Акупунктура, Аюрведа Ароматерапия и эфирные масла, Консультации специалистов: Рэйки; Гомеопатия; Народная медицина; Йога; Лекарственные травы; Нетрадиционная медицина; Дыхательные практики; Гороскоп; Правильное питание Эзотерика

За что мы любим острова? Вместо предисловия

Как птицы, проходят, плывут острова Крестовский, Петровский, Елагин…

Н. Тихонов

Еще в 1830-х гг., посетивший Россию француз де Кюстин отметил любовь петербуржцев к отдыху на Островах и нашел этому объяснение. Он писал, что «район островов – одновременно и город, и сельская местность», а наличие «храмоподобных зданий» и близость к центру Петербурга «заставляет вас думать, что, находясь на островах, вы не покинули города». Да, в самом начале XIX в. разросшийся Петербург, заставил обратить взоры горожан на ближайшие пригороды, и Крестовский, Елагин, Каменный и Петровский острова оказались ближе всего к центру города. Это отличало Острова от прочих пригородов Петербурга. Не требовалось ни значительного времени, чтобы добраться сюда, ни особых средств, для того, чтобы весело провести день. Каждый петербуржец мог найти развлечения по толщине своего кошелька, необходимо было лишь нанять ялик, чтобы добраться из центра города по Неве (мостов ещё не существовало), а тем, кто победнее, – просто воспользоваться перевозом.

Особенно привлекали горожан трактиры: Немецкий и Русский на Крестовском острове, и «Любек» – на Петровском. При трактирах строились катальные горы, вдоль рощ прокладывались прогулочные дорожки. Всё сопровождалось рекламой в печати. Вот, например, выдержка из «Полицейской газеты» за 1845 г.: «Содержатель гостиницы „Любек“ на даче Зверкова, близ Петровского моста сообщает, что он устроил при оной гостинице зимние горы, которые просит не оставить своим посещением. Там же можно получить в лучшем виде и вкусе разные кушанья, как-то: вафли, расстегаи и иностранные вина по сходным ценам».

Гостеприимностью трактиров поначалу активно пользовалась многочисленная немецкая колония, проживавшая в Петербурге, – названия «Немецкий» и «Любек» это подтверждают, – потом полюбили военные, отлучавшиеся на ночь и утром, к «первому барабану», возвращавшиеся на службу. Вскоре ощутила преимущество отдыха на Островах и аристократия. Возведя здесь удобные для обитания дачи, более похожие на дворцы, и разбив замечательные парки, она в случае надобности могла перенестись в центр города по делам или на бал в течение часа.

Однако свойство островов «пригород в городе» – важное, но не главное достоинство местности. Уникальная природа дельты Невы влекла горожан как магнит, ведь поездка на Острова являлась одновременно и приближением к морю. Низкие берега тонули в заливе, справа за рукавом Невы находилась пустынная поросшая лесом Лахта, слева – такая же пустынная, лишённая жилья оконечность Васильевского острова. Город оставался позади, и поэтический образ «плывущие острова» в этом смысле как нельзя лучше отражал действительность.

Удивительное сочетание суши, воды и неба воспели многие поэты. Вот, например, отрывок из «Весны на Крестовском» Саши Черного:

Качается пристань на бледной Крестовке.

Налево – Елагинский мост.

Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,

А небо – как тихий погост….

И далее:

Пестреет нарядами дальняя Стрелка.

Вдоль мели – щетиной камыш.

Всё шире вода, голубая тарелка,

Всё глубже весенняя тишь…

Важной привлекательной географической особенностью Островов являлась и их ориентация в пространстве – почти строго на запад, что дает прекрасную игру воды и света в закатные часы. Солнце садилось прямо в залив, а через час-другой под возгласы восторженной публики всходило с противоположной стороны. На природе, в окружении воды это воспринималось по-особому, почти как чудо. Тысячи петербуржцев стекались июньскими вечерами на Стрелку Елагина полюбоваться закатами-восходами; часто действо сопровождалось музыкальным сопровождением, выстрелами шампанского, фейерверками…

«Зачем вам, русским, ездить в Баден-Бадены, – говорили тогда европейцы, побывавшие здесь, – ведь у вас есть такие прекрасные острова».

* * *

Каждый из группы Островов с самого освоения зажил своей жизнью, отличной от собратьев: элитарный – Каменный, демократичный – Крестовский, аристократический – Елагин, парково-промышленный – Петровский… Словно ожерелье, они играли разными красками, поэтому в XIX в. считалось нормой в выходной день объехать все Острова поочередно, находя на каждом из них какое-то оригинальное развлечение. Как справедливо заметила В.А. Витязева в книге «Каменный остров», Острова представляли собой систему «перетекающих парковых пространств, взаимно дополняющих друг друга». Неслучайно во время обустройства Большого Петровского парка на Петровском острове в 1830-е гг. император Николай I распорядился связать острова надежными мостами, дабы добираться из центра города можно было не только на яликах по рукавам Невы, но и пешим и конным ходом. При этом маршрут задал сам император: с дамбы Тучкова моста через Ждановский мост – на Петровский остров, далее по ездовым дорожкам до Большого Петровского моста, потом на Крестовский остров, а затем уже на Елагин и Каменный.

Разумеется, никому и в голову не приходило использовать острова иначе, чем для отдыха. Исключением, и то весьма условным, являлся Петровский остров, имевший на своей территории как промышленные предприятия, так и дачи знатных особ. Впрочем, с началом капиталистической эпохи, поползновения застроить также и Крестовский остров не прекращались. Вот цитата одной из статей, опубликованной в 1910-е гг.: «Крестовский остров, под напором духа времени, нещадно вырубается и застраивается сараеобразными постройками. Уже недалеко то время, когда от него останется одно воспоминание».

Октябрьская революция прекратила нашествие «доходного строительства», а сама территория преобразилась. Здесь открыли ЦПКиО им. Кирова, построили стадионы, на безжизненном пространстве западной части Крестовского острова разбили великолепный парк Победы. Фактически это была социально-ориентированная городская территория, служившая всему обществу, или «образцовая база отдыха трудящихся», если выражаться словами постановления партии от 1934 г.

Нынешнее время в значительной степени перечеркнуло достижения трёх предыдущих веков: Крестовский превращается в элитный жилой район, Каменный – в район неприступных особняков, Петровский также застраивается, вытесняя промышленные предприятия. Лишь Елагин остров остается «островом отдыха». Не услышим мы уже из уст петербуржца и фразу, популярную в начале XX в.: «Поехал на Острова». Она во многом утратила свой смысл, ибо теперь нужно обязательно уточнять, куда конкретно. В жилые ли кварталы Крестовского острова или в парк развлечений «Диво-остров»? А может быть, на теннисные корты Каменного или в ЦПКиО на Елагин? Слишком мало общих черт осталось в некогда единой системе Островов, чтобы пользоваться терминологией столетней давности.

Очень изменилась и природа дельты Невы. Это уже не приближение к морю: Лахту и Васильевский остров застроили типовыми многоэтажками, дома нависают над водой, как со стороны Лахты, так и со стороны Васильевского, порой даже кажется, будто Малая и Средняя Невки стали уже и до новостроек можно дотянуться рукой. Это, конечно, аберрация, но от того, что город обступил Острова, романтический ореол в значительной мере покинул эти места.

Однако, несмотря на все эти изменения, петербуржцы по-прежнему любят свои Острова. В выходные дни в парках, на стадионах или в яхт-клубах Крестовского и Петровского островов всё так же многолюдно, а на Стрелке Елагина закаты всё так же прекрасны; «Диво-остров» бьёт рекорды посещаемости, а строители и архитекторы, участвующие в застройке части островной территории, всё требовательнее к своим проектам. И мы не оставляем надежды, что на каком-то этапе баланс между общественными и частными интересами, хотя бы на территории Островов, наконец будет найден.

В данной книге автор попытался отразить все эпохи жизни островов: Петровского, Елагина, Крестовского. Возможно, логично было бы в труд включить и историю Каменного, однако невозможно объять необъятное, да и написано о нём больше, чем о других. Не обошлось без субъективных оценок некоторых событий, происходивших на описываемых территориях, но, для книги, не являющейся справочным пособием, это допустимо. Хочу отметить многочисленных помощников, предоставивших материалы по исследуемой теме: знатока Петроградской стороны В.Д. Привалова, петербургского коллекционера В.О. Маркова, снабдившего автора уникальными фотографиями и открытками, заведующую библиотекой Кировских островов Н.Э. Завьялову, директора Дома ветеранов сцены Н.А. Чибиреву и сотрудников этого учреждения, старожилов-крестовцев В.И. Карлика, И.И. Боборыкина, К.М. Немчинова, Л.А. Штак, олимпийского чемпиона по гребле О.С. Голованова, работников архивов и многих других.

Часть I. Петровский остров

Остров, где всё петровское

С юга речка Ждановка отрезает от Петроградской стороны большой кусок земли протяженностью 3 км и шириной 400–600 м, называемый Петровским островом. Во все времена остров считали неотъемлемой частью сначала Петербургской стороны, затем Приморского, Ждановского и Петроградского районов, не оставляя за ним самостоятельного административного значения. Пожалуй, фраза «мог бы, но не стал» более всего подходит данному месту, ибо функционального единства здесь так и не сложилось. Остров трудно назвать индустриальной зоной из-за расположившихся тут Большого Петровского парка, Дома ветеранов сцены, яхт-клуба, стадиона «Петровский». Язык не поворачивается назвать его и «островом-парком» из-за наличия многочисленных промышленных предприятий. Хотя, глядя на карту города, легко убедиться, что лучшего места для отдыха не придумаешь: система озёр, связанных с Невой, пересечённая местность, липовый и дубовый лес, прекрасный вид на Васильевский остров с южного берега, тихие воды Ждановки с севера… И это не где-то, а в самом центре города. Где, если не здесь, устраивать общегородской парк?

Его и обустроили в 1837–1840 гг. по указанию императора Николая I. Большой Петровский парк потребовал значительных вложений из государственной казны: одних дубов, лип, клёнов, вязов, елей и сосен в парке было высажено около 10 тысяч штук, не говоря уже о масштабных гидрологических работах по поднятию берегов и углублению водоёмов, в частности речки Ждановки. Рукотворные пруды на Петровском острове – также плод работы устроителей парка, превративших обширные заливы, врезавшиеся в берега, во внутренние водоёмы.

Петровский остров

Именно с конца 1830-х гг. остров стал считаться весьма престижным дачным местом. Земли, принадлежавшие Кабинету его императорского величества, активно сдавались в аренду, предприимчивые купцы строили на арендованных участках дачи. Так, в 1850 г. некоему купцу Макарову сроком на десять лет отдали на содержание 11 деревянных домиков с платой 500 руб. серебром в год; дело оказалось настолько выгодным, что в 1860-х гг. наследница, купчиха Макарова, сдавала уже 22 домика под дачи. Что собой представляли типовые петербургские дачи, в том числе на Островах, не без юмора описывал В.Р. Зотов в автобиографическом очерке «Петербург в сороковых годах». Дачи, по его словам, выглядели, как «карточные домики, без всякого приспособления к своему климату, с мавританскими и другими украшениями по наружному фасаду, но без малейших удобств внутри, с верандами и бельведерами, но без печей, с разными применениями к защите от солнца, которое так редко заглядывает в Петербург, но без всякой защиты от холодного сильного ветра, насквозь продувающего дачи в течение всего так называемого лета».

Вручение воинского знамени на Петровском острове. 1793 г.

Если бы остров оставался лишь дачным местом, быть ему вторым Елагиным или Крестовским, но одновременно с развитием дачной инфраструктуры появлялись и промышленные предприятия. Ещё в 1750-х гг. в восточной части заработал воскобелильный завод, затем открылись канатная фабрика Гота, пивоваренная «Бавария», химический завод Ждановых, завод искусственных минеральных вод (на территории городка Сан-Галли), многочисленные лесопилки. Купцы и заводчики, пользуясь дешевизной земли, медленно, но верно отвоевывали пространство у дач, а власти, препятствуя возникновению промышленных гигантов в центре города, охотно соглашались на их возникновение на периферии, к которой относился и Петровский остров. В советское время значительные территории на острове получили судостроительные предприятия «Алмаз» и «Спецтранс».

Ещё одна причина промышленного уклона Петровского острова заключается в том, что мест для отдыха в Петербурге в XIX в. хватало и без того: Елагин, Каменный, Крестовский острова, к тому же побережье в Петергофском направлении. В результате к нынешнему дню парк сохранился лишь в восточной части острова, близ стадиона «Петровский», и в западной – у яхт-клуба и Дома ветеранов сцены.

На данный момент Петровский остров – одно из немногих мест Петербурга, где пока ещё можно найти «островки» не ретушированной и не рассчитанной на туриста старины. В районе «Баварии», канатной фабрики или Дома ветеранов сцены не потребуется особого воображения, чтобы представить, как выглядел остров 100 лет назад.

О названии и собственниках

Едва ли на карте Петербурга найдутся места, где бы столь настойчиво увековечивали имя Петра. Практически все названия здесь «петровские»: Петровский проспект, Петровская коса, Петровский парк, «Петровский» стадион, Петровские мосты, Петровский бизнес-центр… А первоначально остров именовался Столбовым. Первый историк Петербурга А.И. Богданов охарактеризовал его как «величиною посредний, но весьма продолговатый», упирая на среднюю его величину и естественную продолговатость. Считается, что вытянутая форма и послужила поводом к названию и остров назвали Столбовым. Версия весьма сомнительная. Даже поверхностный взгляд на географическую карту показывает: Петровский остров на столб не слишком похож. Да и первоначальное финское название Patsas saari можно трактовать не только как «остров-столб», но и как «остров-статуя». Изложим несколько версий. Самая невероятная из тех, что приходилось слышать, – это наличие некогда на острове языческого идола (столба) для поклонения. Факты опровергают данную версию. Попеременно владевшие этим местом русские новгородцы, шведы и финны были христианами, причём не только по названию, но и по мироощущению, поэтому никакое язычество в то весьма пассионарное время не смогло бы сохраниться в этих местах. Соответственно, и с атрибутами язычества поступали весьма сурово – их просто уничтожали.

Петровский остров в районе Мало-Петровского моста. Начало XX в.

С другой стороны, древний языческий памятник дохристианских времен, если и был когда-то тут поставлен (неолитические стоянки 3–5 тысячелетней давности на берегах Невы найдены в нескольких местах), едва ли смог бы долго простоять на острове, постоянно заливаемом наводнениями. Да и сомнительно, существовал ли вообще остров в столь отдалённое время. Некоторые гидрологические исследования показывают, что уровень реки Невы в то время был выше нынешнего и покрывал собой почти все острова дельты.

Другая версия о названии кажется более реалистичной. Возможно, на Столбовом острове находился навигационный знак в виде статуи или столба. Его наличие станет понятным, если представить характер островов дельты Невы того времени. Поросшие лесом острова мало отличались друг от друга (если смотреть с Финского залива) и напоминали ладожские шхеры, в которых судно вполне могло заблудиться. Или, во всяком случае, сбиться с кратчайшего пути. Для этого и ставили на островах специальные знаки, в частности на Столбовом (Петровском), поскольку мимо него проходил один из кратчайших морских путей из Финского залива в Неву, к крепостям Ниеншанц и Орешек. В пользу данной версии говорит тот факт, что, по утверждению одного из первых составителей петербургского адрес-календаря К.Н. Нистрема, в XVII в. на Столбовом острове проживали лоцманы, подрабатывавшие на проводе в Неву судов, пришедших с моря. Не исключено, что они и поставили знак-статую.

Как бы там ни было, название «Столбовой» забыли быстро. Остров стал Петровским, как только перешёл в собственность Петра I. Остальные острова дельты – Крестовский, Елагин, Каменный – Пётр пожаловал своим фаворитам, а вот Петровский оставил себе. По-видимому, в выборе «личного острова» сыграла роль близость к центру города, сочетавшаяся с другим очевидным преимуществом – остров западной своей частью врезался в Финский залив. В 1710-х гг. для государя построили охотничий, или увеселительный, домик, называемый А.И. Богдановым «дворцом Его Величества», хотя, по воспоминаниям современников, «дворец» представлял собой всего лишь тесные покои с минимумом мебели. Лес прорезала дорога-просека, которая в будущем станет Петровским шоссе, а ещё позже – Петровским проспектом; на берегах прудов и болотистых низин росла клюква. Олени находили себе здесь пищу, в тихих заводях плескалась рыба. Не сказать, чтобы часто, но Пётр свой остров посещал. Об этом имеются сведения в придворном журнале. «Пётр ночевал на Петровском острове» – гласит запись от 19 мая 1708 г.; «Пётр был на Петровском острове» – это сведения уже от 14 мая 1714 г.

После Петра I островом владели его сестрица, Наталья Алексеевна, и другие родственники царя, пока в 1733 г. императрица Анна Иоанновна своим указом не перевела Петровский остров из разряда частных владений в ведомство Дворцовой конторы. С этих пор и вплоть до 1917 г. остров принадлежал Кабинету его императорского величества. Анна Иоанновна иногда «охотиться изволила» на Петровском острове, но делала это нечасто.

Как выглядел остров в начале XVIII в.? Поросший невысоким лесом и кустарником, он едва-едва возвышался над уровнем моря, а потому был непригоден для серьёзного строительства. Глубоко вдававшиеся в берег заливы, впоследствии ставшие прудами Петровского парка, размывали берега, уменьшая площадь суши. Остров прорезала узкая протока, существовавшая в районе нынешнего Кадетского моста, так что, строго говоря, это был не один остров, а два – собственно Петровский и Безымянный. Лишь в 1837–1838 гг. во время масштабных работ по обустройству Большого Петровского парка острова соединили, засыпав часть протоки со стороны Ждановки, а другую – превратив в хорошо укрытую от ветров бухту. Позже в бухте разместится английский гребной клуб «Стрела», а в советское время – судостроительный завод «Спецтранс».

Речка, отделяющая остров от Петербургской стороны и известная ныне под именем Ждановки, называлась в прежние времена то Петровкой, то Никольской, а то и вовсе Болотной протокой. Имела она очень пологие берега, лишь после многочисленных подсыпок и осушений сформировались те крутые берега, которые мы видим сейчас.

Этапы освоения

Исследование истории Петровского острова позволяет выделить шесть основных этапов его развития (шестой этап ещё продолжается).

Начало освоения

Продолжалось со времен основания Петербурга весь XVIII в. Столетнее первичное освоение свойственно и другим островам Невской дельты – Крестовскому, Елагину, Каменному Несложно понять, почему процесс затянулся на сто лет, если принять во внимание природные, гидрологические факторы. Дело в том, что в XVIII в. острова едва возвышались над уровнем воды, и лишь спустя годы в результате многочисленных подсыпок и осушений, а также естественного наслоения культурных слоев почву подняли на полтора-два метра выше «первобытного» уровня.

Поначалу же никакой серьёзной строительной деятельности вести было невозможно: для фундаментов копали канавы, они моментально заполнялись водой; любое, по нынешним временам ординарное, наводнение приводило к тому, что приходилось ремонтировать все постройки и расчищать парки от наслоений ила. Поэтому освоение и застройка шли параллельно с возвышением почвы, а дело это, как показывает история, не быстрое.

После Петра I Петровским островом владели его родственники, пока, как уже говорилось, в 1733 г. Анна Иоанновна своим указом не перевела остров в ведомство Дворцовой конторы. В конце 1830-х гг. здесь размещается магазин «мундирных вещей», а в 1770-х гг. рядом строятся масляные и пеньковые амбары. Склады и амбары – это вообще визитная карточка всех небольших островов дельты Невы. Погрузка и разгрузка с островов очень удобна, а регулярно случавшиеся в Петербурге пожары были не так опасны в местах, окружённых водой. Впоследствии выявились и другие преимущества: Городская управа, руководствуясь здравым смыслом и санитарными требованиями, неохотно давала разрешение на открытие предприятий в центральных районах города, а в начинаниях на островах не отказывала. Вот и несли сюда свои капиталы купцы, правда, поначалу ограничиваясь кустарными мастерскими и складами, да сдачей в аренду дач.

Петровский остров. 1894 г.

План Петровского острова. 1914 г.

Первым крупным предприятием, обосновавшимся на острове, стал Придворный воскобелильный завод. Открытый в 1750-е гг. на окраине нынешнего Большого Петровского парка завод поставлял свечи Императорскому двору. Учитывая любовь русской знати к праздникам и увеселениям, можно представить, какое количество свечей требовалось. Производительность завода исчислялась сотнями пудов изделий из воска в год, несколько раз он перестраивался, расширялся и превратился в 1792 г. из деревянного в каменный. Просуществовало предприятие почти девяносто лет, прекратив свое существование в начале 1840-х гг., во время обустройства Большого Петровского парка.

Деятельность Вольного экономического общества. 1801–1836 гг

Вольное экономическое общество (ВЭО), получившее землю по указу Александра I в западной части Петровского острова в 1801 г., внесло значительный вклад в освоение западной оконечности Петровского острова, до этого пребывавшей в первобытном виде. ВЭО получило землю под сельскохозяйственные эксперименты по выращиванию «диковинных культур» и, чтобы покрыть убытки от основного вида деятельности, стало сдавать летние дачи внаём, в основном высокородным особам. В 1825–1826 гг. возвели десять дач, которые получили барон Витте, действительный тайный советник П.Г. Соболевский, генерал-лейтенант Е.К. Карнеев, будущий министр финансов Ф.П. Вронченко, генерал-адъютант К.А. Шильдер, доктор К. Задлер и другие. Собственно, с середины 1820-х гг. и началась «дачная эпоха» Петровского острова.

Полученная прибыль, во-первых, позволяла ВЭО сводить концы с концами, а во-вторых, помогала осваивать территорию, которая после каждого серьёзного наводнения приходила в полный упадок. Больше двух-трех лет культуры здесь не произрастали – следовало новое наводнение, и всю работу приходилось начинать заново: расчищать сады от ила, опять высаживать вырванные с корнем кусты и деревья.

За тридцать пять лет деятельности на Петровском острове Вольному экономическому обществу удалось привести в приемлемый для обитания вид территорию в районе современной Петровской площади и яхт-клуба. Построили пристани, оборудовали набережную вдоль Малой Невки. Чего это стоило, можно понять хотя бы по такому факту: генерал Е. Карнеев для возвышения почвы вынужден был уложить возле своей дачи на берегу Малой Невки 600 барок строительного мусора (мусор доставляли по воде из города), что составило солидную по тем временам сумму в несколько тысяч рублей.

Остров-парк, остров-ремесленник. 1836–1917 гг

Император Николай I своим указом в 1836 г. вернул западную часть острова своему Кабинету. С тех пор остров развивался в двух направлениях – как остров-парк и как промышленная площадка. В 1837–1840 гг. по личному указанию Николая I в восточной части разбили Большой Петровский парк, по затратам казны превосходивший все парки города того времени. В это время была создана водная система взаимосвязанных прудов, с ездовыми и пешеходными дорожками по берегам, высажено огромное количество ценных хвойных и лиственных деревьев.

Тогда же центральную часть острова постепенно оккупировали промышленные предприятия. Хотя фабрики обосновались в этом месте ещё с конца XVIII в., в частности канатная фабрика Гота (1801 г.), серьёзное развитие они получили именно в середине XIX в. С 1864 г. на Петровском острове началось производство пива знаменитым российско-баварским предприятием «Бавария».

В западной части острова, в районе нынешней Петровской площади, обустроенной до этого Вольным экономическим обществом, начиналась «территория дач». Получался этакий слоёный пирог из парковой, промышленной и дачной зон, пока в конце XIX в. и западная часть острова не отошла почти полностью к промышленным предприятиям, в частности к нефтеочистительному заводу Ропса.

Начало XX в. ознаменовалось открытием на Петровском острове двух общественно значимых заведений: Убежища для престарелых сценических деятелей и Земской учительской семинарии (в виллах Сан-Галли). Благодаря парку, дачам, семинарии и Убежищу баланс между парковой и промышленной зонами сохранялся до 1917 г.

Довоенный период. 1917–1941 гг

Вплоть до начала Великой Отечественной войны, остров как бы продолжал по инерции своё дореволюционное развитие. Заводы продолжали выпускать ту же продукцию, что и прежде, но под новыми вывесками, в частности «Бавария», ставшая «Красной Баварией», производила пиво и квас; в дачи и виллы вселили постоянных жильцов, в основном рабочих местных заводов; престарелые актеры продолжали жить в Убежище, которое теперь именовалось Домом ветеранов сцены. В развитие Большого Петровского парка власти возвели в восточной его части стадион им. В.И. Ленина. На берегу Малой Невы открыли судостроительный завод «Алмаз», который огородил значительное береговое пространство, а на окраине Петровского парка, в протоке между прудами, в 1920-х гг. основали завод «Спецтранс». От парка в пользу завода отрезали значительную территорию.

Спортивно-парковая зона. 1945–1990 гг

В годы войны остров серьёзно пострадал от вражеской авиации, многие дореволюционные постройки были разрушены, в частности, стоявшие на окраине Петровского бывшие виллы фабриканта Сан-Галли. Полностью разобрали на дрова стадион им. В.И. Ленина, пострадали судостроительные заводы.

Петровский остров. 1933 г.

В начале 1950-х гг. главный архитектор Ленинграда Н.В. Баранов разработал концепцию развития города, которая предполагала создание огромного городского парка от Кронверка до Финского залива, проходящего через Петровский остров. «Этот парк, – говорилось в концепции, – мощным зелёным стержнем пройдет по центру города, занимая территорию Кронверка, нынешнего городского питомника и Петровского острова. Парк будет иметь протяжение 6 километров, общая площадь 200 гектаров… Территория парка на Петровском острове будет носить спортивный характер. Здесь строится стадион Судостроителей (названный в итоге стадионом им. В.И. Ленина. – С. П.), западная часть парка, выходящая к Финскому заливу, будет связана с водным спортом (пляжи, яхт-клубы)».

Увы, в полной мере план Баранова не удалось реализовать, однако Петровский остров в целом развивался в русле этой идеи. К началу 1960-х гг. в восточной части острова вокруг заново отстроенного стадиона им. В.И. Ленина сформировалась парково-спортивная зона, состоявшая из собственно стадиона, открытого плавательного бассейна в пруду Петровского парка, стадиона «Балтика» на месте вилл Сан-Галли. Неподалеку находился стрелковый тир, а в западной части острова продолжал развиваться яхт-клуб, открытый в 1930-е гг. По сути, остров превратился в стадион, учитывая количество спортивных секций, работавших с детьми. Однако ни одно из промышленных предприятий с территории Петровского острова не вывели, более того, в 1946 г. ввели в эксплуатацию новое крупное производство – гардинно-кружевную фабрику. Вся центральная часть островной территории, таким образом, принадлежала промышленности.

Видоизменился и Большой Петровский парк после реконструкции в середине 1960-х гг. Исчезли многочисленные деревянные постройки, заасфальтировали Петровский проспект, благоустроили берега Ждановки – их одели в гранит и диабаз. К сожалению, в это же время нарушили водную систему прудов, засыпав соединяющую их протоку.

Между прошлым и будущим. Начиная с 1990-х гг

Развал Советского Союза и наступившая деиндустриализация привели к тому, что ряд прежде процветавших предприятий Петровского острова сейчас находится в депрессивном состоянии. К настоящему времени жалкое зрелище являет собой фабрика «Канат», странное – «Бавария». Инвесторы не оставляют попыток выгнать несостоятельные заводы и застроить освободившееся место так называемым элитным жильём. В 2013–2014 гг. это удалось сделать с предприятием «Спецтранс», на месте которого возводится жильё, а также с гардинно-кружевной фабрикой. Высотное жилье острову, ширина которого 400–500 м, категорически противопоказано, однако только такое строительство интересно современным инвесторам. Не получим ли мы в результате подобного строительства вместо, прямо скажем, не украшающих город нынешних бетонных заборов и низкоэтажных корпусов ещё одну оконечность Васильевского острова – суетливую, бессистемную, тесную, также не красящую Петербург?

Уголок Петровского парка у Второго пруда. 2015 г.

Утратил остров и функцию острова-стадиона. Стадион «Петровский», прежде служивший всему городу, отдан футбольному клубу «Зенит». Клуб закрыл окружающую стадион территорию, в результате чего самая живописная часть Большого Петровского парка в районе Первого пруда оказалась недоступной для петербуржцев.

Петровский остров в итальянском стиле

Обучаясь в Академии художеств, молодой пейзажист Сильвестр Щедрин часто пересекал длинный и шаткий Тучков мост. Семейная мыза Щедриных в начале XIX в. находилась на Петербургской стороне, в районе богатой на сады Бармалеевой улицы, и путь с Петербургской стороны на Васильевский остров он хорошо знал. Переправляясь, Сильвестр часто задерживался на Петровском острове, миновать который было невозможно. Дело в том, что Тучков мост пролегал в то время иначе, чем сейчас: от Васильевского острова он шёл к Петровскому острову, к месту, где ныне располагается стадион «Петровский», и лишь затем пересекал Ждановку, выходя в створ Малого проспекта Петербургской стороны. Такое положение объяснялось тем, что несколько сот метров переправа пролегала по восточной оконечности Петровского острова, то есть по суше и мелководью, а это позволяло сократить надводную часть моста и снизить стоимость ремонтов, которые приходилось делать после каждого ледохода, меняя покосившиеся деревянные сваи.

Если находилось свободное время, художник гулял среди разбросанных вдоль берега судов и лодок, углублялся вглубь рощи, минуя пруды и болотистые низины, иногда доходил до Придворного воскобелильного завода или канатной фабрики Гота. Жизнь острова уже тогда была суетливой и беспокойной: подвозили и увозили товары купцы со складов, причаливали и отчаливали суда, использовавшие берега в качестве пристани, или, говоря современным языком, бесплатной парковки; торговали добычей рыбаки, имевшие на острове семужьи заколы (закол – вбитие свай и установка сетей)… Сильвестр Щедрин всё это примечал, он подолгу простаивал на берегах или садился на борт старой барки и делал зарисовки.

Неудивительно, что, когда в 1811 г. встал вопрос о выпускной работе в Академии художеств, он недолго раздумывал над темой. Его программной работой стала картина «Вид с Петровского острова в Петербурге», хранящаяся ныне в Русском музее. Уже сам выбор темы продемонстрировал самобытность художника, решившего изобразить не центральные улицы Петербурга, не дворцы и парки, которые в основном и привлекали мастеров того времени, а тихие городские окраины. Успех не заставил себя ждать: картина принесла молодому художнику не только золотую медаль и право стажироваться за границей, но и славу высококлассного живописца.

Петляющий Тучков мост

Ныне Сильвестра Щедрина оценивают преимущественно по итальянским работам, ведь из 108 сохранившихся работ Щедрина на 47 изображены Сорренто и его пригороды. Однако не следует забывать, что в Италию Щедрин отправился уже известным художником. И в основном благодаря пейзажам Петровского острова. Эти пейзажи напоминают итальянские работы Щедрина, и вообще в пейзажах художников-классицистов того времени русская и итальянская природа мало разнились между собой. Например, «Вид с Петровского острова в Петербурге» создает поэтически-идиллический образ города. На переднем плане изображены люди и деревья близ Тучкова моста, на втором – водное пространство, то есть Малая Нева и Ждановка, и лишь на дальнем плане – виды Петербурга, имеющие, надо признать, мало общего с реальностью.

С. Щедрин. Вид с Петровского острова в Петербурге. 1811 г.

Нет, очертания зданий легко угадываются, в том числе и склады пеньки, построенные архитектором А. Ринальди на Тучковом буяне, но они либо перенесены в пространстве, либо имеют иные пропорции в сравнении с реальными. Можно сказать, перед нами фантастический, воображаемый Петербург. Тучков мост как бы петляет по Неве, выбирая мелководье, и в конце концов выходит к Петровскому острову. Он действительно доходил до середины Малой Невы (плашкоутная часть) и поворачивал в сторону Петровского острова, где продолжалась его свайная часть, однако едва ли имел в точности такой вид, как изображён на картине. Учитывая, что художник писал картину в мастерской по памяти (после рисуночных заготовок на местности), такие погрешности объяснимы. Но не это главное. По канонам классического пейзажа того времени считалось, что точное воспроизведение реальности недопустимо, она считалась грубой, несовершенной, далёкой от райских красот, к которым следовало стремиться душе человека. Облагородить природу и должна была рука художника, и он изменял, идеализировал натуру в соответствии со своими представлениями красоты.

В этой связи возникает вопрос, можем ли мы на основе пейзажей Щедрина представить, как в действительности выглядел Петровский остров до его обустройства в 1830-х гг.? Положительный ответ на этот вопрос будет означать, что мы сможем себе представить облик острова и в допетровские времена, ибо ландшафт его к моменту написания картины не слишком изменился.

Ответ, думаю, будет положительным. Ведь если художники-классицисты, прорисовывая второй и третий планы, давали волю фантазии, то первый план изображали чаще всего достоверно. Именно на первом плане на всех картинах Петровского острова работы Щедрина, коих сохранилось ровно три, изображена природа острова: пересечённая местность, пышная растительность, причаленные к низким берегам лодки, громыхающие через деревянный Тучков мост повозки… Пусть Тучков мост в действительности и не петлял по Неве так, как показано на картине, но внешне выглядел именно так. На другой картине, относящейся к 1817 г., показаны Ждановка и Ждановский мост, справа – корпуса Второго кадетского корпуса и всё та же пересечённая местность. Таким в реальности и был когда-то Петровский остров с хвойной растительностью в северо-восточной части и лиственной в южной, с многочисленными прудами и озерцами, с брусникой по берегам.

Но где же тот ровный как бильярдный стол остров, который мы видим сейчас? – спросите вы. Он появится позже, начиная приблизительно с 1838–1840-х гг., с момента обустройства Большого Петровского парка и значительной подсыпки местности в восточной части острова; при обустройстве корпусов Канатной фабрики, завода «Бавария», городка Сан-Галли, территории Убежища для престарелых актеров… В результате засыпали не только многочисленные пруды и болотистые низины и выровняли берега, но и в какой-то мере изменили ландшафт местности. О масштабах работ говорит хотя бы такой факт: на сравнительно небольшую по площади территорию Убежища (Дом ветеранов сцены) на рубеже XIX–XX в. привезли свыше 1000 возов строительного мусора, в результате чего местность оказалась поднята на 1,5 м.

Именно по этой причине картины С. Щедрина, несмотря на некоторую свою «итальянскость», ценны для нас, ибо дают более или менее достоверное представление о том, как первоначально выглядел Петровский остров. На счастье потомков, Сильвестр Щедрин из-за войны с Наполеоном попал «на пансионерство» в Рим лишь спустя семь лет после окончания Академии – в 1818 г., а потому успел оставить нам не только виды Петровского острова, но и немало других петербургских пейзажей.

Братья Щедрины

Если Сильвестр Щедрин изобразил в пейзажах романтическую сторону Петербургской стороны, то архитектор Аполлон Щедрин в посланиях брату в Италию – реалистическую. Интересные детали из жизни и быта Петербурга первой четверти XIX в. находим мы в его письмах. Среди прочего он передает, например, облик Петербургской стороны 1825 г., отмечая, что город теперь не узнать, «одна только наша родина Петербургская сторона остаётся в своём виде и всё так же грязна, как и прежде». Тому факту, что в России дороги – беда не только сегодняшнего дня, мы находим подтверждение в его письме от 5 июня 1826 г.: «У нас в Петербурге ещё в прошлом году вздумали по улицам положить под колёса доски вровень с мостовою, из этого вышло то, что лошади ломают ноги и улицы имеют вид в дождливое время пребезобразный – вода подливается под доски, доски хлябают… а денег убито, говорят, много, и тот, кто проект этот подал, уверил, что доски пролежат 20 лет, а они в одно лето насквозь прохудились…».

Почти вся информация о многочисленных членах семейства Щедриных, денежных делах, об Академии художеств и выставках, слухах и проектах отправлялась в Италию Сильвестру Щедрину от младшего брата. Сильвестр инициировал информационную направленность писем, а Аполлон добросовестно отвечал на запросы брата. Этим и интересны письма, дающие срез петербургской жизни 1820-х гг.

С. Щедрин. Автопортрет

В биографии братьев нет ничего удивительного. Сыновья выдающегося скульптора Феодоса Щедрина (1751–1825) просто не могли не пойти по стопам отца. Ещё бы, дети профессора Императорской Академии художеств имели возможность обучаться в ней, поступив вне конкурса. Старшего, Сильвестра, зачислили в Воспитательное училище Академии в 1800 г., девяти лет от роду, и он быстро обнаружил талант живописца. Поначалу роль наставника исполнял его дядя – известный пейзажист и профессор Академии художеств Семён Фёдорович Щедрин, а после его смерти – М.М. Иванов и Тома де Томон. В Италии С. Щедрин раскрылся как блестящий реформатор архаичного классицистического пейзажа, недаром его очень чтят в этой стране. За надгробием художника ухаживают, а в 2007 г. на Вилле Фиорентино в Сорренто была открыта выставка его работ из собрания Русского музея.

Младший брат, Аполлон, также обучался в Академии художеств с 1809 г., но жилки живописца не обнаружил.

С. Щедрин. Петровский остров

Более того, многие полагают, будто бы и на архитектурном поприще Аполлон Щедрин не добился выдающихся результатов – мол, труженик, не более того! Едва ли это мнение верно, ведь именно архитекторы-труженики и построили Петербург. Петербург тихих улиц, мощёных переулков и приземистых доходных домов…

Практической деятельностью Аполлон не ограничивался. С 1828 г. в Академии художеств он вёл курс строительного искусства. В одном из писем он сообщает Сильвестру в Италию: «С будущего нового года учреждается класс для преподавания архитекторам в Академии строительного искусства, и преподавать оное будет твой покорнейший слуга, – и так я попадаю в свою сферу, достигаю того, чего желал всегда».

И всё же главное место в творческом наследии Аполлона Щедрина занимает реконструкция здания Двенадцати коллегий для Санкт-Петербургского университета, осуществлённая по его проекту в середине 1830-х гг. Ему же принадлежала идея знаменитого университетского коридора длиной почти 400 м, которая известна теперь не только студентам и преподавателям университета, но и всему миру по фильмам, в частности по картине «Осенний марафон».

Благодаря проекту Щедрина появились остекление аркады главного фасада, сад с чугунной решёткой вдоль него; был сооружен и белоколонный актовый зал университета.

«Ёлка твоя что-то чахнет…»

Однако вернёмся к письмам Аполлона Щедрина. После смерти отца они стали единственным источником информации для Сильвестра, живущего в Италии. В 1826 и 1827 гг. Аполлон пишет, что много работает, жалуясь на пронизывающие ветра: малоэтажная Петербургская сторона продувалась ими насквозь. У архитектора стали подозревать чахотку. Именно в это время А. Щедрин работал над постройкой дома № 5/2 на углу Ждановской набережной и Малого проспекта, то есть в месте, куда выходил в то время «петляющий» Тучков мост. Сохранившийся до наших дней дом являлся первым каменным жилым домом на набережной Ждановки. Как бы с некоторой завистью Аполлон пишет брату: «…ты, вероятно, всякой вечер бываешь свободен и можешь располагать своим временем, а у меня с 7-ми часов утра до 12-ти часов ночи беспрестанный занятия, кои требуют большой ответственности…». И повторяет свою любимую пословицу: «За Богом молитва, а за Царем служба не пропадают».

Летом Щедрины во главе с матушкой живут на семейной мызе на Бармалеевой улице, где не имелось тогда ни единого каменного дома, а сплошь дачи и сады. Впрочем, и вся Петербургская сторона была в те времена дачным местом: коров пасли в конце нынешней улицы Ленина и на Петровском острове; каждое утро трубил пастух, и набиралось порядочное количество скота, принадлежавшего жителям Большого проспекта и прилегающих улиц. В садах произрастали сирень, малина и смородина, а при некоторых особняках разбивались целые парки.

«Ёлка твоя что-то чахнет, а дубки славно растут», – пишет Аполлон, сообщая брату о судьбе деревьев, которые тот незадолго до отъезда посадил на мызе, а в письме о жарком лете 1826 г. Аполлон передает подробности: «Лето у нас такое как никогда не запомнят, жары ужасныя, всё погорело, беспрестанно молятся о дожде, червь всё поел..»Ив следующем письме: «На дачах в окрестностях Петербурга чуть не задохнулись от дыма, но теперь начались дожди и пожар потушен».

Но всё же главное в письмах – о картинах Сильвестра. Ими интересовались и желали купить многие; например, архитектор Огюст Монферран, да и сам император благоволил художнику, что заставило написать Аполлона брату: «Тебе нельзя приехать иначе, как окончивши картину для Государя императора… только если здоровье твоё позволит, в противном случае Его величество дозволит тебе на писать для него картину и здесь…»

Однако у Сильвестра не было недостатка в заказах в Италии, поэтому в Россию из его итальянских работ мало что попадает. Понимая ценность ранних петербургских работ брата, Аполлон начинает выкупать их. Так, в 1828 г. он выкупил картину «Вид Петровского острова» и утраченную к настоящему дню картину «Пароход». Возможно, Аполлон понимал, что брату недолго жить.

Смерть настигла Сильвестра Щедрина в 39 лет. Он так и не успел вернуться на родину, хотя и брат, и врачи рекомендовали ему север как возможный путь избавления от тяжелой болезни печени. Творчество С. Щедрина в значительной мере повлияло на более поздних пейзажистов – И.К. Айвазовского и А.И. Куинджи, а Италия вообще считает его своим. Ранние его работы с видами Петровского острова – весьма нечастый для живописи случай – ценятся ничуть не ниже его поздних итальянских работ.

Аполлон тоже прожил не очень долгую жизнь. Искусствоведы явно недооценивали его по причинам, о которых говорилось ранее, и поэтому письма в Италию опубликовали лишь в 1999 г. Однако для исследователей истории Петербургской стороны они столь же интересны, как и картины с видами Петровского острова его брата Сильвестра.

От глагола «ждать»

Мы будем ждать на Ждановке:

Придёт, придёт пора,

Когда по речке Ждановке

Помчатся катера!

С. Скаченков

Если бы не речка Ждановка, никогда не быть Петровскому острову островом. Неширокая и недлинная (около 2,2 км), она отрезала кусок суши от Петроградской стороны, и зажил остров своей обособленной жизнью, а вместе с ним все важные события делила и река. Например, когда в 1830-х гг. обустраивали Большой Петровский парк, углубили и Ждановку, а поднятый с её дна грунт использовали для возвышения Петровского острова; в 1960-е гг., во время очередного благоустройства островной территории, одели в гранит и Ждановку, а русло её спрямили, после чего речка стала напоминать рукотворный канал.

Любимым местом петербуржцев-ленинградцев на Ждановке являлась лодочная станция у Тучкова моста, существовавшая вплоть до 1960-х гг., а любимым маршрутом – путешествие на лодке вокруг Петровского острова. Однажды таким маршрутом проплыл писатель Алексей Толстой, в результате чего появился рассказ «Как ни в чем не бывало». Наконец, любимой (и, надо сказать, единственной) баней для жителей окрестных мест почти весь XIX в. являлись торговые бани Ивана Степанова (впоследствии – Ефима Овчинникова), располагавшиеся прямо на берегу Ждановки, в конце набережной.

Откуда пошло предание, что Ждановка – «любимая» речка самоубийц, сейчас уже трудно установить. Но некоторые случаи, подтверждающие данное мнение о ней, привести можно, хотя, конечно, до Обводного канала, в котором топились, по утверждениям историков, ежегодно до сотни несчастных, Ждановке далеко. Очень шумная история произошла в 1872 г. Банщик Емельянов, работавший в банях купца Соловьева (Малый пр., 4), пытался инсценировать самоубийство своей жены Лукерьи, утопив её в Ждановке неподалёку от бань, но преступление раскрыли. Блестящая обвинительная речь прокурора окружного суда А. Кони, произнесённая на судебном заседании в 1872 г. вошла в учебники юриспруденции и считается эталоном ораторского искусства.

Говорили, что часто топились рабочие с фабрик Петровского острова. Воды этой тихой речки располагали к трагическим решениям. Тихо, темно, не так страшно, как на Неве, где водные просторы гнетут; плюс к этому возможность постоять вечером в одиночестве, никем не замеченным. В 1921 г. на Ждановке, неподалеку от Тучкова моста, покончила с собой жена известного поэта Фёдора Сологуба. Сам поэт вскоре поселился напротив предполагаемого места самоубийства жены – в доме № 3 по Ждановской набережной.

Путаница с названием

Речку в разные эпохи называли по-разному: то Болотной протокой, то Никольской речкой, то Петровской, а название Ждановка закрепилось в петербургской топонимике в конце XVIII в. Откуда же оно пошло? Открываем первый попавшийся топонимический справочник и читаем: «В XIX веке землю на Петровском острове по берегу реки купили „ученые мастера“ братья Ждановы, построившие на этом участке „химико-аптекарский завод“. По их фамилии река стала называться Ждановкой…».

Сказать, что данная трактовка происхождения названия заблуждение – ничего не сказать! Ибо завод-то, Ждановы, на Петровском острове действительно основали, но лишь спустя несколько десятков лет после того, как название Ждановка утвердилось на картах города. Появились братья Николай и Иван Ждановы на Петровском острове в начале 1840-х гг.; старший, Николай, в 1838 г. окончил Технологический институт и вместе с младшим братом Иваном решил заняться «химическим бизнесом», основав химико-аптекарский завод. Однако к тому времени речка с именем Ждановка значилась на петербургских планах уже сорок лет – начиная с 1790-х гг. Братья в то время ещё не родились.

Никакого отношения купцы Ждановы к названию реки не имели. Откуда же оно появилось? В народе издавна ходила молва, что Ждановка получила своё имя от глагола «ждать» – то есть в честь ожидавших на её берегах девушек-воздыхательниц и чадолюбивых матушек. Дело в том, что на северном берегу реки, за небольшим парком (впоследствии его назовут Мало-Петровским), на Ждановской набережной располагались корпуса Второго кадетского корпуса. Впоследствии тут же разместился Дворянский полк и несколько военных училищ. Парк на правом берегу, за неимением другого места, и станет местом свиданий-ожиданий. Кадеты, юнкера, курсанты военных учебных заведений встречались здесь со своими матушками и возлюбленными, прогуливаясь по аллеям.

Выглядел «парк ожиданий» в старину иначе, чем сейчас: дубы и лиственницы помогали укрыться от любопытных взглядов, а цветы на шикарной клумбе в центре парка привлекали тех, кому укрываться было незачем. Здесь дарилось множество цветов и решалось немало судеб. Можно предположить, что подобный диалог происходил в XIX в.:

– Где будешь ждать меня?

– Как и прежде, на Ждановке!

Версия романтическая, чтобы быть правдивой, скажете вы? Полагаю, нет. От глагола «ждать» в русском языке образовалось в старину множество слов, в XVIII–XIX вв., когда появилось название Ждановка, все они были в ходу. Владимир Даль приводит такие примеры: имя Ждан – долгожданный ребенок; жданики – пироги, испечённые для званых, жданных гостей; ждательница – поджидающая женщина; жданье – ожидание… В это связи нас не должно удивлять и происхождение названия речки от столь часто употреблявшеглся в старину глагола.

Река Ждановка. Названа так отнюдь не в честь братьев Ждановых

Мало-Петровский парк являлся в XIX в. местом ожиданий

Еще один повод для ассоциаций возник спустя 100 лет, когда в 1948 г. умер первый секретарь Ленинградского обкома А.А. Жданов. Стали думать, какому же району присвоить имя усопшего секретаря, потом решили для «увековечения» выбрать район, где уже имелись и речка Ждановка, и Ждановские улица и набережная. Новосёлы, въехавшие в этот район в 1950–1960-х гг., всерьёз полагали, что Ждановка – это в честь первого секретаря.

Петровский дворец

Трудно сейчас точно указать на Петровском острове место, где располагался первый увеселительный домик Петра I, возведённый в 1710-х гг., зато известно, что деревянный Петровский дворец Екатерины II, построенный в 1768 г. и простоявший до 1912 г., находился на месте нынешней Петровской площади. Деньги на его строительство в размере 13 300 руб. выделил Кабинет двора её императорского величества по указанию императрицы.

Дворец стал несомненным украшением местности, но не потому, что был как-то особенно красив, – судя по фотографиям и сохранившимся чертежам, его едва ли можно отнести к шедеврам зодчества, – скорее роль сыграло то, что вокруг дворца стали формироваться аллеи, а позже и улицы, и возникла окружённая садами Петровская площадь.

Пожалуй, это первый законченный ансамбль на данной территории. От придворцовой площади на север, к Малой Невке, и на юг, к Малой Неве, лучами расходились аллеи, вдоль которых разбили клумбы. Одна из аллей впоследствии станет Топольной улицей (ныне – ул. Савиной), сохранятся и другие аллеи-дорожки, пока в XX в. их не поглотит территория завода «Алмаз».

Вокруг дворца периодически прорывали каналы, служившие не столько украшению местности, сколько обеспечивали её осушение. Это не помогало, с каждым новым наводнением «регулярность» сада нарушалась, каналы заиливало, а засыпанные песком дорожки превращались в заваленные мусором тропы.

Петровский дворец. 1900-е гг.

Вокруг Петровского дворца в 1830-е гг. существовали каналы и пруды

Кто строил дворец? Считалось, что архитектором выступал Антонио Ринальди, однако данные относительно его авторства не нашли пока своего подтверждения. В РГИА хранится план дворца: круглый зал, по нескольку комнат на каждом этаже, две лестницы в центральной части. Имеется и подробная опись состояния его покоев, сделанная во время передачи дворца в ведомство императорского Кабинета в 1836–1837 гг. В документе констатировалось, что первый этаж дворца каменный, второй – деревянный рубленный; крыша покрыта железом, часть стёкол разбита, и в целом состояние здания «весьма ветхое»; нижних покоев (комнат) – 6, верхних – 10. Лестница во дворце была наружная «о 36 ступенях», и ещё одна, внутренняя – «о 42 ступенях».

Вокруг дворца устроили парапет высотою в один аршин (71 см) «для удержания от затопления покоев частыми разливами воды»; печь во дворце изразцовая, потолок оштукатурен, полы крашеные. В описи дворцового строения подробно описано и состояние комнат, начиная от качества бумажных обоев (ими был покрыт коридор и часть комнат) до перечисления старых стульев из красного дерева.

В запасниках Русского музея хранится малоизвестная картина В.И. Молодецкого «Церемония вручения воинского знамени Корпусу чужестранных единоверцев в июле 1793 года». Интересна она как раз тем, что это событие происходило на Петровском острове близ Петровского дворца. На картине изображены парадные ряды кадетов (очевидно, из находившегося на Ждановке Шляхетского кадетского корпуса), архиерей, благословляющий коленопреклоненного командира Корпуса единоверцев, любопытные дамы, выглядывающие из окон дворца… Но занимательна картина не только этим. Дело в том, что Петровский дворец показан не с восточной стороны, как мы его привыкли видеть на фотографиях, а с северо-западной. С этой стороны фасад выглядит значительно интересней. Кроме того, сам дворец ещё не успел обветшать и выглядит действительно дворцом, в то время как на фотографиях, сделанных столетие спустя, это уже потрёпанное временем здание.

* * *

Без преувеличения можно сказать, что история Петровского дворца – это история борьбы Петербурга с наводнениями. С одной особенностью: наводнения на чрезвычайно низком Петровском острове были куда более разрушительны, чем в материковой части Петербурга. Как указано в отчете Вольного экономического общества о состоянии дворца за 1801 г., когда Общество получило дворец на свой баланс, «полы обрушены, место же, бывшее под садом, будучи изрыто ежегодными наводнениями, представляло собой одни заглохшие пруды и поросло кустарником…».

На «исправление дворца», расчистку и возвышение почвы, а также новую разбивку сада ушло, согласно бухгалтерии Вольного экономического общества, 8000 руб., к 1815 г. дворцовое строение вновь обветшало, но деньги на ремонт в размере 8697 руб. выделили лишь в 1817 г.

И вновь наводнения 1822 и 1824 гг.: 1822 г. – вода покрыла полы дворца на метр с лишним, наводнение в 1824 г. повлекло за собой и вовсе катастрофические разрушения – смыло печи, выбило окна, снесло крышу.

Вольному экономическому обществу, которому принадлежали Петровский дворец и часть Петровского острова с 1801 по 1836 г., пеняли на то, что оно привело дворцовое сооружение в плачевное состояние не столько какой-либо чрезмерной эксплуатацией, сколько отсутствием должных ремонтов после наводнений. Но у Общества просто недоставало средств на ежегодные ремонты, да и время брало свое. Сооружение изрядно старело.

Нельзя сказать, что по возвращении дворца Кабинету его императорского величества в 1836 г. его стали активно использовать для «придворных утех» – для этого существовали другие места; в частности, в 1822 г. по проекту К. Росси возвели пышный Елагиноостровский дворец. До Петровского ли острова было императорской семье? Поэтому, когда жарким летом 1912 г. дворец сгорел вместе с располагавшимися близ Петровской площади дачами, восстанавливать его не стали.

На следующий день после пожара «Петербургский обозреватель» сухо подсчитал все убытки: «В 6 ч. вечера загорелось в лесной бирже Любищева. Вследствие сильного ветра огонь быстро распространился и охватил пространство в 2¹/₂ десятин. Всего сгорело 30 домов, в том числе казармы пограничной стражи. В огне погибли более 10 чел. Вышли все 10 пожарных частей с резервами и 20 пожарными пароходами. Такого сбора всех частей не было с 1891 г., когда горела биржа Громова. Когда огонь охватил дворец Петра Великого, масса публики, солдаты пограничной стражи и пожарные бросились спасать ценные вещи. Удалось вытащить разрозненную мебель. В огне погибли письменный стол Петра Великого, обстановка „Круглой ротонды“ и „Китайской комнаты“ с роскошными старинными гобеленами и старинными снимками. Там же погибли кровать и складной шкап „шута“ Балакирева. Рядовой, стоявший на часах у казармы пограничной стражи, не мог сойти с места и погиб в огне. Убыток исчисляют в 2¹/₂ миллиона рублей».

Михей Бабурин против Николая Чихачёва

Хотя Пётр I и построил себе охотничий или «увеселительный домик» на Петровском острове, но никто не слышал, чтобы он когда-то здесь охотился. Да и на кого было охотиться на островах? Зато Петровский остров славился местами для рыбной ловли. На Малой Невке ещё с конца XVIII в. отметили место для закола ниже Петровского дворца по течению реки. Закол разрешалось делать летом, но, как гласило предписание управы, «от берега Петровского острова отступя 30 сажень, для свободного прохода судов». Вбитые сваи при этом городские власти предписывали на зиму снимать «для свободного прохода льда».

Часть акватории Малой Невки со стороны Петровского острова до островка, расположенного на середине реки, сдавалась для закола в аренду, а на другой стороне реки со стороны Крестовского острова такой же рыбный промысел организовывал граф Разумовский. С одной лишь разницей: Разумовский, как законный владелец Крестовского острова никаких денег в городскую казну не платил, в то время как арендаторы на Петровском острове платили изрядные суммы.

Кроме закола, в западной оконечности Петровского острова, там, где ныне находится яхт-клуб, на песчаных отмелях располагались тони. Для тони обычно находили неглубокое песчаное место, где закидывали невод. Рыбачили на одном месте из года в год, тут же сооружали плот, на котором устраивался рыбачий домик, тут же сортировалась добыча. На тонях ловился преимущественно лосось, но в великом множестве попадалась и «посторонка», то есть дешёвая рыба: лещ, щука… От неё рыбаки избавлялись, продавая за копейки ведрами, а иногда за 20–30 коп. предлагали такое количество, какое покупатель мог унести в руках.

На тонях

Любимой забавой петербуржцев стало забрасывание «сети на счастье». Желающий измерить полноту своего счастья платил 3–5 руб. рыбакам на тонях (сумма варьировалась в зависимости от сезона), те забрасывали сеть, и весь улов, кроме особо деликатесной рыбы (осетра и стерляди), отдавался заказчику. Если сеть была полная, то, во-первых, уплаченная сумма оправдывалась, а во-вторых, счастья, согласно поверью, было много….

Нешуточные битвы за счастье порыбачить на Петровском острове разгорались и среди арендаторов. Так, 30 июля 1800 г. сам петербургский военный губернатор граф фон Пален разбирал конфликтное дело между купцом 3-й гильдии Михеем Бабуриным и действительным статским советником Николаем Чихачёвым. Они никак не могли поделить место для рыбной ловли на Малой Невке. Вероятно, высокий ежегодный улов заставил обоих претендовать на Петровские тони, поскольку ни для того, ни для другого рыболовство не было основным видом занятия. Михей Фёдорович Бабурин владел на Выборгской стороне уксусным заводом (вплоть до 1952 г. нынешняя улица Смолячкова именовалась в честь него Бабуриным переулком), а Николай Матвеевич Чихачев был и вовсе знатного рода. Он служил в царствование Екатерины II в звании бригадира, был советником у директора Академии наук княгини Е.Р. Дашковой. В Петербурге имел собственный дом, а в Псковской губернии – 12 деревень. Возможно, по причине спора знатной особы с купцом и вёл разбирательство сам петербургский военный губернатор. В ходе разбирательства оказалось, что всему виной чиновничья ошибка: и тот и другой получили «билет» на одно и то же место рыбалки, только Чихачёв – в 1896 г., а Бабурин – в 1898 г. Пришлось властям искать дополнительное место для ловли.

Содержание тони на Петровском острове арендатором обходилось недешево – 350–400 руб. в год. Для сопоставления: за 150–200 руб. у Вольного экономического общества можно было на год снять двухэтажный дом на восемь комнат. Однако, несмотря на высокую арендную плату, уловы быстро покрывали все расходы арендаторов, принося в некоторые годы сверхприбыли.

За что боролись?

Так и хочется спросить, за что же боролись Чихачёв и Бабурин? Какая рыба ловилась на тонях, и шире – какая рыба была самой любимой у горожан? Ответить на этот вопрос довольно просто: предпочтения в разных слоях общества имелись разные – кто-то и вовсе обходился дешёвым лещом и щукой – однако невского лосося уважали все. Как раз на Петровских тонях его и ловили в больших количествах. За один заброс сети попадалось иногда по 3–4 лосося. Вес в 5-10 кг считался обычным, но бывали особи и за 30 кг.

Газеты пестрили сообщениями – вероятно, несколько преувеличенными – о том, как огромный лосось утащил рыбака вместе с удилищем в воду и утопил его. Если же на тонях действительно попадались подобные особи, их прямо в сети убивали колотушкой.

Петроградский старожил В. Максимов писал в сборнике о петербургской жизни, что на тонях в Малой Невке как-то попался осётр весом в 6,5 пудов (104 кг); ему продырявили нос, продели веревку и, по требованию зевак, за деньги вытаскивали на бревна для демонстрации. Зрители сочувствовали осетру, даже предлагали «выкупить ему волю», то есть за солидное вознаграждение отпустить рыбу. Расчувствоваться их заставляло то свойство осетра, что при выемке его из воды он обычно издавал тихие звуки, наподобие плача ребенка. «„Нем как рыбы“, – выражение не для осетра, – говорили зеваки».

Вытаскивая сети, рыбаки сразу отделяли «посторонку» от благородной рыбы; первую сбыть было непросто, но на «благородную» и особенно лосося спрос постоянно рос. Его покупали и рестораны, и магазины, и уличные торговцы. Выгоднее всего рыбу покупали в местах ловли, в частности на Островах – на Петровских и Крестовских тонях, а также в рыбной бирже. Цены на живую рыбу тут держались низкие: лососина 18–20 коп. за фунт (приблизительно 400 г), осетрина по 25–30 коп. за фунт; сиг стоил 20–30 коп. за штуку. Выше цены были у разносчиков рыбы, они носили её в кадках со льдом по всему городу, и хозяйки могли не беспокоиться о том, что к обеду не будет судака, осетра или леща. Разносчиками работали в основном молодые парни и девицы из крестьян, ибо труд этот требовал выносливости.

Как и в Кронштадте, много на Петровском острове ловилось корюшки. В мае на улицах можно было услышать такой диалог хозяек:

– Ах ты, батюшки, наконец-то корюшка подешевела. Я сегодня четверть пуда купила, и пожарить, и замариновать.

– А я корюшку брать перестала, у нас в семье не любят «тёплую». Хотя цена больно соблазнительна…

Да, избалованные рыбными деликатесами петербуржцы разбирали, какую именно корюшку брать: «тёплую» или «холодную». До начала мая, пока холода не отпускали город, корюшку называли «холодною», а со второй половины мая, с наступлением фактического лета, – «тёплою». Гурманы, коих в Петербурге находилось немало, утверждали, что «тёплая» не такая вкусная как «холодная». Те, кто победнее, возражал им: зато она крупнее и жирнее, а главное – дешевле. Вот и получалось, что на всякую корюшку, раннюю и позднюю, в Петербурге находился свой покупатель.

Всё это поясняет, почему на места рыбной ловли на Петровском острове спрос не исчезал весь XIX в. После Бабурина и Чихачёва арендаторы менялись часто, но никогда место не пустовало. А сразу после революции в 1920-е гг. на Петровской косе промышляла рыболовецкая артель.

Опыты Вольного экономического общества

Вольное экономическое общество (ВЭО) по указу Александра I обосновалось в 1801 г. в западной части Петровского острова. Общество стало первой организацией, извлекшей из безвозмездно предоставленной ей территории коммерческую выгоду, банально сдавая построенные на собственные средства дачи в аренду, взимая плату за рыбный промысел, за покос травы и за многое другое. А ведь изначально задачи ВЭО ставились совсем иными. Созданное в 1765 г. по почину Екатерины II, оно занималось внедрением в сельское хозяйство новой агротехники, опытным выращиванием кормов, трав и садовых растений. Кроме того, Обществом предлагались всевозможные усовершенствования в других областях знаний. Среди известных деятелей его в разное время были видные ученые и организаторы А.А. Нартов, ЕР. Державин, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, П.П. Семёнов-Тян-Шанский…

Этим же самым, т. е. выращиванием трав и огородных растений, первоначально занялось ВЭО и на Петровском острове. В первые годы высадили египетскую рожь, китайскую коноплю, табак, а также плодовые растения, как в грунте, так и в кадках. Всего эксперимент проводился над 54 культурами. Попутно осушались болота, строились парники и оранжереи, унавоживалась почва. В качестве агрономов на острове работали такие известные мастера своего дела, как Ф. Роггенбук и Д. Буш. С научной точки зрения успех их деятельности на острове был несомненным, поскольку многие новые для Петербурга культуры прижились и давали урожай, но какое тут сельское хозяйство, если остров каждую осень заливало водой! Как сводки с фронтов, сыпались отчеты о разрушениях, о вырванных с корнем деревьях, испорченном саде. По запискам Общества, три года подряд – 1801,1802 и 1803 г. – Петровский остров полностью заливало водой. Гибель растений можно пережить, но наводнениями сносило плодородный слой почвы до такой степени, что на следующий год приходилось привозить землю заново. Её подвозили по воде в барках, а дело это не быстрое и не дешевое.

Но Общество не сдавалось. В 1806–1807 гг. огород обнесли насыпным валом, а вокруг выкопали канал, как сказано, «для осушения луга». В эти же годы в западной оконечности острова, приблизительно там, где сейчас яхт-клуб, разместилась артиллерийская батарея. Для её обустройства сняли слой дерна и вырубили кустарник, который хоть как-то препятствовал размыву почвы. В итоге ирригационные работы Общества были нивелированы и деятельность Общества на острове по-прежнему оставалась убыточной. Так, в 1813 г. доходы ВЭО от деятельности на Петровском острове составили 4235 руб., а расходы – 17 406 руб. Доход складывался от продажи плодов и растений (ячмень, рожь, виргинский картофель, табак, ревень, горчица и др.), а также от покоса травы – 560 руб., сдачи в аренду рыболовецкой тони – 450 руб. Львиную же долю расходов потянул ремонт Петровского дворца после очередного наводнения, а также сооружение парников и заборов. Кроме того, немалое жалованье платилось сторожам, садовым работникам и агрономам.

Словом, успеха в коммерческом выращивании новых сортов у Общества не было никакого. Тогда, видимо, и возникло желание покрыть убытки за счёт, как бы мы сказали сейчас, коммерческой недвижимости. Земля под дачи сдавалась с начала 1820-х гг., а в 1825–1826 гг. на средства Общества построили 10 дач, которые на протяжении десяти лет, пока землю у ВЭО не отобрали, сдавались в аренду.

Граф Н.С. Мордвинов – видный деятель Вольного экономического общества

Центральная часть Петровского острова. Первая половина XIX в.

С этого момента, т. е. с 1820-х гг., и началась настоящая «дачная эпоха» Петровского острова.

Не последнюю роль в коммерческом уклоне ВЭО сыграло то обстоятельство, что с 1823 г. его президентом назначили графа Николая Семёновича Мордвинова (1754–1845), предприимчивого и весьма либерального для своего времени деятеля. По-видимому, ему и принадлежала идея пополнения бюджета Общества за счет казённой земли на Петровском острове. Распространялись ли участки среди «своих», мы ещё порассуждаем, но тот факт, что аренда стоила недорого, следует отметить. За каждую дачу с участком бралась плата в 100–150 руб. в год, в то время как снять всей семьей хороший многокомнатный дом на лето в ином месте Петербурга стоило от 200 до 1000 руб..

Правда, впоследствии, когда арендаторы застроили участки на собственные средства и разбили сады, плата за землю увеличилась до 250–300 руб. в год. ВЭО выдавало разрешение на пользование землей на 20–22 года, после чего все выстроенные арендаторами строения по договору должны были быть отчуждены в пользу Общества. Подразумевалось, конечно, что аренда будет продлена и собственники жилья не лишатся своей недвижимости. В принципе, так и получилось, с той лишь разницей, что арендодателем начиная с 1836 г., становится уже не ВЭО, а Кабинет его императорского величества.

Эпоха Вольного экономического общества для Петровского острова стала поистине золотым временем. Арендаторы везли на барках битый кирпич и строительный мусор, засыпая низины, пруды и болота на своих участках, и обустраивали свайные набережные, а К. Шильдером, П. Соболевским и Е. Карнеевым было возведены пристани близ своих дач, посредством которых осуществлялось сообщение с центром города. Так неразвитая, депрессивная территория превращалась постепенно в сад, и дачи, выполненные с большим вкусом и изяществом, появлялись по берегам Малой Невы и Малой Невки весьма стремительно.

«Древнее достояние императорской фамилии»

Такая идиллия не могла продолжаться долго. Слишком очевидным становилось несоответствие между научными, «аграрными» задачами ВЭО и его практической деятельностью на Петровском острове. Опыты над растениями не приносили успеха, доходы Общество получало от владельцев дач.

Император Николай I, которому, кстати, принадлежала основная заслуга в превращении Петровского острова в остров-парк, в 1836 г. своим указом передал Петровский остров «как древнее достояние императорской фамилии» своему Кабинету. Вольному экономическому обществу вменялось в вину, что оно так и не развило настоящей деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур, а скатилось к коммерческой эксплуатации выделенной земли. Говорилось, что за 35 лет ВЭО мало сделало для развития основной своей деятельности, «хотя создано для споспешествования хозяйственных и земледельческих познаний».

Разумеется, обвинение несправедливо, однако никакие аргументы о наводнениях и чахлом неплодородном грунте не принимались. Не подействовало и письмо о том, что лишь для покрытия убытков ВЭО воспользовалось «расположением столичных жителей к проживанию в летнее время на Петровском острове» и лишь поэтому сдавало дачи внаём. Видимо, император к тому времени уже решил, что сдавать землю в аренду способен и его собственный Кабинет. Однако «дачное направление», заданное Вольным экономическим обществом, уже оставалось неизменным на протяжении всего XIX в.

Знаменитые арендаторы 1830-х гг

Остров сдал, остров принял…

В 1836 г. Петровский остров «как древнее достояние императорской фамилии» переходит под юрисдикцию императорского Кабинета. В этом смысле весьма интересны материалы дел по передаче Петровского дворца, островных строений и дач от Вольного экономического общества к Кабинету, ибо полная инвентаризация дает и полную картину того, что же представлял собой остров в первой половине XIX в., и кто здесь жил, и в каком состоянии находилась недвижимость.

Следует заметить, это редкая удача для исследователя, когда в одном документе содержатся исчерпывающие сведения о территории. Начальник хозяйственного отделения Кабинета его императорского величества статский советник Василий Николаевич Есипов, занимавшийся приёмом острова от Вольного экономического общества, позаботился, чтобы картина была исчерпывающей. В деле, хранящемся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), собрана обширная переписка, подробное описание местности, характеристики жилых и нежилых строений. Помимо Есипова, приёмкой занимался архитектор Гольдберг и трое сопровождающих: унтер-офицер и двое рядовых.

После издания высочайшего повеления В.Н. Есипов направляет в сентябре 1836 г. председателю Вольного экономического общества графу Н.С. Мордвинову, а также арендаторам письма с просьбой допустить архитектора Гольдберга к «снятию на план дач», а также сообщить, кто, на какой срок и на каких условиях получил во временное владение участки. Просьба дополнялась желанием получить от арендаторов квитанции об оплате за арендуемую землю. Письма адресовались полковнику Корпуса горных инженеров П.Г. Соболевскому, тайному советнику П.В. Вронченко, генерал-адъютанту К.А. Шильдеру, генерал-лейтенанту Е.К. Карнееву и другим лицам, получившим земли от Вольного экономического общества в 1820–1830-е гг.

В ответных письмах владельцы участков не только подробно описали свою недвижимость, но и указали, во что им обошлось обустройство «болотистых низин». Так, генерал-адъютант К. Шильдер сообщал, что им по берегу Малой Невки для устроения набережной были вбиты два ряда свай, скрепленных скобами и обшитых досками. На обустройство 100 м набережной он потратил 2500 руб., да плюс к тому на поднятие берегов и засыпки низин вокруг дачи потребовалось завести 500 барок щебня и земли ценой 3000 руб. На набережной, как уже говорилось, находилась построенная Шильдером пристань для связи с центром города.

Сам участок Шильдера, полученный от Вольного экономического общества в 1832 г., располагался сразу за Петровской площадью, на берегу Малой Невки, и оказался одним из самых благоустроенных на острове. На берегу находилась большая дача с мезонином, срубленная из шестивершковых брёвен и насчитывавшая девять «чистых» комнат, людскую и кухню; чуть поодаль имелась другая дача, исполненная «во вкусе готическом», с оранжереями, а поблизости – две конюшни и два каретных сарая. По утверждению Шильдера, на постройку дач, оранжерей и сараев он израсходовал 21 500 руб., из которых 10 000 руб. пошло на большую дачу. При этом аренда земли для Шильдера составляла всего 250 руб. в год.

К.А. Шильдер

Статский советник В.Н. Есипов не удовлетворился лишь письмами от арендаторов, он проследил историю участков по документам Вольного экономического общества и по купчим, составленным до 1801 г. «Остров сдал, остров принял» – так и хочется поименовать это дело по приёмке Петровского острова Кабинетом его императорского величества.

Однако кем же являлись те первые арендаторы, разбивавшие сады на вчерашних болотах и устраивавшие пристани на низких песчаных берегах? Уже первое знакомство с их биографиями говорит о том, что это были весьма выдающиеся люди. Ни дачников, ни купцов такого калибра впоследствии Петровский остров уже не видел или почти не видел. Поэтому будет уместным познакомиться с ними поближе.

Подводная лодка Карла Шильдера

В сентябре 1840 г. от пристани близ дачи Карла Шильдера на Петровском острове (сейчас на этом месте территория института Лесосплава и Петровский бизнес-центр по адресу: Петровская коса, 1) отбуксировали на середину Малой Невки странный продолговатый металлический предмет, напоминающий капсулу, увенчанную двумя башенками. В фарватере речки, приблизительно на месте современного яхт-клуба, в капсулу погрузилось 8 человек, после чего она, пуская пузыри, стала медленно погружаться в воду. Когда капсула легла на песчаное дно, из воды торчали лишь верхушки башенок и оптический прибор, позволявший обозревать поверхность воды. Немногочисленные дачники да крестьяне с лукошками грибов с берегов Петровского и Крестовского островов с любопытством наблюдали, что же станет с экипажем капсулы. Капсула не подавала никаких признаков жизни, только время от времени на поверхности воды появлялись пузыри: это через выпускной патрубок выходил воздух.

Место, где когда-то находилась дача К.А. Шильдера

Через три часа металлический предмет всплыл. Восемь человек команды один за другим бодро выскочили через люк одной из башенок и на все вопросы, как, мол, и что, отвечали, что «стеснения воздуха не чувствовали». Так состоялось испытание первой в мире цельнометаллической подводной лодки Шильдера, намного опередившей своё время.

Начинал же свою военную карьеру Карл Андреевич Шильдер (1786–1854) отнюдь не на инженерном поприще. Боевое крещение получил в строю, в знаменитом Аустерлицком сражении 1805 г. И жизнь его сложилась ярко, под стать первому бою. В 1806 г. он получает чин подпоручика и начинает службу в инженерных войсках, где состоит до конца жизни. В 1811 г. Шильдер проводит работы по расширению крепости в Бобруйске, затем участвует в её обороне во время блокады польскими войсками. В дальнейшем служит в сапёрном батальоне, а с 1820 г. по приглашению великого князя Николая Павловича командует 2-м пионерным батальоном.

Подводная лодка К.А. Шильдера

Историки приводят интересный эпизод из жизни Карла Шильдера. В польском походе 1831 г., в боях при Остроленке, он получает ранение в ногу, но, невзирая на боль, опираясь на костыли, находится в гуще жесточайшей схватки.

Фортификация стала делом жизни Карла Шильдера, однако оригинальное инженерное мышление позволило ему добиться выдающихся результатов в, казалось бы, далёких от основной профессии областях. Так, использовав идею Павла Львовича Шиллинга, он применил способ электровоспламенения пороха для подрыва подводных мин. Минами дело не ограничивается, «подводные опыты» так увлекают Шильдера, что, заручившись поддержкой высшего военного начальства, в 1834 г. он строит на Александровском заводе (ныне – «Пролетарском») подводную лодку собственной конструкции.

Обшивка лодки состояла из котельного листового железа толщиной около 5 мм, над корпусом выступали две башни с иллюминаторами, между башнями располагался люк для погрузки крупногабаритного оборудования. Лодка приводилась в движение вручную гребками, силами четырёх матросов. Каждый из гребков состоял из двух складывающихся лопастей, вращаемых рукоятью (через зубчатое зацепление) изнутри лодки.

