизмом наследования признаков. Оплодотворенная яйцеклетка (икринка) очень невелика. Это комочек протоплазмы с ядром. В состав ядра входят нитевидные тела — хромосомы. В них-то и расположены носители наследственной информации гены, последние как бы нанизаны на хромосому, каждый ген обычно занимает вполне определенное место на хромосоме. На одной хромосоме не может быть одновременно ген красного цвета К и ген белого цвета б.

При рассмотрении яйцеклеток при большом увеличении нетрудно заметить что хромосомы — парные образования. Таким образом и оказывается, что в одной оплодотворенной яйцеклетке имеются одновременно два признака: один красный К на одной хромосоме, другой белый б на другой хромосоме.

Во время роста организма происходит деление клеток. При этом вначале число хромосом удваивается, они расходятся к полюсам клетки и лишь затем последняя разделяется пополам. В результате такого механизма деления поддерживается постоянство числа хромосом в клетках тела.

При образовании половых клеток (яиц и спермиев) деление происходит совершенно иначе. В этом случае нет стадии удвоения числа хромосом, в каждую новую клетку отходит одна хромосома из пары. В результате в каждой половой клетке (гамете) имеется в два раза меньше хромосом, чем в остальных клетках организма. Так как в каждой гамете имеется лишь одна хромосома из пары, то гамета не может быть гибридной. Закон чистоты гамет — одно из основных положений генетики. Формула любой клетки тела гибридного меченосца будет Кб, но формула гаметы будет либо К, либо б.

Ознакомившись с механизмом распределения наследственных задатков генов, можно продолжить анализ скрещивания.

У каждого гибридного меченосца (Кб) могут быть две гаметы, одна К и другая б. При скрещивании получается следующая картина^{Наш
сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального
закона Российской федерации
"Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995
N 110-ФЗ, от 20.07.2004
N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения
произведений
размещенных на данной библиотеке категорически запрешен.

Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.}