Новейший справочник автомобилиста

ВОЛГИН Владислав Васильевич

"НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА"

Посвящаю Оксане

VIA EST VITA

Движение — это жизнь

Автомобилизм — это образ жизни

После получения водительского удостоверения начинается борьба за выживание — в полном смысле. Не для всех этот этап проходит успешно. Помни, что «новички» часто попадают в дорожно-транспортные происшествия из-за плохой подготовки.

Водительское удостоверение — всего лишь право продолжать тренировки без инструктора, но в то же время оно — подтверждение твоей обязанности отвечать перед людьми и законом за последствия твоей неосторожности, непрофессионализма или лихачества.

Умение управлять автомобилем необходимо каждому, как начальное образование, как одно из качеств, без которого немыслим современный человек, как основная или вторая специальность.

Водить автомобиль — это значит приобрести новую профессию, новые психофизиологические качества, новые привычки, изменить образ жизни, осознать меру своей ответственности. Возишь ты только себя или работаешь водителем по найму — ответственность перед людьми и законом одинаковая.

Водить автомобиль могут научиться почти все. Но, как и в любой профессии, есть и отличные, и средние, и неважные специалисты.

Плохие водители в течение первых лет вождения теряют права, или машину, или желание водить, или свободу, или жизнь.

Отличных специалистов за рулем так же мало, как и отличных специалистов в любой другой сфере. Так что на дорогах встречаются в основном водители средней квалификации, с большим или меньшим опытом, и не надо думать, что все водят лучше тебя или хуже тебя.

Дольше других без аварий ездят водители, до автоматизма освоившие управление автомобилем, изучившие все, что связано с ним, перестроившие образ жизни, выделив часть времени и внимания своему механическому помощнику. Автомобиль не терпит дурацких оправданий вроде: «Я же не знал…».

Никто не мешает тебе учиться, читать, спрашивать.

Хочешь выжить на дорогах — прислушайся к следующим советам:

Доведи навыки управления автомобилем до автоматизма, чтобы не отвлекаться от контролирования дорожных условий. Научись маневрировать в ограниченном пространстве, ездить по хорошим и плохим дорогам, летом и зимой, двигаться в потоке автомобилей, не мешая другим. Натренируйся в противоаварийных приемах управления, необходимых для движения в сложных условиях, связанных с потерей устойчивости и управляемости.

Познай собственные возможности по управлению в сложных ситуациях, научись прогнозировать критические ситуации и поведение автомобиля в них.

Подчини себя правилам движения на улицах и дорогах, в потоке машин и вблизи пешеходов, в сложных дорожных и погодных условиях. Научись вовремя замечать все средства регулирования движения — указатели, знаки, светофоры, дорожную разметку.

Выработай новые психофизиологические качества — боковое зрение, динамичное зрение, адекватную обстоятельствам реакцию, спокойную манеру вождения, умение при движении определять расстояния до других машин и их скорость.

Научись ежесекундно оценивать ситуацию на дороге и возле нее, вблизи и вдали, чтобы предугадать поведение других участников движения, пешеходов, ремонтников на дороге, машин, подъезжающих по пересекающим дорогам.

Привыкни видеть обстановку сзади автомобиля, периодически посматривая в зеркала заднего вида.

Обуздывай свой темперамент, одинаково четко управляй автомобилем независимо от настроения.

Изучи устройство автомобиля, способы его технического обслуживания и определения хотя бы самых частых неисправностей.

Учитывай, что каждая поездка может затянуться из-за пробок на дорогах или неисправностей.

Научись читать карты дорог, планы городов — это понадобится при поездках.

Оказывай помощь в дороге другим водителям. При необходимости помогут и тебе.

Отвечай за вольные и невольные нарушения правил, постановлений и законов, регламентирующих отношения общества с водителем, управляющим источником повышенной опасности, и с владельцем этого источника. Помни, что при тяжелых последствиях нарушений наступает административная, гражданская или уголовная ответственность.

Изучи права и обязанности водителя и владельца транспортного средства повышенной опасности, виды материальной, моральной и уголовной ответственности за последствия, вызванные ненадлежащим управлением автомобилем владельцем или его доверенным лицом. Изучи права и обязанности собственника имущества — автомобиля, юридические нормы, регулирующие имущественные отношения. Изучи нормативные документы, регламентирующие содержание и эксплуатацию автомобилей.

Предусмотри в своем бюджете средства для оплаты налога с владельцев транспортных средств и технического осмотра — ежегодно, медицинской комиссии — раз в три года, страхования гражданской ответственности и страхования автомобиля — ежегодно, стоянки или гаража — ежемесячно, горючего и масел — в зависимости от пробега, принадлежностей, материалов для ухода — по мере необходимости, штрафов — когда придется, техобслуживания, ремонта и запасных частей — в зависимости от пробега и непредвиденных поломок.

Выработай новые привычки — оставляй автомобиль только с выключенными зажиганием и осветительными приборами, на стояночном тормозе и на передаче, с закрытыми окнами и запертыми дверями, с активированным противоугонным устройством.

Избавься от некоторых привычек — хмельные напитки, снотворные и другие угнетающие нервную систему лекарства принимай при условии, что не придется вести автомобиль в ближайшую половину суток.

Заведи библиотечку по всем аспектам отношений водителя с автомобилем и обществом. Конечно, главная книга — эта, профессиональная. Затем идут книги о правилах дорожного движения — т. е. о поведении на дорогах и взаимодействии с другими участниками движения. Руководство по эксплуатации твоего автомобиля, книга об устройстве автомобилей, книга о ремонте и обслуживании, каталог запасных частей, книги по правовым вопросам для автомобилистов, сборники соответствующих нормативных документов — все нужно иметь под рукой. Автомобильные журналы и автомобильные сайты в Интернете публикуют полезные советы бывалых, юридические консультации и другие любопытные статьи.

С автомобилем обращайся мягко. Не стоит дергать руль, «бросать» педаль сцепления, резко нажимать на педали, грубо включать передачи — все это может плохо кончиться.

Бурный темперамент придется укротить — это полезно и при вождении, и при общении с инспекторами ДПС и другими водителями.

Не забывай, что безопасное движение требует сотрудничества между водителями, а не соревнования.

Соблюдай этические нормы, принятые водителями.

При движении по дорогам других стран настройся на новые условия — в каждой стране есть некоторые особенности размещения знаков, светофоров, указателей — привыкни понимать их и вовремя замечать все средства регулирования движения.

Измени образ жизни — автомобиль намного расширяет твои возможности, но и требует особого режима дня, времени на обслуживание, на заправку, на мойку и уход, на обязательную проверку перед выездом, на техническое обслуживание, которое можно делать самостоятельно, на поездки в автосервис для ремонта, на общение с автоинспекцией, на ежегодный техосмотр, на прохождение медкомиссии каждые три года, на поездки по просьбам друзей и родственников, на непредвиденные дела.

Помни, что у каждой поездки может быть три завершения: самостоятельное возвращение домой, вынужденный визит в милицию, доставка в больницу.

Каждый водитель многого не умеет, пока не испытает. Городской водитель с непривычки сползает с проселочной дороги; сельский в городе путается в обилии автомобилей, пешеходов, дорожных знаков и светофоров; южанину приходится жарко на обледенелых дорогах северных районов; северянин обливается холодным потом на серпантинах южных гор. Попадая на автомагистраль, многие начинают «гнать», не зная всех опасностей скоростного движения. Это и аквапланирование шин на мокрой дороге, и опасные аэродинамические эффекты при проезде мимо крупных грузовиков, при выезде из леса, при въезде на мост, и световые и шумовые «удары» при проезде тоннелей и эстакад, коварство дорожного покрытия, «дорожный гипноз» и многое другое.

Каждому водителю всю жизнь приходится тренироваться — то в одних условиях, то в других.

Смотря по телевизору, а лучше «живьем» автогонки, авторалли, соревнования по фигурному вождению, спрашивай себя — сможешь ли так же уверенно водить автомобиль, как водят спортсмены? Продолжай тренироваться, находи трудные условия, набирай опыт, учись у мастеров. Только накопленный практический опыт поможет, выручит, спасет в сложных условиях. Но даже многолетний опыт не всегда спасает в критических ситуациях — в них нужны особые приемы управления.

Изучить такие приемы можно в спортивных клубах, в специальных учебных заведениях, например, в Центре высшего водительского мастерства при Российской государственной академии физической культуры в Москве. Там водителей обучают противоаварийным действиям в самых разных ситуациях. Для всех водителей рекомендуются три программы — тренажерная, летняя скоростная и зимняя, которая проводится на чистом льду. Для водителей спецслужб есть три программы, специализированных с учетом их профессиональной деятельности, а для спортсменов проводится четыре вида подготовки — предсезонная, предсоревновательная, скоростная и контрольная. Есть программы для водителей: служб безопасности, скорой помощи, такси, автобусов, автопоездов, инкассаторов и других. Разнообразие программ показывает, как много навыков необходимо иметь для безопасного вождения.

Заменив автомобиль, особенно на машину другого класса, грузоподъемности и назначения, необходимо провести цикл тренировок, чтобы привыкнуть к новым органам управления. В ходе тренировок выясняют поведение автомобиля на скользкой дороге, уклонах, поворотах, определяют перемещение центра тяжести и критические углы опрокидывания.

Кто управляет автомобилем?

Не только ты управляешь автомобилем — законы физики и механики исправно работают при движении автомобиля, и следует представлять себе действие различных сил, чтобы использовать их для управления или препятствовать их нарастанию.

Расположение центра тяжести автомобиля зависит от компоновки узлов и агрегатов, и распределение веса по осям указывается в технических характеристиках. Высота груза и его размещение на автомобиле влияют на новое положение центра тяжести и новые нагрузки на оси. Нагрузку на ось следует уметь рассчитать для определения возможности проезда по некоторым мостам, понтонам и временным покрытиям.

На наклонной поверхности сила тяжести раскладывается на две составляющие — одна прижимает автомобиль к дороге, а другая старается опрокинуть его вдоль дороги или поперек, в зависимости от направления уклона. Чем выше центр тяжести и чем больше угол наклона автомобиля, тем больше опрокидывающая сила.

Кроме силы тяжести и опрокидывающей силы, на автомобиль действуют другие:

сила сопротивления качению — возникает при деформировании шины и дороги, трении шины о дорогу, трении в подшипниках колес;

сила сопротивления подъему — определяется массой автомобиля и углом подъема;

сила инерции покоя — при трогании и разгоне направлена против движения;

сила инерции движения — направлена по ходу движения; центробежная сила — направлена по радиусу от центра кривой поворота и стремится снести автомобиль с дороги;

сила сопротивления воздуха - направлена против движения, величина зависит от обтекаемости автомобиля и скорости его движения;

сила давления сильного бокового ветра или аэродинамического влияния потоков воздуха от большого обгоняющего или обгоняемого автомобиля — стремится снести машину с дороги; зависит от парусности — боковой площади кузова.

подъемная сила — возникает при движении с большой скоростью от давления потока воздуха, попадающего под передок автомобиля, стремится оторвать колеса от дороги, ухудшая сцепление колес с дорогой и управляемость;

сила сноса — возникает при заносе задних или сносе передних колес;

сила сцепления — зависит от нагрузки на ведущие колеса, состояния и качества дорожного покрытия, давления в шинах, скорости, степени износа протектора;

сила тяги — определяется величиной крутящего момента, переданного от трансмиссии на колеса, вызывает движение автомобиля за счет отталкивания колес от дороги;

сила торможения — возникает при торможении двигателем или тормозными колодками;

Сила тяги должна быть больше силы инерции покоя, но меньше силы сцепления ведущих колес с дорогой — тогда движение автомобиля возможно. Если сила тяги на ведущих колесах больше силы сцепления этих колес с дорогой, колеса буксуют.

Если сила сцепления колес с дорогой будет больше тормозной силы, то автомобиль затормаживается, если меньше — скользит юзом.

Благодаря инерции движения автомобиль может двигаться на высокой скорости с незначительной подачей топлива (вот почему движение на постоянной скорости 80–90 км/ч наиболее экономично), а также некоторое время с отключенным двигателем — накатом.

Рис. 1. Силы, действующие на автомобиль

Силе торможения помогают силы сопротивления качению, подъему, сопротивления воздуха, центробежная сила. Затрудняет торможение сила инерции движения, особенно растущая на уклоне.

При торможении и при движении с уклона сила тяжести переносится вперед и создает продольный опрокидывающий момент, дополнительно нагружающий переднюю ось. Эту нагрузку используют для улучшения сцепления управляемых колес с дорогой на повороте, тормозя двигателем и поворачивая колеса.

Величина центробежной силы зависит от скорости и веса автомобиля, а также радиуса поворота. Значит, уменьшить эту силу можно снижением скорости или увеличением радиуса поворота.

Снос передних и занос задних колес — боковое скольжение колес. Они могут привести к закручиванию автомобиля вокруг вертикальной оси, как волчка. Причины заноса и сноса:

— при движении — разные тяговые силы на колесах; при торможении — разные тормозные силы на колесах одной оси, разные силы сцепления колес с дорогой, неправильное размещение груза относительно продольной оси автомобиля;

— на повороте — торможение, резкий поворот управляемых колес; сила инерции превышает силу сцепления колес с дорогой.

При заносе автомобиль может опрокинуться по следующим причинам в случаях:

— поперечный уклон направлен в сторону, противоположную повороту;

— резкое прекращение заноса при упоре заднего колеса в препятствие;

— резкий поворот руля на большой скорости;

— неравномерное распределение груза или его смещение на повороте.

Упругость узлов подвески частично и кратко препятствует действию центробежной силы, допуская крен автомобиля. Чем выше центр тяжести и уже колея, тем больше вероятность опрокидывания.

Рис. 2. Силы, действующие на автомобиль

Эксплуатационные качества: тягово-скоростные, тормозные, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, маневренность, проходимость, — определяются способностями автомобиля использовать или преодолевать соответствующие физические силы.

Тягово-скоростные параметры определяют диапазон изменений скорости и интенсивности разгона автомобиля в различных условиях. При испытаниях замеряют семь показателей тягово-скоростных свойств: скоростная характеристика разгон — разбег, скоростная характеристика на высшей и предшествующей передачах, скоростная характеристика на дороге с переменным продольным профилем, максимальная скорость, условная максимальная скорость, время разгона на определенных участках и время разгона до заданной скорости.

На топливную экономичность оказывают влияние аэродинамические параметры автомобиля, характеристики шин, передаточное число главной передачи, количество передач и их передаточные числа в коробке передач.

Тормозной путь — расстояние, которое проходит автомобиль от начала торможения до полной остановки. Замедление автомобиля — величина, на которую уменьшается скорость автомобиля за единицу времени.

Управляемость автомобиля — его способность отзываться на самые малые команды руля, а также стабилизировать направление движения после влияния небольших неровностей дорожного покрытия. Управляемость и стабилизация обеспечиваются конструктивно рулевым механизмом и установкой управляемых колес под определенными углами: продольный и поперечный угол наклона шкворня, углы развала и схождения колес. Стабилизирующие свойства имеют и шины легковых автомобилей, благодаря небольшому давлению воздуха и гибким боковинам. Но они склонны к уводу при боковом прогибе шины под влиянием поперечной силы. Увод передних колес увеличивает радиус поворота, задних — уменьшает. Если угол увода задних колес больше, чем передних — автомобиль виляет, и водителю приходится корректировать направление движения.

Рис. 3. Силы, действующие на автомобиль

Для выравнивания степени увода передних и задних колес рекомендуется давление воздуха в шинах передних колес поддерживать ниже, чем в задних.

Устойчивость движения характеризуется критической скоростью криволинейного движения по опрокидыванию и заносу под воздействием поперечной составляющей силы инерции.

Поворачиваемость автомобиля — одна из их характеристик. Переднеприводные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость, что помогает им более уверенно проходить закругления на обычных скоростях, без заноса. Заднеприводные автомобили с двигателем сзади имеют избыточную поворачиваемость. Заднеприводные автомобили с двигателем впереди и полноприводные автомобили в обычных условиях имеют недостаточную поворачиваемость, но при изменении режимов движения, перегрузке задних колес или снижении давления в них — избыточную.

Маневренность характеризуется минимальным и габаритным радиусами поворота, а также габаритной полосой движения. Чем меньше эти радиусы, тем выше маневренность. Габаритная полоса характеризует ширину коридора, необходимую при крутых поворотах, а также возможность движения автомобиля с прицепом или без него в проездах заданной формы и размеров. Она определяется траекторией автомобиля и сдвигом траектории прицепа к центру поворота.

Профильная проходимость — способность автомобиля преодолевать неровности и препятствия, а также вписываться в габариты дороги. Она зависит от габаритных размеров, высоты центра тяжести, переднего и заднего углов свеса, радиуса горизонтальной проходимости, продольного и поперечного радиуса проходимости, наименьшего расстояния между низшими точками автомобиля и дорогой, продольной и поперечной устойчивости к опрокидыванию — наибольших углов преодолеваемых подъема и поперечного откоса, диаметра колес, а для автомобиля с прицепом также и углов гибкости автопоезда.

Опорная проходимость определяет способность автомобиля двигаться по мягким поверхностям. Важным условием опорной проходимости является соотношение между наибольшей силой тяги и силой сопротивления движению.

Рис. 4. Параметры проходимости

В большинстве случаев проходимость автомобиля с прицепом ограничивается недостаточной силой сцепления колес с дорогой и в связи с этим невозможностью использовать максимальную силу тяги. Опорная проходимость определяется сцепной массой — массой, приходящейся на ведущие колеса: чем она ниже, тем выше проходимость. Очевидно, что у внедорожников сцепная масса ниже, так как все колеса ведущие.

Сила сцепления ведущих колес с дорогой определяется давлением массы, приходящейся на одно колесо, на площадь контакта шин с дорогой - удельным давлением. На рыхлых грунтах проходимость лучше, если удельное давление меньше — площадь контакта больше за счет ширины шин или снижения давления в них. На твердом покрытии проходимость выше при большом удельном давлении — меньшей площади контакта — за счет узких шин или высокого давления в них.

На льду желательно снижать удельное давление для увеличения площади контакта шины с дорогой. Шины с крупным рисунком протектора на мягких грунтах имеют большую площадь контакта и меньшее удельное давление; на твердых грунтах площадь контакта этой шины меньше, и удельное давление увеличивается. Для движении по мягким, песчаным, торфяным грунтам, тундре и снегу применяют широкие или арочные шины либо шины с регулируемым давлением. При совпадении колеи передних и задних колес проходимость автомобиля повышается — меньше сопротивление движению. Оба вида проходимости определяются также соотношением между тяговой силой и силой сопротивления движению, возможностью использования тяговой силы, зависящей от силы сцепления ведущих колес с дорогой.

Дороги

Дороги — сложные сооружения, оснащенные водоотводными кюветами, пересечениями в разных уровнях, мостовыми переходами, путепроводами, раздельными полосами движения, ограждениями, линиями разметки, средствами регулирования и информации. Проезжая часть с обочинами называется земляным полотном, а вместе с боковыми канавами — дорожным полотном. За дорожным полотном располагаются так называемые обрезы. На них сажают деревья, устраивают снегозащитные устройства. Чтобы увеличить срок службы дороги, проезжую часть покрывают бетоном, асфальтобетоном, брусчаткой, булыжником, гравием и другими материалами. Для отвода дождевых и талых вод устраивают водоотводные кюветы. На опасных участках дороги вдоль обрывов и откосов устанавливают ограждения из надолб, тумб, парапетов или отбойных брусьев. На крупных дорогах посередине иногда устраивают разделительную полосу в виде зеленых насаждений или отбойных брусьев, разделяющих встречные потоки транспортных средств. Для остановок автобусов и мест отдыха устраивают «карманы». На участках пересечений или ответвлений имеются разделительные и направляющие островки, окаймленные бортовым камнем, окрашенным белыми и черными полосами, а иногда и оборудованные маяками.

Скоростные дороги, представляющие собой повышенный источник опасности для жизни и здоровья людей, прокладывают вне населенных пунктов. На дорогах с широкой проезжей частью выделяют полосы для движения транспортных средств в несколько рядов. Для гужевого транспорта, гусеничных тракторов и громоздких сельскохозяйственных машин параллельно основной прокладывают грейдерную дорогу.

На дорогах, проходящих через пересеченную местность, встречаются уклоны, подъемы и повороты. Горные дороги имеют крутые и затяжные уклоны, подъемы, крутые закрытые повороты; встречаются нависшие скалы, увлажненные, запорошенные или зауженные участки. Для защиты дорог от снеговых заносов и лавин применяют зеленые насаждения, переносные щиты, козырьки или туннельные ограждения.

Международные стандарты для дорог различных категорий приведены в таблице. Дороги делятся на пять категорий, определяемых шириной дорожного полотна, проезжей части, обочин, полосы движения, а также величинами уклонов и радиусов кривых.

При определении скорости и режима движения учитывай и характеристики дорог, и сцепные качества дорожного покрытия.

Автомагистрали не имеют пересечений в одном уровне с другими автомобильными или железными дорогами. Въезды и съезды на них допускаются лишь в специальных местах. Проезжие части для каждого направления движения обособлены и разделены зеленой зоной. На автомагистралях запрещена остановка и стоянка транспорта, движение велосипедистов, гужевого и другого тихоходного транспорта, а также пешеходов. На автомагистрали нет резких поворотов, крутых подъемов и спусков, реже приходится поворачивать рулевое колесо, переключать передачи, тормозить. Вместе с тем однообразная дорожная обстановка, монотонный шум автомобиля утомляют и даже усыпляют водителя. При движении автомобиля со скоростью около 100 км/ч и более возникают большие инерционные силы. Даже незначительная резкость при управлении становится опасной. Воздушный поток под автомобилем поднимет его, уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием примерно наполовину, и на закруглении дороги автомобиль может вылететь с полосы движения. Вождение автомобиля на больших скоростях требует дополнительных знаний и практики.

На автомобильных дорогах встречаются мосты, путепроводы, туннели. Перед ними дорога чаще всего сужается, в местах примыканий этих сооружений к дороге могут быть уступы или неровности, сцепные качества покрытия на мостах и путепроводах могут резко отличаться.

Увлажнение, а зимой гололед нередки на дорогах, проходящих через сырые, низкие места с частыми туманами и вблизи крупных водоемов. На дорогах, проходящих через лесные массивы или аллейные насаждения, скольжение увеличивается во время листопада. Тонкий слой снега на обледенелом покрытии при торможении не укатывается, а перемещается перед заторможенными колесами автомобиля. Мягкий, свежевыпавший снег от контакта с шиной мгновенно тает и образует водяную пленку, способствующую скольжению. Плотно укатанный снег, без обледенелой корки, обладает достаточными сцепными свойствами и менее опасен.

Чем больше отшлифовано покрытие дороги, тем хуже сцепление колес с ним. Наибольшая опасность скольжения, заноса и увеличения тормозного пути возникает при выезде с шероховатого дорожного покрытия на гладкое, с сухого — на мокрое, с твердого — на неукатанную грунтовую или грязную дорогу. Серьезную опасность при разъезде или обгоне на узких дорогах представляет заезд колесами одной стороны автомобиля на мягкий грунт, грязь, рыхлый снег, лед, которые могут быть на обочине. Колеса одной стороны автомобиля, встретив повышенное сопротивление качению, резко меняют направление движения, и автомобиль быстро и неожиданно выносит на обочину. При этом велика опасность съезда в кювет и опрокидывания.

В населенных пунктах различают улицы, проспекты, бульвары и переулки. Улицы состоят из проезжей части, тротуаров или дорожки для пешеходов. Обычно тротуары делают выше проезжей части. Трамвайное полотно размещают посередине либо сбоку проезжей части. Велосипедные дорожки выделяют на проезжей части линиями разметки или соответствующим дорожным знаком.

Пересечения встречаются крестовидные, Х-образные, Т-образные, У-образные, вилковидные, кольцевые и смешанные. Площадь представляет собой перекресток, занимающий значительную территорию. Для пересечения дорог в разных уровнях и для въезда без пересечений на дороги, мосты, путепроводы устраивают «примыкания» различных типов — «клеверный лист» и др.

На магистральных дорогах и улицах с интенсивным движением пересечения в разных уровнях оборудуют съездами и выездами с таким расчетом, чтобы пути движения транспортных средств не пересекались.

На пересечениях дорог или улиц транспортные потоки пересекаются, сливаются, ответвляются или разветвляются. Там, где движение малоинтенсивное, пересечение транспортных потоков выполняют в одном уровне, образуя железнодорожный переезд. На дорогах с интенсивным движением проезды для нерельсовых транспортных средств устраивают над железной дорогой в виде путепроводов. Для того, чтобы уменьшить задержки, пересечения дорог и улиц выполняют в двух или нескольких уровнях либо в виде площади, создавая условия, при которых потоки не пересекаются.

Движение на дорогах и улицах может быть двусторонним и односторонним.

На площадях безостановочное движение достигается за счет вливания, ответвления и разветвления транспортных потоков, т. е. необходимое направление движения осуществляется за счет одного или нескольких правых поворотов. Уличная сеть может строиться по радиальному, радиально-кольцевому, прямоугольному либо смешанному принципу.

Ориентироваться в городе или населенном пункте помогает знание расположения торговых, зрелищных, культурных, деловых, промышленных зон, наиболее выгодных транспортных путей и сложных пересечений, разрешенных направлений движения по определенным магистралям, направления нумерации домов, размещения средств регулирования движения.

Пешеходы

Пешеход — это ты, когда не за рулем, это твои друзья, родственники, знакомые. Будь всегда настороже при проезде пешеходных переходов — это единственное место, где пешеходы имеют право перехода улиц и дорог. Нельзя допустить, чтобы твоим автомобилем был покалечен или убит человек.

Определение «пешеход» включает инвалидов, передвигающихся на самоходных инвалидных креслах, трех- и четырехколесных велосипедах.

Всегда будь внимателен около школ, игровых площадок и парков, поскольку дети могут вдруг выбежать или выехать на велосипедах, роликовых коньках или роликовых досках на улицу.

Необходимо остановиться и пропустить любого человека, использующего собаку — поводыря или белую трость.

Помни — контакт глазами с пешеходом не означает, что пешеход уступит право пути.

Пешеходы чаще всего не могут правильно определить степень риска, они этому не учились. Правила движения для пешеходов существуют, но мало кто их знает. Водитель обязан не допустить наезда и при неправильном поведении пешехода — он управляет средством повышенной опасности, пройдя соответствующую подготовку, и принял на себя ответственность за все последствия своего управления.

В темное время суток выбирай скорость движения с учетом возможности остановки автомобиля в пределах видимости. Если ослепят встречные фары — останавливайся. Пешеходы, находящиеся на переходе, имеют право преимущественного движения. Хамоватые водители, не снижая скорости, едут прямо на пешехода, вынуждая его спешить, выходить на соседний ряд, а там — другие машины. Проезжая переход, всегда ожидай пешехода из-за автомобиля, следующего в смежном ряду. Из-за автобуса, стоящего на остановке, тоже может в любой момент появиться пешеход. Эти места проезжай, держа ногу на педали тормоза и не увеличивая скорости.

Нередко близ проезжей части, а иногда и на ней находятся дети или люди в нетрезвом состоянии. Не жди от них разумных действий.

В непогоду пешеходы утепляются, поднимают воротники, пользуются капюшонами и зонтами — это ухудшает видимость и подвижность, замедляет реакцию. Пешеход может иметь слабое зрение, недостатки слуха, находиться в болезненном состоянии, нервном возбуждении. Ошибок от пешеходов ожидай всегда и заблаговременно принимай меры к обеспечению их безопасности. Приближаясь к пешеходу, переходящему проезжую часть, ожидай самой невероятной реакции. Мужчина, попавший в поток машин, вероятнее всего, переждет, женщина же может неожиданно ускорить шаг или возвратиться назад. Беседующие пешеходы, не замечающие приближающегося автомобиля, обнаружив его вблизи, примут различные решения — один устремится вперед, другой — назад, третий окажется перед автомобилем. Ребенок может перебегать дорогу перед автомобилем.

Не считай, что пешеходы или другие водители действительно видят твою машину, если смотрят в твою сторону.

Поставь себя на их место и вспомни, что обычно при переходе и переезде улицы все машины в поле зрения воспринимаются или как препятствия, которые нужно обойти, или как опасные махины, которые вот-вот сорвутся с места. Ну да, это автомобили, но какие модели, какие цвета, какие приметы, какие номера — этого чаще всего не могут вспомнить после происшествия.

Спокойное вождение автомобиля помогает пешеходам определить, в каком месте им не стоит находиться. Пешеходов, пересекающих путь движения автомобиля, всегда объезжай со спины, чтобы не вызвать у них замешательства.

Резкий сигнал может напугать пешехода, вызвать неожиданные и опрометчивые поступки. Сигнал должен быть коротким и мягким. Не убедившись в том, что сигнал воспринят пешеходом, не проезжай вблизи него. Никогда не обгоняй другой автомобиль у пешеходной дорожки — возможно, что он замедляет скорость движения для пропуска пешехода, который тебе не виден.

При движении на переходе контролируй невидимую зону за передней стойкой, особенно в дождь или снегопад.

Сложность движения в местах скопления людей обусловлена и непредсказуемостью их действий, и необходимостью видеть вокруг себя буквально все, и постоянным переключением передач, и частым выключением сцепления, и постоянным притормаживанием. В некоторых арабских странах при сдаче экзамена по вождению сдающему нужно проехать через «сук» — старинный торговые район, забитый людьми и машинами. Проехать один километр по такому рынку в Дамаске мне не удавалось быстрее, чем за полчаса.

Безопасное общение с автомобилем

Выезжать водитель имеет право только на исправном автомобиле. Устройства, выступающие по ширине более 500 мм за обычные габариты автомобиля, необходимо оборудовать дополнительным освещением по бокам, спереди и сзади. В автомобиле с прицепом должна быть страховочная цепь или трос для удержания прицепа при поломке сцепного устройства. После сцепки нужно запереть сцепное устройство, чтобы не допустить произвольного отцепления прицепа, применяя предохранительную цепь или трос. Буксировать на мягкой сцепке можно только автомобиль с исправным управлением, тормозами, передним мостом, звуковым сигналом и освещением. Длина мягкой сцепки должна быть от 4 до 6 м. Нельзя присоединять буксир к переднему мосту. Буксирный трос нужно обозначить лоскутом красной материи, а ночью — освещать. При буксировании на жесткой сцепке в буксируемом автомобиле должны быть исправны рулевое управление, передний мост и приборы освещения.

Нельзя стоять вблизи натянутого троса. Стальные тросы нельзя брать руками без рукавиц.

При погрузке или разгрузке надежно закрепляй на месте автомобиль, не отлучайся от него и не выполняй ремонтные работы.

Бензин легко воспламеняется, вызывает раздражение, попадая на кожу. Его пары, оставшиеся в таре, могут взорваться. Не используй для бензина пластмассовые канистры — некоторые виды пластика электризуются, и при отворачивании пробки может возникнуть искра, от которой взорвутся пары.

В этилированном бензине содержится тетраэтилсвинец, вызывающий тяжелое отравление организма. Не следует мыть руки и детали таким бензином. Пары этилированного бензина не менее ядовиты, чем сам бензин, поэтому заправляя автомобиль этилированным бензином, становись с наветренной стороны, а при ремонте деталей двигателя, работающего на этилированном бензине, подержи их в керосине для обезвреживания отложившегося на них тетраэтилсвинца.

Этилированный бензин обезвреживается промыванием участка кожи или глаз теплой водой с мылом или 2 %-ным раствором соды. При попадании этилированного бензина в глаза промой их, а затем обратись к врачу. Пол, на который был пролит этилированный бензин, посыпают песком, затем сметают его и наносят слой хлорной извести на 4–5 ч.

Если приходится возить канистру с бензином, ее нужно обязательно привязывать, и в багажнике, и в салоне, иначе при аварии или даже при резком торможении она может стать причиной пожара.

Обращение со всеми видами антифризов требует особой осторожности, т. к. они содержат в себе ядовитые жидкости, которые вызывают тяжелые отравления. Переливай антифриз осторожно, после работы с ним хорошо вымой руки с мылом.

Краски и растворители выделяют пары, вызывающие отравление, а при попадании на кожу — раздражение и ожоги. Красить и подкрашивать автомобили нужно в хорошо вентилируемом помещении. После работы с кислотами, красками и растворителями тщательно мой руки теплой водой с мылом.

Серная кислота, содержащаяся в электролите, разрушает ткань одежды и вызывает ожог кожи. Если электролит попал на кожу, быстро сотри его и промой кожу водой или 10 %-ным раствором питьевой соды. При смешивании кислоты с водой для приготовления электролита кислоту льют тонкой струей в воду, а не наоборот, иначе бурная реакция вызовет разбрызгивание кислоты.

При проверке степени заряженности аккумуляторной батареи нагрузочную вилку держат за рукоятку; нельзя прикасаться к сопротивлению, т. к. оно может быть раскалено.

Не исключены травматические случаи и при монтаже и ремонте шин, если не соблюдать при этом осторожность.

При работе с электроинструментом проверяй исправность и наличие защитного заземления. При любой неисправности электроинструмента, заземляющего устройства или штепсельной розетки работать нельзя.

Опасно заталкивать руками или ногой подручные материалы под буксующее колесо.

Если в пути возникает необходимость устранения неисправности, то автомобиль останавливай в наиболее безопасном месте на обочине или вблизи тротуара. Обязательно установи знак аварийной остановки, а в темное время суток дополнительно включи габаритное освещение.

До подъема автомобиля домкратом устанавливай клинья под колеса, чтобы автомобиль не покатился при поднятии. На ручной тормоз и включенную передачу не надейся. Под домкрат подкладывай короткую доску, чтобы он не вдавливался в грунт. Кирпичи и цементные блоки не подходят: они легко раздавливаются. Подняв автомобиль, подставляй под него специальные металлические подставки — с домкрата автомобиль падает от сильного толчка. Без специальных подставок под автомобиль даже не заглядывай.

При необходимости работать под машиной влезай под нее со стороны, противоположной движению транспорта. Работать под автомобилем желательно на подстилке, чтобы не простудиться, и в очках, защищающих глаза от песка и грязи, падающих с днища.

Не лезь под автомобиль при работающем двигателе. Работая вдвоем, согласовывайте действия.

Если приходится стоять на проезжей части, располагаться под машиной для работы лучше вдоль нее. На уклоне автомобиль для подобного ремонта ставь только поперек уклона, во избежание сползания.

При работе под капотом выключай двигатель. При пуске двигателя убедись, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Пробку радиатора или расширительного бачка при закипании охлаждающей жидкости открывай, надев рукавицу и отвернув лицо, чтобы не обжечь руку и лицо паром. При работе пользуйся только исправным инструментом и приспособлениями.

Заправляйся только при выключенном двигателе.

В гараже нельзя хранить более 20 л бензина и более 5 л масла, домашние вещи, мебель и т. п.

Заправлять автомашину в гараже опасно, так же как и проводить электросварочные, покрасочные работы и промывать детали бензином и другими растворителями; не рекомендуется ставить в гараж автомобиль с подтекающим топливом и неисправной системой электрооборудования; курить и пользоваться открытым огнем опасно. Не используй самодельные электронагреватели. Не оставляй открытыми легковоспламеняющиеся жидкости и обтирочный промасленный материал.

При зарядке аккумуляторной батареи выделяется водород, образующий с воздухом гремучую смесь, взрывающуюся от искры, поэтому во время подзарядки не пользуйся открытым огнем и исключи искрение в зажимах проводов.

В случае возникновения пожара в гараже независимо от принимаемых мер по его тушению надо вызывать пожарных.

В гараже нужно иметь два-три больших огнетушителя — пожар быстро охватывает большие поверхности и может перекинуться на соседние гаражи.

Применяй самосрабатывающие огнетушители. При нагреве до 120 °C колба разрывается, образуя порошковое облако объемом 8 куб. м, которое гасит огонь.

Рабочее место в гараже должно быть хорошо освещено, иначе приходится близко наклоняться к зоне работы или к вредным веществам, увеличивая опасность травматизма, отравления и повреждения глаз.

Во избежание загазованности не допускай работу двигателя в закрытом помещении. Не приближайся к открытому огню в пропитанной бензином и промасленной одежде или с облитыми бензином руками.

Исправные инструменты и приспособления, удобство их размещения, чистота, хорошее освещение гаража способствуют исключению травматизма при ремонте и обслуживании.

В гараже неплохо иметь отдельную нестандартную аптечку со своим набором материалов, чтобы не разукомплектовывать автомобильную в случае необходимости.

В дальних поездках обязательно останавливайся для отдыха, съезжая с дороги. Не спи и не грейся в салоне стоящего автомобиля при работающем двигателе во избежание отравления выхлопными газами, которые попадают в салон автомобиля даже на открытом воздухе, а тем более — в гараже.

В путь

Одна из водительских привычек, которую полезно выработать, — проверка автомобиля перед выездом. Важно убедиться, что кузов не имеет повреждений, происхождение которых заинтересует инспекторов ГИБДД, что все приборы освещения, стеклоочиститель, отопитель и радио работают, что масла в картере двигателя, тормозной жидкости в бачках тормозной системы и сцепления, моющей жидкости в бачке омывателя и антифриза в системе охлаждения достаточно, горючего хватит хотя бы до ближайшей заправки, сигнал бодро подтверждает заряженность аккумулятора, стекла, кузов и номерные знаки чисты, установка зеркал не нарушена, двигатель работает устойчиво, давление в шинах в норме — в запасном колесе оно должно быть выше на 0,5 атмосферы. Давление надо проверять регулярно, так как воздух из шин постепенно выходит.

У прицепов проверяют исправность световых приборов, тягово-сцепного устройства, подвески, крепления колес, опорных кронштейнов, замкового устройства, страховочных цепей или тросов, дышла, а также давление воздуха в шинах. Для повышения устойчивости движения с прицепом давление в колесах заднего моста автомобиля должно быть на 10–20 % выше обычного.

Стоит проверить, не забыты ли документы, на месте ли карты, книжки, темные очки, которые обычно берешь в дорогу. Обязательно вози с собой «экологический талон» — справку о том, что содержание «СО» и «СН» в выхлопе не превышают норму, иначе заставят пройти проверку в пути, а чем она закончится, неизвестно. Весьма практично возить с собой заряженный фотоаппарат со вспышкой и рулетку на случай дорожно-транспортного происшествия — для быстрой фиксации его следов, пока они не уничтожены потоком машин. Фонарь с красным и обычным светом тоже может пригодиться.

Убедись, что на месте весь постоянно возимый набор — буксирный трос, домкрат, клинья или башмаки для установки под колеса при ремонте, ключ для гаек колес, насос для подкачки шин, комплект инструмента, монтировка, провода с зажимами для запуска от чужого аккумулятора.

Не забудь знак аварийной остановки, аптечку и огнетушитель — в любой стране могут проверить их наличие.

При поездках в сложных условиях могут понадобиться цепи противоскольжения, лопата, лом, топор, лебедка, длинный трос. При буксовании может быть полезен джутовый или подобный коврик.

Переносная лампа, моторное масло, тормозная жидкость, моющее средство для стекол, небольшая канистра с водой, воронка, подстилка, тряпки, рукавицы, что-то из старой одежды для использования в качестве спецовки при ремонте в пути — все это опытные водители берут с собой. Комплект инструмента желательно иметь полный — если сам водитель и не умеет устранять неисправности, в пути могут помочь другие и инструмент пригодится. При поездках за рубеж не рекомендуется брать больше одной канистры с бензином — через многие границы их провозить не разрешают.

В дальней дороге могут выручить: прерыватель, крышка распределителя, катушка зажигания, коммутатор зажигания, ремень вентилятора, ремень газораспределительного механизма, трос сцепления, диафрагма бензонасоса, запасные камеры, свечи, лампы фары, бегунок, хомут выпускного трубопровода — выбери из списка то, что относится к твоей модели автомобиля и добавь, что считаешь нужным.

Для поездки выбирай безопасный и экономичный маршрут, учитывая состояние дорог, погоду, местные особенности, расстояния до заправочных станций, наличие населенных пунктов, сервисных точек и гостиниц. Сложные участки лучше проезжать утром и днем, перегруженные транспортом — в часы наименьшей интенсивности движения. Города без объездов лучше проезжать не в «часы пик». Если предстоит вести машину более 3 часов, нужно обдумать график движения — общее время в пути, точки остановок в светлое время и ночью для отдыха, разминки и приема пищи. Через каждый час необходима короткая остановка для разминки. При вождении более 5 часов необходим активный отдых не менее получаса. Вести автомобиль без отдыха более 8 часов просто глупо. Перемен в физическом состоянии за это время можешь не заметить, но психическое состояние изменится — внимание снижается вдвое.

Пассажиры и грузы

Перевозя людей, не превышай норму, установленную инструкцией по эксплуатации автомобиля. Водитель отвечает за пассажиров. До того как начать движение, убедись в том, что все двери закрыты, пассажиры пристегнуты.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье, не оборудованном специальным детским сиденьем.

При перевозке груза размещай и закрепляй его в салоне, на багажнике или в прицепе автомобиля так, чтобы он не перемещался, не нарушал устойчивости автомобиля, не затруднял управление им, не ограничивал обзорность.