Создавая гребки, Шильдер подражал лапам водоплавающих птиц, а руль выполнил в форме рыбьего хвоста. В кормовой башне располагалась зрительная труба (перископ). Для замены воздуха предусматривался центробежный вентилятор, вращаемый вручную. К выхлопному патрубку вентилятора присоединялся воздухопровод, который выводился в атмосферу через крышку кормовой башни, в другой башне располагался трубопровод для поступления свежего воздуха. Лодка была снабжена минами и ракетами. Управление ими из-за неразвитости технических средств, разумеется, было примитивным, но идеологически предвосхитило развитие подводного флота на годы вперед.

Испытание у берегов Петровского острова, с которого мы начали рассказ, было одним из последних для «подводного проекта», а последнее состоялось в 1841 г. в Кронштадте, на глазах у авторитетной комиссии. Удачным его трудно назвать, ибо за 35 минут лодка прошла под водой всего 183 сажени (около 400 м). Ручную тягу тогда нечем было заменить, двигателей ещё не существовало, к тому же лодка плохо ориентировалась под водой и нуждалась в надводном корабле сопровождения.

После испытаний Комиссия заключила, что лодка не в состоянии выполнять боевые задачи, и проект закрыли. Лодку передали Шильдеру для самостоятельных занятий, но за отсутствием средств он не смог продолжить разработку. По слухам, подводная лодка ещё некоторое время находилась в одном из сараев на даче Петровского острова, пока её не разобрали на металлолом.

В 1852 г. двадцатилетний срок аренды земли на Петровском острове у Шильдера истек, и он запросил Кабинет императора о продлении аренды ещё на 20 лет. Но пожить на своей даче ему больше не довелось. Начавшаяся в 1853 г. Крымская война заставила генерала Шильдера вернуться в армию. На Дунае в 1854 г. он был тяжело ранен и вскоре скончался в госпитале румынского города Кэлэраш.

Император Николай I, узнав о смерти своего любимца, написал князю Горчакову: «Потеря Шильдера меня крайне огорчила; такого второго не будет, и по знанию, и по храбрости».

Термолампа Петра Соболевского

Полковник Корпуса горных инженеров Петр Григорьевич Соболевский (1782–1841) имел на Петровском острове участок земли неподалеку от Карла Шильдера. Сказать точнее, даже не участок, а участки, так как от Вольного экономического общества в начале 1830-х гг. он получает во владение на 20 лет несколько участков и находящиеся на них дачи с ежегодной палатой от 100 до 250 руб. в год за участок.

Казённой недвижимостью полковник не удовлетворился и к 1836 г. «самым прочным образом» построил на арендуемой земле несколько дачных домиков, обустроил дорожки битым кирпичом и, так же как и Шильдер, на 1,5–2 м поднял низкие места в своих владениях. Прибрежная полоса в то время едва возвышалась над поверхностью воды, к берегу Малой Невки подойти было невозможно, пришлось Соболевскому обустраивать свайную набережную и деревянную пристань.

Вероятно, П.Г. Соболевский имел существенный доход от сдачи в субаренду полученных от ВЭО летних домиков, однако знаменит он был не этим. С его именем связано изобретение в 1811 г. первой отечественной установки по производству светильного газа, стимулировавшее появление газового освещения на улицах Санкт-Петербурга.

Почтовая марка с изображением П.Г. Соболевского

Отец Петра Соболевского, видный русский естествоиспытатель, профессор ботаники Григорий Фёдорович Соболевский, названный современниками за научные успехи «русским Линнеем». Карьера же самого Петра начиналась типично для дворянина: обучение в Шляхетском кадетском корпусе, располагавшемся на набережной Ждановки, затем служба в звании поручика в лейб-гренадерском полку; затем отставка и работа на государственной службе по коммерческой линии. Говорят, тусклое освещение в министерских кабинетах, от которого чиновники часто теряли зрение, натолкнуло Соболевского на мысль о более эффективном и ярком газовом освещении. Трудно сказать, верна ли эта версия, ведь газовое освещение уже победно шествовало по Европе, вытесняя свечное, и Соболевский не мог не знать об этом. Светильный газ получали в процессе сухой перегонки древесного сырья.

2 декабря 1811 г. «Северная почта» опубликовала статью «О пользе термолампа, устроенного в Санкт-Петербурге гг. Соболевским и Д’Оррером», а 26 декабря 1811 г. Соболевский публично огласил результаты своей изобретательской работы, которую вёл с 1809 г. Его доклад о газовом освещении вызвал интерес, и было решено доложить императору Александру I об исключительной пользе «термолампы». Но далее дело, сулившее большую выгоду государству, затормозилось.

Сначала помешало вторжение войск Наполеона в Россию, и план освещения Адмиралтейского бульвара сотней газовых фонарей, остался нереализованным, затем в ходе испытания «термолампы» в 1813 г. палки в колеса начала вставлять экспертная комиссия. Основной замысел её членов заключался в том, чтобы зрительно сравнить яркость газового освещения и масляного, а также замерить время длительности работы фонарей, и на этом основании сделать вывод о практической пригодности «термолампы». Однако то ночь, по мнению комиссии, оказалась недостаточно тёмной, чтобы составить впечатление о яркости, то недоставало морозов, чтобы понять, как ведёт себя «термолампа» на морозе… В общем, проект «забюрократили». Тогда Соболевский по просьбе князя Всеволода Всеволожского внедрил газовое освещение на одном из его заводов близ Перми. Эффект оказался таков, что князь дал распоряжение о полном отказе от свечей. Вскоре осветился «газовым светом» и Петербург. К тому времени появились более совершенные установки, но имя Петра Соболевского, как создателя первой русской «термолампы», до сих пор чтится газовым сообществом.

Финансист Фёдор Вронченко

«Учтив как лакей и груб как лакей», – говорили о другом знаменитом арендаторе Петровского острова, министре финансов Фёдоре Павловиче Вронченко (1779–1852). Ещё говорили, что, когда в 1844 г. император Николай I назначал его на эту должность, слышались со всех сторон возражения: Вронченко не имеет ни одного из тех качеств, какие необходимы в занимаемой должности, и познания его «равняются познаниям сборщика податей». Эти высказывания забавно читать по той причине, что и ныне ни об одном министре финансов (и, наверное, ни в одной стране) вы никогда не прочтёте ничего доброго, а уж о «необходимых качествах» и говорить не приходится. Если министр зорко стережёт казну, то его именуют бухгалтером, счетоводом, мешающим развитию экономики, если, наоборот, щедро вливает деньги в экономику – транжирой.

Ф.П. Вронченко

Однако в то время, когда Вронченко обосновался в качестве дачника на острове и не был ещё министром финансов, толковали о нём другое. Что человек он простой и доступный, что выбился в люди, благодаря «канцелярской рутине» и трудолюбию, не имея никаких связей, что неравнодушен к женскому полу….

Участок земли на южном берегу Петровского острова, невдалеке от Петровского дворца, тайный советник Фёдор Вронченко получил в 1833 г., платя за него 100 руб. в год. В это время Вронченко занимал должность одного из ближайших помощников тогдашнего министра финансов графа Е.К. Канкрина. Место, где находился участок Вронченко, ныне огорожено заводом «Алмаз», а тогда это был пустынный берег Малой Невы, тишину нарушали лишь служащие расположенной поблизости брандвахты (пожарной части), да иногда проходили какие-то мероприятия в Петровском дворце, находившимся в прямой видимости от дачи Вронченко.

В отличие от домов других арендаторов, дача Вронченко была относительно скромна. Об этом можно судить по сумме страховки, составлявшей 13 050 руб. Для сравнения: располагавшуюся невдалеке дачу генерал-лейтенанта Карнеева застраховали на 38 800 руб. Кроме дома, Вронченко построил небольшой флигель и разбил возле дома сад.

Очевидно, служба занимала в его жизни главное место. Сын священника, высокий ростом и весьма неказистый, он не был женат и смог посвятить карьере всю свою энергию. Образование Вронченко получил на юридическом факультете Московского университета, по окончании которого с 1801 г. служил в канцелярии Н.Н. Новосильцева, входившего в ближайшее окружение императора Александра I. В дальнейшем служил на разных должностях в Министерстве финансов, а в 1840 г. стал сенатором, с того же года – главноуправляющим Корпусом горных инженеров.

В связи с болезнью графа Канкрина, фактически с 1844 г., Вронченко возглавлял Министерство финансов. Его очень ценил Николай I, и когда Вронченко заявил императору, что не чувствует себя способным стать министром финансов, Николай отвечал: «Я буду министром финансов». Очевидно, царю на этой должности нужен был просто надёжный и проверенный человек.

Вообще критика службы Вронченко в должности министра изрядно отдаёт советской историософией. Это она на дух не принимала эпоху Николая I, симпатизируя бунтовщикам-декабристам, и, следовательно, подвергала обструкции тех, кто верой и правдой служил императору. Мы же глядим на то время несколько иначе, иначе должны взглянуть и на его приближённых. Так, утверждают, что Вронченко оставил страну с долгами: 400 млн руб. в 1852 г., вместо 252 млн руб. в 1844 г. Но разве могло быть иначе, если на Россию в это время легло тяжелое бремя: Кавказской войны, Краковского восстания, Венгерской войны. Содержание войск и съедало значительную часть бюджет государства.

Оппоненты утверждали, что требовались срочные реформы в сельском хозяйстве, которых Вронченко избегал. Но разве могли состояться какие-то реформы без освобождения крестьян? И дело ли министра финансов дерзать на такую политику, если её избегал сам император?

…Участком на Петровском острове Вронченко владел вплоть до своей кончины в 1852 г., незадолго до этого ему пожаловали титул графа. Похоронен в Александро-Невской лавре. Всё своё имущество Фёдор Вронченко оставил брату Михаилу – выдающемуся учёному, военному геодезисту, члену-учредителю Русского географического общества.

Генерал-литератор

Осенью 1836 г. начальник хозяйственного отделения Кабинета его императорского величества В.Н. Есипов написал письмо владельцу дачи на Петровском острове Егору Васильевичу Карнееву с просьбой дать характеристику его дачи. Ответное письмо генерал-лейтенанта сенатора и литератора Карнеева (1773–1849) отличалось необычной подробностью. В нём автор педантично описал свои владения на Петровском острове и раскрыл статьи всех затрат, связанных со строительством.

«Большая дача на берегу Невы, – пишет Е.В. Карнеев, – о двух этажах с мезонином состоит из 19 чистых комнат, трёх людских, конюшни о восьми стойлах, сараев, подвала для вин, ледника кладовой… Ещё имеется четыре маленьких дачи о двух этажах, состоящие из 7 чистых комнат, людской, сарая и ледника… Крыши дач крыты железом, сараев – тёсом…Крыши выкрашены зелёной краской…»

Нам нелегко представить себе «маленькую» дачу на десяток комнат, если считать с людскими и кухней, и очень трудно вообразить размеры дачи на 19 «чистых» комнат с подвалом для вин и стойлами для лошадей. Это уже скорее дворец. Но даже в нём – имеется в виду Петровский дворец – не насчитывалось подобного количества комнат.

Да, у Карнеева были, пожалуй, самые роскошные дачи на острове. При этом за аренду земли он платил Вольному экономическому обществу всего 300 руб. в год. Его участок располагался приблизительно там, где ныне находится восточная окраина территории Дома ветеранов сцены. Получив землю от ВЭО в 1832 г., Егор Васильевич к 1836 г. её полностью застроил, не испытывая, очевидно, стеснения в средствах. «Все строения, – пишет Карнеев, – обошлись мне в 50 000 тысяч рублей, а для поднятия места под дачи и устройства шоссе до Большой дороги (Петровского проспекта. – С. 77.) куплено мною мусора, щебня и земли по крайней мере 600 барок… Для выравнивая прочих мест выкопан пруд длиной 26 сажень». Позже на одной из карт Петровского острова это пруд будет именоваться Лебединым.

Кроме того, Карнеев сделал пристань и набережную, посадил садовые деревья, а также устроил «битые дорожки» – надо полагать, из битого кирпича. Что же представлял собой этот генерал-литератор? Выходец из известной дворянской семьи, Егор Карнеев сначала учился на родине, в Харькове, затем в Московском университете. После окончания учёбы поступил на службу в лейб-гвардии Семёновский полк. В январе 1796 г. Карнеев произведен в капитаны с назначением «состоять при дежурстве у князя Н.В. Репнина». В 1799 г., по воле императора Павла, отставлен от службы. На гражданской службе занимал различные должности, пока в 1811 г. его не назначили директором департамента мануфактур и внутренней торговли. Состоя в этой должности, он особо проявил себя, за что его наградили орденом Св. Владимира II степени.

Некоторое время Карнеев состоял попечителем Харьковского учебного округа. Говорят, под «особенный надзор» тогда попадали учащиеся, замеченные в «хладности в делах веры». В Харькове Егора Карнеева до сих пор вспоминают и как идейного вдохновителя строительства университетского храма во имя Антония Великого, сохранившегося до наших дней.

Впоследствии Карнеева назначили директором Горного кадетского корпуса, а в 1834 г. перевели в Корпус горных инженеров в чине генерал-лейтенанта. Управляя Горным корпусом, Карнеев добился очевидных успехов, собственно при нём Горный кадетский корпус и был преобразован в Горный институт.

Е.В. Карнеев

Несмотря на свою занятость на государственной службе, Егор Карнеев стал успешен и как литератор. В зрелые годы произведения Карнеева носят богословско-философский характер. Известны его ранние труды: первый перевод на русский язык работы Цицерона «О старости» и написанные в студенческие годы «Приключения Бониквеста, обитателя счастливой страны Интры», а также переводы в зрелые годы творений Тертуллиана и «христианского Цицерона» Лактанция. В 1818 г. в Москве напечатан перевод книги швейцарского пастора Дю Туа «Божественная философия…», сделанный, как утверждают, по повелению Александра I; смысл книги – опровержение революционного просветительства.

Блестящая эрудиция и знание языков, в том числе и древних, позволяли ему ориентироваться в европейской литературе и делать оригинальные переводы. Слово «оригинальные» здесь употреблено неслучайно, ибо Карнеев, осуществляя переводы, почти всегда делал свои авторские вставки, иногда меняющие смысл переводимого произведения. Так, осуществив в 1839 г. полный и весьма точный перевод «Духа законов» Монтескье, он в многочисленных примечаниях полемизирует с автором, возражая ему с монархических, православных позиций. Это дало основание «Отечественным запискам» с иронией написать, что произведению «можно было бы дать заглавие „Опровержение основных положений Духа Законов Монтескье“».

С 1837 г. Карнеев в отставке. Лето проводит на Петровском острове, где, судя по количеству написанных произведений, его часто посещало вдохновение. Кроме указанных переводов, им в это время написан «Псалтырь, переложенный в русские стихи» (1846).

Умер Е.В. Карнеев 17 января 1849 г. Однако история участка по Петровскому пр., 11 – такой он имел адрес в начале XX в. – продолжилась. В 1890-е гг. бывшую землю Карнеева арендовали у императорского Кабинета генерал Филадий Кириллович Величко, а затем его вдова. В 1910-е гг. арендаторами значились сначала Георгий Николаевич Сивере, а затем купец Пётр Павлович Котляров. Видимо, по той причине, что участок Котлярова соседствовал с Убежищем для престарелых сценических деятелей, купец стал невольным героем книги воспоминаний В.Н. Львовой-Климовой «Дом ветеранов сцены». По версии Львовой-Климовой, именно Котляров подарил участок земли Убежищу. Разумеется, эта версия ошибочна, ибо, во-первых, подарить что-то на острове мог только Николай II, которому принадлежала земля. А во-вторых, самого Котлярова в XIX в., когда сюда переехало Убежище, ещё не было на Петровском острове.

После 1945 г., во время расширения территории Дома ветеранов сцены, земля отошла к этому заведению, вероятно, тогда же засыпали живописный пруд Лебединое озеро, некогда обустроенный Е.В. Карнеевым.

Доктор Карл Задлер

Везло же Петровскому острову на литераторов! Уроженец Гааги Карл Карлович Задлер (1801–1877), один из «дачников» Петровского острова эпохи Вольного экономического общества, хотя и служил по медицинской части и был главным врачом Конюшенного госпиталя, не чурался литературных трудов. Как медика мы его знаем по событиям 1837 г.; он оказался в числе первых врачей, осмотревших Пушкина после дуэли с Дантесом. Вот как это событие описывает современник:

«…Прибывши к больному с доктором Задлером (Карл Задлер к тому времени уже успел перевязать руку Дантеса), которого я дорогою сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окружённым тремя лицами, супругою, полковником Данзасом и г-м Плетнёвым. Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: „Плохо со мною“. – Мы осматривали рану, и г-н Задлер уехал за нужными инструментами».

На медицинском поприще К. Задлер снискал себе добрую славу, однако среди современников больше был известен, как литератор, как историк-любитель (некоторые критики употребляют словосочетание «историк-дилетант»). В середине XIX в. он издал нашумевший литературный труд «Опыт исторического оправдания Петра I против обвинений некоторых современных писателей». В книге Задлер полемизировал с оппонентами, защищая Петра от нападок современных ему публицистов, в частности Михаила Погодина, резко осуждавшего отношение Петра к царевичу Алексею. Тема Петра I в то время была востребована русским обществом, поэтому книга стала бестселлером, хотя критики и отмечали её как «слабую по языку и содержанию». В 1872 г. Задлер издал в Петербурге на немецком свою вторую свою книгу, «Пётр Великий как человек и правитель», содержащую, кроме всего прочего и сведения о болезнях императора.

На Петровском острове К. Задлер имел два участка на берегу Малой Невки с арендной платой 200 руб. в год за каждый, но потом продал («передал» – как написано в документах) их Соболевскому

Почему именно Петровский?

Кроме указанных личностей, первыми дачниками на Петровском острове являлись барон Витте, тайный советник, профессор Петербургского университета Моисей Плисов и другие важные персоны. Возникает вопрос: если высшие круги русского общества, к которым безусловно следует отнести большинство упомянутых в этой главе персон, обустраивали дачи и селились на Петровском острове на арендованной земле, то этому должна быть какая-то причина. Ведь прежде аристократия предпочитала иные дачные места: Каменный остров, Петергофскую дорогу, в крайнем случае, Колтовскую слободу. Тем более что, кроме собственно строительства дач, всем арендаторам приходилось тратить немалые средства на обустройство низменных невских берегов, в частности Е.В. Карнеев истратил на это 15 000 руб.

Дело, вероятно, в том, что арендаторы предполагали обосноваться на Петровском острове надолго. Никто из них не рассчитывал, что Николай I отберет в 1836 г. земли у Вольного экономического общества и условия аренды изменятся. Играло роль, по-видимому, и «своё» окружение. Арендаторы хорошо знали друг друга, большинство из них (Соболевский, Вронченко, Карнеев, Шильдер) были связаны по службе с Корпусом горных инженеров. Близ Петровского дворца, где они селились, дач людям иного круга не предоставлялись.

Предвижу возражение: стоит ли так подробно останавливаться на арендаторах 1830-х гг., изучать их биографии, если на острове от их владений ничего не сохранилось? Дачи в «готическом вкусе», некогда величественные и эффектные, сгнили или снесены, сады порублены, пристани исчезли.

Думается, стоит, ибо вклад первых дачников-арендаторов в освоение островной земли явился решающим для дальнейшей судьбы Петровского острова. Это они обустроили набережные и многочисленными подсыпками избавили остров от топких низин. Они разбили сады и приучили петербургскую общественность к тому, что на лето далеко из города можно и не уезжать. Более того, обустройство Большого Петровского парка, предпринятое Николаем I в 1837–1840 гг., на наш взгляд, состоялось лишь благодаря тому, что перед этим западную часть острова обустроили и обжили дачники, и возникла дисгармония между цветущей западной частью и необжитой, заваленной старыми судами восточной частью. Не случись «дачной эпохи» 1830-х гг., совсем не факт, что остров обзавелся бы парком, двумя великолепными прудами, городком Сан-Галли, Домом ветеранов сцены и, наконец, в XX в. – стадионом.

Дело об устроении Петровского парка

В 1836 г. Комитет городских строений Петербурга начал дело, полное название которого звучит так: «Дело на устроение Петровского парка и шоссе по Петровскому острову, с углублением речки Ждановки». Вёл его председатель Комитета городских строений генерал-лейтенант А.Д. Готман, а указ об устройстве парка в 1836 г. издал император Николай I.

Пожалуй, именно это «дело» обустройства восточной части Петровского острова в 1837–1840 гг. наиболее серьёзно изменило его ландшафт и сформировало нынешний облик.

Уже по названию «дела об устроении» видно, что решалась триединая задача:

1. Устроение Петровского парка;

2. Прокладка Петровского шоссе (Петровского проспекта), пересекающего весь остров и выходящего через Большой Петровский мост на Крестовский остров;

3. Углубление реки Ждановки и укрепление (возвышение) её берегов.

Попутно решалось ещё несколько задач: освобождение низменной части острова в районе нынешнего стадиона «Петровский» от многочисленных и хаотично наваленных судов; очистка и углубление прудов; освобождение от бывших построек Тучкова моста, некогда проходившего по восточной оконечности острова.

Основными подрядчиками выступали ораниенбаумский купец 1-й гильдии Влас Яковлевич Пильгунов и акцизный крестьянин Степан Николаевич Третьяков. Производителем работ являлся инженер-капитан И.Ф. Буттац. Садовый мастер – Ф. Гаврилов.

План Большого Петровского парка. 1830-е гг.

Смета, утверждённая в 1837 г., составила 320 000 руб., но затем она многократно корректировалась. За лето и осень 1837 г. (до 10 октября) удалось выполнить значительную часть подготовительных работ. Снесли забор Придворного воскобелильного завода, окружавшие его огороды; сам завод, находившийся на Петровском острове с конца XVIII в., будет ликвидирован несколько позже.

Параллельно происходило углубление речки Ждановки и укрепление её берегов извлечённым из воды грунтом.

Нынешний облик речи Ждановки имеет мало общего с тем, что существовал в XIX в.; тогда он представлял собой пологие, неправильных очертаний берега, поросшие кустарником и покрывавшиеся водой при самом незначительном наводнении. Берег прорезали небольшие лагуны и песчаные отмели. Часть береговой полосы была завалена судами и лодками.

Понятно, что без возвышения берегов нельзя было и думать об устройстве парка, ибо первое же наводнение смыло бы все устроенные дорожки и повалило высаженные деревья. Речку углубили, оформив деревянную обделку набережной со стороны Петровского острова, а также обустроив небольшую насыпь. Для подсыпки берегов использовали битый кирпич. Обломки кирпичей тех времен, а также старые гвозди до сих пор можно найти на берегах Ждановки.

Собственно, нынешний берег реки вдоль стадиона «Петровский» – и есть результат работы 1837 г., с тем лишь дополнением, что в 1960-х гг. его одели в банкет – каменное возвышение для защиты от размыва.

Приводились в порядок и пруды. Согласно отчету Комитета городских строений от 7 августа 1837 г., из прудов извлечено 5000 куб. саженей грунта и отвезено на насыпь вдоль речки Ждановки. После этого неглубокие пруды, даже скорее болотца, стали пригодны для купания. В некоторых местах берегам придали правильную геометрическую форму, а в одном месте соединили подземной каменной трубой с Малой Невой для того, чтобы вода в пруду не застаивалась. В пруд после этого стала заходить рыба, и его берега облюбовали рыбаки.

Однако извлечённого со дна грунта не хватало для обустройства берегов Ждановки, поэтому на судах приходилось подвозить грунт и строительный мусор из других районов Петербурга. За один только 1837 г. завезли свыше 1000 куб. саженей грунта и щебня. К осени 1837 г. уложили около 500 кв. метров откосов.

«Владельцев судов незамедлительно отыскать…»

В неожиданно сложную задачу вылилось освобождение восточной оконечности Петровского острова от наваленных здесь судов. Дело в том, что обустройство Петровского парка происходило сразу после постройки нового Тучкова моста (1833–1836 гг.) При этом старый Тучков мост, пролегавший частично через Петровский остров, полностью разобрать не успели, тем более не успели ликвидировать существовавшую рядом пристань. Место для стоянки сдавалось городскими властями в аренду, и владельцы судов не желали выводить их спешно, ссылаясь на то, что следует дождаться «высокой воды». Кроме того, не всех владельцев можно было отыскать, часть судов на остров занесло предшествующими наводнениями, и они уже никому не принадлежали.

Почему-то больше всего бесхозных судов приносило с Васильевского острова, вероятно, господствующими во время наводнения юго-западными ветрами. На приказ городской власти «всех владельцев судов незамедлительно отыскать и берег освободить», обер-полицмейстер летом 1837 г. докладывал генералу А.Д. Готману, что полиция «побуждает арендаторов» освободить берег острова без всякого отлагательства, но часть судов стащить «до большой прибыли воды» не представляется возможным. Например, одному из крупных судов, принадлежавшего купцу Цветкову, необходимо было 2 фута глубины, а где её взять летом на этом мелководье? В конце концов решили часть судов разобрать на суше, а часть оставить на берегу до осенних наводнений.

Вообще восточная оконечность острова, там, где ныне находится стадион «Петровский», доставила властям и подрядчикам много хлопот. Мало того что она была самой низкой из всей обустраиваемой территории, почти болотом, так её и захламили порядочно. Здесь существовала кузница, чьи-то сараи, складировались материалы, оставшиеся от постройки Тучкова моста, да ещё плюс к тому сохранялись дряхлые конструкции старого Тучкова моста…

Старый мост и кузницу сломали, материалы с публичных торгов продали, а вот от судов избавлялись целую осень. Подрядчики привлекли полицию, и та, не слишком церемонясь с собственниками, дозволяла делать с судами всё, что заблагорассудится, если только хозяева медлили с эвакуацией.

Проще обстояло дело с прокладкой Петровского шоссе, позже переименованного в Петровский проспект. Ему положили ширину 4 сажени (8,5 м), неизменную, кстати, до сей поры, во многих местах подсыпали привозным грунтом и щебнем, чтобы хоть как-то поднять над окрестными местами, и сим дело завершили.

В том же 1837 г. проложили от Тучкова моста широкие ездовые аллеи, огибавшие пруды и создававшие замкнутые окружности. Вдоль ездовых аллей шли пешеходные прогулочные дорожки, защищённые специальным ограждением.

Шесть мостов за год

В 1838 г. взялись за мосты. Их предполагалось сделать целых шесть: Ждановский – с дамбы Тучкова моста через речку Ждановку на Петровский остров; Кадетский – через Ждановку ко Второму кадетскому корпусу; Большой Петровский – через Малую Невку на Крестовский остров; и, наконец, три моста внутри парка через пруды.

Не надо и говорить, насколько живописно стала выглядеть местность после устройства мостов. Кольцевые ездовые и пешеходные дорожки вдоль прудов среди естественной и искусственно высаженной растительности и аккуратных клумб; беседки и скамейки вдоль насыпей из дёрна, на которых произрастала живая изгородь; павильоны, где торговали лимонадом и парным молоком…

Петровский парк. Мост через Ждановку

Следы ездовых дорожек вокруг Второго пруда

Однако прежде чем это произошло, минуло несколько лет. А в 1838 г. на одни только материалы для мостов составили смету на 182 000 руб., потом она ещё обросла изрядной суммой. Чтобы сбить цену, Комитет городских строений назначил торги (говоря современным языком, тендер) на постройку мостов, которые снова выиграл купец В.Я. Пильгунов. Крестьянин Ф. Кузнецовский взялся за 4000 руб. произвести завалку низких берегов Ждановки, где должен был расположиться Кадетский мост, обращённый к фасаду здания Второго кадетского корпуса. Это ещё одно напоминание о том, что крутые и высокие берега Ждановки – дело рук человеческих: до обустройства парка и мостов они оставались низкими и заболоченными.

Большое внимание уделялось и Крестовскому мосту, который позже станет Большим Петровским. До 1838 г. постоянной переправы с Петровского острова на Крестовский не существовало, и частью работ по обустройству парка стало наведение этой переправы. Серьёзную работу пришлось проделать со стороны Крестовского острова: соорудить предмостную площадь, засыпать часть русла реки Чухонки, пересекавшей Крестовский остров и начинавшейся как раз возле моста, наконец, соединить мост с дорогой, имевшейся на острове.

На новом мосту полиция затребовала установить полицейскую будку, и в 1838–1839 гг. её установили. Несколько полицейских будок установили и в самом Петровском парке; из дальнейшего станет ясно, зачем это было нужно.

Одновременно с торгами на постройку мостов происходили торги на поставку саженцев для парка. В то время городского питомника в районе Тучкова моста ещё не существовало, поэтому приходилось покупать саженцы у частных лиц, что выливалось для государственной казны в копеечку. Так, выигравшие торги садовый мастер А. Екимов и крестьяне А. Лебедев и Н. Семизоров поставили саженцев на десятки тысяч рублей, и саженцев этих было много: одних лип и клёнов по 5000; дубов, вязов, елей и сосен – по 500. Немало высадили шиповника и черёмухи. Рассадку деревьев по распоряжению властей осуществляли куртинами.

В любом случае понятно, откуда в Петровском парке ныне такая прекрасная дубрава. Да и по количеству высаженных растений видно, что естественной растительности, некогда весьма пышной, на острове к середине XIX в. почти не осталось, иначе не потребовались бы столь существенные затраты на закупку саженцев.

Если дубравы дожили до наших дней, то соснам и елям повезло меньше, в советское время территорию парка потеснили заводы, и сосновый лес погиб, хотя в небольшом количестве что-то сохранилось.

Для лучшей приживаемости саженцев на территорию парка навезли 800 куб. чернозёма, установили колья, а летом осуществляли поливку. Почти все прижилось, однако 1 ноября 1838 г., случилось очередное, почти дежурное для Петербурга наводнение, и часть деревьев, согласно рапорту инженер-капитана И.Ф. Буттаца, «выдернуло водою». На остров нанесло нечистот и мусора и частично размыло откосы на берегах Ждановки. Комитет городских строений в срочном порядке выделил средства на устранение последствий наводнения.

* * *

В 1838 г. в основном мосты построили, хотя какие-то работы продолжались и в 1839 г. В том же 1839-м взялись за территорию бывшего Придворного воскобелильного завода, вплотную подступавшего к парку. Её очистили и подняли навезенным грунтом. Крестьянин Ф. Кузнецовский согласился выполнить всю работу за 22 895 руб. (поразительная точность сметы!) и выполнил её к концу года.

Вообще все эти суммы с точностью до рубля, а то и до копейки наводят на некоторые мысли, а именно: насколько эффективно использовались выделенные средства. Из произведений русских классиков мы знаем, что казнокрадство преследовало Россию в любую эпоху, не обошлось, вероятно, без этого и в деле об устроении парка. Однако, думается, масштабы этого явления были гораздо меньше нынешних. Во-первых, то время было более дисциплинированное, и люди ещё чего-то боялись – ну хотя бы Бога и своей совести, а во-вторых, контроль за ходом работ со стороны Комитета городских строений осуществлялся неусыпно. С некоторой погрешностью легко можно было сосчитать и количество навезенного грунта, и количество материалов, ушедших на постройку в общем-то типовых деревянных мостов…

Как скот чуть не объел парк

В зимнее время Петровскому парку вдруг потребовались сторожа. Из доноса инженер-капитана И.Ф. Буттаца становится ясно почему. В записке от 27 сентября 1839 г. он писал, что с 15 сентября, т. е. со времени окончания работ в парке, и до следующего сезона, т. е. до 15 апреля, парк остается без надзора, и «пускаемый обывателями Петербургской стороны скот очень много портит куртины и деревьев». Попросту говоря, домашний скот объедал листву ценных пород деревьев и затаптывал клумбы.

Да, и на Ждановской набережной, и на Малом, и даже на Большом проспекте Петербургской стороны обыватели, ещё не застроившие свои владения доходными домами, в большом количестве содержали в сараях домашний скот: коров, свиней, не говоря о лошадях. Коров исторически пасли на острове, а с постройкой мостов и обустройством парка выгонять по утрам всю эту живность стало ещё удобнее: и трава сочнее, и молодые деревья, недавно высаженные, нежнее, и переправы в полном порядке…

Вот и получалось, что как только рабочие покидали остров после осенних работ, на лужайках начинали хозяйничать коровы и лошади. Они гуляли по ездовым дорожкам от куртины к куртине, выбирая самую сочную зелень. Пришлось на зиму нанимать трёх сторожей с оплатой 33 руб. в месяц, да к тому же использовать полицию, будки для которой построили в парке. На всякий случай закрывали на зиму и дороги через парк после того, как поток отдыхающих иссякал.

Таким образом, к 1840 г. Петровский парк в основном обустроили: возвели шесть новых мостов, проложили Петровское шоссе, очистили берег от навала судов. Высадили десятки тысяч деревьев, проложили пешеходные и ездовые дорожки и – главное – несколько подняли берега Ждановки и Малой Невки с тем, чтобы ординарные наводнения в одночасье не могли смыть всю эту вновь созданную красоту. После обустройства Петровского парка император Николай I любил верхом проехать вокруг прудов по ездовым дорожкам, затем через Большой Петровский мост переместиться на Крестовский остров, а там уже и на Елагин.

«Любек», Английский клуб, и стойла для коров

После обустройства Петровского парка в 1837–1840-х гг. его территория длительное время не менялась. Средства на содержание выделялись из городского бюджета, а парк находился то в ведении 1-го округа Путей сообщения, то в ведении Петербургского городского общественного управления. Никакого строительства, естественно, тут не разрешалось, и нынешнюю ситуацию, когда на окраинах парков то тут, то там вдруг появляются чьи-то особняки, либо в пространство парка вгрызаются кафе и рестораны, в то время невозможно было представить.

В подтверждение тому следующие факты. В марте 1838 г. иностранец Леконт просил разрешения устроить ледяные горы на месте, отданном во временное пользование баронессе Витт. За содержание гор Леконт готов платить ежегодно весьма значительную сумму в размере 1200–1400 руб. В это же время мещанин Тимофей Карабанов направил в Кабинет его императорского величества прошение о дозволении открыть на острове трактир; прошение он мотивировал тем, что «по случаю многолюдного населения Петровского острова, и вновь устроенных дач» развлекательные места в достаточном количестве на острове отсутствуют. Однако ни на устройство гор, ни на открытие трактира высочайшего соизволения не последовало. Отказ мотивировали тем, что «при отдаче во временное пользование разным лицам участков земли, поставлено им в обязанность не заводить там никаких публичных заведений…».

Это говорит о том, что власти поначалу не собирались превращать парково-дачную зону Петровского острова в шумное общественное место, тем более что одно такое место – Крестовский остров с его знаменитыми Немецким и Русским трактирами – в городе уже имелось. Не следует сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что Петровский парк находился на пути частых прогулок императора.

Одно исключение, правда, существовало. Ещё в 1840-х гг. на окраине парка рядом с закрытым к тому времени Придворным воскобелильным заводом (ныне на этом месте Судостроительный завод) открыли трактир «Любек». Как писал в 1874 г. журнал «Иллюстрации из жизни русской земли», в праздничные дни рабочий люд стекался в Петровский парк со всей Петербургской стороны, кочевал под тенистыми соснами, удил уклейку и пескарей в прудах, а под вечер толпился возле «Любека». «Постоянный магнит любекцев, – не без иронии отмечал автор заметки, – романтическая арфа, издающая немецкие песни и цыганские романсы, под перстами особы в розовой юбке и чёрном бархатном спенсере… После каждой пьесы артистка обходит слушателей со свернутыми в виде желобка нотами. Талант, в полном осознании своей прелести, требует от вас дани удивления…».

В остальном трактир был похож на все другие трактиры города; поздним вечером языки под действием «очаровательной арфы» и рейнских вин развязывались, и приличной публике настоятельно рекомендовали удалиться. М. Пыляев отмечал и другую особенность трактира: зимними вечерами здесь давались вечера танцев, а летом неподалёку от трактира в ночь на Иванов день происходили шумные гулянья, в которых особенно активно принимала участие немецкая колония, проживавшая в Петербурге.

Каким-то образом крестьянину Разумееву в 1860-х гг. удалось добиться разрешения установить в Петровском парке стойла для двух коров. Они располагались на месте нынешнего запасного поля стадиона «Петровский». Фасад и план сооружения утверждали городские архитекторы, дабы всё это гармонировало с окружающей обстановкой. Возле пешеходных и конных дорожек устроили небольшой павильон, где гуляющей публике предлагалось парное молоко.

План ангара для хранения лодок клуба «Стрела». 1875 г.

До недавнего времени на месте Английского клуба сохранялся деревянный дом. 2012 г.

Важным событием стало открытие в 1865 г. в естественной гавани Петровского острова английского гребного клуба «Стрела». Гребля вслед за Европой покорила и Россию, гребные клубы на английский манер открывались по всей стране, и Петербург в этом деле не отставал. Ещё с 1840-х гг. спортивная лодка под названием «Arrow» («Стрела») часто появлялась в Ждановке и иногда заходила в укрытый от ветров залив Петровского острова. Ею управляли подтянутые и мускулистые англичане, почти не говорившие по-русски. Видимо, ещё в то время англичане и «положили глаз» на Петровский остров. Действительно, где как не в закутке Петровского парка следовало обустраивать причалы? Однако реализовать свои планы клубу «Стрела» удалось лишь в 1860-х гг. Император Александр II своим указом пожаловал участок площадью 0,33 га на краю Петровского парка: здесь разместились ангар для лодок и удобные спуски к воде. Хорошо укрытая от волн и ветров небольшая бухта на берегу Малой Невы служила убежищем во время ненастий, а кроме того, позволяла совершать тренировки внутри бухты, не выходя в Неву.

Что представлял собой гребной клуб «Стрела»? Это было привилегированное общество. Согласно Уставу 1864 г., членами его являлись подданные Великобритании и лишь как исключение ими могли стать лица других национальностей, но не более трети от общего числа членов. Для вступающих существовал годичный кандидатский стаж, но и он не гарантировал участие в клубе, ибо на общем собрании клуба требовалось получить не менее 2/3 голосов присутствующих. При этом ежегодный членский взнос составлял значительную по тем временам сумму в размере 25 руб. Ясно, что кастовость и замкнутость клуба препятствовала его развитию, и существенной роли в развитии гребного спорта в городе он не сыграл, хотя популярностью пользовался огромной, ибо собирал под своими знаменами множество известных и богатых людей Петербурга.

На предприятии «Спецтранс», на месте здания Английского клуба, до последнего времени стояло деревянное сооружение, чем-то напоминающее лодочные ангары XIX в. Когда автор этих строк в начале 2000-х гг. проник на территорию завода, то обратил внимание на покосившееся здание на берегу Малой Невы. На мои расспросы никто из рабочих не смог объяснить, когда же построено данное сооружение.

– Кажется, ещё до войны стояло, – ответил, подумав, пожилой механик, – а вот насчет XIX века не знаю. Вряд ли… Это вам надо бы старожилов спросить, но они все поувольнялись, когда зарплату в начале девяностых стали задерживать. Никто, наверное, и не скажет теперь.

Другой рабочий добавил:

– А почему нет? Работала же голландская землечерпалка у нас более ста лет, почему здание не могло простоять.

Вокруг здания валялись лодки, как, очевидно, полторы сотни лет назад валялись около ангара Английского клуба; стены потеряли геометрически правильные очертания и косились и кренились так, что, казалось, вот-вот падут под тяжестью крыши. Возможно, это то самое, только несколько перестроенное здание гребного клуба? И вправду: если где и могло сохраниться подобное сооружение, то только на закрытой территории завода.

В 2014 г. завод «Спецтранс» ликвидировали, территорию расчистили под жилую застройку, и старинное сооружение исчезло.

Открытая сцена народного театра

В конце XIX в. власти выборочно стали давать разрешение на обустройство развлекательных заведений в восточной части Большого Петровского парка, в районе нынешнего стадиона «Петровский». Парк к тому времени стал местом публичных гуляний, и прежде пейзажная восточная часть острова превратилась в регулярную. Если в 1840 г. иностранцу Блюму не было дозволено построить «красивый каменный павильон» и «наладить продажу кофе, напитков и цветов», то с 1870-х гг. подобные заведения на острове множатся. В том числе чайная, квасная, столовая… В 1876 г. на месте нынешнего футбольного поля стадиона «Петровский» сооружается небольшая беседка.

Ещё одно существенное преобразование Петровского парка случилось после 1899 г., когда по указу Николая II значительную часть парка площадью 13,6 га безвозмездно передали Санкт-Петербургскому обществу попечительства о народной трезвости.

Открытая сцена Народного театра. 1900-е гг.

С одной стороны, парк сразу ожил: устроили карусели, катальные горки, лодочную пристань, поле для игры в городки, столовую, чайную… На живописном островке, существовавшем посредине пруда (этот остров срыли землечерпалками в 1950-х гг.), разместили туалеты и ещё одну открытую сцену. Связь с островом осуществлялась с помощь паромов.

С другой стороны, парк в значительной степени утратил черты камерности. В выходные спокойного отдыха здесь уже было не найти. Люди приходили в парк семьями, иногда с собственной провизией, а на открытой сцене Народного театра, сменяя друг друга, играли военные духовые оркестры и выступали полковые песельники. Об этой сцене следует сказать особо. Её возвели в самом начале XX в. на большой ровной площадке в восточной оконечности острова, где сейчас находится футбольное поле стадиона «Петровский». Сцена представляла собой прямоугольную (в плане) деревянную беседку на возвышении. Зрители во время представлений занимали обширное пространство под открытым небом перед сценой. Возможно, сцену и площадку именовали Народным театром потому, что представления здесь всегда были бесплатными, даже после того как в начале XX в. на смену духовым оркестром пришли драматические постановки и выступления артистов разговорного жанра.

Пруд Петровского парка. Конец XIX в.

В 1910-х гг., видимо, с появлением денег в казне (промышленность Российской империи перед Первой мировой войной развивалась небывалыми темпами), парк ещё раз благоустроили: обновили дорожки и высадили множество цветов и декоративных растений. В парке стояли чучела зверей в натуральную величину, что привлекало сюда детвору. Популярной зимней забавой для детей Петербургской стороны являлось катание на северных оленях и лайках по прудам Петровского острова. Управляли оленями и собаками ненцы, которые жили тут же, в чумах.

По словам очевидцев, территория парка перед Первой мировой войной была обихоженной: вдоль аллей – аккуратно подстриженные декоративные деревья; рядом – клумбы с цветами; в роще – стилизация под дремучий лес с чучелами зверей. Горожанам вполне хватало восточной части острова для гуляний, поэтому они равнодушно взирали на то, как западная и центральная часть Петровского острова оккупируется предприятиями, лесопилками и складами.

Ради народной трезвости

Рубежной датой для Большого Петровского парка стал 1899 г. По Указу императора Николая II, парк пожаловали Обществу попечительства о народной трезвости. Цель Общества, созданного в 1894 г., состояла, как следует из документа, в том, чтобы «распространять среди населения здравые понятия о вреде неумеренного употребления крепких напитков, а также изыскивать средства для предоставления ему возможности проводить свободное время вне питейных заведений». «Здравые понятия» распространялись среди населения неважно: по всей Российской империи открывались народные читальни, чайные, работала пропаганда трезвой жизни, но народ (в основном фабричные рабочие) как пил, так и продолжал пить. После трудовой недели (рабочий день составлял обычно 10–12 часов) тратить единственный выходной на читальню соглашались единицы. Учитывая всё это, в Петербурге поступили умнее. По выходным на Петровском острове стали организовывать народные гулянья «без выпивки», собиравшие десятки тысяч человек, составной частью которых являлись спектакли батального характера. Иначе говоря, Общество трезвости пыталось культурной программой перешибить у рабочих желание провести время в трактире.

Сцена Народного театра. 1900-е гг.

Ландшафт Петровского парка в этом смысле давал необъятные возможности: в пруды заходили военные корабли, по его берегам строились бутафорские крепости с дозорными башнями, защитники которых во время представлений отчаянно отстреливались от кораблей и даже иногда их «топили»; в зависимости от сюжета либо крепость сдавалась под натиском десанта, либо корабли брались штурмом защитниками крепостей. Во время представлений использовались самые последние технические и пиротехнические средства, позволявшие очень натурально имитировать взрывы, падения в воду, утопления… По воспоминаниям современников, всё выглядело «как в настоящем бою». Русская армия в этих спектаклях всегда побеждала, но незатейливые сюжеты предлагали и элемент драмы: кто-нибудь из героев обязательно погибал, кого-то брали в плен…

Организаторам народных гуляний повезло в том, что за дело взялся знаменитый режиссер народных (балаганных) театров А.Я. Алексеев-Яковлев (1850–1939). Самоучка, прошедший школу лучших петербургских балаганов на Марсовом поле, в 1898 г. он был сначала назначен режиссёром, а потом и главным режиссёром и заведующим театральной частью Петербургского попечительства о народной трезвости. Позже Алексеев-Яковлев вспоминал, что до его постановок на Петровском острове «в столице летние гулянья были редкими, малочисленными. Объяснялось это тем, что зимние праздники, в основе своей церковные, как Святки, Масляная неделя, Пасха, плотно вошли в жизнь и быт города, тогда как летние праздники, связанные больше с деревней, с жизнью, бытом и работой селян, к городской жизни не привились… В результате в течение летнего времени, когда, казалось бы, сама природа влечёт к отдыху, в столице не было никаких доступных народных и интересных для него развлечений». Преломить эту традицию режиссёр считал своей задачей.

А.Я. Алексеев-Яковлев

Попытки постановки батальных спектаклей А.Я. Алексеев-Яковлев предпринял ещё в 1877–1878 гг. на Крестовском острове в трактире «Крестовский сад», на тему войны с Турцией, там и родилась идея выйти с представлением за пределы сцены балагана. На Петровском острове гулянья обычно начинались в 12 часов дня с концерта военных духовых оркестров на открытой сцене, продолжались небольшим двухактным спектаклем на историческую тему, таким, например, как комедия Н. Куликова «Суворов в деревне, в Милане и в обществе хорошеньких женщин» или водевиль «Жареный гвоздь» А. Погосского. Затем на беговых дорожках начинали состязания атлеты-любители, молодежь билась за приз по влезанию на шест, мужчины резались в рюхи (городки), а детей невозможно было оторвать от «гигантских шагов». Чуть позже стал популярным аттракцион наподобие «американских горок», изобретенный Алексеевым-Яковлевым, во время которого катающийся в специальном вагончике после нескольких крутых виражей оказывался в водах реки Ждановки. Ну и апофеозом праздника являлись масштабные постановки «Взятие Азова» и «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири». Зрители располагались на одном берегу пруда, декорации находились на другом, маленький островок в середине пруда также становился сценической площадкой.

Представление «Взятие Азова» в Петровском парке. 1913 г.

В постановке «Взятие Азова» присутствующих более всего потрясал своей натуральностью артиллерийский бой кораблей, особенно финальная его часть, когда вражеская флотилия пылала на водной глади озера, а крепость Азов была покорена. По словам очевидца событий будущего театрального художника М. Григорьева, «при этом производилось столько пальбы, что клубы порохового дыма моментами скрывали крепость от глаз зрителей…».

В другом спектакле неизгладимое впечатление производила сцена гибели Ермака в водах Иртыша. Ермак падал в воду, а вода при помощи специальных механизмов бурлила и кипела, поглощая героя. Интересно в этом спектакле решили эпизод прибытия гонцов в первопрестольную. Как изобразить Москву? Не строить же ради одного эпизода дорогостоящие декорации кремлевских башен и московских соборов… Алексеев-Яковлев нашел выход: он спрятал в зелени парка полсотни колоколов, и в нужный момент искусные звонари выдали великолепный московский «малиновый перезвон», а из-под земли появились хорошо офактуренные очертания зубчатых стен Кремля.

Да, драматургия батальных постановок на Петровском острове не отличалась затейливостью и напоминала популярные в народе балаганы, зато спецэффекты, как бы сейчас выразились, находились для своего времени на непревзойденной высоте. Не уверен, что подобного масштаба представления когда-либо ещё ставились в России. В современных постановках много света, много лазеров, много музыки, но зачастую мало хорошей режиссуры и актуальных исторических сюжетов. Но это в России. В других странах подобного рода батальные сцены ставятся с успехом. Например, тем, кто бывал в Лас-Вегасе, не могло не запомниться зрелище, устраиваемое перед отелем «Остров сокровищ». В большом водоёме несколько раз в день осуществляется постановка боя пиратов с героями, сошедшими со страниц повести Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Бой сопровождается пальбой из корабельных пушек (шхуны построены в натуральную величину), взрывами, пожаром, наконец, уходом горящего корабля под воду вместе с доблестным капитаном. В общем, в США реализовано всё то, что свыше 100 лет назад сумел осуществить в Петровском парке А.Я. Алексеев-Яковлев.

* * *

Благодаря тому, что при сходе со Ждановского моста на входе в парк установили механические турникеты, нам известно точное количество зрителей, посещавших в выходные дни Петровский остров. Турникеты служили не для взимания платы или ограничения посетителей, а лишь для их учета, так как городское самоуправление выделяло средства на постановку народных зрелищ в зависимости от числа зрителей. По воспоминаниям Алексеева-Яковлева, «в хорошие дни турникеты отсчитывали по двенадцать, даже по пятнадцать-шестнадцать тысяч человек», а во время демонстрации «Взятия Азова» механические затворы турникетов щелкнули свыше 80 тысяч раз. Столько зрителей до этого не собирало ни одно представление Петербурга.

Чайное заведение в парке Петровского острова. 1900-е гг.

По-видимому, это был тот редкий в русской истории случай, когда борьба за трезвость увенчалась успехом. Государственная пропаганда сочеталась в данном конкретном случае с великолепной культурной программой, а также с наличием на Петровском острове доступных по цене чайных и кофейных заведений. Пьяных в парке практически не встречалось, люди приходили семьями на целый день покататься на «водяных горах», поиграть в рюхи, посмотреть великолепно срежиссированные спектакли, или просто поваляться на лужайках. Играл роль и тот факт, что вход в парк и на спектакли оставался абсолютно бесплатным, в газетах так и писалось: «Бесплатные народные гулянья на Петровском острове». Плата, да и то уже потом, стала взиматься за первые ряды перед открытой сценой. На эти места билет стоил двугривенный.

Кто посещал подобные мероприятия? Чаще жители Петербургской стороны, жители дальних окраин Васильевского острова, в основном Гавани, а также жители Выборгской стороны. То есть люди из рабочих окраин, склонные к простым зрелищам.

Здесь резонно спросить, почему же народным гуляньям в Петровском парке был отмерен недлинный век? В самом начале XX в. представления ещё идут, а потом сходят на нет. Тут несколько причин. Во-первых, после революции 1905 г. власти очень боялись большого скопления народа, по этой причине запретили балаганы на Марсовом поле, урезали программу гуляний на Петровском острове – из неё исключались номера разговорного жанра. Во-вторых, менялось и настроение в обществе. Уже произошло унизительное поражение в Русско-японской войне, минорное настроение постепенно охватывало все слои русского общества, и балаганы вместе с их продолжением – народными гуляниями – постепенно уходили из городской жизни.

Больше, чем стадион

То, что в Большом Петровском парке на месте Открытой сцены будет возведён стадион, стало известно ещё до революции. Но реализовать идею удалось только при советской власти в 1924 г., а в 1905–1916 гг. спорили, строить ли в дополнение к нему спортивные сооружения на Тучковом буяне и Ватном острове, иначе говоря, давать ли ход так называемой «спортивной концепции» развития Петербургской стороны. Городские власти планировали не просто преобразить пространство между Кронверком, Тучковым мостом и Петровским островом, но и сделать набережную Малой Невы красивейшей в городе. С этой целью в 1912–1913 гг. прошли два архитектурных конкурса на застройку пространства: по планам предполагалось, что на территории вблизи Тучкова буяна разместятся дворец выставок, музей, парк, рестораны, развлекательные павильоны… Красивые аллеи лучами разрежут пространство, а в центре будут бить фонтаны. Кому позволяет воображение, может представить себе этот парк-музей на месте нынешнего «Юбилейного» и бывшего Ватного острова.

Идеологи «спортивной концепции» предполагали увязать пространство Тучкова буяна с Петровским островом, соединив их в единый архитектурный ансамбль. Октябрьский переворот 1917 г. положил конец спорам, однако через семь лет к идее строительства стадиона на Петровском острове вернулись, правда, «забыв» об идее обустройства Тучкова буяна, в результате чего «парк-музей-стадион» от Кронверка до Петровского острова оказался реализован лишь в чертежах.

Спортивному сооружению повезло больше. Возведенный в 1925 г. стадион им. В.И. Ленина (ныне – «Петровский») имел для жителей куда большее значение, чем просто стадион. Он являлся продолжением Большого Петровского парка, его составной частью, с аттракционами, буфетами, купальнями, с зимним катком и летними тележками мороженого на берегах пруда, с бочками кваса на Ждановском мосту… Лишь к 1980-м гг. стадион потерял своё «культурно-развлекательное» значение, став просто спортивным сооружением, а сейчас он и вовсе закрыт для посещения, хотя и включает в себя самую благоустроенную часть Петровского парка.

История постройки

В 1924 г. постановлением Президиума Ленинградского губисполкома решено возвести спортивное сооружение на 10 тысяч мест. По плану, составленному инженером А. Вейводой, арена должна была стать многофункциональной: с футбольной и баскетбольной площадками, мотовелотреком, с легкоатлетическим дорожками и даже плавательным бассейном в пруду Петровского острова. Несмотря на задержки в строительстве, связанные с разрушительным наводнением 1924 г., первые соревнования на стадионе им. В.И. Ленина прошли уже в 1925 г. В июле состоялся матч между сборными Ленинграда и Харькова, собравший на трибунах (и на заборах) свыше 10 тысяч зрителей. К радости болельщиков, ленинградцы победили очень сильную команду Харькова с разгромным счетом 5: 1. В этом же году прошли соревнования по лёгкой атлетике, плаванию и гребле, что соответствовало планам государства воспитывать советского человека разносторонне развитым.

Стадион им. В.И. Ленина. 1930-е гг.

Ждановский мост шёл от дамбы Тучкова моста. 1937 г.

На строительство потратили свыше 170 000 руб., однако изъяны выявились довольно скоро. Дело в том, что на виражах (трибунах за воротами) не существовало зрительских мест, а устроили бетонные треки для мотоциклетных состязаний, что ограничивало вместимость. Десяти тысяч мест для такого города, как Ленинград, явно было недостаточно, ведь стадион на Крестовском острове на 100 тысяч мест в то время ещё только планировался к постройке.

С учётом этого недостатка в 1933 г. провели реконструкцию, и на месте виражей бетонного трека выросли деревянные трибуны. Стадион вмещал уже 25 тысяч зрителей.

Футбол на стадионе им. Ленина. 1930-е гг.

14 июля на реконструированном спортивном сооружении провели товарищеский матч сборных СССР-1 и СССР-2. Он запомнился болельщикам тем, что, по идее, более слабая вторая сборная победила первую со счетом 2: 0. Это объяснили тем фактом, что во второй сборной играли преимущественно ленинградцы, которые в родном городе, как говорится, рвали и метали, не оставив москвичам и украинцам из первой команды никаких шансов.

Но вскоре изъян выявился и в новом стадионе. Точнее, не в стадионе, а в подходах к нему. Суть в том, что Ждановский мост, соединявший Петровский остров с Петроградской стороной, был тогда ориентирован иначе: он шёл от дамбы Тучкова моста к стадиону, поэтому перед матчами, а особенно после них, толпы народа вываливались на Тучков мост, парализуя трамвайное и автомобильное движение.

Например, 5 сентября 1935 г. сборная Ленинграда принимала команду профессиональных футболистов из Праги. Стадион осаждали болельщики, штурмовавшие билетные кассы, в результате чего трамвайное движение через Тучков мост оказалось прерванным на несколько часов. После матча картина повторилась: зрители, покидая стадион, вновь перекрыли всё движение на Петроградской стороне. К слову сказать, тот матч закончился почётной для ленинградцев ничьей 2: 2.

Избавиться от проблемы подхода к стадиону смогли лишь после войны, разобрав мост у Тучкова моста и построив новый на Ждановской набережной.

* * *

Важную роль стадион им. В.И. Ленина сыграл и в жизни блокадного Ленинграда. Он, что называется, весь пошёл в топку. При страшном дефиците дров жители окрестных мест в 1942 г. разобрали деревянные трибуны, спасая тем самым свою жизнь. От спортивного сооружения остался лишь железобетонный остов, да ещё портрет В.И. Ленина, который долго висел на стадионе. Недалеко от разобранных трибун, на месте нынешнего запасного поля, в 1941–1944 гг. располагалась зенитная батарея, так что Петровский остров в этом месте ещё и изрядно бомбили.

Среди послевоенных забот руки у государства дошли до стадиона далеко не сразу, и его остов, облюбованный стаями ворон, простоял тёмным пятном на Петровском острове до 1955 г. Причём на том же Петровском острове гораздо раньше стали реконструировать, казалось бы, гораздо менее значимое сооружение – Дом ветеранов сцены, где к 1955 г. успели построить несколько новых корпусов. Однако это объяснимо: главной идеей городских властей после войны оставался стадион на Крестовском острове. До «Ленина» ли тут было?

Тем не менее, концепция развития Петроградской стороны главного архитектора Ленинграда Н.В. Баранова, обнародованная в 1950-х гг., предусматривала благоустройство Ждановской набережной, Петровского и Крестовского островов. В ней, в частности, предполагалось «развитие пространственной композиции исторического центра города вдоль фарватера Малой Невы к берегам залива, создание парковых массивов на Петровском и Крестовском островах…». В это же время пытались вернуться (и опять неудачно) к нереализованной дореволюционной идее благоустройства Тучкова буяна с созданием Центрального городского парка.

Вид стадиона после войны. 1945 г.

К восстановлению стадиона приступили в 1955 г. За шесть лет по проекту архитекторов Н.В. Баранова, О.И. Гурьева и В.М. Фромзеля построили обрамлённый сотней декоративных колонн новенький стадион, заодно поменяв местоположение Ждановского моста. Соответственно парадный вход стадиона обратили не к Тучкову мосту, а к Ждановке.

О том, что это стал совершенно новый стадион, говорит отношение к нему самих архитекторов. Тот же Н.В. Баранов называл его «стадионом Судостроителей» (дискутировалось – «Судостроитель», «Судостроителей»), а отнюдь не стадионом им. В.И. Ленина. Лишь местоположение связывало новый стадион с разрушенным в годы войны. Закрепись название «Судостроитель», вряд ли бы мы вспоминали довоенный деревянный стадион, однако новому сооружению, согласно имевшейся в то время партийной традиции, также присвоили имя Ленина, ибо все значимые сооружения было принято именовать таким образом. Можно было дать ещё имя С.М. Кирова, но оно уже было закреплено за спортивным сооружением на Крестовском острове.

Строительство нового стадиона им. В.И. Ленина. 1957 г.

Как бы там ни было, стадион, выполненный в стиле неоклассицизма, органично вписался в существующий пейзаж, перекликаясь с «неоклассической» Ждановской набережной. В 1992 г. поменяли название на «Петровский», пару раз реконструировали, заменив дренаж в 1976 г. и перед играми Доброй воли в 1994 г., но в целом – это всё то же сооружение 1961 г., отметившее недавно свое 50-летие.

Шестидесятые годы XX в.

Расцвет Большого Петровского парка пришёлся на 1960-е гг. и совпал по времени с постройкой нового стадиона. Основные развлечения не только для детей, но и для взрослых Петроградской стороны находились именно здесь. Это стал поистине парк-стадион. Причём он не был разделён, как сейчас, на две части: закрытую для посещения территорию вокруг стадиона «Петровский» и открытую около Петровского проспекта и бывшего городка Сан-Галли. Нет, парк был единым, всегда доступным для посещения и завлекающим людей разными развлечениями. Часть, примыкавшая к стадиону, оставалась более цивильной: зимой здесь работал каток, летом – открытый бассейн, который сейчас выглядит как пруд. По выходным играла музыка, при катке работало кафе, а летом на каждом шагу стояли тележки с мороженым.

Бассейн на стадионе им. В.И. Ленина. 1976 г.

Да и сам стадион не выглядел неприступной крепостью. Строго говоря, доступ был закрыт только на футбольное поле и трибуны. Наш сосед по квартире устраивал по утрам пробежки вокруг арены – тогда бег трусцой только входил в моду. Для детей работали многочисленные бесплатные секции фигурного катания, футбола, лёгкой атлетики, гимнастики… Можно было зайти в любое помещение, ознакомиться с работой секции, посмотреть, как проходят тренировки. Летом в открытом пруду возле стадиона работал плавательный бассейн, существовала секция по прыжкам в воду. На берегу пруда стояли комфортабельные раздевалки. В жаркие дни у пруда-бассейна было не протолкнуться, никто не гнушался невской воды, видимо, и впрямь она была чистая. К летним воспоминаниям относятся и концерты 1964 г.

Сейчас выступления артистов на спортивных аренах – норма, а тогда это поветрие только начиналось. Одни из первых, если не первые «стадионные» концерты в Ленинграде состоялись в августе 1964 г. как раз на стадионе В.И. Ленина. В течение нескольких дней в открытую форточку нашего дома на Ждановской набережной врывались популярные мелодии в исполнении Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, других известных артистов. Пели, естественно, вживую. Поэты, чрезвычайно популярные в ту эпоху, читали стихи, а известные шахматисты гроссмейстеры Михаил Таль и Виктор Корчной умудрились даже провести показательный матч во время концертов, причём это был настоящий боевой матч, в котором с преимуществом в одно очко победил Корчной. Рассказывали, что спустя два десятка лет В. Корчной пытался разыскать партии того увлекательного матча, но они оказались утерянными.

Билеты на концерт стоили дорого, что-то около полутора рублей, родители денег не давали, но мой приятель по классу Витька нашел выход.

– Я знаю, как пройти бесплатно. Пойдём!

Обойдя кордоны, стоящие у стадиона, мы справа, через заборы «Спецтранса» (тогда они были невысокими деревянными), подошли к секторам.

– Попытаемся прорваться? – спросил я.

– Нет, не получится. Говори на контроле, что родители на трибунах с билетами, а ты, мол, просто выходил в туалет. Для приличия назови ряд и место. Я вчера так прошёл, – сказал Витька и добавил: – Только давай по разным секторам, а то не поверят.

Витька не спеша подошёл к контролю у ближайшего сектора, бросил несколько фраз, ему в ответ кивнули, и он спокойно прошествовал на трибуну.

То же попытался сделать и я в соседнем секторе, но не тут-то было. То ли у меня не было Витькиной уверенности, то ли парень с красной повязкой на рукаве помнил, что из сектора никто не выходил, но меня не только не пустили в сектор, но с помощью дружинников и вовсе вывели с территории стадиона. Пришлось мне вечером опять довольствоваться концертом у открытой форточки и вслушиваться в нечётко доносившиеся слова популярной песенки Майи Кристалинской «Топ, топ, топает малыш…».

Почти каждый концерт 1960-х гг. на стадионе открывался прыжками парашютистов. То было время первых полетов в космос и небывалой популярности профессии лётчиков и космонавтов, поэтому приземляющиеся в центр футбольного поля парашютисты вызывали у зрителей бурю эмоций. Однако довольно часто события разворачивались вопреки сценарию. Самолёт сбрасывал парашютистов, и из пяти двое, как и предполагалось, приземлялись в центре поля, а троих уносило ветром куда-нибудь к проспекту Добролюбова, и они висели на деревьях до тех пор, пока пожарная машина не снимала бедолаг. Помню, как на одном из праздничных мероприятий самолет сбросил двух парней и двух девушек; с парнями было всё в порядке, а на девушек, висящих на деревьях рядом с Князь-Владимирским собором и нелепо болтающих ногами, мы потом ходили глазеть. Ещё больший смех вызывала ситуация, когда парашютист приземлялся прямо на трибуну, накрывая широким куполом ряды зрителей. Те копошились под белоснежным материалом, не зная, как выбраться, а остальная часть стадиона громко хохотала. Видя, что прыжки с парашютом «точно в центр поля» дают частые осечки, организаторы концертов вскоре отказались от этого эффектного, но непредсказуемого мероприятия.

Без футбола

Мы говорим о парке, о стадионе, но ничего не говорим о футболе. А дело в том, что собственно большого футбола на стадионе им. В.И. Ленина почти и не было. Тридцать тысяч зрителей – столько вмещал тогда стадион – много по нынешним временам, но слишком мало для города тех времен. Поэтому все основные матчи ленинградских команд проходили на Крестовском острове, на стадионе им С.М. Кирова. А на «Ленина» играли только команды класса «Б», то есть второй лиги, по-современному. У касс висели афиши с названием команд: «Энергетик», «Нефтяник», «Машиностроитель» и других, но мало кто посещал подобные матчи. Эти провинциальные «Машиностроители» содержались каким-нибудь крупным заводом городка N (благо промышленность в СССР работала), но выше класса «Б» подниматься не дерзали. Когда ленинградское «Динамо» вылетело во вторую лигу, то и оно стало играть на «Ленина».

Большого футбола не было, но на стадионе часто проводились крупные легкоатлетические соревнования. Не будет преувеличением назвать его главной легкоатлетической ареной Ленинграда. Так, в 1968 г. он впервые принимал легкоатлетический мемориал братьев Знаменских. Кениец К. Кейно, ставший чуть позже олимпийским чемпионом, пробежал 5000 м за 13 мин. 36,2 сек, а бегун из ГДР Юрген Гаазе 10 000 м преодолел за 28 мин. 4,4 сек, что стало европейским рекордом.

В июле 1970 г. состоялось особенно грандиозное зрелище: легкоатлетический матч СССР – США. «Матч гигантов» как его тогда называли в прессе. Это было не только спортивное, но и где-то политическое соревнование «двух разных общественно-политических систем». Зрителей в первый же день соревнований при проливном дожде на стадионе собралось 30 тысяч. Свободных мест не было. А сам матч прошел в крайне упорной борьбе и закончился победой команды СССР со счетом 200: 173, причём в самой престижной и, надо сказать, исконно «американской» дисциплине – беге на 100 м – выдающийся советский спринтер Валерий Борзов финишировал первым, обогнав двух лучших спринтеров США. Американцы проиграли ещё в трёх видах программы, где до этого постоянно были первыми – в беге на 800 и 1500 м и толкании ядра.

Стадион «Петровский»

До постройки в 1967 г. дворца спорта «Юбилейный» стадион им. В.И. Ленина являлся главной хоккейной площадкой города. Хоккейное поле заливалось прямо в чаше стадиона – в левом его углу, на левую же половину трибун продавали билеты – думаю, тысяч шесть-семь. Несмотря на мороз, на матчах команды СКА присутствовало множество зрителей.

Я жил с родителями на Ждановской набережной, в «сталинском» доме № 11, как раз напротив стадиона, и сосед по коммуналке дядя Вася, заядлый болельщик, несколько раз брал меня с собой. Единственным моим желанием на этих матчах было не замерзнуть на открытом воздухе, а также попытаться разглядеть шайбу в снегу. Во время снегопада матчи без конца прерывались, специальная снегоуборочная машина выкатывалась на лёд, но всё равно уже через несколько минут хоккеисты не столько играли, сколько искали шайбу в снегу, а мы узнавали о забитом голе только по красному огоньку за воротами. Трудно было достать билеты на матчи с ЦСКА – тогдашним чемпионом СССР, однако интереса игры СКА с ЦСКА, на мой взгляд, не представляли никакого. Уже в первом периоде ЦСКА заколачивал четыре-пять безответные шайбы, и игра утрачивала всякий интерес.

Хоккей вообще тогда был своеобразным: вратари играли без масок, игроки без шлемов; кого-нибудь во время матча уносили с поля с разбитой головой. Приходя после игр домой, я долго потом отогревал ноги в горячей воде.

Каждой весной пространство возле билетных касс, располагавшихся у входа на стадион сразу за Ждановским мостом, являлось для мальчишек соседних кварталов источником дохода. Дело в том, что, когда снег таял, на свет появлялись пятаки, десятикопеечные и трёхкопеечные монеты, утерянные в давке у касс. Важно было лишь не пропустить тот счастливый момент, когда верхний слой снега под воздействием солнца таял и изо льда можно было наковырять копеек двадцать-тридцать на пару порций мороженого.

* * *

Центром притяжения молодежи был каток, заливаемый зимой вокруг стадиона. В будние дни, ровно в 17.00, включались яркие прожектора; специальные машины обдавали лёд струями воды, которые замерзали на глазах, оставляя неровные полосы; включалась громкая музыка и ледовая арена оживала. Популярные песни «Чёрный кот», «А снег идёт», «Старый клён» и другие, разносившиеся из мощных динамиков по всей округе, служили сигналом и влекли народ на каток. К 17.30 каток уже полон. Молодые девушки и парни, взрослые люди и всюду и всем мешающаяся детвора выписывали круги вокруг стадиона и катались «по часовой стрелке». Некоторые, как бы из лихости и нахальства, пытались двигаться наперекор общему потоку, но у них получалось так же, как и у автомобиля, двигающегося по встречной полосе, – с непременным столкновением. Нарушителей на катках не любили и быстро общими усилиями призывали к порядку. Всё-таки дисциплинированное время было….

Чтобы не платить 10 коп. за пользование раздевалкой, детвора облачалась в спортивную амуницию дома, надевала на лезвия коньков специальные чехлы, и топала через Ждановскую набережную прямо в коньках – попробуй ныне перейти эту улицу даже без коньков. Пахнущие духами девушки на фигурных коньках и плечистые юноши на «серьёзных» беговых коньках с длиннющими лезвиями школьникам казались представителями взрослого, счастливого племени, в жизни которого существовали одни лишь праздники.

Была у школьников и ещё одна забава, весьма рискованная. Дело в том, что Ждановский мост, ведущий к стадиону, был тогда деревянным, и среди мальчишек считалось верхом отваги пролезть под его деревянными толстыми и скользкими балками. Пролезая в первый раз, я дошёл до середины, взглянул в быстрые воды Ждановки и испугался. Укрепило меня только то, что возвращаться было ещё неудобнее, чем лезть вперёд, поскольку развернуться на узкой балке не представлялось возможным. Мой приятель, ползущий по соседней балке, уронил фуражку в воду – она, покружив немного в водовороте, затонула, указав нам возможную нашу участь.

Западная часть Петровского парка

Другая часть Петровского парка (западнее стадиона) вплоть до середины 1960-х гг. оставалась необустроенной и несколько диковатой. Думаю, почти такой же, как это описано в 1920-х у Алексея Толстого в рассказе «Как ни в чем не бывало»: «По левому берегу Ждановки тянется высокий липовый парк, называемый Петровским. У самой воды растут старые, тенистые ивы…». Невдалеке, согласно описанию Толстого, располагались «белые палатки лагерей военной школы и старенькая усадебка сторожа, где бродили куры и поросёнок тёрся о корыто». У озера в глубине парка купали лошадей.

Я же, в начале 1960-х гг. запомнил приземистые домишки и сараи на месте бывшего завода братьев Ждановых; заборчики, за которыми виднелись какие-то цветники; рощу, за которой никто не ухаживал; песочек на отмелях и причаленные лодки у низких, ещё не одетых в гранитный банкет берегов. В погожий день лодки сновали туда-сюда, придавая Ждановке провинциальный и даже какой-то милый южный вид.

Возле судостроительного предприятия «Спецтранс» (Петровский пр., 2), у Второго пруда стояли бревенчатые бараки, приготовленные к сносу. Кто жил в них? По рассказам мамы, кажется, здесь располагались общежития какой-то ткацкой фабрики. Понятное дело, общежития без всякого комфорта и без центрального отопления. Эти бараки я запомнил очень хорошо. Дело в том, что, когда жильцов выселили (в 1960-х гг. деревянные дома сносили массово), мы с приятелями основательно облазили их в поисках «ценностей». Ценностями в нашем, мальчишеском, понимании являлись оставленные за ненадобностью старые настенные часы, деньги – чаще копейки, завалившиеся за плинтус, дореволюционные медные монеты, коих попадалось много, а ценились они мало, зажигалки, авторучки…

В начале Петровского проспекта существовал стрелковый тир, иногда туда приводили школьников сдавать нормы ГТО по стрельбе из малокалиберной винтовки. Словом, остров отнюдь не представлял собой регулярного парка, напротив, ему был присущ милый хаос.

Конечно, сохранись парк в таком виде до наших дней, он быстро бы превратился в помойку, как у нас превращается в помойку всё, за чем перестают ухаживать, но тогда, в 1960-х гг., при благоговейном отношении населения к газонам, цветникам и деревьям, хаос даже как-то шёл Петровскому острову.

* * *

Ещё раз парк обустроили в 1962–1966 гг. В это время на Ждановке сооружается высокая гранитная стенка по проекту инженера Г.С. Яковлевой и архитектора Л.А. Носкова, в результате чего русло реки сузилось с 54 до 48 м и она стала напоминать рукотворный канал. Именно после этого рыбаки и покинули её берега. В Большом Петровском парке сносятся все бараки и деревянные хибары, расширяются дорожки, весь подлесок уничтожается. Чуть раньше, в конце 1950-х гг., убирают маленький очаровательный островок в центре Первого пруда, на котором росли огромные дубы и который служил сценой для батальных постановок начала XX в.

Последним по времени, но далеко не лучшим решением стало закрытие для посещения территории вокруг стадиона «Петровский» в середине 1990-х гг. Футбольный клуб «Зенит», в чьём управлении находился стадион, решил избавить себя от хлопот, закрыв (кроме дней футбольных матчей) самую обустроенную территория Большого Петровского парка от населения.

В 2002–2004 гг. всерьёз рассматривался проект сооружения крыши над «Петровским», с тем чтобы стадион удовлетворял требованиям ФИФА в отношении спортивных арен, проводящих международные матчи. Своеобразная летающая тарелка из стекла должна была, по замыслу архитекторов С. Одновалова и С. Шмакова, накрыть арену, однако в итоге от дорогостоящей затеи отказались, поскольку все средства пошли на новый стадион на Крестовском острове.

Жуткие истории

На Петровском острове случилось немало криминальных историй, отмеченных прессой. Вспоминаются, прежде всего события, связанные с убийством Распутина в 1916 г., когда труп сбросили в Малую Невку возле Большого Петровского моста, или воровские сходки после блокады в 1940-е гг. Однако на острове случались и не такие шумные, но от этого не менее жуткие истории.

В полицейских отчётах сохранился рапорт Кабинету его императорского величества от капитана Перфильева, датированный 1836 г. Капитан докладывал, что проживающий на Петровском острове в дачах Вольного экономического острова великобританский подданный господин Клов, «вышедший в 10 часов утра со двора, оставил в квартире своей жену Прюденс Клов от роду шестидесяти лет. Г-н Клов находился весь день в разных домах Васильевского острова, возвратившись домой в 7 часов вечера, нашел означенную жену свою лежащей мёртвою на полу…» Жертва связана бечёвкой, лицо окровавлено, рядом валялась, как написано в рапорте, «рогожа убийцы». Полиция оперативно опросила окружающих дачников, среди коих были в основном состоятельные горожане, не вызывавшие никаких подозрений, но никто ничего не видел. Заподозрили было самого г-на Клова, учитывая, что из дома мало что украли, но на Васильевском острове по указанным им адресам в день убийства он действительно находился. В итоге по розыску никого не нашли.