Следи за распределением нагрузки по осям. Из-за смещения груза в салоне, на багажнике или прицепе может возникнуть критическая ситуация.

Не клади тяжелые вещи и не сажай самого тяжелого пассажира на заднее правое место, так как при таком размещении груза и пассажиров и наличии поперечного уклона дороги у автомобиля задирается кверху левая передняя часть и сильно опускается правая задняя. Если в легковом автомобиле, движущемся по дороге с обычным двускатным профилем всего один пассажир, ему лучше сесть за водителем, чтобы машина левыми колесами надежней прижималась к дороге.

Водитель отвечает за соблюдение правил безопасности пассажирами. Подголовники и ремни безопасности уменьшают вероятность гибели при лобовом столкновении в 2–3, а при опрокидывании в 5 раз. Без ремней безопасности, столкнувшись с неподвижным препятствием на скорости 20 км/ч, водитель получит всего лишь травму, а при скорости 50 км/ч — повреждения, как при прыжке лицом вниз с четвертого этажа.

Не пренебрегай ремнями и подголовниками — они весьма эффективны. Меня они спасли дважды — при лобовом ударе и при ударе сзади. Причем в обоих случаях машины стали непригодны к ремонту.

При движении на большой скорости не давай спать пассажирам на ходу ни лежа, ни — особенно — сидя. При резком торможении падение с сиденья при расслабленных мышцах приводит к переломам костей. У дремлющего сидя от резкого движения головы при торможении могут сломаться шейные позвонки. В крайнем случае пусть спит лежа, но тогда движение замедли, чтобы исключить необходимость экстренного торможения.

Пристегивайся ремнями безопасности и заставляй пристегиваться пассажиров. Для перевозки детей применяй специальные дополнительные сиденья и ремни. Беременным женщинам поясной ремень следует опускать ниже.

Подголовник устанавливай так, чтобы затылок опирался о него. Подголовник спасает от перелома шейных позвонков при сильных ударах сзади.

Меняй ремни безопасности после того, как им пришлось выдержать аварийные нагрузки, или через каждые 3 года.

Подушки безопасности помогают уменьшить последствия удара, но не заменяют ремней, а эффективны вместе с ними. При движении на высокой скорости, когда вероятны происшествия, держи одно из окон приоткрытым. При срабатывании подушки безопасности резко сжимают воздух в салоне при закрытых окнах, отчего лопаются барабанные перепонки, а при открытом окне воздух будет вытесняться наружу.

В дальних поездках, останавливаясь для отдыха, обязательно съезжай с дороги.

Не спи и не грейся в салоне стоящего автомобиля при работающем двигателе во избежание отравления выхлопными газами, которые попадают в салон автомобиля даже на открытом воздухе, а тем более в гараже.

Не оставляй в закрытой машине на жаре ни детей, ни собаку — всегда нужно приоткрывать окна, иначе они могут задохнуться.

Автоинспектор и водитель

«6.5. Сотрудник ДПС при несении службы имеет право:^[1]

6.5.2. Проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения, а при наличии данных о том, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества, производить в порядке, установленном федеральным законом, личный досмотр лиц, досмотр их вещей, ручной клади и багажа, изымать указанные предметы, средства и вещества при отсутствии данных о наличии законных оснований для их ношения и хранения (п. 2 статьи 11 Закона РФ "О милиции").

6.5.3. Останавливать на стационарных постах, контрольных постах милиции, контрольно-пропускных пунктах транспортные средства для проверки у водителей, <…> документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации <…>

6.5.4. Останавливать транспортные средства, водители которых нарушили правила дорожного движения.

14.1. Средства измерения скорости движения, другая аппаратура фиксации нарушений правил дорожного движения, приспособления для принудительной остановки транспортных средств, приборы для выявления подделок в водительских документах и другие оперативно-технические и специальные средства применяются в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке пользования этими средствами. Запрещается применение средств измерения, не прошедших метрологическую поверку или имеющих просроченные свидетельства о поверке.18.2. При обращении к участникам дорожного движения сотрудники милиции должны представиться, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, специальное звание и фамилию, сообщить о причине остановки транспортного средства.

18.3. Действия сотрудников ДПС должны быть понятны участникам дорожного движения, а сигналы водителям во избежание вынужденного создания ими помех для движения других транспортных средств (необходимость применения экстренного торможения, маневрирования и т. п.) — подаваться своевременно.^[2]

18.4. Сотрудники ДПС предлагают водителям выйти из кабины (салона) транспортного средства в следующих случаях:

а) для устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

б) когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения:

в) для проведения (в присутствии водителя) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

г) для проведения досмотра транспортного средства и груза;

д) когда водители или пассажиры подозреваются в совершении преступлений;

е) в иных случаях, когда требуется участие водителей в оформлении необходимых документов либо оказании помощи другим участникам дорожного движения.»

Ты обязан остановиться по требованию инспектора ДПС, только если требование об остановке было очевидным. Закон предусматривает наказание за неподчинение неоднократному требованию в настойчивой форме, а такое требование состоит из не менее трех свистков и из неоднократных движений жезла.

Выходить из машины ты не обязан.

Документы инспектору ДПС передавай при свидетелях, чтобы инспектор не спрятал какой-либо документ в карман (так бывает) и не обвинил в его отсутствии.

Ты не можешь быть признан виновным, пока твоя вина не будет доказана (статья 49 Конституции РФ).

Требуй доказательств виновности в нарушении ПДД независимо от повода — кто обвиняет, тот должен доказать вину

В качестве свидетелей требуй вписать в протокол своих пассажиров. Закон гласит, что свидетелем может быть любой человек, которому что-либо известно по делу, значит, свидетелем могут быть и родственники, и друзья. Если инспектор отказывается вписать их в протокол под незаконным предлогом («это — заинтересованные лица»), впиши их в протокол собственноручно.

Не сочиняй ничего в графе «Объяснение нарушителя», пиши только: «Правила движения не нарушал. Требую рассмотреть дело в присутствии моего адвоката». И обязательно подпиши протокол.

Иногда инспектор сначала заполняет верхнюю часть постановления, а потом нижнюю — протокол о твоем нарушении, то есть наказывает «нарушителя» еще до рассмотрения дела. В таком случае у тебя есть хорошие шансы на отмену наказания. Впиши в графе "Объяснение нарушителя" фразу "Требую рассмотреть дело в присутствии моего адвоката" — этим ты подцепишь инспектора на надежный крючок. Наказав тебя на месте и препятствуя помощи твоего адвоката, он лишил тебя права на юридическую помощь, гарантированного статьей 48 Конституции РФ. На этом основании решение о наказании тебя будет отменено, а инспектор получит взыскание.

Никогда и ничего не пиши под диктовку инспектора — ни в протоколе, ни где-либо еще. Привлекая водителя к ответственности, они часто просят в чем-нибудь признаться в обмен на смягчение наказания. Это — провокация. Помни, что это обещает рядовой сотрудник ДПС, а его начальник будет казнить тебя по полной программе.

Половина инспекторов ДПС, по причине своей малограмотности, составляют протоколы и постановления с нарушением требований законов и процессуальных норм. Это достаточное основание для отмены их решений. Потребуй копию такого протокола и с ее помощью добейся отмены решения, принятого на месте инспектором.

Копия административного протокола немедленно после составления протокола вручается лицу, совершившему правонарушение, а также потерпевшему по его просьбе.^[3]

На месте совершения правонарушения ты можешь оплатить штраф на сумму не более 100 рублей^[4]. Инспектор обязан выдать квитанцию. В случае отсутствия квитанций инспектор не имеет права направить тебя для оплаты штрафа в Сбербанк. Нет у него квитанций — штраф отменяется.

Штраф большего размера оплачивается только через Сбербанк

В течение трех месяцев со дня наложения штрафа можно его не оплачивать через Сбербанк, а после истечения этого срока, установленного законом для оплаты штрафа, можешь забрать водительское удостоверение в соответствующем отделе ГИБДД без оплаты штрафа — наказания за неуплату закон пока не предусматривает.

Иногда ГИБДД передает постановление судебному приставу для принудительного взыскания наложенного на тебя штрафа. Приставу в соответствии с Законом РФ "Об исполнительном производстве" дается еще два месяца на то, чтобы отнять твои деньги. Однако пристав обычно не спешит, скорее всего, у него не найдется времени на тебя, и по истечении этих двух месяцев ты имеешь право забрать свое удостоверение.

В соответствии с Законом РФ "О милиции" любой милиционер имеет право досмотра содержимого багажника, личных вещей и карманов водителей. Неподчинение требованию сотрудника милиции может повлечь арест до 15 суток. Однако досмотр автомобиля и вещей пассажиров должен проводиться лишь при наличии серьезных оснований полагать, что именно в этом автомобиле везут орудия или участников преступления.

Сотрудники ДПС иногда пытаются подменить слово «досмотр» словом "осмотр", чтобы без протокола порыться в багажнике и салоне. Но, согласно закону, осмотр может быть только техническим и обшаривание автомобиля не предусматривает.

Для ознакомления с вещами Закон установил понятия: "досмотр" и "обыск". Досмотр должен производиться только с ведением протокола досмотра и только в присутствии двух понятых (причем ими не могут быть сотрудники милиции). Иначе у тебя могут «найти» патроны или наркотики.

Досмотр предполагает визуальное знакомство милиционера с содержимым салона и багажника автомобиля. При досмотре милиционер не должен рыться в вещах. Закон не обязывает водителя открывать багажник, выворачивать свои карманы и сумки. Отдай сотруднику милиции ключи от автомобиля и наблюдай за его действиями.

Лишь при обыске сотрудник милиции имеет право не только залезать в сумки и карманы, но даже разобрать в поисках улик весь автомобиль. Но обыск проводится только с санкции прокурора и только в рамках возбужденного уголовного дела, в присутствии двух понятых, с ведением протокола обыска.

Доверенность и ответчики

Доверенность — это "письменное уполномочие, выданное одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами"^[5]. Даже генеральная доверенность не делает доверенное лицо собственником автомобиля, хотя это лицо имеет право продать доверенную вещь.

Если собственник автомобиля умрет или станет недееспособным, или все его имущество будет конфисковано или передано кому-то по решению суда в возмещение имущественных притязаний, доверенность становиться недействительной, а право собственности на автомобиль переходит к наследникам или новым собственникам.

Если с доверенным лицом случится несчастье, его наследники не смогут распоряжаться автомобилем.

Право собственности остается преобладающим фактором^[6] и только документ, фиксирующий переход права собственности, указывает нового владельца на праве собственности.

Продавать автомобиль, выдав доверенность, рискованно — завтра же на нем может быть совершено ДТП или преступление, а расхлебывать придется тебе. Покупать автомобиль, получив доверенность, еще более рискованно — завтра же его могут отобрать, угнать, разбить, а у тебя нет никаких прав для обращения в милицию.

Если автомобиль, которым ты управляешь по доверенности, поврежден в ДТП по вине другого водителя, от тебя суд не примет иск о возмещении ущерба к виновнику аварии без специальной доверенности^[7] на ведение дела в суде от хозяина автомобиля, владеющего им по праву собственности. То же самое будет, если автомобиль угонят. Но бывает, что этого хозяина найти невозможно и ущерб придется покрывать за свой счет.

Если ГИБДД арестует машину, которой ты управляешь по доверенности, под предлогом, что она числится в угоне или под предлогом необходимости экспертизы после ДТП, тебе могут заявить, что все претензии они будут рассматривать только от хозяина, владеющего автомобилем по праву собственности.

ПДД дают право работникам милиции и иных правоохранительных органов при выполнении некоторых служебных заданий пользоваться транспортными средствами любых владельцев. Если за рулем остается прежний водитель, в случае аварии ответственность несет он. Если управляет машиной сотрудник милиции, владение источником повышеной опасности по праву законных полномочий (ПДД) на период поездки переходит к конкретному органу МВД, в котором служит этот сотрудник, с соответствующими правовыми последствиями не только перед лицами, пострадавшими при ДТП, но и перед собственником, у которого было взято транспортное средство.

Если водитель,владеющий автомобилем по доверенности на право управления, распоряжения и т. д. на доверенной автомашине совершил ДТП и скрылся или не в состоянии по различным причинам возместить ущерб пострадавшим, иск может быть предъявлен действительному хозяину этого автомобиля,владеющего им на праве собственности. Вариантом может быть предъявление иска к обоим^[8].

Судебная практика по этой проблеме противоречива главным образом по причине низкой квалификации адвокатов и судей, а также в связи со стремлением следователей упрощать следствие и делать единственным ответчиком водителя. Но законодательство достаточно полно регламентирует связанные с этой проблемой вопросы.

Хозяин автомобиля, владеющий им на праве собственности (предприятие или частное лицо), передает управление автомобилем другому лицу, которое становится владельцем по доверенности на право управления, или по распоряжению руководителя предприятия, или по договору аренды, но не собственником. Во всех случаях собственник источника повышенной опасности остается ответственным за ущерб, нанесенный этим источником и, после компенсации ущерба из своих средств, может предъявить регрессный иск к лицу, управлявшему автомобилем по доверенности или по другому основанию^[9], если это лицо скрылось, не согласилось возместить ущерб добровольно, не захотело, не смогло или не должно было(наемный водитель или военнослужащий) быть ответчиком в суде. Владелец по доверенности(или по распоряжению руководителя предприятия) несет материальную ответственность не только перед пострадавшими в ДТП, но и перед собственником источника повышенной опасности, который передал ему транспортное средство для использования.

Внимательно прочтите п. 2 статьи 1079 ГК РФ:

«Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником.»

Из этого пункта прямо следует, что если источник повышенной опасности выбыл из обладания владельца на праве собственности в результате правовых действий — выдачи кому-то доверенности на право управления (или издания приказа по предприятию) — то ответственность за вред, причиненный этим источником, несет владелец — собственник.

Закон основан на том, что любая доверенность выдается тому, кому доверяют (а значит заранее принимают на себя ответственность за все последствия его действий по доверенности). Доверять источник повышенной опасности следует только тому, кому действительно доверяете и уверены в его квалификации, отсутствии медицинских противопоказаний и добросовестности (готовности отвечать за свои действия) — недаром же автотранспортные предприятия, которые доверяют автомобили своим водителям, обязаны^[10] контролировать их квалификацию, дисциплину и состояние здоровья.

Таким образом, статьи 1079 и 1080, вместе с п. 1 статьи 1081 ГК РФ, предусматривающим право собственника, возместившего вред, предъявить регрессный иск к причинителю вреда (виновному в ДТП водителю) и статьями 185 и 1064ГК РФ составляют правовую базу, которая позволяет привлечь к возмещению ущерба собственника источника повышеной опасности.

Статья 1079 ГК в п.1 содержит термин - «использование транспортных средств…», но не разделяет с точки зрения ответственности понятия «владелец на праве собственности» и «владелец по доверенности…» и другим основаниям, не меняющим собственника. Тем самым устанавливается ответственность обоих видов владельцев, что и подтверждается п.2 статьи 1079, статьей 1080 и п. 1 статьи 1081.

В законах других стран об обязательном страховании гражданской ответственности или о финансовой ответственности предусмотрена обязанность и водителя, управляющего источником повышенной опасности, и собственника этого источника нести финансовую ответственность в случае ДТП.^[11] Предприятия, учреждения, прокатные фирмы этих стран сами страхуют гражданскую ответственность. Во всех случаях за ними остается право регрессного иска к виновнику ДТП.

Страхование автомобиля

В случае ДТП страховая компания сама работает с виновниками и экспертами, адвокатами, следователями и свидетелями.

Страховать дорогую машину от ущерба имеет смысл потому, что нет реальных гарантий получения возмещения за повреждение машины с виновника. Виновник может быть действительно неплатежеспособен — а при нынешнем уровне доходов населения таких случаев абсолютное большинство — и в лучшем случае будет по решению суда годами выплачивать мизерные суммы по исполнительному листу. Но виновником можешь быть ты или обстоятельства.

Страховые компании предпочитают заключать договоры страхования с собственниками автомобилей, а не с теми, на кого выписана доверенность.

Набор рисков от которых можно застраховать, у страховщиков похожий, но есть и различия. Все предложат страхование от ущерба, т. е. на случай повреждения и гибели автомобиля в результате ДТП, от противоправных действий третьих лиц, от пожара, попадания в автомобиль посторонних предметов, стихийных явлений природы. Что касается угона, то под этим словом разные страховщики понимают разный объем ответственности.

По факту угона, т. е. неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, сегодня не выплачивает никто, выплата производится только по факту хищения автомобиля. Причем некоторые страховщики предоставят защиту только от кражи (тайного хищения), другие заплатят и в случае, если страхователь лишился автомобиля в результате грабежа или разбоя.

При заключении договора страхования будьте внимательны и не ври — честно указывай свой водительский стаж, условия хранения и эксплуатации автомобиля, его оснащенность противоугонными средствами, не забудь указать людей, которым доверяешь управление автомобилем. Если сведения точны, у страховщика не будет повода отказать в возмещении ущерба, сославшись на недостоверность сведений, сообщенных тобой при заключении договора страхования.

Поскольку страховых компаний много и не все готовы работать полностью добросовестно, следует проверять договор страхования на соответствие его условий условиям, установленным в ст. 927–970 ГК РФ. Страховой полис действует только в России — за границей наши страховщики не имеют своих представительств.

При наступлении страхового случая:

— незамедлительно заяви в ГИБДД или в милицию о ДТП, об угоне автомобиля, краже его частей или повреждении в результате хулиганских действий; ни в коем случае не уезжай с места ДТП до прибытия сотрудника ГИБДД, т. к. справка ГИБДД для всех страховых компаний является основным документом для выплаты страхового возмещения; правильное документирование ДТП дает право страховщику взыскать с виновника выплаченное возмещение, а ты сохранишь право на скидку со страхового взноса при заключении договора на следующий срок; если виновен ты, то это должно быть зафиксировано в справке, в противном случае отвечать за вред, причиненный пострадавшим, придется тебе, а не страховщику;

— сообщи страховщику о страховом событии в установленный срок, подробно изложив все обстоятельства случившегося;

— предоставь страховщику документы из компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства происшествия;

— обеспечь осмотр поврежденного транспортного средства уполномоченным представителем страховщика, а до тех пор ни в коем случае не восстанавливай автомобиль.

Страховщик имеет право отказать в страховом возмещении, если ты нарушил одно из перечисленных выше правил.

Поврежденный автомобиль нужно будет доставить к страховой компании.

Страховые компании не платят компенсации в том случае, если за рулем автомобиля в момент происшествия был человек, не имеющий водительских прав, или если водитель был пьян, или если автомобиль был неисправен.

Если автомобиль угнали

Угон^[12] сейчас — всего лишь короткий перегон в мастерские, где машину обрабатывают до неузнаваемости, а затем продают или разбирают для продажи в виде запчастей.

Преступники следят за хозяином машины, выясняя распорядок дня, способ отключения сигнализации, тщательно готовят операцию, выбирая время и место для угона.

Выведя машину из гаража, находящегося не на коллективной стоянке, перед тем как идти запирать гараж, заглуши двигатель и возьми ключи с собой. Известны случаи, когда преступники поджидали в кустах именно того момента, когда водитель, оставив автомобиль с работающим двигателем, пойдет к гаражу, — вскочить за руль и рвануть с места им удавалось за секунды.

Но много угонов совершают и непрофессионалы. Не каждая машина нужна ворам, поэтому нередко даже простой защитой можно предотвратить угон.

Воровство облегчают сами водители, забыв закрыть дверь, окно или оставив ключи в замке зажигания.

Кражи из гаражей происходят реже, чем с улицы или двора, причем из коллективных гаражей воруют реже, чем из отдельно стоящих.

Если приходится оставлять машину на улице или во дворе, выбирай максимально освещенное место. Избегай и плохо освещенных стоянок. Оставляя где-то машину днем, представь себе это место ночью.

Не стоит оставлять машину рядом с кинотеатром, бассейном, театром при их посещении. Угонщик легко вычислит, сколько у него времени в запасе, и не преминет этим воспользоваться, поэтому автомобиль лучше оставлять в стороне.

Если машина дорогая, в ней обязательно должно быть установлено противоугонное устройство, а то и два, выбранных по совету эксперта, но не продавца. Фирменный ярлык на стекле с названием сигнализации — это помощь угонщику.

Вот на выбор придуманные водителями варианты противоугонной защиты:

— выработай привычку вынимать ключ зажигания, выходя из машины даже на секунду;

— доведи до автоматизма действия при закрывании машины: ключи, двери, окна, сигнализация, багажник, капот, взгляд в салон;

— на бензопроводе вмонтируй потайной клапан, который перекроет на стоянке подачу топлива к карбюратору;

— нанеси на стекло маркировку госномера машины;

— новую машину пореже мой, пусть выглядит старой;

— сигнализацию не прячь, вор должен знать, что ему придется повозиться, и, может быть, это заставит его предпочесть другую машину, но одновременно с открытой поставь скрытую сигнализацию;

— ставь блокировочное устройство на руль и педали;

— снимай на ночь крышку распределителя или центральный провод;

— если машиной не собираешься пользоваться длительное время, слей бензин, сними аккумулятор, а то и колеса;

— накрой чехлом, при этом регулярно сметай снег, чтобы машину не приняли за брошенную и не стали разбирать;

— ставь на колеса болты с секретными головками;

— переделай замки задних дверей, чтобы они открывались лишь изнутри;

— сделай руль съемным и уноси с собой;

— поставь блокиратор на колесо.

Не обнаружив свой автомобиль там, где его оставил, сообщи о краже автомобиля по телефону 02 и сразу ищи отделение милиции, на территории которого был совершен угон. Подай заявление на имя начальника отделения: "Прошу возбудить уголовное дело по факту угона на вашей территории принадлежащего мне автомобиля…». У принявшего заявление дежурного обязательно попроси контрольный талон заявления и узнай, кто будет заниматься этим делом.

Одновременно сообщи по телефону или факсу в страховое общество.

В отделении обязаны выдать справку о факте обращения. С этой справкой в течение двух рабочих дней нужно приехать в страховую компанию, чтобы сообщить о происшествии и написать официальное заявление об угоне. Если по каким-либо причинам прибыть в указанный срок невозможно, то необходимо связаться с офисом компании по телефону или факсу и договориться о дне посещения.

Не мешает самому осмотреть ближайшие дворы, стоянки, гаражи, сараи, и другие подобные места: часто угонщики оставляют ворованные автомобили поблизости, чтобы стихла суета в районе.

Найти автомобиль наиболее вероятно лишь в первые 3 дня.

Выдав справку о факте обращения, милиция должна провести проверочные действия по заявлению и, убедившись в наличии или отсутствии признаков преступления, в течение трех дней в соответствии со ст.109 УПК РСФСР принять решение: "Возбудить уголовное дело по факту угона" или "Отказать…". Копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения клиент предоставляет страховой компании, и это является точкой отсчета времени выплаты. Срок выплаты во многом зависит от обстоятельств, при которых произошло хищение, от действий милиции и ряда других факторов.

Если уголовное дело не будет возбуждено или в возбуждении отказано по непонятной причине, сдай новое заявление: "Вы скрываете угон от учета, злоупотребляя властью. Я направляю жалобу на Вас в прокуратуру". Обычно после этого милиция начинает шевелиться.

Добейся у следователя проведения «отработки жилого сектора» участковым как можно быстрее, так как свидетели быстро забывают подробности преступления и внешность угонщиков. Ходи вместе с ним, ибо милиционеры порой лишь составляют рапорт о том, что «жилой сектор отработан, свидетели преступления не выявлены», а сами не выходили из кабинета.

Если от тебя хотят отделаться, то ответят письмом: "Дело приостановлено в связи с невозможностью установить виновного". Немедленно направь жалобу прокурору на следователя. Следователь получит взыскание и будет вынужден вести следствие.

Проверка всех обстоятельств занимает около двух месяцев. За это время органы предварительного следствия обычно принимают решение по уголовному делу; оно либо прекращается, либо квалифицируется.

Если твой автомобиль будет все же найден, оцени в экспертной фирме причиненные ему повреждения и срочно подай следователю заявление с требованием признать тебя потерпевшим^[13] и гражданским истцом.^[14] Затем взыскивай с угонщика через суд возмещение причиненного ущерба, морального вреда, а также вреда, причиненного здоровью, ссылаясь на стресс, повышение давления и т. п., подтвержденные квитанциями на оплату диагностики, лекарств, медицинских процедур.

Для получения выплаты клиент предоставляет страховой компании копию постановления о возбуждении уголовного дела либо справку, выдаваемую следственной группой, и заявление о страховом случае, а также страховой полис, регистрационные документы на автомобиль и ключи от автомобиля. После чего выплачиваются деньги в размере рыночной стоимости автомобиля на момент хищения. Рыночная стоимость устанавливается при страховании автомобиля, а затем исчисляется с учетом процента износа.

Страховые компании платят только по факту приостановления уголовного дела, что обычно происходит через два месяца после его возбуждения. Часто параллельно с правоохранительными органами расследованием занимается и специальная служба страховщика или частное агентство по его поручению. Страховые компании заинтересованы в том, чтобы машина была найдена, т. к. условия страхования предусматривают переход права собственности от владельца транспортного средства за угнанный автомобиль к страховой компании после выплаты ему страхового возмещения.

Страхование гражданской ответственности

Этот вид страхования с 2003 г. обязательный, как и в большинстве стран.

Необходимость закона об обязательном страховании гражданской ответственности не вызывает сомнений — моральный климат в обществе намного улучшится. Финансовые последствия дорожно-транспортных происшествий и для пострадавших, и для виновников из порой катастрофических превратятся в заурядные житейские неприятности. Снизятся стрессовые нагрузки, снизятся потери времени на хлопоты по возмещению вреда, увеличится степень возмещения ущерба.

В наших условиях страхование гражданской ответственности становится жизненно важным для всех водителей — иначе в случае повреждения дорогой чужой машины, один бампер которой стоит средней годовой зарплаты, можно за всю жизнь не рассчитаться за нанесенный ущерб и придется садиться в тюрьму в соответствии со ст. 264 УК РФ. Учитывая серьезность ситуации, целесообразнее страховать гражданскую ответственность, а не свой автомобиль, если с финансами напряженно. Свой автомобиль может в крайнем случае и подождать с ремонтом, а за чужой расплачиваться приходится в жесткие сроки. Так пусть это сделает страховая компания.

В соответствии с законодательством, виновник дорожно-транспортного происшествия обязан возместить ущерб, нанесенный им в результате ДТП жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Для многих автовладельцев, особенно со средним или невысоким уровнем достатка, такие финансовые затраты не по карману, и они надолго тяжким бременем ложатся на бюджет всей семьи.

По договору страхования гражданской ответственности страховая компания принимает на себя расходы по эвакуации поврежденного автомобиля, по выплатам пострадавшим лицам, по их госпитализации а так же по оплате независимой экспертизы, проводимой для оценки нанесенного застрахованным лицом ущерба.

Для заключения договора страхования осмотр автомобиля экспертами не требуется.

Страховые риски:

— повреждение или гибель транспортных средств третьих лиц;

— повреждение или гибель имущества, находившегося в транспортных средствах третьих лиц;

— повреждение или гибель иного движимого или недвижимого имущества при столкновении с ними движущихся транспортных средств;

— смерть или утрата трудоспособности (временной или постоянной) третьих лиц.

Страховые тарифы не зависят от марки автомобиля. Они зависят от возраста и водительского стажа застрахованного лица. Базовые тарифы по ГО устанавливаются при условии, что возраст водителя больше 23 лет и стаж водителя больше 2 лет. Если возраст водителя меньше 23 или больше 60 лет, то стоимость полиса увеличивается. При страховании гражданской ответственности одновременно с риском "Ущерб" размер страховых премий по гражданской ответствености уменьшается.

При признании факта наступления страхового случая потерпевшим лицам выплачивается страховое возмещение в размере реального ущерба, причиненного их жизни, здоровью и/или имуществу, но не более страховой суммы по договору страхования (или не более установленного в договоре страхования лимита по одному страховому случаю).

Компенсация ущерба пострадавшему лицу производится в денежной форме - путем оплаты соответствующих счетов.

Договор может быть заключен в отношении транспортных средств, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет (в случае первоначального заключения договора страхования). Договор может быть заключен на срок, кратный 1 месяцу — от 30 дней до 1 года.

Если страхуются все водители данного автомобиля — доверенные лица или сменные водители служебных машин, то все они должны быть указаны в договоре страхования. Если застрахованное лицо в полисе не названо отдельно, то считается застрахованным риск ответственности Страхователя — предприятия или частного владельца автомобиля.

Страховой полис (в Европе его называют "Зеленая карта") действителен только в случае ДТП для того, чтобы возместить материальный, физический и моральный ущерб потерпевшему. Ущерб оплатят тебе, если виноват другой водитель, или за тебя, если авария произошла по твоей вине. Но если виноват ты, то оплатят ущерб только потерпевшему, а ремонт твоей машины придется оплачивать самому.

В ряде стран приняты законы об обязательной финансовой ответственности виновника ДТП по возмещению ущерба потерпевшим. А финансовая ответственность может быть обеспечена не только страхованием, но и гарантией банка под залог имущества, специальным депозитом и т. д.

Например, закон об обязательной финансовой ответственности штата Калифорния, США, требует наличия у водителя, управляющего автомобилем, свидетельства о финансовой ответственности, гарантирующего возмещение материального, физического и морального ущерба, причиненного в случае возможного ДТП третьим лицам. Таким свидетельством признаются четыре вида документов:

Страховой полис, выданный страховой компанией, имеющей право деятельности в Калифорнии, на сумму не менее 35000 долл., в том числе 30000 долларов на случай смерти или ранения более чем одного человека и 5000 долларов на случай причинения ущерба собственности.

Свидетельство департамента транспорта штата о том, что собственник автомобиля внес в департамент депозит в сумме не менее 35000 долларов на случай необходимости возмещения ущерба в случае ДТП.

Гарантийное письмо от предприятия, имеющего разрешение заниматься бизнесом в Калифорнии, на сумму не менее 35000 долларов на случай необходимости возмещения ущерба в случае ДТП. На письме должно быть подтверждение банка. Фактически это — гарантия банка.

Документ о самостраховании, согласованный с департаментом транспорта штата. Имеются в виду полисы личного комплексного страхования от различных неприятностей (и от потери трудоспособности по болезни, и от различных причин ущерба), если в комплекс включена и финансовая ответственность в случае ДТП в формулировках, одобренных департаментом транспорта.

Первый и четвертый виды документов предпочитают частные собственники автомобилей, второй и третий — предприятия. Свидетельство о финансовой ответственности обязан обеспечивать собственник автомобиля — частное лицо или фирма. Управлять автомобилем может по доверенности любой водитель, но финансовую ответственность несет собственник.

Мой личный опыт показал, насколько удобно страхование гражданской ответственности. Страховые компании и ремонтные фирмы сами разбираются между собой, а водителям только сообщают результаты. Когда в Дании в меня сзади врезалась машина, да так, что меня спасли только ремень и подголовник, меня поразили сроки последующих событий и мое полное неучастие в них: от вызова полиции до эвакуации обеих машин прошло всего около часа, мне не пришлось, ни сразу, ни потом, ничего подписывать, никуда ездить, не пришлось нервничать и ждать. Через день позвонили из страховой компании с извещением о том, что мою машину восстанавливать невыгодно и они выплачивают страховку, уточнили номер счета для перевода денег, еще через день деньги поступили. Когда-нибудь так будет и у нас.

МАСТЕРСТВО ВОДИТЕЛЯ

Снимай напряжение

Водитель полностью самостоятелен — сам выбирает дорогу, скорость, дистанцию, интервал, принимает другие решения. В потоке движения он сочетает свои маневры с действиями других водителей и пешеходов. В пути не от кого получать указания или консультации, все нужно решать самому, сознавая ответственность за последствия, Но не все готовы к самостоятельности и ответственности — один нерешителен, другой авантюристичен, за третьего всегда и все решала жена, четвертый — просто дурак, пятый — нахрапистый хам, шестой — хам замаскированный, седьмой — наркоман, восьмой — пьяница, девятый — хронически болен, а принимаемые лекарства угнетают реакцию. К сожалению, эти качества не обнаруживаются на экзаменах и не препятствуют получению водительских прав, Но именно действия таких "ездунов" провоцируют множество происшествий.

Трудностей при вождении автомобиля немало, но ты вполне справишься с ними, обладая необходимыми навыками и знаниями, при нормальном здоровье, внимательности, дисциплине. Длительное вождение и сложности дорожной обстановки требуют выносливости. Усталость, недомогание, озабоченность жизненными проблемами замедляют реакцию. Изучи свои физиологические и психологические особенности и умей своевременно учитывать изменения, возникающие в организме.

Основные средства для предупреждения переутомления — полноценный сон, рациональный режим питания и физическая разминка после каждого часа вождения. Перерывы между едой должны быть около 4–5 часов. Более длительные перерывы неблагоприятны — содержание сахара в крови резко снижается, что может вызвать нервозность, утомление, головную боль, а в результате — происшествия. Хотя бы раз в день нужно принимать горячую пищу. Плотная еда перед выездом нежелательна — кровь приливает к желудку, отливая от мозга, появляется сонливость, замедляется реакция. Излишнее употребление жидкости в поездках ведет к перегрузке организма, затрудняет работу сердца, снижает работоспособность. Утолять жажду лучше минеральной водой, горячим чаем и кофе.

Обувь должна быть с жесткой нескользящей подошвой, с широким, невысоким каблуком. Она не должна цепляться рантами или слишком длинными мысами за педали, выступы в полу или на коврике. И женские и мужские туфли с относительно высокими каблуками снижают надежность торможения. При управлении тяжелыми автомобилями надевай обувь с толстыми подошвами. Тугие педали тяжело груженой "Волги" всего за 400 км извилистой, слегка гористой дороги Дамаск — Латтакия натерли мне кровавые мозоли на ступнях — легкие туфли были с тонкими подошвами.

Не кури и не позволяй пассажирам курить в автомобиле, если везешь детей, пожилых людей и тех, кто плохо переносит поездки в автомобиле, а также домашних животных, в том числе собак и кошек. Обычно влияние дыма сигарет на детей и домашних четвероногих проявляется в желудочных расстройствах с неприятными последствиями в виде загрязнения салона автомобиля.

Тот, кто не может отказаться от курения, должен чаще проветривать салон автомобиля. Курение оказывает вредное воздействие на зрение и слизистую оболочку и за рулем оно не способствует повышению безопасности. Кроме того, от сигаретного дыма на внутренней поверхности стекол образуется налет, который снижает прозрачность окон и повышает опасность ослепления в темноте. Поэтому курящие водители должны чаще мыть окна изнутри. В условиях плохой видимости не следует вообще курить. Негативную роль может сыграть прикуривание сигареты, как и любое действие, отвлекающее внимание. При зажигании огня темноте происходит короткое ослепление, достаточное для совершения аварии. Лучше курить при остановках.

Если удостоверение водителя выдано с условием вождения в очках или с контактными линзами, носи их, иначе возможны рискованные ситуации. В некоторых странах самих очков недостаточно. Там введены правила, по которым каждый автомобилист с дефектами зрения должен иметь при себе справку о том, что он в течение предшествующих 10 месяцев был осмотрен окулистом. Ведь острота зрения с течением времени изменяется.

Не надевай темные очки или очки с переменным затемнением вечером. Не носи очки с широкими дужками — они мешают боковому зрению.

Не одевайся слишком тепло — в кабине станет жарко, захочется побольше открыть окно, а это грозит простудой. Температура воздуха выше 28 °C неблагоприятна для управления автомобилем. В жаркое время дальние поездки на автомобиле следует начинать в ранние часы и продолжать вечером. При этом они не должны длиться слишком долго — жара отрицательно действует и на пассажиров и настроение в автомобиле порой может стать напряженным.

Ниже приведен комплекс упражнений для разминки, подобранный специалистами с учетом специфики водительской профессии^[15]. Упражнения направлены на снижение возбужденности, на регуляцию мозгового и периферического кровообращения, на снятие общего утомления.

Для снижения нервно-эмоционального напряжения.

Исходное положение — сидя, в кабине, руки на поясе. Голову отвести назад, прогнуться в грудном отделе позвоночника, локти назад, вдох. Медленно опуская голову на грудь, расслабляя плечи и спину, опустить руки вниз, выдох. Повторить упражнение 3–4 раза.

Исходное положение — сидя. Приподнять левую руку, насколько позволяет кабина, вверх (вдох), посмотреть на нее. Затем, последовательно расслабляя, уронить кисть, предплечье, плечо (теперь вся рука опущена), полностью расслабиться, выдох. Повторить дважды. То же для правой руки. Темп медленный.

Исходное положение — сидя. Руки лежат на рулевом колесе, ладонями кверху. Последовательно коснуться большим пальцем остальных: на левой руке начиная с указательного пальца, на правой — с мизинца. Затем в обратном порядке. Старайся не нарушать последовательность движений. Дыхание не задерживать. Темп средний (движение каждым пальцем занимает 1 сек.) Повторить 3–4 раза.

Для нормализации мозгового кровообращения.

Исходное положение — сидя, руки к плечам. Круговые движения согнутыми руками вперед 8-10 раз. То же назад. Дыхание не задерживать. Темп средний.

Исходное положение — сидя. Выполнить «перекаты» головы влево и вправо, низко опуская ее на грудь. Темп медленный, дышать произвольно. Повторить по 2–3 раза в каждую сторону.

Исходное положение — сидя, руки вниз. Поднять и согнуть руки к плечам, кисти сжаты в кулаки, голову наклонить вперед. Не разгибая рук, опустить предплечья вниз с небольшим рывком назад, голову наклонить назад. Повторить 6–8 раз. Темп средний.

Для нормализации кровообращения в нижних конечностях.

Исходное положение — стоя, ноги вместе, руки к плечам. Поднимаясь высоко на носки, потянуться, руки резко вверх, вдох. Опускаться на всю ступню, руки вниз, выдох. Повторить 3–4 раза. Темп медленный.

Исходное положение — стоя, ноги расставить, руки в стороны. Приставить правую ногу, руки на колени, глубокое приседание. Выпрямляясь, вернуться в исходное положение. Повторить поочередно, приставляя правую и левую ногу по 4–6 раз. Дышать произвольно. Темп средний.

Исходное положение — стоя, ноги расставлены на ширину плеч, руки за голову, локти развести. Выполнить круговые движения тазом по 6–8 раз в левую и правую стороны. Дыхание произвольное.

Устали глаза.

Сесть удобно. Закрыть глаза, сильно сомкнув веки, на 5-10 сек. Открыть глаза и направить взгляд на очень далекий объект. Снова закрыть глаза на 5-10 сек., сомкнув веки полностью, но не сильно. Открыть глаза и посмотреть на кончик носа. Повторить 3–5 раз. Темп средний.

Водитель сильно возбужден, расстроен или пережил испуг.

Выполняется сидя. Сделать на счет «один» вдох, на счет «два — восемь» продолжительный выдох. Повторить 6-10 раз. Такое дыхание, при котором выдох значительно превышает по длительности вдох, называется успокаивающим. Другой тип дыхания, при котором, наоборот, вдох длиннее выдоха, оказывает обратное воздействие: тонизирует, возбуждает.

Выполняется сидя. Во время вдоха руки отвести вниз и в стороны, голову назад до отказа. Во время выдоха голову наклонить вперед, прижав подбородок к груди, руки опустить вниз вдоль туловища.

Затекли ноги.

8-10 раз подняться на носки. Затем расслабить мышцы ног, сделать 3–4 полуприседания, встряхнуть поочередно правой и левой ногой. Темп произвольный.

Устала спина.

Стоя, сцепить пальцы, поднять руки ладонями вверх. Глядя вверх, на руки, сделать несколько покачиваний руками влево и вправо, задержав дыхание на 5–6 сек. Темп медленный. Опустить руки и расслабиться.

Очень хорошо снимают напряжение и усталость «иппликаторы Кузнецова» — достаточно прилечь на них спиной на полчаса, чтобы почувствовать, как восстанавливаются силы и приходит в порядок нервная система.

Умеренность

Всегда соблюдать особую осторожность — значит, все время быть в стрессовом состоянии и стать неврастеником, а они чаще попадают в неприятные ситуации. Но все равно всего не предусмотришь. Потому важно привыкнуть к умеренным скоростям и спокойным маневрам, чтобы расслабляться за рулем, а порой и переходить на «автопилот».

Можно ли отвлекаться при управлении автомобилем? Не только можно, но и нужно. Вернее не отвлекаться, а переключать свое внимание с одного объекта на другой. Каждый водитель может позволить себе быть невнимательным лишь настолько, насколько это не мешает ему контролировать ситуацию на дороге и должным образом реагировать на появление опасности. "Время невнимательности" должно уменьшаться с ростом скорости движения.

Сознание ответственности за управление автомобилем перед другими водителями и пешеходами поможет, не насилуя себя сверхосторожностью, выбирать режимы движения так, чтобы не попадать в нежелательные ситуации.

Основная цель водителя — равномерное движение, позволяющее своевременно замечать сигналы, знаки и другую информацию, управлять без напряжения в сложных условиях движения. Не поддавайся азарту гонок. Видя неумные поступки других участников движения, не теряй благоразумия.