Грабежи с убийством, наподобие описанного выше случая, происходили на острове не так уж часто, а вот «мирный» отъём средств редкостью не являлся. Особенно после разбивки Большого Петровского парка в конце 1830-х гг. Летом было спокойно. В это время, по словам писателя Е.П. Гребенки, «дачемания, болезнь довольно люто свирепствующая между петербуржцами», гнала всех из города и самые небогатые оседали, в частности, на Петровском острове. Однако начиная с сентября жизнь замирала: дачники с дач съезжали, а конные прогулки вокруг прудов в сырую погоду становились малоинтересными. Именно осенью в пустом парке и грабили то одного, то другого подвыпившего и подзагулявшего рабочего с пивоваренной «Баварии» или фабрики Гота; ущерб для ограбленного был, разумеется, копеечным – какие у рабочего деньги, но славы острову это не прибавляло. Поговаривали, что на преступление шли сами же бывшие фабричные рабочие, знавшие тут все тропинки и скамейки.

Власти по требованию дачников и отдыхающих ставили то в одном месте острова, то в другом полицейские будки, но безопасность это не слишком увеличивало. Сторожа имелись в Петровском парке, возле Убежища для престарелых актеров, стояла полицейская будка и на Большом Петровском мосту. Но в опустевшие на зиму дачи по-прежнему залезали, а артельные рабочие, жившие в бараках при заводах, старались вечером поодиночке не выходить.

Иногда полиция находила злодеев сразу же после преступления по их же собственной глупости. Получив на «гоп-стоп» немного меди, грабители, не слишком долго размышляя, отправлялись в ближайший трактир на Ждановской набережной, находившийся в пятистах метрах от места преступления, и там попадались. Брали их «тепленькими» после нескольких кружек портера.

Гораздо спокойнее стало в начале XX в., когда парк отдали Обществу народной трезвости. С этого момента островная жизнь не замирала ни зимой, ни летом, тихих закутков почти не осталось, да к тому же в виллах городка Сан-Галли появилась целая детская колония – Земская учительская семинария.

Полицейская будка на Петровском острове. 1840-е гг.

Криминальная жизнь на Петровском острове забила с новой силой в послевоенные 1945-1950-е гг. Остров в то время выглядел недогоревшим и недоразрушенным. Почти не оставалось целых построек, но и сплошных руин не было, за исключением стадиона им. В.И. Ленина, от которого уцелел лишь остов. «Бавария» и канатный завод пострадали от бомбежек и только-только восстанавливались; некогда изумительные по красоте дачи-виллы городка Сан-Галли представляли собой невесёлое зрелище и были малопригодны для проживания. Неудивительно, что серьёзно раненый остров, до которого у властей просто не доходили руки, так полюбила «братва». Собирались обычно у Первого пруда, невдалеке от руин стадиона. Во-первых, потому что почти всегда имелась закуска – в пруду неплохо клевало, даже имелась специальная рыбацкая пристань; во-вторых, из центра города, места обычного промысла, воровской братии сюда рукой подать.

«Остров опять горит…»

С таким заголовком вышла одна из петербургских газет в начале 1900-х гг. Газета обращала внимание на тот факт, что с началом дачного сезона возобновились пожары на Петровском острове, причём редко когда огонь удавалось локализовать до приезда пожарной команды. Обычно языки пламени под воздействием сильного ветра методично поглощали одну дачу за другой. Газета иронизировала, что острову вообще не везёт до крайности: осенью заливает нагонной волной, так что и за всю зиму дом не высушить, а летом, когда сухость наконец приходит, жди другого испытания – огня. Рассказывали про одного несчастного владельца дома, который осенью от прибытия воды спасался на крыше, а летом, когда вспыхнули и его, и соседский дом, вынужден был уже искать спасения в воде – в Малой Невке.

Да, если для центра Петербурга самое пожароопасное время начиналось с началом отопительного сезона, когда деревянные дома в сочетании с неисправными печами превращали в пепелище десятки домов за сезон, то на Островах и, в частности на Петровском, горело в основном летом. Кроме дачников, свою лепту вносили лесопилки и склады леса, работавшие в летние месяцы на полную мощность. В жару штабеля быстро высыхали, и достаточно было малой искры, чтобы превратить всю территорию в море огня. Городская управа требовала оснащать складскую территорию противопожарными средствами – песком, глиной, ёмкостями с водой, но куда там – если уж загоралось, то те, кто пытался тушить, погибали первыми.

В 1899 г. горел бывший химический завод Ждановых на Петровском пр., 1, принадлежавший в то время купцу Рыкаткину. После пожара план починки помещений пришлось даже согласовывать с Городской управой, которая мало того что затребовала денег за утверждение проекта, так ещё и заставила снести несколько опасных с точки зрения пожарной безопасности сараев.

В начале 1900-х гг. сгорела обойная фабрика, располагавшаяся на самом берегу Ждановки (Петровский пр., 3), после чего она фактически прекратила своё существование. Часто полыхала и канатная фабрика Гота, особенно её деревянные корпуса. Пакля, из которой делали канаты, загоралась ещё быстрее, чем лес на складах, а смола, если вспыхивала, очень трудно поддавалась тушению. Несколько раз фабрика выгорала почти дотла, а после сильнейшего пожара 1900 г. пришлось заново отстраивать несколько корпусов.

Упоминавшийся нами пожар 1912 г. – один из самых крупных в истории Петербурга – уничтожил не только множество дач в районе Петровской площади и сам Петровский дворец времен Екатерины II, но и унёс немало жизней. Воспоминания тех лет расходятся в определении причин пожара. Кто-то говорит, что сначала загорелось на складах леса купца Любищева, а потом распространилось по всей островной территории, а кто-то утверждает, что первоначально вспыхнуло далеко от Петровского острова – у Литейного моста.

Вот как вспоминает этот жаркий, во всех смыслах, день М.И. Григорьев: «На левом берегу Невы, выше Литейного моста, загорелась одна из многочисленных барж с сеном. Сильный ветер стал далеко разносить горящие клочки сена, вспыхнули другие барки, поднялась паника. Пока вызывали пожарный буксир, огонь уже разлился вдоль всей набережной. Баржевые матросы прыгали в воду, увлекаемые проходящим здесь фарватером. Тут же, по несчастной случайности, стояла полная баржа с нефтью. Кто-то, потеряв голову, открыл люки, чтоб баржа не загорелась, выпустил нефть в воду. Широкое поле нефти поплыло вниз по течению. Вдруг она вспыхнула в одном месте, в другом, третьем. Её подожгли горящие клочки сена, которые разносил по воздуху ветер…».

Вот эта-то горящая нефть и поплыла по рукавам Невы, поджигая причаленные барки. Вспыхнул наплавной Исаакиевский мост, который, впрочем, был быстро потушен пожарными. В этом рукаве Невы нефть выгорела довольно быстро и более не принесла вреда, а вот в Малой Неве за Тучковым мостом наделала много бед. «За Тучковым мостом, – продолжает М.И. Григорьев, – где течение замедляется, горящая нефть дошла до множества барок, стоявших здесь не то что рядами – целыми кварталами. Некоторые из них были загружены пенькой для расположенной по соседству Канатной фабрики, другие привезли тюки дубильной коры для кожевенных заводов, третьи – лес и дрова. Барки вспыхнули, и начался огромный пожар на Неве. Ветер перебросил огонь на Петровский остров. Горели легкие постройки увеселительных аттракционов, сложенные на берегу дрова, заборы, деревья…»

Сгорели склады леса Любищева, несколько дач, дворец Петра I, однако ветер гнал огонь дальше на запад, к Петровской косе, где располагались склады нефти купца Ропса. Если бы и они вспыхнули – сгорел бы весь Петровский остров дотла. Но пожарным, на помощь которым пришли войска и самоотверженные жители острова, удалось локализовать огонь, остановив его вблизи завода Ропса.

Известно, сколько народа погибло от стихийного бедствия на Петровском острове, – приблизительно 10 человек, но общий счет не известен, ибо никто не вёл учёта людей, находившихся на баржах.

* * *

Вероятно, из-за высокой пожароопасности острова ещё в конце XIX в. Пригородное пожарное общество разместило на Петровском острове свой отдел – Петровское пожарное депо. Оно находилось в районе Петровской площади, на Топольной улице (ныне – территория завода «Алмаз»). Любопытно, что своей земли депо не имело, поэтому наравне с купцами и дачниками арендовало землю у императорского Кабинета. Согласно плану 1880 г., на территории депо размещались двухэтажное здание с высоченной каланчой, позволявшей пожарной команде далеко обозревать окрестности, пристань на сваях на берегу Малой Невы, а также служительский дом. Рядом с пожарным депо размещалась Пограничная стража.

Петровскому депо вменялось в обязанность следить за обстановкой не только на Петровском острове, но и вообще на всех Островах и особенно на Крестовском. Дело в том, что Крестовский остров, ещё более населенный, чем Петровский, имел одну отягчающую особенность: почти сплошь деревянные особняки стояли здесь впритык друг к другу.

Проблемы Пригородного пожарного общества заключались в том, что оно располагало небольшим бюджетом (около 30 000 руб. в год), имея на своем балансе несколько отделов в окрестностях Петербурга – в Удельной, Лесном, Новой Деревне, Коломягах, на Малой Охте и Петровском острове. То есть в тех дачных местах, которые были подвержены частым пожарам. Денег не хватало, однако, несмотря на справедливые претензии к оснащению пожарных команд, в мужестве и самоотверженности пожарникам отказать было никак нельзя. Сейчас страшно, когда горят квартиры в каменных многоэтажных зданиях, а каково было, когда пылал огромный деревянный особняк? Или несколько рядом стоящих?

Петровский отдел Пожарного общества. 1900 г.

Как вспоминают авторы книги «Милый старый Петербург» П.А. Писарев и Л.Л. Урлаб, выезд пожарной команды на пожар выглядел очень эффектным и одновременно зловещим зрелищем: «Впереди скакал на лошади скачок, днем – со свистом, вечером – с горящим факелом. За ним – линейка, по обе стороны которой сидели пожарные в касках, начищенных до предельного блеска. Одеты они были в брезентовые костюмы с широким ремнем, на котором висел сбоку топорик… Один из пожарных был горнистом, который резкими звуками горна оповещал прохожих о проезде пожарной команды по мостовой улицы, предупреждая об опасности перехода улицы… За линейкой следовали бочки с водой на колесах. Ведь водопровод и пожарные краны были не везде. А уж про рабочие окраины и говорить нечего. Вот и приходилось пожарной команде таскать за собой бочки с водой. Вслед за бочками – насос на колесах, ручной или паровой, который топился на ходу. Последней шла огромная складная лестница на огромных колёсах. При подъёме она достигала до пятого, шестого этажа.

Проезд пожарной команды по улицам города создавал много шума: тут и грохот колес по булыжной мостовой, и топот копыт, и резкий свисток скачка, и звуки горна, и звон колокола – всё это сливалось в какой-то грохочущий ураган…».

Подручных средств у пожарного, кроме лома и топора, не существовало, а запас воды исчерпывался почти моментально. Выручали сноровка и умение рисковать. Легче стало после того, как в начале XX в. появились первые пожарные автомобили, но их мощности, чтобы возить достаточное количество воды, всё равно не хватало.

Фотогеничное ведомство

Но вот что любили пожарные команды – так это фотосъёмку. Они много позировали на пожарах, на пепелищах, во время учений, во время «разбора полетов» и награждений, а ателье Карла Буллы скрупулёзно фиксировало все их подвиги, причём с высоким фотографическим качеством. Такое впечатление, что вместе с пожарной командой на вызов в обязательном порядке выезжал и фотограф. Если бы все ведомства Российской империи так любили фиксировать на фотокарточки свою деятельность, можно предположить, что в трактовке русской истории у нас было бы меньше разногласий. Как бы там ни было, мы должны благодарить Пожарное депо Петровского острова за оставленные исторические документы: фото их пожарной части в районе Петровской площади и множество снимков с петербургских пожаров. А то кто бы о них сейчас вспомнил…

Петровский отдел на тушении пожара. 1905 г.

Примечателен и ещё один факт из истории. Косвенным образом от пожаров страдали те жители и владельцы предприятий Петровского острова, у кого никогда ничто не горело. Фактически жителей острова ущемили в праве страховать своё имущество от огня. Под видом того, что пожароопасность на Островах была высокая, страховые общества либо вовсе отказывались страховать жилища и предприятия, либо взимали за риск чрезвычайно высокую премию. «Островитяне» неоднократно жаловались властям на подобную дискриминацию, но всё без толку. В ответ на упреки страховые общества ссылались на частые случаи умышленного поджога ветхого жилища с целью получить страховку. Несколько подобных случаев, правда, не на Петровском острове, раскрыли, и они получили широкую огласку в городе. Страховые компании всячески раздували эти криминальные истории, а затем на гребне общественного мнения повышали плату за страховку. В общем, перед пожарами жители «деревянного» Петровского острова начала XX в. оказались почти беззащитны – и фактически, и юридически.

Петровский проспект

Петровский остров хорош тем, что все его улицы можно обойти за пару-тройку часов пешком, не особенно напрягаясь. Прогулку лучше совершать с фотоаппаратом, ибо не факт, что старина, которая до сих пор сохраняется в отдельных районах, просуществует долго и на следующей прогулке вы застанете остров таким же. А старина такая, что, кажется, и пыль столетней давности ещё кое-где сохранилась. Не на всякую территорию тут можно проникнуть, но если удастся, то не пожалеете.

Прогулку лучше всего начинать с Петровского проспекта – фактически, единственной длинной улицы на острове. Его протяжённость около 2 км, ширина от 8 до 17 м. Проспект берет начало у Большого Петровского парка на востоке и заканчивается в западной части острова, у Петровской площади.

В 1710-е гг. всё начиналось с просеки. Она вела к «увеселительному домику» Петра I, прорезая чащу, обходя низины и топи, и упиралась в домик Петра, находившийся где-то в районе нынешней Петровской площади. Не исключено, что просека существовала и в допетровское время, учитывая тот факт, что в западной оконечности острова летом жили лоцманы.

В разное время проспект называли то «Большая дорога», то «Петровское шоссе», то «Дорога в Петровский парк» (восточная часть проспекта), пока в 1850-е гг. не устоялось название Петровский проспект. Настоящий вид его сформировался в 1837–1839 гг. Проспект укрепили привозным грунтом и щебнем, засыпали низины и положили ширину 4 сажени (8,5 м), в некоторых местах неизменную до сегодняшнего дня.

Петровский проспект. 2012 г.

В 1840-х гг. с обустройством Большого Петровского парка маршрут петербуржцев на Острова часто пролегал по Петровскому проспекту. И выглядел следующим образом: из центра города до дамбы Тучкова моста, затем съезд на Ждановский мост (он в то время соединялся с Тучковым), затем по Петровскому проспекту до Большого Петровского моста, потом выезд на Крестовский остров и дальше через 2-й Елагин мост на Елагин остров. Во время поездки путника встречали по левую и правую сторону проспекта заводы – братьев Ждановых, «Бавария», канатная фабрика Гота, а также обойная фабрика Деринга, склады леса и лесопилки… Всё это удивительным образом соседствовало с дачами, пристанями и трактирами. Летом было красиво и зелено, осенью дорогу разбивало, и проезд превращался в мучение.

В конце XIX в. картина становится разнообразней: в начале проспекта появляется городок Сан-Галли с роскошными двухэтажными виллами, а в конце – Убежище для престарелых сценических деятелей с удивительным зданием, сочетающим в себе элементы театральных декораций и домовой церкви. Но при этом лесопилки на острове превращаются в настоящие лесоперерабатывающие заводы с постоянным запахом свежеструганого дерева и скрежетом пильных машин.

Петровский проспект. Участок купца Котлярова. 1910-е гг.

В советское время вдоль Петровского проспекта строились или расширялись практически одни только заводы, в частности «Алмаз» и «Спецтранс», да на окраине Петровского парка в 1936–1937 гг. по типовому проекту возвели два детских сада (ныне – это детсады № 77 по Петровскому проспекту, 10а и № 96 по Петровскому проспекту, 12а).

Всё жильё оставалось дореволюционной постройки, оно ветшало и разрушалось. В наш век деиндустриализации, напротив, заводы влачат жалкое существование, а на их территорию, как на место потенциальной застройки, алчно поглядывают инвесторы. Собственно, новое жилищное строительство уже началось – в начале XXI в. построены дома № 1 и № 16 (несколько корпусов), теперь предполагается строительство на территории снесённого завода «Спецтранс» и на месте гардинно-кружевной фабрики на пересечении Петровского проспекта с Ремесленной улицей.

Изобретатели братья Ждановы

По адресу Петровский пр., 1а, как весточка из далекого прошлого, сохраняется небольшое жёлтое здание завода минеральных красок братьев Ивана и Николая Ждановых. Это едва ли не самое старое из оставшихся строений на острове, возведённое в первой трети XIX в. Несмотря на то, что завод Ждановых по масштабам не шёл ни в какое сравнение с фабрикой Гота или пивной «Баварией», имя братьев навсегда вписано в историю Петровского острова. В первую очередь благодаря тому, что речка Ждановка, как ошибочно полагают многие историки, названа в их честь. Нет, к названию реки братья не имеют никакого отношения, поскольку они появились на её берегах лишь спустя несколько десятков лет после того, как гидроним «Ждановка» утвердился на картах города. Кто же такие эти братья Ждановы?

В первой половине XIX в. их именовали «учёными мастерами», в конце века уже по-современному – инженерами-технологами. Не только известная по всей Российской империи «ждановская жидкость», но и другие составы были предложены химиками, за что они неоднократно удостаивались от властей «десятилетними привилегиями» – так в прежние времена именовался патент на изобретение.

Появились братья на Петровском острове в начале 1840-х гг. В 1838 г. старший Николай оканчивает Технологический институт, берет в компаньоны 20-летнего Ивана и основывает на приобрётенном участке химический завод.

Петровский пр., 1а. Здание бывшего завода Ждановых

Причём завод настоящий, производящий не только дёготь и уксус, как написано в краеведческих справочниках, но имеющий корпуса по изготовлению минеральных красок, свинцово-белильное производство, цеха по выработке специальной «ждановской жидкости». Завод ещё в те времена травил речку Ждановку отходами, неслучайно в архиве мы встречаем требования Городской управы организовать осадочные колодцы-фильтры для спуска отработанных вод.

Ждановы владели обширным участком вдоль дороги в Петровский парк – так тогда называлась часть Петровского проспекта. На плане участка 1840-х гг. мы видим два больших каменных здания, деревянный особняк, а на берегу реки – сараи. Одно из зданий сохранилось до наших дней: сильно перестроенное и вросшее в землю, оно некогда являлось заводом минеральных красок. Во время ремонтов сооружение лишилось симметрии, уменьшилось в размерах, однако выглядит весьма живописно на фоне бетонно-стеклянных творений, выросших по соседству.

Уникальная жидкость

В романе Ф.М. Достоевского «Идиот» Парфён Рогожин, убив Настасью Филипповну, поставил возле её тела несколько склянок со «ждановской жидкостью», для того чтобы трупный запах не распространился по дому. Образ купца-убийцы «списан» Достоевским с реального персонажа, купца Мазурина, убившего московского ювелира. Мазурин также использовал изобретение инженера-технолога Николая Жданова для сокрытия преступления. Да, в 1840-х гг. на Петровском острове, на химическом заводе Ждановых, изобрели уникальную жидкость, вошедшую в историю медицины и упоминаемую не только в специальной литературе, но и в романах. А настоящее боевое крещение она прошла во время Крымской войны 1853–1855 гг.

Один из величайших врачей XIX в. военно-полевой хирург Николай Иванович Пирогов писал в «Севастопольских воспоминаниях и письмах» об оказании помощи тяжело раненным в ходе Крымской войны: «…редко кто проживал здесь сутки; большею частию через час, через два изуродованный защитник Севастополя отдавал Богу душу… Только при наступлении весеннего времени, когда можно было отворять окна и когда привезена была из Петербурга ждановская жидкость, воздух сделался сноснее и стали являться случаи, если не выздоровления, то по крайней мере возможности произвесть операцию…».

План двора Ждановых. 1848 г.

В этом отрывке Пирогов упоминает особый дезинфицирующий состав, так называемую «ждановскую жидкость», которая даже в малом количестве уничтожала зловоние в воздухе, развивающееся от гниения трупов, от злокачественных нарывов и вообще от всех причин, сопряжённых с условием госпитального быта. В короткое время жидкость превращала зловредный воздух в здоровый, распространяя запах древесной кислоты. Н.И. Пирогов убедился в эффективности средства ещё в Петербурге, в Анатомическом институте. Когда с началом военных действий он во главе отряда Крестовоздвиженской общины сестер милосердия попал в Севастополь, сразу же затребовал этот раствор для крымских госпиталей. Пирогов говорил, что война – это травматическая эпидемия и избежать её невозможно, а вот предотвратить инфекционные эпидемии во время войны можно, в частности с помощью «ждановской жидкости». Л.Н. Толстой упоминал об этой же жидкости в «Севастопольских рассказах.

Трудно сказать, каким образом Николаю Жданову (именно ему современники приписывают изобретение) пришла идея создания раствора. Возможно, натолкнули на мысль часто случавшиеся в России эпидемии брюшного тифа и холеры, для борьбы с которыми предполагалось использовать состав; возможно, общее санитарное состояние Петербурга и особенно стоков, которые необходимо было чем-то обрабатывать… Как бы там ни было, уже в 1852 г. для нейтрализации зловоний, распространявшихся вокруг выгребов, в Петербурге стали использовать «ждановскую жидкость», на которую, как отмечалось в журнале Главного управления путей сообщения, «выдана десятилетняя привилегия». Из того же документа узнаем, что «жидкость эта есть не что иное, как пригорело-древесно-уксусно-кислое железо; она приготовляется растворением старого железного лома в пригорело-древесно-уксусной кислоте…. Ждановская жидкость имеет преимущество перед купоросом, как средство противугнилостное, ибо содержит креозот. При настоящей пониженной его цене, она для Санкт-Петербурга есть лучшее средство».

Жидкость очень быстро вытеснила с прилавков магазинов конкурентов и стала применяться во всех случаях, где требовалась дезинфекция. Но Ждановы не ограничились единственным изобретением в 1855 г. «Десятилетней привилегией» отмечен также способ приготовления концентрированных экстрактов из сока плодов, ягод и овощей. В чём состояла суть способа, сейчас уже никто сказать не может, но факт получения привилегии отметить следует.

Химия вперемежку с революцией

Николай Жданов умер в сравнительно раннем возрасте – в 1854 или 1855 г. Об этом можно судить по тому факту, что «десятилетнюю привилегию» за изобретённую им жидкость в 1855 г. отдали его наследникам. Иван Жданов продолжал владеть заводом на Петровском острове, но изобретений без своего покойного брата уже не делал. Зато отличился в другой сфере. На заводе существовала ячейка революционеров-«чайковцев». Была такая народническая организация в Санкт-Петербурге в 1870-х гг. численностью около 100 человек, готовившая пропагандистов для работы в народе. «Чайковцы» использовали помещения завода на Петровском острове в 1871–1872 гг. для чтения лекций на вечерних курсах. Первыми установили связь с фабрично-заводскими рабочими известные деятели движения С.С. Синегуб и Н.А. Чарушин. В декабре 1871 г. они предложили свои услуги знакомому владельцу химического завода Ивану Жданову, нанимавшему учителей для обучения рабочих грамоте. Молодые народники не только исправно учили письму, но и занимались среди рабочих пропагандой. После каждого урока они как бы невзначай затевали беседы о житье-бытье, пытаясь выявить потенциальных сторонников.

Не обходилось и без пропаганды, уровень которой мы можем оценить по стихам Сергея Синегуба:

Гей, работники! несите

Топоры, ножи с собой,

Смело, дружно выходите

Вы за волю в честный бой!

Мы, под звуки вольных песен,

Уничтожим подлецов, —

Палача царя повесим,

С ним дворянство и купцов!

Не исключено, что революционеров на завод своего дяди привели Владимир и Александр Ждановы – сыновья изобретателя «ждановской жидкости». Будучи студентами, они водили знакомства с революционной молодежью, которой в Петербургском университете имелось в преизбытке; возможно, «чайковцы» и пользовались их покровительством. Но, разумеется, не знать, что за «учителя» преподают у него на заводе, не мог купец 2-й гильдии, или, говоря революционным языком, буржуй Иван Жданов. Почему же он и другие состоятельные купцы так сочувственно относились к революционному движению? С одной стороны, ими владело похвальное желание дать «тёмному народу» образование, и они за свой счет организовывали на фабриках курсы, с другой – полагали, что «революционная демократия» в действительности может примирить угнетателей (т. е. их самих) с угнетёнными (их собственными рабочими). Как показывает история, такой, с позволения сказать, романтизм обычно предшествует любой революции в любой стране.

Дети не в отца, или конец «ждановской жидкости»

«Дети не в отца!» – так и хочется воскликнуть, узнав о судьбе химического завода да и всего имения Ждановых на Петровском острове. Наследники знаменитого изобретателя не только не продолжили дело, но в 1880-х гг. за долги и вовсе лишились земли по берегу Ждановки. Как это произошло, довольно подробно поясняет дело Ждановых, находящееся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга.

Итак, в 1878 г. всё имение на Петровском острове значится за тремя детьми Николая Жданова – кандидатом права Владимиром Ждановым, технологом Александром Ждановым и женой чиновника 10-го класса Лидией Лебедевой (в девичестве Ждановой). Можно предположить, что наследников не слишком вдохновляла тяжёлая рутинная работа по поддержанию производства, ибо часть химического производства, а именно белильный завод, они предпочитают сдавать в аренду прусским подданным Веберу и Фогельзангу за 2500 руб. в год. Завод так и именовался «Петровский белильный завод Вебера и Фогельзанга».

Сами Ждановы занимаются лишь изготовлением на продажу клюквенного экстракта и производством «воздухоочистительной жидкости» – так иногда именовали «ждановскую жидкость». Дела, судя по всему, идут не очень хорошо, Ждановы залезают в долги, но живут на широкую ногу. На Петровском острове, в жилом доме рядом с заводом (этот дом сохранялся до середины XX в.), они имели 12-комнатную квартиру, экипажный сарай на два стойла, лошадей. Несколько квартир сдают в аренду, в том числе совладельцу белильного завода Фогельзангу.

В 1878 г. Ждановы обращаются за кредитом в Петербургское городское кредитное общество, которое оценивает имение на Петровском острове вместе с заводом в сумму 62 408 руб. 75 коп. Сумма серьёзная, учитывая тот факт, что кредитные общества всегда оценивали имущество по минимуму, с тем чтобы в случае неплатежей со стороны заемщика продать его наверняка. Кредит наследники запросили на 25 лет.

Вроде бы излишним кажется вопрос, для каких целей. Производство в дореволюционной России развивалось исключительно на кредиты, этим был обеспечен взлет русской промышленности в конце XIX – начале XX в. Были довольны банки и кредитные общества, получавшие свой процент, и заводчики-купцы, в короткий срок развивавшие своё производство. Однако в данном случае есть основание полагать, что Ждановы банально пытались рассчитаться с долгами. Дело в том, что по существовавшему в то время порядку кредитное общество тщательно проверяло, нет ли за потенциальным заемщиком так называемых запрещений, т. е. неоплаченных долгов. За Ждановыми и Лебедевой таких запрещений оказалось предостаточно. У судебных приставов выяснили, что Владимир Жданов задолжал 190 руб. князю В.Н. Максутову, Александр – 250 руб. купцу П.И. Ратину. Гораздо более крупный неоплаченный долг у наследников существовал перед неким купцом Е.А. Пупкиным – 12 230 руб. серебром.

Кредитное общество, как практиковалось в таких случаях, в кредите всё равно не отказало, но сумму имевшегося долга обратило на ссуду, в результате чего выданный в 1878 г. кредит уменьшился до 46 000 руб. Получили средства Ждановы и Лебедева облигациями Петербургского городского кредитного общества.

Дальнейшие события, с точки зрения финансовой логики, не поддаются объяснению. Кредит предусматривал ежегодную выплату процентов – тысячу с лишним рублей, но наследники Ждановы в 1879 г. выплатить его уже не смогли.

Это при той колоссальной сумме, которую они получили от Кредитного общества годом ранее! 7 марта 1879 г. в одной из петербургских газет появилось объявление, что по неплатежу процентов по кредиту «назначено к продаже имущество Ждановых и Лебедевой на Петровском острове. Недоимка составляет 1510 рублей». В последний момент долг выплатили и торги отменили, однако через год объявление сходного содержания о продаже имения снова появилось в газетах. Дети изобретателя «ждановской жидкости» Владимир, Александр и Лидия оказались финансово несостоятельными.

Возможно, они не обладали талантами и трудолюбием Николая и Ивана Ждановых, ведь те сумели на пустом месте организовать процветающий завод, эти – не смогли удержать его в руках, но, возможно, непреодолимым обстоятельством явилось то, что «ждановская жидкость», испытывая конкуренцию со стороны зарубежных аналогов, продавалась уже не так хорошо, как прежде. В ЦГИА имеется любопытный документ, датированный 1871 г. В этом документе приводится сравнение эффективности «ждановской жидкости» с карболовой кислотой, изобрётенной английским доктором Ф.К. Кальвертом. К тому времени карболовая кислота в Европе применялась повсеместно в качестве бактерицидного и дезинфицирующего средства, в 1870-х гг. дошла очередь и до России. Опыты, проводившиеся в Обуховской больнице в Петербурге, продемонстрировали серьёзное преимущество карболовой кислоты перед «ждановской жидкостью» по всем медицинским параметрам и, что немаловажно, по цене. Ведро раствора импортной карболовой кислоты стоило 8 коп., а ведро отечественной «ждановской жидкости» – 25 коп. Неудивительно, что Морское министерство сразу же разрешило использовать «кальвертовский товар» на флоте, постепенно перешли на карболовую кислоту и столичные больницы.

Вдова изобретателя «ждановской жидкости» Елизавета Жданова ещё в 1871 г. написала жалобу, оспаривая преимущество импортного зелья над «ждановской жидкостью», но ничего не добилась. В результате к концу 1870-х гг. некогда процветающий завод на Ждановке перестал приносить прибыли, требуя немалые средства на содержание инфраструктуры. Аренда спасала лишь отчасти, и, как закономерный итог, в начале 1880-х гг. имение Ждановых на Петровском острове ушло с молотка, а вместе с ним ушла в историю и «ждановская жидкость».

По большому счету, это рядовое явление для конца XIX в. За малейшие долги имущество распродавалось, никто никого не жалел, а законы в отношении заёмщиков были гораздо более жёсткими, чем в наше время. Кроме очевидного минуса был тут и плюс: финансовые обязательства дореволюционные купцы соблюдали гораздо лучше, чем нынешние бизнесмены.

В 1880-х гг. завод Ждановых оказался в руках купца Ивана Васильевича Рыкаткина. Он снова сделал из него процветающее предприятие. Арендаторами на участке вплоть до революции значатся разные производства: Ждановский масляный завод «Эд Караш и К°», завод химических лаков «Шарль Бове», общество изготовления сухих американских дрожжей Арнольда… Неизменным остается лишь акцент на химическое производство. Во время Первой мировой войны у Рыкаткина на Петровском острове появляется свой механический завод, получивший от казны заказ на изготовление штыков для русской армии. Военное время для бывшего завода Ждановых оказалось самым прибыльным, но продолжалось оно недолго – уже в 1918 г. последовала национализация.

Жилой комплекс на Петровском пр., 1

Петровский пр., 1

В советские времена здания бывшего завода Ждановых занимали различные производства, но в послевоенное время химических производств уже не существовало. До 1960-х гг. многие из строений завода Ждановых сохранялись в целости, потом их понемногу сносили, окончательную же «расчистку» местности произвели при постройке в 2002–2004 гг. дома № 1 по проекту архитектурного бюро Ухова. Жилой комплекс рассчитан на 54 квартиры с пристроенной автостоянкой, имеет семь этажей в трёх основных секциях и девять этажей в четвёртой секции. При проектировании комплекса архитекторам приходилось учитывать требования, предъявляемые к территории Объединенной охранной зоны памятников истории и культуры.

Шпалерное прошлое дома № 3

Глядя на жилой дом № 3 по Петровскому проспекту, и не заподозришь, насколько содержательную историю он имеет. Кажется, что перед тобой типичный доходный дом начала XX в., однако он старее, чем кажется, и первоначально имел вовсе не жилое предназначение. Была здесь некогда шпалерная, или, говоря современным языком, обойная, фабрика. Причём весьма успешная, так как дом по мере наращивания производства буквально рос на глазах: начинал с двух этажей, а закончил четырьмя.

Первым владельцем участка № 1407, простиравшегося от фабрики Ждановых почти до Ольховой (Ремесленной) улицы, значился купец Иван Вендт. В 1847 г. Общее присутствие округа путей сообщения выдало ему разрешение на строительство двухэтажной шпалерной (обойной) фабрики. По-видимому, из-за необходимости использовать в производственном цикле большое количество воды фабричное здание расположили на самом берегу Ждановки, а рядом пристроили служебные помещения. Кроме фабрики, на участке находились два жилых дома, один из них весьма ветхий, и деревянные службы. Большую же часть участка протяженностью около 300 м занимал сад.

Судя по всему, дела на фабрике шли хорошо, поскольку следующий владелец участка, гамбургский подданный временный санкт-петербургский купец Николай (Иоганн) Михайлович Деринг, не только сохранил профиль, но и затеял её расширение. В 1850 г. фабричное здание нарастили одним этажом, архитектором выступил А.Ф. Зантфлебен. Согласно плану здания, на каждом этаже имелось по три огромных производственных помещения, разделённых перегородкой.

Петровский пр., 3. В XIX в. здесь находилась обойная фабрика

Однако и трёх этажей оказалось мало. В 1857 г. возводится четвёртый, а в 1859 г. справа к зданию пристраивается одноэтажная прачечная, сохранившаяся до наших дней. Таким образом, за десять лет обойная фабрика выросла вдвое, принося хозяину неплохой доход. Что же представляло собой шпалерное производство в середине XIX в.?

Конечно, это уже было не то, что в XVIII в., когда искусство шпалеры достигло своего пика, а художники золотыми и шелковыми нитями выписывали на стены целые картины: библейские, мифологические и исторические сюжеты, пейзажи и пасторали. Нет, в XIX в. шпалера в значительной степени утрачивает свои декоративные принципы, превращаясь в обычные обои, однако сохраняется и высокохудожественное направление. Используются как тканевые (штофные) обои, так и бумажные; на них воспроизводятся сложные сюжеты, но чаще применяются простые узоры. Дешёвые обои пользуются повышенным спросом, так как без них в Петербурге теперь не обходился ни один дом, даже тот, что прежде обивался простыми досками.

Обойные мануфактуры процветают, процветает и фабрика Деринга. Для продажи изделий в центре города, на Садовой улице в доме Ильина, он открывает специализированную лавку В 1862 г. Деринг берет кредит в Городском кредитном обществе на сумму 14 700 руб. и возводит ещё одно здание для рабочих. Лес на пустующей части земли вырубается, и фабрика «продвигается» в сторону Ольховой (ныне – Ремесленной) улицы. Сам Деринг в деле Кредитного общества именуется не иначе, как «обойный фабрикант», при этом любопытно, что подписи в документах он везде ставит на немецком языке. Как это водилось за купцами, выходцами из Гамбурга или Баварии, говорить по-русски они ещё как-то выучились, а вот писать – не очень.

После смерти Деринга-отца дело его продолжил сын, Карл Николаевич. Статус его по сравнению с отцом повышается: он купец 2-й гильдии. Известно, что К.Н. Деринг одалживает в мае 1879 г. московскому купцу Ивану Ивановичу Мохову на покупку дома с участком по улице Рылеева, 27, значительную сумму в 27 000 руб., т. е. больше половины из требуемых 43 000 руб. Но то ли рессорная мастерская в этом доме не приносила Мохову необходимого дохода, то ли по причине невозможности отдать вовремя долг, дом на Рылеева, 27, вместе с участком переходит в 1887 г. в собственность К.Н. Деринга. Однако пользовался он им недолго, в мае 1887 г. Деринг скончался. Наследниками как дома, так и фабрики на Петровском острове остались его вдова Софья Фёдоровна, сын Карл-Николай-Александр, дочери Ольга-Луиза и Юлия-Екатерина Деринги.

Ангары для воздушных судов

С этого момента обойная фабрика начинает приходить в упадок. Некоторые историки любят рисовать умильные картины русского капитализма конца XIX в. – дескать, и люди были тогда трудолюбивы, и владельцы фабрик милосердны и богобоязненны. В какой-то степени это так, но требовался ещё и титанический труд. Да и рабочие, по сравнению с недавним прошлым, были уже изрядно испорчены. Попадая из деревень в незнакомую и растлевающую городскую среду, они быстро спивались; зарплату требовали, а поспешать не стремились… Словом, купеческий хлеб был не сладок и не всякому под силу.

Вероятно, по этой причине наследники Деринга предпочитали сдавать помещения фабрики в аренду, а потом и вовсе продали участок некоей Доротее Андерсон. Приблизительно в 1907 или 1908 г. на фабрике случился сильный пожар. М.А. Григорьев, отец которого служил страховым агентом, стал свидетелем этого пожара и пишет в книге «Петербург 1910-х годов», что железные балки дома по Петровскому пр., 3, от сильного огня размягчались, прогибались и оборудование, установленное на верхних этажах, с грохотом летело вниз, разбивая стены. Вероятно, после этого пожара обойную фабрику и перестроили в доходный дом.

В 1913 г. участок вместе с находящимися на нём строениями переходит Товариществу на паях «И.Г. Кебке». Это было весьма известное в Петербурге предприятие, имевшее производственные площади и недвижимость по всему городу. В частности, на набережной реки Смоленки Иоганн Кебке владел фабрикой по изготовлению палаток, брезентов, спасательных снарядов и шлюпок, переименованной в советское время в «Рот-фронт».

Очевидно, обойная фабрика подходила Товариществу по профилю и сыграла роль и монополизация рынка, когда крупное предприятие поглотило мелкое. Однако мы едва ли вспомнили бы пребывание Кебке на Петровском острове, если бы не один любопытный документ, хранящийся в Центральном государственном историческом архиве. Дело в том, что в 1913 г. Товарищество запросило у Городской управы разрешение на постройку на Петровском проспекте новых корпусов, предназначавшихся «для сборки и окраски дуговых стропил ангаров воздушных судов». Ангары планировалось устанавливать на первом российском аэродроме в Царском Селе, а подрядчиком по оборудованию аэродрома выступало товарищество «Кебке».

Здание гардинно-кружевной фабрики (снесено в 2014 г.)

Где же находились корпуса для изготовления ангаров? Их построили там, где до недавнего времени (на пересечении Петровского пр. и Ремесленной ул.) располагалась гардинно-кружевная фабрика, а ныне место расчищено под жилое строительство.

Гардинно-кружевная фабрика

Лишив в 1918 г. Кебке собственности, советская власть сохранила производственный профиль фабрики – пусть не обойная, не брезентовая, но всё же швейная фабрика. Называлась она «Красный парус». В 1946 г. на её месте открывается гардинно-кружевная фабрика, специально для неё по адресу Петровский пр., 5/7, на пересечении с Ремесленной улицей, возвели каменное четырёхэтажное здание. В 1969–1972 гг. производственные площади увеличиваются более чем вдвое, но в постсоветскую эпоху всё это оказалось невостребованным. К началу XXI в. корпуса изрядно обветшали, и поэтому никто не удивился тому факту, что здания фабрики в 2014 г. снесли, и вскоре здесь появится новое жильё.

Детские сады № 77 и № 96

Детские сады № 77 и № 96 расположены в зелени парка

На берегу Второго пруда Петровского парка располагаются два детских сада Петроградского района № 77 и № 96, их адреса – Петровский пр., 10а и Петровский пр., 12а. В окружающей зелени они и сейчас выглядят живописно, можно представить, насколько привлекательным было это место в 1936–1937 гг., когда строились детские учреждения. Тогда ещё существовали ездовые и пешеходные дорожки, проложенные вокруг пруда при Николае I, пруд соединялся с Невой и Первым прудом (протоку, связывающую оба Петровских пруда, засыпали в 1960-е гг.), вода в пруду была чистой, в нём водилась рыба. Песчаный пляж возле детсадов действовал, детей летом выводили купаться, рядом располагалась спасательная станция. Фактически это – пригород в городе, учитывая, что рядом в окружении зелени ещё сохранились виллы бывшего городка Сан-Галли.

В разное время в зданиях, построенных по типовым проектам 1930-х гг., располагались различные детские учреждения, первоначально же одно здание отдали под детсад, другое под ясли. Берега Второго пруда в 1930-х гг. вообще планировалось отдать детским учреждениям, так, в 1935 г. в деревянном здании по Петровскому пр., 2 (позже по этому адресу разместится заводоуправление «Спецтранса») находился Детский очаг Петроградского района, а затем ясли на 75 коек.

Современный детский сад № 96 работает в режиме 5-дневной недели, с 12-часовым пребыванием детей. В нём оборудованы музыкальный, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет и изолятор, методический кабинет… Хотя пляж уже не такой чистый и детей давно не купают, но место остаётся привлекательным.

Сан-Галли городок

Недалеко от Второго пруда, сразу за детскими садами, располагаются современные здания из стекла и бетона – несколько корпусов жилого комплекса «На Петровском острове», объединённых под № 14. Корпуса построили в начале XXI в., а до революции здесь существовал, пожалуй, самый романтический жилой городок на острове. От живописной водокачки, сохранившейся до наших времен (Ремесленная ул., 6), к Петровскому проспекту вела мощёная дорога, по сторонам которой располагались виллы, а сама водокачка служила как бы центром архитектурного ансамбля. Снабжая виллы водой, она являлась жизненно важным сооружением, и неслучайно надпись «Городок Сан-Галли. 1899» с датой основания венчает башню именно этого сооружения.

До революции имя фабриканта Франца Сан-Галли было известно всем. Имея на Лиговке литейно-механический завод, занимавший лидирующие позиции на рынке металлоконструкций не только Петербурга, но и всей Российской империи, Сан-Галли неожиданно для многих в начале 1870-х гг. приобрел на Петровском острове обширный участок земли на малообустроенном берегу Малой Невы. Несколько ветхих строений и мелководная береговая полоса – на что тут, казалось, можно было позариться? Но процветающий промышленник, ворочающий миллионами, понимал: средства, вложенные в землю, дадут отдачу. К тому же бизнес требовал расширения и диверсификации. И действительно, со временем на Петровском острове разместятся как промышленные постройки и склады, сдававшиеся в том числе в аренду, так и дачные постройки и виллы. Пророют канал (ковш) для входа судов, мелководная часть Малой Невы будет углублена, а её берега получат современные очертания.

Городок Сан-Галли. Ремесленная у л.,6. Водокачка и прачечная городка Сан-Галли

Вообще судьба Франца Сан-Галли – пример того, чего может достигнуть предприимчивый и смышлёный человек за короткое время. Потомок старинного итальянского рода Сангалли, Франц родился в Германии и уже в 19 лет появился в столице Российской империи. Устроившись на бухгалтерскую должность на завод Берда, он быстро становится своим в многочисленной немецкой колонии Петербурга. До такой степени, что заёмные деньги друзей позволили ему в 1853 г. открыть механическую мастерскую на Лиговке с десятком рабочих. Но коммерческого успеха поначалу нет, слишком высока конкуренция в этом виде деятельности.

Ф.К. Сан-Галли

Тогда Франц решает сделать ставку на качество и умеренную цену и выигрывает ряд конкурсов на поставку продукции, в том числе у завода Берда, где некогда работал.

Фирма «Сан-Галли» внедряет систему отопления на ряде городских объектов, выполняет заказы для Кабинета его императорского величества, и признание не заставляет себя ждать. За постройку Воронинских бань на Мойке совместно с архитектором Павлом Юльевичем Сюзором Франц Сан-Галли получает золотую медаль на Политехнической выставке 1872 г. в Москве, а в 1873 г. фирма участвует во Всемирной выставке в Вене и получает медали за свою продукцию. Заметим, от начала образования механической мастерской до медалей Венской выставки прошло всего 20 лет.

Чего только ни выпускал завод: и обогревательные батареи, и несгораемые шкафы, и камины, и решётки для дворцов Петербурга, и уникальные лебёдки, с помощью которых монтировались береговые батареи Севастополя… О «сангальской» жизни оставлено немало воспоминаний благодаря находившейся здесь Земской учительской семинарии, к которой мы ещё вернёмся. Для начала же вспомним, с чего начиналась колония Сан-Галли на Петровском острове.

Петровская минеральная вода

Начиналась колония Сан-Галли в 1870-х гг. не с вилл, а с Петровского заведения искусственных минеральных вод. Каменное двухэтажное здание фабрики мы находим уже на плане 1878 г. Сельтерская или, говоря современным языком, газированная вода на основе натуральных лимонных, грушевых, ананасовых, малиновых концентратов пользовалась в Петербурге огромной популярностью, но вот несколько неожиданный для нас факт: искусственная минеральная вода в Петербурге XIX в. также пользовались спросом. Отчасти петербуржцы ещё не разобрались, что искусственная вода, несмотря на идентичный химический состав, вовсе не то же, что натуральная, да и реклама делала свое дело. Вот что писал в 1870-х гг. журнал «Иллюстрации из жизни русской земли» про небывалую популярность искусственных вод среди петербуржцев: «Заведение искусственных минеральных вод заменяет ключи Карлсбада, Киссингена, Эмса, Бадена… Честь и благодарность науке, она разложила на атомы силы этих обновительных вод, похитила их тайны, и при помощи горьких, солёных, кислых, серных, желчных и всяких частиц дает невской водице новые благодатные свойства… Заведение искусственных минеральных вод каждое утро, с июня месяца, наполняется пациентами, которые выпив приличную дозу здоровья, потом рассыпаются в аллеях парка и помогают лекарству движением».

Наивно? С нашей точки зрения да, но тогдашние горожане, находясь в сумрачном Петербурге, всерьёз пытались вести себя так, будто находятся на модном курорте минеральных вод где-нибудь в Европе. И подмена действовала. Кто и чего только ни предлагал. Химик-технолог Овсей Бичунский, содержавший лавку на углу Надеждинской улицы и Баскова переулка, рекламировал пирофосфорно-железную воду, заявляя, что она помогает от всех болезней; другой «химик» воспроизвёл состав воды «Боржоми» и уверял, что его целебная вода не хуже, а лучше настоящей, потому, дескать, что компоненты его воды чище тех, из которых в недрах земли природой «варится» натуральная минеральная вода.

Конечно, продавалась в Петербурге и настоящая вода «Боржоми». Однако не всем она была по карману. Со склада Штоля и Шмита отпускали бутылку подобной воды по 35 коп., что существенно превышало цену искусственной минералки. В городе действовало несколько заведений по производству искусственных минеральных вод, в том числе одна во владениях Франца Сан-Галли на Петровском острове. Соответственно называлась эта вода «Петровской». Трудилось на фабрике в разное время от полутора до двух десятков рабочих. Поначалу владельцем Петровского заведения искусственных минеральных вод являлся Л.И. Альберти, потом владение перешло к М.И. Краузе.

В целом же единого плана развития колонии Сан-Галли поначалу не существовало. На чертежах 1878 г. мы видим весьма хаотичную застройку участка: постройки то возводились, то вскоре сносились. Кроме заведения искусственных минеральных вод, здесь располагались несколько жилых домов, шлюпочные мастерские, позже разместятся лесная биржа Степана Захарова и склады бетона и железа крупной фирмы «Вайс и Фрейтаг». Для хорошей коммуникации с центром города соорудили пристань, а мелководный берег Малой Невы углубили вбитием свай и засыпкой прибрежной полосы строительным мусором.

Едва ли поначалу земля на Петровском острове, несмотря на наличие множества арендаторов, приносила Францу Сан-Галли серьёзную прибыль, но он не останавливался, продолжая развивать колонию.

Аллеи, виллы и место для игры в кегли…

Хотя в справочниках конца XIX в. владельцем земли на Петровском острове значится Франц Сан-Галли, фактически ею владела его младшая дочь, жена надворного советника Мария Францевна Биттихер, урожденная Сан-Галли. Не исключено, что землю она получила в качестве приданого. Тем не менее идейным руководителем развития колонии по-прежнему являлся Франц Сан-Галли, тем более что чета Биттихеров в конце XIX в. покинула Россию, обосновавшись в Германии.

На плане участка Марии Биттихер 1883 г. видны пристроенный дом для игры в кегли, сад, новые службы, но апофеозом развития территории, безусловно, стало строительство семнадцати двухэтажных деревянных вилл. Работу по их проектированию поручили архитектору Владимиру Родионовичу Курзанову, который, кстати, проживал неподалеку от городка – на Ждановской ул., 23.

10 июня 1896 г. Технический отдел Городской управы утвердил возведение вилл, а также прокладку сточных труб от вилл к Малой Неве. Виллы, впрочем, в официальных документах именовались куда более прозаично – «надворные двухэтажные флигеля с каменными лестницами». Водонапорная башня именовалась «каменным надворным корпусом с помещёнными на третьем этаже водяными баками», её проект утвердили в июле 1896 г.

Проект реализовывался в течение трёх лет (1897–1899 гг.), слишком большим оказался объём работы. На месте будущих вилл прежде располагались роща и небольшой пруд, его пришлось засыпать, часть рощи вырубить. Некоторые виллы городка Сан-Галли возвели быстро, другие требовали времени, так как проект В.Р. Курзанову приходилось корректировать по ходу работ, в частности изменять чертежи двух очень красивых вилл, примыкавших к Петровскому проспекту. Изменилось в итоге и само количество «надворных флигелей»: проектом предполагалось строительство двадцати двухэтажных зданий, а не семнадцати.

Вилла городка Сан-Галли. Проект. 1897 г.

Городок Сан-Галли. План. 1897 г.

В ЦГИА сохранились чертежи вилл, в частности виллы под названием «Virsinia». По ней можно судить, насколько живописной выглядела эта часть Петровского острова: тенистые аллеи, посыпанные гравием дорожки, ажурные металлические ворота с надписью «Городок Сан-Галли»… И всё это среди зелени Петровского парка. В одной из вилл провел своё детство экономист лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев. Дом его деда-старообрядца, владельца ситценабивной фабрики, располагался на Ждановской наб., 43, но родители В. Леонтьева, как вспоминал сам Василий Васильевич в одном из интервью, предпочитали жить не в доме деда, а в городке Сан-Галли.

Петровский остров в районе городка Сан-Галли. 2015 г.

Что же побудило семейство Сан-Галли начать столь масштабное строительство? Конечно, цена на сдаваемую недвижимость. Фактически для Петербурга конца XIX в. вложение в недвижимость являлось экономически беспроигрышным вариантом. В виллах, снабжённых электрическим освещением, можно было жить летом, как на даче, зимой, как в доходном доме. Вода подавалась регулярно, дрова для отопления доставлялась централизовано, правда, за эти услуги следовало платить дополнительно.

С постройкой вилл земля на Петровском острове стала приносить немалый доход семье Сан-Галли, ведь и помещения для Учительской семинарии, и фабрика по изготовлению минеральной воды, и склады сдавались за немалую арендную плату. Недвижимостью у Сан-Галли заведовал Михаил Васильевич Баженов, по воспоминаниям, очень энергичный человек. С учётом того, что проживающим в городке были созданы комфортные условия, недостатка в желающих поселиться в городке Сан-Галли не наблюдалось.

Земская учительская семинария

Едва ли не самые восторженные воспоминания о городке Сан-Галли оставили выпускники Санкт-Петербургской земской учительской семинарии (школы), готовившей учителей для начальных классов сельских школ. Не будь этих воспоминаний, не уверен, вспомнили ли бы мы вообще сейчас о колонии Сан-Галли на Петровском острове. Ведь, по существу, от неё ничего, кроме одного здания, не осталось. Однако учеба в семинарии стала столь значительным событием в жизни многих известных людей, что попутно не забылось и место, где она располагалась: окраина Петровского парка, городок Сан-Галли.

Вроде бы, эка невидаль – учительская школа, сколько их было в России? Но высокий, а главное новаторский уровень преподавания, серьёзный конкурс при поступлении, отзывы выпускников, ставших впоследствии знаменитыми, дали школе блестящую славу. Среди её выпускников поэт Герой Социалистического труда А.А. Прокофьев, директор Государственного Эрмитажа Б.Б. Пиотровский, заслуженный артист РСФСР В. Эренберг, доктор медицинских наук профессор Н.Н. Трауготт, известный педагог А.С. Шарков и многие другие. Некоторые из указанных выпускников окончили школу уже после революции, когда она именовалась педагогическим техникумом им. К.Д. Ушинского.

Идея поместить семинарию-школу на Петровском острове возникла в 1907 г. Основанная в 1872 г., она к тому времени мало отличалась от подобных заведений Российской империи: стандартная программа, плохо приспособленные помещения на Васильевском острове, на Литовской и Коломенской улицах, которые вынуждено арендовать земство, недостаток средств… И вот в 1906 г. Земская управа задумывает реформу семинарии, надо полагать, не без учета революционных событий 1905 г. Приглашается новый инспектор (директор) Алексей Кириллович Янсон с группой молодых, настроенных на современные методы обучения преподавателей, которым поручается составить программу на основе педагогических идей К.Д. Ушинского. Летом 1907 г. власти утверждают реформу, среди нововведений предусматривается, в частности, совместное воспитание и обучение мальчиков и девочек при их равном количестве в классах. Весьма смелое по тем временам решение.

А.К. Янсон

Согласно концепции, школа должна стать «Domus gloria» («Домом радости») для учащихся, а преподаватели – являться не надзирателями, не небожителями, а просто старшими товарищами, проживающими по соседству с учениками. Не последняя роль отводилась и месту, в котором должна была расположиться школа. Где, как не в зелени Петровского парка, в некотором отдалении от городского шума разумно устроить «Дом радости»? Для этих целей у заводчика Сан-Галли арендовали виллы, причём по мере увеличения численности учащихся арендованных вилл становилось всё больше.

Макет городка Сан-Галли

Надо заметить, сан-галльские виллы-коттеджи архитектор В. Курзанов спланировал очень удобно: по четыре 5-комнатные квартиры в каждом доме. Одна из квартир предназначалась преподавателю с семьёй, в других жили воспитанники. В виллах имелось печное отопление, провели и электричество, хотя в целях экономии освещение использовалось в основном керосиновое. Как и полагается, в штате школы имелся швейцар.

Расселялись по комнатам добровольно, между воспитанниками складывались дружеские, даже братские отношения, не зря среди обитателей школы утвердился термин «сангальское братство». Чем-то в этом смысле Земская учительская школа напоминала Царскосельский лицей. «Достаточно услышать „городок Сан-Галли“», – вспоминает А.Ф. Касалайнен, – как сразу в памяти встает наш зелёный городок… Группа белых, с широкими окнами, с балконами, двухэтажных зданий, расположенных в шахматном порядке в зелени каштанов и лип. Вспоминается ограда, отделяющая городок от Петровского парка, высокие литые чугунные ворота. Перешагнёшь порог этой „обители трудов и вдохновенья“ и сразу попадешь в какой-то совсем особый мир возвышенных дум, сильных чувств и непрестанного честного труда, в мир дружелюбия и взаимного уважения…»

«Рассадник богобоязненности и верноподданичества»

Слава о Земской учительской семинарии разнеслась по Петербургу довольно скоро. Уже в 1910 г. в одной из докладных записок императору Николаю II о школе на Петровском острове написано, что она «в будущем станет источником света и рассадником богобоязненности и верноподданичества для сельской молодежи», на что последовала отметка императора: «Это и есть настоящая задача народной школы».

Трудно сказать насчет богобоязненности, но насчет «источника света» – верно! Детям посчастливилось учиться у выдающихся педагогов с университетским образованием, среди которых были Э.Ф. Лесгафт, М.И. Мигай, М.Н. Николаевский, П.А. Знаменский, С.А. Павлович, Е.Н. Медынский, Е.И. Досычева, В.И. Вернадский, П.А. Компанийц и другие. Уже первые выпуски Земской школы показали высокий уровень знания будущих учителей.

Процесс отбора в школу организовали своеобразно: половину учащихся принимали из необеспеченных семей и учили бесплатно; для другой части учеников плата составляла немалую сумму – 11 руб. в месяц. Тем не менее, высокий конкурс при поступлении существовал как на платное, так и на бесплатное обучение. Платное и бесплатное обучение ничем не отличались друг от друга, ибо учащиеся посещали одни и те же классы, жили в одних и тех же квартирах, арендуемых Земской школой у семьи Сан-Галли, вместе питались в одной столовой.

Основное бремя содержания школы несло на себе Санкт-Петербургское губернское земство. К примеру, расходная часть бюджета школы на 1912 г. исчислялась в 152 518 руб. – колоссальная по тем временам сумму. При этом аренда здания школы и квартир для учеников и преподавателей составила 31 100 руб. Сейчас появилось множество статей и даже книг, расхваливающих купца и промышленника Ф. Сан-Галли как большого благотворителя. Дескать, и виллы он запросто построил на Петровском острове, и профилакторий бесплатный рабочим устроил… Благотворительность была в моде у российских предпринимателей – это так, но документы свидетельствуют, что на Петровском острове деньги делались семьей Сан-Галли буквально из всего, включая и Учительскую школу… Школа сполна оплачивала аренду помещений, за свой счет занималась их ремонтом, да плюс к тому снимала несколько десятков квартир для проживания учащихся и учителей. Благотворительностью тут, как говорится, и не пахло.

Однако вернёмся к школе. Конкурс при поступлении составлял около четырёх человек на место. Для примера, в 1909 г. желающих поступить насчитывалось 130 мальчиков и 159 девочек, поступило 35 мальчиков и 35 девочек. Количественное равенство учащихся обоих полов закрепилось с самого начала работы школы. Всего же в школе обучалось около 100 учеников. По социальному положению в основном из крестьян; но были и мещане – 15 человек; из купцов и дворян – 4 человека.

На первый взгляд, программа школы мало отличалась от аналогичных курсов. Тут и Закон Божий, и естествознание, и история, и география – всего около 10 предметов общим временем 31 час в неделю. Но сам процесс обучения являлся оригинальным. Например, чтобы обострить внимание учащихся при проведении физических опытов и заставить их рассуждать, в установке очередного опыта преподаватель мог что-нибудь незаметно изменить так, чтобы опыт не удался, а учащиеся должны сами разобраться в истинных причинах неудачного результата. Повышались внимание и наблюдательность, ученики рвались сами проделать этот опыт.

Повышенное внимание в школе Янсона уделялось эстетическому, культурному образованию и воспитанию. В школе существовал оркестр, составленный из собственных учеников; по праздникам альт, гобой, контрабас, другие классические инструменты при большом стечении публики выводили прекрасные мелодии. Имелся в школе и свой церковный хор. По воспоминаниям одной из учащихся, «в хор отбиралась примерно треть всех учащихся, обладавших слухом и голосом. Посещение хора было обязательным. Так повелось в городке Сан-Галли „испокон веков“, и случаи манкировки хоровых занятий были редкими, тем более что на репетиции нередко приходил сам М.Н. Николаевский (дирижёр), и было видно, что ему, с виду такому суровому человеку, наше пение доставляет большое удовольствие. А мы действительно пели хорошо! Большинство песен исполнялось „а capella“, репертуар подбирался чудесный: русские народные песни, классические пьесы на слова Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Некрасова…».

Но более всего поражает программа посещения театров и концертных залов Петербурга. Судя по тому, какой объём занимает в «деле школы», хранящемся в ЦГИА, переписка директора с администрациями театров и концертных залов, можно подумать, что здесь готовили музыкантов или искусствоведов. Бесплатно, с сентября по май, учащиеся посещали лекции по истории музыки, проходившие в помещении Дирекции симфонических концертов графа А.Д. Шереметева (Невский пр., 16), спектакли в Народном доме, концерты в доме Г.Я. Заславского на улице Гоголя… Это свидетельствует, насколько высоко оценивали в учебном процессе общекультурный компонент воспитания.

Представления для учащихся обычно начинались в 8 часов вечера, а заканчивались далеко за полночь, ибо после музыки Чайковского, Генделя или Боккерини в программках неизменно значились танцы до трёх часов ночи. Может быть, ещё и за эти «ночные танцы» ученики так любили свою школу на Петровском острове?

Все бывшие ученики вспоминали и Петровский парк, который стал, по сути, соучастником учебного процесса. В парке гуляли, проводили уроки на природе, участвовали в городских праздниках, проходившись здесь же, а в мае, если вода прогревалась, купались в бассейне и прудах.

О том, как было поставлено патриотическое воспитание, можно судить по датам, которые отмечала школа, готовя к ним соответствующие мероприятия и концерты. Так, в 1909 г. в школе с большим размахом отметили 100-летний юбилей со дня рождения Н.В. Гоголя, чуть позже прошло празднование 300-летия Полтавской победы. (Полтава для той России была, пожалуй, как сегодня – Победа в Великой Отечественной войне.)

В 1911 г. с таким же размахом прошло чествование 50-летия освобождения крестьян. По этому факту можно сопоставить, насколько изменились акценты в патриотическом воспитании за сотню лет, ведь ни Полтаву, ни освобождение крестьян мы сейчас почти не вспоминаем.

Приближение революционных невзгод тоже ощущалось. В 1910-х гг. в семинарию то и дело приходили циркуляры о недопустимости «всякого публичного возбуждения учащихся к прекращению занятий» по политическим мотивам. За принадлежность к революционным организациям, согласно постановлению «О мерах к сохранению государственного спокойствия», учеников следовало отчислять и высылать из Петербурга. Нет сведений, имелись ли подобные «неблагонадежные ученики» в Земской школе, однако, судя по социальному составу, едва ли. Крестьяне не были склонны к бунтам, даже обучаясь в передовом учебном заведении.

В советское время

После революции Земская учительская семинария стала частью Губернских институтов народного образования, с 1923 г. появилось новое название – Петроградский опытный педагогический техникум им. К.Д. Ушинского. Техникум продолжал готовить учителей, сохраняя высокие стандарты обучения.

В 1930-е гг. техникум переехал в Гатчину, а в виллах Сан-Галли до войны и во время войны продолжали жить люди. Это – либо рабочие соседних предприятий, либо служащие со всех районов города. Слово «вилла» жильцами уже не употреблялось, для них это стали обычные дома, в основном с коммунальными квартирами. Как вспоминает Вера Михайловна Пахомова, перед войной обитавшая с родителями в одной из вилл, весь городок тогда утопал в зелени: «У дома росли каштаны, дубы, боярышник и китайская яблоня. Деревья опоясывали площадку у дома…».

На месте вилл Сан-Галли сейчас стадион «Балтика». 2012 г.

Война раскидала жителей городка Сан-Галли по разным сторонам, а сам городок серьёзно пострадал во время артобстрелов. В дни блокады на Петровском острове судостроительные заводы занимались ремонтом военных кораблей, поэтому вражеская авиация и артиллерия нещадно бомбили и обстреливали остров, и досталось не только заводам, но и городку Сан-Галли. Когда в 1950-х гг. бывшие выпускники, влекомые воспоминаниями, стали приезжать на место своей учёбы, городка Сан-Галли они не обнаружили. «В 1958 году, – вспоминал Н.Н. Карпов, – по приезде в Ленинград меня потянуло к местам моей юности, в Петровский парк, в городок Сан-Галли… Но что это? Парк поредел, вместо его многочисленных дорожек – асфальтированная улица с новыми постройками! Нет нашего городка! От него осталось только каменное здание бывшей электростанции и прачечной с надписью на стене, выложенной кирпичами: „Ф. Сан-Галли“».

Жилой комплекс «На Петровском острове»

Петровский пр., 14

На месте бывшего городка Сан-Галли в 2007 г. в стиле неоконструктивизма возвели жилой комплекс «На Петровском острове», состоящий из шести 10-этажных кирпично-монолитных жилых корпусов (Петровский пр., 14). Проект комплекса разработан архитектурной мастерской «Студия-44». Жилые башни расположены на стилобате, в который встроена полуподземная автостоянка. Башни комплекса ориентированы на платформе веерообразно, в две линии, с угловым разворотом линий в соответствии с конфигурацией участка. Жилой комплекс рассчитан на 170 квартир площадью от 90 до 325 кв. м., имеются двухуровневые пентхаузы.

Не будем заниматься анализом и критикой, подходят ли сооружения столь своеобразной архитектуры зелёному Петровскому острову (критики называют башни комплекса «банками из-под муки»), отметим лишь, что теперь нужно немалое воображение, чтобы представить на этом месте аллеи, виллы и каштаны бывшего городка Сан-Галли.

«Балтика» и «Жемчужина»

Петровский пр., 16. Центр художественной гимнастики «Жемчужина»

На другой части городка Сан-Галли после Великой отечественной войны открыли стадион «Балтика». Видимо, учитывались спортивная направленность острова и то, что рядом располагался стадион им. В.И. Ленина. Поле стадиона в народе пользовалось большой популярностью благодаря неплохому травяному покрытию и зелени, его окружавшей. Позже газон вытоптали, и его заменили «вечно зелёным» искусственным покрытием. На стадионе проводятся матчи чемпионата города по футболу.

В 2009 г. в восточной части стадиона построили Центр художественной гимнастики «Жемчужина». Это уникальный спортивный центр, единственный Дворец художественной гимнастики не только в России, но и в мире. Спортивный комплекс представляет собой трёхэтажное здание с двусветными объёмами демонстрационного и разминочных залов. Для проведения тренировок и соревнований используются три зала и восемь гимнастических площадок с высотой потолков 13 и 6 м, а также отдельный зал хореографии. Имеется медицинский восстановительный центр с массажным кабинетом и сауной. Вместимость трибун около 550 человек.

Загруженность «Жемчужины» внушительная, занятия идут почти безостановочно с девяти утра до девяти вечера. Тренируются здесь около 600 человек, от самых маленьких дошколят до подростков. Маленькие занимаются по 1,5 часа в день, старшие по 6–8 часов! Спортсмены, тренирующиеся в центре «Жемчужине», показывают неплохие результаты на всероссийских и международных турнирах.

Ремесленная ул., 1

Ремесленная ул., 1

Возле восточной части острова Петровский проспект пересекает небольшая улочка – Ремесленная. До революции она имела романтическое название Ольховая, но нынешнее имя ей подходит лучше, ибо здесь всегда занимались ремеслом на лесопилках, в мастерских, на маленьких заводиках… Примером тому служит место сразу возле Мало-Петровского моста через Ждановку на Ремесленной ул., 1. Дело в том, что «деревянный» профиль предприятий, находившихся здесь, сохранялся более 150 лет, и если бы не современная деиндустриализация, сохранялся бы, вероятно, и доныне. Начиналось с «лесного двора» купца В.М. Малафеева, продолжилось Невским лесопильным заводом, а закончилось в советское время конструкторским бюро «Севзаппроектмебель».

Балаганы купца Малафеева

Одним из первых арендовал земли по Ольховой ул., 1 (земля принадлежала Кабинету императорского имущества) известный всему Петербургу купец Василий Малафеевич Малафеев. Он являлся страстным поклонником театра до такой степени, что часть заработанных на лесной торговле средств направлял на содержание балаганов. Балаган в нашем понимании – это что-то шумное и непотребное. Так, по существу, и было до средины XIX в.: арлекинада, шутовство, пантомима – вот весь нехитрый набор развлечений, сопровождавших городские гуляния. Однако со временем разборные театры простой конструкции приобретают черты настоящего драматического театра. Немалая, если не решающая заслуга в этом принадлежала выходцу из народа, купцу и антрепренёру Василию Малафееву. Ему одним из первых удалось поместить балаганы в самых людных местах Петербурга: на Адмиралтейской площади и Марсовом поле.

Поначалу балаганы не давали Малафееву большого дохода, требовали затрат на актёров и массовки, в которых иной раз принимало участие до сотни человек, однако со временем публика полюбила незатейливые спектакли батального плана. Такие как «Битва русских с кабардинцами», «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири», «Илья Муромец», «Русские герои в стенах Севастополя»… И дело пошло. Хотя современники считали Малафеева человеком патриархальным, наивным, даже несколько примитивным, именно ему выпала честь стать антрепренёром, положившим начало новому для России театру. Постановщиками у Малафеева выступали К.М. Бродников, Н.А. Мушинский, оформляли спектакли: К. Аккерман, Н.П. Андреев, А.Я. Алексеев-Яковлев, актерами выступали А.Н. Фёдоров, А.А. Громов; в 1890-х гг. в балаганах Малафеева участвовал знаменитый клоун Анатолий Дуров.

Балаганы купца В. Малафеева. 1890-е гг.

Устанавливали балаганы зимой – к Святкам, весной – к Масленице и Пасхальной седмице. Стоимость билета составляла 10 коп., что вполне доступно для народа и неубыточно для купца, если учесть, что каждый спектакль длился минут по сорок и шёл в течение дня не менее пяти-шести раз. Кто-то посчитал, что общее число зрителей подобных театральных действ, достигала в год более 5 млн человек.

За что же народ любил балаганы? Прежде всего, за ясность и простоту действия, за обязательное торжество добра над злом, за победу православных над иноверцами. Сюжет строился по трафарету: первая картина – в лагере русских, вторая – в стане врагов, третья – массовая сцена боя с какими-либо яркими эффектами вроде пожара или взрыва, ну и в заключение – апофеоз, прославляющий победу русского оружия и славу русского воинства.

Были и шуточные представления. Например, зазывала ходил по Царицыну лугу Марсова поля и кричал во весь голос:

«– Тьма Египетская, тьма Египетская, всего за 5 копеек…

– О чем это? – спрашивали его.

– Представление на библейскую тему, прежде чем войти, вымойте руки!

Публика входила в балаган, опускала руки в находящийся при входе таз с водой, и как только помещение заполнялось, в балагане тушили свет. Ведущий громко объявлял:

– Самая истинная тьма, какая была в Египте при фараоне!

Минуту спустя следовала команда:

– Представление окончено! Выход в дверь насупротив…». Но кому же хотелось быть одураченным? Вывалившая с представления толпа на все вопросы любопытных отвечала: «Сходите обязательно! Интересно – страсть!».

Так и летели монетки в кассу купца Малафеева.

* * *

Всё вышесказанное не имело бы никакого отношения к нашему повествованию о Петровском острове, если бы «лесной двор» купца В.М. Малафеева, где, в частности, конструировались балаганы, не располагался на Ольховой (Ремесленной) ул., 1. Малафеев не только держал тут склады леса, но и жил сам со своим семейством. Во всяком случае, обладая большим количеством недвижимости на Петербургской стороне, он в качестве адреса местожительства всегда указывал Петровский остров.

В РГИА имеется план его участка, составленный в 1875 г. Возле Мало-Петровского моста через Ждановку стоял большой двухэтажный дом, крашенный масляной краской, с огромной кухней и изразцовой печкой, а в глубине участка – жилой флигель с мезонином, конюшни, экипажная, склады леса… На небольшом островке (ныне забылось, что на Ждановке возле Мало-Петровского моста когда-то существовал остров) – ещё один жилой флигель в окружении сада. Место являлось по-настоящему загородным, а «Бавария» и фабрика Гота тогда ещё не сильно нарушали тишину. По утрам на прилегающих участках пели петухи и мычали выгоняемые на луга коровы.

Постройки на участке Василия Малафеева возводились по проекту известного в то время архитектора Эрнеста Жибера. В одном из документов сохранилась оценочная стоимость строений. Жилой двухэтажный дом стоил 3845 руб., флигель на островке всего 490 руб. Недорого стоила и дворницкая, которая служила одновременно конторой купца, – 1070 руб., конюшни обошлись купцу в 1045 руб. Со временем «лесной двор» постепенно вытесняет жилые строения. Островок на Ждановке полностью заняли штабели стройматериалов. Городская управа постоянно напоминала купцу требование установить по два пожарных крана на каждую половину двора. Удивляться назойливости Управы не стоит, в то время склады в городе горели, как спички, а фабрика Гота, располагавшаяся по соседству, чуть ли не каждое лето.

Перед Рождеством рабочие перевозили балаганы на Марсово поле и в течение одного-двух дней собирали в весьма красивые конструкции. После Масленицы весь Великий пост они стояли заколоченные, со снятыми афишами, и лишь на Пасхальной седмице веселье вновь возвращалось на Марсово поле.

Трудно сказать, какой именно доход приносили купцу Малафееву балаганы, а какой лесная торговля. Но, во всяком случае, последнее он не оставлял до самой смерти, а объявления о продаже дров со склада на Петровском острове никогда не покидали страницы справочников по Петербургу. Были у купца и иные коммерческие интересы, в частности – баня на Грязной улице.

Как человек верующий, Василий Малафеевич являлся членом попечительского совета находившейся неподалеку от Петровского острова церкви Преображения Господня (Колтовского Спаса). Церковь расстраивалась и облагораживалась в том числе и на его пожертвования. При его участии содержалось и Николаевское общество попечения о бедных Петербургской стороны, основанное в 1880-х гг.

Но вот парадокс, на родном Петровском острове Малафееву открыть балаган так и не удалось. Неоднократно купец просил разрешения у городских властей организовать свой цирк-балаган в парке Петровского острова, но власти регулярно ему в этом отказывали. Более того, в 1898 г., озабоченные революционными настроениями, они распорядились перенести балаганы с Марсова поля на Семёновский плац, где народу собиралось существенно меньше. Малафеев, потерпев убытки, закрыл балаганы, и так уж совпало, что его балаганы в центре Петербурга «ушли» вместе с их основателем купцом В. Малафеевым.

Исчезнувший островок

После кончины Малафеева в 1899 г. участком недолго владела его вдова, а затем аренда перешла к почётному гражданину Петру Ивановичу Кондратьеву, который продолжал использовать землю под склады стройматериалов, песка и кирпича.

На планах участка, относящихся к началу XX в., неизменно присутствует приписка чиновника Городской управы, констатирующая факт самовольной засыпки протоки, в результате чего Ждановка лишилась островка в районе Мало-Петровского моста. При этом отсутствующий в реальности остров упорно рисуется на всех планах, поскольку линия разграничений местности некогда была «высочайше утверждена» и для иного разграничения требовалось новое высочайшее утверждение. В этом смысле чиновничество столетней давности мало отличалось от нынешнего и готово было тиражировать в планах явную топографическую нелепость.

Лишь на карте 1916 г. появилась новая приписка: «Бывшей протоки не существует уже свыше 35 лет». На основании этого мы можем сделать вывод, что засыпал протоку, скорее всего, купец Малафеев, ибо она разделяла участок на части и осложняла коммуникацию между складами. Так Ждановка лишилась живописного острова в своем устье, мост к которому «Бавария» возвела ещё 1860-х гг.

«Невский лесопильный завод»

В 1914 г. на месте складов леса и небольшой лесообделочной мастерской Кондратьева купец В.И. Степанов основывает товарищество «Невский лесопильный завод». Завод быстро становится одним из крупнейших в отрасли: строится большая котельная, устанавливаются локомобили для распилки брёвен, а по Ждановке завозятся горы леса. По сохранившимся фотографиям можно представить масштаб производства, благо Степанов любил фотографироваться. Ателье Карла Буллы запечатлело его в 1916 г. с «группой товарищей» и оставило множество видов самого завода, включая плавучие склады леса на Ждановке.

Невский лесопильный завод. 1916 г.

Спрос на дерево в то время никогда не исчезал. Да, большие доходные дома строились уже из кирпича, но многочисленные частные владения по окраинам Петербурга были сплошь деревянными. В нашем климате подобные здания постоянно требовали ремонта, а уж сколько дерева уходило на заборы, для которых ещё не изобрели нержавеющих материалов, можно лишь предполагать.

Акционеры Невского лесопильного завода. 1916 г.

«Невский лесопильный» стоял впритык к «Баварии» и имел несколько 2-3-этажных производственных корпусов. Если учесть, что невдалеке располагался лесопильный завод А. Любищева, то станет понятно, почему современники, переезжая Мало-Петровский мост, попадали в «деревянное царство». Аромат свежеструганого дерева никогда не исчезал, визжащий звук пилорамы по утрам будил владельцев соседних участков, а ругань рабочих, ворочающих брёвна, и сердитые окрики приказчика, следившего за погрузкой леса, не смолкали до вечера. В рассказе «Как ни в чем не бывало» Алексей Толстой упоминает об этих лесопильных заводах.

«Севзапроектмебель»

«Невский лесопильный завод» Степанова просуществовал довольно долго – до 1955 г., правда, под иным названием; в марте 1920 г. его национализировали и присоединили к «Севзаплесу», а затем к Охтинскому деревообрабатывающему предприятию. Но «деревянный» профиль сохранился на Ремесленной улице и в последующие годы. Здесь разместилось конструкторское бюро «Севзаппроектмебель», для которого выстроили новые кирпичные корпуса.

Судя по тому, каким было качество отечественной мебели, можно косвенно судить и о качестве работы конструкторов этого КБ, хотя, вероятно, не всё зависело от бюро. Из материалов в производстве использовалась в основном прессованная стружка, которая рассыхалась и коробилась; петли на створках разваливались почти сразу после покупки мебели; ящики не задвигались, а если задвигались, то уже никогда больше не выдвигались, ну а о внешнем виде той мебели вообще умолчим. Вот почему за югославскими или немецкими «стенками», также не являвшимися шедевром мебельного дела, очередь была на несколько лет вперед.

Неудивительно, что, когда в начале XXI в. конструкторское бюро акционировали, оно стало заниматься тем, чем и большинство бывших советских КБ – сдавать площади в аренду. Думается, недолго ждать того момента, когда здесь появится что-нибудь «элитное». Жильё или деловой центр…

Завод, который построил Гот

По адресу Петровский пр., 20/2, из-за ограды высокомерно взирает на проезжающих и проходящих мимо вросший в землю старинный особняк хозяина канатной фабрики. Он производит впечатление недавно покинутой барской усадьбы. Вероятно, архитектор Александр Риттер, строивший в 1882–1883 гг. по заказу Вильгельма Гота этот дом, ориентировался на преобладающий дачный характер Петровского острова, а потому получилась скорее дача, нежели дом. Снизу кирпичный, а сверху (выше первого этажа) деревянный, но везде следы благородства: мраморные лестницы, изысканная лепнина на потолке, герб над дверями… На старых фотографиях видна огромная клумба в центре двора, аккуратные заборчики. Рядом существовал сад.

Наплыв любопытных со всех концов города заставил нынешних жильцов закрыть вход во двор, установить кодовый замок, а ещё лет десять назад автору этих строк при посещении дома все подробно рассказывали и показывали, и даже предлагали купить особняк по сходной цене. Обитатели коммуналок, располагавшихся здесь, понимали, что живут в «памятнике», но не знали, как выжать из сего факта хоть какую-то прибыль, уж очень запущенным оказался дом к началу XXI в., но значился в документах как «охраняемый объект».

Петровский пр, 20. Особняк Гота

Честно говоря, ни лестницы, ни своды не производили впечатления, а вот «дачная» архитектура казалась необычной. Дому, как и многим постройкам на Петровском проспекте, повезло: массовое жилищное строительство в советские времена просто не успело дойти до Петровского острова. Иначе он обязательно помешал бы какой-нибудь «хрущёвке» – места занимает много, а жильцов вмещает мало. Об особняке Гота мы ещё поговорим, а пока о заводе, внесшем существенный, если не решающий вклад в промышленный характер развития Петровского острова.

В октябре 1798 г. петербургский губернатор барон фон Пален жалует по указанию императора Павла I участок казённой земли на пустопорожнем месте Петровского острова в «вечное и потомственное владение» господину Лампу – пастору лютеранской кирхи Св. Петра. О местоположении участка в документе сказано: «…по правую сторону – Воскобелильный завод, по левую – Петровский дворец».

Получив участок, Ламп сразу же строит на нём дачу, но то ли ежегодные наводнения испугали пастора, то ли вмешались иные обстоятельства, но уже 27 июля 1800 г. он продаёт «собственную свою дачу с растущим лесом» петербургскому купцу Екиму (Иохиму) Готу. Цена сделки – 64 000 руб. ассигнациями. Сумма немалая, но и участок земли весьма значительный.

План канатной фабрики Гота. 1829 г.

Выходец из Великобритании Гот, до этого занимавшийся канатным производством, основывает на острове канатный завод, именно завод, канатной фабрикой он будет именоваться лишь со второй половины XIX в. Трудно сказать что-либо определенное об объёмах выпуска продукции до 1829 г., скорее всего, здесь существовало лишь мелкое кустарное производство, к тому же сильно поврежденное наводнением 1824 г. Работали в кустарных мастерских исключительно вручную – смолили паклю, свивали жгуты в канаты, наматывали их потом на бобины… Кое в чём помогала лошадиная тяга.

Резко активизировал деловую активность предприятия сын Екима, купец 3-й гильдии Иван Екимович Гот. Об этом свидетельствует первый подробный план канатного завода, сохранившийся до наших дней, датированный 15 мая 1829 г. Наряду с полутора десятками старых деревянных построек, на плане изображено длинное заводское здание (свыше 100 м), которое И.Е. Гот, как написано в документах, «желал вновь выстроить». В этом здании, просуществовавшем вплоть до XX в., и разместится основное канатное производство. Вдоль Петровского шоссе – так в то время назывался Петровский проспект – расположились жилые строения и дом хозяина фабрики, а ближе к Малой Неве – старые деревянные корпуса, более похожие на сараи. Незастроенной оставалась лишь полоска земли у самой Малой Невы.

Можно ли считать 1829 г. годом настоящего рождения крупного канатного производства на Петровском острове? Сложно сказать, но по крайней мере именно после этой даты завод начинает стремительно расширяться. В 1836 г. на его территории появляется первая паровая машина, для которой выстраивается каменное здание; на берегу Малой Невы оборудуются сразу три пристани, служащие для приёма и отправки грузов. А вскоре на участке Гота появляются и «излишества», такие как оранжерея и голубятни, косвенно свидетельствующие о процветании дела. Ибо на забавы купцы обычно тратили деньги только в том случае, если в них совершенно не было недостатка.

За первой паровой машиной последовали ещё две, а в 1857 г. по проекту архитектора Рудольфа Богдановича Бернгарда возводится сохранившееся до наших дней похожее на башню здание смольни (сейчас она заброшена, но следы благородства не утратила). В то время промышленные объекты умели и любили делать красиво, а может, правильнее сказать: не умели и не любили что-либо делать некрасиво.

Почему смольня – один из главных элементов в канатном производстве? Дело в том, что самым распространенным материалом для производства канатов в то время являлась, да и до сих пор остается, пенька – грубое волокно из стеблей конопли. Не зря склады пеньки были разбросаны в Петербурге по всем островам, для нужд флота этого материала требовалось неимоверное количество. Пропитанные смолой (смольные) канаты более устойчивы к воздействию влаги, чем непропитанные бельные (белые). Бельные быстрее гнили и имели меньшую прочность по сравнению со смольными при равной толщине. Соответственно, и цена на них была ниже. Так что не напрасно смольня долгое время оставалась самым крупным каменным сооружением на фабрике, смолили здесь большую часть продукции.

Рабочие на фабрике. 1890-е гг.

На плане участка И.Е. Гота 1864 г. мы видим, что фабрика занимает уже то же пространство, что и нынешний ОАО «Канат», за ней же – вся прибрежная полоса вдоль Малой Невы. Среди корпусов несколько каменных. Каменные корпуса поочередно вводились в строй в течение 50 лет – по 1908 г., а периодически случавшиеся пожары «помогали» процессу перестройки. Среди архитекторов фабрики и жилых строений значились В.Р. Бернгард, Шумахер, И.К. Лаутер, Ф.Б. Нагель, Г.Г. фон Голи, Р.О. Ульман.

Канатная фабрика. 1900 г.

Расцвет канатной фабрики приходится на 1870-е гг. Она производит свыше 200 тысяч пудов продукции, а её представительства и магазины открывались во всех крупных городах России. Значительная часть канатов отправлялась на экспорт. Канаты продавались в заводской намотке и упаковке, а отпускной единицей являлся пуд. За пуд смолёного каната в конце XIX в. просили около 9 руб. В это время на предприятии трудилось свыше 400 человек, в основном из крестьян, причём значительная часть рабочих проживала при фабрике в неприхотливых деревянных строениях, группировавшихся по периферии участка.

Конечно, у предприятия Гота в России имелось множество конкурентов, в том числе открывшаяся в 1870-х гг. петербургская канатная фабрика «Нева», однако потребности флота и промышленности были столь велики, что заказов хватало на всех.

Пожар и реконструкция

В начале XX в. фабрикой владел Вильгельм Вильгельмович Гот, а управляющим значился британский подданный И. Коульсон. Пожаров, часто случавшихся в деревянных корпусах, не удалось избежать и в каменных. Значительный ущерб предприятию нанес пожар в августе 1900 г., полностью уничтоживший один из корпусов и повредивший другие. Горело так, что языки пламени лизали облака, а шум от огня был, как от сильного урагана. Хорошо, что фабрика располагалась несколько изолировано от соседних участков, а то сгорел бы весь Петровский остров. Пожарные службы из ближайших районов города прибыли на тушение, но тщетно. Им оставалось лишь побродить по пепелищу и покрасоваться в своих медных касках перед объективами фотокамер бюро Карла Буллы. Благодаря этому, осталось большое количество фотографий с пепелища.

Вообще пожары – основной бич канатного производства, поэтому сплошные кирпичные перегородки между помещениями являются характерной конструктивной особенностью амбара фабрики, построенного по проекту Р.Б. Бернгарда. Это здание в глубине территории с покосившимся навесом нынче выглядит очень живописно, оно, кстати, почти не пострадало от пожара благодаря своей конструкции.

Шок от ущерба продолжался недолго. Уже в декабре 1900 г. в Городскую управу поступают один за другим документы на постройку новых корпусов взамен сгоревших. По проекту архитектора Г.Г. фон Голи возводится каменный канатный корпус на месте старого, а также несколько иных заводских построек. В 1908 г. на фабрике появляются своя электростанция и массивная водонапорная башня. Для этих целей по проекту архитектора Ульмана производится капитальная переделка фабричного корпуса, на котором водокачка, сохранившаяся до наших дней, выглядит как некое инородное тело.

Автомобилизация пришла на фабрику в 1910-х гг. Конная и паровая тяга уходили в прошлое, уступая место электричеству и грузовикам. Символом этого стал тот факт, что Городской управой 19 августа 1916 г. утверждены чертежи погреба для хранения бензина емкостью 400 пудов.

Проходная с портретом В.И. Ленина

Нынешний адрес ОАО «Канат» – Петровский пр., 20–22. В советское время к зданию «Каната» – так стала именоваться фабрика Гота – пристроили массивную проходную, которая не испортила вида Петровского проспекта. На проходной во время праздников вывешивался огромный портрет В.И. Ленина. Демонстрации трудящихся Петровского острова 7 ноября (день Великой Октябрьской социалистической революции) и 1 мая (День международной солидарности трудящихся) начинались обычно у этой проходной. А вот в будние дни приоритеты у рабочих были иными: по вечерам они выходили из проходной и сразу же направлялись к пивному ларьку завода «Бавария», который находился буквально в ста метрах от фабрики.

Проходная. 1960-е гг.

Предприятие в советские времена процветало, чего не скажешь о нынешнем дне. Финансово оно, может быть, и не в плохом состоянии – продукция по-прежнему востребована, однако отсутствие должных инвестиций в инфраструктуру приводит к запустению территории. В фаворе ныне другие российские канатные фабрики, например в городе Дзержинске на Оке, где внедрено ультрасовременное оборудование. Процесс производства канатов из полиамида там теперь почти полностью автоматизирован. ОАО «Канат» мог бы сослаться на объективные трудности, например на то, как трудно приспосабливать старые корпуса под новое производство, однако и фабрика в Дзержинске тоже не молода – только что там отметили 135-летний юбилей.

Современный вид фабрики. 2012 г.

Сейчас фабрика на Петровском острове принадлежит двум разным собственникам – ОАО «Канат» и «Росимуществу». Корпуса, принадлежащие «Росимуществу», фактически не используются, а принадлежащие «Канату», наоборот, активно эксплуатируются, в том числе сдаются в аренду. В работающих цехах установлено современное импортное оборудование, но часть зданий запущена и требует капитального ремонта. Неудивительно, что амбар фабрики и канатный корпус кажутся более древними, чем есть на самом деле.

Амбар архитектора Бернгарда не используется, а мрачноватые помещения канатного корпуса ныне занимают арендаторы, жалующиеся на необустроенность и отсутствие ремонта.

Особняк за оградой

Вернёмся к тому, с чего начали, – особняку Гота. Судя по сохранившимся документам, проект архитектора А.А. Риттера реализовали не сразу. Существуют чертежи дома от 10 января 1882 г. и чертежи 1883 г. с несколько изменённым фасадом и другой ориентацией дома относительно Петровского проспекта. Вносились ли изменения в процессе строительства, или же первый проект был забракован, неизвестно.

Также интересно, что предыдущие дома владельцев фабрики стояли фактически на тех же местах, что и сохранившийся до наших дней особняк. Об этом можно судить по всем планам фабрики начиная с 1829 г. Особняки были сравнительно небольшими по размерам, владельцы фабрики, по-видимому, отличались скромностью, если учитывать размах производства и масштаб капиталов.

В ЦГИА имеются чертежи одноэтажного деревянного дома, построенного в 1850 г. по проекту архитектора Шумахера; как и последний особняк, он стоял на высоком каменном цоколе, что, по всей видимости, служило некоторой гарантией от часто случавшихся наводнений. По плану 1867 г., выполненному архитектором Р.Б. Бернгардом, двор следующего наследника из рода Готов, Василия, занимал то же пространство, что и современный, только на месте окружающих ныне особняк многоэтажных домов существовали деревянные службы и сад.

Однако не только дом Гота ныне привлекает внимание, но и окружающий его двор, спрятавшийся за старинной чугунной оградой. Ограда скрывает и часть территории канатной фабрики, тянущейся вдоль Петровского проспекта. Фабрикой она не используется и к настоящему времени поросла густым лесом. Любопытно, что и этот двор, и территория фабрики за оградой метра на полтора-два ниже относительно уровня Петровского проспекта и находятся как бы в котловане. На это обращаешь внимание, стоя на тротуаре Петровского проспекта. Однако рассматривая старинные фотографии, которых сохранилось довольно много, убеждаешься, что ещё 100 лет назад уровень двора и Петровского проспекта был практически одинаков. В XX в. Петровский проспект многократно асфальтировали, постепенно поднимая уровень, а двор, каким спроектировали в середине XIX в., таким и остался.

В советские времена в особняке Гота располагалось общежитие, теперь – коммунальные квартиры. Ещё недавно казалось, что вот-вот дом попадёт в частные руки, будет отремонтирован и надёжно закрыт от посторонних, а нам останется вспоминать, что когда-то тут не существовало даже кодового замка в парадное. Однако время идёт, дом ветшает на глазах, и уже непонятно, что проще – отремонтировать этот дом или построить на его месте точно такой же новый.

Неретушированная старина

Недалеко от «Каната» на берегу Малой Невы расположился рабочий городок фабрики. Он до сих пор сохранился почти в первозданном виде, и любителям неретушированной старины – сюда! Зоркое око советских архитекторов в свое время недоглядело или махнуло рукой, считая, что этот забытый район никому не интересен, поэтому не отделаться от впечатления, будто за предыдущие 100 лет никто не позаботился здесь что-либо подкрасить или отремонтировать.

Не сразу и найдёшь это место, ибо ведёт к нему одна-единственная узкая асфальтовая дорожка. Не доходя до фабрики «Канат», она сворачивает влево, проходя между двумя малосимпатичными бетонными заборами. Справа – забор базы флота и ОАО «Канат», а слева – фирмы по продаже автомобилей. Дорожка ведет к самому берегу Малой Невы. Хотя отстоят дома «канатного городка» довольно далеко от Петровского проспекта, но имеют адрес – Петровский пр., 20, только корпуса разные – № 2, 4, 6 и 8.

Более подходящего слова, чем «закуток», этому месту едва ли подберешь. Полоска прибрежной земли напротив Серного острова длиной 100 м, на ней два 3-4-этажных здания краснокирпичной архитектуры, а между ними одноэтажные деревянные дома начала XX в. Ограничено это всё с одной стороны забором фирмы «Алмаз», с другой – забором Судоремонтного завода. В центре квартала – кирпичные здания, поостренные в одном стиле со зданиями фабрики Гота; рядом за маленькими заборчиками – одноэтажные, покрашенные в жёлтый цвет домишки с небольшими участками земли; на участках – цветы. Весной тюльпаны расцветают и радуют глаз, осенью стоят увядшие, вперемежку с сорняками. Нет сомнения, что лет сто назад цветники были аккуратно прибранными, да и весь микрорайон фабрики выглядел аккуратнее.

Жилые дома канатного городка

Дело в том, что масштаб производства Гота требовал и соответствующего уровня жилья для рабочих. В России в конце XIX – начале XX в. стала формироваться особая каста высококвалифицированных рабочих. Они хорошо знали своё дело, получали неплохую зарплату, их не устраивал тесный угол в каком-либо бараке при фабрике. Некоторым из рабочих зарплата позволяла снимать квартиру в доходных домах, других руководство предприятий селило при заводах в домах, по удобству мало отличавшихся от доходных. Конечно, это не было жильё Большой Морской улицы или Невского проспекта – ни по качеству, ни цене, однако и покосившимся бараком без всяких удобств тоже не было.

Эволюцию «канатного городка» мы можем проследить и по архивным документам. Первоначально на этом месте располагались жилые бараки, их мы видим на плане канатной фабрики Гота 1829 г.; затем городок расстраивался и развивался параллельно с фабрикой. После пожара 1900 г. фабрика фактически заново отстраивалась в краснокирпичном стиле, вместе с ней рос и «канатный городок». Сначала построили деревянные одноэтажные, а в 1910-х гг. рядом с ними кирпичные дома. По словам руководства ОАО «Канат», на чертежах одного из кирпичных домов стоит дата – 1917 г. Трудно это проверить, так как строительная документация на здания сейчас находится в «Росимуществе».

В городке обитали не только рабочие, но и управленческий персонал. Например, ржевский купец Иван Логгинович Левтеев в конце XIX в. служил у Гота заведующим конторой и жил тут же, при фабрике, на берегу Малой Невы. У него на попечении находились четыре племянника и две племянницы, получившие впоследствии отличное образование. Два брата из семьи пошли по «банковской» линии, а Алексей Левтеев стал знаменитым архитектором, заняв должность главного архитектора сначала Харбина, а после революции – Владивостока.

Но, конечно, тот «канатный городок» не чета нынешнему, в нём существовал сад, были разбиты огороды. Вся береговая полоса южного берега Петровского острова оставалась открытой – даже фабрика «Канат» строилась в некотором отдалении от берега с тем, чтобы не загораживать выход к воде. На берегу находились лодочные мастерские, пристани, кое-где жилые здания, да на нынешней территории завода «Алмаз», недалеко от Петровской площади, стояла Пограничная стража. А на берегу Малой Невы имелись оборудованные пристани; материалы в XIX в. подвозили, а товар отгружали в основном водным путем. Причалы располагались несколько западнее «канатного городка». У одного из таких причалов во время Великой Отечественной войны базировался эскадренный миноносец «Стойкий». На фото 1943 г. зафиксированы и причал, и тщательно замаскированный миноносец.

Берег Малой Невы возле катантого городка

Жилые дома канатного городка

Ныне на южном берегу Петровского острова ничто не напоминает ни парадного, ни делового Петербурга. Бредёшь по берегу и, глядя на противоположный Васильевский остров, такой же заброшенный и диковатый в этом месте, думаешь: вот она, рабочая окраина, воспетая пролетарскими писателями и советскими кинофильмами – обветшавшая и заброшенная. На Серном острове обосновались не то узбеки, не то таджики, и зимой тропинка по льду связывает эти убогие места.

* * *

Заводы зажимали городок канатной фабрики с двух сторон постепенно. В советское время основан «Алмаз», закрывший собой двухкилометровое береговое пространство по южному берегу, потом построили Судоремонтный завод, занявший прибрежную территорию бывшего городка Сан-Галли. Однако работники «Каната» оставались здесь жить. Кирпичные дома, имевшие в дореволюционное время два этажа, в советское время надстроили. Если приглядеться, можно, например, заметить, что в доме по Петровскому пр., 20/8, кладка в двух пристроенных этажах другого цвета.

Остались и одноэтажные «деревенского» вида домики с палисадниками. После революции был актуален лозунг: «Сохраним жилой фонд» – его здесь и сохранили! Однако запущенность района, облезлость стен зданий создают полное ощущение, что ты попал в иной век.

Скоро всё здесь изменится – с Васильевского острова через остров Серный на Петровский остров построят мост, и по нему пройдёт скоростная автомобильная трасса. А пока прямо перед жилыми домами, метрах в пятнадцати, – «дикий», необорудованный спуск к Малой Неве. Вроде бы радоваться жильцам близости Невы, однако весь берег завален битым кирпичом и ржавыми частями кораблей. Битый кирпич вообще характерная особенность южного берега Петровского острова. На протяжении двухсот лет низкий, болотистый берег, каковым он являлся первоначально, поднимали и подсыпали, снова поднимали и снова подсыпали, пока не превратили в относительно крутой и высокий, устойчивый хотя бы к ординарным наводнениям.

Ширина береговой полосы, доступной для прогулок, ныне составляет не более пятидесяти метров; заборы стискивают её с двух сторон, подступая к самой воде, поэтому «пролетарская окраина» напоминает зону. Однако местных жителей это не смущает: чтобы приготовить шашлык, они не ездят на дачи, а, обосновавшись на берегу, жарят, едят и выпивают под плеск волны, бьющей в ржавые борта заброшенных катеров…

Забытый клуб

Здание по адресу Петровский пр., 22, построенное в 1930-х гг., к настоящему дню изрядно обветшало и не выглядит презентабельно, а когда-то тут находился клуб фабрики «Канат», являвшийся центром культурной жизни острова. В советское времена кино, как известно, являлось «важнейшим из искусств», но на Островах с этим была просто беда. Существовал летний кинотеатр на Елагином острове, небольшой кинозал имелся на Каменном, но на Крестовском и Петровском – ни одного, а постоянных жителей десятки тысяч. Куда податься в свободное время трудящемуся человеку, если век Интернета, DVD-дисков и домашних кинотеатров ещё не наступил?

Либо на Большой проспект Петроградской стороны, где имелось несколько перворазрядных кинотеатров, либо в какой-то клуб поблизости, например завода «Канат» на Петровский остров. Клуб в этом смысле имел преимущество – билеты стоили не дороже 25 коп., и недостаток – показывали там не совсем «свежие» фильмы. Дело в том, что «свежие», то есть новые, фильмы сразу после выхода в прокат демонстрировались в центральных кинотеатрах города. Затем наступала очередь второразрядных кинотеатров, и только потом изрядно заезженную пленку везли в заводские клубы. Таким образом, в «Канате» новый фильм появлялся где-то через полгода, а то и через год после выхода в прокат. Однако уютная клубная обстановка перевешивала недостатки – народу обычно приходило на сеанс немного, билеты имелись в продаже всегда, поэтому «канатный клуб» охотно посещали и островитяне-петровцы, и островитяне-крестовцы. Зал, располагавшийся на втором этаже здания, имел небольшие размеры, но отличался хорошей акустикой. Кстати, такие же уютные клубы существовали и при других крупных заводах Ленинграда, в частности при заводе «Вулкан» в конце Пионерской улицы. Содержались они из бюджета предприятий, приобщая советского человека к культуре. Можно иронизировать, но это факт, который трудно опровергнуть.

Петровский пр., 22

Воспоминание из 1960-х гг. – огромная раскрашенная афиша фильма «Планета бурь», висящая в левой стороне здания по Петровскому проспекту, на ней изображен цветок-спрут, обвивающий советского космонавта, высадившегося на Марсе. Мы со школьными приятелями смотрели этот фантастический фильм три или четыре раза, он казался нам чрезвычайно реалистичным, как будто съёмки действительно происходили на далёкой планете. Несвойственным для советских фильмов казался и печальный конец фильма. Возвращались после сеанса осенними сумерками, и Петровский остров в районе парка казался нам какой-то глухой провинцией – ни машин, ни людей.

Однако культурная жизнь не ограничивалась лишь демонстрацией фильмов. По торжественным датам, посвящённым годовщинам Октябрьской революции или Первомаю, актив фабрики «Канат» проводил здесь свои заседания, а по будням работали многочисленные детские кружки. Над некоторыми из них брали шефство актеры-пенсионеры, проживавшие в находящемся неподалеку Доме ветеранов сцены. Так, по воспоминаниям актрисы В.Н. Львовой-Климовой, хореографический кружок в клубе вела балерина Каролина с итальянскими корнями, она плохо говорила по-русски, но это не мешало её подопечным добиваться успеха – язык танца дети прекрасно понимали. Кружки пения и декламации вели не менее авторитетные преподаватели.

С «культурной жизнью» на острове покончили с окончанием советской эпохи в 1990-х гг. Появились новые забавы, да и фабрика «Канат» резко деградировала. Сейчас существуют планы по перестройке и ремонту здания, однако для старосветских жителей здание по-прежнему ассоциируется с клубом фабрики «Канат».

Мода на «Баварское»

Напротив канатной фабрики Гота, на берегу Ждановки (современный адрес – Петровский пр., 9), в середине XIX в. российско-баварским акционерным обществом «Бавария» основан пивоваренный завод. Даже по названию ясно, что эталоном качества было признано немецкое пиво. И действительно, судя по отзывам, на Петровском острове производилось пиво не хуже немецкого, оборудование везли из Германии, там же нанимали пивоваров. Управление всем хозяйством доверяли исключительно «баварскому подданному». В начале 1900-х гг., на которые приходится пик производственной активности «Баварии», эту должность занимал Франц фон Флекингер.

На канатной фабрике Гота управляющий – британский подданный, на «Баварии» – немецкий; в какой-то степени это проясняет, почему на российских заводах существовал европейский порядок. Если мы взглянем на руководящий состав других крупных петербургских предприятий конца XIX в., картина будет аналогичной. Впрочем, и капитал, лежавший в основе крупных предприятий, тогда тоже зачастую был не российский.

Этим и объясняется, почему дореволюционная история «Баварии» представляет непрерывный процесс модернизации. Быстро устаревавшее оборудование менялось столь же часто, как и на родственных германских предприятиях, на это денег не жалели; если технологическое перевооружение предстояло масштабное, под оборудование возводили новые или расширяли старые заводские корпуса. Особенно велики были объёмы капитальных вложений в начале XX в., на это время пришелся расцвет не только «Баварии», но и всего русского пивоварения.

«Бавария». Заводской корпус. Арх. Ф. Нагель

Вот лишь один факт производственной активности «Баварии». Согласно документам Городской управы, в один только 1911 г. получено разрешение на строительство сразу нескольких уникальных сооружений. В мае утверждены чертежи и начато строительство знаменитой «баварской» солодовни по проекту архитектора Л.А. Серка; в июле принялись за возведение производственного корпуса; в сентябре – за гигантское двухэтажное здание конюшен, в которых имелось всё необходимое, включая специальное помещение лазарета для лошадей. Наконец, завершила ударный 1911 г. надстройка ледников, необходимых для хранения всё увеличивавшихся объёмов пива.

«Бавария». Административный флигель. Арх. Н. Верёвкин

Удивительно, что всё это «громадьё планов» в течение двух лет воплотилось в жизнь, хотя одна только солодовня с гигантскими вытяжными трубами (ныне разобранными) представляла собой крайне сложное инженерное сооружение, требовавшее колоссальных затрат. Но затраты никого не пугали, «Бавария» конкурировала тогда на рынке с другим петербургским пиво-медоваренным предприятием товарищества «Калинкин», почти догнав его в объёмах производства и как минимум не уступая в качестве продукции. За «Баварию» играло то, что моду на это пиво задавали выходцы из Германии, работавшие в Петербурге, по некоторым сведениям, их число достигало ста тысяч человек.

Пятьдесят лет непрерывной модернизации

Модернизация 1910-х гг., с которой мы начали разговор, стала последней в истории дореволюционной «Баварии», а первая и самая тяжёлая работа начиналась в 1864 г. На топком берегу Ждановки на месте, прежде принадлежавшем потомственному почётному гражданину Блюмергу, а ещё раньше домовладельцу Ивану Алексеевичу Жадимировскому, российско-баварское общество заложило завод.

Для строительства, а в основном для переоборудования под пивоварню имеющихся на участке сооружений наняли малоизвестного в ту пору архитектора Фёдора (Оскара) Борисовича Нагеля (1831–1903). Взявшийся в 1864 г. за проектирование корпусов завода, он, можно сказать, увяз здесь на целых шесть лет, сроднившись с районом.

Заказ оказался выгодным, но требовал колоссальных усилий. Это сейчас в справочниках скупо перечисляются все архитекторы, приложившие руки к постройке «Баварии», в том числе и Ф.Б. Нагель, но не упоминается тот факт, что Нагелю досталась самая трудоёмкая работа. Дело в том, что архитектор вынужден был в первое время не столько проектировать новые корпуса, сколько приспосабливать имевшиеся. Судя по плану 1864 г., составленному Ф. Нагелем, на участке уже имелось свыше 10 строений разного назначения, в их числе очень красивое двухэтажное деревянное здание «воксала» (увеселительного заведения), построенного ещё Жадимировским.

Приспособить имеющиеся на Петровском острове строения, доставшиеся «Баварии» от прежних владельцев, к нуждам пивоварения, стало первой задачей архитектора Ф. Нагеля. Кто знает, что такое строить, а что такое перестраивать, согласится: второе бывает порой сложнее первого. Неслучайно Нагель, чрезвычайно плодовитый архитектор, в 1860-х гг. практически нигде кроме «Баварии» не строил.

В 1865 гг. на территории завода появляются огромные ледники-холодильники, а также склады готовой продукции. Невский лёд весной загружался в ледники – этим занимались специальные артели ледорубов – и сохранялся до осенних морозов. Чтобы предотвратить таяние, ледники обсыпали толстым слоем земли, вот откуда на территории «Баварии» настоящие земляные горы.

В 1865 г. на заводе заработали ввезённые из Германии паровые котлы высокого давления, в целом же к 1866 г. работа по перепрофилированию помещений была успешно завершена и первое пиво с «Баварии» появилось в петербургских трактирах. И уже в 1866 г. оно по достоинству оценено экспертами: серебряная медаль на выставке в Риге. По мере получения дохода на заводе стали возводить новые производственные корпуса – сначала деревянные, а потом каменные, автором их тоже выступал Ф.Б. Нагель.

Да, так уж получается, что заводчики вынашивали бизнес-планы, вкладывали в предприятия собственные деньги, закупали оборудование, наконец, выпускали продукцию, а помним мы те или иные промышленные объекты в основном по фамилиям архитекторов. В какой-то степени это несправедливо. Но что делать, пива той дореволюционной «Баварии» мы уже не сможем попробовать, оборудование давно сгнило на свалках или переплавлено, а заводские корпуса стоят до сих пор. В частности, сохранилось красивое двухэтажное заводское здание, построенное по проекту Ф.Б. Нагеля в 1869 г.

После «Баварии» архитектор продолжил «пивоваренно-алкогольную» линию. В 1875 г. по его проекту строятся корпуса завода «Вена», причём административное здание этого завода (Фарфоровская ул., 1) чрезвычайно напоминает упомянутое нами заводское здание «Баварии». Накопленный опыт был востребован и другими заказчиками: в 1876–1879 гг. при непосредственном участии Ф. Нагеля возводятся корпуса водочных заводов Бекмана.

Во время работы на «Баварию» архитектор приобретает неподалеку участок по Ждановской ул., 5, и в 1873 г. строит на нём двухэтажный деревянный особняк. Ныне на этом месте здание Военно-космической академии, а во времена Нагеля тут находилось настоящее царство особняков с непременным садом в глубине участка. Зелень, тишина да иногда строевые марши кадетов Второго кадетского корпуса под барабанную дробь.

* * *

Но вернёмся к пиву. Дело двигалось, пиво завоёвывало рынок, да так, что увеселительный сад «Баварии» к 1880-м гг. имел театр, оркестровые площадки, ресторан и пивной бар. Устаревшее оборудование в 1890-х гг. полностью заменили.

Конюшни «Баварии». Арх. Л. Серк

Провели электричество, построили новые цеха. На заводе работало 8 паровых машин и 4 котла для варки пива. Чуть позже увеселительный сад ликвидировали, а на освободившемся месте возвели новые корпуса. Гонка за объёмами выпускаемого пива продолжалась!

Очередная перестройка происходила в 1906–1910 гг. По проекту архитектора Николая Николаевича Верёвкина (1877–1920) построили ещё один ледник, расширили существующие корпуса, в 1908 г. возвели каменный фабричный корпус, а в 1909 г. устроили осадочные колодцы для сточной воды, выпускаемой в Малую Невку. В это же время из Германии пришла очередная партия машин и оборудования, но уже не только для петербургского предприятия, но и для филиалов в других городах.

В России оборудование для пивных заводов не выпускалось, поэтому модернизация происходила на базе немецких технологий, но с участием наших архитекторов. В частности Льва Алексеевича Серка (1882–1955). Именно по его проектам застраивалось предприятие перед Первой мировой войной.

«Бавария». Солодовня. Арх. Л. Серк

Все вспоминают солодовню постройки 1911–1912 гг., но Л.А. Серк – автор сохранившейся до наших дней, хотя и сильно перестроенной двухэтажной конюшни, а также заводской мастерской. Конюшня возводилась одновременно с солодовней в 1911 г. и была организована чрезвычайно рационально. На первом этаже содержались лошади, причём в торце находился специальный лазарет для них; на втором этаже располагались склад овса, а также квартиры кузнецов, кучеров и подсобных рабочих. Здание возводилось при лимите свободного пространства, а поэтому изгибалось неким подобием буквы «Г», в 1911 г. с торца его венчала башня со шпилем.

В сильно перестроенном виде конюшни Л.А. Серка сохранились до наших дней. Территория отчуждена от «Баварии» и сейчас принадлежит частному предприятию. В здании располагаются офисы и производственные помещения, однако по характерным воротам на первом этаже можно догадаться, что сооружение некогда было именно конюшнями.

Здание солодовни считается наиболее значительным в архитектурном отношении заводским сооружением. Спорный вопрос, если учесть, что на территории «Баварии» сохраняется в прекрасном состоянии красивый жилой флигель, возведённый по проекту Н.Н. Верёвкина в 1908 г., и заводское здание Ф.Б. Нагеля 1869 г. постройки.

Как бы там ни было, сильно обветшавшее к настоящему дню здание солодовни взято под охрану КГИОПом. Строилось оно с использованием нового для того времени материала железобетона. Над сушильными камерами поднимались три конических вытяжных трубы, ныне разобранных, придававших зданию сюрреалистические черты. Были они столь массивны, что зрительно значительно увеличивали и без того высокое здание.

Интересно, что Л.А. Серку во время работы над этим монументальным промышленным сооружением не исполнилось ещё и тридцати лет. Впоследствии архитектор продолжал специализироваться на зданиях промышленного назначения, а его первое творение – солодовня ныне взирает пустыми проёмами вместо окон на проплывающие по Ждановке катера…

«Бок Бир» и «Портер»

С 1909 г. завод стал именоваться «Старой Баварией», а пик выпуска продукции пришелся на 1914 г. – свыше 3 млн ведер пива и портера. Доход обществу приносили и многочисленные пивные лавки, открывавшиеся как в Петербурге, так и в других городах России. В это время на заводе работало 450 человек, что, впрочем, не являлось рекордом для пивоваренных предприятий. На заводе «Калинкин» трудилось свыше 700 человек.

Какие марки пива были более всего востребованы петербуржцами? Прежде всего «Баварское», «Мюнхенское», «Пльзенское», «Мартовское», «Бок Бир» и «Портер». «Портер» вообще до революции выделялся в отдельную от пива категорию товара и пользовался поразительной популярностью в народе, возможно, из-за крепости, обычно превышавшей 7 %.

Пивная завода «Бавария»

Ещё с промышленной революции в Британии заметили, что этот сорт пива популярен среди работников тяжёлого физического труда: во-первых, крепкий, а во-вторых, калорийный. В частности, его употребляли портовые грузчики – портеры, отсюда и его название. В России «Портер» тоже предпочитал многочисленный рабочий люд, пришедший в города на заработки. Однако пиво – весьма демократичный напиток, поэтому мода на «Портер» быстро распространилась и среди знати. Знать, правда, предпочитала заграничные сорта. Например, в магазине голландских вин «Фейк и К°», что располагался на Невском пр., 20, бутылка импортного «Портера» в конце XIX в. стоила 1 руб. 10 коп. Сумасшедшие по тем временам деньги, но ведь брали!

Большой полярностью пользовался и другой крепкий сорт пива – «Бок Бир». В переводе с немецкого – «козёл», «баран»; поэтому на этикетке изображался жизнерадостный козёл. «Бок Бир» не принято было употреблять в больших количествах, обычно его пили неторопливо, тщательно смакуя, вкус у этого пива насыщенный солодовый, почти хлебный, с легкими хмелевыми нотками.

В Петербурге и Москве, ориентируясь на моду, пивные лавки предпочитали называть портерными, а не пивными. Небольшая часть лавок устраивалась самими пивоваренными заводами, той же «Баварией», однако большинство являлись частными, причём содержали подобные лавки, как правило, выходцы из крестьян. Купцу, если только лавка не располагалась в центре города, такой бизнес был не очень интересен – прибыль небольшая, а хлопот много, крестьянину же – в самый раз. Он тебе и официант, и вышибала, и кассир… Плюс семейный подряд. Из наёмных брали лишь рабочих на самую грязную работу, вроде посудомоек и полотёров.

«Сухой закон» в начале Первой мировой войны заставил «Баварию» сильно сократить объёмы продукции. Разрешалось выпускать лишь слабоалкогольные сорта до 3,5 %. Столь любимые народом «Портер» и «Бок бир» исчезли с прилавков. Естественно немцев, находившихся в руководстве «Баварии», разогнали, а когда для нужд войны у пивоваренных и водочных заводов начали изымать гужевой транспорт, стало ясно: золотой век русского пивоварения закончился!

Жилой городок «Баварии»

Строго говоря, это был не совсем городок, а скорее жилой массив поблизости от ворот предприятия. Его не строили единовременно, как городок Сан-Галли, а возводили по мере надобности и наличия средств. Большинство «баварских» домов сохранились до наших дней, поэтому следует о них рассказать подробнее, тем более что в литературе существует путаница с датами постройки и архитекторами-строителями.

Ремесленная, 3. Жилой дом «Баварии». Арх. Н. Верёвкин

Первым, в 1906–1907 гг., возвели трёхэтажный каменный лицевой дом по Ольховой (ныне – Ремесленной) ул., 3, по проекту архитектора Н.Н. Верёвкина. Дом тогда находился по соседству с лесообделочной мастерской и складами леса (Ольховая ул., 1), а неподалеку – на углу Петровского проспекта и Ольховой улицы – сиротливо стояло одноэтажное здание мелочной лавки купца Матвея Лесевича.

В 1908–1909 гг. по проекту того же архитектора, но уже на территории самого завода, построили двухэтажный с мезонином жилой флигель. Частично он выполнял функции дома приезжих. В советское время здание было административным, и сейчас после «аляповатого» ремонта интерьеров дом сдается под офисы и используется администрацией предприятия.

Следующий жилой дом на «Баварии», в 1914 г., задумывали с размахом. Не какой-то там двухэтажный флигель, а самый настоящий семиэтажный дом, ныне имеющий адрес Ремесленная ул., 5. Видя «широту размаха» планов, Городская управа напомнила предприятию про высотное ограничение: не более 11 саженей в высоту (около 25 м). Заложили дом 25 мая 1914 г., т. е. перед самым началом Первой мировой войны. За два последующих года его построили, и можно вообразить, как руководство «Баварии», из-за «сухого закона» лишённое возможности выпускать большую часть своей продукции, покусывало локти. Ибо ей, то есть «Старой Баварии», он уже не пригодился. Сами того не ведая, хозяева российско-баварского предприятия строили дом для другой «Баварии» – «Красной».

Ремесленная, 5. Жилой дом «Баварии». Арх. Л. Серк

Насчет даты постройки и архитектора-проектировщика этого дома даже в серьёзной справочной литературе приводятся ошибочные сведения, дескать, строился он в 1906–1910 гг. по проекту архитектора Н.Н. Верёвкина. Нет, возводился этот жилой флигель по проекту Л.А. Серка, принявшего в 1910-х гг. от Верёвкина «архитектурную эстафету» на «Баварии». За солодовней его авторства последовали конюшня, затем ледник и водонапорная башня и, наконец, семиэтажный жилой дом.

Вы спросите, как чувствовали себя жильцы этого дома, если сразу за ним располагались «баварские» конюшни, которые Серк построил двумя годами раньше? Очевидно, чувствовали бы ужасно, однако нет уверенности, что ко времени постройки дома в 1916 г. в ней осталась хотя бы одна лошадь. «Бавария» фактически не работала, а гужевой транспорт повсеместно изымался для нужд фронта.

Вот, собственно, и всё о городке «Баварии». Добавить следует только то, что после революции в домах по Ремесленной располагались общежития, а в настоящее время – жилые дома.

«Красная» – не значит красивая

В советское время пивоваренное производство на Петровском острове возродилось, однако к слову «Бавария» в официальном названии добавилось «Красная». Пожалуй, это тот случай, когда «красная» вовсе не означало красивая, ибо качество пива на «Красной Баварии» безнадежно понизилось. Основной маркой стало слабоалкогольное «Жигулевское», более интересными сортами считались «Мартовское», «Ленинградское» и «Рижское», но их купить было сложнее.

Пиво в то время стоило около 40 коп. за бутылку, из них сама бутылка «весила» 12 коп., разливное продавалось за 22 коп. пол-литра. Любопытно было наблюдать, как 1960–1970-е гг. вереницы прицепов с бочками пива тянулись по утрам с Петровского острова по Ждановской набережной, развозя «Жигулёвское» по уличным пивным ларькам Ленинграда. Пользовались эти ларьки небывалой популярностью, так как отведать пива в обед рабочему классу не воспрещалось. С 12.00 до 14.00, когда на предприятиях наступал обеденный перерыв, «хвост» в каждый ларек выстраивался не менее чем на полчаса. В ларьках пиво нещадно разбавлялось продавцами, но из-за отсутствия альтернативы его всё равно покупали.

Этикетка пива

Качество пива было невысоким, зато русский квас «Красная Бавария» выпускала прекрасный. Без ароматизаторов и заменителей, о которых, впрочем, тогда никто и не слышал. Летом вслед за пивными из «Баварии» тянулись бочки с квасом. Стояла подобная бочка и возле Тучкова моста на Ждановской набережной, и автор этих строк помнит, как хозяйки набирали его на окрошку целыми бидонами, литр кваса стоил 6 коп.

Конец 1980-х гг. запомнился не очень хорошей историей. Тогдашнее руководство «Красной Баварии» в лице директора А.М. Ларичева предприняло попытку уничтожить солодовню. Предприятию требовалась модернизация, которую она намеревалась осуществить с помощью фирм Германии, а здание солодовни, как казалось администрации, загромождает территорию. Зная отрицательное отношение к этой идее Госинспекции СССР по охране памятников (здание включено в список памятников решением Ленсовета в 1988 г.), администрация попыталась умышленно довести сооружение до аварийного состояния в надежде, что солодовня рухнет сама. С этой целью рабочими была ослаблена несущая конструкция: разобраны кирпичные кладки, обрублены металлические стяжки и хомуты, сняты некоторые перекрытия… Но здание, вопреки всем надеждам, стояло. Запас прочности и качество материалов оказались столь высоки, что жизнеспособность конструкции оказалась выше всех предположений злоумышленников. Тогда решили солодовню взорвать. Как писала в номере газеты «Вечерний Ленинград» от 8 июня 1991 г. районный архитектор 3. Щукина: «Ларичев прямо-таки одержим идеей разрушения исторического и культурного наследия города… Во всех стенах просверлены отверстия, так называемые шпуры, для закладки в них взрывчатки. Эти многочисленные сквозные отверстия были выполнены по специальному проекту взрыва здания». К счастью, подрыв удалось предотвратить, вмешалась прокуратура, да и в Совете министров РСФСР директора не поддержали. Однако с тех пор солодовня выглядит как после обстрела вражеской артиллерией – с многочисленными отверстиями и пробоинами.

В постсоветское время слово «Красная» вновь выпало из названия «Баварии», однако на предреволюционные уровни завод так и не вышел. Исчез и знаменитый «баварский квас». Испытывая конкуренцию со стороны вновь открывшихся современных российских заводов, «Бавария» не могла уже похвастаться выдающейся продукцией, а вскоре вообще прекратила выпуск пива. На мой вопрос, выпускает ли «Бавария» пиво сейчас (дело происходило в 2011 г.), один из сотрудников предприятия ответил: «Не на чем, всё оборудование приведено в негодность или продано… Живём теперь от арендаторов».

И вот грандиозные планы! Восстановить солодовню, привести в порядок набережную Малой Невки, обустроить пристань, а в части помещений бывшей «Баварии» устроить то ли помещения офисно-клубного характера, то ли торгово-выставочные залы, то ли пивные и музеи. В принципе, затея приведения в порядок этой части Петровского острова и перепрофилирование солодовни хороший шаг, однако трудно вспомнить за последнее время, чтобы какое-либо переоборудование в нашем городе закончилось иначе, нежели превращением высвобождаемых помещений в торговый или офисный центр или же в «элитное жильё».

«Орёл» и «решка» Петровского острова

Вокруг Петровской площади

Петровский проспект заканчивается, упираясь в Петровскую площадь. До 1912 г. в центре стоял Петровский дворец, ныне же имя площади лишний раз демонстрирует нам, что никаких иных названий на острове не приживается и почти всё тут «Петровское»: проспект, площадь, коса, стадион, яхт-клуб, парк… Ещё одна особенность площади заключается в том, что, возможно, это место самое контрастное на острове. В том смысле, что индустриальный и парковый Петровский остров столкнулись здесь как ни в каком другом месте. С одной стороны – похожие на дворец корпуса Дома ветеранов сцены, утопающие в зелени парка, а с другой – неказистый серый забор судостроительного завода «Алмаз», отгородившего несколько гектаров островного пространства.

Если не бояться литературных штампов, можно высказаться в том духе, что это место – своеобразные «свет и тень» («орёл и решка») Петровского острова. Если же говорить по существу, то правая (парковая) сторона Петровского проспекта в районе Петровской площади выглядит так, как в идеале должен бы выглядеть весь остров, расположенный в дельте Невы и почти в центре города, а левая (индустриальная) – то, каким он стал в результате множества градостроительных компромиссов начала и середины XX в. Но ругать исключительно советскую эпоху за то, что она превратила местность вдоль берега Малой Невы в сплошную зону заборов, не стоит, ибо она лишь довершила то, что начали творить здесь многочисленные купцы 1-й и 2-й гильдий.

Петровская площадь. 2015 г.

В 1900-х гг. в районе Петровской площади существовали две улицы с романтическими названиями: Топольная и Ивовая. Топольная (ныне – ул. Савиной), прежде пересекавшая остров от Малой Невки до Малой Невы, ныне уперлась в районе Петровской площади в заводской забор, а Ивовую улицу «Алмаз» вообще поглотил, будто её и не существовало вовсе. Между тем на Ивовой улице до революции располагались громадные склады леса купца Любищева, в 1912 г. благополучно сгоревшие, а также стояло несколько дач.

Вдоль Топольной улицы арендовало землю Петровское депо Пригородного пожарного общества и несла свою вахту Пограничная стража. Невдалеке находилась паровая красильня Евгения Дамма.

Как видим, деловые люди оккупировали местность, хотя ещё в 1830–1840-х гг. здесь располагались лучшие дачи от Вольного экономического общества. Почему, разгадку найти нетрудно: как уже говорилось ранее, играла роль невысокая, по сравнению с центром города, ставка арендной платы за землю, а также исключительно удобное расположение вдоль берега Невы. Это немаловажное обстоятельство купцы эксплуатировали, учитывая тот факт, что материалы подвозились, а товар отгружался в XIX–XX вв. в основном по воде.

Петровская площадь. 1940 г.

После того как в 1912 г. Петровский дворец сгорел, Петровская площадь потеряла свой символ, свою притягательную силу. Если прежде купцы отмечали в рекламе место своего пребывания фразой «На Петровском острове, вблизи Петровского дворца», то после 1912 г. такой «козырь» утратили. Ныне Петровская площадь ассоциируется лишь с круговым автомобильным движением вокруг клумбы, разбитой на месте, где когда-то стоял дворец, да кольцом троллейбуса № 7, связывающего остров с центром города. В советские времена этот троллейбус помогал футбольным болельщикам. Дело в том, что на стадионе им. С.М. Кирова собиралось на матчах до 100 тысяч зрителей, и уехать такому количеству людей с Крестовского острова было нереально; те, кто похитрее, переходили деревянный Большой Петровский мост, и уже на Петровском острове, на кольце «семёрки», благополучно садились в троллейбус.

Убежище для актёров

Мы должны благодарить Русское театральное общество во главе с вице-президентом Анатолием Евграфовичем Молчановым и приму императорского Александрийского театра Марию Гавриловну Савину за то, что им удалось силой своей энергии и обаяния организовать в конце XIX в. Убежище для престарелых сценических деятелей в западной части Петровского острова (современный адрес – Петровский пр., 13). Не произойди это событие, давно бы находился в этом месте какой-нибудь заводик, огораживающий неказистым забором окружающее пространство.

Формально инициатором выступало Русское театральное общество, но, как известно, движущей силой в истории являются не организации, а личности, в данном случае роль «движущей силы» сыграли попечительница Убежища М.Г. Савина, её муж, меценат и миллионер А.Е. Молчанов, и, разумеется, президент Театрального общества великий князь Сергей Михайлович. После революции по идеологическим причинам роль А.Е. Молчанова, а уж тем более великого князя «забылась», символом же заведения стала очень популярная в ту пору драматическая актриса Мария Савина, чьё имя заведение носит и сегодня.

М.Г. Савина

Дом ветеранов сцены. 2015 г.

За свой век учреждение меняло облик, изменило название (ныне это Дом ветеранов сцены), но – редкий для советской истории случай! – не поменяло профиля и остается действующим благотворительным заведением. В 1960–1970-е гг., на которые приходился расцвет Дома ветеранов сцены (ДВС), пансионеров насчитывалось около двух сотен, их посещали иностранные делегации, о них не забывали партийные руководители, здесь давали концерты популярные артисты, да и вся организация приюта служила примером того, как заботится советская власть о пенсионерах. Старушки (создавалось впечатление, что живут в ДВС исключительно бывшие актрисы) вели себя с достоинством, толковали между собой об оперных партиях, спетых ими когда-то, или о ролях, когда-то сыгранных, о цветах, произрастающих на клумбах, о местном музее, в который они несли фотографии из своего артистического прошлого. Пансионеры вели бурную общественную деятельность, брали шефство над кружками художественной самодеятельности, выступали на предприятиях. Конечно, это была лишь тень их прежней активной жизни, однако иллюзия востребованности всё же лучше, чем полное забвение.

Впечатляли своей основательностью и здания с театральными масками на фасадах. Каждая маска взирала на тебя как-то по-особому: то с усмешкой, то с ужасом, а то с презрением. Так и хотелось в ответ скорчить рожицу. Смешной погребок с колоннами, который все называли «ледником», подчеркивал, как казалось, древность сооружения, ибо «холодильник с колоннами» могли додуматься построить только в царское время.

При жизни М.Г. Савиной существовало лишь центральное здание, впоследствии сильно перестроенное. Остальные корпуса возвели в советское время, в 1950-е гг., по проекту архитекторов Владимира Николаевича Талепоровского и Феодосии Ивановны Милюковой. По неподтверждённой пока версии, значительный вклад в создание современного облика Дома ветеранов сцены внес и архитектор-консультант Б.А. Альмединген, живший здесь в дни блокады в качестве «временного пансионера» и составивший эскизный проект новых корпусов.

В память императора Александра III

Едва ли Русское театральное общество представляло себе масштаб затеи с Убежищем. Ведь поначалу задачи ставились скромные – приютить десяток-другой престарелых актеров. Поэтому после утверждения 23 сентября 1895 г. Устава оно расположилось в собственном здании Русского театрального общества на Кирочной ул., 25. Там проживали четыре актера, одних из них М.Т. Иванов-Козельский – известный в России провинциальный трагик. Однако вскоре стало ясно, приют на Кирочной не может вместить всех желающих. Подыскали здание на Выборгской стороне, им оказался частный дом на углу Сампсониевского проспекта и Бабурина переулка, и в 1897 г. туда переехали. Но владельцы дома затеяли перестройку и попросили освободить здание. Тут-то и нашелся свободный участок в западной оконечности Петровского острова.

Точнее, его подыскали ещё в 1896 г., он находился невдалеке от процветающего пивоваренного завода «Бавария». На окраине участка был небольшой сад, сохранились остатки старой дачи. Волны омывали низкие берега, а осенняя нагонная волна регулярно затопляла участок. Рядом с участком находился Большой Петровский мост, а также сгоревший впоследствии Петровский дворец, возведённый ещё при Екатерине II. В общем, место хоть и на окраине, но не тупиковое.

От имени Общества перед императором ходатайствовали о выделении земли в бесплатное пользование. И довольно скоро, в апреле 1896 г., получили ответ Кабинета его императорского величества с резолюцией о предоставлении участка «на Петровском острове на берегу Малой Невки пространством до 1200 кв. сажень с имеющимися на нём строениями, ныне никем не занятыми».

Площадь в 1200 кв. саженей – это 10 % нынешней территории Дома ветеранов сцены, но для того количества призреваемых, что планировалось разместить в Убежище в начале XX в., большего и не требовалось. Почему император Николай II быстро отозвался на просьбу, станет понятно из следующего факта: начиная с 1895 г. Русское театральное общество находилось «под августейшим покровительством его императорского величества». Государь особо отмечал, что земля жертвуется Театральному обществу в память об императоре Александре III.

Место сразу понравилось. Правда, невдалеке на Петровской косе находились керосиновые склады купца Ропса, однако они лишь чуть-чуть разбавляли провинциальную тишину Летом здесь цвели сады, ну а осенью – темнота, сырость. Как пишет в своей книге «Дом ветеранов сцены» Вера Николаевна Львова-Климова, «вечернего освещения на острове не было, лишь один фонарь освещал стены расположенного здесь завода „Бавария“. На Петровском проспекте – деревянные мостки, не защищавшие от грязи».

В 1898 г. по проекту гражданского инженера А. Богданова на берегу Малой Невки на скорую руку возвели одноэтажное здание приюта (достроенное до двух этажей, просуществовало до 2012 г.), разобрали старую дачу, разбили сад, проложили дорожки. Сохранился проект первой вывески «В память Императора Александра III для престарелых артистов». В это же время устроили временный ледник для хранения продуктов и задумали строить новое каменное здание. Всего за 1898 г. на нужды Убежища, в том числе и на обустройство, потратили 13 515 руб.

Об интересе общественности к этому благотворительному учреждению говорит тот факт, что на закладку (всего лишь закладку!) нового здания по проекту архитектора Михаила Фёдоровича Гейслера 30 октября 1900 г. собрались все видные деятели Театрального общества, а также представители светских властей. На торжестве присутствовали августейший президент Театрального общества великий князь Сергей Михайлович, бывший директор Императорских театров И.А. Всеволожский, настоящий директор Императорских театров князь С.М. Волконский, петербургский губернатор граф С.А. Толь, петербургский градоначальник генерал-лейтенант Н.В. Клейгельс и многие другие. Среди представителей артистического мира пресса «заметила г-жу Стрепетову, г-жу Жулеву и, разумеется, Марию Савину».

Убежище для сценических деятелей. 1902 г.

Первое здание Убежища. 2012 г.

Закладка сопровождалась богослужением, которое совершали настоятель храма театрального училища В.Ф. Пигулевский и духовенство церкви Колтовского Спаса. В то время театр в жизни общества играл несравнимо более значимую роль, чем сейчас, что и подтвердил ранг гостей. Сочувствовало общество и благотворительным начинаниям, поэтому нас не должен удивлять скорый ответ императора на прошение о предоставлении земли или столь же скорое строительство зданий Убежища. Средства собирались быстро, в благотворителях недостатка не наблюдалось, помогали и благотворительные вечера в пользу Убежища, в которых участвовали знаменитости – Ермолова, Собинов, Шаляпин, Федотова, Варламова и, конечно, сама Савина.

Богадельня с водопроводом и электростанцией

Каменное здание Убежища по проекту архитектора М.Ф. Гейслера возвели в 1902 г. По фотографии видно, что приют чем-то напоминал театральные декорации. Шпили, башенки, зубчики, флагодержатели добавляли зданию готические черты; золочёные кресты указывали на православный характер домовой церкви, располагавшейся внутри здания.

Однако предварительно пришлось решать проблему подъёма местности на 1,5–2 м. Напомним, что Петровский остров ещё полтора века назад – это низины, заливаемые водой при малейшем повышении её уровня. Особенно чувствительны были береговые участки с уклонами к Малой Невке, а именно на таком берегу и строилось здание Убежища. На подсыпку местности ушла почти тысяча возов строительного мусора, доставлявшегося с городских строек. В 1899–1900 гг. вдоль береговой полосы забили шпунтовый свайный ряд и притянули его к материку анкерными схватками.

Но даже это возвышение не изменило картину радикально. В акте обследования технического состояния Убежища, составленном экспертом-инженером С.М. Крашенинниковым в августе 1930 г., говорится, что участок, на котором расположены постройки, «отделяется от воды небольшой низменной береговой полосой, заливаемой даже при ветре…».

Именно поэтому в дальнейшем потребовались неоднократные подсыпки, прежде чем береговая полоса приобрела современный вид. Ныне ландшафт в районе Дома ветеранов сцены мало напоминает ландшафт начала XX в., о характере участка мы можем судить скорее по противоположному берегу Малой Невки на Крестовском острове в районе дачи Белосельских-Белозерских, до сего дня низкому и неукреплённому.

Поднятие местности вынудило строителей заложить очень глубокие фундаменты под здание Убежища, которые могли быть основаны только на надёжном материке, а не насыпном грунте и строительном мусоре. Для фундамента использовались отборная бутовая плита и особый раствор цемента.

Комфортное существование в приюте невозможно представить без водопровода и канализации. Однако ни того, ни другого на Петровском острове в начале XX в. не было. Пришлось снабдить участок собственным водопроводом и своей особой непроницаемой керамической канализацией. Разумеется, стоки отводились в Малую Невку – в то время это никого не смущало.

В том же 1902 г. Убежищу предоставили дополнительный участок земли площадью 308 кв. саженей для возведения ряда служебных построек. Если основной участок передавался Убежищу бесплатно, то за этот уже приходилось платить арендную плату в размере 40 коп. за кв. сажень, с «последующими 10 % надбавками по шестилетиям».

После возведения каменного здания Убежища деревянное здание постройки 1898 г. отремонтировали и надстроили вторым этажом, в 1903 г. в нём открылся приют для детей сценических деятелей. В 1900–1903 гг. также построили здание электростанции, в котором, кроме электростанции, разместились прачечная, дворницкая, квартиры для служащих; а также пансион для мальчиков.

В итоге к 1903 г. в состав Убежища для сценических деятелей на Петровском острове входили четыре здания:

– Убежище (каменное здание – Савинский корпус);

– приют (деревянное);

– электростанция (смешанное);

– пансион (деревянное).

Кроме того, на территории приюта имелся сохранившийся до наших дней ледник.

Все работы по обустройству шли самым экономичным образом, старались не работать через посредников, а заключали договора непосредственно с производителями оборудования, причём с самыми надёжными. Фирма «Зигель» поставляла водопроводное оборудование, «Сименс и Гальске» – электрическое, «Сан-Галли» – механические детали, «Отто-Дейц» изготовил оборудование для электростанции.

Для выработки электроэнергии фирма «Отто-Дейц» поставила 25-сильный газовый двигатель, вырабатываемый им ток, предназначался для питания 375 лампочек накаливания, установленных во всех помещениях и в церкви. На тот момент это было самое передовое оборудование. Русское театральное общество даже оправдывалось по поводу установки дорогостоящего оборудования, утверждая, что сделано это не из-за стремления к роскоши (электрическое освещение стоило значительно дороже керосиновых ламп), а из-за желания сократить расходы на служебный персонал, которому пришлось бы ежедневно заправлять в помещениях приюта до сотни керосиновых ламп.

«Никто не был забыт…»

Налаживанием быта Убежища занимались последующие несколько лет. Подрастал сад, разбитый в 1897–1898 гг., который на всё лето становился заботой стариков. Заведующая Убежищем Жанна Агарёва в 1913 г. писала: «В настоящее время в Убежище содержится 38 человек, 28 женщин и 10 мужчин. Каждый призреваемый пользуется помещением, полным содержанием, одеждой, бельём и обувью. Кроме того каждый получает из канцелярии И.Р.Т.О. по 2 р. в день на личные, мелкие расходы. Комнаты, в которых живут старики, разной величины. В небольших помещениях по одному человеку, в больших по два… При Убежище есть садик, одной стороной расположенный по берегу реки. Весной мы засаживаем его цветами. В садике старики проводят все дни… Бог знает, надолго ли старикам такое счастье!».

Савинский кабинет после реконструкции. 2015 г.

Савинский кабинет. 2011 г.

Да, обстановка в Убежище в 1900-х гг. ничем не напоминала казённую. Отставные актеры словно пытались опровергнуть утверждение одного из петербургских журналов, писавшего после посещения Убежища в 1913 г. о том, что «здесь каждый живёт прошлым, настоящего нет». Особенно ярко праздновали в заведении Рождество Христово. Зимним вечером на Святках Савина набивала карету подарками для детей приюта и медикаментами для стариков, брала с собой в попутчики одну из молодых актрис Александрийского театра и отправлялась на Петровский остров. После того, как пересекали мост через Ждановку, мороз ощущался все явственнее, карету бросало на ухабах плохо очищенного Петровского проспекта; актрисы кутались в меха, поглядывая на занесённые снегом домики Петровского острова, на кирпичные стены «Баварии». Огней вокруг почти не было, лишь вдали мерцали лампы электрического освещения Убежища.

«Опустошай карету», – командовала М.Г. Савина встречавшим карету детишкам, каждого приглашая на торжество. «Стар и млад водили хороводы, пели песни, затевали игры, – вспоминала В.Л. Львова-Климова, посещавшая Убежище вместе с М.Г. Савиной, – Мария Гавриловна принимала во всем деятельное участие, раздавала подарки. Никто не был забыт…»

По давней русской традиции на Святках ценились богоугодные дела, поэтому в Убежище наведывались известные актеры и певцы. Здесь играли пианист Зилоти, скрипач Ауэр, бывал Шаляпин, ну а звёзды Мариинского и Александрийского театров считались своими.

Ф. Шаляпин выступает в кабинете Савиной. 1910-е гг.

М.Г. Савина, по воспоминаниям современников, весьма непростая, самолюбивая и волевая женщина, в благотворительности раскрывала истинный свой характер – чуткость и милосердие. Всю свою жизнь она за кого-то хлопотала, кого-то куда-то устраивала, в шутку называя себя «старшим рассыльным» Театрального общества.

Пожалуй, со смертью М. Г. Савиной в 1915 г. и закончилась самая романтическая страница Убежища. За 20 неполных лет её попечительства заведение прошло путь от небольшого, плохо обустроенного приюта на Кирочной до всеми признанного благотворительного учреждения с собственным зданием, электростанцией и даже своей церковью. По сегодняшним меркам – это чудо, но в то время благотворительные традиции в русском обществе были ещё сильны, и там, где нынешние бизнесмены возвели бы элитное жильё, меценаты и купцы XIX в. устроили богадельню.

Никольская церковь

Домовая церковь Убежища, освящённая в честь Николая Чудотворца, сыграла для жителей Петровского, а впоследствии и Крестовского острова значительно большую роль, нежели предполагалось при её строительстве. В 1920-е гг. она станет фактически единственной приходской церковью на всю округу. Поэтому о ней особый разговор.

Современные исследователи недоумевают, почему церковь освятили лишь спустя четыре года после постройки здания Убежища, однако ничего удивительного тут нет. Именно столько времени заняли внутренняя отделка храма и выполнение трудоемких живописно-малярных и резных работ. Стены с большим умением расписала мастерская Пашкова в духе живописи Владимирского собора в Киеве, весь иконостас и алтарь – либо копии, либо мотивы картин Васнецова и Нестерова. Цветные витражи в окнах с изображениями двенадцати апостолов изготовили в Риге.

Очевидцы утверждали, что внутренняя отделка храма соответствовала византийскому стилю. У правого клироса стояли иконы святых, особо чтимых актерами: святителя Димитрия Ростовского, мучеников Ардалиона и Порфирия – «из лицедеев и комедиантов», святого Трифона, чью церковь в Москве любили провинциальные актеры.

Сохранившиеся отчёты свидетельствуют, что на работы по внутренней отделке храма истратили 12 331 руб.: живописно-малярные и иконописные работы – 6415 руб.; позолотные – 300 руб.; живопись на стекле – 2340 руб.; столярно-резные работы – 3276 руб.

Журнал «Театр и искусство» в 1906 г. писал: «В субботу 11 февраля в Убежище для престарелых сценических деятелей состоялось освящение церкви, небольшой по размерам, но удивительно гармоничной и стильной. Около 200 молящихся совершенно заполнили нижнее помещение храма и хоры, устроенные для тех из „инвалидов сцены“, которые по немощи не могут спускаться вниз со 2-го этажа, где расположены их комнатки. На торжестве присутствовали: М.Г. Савина, В.А. Теляковский, В.П. Далматов, В.С. Кривенко, представители Театрального общества… Церковь сооружена на особые пожертвования, по рисункам архитектора г. Гейслера».

Чин освящения совершил священник церкви театрального училища В.Ф. Пигулевский, хор Александро-Невской лавры во время богослужения исполнил литургию П.И. Чайковского. «Особые пожертвования», о которых говорит журнал, – это средства, выделенные Е.И. Молчановой, Л.Е. Рудаковской-Молчановой, М.Г. Савиной и А.Е. Молчановым.

Домовая церковь во имя Свт. Николая. 2015 г.

Никольская церковь утрачена (переоборудована в служебные помещения) в 1930-х гг., и судить о ней мы можем по описанию 1913 г., составленному заведующей Ж. Агаревой: «Церковь не особенно большая, но очень уютная, и художественно отделана. С правой стороны барьером отделена часть церкви. Здесь стоит кресло часто посещающей церковь попечительницы Убежища М.Г. Савиной, стулья для стариков призреваемых и здесь же молятся воспитанники пансиона. За барьером, рядом с воспитанниками пансиона, стоят дети приюта. В остальной церкви публика – прихожане. Церковные хоры помещаются в верхнем этаже. Там поёт прекрасный хор певчих П.А. Соколова и молятся старушки, живущие в верхнем этаже и не имеющие сил сойти в церковь вниз. У нас свой священник и свой диакон. Оба живут у нас. Квартира священника в здании приюта, диакона в здании служб… Службы у нас бывают по воскресеньям и во все праздничные дни, в 10 ч. утра…».

М.Г. Савина часто молилась в храме. Митрополиту Антонию (Вадковскому) приписывают такие слова: «Я никак не предполагал встретить в театральном мире такого глубоко и истинно верующего человека, как Мария Гавриловна». Неудивительно, что скоропостижно скончавшуюся попечительницу Убежища отпели в домовой церкви. Это случилось 11 сентября 1915 г. Сначала сделали временную могилу в парке, а в 1916 г. перезахоронили в усыпальнице близ алтаря.

«Усыпальница отделана в строгом древнем русском стиле, – писал журнал «Театр и искусство». – и представляет собой саркофаг из чёрного лабрадора с бронзовым восьмиконечным крестом наверху. Горит множество лампадочек: фарфоровые, металлические древнехристианского стиля, серебряные, елисаветинские, хрустальные…»

В 1921 г. в той же усыпальнице погребен А.Е. Молчанов.

* * *

После прихода советской власти Никольскую церковь сделали приходской, райсовет Петроградской стороны в 1919 г. сдал её в аренду двадцатке активистов-прихожан и получал от этого доход. Так поступали в то время практически со всеми домовыми церквями по всему городу. Отличие только в том, что в 1922–1923 гг. большинство бывших домовых церквей закрыли, а церковь Убежища функционировала до 1930 г., окормляя прихожан не только Петровского острова, но и соседнего Крестовского. На Крестовском острове в 1922 г. закрыли все домовые церкви. Часть прихожан-крестовцев посещали храм Колтовского Спаса на Большой Спасской (ныне – Красного Курсанта) улице, а часть – церковь Убежища.

Надо учитывать тот факт, что в ту пору, несмотря на антирелигиозную пропаганду, большинство родившихся младенцев крестили, большинство умерших отпевали. Хотя меньше стало венчающихся, треб (освящение жилища, молебны, панихиды) хватало, немало было и просто молитвенников-прихожан. Как подсчитал журнал «Церковный вестник», Никольская церковь в 1920-е гг. обслуживала район с 16 фабриками и заводами и 5 тысяч постоянного населения Петровского и Крестовского островов и была востребована населением.

Храм, как и всё Убежище, очень сильно пострадал во время наводнения 1924 г., из-за нехватки средств ремонт откладывался, но богослужения в нём производились. Окончательно закрыли Никольскую церковь 26 февраля 1930 г., когда в нём служил будущий новомученик Викторин Михайлович Добронравов, известный священник-иосифлянин. После закрытия в помещении церкви устроили концертный зал.

Но спустя 83 года слова молитвы вновь огласили церковное помещение в Савинском корпусе. В период реконструкции-реставрации Дома ветеранов сцены в 2012–2013 гг. домовую церковь восстановили, внутреннее убранство, витражи и настенную роспись воссоздали по архивным документам и 28 мая 2013 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения домового храма во имя Святителя Николая Чудотворца в Доме ветеранов сцены. По окончании богослужения Святейший Патриарх, обратившись к собравшимся, сказал: «Мы совершили сегодня доброе дело – освятили домовый храм…».

Как в 1902 г. на закладку здания Убежища пришло множество актеров, так и в 2013 г. на освящение воссозданного храма собрались известные в артистических кругах лица: Е. Стеблов, А. Мельникова, И. Краско и многие другие.

Загадки

Почему Убежище не закрыли в первые годы советской власти, когда ликвидировали все приюты и богадельни? Судя по сохранившимся документам, всё шло к тому. Серьёзный урон ему нанесло наводнение 1924 г., а средств на ремонт не выделяли, и к 1930 г. здания пришли в ужасное состояние. Полы в помещениях просели, кое-где имелись провалы. В Акте от 30 августа 1930 г. отмечается, что все четыре здания Убежища (Савинский корпус, двухэтажный деревянный флигель, двухэтажное здание прачечной, двухэтажный флигель с бетонным ледником) находятся в аварийном состоянии. Пришлось даже освободить часть помещений Савинского корпуса. Ремонт удалось осуществить лишь в 1931–1933 гг.

В 1931 г. неприятность подошла с другой стороны: районная комиссия по уплотнению и расселению приняла постановление об изъятии трёх зданий Убежища (приюта, пансиона и служебного дома) с передачей их для дальнейшего расселения. При дефиците жилья в городе вся пригодная жилплощадь, в том числе в доходных домах и особняках тогда массово переоборудовалась под коммунальное жилье. Странно только, что до Убежища так поздно добрались.

Приблизительно в это же время власти вознамерились разорить могилы М.Г. Савиной и А.Е. Молчанова и снять с них мраморные надгробия. Если добавить, что закрытая в 1930 г. домовая церковь стояла опечатанной и фактически не принадлежала Убежищу, список неприятностей станет полным.

Помогло Убежищу, видимо, то, что незадолго до указанных событий, в середине 1929 г., постановлением Совнаркома РСФСР Убежище со всеми находящимися зданиями закрепили за Театральным обществом. Хотя после революции Театральное общество по умолчанию продолжало распоряжаться Убежищем, однако «высокого» документа советской власти, уточняющего юридический статус, явно не хватало. После его появления отбивать атаки стало проще.

По окончании всех перипетий преемник Убежища – Дом ветеранов сцены – оказался среди тех немногочисленных дореволюционных учреждений, которые обрели новую жизнь и при советской власти. Сад расширили, число корпусов в результате реконструкции 1946–1958 гг. увеличили, а нужда, порой испытываемая Убежищем, благодаря заботам ленинградского руководства осталась в прошлом.

Вера Николаевна Львова-Климова, проживавшая в качестве пансионерки в Доме ветеранов в середине XX в., отмечала, что автомашины с иностранными номерами не были редкостью на Петровской площади. В те годы Дом ветеранов сцены являлся своего рода знаменем, символом процветающего социализма, а зарубежные гости совершенно искренне оставляли о нём восторженные отзывы, ведь нигде в мире подобных заведений не существовало и нигде пенсионеры не жили во дворцах.