Неправильные действия других водителей могут вызывать раздражение, возмущение, испуг, которые возбуждают нервную систему, пагубно отражаются на сердечно-сосудистой системе. Водителю с излишней возбудимостью опасно находиться за рулем, рано или поздно это его свойство приведет к происшествию.

Безаварийное вождение удается водителям, обладающим смелостью, уравновешенностью, пониженной возбудимостью, высокими моральными качествами, умением приноравливаться к условиям потоков движения.

Но смелый водитель, не утруждающий себя моральными нормами, опасен — такие становятся виновниками аварий. Уравновешенный водитель устойчив к стрессам, уверенно действует в сложных ситуациях, не «психует» в пробках и при ошибках других водителей, уступает дорогу дуракам, думает за них.

Водить безопасно — вести машину плавно, без рывков руля, без резких разгонов и замедлений, почти без применения колесных тормозов. Такая тактика обеспечивает и наибольшую экономичность — ниже расход топлива, меньше износ автомобиля, нагрузка на нервную систему, да и расходов на лечение. Выбирай тактику движения, приспосабливаясь к ситуации на дороге.

Нет происшествий без причин. Не заметив предупреждающего знака, можешь оказаться в канаве. Перестав поглядывать в зеркало заднего вида, не сразу замечаешь обгон, от неожиданности дергаешь руль и попадаешь в кювет. Иной раз происшествия случаются и из-за медленного выполнения правильно принятого решения.

Важно правильно определять скорости движения своего, попутных и встречных автомобилей, а также пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, гужевых повозок и т. д. Нужно уметь рассчитывать расстояние до объектов.

Всегда ожидай неожиданностей. Тогда если что-то случится, ты будешь наготове. Ситуация ежесекундно меняется, и ее оценка происходит постоянно. Если автомобиль остановился, то из него могут выйти люди. Летом из машин выходят быстро, а осенью и зимой медленно.

Чаще попадают в аварии именно те, кто ездит нерегулярно, из-за потери навыков. Но и прочные навыки управления автомобилем в обычных условиях не выручают в аварийных ситуациях — в них требуются уже другие навыки.

Наборы действий, выполняемых при перестроениях, поворотах, разворотах, остановках, обгонах, проездах через нерегулируемые перекрестки, должны отрабатываться до автоматизма и не требовать предварительных обдумываний. Выработка автоматизированных действий повышает безопасность движения, снижает физическую и нервную нагрузку и увеличивает работоспособность. Водитель, привыкший к автоматизированным схемам действий в разных ситуациях, имеет время на оценку обстановки, приобретает выдержку, хладнокровие и решительность. Находить в непривычном привычные элементы — на этом принципе основано обучение водителей управлению в сложных и критических ситуациях, преодолению психологического барьера боязни таких ситуаций.

Мастерство водителя проявляется в использовании замедлений.

Замечено, что неопытные водители тормозят в пять раз чаще, чем опытные.

Многочисленные эксперименты подтверждают, что чрезмерно скоростное движение на больших расстояниях дает незначительный выигрыш во времени дорогой ценой громадного нервного перенапряжения, перерасхода топлива, большего износа автомобиля и преодоления множества рискованных ситуаций.

Для быстрого движения важна не скорость на отдельных участках, а высокая средняя скорость. Иногда водитель не может взять в толк: почему, если в дальней поездке он старался ехать как можно быстрее, в пересчете на всю дистанцию средняя скорость получилась на удивление малой.

Предвидение

Развивай способность предугадывать возможные действия других участников движения и совершать действия, направленные на уменьшение риска. Навыки предвидения ситуации доведи до уровня инстинкта. При плохой обзорности нужно буквально чуять опасность. Привыкни держать в поле зрения дорогу, знаки, других участников движения. Автомобили с неместными номерными знаками, с заваленными грузом задними стеклами, с бурно жестикулирующими пассажирами опасны непредсказуемостью направления движения. Велосипедисты, мотоциклисты, подростки на роликовых коньках и досках, дети с мячами и без — всех нужно видеть. Темные пятна на дороге в холодную погоду могут оказаться обледеневшими участками. Если грузовой автомобиль с прицепом смещается влево или вправо, не торопись его обогнать — возможно, он готовится к повороту и вынужден выезжать на середину дороги для обеспечения большего радиуса.

Автомобиль даже у опытного водителя может стать причиной беды. Риск аварий можно уменьшить, освоив приемы противоаварийного управления — они сохраняют жизнь и автомобиль в самых тяжелых условиях. Например, управляя смещением центра тяжести, можно перескочить через бугры и ямы, ничего не повредив. Стабилизировать автомобиль при заносе можно ускоренным рулением, сделав четыре движения руками в секунду, но большинство водителей могут сделать всего два. Как правило, водители знают всего 2–3 приема торможения, а их гораздо больше, если учитывать и приемы спортсменов. «Мгновенные» неожиданные движения автомобиля на самом деле длятся не один миг, и есть способы воздействовать на них в это время.

Мастерство меняет психологию водителя — будешь сдерживать излишки градусов руления, которые провоцируют снос передней оси, не будешь резко давить на «газ», понимая, что пробуксовка вызовет занос, почти перестанешь тормозить педалью, зная негативные последствия.

Нарабатывай автоматические навыки контроля условий движения и собственного состояния. Вот некоторые приемы и навыки, которыми рекомендуют овладеть для безопасного вождения автомобиля.

Все элементы обстановки движения воспринимай как объекты опасности, выделяй из них представляющий в каждый момент наибольшую опасность и на нем сосредоточивай внимание.

Если обзорность недостаточна, ориентироваться в транспортном потоке можно, наблюдая за другими водителями, — так избежишь попадания в сложные ситуации.

Психологическое состояние должно определять выбор скорости. Уловив изменение самочувствия, либо сбавь скорость, либо остановись, либо заставь себя сконцентрироваться.

Выбирай скорость движения исходя из возможности остановки автомобиля в пределах видимости или перед объектом опасности.

По свободной дороге не стоит ехать рядом с другим автомобилем — или обгоняй, или отставай.

Держи вокруг себя как можно более широкое свободное пространство, наблюдая за ближайшими автомобилями.

Если к твоей машине кто-то «приклеился» сзади — есть такой тип водителей, — уйди от него, повысив скорость или пропустив его.

Уменьшай остановочный путь автомобиля, сокращая величину времени реакции тренировками.

Обеспечь безопасность управления постоянной собранностью, самодисциплиной и непрерывным прогнозом ситуации.

Определяй степень опасности по прямым и косвенным признакам заранее, чтобы исключить эффект неожиданности. В сложных ситуациях действуй на опережение. Выявив объект опасности, предотврати возникновение аварийной обстановки — если она возникнет, найти выход в большинстве случаев невозможно.

Найди изъяны в своей технике и тактике управления и постарайся исправить их с помощью специалиста либо самостоятельно.

Изучи поведение своего автомобиля при управляющих действиях, и заметишь, что он ведет себя по-разному в нормальных условиях и в предельном скоростном режиме.

Следи за техническим состоянием своего автомобиля — даже незначительный изъян вызовет проблемы в критических условиях.

Всегда управляй двумя руками. Обе руки на руле в верхнем секторе — это готовность к экстремальным действиям.

Приучи себя перед маневром включать пониженную передачу — увеличив обороты двигателя, поднимешь его мощность и сократишь время маневра.

Для экстренной остановки на коротком участке тормози ступенчатыми импульсами, чтобы избежать блокировки колес.

Не допускай резких маневров влево — вправо на высокой скорости, это обязательно вызовет занос или опрокидывание автомобиля.

Устраняй неожиданный занос автомобиля резким рывком руля в сторону заноса, но не забудь сразу выровнять колеса.

Не спеши, даже если опаздываешь. Спешкой не выиграешь времени, но резко увеличишь рискованность поездки.

Уступай дорогу тому, кто справа.

Если увидишь, что встречные фары идут прямо на тебя, хотя ты — на своей полосе, сразу съезжай с дороги как можно дальше — водитель встречной машины или спит, или пьян.

Давай дорогу дуракам, думай за них, держись от них подальше.

Этика водителей

Теперь ты — член всемирного содружества водителей, у тебя миллионы коллег. У водителей принято помогать друг другу — подсказывать правильный маневр, уступать дорогу, если просят, предупреждать об опасности, помогать в устранении неисправностей. В водительской практике важны этические нормы — ответственность, следование дисциплине потока или колонны, уважение к другим водителям и пешеходам.

Предоставляй преимущество в движении:

— водителям, которые не замечают твою машину, выезжая из-за кустарника, зданий или плохо видя через окна, покрытые грязью или льдом;

— пешеходам, не замечающим машин из-за зонтов или шляп, увлеченно беседующим;

— детям, перебегающим дорогу;

— работающим на дороге рабочим;

— слепым с тросточкой или собакой-поводырем;

— водителям, двигающимся неуверенно — высматривающим номера домов, иногородним и т. п.;

— водителям, которые совершили ошибку — вынуждены въехать на твою полосу, избегая наезда на велосипедиста, пешехода и т. п.

Черты характера водителя проявляются в его поведении за рулем. Если милейший человек, твой знакомый, останавливается прямо на автобусной остановке, мешая подъезжающему коллеге — водителю автобуса, или мчится по лужам, обрызгивая прохожих, или "подрезает" других, или оставляет машину надолго в проезде у дома или на стоянке, перекрывая путь всем, или вытесняет пешеходов с перехода, или дымит, прогревая мотор прямо под чужими окнами, знай, что он — хам, и это его качество придется испытать и тебе.

Ответственный водитель подчиняет себя правилам дорожного движения, не ездит на красный свет, не "подрезает" путь другим.

Вот некоторые правила этики:

Относись к другим водителям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

Действуй понятно для других водителей и пешеходов, это поможет избежать многих критических ситуаций.

Терпеливо и снисходительно относись к ошибкам других.

Уступай путь водителям, которые хотят въехать в плотное движение или перестроиться. Они наградят тебя улыбкой или кивком благодарности.

Не возмущайся каждой мелочью — медлительным пешеходом, красным сигналом светофора, трактором, поврежденным участком дороги; относись к этим явлениям как к неизбежным, вроде дождя или снега.

Не "заводись" от хамства и не отвечай тем же.

Необходимость уступать право проезда другому участнику движения — водителю или пешеходу — не должна вызывать отрицательных эмоций.

Укроти бурный темперамент — это полезно и при вождении, и при общении с инспекторами ДПС и другими водителями.

Не осложняй жизнь соседям и знакомым своим автомобилем.

Не засоряй землю отработанным маслом, изношенными деталями и мусором — для них есть отведенные места.

Оказывай помощь в дороге другим водителям. При необходимости помогут и тебе.

Всегда пропускай пешеходов там, где они имеют преимущественное право движения, жестом приглашай их идти, если они не решаются.

Стоя у светофора вечером, не держи ногу на педали тормоза, т. к. яркие стоп-сигналы ослепляют водителей автомобилей, стоящих сзади.

Не забывай благодарить поднятием руки, кивком головы или улыбкой тех, кто уступил тебе дорогу, когда ты просил, или кто предупредил тебя о чем-то.

Уступай дорогу, если просят другие, предупреждай других о невидимой им опасности.

Не забывай, что безопасное движение требует сотрудничества между водителями, а не соревнования.

Не настаивай на своей правоте, а просто уступи дорогу дураку или неопытному.

Вежливый водитель тратит меньше нервной энергии, и машину он водит лучше, потому что расслаблен и уверен в себе.

Проезжая мимо места аварии, где уже работают спасатели, не замедляй ход и не останавливайся посмотреть — можешь вызвать другую аварию; проезжай, внимательно наблюдая за людьми на дороге; никогда не наезжай на незащищенный пожарный шланг; подчиняйся указаниям милиции или пожарных;

Уступай путь водителям, которые хотят въехать в плотное движение или перестроиться; они наградят тебя улыбкой или кивком благодарности; необходимость уступать право проезда другому участнику движения — водителю или пешеходу — не должна вызывать отрицательных эмоций.

Если на магистрали кого-то догонишь, вежливый водитель передней машины обязательно примет вправо, создавая максимально удобные условия для обгона; когда тебя догоняют, то ждут таких же действий.

Пропускай пешеходов там, где они имеют преимущественное право движения, жестом приглашай их идти, если они не решаются.

Водители придумали жесты и сигналы для общения на расстоянии:

Смена дальнего света на ближний или наоборот применяется при обгоне, выезде из ворот и переулков, на поворотах и при движении через неохраняемые железнодорожные переезды.

Во избежание ослепления светом фар переключай свой дальний свет на ближний, приглашая к тому же водителя встречной машины.

Если ослепили, включи аварийную сигнализацию и остановись.

Мигание: одно короткое дальним светом — "обрати внимание" или "понял"; два коротких - "снижай скорость, впереди опасность или ДПС", несколько коротких - "пропускаю".

Если обгоняющая машина не сможет завершить обгон из-за препятствия, водитель обгоняемого автомобиля должен либо рукой, либо световым указателем поворота предупредить коллегу о возможной опасности, а иногда и загородить дорогу.

При разъездах на пересечениях равнозначных дорог водители иногда показывают жестами, кто должен проехать первым.

Рекомендовать остановиться из-за замеченной неисправности — мигание фарами и звуковой сигнал, а также указание рукой на обочину.

О спущенной шине сообщают, описывая кистью круг и указывая вниз.

Если у идущего навстречу автомобиля не выключены подфарники после туннеля, то показывают на свои глаза или мигают фарами.

Многократные короткие сигналы — выражение неудовольствия из-за нарушения другим правил движения.

Если у идущего впереди автомобиля неплотно закрыта дверь, необходимо обратить внимание водителя на себя, двигаясь рядом и указать на дверь рукой.

Полный свет во всех фарах и непрерывный звуковой сигнал — просьба пропустить.

Водитель, стоящий у открытого капота и голосующий, нуждается в технической помощи. Если он с ведром или канистрой — ему нужен бензин. Остановись, если есть несколько свободных минут, и помоги. Ты можешь завтра оказаться в похожей ситуации.

Проситься на буксир понятнее всего, показывая трос.

Если у стоящего автомобиля открыта водительская дверь — водитель просит о помощи, он чувствует себя плохо или ощутил приближение приступа боли, при котором может понадобиться помощь.

Остановившись на вынужденную стоянку на дороге ночью, ставь сзади на расстоянии 25–30 м знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь. Если этого нет — аварийные мигалки или, в крайнем случае, только габаритные огни.

Звуковой сигнал воспринимается почти мгновенно, в 5–7 раз быстрее, чем световой. Звуковые сигналы в городах и в ряде других мест запрещены, однако иногда сигнал может оказаться единственным средством сообщения с другими людьми.

Используй сигнал лишь для предупреждений.

Старайся устанавливать "зрительный контакт" с другими водителями чтобы предупредить о чем-либо, для этого можно посигналить.

На узких горных дорогах, держись правее и используй сигнал при видимости менее 60 м вперед.

Если другой автомобиль едет медленно, не подгоняй его гудком. Водитель может быть сердитым, больным или иметь проблемы с автомобилем.

Гудок не предохранит от аварии. Лучше использовать тормоза чем сигнал.

Не сигналь, чтобы показать другому водителю, что он сделал ошибку. Гудок может обескуражить его и он наделает больше ошибок.

Никогда не сигналь от злости.

Если тебе уступили дорогу при обгоне, то, обогнав, поблагодари включением на пару секунд аварийных огней — так принято во многих странах.

Дама за рулем

Нет никаких поблажек или специальных приемов для дам, желающих управлять автомобилем. Их и не может быть. Дорога и техника суровы ко всем.

Теория женщинам дается легче, чем вождение. Наиболее сложен физический процесс освоения приемов управления рулем, рычагами и педалями. Женщины дольше осваивают технику вождения и правила движения, навыки действий в различных ситуациях. Самооценка у них часто занижена, они самокритичнее. Дамы добросовестно изучают правила движения, считают вождение необычайно серьезным делом, управляют автомобилем с большим благоразумием, основательно зубрят теорию.

Пока они ездят с инструктором, все получается и вождение доставляет удовольствие. Когда же начинаются самостоятельные выезды, восторги улетучиваются при первых трудностях и из-за недостатка воли многие дамы прекращают водить машину. У них портится настроение, исчезает желание ездить, возникает подозрение, что это им не дано. Через это естественное состояние проходит большинство водителей — и женщин, и мужчин. Для становления водителя требуется время — навыки еще неустойчивы, полностью не освоены, координация движений требует полной сосредоточенности и напряжения. Те, кто сумеет преодолеть минуты слабости и подавленности, должны возобновить упражнения, которыми мало занимались при подготовке, для того, чтобы приобрести уверенность в себе.

Чтобы преодолеть страх и научиться уверенно водить машину, дамам надо тренироваться почти каждый день, в любую погоду. Для этого машина должна быть в полном распоряжении. Делить ее с мужем — почти нереально. Невозможно одному ездить, а другому мыть или чинить — это порой путь к разводу. Автомобиль нужно воспринимать как свою неотъемлемую часть и управляться с ним полностью самостоятельно — машина дамы должна быть ухожена и без табачной вони в салоне.

Даме, пересевшей с пассажирского сиденья на водительское, редко удается любоваться витринами или пейзажем, не хочется болтать, слушать музыку, приходится и попотеть, и не раз испугаться потока мчащихся машин, не дающих перестроиться в нужный ряд или выехать на главную дорогу. Но раз уж решено двигаться по жизни в автомобиле — приходится привыкать. Зато качества женщин-водителей с солидным стажем — осторожность, рассудительность, дисциплинированность, жизненный опыт и сознательное соблюдение правил — дают им преимущества перед многими водителями-мужчинами.

Женская логика проявляется и в особенностях вождения автомобиля — оно придает нежным дамам уверенность и силу, робость переходит в старание не нарушать правила дорожного движения, не превышать скорости, исчезает боязнь дороги, они испытывают удовольствие от управления мощной техникой. Опытные дамы-водители выявили некоторые особенности, которые следует учитывать женщинам, управляющим автомобилями^[16]:

Дамы испытывают стресс при поездках в темное время суток и при управлении автомобилем в крупных незнакомых городах.

Дамам не слишком уютно на дороге, они более чувствительны к несправедливости. Мужская солидарность сплачивает водителей-мужчин, а дама может рассчитывать только на себя.

Дамы чаще ошибаются при вождении, т. к. многие не уверены в себе, в оценке ситуаций, нелегко выходят из сложных условий на дороге, быстрее утомляются. Им присущи тревожность, мнительность и другие проявления стресса.

Дамы острее и болезненнее реагируют на неприятности дома и на работе, долгое время находясь в возбужденном состоянии, а это мешает вождению.

Эмоциональность дам особенно проявляется в критических ситуациях и нередко усугубляет обстановку.

Дамам не стоит во время управления машиной обсуждать или обдумывать проблемы, глубоко задевающие их, — будь то споры с мужем, восторженные размышления о любимом или серьезные финансовые вопросы. При вождении и без того достаточно напряженных моментов.

Дамы не всегда водят одинаково надежно. Бывают моменты, когда они чувствуют себя не очень хорошо. Поэтому нервозным или переутомленным не следует управлять автомобилем. И если дама знает, что в определенные дни обычно бывает более раздражительна, легко возбуждается и готова ни с того ни с сего расплакаться, то должна в это время избегать длительных и утомительных поездок, чаще отдыхать.

Причинами происшествий у дам нередко бывают: недооценка своих способностей, ненужная осторожность, чрезмерная уступчивость, недостаточный опыт, излишний страх — они заставляют женщину тормозить, вместо того, чтобы увеличить скорость и избежать происшествия, т. е. срабатывает инстинкт, а не разум.

Дамы боятся задавить мелкое животное, появившееся на дороге, хотя, тормозя или дергая руль, сами рискуют жизнью.

Дамам важно придерживаться правильного режима, по возможности достаточно отдыхать, не переоценивать свои силы, не уставать чрезмерно, не употреблять алкогольные напитки и не поддаваться внушению, что черный кофе, наркотики и никотин могут хотя бы на некоторое время восполнить недостаток сил.

Психологи различают 3 типа автомобилисток. Одни в моменты опасности вскрикивают, закрывают глаза и безучастно ждут дальнейших событий. У них не получаются быстрые решения в сложных ситуациях, даже если им и удается преодолеть реакцию испуга. Если они осознают этот свой недостаток, то должны ездить осторожно и избегать опасных ситуаций. Для них жизненно важно выучить и зафиксировать в подсознании возможно больше приемов, помогающих спастись в момент, когда ими овладевает страх, но все же нельзя гарантировать, что они их правильно применят. Другие осознают опасные ситуации, знают, что должны делать для спасения, но из десяти возможных решений чаще всего выбирают одиннадцатое. Их действия не могут понять другие водители, и происшествия неизбежны. Третьи вовремя замечают опасность, принимают наиболее правильное решение и осуществляют его. Эти качества развились в результате сочетания знаний, тренировок и соответствующих психофизических данных.

Беременные дамы не должны ни учиться водить автомобиль, ни управлять автомобилем первый год после обучения. Воздействие дорожного движения на нервную систему неопытной дамы-водителя бывает слишком сильным, часты волнующие ее ситуации; это отрицательно сказывается и на ней и на ребенке. И без того состояние психики неуравновешенное, и в этот период будущей матери следует избегать всего, что может действовать на нее удручающе. Женщины, которые имеют хороший опыт вождения, могут водить машину, избегая движения в часы пик и по сложным дорогам, при условии хорошего самочувствия и отсутствия физических расстройств. Этот вопрос каждая женщина должна решить сама, посоветовавшись с врачом, взвесив свои водительские способности, опыт и оценив состояние автомобиля. Дамы, ожидающие первого ребенка, обычно бывают более возбужденными и беспокойными и менее уверенны в своих действиях, нежели ожидающие второго. Страх и опасения, как и большая радость, отвлекают внимание от процесса управления и могут привести к неожиданной ситуации.

После рождения ребенка многие дамы вдруг обнаруживают, что ездят менее уверенно, чем раньше, и у них даже появляется чувство страха, которого они ранее не знали. Это повышенное чувство страха является одной из форм проявления материнской любви. Понятно, что мать больше думает о своем новорожденном, чем о рулевом колесе, рычаге переключения передач, педалях и сложных дорожных ситуациях. Она не может полностью отдаться управлению автомобилем. Правильным будет решение возвратиться к вождению автомобиля после некоторого перерыва, когда женщина сама убедится, что к ней вновь вернулась способность ездить безопасно и внимательно.

Дамы с длинными распущенными волосами рискуют попасть в аварию, если при движении волосы закроют водителю обзор. За рулем дамы не могут привычным движением головы или рук отбросить волосы назад, и волосы мешают управлению автомобилем. Предпочтительны прически с короткими или зафиксированными волосами.

Шляпы с полями всегда мешают вождению и их желательно снимать.

Макси, складчатые, плиссированные или сильно расширенные юбки у женщин-водителей не пользуются популярностью — они часто перекрывают рычаг переключения передач или ручку ручного тормоза, не позволяя быстро реагировать на дорожные ситуации. Узкие юбки без разрезов внизу ограничивают движение ног. Наблюдая по отражению в витринах за своими движениями при выходе из автомобиля, многие дамы решили, что в большинстве случаев лучше ездить в брюках. Но брюки не должны быть слишком широкими и длинными, чтобы не мешать работать педалями.

Не следует забывать, что сильно стянутый пояс или тугое белье затрудняют дыхание и кровообращение. Недостаточное кровоснабжение мозга приводит к замедлению реакции, преждевременной усталости и вялости, что не благоприятствует ни вождению, ни свежести лица.

Шуба или толстый свитер ограничивают движения, а в зимнее время водить автомобиль приходится особенно осторожно и чутко.

Обувь с высокими каблуками, обувь со свободной пяткой, слишком гладкие, негибкие и мокрые резиновые подошвы недопустимы — они являются причинами неверных движений ног на педалях, что может привести к аварии. Большинство дам-водителей возят с собой подходящую обувь и переобуваются на время вождения автомобиля. Обувь должна быть закрытого типа, с относительно гибкой подошвой и плотно облегать ногу.

Создавать помехи вождению могут и кольца, и свободные браслеты, особенно в случае, если они цепляются за что-либо внутри автомобиля. Упавшую на пол машины брошь или серьгу не поднимай, не остановив автомобиль.

Готовься к сложным ситуациям

Сложные ситуации возникают не только при больших скоростях, но и при появлении неожиданных помех, пятен льда, людей. Избежать возникшей опасности можно торможением автомобиля или экстренным маневром — объездом объекта опасности, проездом мимо него с резко увеличенной скоростью, резким рывком руля и др. Но оценивать обстановку в момент возникновения опасности и выбирать наилучший способ действия некогда — автомобиль за время размышлений приближается к объекту опасности с прежней скоростью. В подобных случаях спасает только автоматизм, выработанный заранее. Тренируйся в противоаварийных приемах и научись мгновенно решать — либо торможение, либо маневр, так как одно исключает другое. Тогда реакция на появление опасности будет простой и ее время коротким. Ускоренное руление, выравнивание после сноса и заноса, техника скоростного прохождения закруглений, экстренные маневры — все это нужно освоить в многократных тренировках, чтобы преодолевать страх перед опасностью, прогнозировать экстремальные ситуации и успешно выходить из них.

Занос и снос

Занос задних колес автомобиля может произойти на мокрой, скользкой, грязной, а иногда даже на сухой дороге по нескольким причинам:

— неодинаковое давление воздуха в шинах;

— неравномерное распределение груза в багажнике на крыше автомобиля или в прицепе;

— износ протектора шин;

— слишком быстрое включение сцепления;

— попадание под колеса камней, щебня, мерзлых кусков грунта;

— резкое ускорение;

— резкое торможение и чрезмерная скорость на скользкой дороге;

— большая скорость на поворотах;

— резкий поворот руля;

— неровности дорог при высокой скорости;

— неравномерное торможение колес;

— разрыв шины.

Если при заносе колесо автомобиля, скользящего боком, упрется в бордюрный камень или неровности обочины, автомобиль может легко опрокинуться даже при небольшой скорости.

При заносе быстро поверни руль в сторону, в которую заносит заднюю часть автомобиля, но не на слишком большой угол, так как автомобиль может занести в противоположную сторону. Не тормози в момент заноса — колеса заблокируются, и скольжение усилится. Не выключай сцепление, не отпускай слишком резко педаль «газа», иначе торможение двигателем усилит занос. В начале заноса даже несколько увеличь обороты двигателя. Занос прекращается тем раньше, чем скорее применишь контрмеры.

Рис. 5. Ликвидация заноса и сноса

При выводе автомобиля из заноса не жди полного прекращения скольжения задних колес — едва почувствовав эффект от поворота руля, начинай обратное вращение, чтобы предотвратить занос в другую сторону. Применяй правильную технику ускоренного руления — именно для таких случаев она и нужна.

Снос передних колес происходит при слишком большой скорости при поворотах на скользкой, мокрой, грязной дороге, а иногда и на сухой, имеющей слабое покрытие, — щебень, песок и т. п. Сбрось чуть-чуть «газ» — тяговая сила уменьшится, и сцепление колес с дорогой восстановится. Вместо сброса «газа» можно на мгновение включить ручной тормоз — задние колеса заблокируются, сорвутся в занос и развернут автомобиль в нужном направлении.

Вот что рекомендуют в Центре высшего водительского мастерства для выхода из заноса и сноса^[17].

На занос малой амплитуды реагируй рывком двух рук без перехватов с основным усилием тянущей руки.

Стабилизируй автомобиль в глубоком заносе рывком двух рук на угол в 60°, продолжая поворот одной рукой до 120°.

Вывести из заноса переднеприводной автомобиль можно вместо руления быстрым приемом «выжми-брось» педали сцепления, с прибавлением вслед за этим «газа».

Управляемость переднеприводному автомобилю после того, как сбросил «газ» и повернул руль в сторону заноса, возвращай быстрым возвратом руля назад и прибавлением «газа». Доворачивание руля переднеприводного автомобиля в критической ситуации до упора только ухудшает управляемость. Запомни углы поворота руля, увеличение которых приводит к потере управляемости.

Если предстоит скользящий боковой удар передним колесом переднеприводного автомобиля с реечным рулевым механизмом о рельс, камень и т. п., крепко держи руль, разведя локти в стороны.

На ледяной площадке на разных скоростях вызывай занос машины и учись выходить из него. Этот опыт очень пригодится.

Управление заносом

Управление заносом^[18] необходимо освоить, чтобы его не бояться, а иногда даже использовать для экстренных маневров. Тренируйся на площадке с ледяным покрытием длиной 150–200 м и шириной 80 — 100 м, огороженной снежным валом, — тормозным барьером шириной 1,5–2 м и высотой 0,8–1 м. Для разметки используй старые шины.

Для вызова заноса на ледяной площадке, приближаясь к повороту с углом 90° или 60°, тормози двигателем(замедление). Начав поворот руля, резко увеличь обороты, добейся заноса задних колес. Ликвидируй занос поворотом рулевого колеса в сторону заноса и одновременным снижением оборотов.

Рис. 6. Вызов и ликвидация заноса на ледяной площадке

Занос задних колес на переднеприводном автомобиле вызывают включением ручного тормоза — чтобы заблокировать только задние колеса. Того же можно достичь кратковременным нажатием левой ноги на педаль тормоза, однако при слабом нажатии ничего не получится, а при слишком сильном — заблокируются все колеса и заглохнет двигатель.

Вызвать снос передних колес в начале прохождения поворота можно, повернув руль на угол более 180° и резко нажав на педаль «газа». Автомобиль теряет управляемость и начинает скользить вперед с повернутыми колесами — это и есть эффект сноса. Чтобы его прекратить, сбрось «газ» и уменьши угол поворота колес. Стабилизировав автомобиль на выходе из поворота, вновь разгони его на прямом участке, а затем выполни те же действия с поворотом руля в другую сторону, и так до сотни раз на тренировке. Для закрепления навыка тренируйся в режимах небольшого сноса передней оси и прохождения поворотов на грани сноса.

Занос и выравнивание отрабатывай на «змейке» с шагом 20 м на второй передаче. В середине кривой каждого поворота вызывай занос резкой подачей «газа». После возникновения заноса сбрасывай «газ», ускоренным рулением стабилизируй автомобиль, и так сотню раз за тренировку, пока не научишься выполнять все действия своевременно и воспроизводить заданные траектории движения в повороте без затруднений. Сначала ускоренное руление выполняй двумя руками с перекрестным захватом на боковом секторе, в последующем — одной рукой.

Рис. 7. Вызов и ликвидация сноса передних колес

Ритмический занос. Вызвав небольшой занос плавным поворотом руля и резкой подачей «газа» и выходя из него рулением и сбросом «газа», используй инерцию автомобиля для заноса в другом направлении, резко прибавив «газ» после начала движения

Две-три сотни таких виляний, вначале на второй, а затем на третьей передаче со скоростью от 30 до 50 км/ч, надежно закрепят навыки управления заносом.

Вызови, разогнавшись до второй передачи, увеличением оборотов занос на критический угол, превышение которого вызовет разворот автомобиля вокруг вертикальной оси. Затем с помощью руления и сброса «газа» выровняй автомобиль и тотчас резкой подачей «газа» вызови занос в противоположную сторону. Действия аналогичны предыдущему упражнению, но амплитуда заносов больше.

Экстренные маневры

Экстренные маневры^[19] нужны в неожиданных ситуациях.

Аварийное торможение выполняют при помощи критического или ритмического заноса. Величина и продолжительность подачи «газа» позволяют регулировать амплитуду заноса. Для стабилизации автомобиля необходимо опережение в действиях, оно вырабатывается длительно и требует прогнозирования ситуации.

Экстренный поворот включает: комбинированное торможение, перевод автомобиля в дозированный занос, прохождение поворота в заносе, выравнивание.

Резкий разворот и поворот на минимальной площади в заносе. На скорости до 20 км/ч управляемые колеса быстро поворачивают почти до отказа в нужную сторону и выжимают до конца педаль «газа». Угол и скорость поворота регулируют рулем и педалью «газа». Рис 8

Выполняют разворот заносом вправо и влево, добиваясь совершения маневра разворота на ширине около 5 метров.

Для объезда малых по размерам препятствий вроде открытых колодцев, камней и т. п. выполняй резкий маневр силовым рулением в сторону препятствия двумя руками без перехвата, сбросив перед этим «газ» на период поворота руля.

Чтобы экстренный маневр обеспечил безопасность, а не стал причиной происшествия:

— замедлением переноси центр тяжести вперед, загружая управляемые колеса перед началом маневра;

— выбирай скорость руления в зависимости от загрузки передних колес — без загрузки возможно только плавное руление, с загрузкой — резкое;

— исключай паузы между замедлением и поворотом руля, поворотом руля и разгоном;

— избегай сочетания двух маневров — это чаще всего приводит к вращению автомобиля;

— контролируй ощущениями тела и рук устойчивость автомобиля при маневре и управляемость передних колес;

— при скоростном объезде препятствия будь готов к глубокому заносу, который должен возникнуть из-за раскачивания автомобиля;

— готовься после резкого маневра стабилизировать автомобиль при помощи реакции на занос, ускоренного руления, дозированного торможения, разгона.

Рис. 8. Экстренные маневры

Сложные условия движения

Автомагистрали и скорость

Автомагистрали (в Англии — motorway, в США — highway, во Франции — autoroute, в Германии — autobahn, в Италии — autostrada) представляют одну из опасностей для наших водителей, привыкших главным образом к плохим и узким дорогам.

Состояние покрытия автомагистралей и по материалам, и по вероятности искажения профиля, и по вероятности встречи с повреждениями, заметно отличается от других дорог в лучшую сторону. На автомагистралях некоторых стран допускается скорость 120, 130, 140 км\час и более, а реальные скорости выше.

Однако у автомагистралей есть свои особенности и опасности. На высокой скорости вождение усложняется и требует большого напряжения сил и внимания. При скорости 100 км/ч частота пульса увеличивается даже у бывалых водителей.

На загородных дорогах и магистралях опасность становится смертельной. Скорости велики, и ошибки, которые в городе приводят лишь к вмятинам на кузове, на магистралях кончаются драматично.

Чтобы представлять себе последствия, посмотри в таблице силу удара в килограммометрах, с которой автомобиль таранит препятствие при различных скоростях в течение первой одной десятой доли секунды. При столкновении встречных машин сила удара удваивается.

При увеличении скорости движения возрастает объем не воспринятой и не переработанной информации — не замечены указатели, знаки, неровности, сужения. Недостаточная информация ведет к неправильным решениям. Со временем придет опыт выбора оптимальной скорости, при которой сохраняется полный контроль над автомобилем, но этому надо учиться.

На автомагистрали придерживайся скорости потока машин и соблюдай рядность, маневрируй и тормози плавно. Выехав на магистраль, возьми правее, привыкни к темпу движения на соседней полосе и только потом увеличивай скорость. Привыкнув к скорости на второй полосе, переходи, если нужно, на третью.

При обгонах на высокой скорости и маневрах в условиях транспортных потоков учитывай поперечные колебания автомобиля и его стремление отклониться от заданной траектории движения, возникающие вследствие эластичности шин, а также из-за неровностей проезжей части, колебаний подвески, сильного бокового ветра.

Тракторы и гужевые повозки на дорогах опасны, поскольку резкий перепад скоростей участников движения или стесняющие режим движения ситуации способствуют происшествиям. Трактор часто тянет прицеп, виляющий из стороны в сторону или сельскохозяйственный агрегат. Увидев трактор, самоходный комбайн, гужевую повозку, снижай скорость и принимай все меры предосторожности при обгоне.

Вместо звуковых сигналов лучше мигать светом фар, так как звук на магистрали плохо слышен. Перед перестроением заранее включай указатель поворота, чтобы другие увидели это издалека.

При обгоне дистанции и интервалы между автомобилями должны быть большими, чем на обычных дорогах. В плохую погоду и на скользкой дороге время от времени проверяй, как автомобиль реагирует на поворот рулевого колеса и торможение или ускорение. Помни о влиянии дождя, скопления воды, грязи при проезде около опор путепроводов и мостов, при движении на насыпях и в выемках, о сильных порывах ветра.

При дальних поездках летом на остановках проверяй давление воздуха в шинах — от горячего асфальта и скорости оно возрастает порой настолько, что разрывает шины на ходу. Если это случится на управляемом колесе, последствия могут быть самые печальные. Продольные выступы асфальта или длинные выемки на нем пересекай только под малым углом.

Остерегайся в сырую погоду грязных следов въехавших на магистраль с грунтовых дорог автомобилей, тракторов, повозок — на них автомобиль может занести и выбросить с дороги.

При подъезде к развязкам и населенным пунктам ситуации и темп движения меняются. После движения с большой скоростью по автомобильным магистралям перед въездом в город сделай минутную остановку, чтобы освободиться от «дорожного гипноза» и правильно выбрать скорость, с которой надо ехать в новых условиях.

Удобство и легкость управления современных автомобилей вовсе не гарантируют безопасность. Легкость управления на большой скорости создает иллюзию легкости преодоления любых ситуаций. На горизонтальном прямолинейном участке дороги скорость кажется вдвое меньшей, чем на самом деле. Но воздушный поток под автомобилем поднимает его, уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием примерно наполовину. Если поддаться иллюзии и войти в закругление или поворот, лишь чуть сбросив "газ", то инерция вынесет автомобиль с проезжей части. Даже незначительная резкость при управлении становится опасной — если резко работать рулем, пытаясь удержаться на проезжей части, автомобиль вылетит за обочину и перевернется.

Однообразная дорожная обстановка, монотонный шум автомобиля утомляют и даже усыпляют водителя.

На автомагистралях встречаются мосты, путепроводы, туннели. Перед ними дорога чаще всего сужается, в местах примыканий этих сооружений к магистрали могут быть уступы или неровности, сцепные качества покрытия на мостах и путепроводах могут резко отличаться.

На изношенном или свежеуложенном асфальте и при лысых шинах автомобиль будет плохо слушаться рулевого управления. Если внезапно попадешь на такое покрытие, то, не поворачивая руль, понемногу тормози двигателем. На таком покрытии автомобиль может перемещаться в сторону обочины или тротуара из-за наличия поперечного уклона. В таком случае чуть сбрось "газ". Поперечное смещение замедлится. Не меняя режим движения, проезжай опасный участок. Если же автомобиль начнет заносить, то вместе с небольшим уменьшением подачи топлива чуть поверни руль в сторону заноса. Автомобиль выровняется. Только рулевым управлением, не сбрасывая "газ", не исправить движение автомобиля поперек дороги. Если начинает заносить переднюю часть, то чуть увеличь подачу топлива, а рулевое колесо немного поверни в сторону, противоположную заносу. Другой вариант — чуть сбрось "газ", не трогая руль. Автомобиль должен стабилизироваться, как бы удерживаясь от сползания по косому уклону.

По неровной дороге не гони — из-за раскачивания автомобиля при плохих амортизаторах он почти теряет контакт с дорогой, подпрыгивая на неровностях и повисая в воздухе.

Закругления и скорость

Опасность закруглений характеризуется их крутизной, скользкостью, неровностями, помехами на проезжей части, глубокой обочиной, крутым спуском и т. д.

В гористой части Европы, например, во Франции, Швейцарии, Испании, Словении, Италии, Греции, загородные дороги имеют множество закруглений. Так часто в нашей равнинной России они не встречаются и у многих водителей нет в арсенале специальных приемов скоростного прохождения закруглений, кроме снижения скорости.

Неверные реакции — резко тормозить или резко "газовать" — приводят к авариям. Ступенчатый и прерывистый способы торможения на крутых закруглениях непригодны из-за опасности блокирования колес. Блокирование любого колеса приводит к заносу автомобиля, а блокирование всех колес — к скольжению по касательной к закруглению.

Неверные реакции — стремление резко тормозить или резко «газовать» — приводят к авариям. Ступенчатый и прерывистый способы торможения на крутых закруглениях непригодны из-за опасности блокирования колес. Блокирование любого колеса приводит к заносу автомобиля, а блокирование всех колес — к скольжению по касательной к закруглению. При подходе к закруглению определи его сложность — крутизну и длину дуги, форму искривления, характер покрытия, наличие обочины, наклон полотна дороги, вид неровностей. Определи возможную скорость прохождения закругления и сравни ее со скоростью автомобиля, чтобы выбрать малоинтенсивный или экстренный способ торможения для снижения скорости перед закруглением.

Понижающую передачу включи на подходе к закруглению, пока автомобиль устойчив. Переключение при выполнении закругления может нарушить устойчивость. Если есть сомнения, на какой передаче преодолевать закругление, выбирай более низкую. Это позволит сохранить мощность двигателя в режиме высоких оборотов. Если перед закруглением была включена недостаточно низкая передача, перейти на более низкую можно уже на закруглении, но включай ее мягко, чтобы не возникало ускорения или замедления, которое может привести к заносу.

Подъезжая к закруглению, прижимайся к его внутренней стороне, перед входом в закругление смести автомобиль к наружной стороне полос, увеличивая этим радиус движения для уменьшения действия центробежной силы. Перед поворотом колес перемести центр тяжести вперед, применив для этого один из вариантов замедления: торможение двигателем (резко сбрось «газ»), включением понижающей передачи, рабочим тормозом — ступенчато или прерывисто. Тормозить и одновременно переходить на кривую невозможно. Закончи одну операцию, а затем переходи к другой. Обязательно приурочь начало поворота колес к моменту начала растормаживания. После поворота руля и входа в закругление сразу начинай разгон, плавно нажимая на педаль «газа». Этим повышается управляемость автомобиля и возможность противодействовать центробежной силе.

Проезжай по почти прямой касательной к внутренней стороне полосы, чтобы в конце закругления находиться около внешней стороны полосы и затем выехать на прямую дорогу. Не стремись сразу перейти на внутренний радиус, иначе увеличится центробежная сила, и труднее будет выйти из закругления.

Рис. 9. Техника выполнения поворота

Выпрямляй траекторию, начиная и завершая закругление по наружной стороне, а в самой крутой части переходя на внутреннюю.

Траектория движения должна напоминать ломаную прямую, а не окружность. Выпрямляй траекторию, начиная и завершая закругление по наружной стороне, а в самой крутой части переходя на внутреннюю.

Траектория движения должна напоминать ломаную прямую, а не окружность.

Ниже приведены рекомендации Центра высшего водительского мастерства^[20]

Прежде чем резко тормозить или ускоряться на закруглении, распредели равномерно вес автомобиля на все колеса — иначе накрененный автомобиль способен отреагировать заносом или вращением.

Не применяй на закруглении при высокой скорости импульсных приемов торможения — они могут многократно провоцировать потерю устойчивости автомобиля даже из-за кратковременного блокирования колес. Тормози плавно с небольшим постоянным усилием.

Опасайся неровностей под наружными колесами автомобиля — эти колеса обеспечивают устойчивость. Подскок или проваливание колеса в яму могут спровоцировать боковое скольжение. Неровности на закруглениях лучше преодолевать по ломаной прямой.

У переднеприводного автомобиля при резком кратковременном сбросе «газа» на кривой заносит заднюю ось. Этим пользуются для переориентирования автомобиля внутрь закругления, прибавляя тягу, чтобы создать стабилизирующий момент и повысить устойчивость.

На выходе из закругления смести центр тяжести к обычному положению одинаковой загрузки всех колес, выровняй автомобиль, смести его к наружной стороне полосы и только после этого прибавляй обороты до максимальных.

Когда автомобиль скользит передними колесами (снос), уменьши угол поворота колес и смести вес на передние колеса, тормозя двигателем.

Не поворачивай рулевое колесо на более крутой угол и не нажимай на тормозную педаль.

Чтобы боковое скольжение не перешло во вращение автомобиля, не трогай тормоз и «газ». Быстро выжми — брось педаль сцепления, — этот прием выровняет скорость вращения всех колес.

Рис. 11. Выполнение крутых поворотов

На закруглении держи устойчивую тягу двигателя. Догружать скользящие передние колеса и прекращать скольжение задних колес можно коротким прикрытием «газа».

Полностью закрывая «газ», провоцируешь потерю устойчивости и управляемости автомобиля.

Возникший занос устраняй резким рывком руля в сторону заноса и быстрым его возвратом в исходное положение.

Занос переднеприводного автомобиля можно устранять и поворотом руля, и скольжением передней оси, вызвав его резким дросселированием.

Управляемый занос в закруглении на скользкой дороге может помочь снизить скорость автомобиля и противодействовать центробежной силе, если увеличить частоту оборотов двигателя. Однако для управления им необходимо уметь стабилизировать автомобиль в таком неустойчивом состоянии.

Занос может перейти во вращение. Если твоя реакция запоздала, выполни стабилизирующие действия с малой скоростью или резко увеличь обороты двигателя.

Рис. 13. Выполнение S-образных поворотов

Поздняя реакция на занос при закрытом дросселе вызывает занос в противоположную сторону. Опережай его рывком руля в момент, когда автомобиль меняет направление заноса.

Если торможением заблокируешь все колеса, занос может перейти в неуправляемое боковое скольжение. Ни при заносе, ни при

вращении не пользуйся тормозной педалью. Выправить положение автомобиля можно только разгоном и ускоренным рулением.

Если автомобиль снесет с полотна дороги и два наружных колеса окажутся в глубоком кювете, не пытайся сразу вернуть его на дорогу резким поворотом руля. Это только приведет к опрокидыванию — наклонное положение неустойчиво. Осмотрись и найди лучшее решение.

В большом городе

В большом городе важно предвидеть смену сигналов и подоспеть к перекрестку на зеленый, помня, что циклы смены сигналов рассчитаны на среднюю скорость потока около 50 км/ч.

Останавливайся у светофоров и в потоке не менее чем в двух метрах от впереди стоящей машины — тогда ее можно будет объехать, если она не заведется.

При необходимости быстро остановиться смотри в зеркала — не врежется ли кто-нибудь в твой багажник. Следи за исправностью всех фонарей, особенно стоп-сигналов, иначе не миновать ударов сзади.

Объезжая на дороге каждую незначительную выбоину, незаметно для себя конфликтуешь с другими участниками движения — они не видят дефектов покрытия и не понимают причин виляния твоего автомобиля.

Чтобы не пострадать от пьяных водителей, старайся их замечать. Их признаки — запаздывание старта при включении зеленого света светофора, резкое торможение, проезд на запрещающие сигналы, лихие или слишком осторожные маневры, вихляющая траектория движения, резкий вход в повороты. Похоже себя ведут и трезвые «чайники», и лихачи, но и от них держись подальше.

Ночью на освещенных улицах трудно правильно определить безопасную скорость движения, когда велик контраст между освещенными и неосвещенными зонами и глаза не успевают адаптироваться. Когда пешеход из затемненной зоны выходит на освещенную, то часто расстояние до него оказывается слишком малым.

Движение в крупных городах часто осложняется пробками. Попадавшие в них уже перестали планировать точное время поездок. Но намаявшись в пробках, научишься подавлять бессильную злость и даже начнешь понимать, что большинство казавшихся неотложными дел можно было отложить или получше спланировать. Чтобы меньше страдать от пробок, знай несколько вариантов проезда хотя бы к постоянным объектам поездок. Узкие улочки, переулки, проездные дворы, которыми обычно пренебрегаешь, могут быть свободными при пробках на больших улицах. Карты-планы городов помогают выбирать маршруты.

Если тебя угораздило попасть в пробку, когда ты торопишься, постарайся добраться до правого ряда и, съехав на какой-нибудь пятачок, оставь машину, убедись, что остановка не запрещена, и отправляйся по делам, пешком перейдя на свободную улицу, где ходят такси и автобусы.

Вообще же приучи себя не нервничать, в пробках, думай о делах, читай. Держи в машине для таких случаев книгу, журнал, газету, а также «сухой паек» и минеральную воду — пригодятся для поддержки сил.

Научись, не заставляя других тормозить, въезжать в минимальный разрыв между автомобилями. Сбросив газ, увеличивай расстояние до впереди идущей машины в твоем ряду, одновременно наблюдая в зеркало за приближающейся машиной из того ряда, куда тебе нужно перебраться. Если заметишь, что за ней есть пространство, почти достаточное для твоей машины, дождись, пока эта машина обгонит твою на две трети корпуса, и, включив указатель поворота, переходи в тот ряд сразу за ней. Если указатель поворота включишь заранее или начнешь сближаться с нужным рядом, то чаще всего перестроиться не дадут другие водители — они тоже спешат. Если выполняешь маневр неуверенно — его не дадут закончить.

При приближении к длинным рядам машин у перекрестков не пренебрегай правыми рядами — там чаще всего собираются неторопливые грузовики, а легковые машины их избегают. Но в этих рядах появляется возможность использовать свое положение сбоку от более скоростного ряда для въезда в него в удобный момент. Такие моменты довольно часты — разрыв между машинами при трогании с места бывает больше, чем при торможении. Включив левый указатель поворота, дождись очередного такого момента и перестраивайся.

В дождь

В дождь ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь. В самом начале дождя дорожная пыль, смоченная водой, превращается в жидкую смазку, и возможен занос. Ухудшается видимость, поскольку стеклоочистители очищают только часть ветрового стекла, а боковые стекла теряют прозрачность. Возрастает опасность, так как эти трудности возникают у всех водителей. Пешеходы в такую погоду спешат, поэтому менее осторожны. Все это требует повышения внимания и снижения скорости.

Попадая на тормозные колодки и диски или барабаны, вода резко снижает эффективность действия тормозов. Выехав из луж, ручьев, потоков от дождя, просушивай тормоза, слегка притормаживая при движении в течение нескольких секунд.

Грунтовые дороги с глинистым и черноземным грунтом разбиваются колесами машин и становятся труднопроходимыми. Глубокие колеи увеличивают сопротивление качению колес.

При подъезде к участкам дороги, где часто скапливается вода, снижай скорость. Если чувствуешь, что рулевое колесо вращается очень легко, сразу снижай скорость, чтобы «сцепиться» с дорогой. Лужи лучше объезжай, опасаясь камней и ям, или проезжай через них медленно. Будь осторожнее с наступлением темноты.

При въезде на скорости в лужу держи крепче руль — его может вырвать из рук, а лучше сбрасывай скорость.

В тумане

В тумане предметы кажутся более отдаленными, желтый цвет слегка краснеет, а зеленый — желтеет. Перед светофором снижай скорость, проверь правильность восприятия цвета сигнала. Скорость движения выбирай с учетом видимости. Дальний свет в тумане хуже ближнего — его лучи направлены выше, чем ближнего света, и, отражаясь от частиц тумана, создают яркую белую завесу, мешающую разглядеть дорогу. Ухудшению видимости способствует и оседание конденсата на теплых стеклах автомобиля. Стеклоочистители помогают очистить от него ветровое стекло, но боковые становятся непрозрачными.

В тумане включай подфарники, ближний свет или противотуманные фары, никого не обгоняй, увеличивай дистанцию, держись правой стороны, отвечай на звуковые сигналы других водителей и время от времени сигналь тоже. Ориентируйся по линиям разметки, если они видны, или по краю дороги. Если видимость не превышает 10 м, то скорость движения должна быть не более 5 км\час. Если необходимо повернуть влево или объехать препятствие, убедись в отсутствии помех сзади и впереди.

Туман может быть настолько густым, что даже фары не пробивают его. Лучше остановись и дождись, когда он рассеется.

Скользко

Скользко бывает и на льду, и на мокрой дороге, особенно в начале дождя, когда на проезжей части образуется смазка из воды и пыли, и на дороге, влажной от тумана, и на покрытии с пятнами расплавленного гудрона, и на мокром деревянном настиле моста, и на сырых листьях, попавших на дорогу. На траве, особенно мокрой, машину заносит, как на льду.

На некоторых дорогах в течение одного дня можно встретить, в зависимости от профиля местности и сезона, все возможные осложнения и по нескольку раз. Таковы дороги в Югославии, Австрии, Швейцарии. Прекрасная сухая дорога становится в низине влажной или скользкой, на взгорке — обледенелой, вблизи леса — покрытой мокрыми листьями, на деревянном мостике — скользкой, не говоря уже о дожде или снеге.

Белый пластик, которым наносят разметку на дорогах, во время дождя очень скользок, и на нем машину может занести. Если нужно маневрировать на такой разметке, сбрасывай скорость. Короткий мокрый участок преодолевай без изменения режима движения.

На скользкой трассе значительно уменьшается сила сцепления шин с дорогой, увеличивается тормозной путь, появляется опасность блокирования колес и заноса. Высокие скорости недопустимы, дистанция должна быть увеличена не менее чем в два раза. Даже новые шины с подходящим рисунком протектора не могут обеспечить удовлетворительного сцепления со скользкой дорогой, и особенно надеяться на них не следует.

Перед выездом в гололед проверяй давление воздуха в шинах и износ протектора. Давление воздуха должно соответствовать норме, а рисунок протектора иметь одинаковый износ на всех шинах. На свободном участке тормози, проверяя, все ли колеса одновременно начинают торможение. Оцени длину тормозного пути и устойчивость автомобиля к заносу. Степень скользкости опробуй резкой подачей «газа», торможением или резким поворотом руля. Если автомобиль слушается, то сцепление с дорогой удовлетворительное. Если же он не откликается на поворот руля, буксует при резкой подаче «газа» или юзит при торможении — дорога опасна, и придется «включить» максимальную осторожность.

Трогайся на льду плавно со второй или даже с третьей передачи, так как на первой колеса чаще всего буксуют. То же относится к троганию с места на дороге, покрытой мокрой глиной, уплотненным снегом или грязью.

В гололед сцепление колес автомобиля с дорогой резко уменьшается, и тормозной путь может увеличиться по сравнению с сухим покрытием более чем в 8 раз при той же скорости движения. Управляя автомобилем, не допускай резких движений при рулении, включении сцепления, переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Даже незначительная резкость может привести к заносу, и автомобиль понесет к другим машинам, на полосу встречного движения или на тротуар. Торможение с одновременным поворотом рулевого колеса недопустимо. Не вращающиеся колеса не изменят направления движения автомобиля, зато после прекращения торможения он резко направится в сторону вывернутых колес. Движения автомобиля при заносе всегда бывают неожиданными.

Кажущиеся непонятными уводы автомобиля на скользкой дороге объяснимы — бороздки застывшего льда или камешки, попавшие под колесо, уводят автомобиль в сторону. Не корректируй сразу же направление движения рулем. Подожди, когда закончится влияние толчка, и автомобиль сам примет прежнее направление. Гололедные участки вызывают недоверие к автомобилю, чувство страха.

Когда все колеса заблокированы и скользят, вывести автомобиль из заноса поворотом руля нельзя — изменение положения не вращающихся передних колес не может изменить траекторию движения. Надо менять метод торможения.

Гидроусилитель руля уменьшает физическую нагрузку на руки, но не дает возможности чувствовать сопротивление дороги, а это очень важно при гололеде.

Нечастый гололед в европейских странах почти парализует движение — не привыкшие к нему водители просто не справляются с автомобилями. На тридцатикилометровом отрезке шоссе недалеко от Копенгагена мне не раз приходилось видеть за одно утро (к вечеру лед таял) до полусотни автомобилей, сползших на обочину, выброшенных в кювет, приткнувшихся друг к другу, висящих на перилах путепроводов. В большинстве случаев обходилось без тяжелых последствий для людей, так как скорости были невелики, но для кузовщиков работы было немало, а страховым компаниям приходилось раскошеливаться.

Если гололед умеренный, давление может быть около единицы. При движении периодически проверяй степень "скользкости" — слегка притормаживай и сразу почувствуешь, как реагирует машина. Если при резком прибавлении «газа» обороты растут, а скорость не прибавляется, гололед силен и опасен.

На скользкой дороге применяй торможение двигателем, или импульсное торможение, или комбинируй оба метода. Резкими, короткими импульсами по 2–3 раза нажимай и отпускай педаль тормоза. Короткий контакт тормозных колодок с дисками или барабанами притормаживает колеса, но не блокирует их.

На самих поворотах тормозить опасно — обязательно вызовешь снос передних или занос задних колес. Перед поворотами тормози комбинированно, то есть двигателем и ножным тормозом. При комбинированном торможении лучше обеспечивается поперечная устойчивость автомобиля, так как при торможении двигателем оба ведущих колеса замедляются равномерно и постоянный дисбаланс между усилиями тормозных колодок, вызывающий различную степень торможения колес и блокировку одного из них, приводящую к заносу, не слишком сказывается. К замедляющему усилию, создаваемому на колесах двигателем, добавляется тормозное усилие колодок, и можно почувствовать приближение момента блокировки колес. В моменты, когда двигатель готов вот-вот заглохнуть, отпускай немного педаль тормоза.

Обычно двигателем тормози на той передаче, которая включена, а на спусках, особенно горных, желательно включение той передачи, на которой возможен въезд на этот уклон. Если нужно остановиться несколько быстрее, то, не выжимая сцепления, нажимай на педаль тормоза пружинящими движениями. Из-за возможной блокировки колес применять на ходу стояночный тормоз на мокрой скользкой дороге не следует.

Для того чтобы уменьшить скорость без заноса, нажимай на педаль тормоза импульсами несколько раз подряд, не отпуская полностью педаль, а лишь несколько ослабляя нажатие.

При прерывистом или ступенчатом импульсном торможении для экстренного снижения скорости на скользкой дороге не забывай при каждом растормаживании восстановить устойчивость с помощью руля, иначе автомобиль может развернуть на 180°.

По возможности для торможения надо выбирать сухие участки дорожного покрытия. В аварийных случаях целесообразно выехать на обочину, чтобы использовать для торможения менее скользкую поверхность. Это возможно, если состояние обочины подходит для этого. Например, проезжая часть обледенела, а на обочине — мелкие камни и земля, на которых обледенение будет разрушено колесами.

Вне населенных пунктов могут быть участки наледи на мостах, обледенения или влажности в тенистых или покрытых мокрыми листьями местах и т. д. Такие участки могут встретиться и на подъездах к местам остановки многочисленных транспортных средств перед светофорами.

Дистанция на скользкой дороге должна быть не менее двойной скорости движения. Например, при скорости 40 км/час дистанция должна составлять около 80 м. Подъемы и спуски преодолевай на пониженных передачах и без их переключения, с постоянной скоростью. Включай такую передачу, при которой не будет чрезмерного тягового усилия на колесах. Короткие подъемы лучше преодолевать с разгона. Обледенелые подъемы преодолевай на повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а лишь постепенно уменьшать подачу топлива.

На перекрестках опасайся столкновения с машинами, едущими в поперечном направлении — не все водители учитывают опасность гололеда. На пешеходных переходах, подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части будь осторожнее — пешеход тоже идет по льду и не может быстро остановиться. Не подавай звукового сигнала — в спешке пешеход может поскользнуться и упасть. Особое внимание проявляй к детям и пешеходам пожилого возраста.

При длительных поездках по скользким дорогам для увеличения проходимости автомобиля на колеса надевают цепи противоскольжения.

Зимой состояние покрытия разных улиц неодинаково и отличается наличием снега, гололеда, ледяных пятен, голым асфальтом. В эту пору при изменении погоды изменяются и дорожные условия. Заморозки после оттепели или сильный снегопад, покрывший обледенелую дорогу, создают особенно опасные условия для движения. Езда по таким дорогам с прицепом требует максимальной внимательности и осторожности. При снегопаде сокращается время, когда нужно успеть распознать опасность.

В сильный мороз нет гололеда, дорога кажется сухой, но ледяная крошка или снежная каша тоже способствуют скольжению. Въезжая на мосты и подъемы, старайся двигаться на постоянной скорости с некоторым увеличением оборотов, держась подальше от попутных и особенно от встречных машин. Невысокие снежные сугробы проходи с разгона.

Длинные заснеженные участки проходи на пониженной передаче. Застряв в снегу, не буксуй, а отъезжай назад для разгона и повторяй попытку, расчищай снег, подкладывай подручные материалы.

Глубокий — до мостов — уплотнившийся снег преодолевай с надетыми цепями противоскольжения. При большей глубине снега без расчистки проехать невозможно.

Гололед особенно опасен на мостах, путепроводах, под путепроводами, на эстакадах, высоких насыпях и подъездах к ним. Ледяной слой на их проезжей части может образоваться даже тогда, когда его нет на примыкающих к ним участках дороги, потому что эти сооружения усиленно обдуваются ветром. Обледенению мостов способствуют испарения реки. Обледенение дорожного покрытия возможно во время дождя, а также из-за конденсации влаги, содержащейся в воздухе. Наледь образуется и на укатанном свежевыпавшем снеге при его подтаивании и замерзании.

Преимущества шин с шипами предпочтительно использовать только для удержания автомобиля на полосе, а не для торможения. При торможении, более эффективном, чем на обычных шинах, в заднюю часть автомобиля будут «врезаться» машины без шипованных шин.

Свежевыпавший снег на обледеневшей дороге подобен смазке. Обильный снегопад по условиям видимости аналогичен туману. При управлении автомобилем в снегопад через каждые несколько сот метров проверяй тормоза — тормозные накладки намокают от снега.

При движении по обледенелой дороге, по бокам которой образовались валы уплотненного или рыхлого снега, при заносах снижай скорость и притирай автомобиль к снежному валу. Возле него наледи чаще всего нет и легче оттолкнуться, чтобы набрать скорость и выехать на полосу движения. Притирать лучше заднюю часть автомобиля, чтобы не наткнуться на ограждения или камни, скрытые снегом.

Если на подъеме колеса начнут буксовать и скользить назад, быстрыми поворотами руля поставь автомобиль под косым углом к дороге, стараясь, чтобы заднее колесо уперлось в камень, придорожное дерево, бугорок. Затем принимай меры для продолжения движения.

При обильных снегопадах во многих населенных пунктах бульдозеры расчищают только проезжую часть, и по ней движутся и машины, и пешеходы, так что водителям приходится быть осторожнее.

На твердом покрытии

На твердом покрытии, асфальте или бетоне автомобиль ведет себя почти одинаково, если дорога сухая. На мокром покрытии проверяй степень контакта шин с дорогой. На изношенном или свежеуложенном асфальте и при лысых шинах автомобиль будет плохо слушаться рулевого управления. Если внезапно попадешь на такое покрытие, то, не поворачивая руль, понемногу тормози двигателем. На таком покрытии автомобиль может перемещаться в сторону обочины или тротуара из-за наличия поперечного уклона. В таком случае чуть сбрось «газ». Поперечное смещение замедлится. Не меняя режим движения, проезжай опасный участок. Если же автомобиль начнет заносить, то вместе с небольшим уменьшением подачи топлива чуть поверни руль в сторону заноса. Автомобиль выровняется. Только рулевым управлением, не сбрасывая «газ», не исправить движение автомобиля поперек дороги. Если начинает заносить переднюю часть, то чуть увеличь подачу топлива, а рулевое колесо немного поверни в сторону, противоположную заносу. Другой вариант — чуть сбрось «газ», не трогая руль. Автомобиль должен стабилизироваться, как бы удерживаясь от сползания по косому уклону.

По неровной дороге не гони, притормаживай и объезжай неровности. Из-за раскачивания автомобиля при плохих амортизаторах он почти теряет контакт с дорогой, подпрыгивая на неровностях и повисая в воздухе.

По грунтовым дорогам

По грунтовым дорогам вести машину несложно, если они сухие. Качество таких дорог зависит от почвы и климата. В жаркое время сухие грунтовые дороги сильно пылят при проезде автомобилей, что ухудшает видимость. Весной и осенью грунтовые дороги часто разрушаются влагой. В низких местах образуются ухабы, выбоины, глубокие колеи, заполненные водой. Большинство грунтов при увлажнении размягчаются, продавливаются колесами, что вызывает образование колеи, возрастание сопротивления качению колес и ухудшение их сцепления с дорогой. На песчаных участках глубокий песок расступается от вращения колес и оказывает сопротивление движению автомобиля. Сухие песчаные участки преодолеть трудно или вообще невозможно, влажные плотнее и держат лучше, но недолго: глубокий песок может «засосать» колеса стоящего автомобиля.

На мокрой грунтовой дороге земля или глина налипают на колеса, забивая протектор, что ухудшает сцепление колес с дорогой. Ведущие колеса буксуют или скользят, возможно сползание автомобиля с дороги. Если есть колея, лучше ехать по ней, но если она слишком глубока, пропускай ее между колесами. На особо трудных участках придется использовать ветки, камни, доски. Не допускай буксования колес — это бесполезный перерасход топлива. В таких случаях пересаживай пассажиров в салоне для равномерной загрузки колес или высаживай их, чтобы облегченный автомобиль выбрался с плохого участка. Конечно, лучше всего надевать на ведущие колеса цепи противоскольжения, но для этого нужно не забывать брать их с собой в дорогу.

На мокрых или мягких грунтовых дорогах выдерживай равномерность и непрерывность тяги. Находи для проезда такие места, которые размокли неглубоко — грунт под грязью может быть твердым. Короткие участки с мягким грунтом проходи с разгона.

В лужах на грунтовых дорогах под водой могут быть камни или ямы. Поэтому проверяй, насколько глубоки лужи и нет ли в них сюрпризов.

При застревании автомобиля выводи его с помощью раскачки, плавными рывками с быстрым переключением передач переднего и заднего хода. Если вывести автомобиль не удается, лопатой сделай пологий выезд для колес, под ведущие колеса подложи подручные материалы для улучшения сцепления. При возможности, попроси людей вытолкнуть машину, помогая им раскачкой. Конечно, проще всего это сделать с помощью другого автомобиля. В этом случае нужно натянуть трос, в затем плавно, без рывков вытаскивать застрявшую машину.

Для извлечения застрявшей машины колеса вывешивают при помощи домкрата и подкладывают под них доски, камни, хворост. Колеса легкового автомобиля можно вывесить, используя ствол срубленного дерева, как рычаг.

Автомобиль, оборудованный лебедкой, вытаскивают, используя упор, которым может служить дерево, вкопанное в грунт бревно или вбитый в грунт лом.

При отсутствии лебедки ею может стать ведущее колесо, если трос достаточно длинный.

На длинном подъеме с влажным грунтом двигайся без переключения передач и остановок. В крайнем случае, если придется переключать передачи, делай это быстро, чтобы автомобиль не потерял скорости.

На спусках двигайся на пониженной передаче, тормозя двигателем и периодически притормаживая ножным тормозом. Осторожно работай рулем, так как на спусках нагрузка на задние колеса уменьшается и автомобиль менее устойчив. Не выключай двигатель или сцепление на крутых спусках — иначе не сможешь сделать экстренного маневра.

По косогору проезжай при сухом грунте на пониженной передаче, приготовившись повернуть руль в сторону уклона при возникновении крена.

На лесных дорогах уклоняйся от коряг, чтобы не повредить шины, детали рулевого управления и тормозов.

На щебенке

Щебень и гравий, нанесенные как покрытие дорог, называемых улучшенными грунтовыми, попадая в канавки протектора шины, вылетают оттуда со скоростью снарядов. Траектории полета этих камней непредсказуемы. Они ранят пешеходов, разбивают стекла автомобилей, оставляют вмятины на кузовах. Камни опасны и тем, что на них возможен занос, и тем, что могут разбить стекла, и тем, что наносят повреждения окраске, которые позднее превратятся в пятна ржавчины.

На таких участках снижай скорость движения, не обгоняй, держи максимальную дистанцию, сторонись всех машин, особенно встречных. Если встречные водители не снижают скорости, то принимай правее и сбрасывай «газ», чтобы своей скоростью не увеличивать энергию удара камней. На закруглениях, где камни в основном летят вбок, проходи как можно ближе к обгоняемому или встречному автомобилю. Камни, не успевая подняться до стекол, будут ударяться в кузов и колеса.

Канавы, насыпи, ямы

Канавы, насыпи, ямы проезжай поперек, чтобы не кренился автомобиль, на самой малой скорости, не допуская сильных толчков и ударов, опасных для деталей автомобиля. Спускайся в канаву медленно, а когда колеса упрутся в подъем, резко прибавляй «газ».

Если скорость была велика и канава замечена поздно, тормози, но перед канавой тормозную педаль брось и прибавь «газ» — тогда удар будет мягче. Если канава мелкая, тогда не тормози, а сразу прибавляй «газ».

Если видишь, что не успеваешь объехать яму, небольшую по площади, но с крутыми краями, и одно из передних колес непременно уходит в нее, хотя и не провалится полностью, — тогда перед самой ямой, сбросив газ, резко рвани руль в сторону ямы, насколько возможно — только на сухой дороге! — с последующим возвратом. Центробежная сила и подвеска перенесут центр тяжести автомобиля на другую от ямы сторону и удар колеса о ее края будет намного слабее. То же делается перед наездом на камень.

Вброд

Деревянные мосты и полевые мостики выдерживают не каждый автомобиль, поэтому следует знать нагрузку на ось своей машины и, сообразуясь с ней определять возможность проезда по ним Если дороги не наезжены, брод можно найти по расширению реки, мелкой зыби на воде, просвечивающему сквозь воду дну, пологим берегам. Выяснив глубину, скорость и направление течения, состояние грунта на местах съезда, выезда и на дне, очисть дно от камней и коряг, выровняй и укрепить съезд и выезд подручными материалами. Без специальной подготовки автомобиля можно преодолевать броды, где вода не достигает нижнего края лопастей вентилятора или самых нижних электрических контактов — на генераторе, аккумуляторе и т. д. Если брод глубже, нужно специально подготовить автомобиль. Вопрос попадания воды в салон легкового автомобиля не обсуждается — она там скорее всего, будет, но если ехать надо…

Брод преодолевай медленно и без остановки, не давая двигателю заглохнуть, иначе вода попадет в глушитель, не встречая противодействия выхлопных газов. Заглохший двигатель не удастся завести, если выхлопная труба и глушитель — под водой. Если риск остановки двигателя существует, на выхлопную трубу надевают какой-нибудь шланг и выводят его выше уровня воды.

Если машина остановится в реке, колеса могут проседать в грунт, вымываемый течением, то затруднит вытаскивание застрявшего автомобиля. Выезжая на берег, постепенно увеличивай обороты двигателя, не допуская срыва грунта и пробуксовки колес. Если забуксуешь, сдай назад и повтори выезд, немного повернув руль. После выезда проверь, не попала ли вода в масляный картер, просуши намокшие тормозные колодки и проверь эффективность тормозов.

По льду

По льду рек и озер автомобили могут двигаться при толщине льда от 15 см — для легковых автомобилей весом до 2-х тонн. Каждые следующие 5 см толщины увеличивают возможный вес автомобиля на одну тонну. На соленых замерзающих водоемах прочность льда на треть ниже. На трассе переправы лед должен быть сплошным без прослоек снега и воздушных пузырей. Лед должен быть прочно связан с берегом, а берег — иметь удобные места съезда и выезда. Переправу проезжают с открытыми дверьми, пассажирам лучше пройти ее пешком. Автомобиль движется плавно на скорости около 10 км/час. Если слышен треск льда, лед прогибается, или на трассе выступает вода, скорость движения увеличивают, но плавно, избегая рывков.

Горные дороги

В горах много затяжных подъемов и спусков, крутых поворотов с ограниченной видимостью — дороги часто пробиты как ступени на скалах. Для горных дорог характерны три основных сложности: подъемы и спуски по кривым, узкие серпантины, поворачивающие на 180°. Бывают снежные заносы, лавины, обвалы камней, сели, резкие изменения температуры и атмосферного давления, густые туманы и обледенение дорог. С изменением высоты меняются атмосферное давление, климатические и метеорологические условия, что оказывает негативное воздействие на самочувствие непривычных к ним водителей. Труднее дышать, могут быть головокружения или головные боли из-за нехватки кислорода. Яркие солнечные лучи режут глаза, особенно при снеге.

Из-за снижения атмосферного давления уменьшается наполнение цилиндра двигателя воздухом и, соответственно, кислородом. Мощность двигателя на высоте 3–4 тыс. м падает на треть, нарушается его нормальный тепловой режим, что вынуждает останавливаться, давая ему возможность остыть. Из-за низкой плотности воздуха нарушается работа вакуумного корректора, появляются перебои в работе системы зажигания, быстрее испаряется электролит.

С падением атмосферного давления увеличивается внутреннее давление в шинах. Шины в горах изнашиваются быстрее. Тормозные накладки при длительном торможении сильно нагреваются и теряют свои свойства. Поэтому спускаются на той же пониженной передаче, на которой поднимаются, чтобы меньше пользоваться тормозами. Круче спуск — ниже передача. Ни передачу, ни сцепление, ни двигатель на спусках не выключают. На спусках с поворотами нельзя резко тормозить.

Перед поездкой в горах проверяют исправность автомобиля, наличие лопаты, топора, буксирного троса, цепей противоскольжения, противооткатных клиньев, а зимой также песка или шлака. Скорость движения выбирается в зависимости от углов подъемов и спусков. Подъемы преодолевают на пониженных передачах, стараясь не переключать их и не останавливаться, особенно по скользкой, обледенелой или заснеженной дороге, иначе автомобиль может скатиться назад. Крутые скользкие подъемы посыпают взятым с собой песком, шлаком или надевают на ведущие колеса цепи противоскольжения. Преодоление подъема начинают лишь тогда, когда он свободен от машин. При вынужденной остановке на крутом подъеме подкладывают под колеса деревянные или металлические клинья, иногда их привязывают так, чтобы они волочились сразу за колесами — если автомобиль катится назад, колеса наезжают на клинья и останавливаются. Если это не помогло и автомобиль продолжает катиться назад, направляют его на естественное препятствие.

На горных дорогах водители особо осторожны при разъездах со встречным транспортом, стараясь держаться правее. Из-за частых слепых поворотов звуковыми и световыми сигналами пользуются активно, предупреждая других о своем приближении. Едущий вниз уступает дорогу поднимающемуся — тому нельзя тормозить, при вынужденной остановке он будет мешать всем.

Ночью

Дорога со светлой поверхностью улучшает, а с темной — ухудшает видимость ночью. Лучшая видимость — на неосвещенных дорогах с бетонным покрытием, затем с гравийным, обработанным битумом, затем с гравийным покрытием без обработки, а худшая видимость — на дорогах с асфальтобетонным покрытием. Поэтому при изменении цвета и материала покрытия корректируй скорость движения автомобиля.

Видимость зависит от освещенности, от цвета предметов и фона, от их контрастности. Вне световой полосы от лучей фар видимость резко снижается. Плохо видны автомобили или пешеходы на обочине, особенно если дорога извилистая. Автомобили темных цветов и пешеходы в темной одежде сливаются с окружающей темнотой. В лучах фар цвета почти не различаются. Ночью красный свет кажется дальше. Человек в темной одежде может быть замечен водителем при ближнем свете фар всего примерно с расстояния 65 м, а при дальнем — со 110 м. Ночью человек оценивает размеры объектов не так точно, как днем.

Грязное ветровое стекло ухудшает видимость и рассеивает свет фар встречных автомобилей так, что стекло становится непрозрачным, мутным, светлым экраном. Ухудшается прозрачность стекол ночью в дождь и еще больше после дождя, когда на стекла оседают частицы грязи, поднятые проходящими автомобилями.

У полностью нагруженной машины может быть неверное направление света фар, когда лучи задираются кверху, поэтому перед поездками с полной или неравномерной загрузкой следует отрегулировать фары. При грязных фарах сила их света резко падает, сокращается дальность видимости. Если стекла замаслились, можно протереть их бензином. Липкий налет из-за тумана в болотистой местности, от разбившихся о стекло мошек удаляют специальными моющими жидкостями или протирая табаком.

Свет встречных фар указывает направление движения, но не скорость. Включай фары еще в сумерках, не жди, пока это сделают другие, и не спеши выключать их до полного рассвета. С включенными фарами автомобиль лучше виден, особенно в пасмурную погоду.

Ночью соблюдай повышенную осторожность, особенно при разъездах со встречными автомобилями. В темное время суток на дорогах встречаются крупные специализированные автомобили, а также автомобили, перевозящие негабаритные грузы.

При приближении встречного транспорта заблаговременно снижай скорость, чтобы в случае ослепления быстро остановить автомобиль. И при движении по спуску, и на подъеме свет фар освещает дорогу недостаточно. Особого внимания требуют места перехода спуска в подъем — внизу часто расположены мосты, ширина проезда на них бывает уже ширины проезжей части подъездов.

При движении у верхнего перелома профиля световой поток может экранировать свет фар автомобилей, идущих навстречу с другой стороны подъема, что мешает определить расстояние до них, поэтому в зонах перелома продольного профиля маневров совершать нельзя.

Закругления недостаточно большого радиуса неблагоприятны для движения со светом фар и требуют повышенного внимания.

Ночные обгоны более трудны, и совершать их нужно с максимальной осторожностью. Если тебя обогнали, сразу переключайся на ближний свет. На автомагистралях с неширокой разделительной полосой надо переключать свет на ближний и при встречном обгоне, щадить глаза других водителей.

Ослепленный тобой может в тебя же и врезаться.

При плохой погоде до обгона заранее помигай дальним светом обгоняемому и очисть ветровое стекло. Не обгоняй, пока не убедишься, что обгоняемый заметил сигнал и принял вправо.

Нередко на встречных машинах горит всего одна фара — это мешает правильному определению ее ширины. В таких случаях будь особенно осторожен. Если окажется, что это мотоцикл, осторожность не была лишней — мотоциклисты часто плохие водители.

Глаза человека могут адаптироваться к темноте, но смена темноты и световых пятен от фар и фонарей сбивают настройку, и глаза быстро устают. Людям с продолжительной адаптацией глаз после ослепления лучше избегать движения в ночное время или учитывать эту особенность своего зрения. Рекомендуют при ослепляющем свете фар встречной машины закрывать один глаз, а когда она проедет, открывать его — он будет видеть нормально. Во избежание ослепления светом фар надо не менее чем за 150 м до встречного автомобиля переключать свой дальний свет на ближний, приглашая к тому же водителя встречной машины. Если ослепили, необходимо включить аварийную сигнализацию и остановиться.

При длительных поездках ночью следование за лидером на определенном расстоянии, при включенном ближнем свете, позволяет водителю вести автомобиль спокойно, не напрягаться, не растрачивать свою энергию. Передний автомобиль является активным предохранителем — его водитель выбирает безопасные ситуации. Пешеходы или водители пересекающих дорогу автомобилей, заметив лидера, наверняка заметят и следующие за ним автомобили, даже если они включили только подфарники, и вряд ли будут пытаться проскочить перед ними.

На мокрых улицах ночью слепят блики от дорогии, от воды на ветровом стекле, внутренняя поверхность стекол автомобиля часто запотевает. Свет, отраженный от поверхности луж, ослепляет водителя. Опасность представляют плохо освещенные места выходов пешеходов из зрелищных учреждений, места пешеходных переходов. Ночью и в сумерках пешеходы неправильно определяют расстояние до автомобилей и их скорость — при проезде таких мест скорость должна быть невысокой. На остановках общественного транспорта ночью свет из салона автобуса и свет габаритных фонарей не позволяют видеть зону перед автобусом, хотя пешеход, освещенный светом фар, уверен, что водитель его видит.

В ночное время скорость движения в местах с плохой видимостью, на поворотах и закруглениях уменьшай до минимума. Ее не следует превышать даже тогда, когда дорога совсем свободна: препятствия ночью замечаешь в последний момент, когда принять какие-либо меры безопасности бывает трудно.

Стоя у светофора вечером, не держи ногу на педали тормоза, так как яркие стоп-сигналы ослепляют водителей автомобилей, стоящих сзади.

Если дальние ночные рейсы часты, установи дополнительные фары с дальним светом и противотуманные фары — они эффективны при туманах и снегопаде. Бери в дорогу кофе или крепкий чай, бутерброды, сухое печенье, фрукты. Желательно, чтобы в машине работал радиоприемник или магнитофон. Освещение панели приборов установи минимальное — оно тоже слепит ночью.

При необходимости ездить ночью приучи себя к соответствующему режиму и обязательно спи днем. Если в пути клонит в сон — обязательно остановись и поспи хотя бы немного. Даже 15 минут сна спасают от беды, а 45 или 90 минут — восстанавливают силы на несколько часов. Если заснуть не можешь — расслабься в полудреме. Если нет резерва времени для сна, остановись хотя бы для физической разминки. Если есть пассажир, не разрешай ему спать — его сон будет провоцировать твою сонливость. Разговаривайте между собой, пойте, ругайтесь, но не молчите. Вози с собой нашатырный спирт — понюхав его, отгонишь сон на время. Чаще всего сонливость возникает на слишком хороших скоростных дорогах, где монотонное движение убаюкивает. Самая сильная сонливость охватывает в период от двух — трех часов ночи до появления яркого солнца.

Если увидишь прямо перед собой встречные фары, хотя ты — на своей полосе, сразу съезжай с дороги как можно дальше - водитель встречной машины наверняка спит или пьян.

Не оставляй автомобиль без освещения на темных улицах и дорогах. Лучше поискать специальную стоянку или съехать подальше с дороги. Если этого сделать нельзя, то оставь автомобиль с включенными габаритными фонарями на крайней полосе.

Рис. 12. Аэродинамические эффекты, опасные на высоких скоростях

Аэродинамические эффекты

В таких ситуациях руль держи крепче и корректируй малейшие отклонения автомобиля. А лучше увеличивай интервал, если возможно. Сильные перепады давления воздуха ощущаются при проезде с высокой скоростью под мостами, при выезде с лесного участка автомагистрали на открытый.

Увод прицепа с траектории движения может быть вызван сильным боковым ветром, если у прицепа большая боковая поверхность, «парусность».

Ветер пустыни

Ветер пустыни - мощный и равномерный поток воздушных масс, перемещающихся с наступлением ночи от холодных гор или моря в нагретую пустыню. Этот ветер опасен не своей силой, у него нет порывов. Он опасен тем, что вызывает очень большой перепад температур: например летом, — от плюс 50° днем до плюс 10–15° ночью. Небольшой остановки ночью недалеко от Пальмиры мне хватило, чтобы запомнить мощь ветра и холод пустыни на всю жизнь. Этот перепад — причина сильного переохлаждения людей, оказавшихся без теплых вещей ночью в пустыне на неисправной машине. Мне довелось видеть однажды в сирийских газетах сообщение о том, что успешно приземлившийся после катапультирования летчик был найден в глубине пустыни умирающим от переохлаждения, так как ему пришлось провести ночь без теплой одежды.