* * *

Когда атаки организационного плана 1930-х гг. удалось отбить, начались загадки архитектурные. Так, взглянув на фотографии Савинского корпуса до и после его реконструкции в конце 1930-х гг., невозможно не задаться вопросом: то ли это здание? Была «театральная декорация», а появился «сталинский ампир». Именно в его духе реконструировали фасад Убежища. Тем более что повод существовал: необходимо было избавляться от куполов с крестами, неуместными оказывались и башенки со шпилями. Требовало переоборудования и помещение церкви, в котором разместился концертный зал. Остается, правда, неизвестным, кто являлся автором реконструкции. По неподтвержденной версии, им мог быть Борис Альмединген.

Однако нынешний вид Убежище приобрело не сразу. Во время ремонта 1931–1932 гг. сняли кресты со здания, а также изменили отделку фасада. В подоконных частях второго этажа появились круглые медальоны с театральными масками, на центральной оси ризалита – лепной декор. Из многочисленных башенок и шпилей остался только центральный шатер, разумеется, уже без креста. Новый облик здания зафиксирован фотографией 1933 г. и рисунком 1937 г.

Следующий ремонт происходил перед самой войной – ориентировочно в 1938–1940 гг. Именно после него Савинский корпус изменился совершенно. После перестройки здание оказалось увенчано куполом, добавились балконы второго этажа, прежде не существовавшие, а на стенах появились лепные медальоны с масками. Центральный вход оформили портиком, который явно не придал зданию изящества. В целом, по сравнению с первоначальным обликом 1902 г. Савинский корпус стал тяжеловеснее. Нельзя сказать, что он стал выглядеть хуже (особенно учитывая возведение в 1946–1958 гг. новых корпусов также в стиле классицизма), однако облик его изменился, изменилось и само название – теперь это не Убежище, а Дом ветеранов сцены. Более обтекаемо и менее конкретно, ведь «Убежище» не требует пояснений, а что такое «Дом ветеранов» догадаешься не сразу.

Перестроенный Савинский корпус. 1946 г.

Зато советская власть преуспела в другом. Скромный приют на сорок человек превратился в помпезное учреждение с мировой известностью на две сотни призреваемых. Расширение происходило постепенно. После Великой Отечественной войны к территории Дома ветеранов сцены присоединили несколько освободившихся от деревянных построек соседних участков. Их использовали в качестве огородов, потом возникли планы расширения Дома ветеранов сцены. В 1947 г. заведению за счет территории соседних дач добавили дополнительный участок земли, после чего его площадь составила 54 133 кв. м – в пять раз больше участка, пожалованного Николаем II в 1897 г.

Над эскизами новых корпусов работал, напомним, проживавший здесь в дни блокады в качестве «временного пансионера» Б.А. Альмединген. Трудно сказать, в какой степени его работу учли автор проекта архитектор Владимир Талепоровский и его помощник (и жена!) Феодосия Милюкова, однако до конца реконструкции Дома ветеранов сцены Б.А. Альмединген числился архитектором-консультантом. Окончательный вариант проекта возведения шести новых корпусов утвердили на заседании президиума Всероссийского театрального общества 31 октября 1947 г.

И наконец, загадка третья, экономическая. Как, после блокады, когда в руинах лежали целые кварталы Ленинграда, удалось добыть средства для реконструкции и постройки новых корпусов? Ведь фактически деньги тратились не на развитие, а на стариков, на пенсионеров. Особая роль в этом, по-видимому, принадлежала директору Дома ветеранов сцены Андрею Андреевичу Голубеву, а также председателю Театрального общества с 1915 г. народной артистке СССР Александре Александровне Яблочкиной. Без её авторитета трудно было бы получить в 1948 г. резолюцию заместителя председателя Совета министров СССР В.М. Молотова, разрешающую строительство новых корпусов. Несомненно, помогло и то, что в 1945 г. театральная общественность отмечала тридцатую годовщину со дня кончины М.Г. Савиной, это событие вновь привлекло внимание властей к её детищу.

Новые корпуса. 1950 г.

Анфилады в цветах

Работы по возведению новых зданий продолжались с 1948 по 1952 г. Знаток классицизма, «дворцовый архитектор», как его иногда называли за директорство в 1920-х гг. в Павловске, В.Н. Талепоровский смог в полной мере реализовать себя при реконструкции Дома ветеранов сцены. С одной стороны, комплекс из шести корпусов, возведенный при его участии, не имеет ничего общего с савинским Убежищем 1902 г., а с другой стороны, бережно хранит его дух. Здания прекрасно вписаны в окружающий ландшафт и тонут в зелени, напоминая сельские усадьбы-дворцы. Удачным явилось решение не «пойти вверх», а остановиться на двухэтажном варианте новых корпусов.

Наибольшее же восхищение вызывают интерьеры. Вместо унылых коридоров, характерных для общественных заведений, – анфилады гостиных, огромные окна и обилие цветов. Широкие балконы, на которых пансионеры иногда загорают; со вкусом и изяществом отделанные потолки, а на стенах портреты известных и забытых актеров.

Пожалуй, разрушают «дворцовую картину» сами пансионеры, при встрече кивающие всякому знакомому и незнакомому «здравствуйте», а ещё старые вещи. И уже думаешь, что нет, это не дворец, а богатая усадьба XIX в. Вещи подобраны бессистемно, рядом с антиквариатом приютились совсем простые, рядом с высокохудожественными картинами на стенах висят акварели, эскизы, на первый взгляд, не представляющие ценности, но, по-видимому, дорогие постояльцам заведения.

Постояльцы

В приватных разговорах, состоявшихся у автора этих строк летом 2010 г., постояльцы Дома ветеранов сцены рассказывали, каких нервов им стоило в 2004–2005 гг. отстоять парк от «инвесторов». Потенциальные меценаты вместо помощи вознамерились построить так называемое элитное жильё прямо на его территории. С большим трудом и с помощью президента В. Путина этого удалось избежать. Возможно, поэтому на посетителей здесь смотрят с некоторой настороженностью. Появилась и неведомая в прежние времена охрана.

Все разговоры были о предстоящем ремонте. Никто не хотел уезжать отсюда даже временно. Самими пансионерами особенно «охранялась» маленькая комнатка, отведённая под музей.

«Никому больше не дам ключей, даже уборщице, – говорила хранительница музея Нина Алексеевна Шумская, открывая по моей просьбе двери музея, – сколько фотографий и картин потеряно».

Музей Дома ветеранов сцены. 2012 г.

Н.А. Шумская, бывшая актриса оперного театра, поселилась в Доме ветеранов сцены давно, в середине 1990-х гг., и жизнь всех последних лет заведения с проблемами и заботами происходила на её глазах. А проблем накопилось немало: текла кровля, в подвалах вода. Нельзя не вспомнить и про алчные взоры инвесторов. Ситуация чем-то напоминает ту, что складывалась здесь в 1920-е гг., когда было неясно, сохранится ли Убежище.

Шумская достала из шкафа пронумерованные по годам альбомы и спросила:

– Интересуют вас эти фотографии?

– Нет, – ответил я, перелистывая старые фото с запечатленными на них лицами бывших постояльцев, – эти лица мне ни о чем не говорят. Может быть, историков театра это заинтересовало бы.

– Вот и нам эти лица ни о чём не говорят…. – согласилась Шумская.

Я кивнул, а про себя подумал: «Мы все оставляем следы на песке…»

Да, через заведение прошло несколько сотен бывших сценических деятелей, но их имена уже никому ни о чем не говорят. Остались лишь фотографии красивых людей в расцвете лет да подписи: такой-то, в такой-то роли, в таком-то театре.

Среди моря фотографий, развешанных по стенам, выделяются картины, написанные бывшим постояльцем, имя которого при мне долго-долго вспоминали, но так и не вспомнили. Очень милые и жизнерадостные наброски интерьеров. И повсюду фотографии М.Г. Савиной, она здесь кумир.

Покидая заведение, я вдруг осознал, что Дом ветеранов сцены напоминает мне музей, в котором экспонаты можно трогать. Можно посидеть в роскошном кресле, прикоснуться к вазе, можно даже поиграть на рояле в савинском кабинете. Говорят, этот кабинет полностью сохранил свой первоначальный облик. Когда-то здесь пел Шаляпин. Фотографию, запечатлевшую это событие, вам продемонстрируют в первую очередь.

Сейчас в Доме ветеранов сцены проживает около 80 постояльцев. В результате ремонта и реконструкции 2012–2013 гг. (проект выполнило ООО «Архитектурная мастерская Ю.Е. Меркурьева») значительно улучшились бытовые условия, каждому пансионеру выделена отдельная комната; табличка с именем на двери – тоже примета времени. Сотрудники во главе с директором Н.А. Чибирёвой с большой любовью относятся к своим подопечным и готовы рассказывать о них бесконечно. В домовой церкви по праздникам проходят службы, а над Савинским корпусом вновь водружён православный крест. Однако после ремонта Дому вернули лишь часть прежней территории, и тот великолепный обширный парк, в котором можно было ещё несколько лет назад затеряться, теперь лишь в мечтах и воспоминаниях. Будем надеяться, временно.

Завод «Алмаз»

«Рубин», «Малахит», «Сапфир», «Яхонт», «Алмаз»… – сейчас уже трудно сказать, почему военным морским заводам и специальным конструкторским бюро с морской тематикой в советское время давали имена драгоценных камней, но неоспоримый факт: подобных предприятий в СССР набралось целое «ожерелье». В прямом и переносном смысле, ибо все эти «рубины», «яхонты» и «алмазы» представляли собой гордость отечественного судостроения. Передовые технологии и концентрация лучших научных кадров позволяли им выпускать подводные лодки и надводные корабли, ничуть не уступающие натовским образцам, а для инженеров благодаря высокой зарплате и социальным льготам (бесплатные путевки, собственные поликлиники и столовые) считалось честью работать на подобных предприятиях, невзирая на строгий режим.

Разумеется, бюджетных денег предприятия требовали много, поэтому, когда в 1990-х гг. при отсутствии военных заказов стали пачками закрываться оборонные заводы и НИИ, казалось, и «ожерелью» не выжить. Но случилось иначе. Поняв, что от государства много в новых условиях не получишь, морские судостроительные предприятия стали ориентироваться на гражданскую продукцию, и благодаря опять-таки накопленному научному багажу и технологиям достигли успеха уже в гражданском судостроении.

Завод «Алмаз»

Классическим примером в этом смысле является ОАО «Судостроительная фирма „Алмаз“ расположенная на Петровском пр., 26. Как и все оборонные предприятия, тяжело пережив безвременье 1990-х гг., завод сумел перепрофилировать продукцию, выпуская суда для гражданского флота, в частности небольшие паромы со скоростью передвижения по воде свыше 100 км/ч. Осуществляется и создание серии судов для комплексного экологического мониторинга различных акваторий. Строит «Алмаз» и прогулочные катера для состоятельных владельцев. Собственно с катеров и начиналась когда-то история «Алмаза».

Верфь морпогранохраны

Название «Алмаз» у завода на Петровском острове появилось в 1970-х гг., а в 1931 г. всё начиналось с верфи Морпогранохраны. Ленинградский исполком выделил на Петровском острове обширный участок земли для строительства верфи, в результате чего береговая полоса Малой Невы, которую до революции занимали склады леса, Пограничная стража и Петровское отделение пожарного общества, была перегорожена более чем на километр. Это сделало недоступным для посещения весь южный берег Петровского острова, о чём старожилы сильно сожалели, однако и пограничные катера СССР тоже были нужны. С 1933 г. начался их выпуск на верфи, торжественное открытие которой состоялось 1 мая 1933 г. в присутствии первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова.

На заводе создали собственное конструкторское бюро, оно и определяло идеологию развития этого типа судов. Основу программы составляли быстроходные морские габаритные сторожевые катера водоизмещением 30–60 т. В середине 1930-х гг. выпустили 32 катера МО-2 («Малый охотник»), вооруженных пушкой, двумя пулеметами и глубинными бомбами. При водоизмещении 52 т «охотник» развивал скорость свыше 26 узлов. Неоспоримым достоинством катера являлось то, что он допускал перевозку его по железной дороге с одного театра военных действий на другой.

С 1936 г. верфь начала строить более совершенные катера МО-4, а всего к началу Великой Отечественной войны построили 188 единиц таких судов и 40 катеров в первые месяцы войны. Репрессии, обрушившиеся на Ленинград после убийства С.М. Кирова в декабре 1934 г., коснулись и верфи Морпогранохраны. В это время арестовали почти весь руководящий состав верфи, включая ведущих специалистов. Руководству ОГПУ пришлось срочно присылать на верфь репрессированных инженеров, вызывая их прямо из лагерей.

Несмотря на ужасные условия блокады и нехватку кадров (из почти 3 тысяч сотрудников в годы войны на заводе работало не более 700 человек), завод № 5 – так именовалось предприятие – продолжал работать. К станкам встали женщины и подростки. В 1941–1942 гг. завод занимался в основном ремонтом катеров, а с 1943 г. наладил выпуск новой продукции. Всё это происходило при непрекращающихся бомбёжках; вражеская авиация хорошо знала местоположение завода, и маскировка ему не сильно помогала.

Всего за время Великой Отечественной войны завод построил около 70 торпедных катеров и около 400 отремонтировал. В 1944 г. за заслуги по строительству судов для ВМФ завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Катера на любой вкус

Начиная с послевоенных лет и до наших дней, завод выпускал катера, можно сказать, на любой вкус. Техническую эволюцию этого вида изделий легко проследить по номенклатуре «Алмаза» от самых простейших в 1930-е гг. до крупнейшего в мире десантного корабля на воздушной подушке проекта «Зубр», построенного в 1970-е гг. А были ведь ещё первые в мире ракетные катера, представительские катера, корабли на воздушной подушке различных модификаций. С 1974 г. флоту СССР и России поставлено более 45 амфибийных кораблей с корпусами из алюминиево-магниевого сплава.

Поручали заводу и разработку представительских катеров. В 1958 г. по личному указанию Н.С. Хрущева выдали техническое задание на разработку проекта Правительственной яхты. По этому проекту на заводе в 1960–1963 гг. построили 4 катера, их корпуса выполнили со вкусом, из сосны и лиственницы, а палубу из тика. При водоизмещении около 150 т катер развивал скорость хода свыше 35 узлов. Строит «Алмаз» представительские катера и ныне, но в основном для состоятельных владельцев.

С начала 1990-х гг. осуществляется и создание серии судов для комплексного экологического мониторинга. Первое специализированное природоохранное судно спустили на воду в 1995 г., оно эксплуатируется в акваториях Ладожской водной системы.

«Зубр». Судно на воздушной подушке

Выполняет завод и другие коммерческие заказы. В акватории Невы у Стрелки Васильевского острова в 2006 г. установили плавучий фонтан, струи которого выбрасывались на 60 м (высота 18-19-этажного дома). Так вот, конструкцию из стальных труб для фонтана изготовили на ОАО «Судостроительная фирма „Алмаз“».

Однако приоритетным для компании по-прежнему является выпуск военной продукции. В 2008 г., когда отмечался 75-летний юбилей предприятия, подняли флаг на первом серийном сторожевом катере «Соболь» для погранслужбы России, начато строительство ещё нескольких подобных судов. Всего же за всё время существования фирмы ею построено свыше 1000 кораблей.

Асфальтовая империя Бодо Эгесторфа

В начале XX в. прусский подданный Бодо Эгесторф мыкался с арендами по Петербургской стороне. Его завод гудрона и асфальта располагался то на Ждановской ул., 23, то на обширном участке Ильи Плинатуса на Ждановской ул., 10, позже на Петровском острове – на Петровской косе, 3. Ясно, что он подыскивал участки с самой приемлемой по цене арендной платой. Работы у фирмы было много, но в основном мелкой и тяжёлой, не приносящая больших прибылей – фундаменты зданий, канализационные работы, изготовление асфальта из лиммерской руды и укладка его во влажной среде. Первое освидетельствование его завод «варки асфальта» прошел в 1886 г. Чиновник из Комиссии по фабрично-заводским делам посетил предприятие, находившееся тогда на захолустной набережной реки Ждановки (дом № 31), и нашел там 15 рабочих мужеского пола, а также паровую машину на 12 лошадиных сил. Мелкое предприятие, коих в Петербурге имелось великое множество.

Серьёзных зданий Эгесторф не строил, и, хотя без рекламы его фирмы не обходился ни один справочник Петербурга, в условиях жёсткой конкуренции на строительном рынке выживать было непросто. Однако русский капитализм начала XX в. обладал тем замечательным свойством, что предприимчивые купцы, внедрявшие на своих предприятиях новейшие европейские технологии, выбивались в люди, так случилось и с Бодо Эгесторфом. А всё благодаря новому по тем временам строительному материалу – железобетону. В Европе железобетон стали использовать с конца XIX в., а в России первые постройки из этого материала появились в 1906–1908 гг. Фирма «Бодо Эгесторф и К°» одной их первых освоила технологию применения железобетона в промышленных масштабах.

Завод Эгесторфа на Петровском острове. 1910-е гг.

Павильон фирмы «Бодо Эгесторф и К°». 1908 г

В 1908 г., построив павильон к Международной строительно-художественной выставке на Каменном острове, Эгесторф продемонстрировал преимущества этого дешёвого и прочного материала. Как писал иллюстрированный журнал того времени, «гвоздём выставки были работы из железобетона». Кроме Б. Эгесторфа, изделия из этого материала представляли фирмы «Вайс и Фрейтаг», Строительное бюро железобетонных работ, Товарищество «Железобетон»…

Неудивительно, что фирма «Бодо Эгесторф и К°» получила на выставке Малую золотую медаль (т. е. вторую премию), что, с одной стороны, весьма почетно, а с другой – в какой-то степени и обидно, на что обратила внимание и пресса. Одно издание писало, что «крупная и добросовестная фирма „Бодо Эгесторф“, широко работающая а Петербурге и известная каждому технику нашей столицы, получила лишь вторую награду… Разве экспертная комиссия не заметила известного и солидного павильона выстроенного фирмой „Бодо Эгесторф“ из бетонированных камней? Ведь этот павильон обращал на себя всеобщее внимание!..». Из всего этого авторы статьи сделали заключение о «несправедливости и невнимательности экспертной комиссии», тем более что крупнейшая европейская фирма «Вайс и Фрейтаг», также работающая с железобетоном, и вовсе получила малую серебряную медаль.

И тем не менее именно с этой выставки 1908 г. заказы на строительные работы из железобетона посыпались на общество «Бодо Эгесторф» как из рога изобилия. К 1910 г. на Петровской косе у Эгесторфа возникнет большой завод, можно сказать, целая асфальтобетонная империя. Письма с заказами на постройку элеваторов, железнодорожных станций, гаражей, зернохранилищ, фабрики мойки шерсти и даже монастыря потекут в адрес акционерного общества пачками, причём со всех концов необъятной Российской империи: из Актюбинска и Тамбова, из Сорочинска и Азова, из Гродно и Петрозаводска… На большинство просьб последует отказ, ибо недостатка заказов и в родной Петербургской губернии у фирмы не наблюдалось.

Так кто же такой Бодо Эгесторф? «Купеческая книга» за 1907 г. пишет о нем так: «Эгесторф Бодо-Август-Эдуард, 39 лет, прусский подданный, веры лютеранской, житель Петербургской части по Б. Зелениной, 33». В 1909 г. его разросшаяся «асфальтовая империя» переехала на Петровский остров, а контора находилась в престижнейшем районе Петербурга – на Александрийской пл., 9. Впоследствии купец, в соответствии со своим возросшим финансовым и общественным положением, поменял место жительства и обосновался в шикарном доходном доме военного инженера Маркова на Каменноостровском пр., 63.

Разумеется, не только асфальт, гудрон и бетон вывели Б. Эгесторфа в люди; кроме неординарных качеств купца, он умело использовал свои связи с многочисленной немецкой диаспорой, жившей в Петербурге. От немцев он и получил первые крупные строительные заказы. В 1909 г. от владельца экипажного заведения и дилера нескольких немецких и французских автомобильных заводов Карла Крюммеля он получил заказ на строительство огромного гаража по Ковенскому пер., 5. Построенное в 1910 г. здание явилось одним из первых в России железобетонных сооружений. Кроме собственно строительных работ, фирма «Бодо Эгесторф и К°» разработала и функционально-конструктивную схему здания. В проектировании участвовали архитекторы Я.З. Блувштейн и М. И. Польницкий.

Фотографии с диковинным четырёхэтажным железобетонным зданием разошлись по специализированным журналам России, и с этого момента недостатка в заказах у Эгесторфа уже не наблюдалось. А тут ещё германское посольство поручило Эгесторфу строительство нового здания на Исаакиевской площади. Проект выполнили архитекторы П. Беренс, В. Шене и Л. Мис ван дер Роэ, а вот строительные работы в очень короткое время осуществила фирма «Бодо Эгесторф и К°». Петербургское общество неоднозначно восприняло новое здание, кто-то сравнивал колонны и небольшие балконы с сосисками и пивными кружками, но более всего досталось украсившей главный фасад дома скульптурной группе работы Эберхарда Энке – двум мужским фигурам с германскими щитами в руках, ведущими под узду двух коней. Однако при всех претензиях к архитекторам, к Эгесторфу как подрядчику замечаний не было никаких.

* * *

На Петровской косе асфальтобетонный завод Эгесторфа расширялся стремительно. Строились с 1909 по 1913 г. в основном одноэтажные рабочие помещения, раскинувшиеся на большой площади вдоль Малой Невки, но возвели и трёхэтажный особняк, служивший конторой. По соседству с «Бодо Эгесторф и К°» находился нефтеочистительный завод Ропса, разделяла заводы речка Керосинка.

Среди акционеров Общества, кроме Эгесторфа, значились К.А. Гротен, В.Ф. Гальмерсон, барон В.Р. Штакельберг, М. А. Сизов, Ф.М. Вергас и другие известные люди, должность директоров занимали Гротен, Сизов (его потомки ныне проживают в Петербурге) и Гальмерсон. Поражает объём работ, выполненный фирмой с 1909 по 1914 г. Кроме немецкого посольства и гаража Крюммеля, акционерное общество выполняло строительные работы для Товарищества изготовления обуви «Скороход», Обуховского завода, канатной фабрики Гота, разработало проекты элеваторов в Актюбинске и Сорочинске, депо в Петрозаводске… В 1913–1914 гг. для того же Карла Крюммеля сооружён новый многоярусный гараж с центральным лифтом на Дивенской улице, причём очень оперативно, заливка фундаментов началась в августе, а к ноябрю 1913 г. внушительное здание цилиндрической формы уже возвели под крышу. В декабре месяце построен и четырёхэтажный дом с квартирами для шоферов на Дивенской ул., 9.

Петровская коса, 3. Сохранившиеся постройки Эгесторфа

Однако заказы, кажущиеся фирме невыгодными или излишне хлопотными, без всяких сомнений отвергались. Так, в январе 1911 г. настоятельница Краснотокского Богородицкого монастыря, находящегося в Гродненской губернии, обратилась в акционерное общество «Бодо Эгесторф и К°» с просьбой составить планы зданий и прислать смету на строительство зданий из «цементных камней». На что последовал ответ: «Служить, к сожалению, не можем, так как производим работы исключительно в Санкт-Петербургской губернии». Конечно, Общество лукавило, оно выполняло работы и за пределами Питера, например, строило железнодорожное депо в Петрозаводске, но то ли оказалось перегружено имеющимися заказами, то ли не захотело ввязываться в работы, на которые пришлось бы делать благотворительную скидку.

Зато работы по обустройству петербургской городской канализации Эгесторф выполнял исправно, отказа от работ Городская управа никогда не получала, и массивные чугунные люки с эмблемой этой фирмы постепенно украсили мостовые города.

Закат

Первую мировую войну Общество не пережило. Сложности в «германскую войну» возникли почти у всех фирм, основанных подданными Германии или имеющими германский капитал. Германофобия в русском обществе мешала работать и получать заказы, а порой борьба с «немецким засильем» приводила к ликвидации предприятий под управлением немцев. Не стало исключением и общество «Бодо Эгесторф и К°». Основатель и основной акционер Б. Эгесторф потерял влияние на свой завод, деятельность которого к 1916 г. уже была практически свёрнута. Сыграло роль и то обстоятельство, что гражданские заказы, а именно на них специализировалось строительное общество «Эгесторф и К°», в годы войны резко сократились. Кому нужны гаражи, элеваторы или жилые здания в условиях мобилизационной экономики?

Видимо, последним крупным заказом Общества стало строительство в 1915 г. локомотивного депо на станции «Петрозаводск». Специальным постановлением Совета министров от 4 ноября 1916 г. акционерное общество «Бодо Эгесторф и К°» закрыли. Заключительным формальным актом деятельности Общества стало собрание его акционеров 26 мая 1917 г., подтвердившее ликвидацию общества и утвердившее ликвидационный баланс. Собрание вёл Председатель правления К.А. Гротен, член ревизионной комиссии барон В.Р. Штакельберг отчитался о проверке делопроизводства фирмы, сочтя их соответствующими законам. Отошедший от активной деятельности Б. Эгесторф продолжал жить в Петрограде до 1917 г., затем следы его теряются.

После революции завод Б. Эгесторфа на Петровском острове недолго оставался бесхозным. В ноябре 1918 г. к особому ликвидатору под делам акционерного общества «Бодо Эгесторф и К°» Михайлову обратилось «Петроградское техническое товарищество И.М. Ильин, В.Л. Петерсон» с просьбой сдать бывший завод в аренду. Комиссариат Городского хозяйства Петроградской трудовой коммуны 1 января 1919 г. удовлетворил просьбу заявителей, в результате чего завод на Петровской косе отдали в аренду сроком на 5 лет. Плата составила 30 000 руб. в год, при этом товарищество обязалось вернуть завод по окончании срока аренды в целости и сохранности.

Чем занималось Техническое товарищество? Да тем же, чем и Б. Эгесторф – изготовлением труб, колодцев, работами по обслуживанию канализации, только в значительно меньших масштабах.

Люки Эгесторф до сих пор встречаются на улицах города

Впоследствии на месте завода Б. Эгесторфа находились различные промышленные объекты, а в настоящее время здесь располагается транспортное предприятие «Спецтранс». Некоторое постройки завода до сих пор сохраняются на его территории, в частности трёхэтажное административное здание по Петровской косе, 3/6, а также одноэтажные постройки в глубине территории.

Гораздо больше осталось в нашем городе следов деятельности самого акционерного общества «Бодо Эгесторф и К°». Это и здание бывшего германского посольства, и гараж Крюммеля, и здание фирмы «Скороход»… Но, как ни странно, более всего привлекают любителей старины крышки канализационных люков с изящным штампом «Тов. Бодо Эгесторфъ». Они сохраняются на улицах Петербурга уже более ста лет, пережив две войны и массу перестроек.

ЦНИИ лесосплава

Сразу за Петровской площадью располагается некогда известный на всю страну, а ныне привлекающий внимание разве что своей вывеской да красивым фасадом Центральный научно-исследовательский институт лесосплава. Основанный в 1936 г. (часть корпусов возведена в 1960-е гг.), он играл ведущую роль при внедрении передовых методов лесосплава и шире – в разработке и изготовлении земснарядов различной степени сложности. Здесь же размещался ГИПРОДРЕВ – Государственный институт по проектированию лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. Оба предприятия играли заметную роль в своей отрасли. Вот, например, выдержки из статьи в газете «Красное знамя» города Даугавпилса (Латвия) от 30 мая 1962 г. с места испытаний специализированного земснаряда, проходивших на реке Даугаве:

«Земснаряд стоит у берега. 31 ковш поочередно вгрызается в гравий на дне реки и поднимает его в бункер, а оттуда он падает на транспортёр, который выбрасывает гравий на берег. Можно подогнать самосвал, и тогда гравий попадет прямо в его кузов… С глубин до трёх метров земснаряд сможет подавать 140 кубометров песка или гравия в час – почти тысячу кубометров за смену. На берег прямо по транспортеру ходят представители завода – инженеры В. Зайцев и А. Михеев.

«Это новая конструкция машины, – рассказывают они. – Сконструировал её коллектив ленинградского экспериментального завода ЦНИИ лесосплава.

– Каково оборудование земснаряда?

Петровская коса, 1

– На нём 11 электромоторов, 5 лебёдок. Все механизировано, управление ведется с пульта в рубке. Все операции выполняются при помощи электроэнергии, а для выработки её стоит дизельный двигатель…»

Корреспондент задался вопросом, а зачем вообще нужно столь сложное сооружение, если песок и гравий строители с успехом берут в карьерах? Конструкторы пояснили, что качество добытых со дна реки материалов во много раз выше карьерных, а это важно для производства бетона и железобетонных конструкций…

Выдержка из латвийской газеты в данном очерке – это не только ода советской индустриализации, но и пример того, что могли некогда создавать НИИ. А ведь главным направлением института оставался все-таки лесосплав. Лесосплав – самый дешёвый вид транспортировки леса, он в 15–20 раз дешевле, чем перевозка автотранспортом, более чем в 10 раз – железнодорожного, в 3–4 раза – перевозки в судах. При этом не требуются дорогостоящие сооружения, подвижной состав. Неслучайно в СССР лесосплаву уделялось такое внимание.

Ныне помещения в трёхэтажных зданиях частично сдаются в аренду Петровскому бизнес-центру, частично занимаются самим НИИ. Формально сфера деятельности его осталась прежней, но никто уже давно не слышал ни о земснарядах его разработке, ни о новых технологиях лесосплава.

Завод Ропса на Петровской косе

Самая западная оконечность Петровского острова долгое время оставалась пустынной. Ещё бы, малейшее наводнение – и вся Петровская коса под водой. Под дачи местность не годилась, разве что под огороды или под завод, не слишком чувствительный к наводнениям. Он вскоре и появился. В Центральном государственном историческом архиве имеется план Петровской косы за 1871 г., «арендуемой от Придворного ведомства с показанием вновь построенного невто-очистительного завода». Владельцем «невто-очистительного», а попросту говоря, керосинового завода, значился американский подданный Вильям Хопер Ропс. Он обосновался в России в 1840-е гг., в петербургском порту содержал контору по продаже пеньки, бумаги и тканей. Из Североамериканских штатов Ропс привозил хлопок и ткани, а в Америку отправлял пеньку, лен и канаты. Утверждают, что был у Ропса даже небольшой флот – три фрегата.

Когда потребовалось найти место для завода по производству керосина и смазочных масел, выбор пал на Петровский остров. Невысокая арендная плата от Кабинета императорского величества, удобный доступ по воде, небольшое расстояние до центра города – чего ещё желать? Даже бич Петровского острова – наводнения – заводу были не так страшны, поскольку само производственное здание располагалось на некоторой возвышенности, а огромным ёмкостям для хранения керосина («баракам») ничто не грозило.

На планах завода 1871 и 1872 гг., выполненных известным архитектором Ипполитом Монигетти, видны «бараки» для содержания керосина – всего 11 штук, возле каждого из которых располагалась небольшая свайная пристань, посредством которой осуществлялась погрузка и разгрузка жидкостей. Бараки, по распоряжению городских властей, изготовляли из бетона, а пол предлагалось делать либо земляным, либо каменным. Для недопущения растекания жидкости он имел уклон к середине помещения, где находились приемники для стекания жидкости. Обязательной являлась и вытяжная труба в каждом бараке.

Судя по тому, что речка, пересекавшая Петровскую косу, в то время называлась Керосинкой, можно предположить, что бараки текли нещадно, травя сравнительно чистую в то время дельту Невы. Ныне это название речки утрачено, но на старых картах оно встречается.

Почему автор выдающихся архитектурных сооружений Ипполит Монигетти проектировал столь утилитарное сооружение, как нефтеочистительный завод? Трудно сказать, однако, судя по чертежам, заводское здание не лишено было изящества и даже украшено декором. На территории Петровской косы это было единственное каменное сооружение, располагалось оно на месте нынешних причалов яхт-клуба. Понятно, почему здание не сохранилось до наших дней: паровые машины разрушали его изнутри, а наводнения – снаружи. Уже к началу XX в. здание, построенное в 1871 г., сильно обветшало.

В 1894 г. дело Вильяма Ропса продолжил его сын, купец 1-й гильдии Эрнест Ропс. Он, в отличие от других купцов-иностранцев, принявших русское подданство и даже ставших почетными гражданами Санкт-Петербурга, так и остался американским подданным. С конца XIX в. нефтеперегонный завод именуется акционерным обществом «Нефтеперегонный завод В. Ропс и К°», капитал общества составляет свыше 1 млн руб., выпущенных акций – 4800.

На дальнем плане – керосиновые склады. 1910-е гг.

Керосиновые склады на плане острова 1860-х гг.

Численность работающих в 1903 г. насчитывала 187 человек. Основной продукт предприятия оставался всё тем же – хозяйственные масла, керосин, вазелин.

Контора нефтеперегонного завода (Петровская коса, 9)

Контора Ропса

Чудом сохранившийся до наших дней двухэтажный деревянный особняк администрации фирмы «Ропс и К°» ныне заброшен. Удивительно, как он вообще сохранился на столь подтопляемом месте, не зная многие годы ремонта. Дата постройки и имя архитектора не сохранились, но, вероятнее всего, дом возведён при Эрнсте Ponce в начале XX в. Об этом можно судить по тому факту, что в архивных документах Городской управы, касающихся нефтеперегонного завода вплоть до 1901 г. (последний год, за который имеются чертежи и сведения о постройках), ничего о новом деревянном здании конторы не сообщается. Вполне вероятно, здание построено в 1912–1913 гг., после того как крупнейший в истории Петербурга пожар лета 1912 г. уничтожил на Петровском острове множество построек, в том числе и ряд административных зданий Ропса.

По некоторым сведениям, первоначально на первом этаже здания располагалась контора, на втором – апартаменты купца. Говорят, в доме имелся даже орган. После революции в здании расположилась рыболовецкая артель – вспомним, что невдалеке находились Петровские тони, а в 1930-е гг. сюда заселилась администрация яхт-клуба. Она располагалась там вплоть до Олимпиады 1980 г.

К Олимпиаде для спортсменов неподалеку построили новое здание современной архитектуры, а старое законсервировали. Однако «консерванты» не смогли остановить ветшания, здание приходило в упадок, были утрачены витражи. В 1990-е гг. предпринимались неоднократные попытки отремонтировать постройку, этим занималось частное лицо, потом специалисты «Метростроя» – они подвели под дом новый фундамент. Однако отсутствие средств, а главное – идеи, как использовать в дальнейшем контору Ропса, остановили проект.

С 2001 г. постройка охраняется как вновь выявленный памятник архитектуры «Дом управляющего нефтеперегонной фирмы „Ропс и К°“ (деревянный, с садом)». Но на судьбу дома это никак не повлияло. По состоянию на осень 2015 г., окна в доме выбиты, двери вскрыты. И вроде бы памятник архитектуры, но что с ним делать – не знают. Пока думают, сгниет окончательно – нет дома, нет проблемы!

Яхт-клуб

Ликвидацию нефтехимического производства можно поставить в заслугу советской эпохе. Петровскую косу привели в порядок в 1930-х гг., когда западнее реки Керосинки, на месте бывшего нефтеперегонного завода Ропса, поселился яхт-клуб. Начиная с 1934 г. администрация яхт-клуба находилась в конторе купца, над зданием развивался флаг, а на фасаде красовался портрет «главного яхтсмена» – товарища И. Сталина. В 1935 г. выделили средства на оборудование учебных классов, и зиму 1935/36 гг. суда уже провели на Петровском острове. Клуб стал называться яхт-клубом Облпрофсовета.

Работы на косе для яхтсменов было непочатый край: необходимо ликвидировать остававшиеся керосиновые ёмкости-бараки, для возвышения почвы намыть грунт с тем, чтобы яхты при первом же наводнении не отправились в самостоятельное плавание по Балтике, наконец, оборудовать удобную, защищённую от ветров гавань. Благоустройство территории продолжалось до самой войны, но его так и не закончили.

В конце 1930-х гг. клубу дали имя «Центральный яхт-клуб профсоюзов». Он играл заметную роль в развитии спорта в СССР, на базе мастерских яхт-клуба организовали верфь по строительству яхт, снабжавшая яхтами и буерами всю страну. Но лучшие яхты, разумеется, были заграничными – чаще всего ещё дореволюционными.

Яхт-клуб

В период блокады Ленинграда в 1941–1944 гг. на территории клуба располагалась зенитная батарея, неоднократно подвергавшаяся вражеским бомбардировкам. Однако серьёзных разрушений на территории клуба не случилось, и уже с 1945 г. клуб на Петровском острове возобновил свою деятельность.

В 1946 г. открылась детская спортивная парусная школа, куда принимали всех желающих. То было самое демократичное время для клуба, судов на причалах достаточно (около 400), и никто из спортсменов не оглядывался на толщину своего кошелька.

Вот как описывает свой приход в парусный спорт вице-президент Санкт-Петербургского парусного союза Владимир Логинов: «Когда мне было 6 лет, мы построили плот на Ждановке, но на воде он стал разваливаться. Я остался на бревне, меня вынесло в Малую Невку в район Петровского острова яхт-клуба ВЦСПС, где меня подобрали, и с этого момента началась моя романтическая история, связанная с парусным спортом».

Яхт-клуб. Рабочая гавань

До Олимпиады-80 в Москве яхт-клуб оставался основным и самым большим клубом страны, являясь, кроме того, ещё и методическим центром по парусному и буерному спорту. К Олимпиаде его серьёзно преобразили, соорудили искусственный мол, одели в гранит берега…

По проекту архитекторов В.С. Маслова, Г.П. Морозова и А.А. Белявской возвели новое административное здание (Петровская коса, 9а), но именно с этого момента жизнь яхт-клуба пошла на спад. Всесоюзные и международные регаты, чемпионаты страны и другие соревнования перенесли в столицу Эстонии город Таллин, где, как считалось, проще воспитывать будущих олимпийских чемпионов.

В постсоветскую эпоху территория деградировала и захламлялась. В порядке поддерживались лишь причалы для яхт да рестораны. Словно эхо войны чернеет недостроенное здание бывшей судоверфи ВЦСПС, а в бухте ремонтные мастерские, разведя несусветный беспорядок, пытаются оживить ржавеющие катера и яхты. Тем не менее, яхт-клуб является крупнейшим в европейской части Российской Федерации и старается сохранить традиции парусного спорта. Когда в клубе появятся свои олимпийские чемпионы или хотя бы призёры, мы сможем сказать, что со своей задачей он справился.

Часть II. Елагин остров

Почти искусственный остров

Елагин остров, омываемый Большой и Средней Невками, самый небольшой из группы Кировских островов (2,1 км в длину и 800 м в ширину, площадь 96,8 га), однако ему принадлежит несколько рекордов. Во-первых, он девять раз менял собственников, во-вторых, четырежды на протяжении одного века менял имя, что вообще-то не свойственно петербургской топонимике, и назывался то Михайлиным островом, то Шафировым, то Мельгуновым, пока, наконец, название Елагин не закрепилось за ним окончательно. Ну и, в-третьих, – это, пожалуй, самый искусственный из Петербургских островов.

Взглянув на план конца 1730-х гг., мы увидим совершенно иные береговые очертания, нежели на современных картах. Остров в то время не имел ни тех живописных девяти прудов – четырёх северных и пяти южных, по которым каждый петербуржец в своей жизни хоть раз, да покатался на лодочке, ни той площади, что имеет сейчас. Зато он имел изрезанные топкие берега, поросшие камышом, вдоль которых пешему пройти было невозможно, а также унылые болотца по всей территории. Удобно тут было лишь охотиться с лодки на диких уток да рыбачить.

Судя по старым картам, остров как бы вплывал в Финский залив в окружении ореола небольших островков, то появлявшихся, то исчезавших после осенних наводнений, пока в 1820-х гг. их в результате масштабных земляных и гидротехнических работ не присоединили к телу острова. После этого площадь Елагина увеличилась. В те же годы клюквенные болота превратили в пруды и протоки. Не существовало первоначально и знаменитой Елагинской стрелки, воспетой поэтами, – это целиком искусственное образование и, без сомнения, творческая находка садового мастера Д. Буша и архитектора К. Росси.

Н.Г. Чернецов. Вид на Елагин остров. 1810-е гг.

Каких трудов стоило создать на Елагином «внутреннюю Венецию» – систему взаимосвязанных прудов и протоков, мы поговорим позже, пока же констатируем факт: нынешний остров лишь отдаленно напоминает Михайлин остров времен основания Петербурга, особенно учитывая то обстоятельство, что и знаменитый елагинский парк – также искусственное, рукотворное произведение. До его разбивки в конце XIX в. здесь росла лишь берёза, чёрная ольха, кустарник да камыш. Ни лиственницы, ни дубы, в большом количестве произрастающие ныне, из-за близости грунтовых вод здесь просто не выживали.

Начало парку положил ещё первый владелец, П.П. Шафиров, посадив возле своей усадьбы в восточной части острова несколько дубов, хотя, по легенде, которую охотно поддерживают служители парка, дубы сажал Петр I во время церемонии передачи острова. Один дуб из «шафировской коллекции» произрастает возле Елагинского дворца и доныне.

Все пруды на острове – рукотворные

Учитывая вышесказанное, можем ли мы назвать Елагин остров «кукольным и чересчур продуманным», как охарактеризовала его устами одного из своих героев петербургская писательница Лора Лашкова? Едва ли. Искусственность Елагина острова не бросается в глаза, пруды и протоки выглядят органично среди пейзажного парка, и, думаю, восемь из десяти посетителей скажут вам, что здесь всё так и было изначально. Из рукотворного лишь дворец возвели, аллеи устроили, да кое-где развели декоративные растения и цветы. Я сужу об этом, исходя из общения с друзьями и знакомыми, да и по собственному опыту, ибо, проводя в юности немало времени в Елагинском парке, я удивлялся и поражался природе, но представить себе, что все существующие пруды и каналы рукотворные, не мог…

Елагин остров, некогда облюбованный для утех и гуляний, таковым и остается поныне, то есть на протяжении более 200 лет. Из всех островов Невской дельты Елагин – единственный, от чьей территории пока не отгрызают кусочки всевозможные спа-отели, особнячки и ресторанчики, и его миновала судьба братьев-близнецов Крестовского, Петровского и Каменного, застроенных местами сильно, местами не очень, но везде без учета специфики места.

Остров и мода

Как менялась мода на развлечения в русском обществе в разные эпохи, можно судить по особенностям времяпрепровождения петербуржцев-ленинградцев на Елагином острове.

На протяжении почти сотни лет западная часть острова – всего-то несколько сот квадратных метров земли – являлась местом паломничества сначала петербургской знати, а потом и жителей всего города. И всё из-за игры света в водах Финского залива во время захода солнца. Невесть какое зрелище – закат солнца, скажет современный петербуржец, но в XIX в. мода на подобные зрелища, пришедшая к нам из Франции (вспомним Версаль), давала о себе знать.

Версаль значительно южнее Петербурга, и солнцем там можно любоваться с весны до глубокой осени, в Питере же интерес к Стрелке держался лишь в июне-июле, пока тепло и не слишком дождливо. Вероятно, по этой причине летние паломничества на Стрелку у нас были столь многолюдны. Ближе к закату петербуржцы облепляли Стрелку, любуясь тем, как огненный шар опускается в Финский залив под звуки музыки, выстрелы шампанского и залпы фейерверка. В короткие июньские ночи проявлялось существенное преимущества Петербурга перед Версалем: солнце садилось в Финский залив и уже через час всходило на противоположной стороне – на востоке, у Елагинского дворца. Ничего подобного во Франции, где ночи значительно длиннее, увидеть невозможно.

Вот как поэтично описал в журнале «Семейный круг» в 1860-х гг. закат на Стрелке один из очевидцев: «Особенно эффектен тот момент, когда дневное светило, превратясь в тёмно-красный, ярко очерченный шар, как бы погрузится в глубь залива, бросив природе и зрителям на прощанье лучи фиолетового цвета. Затем воцаряется тишина, и с нею волшебная светотень, которая едва-едва успевает опуститься до земли, как уже на противоположной стороне горизонта вы видите сквозь деревья голубой проблеск новой денницы».

На Стрелке Елагина острова. 1913 г.

На Стрелке. Начало XX в.

Из-за этой красочной картины запад Российской империи в воображении многих обывателей располагался не на западных границах государства, а на западной оконечности Елагина острова. К тому же в имперские времена на лето выпадали праздники, дни рождения или именины царствующих особ, юбилеи прославленных полков, всё это совмещалось в одно очень шумное и радостное действо.

Елагинский выход к взморью среди горожан чаще именовался по-иностранному «пуантом», называть его по-русски «стрелкою» среди «приличной публики» одно время считалось дурным тоном. Пуант привлекал десятки тысяч зевак, однажды они вдохновили поэта Николая Агнивцева на стихотворение:

Ландо, коляски, лимузины,

Гербы, бумажники, безделки,

Брильянты, жемчуга, рубины —

К закату солнца – все на «Стрелке»!

Струит фонтанно в каждой даме

Аккорд Герленовских флаконов,

И веет тонкими духами

От зеленеющих газонов!

И в беспрерывном лабиринте

Гербов, камней и туалетов

Приподымаются цилиндры

И гордо щурятся лорнеты.

И Солнце, как эффект финальный,

Заходит с видом фатоватым

Для Петербурга специально —

Особо-огненным закатом.

Предреволюционный облик Стрелки описывает и Лев Николаевич Штерн, оставивший очерки воспоминаний «Острова моего детства»: «Медленно прогуливающиеся по дорожкам дамы в невероятных шляпах… Их спутники – „господины“ в плоских соломенных канотье или панамах, и офицеры в мундирах. Сидящие за мольбертами у самой воды длинноволосые художники в блузах и широкополых шляпах. Все они казались мне пришельцами из какого-то другого мира. Наверное, именно к этим гуляниям на „стрелке“ и относилась строчка поэта „Шофёр, на острова“».

Детей няньки крепко держали за руки – как бы в воду не упали. Никаких ограждений и нынешних балюстрад со львами тогда не существовало, а от дорожки, окаймлявшей Стрелку, шли крутые откосы прямо в воду.

Елагин остров. Плавучий ресторан

Добирались из центра города на Елагин остров по-разному, кто победнее – пользовался конной железной дорогой, один из маршрутов пролегал от Главного штаба до Крестовского острова, билет внутри вагона стоил 6 коп., наверху (на империале) – 4 коп.; кто побогаче – нанимал извозчика, и быстрее, и почти без тряски, но дороже. Менее 40–50 коп. такой проезд редко стоил.

* * *

Советское время решительно отвергло вальяжно-буржуазное времяпровождение. В 1932 г., когда на Елагином острове открыли Центральный парк культуры и отдыха (по простонародному «Цыпочка»), в фаворе стали активный отдых и различные спортивно-массовые мероприятия. Всё направлялось на воспитание гармоничного советского человека, а идеальные фигуры «женщины с веслом», «метательницы диска» и балерины Галины Улановой, установленные на Центральной аллее острова, невольно заставляли подтянуться и в очередной раз сказать себе: «Всё, с понедельника и я займусь спортом».

Зимой катались на коньках и лыжах – здесь работал дом отдыха выходного дня, а ледяное пространство Финского залива между Стрелкой и Лахтой, в то время совершенно пустынное, в 1950–1960-х гг. облюбовали рыбаки. Всё белое поле льда было усеяно чёрными точками, особенно ближе к марту, когда в Неву заходила корюшка. Летом большой популярностью пользовалась лодочная станция. В выходные лодку взять было нереально, поэтому многие приезжали в будни после работы. В залог оставляли комсомольский билет или часы и катались до глубокой белой ночи. Иногда из лодки доносился звук гитары, а иногда бульканье разливаемого «тридцать третьего» портвейна и звонкое чоканье стаканов, раздобытых у ближайшего автомата газированной воды.

Про Стрелку, к тому времени одетую в гранит, не то чтобы позабыли, но любоваться закатами на её каменных скамейках предпочитали в основном влюбленные, да и те дожидались захода солнца не по причине любования природным феноменом, а по более интересному, с их точки зрения, поводу. На посещаемости Стрелки сказался, в том числе, и фактор удалённости её от мостов. Ведь в дореволюционное время дамы и «господины» съезжались сюда на извозчиках или авто, теперь – только пешком. Для транспорта остров в советское время закрыли.

Век XXI поставил крест и на советских развлечениях. Хотя каток по-прежнему заливается и существует прекрасная лыжня, работают группы здоровья и музей, всё стало как-то тише, спокойнее. Индивидуализм в обществе повлёк за собой индивидуализм в отдыхе. Нет прежней массовости: если раньше в иные летние дни ЦПКиО посещало до 200 000 человек, то сейчас не бывает более 20 000 проданных билетов. Не случается и прежних скоплений летними вечерами на Стрелке или зимними днями – на катке. У каждого теперь свой отдых. Пробежки по утрам деловых подтянутых обитателей Крестовского острова и Старой Деревни в дорогих спортивных костюмах; мамаши с колясками, прогуливающиеся у Масляного луга…

Лодочная станция ЦПКиО. 1933 г.

Дирекция парка отмечает возросшую культуру посетителей. Люди перестали мусорить, не рвут цветы с клумб. А ведь в лихие 1990-е годы в парке жгли костры, компании, пришвартовав к берегу катер, выносили мангал и готовили шашлыки. У Елагина появился «свой посетитель», много любителей природы с фотоаппаратами и видеокамерами… Они много снимают, а потом обсуждают на всевозможных сайтах.

Немало работы у работников парка – то обломанная ветка у двухвекового дуба, то кора отслаивается, то разрушена цементная пломба… Такого внимания к парку в советское время точно не было, думаю, и в дореволюционное тоже, разумеется, за исключением тех людей, которым это положено по службе.

Что ж, постимперское время всегда вызывает в обществе обострение охранительных тенденций. Если уж на великие свершения мы теперь не сильны, то сохраним хотя бы то, что сотворили до нас! По нынешним временам, не столь уж лёгкая задача – сохранить для себя и потомков один из островов Невской дельты.

Почти Ботанический сад

Одного из своих знакомых, живущего на Крестовском острове, я спрашивал, почему для своих утренних пробежек он выбирает Елагин остров, а не расположенный поблизости с его домом тихий и зелёный стадион «Динамо», на что тот коротко отвечал:

– Попадая на Елагин, я душой улетаю из Питера.

– Куда?

– В Чехию, например, с её дубовыми рощами. Иногда в Южную Америку, в Аргентину…

Да, многие посетители Елагина острова, особенно из тех, кто бывает здесь нечасто, ощущают себя так, будто очутились в другой части света. Коренастые вековые дубы заставляют вспомнить Южную Европу; лиственницы и пихты – сибирские чащи; голубая ель и канадский тополь – Северную Америку; орех маньчжурский и амурская сирень – Дальний Восток… А разнотравье Масляного луга, особенно в те времена, когда за ним не очень ухаживали, напоминало предгорные алтайские степи… Думалось, поставь тут улей – мёд мог быть не хуже алтайского.

Пожалуй, петербургского в Елагинском парке меньше, чем в каком-либо ином парке города. По разнообразию растительного мира в черте города с ним можно сравнить разве что Ботанический сад на Аптекарском острове, но последний куда беднее Елагина в ландшафтном отношении и меньше по площади. К тому же, попадая в Ботанический сад и восхищаясь его растительностью, ты понимаешь, что всё здесь искусственно насажено и тщательно холится, а в Елагинском парке не покидает ощущение естественности. Как будто всё само собой выросло. Вероятно виной тому сочетание заморских «диковинных видов» с аборигенной растительностью – берёзой, ольхой, кустарником.

Тюльпаны у Елагина дворца

Из 61 вида деревьев, произрастающих на острове, 18 видов – местной флоры и 43 вида – интродуценты. Преобладает дуб (около 20 % от общего числа деревьев), липа (12 %), клён (12 %); чуть меньше – лиственницы, ясеня, ивы, ольхи и берёзы. Впечатляет не только разнообразие лесных видов, но и наличие большого количества деревьев возрастом свыше 100 лет. Дубы здесь почти все из сказки, ибо с годами приобрели небывалую мощь, старовозрастные липы не уступают им, а лиственницы – как стражи вдоль берегов Невки. Жалко только, что много деревьев гибнет в возрасте 80–100 лет, в основном из-за грунтовых вод и бедной почвы.

Катание в лодках по прудам Елагина острова

В какой-то степени Елагину острову повезло, засаживали его владельцы на протяжении 300 лет, и единого плана как такового не существовало. Постоянно менялось видовое разнообразие растительного мира, и в результате получилось, простите за жаргон, ассорти. В XVIII в. П.П. Шафиров посадил дубы, И.П. Елагин старался искоренить аборигенную «болотную растительность» и, где смог, осушил местность, засаживая её в «английском вкусе»; в XIX в. садовник Буш действовал по строгому плану, но многое из того, что он посадил, погибло во время наводнений. Почти всё «не своё» на Стрелке Елагина острова. Когда-то здесь произрастал лишь камыш да чахлый кустарник; Буш значительно поднял уровень почвы и в 1826 г. засадил Стрелку деревьями, всего по 500 штук – ясеней, лип, рябины… и немножко дубов.

В блокаду остров превратился в большой огород, здесь сажали свёклу, брюкву, картофель, морковь, а дикую крапиву рвали для супа. В послевоенное время, в 1940–1950-е гг., парк восстанавливали с советским масштабом, пионеры и комсомольцы сажали деревья рядами там, где только находилось свободное место. В результате пейзажный английский парк Елагина острова приобретал черты французского регулярного с встречающимися то тут, то там фанерными плакатами вроде «Уходя, гасите свет» и «Слава советским физкультурникам»…

В Елагинском парке. 1910-е гг.

Как ни парадоксально, всё это не шло во вред парку, а придавало естественность. И теперь он не похож на городские парки, устроенные по принципу «ни вступи, ни пройди», да и видеокамерами столбы пока ещё не увешаны.

А вот фауна Елагина острова бедна. В основном из-за соседства с урбанизированными территориями Крестовского острова и Старой Деревней. Искусственность экологической системы также играет роль: очаровательное разнообразие древесных видов со всех частей света не всегда по вкусу животному миру. Постоянный уход за парком, уборка валежника приводят к тому, что на островной территории не получили распространение даже кроты и землеройки, хорьки и ласки. Правда, водится белка, иногда появляется норка. А прежде (до 1960-х гг., пока не стали застраивать Лахту) захаживала лисица.

Карта Елагина острова и объектов ЦПКиО

Работники парка неоднократно предпринимали попытки искусственно насадить некоторые виды млекопитающихся и даже рыбу в пруды, но эти попытки не назовешь особо успешными. Так, по данным, приводимым в книге «Природа Елагина остова», в 1970 г. в пруды выпустили по 2000 штук годовиков карпа и радужной форели, а в 1979 г. в Северные пруды – 800 кг мальков леща и другой озерной рыбы, однако не скажешь, чтобы пруды кишели рыбой. Хотя леща весом с кило или такую же щуку тут поймать и сейчас можно. Не слишком много на Елагином и белок, ещё меньше ондатр и ежей, но зато как весной заливаются соловьи…

Этапы освоения

Облик острова в допетровские времена мало отличался от остальных островов дельты Невы: сильно заболоченная территория, покрытая лесом и кустарником; кое-где ветхие строения, используемые рыбаками, а возможно, и лоцманами, занимавшимися проводом судов по Неве. Финны именовали его Мустиласаари (фин. Mustilasaari), что означает «Чёрный остров. Почему «чёрный», сейчас уже никто не скажет.

После основания Петербурга остров стали называть Михайлиным или Мишиным, исказив, по-видимому, финское наименование. Другая версия гласит, что дозор петровских солдат, высадившихся на острове, натолкнулся в лесной чаще на бурого медведя и острову дали имя истинного «хозяина» данной территории.

Несмотря на калейдоскоп собственников, сменявших друг друга в XVIII в., вести речь мы можем о доелагинском (первичное освоение) и елагинском периодах развития островной территории. Ибо сколь-нибудь существенное освоение территории началось лишь с конца 1770-х гг. с переходом права собственности на островные земли к обер-гофмейстеру И.П. Елагину.

Начало освоения. 1700–1777 гг

Пётр I в 1700-х гг. пожаловал островные земли своему приближённому, барону Петру Павловичу Шафирову (1669–1736) – видному дипломату, происходившему из семьи польских евреев. Шафиров строит в восточной, самой возвышенной части острова, дом, а рядом сажает «красивого вида ради» дубы, которые впоследствии станут называть «шафировскими», то есть растущими с самого основания Петербурга.

Остров именовали в этот период времени то Шафировым, то Михалиным, но характерно, что первый историк Петербурга А.И. Богданов в труде, написанном в 1849–1851 гг., посвятил ему всего одно предложение: «Сей остров сперва в даче был Петра Павловича Шафирова, бывшего тогда вице канцлером, и назывался именем Шафиров остров». Лаконичность Богданова, вероятно, объясняется отсутствием на острове достопримечательностей, достойных упоминания.

После опалы Шафирова остров со всеми строениями в 1724 г. переходит к генерал-прокурору Петру Ивановичу Ягужинскому (1683–1736), а после его смерти – к сыну С.П. Ягужинскому. В это время на месте обветшавшего шафировского дома выстроят новый. При Ягужинских через весь остров с востока на запад пройдёт просека (впоследствии аллея), определившая последующее планировочное развитие территории вплоть до настоящего времени.

В 1760-х гг. остров вместе с находившейся на нём усадьбой и садом окажется в собственности сенатора Алексея Петровича Мельгунова (1722–1788). При Мельгунове восточная часть его облагораживается: здесь строятся оранжереи, скотный двор, оборудуются места для рыбной ловли. «Шафировские дубы» к этому времени разрослись, и поляна возле усадьбы, которая впоследствии станет называться Масляным лугом, выглядела весьма живописно. Неудивительно, что погостить к Мельгунову на остров нередко заезжала императрица Екатерина II и «в тамошнем доме изволила кушать…».

В 1777 г. А.П. Мельгунов, назначенный на должность ярославского генерал-губернатора, вынужден продать остров. Покупатель, готовый заплатить 9000 руб., нашёлся быстро – им оказался князь Г.А. Потёмкин. Однако Потёмкину не повезло. 10 сентября 1777 г. случилось одно из самых разрушительных в истории Петербурга наводнений. Островная земля вся покрылась водой, пострадала усадьба, был заилен и захламлён парк, пришли в негодность оранжереи и скотный двор. Видимо, прикинув, во что ему будет обходиться восстановление усадьбы и парка после регулярных наводнений, Потёмкин в том же 1777 г. продал остров обер-гофмейстеру императорского двора графу Ивану Перфильевичу Елагину.

Елагинский период. 1777–1817 гг

Пятый по счету владелец островной землей И.П. Елагин (1725–1794) сделал за семнадцать лет своего владения больше, чем все его предшественники за предыдущие семьдесят с лишним лет. Неслучайно его имя закрепилось за островом навечно. При Елагине началось систематическое осушение территории путем углубления болотистых низин, превращавшихся после проведенных работ в небольшие пруды. Поднятый грунт послужил обустройству вала высотой в полтора метра по окружности острова, по валу прошла прогулочная дорога, сохранившаяся по сей день. Георги, оставивший воспоминания о посещении острова в 1790-х гг., писал: «Весь остров расположен для летнего пребывания хозяина, и нынешним владельцем украшен с изящным вкусом и содержится в наилучшем устройстве. Около острова сделан земляной вал вышиною в сажень, нужный по причине низкаго берега и служащий теперь к приятной прогулке…».

В 1785 г. в восточной оконечности острова, на месте бывших деревянных усадебных домов, был выстроен каменный особняк, названный Елагиным дворцом, Масляный луг расширен и превращен в элемент пейзажного парка, охватывающего восточную и центральную части острова. В парке расположат павильоны, гроты и скульптуры друзей И.П. Елагина. На перевозе с Каменного острова (моста ещё не существовало) обустроят каменную пристань, на которой, по словам Георги, поставят «12 медных пушек для увеселения…»

После смерти И.П. Елагина остров поменял нескольких собственников и на некоторое время пришёл в запустение. Парк требовал ежегодного ухода, особенно после случавшихся наводнений, однако собственники не желали тратиться. Посетивший остров в начале XIX в. Ф.Ф. Вигель отмечал в «Записках»: «Елагин остров был место топкое, заглохшее…». А знаменитая французская художница Элизабет-Луиза Виже-Лебрен писала в воспоминаниях о пребывании в Петербурге: «На Елагином острове привлекал меня не только прекраснейший английский парк, но и тогдашняя его заброшенность…».

Лишь при графе Григории Владимировиче Орлове (1778–1826), ставшем владельцем Елагина острова в 1807 г., работы по обустройству пейзажного парка продолжились. Он развил оранжерейное хозяйство до такой степени, что петербургская газета публиковала объявление о продаже «в оранжереях Его Сиятельства гр. Орлова зрелого винограда». В 1807 г. в Елагинском доме Г.В. Орлова освящена церковь во имя Николая Чудотворца. Церковь, но во имя Иоанна Дамаскина, была обустроена ещё при И.П. Елагине (ревизия Духовной консистории 1795 г. подтверждает этот факт), однако после смерти Елагина не действовала. В целом же граф продолжал развитие территории в русле замыслов покойного И.П. Елагина, не предлагая никаких существенных преобразований.

Имперский период. 1817–1917 гг

В 1817 г. остров по указу Александра I государственная казна выкупила у графа Г.В. Орлова, с этого начался длительный период его «имперской» истории. Имперский период подтверждается не только торжеством архитектурного стиля ампир («ампир» в переводе с французского – империя), не только масштабом вложенных средств, но и констатацией того факта, что великие империи, затевая постройки, главной целью видят «правильность, красоту и приличие каждого здания», не соизмеряясь ни со средствами, ни с рангом конкретного сооружения. Как заметил А.Л. Пунин, говоря о петербургской архитектуре начала XIX в.: «…синтез архитектуры с монументальной скульптурой позволил решить важные идеологические задачи – отобразить пафос победы, одержанной в Отечественной войне 1812 года».

Елагин остров в этом смысле является образцом, ибо помпезность здесь во всем. Службы, конюшни и парковые павильоны, то есть вроде бы второстепенные постройки, созданы архитектором К. Росси в 1818–1822 гг. с не меньшим изяществом и размахом, чем сам Елагинский дворец, ибо как ещё можно охарактеризовать, например, кухонный корпус, увенчанный по периметру античными статуями. А пейзажный парк, разбитый садовым мастером Джозефом Бушем в 1820–1826 гг., едва ли уступал какому-либо европейскому парку того времени.

Между тем и парк, и дворец предназначались лишь для летнего пребывания матери Александра I, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны (Софии Доротеи Августы Луизы Вюртембергской – жены убитого Павла I); она тяготилась трёхчасовыми поездками в Павловск, и заботливый сын решил подыскать место поближе. Сам Александр I предпочитал в качестве летней резиденции Каменный остров, но не гнушался прогулками по аллеям Елагина, то и дело взыскивая садовнику Бушу за «худо выметенные дорожки» или за непокрашенные скамейки.

При Николае I «официальный статус» острова сохранился, но посещение его стало доступно любому петербуржцу. Ежегодно в июле месяце, в день рождения императрицы Александры Фёдоровны здесь устраивались народные гуляния с фейерверками и угощением. Во дворце проходили балы, торжественные приёмы, а на Масляном лугу – парад кавалергардов. В это время и вошли в моду «летние закаты на Стрелке Елагина».

Остров оставался во владении Романовых более 100 лет, что явилось наилучшей охранной грамотой от нелепых застроек, плодившихся на всех соседних островах, особенно на Петровском и Крестовском. Во дворце и в парке Елагина острова проходили торжественные и праздничные мероприятия, а семья премьер-министра П.А. Столыпина, после покушения на него в 1906 г., вынуждено поселилась в этом дворце.

Террористы, охотившиеся за П. А. Столыпиным ещё со времен революции 1905 г., здесь не могли его достать, правда, позже достали в Киеве, что привело к гибели премьер-министра.

Советский период. 1917–1991 гг

Советский этап в истории острова являлся продолжением всё того же «имперского периода», начавшегося в XIX в. при Александре I, с той лишь разницей, что новая империя СССР расставила иные акценты в своей социальной политике и остров не только на словах, но и на деле служил народу. В 1917 г. территория и дворец Елагина острова были национализированы и перешли в ведение Петроградского Совета. С 1918 по 1929 г. в Елагиноостровском дворце размещается Музей истории и быта. В 1932 г. открывается Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), а в декабре 1934 г. постановлением Ленинградского городского и областного комитетов ВКП(б) Крестовский, Каменный и Елагин острова переименовываются в Кировские острова, на которых создается «образцовая база для отдыха трудящихся».

На Елагином острове организуются многочисленные спортивные и детские площадки, аттракционы; в служебных корпусах располагаются столовые и ресторан для отдыхающих, однодневный дом отдыха, библиотека. Работают Летний театр, танцплощадка, две лодочных станции, в выходные ЦПКиО посещают сотни тысяч ленинградцев.

Пляж ЦПКиО. 1950-е гг.

На водных велосипедах. 1950-е гг.

Преобразования, происходившие в тот период, носили характер показного величия, что неудивительно – в архитектурной моде, как и за 100 лет до этого, опять был классицизм, с той лишь поправкой, что назывался он теперь «сталинским ампиром». В русле неоклассицизма в 1926 г. по проекту инженера Б.Д. Васильева и архитектора Л.А. Ильина произведена перепланировка западной Стрелки Елагина острова. Её одели в гранит, установили каменных львов. От дворца к Стрелке проложили Центральную аллею, на которой в 1935–1936 гг. установили скульптурные композиции «Гимнасты на бревне», «Метательница диска», «Балерина Уланова», «Дискобол» – работы известных советских скульпторов М.Г. Манизера и Е.А. Янсон-Манизер. Эти скульптуры на многие годы определили эстетическую ориентацию парка.

Во время Великой Отечественной войны Елагинский дворец был серьёзно поврежден попаданием снарядов и случившимся пожаром, уничтожившим интерьеры. В 1946 г. начались восстановительные работы, но лишь в 1961 г. возрожденный дворец принял первых посетителей – здесь расположилась база однодневного отдыха трудящихся. В 1987 г. в Елагиноостровском дворце открыли Музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера.

В целом советские годы закрепили за парком образ места, предназначенного для отдыха, причём отдыха семейного.

Современный этап

Современный этап в жизни острова характеризуется охранительными тенденциями. Прилагаются усилия по воссозданию пейзажного парка времен Росси и Буша, с этой целью убрали Центральную аллею советского периода со скульптурами, вазами и цветниками, вернув ей облик малоприметной дорожки в лесу. Решение представляется весьма спорным, учитывая уникальность этой аллеи 1930-х гг., её запоминающийся облик, а главное, тот факт, что располагалась она в огромном парке площадью 96 га и в целом не нарушала гармонию сада в «английском вкусе».

К настоящему времени сохранены такие исторические ландшафтные участки, как Собственный сад, аллейные насаждения по северной набережной и у лодочной станции, аллея лиственниц и дубов по южной набережной, защищающая остров от юго-западных ветров. Растительный покров острова представляет собой сочетание искусственных насаждений, включая завезённые виды из различных частей света, а также элементы естественных лесных сообществ таёжной зоны и зоны широколиственных лесов. Встречаются экземпляры деревьев, возраст которых достигает 200 лет. Средств на поддержание парка, состоящего из 15 тысяч деревьев, выделяется недостаточно, поэтому медленно, но неуклонно гибнут старые дубы.

Общественно-массовые мероприятия проходят на Елагином острове круглый год. Сохраняя традиции 1950–1960-х гг., в парке работают группы здоровья, имеется прокат инвентаря, зимой заливается каток и прокладывается лыжня, не пустующая и в будни. Открыт для посетителей и Елагин дворец.

В 1990 г. на 14-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в канадском городе Банфф, было принято решение о внесении в Список ЮНЕСКО объектов Российской Федерации, среди которых был «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», в том числе Елагин остров.

В 2006 г. правительством Санкт-Петербурга принято постановление «О плане мероприятий по развитию паркового хозяйства на территории Елагина острова», а в 2012 г. природный комплекс Елагина острова объявлен памятником природы регионального значения. Всё это внушает надежду, что ансамбль Елагина острова будет служить петербуржцам ещё не одно десятилетие и его не постигнет судьба собратьев: Крестовского и Каменного островов.

«Масонский остров»

Если бы Елагин остров сохранился в истории под названием «Масонский остров», едва ли кто-то удивился бы. Ибо Иван Перфильевич Елагин, которому, напомним, принадлежало это место с 1777 по 1794 г., был, пожалуй, самым известным русским масоном. На острове происходили встречи масонских лож, совершались ритуалы, содержалась обширная библиотека… Обрядовая мишура, сопровождавшая собрания «вольных каменщиков» («масон» в переводе – каменщик), казалась высшему русскому обществу невинной забавой, стремлением искать свои пути «самопознания и исправления человечества». К тому же формально провозглашенные цели общества не содержали чего-либо ужасного, более того, в XVIII в. деятельность масонов не являлась откровенно антихристианской, как это случится в XX в. Однако уже при Екатерине II (особенно в поздний период её царствования) отношение к масонам меняется. Императрице не стоило особого труда разобраться, что масонские ложи, возможно, вполне безобидные в Европе, становятся опасными в России, ибо и идеологически, и организационно подчиняются ложам Англии, Франции, Швеции, причём авторитет заграничных масонских начальников для русских «каменщиков» существенно выше авторитета самодержавной власти.

И.П. Елагин

В XVIII в. фраза «агенты влияния» была не известна, но по сути своей лучше всего подходила к русским масонам. Они неоднократно вступали в сговор с зарубежными «братьями-каменщиками», чтобы претворять в жизнь общую политическую линию, которая зачастую совпадала с линией иностранного государства. Не пришлось по вкусу христианке Екатерине II и то, что у масонов возникают, как говорится в Указе по делу о московских масонах, свои церкви, «епископы, миропомазание и прочие установления и обряды, вне святой церкви непозволительные…».

Несколько удивительным кажется, на первый взгляд, тот факт, что именно при Екатерине II взошла звезда «главного каменщика» Петербурга И.П. Елагина. Обладая несомненным административным талантом, он занимал при дворе значительный государственный пост обер-гофмейстера (управляющий при дворе). В пользу И.П. Елагина сыграло, видимо, то множество услуг, которые он успел оказать Екатерине II ещё в то время, когда Екатерина Алексеевна была не императрицей, а просто великой княгиней. Кроме того, Елагин, не лишённый некоторых литературных способностей, помогал императрице в её сочинительстве.

Иван Елагин начинал карьеру с учебы в Кадетском корпусе. После его окончания служил в Невском полку в чине прапорщика. К масонству, по свидетельству источников, примкнул в 1750 г., как он сам напишет впоследствии, из любопытства и тщеславия: «Я с самых юных лет моих вступил в так называемое масонство или свободных каменщиков общество… и да узнаю я таинство, да буду хотя на минуту в равенстве с такими людьми, кои в общежитии знамениты, и чинами и достоинствами и знаками от меня удалены суть…». В это время И.П. Елагин служит при фаворите императрицы Елизаветы Петровны, графе А.Г. Разумовском. Службу Иван Елагин совмещал с литературной деятельностью: достаточно широкую известность получают его произведения «Эпистола к господину Сумарокову» и «Тамира и Салим». Известны его переводы западноевропейской прозы.

В 1758 г., после ареста канцлера графа Бестужева-Рюмина, заподозренного в заговоре в пользу великой княгини Екатерины Алексеевны, пострадал и Елагин. Как сторонник будущей императрицы и доверенное лицо Понятовского (будущего польского короля), он был сослан в Казанскую губернию. Ссылка, правда, длилась недолго, и с воцарением Екатерины II в 1762 г. Елагин был возвращен в Петербург и принят на службу в дворцовую канцелярию. Сама императрица отзывалась о нём, «что он хорош без пристрастия». Несомненно, она знала о его активном участии в масонстве, однако её политика по данному вопросу в начальный период царствования была весьма противоречивой. Формально Екатерине не за что было упрекнуть масонов, исправно несших службу при дворе, и она лишь высмеивала их нелепые с её точки зрения ритуалы.

Доверие императрицы к Елагину подтверждается тем фактом, что в 1766 г. он назначается её указом директором театров Российской империи. За время директорства им организованы русский публичный театр и основано Высшее театральное училище. Первоклассных актеров для русского театра по поручению И.П. Елагина привозили в первое время из Франции.

Однако увлечение тайными обществами не отпускает Ивана Перфильевича. В конце 1760-х гг. он основывает в Петербурге масонскую ложу св. Екатерины, а в 1770 г. – Великую русскую провинциальную ложу, которая подпадает под контроль Великой ложи Англии. Елагин становится провинциальным гроссмейстером, обладая титулом «Провинциальный Великий мастер всех русских». Позднее при непосредственном участии Елагина в Петербурге создается свыше десятка всевозможных лож, таких как «Совершенное согласие», «Девять Муз», «Урания» и т. д. В столице стали говорить о Елагинской системе масонских лож.

Некоторые заседания «каменщиков» проводились в Елагинском дворце, использовался для ритуальных действий и Масляный луг, сохранившийся перед дворцом доныне. Однако домыслы о том, что масоны якобы собирали свои собрания в павильонах парка, в частности в «Павильоне под флагом», напоминающим миниатюрный античный храм, а уж тем более копали тайные подземные ходы, ниже всякой критики. Подземелья на острове невозможны из-за близости воды – даже с фундаментами зданий возникали проблемы. Что же касается использования всевозможных павильонов, то в этом просто не было смысла. Во-первых, неудобно, а во-вторых, масонам во время расцвета Елагинских лож, ничто не угрожало, действовали они совершенно открыто, и конспирация была просто излишней.

* * *

Почему масонство в XVIII в. действовало открыто, объясняется просто: оно ещё не являлось откровенно враждебным христианству течением, как это случится позже. В доме Ивана Префильевича на Елагином острове существовала православная церковь, освященная во имя Иоанна Дамаскина, в ней по праздникам проводились службы, которые особенно усердно посещала супруга Елагина Наталья Алексеевна. С церковью связана одна любопытная история. Дело в том, что граф Г.В. Орлов, уже после смерти И.П. Елагина приобретя остров, вознамерился освятить имеющееся церковное помещение во имя Николая Чудотворца, что 27 мая 1808 г. изложил в просьбе митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Амвросию. Митрополит поручил разобраться священнику Иоанну Дьяконову, благочинному округа, какая церковь находится в доме и почему там не проводятся службы. В «покорнейшем рапорте» Дьяконов доложил, что время постройки церкви неизвестно (вероятнее всего, она обустроена во время строительства дворца-дачи Елагина в середине 1780-х гг.), однако в ревизии, проведенной Духовной консисторией в 1795 г., она значилась как домовая церковь во имя Иоанна Дамаскина. При церкви жили священник Михаил Васильев, отправлявший службы, а также дьячок Михайло Семёнов. По смерти мужа вдова Елагина Наталья Алексеевна испросила в 1795 г. благословения у тогдашнего митрополита перевести всю церковную утварь в свою деревню в Могилевской губернии, где она построила новую церковь для крестьян. Вместе со вдовой в Могилевскую губернию отбыл и священник Васильев.

Получив рапорт, митрополит Амвросий распорядился заново освятить церковь и проводить в ней службы, «когда будет потребно», а новую утварь для неё передал в дар из Александро-Невской лавры. Так при графе Г.В. Орлове в 1808 г. домовая церковь в Елагинском дворце зажила новой жизнью.

Золото – пудами

Следует отметить, что авантюристы из «масонского интернационала» находили у И.П. Елагина всяческое сочувствие. Свидетельством тому является близкое знакомство с итальянским мистиком и авантюристом Алессандро Калиостро (настоящее имя – Бальзамо) во время его посещения Петербурга в начале 1880-х гг. Калиостро неоднократно посещал И.П. Елагина на острове и даже, по некоторым сведениям, жил у него.

Рассказывают, что сразу по прибытии в столицу Калиостро якобы изгнал дьявола из нескольких бесноватых женщин и тем самым вошел в доверие к петербургским масонам, с открытыми ртами слушавших его обещания посредством манипуляций с треугольником, кругом и крестом изготовлять золото пудами. По этой технологии, используя алхимические формулы, Калиостро предполагал сначала ртуть превратить в серебро, а затем серебро в золото. Елагинская ложа, охваченная алчностью, выделила деньги на изыскания в этой туманной области и серьёзно дискредитировала себя после провала затеи. Стали давать сбои и хваленые успехи Калиостро во врачевательстве. Журнал «Русская старина» приводил такой факт из «приключений» графа в России: «Богатая русская дама, наслышавшись о его чудесах, явилась с просьбой спасти маленького сына, лежавшего при смерти. Тот обещал это и потребовал, чтобы ребенок был поручен ему на несколько недель. По прошествии этого времени Калиостро возвратил ребенка совершенно здоровым, получив за это две тысячи. Но можно себе представить себе положение матери, когда она убедилась вскоре, что ей возвращен чужой ребенок».

Так выглядел Елагинский дворец при И.П. Елагине

Дом Елагина на Елагином (Мишином) острове. Чертёж Дж. Кваренги. 1790-е гг.

Екатерина II, узнав о похождениях масона Калиостро в Петербурге, выпустила «Собственноручный указ о высылке шарлатана Калиостро из России», в котором, в частности, говорилось, что если он впредь «въедет в границу, то посажен будет на век в смирительный дом».

Серьёзно стали надоедать императрице и собственные масоны. Шутка ли сказать, в ближайшее окружение императрицы входили видные «каменщики»: ответственный за внешнюю политику и являвшийся воспитателем её сына Павла граф Н.И. Панин, обер-гофмейстер И.П. Елагин, статс-секретарь А.В. Храповицкий, обер-секретарь И.А. Артемьев и другие влиятельные персоны. С определенного момента Екатерина увидела в этом окружении угрозу своему правлению. Неудивительно, что в 1782 г. появляется Указ о запрещении тайных обществ, а Панина, Елагина, Храповицкого и других известных масонских функционеров Екатерина аккуратно отдаляет от себя. Однако репрессии обрушиваются в 1786 г. не на петербургских – слишком связаны они оказались с императрицей, а на московских масонов. Несколько лож закрыли, а их руководителей репрессировали.

И.П. Елагин в конце жизни отдался литературному труду. В 1789 г. начинает работу над «Опытом повествования о России». Собрав с помощью графа А.И. Мусина-Пушкина коллекцию древних рукописей, он тем не менее не достиг сколько-нибудь значимого результата. Своей оригинальной историософской концепции Елагин не имел, а лишь повторил в известной степени взгляды современных ему историков.

Почему всё-таки Елагин?

Почему же остров всё же остался в истории под названием Елагин? Ведь по-настоящему он преобразился и стал таким, каким мы его знаем, в 1820-е гг., т. е. спустя четверть века после смерти Ивана Елагина. Тут несколько причин. Во-первых, надо отдать ему должное, обер-гофмейстер превратил «топкое болото» (особенно по берегам рек) в место, где худо-бедно можно совершать прогулки. Силами крепостных крестьян И.П. Елагин обнес остров земляным валом высотою около 2 м, по которому проложили дорогу.

Кроме возможности прогулок, дорога-вал, сохранившаяся до наших дней, помогала защищать остров от наводнений. Появились на острове и некоторые атрибуты парка, грот, беседки, аллеи, памятники в честь друзей хозяина, в частности, памятник собрату-масону Панину Пейзаж уже тогда имел вид «английского сада» с тихими аллеями среди болотистого леса. Занимался парком известный садовый мастер Уильям Гульд, им составлен план преобразований, но самая западная часть острова, где позже разместится Стрелка, ещё выглядела дикой.

Немаловажно, что остров превращался при Елагине в «народный сад» – место отдыха всех петербуржцев, а не только любезных знакомых Ивана Порфирьевича. В праздники здесь, по словам М. Пыляева: «…играла музыка, кривлялись паяцы и пускались увеселительные потешные огни», а трактирщик за умеренную плату подносил закуски.

В литературе встречаются утверждения, что живописная сеть внутренних прудов – тоже дело рук И.П. Елагина. Нет, осушением Елагин если и занимался, то в незначительной степени, подобный объём работ был под силу только государственной казне и состоялся лишь при Александре I. Прудов, столь любимых посетителями нынешнего ЦПКиО, при Елагине не существовало, кое-где вырыли водоотводные каналы, но они не связывались между собой и не представляли системы. А вот дворец, увековечивший имя Елагина, был построен. Появился он в 1785 г., авторство приписывают архитектору Джакомо Кваренги, но доподлинно это неизвестно. Во дворце имелся обширный зимний сад, видом напоминавший зимний сад в Таврическом дворце.

С постройкой дворца, т. е. с конца 1780-х гг., словосочетания «Елагин дворец» и «Елагин остров» прочно вошли в лексикон жителя столицы, и, когда архитектор Карл Росси в 1820-х гг. перестроил дворец, почти полностью сохранив старые стены, название менять не стали. Ведь, по сути, осталось то же самое здание, хотя и сильно похорошевшее. Вполне закономерно, что с сохранением имени дворца сохранилось и название острова.

Архитектор Росси и садовник Буш

Два человека сыграли в судьбе Елагина острова исключительную роль. Это архитектор Карл Росси (1775–1849) и садовый мастер Джозеф Буш (1760–1838). Не будь их, Елагин остров, можно не сомневаться, выглядел бы достойно – уж кого-кого, а талантливых архитекторов и выписанных из заграницы садовых мастеров в Петербурге начала XIX в. хватало, – однако трудно представить, что кто-либо смог бы сделать из ординарного болотистого острова дельты Невы некое подобие земного рая. К. Росси и Д. Бушу это удалось. Первый не просто построил ещё одну красивую загородную резиденцию для императорских особ, но и сумел при создании дворцово-паркового ансамбля мастерски объединить все виды смежных ремёсел: скульптуру, живопись, «мраморное дело», резьбу и особенно садово-ландшафтное ремесло, связав дворец и парк в единое неразрывное целое. А садовник Буш не просто засадил Елагин остров диковинными растениями и установил скамейки, что вменялось ему прежде всего в обязанность, но буквально перекопал весь остров, значительно увеличив его площадь и создав уникальную внутреннюю водную систему чередующихся прудов и протоков с нависающими над водной гладью мостами. Да к тому же дополнив западную оконечность острова воспетой многими поэтами елагинской Стрелкой.

О Карле Росси написано немало монографий, а вот садовый мастер Джозеф Буш остается несколько в тени, поэтому наш рассказ мы начнём именно с него.

Борьба английского с французским

Как появился Буш в России? Дело в том, что в XVIII в. в России боролись два принципа создания парков – французский и английский. Регулярные (французские) парки имели геометрически правильную планировку, с ярко выраженной симметрией. Основой парковой композиции являлась лучевая система аллей, радиально разбегающихся от дворца или замка. Подобные парки часто разбивали на пологом склоне – вспомним Версаль и его русскую копию Петергоф, а главное место в дворцово-парковом ансамбле занимали дворец, водоёмы и фонтаны. Екатерина II, не очень жаловавшая регулярные парки, говоря о фонтанах, шутила, что «в них мучают воду».

Следует вспомнить и про другой непременный атрибут французских парков – скульптуры, расположенные в строгом порядке и несущие определенный художественный замысел, фигурная стрижка деревьев и кустарников довершала картину парка во «французском вкусе». При Петре I усадьбы с подобными садами были очень распространены, однако русская знать, жившая в них, летом довольно скоро стала замечать, красиво, изящно, прелестно… но быстро надоедает. Красота ведь тоже может наскучить.

Тогда обратились к пейзажным паркам в «аглинском вкусе». Идеалом подобного парка, придуманного англичанами, являлся девственный лес, в котором присутствие человека если и ощущалось, то не слишком сильно. В построении пейзажного сада приветствовался неровный рельеф – овраги, водоёмы (если их не было, их выкапывали, всячески маскируя рукотворность), возвышенности, склоны и даже болотца. У посетившего этот парк должно остаться стойкое впечатление, что водоёмы в этом месте существовали издавна, а кустарники и деревья уже росли, когда человек решил обосноваться здесь, с трудом найдя свободное место, чтобы построить дом или дворец. Отсюда следует, что архитектурные сооружения, какими бы роскошными они ни являлись, в английском парке не являются главенствующими и должны прежде всего вписаться в пейзаж. И, разумеется, никаких лучевых аллей, дорожка должна виться, пролегая не напрямую к зданиям, а выныривая из рощи и натыкаясь на них как бы случайно.

Парк в английском вкусе

Пейзажные английские парки стали по-настоящему популярны в Российской империи при Екатерине II. При этом выяснилось, что, хотя подобный парк и напоминает лес, создать его не так-то просто. Ибо в нём существует своя иерархия, неслучаен и подбор растений, благодаря которым сад остается прекрасен в любое время года, а не только летом.

В России садовых мастеров нужного уровня не оказалось, и их стали приглашать из-за границы. Таким вот образом и появился в 1770-х гг. в Петербурге отец нашего героя Джон Буш. Он назначается главным царскосельским садовником и остаётся им вплоть до 1785 г. Вернувшись в Англию по семейным обстоятельствам, Буш-старший оставил в Петербурге своего приёмного сына 25-летнего Джозефа (родные сыновья Джона Буша умерли в молодые годы), который в садовом ремесле уже догонял отчима. Императрица без колебаний доверяет Бушу-младшему ответственную (и весьма почетную и денежную!) должность главного царскосельского садовника. При назначении учитывались, в том числе, и отлаженные контакты семьи Бушей с английскими производителями посадочного материала, от которых русские садовые мастера полностью зависели. Ко времени его назначения на должность «английские парки» в России уже переигрывали «французские», поэтому работы у Дзозефа Буша, помимо царскосельской, было хоть отбавляй. То один знатный вельможа, то другой просили устроить возле его усадьбы «маленький садик», и Буш охотно брался за работу.

Прослужив в должности главного садового мастера в Царском Селе до 1810 г., Джозеф Буш затем перебирается по указанию Александра I на Острова и занимается разбивкой парков сначала на Каменном острове, ас 1818 г. – на Елагином.

Революционное преобразование ландшафта

Говоря о садовом мастере, мы вроде бы должны вести речь прежде всего о количестве высаженных саженцев, об очаровательных рукотворных аллеях, о видовых площадках, об оранжереях в которых плодоносят диковинные фрукты… и мы обязательно будем говорить об этом применительно к Елагину острову, однако главная заслуга садовника Джозефа Буша состояла не в этом. Революционное (трудно подобрать иное слово) преобразование островного ландшафта, превратившего заурядный остров во что-то не совсем русское – основная находка Буша. В этом он проявил себя как выдающийся мастер.

После выкупа острова в 1818 г. у графа Орлова в государственную казну специальным Комитетом по строительству Елагиноостровского дворца Карл Росси назначается главным архитектором, а Джозеф Буш – главным садовником. В помощники Бушу отряжен садовый мастер англичанин Питер Бук, прослуживший здесь до 1851 г.

Пруды в окружении рощ – заслуга садового мастера Дж. Буша

Работа для Буша и Бука начиналась не на пустом месте. И гофмейстер И.П. Елагин, и граф ЕВ. Орлов, а до них ещё и П.П. Шафиров провели серьёзные работы, поэтому парк в «английском вкусе» к началу строительства дворца уже существовал. Выросли в приличную величину «шафировские дубы», существовала центральная аллея, прорезавшая остров с востока на запад от Елагинского двора до залива, был возведен опоясывающий вал-дорога, а в оранжереях, устроенных графом Орловым, начиная с 1810-х гг., плодоносил виноград. Вероятно, садовникам можно было ограничиться расширением коллекции растений, разрядить лес для новых аллей, установить беседки, обустроить гроты и на этом остановиться… Но что в таком случае делать с западной заболоченной и поросшей камышом частью острова, как бы тонувшей в мелководном Финском заливе? Что делать с многочисленными водоотводными каналами и хаотично разбросанными по острову небольшими прудами, образовавшимися при выемке грунта для обустройства вала по береговой полосе? Их необходимо было как-то включить в единую водную систему.

Судя по чертежам, хранящимся в РГИА, окончательное решение созревало в процессе работы и план земляных и гидравлических работ в период с 1820 по 1826 г. несколько раз менялся, пока не приобрел законченную форму План разрабатывался Бушем совместно с архитектором Росси и, очевидно, являлся их совместным творчеством. Сначала углубили и расширили существовавшие прежде пруды и болотца, для этого потребовалось задействовать значительное количество рабочей силы, преимущественно из крепостных крестьян, а также современную по тем временам паровую машину, откачивавшую воду во время производства углубительных работ. На плане острова после этих работ появилось несколько прудов. Затем к территории Елагина острова присоединили небольшой островок в юго-западной части, причём водное пространство Средней Невки между островком и Елагиным островом превратилось в ещё один живописный южный пруд. Наконец, соединили островные пруды в единую водную систему, перебросив через протоки мосты.

Долго не давалась Стрелка – западная и самая выигрышная, с точки зрения открывавшихся панорамных видов, часть острова. До начала 1820-х гг. она представляла собой малопривлекательное зрелище. Вытянутый в форме копья и уходящий в Финский залив на несколько сот метров мыс, поросший камышом (из-за этого мыса, напоминавшего лисий нос, остров в XVIII в. некоторое время называли Лисьим), на мысе постройки – деревянные оранжереи, рядом скотный двор и ещё какие-то бараки. Малейшее наводнение смывало постройки, их возводили заново, не надеясь на долговечность. В 1826 г. Буш принял очень смелое, но весьма затратное для казны решение – мыс после масштабных земляных работ стал берегом обширного пруда, а другой берег намыли из залива. В это же время появилась знаменитая Стрелка Елагина острова, также состоящая из намытого грунта.

Всего на плане острова появилось девять прудов – 5 северных и 4 южных, их площадь составила свыше 20 % островной территории. Трудно понять, как за столь короткий срок смогли осилить колоссальный по величине объём земляных работ, особенно учитывая то обстоятельство, что земляной вал, опоясывающий остров, также подняли ещё на одну-две сажени. Но факт остается фактом, за шесть лет удалось в значительной степени изменить ландшафт Елагина острова, придав некогда изрезанным берегам плавные очертания, осушив болота и создав обширную внутреннюю водную систему Тысячи кубометров намытого прибрежного грунта пошли на увеличение островной территории, а земляной вал, по которому проложена пешеходная дорога, и по настоящее время остается протяжённой видовой площадкой, позволяющей обозревать соседние острова – Каменный и Крестовский, а с западной Стрелки любоваться прекрасными летними закатами и видами залива.

* * *

В сравнении с землекопательными и гидравлическими работами собственно садоводческая деятельность Буша и его помощника Бука выглядят, на первый взгляд, неброско. Но это только в сравнении. На небольшом по площади острове посадили около 1000 дубов (при том что оставались все насаждения от предыдущих владельцев), на безжизненной Стрелке высадили липы, ивы, ясень и разного вида кустарник – всего около полутора тысяч штук. Смотровая площадка Стрелки оказалась в окружении плакучих ив, а могучие лиственницы вдоль ездовых дорог позволяли защищать остров от сильных западных ветров. Для придания большей живописности лиственничные посадки разнообразили вкраплением лип, ясеней и берёз.

По замыслу садовника, территорию парка разделили на композиционно связанные, но относительно независимые части: перед дворцом Масляный луг – место традиционных массовых масленичных гуляний, Собственный сад, прилегающий к дворцу, Старый и Новый английские сады в районе прудов, Роща посередине острова, западная Стрелка. Учитывая тот факт, что остров являлся публичным, т. е. открытым для посещения горожанами, Собственный сад – место уединенных гуляний вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны – обнесли изящной решеткой белого цвета. Сад Марии Фёдоровны являлся своего рода произведением садоводческого искусства – вековые «шафировские дубы», узкие виляющие прогулочные дорожки, клумбы редких цветов, выращенных Питером Буком, и в довершение – великолепная панорама Каменного острова.

На острове организовали «древесную школу» – место, где выращивались саженцы, подбирались устойчивые сорта растений и лучшие условия их произрастания. В этом была особая необходимость, поскольку почвы Елагина острова оказались бедны основными элементами питания растений – грунт-то намывался со дна рукавов Невы, поэтому посадки прихотливых деревьев требовали дополнительной подготовительной работы. Так, выворачивая пни погибших деревьев в районе Собственного сада, работники сада в исследованиях, проводившихся с 2007 по 2012 г., обнаружили, что под каждым старым дубом был сделан дренаж в виде горизонтальной клетки из бревен, заполненной булыжником. Таким способом садоводы прошлого пытались продлить жизнь растениям, обеспечивая быстрый отвод воды после наводнений. Кстати, самому старому дубу, сохранившемуся до настоящего времени на Елагином острове, более 300 лет. Количество их неуклонно сокращается: в 1964 г. дубов на острове насчитывалось 3039 штук, а в 1976 г. – уже 2880, с 1976 г. по настоящее время погибло ещё свыше 500 видов этого растения.

«Садовому мастеру Бушу впредь за сим наблюдать…»

Поднимая документы, хранящиеся в архивах, убеждаешься, что работа садового мастера оказалась весьма далека от романтики. Ведь тот разросшийся парк в «английском вкусе», что мы видим сейчас, у Буша существовал в основном в воображении. Саженцы росли медленно, ухоженные дорожки приходили в негодность после дождей, красиво обустроенные откосы берегов постоянно смывало во время наводнений. За недочеты доставалось от самого императора. Так, прогуливаясь по острову 1 июня 1824 г., Александр I «изволил заметить, что дороги на нем худо содержатся и не выметены, лавки многие поломаны…». Император повелел всё немедленно привести в порядок, «подтвердив строго садовому мастеру Бушу впредь за сим наблюдать, лавки же перечинив, все покрасить белою краской». Интересно, какую картину увидел Александр I в том же 1824 году осенью после разрушительного наводнения?

Да, работа садового мастера после ударных шести лет (1820–1826 гг.) сводилась в основном к поддержанию порядка, уборке поваленных деревьев, а также к регулярным подсыпкам смытых откосов и насыпей. Всем нравился парк, похожий на лес, но никому не нравилось, когда парк действительно превращался в лес. С пейзажными парками при ненадлежащем уходе это происходило сплошь и рядом. Поэтому уход требовался постоянный.

Например, в одном только 1831 г. Джозеф Буш писал 29 мая, 28 сентября и 11 октября требования в Гофинтендантскую контору с просьбой выделить 24, 70 и 5 кубических саженей «земли привезённой» для исправления дорог. После наводнения, случившегося 20 августа 1831 г., потребовалось ещё 102,5 кв. саженей привозной земли для «исправления откоса, выходящего к взморью». Со Стрелкой вообще проблемы возникали после каждого наводнения на протяжении 100 лет, насыпной холм размывало, и работы приходилось начинать заново, пока в 1926 г. откос не одели в гранит, расположив рядом в качестве стражей двух каменных львов.

В 1831 г. работам серьёзно мешала эпидемия холеры. Мост с Каменного на Елагин возвели, а вот 20 фонарей, которые подрядился установить крестьянин Богданов на мосту, не успели. О чём инспектор невских плавучих мостов вынужден был писать рапорт начальству.

В 1832 г. возникла новая проблема: скот, пасшийся в западной части острова, стал объедать редкие и, по-видимому, очень вкусные растения, произраставшие на территории Древесной школы. Для предохранения от набегов скота территорию Древесной школы ограничили дамбой высотой в пол-аршина и столбами. Все затраты, вплоть до истраченной копейки и вбитого столба, скрупулезно фиксировались Бушем в отчете и передавались в Гоф-интендантскую контору, которая выделяла средства на содержание парка.

Мы привели эти, казалось бы, малозначительные факты из жизни Елагина острова 1831–1832 гг. с целью показать, насколько рутинной являлась работа садовых мастеров по воплощению грандиозных замыслов в жизнь, однако за этой рутиной скрывались чёткий план, порядок и финансовая аккуратность. Неудивительно, что император очень ценил Буша и для удобства связи с центром города в августе 1831 г. высочайше повелел возле «дома господина Буша построить на сваях пристань, чтобы пароходам к сему месту можно было приставать непосредственно». На устройство пристани выделили 900 руб., но как это обычно водилось на Руси, истратили больше – 1192 руб. 40 коп.

Деятельность Джозефа Буша 1820–1830-х гг. не ограничена Елагиным островом. С его именем связывают обустройство пейзажного парка в имении Рябово (ныне – г. Всеволожск) камергера В.А. Всеволожского. Устройство западной части Каменного острова в духе английского парка также проходило под руководством Буша. После разбивки парка этот небольшой участок земли близ Каменноостровского театра стал гармонировать с расположенной на другом берегу Малой Невки частью Елагина острова, создавая единую парковую среду Островов.

Елагинский дворец

Какая кисть, какой резец,

Изобразят Елагинский дворец…

Приписывают А.С. Пушкину

В 1818 г. главным архитектором перестройки Елагинского дворца по личному распоряжению императора Александра I назначен К.И. Росси, имевший за плечами к тому времени почти 43 года жизни. Свое архитектурную и жизненную позицию Росси обозначал так: превзойти «всё, что создали европейцы нашей эры». Этот максимализм позволил ему и его коллегам зодчим В.П. Стасову, О. Монферрану, Д. Адамини, А. А. Михайлову и многим другим создать в Петербурге начала XIX в. неповторимые архитектурные ансамбли, аналогов которым в мире не существует. Однако на Елагином острове К. Росси оказался стеснён несколькими исходными обстоятельствами.

Во-первых, требовалось реконструировать старый Елагинский особняк, а не строить новый, это влекло за собой необходимость вписываться в заданную площадь и в заданную этажность здания. Во-вторых, как данность следовало принять и место размещения дворца, восточную оконечность острова, хотя с эстетической точки зрения западная часть, выходившая к Финскому заливу, была бы предпочтительней, учитывая планы по подъёму уровня этой части островной территории. В-третьих, ограниченной являлась и смета на постройку – вместе со служебными павильонами и парковыми работами где-то 1,5 млн руб., сумма по тем временам внушительная, но не безграничная.

К.И. Росси

Елагинский дворец

Чтобы не распылятся средствами и трудовыми ресурсами, приняли «последовательный принцип» работы – сначала строился дворец, затем служебные павильоны. Параллельно садовым мастером Д. Бушем и садовником П. Буком обустраивался парк, хотя основные работы в парке состоялись уже после постройки дворца. В течение 1818–1819 гг. Елагинский дворец перестроили, внутренняя отделка продолжалась до 1822 г. В итоге здание сохранило черты старого елагинского дворца, возведённого по проекту Дж. Кваренги, и вместе с тем полностью преобразилось. Старый дворец был скуп на декор, в новом и западный, и восточный фасады украсили изящные лестницы и пандусы с узорными решётками, дополненные скульптурными группами и лепниной. Западный фасад украсили колонны и монументальный шестиколонный портик в два этажа, восточную – ротонда, декорированная колоннами на высоту двух этажей. Углы здания дополнены ризалитами, придающими дворцу иллюзию объёма. Здание поднято на высокий стилобат, образующий вокруг дворца обходную террасу, окаймлённую ажурной чугунной решёткой. Летом эта терраса служила местом прогулок.

Современники сразу оценили архитектурное творение К. Росси, отметив тот факт, что загородная усадьба Марии Фёдоровны, несмотря на пышность, отдает некоей холодностью, свойственной петербургской природе и её белым ночам. Представить дворец в каком-то ином месте трудно из-за его удивительной гармонии с природой Елагина острова. Терраса западного фасада плавно спускается к Масляному лугу, лишённому регулярной планировки и оттого похожему на обычную большую поляну с растущими по краям деревьями; с лестницы и ротонды восточного фасада открывается замечательный вид на Неву, в XIX в. очень оживленную и судоходную. Тёплыми летними вечерами двери ротонды распахивались, и свежий невский ветер врывался в покои дворца. А близлежащие ландшафты, отражались в широких окнах из зеркального стекла, представляя «ряд превосходных картин».

В. Барт. Елагинский дворец. 1780-е гг

Выдающимся мастером К. Росси проявил себя и в создании интерьеров. Почти каждый предмет внутренних покоев вплоть до мелочей изготавливался по его эскизам на одной из российских фабрик: Императорском фарфоровом заводе, гранильной и шпалерной фабриках, чугунно-литейном заводе… «Импортозамещение», как видим, в то время осуществлялось не на словах, а на деле, что позволяло экономить не только средства, но и время.

Общество поощрения художников отнесло Елагинский дворец к 14 самым известным зданиям Петербурга. Заслуга в этом не только К. России, ему помогали великие мастера своего дела – скульпторы С. Пименов и В. Демут-Малиновский, живописцы Д. Скотти, Б. Медичи и А. Виги, мраморщики Ф. Трискорни и С. Модерни, паркетчик И. Тарасов, мебельщик Ф. Гроссе и многие другие, включая архитекторских помощников. Мы бы назвали это работой слаженной команды, но в России начала XIX в. иначе и быть не могло.

Лучшие интерьеры начала XIX в.

Отточенность и изысканность в оформлении интерьеров, по словам исследователя Елагина острова Д.И. Немчиновой, «не имели себе равных в русской архитектуре начала XIX века». В отделке нет однообразия, иногда встречающегося в богато украшенных дворцах, нет ничего лишнего, и даже в скромных покоях второго этажа ощущается благородный вкус. Видимо поэтому дворец казался его обитателям уютным.

Это подтвердила дочь премьер-министра П.А. Столыпина Мария Бок, жившая тут с отцом начиная с 1907 г.: «Несмотря на свои большие размеры, Елагин дворец оказался очень уютным, и, не проведя в нём и недели, мы стали себя чувствовать так, будто этот дом нам годами знаком и дорог. Внизу находился очень красивый овальный белый зал с хорами, гостиные, кабинет и приёмная папа, а также две всегда запертые комнаты, в которых живал раньше Александр III. Наверху маленькая гостиная и все спальни, а ещё выше домовая церковь и две комнаты для приезжающих. За последнее десятилетие никто из царской семьи в Елагином не жил, а раньше там любил иногда жить император Александр III и императрица Мария Фёдоровна, и там давались небольшие балы. Как-то поразительно скоро обжились мы на новом месте…».

Овальный белый зал, о котором говорит М. Бок, – главный парадный зал дворца. Первый этаж был весь отдан парадным залам, в каждый из которых можно было попасть из вестибюля. Особым изяществом отличался центральный Овальный зал, окружённый ионическими полуколоннами и кариатидами, поддерживающими купол. По сторонам зала располагаются Малиновая и Голубая гостиные (названы по преобладающему цвету), Столовая, Спальня и Кабинет. Стены одних помещений были отделаны искусственным мрамором различных оттенков, других – затянуты специально вытканным драгоценным шелком.

Елагинский дворец. 1900-е гг.

Элементом украшения Малиновой гостиной являлись четыре двери, две из них ложные, облицованные красным деревом. Двери вообще заслуживают отдельного упоминания: во дворце их почти тридцать, каждая – подлинное произведение искусства. В облицовке дверей использовались ценные породы дерева, тонкая позолоченная резьба, украшения из бронзы… Задаёшься вопросом, как в такой короткий срок, фактически за два года, можно было выполнить столь значительный объём резных работ.

Голубая гостиная по площади равновелика Малиновой, аналогична по конфигурации, и получила своё название по цвету драпировки стен. Она богато украшена цветным камнем, особо выделяются камин, вазы, подставка под часы. Другая комната дворца отделана белым стюком – материалом, внешне похожим на фарфор, поэтому получила название Фарфоровый кабинет.

Исключительную роль в оформлении интерьеров дворца играла живопись. На стенах Фарфорового кабинета А. Виги масляными красками по искусственному мрамору изобразил группы танцующих граций в ярких разноцветных одеждах, цветы и пышные орнаменты, написанные золотом, а на фризе и потолке – резвящихся купидонов. В других парадных помещениях дворца – Малиновой и Голубой гостиных, Спальне и Туалетной – росписи выполнял Д. Скотти. Для него характерны многофигурные композиции: «Триумф Аполлона и Венеры», «Туалет Венеры» и другие мажорные сцены из античной мифологии.

Интерьер Елагинского дворца

Комнаты, расположенные на втором и третьем этажах дворца, отделаны значительно скромнее и проще, чем парадные залы. Для покоев второго этажа главными требованиями являлись не роскошь, а уют. Исключение составила церковь во имя Святителя Николая Чудотворца, располагавшаяся на третьем этаже, которую 22 июля 1822 г. освятил архимандрит Товий. Вероятно, утварь перенесена из существовавшей в старом Елагинском дворце церкви, также освященной во имя Николая Чудотворца в 1808 г.

В основе нового облика церковного помещения – овал, аналогичный по размеру Овальному кабинету первого этажа. Одноярусный иконостас для храма по рисунку зодчего вырезал Фёдор Степанов, иконы написал А. Виги, стюк сделал Я. Щенников. На аналое лежал древний образ святителя Николая, в ризнице хранилась красивая дарохранительница из цветного мрамора. От Марии Фёдоровны в храм перешла «Мадонна с Младенцем», вышитая ею по картине Рафаэля. По заказу императрицы Александры Фёдоровны написана икона «Четыре Рождества», которая почиталась в царской семье.

Воспоминание о церкви в стихах оставил Дмитрий Мережковский, проводивший в детстве лето на Елагином:

Скучать в домашней церкви за обедней

По праздникам в Елагинский дворец

Водили нас; я помню в арке средней

Меж ангелами реял Бог Отец…

Поначалу, во времена Марии Фёдоровны, службы в храме совершались лишь летом, когда вдовствующая императрица выезжала из города. В царствование Николая I, который любил жить во дворце, богослужением и парадом отмечались и другие дни, в частности 5 сентября, день св. Елизаветы – праздник Кавалергардского полка, стоявшего в Новой Деревне. Начиная с середины XIX в. на службу в храм по воскресеньям приходили дачники из окрестных мест, что и запечатлел в стихах Мережковский.

В советское время

После национализации в 1918 г. во дворце разместился Музей истории и быта. Его коллекцию не только сохраняли, но и пополняли предметами из дач Каменного острова. Однако в 1929 г. музей закрыли, коллекцию разорили, некоторые произведения передали в фонды Эрмитажа и Русского музея, а часть в погоне за иностранной валютой продали за границу. Некоторое время в здании Елагинского дворца размещался филиал Института растениеводства Академии наук СССР. После выселения Института дворец использовался в санаторно-профилактических целях, здесь действовал однодневный дом отдыха трудящихся.

Во время блокады Ленинграда окрестности дворца подвергались массивным обстрелам. Целью фашистской артиллерии являлась воинская часть, находившаяся неподалёку. 16 января 1942 г. два снаряда пробили кровлю и перекрытия; разорвавшись в подвале, они разрушили вестибюль, вызвав сильный пожар. В холодную зиму 1942 г. во дворце располагались ополченцы, они отапливали помещения дровами, именно по этой причине снаряд вызвал сильнейший пожар. Из-за пожара и произошли основные разрушения – от огня и высокой температуры рухнули кровля и чердачные перекрытия. Наборный паркет, рельефы статуй, деревянные двери – почти всё уничтожило пламя. Сохранился лишь каменный остов здания, внутренние капитальные перекрытия, кое-какие двери и немного паркета.

Но и это пошло в дело. Вот что вспоминает Н. Мохова-Лосева, мать которой в дни блокады работала на Елагином: «Из недогоревших кусков драгоценного дворцового паркета и стенных панелей с гипсовой лепкой и росписью мама построила себе хижину на террасе южной лестницы. Для устойчивости хибарка был прислонена к гигантской мраморной вазе, в которой прежде разводились цветущие однолетки. В этом строеньице мы с ней прожили всё лето, лишь изредка посещая наше жилье на Крестовском…»

Из цитаты ясно, что к концу войны даже то, что не догорело во дворце в 1942 г., было использовано квартировавшими здесь красноармейцами и работниками импровизированных огородов.

* * *

До 1946 г. дворец простоял, открытый силам природы: снегу, дождям, сырости. У властей вызывало сомнение, можно и, главное, стоит ли возрождать столь сильно разрушенный памятник архитектуры. Лишь после того, как в 1946 г. архитектор В.М. Савков произвел фиксацию уцелевших деталей интерьера, а научный сотрудник инспекции по охране памятников А.Н. Петров на основании поднятых архивных данных доказал, что дворец восстановить можно, было принято решение начинать работы. Разработку проекта восстановления поручили М.М. Плотникову, который, изучив чертежи К. Росси и дворцовые описи, к 1952 г. закончил проектные работы. Сами восстановительные работы провели, учитывая их сложность, за относительно короткое время, с 1952 по 1960 г.

Дом отдыха в Елагинском дворце. 1930-е гг.

Прежде всего укрепили конструкцию здания и восстановили фасад, затем взялись за воссоздание интерьеров. Бригады мастеров И.М. Дворецкого и С.С. Федина восстановили облицовку из белого мрамора на колоннах, пилястрах и стенах Овального зала, по образцам сохранившихся тканей. В Москве в 1956–1959 гг. изготовили 200 метров голубого, малинового и белого штофа для обивки помещений. Паркетчики бригады Я.Ф. Бобрина выложили паркеты сложного рисунка, двери изготовила бригада мастера-краснодеревщика К.А. Караваева.

Сложно пришлось живописцам. Практически все росписи были утрачены, поэтому искать образцы живописи Д. Скотти и А. Виги пришлось в других архитектурных памятниках Петербурга, в том числе в здании Главного штаба, который также расписывали эти мастера. Скрупулёзно собрав материал из разных источников, художник-реставратор Л.А. Любимов в 1955 г. разработал проект воссоздания росписей парадных помещений дворца и церковного помещения. В группу художников-реставраторов входили И.И. Пиккиев, О.М. Денисова, Э.В. Ермолин, А.А. Бобылев и другие.

В декабре 1960 г. Государственная комиссия приняла возрожденный Елагинский дворец, а в 1961 г. он увидел первых посетителей. Здесь по-прежнему размещался однодневный дом отдыха, на первом этаже располагались выставочные залы. Танцевальный зал «догадались» разместить в церковном помещении.

Статус музея дворцу вернули только в 1987 г. Сегодня посетители могут познакомиться с произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. На втором этаже размещена экспозиция русского жилого интерьера второй половины XIX и начала XX в.

Масляный луг

Перед западным фасадом Елагина дворца раскинулась обширная поляна, называемая Масляным лугом. Размеры, асимметричная форма, разнотравье делают его похожим на обычный сельский луг, на котором вот-вот появятся стадо коров или крестьянин с косой. Расположив поляну площадью в полтора гектара перед блистающим отточенными линиями дворцом, К. Росси убил сразу нескольких зайцев, во-первых, напомнил, что, попадая на Елагин остров, мы оказываемся за городской чертой, и к сельской, а точнее псевдосельской, идиллии следует привыкать, во-вторых, подчеркнул главенствующее положение дворца в этой архитектурно-парковой композиции.

Замыкая перспективу, дворец заставляет любоваться собой, в какой бы точке Масляного луга ты ни находился. При этом сложно понять, является ли луг принадлежностью парка или частью дворцового комплекса, настолько органично слиты они воедино. Особенно учитывая тот факт, что и служебные корпуса – Кухонный, Оранжерейный, Конюшенный – также группируются вокруг Масляного луга. Не последнюю роль в этой композиции играют раскидистые деревья, растущие по краям, благодаря чему луг во время праздников превращается в огромную сценическую площадку под открытым небом.

Масляный луг

Почему его назвали Масляным? Ведь шумные и многолюдные гулянья происходили не только в Масленицу, но и весной и летом, причём летом их было гораздо больше, и протекали они торжественней. Все дело в том, что в те времена Масленицу воспринимали иначе, чем сейчас. Сейчас для большинства наших сограждан за Масленицей ничего не следует, пост они не соблюдают, в то время как раньше Великий пост держали практически все русские, включая знатных особ. Нагуляться и хорошенько поесть перед длительным периодом самоограничений (не только в еде, но и в развлечениях) считалось делом незазорным и даже полезным. Вот и гуляли с русским размахом по всему городу, равно как потом гуляли на Пасху – после окончания Великого поста. Тогда церковные праздники, включая Святки, Масляную неделю, Пасху и Спасовки (августовские религиозные праздники, в том числе Яблочный Спас), плотно входили в жизнь и быт города, что и отмечалось в названиях и календарях.

Картина В. Барта дает представление о том, как выглядел Масляный луг при И.П. Елагине в конце XVIII в. Он имел меньшие размеры, строгую регулярную планировку, его пересекало множеством аллей, лучами расходившихся по острову. По этому принципу строились тогда почти все барские усадьбы, имевшие перед домом небольшую лужайку, засаженную цветами. Нет сведений и о масштабных представлениях на Масляном лугу во времена Шафирова, Мельгунова или Елагина, единственное предположение можно сделать насчет масонских ритуалов в елагинские времена. Для масонов солнце – особенный сакральный символ, и, по мнению некоторых историков, при И.П. Елагине в 1880-х гг. тайнодействия осуществлялись в дни весеннего равноденствия на Масляном лугу.

Вообще использование Масляного луга следовало существующей в данное конкретное время моде на развлечения. В имперские времена Александра I тут проходили многочисленные парады и праздники с фейерверками и построением войск, жизнь кипела с Пасхи до Покрова. Однако в середине XIX в. на Елагином острове появляются дачники из числа работников Придворной конторы, которые приносят с собой спокойный дачный быт. Светская жизнь затихла, шумные церемонии перекочевали в другие царские резиденции в окрестностях Петербурга. Большее внимание дачники уделяли оранжереям, где можно было купить фруктов и овощей, в изобилии тут произраставших, а также саду, в котором плодоносили яблони и груши.

Не так в советское время. Сначала в 1920-е гг. Масляный луг, как и весь остров, пришел в запустение. По воспоминаниям С.Н. Цендровской, «трава росла выше пояса и детей скрывала с головой. Но мы туда боялись ходить одни, так как там часто бывали цыгане. Приезжали цыгане табором, обычно по воскресеньям».

После того, как в 1932 г. на Елагином открыли ЦПКиО, «все гулянья, – по словам Цендровской, – проводились на Масляном лугу перед дворцом, где устраивали для этого временную трибуну. Помню, как с неё выступали С.М. Киров, позднее О.Ю. Шмидт. В 1937 г. привозили испанских детей. Было их много, разных возрастов, усталые, замученные…

Масляный луг. Празднование Дня металлистов. 1925 г.

Каток на Масляном лугу. 1950-е гг.

В конце концов Масляный луг так вытоптали, что на нём не росла ни одна травинка».

В 1934 г. страна встречала героев челюскинской эпопеи. В честь героев Арктики организовали парад, на Масляном лугу установили трибуну, которую заняли полярники, а мимо маршировали ударники труда, участники художественной самодеятельности и простые ленинградцы. Очевидцы вспоминают, что в авангарде шествия под звуки марша «плыл», покачиваясь на воображаемых волнах, макет знаменитого ледокола «Красин».

Да, хорошо, что Росси и Буш не видели в этот момент своего творения.

Во время блокады луг превратился в огород: половину поля засеяли картошкой, половину капустой. Росли в небольшом количестве брюква и лук. Снятые овощи в обязательном порядке сдавали в рабочую столовую, немножко перепадало и работницам елагинского огорода, которые меняли потом овощи на хлеб.

Травянистый покров в послевоенное время на Масляном лугу восстановили, но относились к нему без трепета. Тут по-прежнему происходили народные гулянья, проводы и встречи белых ночей, чествования авиаторов и передовиков производства, а зимой заливали каток и устраивали массовые катания. В результате газон на Масляном лугу появлялся на два-три месяца в году и редко доживал до осени.

Сейчас Масляный луг в прекрасном состоянии, но посетителям по нему ходить запрещено. Отчасти это правильно, так как в дни массового наплыва посетителей газон иначе не сберечь, однако мне почему-то вспоминаются парки Парижа и других европейских городов. Там и газон ухожен, и по травке можно походить и даже полежать на ней.

Служебные корпуса и парковые павильоны

Кухонный корпус

В царских резиденциях не бывало мелочей. Самая простая беседка, конюшня или маленький фонтанчик выполнялись и отделывались архитекторами с такой же тщательностью, как и сам загородный дворец. В этом смысле Елагиноостровская усадьба не является исключением. С той лишь поправкой, что проектировал всё это К. Росси, поэтому печать его гения стоит на всех парковых постройках – Кухонном и Конюшенном корпусах, Оранжерее, Музыкальном павильоне, Павильоне под флагом…

Возводились корпуса в основном с 1820 по 1826 г., сразу после перестройки Елагина дворца, и выглядят они как составные части единого ансамбля, гармонируя и дополняя друг друга. Важной особенностью является то обстоятельство, что все корпуса расположены вдоль северной границы Масляного луга, здесь К. Росси перешагнул через штампы, отказавшись от традиционной для загородных резиденций симметрии, расположив вдоль южной границы Масляного луга небольшую рощу, как бы уравновешивающую постройки северной стороны. Некоторые из корпусов, в частности оранжерея, существовали ещё при И.П. Елагине, поэтому их приходилось не строить, а перестраивать, насколько возможно используя старые стены и фундаменты.

Кухонный корпус

Ближе всех к дворцу расположен Кухонный корпус. Если любопытный турист не прочтет название на табличке возле входа, то едва ли догадается о его функциональном предназначении, ибо на кухню корпус совсем не похож. Скорее на театр или галерею. Полукруглое в плане здание не имеет с южной (парадной) стороны окон, зато в нишах, где эти окна должны бы, по идее, располагаться, античные скульптуры. На первый взгляд – зачем, почему? Однако у этой безоконной конструкции имелся сугубо практический смысл: во-первых, гастрономические запахи не возбуждали у гуляющих вдоль Масляного луга гостей раньше времени аппетит, во-вторых, солнечный свет не проникал в помещения, предназначенные для приготовления и хранения пищи. Это являлось немаловажным обстоятельством, учитывая отсутствие в ту эпоху холодильников. Но окна в Кухонном корпусе, разумеется, имеются, они расположены в небольшом дворе на северной стороне.

Кухонный корпус. Скульптура С. Пименова

Создать массивное здание с глухими стенами на парадной стороне К. Росси не мог, потому-то в нишах и появились четырнадцать скульптур работы знаменитого скульптора С. Пименова. Это изображения античных богов и героев древности Адониса, Меркурия, Артемиды, Аполлона и другие. Изготавливались скульптуры из пудожского камня, точнее, известняка, имеющего одну особенность: он лёгок в обработке, однако с течением времени обретает прочность настоящего камня. Везли известняк из-под Гатчины, где находились каменоломни.

Обращение скульптора С. Пименова к античности закономерно, поскольку в представлении того времени всё самое гармоничное и изящное было уже создано в свое время в Древней Греции и Риме, оставалось только повторять их достижения. Шестиколонный портик дорического ордера с массивными воротами, закрывающими вход во внутреннюю часть Кухонного корпус, также отсылает нас к античности.

По размерам Кухонного корпуса косвенно можно судить о масштабах пиров и гуляний в приснопамятные времена, а в настоящее время в нём размещено фондохранилище Елагиноостровского дворца-музея.

Оранжереи

В противоположность Кухонному корпусу, Оранжереи дворца выполнены вполне стандартно для подобного рода построек – стеклянные стены, одноэтажные галереи-теплицы, соединяющие каменные двухэтажные корпуса. Оранжереи располагаются сразу за Кухонным корпусом, несколько в глубине. Как и сам дворец, они существовали ещё со времен И.П. Елагина. Здесь произрастали диковинные заморские растения и пели столь же диковинные птицы, молва о которых распространилась на весь Петербург. В начале XIX в. граф Орлов выращивал в оранжереях фрукты и особенно виноград в таких количествах, что приходилось даже давать объявление в городской газете о продаже плодов.

В оранжерейном хозяйстве К. Росси не стал ничего радикально менять. Сохранив старые каменные стены, он по-новому декорировал фасады, изменил планировку, сделав её симметричной. Единственное, что пришлось учесть архитектору при перестройке оранжерей, – это опасность наводнений. Растения гибли от прибытия воды в среднем раз в три года, поэтому К. Росси несколько возвысил сооружение над уровнем почвы. От ординарных наводнений это спасало, а вот от катастрофического 1824 г. – нет! Весь остров в тот год, включая и оранжереи, оказался под водой.

Внутреннее устройство оранжерей поручили садовнику П. Буку. В центральном зале оранжерейного корпуса он расположил коллекцию редких растений. Просторный центральный зал оранжерей являлся, по сути, продолжением Собственного сада, и яркие оранжерейные цветы и растения сочетались с не столь яркими, но очень красивыми уличными. Вдоль северного фасада здания оранжерей располагались комнаты камер-юнкера и камердинера. Небольшие боковые флигели предназначались для наследников и фрейлин, помещения флигелей были обставлены мебелью из красного дерева и драпированы английским ситцем.

Оранжереи

В декоративном оформлении фасадов использовались чугунные гермы, выполненные С. Пименовым и отлитые на чугунно-литейном заводе. Интерьеры Оранжерей расписывал художник Б. Медичи. В 1852–1853 гг. по проекту архитектора Мартынова над каждым крыльцом здания установили чугунные зонтики.

В советское время здание Оранжереи использовалось по-разному, одно время здесь располагался прокат коньков, а сейчас здание занимает Музей художественного стекла.

Конюшенный корпус

Конюшенный корпус расположен в западной оконечности Масляного луга. Символично, что здание в плане имеет форму подковы, хотя фасад с колоннадой, соединяющей два двухэтажных флигеля, говорит о том, что здесь размещается, скорее, какая-нибудь губернская канцелярия, а не конюшни. Сказалось обычное для К. Росси стремление придать утилитарному сооружению парадный вид и замаскировать истинное назначение сооружения.

Конюшенный корпус

В парадной части здания, выходящей к Масляному лугу, некогда размещались флигель-адъютанты и другие служивые люди из свиты императрицы. В глубине здания квартировали люди попроще – камер-казаки (личные телохранители царствующих особ), конюшенные офицеры и конюхи. Лишь в самой дальней, овальной части здания стояли кареты, хранился фураж и в стойлах содержались лошади. Продуманная планировка здания приводила к тому, что неблагородные запахи, исходившие из конюшни, не тревожили обоняние почтенной публики, гулявшей вдоль Масляного луга.

Внутренние дворики Конюшенного корпуса вымощены булыжником, вдоль стен установлены изящные фонари, выполненные по эскизам К. Росси. Для украшения первого дворика он использовал старинные пушки, снятые с набережной, обустроенной ещё И.П. Елагиным.

В советское время в 1930-х гг. в Конюшенном корпусе разместился центральный ресторан острова. Здесь питались отдыхающие однодневного дома отдыха, а также дети Школьного городка. Перекусить, но уже за плату, могли здесь и все желающие.

В 2010 г. Конюшенный корпус открылся для посетителей после реставрации. Теперь здесь находятся выставочные залы Елагиноостровского дворца-музея, в которых проводятся выставки различной тематики. В частности, в феврале 2015 г. проходила выставка главного художника Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова в период с 1964 по 1984 г. Романа Брониславовича Яника. На данной экспозиции были представлены сохранившиеся оригиналы эскизов, эмблем, макетов и плакатов, охватывающих период 1960–1980-х гг., и фотографий, погружающих в неповторимую атмосферу парка советской эпохи.

«Павильон под флагом»

В то время, когда И.П. Елагин владел островом, западной Стрелки не существовало, на её месте находился тонущий в заливе поросший камышом мыс. Зато восточная Стрелка в месте разлива Невы на два рукава – Большую и Среднюю Невки – пользовалась у гостей огромной популярностью. С видовой площадки обозревали весьма оживленные и судоходные реки, Каменный остров, здесь же встречали гостей, которые из-за отсутствия мостов добирались на остров исключительно по воде. Пушки, установленные поблизости, в случае прибытия знатных гостей палили в небо во всю мощь. Неподалеку от пристани И.П. Елагин в 1780-х гг. возвел (возможно, по проекту Дж. Кваренги) небольшой павильон-беседку.

Место было столь популярное и оживленное, что К. Росси, перестраивая дворцовое хозяйство в 1820-х гг., почти ничего здесь не стал менять. Он лишь чуть-чуть изменил облик павильона и одел в гранит находившуюся поблизости пристань. Сооружение называли то Павильоном у Гранитной пристани, то Павильоном под флагом в связи с тем, что во время пребывания императорской семьи на острове над этим павильоном развевался Андреевский флаг.

Павильон под флагом. 1900-е гг.

Павильон под флагом

По форме Павильон под флагом напоминает небольшой языческий храм с выступающей ротондой, с дорическими колоннами. В глубине – четыре двухстворчатых двери, ведущие во внутренние покои, потолок которых художник Скотти украсил с большим изяществом. Спуск к воде украшался ажурной решёткой, тут же располагались чугунные садовые диванчики и кресла для отдыха посетителей. У входа – чугунные цветочные вазы-треножники.

Можно предположить, что в старину царствующих особ встречали на пристани не только поднятием флага, но и музыкой, об этом свидетельствует необыкновенная акустика, свойственная «Павильону под флагом». Если расположиться на открытой площадке в центре павильона и хлопнуть в ладоши, звук, отражённый от купола, будет значительно усилен. Вполне возможно, площадка, обрамлённая колоннами, использовалась, в том числе, и в качестве сцены для оркестра.

Во время войны павильон пострадал, его восстановили только в 1950–1960-е гг. Сейчас, когда существует западная Стрелка, а пристань бездействует, Павильон под флагом выглядит несколько обособленным от остальной территории парка. Любоваться видами урбанизированной Старой Деревней или Ушаковским мостом приходят лишь любители уединиться и посидеть с книжкой на гранитной пристани.

Музыкальный павильон

На береговой аллее парка на Средней Невке, недалеко от 1-го Елагина моста, расположен Музыкальный павильон, построенный К. Росси несколько позже остальных парковых павильонов – в 1824–1826 гг. В плане павильон состоит из двух симметричных покоев, а в его центре – галерея с изящными колоннами из серого сибирского мрамора. Со стороны парка архитектор спроектировал так любимый им полукруглый выступ-полуротонду, откуда открывался прекрасный вид на Старый английский сад. Здание поднято на высокий цоколь – напоминание о случающихся наводнениях.

Павильон богато украшен лепными карнизами и барельефными композициями, роспись потолка выполнил Б. Медичи. В просторной зале павильона находилось 14 чугунных кресел и несколько диванов из этого же металла. По воспоминаниям современников, чугунную мебель выполнили на литейном заводе очень искусно, в этом К. Росси помогал инженер-литейщик М. Кларк.

Музыкальный павильон

Несмотря на «музыкальное» название, для музицирования павильон использовался не так уж часто. Поначалу в праздничные дни тут действительно играли оркестры, а ещё чаще укрывалась от дождя гуляющая публика, однако в середине XIX в. павильон по проекту архитектора Л.И Шарлеманя переоборудовали под жилое помещение для офицеров караульной службы. Рядом находилась гауптвахта, и, чтобы не городить новых сооружений в парке, для офицеров приспособили Музыкальный павильон. Вставили окна, сделали перегородки, установили камины и печи, и павильон утратил первоначальный свой облик. В конце XIX в. прежний вид Музыкальному павильону вернули, но музыку вернуть не удалось. Все гуляния к тому времени переместились на Стрелку Елагина острова, там же предпочитали играть и оркестры, ориентируясь на скопление публики.

В 1960–1970-х гг. в павильоне происходили большие реставрационные работы, в результате которых восстановили лепные маски, отполировали колонны, отлили утраченные фрагменты чугунных ваз-цветочниц. Фактически сейчас Музыкальный павильон воссоздан в первоначальном виде времен К. Росси.

Гауптвахта

Охрана Елагина дворца и высоких лиц, живущих в нем, была поручена специальной караульной службе, которая располагалась при въезде на остров у 1-го Елагина моста. Службу именовали по-немецки «гауптвахтой», что в переводе означало «главный караул». Здание Гауптвахты возведено по проекту К. Росси в 1822 г., архитектурно его решили как парковый павильон. По внешнему виду она перекликалась с расположенным неподалеку Музыкальным павильоном, но была выполнена из дерева, которое покрасили в цвет жёлтого песчаника. Фасад украсили резным деревянным орнаментом, военное предназначение сооружения выдавали воинские символы в декоре. Пять больших деревянных арок образовывали галерею, протянувшуюся вдоль всей парадной стены.

Внутри находилось всего два довольно тесных помещения – одно для офицеров и одно для солдат караула. Неудивительно, что в 1886–1888 гг., во время капитального ремонта здания архитектором А. Семёновым, объём Гауптвахты увеличили.

Деревянные постройки в Петербурге долго не жили, их уничтожало либо огнем, либо сыростью. Это в полной мере относится и к зданию Гауптвахты. В 1828 г. она полностью выгорела, но вновь отстроена архитектором Л. Шарлеманем в первоначальном виде. Почти после каждого значительного наводнения деревянным конструкциям требовался ремонт и замена балок, а к 1880-м гг. понадобился уже капитальный ремонт, который выполнил архитектор А. Семёнов.

Гуптвахта. 1840 г.

В советское время Гауптвахта использовалась в качестве буфета, в 1996 г. здание вновь сгорело, оставив после себя только цоколь. Существуют планы воссоздания Гауптвахты в первоначальном виде.

Павильон на острове

От И.П. Елагина на острове осталось всего одна постройка – так называемый Павильон на острове или беседка «О четырёх каменных столбах», как называли её современники. Располагается она в Старом английском саду, на островке 3-го Южного пруда и выглядит чрезвычайно романтично, особенно если проплываешь мимо на лодке. Зелень парка, пение птиц, плеск весла… и одинокая белая беседка, доступ к которой возможен лишь по воде. Она построена И.П. Елагиным в середине 1880-х гг. в честь вице-канцлера графа Н.И. Панина, ближайшего друга-масона, неоднократно гостившего у Елагина. Но не факт, что в те времена беседка располагалась на островке. Отрезанной от суши она оказалась во время грандиозных земляных работ 1820-х гг., после того как на острове появились один за другим несколько новых прудов.

Павильон на острове

Вообще Иван Перфильевич, судя по всему, был романтической натурой. По парку располагались памятники в честь его друзей, оживляющие пейзаж, однако К. Росси приглянулась только беседка, которую он переделал, внеся элементы позднего классицизма и покрасив в общий для всего ансамбля серый цвет, а архитектурные детали выделил белым.

Служебные постройки – памятники деревянного зодчества

Жилые и хозяйственные постройки, предназначавшиеся для управляющих различными дворцовыми службами – садового мастера Дж. Буша, садовника П. Бука, гоф-фурьера, а также для многочисленной дворцовой прислуги, образуют второй ряд зданий, отодвинутых К. Росси от дворца и Масляного луга. Второстепенность построек подтверждается в том числе и материалом, из которого они изготовлены. Всё, за исключением цокольного этажа, выполнено из дерева. Из-за недолговечности этого материала постройки неоднократно ремонтировались и перестраивались, однако, несмотря на это обстоятельство, они представляют интерес как уникальные памятники деревянного зодчества начала XIX в.

К сожалению, не дожил до наших дней дом садового мастера Буша, находившийся на южном берегу, неподалёку от нынешнего 2-го Елагина моста, зато отреставрированы в северной части острова усадьба садовника П. Бука, Дом смотрителя и гоф-фурьера, а также реставрируемый в настоящее время Фрейлинский дом.

Дом садовника Питера Бука

Дом садовника Питера Бука – памятник деревянного зодчества, построен по проекту архитектора К. Росси в 1818–1822 гг. Пожалуй, самая интересная деревянная постройка Елагиноостровского ансамбля. В плане здание представляет собой прямоугольник: каменный цокольный этаж и два верхних деревянных. Дом расположен к северу от дворца.

Дом садовника П. Бука

Значительный по размерам дом для садовника не должен нас удивлять. Несмотря на скромное название должности, П. Бук управлял на острове огромным хозяйством. За годы деятельности им созданы оранжерейное хозяйство, плодовый сад, огород, плантации летних растений для оформления дворца, многочисленные цветники. Не случайно он считался одним из лучших садовников России начала XIX в. Также он занимался Древесной школой, культивируя пригодные для произрастания растения.

Дом смотрителя и гоф-фурьера

В советское время в доме П. Бука располагались различные службы, а на втором этаже одно время существовала столовая. Сейчас здание отреставрировано. В 2012 г. здесь проходила интересная выставка, посвящённая истории дома и личности садовника. Создатели выставки постарались воссоздать образцы флоры того времени, дополнив её интересными историческими рассказами. Представили макет дома П. Бука, несколько акварелей, выполненных самим садовником, а также репродукции картин, демонстрировавших великолепие цветников начала XIX в.

Дом смотрителя и гоф-фурьера (Кавалерский дом)

В 1823 г. по проекту К. Росси к северу от Елагина дворца построили двухэтажный деревянный дом для прислуги и мелких чиновников, управляющих этой прислугой. Дом так и назывался Дом для чиновников. Здание сильно пострадало во время наводнения 1824 г. и прожило недолго. В 1834–1836 гг. по проекту архитектора Л.И. Шарлеманя возвели новое двухэтажное здание из сосновых бревен на каменном фундаменте, и называлось оно Домом для смотрителя и гоф-фурьера». С должностью смотрителя все ясно, а вот что такое гоф-фурьер сейчас уже подзабылось. Чиновник в этой должности обычно занимался в дворцовой службе комнатным убранством и связанными с этим работами.

Однако и этому дому не повезло. Постоянные наводнения и подвальная сырость привели к тому, что уже в 1850-х гг. возникла необходимость постройки нового дома. По проекту архитектора Р. Кузьмина возвели два здания, дошедших до нашего времени: деревянный Дом смотрителя и гоф-фурьера и каменные кладовые при этом доме. В Доме смотрителя имелись комнаты для самой разнообразной прислуги – поваров, скороходов, лакеев, истопников…

Сейчас здание отреставрировано, в нем реализуется интересный проект художественных и дизайнерских мастерских «Творческая дача». Проводятся студийные занятия, мастер-классы и музейно-педагогические занятия для детей и взрослых. Здесь можно брать уроки рисунка и живописи, техники речи и актерского мастерства, участвовать в мастер-классах по различным направлениям декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Фрейлинский дом

Фрейлинский дом построен по проекту К. Росси в 1822 г., неподалёку от Конюшенного корпуса. Важность этого сооружения объяснялась тем, что фрейлины – незамужние девушки, преимущественно знатных дворянских фамилий, – составляли свиту вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Фрейлины обычно сопровождали императриц во время прогулок, развлекали пением, когда тем было скучно, а в случае чего могли вынести за ней ночной горшок. Главной «кузницей» фрейлин в то время являлся Смольный институт. Во Фрейлинском доме каждой из фрейлин отводилось по номеру.

Как и все деревянные постройки, Фрейлинский дом плохо пережил наводнение 1824 г. Ремонтные работы проходили под руководством архитектора Л. Шарлеманя. В начале 1850-х гг. из-за сгнивших балок архитектору Р. Кузьмину пришлось полностью разобрать изрядно обветшавшее здание и отстроить новое на мощном каменном фундаменте. В процессе перестройки планировка Фрейлинского дома изменилась. Именно это здание и дожило до наших дней.

Фрейлинский корпус

В советское время во Фрейлинском доме располагались службы ЦПКиО, а в 2014 г. из-за ветхого состояния здание закрыли на реставрацию.

Центральная аллея

Открывавшийся в 1932 г. Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) должен, по замыслу организаторов, иметь место, так сказать, всеобщего притяжения людей. Иными словами, «образцовая база отдыха трудящихся» должна была иметь свой центр. Им и стала Центральная аллея Елагина острова, украшенная изумительными цветочными клумбами, вазами и скульптурами, выполненными Матвеем Манизером и его ученицей и супругой Еленой Янсон-Манизер.

Летом в выходные дни десятки, а в иные дни и сотни тысяч ленинградцев посещали остров, и ни один из них не мог отказать себе в удовольствии прогуляться по аллее, съесть порцию мороженого, расположившись на одной из многочисленных скамеек, или выпить стакан лимонада. Возможно, сами устроители парка не ожидали такого успеха Центральной аллеи, но чему тут было удивляться – сочетание пейзажного парка (говоря по-русски, парка, похожего на лес) и идеально вычерченной и богато украшенной широкой аллеи, прорезавшей остров с востока на запад, создавало удивительный контраст. Посетителям, повалявшимся на лужайках или вдоволь накатавшимся на лодочках, рано или поздно хотелось «выйти в люди», т. е. пофланировать по аллее, где смех, веселье и знакомства. Проблем с назначением мест свиданий также не возникало, на Елагином встречались почти исключительно на Центральной аллее, причём чаще всего возле «Девушки на бревне» или возле «Дискоболки». Уж очень колоритные фигуры были у той и другой.

Центральная аллея. 1950-е гг.

Центральная аллея. «Дискоболка»

Обустраивали аллею довольно долго, сначала разбили цветники – общий проект устройства ЦПКиО им. С.М. Кирова осуществили в 1931 г. архитекторы Е.И. Катонин, В.В. Данилов, В.А. Гайкович с группой соавторов, а в середине 1930-х гг. установили скульптуры. «Балерина» с фигурой Галины Улановой (балерина служила моделью во время работы над скульптурой) и обнажённая гимнастка («Девушка на бревне»), идущая по узкому помосту, качаясь и теряя равновесие – все это несомненные шедевры скульптора Е.А. Янсон-Манизер, которые были созданы в 1936 г.

На Центральной аллее ЦПКиО. 1937 г.

Спортивная тема являлась для Е.А. Янсон-Манизер близкой ещё с 1926 г., когда она выполнила статуэтки «Старт в воду», «Баскетболистка» и «Ядротолкатель». В 1930-х гг. их увеличили, отлили в бронзе и установили в парках культуры и отдыха Москвы и Ленинграда. Но если моделью скульптуры «Балерина» служила Г. Уланова, то для «Дискоболки» позировала известная московская легкоатлетка А. Чудинова.

Автором скульптуры «Дискобол» и некоторых других являлся Матвей Генрихович Манизер. Ему вообще были свойственны строго моделированные, ясные по композиции работы, достаточно вспомнить памятник Т.Г. Шевченко в Харькове (1935 г.) или статую «Зоя Космодемьянская» (1942 г.). За свои работы он трижды получал Государственную премию СССР, а с 1947 г. стал вице-президентом Академии художеств.

Вместо Центральной аллеи сейчас едва приметная тропа. 2015 г.

Скульптуры «героев времени» на Центральной аллее являлись в какой-то степени социалистическим ответом соратнику К. Росси скульптору С. Пименову, разместившему в 1820-х гг. в нишах Кухонного корпуса фигуры античных богов и героев. Герои 1930-х гг. иные, их искали в советском, а не в далеком греческом прошлом.

Ныне скульптуры убраны в запасники, а сама аллея похожа на просеку в лесу и ничем не напоминает былой центр островной жизни. Те, кто это сделал, говорят, что Центральная аллея в советской интерпретации являлась «бестактным вмешательством» в планировку К. Росси, поэтому её следовало ликвидировать.

Возможно, это и так, поправку только следует сделать на два обстоятельства. Во-первых, аллею превращали в просеку в 1990-е гг., когда в фаворе была борьба со всем советским, в том числе и с советской культурой. Тогда казалось, что на смену советскому придет что-то новое, однако сейчас, когда на место условной «Девушки на бревне» порой пришло нечто совсем непотребное, резко отрицательное отношение к советскому периоду истории, по нашему мнению, в значительной мере прошло. Во-вторых, рассуждая об эпохе К. Росси, не следует забывать и о более древнем периоде в истории острова. Если обратиться к елагинскому периоду 1780-х гг., то нетрудно заметить, что парк как раз-таки включал в себя элементы регулярной планировки, и выражалось это, в частности, в планировке аллей. Сейчас этот исторический пласт исчез и едва ли заслуженно.

В этой связи почему-то кажется, что рано или поздно цветники и скульптуры на Центральную аллею Елагина острова вернутся, и она обретет знакомый многим ленинградцам облик. При этом сам Елагинский парк «в английском вкусе» от этого ничуть не потеряет.

Павильоны и аттракционы ЦПКиО

Слова гимна 1920-х гг. «Мы наш, мы новый мир построим» в отношении советских архитектурных проектов можно воспринимать вполне буквально. Например, проектировщики ЦПКиО им. Кирова в 1930-х гг. без всякого сожаления вторглись в, казалось бы, безупречный по замыслу архитектурно-парковый мир Карла Росси и Джозефа Буша, дополнив его всевозможными аттракционами и парковыми павильонами. И ведь получилось. Главный архитектор парка профессор Е.И. Катонин так вписал в ландшафт почти сплошь окрашенные белым цветом легкие деревянные, словно летящие постройки, что они никого не раздражали. Чем-то они напоминали театральные декорации. Казалось, шоу закончится, их разберут и увезут на грузовиках, не причинив вреда окружающей природе. Но шоу продолжалось, а постройки ветшали и выглядели уже не так «летяще». В этом заключался один из недостатков парковых конструктивистских построек 1932–1934 гг.

Если каменные павильоны К. Росси со временем и теряли штукатурку или лепнину, но по-прежнему выглядели основательно, то деревянные парковые павильоны с прогнившими балками и отслоившейся краской начинали напоминать сараи. Их ремонтировали, сносили, на их месте возводили другие, но всё равно это были лишь временные декорации парка. Возможно, архитекторы так и задумывали, выбрав в качестве материала дерево и как бы говоря: «Архитектуре Росси наши постройки не конкуренты».

Павильон для хранения шезлонгов и гамаков. 1930-е гг.

На другой недостаток обратила внимание в своих воспоминаниях С.Н. Цендровская, свидетельница открытия ЦПКиО в 1932 г. По её словам, киосков, эстрад, павильонов и буфетов поначалу было так много, «что и зелени стало не видно – кругом одни постройки». Тем не менее, все они функционально оправданы, учитывая наплыв трудящихся в выходные и праздники. Например, рядом с Центральной аллеей существовал очень симпатичный округлый павильон выдачи гамаков и шезлонгов. Сейчас мода на гамаки далеко в прошлом, а в 1930–1950 гг. чуть не любимым занятием для посетителей было взять напрокат гамак, привязать его к деревьям и провести в сладкой дрёме выходной день. В том же павильоне выдавали и шезлонги, их устанавливали тут же, на небольшой поляне рядом с Центральной аллей, но некоторые отправлялись с ними на Стрелку и ловили специфический ленинградский загар.

Десятки и сотни тысяч отдыхающих требовали и хорошей организации питания. Буфеты, павильоны с газированной водой стояли на каждом шагу, но было и два крупных ресторана: Центральный – располагавшийся в Конюшенном корпусе, и «Поплавок» – на Средней Невке. Вот что сообщалось про «Поплавок» в одном из описаний 1930-х гг.:

На Северном пруду

«На южной набережной в ста шагах от 2-го Елагина моста находится ресторан „Поплавок“. С его широкой террасы прекрасный вид на Среднюю Невку, Крестовский остров, взморье… Много зелени, цветов и пёстрых зонтиков, спасающих от зноя. Здесь всегда светло и оживлённо. Открыт от 12 час. дня до 1 час. ночи».

В выходные «Поплавок» обслуживал в основном посетителей однодневного дома отдыха и комплексным питанием больше напоминал столовую, однако в остальные дни здесь можно было вполне прилично пообедать или поужинать.

Лодочная станция на Северном пруду имеется и в наше время, однако в 1930–1960 гг. существовала и ещё одна, более популярная станция, на Средней Невке, недалеко от «Поплавка». Популярность её объяснялось тем, что она не ограничивалась внутренней водной акваторией Елагина острова. Отсюда на лодке можно было пройти по всем Невкам, обогнув Острова и даже выйти в Финский залив. Многие брали тут лодку с целью рыбалки.

Культурная программа проходила в основном в Летнем театре (иногда его называли Большим летним театром), в открытой эстраде «Раковина» и в летнем кинотеатре – все они находились в центральной части острова, равно как и шахматный клуб. А вот аттракционы группировались в восточной части острова. Тут располагались и «Американские горы», вагончики которых каждые полминуты увозили по довольно крутым виражам очередную группу любителей острых ощущений; здесь находилось и «Вертикальное колесо», и аттракцион велосипедов… В 1959 г. начался новый этап строительства аттракционов. Установили «Чёртово колесо», с верхней точки которого открывался замечательный вид на Острова, Новую Деревню и Лахту, установили «Цепочную карусель» и карусель «Ветерок».

Открытая эстрада «Раковина». 1960-е гг.

Ресторан на Елагином. 1930-е гг.

Ближе к Третьему Елагину мосту располагался шахматный клуб. В 1948 г. в клубе оживленно следили за матч-турниром на первенство мира, три последних круга которого проходили в Москве. Велась таблица соревнования, вживую обсуждался ход партий. К середине 1950-х гг. площадки и шахматный клуб перенесли в восточную часть парка, подальше от центра. По воспоминаниям жителя Крестовского острова Марка Райка, в клуб захаживали известные ленинградские мастера, в том числе гроссмейстер Семён Фурман – тренер будущего чемпиона мира А. Карпова.

Всем этим аттракционам в постсоветское время от критиков досталось, дескать, им на Елагином не место, руки прочь от творения К. Росси… Едва ли с ними можно согласиться, учитывая, что аттракционы группировались на довольно ограниченной по площади территории восточной части острова.

Как добирались тысячи людей в ЦПКиО, учитывая тот факт, что практически ни у кого не было личного транспорта, а поблизости не существовало метро? В основном на трамваях, которые имели кольцо на Крестовском острове у 2-го Елагина моста. Здесь останавливались маршруты № 2, 12, 22 и 35. Через 1-й Елагин мост и Каменный остров можно было пройти к трамваям маршрутов № 1, 3, 31 и 38. Впоследствии маршруты менялись, однако проблем с доставкой людей на Острова в советские времена никогда не существовало. Сложнее было уехать с Островов в вечернее время, когда все разом покидали парк.

Из центральных районов города многие ленинградцы предпочитали добираться на быстроходном пассажирском катере. Билеты на него стоили дороже, однако, сев на катер у Медного всадника или у Летнего сада, через пятнадцать минут можно было сойти на берег у пристани Елагина острова.

Островная жизнь

Описывая Елагинский парк и дворец, мы в основном касались парадной стороны жизни острова. «Парадная сторона» подразумевает мажорную тональность изложения, да и как иначе говорить о царской резиденции, построенной выдающимся архитектором в соавторстве с талантливыми скульпторами, художниками, садовниками… Однако островная жизнь далеко не всегда являлась «звенящим праздником», знала она и периоды прозы – одни наводнения, которых за триста лет случилось более 150, чего стоят. За воскресеньями неизбежно наступали понедельники, и они, с точки зрения исследователя, не менее интересны, чем праздники, особенно учитывая то обстоятельство, что воспоминания об «островных буднях» оставили весьма талантливые люди. В этой главе мы и постараемся коснуться будничной стороны елагиноостровской истории.

Мережковский

Известный русский писатель Дмитрий Мережковский родился 2 августа 1865 г., в одном из дворцовых зданий на Елагином острове, где его родители проводили лето на даче. «До сих пор я люблю унылые болотистые рощи и пруды елагинского парка, – писал Д. Мережковский в автобиографии. – Ещё уцелела та сосна, на которой я устроил себе сиденье из дощечек между ветвями, чтобы там, на высоте, сидя, как птица, читать, мечтать и чувствовать себя далеко от людей, вольным, „диким“. Помню, как мы забирались в тёмные подвалы дворца, где на влажных сводах блестели при свете огарка сталактиты, или на плоский зелёный купол того же дворца, откуда видно взморье…»

Д.С. Мережковский

Да, в середине XIX в. остров потерял значение важной царской резиденции, и служебные здания вокруг Елагина дворца охотно предоставлялись на лето практически всем желающим служивым людям из Дворцовой конторы императора Александра II. Отец Мережковского Сергей Иванович служил в чине столоначальника в Дворцовой конторе и таким образом, имел возможность проводить лето с семьей на Елагином острове. В этой связи детские воспоминания Д. Мережковского интересны тем, что отражают несколько непривычный непарадный облик острова без царствующих особ, строгой охраны и пышных фейерверков:

Вокруг дворца я помню древний сад,

Куда гулять мы с нянею ходили, —

Оранжереи, клумбы и фасад

Двух флигелей в казённом важном стиле,

Дорических колонн высокий ряд,

Террасу, двор и палисадник тощий,

И жидкие елагинские рощи…

Елагин остров в XIX в.

Это строки из весьма важной для творчества писателя автобиографической поэмы «Старинные октавы», опубликованной в 1906 г. Ни до, ни после Мережковского елагинские рощи никто не осмелился назвать «жидкими», напротив, все отмечают их великолепие, однако именно таково детское восприятие писателя. При написании «Октав» Д. Мережковский ориентировался на «пушкинский стиль» описания природы, взяв за эталон роман в стихах «Евгений Онегин». Изображение дачной жизни у него перекликается с деревенскими картинками из «Евгения Онегина», и предпочтение также отдается самому обыденному:

За погребом был гладкий, как стекло,

И сонный пруд; на нём плескались утки;

Плакучей ивы старое дупло,

Где свесились корнями незабудки…

И вообще тот дачный Елагин 1860-х гг. ориентирован был на самых обычных людей. Мережковский то и дело вспоминает «дачный вкус парного молока», грядки душистого горошка, забавы юнкеров, играющих в крокет, а в конюшне – «царство важных кучеров», гармоникой сзывающих кухарок вечерами.

Автор противопоставляет ухоженную природу Елагина острова и клумбы природе дикой:

Я с книгой так садился меж ветвями,

Чтоб за спиной конюшни были, дом

И клумбы, мне противные, с цветами,

И, видя только чащу ив кругом

И дремлющую воду под ногами,

Воображал себя в лесу глухом:

Так страстно мне хотелось, чтобы диким

Был Божий мир, пустынным и великим.