Аквапланирование

Аквапланирование случается на мокром твердом покрытии. При большой скорости вода перед шинами не успевает расплескаться в стороны, оказывает сопротивление качению, попадает под управляемые колеса.

Рис. 13. Увод колес

Колеса поднимаются на водяной подушке и плывут, «планируют.». При скорости около 100 км/ч легковой автомобиль с изношенными шинами на мокрой дороге полностью теряет контакт с поверхностью и становится неуправляемым. Аквапланирование случается во время сильного дождя, когда на дороге образуется толстая водяная пленка, в длинных лужах, потоках воды, перетекающих через дорогу от ручьев. Из-за него автомобили на закруглениях дорог соскальзывают на обочину и опрокидываются, а на прямолинейных участках вдруг направляются на встречную полосу.

Для устранения аквапланирования испытываются различные дорожные покрытия — во Франции фирма "Мишлен" выложила большой кусок магистрали N5 Paris — Melun плитами с частыми узкими и глубокими продольными бороздками, предназначенными как для отвода воды, так и для препятствования заносу.

На этом участке действительно не удается вызвать занос и не наблюдается аквапланирование.

Незаметная скорость

Легкость управления на большой скорости создает иллюзию легкости преодоления любых ситуаций. На горизонтальном прямолинейном участке дороги скорость может казаться вдвое меньшей, чем на самом деле. Если поддаться иллюзии и войти в закругление или поворот, лишь чуть сбросив «газ», то инерция вынесет автомобиль с проезжей части. Если еще круто повернуть рулевое колесо, пытаясь удержаться на проезжей части, автомобиль вылетит за обочину и перевернется. Удобство и легкость управления вовсе не гарантируют безопасность.

Коварные дороги

На прямолинейных горизонтальных участках дорог не заметны малые отклонения плоскости дороги от вертикали. Между тем такие отклонения опасны. В Молдавии есть участок дороги, на котором автомобиль с выключенным двигателем при очевидном плавном уклоне катится не вниз, а вверх — очевидно, что эта часть местности имеет обратный уклон и незначительный уклон поверхности дороги в другую сторону не влияет на поведение автомобиля.

Встречаются участки по видимости прямолинейные и горизонтальные, но на самом деле с косыми незаметными уклонами, превращающими их в винтовые поверхности. На таких поверхностях легковые автомобили на большой скорости в некоторых случаях приобретают боковое смещение и вылетают на полосу встречного движения. Дорога сбрасывает автомобили и в случае, если проезжая часть имеет «волны» протяженностью 30–80 м.

Иногда ремонтники разрывают покрытие и забывают огородить место работ и поставить предупреждающий знак, не учитывая, что эти нарушения покрытия не видны водителю, следующему на большой скорости, до самого последнего момента.

Если после 10–20 км прямолинейной дороги вдруг встречается поворот, не оборудованный предупреждающим знаком, водитель, привыкший к режиму движения по прямой, может не успеть среагировать на изменение ситуации и оказаться в кювете.

На современных дорогах имеются неровности — как поперечные, так и поперечно-продольные. Первые вызывают тряску, а вторые еще и рысканье. Когда автомобиль делает такие непроизвольные движения, водитель стремится удержать его на прямолинейной траектории, поворачивая колеса. Вес автомобиля тянет его к обочине, а управляемые колеса — от нее. Если сцепление колес с дорогой достаточное, автомобиль подчиняется водителю. Самый неприятный вариант — это сочетание вертикальной, продольной и поперечной неровностей. Подскакивание управляемых колес ведет к потере управляемости.

Трамплин

Если при движении по волнистой дороге автомобиль попадает на трамплин и после прыжка опускается на дорогу — не тормози, иначе сжатая подвеска сломается от удара; не газуй — колеса в воздухе и так крутились быстрее, и может потеряться сцепление с дорогой и начаться занос; не крути руль — при приземлении колеса должны быть направлены прямо. Тормозить можно только до трамплина, на подъеме.

Неожиданная скользкость

Выбросы многих промышленных предприятий, расположенных вблизи дорог, делают дорожное покрытие скользким. Такое действие в мокрую погоду оказывают, например, оседающие на дорогу выбросы химических комбинатов, производящих стиральные порошки, оседают на дорогу и в мокрую погоду делают ее скользкой. Выбросы сажи, цементной пыли и других отходов производства в сырую погоду образуют на дороге жидкую смазку. Жиры, выбрасываемые в атмосферу при сжигании падежа на птицефермах, также оседают на дорогу, уменьшая сцепление шин с ней, особенно в дождь.

Не верь автопилоту

Автопилот - навыки автоматизированного выполнения приемов управления без заметного участия сознания, точные, быстрые и экономичные действия, использующие минимум энергии. Водитель, выработавший автоматизированные схемы действий во многих ситуациях, особенно сложных, имеет время на оценку обстановки, приобретает выдержку, хладнокровие и решительность. Выработка автоматизированных схем действий снижает физическую и нервную нагрузку при управлении автомобилем и повышает работоспособность.

Режим «автопилота» нередко включается сам на привычных маршрутах при движении без спешки. Задумаешься о чем-то и спохватываешься, когда уже приехал или когда возникла необычная ситуация. В этом режиме скорость автоматически снижается до оптимальной, запрограммированно выполняешь все необходимые действия. Если по тому же маршруту едешь, торопясь, — «автопилот» не включается. «Автопилот» и полезен, и опасен. Полезен для снижения затрат энергии, а опасен тем, что если на привычном маршруте возникнет экстренная ситуация, автопилот выполнит стандартный, отработанный прием, а часто бывает нужен нестандартный, редко применяемый или комплекс приемов. Вот почему нетрезвый водитель по привычной дороге ехать на «автопилоте» может, а по незнакомой — не может.

Дорожный гипноз

Ровная, однообразная дорога, монотонный шум двигателя, равномерное покачивание, возможность продолжительного движения с ослабленным вниманием вызывают сонливость. Водитель начинает дремать, а затем и засыпает. На автомагистралях, где отсутствуют пересечения в одном уровне, где нет светофоров и можно двигаться на высоких скоростях, при постоянном режиме движения проявляется специфический вид утомления — оцепенение, похожее на гипнотический сон, «дорожный гипноз» — состояние сонливости, рассеянности, недомогания, отрешенности, ослабление рефлексов, замедление реакции.

В таком состоянии водитель может находиться 10–15 минут, проскакивая около 20 км. И хотя в это время он автоматически все же контролирует управление автомобилем и реагирует на внешние раздражители, у него сильно снижается скорость реакции. Ему кажется, что он в состоянии вести автомобиль и своевременно реагировать на изменение окружающей обстановки. Однако объективно это уже далеко не так. «Дорожный гипноз» проявляется в психологической инерции скорости, когда тянет ехать все быстрее и необходимость быстрой остановки вызывает стресс и неверные действия. Подтверждение тому — групповые аварии на автомагистралях. Одну из таких мне едва удалось избежать на отличной, но скучной трассе Торонто — Монреаль.

Водители субъективно не чувствует большого утомления, хотя объективно психофизиологические функции изменяются. Не следует управлять автомобилем без отдыха более 3 часов подряд.

Иллюзии

Длинные скоростные трассы в необжитой местности опасны своей монотонностью, вызывающей иллюзии восприятия. Рассказывают, что на всей пятисоткилометровой дороге через пустыню Александрия — Эс-Саллум в Египте встречается одно-единственное дерево. И именно возле этого дерева иногда автомобили слетают на обочину или даже врезаются в него. Водители почему-то реагируют на дерево, хотя оно не мешает движению. Видимо, истинное положение дерева искажает после длительного монотонного пути иллюзия восприятия — измененное отображение наблюдаемого объекта или явления, с ним связанного.

Примером таких иллюзий может быть восприятие сужения дороги большим, чем на самом деле, восприятие горизонтального участка дороги, как имеющего некоторый уклон, и т. д. Особенно ярко это проявляется при высокой скорости движения. С иллюзией сужения дороги тесно связана иллюзия опасной близости встречного автомобиля — если его скорость велика, искажение настолько значительно, что водителю этот автомобиль может казаться движущимся прямо в лоб. Это приводит к эмоциональному напряжению и ненужным действиям.

Повороты дороги в перспективе воспринимаются искаженно. Длина кривых участков дороги представляется уменьшенной, а крутизна поворота — увеличенной. Короткая кривая между длинными прямыми издалека кажется очень резким изломом дороги, а сравнительно пологие подъемы за длинными спусками — крутыми.

На закруглении водитель наклоняет голову в сторону центра поворота — он интуитивно стремится правильно воспринимать окружающую обстановку. Если же он не будет наклонять голову, то дорога покажется ему уже. Это результат иллюзии, вызванной воздействием угловых и линейных ускорений.

Если иллюзии возникают в условиях высоких скоростей и сложных ситуаций, они могут стать причинами неверной реакции водителя.

Галлюцинации

Галлюцинации - тоже искажения восприятия, возникающие в темное время суток, на рассвете или в вечерние сумерки, а иногда и днем при большом утомлении, в состоянии страха или стресса, а также при чрезмерном напряжении и постоянном ожидании какого-то препятствия. В мозгу возникает картина нереальной опасности, а вслед за этим - реальный испуг и резкое изменение режима движения, приводящее к происшествию. Галлюцинациями бывают изображения людей, машин, деревьев и других предметов, которые водитель резко объезжает, создавая тем самым опасную дорожную ситуацию — видение является лишь одному водителю, а остальные не подготовлены к его резким маневрам и ничего не успевают предпринять.

Часто галлюцинации появляются, когда бодрствование сменяется сном. Днем такое состояние возможно летом, в полуденную жару, на очень хорошей дороге, свободной от встречных автомобилей. Особенно опасны галлюцинации у психически неуравновешенных водителей — они приводят к тяжелым последствиям.

Необходимо исключать возможность появления галлюцинаций. Прекращай движение и отдыхай при малейшей неуверенности в правильном восприятии дорожных условий. Можно пить сладкие напитки — повышение сахара в крови уменьшает чувство утомления, вялости и апатии. Но лучше всего — поспать.

Снежная слепота

Это временная потеря зрения. Она может случиться даже в пасмурный, но достаточно светлый день, когда нет прямых лучей солнца. Симптомы: глаза становятся чувствительными к яркому свету; человек начинает моргать и щуриться. Все, что человек видит, приобретает розовый или красный оттенок. Появляется ощущение «песка в глазах».

Лечение: заберись в темное место и наложи на глаза непрозрачную повязку, а на лоб — влажный компресс. Зрение восстановится само собой.

Буксировка

Буксировка автомобилей с применением жесткой или гибкой сцепки возможна при условии, что за рулем буксируемого автомобиля находится водитель, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает следование буксируемого автомобиля по колее буксирующего. Длина гибкого троса должна составлять 4–6 м, жесткого устройства — не более 4 м. При буксировке на гибкой сцепке у буксируемого автомобиля должны быть исправны рулевое управление и тормоза, а в темное время суток — также переднее и заднее освещение. Водитель буксируемого с помощью гибкой сцепки автомобиля обязан постоянно наблюдать за натяжением троса и слегка притормаживая, если он ослабевает. Скорость движения не должна превышать 50 км/ч. Нельзя резко тормозить и разгоняться, чтобы избежать накатывания буксируемого автомобиля или обрыва троса. Запрещается буксировать автомобиль с применением гибкой сцепки в гололедицу.

Автомобиль, буксируемый на жесткой сцепке, должен иметь исправные рулевое управление и освещение. В качестве жесткого буксира применяется стальная труба диаметром 75 — 100 мм и 4 м длиной, как с петлями. Буксировка запрещается, если фактическая масса буксируемого автомобиля с неисправной тормозной системой превышает половину фактической массы буксирующего. До начала буксировки водителям необходимо договориться о сигналах.

Животные на дороге

Вне населенных пунктов и в лесных районах всегда нужно ожидать появления животных рано утром и поздно вечером и обязательно пристегиваться ремнями безопасности. Если через дорогу идет лань, то за ней могут идти другие, если появилась самка кабана, то за ней появятся еще и поросята, поэтому при появлении одиночного зверя нужно сбросить «газ», притормозить, убавить свет и сигналить. Олени, лани и кабаны в любом случае представляют опасность для жизни. Не нужно пытаться проехать перед ними. Животные редко поворачивают назад.

Лоси, коровы, свиньи, овцы и козы от машин не шарахаются, поэтому, еще издали увидев их, нужно тормозить. Собаки и лисы могут перебегать дорогу прямо перед автомобилем. Зайцы и сайгаки днем на оживленную дорогу не выбегают, а ночью, попадая в свет фар, бегут в лучах вперед. Они не ослеплены, а попав на освещенный участок, воспринимают темноту, как непреодолимую стену. Обязательно нужно тормозить, включить ближний свет, а после снижения скорости выключить фары, дать звуковой сигнал. Когда фары погаснут, глаза животного привыкнут к темноте, и оно исчезнет с дороги.

Ночью в свете фар можно распознать животных на расстоянии до 200 м и больше по мерцающим зеленым огонькам в глазах. У фазанов и собак эти огоньки красноватые.

Лани пугливы и передвигаются днем и в сумерки, олени и кабаны — в темное время суток. Ночные птицы чаще одиночные, а летучие мыши летают стаями и при больших скоростях тоже опасны. Мелкие грызуны и ежи, перебегающие ночью дорогу, могут стать причиной заноса. Фазаны с проселочных дорог не считают нужным уходить, мне приходилось их чуть ли не сталкивать бампером. Гуси и утки переходят дорогу, предварительно оглядевшись, но в случае опасности просто замирают. Однажды мне пришлось списать машину после замедления перед утиным семейством, но виноваты были не утки, а женщина за рулем машины, сзади догнавшей мою.

Не следует пытаться объехать зверя, в любом случае это рискованно, и, при всей нашей гуманности, альтернативу — кому погибать, следует решать в пользу человека. Лучше затормозить. При вероятности столкновения руль следует крепко держать в руках Если столкновение неизбежно, это менее опасно для пристегнутых ремнями безопасности людей, чем объезд при котором можно удариться в дерево, свалиться с насыпи или столкнуться со встречным транспортом.

Попытки движения «зеленых» в европейских странах вводить ограничения скорости в местах возможного появления любых животных и вызвать негативное отношение общества к водителям, «губящим» их, привели к увеличению аварий на дорогах. Спасая животных, страдали люди. Поэтому неписаным правилом стало — на магистралях избегать наездов на средних и крупных животных, так как последствия неблагоприятны прежде всего для пассажиров, но при появлении на дороге мелких животных и птиц принимать лишь безопасные для людей меры.

Собак лучше всего возить в автомобилях, имеющих за сиденьями грузовой отсек, — его можно отгородить красивой решеткой, чтобы собака при торможении или по своей инициативе не болталась по салону, особенно после грязной улицы. Следует помнить, что в жару нельзя оставлять собаку на стоянке в машине с наглухо закрытыми окнами — она может задохнуться. Нужно приспустить одно из стекол.

Отказали тормоза

Если педаль тормоза «провалилась», тут же несколько раз быстро, но на полный ход нажми на педаль, чтобы использовать остатки тормозной жидкости. Во многих случаях это спасает, удается замедлить ход и довершить остановку ручным тормозом. В автомобилях с двухконтурной системой тормозов это удается почти наверняка. Не следует только после этого продолжать путь, не устранив неисправность.

Если многократная работа педалью не помогает, быстро переключайся на низшую передачу (только не на первую), даже если придется «втыкать» ее силой. Если удастся, замедление станет ощутимым. Тут же потяни до отказа рычаг стояночного тормоза.

При отказе тормозов, если местность позволяет, направляй автомобиль на подъем, взгорок, холм, чтобы погасить скорость.

Если все эти меры не помогли снизить скорость, остается последний шанс — контактное торможение: по касательной боком прижимать автомобиль к другим автомобилям, парапетам, заборам.

При отказе тормозов на затяжных спусках автомобиль движется вниз, наращивая скорость, несмотря на торможение двигателем. На прямолинейном спуске сразу же начинай переключать передачи, переходя постепенно на низшую. Если попытаешься включить более низкую, чем возможно, передачу, может произойти поломка шестерен, и будет потеряна последняя возможность торможения.

Если впереди движется машина, можно наехать на нее сзади, по возможности уравняв скорости и подавая водителю сигналы об остановке.

Если местность пересеченная, то следует использовать любые взгорки, косогоры, откосы кювета или обочины, кустарник, деревья для погашения скорости

Если это случилось на горной дороге, надо переместить пассажиров на одну сторону автомобиля, а другой его стороной притереться к горным уступам, стараясь не опрокинуться.

Если это произошло в городе, направь машину на другую для касательного удара, но не в сторону людного тротуара.

Лопнула шина

При разрыве одной из шин приходится приложить немало усилий, чтобы удержать автомобиль на проезжей части. Для этого надо прочно удерживать рулевое колесо двумя руками — оно стремится вырваться. Поперечные силы, возникающие во время этого заноса, особенно велики на высоких скоростях. Чтобы удержаться на дороге, не тормози педалью. Лучше выжми сцепление и компенсируй занос вращением руля. Рысканье автомобиля постепенно ослабнет, и его легче будет остановить, притормаживая двигателем и направляя его в сторону обочины. Если удалось стабилизировать направление движения автомобиля, можно затем импульсно притормаживать педалью. Надежно удерживай руль при разрыве шины переднего колеса. Сила удара по рукам будет велика, и если не удержишь руль, то либо получишь травму рук, либо неуправляемый автомобиль дернется так что может даже перевернуться.

Начинай торможение лишь тогда, когда будет достигнут полный контроль над автомобилем. Нажимай на тормозную педаль плавно, не выключая сцепления, чтобы двигатель способствовал замедлению скорости автомобиля.

Опытные водители чувствуют по поведению руля даже небольшие различия в давлении шин и компенсируют отклонение автомобиля от направления движения поворотом рулевого колеса. Малоопытные могут ехать на полностью спущенной шине несколько километров, удивляясь уводу автомобиля и необходимости силой удерживать руль. На закруглениях дорог автомобиль может не вписаться в поворот, если полуспущена шина переднего внешнего колеса.

Разбито стекло

Разбито ветровое стекло камнем, вылетевшим из-под колеса идущего впереди или встречного автомобиля. Если стекло однослойное, от удара оно покрывается трещинами и становится непрозрачным. Нужно быстрее остановиться, одновременно выбивая стекло кулаком и стараясь, чтобы осколки не попали в глаза. Полностью удалив стекло и защитившись, чем придется, от возможного дождя и холода, можно продолжать движение, включив отопитель — поток теплого воздуха от него будет отражать холодный атмосферный. Пассажирам лучше сесть на пол.

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ С ПРИЦЕПОМ

На дорогах Европы в сезон отпусков часто попадаются караваны — автомобили с прицепом-дачей. Путешествия с ними весьма популярны. Во всех странах есть специальные стоянки для таких караванов. Обеспеченные водопроводом, мусоросборниками и туалетами, эти стоянки выполняют роль гостиниц, только без комнат и ресторанов. Жилье у путешественников свое, а пункты питания попадаются на каждом шагу.

Ниже приведены некоторые термины, употребляемые в нормативных документах, регламентирующих использование прицепов с легковыми автомобилями.

Прицеп — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством.

К движению по дорогам с легковым автомобилем допускаются прицепы, прошедшие испытания, сертифицированные и имеющие регистрационные знаки.

«Разрешенная максимальная (или полная) масса» — масса снаряженного автомобиля с грузом, водителем и пассажирами или прицепа с грузом, установленная предприятием изготовителем в качестве максимально допустимой.

За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.

«Масса снаряженного автомобиля или прицепа» — масса заправленного автомобиля без водителя, пассажиров и груза или прицепа без груза.

К «легким» относят прицепы с разрешенной максимальной массой не более 750 кг. Легкие прицепы могут иметь тормозную систему, но не обязательно.

К «тяжелым» относят прицепы с разрешенной максимальной массой большей, чем 750 кг. Тяжелые прицепы должны быть оборудованы тормозной системой.

Прицепы могут эксплуатироваться только с механическими транспортными средствами, оборудованными стандартными тягово-сцепными устройствами и штепсельной розеткой.

Легковой автомобиль-тягач должен быть оборудован двумя зеркалами заднего вида на удлиненных кронштейнах, если прицеп шире тягача, как, например, прицеп-дача, прицеп-магазин.

На всех прицепах необходимо возить 2 подкладных клина для установки под колеса при остановках на уклонах.

Масса снаряженного автомобиля и максимальная полная масса некоторых моделей машин

Кому разрешается буксировать прицепы

Требования к уровню подготовки водителя автопоезда в составе легкового автомобиля-тягача и прицепа определяются действующими Правилами дорожного движения и другой нормативной документацией по обеспечению безопасности на автомобильном транспорте.

«Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В", а также разрешенная максимальная масса сцепленного состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении ими достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе "В".

Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категорий "В", "С" или "D" могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.

Водители транспортных средств категорий В, С и Д при буксировке прицепов полной массой более 750 кг должны иметь в водительском удостоверении разрешающую отметку категории Е.

К экзаменам на получение водительское удостоверение на управление составами транспортных средств категории "Е" допускаются водители, имеющие водительские удостоверения с разрешающими отметками в графах "В", "С" и (или) "D", общий стаж управления транспортными средствами указанных категорий не менее 12 месяцев и прошедшие переподготовку по соответствующим учебным планам и программам.»^[21]

Ниже приведено изложение содержания положений о буксировке прицепов из Конвенции ООН о дорожном движении и из правил дорожного движения некоторых европейских стран.

Разрешенный максимальный вес прицепа, не оборудованного рабочим тормозом, не должен превышать половины суммы веса транспортного средства-тягача без нагрузки и веса водителя^[22] Половина снаряженного веса автомобиля определяется по паспортным данным, вес водителя принимается равным 75 кг.

С водительским удостоверением категории «В» можно буксировать легкий и тяжелый прицеп при следующих условиях:

Если двойная максимальная масса легкого прицепа, не имеющего тормозов, не превышает более, чем на 75 кг массу снаряженного автомобиля, используемого в качестве тягача.

Пример:

Масса снаряженного автомобиля — тягача: 1450 кг

Масса прицепа с грузом: 740 кг

Разрешенная максимальная масса прицепа: 750 кг

Двойная фактическая масса прицепа (740 кг x 2) меньше, чем 1450 кг + 75 кг

Легкий прицеп с инерционной тормозной системой можно буксировать, если фактическая полная масса прицепа не превышает разрешенную максимальную массу транспортного средства, используемого в качестве тягача. Если же в паспорте транспортного средства указана разрешенная максимальная масса буксируемого прицепа, следует руководствоваться этим значением.

Пример:

Груженый автомобиль — 1700 кг, груженый прицеп — 700 кг.

Прицеп не тяжелее автомобиля.

Буксировка тяжелого прицепа допускается, если разрешенная максимальная масса прицепа с грузом меньше снаряженной массы автомобиля-тягача без груза, а суммарная разрешенная максимальная масса тягача и прицепа с грузом не превышает 3500 кг.

Если же в паспорте транспортного средства указана разрешенная максимальная масса буксируемого прицепа, следует руководствоваться этим значением.

Пример:

Допустимая полная масса тягача: 1700 кг

Снаряженная масса тягача: 1200 кг.

Полная масса прицепа с грузом: 1000 кг

Допустимая полная масса прицепа: 1150 кг

1150 кг не выше 1200 кг

1700 кг + 1150 кг меньше, чем 3500 кг

Если разрешенная максимальная масса груженых автомобиля и прицепа превышает 3500 кг, буксировка разрешена только водителям, имеющим водительское удостоверение категории «В» + «Е» и соответственно «С» + «Е».

Если имеются водительское удостоверение категории «В» + «Е», то имеет значение следующее:

Если прицеп имеет только инерционную тормозную систему, то разрешенная максимальная масса груженого прицепа не должна превышать снаряженную массу тягача.

Если заводом-изготовителем автомобилей разрешена буксировка данным автомобилем тяжелых прицепов.

Распределение нагрузки

Безопасность автомобиля, буксирующего прицеп, зависит от соблюдения правил размещения грузов в автомобиле и в прицепе.

При буксировке прицепа нагрузка на заднюю ось автомобиля (вес, приходящийся на заднюю ось полностью груженного автомобиля) плюс нагрузка на сцепное устройство от буксируемого прицепа в сумме не должны превышать значений, предельно разрешаемых руководством по эксплуатации.

Груз на прицепе размещают так, чтобы центр тяжести был как можно ниже и располагался над осью прицепа или чуть впереди нее.

Полная масса автопоезда, состоящего из автомобиля и буксируемого прицепа, не должна превышать предельного значения, разрешенного для данного автомобиля. Фактическая полная масса автомобиля включает снаряженную массу автомобиля, массу водителя и пассажиров, массу грузов, массу сцепного устройства, установленного на автомобиле (обычно 7 — 20 кг), и массу, приходящуюся на сцепное устройство от буксируемого прицепа (обычно 35–95 кг).

Полная масса прицепа включает в себя снаряженную массу прицепа и массу всех грузов. Масса снаряженного прицепа указывается в паспортах без учета массы дополнительного оборудования. При установке дополнительного оборудования масса снаряженного прицепа увеличивается на величину массы установленного дополнительного оборудования. При этом фактическая масса не должна превышать максимальной полной разрешенной массы.

Предельно допустимая нагрузка на сцепное устройство указывается в руководствах по эксплуатации. Для того чтобы правильно загрузить прицеп-дачу или грузовой прицеп, нужно уметь определять полный вес прицепа и нагрузку на сцепное устройство. Вес автомобиля и прицепа известны из руководств по эксплуатации. Груз можно взвешивать по частям. Вес пассажиров известен им самим.

Нагрузку на сцепное устройство легкового автомобиля можно измерить с помощью бытовых напольных весов. Нагрузка на сцепное устройство определяется при полностью груженном прицепе и расположении сцепного устройства на нормальной рабочей высоте от поверхности дороги. Высота центра сферы сцепного шара на автомобиле обычно должна располагаться на расстоянии 350…450 мм от уровня дороги.

Загружать прицеп необходимо равномерно по всей площади пола грузового прицепа или фургона, а одиночные грузы должны быть расположены и закреплены над осью или спаренными осями.

Допустимая нагрузка на сцепное устройство легковых автомобилей указывается в руководствах по эксплуатации прицепов и обычно составляет 35–95 кг. Такое усилие создается, если прицеп нагружен не более нормы и центр тяжести прицепа с грузом расположен на несколько сантиметров впереди оси колес прицепа. Перед началом движения следует убедиться, что вертикальная нагрузка на сцепную головку прицепа при ее поднятии на высоту центра сферы сцепного шара автомобиля соответствует указанным выше величинам — при этом дышло сравнительно легко поднимает один человек.

Рис. 14. Влияние распределения груза в прицепе на управляемость автопоезда.

Расположение центра тяжести над осью прицепа обеспечивает нормальную нагрузку на сцепной шар.

Смещение центра тяжести прицепа вперед увеличивает нагрузку на сцепной шар и вызывает ослабление сцепления передних колес с дорогой.

Смещение центра тяжести прицепа назад вызывает колебания прицепа в вертикальной плоскости и ослабление контакта задних колес с дорогой.

Смещение груза и, соответственно, центра тяжести снаряженного прицепа вперед от оси колес прицепа вызывает увеличение нагрузки на тягово-сцепное устройство автомобиля. Это приводит к большему, чем следует, прижиманию задней части автомобиля к дороге, перемещению центра масс автомобиля назад и поднятию его передней части. Вследствие такого распределения веса ухудшается сцепление передних колес с дорогой и автомобиль становится менее управляемым. Кроме того, из-за ослабления сцепления с дорогой на передних колесах при торможении не создается достаточная тормозная сила, особенно необходимая при движении с прицепом (напомним, что у автомобилей именно на передних колесах создается значительно больший тормозной эффект, чем на задних).

Загрузка прицепа, вызывающая смещение его центра тяжести назад за оси колес прицепа, тоже недопустима. Если нагрузка на сцепной шар мала, прицеп будет раскачиваться в вертикальной плоскости. Его колебания будут поднимать заднюю часть автомобиля, ухудшая сцепление задних колес с дорогой, что может привести к заносу на скользкой или мокрой дороге и на поворотах.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий из-за отрыва или поперечных колебаний прицепа, вызванных неровностями дорожного покрытия, порывами бокового ветра или аэродинамическим взаимодействием с проходящими мимо тяжелыми автопоездами, необходимо строго выдерживать рекомендуемую нагрузку на сцепное устройство.

Некоторые зарубежные автомобили (например, Volvo) оснащают системой Nivomat, встраиваемой в заднюю подвеску, которая автоматически поддерживает дорожный просвет и частично улучшает развесовку, не допуская осадки кузова при большой нагрузке. Эта система работает только при движении автомобиля. Если, например, в багажнике большой груз или автомобиль буксирует прицеп, то при выключении двигателя кузов осядет, но при возобновлении движения система Nivomat поднимет кузов до нужного уровня.

Водитель должен очень строго подходить к размещению груза на прицепе и тщательно контролировать его после каждого изменения нагрузки прицепа в результате частичной разгрузки или догрузки. Величина нагрузки на сцепное устройство может изменяться за счет перемещения незакрепленных грузов в прицепе.

Полная масса прицепа не должна превышать предельных разрешенных значений. Приведенные в инструкциях значения полной массы прицепа соответствуют эксплуатации автомобиля на дорогах с продольными уклонами до 12 % для местностей, расположенных не выше 1000 м над уровнем моря.

При уклонах свыше 15 % буксировка прицепов автомобилями с передними ведущими колесами затруднена — нагрузка на ведущие колеса может уменьшиться настолько, что они будут проворачиваться.

При буксировке прицепа на высоте более 1000 м над уровнем моря полную массу прицепа следует уменьшать на величину, равную 10 % полной массы автомобиля с прицепом на каждые 1000 м высоты над уровнем моря. Это необходимо, так как из-за снижения атмосферного давления уменьшается содержание кислорода в воздухе и поэтому ухудшается качество рабочей смеси и уменьшается эффективная мощность двигателя.

В жару мощность двигателя тоже падает и нагрузка прицепа должна быть ниже максимально разрешенной.

Если на автомобиле имеется система ABS, допустимый вес буксируемого легкого прицепа без тормозов должен быть уменьшен на 50 кг.

Данные по максимальной допустимой нагрузке прицепа и максимальной вертикальной нагрузке шаровую головку тягово-сцепного устройства, приведенные на заводской табличке, представляют собой лишь контрольные данные. Значения, рекомендуемые для каждой модели автомобиля, можно найти в руководствах по эксплуатации автомобиля и прицепа. Изготовители автомобилей, как правило, в инструкциях дают свои рекомендации по использованию прицепов. Например, ниже приведены рекомендации компании «Volvo»:

«С автомобилями серии 700 и 900 рекомендуется использование не оснащенных тормозами прицепов с максимальной полной массой не более 500 кг, а максимальная полная масса оснащенных тормозами прицепов должна быть не более 1600 кг при макимальной скорости 80 км/ч. При буксировке в жаркую погоду вес прицепа не должен превышать 1500 кг.

Распределяй загрузку прицепа так, чтобы на сцепное устройство действовал вес около 50 кг для прицепов весом до 1200 кг и 75 кг для прицепов весом свыше 1200 кг.

Вес, приходящийся на сцепное устройство (50/75 кг), включается в разрешенную нагрузку автомобиля и при буксировке прицепа может быть придется разгрузить багажник, чтобы не превысить общий разрешенный вес или разрешенную нагрузку на ось.

Избегай буксировки прицепа весом более 1200 кг при уклонах дороги свыше 12 %.

При уклонах свыше 15 % следует избегать буксировки — нагрузка на передние ведущие колеса может стать столь малой, что они начнут проворачиваться и дальнейшее движение станет невозможным.

Не всегда можно остановить автомобиль с прицепом с помощью ручного тормоза, поскольку колеса могут начать скользить по дороге.»

Особенности вождения

Легковой автомобиль сконструирован прежде всего для перевозки пассажиров. При буксировке прицепа-дачи, прицепа-магазина или грузового прицепа ухудшаются управляемость, тормозная динамика, топливная экономичность, долговечность, резко возрастает парусность, затрудняющая управление при боковом ветре и обгонах крупными машинами. От водителя автомобиля с прицепом требуется повышенное внимание, так как прицеп ограничивает маневренность, проходимость, увеличивает время разгона и тормозной путь тягача с прицепом.

Автомобиль с прицепом стесняет на дороге другие транспортные средства, в плотных транспортных потоках возможны попутные столкновения из-за ошибок в выборе дистанции, боковых интервалов, невнимательности или отсутствия необходимых практических навыков у водителей.

В движении любые маневры возможны лишь при избыточном запасе времени и расстояния. У автомобиля с прицепом существенно возрастает необходимый для обгона и торможения. Снижать скорость вынуждают прицепы с колесами меньших размеров, чем автомобильные — они чаще повреждаются и перегреваются.

Движение с прицепом начинай плавно, без рывков и только после прогрева двигателя до температуры не менее 70°. Трогание рывками приводит к пробуксовке колес автомобиля и износу шин, перерасходу топлива, к поломке деталей трансмиссии и сцепных устройств, а на скользких или заболоченных участках дороги вызывает буксование колес.

Не превышай разрешенную скорость. Избегай резкого трогания, разгона и торможения, резких маневров, поворотов и перестроений. На стоянке всегда затормаживай и автомобиль, и прицеп. Используй стояночный тормоз прицепа при его наличии.

Во избежание заноса прицепа и "складывания" автопоезда следует избегать резких торможений на скользкой дороге, а при гололеде — снизить скорость и соблюдать особую осторожность.

В пути обязательно следи за характером движения прицепа. Виляние, подергивание и увод прицепа говорят об износе сцепного устройства или ходовой части прицепа, неравномерном распределении груза на нем, недостаточном или неравном давлении в шинах, или неравномерном износе шин.

В зеркала желательно видеть колеса прицепа, так как проколы шин незагруженного прицепа почти не сказываются на усилиях на руле, и, двигаясь на спущенной шине, можно ее испортить окончательно.

На уклонах

Короткие подъемы на дорогах с твердым покрытием проходите с разгона, скользкие подъемы — на пониженной передаче при равномерной скорости движения, крутые или затяжные подъемы преодолевай на низшей передаче.

На спусках скорость выбирай с учетом состояния дорожного покрытия, крутизны спуска и его протяженности, не выключай двигатель, передачу и сцепление.

Не останавливай автомобиль с прицепом на крутых уклонах, а если придется, то под колеса ставьте упоры.

Преодолевая подъемы, не превышай скорость в 30 км/ч на первой передаче и 50 км/ч на второй.

При трогании на подъемах сцепление включай немного раньше полного растормаживания колес.

Повороты

Маневренность автомобиля с прицепом намного хуже, чем без прицепа. На повороте всегда существует опасность столкновения со встречным транспортным средством или съезда в кювет, потому что колеса автомобиля и прицепа проходят кривые с различными радиусами.

При повороте автомобиля с прицепом убеждайся, что свободного пространства достаточно для проезда прицепа. Выполняя поворот, учитывай его длину и рассчитывай путь передних колес автомобиля, чтобы задние колеса прицепа не попали на полосу встречного движения, в кювет или на тротуар.

На поворотах и на скользкой дороге особенно велика опасность заноса прицепа, складывания автомобиля с прицепом и опрокидывания прицепа. Поэтому при прохождении поворота скорость автомобиля с прицепом должна быть постоянной, уменьшать частоту оборотов и тормозить нельзя, выполнять повороты следует плавно, без рывков.

Рис. 15 Колеса автомобиля и прицепа проходят кривые с различными радиусами.

С прицепом в городе

Наиболее сложно управлять автомобилем с прицепом в городе, где много пешеходов, узких улиц, переулков, а транспортный поток имеет высокую плотность. В местах повышенной опасности применяй приемы, способствующие сокращению остановочного пути. Перестроение затруднено, если автомобили движутся сплошным потоком. Выполнять перестроение на соседнюю полосу движения можно, если дистанция между машинами, движущимися по этой полосе, в 4–5 раз больше длины автомобиля с прицепом. Перестроение выполняй четко, заранее включив указатели поворота.

Быстро оценивай обстановку на перекрестке, своевременно перестраивайся, пересекай перекресток на скорости, позволяющей немедленно остановить автомобиль в случае опасности. Сцепление не выключай.

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог пересекай, лишь убедившись в полной безопасности.

По правой полосе веди автомобиль с прицепом подальше от тротуара, особенно если на нем много пешеходов. Если на перекрестке поворачиваешь направо, то расстояние между колесами автомобиля и тротуаром должно быть не менее 1–1,5 м. При меньшем расстоянии прицеп выедет на тротуар, а при большем — на полосу встречного движения.

Торможение автопоезда

Затормозить автомобиль с прицепом сложнее, поэтому перед торможением заранее снижай скорость движения. Тормози плавно и преимущественно на прямолинейных участках. Тормозной путь автомобиля с прицепом значительно длиннее, чем у одиночного автомобиля, поэтому научись рассчитывать момент начала торможения и его интенсивность.

Резкое торможение недопустимо — сильные толчки прицепа могут вызвать занос или привести к поломке автомобиля и прицепа. Если начинается занос прицепа, плавно увеличивай скорость, выровняй автомобиль, а затем снова начни торможение. Резкое торможение допустимо только в самых исключительных случаях для предотвращения аварий.

На длинных крутых спусках тормоза испытывают значительные напряжения. Переходи на низшую передачу и тормозите двигателем.

Легковому автомобилю с прицепом свойственна склонность к «складыванию» — явлению, когда прицеп набегает на автомобиль и стремится сдвинуть его в сторону, вызывая занос. Это происходит обычно при торможении и наиболее часто — при торможении на повороте. Учитывая это, не следует тормозить при разъезде с встречными транспортными средствами, на поворотах, при объезде препятствий; скорость лучше погасить заблаговременно.

Складывание, если оно началось, выравнивают немедленным прекращением торможения и увеличением скорости.

Тормоза прицепа регулируют таким образом, чтобы его колеса затормаживались несколько раньше, чем колеса автомобиля — это повышает устойчивость автомобиля с прицепом при торможении. Такая регулировка исключает подталкивание автомобиля прицепом и способствует уменьшению тормозного пути.

Обгон при вождении автопоезда

Обгон при движении с прицепом выполняют очень осторожно: обгоняют лишь тихоходные транспортные средства. При этом следует учитывать, что зона обгона значительно увеличивается за счет уменьшения относительной скорости между обгоняющим и обгоняемым, а также за счет увеличения зоны возвращения на свою полосу движения после обгона.

Иди на обгон, только если есть хороший обзор дороги, не требуется значительно увеличивать скорость движения, нет помех, затрудняющих проезд на высокой скорости. Автомобиль с прицепом при обгоне должен иметь достаточный запас скорости. В случае вынужденного прекращения обгона автомобилю с прицепом сложно вновь вернуться в свой ряд.

Грунтовые дороги

При движении по грунтовым дорогам маневрирования избегают. Нельзя ехать между колеями: прицеп может сползти в одну колею, а автомобиль при этом будет стянут в другую.

При движении по мокрой грунтовой дороге может возникнуть боковое скольжение колес, которое приводит к заносу и складыванию автомобиля с прицепом, особенно если дорога будет иметь поперечный уклон. Двигайся по гребню такой дороги и используй имеющуюся колею. Короткие труднопроходимые участки проходи с разгона, длинные — на пониженной передаче.

При переезде канав, ям и других препятствий разгон начинают лишь после того, когда прицеп преодолеет это препятствие.

Зимой с прицепом

Вождение автомобиля с прицепом зимой требует осторожности — накатанный снег уменьшает сцепление шин с дорогой и в несколько раз увеличивает опасность бокового заноса как на поворотах, так и во время торможения, особенно на обледенелой дороге. В этих случаях держи большую дистанцию. На скользкой зимней дороге недопустимы резкие повороты рулевого колеса, резкое торможение, а также резкое уменьшение подачи топлива, так как все это вызывает занос.

При заносе автомобиля с прицепом необходимо плавно уменьшить подачу топлива, одновременно поворачивая управляемые колеса автомобиля в сторону заноса, и не выключать сцепление. Затем для выравнивания следует плавно увеличить подачу топлива. Тормозить на скользких и обледенелых дорогах следует только двигателем. В исключительных случаях допускается замедлять скорость импульсным торможением при включенном сцеплении.

При заезде на обочину с рыхлым снегом может произойти занос прицепа или его затягивание в глубокий снег. Затягивание произойдет тем быстрее, чем выше скорость. Поэтому совершай обгон на узких участках такой дороги, только если уверен, что обочина покрыта плотным укатанным снегом.

При разъездах, чтобы избежать затягивания в снег или кювет, снижай скорость.

По глубокому снегу автомобиль веди на пониженной передаче, следя, чтобы не было пробуксовки колес. Движение должно быть равномерным, без крутых поворотов управляемых колес и остановок. Если началось буксование колес, применяй раскачку. Если несколько попыток не помогли, расчисть от снега дорогу перед колесами.

Скорость автомобиля с прицепом на закруглениях выбирай в зависимости от радиуса закругления и состояния дорожного покрытия — чем меньше радиус, тем меньше скорость. При движении по обледенелым закруглениям дорог, при разъездах на участках дороги, суженных снежными заносами, скорость автомобиля с прицепом должна быть минимальной.

Задним ходом

Движение задним ходом с прицепом требует определенной сноровки. Оно удается после нескольких тренировок на ровной площадке, пока водитель не уяснит четко, что для подачи прицепа, например влево, рулевое колесо автомобиля надо поворачивать вправо и наоборот.

Движение задним ходом некоторых видов прицепов, оборудованных тормозами с инерционным приводом, может быть затруднено, а в некоторых случаях и невозможно без отключения привода, так как при движении задним ходом он срабатывает (прицепы «Тонар»).

При комплектации прицепов тормозной системой и тягово-сцепным устройством фирмы «KNOTT» отключение инерционного привода тормозов для движения задним ходом не требуется. Колесные тормоза фирмы «KNOTT» имеют так называемый «автомат заднего хода» и при движении задним ходом тормозные колодки не прижимаются к тормозным барабанам.

Если на автомобиле автоматическая коробка передач

Каждая автокомпания в инструкциях по эксплуатации отмечает особенности вождения автомобиля с прицепом, включая особенности управления, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

Ниже приведена выдержка из инструкции "Volvo":

«При буксировании прицепов автомобилями с автоматической коробкой передач нужно помнить:

На горных дорогах с длинными спусками и подъемами, если коробка передач часто переключается с одной передачи на другую, следует перевести рычаг селектора в положение «3» или «L».

Во время движения вниз по длинным крутым склонам также следует перевести рычаг в положение «3» или «L». Это обеспечит наилучшее торможение двигателем.

Не следует пытаться останавливать автомобиль при движении вверх по склону путем нажатия на акселератор — есть риск перегрева масла. Вместо этого следует пользоваться тормозами.

При движении на низкой передаче вверх но крутому склону с прицепом повышается вероятность перегрева системы охлаждения, особенно в жаркую погоду.

Во время буксировки по гористой местности обычного или жилого прицепа не допускай, чтобы двигатель постоянно работал в режиме, превышающем 4500 об/мин, ибо это может привести к чрезмерному повышению температуры масла.»

В инструкции по эксплуатации автомобиля "Mitsubishi Pagero" говорится:

«При движении с прицепом на уклонах или с малой скоростью рекомендуется устанавливать переключатель передач в положение «2».

При движении в гористой местности для лучшего использования торможения двигателем и содействия тормозной системе пользуйся положением "L". Учти, однако, что скорость автомобиля не должна превышать максимальную величину, установленную для данной передачи.»

Перевозка длинномерных грузов

На прицепах с установленным удлинителем дышла допускается перевозка длинномерных грузов длиной до 5,5 м, при условии обеспечения требуемой нагрузки на сцепной шар до 250–300 Н (25–30 кгс) и соблюдении требований Правил дорожного движения.

При перевозке длинномерного груза не допускается выступание его за заднюю кромку прицепа более чем на 0,6 м, а при установленном удлинителе дышла — более чем на 1,5 м.

Если груз выступает за габариты более чем на 1 м, его необходимо обозначить согласно Правилам дорожного движения.

При перевозке длинномерных грузов соблюдай повышенную осторожность из-за увеличенного коридора движения и ухудшения обзорности, избегай крутых поворотов и узких проездов.

Скорость движения при перевозке длинномерных грузов не должна превышать:

— на дорогах с асфальтобетонным покрытием — 60 км/ч;

— на дорогах с твердым покрытием — 40 км/ч;

— на прочих дорогах — 20 км/ч.

Советы бывалых

При буксировке прицепа учитывай нижеприведенные рекомендации опытных водителей.

Не допускай пробуксовки сцепления (касается только автомобилей с механической коробкой передач) и не превышай необходимого числа оборотов двигателя при трогании с места.

Не превышай разрешенную максимальную скорость движения автомобиля с прицепом.

Учитывай, что при буксировке прицепа кузов, тормоза, сцепление и шасси испытывают повышенные нагрузки и напряжения.

Помни, что увеличение массы, а также повышение сопротивления качению и сопротивления воздуха, вызывают увеличение расхода топлива.

Нежелательно буксировать полностью загруженный прицеп при незагруженном автомобиле. Если все же приходится делать так, то нужно двигаться медленно из-за невыгодного распределения тяжести по осям автопоезда.

Учитывая, что с возрастанием скорости понижается устойчивость автопоезда, не води автомобиль с прицепом с максимально допустимой правилами скоростью, особенно по плохим дорогам, зимой, на спусках. Всегда двигайся на умеренной скорости. Не двигайся быстрее, чем 80 км/ч, даже в случаях, когда правилами это разрешено.

Если при движении начинается раскачивание прицепа, следует уменьшить скорость, а при возможности — остановиться и перераспределить размещение груза.

Немедленно снижай скорость, если заметил малейшее виляние прицепа. Ни в коем случае не пробуй погасить виляние ускорением движения автомобиля.

Буксируя прицеп с инерционной тормозной системой, тормози сперва слегка и впоследствии плавно — тогда удастся предотвратить толчки, вызванные заблокировавшимися колесами прицепа.

Чтобы тормозить двигателем, перед уклоном дороги во-время включай более низкую передачу.

Помните, что при повышенной нагрузке система охлаждения и двигатель могут перегреваться.

Если при высоких температурах воздуха придется преодолевать длительный подъем с включенной низкой передачей и на высоких оборотах вала двигателя, следи внимательно за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя попадет в красную зону шкалы указателя, тогда останови автомобиль и подожди несколько минут, чтобы двигатель остыл на холостом ходу.

Охлаждающее действие электровентилятора системы охлаждения двигателя нельзя увеличить переключением на более низкую передачу и повышением частоты вращения вала двигателя, так как при высоких оборотах коленчатого вала двигатель выделяет больше тепла, чем при низких. По этой причине при движении в гору не следует заранее переходить на пониженную передачу, если возможно движение на высшей передаче. Преодолевая подъем, не превышай скорость 30 км/ч на первой передаче и 50 км/ч на второй передаче.

Увеличивай давление в шинах автомобиля до давления, рекомендуемого для движения с полной нагрузкой.

Питание для разъема прицепа нельзя брать из произвольного места электрической системы автомобиля, поскольку это может вызвать неисправность системы освещения.

Не буксируй тяжелый прицеп новым автомобилем. Подожди, пока автомобиль пройдет по крайней мере 1000–2000 км.

При буксировке прицепа двигатель автомобиля испытывает значительные нагрузки, поэтому при частой эксплуатации с прицепом масло в двигателе заменяй примерно в два раза чаще, как при тяжелых условиях эксплуатации.

Если часто эксплуатируешь автомобиль для буксирования прицепа, то проводи дополнительный собственный технический осмотр автомобиля в промежутках между обязательными техническими осмотрами.

При движении на длинных уклонах с прицепом, оборудованным тормозной системой, следует иногда останавливаться для того, чтобы тормоза могли остыть. Сильно нагретые колодки тормозят плохо или вообще не тормозят, так как накладки обугливаются и осыпаются.

При повороте автопоезда убедись, что имеется достаточно свободного пространства для проезда прицепа. Избегай резких маневров.

Избегай резкого трогания с места, разгона и торможения.

Избегай резких поворотов и перестроений.

На стоянке всегда тормози автомобиль и прицеп. Используй стояночный тормоз прицепа при его наличии. Не рекомендуется останавливать автопоезд на крутых уклонах. На стоянках под колеса прицепа необходимо подкладывать противооткатные упоры.

В дальних поездках, останавливаясь для отдыха, обязательно съезжай с дороги.

Во время остановок не забывай проверять состояние сцепки и деталей ходовой части.

При движении необходимо обеспечивать впереди дистанцию не менее 50 м до идущей впереди машины, чтобы дать возможность длинномерным транспортным средствам обгонять тебя и облегчить другому водителю обгон.

Прицепы с большой площадью боковой поверхностью типа прицеп-дача, фургон, киоск имеют высокую парусность, поэтому при сильном боковом ветре скорость снижай.

Автомобиль с прицепом являются единым агрегатом, и если поднимать домкратом заднее колесо автомобиля, может подняться и переднее колесо той же стороны. Это требует надежной блокировки колес другой стороны клиньями и установки рядом с домкратом более надежной подставки.

Требования безопасности

При эксплуатации прицепа запрещается:

— использовать прицеп с тягачом, снаряженная масса которого меньше полной массы прицепа;

— перевозить людей в прицепе;

— движение со скоростью более разрешенной;

— эксплуатировать автопоезд без подключения электрооборудования прицепа к автомобилю — тягачу;

— эксплуатировать автопоезд без надежного крепления предохранительных цепей на тягово-сцепном устройстве;

— эксплуатировать прицеп с неисправными тормозами; эксплуатировать прицеп без надежного крепления грузов в нем;

— двигаться с вертикальной нагрузкой от прицепа на сцепной шар, отличной от указанных в технической характеристике (неправильное размещение и закрепление груза);

— нагружать прицеп с превышением разрешенной полной массы прицепа;

— оставлять прицеп с тягачом или отцепленный прицеп на уклоне, если под колеса не подложены противооткатные упоры и не включен ручной (стояночный) тормоз.

Внутри объемного кузова прицепов-дач и торговых прицепов на видном месте должен находиться огнетушитель ОП-5, который потребитель приобретает самостоятельно или по согласованию с заказчиком устанавливает предприятие-изготовитель.

Прицепы должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями, которые потребитель приобретает самостоятельно или по согласованию с заказчиком устанавливает предприятие-изготовитель. Для подключения автономного пожарного извещателя к бортовой сети прицепа служит специальная 4-х контактная розетка, размещенная на потолке или в верхней части стенки. Кроме того, питание извещателя может осуществляться от сменного гальванического элемента типа "Крона" При задымлении внутреннего пространства фургона извещатель подает звуковой и световой сигналы. Другие особенности конструкции и правила пользования пожарным извещателем приведены в паспорте на него.

Запрещается установка прицепов под ЛЭП, самовольное переоборудование внутренних электропроводок, использование потребляемой электрической мощности сверх предусмотренной, а также использование прицепа не по назначению. Подключение к внешней электросети прицепов-дач во время стоянки должно проводиться в специально оборудованных местах: оборудованных кемпинговых стоянках и т. п.

Перед буксировкой прицепа

Перед каждым выездом необходимо проверять:

— надежность сцепки (отсутствие люфта в соединении с шаровым пальцем, крепление страховочного тросика);

— крепление колес;

— давление в шинах;

— работу наружной световой сигнализации;

— выключен ли стояночный тормоз;

— надежность закрепления опорного колеса или стойки в верхнем положении;

— целостность защитного чехла устройства управления (при повреждённом чехле начинается быстрое изнашивание направляющей втулки).

Страховочные цепи между автомобилем и прицепом пропускают под сцепным устройством, чтобы воспрепятствовать падению дышла на дорогу в случае отсоединения от автомобиля. Страховочные цепи должны иметь достаточную длину, чтобы не препятствовать поворотам, но не волочиться по дороге.

Конструкции прицепов

Основные элементы

На российском авторынке продаются одноосные и со спаренными осями прицепы различного назначения к легковым автомобилям — грузовые, туристические, для перевозки лодок, мотоциклов и другой техники, для путешествий («дачи»), торговые и грузовые фургоны, мини-кафе и др.

Прицепы предназначены для безгаражной эксплуатации в интервале температур от минус 45 °C до плюс 40 °C и относительной влажностью не более 98 % при 25 °C.

Прицепы с кузовом объемного типа (дачи, магазины и т. п.) обеспечивают комфортные условия для проживания и работы в интервале температур от плюс 5 °C до плюс 40 °C, а при наличии отопителя — от минус 10 °C до плюс 40 °C.

Рамы прицепов обычно сборно-сварной конструкции, состоящие из двух продольных лонжеронов и двух, трех или четырех поперечин.

На переднем конце рамы крепится У-образное дышло. На дышле крепится тягово-сцепное устройство.

В средней части рамы установлены кронштейны для крепления элементов подвески и гидравлических амортизаторов. На передней и задней поперечинах имеются кронштейны для установки опорных стоек и гнезда для установки домкрата.

В раме имеются отверстия для крепления платформы или объемного кузова.

Зависимая подвеска прицепов включает рессоры или цилиндрические пружины сжатия, телескопические гидравлические амортизаторы, две продольные и одну поперечную реактивные штанги (КЗАП-8140). Вертикальные перемещения оси колес ограничиваются двумя буферами (вверх) и амортизаторами (вниз).

Независимая подвеска прицепов может быть торсионная или резино-жгутовая. Колесные оси прицепов с торсионной подвеской представляют собой трубчатую балку, которая болтами крепится к продольным лонжеронам рамы. Внутри балки защемлены концы торсионов. На другом конце торсионов находятся балансиры с осями колес, при этом каждый балансир через амортизатор двухстороннего действия дополнительно связан с балкой.

В конструкции некоторых прицепов включают стабилизаторы продольной и поперечной устойчивости, лебедки, противоугонные замки для прицепа, подставки для вывешивания прицепа на длительной стоянке, противооткатные колодки и т. д.

Одна из конструкций стабилизаторов продольной устойчивости включает две трехлистовые рессоры, которые передними концами шарнирно соединены с тягово-сцепным устройством таким образом, что рессоры могут поворачиваться в горизонтальной плоскости. Задние концы рессор через стяжные тяги шарнирно соединены с дышлом прицепа. Рессоры своей упругостью компенсируют колебания прицепа в вертикальной плоскости.

Виляние прицепа в горизонтальной плоскости сдерживают стабилизаторы поперечной устойчивости, состоящие из двух гидравлических амортизаторов одностороннего действия, соединенных с тягово-сцепным устройством автомобиля и дышлом прицепа быстроразъемными шаровыми шарнирами.

На осях колес прицепов, оснащенных тормозами, жестко крепятся колесные тормоза и с помощью двух конических шариковых подшипников установлены тормозные барабаны, выполненные заодно со ступицей, к которым болтами крепятся диски колес. На колесах прицепа используются камерные низкопрофильные пневматические шины.

Тяжелые прицепы производства компаний «Тонар», «Трейлер» и «Купава» оборудованы тремя тормозными системами: рабочей, стояночной и аварийной.

Рабочая тормозная система предназначена для служебного и экстренного торможения прицепа в составе автопоезда. Система состоит из устройства управления, инерционного привода и колесных тормозных механизмов.

Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания прицепа на стоянке или уклоне, как в составе автопоезда, так и отдельно одного прицепа. Система состоит из рычага стояночного тормоза, действующего на привод рабочей тормозной системы, и пружины, удерживающей рычаг во включённом и выключенном положениях.

Аварийная тормозная система предназначена для аварийного затормаживания прицепа при нарушении сцепки прицепа с тягачом. Система состоит из страховочного тросика, надеваемого на сцепной шар тягача, и, в случае расцепки замкового устройства при обрыве тягово-сцепного устройства во время движения, включающего привод колесных тормозных механизмов рабочей тормозной системы

На прицепах устанавливают барабанные тормозные механизмы с плавающими колодками.

Тормозной механизм производства компании «KNOTT», которыми комплектуют некоторые прицепы российского производства, имеет автомат заднего хода, обеспечивающий движение назад без ручного стопорения привода управления колодками.

Регулировки элементов тормозной системы различных прицепов имеют много общего в связи с унифицированием целого ряда механизмов и деталей и включают:

— регулировка зазоров в тормозных механизмах;

— регулировка угла установки рычагов привода;

— регулировка зазора в механизме привода инерционного тормоза;

— регулировка ручного (стояночного) тормоза;

— регулировка привода ручного тормоза.

На автомобилях устанавливается тягово-сцепное устройство, в котором стандартными являются только сцепной шар и розетка.

Рис. 16. Розетка и сцепной шар

Эти детали крепятся на кронштейнах, конфигурация которых зависит от конструкции автомобиля. Тягово-сцепные устройства для различных моделей автомобилей приведены в приложении.

Номинальная вертикальная нагрузка на сцепную головку устройства составляет 35…55 кг для одноосных прицепов полной массой до 850 кг и 55…95 кг для прицепов со спаренной осью и полной массой до 1400 кг.

На прицепах устанавливается унифицированное для всех моделей тягово-сцепное устройство (ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.096-93, ИСО-1103-76) с замковым фиксатором, которое может сцепляться с шаром диаметром 50 мм.

Рис. 17. Тягово-сцепное устройство прицепа

1 — Сцепное устройство. 2 — Замковое устройство. 3 — Поршень. 4 — Амортизатор. 5 — Рукоятка стояночного тормоза. 6 — Рычаг привода тормозов. 7 — Тяга привода тормозов.

Грузовые прицепы

Грузовые прицепы предлагают на авторынке компании «Бесотрал», «Курганмашзавод», «МЗСА», «Тонар», «Трейлер», «Купава».

На платформу грузовых прицепов устанавливаются неподвижные или откидные борта, каркас с дугами для тента, натягивается съемный тент, выполненный из палаточной или другой ткани. Крепление тента производится посредством каната, пропускаемого сквозь армированные отверстия тента и надеваемого на обвязочные крюки, закрепленные на наружных поверхностях платформы.

Некоторые прицепы оборудованы сходнями для накатывания перевозимых автомобилей или другой техники.

Прицепы для перевозки лодок, катеров, скутеров, мотоциклов, гидроциклов выпускает компания «Трейлер». Оборудование лодочных прицепов включает регулируемые ложементы. Для затягивания лодки на прицеп предусмотрены ручные лебедки.

Фургоны грузовых прицепов изготавливают из листового металла, металла и дерева(фанеры или ДСП), металла и пластика.

Выпускаются также грузовые прицепы с цистернами для перевозки жидкостей, с различными агрегатами.

Торговые и жилые прицепы

Объемные кузова прицепов-дач и торговых прицепов изготавливают из сэндвич-панелей, имеющих изотермические свойства. Наружная обшивка панелей выполнена из окрашенного гладкого или тисненого алюминиевого листа, а внутренняя — из улучшенной фанеры или окрашенных древесноволокнистых плит.

Откидные ставни в торговых фургонах фиксируются в поднятом положении с помощью газовых пружин. Для предотвращения самопроизвольного закрывания ставни (например, от резкого порыва ветра) используются дополнительные упоры. Запирание ставни производится изнутри с помощью специальных винтовых запоров.

Двери могут быть двустворчатыми или одностворчатыми, при этом последние могут быть цельными или разрезными (из двух половинок). В некоторых моделях двери оборудуют окном. В открытом положении двери удерживаются специальными фиксаторами. Для запирания дверей применяются замки повышенной секретности.

Вентиляционные устройства выполняют в виде потолочных люков, настенных решеток и специальных отверстий в полу, прикрытых защитной сеткой.

Потолочный люк обычно снабжен противомоскитной сеткой и имеет положения минимальной и максимальной вентиляции. В положении минимальной вентиляции крышка люка находится в прикрытом состоянии, в положении максимальной вентиляции крышка приподнята.

Настенные решетки устанавливаются при необходимости в верхней части стен и обеспечивают постоянную вентиляцию внутреннего объема кузова. Конструкция решеток исключает попадание атмосферных осадков внутрь фургона.

Вентиляционные отверстия в полу обеспечивают местную вентиляцию отдельных зон кузова.

Прицепы в зависимости от назначения модели комплектуются набором встроенной мебели. Прицепы, предназначенные для торговли, оборудуются прилавками, стеллажами для товара и шкафами, холодильным, газовым и электрооборудованием.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Справочник по бесприборной диагностике составлен на основе технической информации отечественных и зарубежных изготовителей легковых автомобилей.^[23]

Не ремонт, а диагностика является более трудным делом. Недаром в автосервисах приемщиками назначают самых опытных мастеров — ошибки в диагностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым потерям клиентов, к неверному пониманию заказов механиками и повторным работам.

Но правильное определение неисправностей доступно не только профессиональным механикам. Это результат знаний в сочетании с системных подходом.

Диагностику хотя бы некоторых неисправностей полезно освоить, чтобы понимать объем, стоимость и сроки предстоящих работ и решить, кому доверить их устранение — самому себе, мастеру на стоянке или авторемонтной фирме.

Этот справочник охватывает типичные неисправности большинства типов легковых автомобилей. Он поможет быстро найти причину и приступить к ремонту.

Если к приведенному в книге перечню характерных признаков неисправностей и возможных причин добавлять записи из личного опыта и опыта других, получится солидная база данных о причинах неисправностей конкретного автомобиля и диагностика не будет представлять проблем.

При диагностировании неисправностей:

— применяй метод исключения, переходи от простого к сложному, не пропускай очевидного;

— выяснив причину неисправности, принимай меры, чтобы она не повторилась;

— если электрическая сеть отказывает из за плохого соединения, проверь все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не отказали;

— если часто перегорает какой-то предохранитель, выясни причину, а не заменяй его автоматически;

— помни, что выход из строя одной детали может предшествовать поломке более важной детали или плохому функционированию системы.

Проблемы при запуске исправного двигателя

Не технические причины

— конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля без эксплуатации

— влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом температур, росой или туманом)

— изморось, иней или влага на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром после ночи с перепадом температур)

— вода на крышке распределителя, проводах высокого напряжения и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода

— в выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра задним ходом в яме, канаве или чем-либо другим, засунутым людьми) или вода (если машина стоит в глубокой воде)

— включена передача вместо положения «нейтраль»

— водитель забыл отключить собственную блокировку подачи топлива или тока.

Причина в электросистеме

— перегорел предохранитель

— плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову

— провода в цепи запуска разорваны или не плотно соединены

— поврежден замок зажигания

— клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы

— аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут работать фары, стеклоочиститель)

— неисправность противоугонной системы (или другой системы), включенной в цепь системы зажигания

— шестерня стартера застряла в венце маховика

— повреждено тяговое реле стартера

Причина в топливной системе

— не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе карбюратора при включении зажигания

— бедная смесь при холодном двигателе — не прикрыта воздушная заслонка

— бедная смесь — подсос воздуха помимо диффузора карбюратора

— богатая смесь при горячем двигателе — прикрыта воздушная заслонка

— излишек бензина во впускном коллекторе — перекачка резкими нажатиями на педаль газа

— пустой топливный бак

— топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска — засорен топливный фильтр, трубки или вентиляция бака

— неисправен топливный насос

— вода в топливе

— паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду

— сильное загрязнение воздушного фильтра

— слишком высокий уровень топлива в карбюраторе — переобогащение смеси

— застревает воздушная заслонка

— разрегулирован карбюратор

— загрязнились распылители карбюратора или форсунки впрыска

— неисправна система улавливания паров бензина

Причина в системе зажигания

Для всех систем зажигания

— свечи замаслены или залиты топливом

— свечи имеют неверный зазор между электродами

— свечи зажигания неисправны — трещины в изоляторах

— свечи закоксованы нагаром

— неисправен выключатель зажигания

— не подается высокое напряжение к свечам зажигания — неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция

— нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания

— неправильная установка момента зажигания

Контактная система зажигания

— залипли и не размыкаются контакты — нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя

— неисправны детали распределителя зажигания

— неисправна катушка зажигания

— неплотно закреплен распределитель — сбился момент зажигания

— ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины

— пробит конденсатор (короткое замыкание)

— обрыв в первичной обмотке катушки зажигания

— износ или повреждение контактного уголька

— утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания

— сгорел резистор в роторе распределителя зажигания

— обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания

Бесконтактная система зажигания

— обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором

— неисправен бесконтактный датчик

— обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания

— неисправен коммутатор

— износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика распределителя зажигания

— утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутренней поверхности крышки

— перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания

— повреждена катушка зажигания

Микропроцессорная система зажигания

— обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем зажигания

— неисправно реле питания

— неисправен модуль зажигания

— неисправен контроллер — не выдает импульсы на модуль зажигания

— неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контроллером

— неисправен электромагнитный клапан или контроллер

Причина в системе газораспределения

— изношен ремень (или цепь) привода газораспределения — сбиты фазы

— неправильно отрегулированы зазоры клапанов

Эксплуатационные признаки неисправностей двигателя и возможные причины

Диагностирование работающего двигателя без приборов возможно по косвенным признакам — акустическим, визуальным и эксплуатационным.

Двигатель заводится, но сразу останавливается

— повреждены или плохо закреплены соединения распределителя, катушки зажигания или генератора

— нет вакуума в карбюраторе, впускном трубопроводе или вакуумных шлангах

— недостаточный поток топлива

— неисправна система улавливания паров бензина

— низкие обороты холостого хода

— засорен топливный фильтр и/или в топливной системе примеси

— плохо работает воздушная заслонка

— крышка распределителя и электропроводка высокого напряжения повреждены или намочены

— неисправны детали выхлопной системы с катализатором

— неисправны свечи или неверный зазор между электродами

— неправильные зазоры клапанов

— неисправна система улавливания паров бензина

Пропуски зажигания в цилиндрах на холостом ходу

— неисправны провода свечей зажигания — неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция

— намокли или повреждены детали распределителя

— периодическое короткое замыкание в проводке

— прогорание или неисправность систем выхлопа с катализатором

— засорился топливный фильтр и/или в топливе вода

— нет вакуума во входном трубопроводе или в соединениях шлангов

— неверная регулировка оборотов или качества смеси холостого хода

— неправильная установка момента зажигания

— низкая или неравная компрессия в цилиндрах

— плохо работает воздушная заслонка

— засорены топливные форсунки

— неисправна система улавливания паров бензина

Вспышки в карбюраторе

— плохо функционирует система рециркуляции выхлопных газов

— неправильная регулировка момента зажигания

— плохо работает система воздухоочистки

— неправильные зазоры клапанов

— повреждены пружины клапанов и клапаны заедают

— нет вакуума при всасывании воздуха

— неверный уровень топлива в карбюраторе

— неисправность вторичной цепи зажигания — трещина в изоляторе свечи или дефект проводов высокого напряжения

— сбита регулировка или чрезмерный износ системы впрыска

— неисправна система улавливания паров бензина

Выстрелы в глушителе

- богатая смесь

— не работает свеча в одном из цилиндров

Двигатель работает неравномерно

— повреждена прокладка головки цилиндров

— плохо функционирует воздушная заслонка

— засорение топливного фильтра или/и наличие примесей в топливе

— неисправны свечи зажигания — неверный зазор между электродами, трещины в изоляторах, закоксованы нагаром

— неверная установка момента зажигания

— трещина в крышке распределителя

— плохой контакт в проводке

— неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция

— слабая или неисправная катушка зажигания

— протечка клапана рециркуляции выхлопного газа

— засорен клапан принудительной вентиляции картера

— засорен воздушный фильтр

— топливный насос не подает достаточное количество топлива

— разрегулированы зазоры клапанов

— клапаны обгорели или неплотно прилегают

— неисправны детали системы выхлопа с катализатором

— низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах

— нет вакуума во впускном трубопроводе или вакуумных шлангах

— загрязнен карбюратор или форсунки впрыска топлива

— протекает клапан рециркуляции выхлопного газа

— не отрегулированы обороты холостого хода

— неисправна система улавливания паров бензина

Обороты пульсируют при неподвижном акселераторе

- подсос воздуха

— плохо работает топливный насос

— неисправна система улавливания паров бензина

Двигатель не развивает полной мощности

— ухудшилась динамика разгона,

— невозможно снизить токсичность двигателя,

— трудности с запуском,

— повышенный расход топлива и масла,

— повышенный пропуск газов в картер двигателя,

— неравномерная работа двигателя на малых оборотах

— использование нестандартного топлива

— засорена топливная система или в ней находятся примеси

— нет вакуума в карбюраторе или впускном трубопроводе

— загрязнены или засорены жиклеры карбюратора или плохо работает воздушная заслонка

— низкое давление топлива

— не отрегулирован карбюратор

— неисправна система улавливания паров бензина

— загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

— неисправен топливный насос

— неисправен карбюратор или система впрыска

— не полностью открыта воздушная заслонка

— засорена вентиляционная трубка топливного бака

— неправильная установка момента зажигания

— плохой контакт в проводке или утечки тока в системе зажигания

— неисправности приборов системы зажигания

— слишком большой люфт вала распределителя

— неисправность крышки распределителя

— неисправны свечи зажигания или неверный зазор между электродами

— нарушены зазоры в клапанном механизме

— сбиты фазы газораспределения

— плохо функционирует система рециркуляции выхлопных газов

— неплотное закрытие клапанов из-за отсутствия зазоров между кулачками распредвала и рычагами

— обгорание фаски выпускных клапанов

— зависание клапанов в направляющих втулках

— плохое прилегание клапанов к седлам

— износ направляющих втулок и стержней впускных клапанов

— поломка или залегание поршневых колец

— пробита прокладка головки цилиндров

— чрезмерный износ цилиндров

— износ, потеря упругости, поломка и пригорание поршневых колец

— прогорание поршней

— закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах и в канавках поршней из-за применения масла несоответствующего качества

— низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах

— заедание тормозов

— проскальзывание в автоматической коробке передач из-за неправильного уровня жидкости

— пробуксовка сцепления

Двигатель перегревается

— недостаточное количество жидкости в системе охлаждения

— неправильная установка момента зажигания

— сильно загрязнена наружная поверхность радиатора

— неисправен термостат

— не работает электродвигатель вентилятора

— неисправен насос охлаждающей жидкости

— нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней

— повреждена прокладка головки блока цилиндров

Двигатель продолжает работать после выключения

— слишком высокие обороты холостого хода

— неправильная регулировка момента зажигания

— неверное «калильное число» у свечей зажигания

— всасывание воздуха помимо диффузора карбюратора

— заедают клапаны

— неверные зазоры клапанов

— плохо работает система рециркуляции выхлопных газов

— плохо работает система отключения топлива

— перегрев двигателя

— нагар на стенках камеры сгорания, поршнях, клапанах

Падение мощности двигателя заметно по ухудшению динамики разгона, снижению максимально достижимой скорости на каждой передаче. Снижение компрессии заметно по легкости проворачивания коленчатого вала пусковой рукояткой, по более высоким оборотам стартера.

Степень падения мощности определяют по степени снижения компрессии в цилиндрах прогретого двигателя. Вставив наконечник компрессометра в отверстие для свечи, вращают коленчатый вал стартером до момента стабилизации показаний компрессометра. После проведения замера выпускают воздух из компрессометра и замеряют компрессию в других цилиндрах.

Необходим ремонт при давлении — 9–8 кгс/см. Различие давления в цилиндрах допустимо не более чем на 1 кгс/см.

При большом износе поршневых колец и цилиндров величина компрессии во всех цилиндрах примерно одинакова. Если компрессия в цилиндрах отличается более, чем на 1 кгс/см, определяют причину различия. Залив в цилиндр с пониженной компрессией 2025 см³ моторного масла, компрессию замеряют снова. Если показание компрессометра возрастет — значит поршневые кольца поломаны или пригорели. Масло заполнило увеличенные зазоры между кольцами и цилиндром, что способствовало временному повышению компрессии. Если показание компрессометра не изменится — пониженная компрессия в этом цилиндре может быть следствием износа клапанов и седел или повреждения прокладки головки блока.

Чтобы выяснить причину снижения компрессии, устанавливают поршень одного из цилиндров в ВМТ при такте сжатия и подают в отверстие для свечи сжатый воздух под давлением 2–3 кгс/см. Утечка воздуха через карбюратор указывает на неплотность посадки впускного клапана, а утечка в глушитель — выпускного клапана. Повреждения прокладки головки цилиндров обнаруживаются по характерному шипящему звуку, издаваемому воздухом, проходящим в соседний цилиндр.

Инструментальная диагностика проводится при помощи специальных приборов — мотор-тестеров, газоанализаторов, мультитестеров.

Мотор

Тестером определяют:

— динамическую компрессию на основе затрат энергии стартера — чем меньше затраты энергии, тем ниже компрессия; результаты теста автоматически оцениваются и распределяются по цилиндрам, рассчитывается относительная компрессия в каждом цилиндре — разница в значениях расценивается как критерий наличия механических неисправностей;

— реальную производительность каждого цилиндра методом статистической обработки информации, поступающей в цифровой анализатор;

— фактический угол опережения зажигания;

— напряжение на лямбда-зонде, состав выхлопных газов;

— неисправности генератора.

Инфракрасным газоанализатором измеряют концентрацию газов (CO, CH, CO₂, O₂, NO_x), на основании чего компьютер делает заключение о качестве рабочей смеси, качестве сгорания, установке зажигания.

Специальные тестеры применяют для диагностирования системы впрыска топлива.

Акустические признаки неисправностей двигателя и возможные причины

Стук клапанов

— увеличенные зазоры в клапанном механизме

— поломка клапанной пружины

— чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой

— износ кулачков распределительного вала

Стук коренных подшипников коленчатого вала

— слишком раннее зажигание

— недостаточное давление масла

— ослаблены болты крепления маховика

— увеличенный зазор между коренными шейками и вкладышами

— увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленвалом

Стук поршней

— увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами

— чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками

Стук шатунных подшипников

— недостаточное давление масла

— чрезмерный зазор между шатунными шейками и вкладышами

Детонационные стуки в двигателе

— нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней

— смесь воспламеняется при незакрытых клапанах — неплотное прилегание клапанов к седлам, отсутствие зазоров между кулачками распределительного вала и рычагами

Легкие стуки или детонация при нагрузке

— неправильный сорт топлива

— неправильная регулировка момента зажигания

— нагар в камерах сгорания

— неподходящие свечи

— неисправна система выхлопа

"Выстрелы " в глушителе, "чихание " в карбюраторе

— нагар на стенках камеры сгорания, поршнях и клапанах

— нарушены фазы газораспределения

— нарушены зазоры в клапанном механизме

— пониженная компрессия в цилиндрах

Шум в приводе распределительного вала

- ослабла цепь вследствие износа

— поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя

— заедание штока плунжера натяжителя цепи

— ослабление натяжения зубчатого ремня

— увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала

— поломка клапанной пружины

— чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой

— износ кулачков распределительного вала

— отворачивание контргайки регулировочного болта

Стуки слышны без приборов, но для лучшего восприятия их прослушивают стетоскопом с металлическим стержнем или обыкновенным врачебным фонендоскопом, приложив его диафрагму к деревянному стержню толщиной 1–3 см, а другой конец стержня прижимая к соответствующим зонам блока цилиндров. Стуки можно прослушивать и только через деревянный стержень, без фонендоскопа.

Стук коленчатого вала в изношенных коренных подшипниках хорошо слышен вблизи разъема с картером. Стук — глухого тона, его частота зависит от числа оборотов коленчатого вала. При чрезмерном износе упорных полуколец коленчатого вала появляется неритмичный стук резкого тона от осевых перемещений вала, особенно заметный при увеличении или снижении оборотов.

Стук в изношенных шатунных подшипниках — резкий. Слышен лучше чуть выше разъема с картером — в зоне верхнего положения шатунной шейки коленчатого вала, при работе двигателя на холостом ходу и усиливается с увеличением числа оборотов. Стук в шатунных подшипниках можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания. В неработающем цилиндре шатун болтается без нагрузки и стучит громче.

Стук изношенных поршней о изношенный цилиндр — приглушенный, лучше всего слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой, в районе цилиндров, ближе к середине хода поршня.

Стук поршневых пальцев в изношенных гнездах — резкий, иногда звонкий, лучше слышен на холостом ходу, при резком нажатии на педаль "газа", при раннем зажигании, в районе цилиндров ближе к головке.

Визуальные признаки неисправностей двигателя и возможные причины

Низкое давление масла

— низкий уровень масла

— изношен или поврежден масляный насос

— перегрев двигателя

— засорен масляный фильтр

— засорен датчик масла

— заедание редукционного клапана

— большой зазор между вкладышами и коренными шейками коленвала

— большой зазор между шейками и подшипниками распредвала

— масло несоответствующго качества

— износ упорных полуколец коленчатого вала

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе

- заедание редукционного клапана

— пружина редукционного клапана имеет большую жесткость

Избыточный расход масла

— не затянута пробка слива масла

— не затянуты болты или повреждена прокладка маслосборника

— не затянуты болты или повреждена передняя крышка или прокладка масляного насоса

— протекают сальники коленчатого вала

— не затянуты болты или повреждена прокладка крышки распределительного вала

— не закреплен масляный фильтр

— сильно изношены поршни и цилиндры

— неправильно установлены поршневые кольца в поршнях

— изношены или повреждены поршневые кольца

— изношены или повреждены маслоотражательные колпачки клапанов

— изношены стержни клапанов

— износ или повреждение втулок клапанов

— течь масла через уплотнения двигателя

— засорена система вентиляции картера

— закоксовывание колец из-за применения не рекомендованного масла

Повышенный расход топлива

— загрязнен элемент воздушного фильтра

— неверные обороты холостого хода

— низкое давление в шинах или неправильный размер шин

— плохо работает воздушная заслонка

— загрязнены жиклеры карбюратора или форсунки впрыска

— не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора

— повышенное сопротивление в трансмиссии

— неисправен вакуумный регулятор датчика распределителя зажигания

— высокий уровень топлива в карбюраторе

— используется бензин, не рекомендованный инструкцией

— грязные стекла салона и фар — из-за плохой видимости водитель вынужден двигаться на пониженных передачах

— изношенный двигатель "слабеет", вынуждая водителя прибавлять "газ" или включать пониженные передачи

— раннее или позднее зажигание — снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива

— течи топлива в неплотных соединениях трубопроводов

— переобогащенная или обедненная топливная смесь

— пробита диафрагма бензонасоса

— двигатель не прогревается — топливо сгорает не полностью

— перегрев двигателя — уменьшается наполнение цилиндров смесью, снижается мощность

— частое торможение двигателем

Металлические опилки в масле

— задиры цилиндров, поршней или вкладышей

Запах топлива

— утечка топлива

— переполнен топливный бак

— засорен фильтр угольной канистры в системе улавливания паров бензина

— утечка паров в системе улавливания паров бензина

При большом износе поршневых колец и цилиндров газы при рабочем ходе из камеры сгорания прорываются в картер, оттуда отсасываются во впускной трубопровод, ухудшая качество рабочей смеси и эффективность ее сгорания, отчего и снижается мощность двигателя. Для достижения необходимой скорости приходится увеличивать подачу топлива. При движении по городу расход бензина может увеличиться вдвое. Одним из показателей необходимости ремонта двигателя считают увеличение расхода топлива до 15 л на 100 км пробега.

Большой износ колец и цилиндров заметен по выбрасыванию из шланга вентиляции картера газов в такт с рабочими ходами в цилиндрах. На новом двигателе газы из шланга выходят ровной струей.

Нормальный расход масла — около 0,6 % от расхода топлива. Предельным ориентировочно считают снижение уровня масла в картере от верхней до нижней метки на щупе за 1000 км пробега. На значительный угар масла указывает дымный выхлоп голубоватого цвета и нагар на свечах зажигания. Если после замены маслоотражательных колпачков расход масла остается большим, это свидетельствует об износе поршневых колец.