Дикую природу мальчишки на Островах создавали себе сами. Они разводили костры на песчаных отмелях и запекали картофель в «золе горячей» или выходили на лодке далеко в залив, раскрывая вместо паруса зонтик.

Заметим, в «Старинных октавах» ни слова не говорится о Стрелке Елагина острова, зато мы узнаем, что в Никольский храм Елагина дворца по воскресеньям стекалась вся округа, независимо от сословного положения, или, что Елагин дворец можно было облазить весь, начиная с подвала и заканчивая крышей, откуда «видно взморье». А в оранжереях и парниках, кроме экзотических растений, выращивались самые обычные овощи, от картофеля до огурцов.

Столыпин

С 1907 по 1911 г. на Елагином острове, фактически вынужденно, проживал председатель Совета министров Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин. После покушения, произошедшего на Аптекарском острове 12 августа 1906 г. и унесшего множество жизней, стало ясно, что дача П.А. Столыпина на Аптекарском не отвечает требованиям безопасности. После некоторых раздумий император Николай II предложил ему поселиться в пустующем уже много лет Елагином дворце. Изолированность острова позволяла обеспечить более или менее надежную охрану, а наличие пустующих флигелей (смотрителя и гоф-фурьера и др.) давало возможность переселить на остров чиновников аппарата премьер-министра, а также товарища премьер-министра – так в ту пору именовался заместитель. В конечном итоге, на Елагин остров переместился весь аппарат правительства, что позволяло П.А. Столыпину работать, не покидая островной территории.

П.А. Столыпин с дочерью на Елагином

Дочь П.А. Столыпина Мария Бок оставила довольно подробные воспоминания о жизни на Елагином острове («Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине»). Из них мы узнаем, что премьер-министру на первом этаже Елагина дворца были отведены кабинет, гостиная и приемная, наверху находились спальни и комнаты для приезжающих. Ну а на третьем этаже располагалась домовая церковь.

«Можно себе представить, каким наслаждением было переселиться туда после жизни в Зимнем дворце! – писала М. Бок. – Особенно красив был дворец и сад в тёплую летнюю ночь, ярко освещённый сильными электрическими фонарями… Были на реке в нашем распоряжении катера и лодки, на которых мы часто предпринимали прогулки. Были в саду гигантские шаги, а мне папа купил чудную арабскую белую лошадь…»

«Гигантские шаги в саду» – имеется в виду Собственный сад, отданный в распоряжение семье Столыпиных. Сад огородили колючей проволокой и строго охраняли. Вдоль ограды располагались посты полиции, такие же посты имелись по берегам рек и прудов, примыкавшим к дворцу. В ночное время территория патрулировалась отрядами конной полиции, однако их маршрут ограничивался лишь прилежащими к дворцу аллеями и Масляным лугом.

Нет нужды говорить о том, что контролировались и все мосты, однако препятствий для гуляющей публики посты не чинили. Остров как был публичным, так и продолжал оставаться таковым при П.А. Столыпине, да и «елагинские белые ночи» встречали в то время как никогда массово. Говорят, во время празднеств в толпу внедрялись специальные агенты, но, скорее всего, мероприятие это было для галочки, ибо если толпа состоит из десятков тысяч человек, то кто уследит!

О работоспособности Петра Аркадьевича ходили легенды, наглядным подтверждением тому служит распорядок дня премьер-министра в елагинский период. Утром прогулка по территории Собственного сада, чашка кофе, а дальше просмотр и составление документов правительства, приём подчинённых по министерству, посетителей из числа членов Государственной думы, крупных промышленников и землевладельцев. После этого завтрак вместе с семьей, в хорошую погоду – ещё одна прогулка по Собственному саду и снова работа, теперь уже до семи вечера. Затем обед в кругу семьи и близких друзей-сослуживцев и снова работа, которая заканчивалась зачастую в два часа ночи.

Между прочим, знаменитая речь П.А. Столыпина, произнесенная им 10 мая 1907 г. перед членами Государственной думы и вошедшая в историю слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!», готовилась также на Елагином острове. Однако, несмотря на плотный график главы семьи, отдыхать Столыпины тоже умели. По выходным съезжалось много родных и знакомых, что, по мнению М. Бок, создавало во дворце «помещичью атмосферу». В ателье К. Буллы на фоне Елагина дворца сделаны лучшие фотографии семьи Столыпина, как правило, он и его домочадцы позировали, расположившись на парковых скамеечках.

Очень вольготно чувствовали себя дети Петра Аркадьевича, в отличие от отца, не обременённые тяжёлыми обязанностями. Старшая, Мария, любила прокатиться на белой арабской лошади по Островам. Она смешивалась с состоятельной гуляющей публикой, особенно нравилась ей западная Стрелка с идеальными ездовыми дорожками и всегдашними музыкой и весельем. Младшая, Ольга, из шалости проверяла ограждение Собственного сада, проползая под проволокой, а потом докладывала отцу об изъянах якобы неприступного (по словам начальника охраны) ограждения. Находили разные занятия и другие дети Столыпина, они же просили отца оставаться тут и на зиму, на что Петр Аркадьевич отвечал категорическим отказом. По его словам, было бы верхом эгоизма заставлять всю массу людей, «имеющих до него дело, ездить зимой из города в эту даль, когда к тому же нет больше сообщения по воде».

Летний театр

Сейчас как-то забыли, что ЦПКиО 1930-х гг. – это не только Стрелка, Центральная аллея, аттракционы и лодочные станции, но и весьма богатая культурная жизнь. Наличие Летнего театра на 1600 мест в самом центре Елагина острова этому немало способствовало. Деревянный театр построили в 1932 г. по проекту профессора Е.И. Катонина в стиле монументальной парковой архитектуры, он соединял сцену-эстраду с открытым амфитеатром для зрителей. Как водилось в ту эпоху, в театре устраивались концерты художественной самодеятельности, литературные вечера, детские утренники, но не только. Ведущие профессиональные коллективы со всей страны во время гастролей в Ленинграде не гнушались выступать на Елагином острове, благо аншлаг во время выступлений был гарантирован.

Летний театр в ЦПКиО. 1932–1933 гг.

Проживавшая в 1930-х гг. на Крестовском острове педагог С.Н. Цендровская вспоминает о вечерних спектаклях (они всегда начинались в 20.30) в Летнем театре: «Чего мы там только ни посмотрели и кого ни послушали! Часто там выступали и ленинградские театральные коллективы, в основном театра Музкомедии. Там я прослушала, и не один раз, оперетту „Веселая вдова“ с любимым в те годы артистом Свидерским, бесподобным графом Данилой, оперетты „Летучая мышь“, „Цыганский барон“. Приезжал МХАТ, ставил „Анну Каренину“ с Аллой Тарасовой. Украинский театр им. Шевченко привозил „Запорожца за Дунаем“, цыганский театр „Ромэн“ – „Цыганскую любовь“».

Заметим, и МХАТ, и театр «Ромэн», и театр им. Т. Шевченко считались ведущими коллективами страны. Актера Свидерского из ленинградского Театра музкомедии публика просто-таки обожала за мягкий баритон и сценическое обаяние, а народная артистка СССР, впоследствии Герой Социалистического труда, Алла Тарасова в роли Анны Карениной вызывала всеобщее восхищение, не зря на её спектаклях не раз присутствовал Сталин.

Иногда публицистика примитивизирует то время. Оно не было столь однозначно. Во всяком случае, театр в лучших своих образцах стал не просто доступен народу, но и, по сути, сам шёл в народ. Билеты в Летний театр стоили копейки, да и те не всегда платили. По воспоминаниям Цендровской, они обычно доставали контрамарки, а если их не оказывалось, пропускал знакомый контролер.

На Елагином острове имелась ещё одна эстрада, поменьше, – её называли Музыкальной раковиной. В 1930-е гг. там часто выступал молодой Аркадий Райкин. Спектакли его были в основном подражательными, в манере Чарли Чаплина, однако талант уже тогда ощущался. «Помню, он исполнял куплеты и был одет под Чарли Чаплина, – пишет С.Н. Цендровская. – Чёрный пиджачок, котелок, тросточка, наклеенные усики. А после концерта мы дарили ему красивый букет цветов, который готовила моя мама, работавшая в парке садовником. Провожали мы его вместе с детьми до 2-го Елагина моста, до выхода из парка».

Высокое искусство удивительным образом сочеталось с простым. В те вечера, когда не шли представления, на эстраде играл аккордеон, либо включали электропатефон или вельт-миньон (механическое фортепиано). По выходным, как правило, организовывались танцевальные вечера. Проходили они на специально построенной для этого танцевальной площадке.

В 1950-е гг., по воспоминаниям М. Райка, по понедельникам в Летнем театре оркестр Ленинградской филармонии давал концерты, так называемые «Музыкальные понедельники». В Музыкальной раковине по будням можно было услышать духовой оркестр, иногда он перемещался на Стрелку, где тоже существовала эстрада.

Едва ли утрату Летнего театра и «раковины» можно отнести к заслугам Елагинского парка конца XX в.

Пионербаза

Отдыху детей на Островах власти уделяли особое внимание, возможно, по аналогии с послереволюционным временем, когда на Каменном и Крестовском селили беспризорников, открывая для них детские дома. В 1937 г. на Елагином организовали базу отдыха для ленинградских пионеров, которую в народе именовали «Пионербазой». Вспоминает Софья Цендровская, три летних сезона работавшая педагогом на этой Пионербазе: «База была однодневной, путевки распределяли на предприятиях города, и к нам ездили дети даже из-за Нарвской заставы, каждый день разные. Но были и такие дети, которым родители покупали путевки сразу на 2–3 недели. Ребятам у нас нравилось. Воспитатели были сплошь молодёжь – студенты вузов и техникумов».

В 1938 г. в Елагином дворце впервые для детей устроили новогоднюю ёлку. Сразу после революции новогодние ёлки как часть праздника Рождества Христова, запретили, но в конце 1930-х гг. ёлку «реабилитировали». Летом помимо лодочных прогулок детям был доступен прекрасный плавательный бассейн, организованный в 3-м Северном пруду. Бассейн имел не только дорожки для плавания, но и вместительные деревянные трибуны, их возвели в 1950-е гг.

Дошкольный городок. 1950-е гг.

В 1950-х гг., когда ещё даже не восстановили Елагин дворец, детский лагерь вновь открыли, но назывался он «Школьный городок». Житель Крестовского острова В.И. Карлик вспоминает, как в 1954–1955 гг. он летом несколько недель посещал Школьный городок: «Дети приходили утром, попадали в руки воспитателей, гуляли, купались, обедали в Центральном ресторане, который находился в Конюшенном корпусе, а вечером возвращались домой». Профсоюзные путевки стоили копейки, поэтому родители пытались устроить своих детей на длительное время, единственным неудобством, по сравнению с пионерлагерем где-нибудь в области, было то, что вечерами детей приходилось забирать домой. За лето Школьный городок принимал около 20 тысяч детей. Вскоре потребовалось организовать и Дошкольный городок – его разместили в Собственном саду императрицы Марии Фёдоровны. К сожалению, наплыв детей в летние месяцы никак не способствовал сохранению уникальной растительности возле Елагина дворца.

Зимой для детей раздолье – катки! Их на Елагином острове насчитывалось целых четыре: на Масляном лугу, на площади перед Конюшенным корпусом и на двух прудах. Несмотря на обилие катков, взять билет из-за наплыва желающих было весьма сложно даже в будни. По словам В.И. Карлика, в 1950-е гг. они днём сразу после школы шли на остров, покупали заранее билет, а уже вечером отравлялись на каток. Собственно, билет покупался для того, чтобы воспользоваться раздевалкой, сами катки были открыты и некоторые предпочитали приходить в спортивной форме, на льду надевая лишь коньки.

Блокада

В годы блокады Елагин остров оказался недоступен постороннему, на всех подступах дежурили патрули, проверявшие пропуска. Фактически остров превратился в военный объект: на мостах стояли зенитные батареи, а в районе Масляного луга начиная с августа 1941 г., осуществлялось формирование отрядов народного ополчения. Остров стал для этого идеальным местом, в целях маскировки палаточный лагерь ополченцев расположили под сенью деревьев парка, а на Масляном лугу происходило обучение бойцов. В западной части, вблизи Стрелки, производились стрельбы, там же хранились боеприпасы. Всё тщательно маскировалось, в том числе защитными сетками.

Остров того времени вспоминает в рассказе «Блокадное детство» Нина Мохова-Лосева: «Мама оставалась на „елагинской“ службе и зимой. На трёх мостах стояли зенитки, понадобился дворник, чтобы расчищать мосты от снега. Маму и взяли дворником. Она только радовалась: и от дома близко, и денежка. Главное, опять спаслась от иждивенческой карточки… В мирное советское время на Елагином, в Парке культуры и отдыха, – столпотворение, семечки, газировка, карусели. А тогда – только птицы, белки, изредка красноармейцы. В зданиях возле Масляного луга работали, там было гораздо многолюднее, а остальная территория – тихий красивый старый парк, заросший без ухода. Мне посчастливилось: мало кто из моих современников видел Елагин во всей красе. На многочисленных прудах весной 1943-го поселились было дикие гуси, но красноармейцы их перестреляли».

Елагин дворец после блокады

Если даже центр Ленинграда превратился в огород, то о Елагине и говорить нечего. Выращивали свёклу, капусту, картофель, морковь, кабачки… причём не только на Масляном лугу, но и на береговых откосах, да и на всех пригодных для этого лужайках и аллеях. «Повезло тогда с погодой, – вспоминает Н. Мохова-Лосева, – лето было длинным, тёплым. В конце сезона был собран вполне приличный урожай. Помимо государственного огорода, мама растила с краю и наши собственные две грядки. Осенью 1943-го мы с ней гордо перли на Крестовский тачку с кочанами капусты и кабачками…»

Хотя работники парка, в частности садовод-дендролог С.Ф. Пахомов, оставались работать на острове, занимались они в основном размещением красноармейцев да ещё как-то стремились сохранить парк, позволяя спиливать лишь старые или больные деревья. Деревья шли на создание укреплённых пунктов по берегам рек, а также долговременных огневых точек возле Елагина дворца. Маскировка всех объектов на острове была безупречной, за исключением Елагина дворца, который разбомбили в 1941 г. Как уже отмечалось, холодной осенью 1941 г. военные отапливали дворец, обогреваясь в нем. Дымящиеся трубы, в частности от буржуек, выглядывавшие в окна, и стали объектом поражения. Они же стали причиной гигантского пожара после попадания бомбы. Поскольку деревья в парке трогать запрещалось, красноармейцы после гибели дворца стали использовать в качестве дров ценную дворцовую мебель и паркет. Так что утеря произведений искусства из дворца произошла не только из-за попадания вражеской бомбы.

Работавшим во время блокады на Елагином острове во многом повезло, они в какой-то степени избежали лишений остальных ленинградцев. Во-первых, все получали рабочую карточку, а во-вторых, имели кое-что для себя из выращенных овощей. Да и летом, несмотря на периодические бомбежки, всё-таки было относительно спокойно. Умудрялись даже мыться и купаться в Неве и тем самым избежать инфекционных заболеваний. Купаться, правда, потом запретили из-за большого количества неразорвавшихся бомб вдоль берегов.

В 1943 г., хотя блокаду ещё не прорвали, ситуация на фронтах улучшилась и остров потерял своё военно-стратегическое значение. Да и в ополченцах уже не было нужды. С этого года парк открыли для посетителей. Разумеется, люди не столько гуляли, сколько собирали грибы, желуди и травы, пригодные для употребления в пищу.

В 1945 г. сразу после окончания войны начались восстановительные работы. Засыпали траншеи и блиндажи, укрепляли берега, основательно запущенные за годы блокады, однако основные восстановительные работы, в частности ремонт дренажной системы, начались в 1946–1947 гг.

Битвы с крестовской шпаной

После Великой Отечественной войны в полуголодном Ленинграде в неимоверном количестве появилась шпана – безотцовщина, беспризорники, подростки, не учившиеся в школе и нигде не работавшие. Чем-то это время напоминало послереволюционное, с той только разницей, что после войны власти быстро справились с этим негативным явлением. Однако в конце 1940-х гг. шпана сумела потрепать нервы милиции. Кроме воровства, за ней значились массовые драки улица на улицу, район на район, разнимать которые приходилось с помощью воинских частей. Особой жестокостью славилась крестовская шпана, руки до которой у милиции из-за несколько обособленного положения острова, дошли не сразу.

Драки, даже скорее битвы, у шпаны случались с курсантами ленинградских военных и морских училищ. Тут срабатывал своего рода антагонизм – анархия против порядка, устроенные в жизни (курсанты) против неустроенных (шпана), причём и сами курсанты были не сахар, учитывая сложное и во многом жестокое послевоенное время. Об одной из таких битв курсантов Ленинградского военно-морского подготовительного училища с крестовской шпаной рассказал на страницах книги «Человек из морского пейзажа», посвященной писателю Виктору Конецкому, его однокашник Владимир Кузнецов. И Виктор Конецкий, и Владимир Кузнецов неоднократно участвовали в подобных разборках, причём, бывало, по сигналу «наших бьют» всё училище, преодолев преграды, невзирая на всевозможные дисциплинарные санкции, оказывалось на городских улицах с ремнями в руках. Например, в 1946 г. курсанты училища, перемахнув заборы, через несколько минут оказались возле первого в послевоенном Ленинграде рынке (его называли тогда ярмаркой) на проспекте Москвиной (ныне – Троицком) и крупно подрались с обидчиками. Самое удивительное, что военное начальство, не поощряя подобные «разборки», всё-таки входило в положение курсантов, защищавших честь мундира, и не слишком сильно наказывало за самоволки.

Масленица. 1950-е гг.

С крестовской шпаной сразились в 1948 г. «У группы ребят с нашего тогда уже третьего курса, – вспоминает В. Кузнецов, – случился в ЦПКиО конфликт – „толковище“ с группой шпаны с Крестовского острова. Договорилась, как тогда водилось, в следующее воскресенье привести на Масляный луг парка „своих, кто сколько сможет“ для „разборки“. Наших приехало в парк человек шестьсот. Крестовские не явились. Наши, конечно, обвинили своих участников „толковища“ в низкой квалификации переговоров… „Разборка“ все-таки состоялась – стихийно, в день ВМФ. Нас, гулявших в парке, было вместе с нахимовцами человек 80–100. Победа была за нами без потерь с нашей стороны. Событие закончилось уже ночью после приезда к парку нескольких сот поднятых по тревоге курсантов двух армейских училищ, генерала „Бороды“ – коменданта города с патрулями и многочисленной милиции. Милиция иногда стреляла в воздух из табельного оружия, вытесняя участников „толковища“ через 1-й Елагин мост на материк. Правда, одного нахимовца всё-таки подстрелили – ранили в плечо. Странно, но ни одного из наших ребят в комендатуру тогда не забрали. Возможно, учли суть конфликта, приведшего к жестокой драке на аллеях парка».

Подобные драки не редкость в 1940-е гг., но «разборки» на Елагином, случались и в другое смутное время – в 1990-е гг. Расцветший на заре нового русского капитализма пышным цветом бандитизм искал свои «тихие уголки». Одно время облюбовали западную Стрелку. Была даже в ходу такая фраза: «Назначить „стрелку“ на Стрелке». По ночам тут иногда слышались выстрелы, а в целом для западной оконечности острова придумали характерное название: «Кричи не кричи».

«Итальянцы» в каждой лодке

В 1980-е гг. Елагинский парк постепенно приобретал ухоженный вид, избавляясь от старых деревянных конструкций 1930-х гг. На это выделялись немалые деньги, особенно в 1979–1980 гг., перед московской Олимпиадой. Масляный луг уже просто так топтать не разрешали, парковым ландшафтам старались вернуть россиевские черты. На острове появились ежи, ондатры, обитали даже летучие мыши. Зачастили иностранные делегации, находившие Елагинский парк «классическим европейским пейзажным парком» и отмечавшие его хорошее состояние.

В выходные по-прежнему наблюдалось столпотворение – с мороженым, пивом и семечками, но убирали парк тщательнее. В пруды выпустили большое количество молоди леща и другой озерной рыбы, чему немало радовались рыбаки. Главное, почти не практиковались массовые организованные гуляния, в прежние годы являвшиеся сущим бедствием для природы острова.

Аттракционов стало меньше, а самым популярным из них являлось, пожалуй, «Чёртово колесо», благодаря своему удачному местоположению в восточной части острова. Город в районе Старой Деревни и оконечности Васильевского острова в то время только начинал активно застраиваться, и всё это было видно с верхней точки колеса. Лахта имела почти первобытный захолустный вид, а Крестовский остров, на котором не велось никакого строительства, выглядел с высоты птичьего полета сплошным зелёным оазисом. В ветреную погоду, а она в дельте Невы почти всегда была таковой, кабинки колеса сильно раскачивались и поскрипывали, щекоча нервы.

Протока между северными и южными прудами

Большой популярностью пользовалась и лодочная станция. В прудах летом тогда активно купались, с лодки это было делать гораздо приятнее, поскольку имелась возможность найти уединённый островок и расположиться на травке. Кроме того, молодёжь любила на лодке уединиться, учитывая то обстоятельство, что лодочная станция работала до ночи, а по-моему, даже и до последней лодки. Во всяком случае, мы с приятелями иногда сдавали лодку, когда темнела даже белая ночь. Приезжали с работы, заходили где-нибудь по пути в магазин купить хорошего грузинского или армянского вина. У автомата с газированной водой разживались гранёными стаканами – и веселый вечер обеспечен, а если сильно голодны, то заходили в чебуречную у Горбатого мостика (сейчас там кафе «Остров»), но редко, так как и чебуреки были ужасными, и вино продавали только в розлив. Эту чебуречную возвели в конце 1960-х гг., но настоящих вкусных чебуреков, которые иногда встречались в ленинградских кафе, там, по-моему, не было никогда.

Прокат лодки стоил 20 коп. в час, в залог можно было оставить либо часы, либо комсомольский билет – всё равно умыкнуть лодку из замкнутого водного пространства не представлялась возможным. Вспоминаю, как поздними летними вечерами над водной гладью разносилась музыка. Советская промышленность наконец-то наладила выпуск переносных магнитофонов на батарейках, и считалось весьма стильным гулять с ними по улице или в парке, развлекая себя и окружающих. Весили эти переносные магнитофоны иногда по 4–5 килограммов – больше, чем сейчас весят стационарные, но приходилось терпеть.

Сложнее оказалось терпеть итальянскую музыку, в начале 1980-х гг. неожиданно вошедшую в моду. То ли этому способствовали фестивали в Сан-Ремо, которые неизменно транслировало советское телевидение, то ли фильмы с участием Челентано, а может быть, действительно появилась плеяда интересных певцов, но факт остается фактом – от Пупо, Тото Кутуньо и «Рикки и Повери» не было никакого спасения даже в ЦПКиО. Почти из каждой лодки доносилась музыка на итальянском языке, как будто в каждой лодке сидело по итальянцу. Лишь мы с приятелями наперекор всем врубали либо тяжёлый рок, либо «Аквариум», нарушая общую гармонию.

Ещё веселее на прудах Елагина острова стало в 1990-х гг. На протяжении нескольких лет на один из островов летом высаживали обезьян из зоопарка – макак, а потом и павианов, исследуя их поведение на свободе. Как пошутила Татьяна Ромашенкова, автор одной из заметок про «обезьяний остров», за три летних месяца приматы полностью теряли обезьяний облик и начинали чем-то напоминать человека, а именно: пить, курить, воровать и драться с отдыхающими парка. Молодые люди на лодках, несмотря на предупреждение об опасности, высаживались на острове, оставляя спиртное и сигареты, ну а воровство обезьяны освоили сами, спрыгивая с нависающих веток в лодки и вырывая у отдыхающих сумки с документами и рюкзачки с едой. А уж сколькими мобильниками обзавелась стая обезьян, и сосчитать трудно.

Говорят, заводилой выступал девятилетний лапундер (представитель вида макак) по имени Тарас. Имея скверный характер и пристрастившись к спиртному, которое оставляли отдыхающие, он возглавил обезьян, нападавших на людей. Вседозволенность и возможность обзавестись едой в случае удачного нападения приводили к сплочению обезьяньей шайки. Трудно сказать, это ли повлияло на решение не завозить обезьян на Елагин остров или нет, но в последние годы эксперимент с приматами уже не проводится.

Новые черты

Современный Елагин остров, на первый взгляд, эволюционирует очень медленно. В этом заключается принципиальная позиция дирекции ЦПКиО, которую поддерживает и руководство города – никаких революционных преобразований. Хотя в начале XXI в. существовала идея на части островной территории построить отель и даже открыть казино. Теперь основная идея – это сохранить парк в качестве зоны тихого отдыха и обрести своего специфического, «елагинского посетителя», которому приятно посидеть на скамеечке, погулять и полюбоваться природой, но которого не слишком привлекают шумные мероприятия и концерты с фейерверками и световыми эффектами. Всё это разительно отличает парк от дореволюционного и советского периодов со столпотворениями на Стрелке и массовыми праздниками физкультурников или передовиков производства. Теперь им на смену пришли весенний Фестиваль тюльпанов, январская Рождественская ярмарка, «Елагинские вечера» во дворце…

К концертам работники парка относятся очень избирательно. После нескольких шумных праздников с участием тысяч футбольных фанатов выработали свой, «елагинский» подход к концертной программе, воплотившийся в новом проекте под названием «Елагинские вечера». В Овальном зале Елагиноостровского дворца, где разделение на сцену и зрительный зал почти условность, можно послушать музыкантов самых разных направлений – от классики до фольклора, от средневековья до авангарда, а также известных и не очень поэтов, философов, актеров… Например, здесь прошли такие разные концерты, как вечер танго оркестра «Primavera», вечер современного джаза с участием ансамбля «Nelux», трио «Без слов» познакомило зрителей с музыкой народов мира, а ансамбль «Granny Smith» представил программу «Современный джаз и классика Шекспира». Синтез жанров и творческий поиск – наверное, единственное, что объединяет эти программы. Да ещё то, что концерты рассчитаны на вдумчивого, а не на массового посетителя.

Скульптура «Танец»

«Елагинские вечера» проводятся по средам, зритель имеет возможность пообщаться с артистами, может сам попробовать помузицировать. Столь же демократично проходят и художественные выставки. В 2014 г. организовали выставку детских рисунков «Растим добро», выставку «Герой нашего времени», посвященную 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, в 2015 г. в Елагинском дворце представили фотопроект Е.А. Густова «Очарование дворцов» и очень симпатичную выставку Р.Б. Яника «Это было недавно…», посвященную прошлому Островов. Некоторые работы вызывают ожесточенную полемику, но согласимся – для искусства это нормально. Так, осенью 2011 г. выставлялись две скульптурные работы Александра Таратынова: «Танец» (по картине Анри Матисса) и «Поцелуй» (по картине Густава Климта). Несмотря на диаметрально противоположные мнения о данных работах, равнодушными они не оставили никого.

Приносит ли всё это плоды, формируется ли тот самый «елагинский посетитель», о котором мечтает дирекция парка? Вероятно, да! В парке стало заметно чище. Ныне здесь почти не встретишь людей, ведущих себя неадекватно, неслучайно белки здесь почти ручные. Уж кого-кого, а животных не обманешь. При этом не скажешь, что Елагин посещает исключительно «камерная» публика. Нет, посетителей в выходные дни тысячи, за год набирается несколько миллионов.

Конечно, остаются вопросы, которых мы частично касались в предыдущих главах. Например, как быть с Центральной аллеей, которая превратилась в полузаросшую тропу и отнюдь не украшает парк, – люди ведь помнят великолепную аллею советского периода. Или как сохранить при недостаточном финансировании старые деревья, как сделать независимым от капризной петербургской погоды каток… Несомненно, время подскажет пути их разрешения, важно лишь сохранять тенденцию развития островной территории, выбранную в начале XXI в.

Часть III. Крестовский остров

«О Крестовском можно порассказать многое…»

Крестовский остров – самый крупный в группе так называемых Кировских островов (Каменный, Елагин, Крестовский), его длина составляет около 4 км, ширина – 1 км, общая площадь 4,2 кв. км. Омывается реками Малой Невкой и Средней Невкой, а также Крестовкой, западной частью вдаваясь в Финский залив.

Указывая на особую роль острова в жизни города, Евгений Гребёнка писал в 1844 г., что «о Крестовском можно порассказать многое, была бы охота слушать», и это верно. По насыщенности общественной жизни остров едва ли уступает другим подобным территориям Петербурга, а соседний Каменный даже превосходит. Начиная с 1800-х гг. и вплоть до середины XX в. на острове возводились или усовершенствовались фактически одни лишь развлекательные заведения (в XX в. – ещё и спортивные объекты), жилья строилось мало, и почти совсем отсутствовали промышленные предприятия.

Трактиры, парки, а потом и стадионы привлекали массы людей, и постепенно слово «Крестовский» в сознании петербуржца-ленинградца стало синонимом слова «отдых». Все отмечали демократичность острова, ведь каждый мог найти здесь развлечения по толщине кошелька, каждый мог обрести «своё веселье», и никто не уходил разочарованный. Вот как описывает Б.А. Садовский в своей повести гуляния на Крестовском острове в начале XIX в.: «От „гуляков“ в трактире вторую неделю отбою нет. Только завечереет, все на Крестовский валом валят: и гвардейцы, и важные господа, и всякая столичная мелочь… Кому не охота послушать лихих цыганских песен, полюбоваться на красавицу Татьяну… Говор понемногу крепнет, пробки захлопали, и шампанское закипело».

Берег Крестовского острова. XIX в.

Вслед за трактирами в 1860-е гг. на остров пришел спорт – гребные и яхт-клубы. В один день здесь можно было с пользой для здоровья пройтись под парусами или до мозолей на ладонях поработать веслами, а вечером, уже с пользой для души, посидеть в трактире.

Советское время чуть сместило акценты, но в целом не изменило статус «острова отдыха». Лишь в современную эпоху он меняет статус, превращаясь из острова-парка и острова-стадиона в элитный жилой район Петербурга.

О названии

Мы называем его Крестовским, а в XVIII в. остров стал известен петербуржцам как Крестовый. Ходили, правда, ещё названия – остров Святой Натальи, Христофоровский остров – по именам владельцев, но названия эти не прижились. Унаследованный от финского названия (Ristisaari – остров Крест) топоним указывает на крест, но какой именно крест имеется в виду? Некоторые исследователи предполагают, что название произошло из-за озера в форме креста, которое и доныне существует на территории Приморского парка Победы. Возможно, и так, однако возникает вопрос, почему этого не знал историк А.И. Богданов, составляя в 1750 г. «Описание столичного города Санкт-Петербурга». Он пишет, что неизвестно откуда остров «имя свое восприял», хотя все предания в эпоху Богданова были ещё свежи. Против «озерной» версии говорит и то, что Крестовое озеро было затеряно в лесной чаще в глубине острова и особо заметной роли в восприятии ландшафта не играло.

Другая версия утверждает, что в допетровские времена на острове стояла часовня, крест которой видели далеко в заливе. Но и она не выдерживает серьёзной критики: если стояла часовня, значит, жили и люди, а ясных указаний на это не имеется. Земли в дельте Невы и так хватало, зачем селиться в местности, постоянно заливаемой разрушительными наводнениями и едва возвышающейся над уровнем моря? Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что верующие из уважения к святыне никогда не ставили часовни в местах, где тем грозит разрушение или затопление. По имеющимся данным, на острове в допетровское время стояли лишь какие-то сараи да крестьяне заготовляли сено.

Вполне возможен иной вариант происхождения названия: на острове мог находиться навигационный знак в форме креста или похожий на крест. Поросшие лесом острова в допетровскую эпоху едва выступали из воды, напоминая близнецов-братьев, и, чтобы отличить один от другого, лоцманы, занимавшиеся сопровождением судов к невским крепостям, ставили характерные навигационные знаки. Свой знак имел Столбовой (Петровский) остров, свой – Крестовый.

Как бы то ни было, название Крестовый – Крестовский оказалось живучим. Соседний Елагин несколько раз менял имя, Каменный остров в советское время стал островом Трудящихся, а против названия «Крестовский» даже советская власть ничего не имела.

Этапы освоения

Изучение истории Крестовского острова позволяет выделить четыре основных этапа его освоения. Каждый из этапов, кроме одного, который искусственно прервала революция, продолжался почти ровно век.

Начало освоения. Весь XVIII в., начиная с основания Петербурга

Как уже отмечалось, в начале XVIII в. невские острова отличались друг от друга лишь площадью да ориентацией в пространстве, представляя собой зелёные массивы, ежегодно заливаемые водой. Неудивительно, что освоение их происходило почти синхронно, причём начало активной фазы этого освоения пришлось на вторую половину XVIII в., когда, наконец, освоенным оказался центр Петербурга и горожане обратили свой взор на Острова.

Первоначально остров принадлежал А.Д. Меншикову, он начал освоение территории с восточной оконечности, которая была выше и суше, да к тому же ближе к центру города. Меншиков возвел деревянные хоромы, а поблизости по русской традиции заложил сад.

В 1714 г. остров переходит к младшей сестре Петра I, Наталье Алексеевне, и она летом живет преимущественно на Крестовском, покидая его лишь на время поездок в Москву, которая ей была гораздо милее сумрачного Петербурга. Во время жизни Натальи Алексеевны Крестовый остров часто именовали то островом Св. Наталии, то просто Натальи. Наталья Алексеевна строит на Крестовом острове небольшой деревянный дом с домовой церковью, однако пользоваться ей долго им не довелось – царская сестрица умирает в 1716 г.

Крестовский остров на плане 1913 г.

В 1731 г., вскоре после восшествия на престол, Анна Иоанновна жалует Крестовый остров своему фавориту графу Бурхарду Кристофу фон Миниху (1683–1767). Но век фаворита длится не дольше века самодержца, возвысившего его. На трон взошла Елизавета Петровна, и Миних тут же отправился в ссылку. А у новой императрицы появился новый любимчик – сын простого украинского казака Алексей Григорьевич Разумовский (1709–1771), ставший графом. Ему и достался Крестовский остров. Небольшие усадьбы, кое-какие службы, сад – вот и всё, что находилось на острове в это время.

Вскоре Алексей передает остров своему брату, Кириллу Григорьевичу Разумовскому (1728–1803), – последнему гетману Украины и по совместительству президенту Петербургской Академии наук. Пожалуй, лишь при К.Г. Разумовском со второй половины XIX в. Крестовский остров и стал развиваться. Разумовский строит здесь каменный дом и живет в нём, по словам М.И. Пыляева, даже зимой.

Однажды в январе 1772 г. его посетила Екатерина II со своей свитой и «обедать изволила», а за столом «играла музыка на трёх кларнетах с пением русских песен…».

В целом же облик острова за XVIII в. изменился незначительно и, со слов мемуариста того времени Ф. Вигеля, представлял собой «дичь и болота».

Остров Гуляний. Весь XIX в.

Велик соблазн связать успешную судьбу Крестовского острова с князьями Белосельскими-Белозерскими, владевшими этими землями с 1803 по 1914 г. Однако хотя золотой век острова и связан с этой аристократической фамилией, к «островному буму» привели другие факторы. Прежде всего резкое увеличение населения Петербурга и расширение границ города. Если в 1800 г. в Петербурге насчитывалось 224 тысячи жителей, то в 1825-м – уже 424 тысячи, то есть удвоение населения произошло всего за каких-то 25 лет. Это не могло не сказаться на ощущениях горожан. В городе вдруг стало тесно, а летом в жаркие дни – душно. Потребность в дачных местах и местах загородного отдыха привела к освоению пригородов, в том числе островов: Каменного, Елагина, Крестовского и Петровского.

Крестовский остров оставался среди них самым демократичным. Князья Белосельские-Белозерские сдавали землю в аренду Немецкому и Русскому трактирам, часть территории вдоль берега реки Крестовки отдали под дачи, часть – под катальные горы и другие забавы. На Малой Невке существовали рыболовецкие тони, возле которых праздная публика с азартом наблюдала, как рыбаки за небольшую плату закидывали сеть и весь улов отдавали любому оплатившему заказ. Словом, тут была настоящая индустрия развлечений. Издатель журнала «Отечественные записки» П.П. Свиньин писал: «Крестовский остров есть теперь наше самое модное гулянье, особливо по воскресеньям… Гулянья на Крестовском имеют особенную отличительность и преимущество перед всеми другими тем, что здесь можно видеть вместе увеселения всех почти наций и состояний в непритворной их непринужденности и той разнообразности, которая большей частию теряется во всех других собраниях…».

Катальные горы на Крестовском острове. XIX в.

А.П. Брюллов. Гуляние на Крестовском острове. 1822 г.

Разумеется, к концу XIX в. развлечения стали изысканнее, а публика утонченней. Русский трактир превратился в «Крестовский сад» с многочисленными эстрадными площадками, которые облюбовали европейские звезды эстрады; на Средней Невке основали яхт-клуб, на Крестовке – несколько гребных клубов, но в целом это был всё тот же остров развлечений, что и начале века. И всё та же вотчинная земля князя Белосельского-Белозерского.

Город Крестовск. Начало XX в.

Львиная доля особняков на острове построена в 1910-е гг.

Этот этап в жизни острова, когда он едва не превратился в не подчиненный Петербургу город Крестовск, продолжался всего пятнадцать лет – с 1903 по 1917 г. и был искусственно прерван Октябрьской революцией. В этот промежуток времени построена львиная доля особняков, имеющих в настоящее время охранный статус. Строительный бум отчасти объясняется тем обстоятельством, что последний владелец Крестовского острова из рода Белосельских Константин Эсперович Белосельский-Белозерский (1843–1920), генерал-адъютант свиты его императорского величества, залез в долги, и его имуществом, в том числе доходами от аренды участков, начиная с 1903 г. распоряжалось Опекунское управление. Пытаясь заработать «быстрые деньги», Управление продавало землю на Крестовском острове под особняки и доходные дома, и этим в значительной мере поправило финансовое положение. Однако в результате возведения жилья Крестовский остров постепенно превращался в жилой район и уже не был столь привлекательным для прогулок.

Не случись Октябрьской революции, уже к 1920–1925 гг. весь остров, включая западную его часть, где сейчас располагаются стадион и Приморский парк Победы, могли застроить особняками и доходными домами. Зелёная парковая зона, согласно имевшимся планам, предполагалась лишь в самой западной части острова да вокруг дачи князя. Однако, на радость потомкам, планы Петербургского акционерного строительного общества, занявшегося в 1914 г. застройкой островной территории, прервала Октябрьская революция.

Остров-стадион. Остров-парк. 1920–1990-е гг

В советское время остров сначала превратился в остров-стадион, где были сосредоточены фактически все (исключая стадион им. В.И. Ленина) крупнейшие спортивные площадки города: «Динамо», «Нева», «Знамя», стотысячный стадион им. С.М. Кирова, здесь же расположились крупнейшие ленинградские гребные клубы. А после войны, в 1945 г., в западной части основан парк Победы, и Крестовский остров стал похож на остров-парк. Серьёзное жилищное строительство велось лишь в 1930-е гг., когда возвели Крестовский жилмассив, открыли школы и детские сады; впоследствии благоустройство касалось лишь парка и стадионов. В 1970-е гг. в зелёной зоне на берегу реки Крестовки построили больницу им. Свердлова для партийных работников, которая лишь подтвердила статус острова-парка.

Самым счастливым для острова было советское время

Можно ли назвать этот период времени золотым для Крестовского острова? Пожалуй, да, ибо остров служил всему обществу: стадионы заполнялись школьниками и студентами, многие из которых впоследствии принесли славу советскому спорту; парк был доступен и полностью свободен от коммерции, характерной для нынешнего времени; транспортная инфраструктура работала на то, чтобы наибольшее число горожан могло попасть на остров в выходные дни.

С другой стороны, жилой фонд находился в плачевном состоянии. После возведения в 1930-е гг. Крестовского жилмассива новое жильё не строилось, а старое ветшало и практически не ремонтировалось. Это в какой-то степени сдерживало развитие территории.

Современный этап

Современный этап фактически является продолжением прерванного в 1917 г. плана общей застройки острова. Что не успели заработать купцы на продаже островной земли в начале XX в., с успехом навёрстывают предприниматели в начале XXI-го, возводя жильё без всякого учета специфики острова.

«Поедем ли на Крештовски?»

В XVIII в., ещё со времён своего земляка Б.Х. Миниха, владевшего некоторое время островной землёй, Крестовский остров облюбовали для гуляний немцы. Летом немецкая колония Петербурга несколько дней и ночей подряд отмечала Иванову ночь, Нева в это время была усеяна яликами, везущими на остров провизию и палатки. Ночами на Крестовском полыхали костры, а возле палаток слышалось пение и пахло кофе. Петербургские немцы так полюбили это место, что немецкие жены, по словам М.И. Пыляева, накануне каждого летнего воскресного дня то и дела спрашивали мужей: «Поедем ли на Крештовски?».

Неудивительно, что из развлекательных заведений первым здесь появился Немецкий трактир. Как только гуляющий миновал Колтовской перевоз (мостов тогда не существовало, добирались переправой на месте нынешнего Крестовского моста), его встречало это заведение. Феликс Вигель, побывавшей здесь в 1820 г., писал, что за вход в трактир, «где можно посмотреть пляску немочек, никакой платы взимаемо не было: надо было только спросить попить и поесть, да и этого никто требовать не смел».

Возле трактира, в районе нынешней Петроградской улицы, имелись пристань, два небольших пруда, рыбный домик, откуда к столу поставлялась только что пойманная свежая рыба. Посетителя в трактире обычно встречала гремящая музыка. По словам П.П. Свиньина, здесь «играет попеременно роговая и духовая музыка, а иногда по реке катаются шлюпки с рожечниками и песельниками… Со стороны слышен беспрестанный шум от катающихся гор, а с другой – песни и восклицания качающихся на качелях и карусели».

Русский трактир. Середина XIX в

Демократичная обстановка, выгодно отличавшая Крестовский от аристократического Каменного и от «августейшего» Елагина, привлекала на остров не только немцев. Молодёжь, офицеры, купцы и простолюдины находили здесь утешение и, что называется, «отрывались».

Вскоре возле деревни Ново-Крестовская появился и Русский трактир. Он конкурировал с Немецким, предлагая иные зрелища. Здесь любили пощекотать нервы, а русские до этого, как известно, очень падки. Одно время по канату высоко над землей ходил со связанными ногами Иосиф Вейнерт – в просторечии Оська. Кроме острых зрелищ, в Русском трактире предлагали и отменную еду – расстегаи и стерляжью уху готовили здесь особенно хорошо. Рейнские вина и французское шампанское официанты только успевали подносить.

Восточная часть Крестовского острова в районе Немецкого трактира. 1849

Гуляние на Крестовском острове

Вот как характеризует Русский трактир в 1860-х гг. «петербургский старожил» К. Максимов, опубликовавший перед революцией свои воспоминания: «В трактире пел хор Молчанова, привлекавший внимание петербургского купечества. Сам Молчанов, типический русский запевало, с полукруглой седой бородой, с многочисленными медалями, украшавшими шею и грудь, управлял хором, одетым в плисовые безрукавки и цветные косоворотки; сыновья плясали. В концертном зале исполнял романсы под аккомпанемент рояля барон Клодт, куплеты – художник Мушинский. На открытой сцене в саду подвизалась труппа акробатов братьев Роберт».

Пароходы «Мария» «Ольга», «Алексей» и «Фултон» усиленно подвозили публику к трактиру от Летнего сада. По словам К. Максимова, плата за проезд составляла 20 коп., плата за вход в трактир – 30 коп. Сад освещался тусклыми керосиновыми фонарями, а центральный вход – цветными фонариками.

«Гуляк было множество, но до буйства как-то никогда не доходило и пристойности было гораздо более, чем ныне в иных воксалах, посещаемых знатными дамами», – отмечал общую островную атмосферу Ф.Ф. Вигель. Может быть, ещё и от того, что люди приезжали на Крестовский не только поесть, попить и посмотреть представления, но и просто погулять. В деревню к Русскому трактиру вела песчаная дорога, всегда оживлённая и людная. Она была неровной, и разодетым барышням и их кавалерам случалось спотыкаться о выступившие корни деревьев, но это не нарушало благодушного расположения духа.

Множество народа скапливалось у тоней близ дачи Белосельских-Белозерских. Кто-то располагался под деревьями со своим самоваром, кто-то наблюдал за увлекательной рыбалкой, здесь же располагались «флотилии» прибывших со всех концов города яликов. Богатое купечество резвилось по своему: оно, по словам М. Пыляева, «из улова рыбы варило уху в шампанском».

«Крестовский сад»

Популярность Крестовского острова среди петербуржцев привела к невиданному развитию индустрии отдыха. Кроме трактиров, здесь появились катальные горы, яхт-клуб, Крестовское голубиное стрельбище, а в конце XIX в. – несколько гребных клубов.

Владельцы острова Белосельские-Белозерские охотно сдавали землю в аренду и трактирам, и гребным клубам, получая немалую выгоду В 1830–1840-х гг. появились на берегах реки Крестовки и дачи. Здесь селились весьма богатые особы, такие как, например, виноторговец Корнилий Шитт. Берега Крестовки вообще оставались любимым и самым дорогим дачным местом на острове вплоть до начала XX в. Спокойные воды этой речки располагали к такому же тихому и спокойному отдыху, лодочные прогулки среди поросших берегов даже в ветреную погоду были безопасными, ну и, главное, островитян-крестовцев как магнит манил другой остров – Каменный, располагавшийся на другом берегу неширокой речки. С его театром, кофейным домиком, знатными особами… Только перейди узкий Мало-Крестовский мост – и ты в другом мире.

В 1870-е гг., учитывая несколько изменившиеся вкусы горожан, Русский трактир постепенно трансформировался в театрализованный ресторан «Крестовский сад». Облик «Крестовского сада» стал солиднее: зимний сад с пальмами и лаврами, несколько залов, открытые (летние) площадки, где под сенью деревьев можно было присесть в тени, пока услужливый официант не откупорит холодное шампанское. Тут же находился небольшой тир-стрельбище. В 1872 г. в глубине рощи за трактиром вырос «летний барак» – так называлась тогда летняя эстрада, а в 1875 г. построили сцену для театра пантомимы. Оригинальный и вычурный фасад театра был выполнен архитектором П. Волковым. В глубину и в ширину территория сада простиралась приблизительно на 200 м.

На открытой сцене шли небольшие одноактные спектакли, а также цирковые номера «на проволоке»; в малом театре пели цыганские романсы. На веранде находился ресторан, где по окончании представлений давалась большая концертная программа с участием иностранных гастролеров. Хотя впоследствии «Крестовский сад» дополнялся новыми постройками, например оранжереей, в целом план участка не претерпевал значительных изменений вплоть до его закрытия в 1910-х гг.

Фасад сцены «Крестовского сада». Арх. П. Волков. 1860-е гг.

Сцена ресторана «Крестовский сад». 1910-е гг.

X.X. Ялышев

Земля под «Крестовским садом» принадлежала князю Белосельскому-Белосельскому, арендаторами выступали последовательно несколько купцов. У кого-то дела не ладились, особенно когда лето было дождливым и наплыв горожан на Острова снижался. Так продолжалось, пока Русский трактир – «Крестовский сад» в начале 1890-х гг. не перешёл в руки купцов Ялышевых. Первоначально заведение принадлежало отцу, а после его смерти – сыну, Хабибуле Хасьяновичу Ялышеву. Уроженцы Нижегородской губернии, татары по национальности и магометане по вероисповеданию, Ялышевы быстро шли в Петербурге в гору, имея недвижимость в разных частях города, а сам Х.Х. Ялышев проживал в двухэтажном деревянном доме неподалёку от «Крестовского сада» (Белосельский пр., 5) – недалеко от нынешнего входа в Приморский парк Победы. Дом ему построили по проекту архитектора В. Шауба.

Фарфор «Крестовского сада»

Ялышев был колоритной личностью: собирал средства и сам жертвовал на строительство мечети в Петербурге, перетаскивал из провинции и устраивал в Петербурге своих родственников, приобщая их к своей деятельности, легко находил контакт с европейскими и русскими эстрадными звездами, не скупясь на гонорары… Удачным оказался и союз Ялышева с Моисеем Истамановым, прозванного в петербургском обществе «звездой распорядителей». Благодаря их союзу «Крестовский сад» стал известен не только в России, но и в Европе.

Летом 1897 г. здесь выступала итальянская певица и, наверное, первая фотомодель в мировой истории Лина Кавальери. В 1900-х гг. одних только её открыток на фоне Невского проспекта продали в России около миллиона, и, как писал Константин Паустовский в «Повести о жизни», во многих квартирах «фотографии всемирной красавицы Лины Кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене».

Газеты моментально раструбили про удивительно красивую итальянку, поющую народные и современные мелодии, к тому же добавлявшую оживление и задор танцами, среди коих ей особенно удавалась тарантелла. На Крестовский остров, сверкая бриллиантами и благоухая изысканными духами, несколько вечеров подряд съезжалась петербургская публика и в зелени парка слушала зажигательные итальянские песни.

Артисты «Крестовского сада» Чарли и Мария. 1900-е гг.

Выступали в «Крестовском саду» и другие известные артисты, в частности Анастасия Вяльцева и Надежда Плевицкая. В штате на начало XX в. значилось около 300 артисток – русских и заграничных, готовых с 2 часов дня и до самого утра развлекать публику Многие из них не брезговали торговать своим телом, администрация трактира лишь поощряла этот «бизнес».

Кроме звёзд эстрады в «Крестовском саду» по традиции охотно принимали и специалистов по «острым зрелищам». В мае-июне 1903 г. здесь состоялось невиданное доселе представление: первый чемпионат по женской борьбе. Он продолжался более месяца и закончился раздачей призов. Петербургские обыватели не без иронии отнеслись к соревнованию, именуя участниц не иначе как «борчихами».

Ныне на месте «Крестовского сада» сквер. 2015 г.

Некоторое время с территории «Крестовского сада» пытались запускать и воздушные шары, однако это часто заканчивалось трагически. К. Максимов писал, что катастрофа с воздушным шаром однажды чуть не стоила больших человеческих и имущественных жертв. По словам К. Максимова, дело обстояло так: «В девятом часу большой шар поднялся над садом; с берега была видна корзина, в которой помещался американец и его жена, молодая женщина. Народ насторожился: сейчас полетит! Но шар не летел. Он стал клониться в сторону сосен, как бы раскланиваясь с публикой. В этот момент верхушка одной из сосен сломалась и упала вниз. У шара оказался прорванным бок; из прорехи стал выходить густой жёлтый газ. Женщина выскочила на крышу ресторана, а шар с американцем вылетел из сада и стал биться корзиной о трубы дач и скоро опустился на землю, накрыв собой полицейскую будку, стоявшую с правой стороны сада».

К 1910 гг. «Крестовский сад» приходит в упадок. С одной стороны, вкусы петербургской публики становятся разнообразней и прихотливей, даже в чем-то серьёзнее; с другой – поменялся и сам Крестовский остров. Если прежде, приезжая на остров, публика действительно попадала в настоящий сад, венцом которого являлись эстрада и рестораны, то в 1910-е гг., с распродажей земли под постройки, остров все больше превращался в обычный район Петербурга. Ещё зелёный и сравнительно чистый, но уже застроенный деревянными особняками и больше похожий на большую деревню с гуляющими по улицам коровами и свиньями, остров терял свою изюминку и становился похожим на Колтовскую слободу, или на набережную реки Ждановки, или иной провинциальный район Петербурга. Своеобразная аура «веселого острова» покидала это место.

Да и Ялышев увлекся иной идеей: в 1912 г. в бывшем Демидовом саду на Офицерской улице он открыл Луна-парк. Сюда же переехали павильоны с аттракционами, перебрались из Крестовского сада и многие артисты. Однако с началом Первой мировой войны людям стало не до аттракционов, а ещё через два года скончался сам Х.Х. Ялышев.

Ныне на набережной Мартынова на месте «Крестовского сада» располагается небольшой сквер. После революции его так и не застроили, по-видимому, из-за фруктовых и декоративных деревьев, высаженных ещё владельцам и трактира. Цветут и плодоносят яблони на месте «Крестовского сада» и сейчас, спустя 100 лет после его закрытия.

Чухонская и Ново-Крестовская

В XVIII в. на берегу Средней Невки, там, где ныне пролегает набережная Мартынова, возникла небольшая деревенька. Называлась она Чухонской. Название соответствует сути, здесь в основном проживали и вели рыболовный промысел финские семьи. А центр деревни располагался в районе нынешнего 2-го Елагина моста.

Серьезное развитие деревня получила при Белосельских-Белозерских. Князья поселили сюда своих крепостных крестьян, и к 1850-м гг. в деревне насчитывалось около 40 дворов. В это время ей дали более благозвучное имя – Ново-Крестовская. По словам В.Р. Зотова, автора заметок «Петербург в сороковых годах», первые дачи на острове появились именно в «чухонской деревне». Зажиточные крестьяне, имея в своём распоряжении просторные двухэтажные дома, охотно сдавали лучшие комнаты на лето горожанам.

На забудем, что на окраине Ново-Крестовской располагался и Русский трактир. Крестьяне, так или иначе, были вовлечены в «трактирную жизнь», они либо трудились при трактирах (в основном на черновой работе), либо поставляли продукты и рыбу. Кто-то вёл свой рыбный промысел, кто-то работал на тонях Белосельских, а кто-то держал лодочную мастерскую. Скот имелся в каждом дворе, стадо коров пасли в пустынной западной части острова, где сейчас располагается стадион.

План деревни Ново-Крестовская. 1849 г.

Фасад дома крестьян Бодровых в деревне Ново-Крестовская. Конец XIX в.

В доме на Опекунской улице, 1910-е гг.

После отмены крепостного права земля деревни от нынешней Рюхиной улицы до яхт-клуба значилась как надельная земля деревни Ново-Крестовская. К 1910-м гг. она представляла собой маленький самостоятельный хозяйственный организм, причём развита была во всех отношениях лучше, чем так называемая «городская часть» острова – то есть вся остальная территория. В Ново-Крестовской строились самые шикарные доходные дома, такие как, например, дом К.Г. Ершова; имели особняки директор Археологического института А.Н. Труворов, известный архитектор В.П. Стаценко… Наконец, начиналась деревня у злачного заведения – Русского трактира, а заканчивалась у самого известного в России Речного яхт-клуба.

По сведениям Городской управы, в 1912 г. в Ново-Крестовской располагалось 29 торгово-промышленных предприятий с оборотом в 189 000 руб., 2 акционерных общества, около 90 мелких ремесленных предприятий, чайных, пивных и закусочных. На значительно большей по площади территории Крестовского, принадлежавшей Белосельским-Белозерским, промышленных предприятий было в несколько раз меньше.

Когда деревня исчезла? Во время обсуждения статуса Крестовского острова в 1910-х гг. ставился вопрос об образовании на острове самостоятельного города, но Ново-Крестовскую реорганизационные планы обходили стороной. Лишь в августе 1917 г. постановлением Временного правительства деревню вместе со всей остальной территорией острова присоединили к Петрограду.

Независимая республика «Крестовский остров»

Период времени, начиная с 1910 г. и до Октябрьской революции 1917 г., ознаменовался для Крестовского острова борьбой за независимость. Конечно, накал этой борьбы был ниже, чем в странах Азии или Латинской Америки, здесь не происходило перестрелок и массовых казней, однако дипломатические победы и поражения были. А причина заключалась в том, что ещё в 1833 г. Николай I утвердил «Положение о Крестовском острове», согласно которому остров принадлежал городу Петербургу лишь в полицейской части – для «охранения безопасности и благочиния», в остальных же отношениях являлся вотчиной князей Белосельских-Белозерских. Слово «вотчина» часто употребляется в современном русском языке, однако мало кто из наших современников может представить, чем подобная форма управления обернулась в результате для Крестовского острова.

Начнём с того, что на острове не действовали строительные правила, весьма жестко применяемые в городе Санкт-Петербурге; Городская управа, зорко следящая за строительством в городе, к острову не смела прикоснуться, и, в принципе, если бы имелись технологическая возможность и желание князя Белосельского-Белозерского, уже тогда на острове можно построить небоскрёб и никто бы не предъявил претензий согласно высотному регламенту.

Дачи на Крестовском острове. Вид со стороны реки Крестовки. 1904 г.

На острове отсутствовала и судебная власть. Все жалобы и тяжбы разбирались самим князем или его представителями. Это терпимо было вплоть до середины XIX в., пока на острове отсутствовали постоянные жители, за исключением семьи князя да крепостных крестьян деревни Ново-Крестовская, а каково стало в 1900-х гг., когда в результате распродажи княжеских земель появились уважаемые собственники, среди коих были известные архитекторы, генералы и купцы? В сущности, все эти новоиспеченные островитяне оказались в таком же бесправном положении, как когда-то крепостные крестьяне.

Особенно островитяне возмущались тем обстоятельством, что, как писалось в одном из писем во властные структуры, князь пытался регулировать жизнь на острове, «утверждая планы и даже возбуждая вопрос о предоставлении ему права издания обязательных постановлений», а его собственное имущество в то же время за долги находилось под Опекунским управлением. То есть фактически под арестом.

И вот 18 февраля 1910 г. «Петербургская газета» вышла с сенсационной статьей о том, что жители Крестовского острова «поставили городу ультиматум»: в случае нерешения насущных вопросов (трамвайное сообщение, водопровод, канализация) они вынуждены будут «обратиться к услугам концессионеров, и тогда Городская управа надолго лишится источника доходов…». Чуть позже эта же газета в фельетоне «Остров, висящий в воздухе» отмечала, что жителям ничего не остается, как «превратить Крестовский остров в город Крестовск». Со своей Городской думой и управой.

Основные требования жителей касались вопросов благоустройства. Петербургские же власти, полагая, что остров по-прежнему принадлежит Белосельскому-Белозерскому, отказывались проводить трамвайное сообщение, устраивать водопровод и канализацию, наводить порядок в делопроизводстве. И понятно почему, смета на одну только прокладку трамвайных путей по Морскому и Белосельскому проспектам составляла 174 000 руб., по Константиновскому проспекту – 160 000. Где было взять такие деньги? Сразу бы подняли скандал периферийные районы Петербурга, в отличие от Крестовского острова, исправно платящие налоги в казну, но годами ожидающие очереди на благоустройство.

Всё это вынудило часть обывателей острова обратиться 29 октября 1912 г. к министру внутренних дел А.А. Макарову с прошением о введении на острове «упрощённого городского управления», что фактически означало появление на карте Российской империи нового города под названием Крестовск, с назначением градоначальника и выборами в городскую Крестовскую думу. Выдвигался и экономический аргумент: по переписи 15 декабря 1910 г. на острове насчитывалось 6900 жителей (в летнее время их число увеличивалось в 2–3 раза), каменных домов имелось 53, деревянных и смешанных – 399; мастерских и торговых заведений – около 90; имелось и несколько ресторанов и пивных. Общая оценочная стоимость недвижимого имущества частных владельцев составляла свыше 7,5 млн руб., оборот промышленных предприятий, в основном, конечно, мелких, в 1912 г. достигал по справке Городской управы около 500 000 руб. Это соответствовало размеру бюджета небольшого города Российской империи, и, по мнению подписавших письмо лиц, среди которых были Д.Л. Бенкендорф, А.П. Врангель (родственник будущего руководителя белого движения), Н.М. Воскресенский, Н.С. Рудинский и другие, препятствий для придания острову городского статуса не имелось.

Набережная Средней Невки у Елагина моста. Конец XIX в.

Акцентируя внимание на том обстоятельстве, что de facto остров имеет характер городского поселения и утрачивает черты дачного места, a de jure остается на положении княжеской вотчины, представляя собой, как указывалось в письме Макарову, «единственное в России поселение вне городского и земского самоуправления», инициативная группа добилась сочувствия у властей. Городская управа согласилась за счет петербургской казны провести на остров водопровод. По смете 1907 г. на это должна уйти 61 тысяча рублей, причём 15 тысяч обязалось вложить Опекунское управление. Однако, поразмыслив, решили, что водопровод без канализации ещё хуже, чем отсутствие водопровода. Ведь стоки нужно было куда-то отводить, а сооружение канализации даже с простейшими очистными сооружениями потребовало бы астрономических затрат. Вот и получалось, что население на Крестовском всё увеличивалось, а санитарное состояние его всё ухудшалось.

Газета «Вечернее время» от 5 апреля 1914 г. писала, что «устроенные по краям улиц канавы для стоков дождевой воды наполнены до самых краев вонючей жидкостью, спущенной домовладельцами из дворовых выгребных ям. С наступлением тёплой весенней погоды все эти прелести издают ужасное зловоние и заражают окрестный воздух…».

А старожил Лев Штерн, оставивший воспоминания о жизни на Крестовском в предреволюционные годы, пишет, насколько примитивными были водопровод и канализация. «Ежедневно во двор приезжал водовоз, – вспоминает Штерн, – в наполненную водой бочку опускался шланг, и либо он сам, либо дворник ручной помпой качал воду в бак, стоящий где-то на чердаке. Для нас, ребят, приезд водовоза всегда был развлечением, мы бегали вокруг повозки с бочкой, кормили хлебными корками впряжённую в сани или повозку лошадёнку… Такой же примитивной была и канализация. Во дворе около дома был люк, перекрытый деревянными крышками (нам, ребятам, категорически запрещалось подходить к этим люкам). Время от времени всех нас сзывали домой, наглухо закрывались все окна и форточки – это значило, что приехал „золотарь“ опорожнять люки. Процесс опорожнения был длительным, так как никакой механикой „золотари“ не пользовались. В их распоряжении был только черпак на длинном шесте…»

Итак, властям пришло время что-то решать: либо присоединять Крестовский остров к Петербургу в качестве ещё одного района, либо предоставлять независимость, фиксируя образование на карте Российской империи нового города под названием Крестовск. Исполнительная власть в лице Городской управы в 1911 г. сообщала, что «присоединение Крестовского острова к городу не несёт никаких финансовых выгод». Возможные налоги от островитян мизерные, а траты на благоустройство – колоссальные. Однако, сознавая нелепость положения «островитян», управа всё же выступала за присоединение острова «в хозяйственном отношении» к Петербургу.

Городская дума и вовсе подошла безответственно: узнав величину необходимых ассигнований на присоединение острова, она создала в 1910 г. комиссию по Крестовскому острову и надолго замолчала. Но не унимались жители, они собирали одно собрание за другим, писали петиции, и неизвестно, чем бы всё закончилось, не случись Первой мировой войны. Некоторые активные «борцы за независимость», в частности Д.Л. Бенкендорф, ушли на войну, другие, понимая, что государству теперь не до Крестовского острова, стали не так активны.

К обсуждению статуса Крестовского острова вернулись уже в 1917 г., при Временном правительстве. В мае 1917 г. в деревянном двухэтажном здании гимназии Е.М. Ленц на Надеждинской ул., 16, состоялось собрание домовых старост. После обсуждения приняли обращение к Временному правительству о необходимости присоединения Крестовского острова к Петербургу в качестве «особого района» и выборов в районную думу Крестовского острова. Подписал обращение председатель Совета союза домовых старост Т. Никифоров.

5 августа 1917 г., когда страна разваливалась на куски, Временное правительство нашло возможность определить статус Крестовского острова и своим постановлением присоединило его вместе с деревней Ново-Крестовской к Петрограду. Оппоненты этого решения и отчаянные борцы за независимость в лице генерал-майора А.П. Шафрова сопротивлялись, но их в то смутное время уже никто не слушал.

Приморский парк Победы

Проект парка культуры и отдыха непревзойденного для Ленинграда-Петербурга масштаба начали обсуждать ещё в 1930 г. причём первоначально Крестовский остров конкурировал с городскими пригородами. Вот что писала газета «Ленинградская правда» 8 августа 1930 г.: «Вчера на президиуме Облисполкома обсуждался проект парка культуры и отдыха. Он должен быть как можно ближе к рабочему посетителю. Предложения о создании такого парка в Петергофе, Детском Селе и Шувалове отпали именно потому, что они находятся далеко. Местом парка избран Крестовский остров. Парк будет разбит левее Белосельской дачи, которая будет служить нейтральной зоной между ним и заселённой частью острова. Парк будет иметь двухкилометровый пляж. Под физкультурные сооружения отдадут 35 га, под зрелищно-культурные – 25 га».

После этого руководитель Ленинграда С.М. Киров инициировал разработку постановления правительства СССР о единой концепции развития Парка культуры и отдыха на Островах. Согласно этим планам, Елагин остров оставался «музейным», имея на своей территории также зону тихого семейного отдыха, Каменный остров с особняками становился всесоюзной здравницей, а вот Крестовский превращался в огромную спортивно-парковую площадку. В 1934 г., после убийства С.М. Кирова, идею скрепили постановлением Ленинградского городского и областного комитетов ВКП(б), дав трём островам – Крестовскому, Елагину и Каменному – имя «Кировские острова» и подтвердив намерение создать здесь «образцовую базу отдыха трудящихся».

Западная часть Крестовского острова до разбивки парка Победы. 1940 г.

Однако то обстоятельство, что западная часть Крестовского острова осталась к началу 1930-х гг. незастроенной, во многом обязано случайности. Ещё в январе 1914 г. Санкт-Петербургское строительное акционерное общество, получив в собственность островные земли (кроме дачи и парка Белосельского-Белозерского), взялось активно осуществлять планы по застройке острова. Составили проект разбивки острова на так называемые «строительные кварталы», и в Технико-строительный комитет МВД 12 мая 1914 г. поступило прошение на благоустройство берегов.

Особое внимание уделялось западной части Крестовского острова – здесь собирались продать наибольшее количество земельных участков. На плане, хранящемся ныне в РГИА, прорисованы многочисленные улочки (часть из них совпадает с нынешними), которые соединяли кварталы, расположенные на первой, второй и последующих линиях от берегов Малой и Средней Невки. Участки на первой линии были особенно престижны, и заказчики на их покупку уже имелись у Строительного акционерного общества на момент составления проекта. Центром же планировки являлся парк, находившийся на месте будущего стадиона им. С.М. Кирова, устроенный по подобию парка на Стрелке Елагина острова. Там должны были располагаться большой пруд, дорожки для прогулок и оборудованная площадка с видом на залив, а также рестораны и аттракционы. Все улочки, соединяющие строительные кварталы, лучами сходились к этому парку, своего рода центру архитектурно-ландшафтной композиции.

Однако Первая мировая война приостановила работы. Они шли, но уже иными темпами. После революции 1917 г. землю у Строительного акционерного общества отобрали, и, на радость нынешним посетителям Приморского парка Победы, советская власть получила в свои руки пустую строительную площадку, где впоследствии и появятся стадион и парк.

«Но ранним утром вышли ленинградцы…»

Предполагалось, что стоимость парка на Крестовском обойдется казне в 4–5 млн руб. (сумма озвучили на совещании Облисполкома в 1930 г.), однако на деле получилось значительно дороже, учитывая, что в западной части парка построили стадион имени С.М. Кирова, вмещавший 100 тысяч зрителей. По-видимому, недостаток средств и повлиял на отсрочку работ по разбивке парка. До войны смогли обустроить лишь ЦПКиО на Елагином острове, а до Крестовского, за исключением стадиона, так и не добрались. Более того, долгое время не имелось утверждённого проекта. Проект архитектора А.С. Никольского с масштабными и, соответственно, очень дорогими в реализации искусственными островами в Финском заливе (связь между ними должна была осуществляться на катерах и вплавь – в нашем-то климате!), гидропарком, гребным каналом, водным театром и новыми мостами отдавал фантастикой.

Водный театр парка по проекту Никольского. 1930-е гг.

Поэтому потребовалось время, чтобы выработать что-то более приближенное к реальным возможностям страны и города и отказаться от античных скульптур, ажурных галерей и искусственных островов.

Как ни удивительно, к планам обустройства Приморского парка Победы вернулись сразу после войны, в 1945 г., когда часть Ленинграда ещё лежала в руинах. После блокады городские власти столкнулись с проблемой отсутствия в городе мест отдыха, ибо неповрежденным не остался ни один городской парк, ни один сквер. За годы войны погибло более 100 тысяч деревьев и более 800 тысяч кустарников. Поэтому-то ленинградцы с большим энтузиазмом откликнулись на призыв властей и вышли на работы по озеленению.

Одним из первых в октябре 1945 г. заложили Приморский парк Победы. Проектирование парка поручили мастерской академика архитектуры А.С. Никольского, среди архитекторов – П.С. Волков, В.В. Медведев, О.И. Руднев, В.В. Степанов и другие. Не требует пояснения, почему парк назвали в честь Победы – всё более или менее значимое, возводимое или создаваемое в СССР в ту эпоху, носило это имя: проспекты, автомобили, колхозы, парки…

Анна Ахматова отозвалась на событие строками стихотворения:

Но ранним утром вышли ленинградцы

Бесчисленными толпами на взморье.

И каждый посадил по деревцу

На той косе, и топкой и пустынной,

На память о великом Дне Победы…

Оконечность Крестовского острова перед разбивкой парка выглядела весьма уныло. По воспоминаниям С.Н. Цендровской, проживавшей до войны на Крестовском острове «вся территория Приморского парка Победы представляла собой болотистое с кочками пастбище. Там паслись коровы и козы крестовских жителей. Деревьев там почти не было. Несколько ив, кустарники ольхи, в основном у воды».

По единственной дороге, ведущей к строящемуся холму-стадиону, шли самосвалы, груженные битым кирпичом с разбираемых и расчищаемых после блокады улиц. Машины выгружали содержимое на берега Невы, поднимая их тем самым над уровнем реки. Современные дороги, опоясывающие парк Победы по берегам Невок, известные как Северная и Южная, проложены по насыпному трёхметровому валу. Это грунт, извлечённый со дна Финского залива, и битый кирпич с ленинградских послевоенных улиц.

С большим трудом Управление садово-паркового хозяйства Ленинграда под руководством В.Е. Романова отыскало в питомниках (из имевшихся до войны 294 га площадей питомников осталось только 135 га) нужное количество саженцев дубов, лип, лиственниц, а также цветочной рассады. Всё это посадили ленинградцы во время субботников, и значительную часть – в 1945–1946 гг.

Студенты на работах по разбивке парка. Октябрь 1945 г.

По замыслу архитекторов, в планировке парка сочетались регулярные и пейзажные участки. Это придало ему особенную художественную выразительность. С востока на запад по центру парка проложили тройную липовую аллею длиной около 2 км, украшенную газонами, цветниками и скульптурой. Посередине аллеи находится восьмиугольная Центральная площадь, в центре которой располагается большая клумба с высокой вазой. От площади радиально расходятся аллеи парка. Рядом с площадью установлены бронзовые скульптуры «Матрос-черноморец» и «Девушка, встречающая победителей».

Площадь парка – 183 га, все парковые пруды – искусственные, их пришлось выкапывать в 1945–1950 гг., чтобы осушить местность. Они занимают территорию в 17 га и располагаются в пейзажной части парка. Пруды называются Круглый, Южный, 1-й и 2-й Северные, Крестовый и Мандолина. 2-й Северный пруд также часто называют «Лебединым озером», так как на его берегу располагается лебединый питомник. В 1960-х гг. здесь обитало 50 лебедей и десятки уток.

К 1950 г., когда основную массу работ завершили, на Крестовском острове, по словам А. Ахматовой, возник «светлый сад». Лучше не скажешь, ибо дубы, липы, клёны, вязы, лиственницы и пихты преобразили западную оконечность острова, и она впрямь стала похожа на сад. Это особенно ощущалось весной, во время цветения нарциссов, тюльпанов, бегоний и астр. Среди кустарников выделялись жасмин и сирень. В конце мая, когда затяжная ленинградская весна наконец переходила в лето, сюда привозили на работы школьников (это называлось послеучебной практикой) из всех окрестных школ Ждановского района. Тюльпаны на клумбах ещё не расцвели, однако в парке было красно от пионерских галстуков.

* * *

Имел ли, в итоге, парк Победы что-либо общее с первоначальными задумками Никольского 1930-х гг.? Не очень много, ибо первоначальный проект мыслился как проект некоего идеального «парка мечты». Никакой бюджет не мог потянуть траты на подобное строительство, учитывая, что даже реальный, сильно урезанный по масштабам парк из-за ограниченного финансирования продолжали обустраивать вплоть до середины 1960-х гг., а к строительству Гребного канала приступили лишь в 1958 г.

Вроде бы канал готовили к чемпионату мира по гребле, но позже этот чемпионат решили проводить в другой стране, поэтому финансирование существенно сократили. В ходе прокладки Гребного канала изменили первоначальный план Никольского, рыли его по руслу реки Винновка, отделявшей остров Бычий от Крестовского. Мечта архитектора о зрительских трибунах по берегам, изящных мостах, перекинутых через канал, водном театре оказалась невоплощенной из-за элементарного отсутствия средств. Более того, несколько раз работы прерывали, завершая их лишь через десять лет после начала.

В парке Победы. 1950-е гг.

Парк Победы. Лебединое озеро

В 1963 г. у Южного пруда построили знаменитый ресторан «Восток». Он мог одновременно принять около 1000 человек и напоминал большую столовую, хотя и с чистыми белыми скатертями. В выходные дни заполняемость этого ресторана была потрясающей. Тому способствовали как дешёвое меню, состоявшее всего из нескольких блюд, так и популярность самого парка, который в летние и тёплые осенние дни посещали десятки тысяч ленинградцев. В конце лета в ресторан шумными кампаниями наведывались студенты ленинградских вузов, празднуя своё возвращение из стройотрядов.

Ресторан «Восток» на Южном пруду. 1960-е гг.

В 1990-х гг., с переходом к рыночной экономике, «Восток» по финансовым причинам лишился своего сравнительно дешевого меню, а за ним и традиционных посетителей – простых людей, гуляющих в парке. Долгое время ресторан стоял с выбитыми стеклами и облетевшей штукатуркой, затем как-то очень скоро на его месте в 2000–2001 гг. вырос апартамент-отель «Пятый элемент». Тогда это наделало много шуму, ибо всем казалось, что Крестовский остров будет в интересах горожан по-прежнему закрыт для застройки. Однако «Пятый элемент» стал лишь первой ласточкой.

Среди заметных событий 1960-х гг. – открытие в день годовщины закладки парка 7 октября 1965 г. памятника героям Великой Отечественной войны (авторы проекта Л.Г. Могилевский, А.П. Изоитко, Л.М. Хидекель). На памятнике-стеле из блоков розового неполированного гранита высечен рельеф «Девочка, сажающая деревце». Справа от неё надпись: «В честь вашу, герои Великой Отечественной войны, заложили этот парк мы – трудящиеся Ленинграда осенью 1945 года». Под этим обращением выбиты слова Ольги Берггольц: «Да будет он вечно живым, вечно цветущим памятником народного мужества и славы!».