Контактная система зажигания

Двигатель не запускается

— ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор между контактами или ослабление прижимной пружины, ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с «массой», неисправен выключатель зажигания, пробит конденсатор (короткое замыкание), обрыв в первичной обмотке катушки зажигания

— не размыкаются контакты прерывателя: нарушен зазор между контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя

— не подается высокое напряжение к свечам зажигания: неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция, износ или повреждение контактного уголька, утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажигания, сгорел резистор в роторе распределителя зажигания, обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажигания

— нарушен порядок при соединения проводов высокого напряжения к контактам крышки распределителя зажигания

— зазор между электродами не соответствует норме

— замаслились свечи

— трещины на изоляторах свечей

— неправильная установка момента зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

- слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя

— большой зазор между электродами свечей зажигания

— малый зазор между контактами прерывателя

— сгорел резистор в роторе распределителя зажигания

Двигатель неустойчиво работает на высоких оборотах

— ослаблена пружина подвижного контакта прерывателя

— большой зазор между контактами прерывателя

— ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания

Перебои в работе двигателя на всех оборотах

— повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники

— загрязнены, окислены, пригорели контакты прерывателя

— снижение емкости конденсатора или обрыв в нем

— износ или повреждение уголька в крышке распределителя зажигания, ослабление пружины уголька

— сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя

— трещины, загрязнение, прогары в роторе или крышке распределителя чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания

— замасливание или нагар свечи

— трещины на изоляторе свечи

Двигатель не развивает полной мощности, приемистости

— неправильная установка момента зажигания

— заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабли пружины грузиков

— большой износ втулки подвижного контакта прерывателя

Затрудненный пуск двигателя, "стрельба" в глушителе и "хлопки" в карбюраторе:

— плохой контакт токоведущей жилы провода высокого напряжения с наконечниками или выгорание токоведущей жилы

Сильная детонация при резком открытии дроссельной заслонки

- слишком раннее зажигание

Плохая приемистость

— слишком позднее зажигание

Увеличенный расход топлива и снижение мощности двигателя

— заедание грузиков центробежного регулятора опережения зажигания

— неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания

Бесконтактная система зажигания

Двигатель не запускается

— обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором

— неисправен бесконтактный датчик

— обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания

— неисправен коммутатор

— не срабатывает выключатель зажигания

— неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения

— провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция

— износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика распределителя зажигания

— перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания

— повреждена катушка зажигания

— замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме

— повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)

— нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя

— неправильная установка момента зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

— слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя

— большой зазор между электродами свечей зажигания

Двигатель неустойчиво работает на высоких оборотах

— ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе

Перебои в работе двигателя на всех режимах

— повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окис лены их наконечники

— износ электродов или замасливание свечей зажигания

— значительный нагар

— трещины на изоляторе свечи

— износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя

— сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя

— трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя

— неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме

Двигатель не развивает полной мощности и приемистости

— неправильная установка момента зажигания

— заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков

— неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме

Микропроцессорная система зажигания

Двигатель не запускается

— обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем зажигания

— неисправно реле питания

— неплотно посажены в гнездах или окислились наконечники проводов высокого напряжения

— провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция

— замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме

— неисправен модуль зажигания

— неисправен контроллер — не выдает импульсы на модуль зажигания

— не срабатывает электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: обрыв в проводе, соединяющем клапан с контроллером

— неисправен электромагнитный клапан или контроллер

Двигатель работает с перебоями

— повреждены провода высокого напряжения, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники

— износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар, трещины на изоляторе свечи

— неисправен модуль зажигания

— неисправен контроллер

Двигатель не развивает полную мощность и приемистость

— поврежден шланг, соединяющий датчик абсолютного давления с впускной трубой

— конденсат топлива в шланге

— неисправен датчик абсолютного давления

— контроллер не реагирует на изменение сигналов датчиков

— неисправны датчики температуры

— обрыв в проводах, соединяющих датчики с контроллером

Топливная система дизелей

Запуск двигателя затруднен

— износ нагнетательных элементов насоса высокого давления

— неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе

— износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива

— слишком низкое давление впрыска

— нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива

— неисправности подкачивающего топливного насоса

— слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора

— загустение топлива зимой

— неисправны свечи накаливания

Снижение мощности двигателя

— износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора

— неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора

— неправильный угол опережения впрыска

— износ или повреждение распылителей

— чрезмерное снижение давления впрыска

— недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачиващего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему

Повышенный расход топлива

— неверный угол опережения впрыска

— износ нагнетательных элементов насоса высокого давления

— неправильная регулировка насоса высокого давления

— износ или повреждение распылителей

— слишком большое снижение давления впрыска

— загрязнен воздушный фильтр

— утечка топлива

— недостаточная компрессия

Черный дымный выхлоп

— плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов

— поздний впрыск топлива

— плохой распыл топлива форсунками

— неверные зазоры в клапанах

— недостаточная компрессия

Серый или белый дымный выхлоп

— неверное опережение впрыска

— недостаточная компрессия

— пробита прокладка головки блока

— переохлаждение двигателя

Жесткая работа двигателя

— слишком ранний впрыск топлива

— большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя

— неправильная работа некоторых форсунок

— недостаточная компрессия

Перегрев двигателя

0неправильный угол опережения впрыска

0плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»)

Не развивается полная мощность двигателя

— короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора

— загрязнен воздушный фильтр

— воздух в системе питания

— повреждены топливопроводы

— неисправны крепления распылителей (форсунок)

— распылители неисправны

— сбит угол опережения впрыска топлива

— неисправен топливный насос высокого давления

Повышенный расход топлива

— негерметична система питания

— забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку)

— высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска

— плохо работает двигатель

— неисправны распылители, неисправны форсунки

— неисправен топливный насос высокого давления

Повышенный шум двигателя

— загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители

— уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров

— воздух в системе питания

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу

— неправильно установлены обороты холостого хода

— затруднен ход педали акселератора

— ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром

— повреждена опорная пластина насоса высокого давления

— неисправности в подаче топлива

— неисправны распылители, неисправны форсунки

— неправильное опережение впрыска

Колебания частоты оборотов коленчатого вала

— износ регулятора оборотов

— разрегулирование или износ системы впрыска

— чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования

— попадание воздуха в топливную систему

— избыточное давление газов в картере

Внезапная остановка двигателя

— смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом)

— засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос

— отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса

— повреждение трубопровода впрыска

— износ и перекос поршня-разделителя, ротора, или поршней насоса высокого давления

Часто выходят из строя калильные свечи

— неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах

Невозможно заглушить двигатель

— неисправен запорный электромагнитный клапан

Повышается уровень моторного масла в картере

— течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления

Слабое торможение двигателем

— засорены сливные топливопроводы

— неверно установлены ускоренные обороты холостого хода

Система охлаждения

Перегрев

— недостаточно охладителя в системе

— поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень

— заблокирована сердцевина радиатора, ограничена или загрязнена облицовка радиатора

— неисправен термостат

— плохо работает вентилятор

— крышка радиатора не сохраняет необходимое давление

— неверная регулировка момента зажигания

— неисправен водонасос

— несоответствующая марка масла для двигателя

— неточный указатель температуры

Переохлаждение

— неисправен термостат

— неточный указатель температуры

Утечка охладителя наружу

— ветхие или поврежденные шланги

— неплотные зажимы в местах соединений шлангов

— неисправные сальники водонасоса

— протечка из сердцевины радиатора или из бака водосборника

— протечка пробок сливных отверстий или пробок водяной рубашки

— протечка из поврежденных прокладок или микротрещин

Утечка охладителя внутрь

— протекает прокладка головки цилиндров

— трещина в цилиндре или в головке блока

— неплотно сидят болты головки блока цилиндров

Быстрая потеря охладителя

— переполнение системы и охладитель выплескивается при нагреве

— поврежден радиатор

— повреждены шланги или прокладки, ослаблены хомуты

— течь из крана или радиатора отопителя

— течь через сальник насоса охлаждающей жидкости

— повреждена прокладка головки блока цилиндров

— течь через микротрещины в блоке или в головке цилиндров

— течь через микротрещины в корпусе насоса

— деформация фланца подводящей трубы насоса

— низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка

Плохая циркуляция охладителя

— не работает водяной насос

— сужение сечения системы охлаждения из-за накипи

— плохо натянут приводной ремень водяного насоса

— заедает термостат

— недостаток охладителя

Коррозия

— неверный состав антифриза

— редко промывается система

Сцепление

Неполное выключение сцепления — сцепление "ведет". Не включаются или включаются с трудом передачи переднего хода, передача заднего хода включается с треском

— неправильно установлен зазор

— ведомый диск сцепления деформирован или поврежден

— усталость пружины диафрагмы

— сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача

— утечка жидкости из гидравлической системы сцепления

— воздух в гидравлической системе сцепления

— малый ход педали

— повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре

— недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

— неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска

Неполное включение сцепления — сцепление буксует. Ощущается специфический запах горелых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон, падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов

— ведомый диск сцепления не приработан

— пружина диафрагмы ослабла или повреждена

— износ сопрягаемой поверхности маховика

— заедает трос сцепления

— ослабление нажимных пружин

— замасливание фрикционных накладок ведомого диска

— чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности маховика и нажимного диска

— засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Вибрация при включении

— неплотно закреплены двигатель или коробка передач

— изношены шлицы на первичном валу коробки передачи

— изношен нажимной диск или маховик

— усталость диафрагменной пружины

— накладки сцепления покоробились

— разболтаны заклепки накладок

— замасливание фрикционных накладок ведомого диска

— износ фрикционных накладок

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

— неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска

— потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении

— неправильно установлен свободный ход педали

— разболтаны заклепки сцепления

— треснул ведомый диск сцепления

— усталость пружин ведомого диска

— поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Повышенный шум при выключении сцепления

— изношен или поврежден выжимной подшипник

— повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника

— износ переднего подшипника первичного вала коробки передач

Повышенный шум при включении сцепления

— поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

— поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной пружины вилки выключения сцепления

— поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

При выключении педаль сцепления остается прижатой к полу

— заедает привод или выжимной подшипник

Писк и шум в сцеплении при работающем двигателе

— выход из строя выжимного подшипника

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе

— отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцепления

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко доходит до упора в пол, а сцепление не выключается

— загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра

— большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления

— износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра и подтекание жидкости

— нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости

Рывки при работе сцепления

— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

— замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

— заедание в механизме привода выключения сцепления

— повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

— ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

— повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Механическая коробка передач

Затруднение включения передач

— неполное выключение сцепления

— слабо закреплен или поврежден привод переключения

— недостаток масла в коробке передач

— некачественное масло в коробке передач

— изношены или повреждены штоки

— заедают шестерни

— ослабление затяжки или отвертывание стопорных болтов вилок механизма переключения

— заусенцы на внутренней поверхности зубьев муфт включения передач

Шум в положении рычага "нейтраль" при включенном двигателе

— изношен подшипник первичного вала

— поврежден подшипник ведущей шестерни

— недостаток масла в коробке передач

— некачественное масло в коробке передач

Самопроизвольное выключение передач

— коробка передач плохо закреплена на картере сцепления

— затвердело уплотнение рычага переключения передач

— защемление тяги переключения

— сломан сепаратор подшипника первичной шестерни

— грязь между рычагом сцепления и картером двигателя

— изношенная тяга

— изношены стопорные шарики, желобки штоков вилки или пружины

— изношены подшипники вторичного вала или промежуточного вала

— ослабли крепления двигателя

— слишком большой зазор оси шестерен

— изношенные синхронизаторы

— износ торцов зубьев муфт включения передач

— износ зубьев шлицевого венца на шестернях

— ослабление пружин фиксаторов

Ухудшение синхронизации — шум при включении передач

— износ резьбы конической поверхности блокирующего кольца

— деформация блокирующего кольца

— ослабление крепления коробки передач к картеру сцепления

— износ торцов и поверхности наружных зубьев скользящих муфт и блоков шестерен

Шум при работе коробки передач

— изношены или повреждены подшипники

— поломка зубьев шестерен

— износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев шестерен

— пониженный уровень масла в коробке передач

— нарушена соосность коленчатого вала и картера сцепления

Шум в одной из передач

— изношены, повреждены или отколоты зубья шестерен

— изношены или повреждены синхронизаторы

Утечка масла

— избыток смазки в коробке передач

— износ сальников

— загрязнение сапуна или его повреждение

— неплотность пробок картера

— неплотность заглушек

— слабая затяжка болтов крепления крышки или люка

— разрыв прокладок крышек

— забоины и повреждения на привалочных поверхностях

Раздаточная коробка и межосевой дифференциал

Шум

— недостаточно масла в раздаточной коробке

— внутренний износ или повреждения в раздаточной коробке

— причина в переднем дифференциале и передней оси

— причина в заднем дифференциале и задней оси

Вибрация раздаточной коробки и пола кузова при трогании с места и разгоне

— не отцентрированы раздаточная коробка и коробка передач

— изгиб болтов и фланца эластичной муфты

— незатянуты или повреждены опоры раздаточной коробки и задняя опора коробки передач

— вибрация раздаточной коробки и пола кузова при движении автомобиля

— повышенный дисбаланс промежуточного карданного вала

— изгиб болтов и фланца эластичной муфты

— заедание карданного шарнира промежуточного вала

— ослаблены болты крепления опор двигателя или повреждены опоры

— повышенная вибрация самого двигателя

— повышенный дисбаланс переднего или заднего карданных валов

— заедание в карданных шарнирах переднего или заднего карданных валов

— повышенный дисбаланс межосевого дифференциала

Шум при движении на повороте или пробусковке колес

— тугое вращение сателлитов на оси

— заедание шестерен привода мостов межосевого дифференциала

— повреждение рабочей поверхности оси сателлитов

— большой осевой зазор шестерен привода мостов межосевого дифференциала

— износ сферической поверхности корпуса межосевого дифференциала

Затрудненное переключение передач или блокирование межосевого дифференциала

— недостаток масла в раздаточной коробке

— внутренний износ, повреждение или неправильная регулировка

— заедание муфты на шлицах ступицы или на шлицах корпуса межосевого дифференциала

— забоины на зубьях малого венца шестерен высшей или низшей передач, а также на зубьях муфт и на шлицах вала привода переднего моста

— изогнута вилка или шток

— деформация рычагов привода раздаточной коробки

— заедание рычагов привода на осях

Самовыключение передач или блокировки межосевого дифференциала

— износ зубьев шестерен и муфт

— снижение упругости пружин фиксаторов или износ фиксаторов

— неполное включение передач и блокировки межосевого дифференциала из-за деформации деталей привода или вследствие забоин на шестернях, муфтах и шлицах

— рычаг управления задевает что-то в салоне при движении

— зазор или усталость в опорах раздаточной коробки передач

— износ шестерен или неверная регулировка привода переключения

Утечка масла

— повреждение уплотнительных прокладок

— ослабление крепления крышек к картеру

— изношены или повреждены сальники валов

— износ сальников штоков привода раздаточной коробки

Карданная передача

Стук сразу после включения сцепления

— неплотно прилегают или разъединены детали задней подвески

— плохо закреплены болты карданного вала

— изношены или повреждены подшипники карданных шарниров

— изношены шлицевое соединение

Металлический скрежет, зависящий от скорости автомобиля

— износ подшипников карданных шарниров

Вибрация карданной передачи, чрезмерная прерывистая тряска, шум, гул передач или всего автомобиля при определенных скоростях или режимах движения

— дисбаланс шин

— карданный вал погнут или на нем имеется вмятина

— слой грязи на карданном валу

— изношены подшипники карданов

— разбалансирован карданный вал и/или фланец

— ослабли крепежные болты/гайки карданного вала

— поврежден подшипник опоры, если есть в конструкции

— изношено шлицевое соединение

— повышенное биение ведомого вала коробки передач

— повышенное биение фланца ведущей шестерни заднего моста

— ослабло крепление вала к заднему мосту

— повышенный осевой износ в подшипниках переднего шарнира карданной передачи

Воющий или свистящий звук

— поврежден подшипник опоры

— несовпадение монтажных меток переднего вала и соответствующей муфты

— дисбаланс карданных валов

— износ или повреждение центрирующей втулки фланца эластичной муфты и центрирующего кольца вторичного вал коробки передач

— повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры

— повреждение промежуточной опоры

— ослабление затягивания гаек крепления поперечины к кузову автомобиля

— повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание шарниров.

— ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты

— ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала

— недостаточная смазка шлицевого соединения

Утечка смазки

— ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, износ уплотнения

— повреждение или износ сальников карданных шарниров

— стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач

— ослабление затягивания болтов и гаек крепления эластичной муфты и фланцев карданных шарниров

— увеличенный окружной зазор в шлицевом соединении переднего карданного вала

— увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров

— деформация карданных валов

Стук в карданной передаче при резком разгоне или отпускании педали управления дросселем или при переключении передач

— износ подшипников и крестовин

Приводные валы переднеприводных автомобилей

Щелчки при вращении

— износ или повреждение наружных шарниров равных угловых скоростей

Удары при ускорении после движения накатом

— износ или повреждение внутренних шарниров равных угловых скоростей

Дрожание или вибрация при ускорении

— избыточный угол шарнира

— износ или повреждение шарниров равных угловых скоростей

— заклинивание шарниров равных угловых скоростей

Задний ведущий мост

Равномерный шум при движении накатом

— шум дорожного покрытия

— шум слабо накачанных шин

— неплотно закреплены, изношены или повреждены подшипники

— недостаточно масла

— неисправен дифференциал

— ослабло крепление колеса

Стук при трогании или переключении скоростей

— неисправный дифференциал

Шум при поворотах

— неисправный дифференциал

— тугое вращения сателлитов на оси

— задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

— заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

— неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

— повреждение подшипников полуосей

Повышенный шум при работе заднего моста

— балка заднего моста деформирована

— полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

— износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

— неверная регулировка, износ шестерен или подшипников редуктора

— недостаточное количество масла

— ослабло крепление гайки ведущей шестерни

— большой зазор или выкрашивание в подшипниках ведущей шестерни или дифференциала

Шум при разгоне автомобиля

— износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

— неверная регулировка зацепления зубьев шестерен главной передачи

— повреждение подшипников полуоси

— недостаточное количество масла

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

— неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Стук в начале движения автомобиля

— увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— увеличенный зазор в зацеплении шестерен глав ной передачи

— износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

— ослабли болты крепления штанг задней подвески

Пульсирующий шум моста

— ослабло крепление ведомой шестерни, или перекос

Шум моста высокого тона

— неправильный уровень масла

— залито не рекомендованное масло

— неправильно отрегулирован контакт между зубьями новых шестерен главной передачи

Сильный шум, возникающий на короткое время со стороны колес

— чрезмерный износ подшипника полуоси

Прерывистый шум повышенной громкости моста при движении накатом на скоростях 40–60 км/ч

— неисправен ведомый диск сцепления

Сильный стук в мосте при резком нажатии на педаль акселератора после движения накатом или на поворотах

— чрезмерный износ деталей дифференциала

Отдельные стуки и прерывистый шум в мосте со стороны колес

— ослабла затяжка болтов крепления

— повышенный зазор между подшипниками полуоси и пластиной, прижимающей подшипники

— повышенный осевой зазор в подшипнике

Непрерывные стуки или хруст в мосте

— выкрашивание или сколы на зубьях шестерен или в подшипниках

Свист в заднем мосте

— недостаток смазки в отверстиях сальников ведущей шестерни

— течь через сальники ведущей шестерни

— затвердели и имеют трещины рабочие кромки сальников

— неправильный уровень масла в мосте

— загрязнен сапун

— изношен сальник полуоси

Утечка масла

— поврежден сальник ведущей шестерни

— повреждены сальники полуосей

— протекает крышка дифференциала

— неплотно прилегает пробка наливного или сливного отверстия

— засорен или поврежден сапун

— износ сальника ведущей шестерни

— износ сальника полуоси определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

— ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста

— повреждение уплотнительных прокладок

— повреждены поверхности по разъему

Передний ведущий мост

Шум при разгоне автомобиля

— износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

— неправильно отрегулировано зацепление шестерен главной передачи при ремонте редуктора

— повреждение подшипников корпусов внутренних шарниров

— недостаточное количество масла

Шум при торможении автомобиля двигателем

— неверный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи

— увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

— неверный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Шум при движении на повороте

— тугое вращение сателлитов на оси

— задиры на рабочей поверхности оси сателлитов

— заедание шестерен в коробке дифференциала

— неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Стук в начале движения автомобиля

— увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

— увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

— износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

— износ шлицевого соединения с полуосевыми

Утечка масла

— износ или повреждение сальника ведущей шестерни

— износ сальника корпуса внутреннего шарнира

— ослабление крепления крышек подшипников корпусов внутренних шарниров или крышек картера

— повреждение уплотнительных прокладок

Тормоза

Перед тем, как искать причины неполадок в тормозах, убедитесь в том, что шины в хорошем состоянии и правильно накачаны, что хорошо отрегулирована установка колес и что груз равномерно распределен в автомобиле.

При торможении автомобиль уводит в сторону

— неправильная регулировка тормозных колодок

— неодновременная замена накладок на обоих колесах одной оси

— неодинаковое давление воздуха в шинах передних колес

— задиры или глубокие риски на зеркале одного из тормозных барабанов передних колес

— повреждена, намокла или замаслена передняя тормозная колодка с одной стороны

— сильно изношен материал передней тормозной колодки или диск с другой стороны

— плохо закреплены или разъединились детали передней подвески

— поршень имеет царапины или приобрел овальную форму

— плохо закреплены болты крепления суппорта

— плохо отрегулирован подшипник колеса

— утечка тормозной жид кости в одном из колесных цилиндров

— заедание поршня колесного цилиндра

— закупоривание стальной трубки вследствие вмятины или засорения

— разное давление в шинах

— неправильные углы установки колес

— неправильные установки регуляторов давления

— неисправен регулятор давления

Визг

— износ передних тормозных колодок — шум вызван трением датчика износа об диск

— "заполированные" или загрязненные передние колодки

— грязный или оцарапанный диск

— погнута поддерживающая пластина

— ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

— овальность тормозных барабанов задних тормозов

— замасливание фрикционных накладок

— износ накладок или включение в них инородных тел

— чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

Слишком большая длина хода педали тормоза

— недостаток жидкости в главном тормозном цилиндре

— воздух в системе

— биение диска

— не отрегулированы тормоза

— повреждение манжеты главного цилиндра

— течь жидкости из колесных цилиндров

Педаль проваливается

— недостаток или отсутствие жидкости в бачке главного цилиндра неисправный главный цилиндр

При нажатии педали тормоза пружинит

— воздух в трубках тормозов

— износились резиновые тормозные шланги

— ослабли крепежные болты главного тормозного цилиндра

— неисправен главный цилиндр

— неправильный зазор передних или задних тормозных колодок

— засорено выходное отверстие крышки бачка

— деформированы резиновые трубки тормозов

— размякли или разбухли уплотнения суппортов

— некачественная тормозная жидкость

Педаль тормоза вибрирует при срабатывании тормозов

— повреждены, изношены или разрегулированы подшипники колес

— суппорт неправильно установлен

— износ и не параллельность дисков

— неодинаковая толщина всех дисков

— барабаны приобрели овальную форму

Заклинивание тормозов (проявляется в снижении оборотов двигателя или чрезмерном нагреве дисков колес после движения)

— неправильная регулировка выводной тяги на тормозной педали

— блокирован регулятор цилиндра

— заклинивание поршней рабочих цилиндров

— износ передних тормозных колодок

— стояночный тормоз не выключается

— засорены трубки тормозов

— неправильный зазор между колодкой и барабаном

— засорение компенсационного отверстия главного цилиндра

— разбухание резиновых манжет главного цилиндра (не растормаживаются все цилиндры) или манжет колесных цилиндров вследствие попадания в систему минерального масла или бензина

— отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

— нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

— заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

— засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре

— заедание поршня главного цилиндра

Задние тормоза блокируются при легком торможении

— слишком высокое давление в шинах

— сильный износ шин

— поврежден или разрегулирован корректор тормозного усилия

Задние тормоза блокируются при сильном торможении

— слишком высокое давление в шинах

— сильный износ шин

— накладки передних тормозов загрязнены маслом, грязью или водой неисправен главный цилиндр или суппорт

Уменьшенный ход педали тормоза

— упорное кольцо устройства для автоматического поддержания зазора между колодкой и барабаном не фиксирует колодку в отторможенном состоянии

Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за ослабления оттяжной пружины педали

— заедание подвижного седла следящего механизма гидровакуумного усилителя при возвращении в нижнее положение после прекращения нажатия на педаль

— ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза

— заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения

— набухание уплотнительных манжет колесного цилиндра в результате попадания минерального масла или какой-либо другой жидкости на нефтяной основе

Большое усилие на педали при торможении

— изношены накладки

— замасливание тормозных накладок

— неполное прилегание тормозных накладок

— засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя

— порвана диафрагма камеры гидровакуумного усилителя

— порвана диафрагма подвижного седла гидровакуумного усилителя

— шариковый клапан поршня гидровакуумного усилителя пропускает тормозную жидкость, педаль отдает назад

— засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя

— поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

— разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина или минеральных масел

Дребезжание или "писк" в тормозных механизмах

— ослабло крепление тормозного щита

— плохой контакт накладок с барабанами

— ослабли гайки опорных пальцев колодок

Большое усилие на рукоятке ручного тормоза

— замасливание тормозных накладок тормозной жидкостью, вытекающей из заднего колесного цилиндра

Греются тормозные барабаны при отпущенной педали ножного тормоза и рукоятке стояночной тормозной системы

— не растормаживается колесо

— неправильная регулировка привода стояночной тормозной системы

— отсутствие возврата колодок и разжимного рычага ручного привода в исходное положение из-за заедания тросов в направляющих трубках

Не держит стояночный тормоз

— большой свободный ход в механизме привода ручного тормоза

Недостаточная эффективность торможения

— плохо работает усилитель тормозного привода

— сильный износ прокладок или передних тормозных колодок

— один или несколько поршней заклинивает

— тормозные передние колодки загрязнены маслом или смазкой

— новые передние тормозные колодки еще не приработались

— износ или повреждение главного цилиндра

— утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

— воздух в тормозной системе

— повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

— повреждены резиновые шланги системы гидропривода

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

— подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком: разрушение или перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения стопорящихся деталей, износ уплотнителя, недостаточная смазка уплотнителя крышки

Не растормаживается одно колесо

— колодка тормоза туго вращается на опорном пальце

— отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

— ослабла или поломалась стяжная пружина коло док заднего тормоза

— заедание поршня в ко лесном цилиндре следствие коррозии

— набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

— отсутствие зазора между колодками и барабаном

— нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну

— повышенное биение тормозного диска (более 0,5 мм)

Неравномерное торможение колес

— не работают амортизаторы

— нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора)

— пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора)

— повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора)

— занижено схождение передних колес(износ внутренних дорожек протектора)

— увеличено схождение передних колес (износ внешних дорожек протектора)

— биение колеса

— нарушение балансировки колес: неравномерный износ протектора по окружности, смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже, деформация обода, повреждение шин

— увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес

Подвеска и механизм управления

Требуется большое усилие на руле

— мало смазки в шаровых шарнирах

— разрегулированы углы установки колес

— разрегулирована рулевая передача или не хватает смазки

— неправильная регулировка подшипников колес

— износ или повреждение рулевой передачи

— износ или повреждение шаровых шарниров

— деформация деталей рулевого привода

— неправильная установка углов передних колес

— перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага

— низкое давление в шинах передних колес

— отсутствует масло в картере рулевого механизма

— несоосность вала червяка с валом рулевого механизма

— недостаточно масла в бачке гидроусилителя рулевого управления

— заедание золотника распределителя гидроусилителя

— недостаточное давление гидронасоса

— внутренние утечки в гидронасосе, распределителе и цилиндре

— слабое натяжение ремня привода гидронасоса

Увеличенный люфт в рулевом управлении

— ослабли подшипники колес

— сильный износ втулок подвески

— плохо отрегулирован привод рулевого управления

— неправильно отрегулирован люфт рулевого колеса

— ослабли крепежные болты рулевой передачи

— износ привода рулевого управления

— ослабление болтов крепления картера рулевого механизма

— ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

— увеличенный зазор в шарнирах

— увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком

— слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками

— увеличенный зазор в подшипниках червяка

Недостаточная мощность гидроусилителя

— неисправен или плохо отрегулирован приводной ремень насоса

— низкий уровень жидкости

— ухудшена пропускная способность шлангов и трубок

— воздух в гидросистеме

— поврежден насос гидроусилителя

Рулевое колесо не возвращается из поворота

— неправильные углы установки колес

— низкое давление в шинах

— неправильно соединены рулевые тяги

— изношен или поврежден шаровой шарнир

— изношен или поврежден рулевой механизм

— недостаточно масла в рулевом механизме

— недостаточно жидкости в насосе усилителя

Разное усилие в обоих направлениях (с усилителем)

— утечки в системе

— засорение каналов жидкости в гидросистеме

— заедание золотника гидрораспределителя

— воздух в системе

— недостаточное давление жидкости в системе

Шум в насосе рулевого управления с усилителем

— слишком высокое давление в системе

— недостаток масла в насосе

— наличие воздуха в системе

— засорены шланги или масляный фильтр в насосе

— ослабла посадка шкива

— плохо отрегулирован приводной ремень

— неисправен насос — сильный износ статора, задиры на поверхности крышек или ротора, заедание лопастей в пазах ротора, неисправен подшипник

— неверна регулировка предварительного натяга пружины рулевого механизма

Стуки в рулевом управлении

— увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

— ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

— увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками

— ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага

— нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка

— увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

— ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

— ослабление гаек крепления поворотных рычагов

Утечка масла из картера рулевого механизма

— износ сальника вала сошки или червяка

— ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма

— повреждение уплотнительных прокладок

Автомобиль уводит в сторону

— повреждена шина

— сильный износ деталей подвески или системы управления

— ослабли гайки или болты крепления колеса

— нарушение углов установки передних колес

— неверный зазор в подшипниках ступиц передних колес

— неодинаковая упругость пружин подвески

— неполное растормаживание одного колеса

— значительная разница в износе шин

— повышенный дисбаланс передних колес

— смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески

— неодинаковое давление в шинах

— нарушены углы установки передних колес

— деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески

— неровное расположение стального пояса радиальных шин относительно оси симметрии шины (некачественные шины)

— неодинаковая длина полуосей (валов привода) переднеприводного автомобиля — это нормально и заметно только при резком разгоне

Угловые колебания передних колес

— давление воздуха в шинах не соответствует норме

— не работают амортизаторы

— ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

— нарушение углов установки передних колес

— износ резинометаллических шарниров осей рычагов

Избыточное продольное колебание кузова или раскачивание при торможении и на поворотах

— неисправные амортизаторы

— сломаны или ослабли рессоры и/или детали подвески

— износ или повреждение поперечного стабилизатора или его втулок

Поперечные колебания кузова

— повышенное осевое биение колеса

— повышенное осевое биение шины

Вибрация, шимми

— неправильное давление в шинах

— износ или повреждение подшипников

— неправильная регулировка углов установки колес

— износ или повреждение шарниров рулевого привода

— износ или повреждение нижнего шарнира подвески

— плохо отрегулирована рулевая передача

— разбалансированы колеса

— ослабли гайки или болты крепления

— износ задних амортизаторов

— усталость или повреждение рессор

Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля

-неисправны амортизаторы

— ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости

— износ резинометаллических шарниров рычагов

— ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов

— износ шаровых шарниров рычагов подвески

— повышенный зазор в подшипниках передних колес

— большой дисбаланс колес

— деформация обода или диска колеса

— осадка или поломка пружины

— износ резиновых втулок штанг задней подвески

— стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Частые «пробои» подвески

— перегрузка автомобиля

— осадка пружин подвески

— увеличенный зазор в шарнирах

— повреждены шарниры

— износ амортизаторов

— деформированы шина или диск

— ослабли гайки или болты крепления колеса

— сильный износ или повреждение шин

— плохо закреплены, изношены или повреждены детали управления

— увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

— дисбаланс колес

— ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

— нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком

— из-за перегрузки задней оси не поддаются регулировке углы установки передних колес

— деформация оси нижнего рычага

— деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов

— деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова

— неправильное давление в шинах

— недостаточно смазан шаровой шарнир или рулевой привод

— неисправен амортизатор

— повреждена рессора

— изношены или повреждены шлицы задней полуоси

— изношен или поврежден вкладыш крепления заднего амортизатора неверный зазор муфты задней оси

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия

— негерметичность клапана сжатия

— недостаточное количество жидкости из-за утечки

— износ направляющей втулки и штока

— жидкость загрязнена механическими примесями

— износ или разрушение дисков клапана сжатия

— недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

— негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

— поломка или залегание в канавке поршневого кольца

— недостаточное количество жидкости из-за утечки

— задиры на поршне или цилиндре

— износ отверстия направляющей втулки

— жидкость загрязнена механическими примесями

— осадка пружины клапана отдачи

Стуки и скрипы амортизаторов

— износ резиновых втулок в проушинах

— деформация кожуха в результате ударов

— недостаточное количество жидкости из-за утечки

— ослабление гаек резервуара, поршня

— заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока

— ослабление гаек крепления амортизаторов

— поломка деталей амортизаторов

Сильный износ шин

— плохо накачаны шины

— разбалансированы шины

— повреждены диски колес

— износ деталей системы управления или подвески

— погнут или скручен рычаг подвески

— езда на высокой скорости по неровным дорогам

— слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес

— частое пользование тормозами с блокировкой колес

— нарушены углы установки колес

— повышенный зазор в подшипниках ступиц колес

— перегрузка автомобиля

— не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес

Сильный износ шин по внешнему краю

— неправильное давление в шинах

— слишком высокая скорость на поворотах

— излишнее схождение колес

Сильный износ шин по внутреннему краю

— неправильное давление в шинах

— отрицательное схождение колес

— ослабли или повреждены детали системы управления

Протектор шины изношен в одном месте

— разбалансировка колеса

— поврежден диск колеса

— дефектная шина

Визг шин на виражах

— ненормальное давление в шинах

— неправильная установка углов передних колес

— деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова

Неравномерный износ шин

— повышенная скорость на поворотах

— большие износы шарниров и втулок подвески

— дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с несбалансированным колесом и на центральной дорожке)

— излишняя скорость

Неустойчивость

— нарушены углы установки передних колес

— увеличенный зазор в подшипниках передних колес

— ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

— слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

— ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

— увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка

— деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески

Электрооборудование

Аккумулятор

Стартер медленно прокручивает коленчатый вал двигателя

— батарея разряжена ниже допустимого предела

— короткое замыкание в одном из элементов

— повышенное падение напряжения в цепи питания стартера

— недостаточный уровень электролита

— разрушение положительных пластин

Повышенный разряд батареи при эксплуатации автомобиля

— приводной ремень генератора поврежден или плохо отрегулирован

— клеммы аккумулятора плохо прикреплены или корродированы

— генератор плохо заряжает

— неплотно соединены, или разорваны провода в зарядной цепи

— повреждение пластин аккумулятора

— недостаточен уровень электролита в аккумуляторной батарее

— замыкание в электропроводке, ведущее к постоянному потреблению энергии батареи

— проскальзование ремня привода генератора

— неисправен генератор

— повреждение изоляции в системе электрооборудования (ток разряда более 1 ма при отключенных потребителях)

— короткое замыкание между пластинами

— подключение новых потребителей владельцем автомобиля сверх допустимых пределов

— загрязнение электролита посторонними примесями

— чрезмерное загрязнение поверхности батареи

— уровень электролита ниже верхней кромки пластин

Быстрое выкипание электролита

— неисправен регулятор напряжения

— повышенный уровень электролита, приводящий к выплескиванию

— просачивание электролита через трещины в корпусе

— кипение электролита вследствие очень высокого напряжения

— кипение электролита и перегрев батареи из-за сульфатации пластин

Генератор

При включении зажигания лампочка генератора не загорается

— неисправна лампа

— неисправен генератор

— неисправность в печатной схеме, проводке или патроне лампы

— разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда

— обрыв в соединении между штекером реле контрольной лампы заряда и штекером блока предохранителей

— короткое замыкание одного или нескольких отрицательных вентилей генератора

— замыкание обмотки статора на «массу»

Лампочка генератора не гаснет

— неисправен генератор или зарядная сеть

— поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень генератора

Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля

— проскальзывание ремня привода генератора

— обрыв в соединении между штекером реле контрольной лампы заряда и центром звезды генератора

— разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда

— обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

— разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

— износ или зависание щеток генератора

— окисление контактных колец

— обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения генератора

— короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей генератора

— обрыв в одном или нескольких вентилях генератора

— обрыв в соединении между штекерами реле контрольной лампы заряда

— обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Генератор работает, аккумулятор заряжается слабо

— слабое натяжение ремня: проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой

— ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторе, окислены выводы аккумулятора, повреждены провода

— неисправна аккумуляторная батарея

— разрегулирован или поврежден регулятор напряжения

— плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напряжения

— слабо натянуты ремни

— витковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз статорной обмотки генератора

— повреждение одного из диодов выпрямительного блока

Повышенная шумность генератора

— ослаблена гайка шкива генератора

— межвитковое замыкание обмотки статора (вой генератора)

— скрип щеток

— сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники

— межвитковое замыкание в обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв

— отсоединился наконечник провода от штекера тягового реле или выключателя зажигания

— неисправна контактная часть выключателя зажигания

— недостаточное количество смазки в подшипниках

— задевание ротора за полюса статора

— износ подшипников

— заедание подшипников

— выработка посадочного места под подшипник

Увеличенный осевой люфт вала якоря

— износ подшипников

Нет заряда аккумуляторной батареи

— зависание щетки

— подгорание контактных колец

— обрыв цепи возбуждения

— задевание ротора за полюса статора

— неисправен регулятор напряжения

— слабо натянут ремень

— обрыв проводов от клемм "+" или "ш"

Быстрый износ щеток и контактных колец

— увеличение биения контактных колец

— попадание масла на контактные кольца

Поломка кронштейна или лап крепления генератора или частое ослабление крепления генератора

— увеличенный дисбаланс шкива или ротора

— наличие вмятин на шкиве коленчатого вала или водяного насоса

Стартер

Стартер и тяговое реле не включаются

— сильно разряжена аккумуляторная батарея

— окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи

— неисправен выключатель зажигания и стартера

— неисправно дополнительное реле

— обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стартера

— обрыв или ненадежный контакт с массой удерживающей обмотки тягового реле

Тяговое реле включается, но якорь не вращается

— сильно разряжена аккумуляторная батарея

— окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи

— подгорание контактов в выключателе стартера на тяговом реле

— зависание щеток стартера или их износ

— заклинивание якоря стартера в результате "разноса" обмотки

Тяговое реле включается и быстро выключается — стучит

— сильно разряжена аккумуляторная батарея

— окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи

— обрыв или ненадежный контакт с массой, удерживающей обмотки тягового реле

— разрегулировка дополнительного реле

Стартер работает, не вращая вал двигателя

— отошли болты крепления стартера

— застревает шестерня стартера

— изношены или сломаны зубья шестерни стартера или венца маховика

— пробуксовка муфты свободного хода бендикса

— поломка рычага включения муфты или выскакивание его оси

— поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины

Стартер включается, но шестерни не входят в зацепление

— неправильная регулировка

— забиты зубья венца и шестерни привода

— ослабла буферная пружина на приводе стартера

Стартер вращает коленвал медленно и с повышенным шумом

— износ подшипников и задевание якоря за полюса

— после пуска двигателя стартер не выключается

— заедание привода на шлицевой части вала

— спекание контактов дополнительного реле или контактов во включателе на тяговом реле

— заедание якоря тягового реле

При включении стартера якорь движется слишком медленно, тяговое реле срабатывает

— неисправна или разряжена аккумуляторная батарея

— окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники

— окислены контактные болты тягового реле

— ослабли гайки крепления наконечников проводов

— на контактных болтах тягового реле

— подгорание коллектора, зависание щеток или их износ

— обрыв в обмотке статора или якоря

— замыкание между пластинами коллектора, межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора или замыкание их на «массу»

— замыкание щеткодержателя «положительной» щетки на «массу»

Сильный шум стартера при вращения якоря

— чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря

— ослабло крепление стартера или поломана его крышка

— стартер закреплен с перекосом

— ослабло крепление полюса статора и якорь задевает за полюс

— повреждены зубья шестерни привода или венца маховика

— шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заело рычаг привода, заело муфту на шлицах вала якоря, ослабли или поломаны пружины муфты или тягового реле, соскочило стопорное кольцо ступицы муфты, заело якорь тягового реле из-за перегрева

— не размыкаются контакты выключателя зажигания

Освещение и приборы

Не работает вся система освещения

— отключился предохранитель системы освещения в результате короткого замыкания

Не горят отдельные лампы фар и фонарей

— перегорели предохранители

— перегорели нити ламп

— повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление соединений проводов

— нарушение контакта в патроне лампы

— нарушение контакта в соединительной панели

— неисправности включателя или переключателя

Частое перегорание нитей накала ламп

— завышенная регулировка напряжения

Не работает контрольная лампа указателей поворотов

— в одном из фонарей указателей поворотов перегорела лампа

— в фонарях указателей поворотов установлены одноконтактные лампы

— неисправно реле указателей поворота и аварийной сигнализации

Не работают указатели поворотов, но в режиме аварийной сигнализации все 4 фонаря работают

— сгорел плавкий предохранитель в цепи указателей поворота

Указатели поворотов не работают даже в режиме аварийной сигнализации

— сгорели предохранители

— плохо присоединена штекерная колодка на выключателе аварийной сигнализации или реле-прерывателе

— неисправный выключатель аварийной сигнализации

Указатели поворота горят без мигания

— спекание контактов реле-прерывателя

Не включается стоп-сигнал

— отсоединились провода от включателя

— неисправен выключатель

Не переключается ближний и дальний свет фар

— неисправно реле дальнего или ближнего света

— окисление контактов переключателя света фар

Не фиксируются рычаги переключателя указателей поворота и света фар

— выскакивание шарика фиксатора рычага

— разрушение гнезд фиксаторов рычага

Указатели поворота не выключаются автоматически

— заедание механизма возврата рычага переключателя указателей поворота

— износ или излом выступов поводкового кольца переключателя указателей по ворота

Не переключаются рычаги указателей поворота и света фар

— заедание шариков фиксаторов рычагов

— заедание механизма возврата рычага переключателя указателей поворота

Постоянно перегорает предохранитель контрольных приборов

— пробит диод защиты приборов

Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в начале шкалы

— поврежден прибор

— неисправен датчик

— повреждены провода или окислены их наконечники

Стрелка указателя температуры охлаждающей жадности постоянно находится в красной зоне

— поврежден прибор

— поврежден датчик

— провод соединения с датчиком замкнут с «массой»

Стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в начале шкалы

— поврежден прибор

— повреждены провода или окислены их наконечники

— поврежден датчик: обрыв гибкой шины датчика, обрыв обмотки резистора, слабый контакт токосъемника резистора, негерметичен поплавок

Стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в конце шкалы

— поврежден прибор

— гибкая шина датчика замкнута с трубкой забора топлива

— провод соединения с датчиком замкнуто «массой»

Стрелка указателя уровня топлива возвращается к началу шкалы при полном баке

— неправильно установлен ограничитель хода поплавка (кончается обмотка резистора)

Стрелка указателя уровня топлива передвигается скачками и часто падает к началу шкалы

— слабое касание резистора датчика токосъемником

— обрыв обмотки резистора датчика

Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива

— замыкание гибкой шины с трубкой забора топлива

— замыкание провода датчика с «массой»

Не загорается контрольная лампа резерва топлива

— перегорела лампа

— окислились контакты датчика

— не замыкаются контакты датчика

— обрыв в проводе

Не горит контрольная лампа давления масла при включении зажигания

— перегорела лампа

— неисправен датчик

— обрыв в проводах или окисление наконечников проводов

Контрольная лампа давления масла горит постоянно или гаснет только при больших оборотах

— неисправен датчик

— низкое давление масла

Не мигает контрольная лампа стояночного тормоза (горит постоянно)

— обрыв в обмотке реле-прерывателя

Не загорается контрольная лампа стояночного тормоза

— перегорела лампа

— окисление контактов реле-прерывателя или зазор между ними

— неисправен выключатель контрольной лампы

Не работает спидометр

— не затянуты гайки крепления наконечников троса на спидометре или на его приводе

— обрыв троса привода спидометра

— поврежден механизм спидометра

Шум троса привода спидометра

— деформирована оболочка троса

— монтаж троса выполнен с радиусами изгиба менее 100 мм

Сигнал не звучит или звучит прерывисто

— оборвался провод выключателя сигнала в рулевой колонке

— отключился предохранитель

— подгорели контакты реле

— нарушена регулировка реле, повышенное напряжение включения

— ослабло крепление проводов на зажимах реле или на зажиме сигнала

— разряжена аккумуляторная батарея

При неработающем двигателе сигналы звучат слабо и хрипло или совсем не звучат, а во время работы двигателя звучат нормально

— разряжена аккумуляторная батарея

Сигналы звучат хрипло или прерывисто во время работы двигателя на средних оборотах

— ослабло крепление проводов в цепи сигналов

— подгорели вольфрамовые контакты прерывателя сигналов

— поломана пластинка верхнего контакта прерывателя

Один из сигналов не звучит или не потребляет тока

— оборвался или распаялся монтажный провод сигнала, отпаялись концы катушки

— нарушена регулировка контактов прерывателя (контакты разомкнуты)

Один сигнал не звучит и потребляет ток большой силы

— спеклись контакты прерывателя

— поломалась пластина верхнего контакта прерывателя

— замыкание витков в катушке

— ослабло крепление сигнала, колпака сигнала

— корпус сигнала касается металлических деталей

— трещина в мембране

Стеклоочиститель не работает

— зависание щеток или засорение коллектора якоря электродвигателя щеточной пылью

— срабатывает предохранитель вследствие заклинивания рычагов привода, заедания в редукторе или неисправности электродвигателя

— неисправность предохранителя

— износ червячной шестерни редуктора

— во время работы щетки ударяют о детали кузова

— неправильно установлены рычаги

Стеклоочиститель работает только на одной скорости

— неисправность сопротивления или переключателя

Стеклоочиститель не работает, предохранитель не перегорает

— повреждены провода питания электродвигателя, окислены наконечники проводов

— поврежден переключатель стеклоочистителя

— зависание щеток электродвигателя, сильное окисление коллектора

— обрыв провода электродвигателя

— обрыв обмотки якоря электродвигателя

Стеклоочиститель не работает, предохранитель перегорает

— короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя

— рычаги стеклоочистителя деформированы и задевают за кузов

— щетки примерзли к стеклу

— в механизм стеклоочистителя попал посторонний предмет

Стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме

— поврежден переключатель

— повреждено реле стеклоочистителя: обрыв в обмотке реле, замыкание проводов на контактной стойке, зазор между контактами прерывателя реле

Стеклоочиститель не останавливается в прерывистом режиме

— перегорела обмотка прерывателя в реле стеклоочистителя

— кулачок шестерни редуктора электродвигателя не отгибает пружинную пластину конечного выключателя

— подгорание контактов конечного выключателя в электродвигателе

— подгорание контактов прерывателя реле стеклоочистителя

Стеклоочиститель работает с остановками в прерывистом режиме, щетки не останавливаются в исходном положении

— окисление или неплотное касание контактов конечного выключателя в электродвигателе

Стеклоочиститель работает, щетки не движутся

— поломаны зубья шестерни редуктора электродвигателя

— слабое крепление кривошипа на оси шестерни редуктора

— сорваны шлицы в отверстиях рычагов щеток

Электродвигатель отопителя не работает

— повреждены провода или окислились соединения

— поврежден переключатель отопителя

— напряжение не подается на выходные клеммы переключателя

— зависание или износ щеток электродвигателя, обрыв в обмотке якоря окисление коллектора

— замыкание на «массу» обмотки якоря

При включении электродвигателя сгорает предохранитель, якорь электродвигателя вращается медленно

— загрязнен или окислен коллектор

— межвитковое замыкание обмотки якоря

— заедание вала якоря в подшипниках

Двери

Дверь не закрывается или закрывается только при толчке

— при регулировании фиксатор сдвинут внутрь кузова — поверхность двери западает относительно поверхности кузова

Дверь не закрывается

— сломана пружина кулачка

— толкатель кнопки наружной ручки не соединен с рычагом замка

Стук двери при движении автомобиля

— сухарь фиксатора при открывании двери не возвращается в исходное положение

— сухарь фиксатора двери не перемещается при закрывании двери

Дверь открывается и закрывается с повышенным усилием

— отсутствие смазки в петлях двери

— загрязнение замка двери

Дверь не запирается или не открывается ключом

— нарушено зацепление кулачка замка с поводком щеколды

Стекло не удерживается в поднятом положении

— сломана пружина тормоза

Ручка стеклоподъемника вращается только в одном направлении

— сломана пружина тормоза

В РЕМОНТ

Снижение расходов

Стоимость использования автомобиля часто обсуждается в зарубежных автомобильных изданиях, служит темой бесед автомобилистов, анализируется автомобильными компаниями для использования в конкурентной борьбе. Весьма полезно вести дневник учета пробега, замены масла, обслуживаний и ремонтов и книгу расходов, связанных с использованием автомобиля. Анализ расходов за год даст богатую пищу для размышлений о своем мастерстве вождения, целесообразности поездок, отношении к автомобилю и бюджету.

Часть расходов в течение года постоянна:

— налог с владельцев транспортных средств;

— оплата технического осмотра;

— оплата медицинской комиссии — раз в три года;

— страхование гражданской ответственности и страхования автомобиля;

— оплата гаража.

Переменные расходы зависят от интенсивности эксплуатации и качества вождения. Это затраты на:

— горючее, масла, смазки, технологические жидкости, материалы для ухода;

— запасные части, принадлежности, инструменты;

— ремонт, техническое обслуживание и уход;

— кратковременные платные стоянки. В эту категорию входят и непредвиденные расходы: штрафы за нарушение правил движения; ремонт после происшествий;

— выплаты пострадавшим в происшествиях по твоей вине;

— поездки по просьбам друзей, родственников, знакомых.

Первые и последние расходы:

— сбор за постановку на учет;

— сбор за снятие с учета;

— оплата доставки и утилизации при сдаче машины в лом.

Долговечность автомобиля зависит от степени его нагрузки. Имей в виду, что гарантийные периоды всех автозаводов рассчитаны при условии использования средней, а не полной грузоподъемности Автомобиль, постоянно эксплуатируемый с перегрузками, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта.

Очевидно, что величина расходов на оплату кратковременных стоянок в городе зависит от знания улиц и умения находить места, где можно оставлять машину бесплатно.

Объем затрат на уход — мойку и полировку кузова, чистку салона во многом определяется климатом, интенсивностью эксплуатации и характером грузов.

Затраты на оплату штрафов за нарушения правил движения определяются мастерством вождения, степенью уважения к правилам и другим участникам движения, а также умением снижать напряженность при контактах с инспекторами ГИБДД.

Затраты на ремонты после дорожных происшествий зависят от мастерства вождения. Вложив средства в обучение противоаварийным навыкам, сэкономишь в расходах на ремонты после происшествий и на выплаты пострадавшим по твоей вине.

Затраты на поездки по просьбам друзей, родственников и знакомых могут быть уменьшены, если мягко, но непреклонно объяснить им — друзья, свое время я вам дарю, но бензин — за ваш счет.

Расходы на запасные части, услуги по ремонту и техническому обслуживанию зависят от пробега автомобиля, техники вождения, степени самообслуживания, качества ремонтов и запасных частей. Многие работы несложно делать самостоятельно, и выполнение их дает значительную экономию на сервисе.

Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных — принято многими.

Расходы на запасные части к иномаркам можно сократить, приобретая запасные части отечественного производства, взаимозаменяемые с запасными частями к импортным машинам. Довольно много наименований деталей и узлов к машинам одного класса можно подобрать или «подогнать», например: масляные фильтры, термостаты, тормозные колодки, амортизаторы, фрикционные накладки ведомого диска сцепления, ремни, лампочки, некоторые выключатели.

Для экономии топлива не вози ненужные в пути предметы, не обвешивай машину тюнинговыми "доспехами" — это лишний вес, снимай с крыши багажник, когда не нужен — он оказывает сопротивление движению.

Если автомобиль не эксплуатировать, то многие детали его подвески, двигателя и кузова портятся больше, чем от ежедневных поездок, — металл ржавеет, резина, пластмасса и обивка стареют и становятся ломкими, аккумулятор сульфатируется и теряет емкость, краска тускнеет.

Ниже перечислены причины повышенных расходов на бензин и замену деталей.

Причины перерасхода горючего:

Используется бензин, не рекомендованный инструкцией.

Грязные стекла салона и фар — из-за плохой видимости водитель вынужден двигаться медленнее.

Изношенный двигатель «слабеет», вынуждая водителя прибавлять «газ» или включать пониженные передачи.

Раннее или позднее зажигание — снижается мощность двигателя, и увеличивается расход топлива.

Течи топлива в неплотных соединениях трубопроводов.

Переобогащенная или обедненная топливная смесь.

Пробита диафрагма бензонасоса.

Загрязнен воздушный фильтр.

Неправильная установка углов передних колес.

Чрезмерное затягивание подшипников ступиц колес.

Неправильная регулировка тормозов.

Пониженное или повышенное давление воздуха в шинах.

Двигатель не прогревается до 80–90 градусов — топливо сгорает не полностью.

Перегрев двигателя — уменьшается наполнение цилиндров смесью, снижается мощность.

Слишком низкие или слишком высокие скорости движения.

Частое использование тормозов, требующее последующих разгонов.

Торможение двигателем, если не установлен карбюратор с системой, отключающей подачу топлива при таком торможении двигателем.

Слишком долгие разгоны при переключении передач.

Неправильный выбор передачи или несвоевременное переключение передач.

Перегрузка автомобиля.

Сильное сопротивление воздуха из-за повышенной «парусности» при высоком грузе.

При суетливом, нервном движении повышен расход бензина, а также износ шин и тормозных накладок, рессор и амортизаторов.

Движение в колонне с точки зрения расхода топлива неблагоприятно.

Причины преждевременного выхода из строя аккумуляторов:

Замыкание пластин вследствие перегрева при длительном замыкании в сети.

Пониженный или повышенный уровень электролита.

Длительная разрядка из-за неисправности регулятора напряжения.

Постоянная недозарядка.

Причины повышенного износа шин:

Пониженное или повышенное давление.

Неправильные углы установки колес.

Удары о препятствия.

Интенсивное торможение.

Буксование.

Перегрузка автомобиля.

Причины повышенного расхода масел и смазок:

Превышение уровня в картере двигателя.

Изношены поршневые кольца.

Перегрев двигателя.

Износ сальников клапанов.

(указанные причины приводят к попаданию большего количества масла в камеру сгорания, что не только увеличивает его расход, но и приводит к образованию нагара на днищах поршней и поверхности камеры сгорания, а это служит причиной ненормального режима горения смеси, потери мощности двигателя, повышенного расхода топлива).

Загрязнение сапунов в двигателе, коробке передач и заднем мосту, что приводит к повышению давления и продавливанию масла через неплотности в соединениях.

Повреждение защитных чехлов на сочленениях, смазываемых консистентными смазками.

Причины ускоренного износа сцепления:

Привычка держать ногу на педали.

Трогание с высокой передачи.

Перегрузка автомобиля.

Коробление ведомого диска.

Установка нового ведомого диска без шлифовки поверхности маховика и нажимного диска.

Причины ускоренного износа тормозных накладок:

Частое использование тормозной системы вместо торможения двигателем.

Установка новых накладок без шлифовки тормозных дисков или барабанов.

Причины ускоренного износа других деталей:

Недостаточная смазка.

Неверная регулировка при установке.

Абонемент на техпомощь

Во многих странах существуют фирмы, клубы или кооперативы, оказывающие техническую помощь автомобилистам в пути. Абонементная карта такой фирмы обеспечивает помощь по вызову. Если с машиной что-то случилось в любой точке страны, ее владелец может позвонить в местное отделение фирмы и назвать номер своего абонемента. Она пришлет механика с передвижной мастерской. Если неисправность нельзя устранить на месте, машину буксируют в указанную клиентом ремонтную фирму, а клиента отправляют домой на своей машине или на такси. Если это было дорожное происшествие, подключают и страховую фирму. Мне приходилось пользоваться услугами такой фирмы — я вызывал помощь по радиотелефону, находясь на морском пароме и в порту назначения уже ждала "техничка".

Абонемент на такие услуги могут приобрести и иностранцы, оформив медицинскую страховку в пакете с автомобильной Assistance Card. В этом случае по телефону, указанному в карте можно вызвать и медицинскую, и автомобильную помощь. Техпомощь в пути можно вызвать и без такой карты, но тогда ее услуги обойдутся дороже.

Подобные фирмы и клубы создаются и в России.

Рынок автосервиса

Полезно знать, как функционирует система фирменного сервиса, чтобы правильно сориентироваться при поисках сервисных мастерских.

Автомобили целесообразно приобретать у фирм, уполномоченных изготовителями машин представлять интересы изготовителей, рассматривать на месте все претензии по гарантиям, осуществлять обслуживание и ремонт только в соответствии с технологией, рекомендованной изготовителями, обеспечивать поставку любых запасных частей, включенных в прейскуранты изготовителей. Такие предприятия называются полномочными (или официальными) дилерами (торговцами). Дилеры уполномочены, т. е. им доверено, разрешено и поручено, решать все вопросы и проблемы, связанные с продаваемой техникой.

Для сервисного рынка всех стран характерна общая картина — заказчики, которые купили у дилера машину, исправно являются на сервис в течение гарантийного периода. Однако после истечения срока гарантии, до половины этих клиентов предпочитает обращаться в независимые ремонтные фирмы и мелкие специализированные мастерские.

Мотивация клиентов различна и почти всегда убедительна. Многие выбирают независимые мастерские из-за более удобного расположения. Идеальное расположение сервисной мастерской, по мнению клиентов — либо близко от их дома, либо от работы. Важно, чтобы общественным транспортом можно было легко добраться от нее домой и до нее за получением отремонтированной машины. Возле крупных торговых центров сервисные мастерские удобны для таких работ, которые можно выполнить, пока клиент ходит за многочисленными покупками, т. е. в течение 1–2 часов. Многих привлекают более низкие цены, которые у мелких мастерских возможны ввиду узкой специализации на отдельных видах работ.

Потребители — разные люди, но все имеют общую черту — чувствительность к тому, как к ним относятся. Каждый ожидает индивидуального подхода. Нередко клиенты предпочитают мелкие мастерские по психологическим причинам. Серьезным фактором является то, что в мелких мастерских клиентам уделяется больше внимания, они могут присутствовать при ремонте, беседовать с мастерами. В дилерских фирмах с большим объемом заказов клиентам не разрешают подходить к рабочим местам, с ними меньше общаются.

Причинами могут быть и деловые, приятельские или родственные связи с владельцами таких мастерских, нередко взаимовыгодный бесплатный обмен услугами.

Большинство независимых мастерских открыты в течение большего периода дня, работают в субботу, иногда проявляют готовность срочно устранить неисправность — в выходные дни, порой даже среди ночи.

Таких мастерских множество, особенно специализирующихся на отдельных видах обслуживания и официальные дилеры должны противопоставлять им высокий профессионализм персонала, безупречное качество ремонта, внимательное отношение к клиентам, хорошую репутацию. Потребитель всегда платит какую-то цену, но он не всегда ищет самую низкую, он ищет качественный сервис за лучшую цену.

Потребители часто недовольны высокой стоимостью сервиса у полномочных дилеров, хотя прекрасно знают, что у дилеров — высококвалифицированный персонал и новейшее диагностическое и ремонтное оборудование — таковы требования компаний, которых представляют дилеры.

Дилеры вынуждены мириться с тем, что независимые мастерские не исчезнут. Большинство дилеров тоже начинали бизнес как независимые мастерские. Более того, сами дилеры пользуются услугами специализированных мастерских, отдавая им работы, выполнение которых не организовано в сервисном цехе дилера, например, пайку радиаторов, шлифовку коленчатых валов, балансировку карданных валов и т. п.

На российском рынке доля независимых СТО сейчас составляет абсолютное большинство, так как наши заводы-изготовители машин все еще мало заботятся о создании собственных современных сервисных сетей. Такое положение сохранится еще долго и будет меняться только с появлением новейших отечественных моделей машин, ремонтировать которые умельцы-самоучки не смогут — так обстоит дело сейчас с моделями последних лет импортных машин, так будет и с новыми моделями отечественных машин. Все более сложные узлы современных автомобилей, включая электронные, требуют ремонта только на специальном оборудовании и специально обученными специалистами, которые имеются только в дилерских техцентрах и в крупных независимых СТО.

Острая конкуренция со стороны малых мастерских, работающих по принципу «домашнего доктора», вынуждает сервисные фирмы искать новые способы привлечения и удержания клиентов. Среди способов привлечения клиентов — консультирование без ремонта, бесплатная диагностика, консультирование по опциям, участки кратковременного ремонта, «активная приемка (с участием клиента)», «сервис раннего утра (возможность сдать машину в ремонт до начала рабочего дня)» и другие.

Работа с претензиями в период гарантии помогает укрепить или разрушить репутацию дилерской фирмы и автокомпании, привлечь или оттолкнуть клиентов и их знакомых. Свои системы решения гарантийных проблем, а это именно системы, некоторые зарубежные компании называют "философией гарантийного компромисса". Именно эта философия предусматривает возможность отремонтировать автомобиль по гарантии у любого дилера той же автокомпании, примером может служить "еврогарантия" на машины "Opel" и другие.

Компании-продуценты добиваются выполнения всеми дилерами единых требований по оборудованию сервисных служб, технологии ремонта, работе с клиентами в целях обеспечения высокого качества обслуживания и высокой репутации компании и ее дилеров. Ниже приведена выдержка из единых стандартов для сервисных служб дилеров, практически всех зарубежных автокомпаний.

Обязательные услуги:

6.5.2. регламентное техническое обслуживание, включая регулировку содержания СО;

6.5.3. инструментальный контроль для технического осмотра;

6.5.4. все виды ремонта;

6.5.5. «кратковременный сервис» для мелких работ;

6.5.6. установка принадлежностей;

6.5.7. круглосуточный сервис для грузовых автомобилей

6.5.8. продажа запчастей.

Рынок запасных частей

Рынок запасных частей существует почти независимо от рынка техники. Продажа каких-то машин прекращается, а запчасти к ним продаются еще много лет. Рынок запасных частей состоит фактически из двух — рынка оригинальных запасных частей и рынка неоригинальных запасных частей.

Оригинальные запчасти — это запчасти, имеющие торговую марку автокомпании и продаваемые исключительно через ее дилеров. Оригинальные запасные части изготавливаются в строгом соответствии с предусмотренными характеристиками материалов под жестким контролем качества и испытываются на соответствие качественным показателям для обеспечения долговечности. Оригинальные запасные части изготавливают сами продуценты техники, их дочерние фирмы и независимые заводы-субпоставщики по заказам и техническим условиям продуцентов машин.

Чтобы обеспечивать полное гарантийное покрытие и поддерживать высокое качество машин, дилеры автокомпаний приобретают у компаний только оригинальные запчасти и стимулируют потребителей использовать их при сервисе машин компании.

В последнее десятилетие наметилась тенденция "молчаливого согласия" компаний-продуцентов машин уступить часть объемов торговли запасными частями, изготовленными независимыми специализированными заводами, этим заводам. Это касается, главным образом, таких унифицированных и стандартизированных деталей, как свечи, фильтры, подшипники, ремни, сальники, щетки стеклоочистителя, лампочки и т. п., а также приборов освещения и их деталей. Кроме того, специализированные предприятия продают неунифицированные запасные части, такие, как топливные насосы, карбюраторы, амортизаторы, детали тормозов и т. д. от своего имени также в тех странах и на тех участках рынка, где изготовители машин официально не торгуют, а соответствующие модели машин попадают к потребителям другими путями, без гарантий и сервиса.

Продуценты машин компенсируют потери от не-торговли такой номенклатурой увеличением цен на оригинальные запасные части, которые никто не имитирует — детали кузова, салона, световых приборов. Владельцы импортных машин заметили, что цены на бамперы, крылья, стекла к этим машинам чрезвычайно высоки.

Неоригинальные запасные части выпускают фирмы-имитаторы без гарантии соответствия техническим требованиям автозаводов. Неоригинальные запчасти могут быть изготовлены с нарушением стандартов безопасности, надежности и долговечности, ожидаемых потребителями и этим вредят репутации и бизнесу автокомпании и дилеров. Цены на неоригинальные запчасти ниже, но и качество ниже стандартов автокомпаний.

Неоригинальными запасными частями занимаются любые торговцы, не имеющие никаких обязательств перед потребителями. Такие запасные части обычно составляют узкую номенклатуру наиболее часто спрашиваемых. Неоригинальные запасные части могут быть хорошего качества, если изготовлены солидными предприятиями. Например, компания "Motorcraft", США, одна из дочерних фирм "Ford", является изготовителем и субпоставщиком многих компонентов и запасных частей для фордовских машин и в то же время выпускает много заменителей деталей машин других марок.

Продуценты техники считают, что подержанные и неоригинальные запасные части имеют своих покупателей и способствуют продлению эксплуатации машин. Хотя наличие старых машин в эксплуатации сдерживает продажу новых, в то же время это служит хорошей рекламой их долговечности. Кроме того, владельцы подержанных машин относятся к низкооплачиваемым кругам населения и новые машины все равно не купят, а если купят, то менее мощные и недорогие

Конкуренция в торговле запасными частями началась в тот день, когда первый умелец заменил заводскую деталь самодельной. Высокая прибыльность этого бизнеса способствует острой конкуренции, особенно в торговле запасными частями к легковым автомобилям. Зарубежные фирмы обычно учитывают конкурентные качества деталей и узлов при установлении своих. Не конкурирующими запасными частями называют такие детали и узлы, поставщиками которых могут быть только изготовители машин и их предприятия. Конструкция или качество этих деталей и узлов не позволяют имитаторам изготовлять их с достаточно низкой себестоимостью, чтобы конкурировать. К ним также относят редко заменяемые детали. К конкурирующим относят детали и узлы, серийное производство которых может быть налажено на любом специализированном предприятии: прокладки, шланги, детали сцепления и тормозов, амортизаторы, вентиляторные ремни, диски колес, некоторые детали двигателей, топливной и гидравлической аппаратуры, глушители. Особо конкурирующими считают запасные части стандартизированного ассортимента, аналоги которых поставляются на рынки многочисленными изготовителями. В эту категорию входят такие детали, как свечи зажигания, фильтрующие элементы, стандартные подшипники и т. д.

Продуценты машин встречаются в торговле запасными частями с четырьмя группами конкурентов.

К первой, основной, группе, относят довольно крупные предприятия, специализирующиеся на изготовлении определенной номенклатуры деталей и узлов для поставки их изготовителям машин в качестве компонентов сборки. Те же детали в качестве запасных частей они поставляют региональным складам изготовителей машин. Специализированное оборудование этих предприятий позволяет им также производить запасные части к машинам, с изготовителями которых они вообще не связаны никакими договорами. Выпускаемая ими продукция продается через независимые фирмы, занимающиеся торговлей запасными частями к разнообразным моделям машин через оптовые склады и магазины. В качестве примера можно назвать компании: в ФРГ — "Bosch" (электрооборудование, карбюраторы, топливные насосы, форсунки), "Sachs" (амортизаторы, диски сцепления; во Франции — "Solex" (карбюраторы); в Японии — "Nishin" (электрооборудование); в Финляндии — "Atoy" (прокладки, шланги, глушители, цепи, амортизаторы, диски колес и др.); в Англии — "Girling" (детали тормозных и гидравлических систем); в Дании "Kenvig" (прокладки, резиновые кольца, сальники). Наши специализированные заводы пока только примериваются к производству "чужой" номенклатуры..

Второй группой конкурентов считают предприятия, занимающиеся изготовлением запасных частей специально для продажи на рынке. Эти предприятия-имитаторы обычно выпускают детали узкой номенклатуры и продают запасные части по ценам, значительно более низким, чем цены основных поставщиков. Ни соответствие стандартам изготовителей, ни качество при этом не гарантированы. Фирмы, входящие во вторую группу конкурентов, имеют основных покупателей среди населения с низким уровнем доходов — владельцев машин или механиков мастерских, имеющих невысокую техническую квалификацию, легче убедить купить неоригинальные запасные части, концентрируя их внимание на низких ценах. На нашем рынке продаются неоригинальные детали для автомобилей ВАЗ, КАМАЗ и "Москвич". Отечественных предприятий — имитаторов, выпускающих запасные части без лицензий основных конструкторов и гарантий качества, появляется все больше — от кооперативов до заводов, потерявших заказы на прежнюю продукцию.

Обе группы конкурентов специализируются только на номенклатуре высокого и постоянного спроса и имеют возможность продавать запасные части дешевле, так как, занимаясь узкой номенклатурой, имеют низкие издержки производства и распределения.

К третьей группе конкурентов относят мелкие фирмы, занимающиеся разборкой машин, проданных в лом, и продажей пригодных для дальнейшего использования деталей и узлов. Цены на такие подержанные запасные части колеблются в пределах 25–50 % цен на соответствующие новые детали. "Кладбища" автомобилей за рубежом приобретены такими фирмами в собственность, при помощи властей установлены правила, по которым бросать где попало старый автомобиль стало невозможно. Владелец или страховая компания обязаны сдать его фирме, владеющей огороженным "кладбищем", оплатив утилизацию. Утилизация большого грузовика или автобуса в ФРГ обходится владельцу в 3–5 тысяч марок. Эти фирмы стали специализироваться на определенных моделях машин. Например, в маленькой Дании таких фирм более двадцати.

Фирмы этой группы находят довольно много покупателей среди механиков независимых мастерских и владельцев машин, имеющих невысокий доход. На нашем рынке тоже начали появляться такие фирмы. Довольно много появилось и продавцов подержанных узлов и деталей для импортных автомобилей. Этот товар заказывают за рубежом, а также получают при разборке аварийных или не разрешенных таможней к регистрации машин.

Четвертую группу конкурентов составляют предприятия, которые практикуют восстановление изношенных деталей и агрегатов машин по заказам клиентов и дилеров, часто в кооперации с фирмами третьей группы.

Конкуренция со стороны последних двух групп поставщиков запасных частей на зарубежных рынках заметно усилилась в 60-х годах. Обнаружив потерю части доходов вследствие их деятельности, крупные изготовители машин приняли меры для организации качественного восстановления изношенных агрегатов. Пионером в области централизованного агрегатного ремонта считают компанию "Volkswagen". При помощи импортеров своих машин в Финляндии, Бельгии и других странах она организовала сбор изношенных агрегатов — двигателей, коробок передач, водяных и масляных насосов, всего более 200 наименований — и направление их на специальное предприятие в г. Кассель, ФРГ, для ремонта. Восстановленные агрегаты и детали продаются дешевле, чем новые. Гарантийный срок на них почти достигает срока гарантий на новые изделия. Восстановление изношенных узлов и агрегатов практикуют "Ford Motors", "Volvo", "Saab", "Chrysler", "BMW", "Caterpillar" и другие компании.

Доходность при продаже восстановленных агрегатов не ниже, чем при продаже новых. Создается противодействие полукустарному низкокачественному восстановлению, которое может повредить репутации машин, сокращается производство новых, которые продавать в запасные части труднее, и отбирается соответствующая доля рынка у конкурентов. Торговля восстановленными узлами стала основой отдельного направления — "сервиса по обмену агрегатов".

Среди покупателей подержанных или восстановленных деталей за рубежом заметна роль страховых компаний. Они организуют собственные мастерские для ремонта поврежденных машин с использованием подержанных и восстановленных деталей и узлов. Такой ремонт обходится этим компаниям дешевле, чем оплата страховой премии. Страховые компании имеют договоры о закупке запасных частей с фирмами, занимающимися разборкой старых автомобилей и восстановлением деталей. В свою очередь, страховые компании продают этим фирмам автомобили, которые нецелесообразно ремонтировать. В Швеции подобные договоры имеют страховые компании "Volksam" и "Scandia".

Следует отметить, что в развитых странах дилеры не используют при ремонте неоригинальные, узлы и детали. Прямой запрет в дилерском соглашении и стремление к поддержанию высокой репутации и сохранению постоянной клиентуры не позволяет им "подсунуть липу". Что касается независимых ремонтников, то они не прочь обмануть клиентов и, получив цену оригинальной детали, установить имитированную или подержанную.

Торговцы неоригинальными запасными частями за рубежом захватывают до половины объема рынка запасных частей по стоимости сделок и до четверти по номенклатуре.

Конечными потребителями неоригинальных запасных частей к импортным автомобилям в России, как и за рубежом, непосредственно или через сервисные мастерские являются владельцы автомобилей, имеющие невысокие доходы. Определенную долю рынка занимают запчасти, бывшие в употреблении. Владельцы машин, обладающие наименьшей покупательной способностью, в первую очередь ищут подержанные запчасти, затем обращаются к неоригинальным и только в крайнем случае покупают оригинальные.

В мастерскую

Лучше выбрать для постоянных контактов ремонтную фирму, имеющую высокую репутацию, хотя, возможно, и высокие цены.

Качество, сроки ремонта в автосервисных фирмах и даже цена зависят и от владельцев машин. Вот некоторые моменты, которые необходимо принимать во внимание, сдавая машину в ремонт.

Подготовь машину к ремонту — вымой, убери все лишнее, отключи сигнализацию, сними хорошие чехлы, надень старые, положи в машину схемы электрооборудования, если они могут понадобиться, заводскую информацию по особенностям ремонта, модификациям агрегатов, если она есть.

Подготовь внятные объяснения причин, симптомов или неисправностей, которые заставили обратиться в мастерскую, не формулируя диагноз и не давая указаний по ремонту.

Присутствуй при диагностике, проверке, осмотре неисправных агрегатов.

Согласуй с мастером перечень запасных частей и расходных материалов, необходимых для ремонта.

Подробную калькуляцию с ценами каждой запасной части и каждого вида работ изучай тщательно, чтобы не платить дважды за ту же работу. В калькуляции должны быть указаны цены каждой запасной части; стоимость нормо-часа работы; количество необходимых нормо-часов; ссылки на документы и прейскуранты, на основании которых производился расчет.

Если ремонтная фирма дает письменную гарантию качества запасных частей, то целесообразно покупать их у нее. Если есть возможность покупать качественные запасные части, краску и другие материалы с гарантиями у надежного продавца, лучше выбрать этот вариант.

Имей в виду, что такие детали, как прокладки, сальники, уплотнения, резиновые манжеты, кольца, стандартные незакаленные гайки, винты, болты, следует менять при каждой разборке соответствующих узлов — они прирабатываются по месту, деформируются и, будучи установлены вновь после разборки, как правило, не исполняют нормально своих функций. Экономия на их замене обернется повторной разборкой — скупой платит дважды.

Если есть технические знания, желание и разрешение присутствовать в цехе, это ускорит ремонт, т. к. во время него часто возникает необходимость дополнительных работ и согласование их ускорится. Если же знания позволяют и контролировать качество работ, то можно понять квалификацию мастера и решить, обращаться в эту фирму в другой раз или не стоит.

Гарантийный срок и порядок предъявления претензий должен быть зафиксирован в документе, который остается у заказчика — в счете или копии заказа.

Условия договора на ремонт не должны противоречить ст. 730739 ГК РФ о бытовом подряде и должны соответствовать нормативному акту: «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (утверждены постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290).

Если ремонтная фирма некачественно отремонтировала автомашину, следует предъявить ей претензию. Права потребителей при выполнении работ и услуг подробно изложены в Законе "О защите прав потребителей". Если устно договориться не удается, нужно оформить претензию со ссылкой на этот закон письменно в двух экземплярах и вручить фирме один экземпляр под расписку на втором экземпляре. Если принимать откажутся — выслать заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

Претензию можно предъявлять в течение гарантийного срока или, если его нет, в течение шести месяцев с даты принятия работы. Если фирма не удовлетворит претензию в течение 10 дней с даты ее получения, можно обращаться в суд.

Если фирма отказывается исправить недостатки, можно устранить их в другой фирме, получить квитанцию об оплате работ и включить эту стоимость в требование о возмещении убытков. Если дело дойдет до суда, нужно привлечь адвоката — участие специалистов важно в каждом деле.

Советы мастеров

Тем, кто предпочитает выполнять обслуживание и ремонт автомобиля самостоятельно, будут полезны приведенные далее советы мастеров.

После избавления от дефицита запасных частей почти отпала необходимость в изготовлении нестандартных деталей, приспособлений и инструментов, требовавшем хороших технических навыков и даже изобретательности. Отпала надобность и в восстановлении деталей наваркой, наплавкой, осталиванием, и другими сложными методами в связи с тем, что стоимость трудозатрат и амортизации оборудования сейчас выше стоимости готовых запасных частей для легковых автомобилей. Любой специальный инструмент и приспособления сейчас можно купить или взять напрокат.

Качество ремонта зависит от отношения к нему.

— решившись на ремонт, делай его всерьез. Оценивай состояние и ресурс каждой детали, заменяй, если надо, не экономь.

— если ремонт затеян лишь для того, чтобы исправить наиболее очевидные недостатки, оставляя "на потом" те, что можно было бы исправить попутно или пренебрегая технологическими требованиями, то очень скоро понадобится новый ремонт.

— если дефектовка деталей проведена невнимательно — не замечены микротрещины, неверно определена степень износа, если намерения ремонтников не подкреплены техническими знаниями, то приняты неверные решения о технологии ремонта.

— если для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены на новые все прокладки, "вытянутые" болты и шпильки, то, даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя.

— если расточка цилиндров или шлифование шеек коленвала выполнены неквалифицированно, на нормальную работу двигателя рассчитывать не приходится.

— если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем, чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть — результаты будут не такими, какими им следовало бы быть.

Подготовка

Готовясь к ремонту, прими во внимание следующие моменты:

— Качественный ремонт без специального оборудования невозможен.

— Приготовь фонарик или переносную лампу для высвечивания меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для прокладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфетки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов, спецовку или старую одежду для себя, включая головной убор.

— Для протирки деталей используй безворсовую ветошь. Тряпки, используемые для протирки деталей или вытирания рук, нарезай заранее на салфетки, размером с носовой платок — примерно 15х15 см. Такие салфетки очень удобны — во многих странах они специально выпускаются, продаются, сдаются напрокат с периодической химчисткой по мере использования.

— Имеет смысл отдавать в ремонт специализированным мастерским снятые узлы: радиатор — тем, кто их паяет, аккумулятор — тем, кто их ремонтирует и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем, и т. п.

— После разборки и дефектовки купи необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забыв также про воздушный, масляный и бензиновый фильтры, свежее масло, при необходимости замены — тосол.

— Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных — принято широко, но такие покупки лучше всего делать опытному специалисту.

— Заказывая запасные части, давай как можно больше информации — модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые детали, чтобы не ошибиться при заказе.

— Лучший источник оригинальных запасных частей — официальные дилеры автозаводов. Большой, но не полный выбор запасных частей в специализированных магазинах. Избегай приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и тому подобных местах. Риск не только в финансовом ущербе при некачественных деталях, но и в возможности несчастного случая.

— Убедись, что используемые подъемные приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку.

— Выполняй работу в логической последовательности, убеждаясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты.

Опытными автомобилистами разработаны правила и технологические приемы, которые необходимо применять при ремонте, чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные.

Предупреждения

Не снимай клеммы аккумулятора при включенном зажигании и при работающем двигателе — броски напряжения могут повредить электрооборудование, особенно электронное. Не размыкай и не подсоединяй разъемы жгутов проводов, особенно электронного управляющего устройства, при включенном зажигании.

Не подавай напряжение 12 В непосредственно на какой-либо из приборов (например, системы впрыска), если это не указано в инструкции. Некоторые устройства работают при напряжении 4–5 В и могут быть мгновенно повреждены при напряжении 12 В.

Электронные системы управления двигателем очень чувствительны к электрическому напряжению и неопытный человек может повредить систему, применив не тот тип контрольного прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедись, что данный тип совместим с теми типами электронных систем управления, с которыми придется работать. Внимательно изучи инструкции, дважды проверяй правильность положения контактов и разъемов перед подсоединением.

Снимай электронный блок управления (бортовой компьютер) при проведении на автомобиле электросварочных работ или сушки после покраски при температуре, превышающей 80 °C.

Сбрасывай давление в топливной системе перед отсоединением любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлением используется только в автомобилях с системой впрыска, это необходимо делать всегда, когда отсоединяешь какой-либо топливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не стал причиной пожара.

Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса подшипников, масляного картера, крышки головки блока, крышек привода распредвала, передней крышки картера сцепления и других многоточечных соединений следует в порядке, обратном порядку затяжки и тоже постепенно, чтобы не вызвать деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей из-за нее.

Шатуны с их крышками, блок цилиндров с крышками коренных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сборочные пары или наборы — можно, но если решено продолжать эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разукомплектовывать не следует.

Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк растворяются в щелочах.

При дефектовке деталей обломы, трещины, вмятины, раковины и другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. У ответственных деталей наличие трещин проверяют при помощи дефектоскопа. Размеры деталей необходимо контролировать в местах наибольших износов. Зубья шестерен изнашиваются неравномерно, поэтому при их контроле следует замерять не менее трех зубьев, расположенных примерно под углом 120°. Отколы зубьев и эрозия рабочей поверхности зубьев усталостного характера не допускаются.

При разборке

Если на резьбе болта, который приходится снова использовать, имеется ржавчина или следы старой блокирующей смазки, то резьбу необходимо прочистить проволочной щеткой и растворителем, а при сборке применить новую смазку.

Сальники можно снимать при помощи отвертки с широкой рабочей поверхностью или подобным инструментом. Можно ввинтить в сальник пару самонарезающих винтов и вытянуть за них сальник пассатижами. Если сальник сн

ВОЛГИН Владислав Васильевич "НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА"

VIA EST VITA

Автомобилизм — это образ жизни

Кто управляет автомобилем?

Дороги

Пешеходы

Безопасное общение с автомобилем

В путь

Пассажиры и грузы

Автоинспектор и водитель

Доверенность и ответчики

Страхование автомобиля

Если автомобиль угнали

Страхование гражданской ответственности

МАСТЕРСТВО ВОДИТЕЛЯ

Снимай напряжение

Умеренность

Предвидение

Этика водителей

Дама за рулем

Готовься к сложным ситуациям

Занос и снос

Управление заносом

Экстренные маневры

Сложные условия движения

Автомагистрали и скорость

Закругления и скорость

В большом городе

В дождь

В тумане

Скользко

На твердом покрытии

По грунтовым дорогам

На щебенке

Канавы, насыпи, ямы

Вброд

По льду

Горные дороги

Ночью

Аэродинамические эффекты

Ветер пустыни

Аквапланирование

Незаметная скорость

Коварные дороги

Трамплин

Неожиданная скользкость

Не верь автопилоту

Дорожный гипноз

Иллюзии

Галлюцинации

Снежная слепота

Буксировка

Животные на дороге

Отказали тормоза

Лопнула шина

Разбито стекло

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ С ПРИЦЕПОМ

Кому разрешается буксировать прицепы

Распределение нагрузки

Особенности вождения

Если на автомобиле автоматическая коробка передач

Перевозка длинномерных грузов

Советы бывалых

Требования безопасности

Конструкции прицепов

Грузовые прицепы

Торговые и жилые прицепы

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы при запуске исправного двигателя

Акустические признаки неисправностей двигателя и возможные причины

Визуальные признаки неисправностей двигателя и возможные причины

Контактная система зажигания

Бесконтактная система зажигания

Микропроцессорная система зажигания

Топливная система дизелей

Система охлаждения

Сцепление

Механическая коробка передач

Раздаточная коробка и межосевой дифференциал

Карданная передача

ВОЛГИН Владислав Васильевич

"НОВЕЙШИЙ СПРАВОЧНИК АВТОМОБИЛИСТА"