Важным элементом парковой инфраструктуры являлось знаменитое трамвайное кольцо, располагавшееся вблизи Южной дороги, построенное в конце 1940-х гг. Знаменито кольцо стало тем, что, при отсутствии на острове метро, способно было принять в час сотни трамваев, доставлявших отдыхающих из всех районов города. Здесь построили систему светофоров, стрелок и разъездов, с тем чтобы трамваи могли обгонять друг друга или парковаться в ожидании пассажиров. С острова тянулись две независимые, но связанные технической перемычкой трамвайные линии – через Лазаревский мост и через Большой Крестовский. Прямая как стрела линия по парку и вдоль Крестовского проспекта позволяла трамваям развивать высокую скорость и быстро покидать остров.

Развлечения

На месте открытого в 2003 г. парка аттракционов «Диво-остров», ещё в 1950-х гг. построили нечто подобное, пусть и меньшее по масштабам. Для того уровня техники это были грандиозные сооружения. Например, огромные «Американские горы», тележки на которых по специальным рельсам, издавая грохот реактивного самолета, съезжали по хитрым и весьма опасным из-за частых аварий виражам. Ходила молва, которую невозможно подтвердить, будто тележки иногда соскакивали с рельсов и люди с большой высоты летели вниз, разбиваясь насмерть; после этого горы надолго закрывали и ремонтировали, а уже, по-моему, в середине 1960-х закрыли совсем. Сюрреалистические конструкции «Американских гор» несколько лет потом стояли без движения и ржавели под открытым небом.

Американские горы. 1950-е гг.

«Русская рыбалка». Фото 2012 г.

Диво-остров

Существовал ещё один интересный аттракцион – парашютная вышка. Купив билет, желающий мог прыгнуть с вышки, где на него надевали настоящий парашют и толкали вниз. В действительности прыгуна спускали на канате, к которому крепился купол парашюта; во время сильного ветра парашют раскачивало и сносило в сторону, отчего приземление не всегда было мягким. В 1970-х гг. и этот аттракцион закрыли. С тех пор парк аттракционов деградировал, остались лишь самые простые забавы: петля Нестерова, колесо обозрения, всевозможные качели. Этим воспользовались коллеги из Чехословакии. Несколько лет подряд они приезжали на лето со своим Луна-парком и, судя по всему, зарабатывали неплохие деньги. В Луна-парке имелись колесо обозрения и всякие качели-карусели. Располагался этот аттракцион на площади у стадиона им. С.М. Кирова.

Нынешний «Диво-остров» продолжает старые традиции, но, разумеется, на новом техническом уровне. В год его аттракционами пользуется несколько десятков миллионов посетителей.

На Южном пруду, недалеко от того места, где когда-то существовал ресторан «Восток», в 1990-е гг. открыли ресторан «Русская рыбалка». В его распоряжении несколько залов на 100 мест, терраса, беседка на 15 мест… В пруду разводят рыбу, которую за определенную и вполне чувствительную плату можно самому выловить себе к столу. Клюёт здесь (да ещё как!) форель, стерлядь, угорь, лосось, белуга, карп; рыбу вам приготовят и на мангале, и в коптильне, а пиво поднесут собственного приготовления. По другой русской ресторанной традиции в Великий пост здесь готовят всем желающим постные блюда. Западнее «Русской рыбалки» располагается пивной ресторан «Карл и Фридрих». Он открылся в 2002 г. и уже со следующего, 2003 г., регулярно признавался «лучшим пивным рестораном Санкт-Петербурга». В ресторане делают несколько фирменных сортов пива по традиционной баварской рецептуре в соответствии Указом о чистоте пивоварения 1516 г. Кухня преимущественно мясная: знаменитая рулька, мюнхенские колбаски, свиные рёбрышки…

Современный парк Победы

Непросто охарактеризовать современный парк Победы, ибо он, как и вся наша социальная жизнь, подвержен не только положительным изменениям. И непросто сказать, чего же больше. Удачным примером использования островной земли является строительство Эколого-биологического центра «Крестовский остров». Строили его в 2004–2007 гг. по проекту архитектора А.В Дюндина. Располагаясь в зелёной зоне возле живописного Крестового озера, центр принимает в кружки по изучению биологии, медицины, экологии детей в возрасте от 3 до 18 лет. Так спустя годы воплотили одну из идей архитектора Никольского.

В Центре есть оранжерея, мини-зоопарк, аквариумамы, библиотека и обширной коллекция живых насекомых. Кружки именно такого профиля, по замыслам Никольского, должны были находиться в Детском секторе парка. Старшим школьникам здесь можно попробовать себя в научной работе. Насколько серьёзные работы проводят школьники, можно судить хотя бы по тому факту, что в апреле 2013 г. в Эколого-биологическом центре состоялась XV ежегодная открытая научно-практическая конференция школьников «Учёные будущего». Участниками конференции стали молодые исследователи, не старше 18 лет, выполнившие самостоятельную исследовательскую работу в одной из областей биологии.

К изъянам преобразований парка Победы следует отнести сокращение зелёной парковой территории. Например, там, где ещё недавно на берегу Южного пруда молодёжь резалась в волейбол на импровизированных открытых площадках, натыкаешься на «стеклянно-современный» спортивный комплекс «Sport Palace». Здесь тебе и школа йоги, и несколько теннисных кортов, и крытый бассейн, и салон красоты. Удовольствие попользоваться услугами данного фитнес-клуба стоит в год примерно 58 500 руб. А ведь парк замышлялся как массовый и доступный и строился в очень сложные для страны послевоенные годы. Ныне же главенствует коммерция, всегдашний оппонент массовости. Останется ли что-то от наших парков, когда переболеем этой болезнью, неизвестно.

Эколого-биологический центр

Пляж парка Победы ныне заставлен яхтами

Нет теперь и двухкилометрового пляжа, который мыслился при разбивке парка. К его обустройству в 1940–1950-х гг. подошли очень серьёзно, привезя огромные массы песка, построив спасательную станцию и вышки для прыжков в воду. Однако за последнее время берег пляжа перегородила стоянка яхт. Это яхт-клубу на Петровском острове стало мало места, и он «форсировал» Малую Невку.

Если яхтам досталась акватория Малой Невки, то кафе и ресторанчикам – песчаный берег. И теперь надо хорошенько поискать, где же расположиться для загара. Едва ли о таком использовании парка на Крестовском мечтали архитектор А.С. Никольский, когда проектировал «парк будущего», или ленинградцы осенью 1945 г., выходя после шестидневной рабочей недели на субботники.

И всё же окончательно понять, как станет развиваться Приморский парк Победы, можно будет лишь после открытия нового стадиона, который должны ввести в строй в 2016 г. Не секрет, что концертно-развлекательная функция нового стадиона будет чуть ли не важнее спортивной, а это отразиться не только на Приморском парке Победы, но и на ЦПКиО на Елагином острове.

Спортивные клубы на Крестовском острове

Хорошо известно, что в советское время Крестовский остров превратился в гигантскую спортивную площадку с огромными стадионами, напоминавшими спортивный конвейер, и десятками тысяч занимающихся, однако спорт поселился на острове гораздо раньше – в середине XIX в. Нет ничего удивительного, что в городе на воде развивались прежде всего водные виды. Да и в отсутствие мостов на Крестовский остров в его знаменитые трактиры можно было добраться исключительно по воде, на яликах. Кроме того, Малая и Средняя Невки прекрасно подходили для прогулок под парусами: неподвластные штормами тихие бухты, близкий выход в Финский залив, речка Крестовка, где можно было переждать непогоду и ветер. В деревне Ново-Крестовская нетрудно было нанять хороших плотников и лодочников для возможного ремонта судов. Неслучайно в середине XIX в. здесь появилась шлюпочная мастерская.

Постепенно водные прогулки вокруг Крестовского остова приобрели более спортивный характер, с мая по сентябрь устраивались импровизированные гонки, иногда на призы. И вот в 1858 г. несколько молодых энтузиастов стихийно объединились в кружок любителей водного спорта (прежде всего парусного), которому дали название «Моряк на все руки». Это явилось официальной датой рождения парусного сорта в России.

Яхт-клубы Крестовского острова

Нынешний Морской яхт-клуб (наб. Мартынова, 92) начинался полтора века назад как раз с кружка «Моряк на все руки». В 1860 г. кружок преобразован в Санкт-Петербургский речной яхт-клуб. Официальное открытие яхт-клуба состоялось 21 мая 1860 г., в том же году Морским министерством утвержден Устав клуба.

Чертёж дачи Речного яхт-клуба. 1894 г.

Однако в собственное помещение на Крестовском острове на набережную Средней Невки, 92, общество перебралось лишь в 1864 г. В начале февраля этого года городские власти, рассмотрев чертежи, представленные архитектором Петерсоном, утвердили две постройки: плавучие пристани и дачу Речного яхт-клуба. Под «дачей» понималось здание правления клуба, которое одновременно являлось для владельцев яхт ещё и загородной дачей с рестораном. Целью клуба официально провозглашалось «распространение между любителями водного дела научных и практических сведений, относящихся к плаванию на гребных и небольших парусных судах..

Через пять лет после основания Речной яхт-клуб насчитывал в своём составе более 200 человек и около 80 судов. Шлюпочная мастерская, существовавшая при клубе, строила самые разнообразные суда – от гребных ботиков до многотонных яхт. В первые годы эти постройки заметно уступали в качестве соревновательным судам европейских производителей, особенно германским и английским, но затем отставание было преодолено.

Увлечение парусным и шлюпочным спортом в то время, как и сейчас, являлось делом недешёвым, поэтому яхт-клуб имел статус аристократического заведения. Поначалу яхты использовались членами клуба для прогулок и соревнований вокруг островов – Каменного, Елагина, Крестовского, затем стали предприниматься походы к финским шхерам; впоследствии осуществлялись и дальние путешествия по Европе целыми эскадрами.

С 1873 г. при клубе начинает издаваться периодическое издание «Памятный листок Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба». В России это было первое издание, посвященное парусному и шлюпочному спорту, стоимость подписки составляла 2 руб. в год.

Славился Речной яхт-клуб и своей мореходной школой, основанной в 1874 г., здесь получали образование штурманы и шкиперы, а также специалисты по строительству яхт и шлюпок. Малоимущие учились в течение двух лет практически бесплатно. Члены клуба охотно жертвовали на школу, покровительствовала начинанию и русская знать, внося немалые суммы на содержание учебного заведения. За 25 лет школа подготовила свыше 600 учеников, овладевших штурманскими навыками – как практически, так и теоретически.

Яхт-клуб. 1890-е гг.

Международные соревнования поначалу заканчивалась не в пользу русских спортсменов. Одни из первых происходили в 1886 г. по случаю 25-летия Нюландского яхт-клуба. Две гонки (одна в Гельсингфорсе и одна Петербурге) с участием судов Речного яхт-клуба и клуба из Финляндии, командором которого являлся Н. Синебрюхов, закончились победой финских яхт, среди которых выделялась командорская яхта «Найя».

* * *

Прекрасная кухня в ресторане «дачи» яхт-клуба, танцы и фейерверки по праздникам также являлись составной частью клубной жизни. Каждый член Речного яхт-клуба мог во все дни недели пользоваться верхней залой дачи с прилегающими к ней комнатами для устройства семейного пикника. Как сообщал «Морской сборник», зимнее помещение яхт-клуба на Крестовском острове «открыто ежедневно для господ членов яхт-клуба и рекомендуемых ими гостей от 12 часов утра до 4 часов пополуночи. Гости мужчины платят за вход 50 копеек, а дамы имеют вход без всякой платы».

Развлечения в яхт клубе не ограничивались рестораном. Так, в декабре 1885 г. за дачей яхт-клуба строятся катальные горы высотой свыше 20 м с длинным пологим спуском. Скатившись с одних гор, можно было сразу же перейти на другие, поскольку горы располагались встречно. Попутно происходила и популяризация спорта, ибо тут же за небольшую плату катали на буере.

Буера появились в клубе в 1875 г., когда построили первую в Российской империи модель под названием «Метель». Длина буера равнялась 20 футам, постройка обошлась в 315 руб. – столько стоил в то время небольшой дом. Первым победителем в соревновании на дистанции 32 версты в январе 1882 г. стал князь Несвицкий. Буера на металлических полозьях выводили в Финский залив, при наличии сильного ветра и отсутствии глубокого снега они, развив бешеную скорость, за короткое время преодолевали расстояние до Кронштадта. Несчастных случаев среди буеристов было больше, чем среди яхтсменов, основную опасность представляли ледяные торосы, совершенно невидимые во время метелей.

В 1894 г. здание клуба постиг сильный пожар. Страховое общество «Саламандра» выплатило клубу солидную сумму, и на эти средства по проекту архитектора В. Шауба построили новое деревянное здание, знакомое нам по сохранившемся старым открыткам. Это здание существовало до 1950-х гг.

За первые 50 лет своей деятельности Санкт-Петербургский речной яхт-клуб привлек 2700 человек, приобрел 533 яхты и организовал более 500 гонок. Он послужил образцом для всех подобных ему яхт-клубов России. Достижения клуба способствовали тому, что в 1910 г., в честь 50-летнего юбилея, ему даровали титул «Императорский», а августейшим покровителем его стал наследник престола цесаревич Алексей Николаевич.

Здание яхт-клуба. 1910-е гг.

Моторная лодка «Detroit» в 1912 г. преодолела океан

14 сентября 1912 г. с поистине русским размахом в Императорском яхт-клубе чествовали экипаж катера «Detroit» во главе с капитаном Томасом Дэем, преодолевшем на небольшом по размеру судёнышке океан. Денег не жалели, в клубе собрался весь «цвет Санкт-Петербурга, – как написали потом газеты, – поглазеть на мужественных американцев». Ошеломлённые таким приемом моряки, на все восторги отвечали возражениями, что, дескать, на малых судах путешествовать в чем-то даже безопаснее, приводя в качестве трагического примера затонувший незадолго до того «Титаник».

Морской яхт-клуб. 2014 г.

Первая мировая война и последовавшая за ней революция 1917 г. резко ограничили деятельность яхт-клуба. Многие яхты вместе с их хозяевами покинули страну, оставшиеся суда требовали основательного ремонта. В конце 1917 г. Речной яхт-клуб передали в ведение Наркомпроса, а в 1919 г. на его базе организовали первый морской отряд всеобуча для обучения молодежи военно-морскому делу и парусному спорту.

В 1920-х гг., с наступлением нэпа, власти стали сдавать сохранившиеся яхты в аренду. Нэпманы своеобразно интерпретировали возможности парусного спорта, загружая на суда баулы с закуской и выпивкой и привлекая в качестве пассажиров миловидных дам. В середине 1920-х гг. арендаторов разогнали.

Речной яхт-клуб в 1930-х гг. переезжает на Петровский остров, а его место на Крестовском острове отдают ДСО «Водник». Позже клуб переподчинят Балтийскому морскому пароходству. В 1974–1976 гг. богатое пароходство на месте старого деревянного здания В. Шауба строит современное здание яхт-клуба и новые причалы.

Ныне по адресу наб. Мартынова, 92, располагается Морской яхт-клуб. Статус повышен в пользу моря, и это оправдано – достаточно взглянуть на размеры яхт, припаркованных у причала. Но едва ли кто ответит, чего же больше в нынешних яхтсменах – спортсменов или современных нэпманов, ведь яхты хорошие у нас уже есть, а спортивные успехи по-прежнему отсутствуют.

* * *

Другой парусный клуб располагался на южном берегу Крестовского острова (в этом месте сейчас находятся пляжи). Он основан в 1887 г., именовался Петербургским парусным клубом и находился под покровительством великого князя Александра Михайловича, являясь, по сути, контрастным по отношению к Императорскому клубу: тот собирал аристократическую верхушку, а этот привлекал под своё крыло ничем не примечательную публику, любившую море. Членами клуба могли стать люди любого сословия, в том числе рыбаки Невской губы, проводившие свои специальные гонки на Малой Невке. Шика в этих гонках было немного, зато азарта – хоть отбавляй.

По воспоминаниям Л.Н. Штерна, посещавшего перед революцией этот клуб, здесь не стыдно было иметь скромный швертбот или маленькую яхточку, изготовленную в одной из мастерских Петербурга; здесь же могли приобрести и первые навыки судовождения. Небольшой швертбот под названием «Орлёнок» принадлежал отцу Штерна, состоявшему в клубе. «Редко наш „Орлёнок“, – вспоминает Лев Николаевич Штерн, – заходил дальше маленького, окружённого камышами островка, носящего шутливое название „Пятиалтынный“, расположенного между Старой Деревней и Лахтой. К вечеру обычно наступал штиль, а так как, возвращаясь домой, надо было преодолевать течение, обратный путь часто приходилось проходить при помощи вёсел или шеста».

После революции Парусный клуб пришел в запустение. Яхты растащили или распилили на дрова, а здание обветшало; добавило разрухи и наводнение 1924 г., полностью смывшее все постройки с низкого берега.

Ныне на том самом месте на Малой Невке, где некогда располагался Парусный клуб, вновь организована стоянка яхт.

Гребные клубы

Гребное общество «Знамя», расположенное возле Крестовского моста на Вязовой ул., 4, имеет более чем вековую предысторию. Поначалу парусные клубы на Крестовском острове совмещали два вида спорта – греблю и парусные гонки. Однако постепенно гребля в клубах отходила на второй план. Речной яхт-клуб к концу 1880-х гг. практически перестал культивировать гребной спорт, из-за этого возникла необходимость в создании специализированных обществ, где собирались бы исключительно любители этого вида спорта. В 1888 г. недовольство большинства членов-гребцов яхт-клуба положением гребного дела достигло апогея, и группа активных спортсменов, в частности В. Прейс, Г. Штумпф, Ф.И. Осецкий, Г.К. Бадермейстер, подала заявление о выходе из состава членов Санкт-Петербургского яхт-клуба.

Новое гребное общество, организованное этими и примкнувшими к ним любителями гребли, появилось на Крестовском острове в 1889 г., получив название Санкт-Петербургского гребного общества. В 1893–1895 гг. на берегу Малой Невки для него возвели деревянные помещения и причалы по проекту архитектора А.К. Гаммерштедта. В знак благодарности правление распорядилось при входе на территорию клуба укрепить мраморную доску с надписью: «Строителю, Александру Карловичу Гаммерштедту от благодарного Санкт-Петербургского гребного общества».

Гребной клуб «Знамя». 2014 г.

В июне 1895 г. над вновь построенным зданием взвились флаги, и с тех пор гонки на Малой Невке близ Крестовского стали привычным атрибутом местного пейзажа. Однако международные соревнования русские гребцы поначалу проигрывали с треском. Так, в июле 1896 г. в Гамбурге состоялась первая встреча русских гребцов – членов Санкт-Петербургского гребного общества с немецкими гребцами. Она закончилась плачевно, все заезды были проиграны. В последующие годы подобных провалов на международных соревнованиях уже не повторялось.

В ночь с 17 на 18 сентября 1906 г. в здании гребного общества произошел сильнейший пожар. Огнём дотла уничтожило здание, а также почти весь судовой и хозяйственный инвентарь. Ходили слухи, будто случился поджог, но доказать это, а тем более найти виновных не удалось, хотя склонялись в сторону конкурентов по гребному делу. Из потерь больше всего сожалели об «Алисе» – лучшей на тот момент «четвёрке», взявшей множество призов. Уцелели «одиночка» скиф «Красотка» и «восьмёрка» «Опыт», находившиеся в мастерской яхт-клуба на Средней Невке, то есть далеко от места пожара.

Новое здание по проекту архитектора Е.Ф. Эделя на месте сгоревшего отстроили за полтора года. Это здание до сей поры красуется на берегу Малой Невки. 16 мая 1908 г. над ним подняли флаг, и соревнования вблизи Крестовского моста возобновились. Судовой парк по-прежнему комплектовался в основном с верфей Германии и Англии.

Гребное общество в дореволюционный период своей деятельности дало русскому спорту целую плеяду сильных гребцов: А. Снельман, М.М. Пфеффер, М. Кузьмин, О. Шмунк, М. Кузик и другие. Успехи приходили и на международной арене, в 1913 г. член общества М. Кузик выиграл приз в очень престижной гонке на приз Оксфордского университета. До этого случая никто, кроме англичан, не выигрывал этот кубок.

В советское время гребное общество переименовали в клуб «Красное знамя», история этого клуба в 1950–1980-е гг. отмечена великолепными победами на международных соревнованиях. Здесь воспитали чемпиона Олимпиады 1952 г. в Хельсинки Юрия Тюкалова; олимпийских чемпионов 1960 г. в Риме на «двойке» жителей Крестовского острова Олега Голованова и Валентина Борейко; олимпийского чемпиона 1976 г. в Монреале Александра Клепикова, трёхкратную олимпийскую чемпионку Людмилу Пинаеву, других замечательных спортсменов. Всего же в стенах клуба занималось 7 олимпийских чемпионов, 63 чемпиона Европы, 25 чемпионов мира и 273 чемпиона СССР.

Петербургское гребное общество. 1896 г.

Кубки, принадлежащие С.-Петербургскому гребному обществу. 1910 г.

Гребцы клуба «Знамя» на Малой Невке. 1930-е гг.

В 2009 г. клуб «Знамя» (так он стал называться с 1990-х гг.) торжественно отпраздновал 120-летие Санкт-Петербургского гребного общества. Однако массовостью гребной спорт ныне похвастаться не может. Если в послевоенные 1948–1949 гг. на первенство города выходило более тысячи участников, отбирать сильнейших для финальных стартов приходилось несколько дней, то в нынешнее время соревнования из-за малого количества спортсменов проходят всего за несколько часов. Видимо, по этой причине последний успех спортклуба «Знамя» относится к 2001 г., когда команда юниоров завоевала 2-е место на чемпионате мира среди юниоров в Германии.

Сейчас клуб «Знамя» предоставляет занимающимся тренажёрный и баскетбольный залы, гребной бассейн площадью 138 кв. м. В клубе готовятся к проведению большого ремонта, в частности старинного здания архитектора Е. Эделя.

* * *

Английский гребной клуб «Стрела», расположенный на реке Крестовке, является старейшим в Петербурге. Он появился на Крестовке в 1901 г., куда перебрался с Петровского острова. Основала клуб группа выходцев из Англии. В 1858 г. так называемая «группа восьми», в число которых входили Познанский, Вилькинс, Кавос, Сытин, Тихановский, братья Фукс, вышли на невскую воду на лодках, положив начало традициям академической гребли в России. Гребцы предпочитали укрытые от ветра водные пространства, в том числе Ждановку и Малую Невку, а также связанные с Невой пруды Петровского острова. Одна из лодок, на которой упражнялась гребцы, называлась «Стрела». Это же имя вскоре получил и гребной клуб.

10 мая 1864 г. разработали и утвердили устав, согласно которому членами клуба являлись подданные Великобритании и лишь как исключение ими могли стать лица других национальностей, но не более трети от общего числа членов. Для вступающих существовал годичный кандидатский стаж, но и он не гарантировал участие в клубе, ибо на общем собрании клуба требовалось получить не менее ²/₃ голосов присутствующих. Клубный костюм включал в себя белые фланелевые брюки и пиджак, соломенную шляпу, галстук; пиджак обшивался лентой голубого цвета.

Долгое время в соревнованиях участвовали лишь английские экипажи, но 13 июля 1870 г. произошло знаменательное событие: к соревнованиям допустили гребцов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. Победы в четырёх заездах от Сампсониевского моста до Елагина острова разделились, две были за британцами, две – за русскими экипажами. По окончании гонок в ресторане Мартеля устроили шикарный ужин.

Английское гребное общество «Стрела». 1907 г.

Клуб быстро развивался, к 1873 г. в нем состояло 100 членов. На Петровском острове он имел купальню, 2 пристани, 23 шлюпки, из них две– парусные.

Однако на рубеже XIX и XX вв. император Николай II передал Петровский парк Обществу попечительства о народной трезвости, и клуб вынужден был покинуть Петровский остров. На Крестовском нашли удобное место для обустройства причалов, а глава клуба, лесоторговец и биржевой маклер Артур Давидович Макферсон, с которым связаны практически все успехи петербургского спорта до революции, помог с оформлением участка земли на Надеждинской (ныне – Депутатской) улице. С 1907 г. официальный адрес клуба: «Ольгина ул., 6». Этот участок принадлежал лично А.Д. Макферсону.

1900-е гг. – время бурного расцвета гребного спорта в Петербурге. Ни одно из соревнований не обходится без «Стрелы». Вот лишь несколько эпизодов участия клуба в соревнованиях: в 1908 г. гребцы «Стрелы» проигрывают «Невский кубок» москвичам, но в 1909 г. отвоевывают кубок; в 1910 г. спортсмены «Стрелы» проигрывают соревнования в одиночке новой звезде петербургской гребли М. Кузику из Санкт-Петербургского гребного общества; в 1912 г. в союзной гонке на Суздальском озере, в которой участвовало пять гребных обществ, «Стрела» заняла из шести категорий два первых места и два вторых… Однако после вступления России в Первую мировую войну клубная жизнь замирает и общегородских соревнований не проводится.

Современный вид клуба «Стрела»

В советское время место, которое раннее занимала «Стрела», поначалу переходило из рук в руки. В 1930 г. на Ольгиной ул., 6, значится гребной клуб Союза совторгслужащих; в 1934-м – гребная станция Союза работников госучреждений; наконец, в 1936 г. причалы и здание отдали ленинградскому студенчеству, объединенному в добровольное спортивное общество «Буревестник». Массовость – вот основная черта этого клуба. Особенно популярной гребля стала в 1940–1950-х гг., с мая по сентябрь воды реки Крестовки не ведали спокойных дней. Клуб располагался невдалеке от кинологического питомника, принадлежавшего МВД, и в окружении догнивающих старых деревянных дач, сохранявшихся на месте нынешней больницы № 31. В кают-компании стояли белый рояль и уютные кожаные кресла – вероятно, ещё с «английских времен».

Гребцы на Крестовке. 1959 г.

О былом величии гребли ныне свидетельствует лишь девушка с веслом на Крестовке

Но в начале 1990-х всё изменилось. Рассказывают, что в это время работников ДСО «Буревестник» перестали пускать на территорию, а имущество, в том числе и лодки, просто выбрасывали. Шла грабительская приватизация.

Однако после нескольких лет безвременья Английский клуб возродился в 2010 г. практически в том же историческом месте – на Депутатской ул., 9. Почётным председателем клуба с момента его возобновления является легендарный британский спортсмен, пятикратный олимпийский чемпион сэр Стив Редгрейв. В состав совета клуба входит двукратный олимпийский чемпион Ю. Тюкалов.

В деятельности клуба наблюдается попытка подхватить угасающие традиции петербургского гребного спорта, однако от восторгов по поводу возрождения Английского клуба воздержимся, пока не поймём, чего же в его деятельности будет больше – коммерции или спортивной составляющей.

Лаун-теннис на Крестовском

Начало XX в. ознаменовалось развитием на Крестовском острове «сухопутных» видов спорта – футбола и большого тенниса. Самые знаменитые теннисные корты располагались в Крестовском лаун-теннис клубе в окончании Крестовского проспекта, в небольшой роще, невдалеке от нынешней станции метро «Крестовский проспект».

Крестовский лаун-теннис клуб создан в 1894 г., землю арендовали у князя Белосельского-Белозерского. Для нужд клуба построили несколько кортов и красивое деревянное здание с раздевалками и комнатами отдыха. В палатках близ корта зрители могли укрыться от солнца, отдохнуть и принять пищу. Нет нужды говорить, что вход на корты был платным.

Лаун-теннис клуб на Крестовском. 1900-е гг.

Артур Давидович Макферсон, о котором мы упоминали в связи с гребным спортом, возглавил клуб в 1896 г. Его усилиями в 1903 г. организован первый чемпионат Санкт-Петербурга по лаун-теннису Победу праздновал англичанин Ф. Пейн. Через четыре года Макферсону удалось собрать первые Всероссийские теннисные соревнования. Победил в них известный петербургский теннисист Георгий Брей. После этого слава о крестовских кортах разнеслась по всей Российской империи, ибо посоревноваться на кортах, расположенных в окружении живописной рощи, было одним удовольствием. Платный вход, продажа атрибутики приносили популярному клубу немалый доход.

Говоря о лаун-теннисе и спортивных клубах Крестовского острова, никак не обойдешь упоминанием личность А.Д. Макферсона. Его вклад в развитие российского спорта уникален. Шутка ли сказать, Артур Давидович умудрялся одновременно возглавлять теннисный и гребной клубы, быть председателем Всероссийского союза теннисных клубов, председателем Санкт-Петербургской футбольной лиги, президентом Всероссийского союза гребных обществ, членом Олимпийского комитета… А между тем свою деловую карьеру обрусевший выходец из Шотландии начинал как маклер Петербургской фондовой биржи и довольно удачливый лесоторговец. За глаза его называли «Артур – железная рука».

В целом же, ведя речь о теннисе, следует отметить, что этому виду спорта не хватало массовости. Костяк теннисных клубов составляли англичане, живущие в Петербурге, а также русская знать. О многом говорящий факт: лучшим теннисистом 1910-х гг. в России являлся граф М. Сумароков-Эльстон, представитель высшей аристократии. Следствием такой элитарности стал провал российских спортсменов на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 г.

Крестовский остров оставался центром теннисной жизни Петербурга и страны до 1930-х гг. Затем на месте кортов построили корпуса Крестовского жилмассива, а рощу, окружавшую корты, просто вырубили.

Крестовское голубиное стрельбище

Как это ни удивительно, стрельба по живым голубям вплоть до 1917 г. тоже считалась видом спорта. Она даже входила в программу Олимпийских игр начала XX в.; лишь в 1910-х гг. Международный олимпийский комитет исключил стрельбу по живой птице из программ соревнований, осудив вид спорта как антигуманный.

Существовало общество стрельбы по голубям и на Крестовском острове. Оно пользовалось особым покровительством князя Белосельского-Белозерского и особой любовью петербургской знати. Находилось Крестовское голубиное стрельбище на Батарейной дороге, 4, на территории нынешнего Приморского парка Победы, – там, где сейчас находятся апартамент-отель «Пятый элемент» и Южный пруд.

Стрельбище именовали часто «садочным павильоном», а саму стрельбу – «садочной стрельбой», поскольку голуби содержались в специальных садках и по команде «давай» один из садков (стрелок никогда не знал, какой именно) раскрывался особой машиной. Когда голубь вылетал, необходимо было его подстрелить, причём подбитой считалась только птица, упавшая в пределах очерченного полукруга и взятая человеком или специально обученной собакой.

Крестовское голубиное стрельбище

Эмблема Крестовского общества садочной стрельбы

Впервые появившись на землях князя Белосельского-Белозерского в 1887 г., стрельбище вызвало в обществе весьма противоречивую реакцию. Некоторые охотники приветствовали этот вид «спорта», однако Императорское Общество покровительства животным резко возражало против издевательств над птицей. В Европе вскоре появилась стендовая стрельба взамен стрельбы по голубям, но в России соревнования происходили до 1917 г. Соревнующиеся предварительно вносили определенную и весьма значительную сумму, за вычетом процента в пользу организаторов, распределялась между тремя лучшими стрелками. Куш при выигрыше был весьма хорош.

Особой популярностью славились матчи между Крестовским обществом любителей садочной стрельбы и Московским обществом Императорской охоты. Успех чаще сопутствовал петербуржцам, среди которых выделялись Д.К. Нарышкин и граф П.М. Стенбок, проживавший некоторое время на Крестовском острове, на Александровском проспекте. Иногда проводились и международные соревнования, наиболее известные из них – в Монте-Карло и Каннах.

Крестовские стрельбы были организованы не хуже французских. Соревнования проводились зимой и летом, в Великом посту делался перерыв, зато Пасхальная неделя вся посвящалась крупным соревнованиям. В это время в Петербург съезжались лучшие стрелки из Москвы, Петербурга, Риги, Одессы…

Последнее крупное соревнование стрельбы по голубям прошло на Крестовском острове 14–17 апреля 1916 г. Европа давно уже стреляла по «тарелкам», и лишь в России предпочитали живую птицу. Состязания устраивало Общество поощрения полевых достоинств охотничьих собак и всех видов охоты, а самый главный приз от президента Общества, великого князя Николая Николаевича, достался москвичу Н.С. Шуцману, стрелявшему без промаха.

Ходили слухи, будто сразу после революции и в годы Гражданской войны на голубином стрельбище Крестовского острова происходили расстрелы, в частности участников Кронштадтского мятежа. Ни подтвердить, ни опровергнуть данную версию невозможно, ибо при обустройстве парка Победы в 1945–1950 гг. ландшафт местности изменился настолько, что все следы бывшего стрельбища исчезли. Сначала на этом месте вырыли живописный Южный пруд, потом на его берегу возвели ресторан «Восток», а ныне здесь красуется апартамент-отель «Пятый элемент».

Стадион «Динамо»

Стадион «Динамо», расположенный на проспекте Динамо, 44 – первый крупный спортивный объект, построенный на острове в советское время. До революции на этом месте располагался спортивный клуб Русско-Азиатского банка, культивировавший в основном теннис. Занимал клуб приблизительно четвёртую часть современной территории стадиона «Динамо». Вокруг шумела берёзовая роща, а вдоль очень низкого и топкого берега Малой Невки лежали пустыри.

Здание клуба Русско-Азиатского банка, причал и теннисные корты построены в 1909 г. по проекту архитектора Э.А. Густавсона. Сам архитектор жил неподалёку, на Ольгиной ул., 10, много строил на Крестовском острове, но почти ничего из его построек не сохранилось. А между тем спортивные сооружения клуба возведены с большим вкусом. Главный павильон построен в стиле модерн и располагался вблизи Малой Невки – практически там же, где ныне находится гребной клуб «Динамо». Теннисные площадки были запроектированы в разных направлениях, чтобы имелась возможность играть в любое время дня, избегая эффекта «солнце в глаза».

После революции бывший стадион «банкиров» отдали чекистам. Вновь организованное общество «Динамо» к весне 1927 г. силами комсомольцев преображается, на берегу Малой Невки оборудуются водная станция, футбольное поле, строятся раздевалки, приводятся в порядок старые корты. Историки музея стадиона «Динамо» считают май 1927 г. временем рождения стадиона «Динамо».

Клуб Русско-Азиатского банка. 1910-е гг.

В 1929 г., в дополнение к существовавшим, пристроили ещё несколько кортов, оборудовали второе футбольное поле с небольшими трибунами. Зимой залили обширные ледовые площадки, где проходили массовые катания на коньках и ледяных горах. Летом особой популярность славился открытый бассейн в Малой Невке с высокими деревянными вышками. Вода в то время была сравнительно чистой, и бассейн никогда не пустовал. В 1931 г. ввели в строй и гребную базу, дожившую с небольшими изменениями до 1975 г.

В начале 1930-х гг. общество «Динамо» задумало существенно расширить стадион. Это стало необходимо ещё и с той точки зрения, что поблизости строился огромный жилой квартал – Крестовский жилмассив, а стало быть, занимающихся спортом должно было существенно прибавиться. Работу поручили архитекторам Олегу Николаевичу Лялину и Якову Осиповичу Свирскому. Архитекторы трудились, что называется, на натуре, ибо все чертежи готовились в деревянном бараке вблизи футбольного поля, где прежде хранился спортивный инвентарь. При этом энтузиасты спорта Лялин и Свирский в течение рабочего дня успевали сыграть по несколько теннисных партий.

В результате труда архитекторов и строителей стадион к 1935 г. (как раз в это время введен в строй и Крестовский жилмассив) увеличился по площади в несколько раз, поглотив часть проспекта Динамо. В этом же году на территории стадиона возвели памятник конструктивизма – ресторан «Грелка».

Главным же сооружением (и достижением) тех лет являлся тир, построенный в стиле конструктивизма в 1932–1933 гг. по проекту архитекторов О.Л. Лялина и Я.О. Свирского. Первоначально это были просто длинные галереи для стрельбы на дистанции 400 и 200 м; с течением времени подобного рода упражнения оказались не столь востребованы, и в здании в 1947–1951 гг. в результате обширной реконструкции обустроили свыше 10 спортивных объектов различного назначения, таких как зал бокса и борьбы (1948 г.), тяжёлой атлетики, гимнастики (1949 г.), плавательный бассейн на 25 метров (1951 г.). Собственно здание тира в нынешнем его виде – это результат перестроек конца 1940-х гг.

Площадь у входа и памятник С.М. Кирову. 1930-е гг.

Тир «Динамо»

Военизированные соревнования. 1944 г.

Матч на «Динамо». 1945 г.

В трагический период блокады Ленинграда, 31 мая 1942 г., ленинградские динамовцы провели исторический футбольный матч с командой Металлического завода, о чём свидетельствует мемориальная доска при входе на стадион. В 2012 г., спустя 70 лет после того знаменитого матча, на стадионе открыли памятник, созданный скульптором Салаватом Щербаковым. В какой-то степени место проведения блокадного матча не случайно. Дело в том, что в годы войны стадион «Динамо» являлся базой для подготовки подразделений народного ополчения, партизанских отрядов и подразделений ПВО. Стадион жил своей активной жизнью и фактически являлся военным спортивным объектом. В тире проходили занятия по стрельбе, а организованные вокруг футбольных полей макеты в человеческий рост позволяли солдатам вырабатывать навыки штыковых атак. Подготовку военных подразделений вели выдающиеся спортсмены общества «Динамо» – заслуженные мастера спорта СССР В. Китаев, М. Минина, К. Алешина, Д. Петунии. С 1941 по 1945 г. на стадионе прошли подготовку десятки тысяч военнослужащих.

Спорткомбинат

В послевоенные годы стадион продолжает развиваться. В 1948 г. строятся железобетонные трибуны вокруг футбольного поля, пристраиваются по кругу деревянные, после чего вместимость стадиона достигает 15–18 тысяч зрителей. Фотографии тех лет демонстрируют, как заполнялись трибуны во время футбольных матчей, и это неудивительно – 100-тысячного стадиона им. С.М. Кирова тогда ещё не существовало, а стадион им. В.И. Ленина после войны лежал в руинах.

Стадион «Динамо». Пропилеи у входа

В 1950-х гг. вокруг стадиона возводится знаменитая ограда, существующая доныне, а также вход с колоннами в стиле «сталинский ампир». До этого и ворота, и ограда были деревянными. Вообще 1950–1970-е гг. – эпоха расцвета стадиона «Динамо». Он превратился в своего рода спорткомбинат по подготовке физкультурных кадров – разрядников и мастеров спорта. Спортивные площадки и секции работали с утра до вечера, а столовая в круглом здании, которая ныне именуется рестораном «Грелка» (возможно, это и был когда-то ресторан, но не в 1960-х), после тренировок заполнялась шумной молодежью.

В 1952 г. при бассейне «Динамо» под руководством заслуженных тренеров СССР А.М. Щумина и К.И. Алёшиной создана первая в стране экспериментальная школа подготовки олимпийского резерва, отбор детей проходил с трёхчетырёхлетнего возраста, детей искали самым простым способом – в близлежащих детсадах.

К началу 1970-х гг. на стадионе «Динамо» имелось три футбольных поля, баскетбольная, волейбольная и городошная площадки, легкоатлетический комплекс, тир, плавательный бассейн, 11 открытых кортов и один крытый с трибунами на 600 мест. Кроме того, на стадионе располагались гребной клуб на 250 судов, зал бокса и гимнастики.

Футболисты ленинградского «Динамо» выступали в чемпионате СССР очень успешно, до начала 1960-х гг. превосходя «Зенит». Публика очень любила интеллигентный динамовский стиль и с удовольствием посещала игры команды, наслаждаясь игрой таких футболистов, как М. Бутусов, П. Батырев, Н. Соколов… В дни матчей вокруг стадиона гарцевала конная милиция, а к местным жителям из дома № 26 по проспекту Динамо то и дело следовали обращения от болельщиков «подать стаканчик на минуточку». Обычно после распития у ближайшего дерева стаканчик возвращался владельцу.

Очень любили зрители и хоккей на «Динамо». По воспоминаниям жителя Крестовского острова В.И. Карлика, в 1950–1960-х гг. смотрели хоккей с шайбой и мячом. «Зимой в мороз, – отмечал Владимир Исаакович, – смотрели с припрыгиванием на месте и под аккомпанемент скатывающихся вниз по ступенькам трибун пустых „маленьких“…».

Но основными видами спорта, приносившими «Динамо» наибольший успех, являлись стрельба и гребля. Стрелки в мировых и европейских первенствах в 1950–1970-е гг. редко оказывались вне подиума; чемпионами мира и Европы по стрельбе из малокалиберной винтовки становились A. Забелин и К. Долгобродова, по стрельбе из пневматической винтовки – С. Ермилов. Редкое международное соревнование обходилось и без медалей в академической гребле. Чемпионами мира в этом виде в разные годы были: B. Новожилов, В. Ешинов; медалистами чемпионатов мира или чемпионами Европы становились: Л. Чаусова, 3. Ракицкая, О. Михайлова, В. Калегина, Л. Писарева, Г. Путырская, А. Седашов…

Секция бокса. 2008 г.

Также ленинградские динамовцы побеждали в чемпионатах мира по борьбе, гимнастике, плаванию, а имя чемпиона Европы по боксу 1963 г. Валерия Попенченко не сходило с уст мальчишек того времени.

Еще раз стадион «Динамо» модернизировали в середине 1960-х гг. Убрали массу деревянных построек, больших сараев, старые теннисные корты. Взамен построили две площадки для игры в хоккей и снесли зрительские трибуны вокруг футбольного поля. Понятно почему: с вводом в строй стадионов им. С.М. Кирова и им. В.И. Ленина (послевоенная реконструкция) важные футбольные матчи стали проводить там, используя стадион «Динамо» в качестве тренировочной базы.

Вместо снесенных трибун (используя фундамент) соорудили крытый корпус, в котором располагалась редкая для нашего города крытая 100-метровая беговая дорожка. Залы оснастили новейшим оборудованием, удобными раздевалками и душевыми. Однако строительство сопровождалось немалыми трудностями. Заведующий динамовским музеем мастер спорта Григорий Васильевич Юркин, которому сейчас 99 лет, рассказывал, что трибуны в 1930-х гг. сделали из бетона такого качества, что его не брал никакой инструмент. Сколько строители ни ломали, ни долбили – ничего не получалось. Тогда пригласили подрывников, но те не рассчитали заряд, и в результате взрыва в соседних домах жилмассива повылетали стекла. Поднялся скандал, и тут выяснилось, что у подрывников не было разрешения на работы. Лишь вмешательство партийного руководства города позволило скандал замять. На следующий день одна из ленинградских газет вышла с заголовком: «Мирные взрывы на стадионе „Динамо“». Хотя взрывы получились и не совсем мирными.

Реконструировали и «Грелку», превратив в общедоступную столовую, на втором этаже которой располагались и сегодня располагаются административные службы. Реконструкция проводилась под руководством архитектора С.И. Евдокимова.

Берег Малой Невки в конце 1970-х гг., при подготовке к Московской Олимпиаде-80, одели гранитным банкетом. Хотя на стадионе не прошло ни единого олимпийского соревнования, огромная надпись «ОЛИМПИАДА-80» красовалась на берегу Малой Невки вплоть до начала XXI в.

Настоящее и будущее

Общественность забила тревогу, когда в 2010-х гг. объявили планы по строительству на значительной части территории стадиона «Динамо» элитного жилья. Фантазия рисовала спортивный объект, стиснутый элитным жильем со всех сторон. Основания для тревог были, ибо всем памятны «модернизации» или «реконструкции», в результате которых город лишался спортивных объектов. Однако не факт, что следует спешить хоронить прославленное «Динамо». Во-первых, под строительство занято чуть больше 3 га из 17, принадлежащих стадиону.

Памятник блокадному матчу

Во-вторых, проект подразумевает реконструкцию самих спортивных объектов, серьёзному ремонту должен подвергнуться памятник архитектуры – стрелковый тир постройки 1930-х гг., модернизации подлежат и другие объекты, в том числе гребная база, давшая Ленинграду немало известных спортсменов.

В 2013 г. инвесторами сдан в эксплуатацию крытый корт с трибунами взамен обветшавшего и снесённого старого. Будет реконструирована и «Грелка». Не забудем упомянуть и тот факт, что стадион попал в программу тренировочных полей для участников чемпионата мира по футболу 2018 г., а значит, хорошее футбольное поле в окружении комфортных раздевалок тоже должно появиться.

Политика реконструкции стадиона получила поддержку у совета по культурному наследию, однако тем, кто помнит «Динамо» в расцвете славы, непросто смириться с метаморфозой. Ведь когда-то это был не просто стадион, но и тихое уютнейшее место Крестовского острова, где можно погулять с ребёнком или позагорать на берегу Малой Невки. Ясно, что тишина и уют с возведением жилья покинут эти места. Однако пенять на кого-то сложно, массовость и государственная поддержка, присущая советскому спорту, ушла из спорта нынешнего, и почти любая реконструкция старого городского объекта – это теперь компромисс с бизнесом. Хотим мы этого или нет.

Стадион имени C.M. Кирова

Крупнейший в Ленинграде-Петербурге 100-тысячный стадион им. С.М. Кирова на искусственном намывном холме сдан в эксплуатацию в 1950 г., хотя стройка начиналась ещё в начале 1930-х. Строительству помешала война, но не только. Лишь в 1937 г. появился утвержденный Ленсоветом проект, который выполнил архитектор А.С. Никольский, а до этого задание на проектирование менялось пять раз. Тому имелось объяснение: стадион являлся частью огромного физкультурного комбината и парка на Крестовском острове, а с ними ясности длительное время не было.

Намывку искусственного холма вели с 1932 г., одновременно углубляя Финский залив и осушая местность. Идея эта не была новой. Ещё в январе 1914 г., сразу после оформления купчей крепости на земли Крестовского острова, Санкт-Петербургское строительное акционерное общество взялось активно осуществлять планы по застройке территории. Особое внимание уделялось западной части острова, находящейся «в первобытном состоянии». Центром планировки являлся парк, находившийся на месте будущего стадиона им. С.М. Кирова, устроенный по подобию парка на Стрелке Елагина острова. Для осуществления замыслов акционерное общество собиралось создать береговые укрепления и произвести намывку земли с многочисленных отмелей, располагавшихся в Финском заливе. Несложно заметить, что именно это и было впоследствии осуществлено советской властью при строительстве стадиона им. Кирова.

Стадион им. С.М. Кирова. 1980 г.

Всю западную оконечность Крестовского острова подняли на 2 м, опоясав стадион шоссейной дорогой.

При проектировании стадиона А.С. Никольский дал волю фантазии. По первоначальному плану середины 1930-х гг. холм стадиона предполагалось украсить венчающей галереей со сводчатыми потолками, высокой башней для комментаторов. Аллею перед стадионом планировалось разнообразить фонтанами и статуями в античном стиле. Сейчас, глядя на те эскизы, думаешь, стадион ли это или языческий храм, ибо многие детали напоминают элементы храмов и построек в Древнем Риме. При этом на стадионе не предусматривалось освещение; пятидесятиметровая башня для комментаторов была, а башня для освещения отсутствовала, её соорудили позже, уже после смерти Никольского.

Ясно, что в тяжёлые послевоенные годы (основные строительные работы пришлись на 1945–1950 гг.) проект с такими архитектурными излишествами не могли реализовать в полной мере, и стадион остался без галереи, башни комментаторов, скульптурных композиций.

Башня для комментаторов по проекту Никольского. 1930-е гг.

Вокруг футбольного поля запроектировали очень широкие беговые дорожки, это оказалось существенным недостатком спортивного сооружения: зрительские трибуны далеко отстояли от футбольного поля, затрудняя эмоциональный контакт зрителей и футболистов. Утверждают, что дорожки задумывалась ещё в 1920-е, когда проходили соревнования на тачанках. Насчёт тачанок – это легенда, но архитектурные задумки действительно воплотились довоенные. А это любовь к парадам, в том числе спортивным, по любому поводу, с привлечением тысяч физкультурников. Без широких дорожек перед трибунами тут было не обойтись. Обширное пространство между полем и трибунами позволяло во время парадов оперативно перестраиваться, благодаря чему зрелище не теряло динамичности. Например, помпезный парад происходил 21 июня 1957 г. по случаю празднования 250-летия Ленинграда (празднование перенесли на четыре года из-за смерти Сталина и последовавшей затем внутрипартийной борьбы) и к параду тогда готовились тысячи физкультурников целый месяц.

Парад в честь открытия стадиона. 1950 г.

А первый парад здесь состоялся в день официального открытия стадиона, 30 июля 1950 г. К 12 часам дня собралось 100 тысяч зрителей. На секторах места не хватило, и часть зрителей осталась стоять на верхней окружности. Огромный транспарант «Великому Сталину слава!» с портретом вождя развевался над главной трибуной; украшали подходы к стадиону и цветы – садовники парка Победы высадили вдоль аллей свыше 200 тысяч штук.

Дальнейший ход событий узнаем из газет: «Фанфары возвестили о начале праздника. Из тоннелей на поле выходят колонны знаменосцев, с трибун по лестницам спускаются физкультурники в ярких спортивных костюмах. На поле выстраивается 8 тысяч спортсменов. На правом фланге – мощная колонна знаменосцев, чемпионы СССР и заслуженные мастера спорта. Командует парадом заслуженный мастер спорта А. Тарасов, он отдает рапорт председателю Ленгорисполкома тов. Ладанову. который поздравляет ленинградцев с открытием нового стадиона… Под бурю аплодисментов присутствующие принимают приветственное письмо вождю народов, первому другу советских физкультурников И.В. Сталину…». Затем начались показательные выступления, а венчал праздник открытия футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». (В 2006 г. эти же команды провели прощальный матч на стадионе перед его закрытием.) Довольно скучная игра закончилась вничью, со счётом – 1:1.

После матча зрители не расходились, наблюдая за соревнованиями яхт в Финском заливе. Вид с галереи стадиона открывался потрясающий, ленинградцы помнили ещё другой Крестовский остров – болотистый, безлесый – и были поражены изменениями, произошедшими за пять послевоенных лет. Ведь не только построили стадион, но и разбили Приморский парк Победы.

Интересные факты

Несколько фактов из жизни стадиона достойны упоминания. В 1951 г. архитекторам во главе с Никольским присудили Государственную премию, а рекорд посещаемости футбола не только в Ленинграде, но и вообще в СССР установлен на стадионе им. С.М. Кирова 14 июля 1951 г. на матче «Зенит» – ЦДСА. Благодаря пристроенным на верхнем кольце деревянным трибунам игру посмотрело 110 тысяч болельщиков. Вообще тогда на стадионах не существовало отдельных кресел – длинная скамья с номерами мест, и всё! Естественно, помещалось на ней больше народу, чем в отдельных креслах.

Скопление людей и отсутствие надежной охраны привело 14 мая 1957 г. к чрезвычайному происшествию. На матче «Зенита» с московским «Торпедо» (1:5) взбунтовавшаяся толпа вывалила на поле, била милицию и пыталась «научить» зенитовцев играть в футбол и уважать зрителей. В то время спиртное продавали возле стадиона, и по традиции некоторые болельщики перед началом игры на газонах парка Победы приняли горячительного. Зенитовцы играли безобразно, и болельщики сидели, как наэлектризованные. После того как счёт в матче стал разгромным, с одного из секторов на поле выбежал подвыпивший человек. Он кричал, размахивал руками, выгоняя из ворот вратаря Фарыкина – о том ходили слухи, будто сам он любил выпить и даже встал в ворота подвыпившим. Милиция скрутила хулигана, но жестокость, с какой это было сделано, разозлила болельщиков. В стражей порядка полетели бутылки, одна угодила в голову милиционеру. Малочисленная милиция попыталась скрутить «автора броска», но толпа встала на его защиту, нападая на оцепление. Видя, что побеждают, болельщики вывалили на футбольное поле, дрались между собой и с милицией.

На футбол. 1950-е гг.

Как рассказывали очевидцы, милиционеров не только били, но и «купали» в воде Финского залива. Кто-то кричал «Даёшь вторую Венгрию!», памятуя о том, что в 1956-м в этой стране вспыхнул вооружённый мятеж, подавленный советскими войсками, кто-то ограничивался агрессией только против футболистов. Команда «Зенит» спряталась в раздевалке, а разъярённые болельщики таранили оторванной скамьей дверь, мечтая «разобраться» с игроками. Через некоторое время на помощь милиции вызвали курсантов военных училищ. Рассекая толпу ремнями с металлическим пряжками, они быстро успокоили разбушевавшихся. На территории стадиона и парка были задержаны хулиганы – действительные или мнимые, которые без длительного разбирательства предстали перед судом. Через месяц к ответственности привлекли А.С. Краснова, А. Матюшкина, В.Н. Клау, В.И. Каюкова и других, всего 16 человек. Самого активного хулигана, Гаранина, приговорили к восьми годам лишения свободы, остальным дали меньшие сроки.

До футболистов «Зенита» болельщики в тот вечер не добрались, зато спустя какое-то время до них добрались «отцы» города. Приняли решение укрепить руководство команды, отчислить нескольких футболистов и сменить главного тренера. Это дало результат, уже на следующий год команда завоевала высшее для себя на тот момент четвёртое место. Не прошёл бесследно урок и для городских властей. На матчах впредь присутствовало серьёзное оцепление.

* * *

Как осуществлялся подвоз болельщиков на стадион? Ведь доставить буквально за час (люди ехали на стадион обычно сразу после работы) необходимо было 50, 70, а то и 100 тысяч человек. С этой целью работала подвозка. Бесплатные автобусы и трамваи, снятые с других маршрутов, из разных районов города, шли один за другим, увозя очередную порцию болельщиков без остановок прямо к стадиону. Надо было только дождаться маршрута с надписью «Стадион им. С.М. Кирова». Очень популярной считалась среди болельщиков подвозка от улицы Плуталова, что на Петроградской стороне. Автобус здесь делал кольцо, и сесть всегда было можно. Любопытно, что подвозкой обычно удавалось пользоваться только в одну сторону – туда; обратно же, когда толпа разом вываливала со стадиона, сесть хоть в трамвай, хоть в автобус не представлялось возможным, и многие шли до Петроградской стороны или же через Большой Петровский мост до троллейбусного маршрута № 7.

Нет нужды говорить, что билеты на матч были доступны всем, даже школьникам. Дешевые билеты, за трибунами, стоили 60 коп., более дорогие, на центральные трибуны, – по 1 руб. и по 1 руб. 50 коп. Билеты покупали прямо перед матчем. На второй тайм обычно пускали бесплатно, всякий контроль на секторах после перерыва уже отсутствовал. Недорогие билеты и простой, без обысков и досмотров, доступ на стадион делал в то время поход на футбол сравнимым с посещением театра или кино по лёгкости и необременительности. Очень скромная и немногочисленная охрана, состоящая чаще всего из дружинников, при входе смотрела, чтобы не было бутылок, – и всё. И то только по причине пьянства. Не существовало тройного оцепления, никто никого не обыскивал. Зачем, ведь дисциплинированная страна не знала ещё терроризма и не ведала, что такое распоясавшиеся фанаты.

Во время Московской Олимпиады стадион принимал футбольный групповой турнир. Соревновались малоизвестные команды, в частности из Африки, но «Кирова» всегда был полон. Суть состояла в том, что во время матча на верхнем кольце стадиона со специальных тележек продавали дефицитные в то время продукты: бутерброды с икрой, хорошую колбаску, шоколадные конфеты. Билеты на матчи не продавали в кассах, а распространяли исключительно через профсоюзные комитеты предприятий. Молодым людям, а именно они хотели смотреть футбол, как правило, билетов не доставалось, зато на трибунах, не выражая никаких эмоций, сидели далекие от футбола ветераны труда.

В дни матчей трамваи всех маршрутов шли на Крестовский. 1970-е гг.

Билет на матч. 1980-е гг.

Не менее равнодушные к футболу люди стали ходить на стадион и в конце 1980-х гг. «Зенит» в то время играл неважно, да и людям, глядя на круто меняющуюся жизнь, стало не до футбола. И вот, чтобы привлечь зрителей, администрация стадиона нашла завлекаловку: после матча стали разыгрывать вожделенный для всех ленинградцев товар – автомобиль «Жигули», который невозможно было купить в магазине. Шли женщины с мужьями, прихватывая и детей, чтобы занять побольше мест и повысить шанс выигрыша. Разумеется, этой публике было не до футбола, она лишь ждала окончания матча и розыгрыша. В результате футболисты играли сами по себе, а зрители на трибунах занимались чем угодно, но только не созерцанием матча.

Самое интересное происходило после игры. Публика оживлялась, слышались нервные возгласы. Крутили рулетку, диктор называл номер сектора, ряда и места, на который выпадал выигрыш, и к площадке, где стоял автомобиль, устремлялось человек двадцать-тридцать, и все протягивали свой «счастливый» билетик. Толкотня и выяснение, у кого же «настоящий выигрышный билет» занимали немало времени и бывали порой зрелищнее самого футбола. Вот где действительно кипели страсти! И всё это демонстрировалось в прямом эфире по телевидению.

Новый стадион

Стадион им. С.М. Кирова официально закрыли 6 июля 2006 г. В этот день «Зенит» провел матч чемпионата России по футболу с московским «Динамо» (эти же команды играли на открытии стадиона в 1950 г.). На матче присутствовало 44 тысячи зрителей. Скучнейшая игра, которую кто-то из зрителей назвал тягомотиной, завершилась «сухой» ничьей.

После этого «старичок-стадион» им. С.М. Кирова тихо разобрали, насыпной холм почти целый год вывозили грузовиками, пока совсем не ликвидировали. Затем приступили к строительству современной спортивной арены, рассчитанной почти на 70 тысяч зрителей. Автором проекта стал японский архитектор Кисе Курокава.

Планируется, что к моменту окончания строительных работ стадион станет одним из самых технологически продвинутых и совершенных спортивных сооружений в Европе. На нём будут отсутствовать легкоатлетические дорожки, он будет предназначен только для проведения футбольных матчей. Сохранятся павильоны работы архитектора А.С. Никольского, использующиеся в качестве административных зданий. Футбольное поле по проекту занимает то же место, что и на стадионе имени С.М. Кирова, только станет выдвижным. Вес выдвижного поля 8400 т.

Прощальный матч на стадионе им. С.М. Кирова 6 июля 2006 г.

Долгострой, сопровождавшийся финансовыми скандалами, постоянной переделкой проекта и увеличением стоимости, должен закончиться в 2016 г. (первоначальная дата постройки, неоднократно переносившаяся, – 2009 г.). У арены пока нет имени, но в народе его называют «Зенит-ареной». Вряд ли название сохранится, ведь стадион будет принадлежать городу, а не клубу.

Несомненно, его постройка изменит весь облик территории Приморского парка Победы. Ведь предполагается, что арена не будет исключительно спортивным сооружением, здесь появятся и концертная площадка, и торговый центр, и масса ресторанов… Как ни странно, этим он приблизится к концепции стадиона и парка А.С. Никольского 1930-х гг. Никольский тоже хотел видеть здесь кипящий людской котёл.

Крестовский жилмассив

В начале 1930-х гг. на Крестовском острове построили Крестовский жилмассив, насчитывающий 20 корпусов жилой площадью около 50 тысяч кв. м. За строгую функциональность и отсутствие каких-либо изысков архитектурный стиль назвали конструктивизмом.

Корпуса располагались в основном вдоль Морского и Крестовского проспектов, до того времени застроенных почти сплошь деревянными домами. С помощью упрощённых технологий, дешёвого межстенного наполнителя из шлака и пемзы, а также благодаря механизации строительных работ удалось продемонстрировать небывалые для того времени темпы строительства и частично решить острую для Ленинграда жилищную проблему. Строили микрорайон по особой ускоренной технологии из монолитного бетона, и к 1934–1935 гг. все здания заселили.

Проектировщиками выступали архитекторы В.Д. Дмитриевский, В.А. Латынин и Н.Н. Носов, часть корпусов строилась по технологии И.В. Рянгина. Фактически в Крестовском жилмассиве воплотили жильё трёх типов: коридорные общежития по Морскому (чётная сторона) и Крестовскому проспектам; дома с отдельными квартирами – по Морскому (нечётная сторона); а также двухуровневые квартиры в двухэтажных зданиях по проспекту Динамо (в тогдашней ситуации это считалось очень комфортным жильем). На Морском проспекте построили 12 корпусов, на Крестовском – 8; ещё 6 двухуровневых коттеджей построили на проспекте Динамо.

Дом жилмассива на Крестовском пр. 2007 г.

О темпах строительства свидетельствует такой факт: в 1932 г. двухэтажное здание на 14 двухуровневых квартир построили за 44 дня. В результате меньше чем за год на проспекте Динамо возвели 6 двухэтажных зданий. Технологию, названую «тахитектон» («шагающий строитель»), при которой опалубка двигалась по рельсам и штамповала одну за другой бетонные секции здания, придумал И.В. Рянгин. Так начинался уникальный эксперимент скоростного строительства – максимум жилья при минимуме средств и времени. После войны «движущуюся опалубку» испробуют в США – и тоже удачно.

Строчная застройка – планировочная находка архитекторов. Дома стояли не вдоль улиц, а перпендикулярно им, поэтому воздух не застаивался; между домами были созданы большие озеленённые пространства, а сами здания скрывались в зелени. От этого посетителям Крестовского острова казалось, что они находятся за городом. Во дворах сначала располагались сараи для дров (до войны существовало печное отопление), а также небольшие клумбы, позже устроили спортивные и детские площадки. Любопытно, что при экономии средств на строительство власти совершенно не экономили пространство: расстояние между параллельно стоящими домами было значительно больше, чем обычно применяется при городском строительстве.

Жилмассив. 1930-е гг.

Двухуровневый коттедж жилмассива

Конные соревнования вблизи жилмассива. 1930-е гг.

Не забудем и окружающий ландшафт: рядом – Елагин остров, в шаговой доступности – только что построенный стадион «Динамо», невдалеке – гребные клубы «Знамя» и «Буревестник». В заливе и речках в то время спокойно купались, вода оставалась ещё сравнительно чистой, рыбы в Неве в 1930-е гг. тоже было достаточно.

Идеальная социальная среда и её обитатели

Последний корпус жилмассива (Морской пр., 29) снесли в 2013 г., он простоял без малого 80 лет. Трудно сказать, был ли у зданий изначально запроектирован ресурс в 70–80 лет, но это именно тот счастливый случай, когда физический износ полностью совпал с моральным. Ибо кого может ныне заинтересовать тесное жильё со шлакобетонными панелями и самодельной ванной, устроенной в подсобном помещении? Кстати, когда жилмассив доживал свой век и выглядел весьма неприглядно на фоне появившегося на Крестовском острове элитного жилья, от критиков конструктивизму доставалось: дескать, и кухни маленькие, и коридор бесконечный, и шумоизоляции никакой… А по чётной стороне Морского проспекта – так и вообще комнатно-коридорная планировка. Всё так, но если не вырывать судьбу Крестовского жилмассива из контекста времени, картина представится иной. Окажется, что ленинградские рабочие и интеллигенция весьма рады были поселиться на зелёном острове в дельте Невы в отдельных, пусть и небольших по площади квартирах и комнатах. Ведь до этого они либо вообще не имели жилья, либо ютились в комнатах бывших доходных домов, переоборудованных в коммуналки.

Неслучайно советские газеты писали, что Крестовский жилмассив представляет собой прообраз района будущего, и здесь создавалась идеальная социальная среда, учитывая, что параллельно на острове возводили детские сады и школы, открывали магазины, прокладывали трамвайные пути, за которые дореволюционные обыватели столь долго и безуспешно боролись.

Кто же заселил Крестовский жилмассив в 1930-е гг.? Это – рабочие ленинградских заводов, военные, тренеры, работавшие на многочисленных стадионах Крестовского острова. В жилмассив получали ордер профессора, академики, музыканты, партийные работники… В целом, это был обычный срез общества, ведь власти не признавали никакого деления советского общества на касты и сословия, слово «элитное» применительно к жилью в то время не было известно.

В более комфортабельных двухэтажных корпусах-коттеджах, по свидетельству В.Г. Шевченко, одного из жителей Крестовского жилмассива, до войны обитали: «Финансовые работники и композиторы, энкаведешники и полярники, капитаны дальнего плавания и строители, работники культуры и преподаватели, ученые, военачальники и партийные работники… первый композитор, автор первой советской оперы (не беда, что ни оперу, ни композитора сейчас никто не помнит), генерал-инспектор кавалерии Чапаева, имевший золотое оружие за войну 1914 года, член чрезвычайной тройки ОГПУ, а затем прокурор Василеостровского района Ленинграда, зам. министра автомобильной промышленности СССР, а также многие другие почтенные персоны…».

Поэт и бард Михаил Кукулевич, проживавший на проспекте Динамо в послевоенное время и написавший среди прочих стихотворение «Остров Крестовский, тихий мой остров», уточнил, что в квартире № 1 дома 23/15 по проспекту Динамо, в одном из двухуровневых коттеджей, проживал композитор и известный оперный певец А.С. Чишко (1895–1976). Он являлся создателем и первым руководителем Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, а также автором оперы «Броненосец „Потемкин“». Только Чишко, по словам Кукулевича, имел «редкое чудо – холодильник». С Чишко проживала его жена, оперная певица (меццо-сопрано) и педагог Л.В. Кича.

В квартире № 25 в другом корпусе на проспекте Динамо жил видный ученый, лауреат Сталинской премии, первый обладатель золотой медали им. А.С. Попова академик В.П. Вологдин, занимавшийся исследованием токов высокой частоты. Один из современных НИИ носит его имя.

Публика попроще селилась на Морском и Крестовском, однако и тут рабочие соседствовали с преподавателями и профессорами. В доме № 45 по Морскому проспекту, в так называемом 9-м корпусе Крестовского жилмассива, в небольшой трёхкомнатной квартире на третьем этаже, с женой и двумя детьми, жил ученый-географ академик Виктор Борисович Сочава. Ныне проживающий в Германии Марк Вениаминович Раик учился в 1950-х гг. в одном классе с его сыном Андреем в мужской средней школе № 60 на Константиновском проспекте и часто бывал в их квартире. Тогда В.Б. Сочава ещё не был академиком, а являлся профессором, а потом и членом-корреспондентом АН СССР. Академиком он станет в 1968 г., возглавив крупный институт в Иркутске. «Я помню его с несколько старомодной „дореволюционной“ бородой, – вспоминает М.В. Раик, – которую в 1950-е годы редко кто носил… Сын академика Андрей стал геологом, но прожил недолгую жизнь…».

С 1935 г. в корпусе по Морскому пр., 37, проживал Иван Иванович Соллертинский (1902–1944), российский музыковед, литературовед и театровед. Исследователь и пропагандист отечественного и зарубежного театрального искусства. С 1929 г. – лектор, а с 1940 г. – художественный руководитель Ленинградской филармонии.

В этом же доме проживали прозаик и очеркист А.М. Элинсон, директор института Ленгражданпроект К.Т. Татаринцев. В доме № 33 по Морскому проспекту жила прозаик Вера Фёдоровна Бабич. Она являлась автором пьесы «Хозяйка леса», романа «Синее поле», а также составителем хрестоматии «Моя Карелия» (1972).

В доме № 43 по Морскому проспекту жил эпидемиолог, член-корреспондент АМН СССР Исаак Иосифович Рогозин (1900–1973). С 1939 по 1951 г. он возглавлял Главное санитарно-противоэпидемиологическое управление Министерства здравоохранения СССР, а затем преподавал в Военно-медицинской академии, возглавляя кафедру микробиологии. Долгие годы И.И. Рогозин являлся членом редколлегии журнала «Микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», в 1946 г. был удостоен Государственной премии СССР.

В доме № 45 проживал секретарь парткома Адмиралтейского завода, а позднее – первый секретарь Октябрьского райкома А.А. Проворов. В этом же доме в маленькой комнатке в 24 кв. метра на первом этаже первоначально размещалась библиотека Кировских островов, позднее переехавшая на Кемскую улицу.

Обычные коммуналки

После Великой Отечественной войны в Крестовском жилмассиве сложилась иная картина. Многие отдельные квартиры, особенно по проспекту Динамо, превратились в коммунальные. По словам М. Кукулевича, в 1945 г., когда их семья вернулась из эвакуации, своё жилье им пришлось «отвоёвывать», так как квартиру заняли беженцы. Не всем жильцам удавалось «отвоевать» всю площадь, и они делили её с новыми поселенцами. Поэтому жильцов прибавилось, а комфорта убавилось.

«Мы переехали сюда с канала Грибоедова, – вспоминает Наталья Викторовна Бекренева, – где у родителей ещё с довоенных времен была маленькая комната в большой коммунальной квартире. До войны папа был инженером, а комнату (хотя нас было четверо) на проспекте Динамо получил по военной линии, от Ждановского военкомата, где он служил. В других корпусах жили ещё какие-то его коллеги, да и вообще военных было немало. Проживали и работники стадиона „Динамо“, помню семью тренера по теннису по фамилии Меерович. Отдельных квартир в домах было немного…».

Н.В. Бекренёва описала, что собой представляли квартиры в корпусах по проспекту Динамо в 1950-е гг.: «Квартиры были двухуровневые. С улицы вход в небольшой тамбур, из него попадаешь на кухню, здесь же, в углу, находился туалет (ванные отсутствовали, их устраивали сами жильцы только в отдельных квартирах). Под кухней – большой подвал. Прямо из кухни вход в комнату площадью примерно 20–25 кв. метров (в идеале – столовая). Большое многостворчатое окно. На второй этаж из кухни вела лестница. На втором этаже – две комнаты… На кухне сначала была плита, её топили дровами (в торце домов параллельно Крестовскому проспекту стояли сараи, где хранились дрова и всякие вещи вроде ёлочных игрушек), но пользовались в основном керосинками и керогазами (керосин продавался в будочке недалеко от остановки у стадиона „Динамо“). Потом провели газ…».

Около каждой квартиры имелись скамейка и маленький газон или клумба, иногда рос какой-нибудь кустик, а с другой стороны дома под окнами каждой квартиры был уже целый маленький садик (именно садик), где сажали цветы, кусты, а кто-то из соседей даже держал пчёл! Садики отделялись друг друга изгородью, и каждый имел свой вход. Соответственно, в доме напротив тоже был такой же садик, между ними проходила аллея.

Сносили жилмассив начиная с 2000-х гг. Часть территории застраивается ныне современным жильём – критики называют это хаотической застройкой, часть пространства пустует и ждет своего часа. А Крестовский жилмассив, честно отслужив свой век, будет теперь жить на страницах книг и в воспоминаниях очевидцев.

Морской проспект

Морской проспект – красивейшая магистраль острова. А в начале XX в. она представляла собой «деревянно-провинциальное царство». Дома перемежались с обширными пустырями и рощицами. Каменных особняков почти не строилось, за исключением двух сохранившихся до наших дней – Е.С. Ашехмановой (дом № 23) и А.Е. Антиповой (дом № 25).

Своё название проспект получил в 1903 г., хотя дорога, пересекавшая остров с востока на запад, известна с середины XVIII в., выходила она к взморью, из-за чего проспект позднее и назвали Морским. Дорога имела стратегическое значение, ещё с начала XIX в. западная её часть именовалась Батарейной дорогой, так как вела к артиллерийской батарее, располагавшейся на месте, где позднее построят стадион. Во время Крымской войны артиллерия защищала город со стороны залива.

В начале XX в. публика, снимавшая жильё на Морском, была беднее, чем на Константиновском или Александровском проспектах, а квартирная плата значительно ниже. В домах имелось по несколько квартир (как правило, по две на каждом этаже), одну из которых занимал домовладелец, остальные сдавались жильцам. Получался этакий мини-доходный дом. Как вспоминает Л.Н. Штерн, проживавший в 1910-х гг. с родителями в одном из домов на Морском проспекте, жильцы, снимавшие квартиры, были «мелкими чиновниками, служащими и всяким разночинным людом. Как правило, у всех были дети. Квартирная плата на Крестовском была ниже, чем на „той стороне“ (так «островитяне» называли основную часть города), а природные условия намного приятнее, чем на других петербургских окраинах…».

Морской проспект в дни футбольных матчей. 1950-е гг.

В 1920-х гг. на Морском проспекте в доме № 7 (дом не сохранился) жил историк, один из первых петербургских краеведов П.Н. Столпянский, похоронен на Литераторских мостках. Очевидец вспоминал деревянный домик напротив березовой рощи, в котором «живут тихие старички: Пётр Николаевич Столпянский с женой. Они бы были совсем не интересны, если бы не клетки с множеством пушистых и симпатичных кроликов».

После революции провинциальный характер проспекта оставался долгое время неизменным. В его окончании в конце 1920-х гг. располагалась Планерная школа. Хозяйственной частью этой школы заведовал знаменитый лётчик Герой Советского Союза Валерий Чкалов.

Новая эра для проспекта наступила в начале 1930-х гг., со строительством Крестовского жилмассива. В 1933–1934 гг., когда все здания заселили, Морской проспект наконец перестал быть похожим на деревенскую улицу. Как вспоминает Марк Вениаминович Раик, живший в 1940–1950-е гг. на Крестовском острове, «утопавший в зелени Морской проспект был своеобразным центром, где гуляла молодежь, нашим Бродвеем…». Проспект тянулся от Приморского парка Победы и упирался в трамвайную линию на Петроградской улице. В 1939 г. его заасфальтировали, и это отличало проспект от остальных островных улиц, мощённых булыжником.

Морской проспект. Перспектива

Репрессии 1930-х гг. коснулись жителей Морского проспекта в той же степени, что и всех ленинградцев. Вот лишь некоторые фамилии пострадавших. Проживавший в доме № 5 В.С. Сергеев, младший офицер царской армии, а в советское время – санитар больницы им. Скворцова-Степанова, как «социально-опасный» элемент получил в 1935 г. 5 лет ссылки, а в 1937 г. приговорен к расстрелу. Его жену Е.И. Сергееву и дочь Марию сослали в Оренбург. Латыш Э.П. Вандер (дом № 7, кв. 2), маляр по профессии, расстрелян в 1938 г. по приговору комиссии НКВД. Начальник чулочного цеха № 2 фабрики «Красное Знамя» Л.К. Горохов, (Морской пр., 29) расстрелян по приговору выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР 2 декабря 1937 г. Заместитель секретаря парткома фабрики «Красное знамя» Я.Г. Блехман, проживавший в корпусе № 12 по Морскому проспекту, получил в 1938 г. два с половиной года. Другой сотрудник фабрики «Красное знамя», Л.П. Шеффер, работавший охранником, житель дома № 29, расстрелян 9 июля 1938 г. В июле 1938 г. арестован и в ноябре этого же года расстрелян рабочий той же фабрики Я.Я. Соколовский (дом № 18 по Морскому проспекту). Бухгалтер Ленинградского отделения издательства «Академия» латыш А.А. Бикс, житель дома № 29, расстрелян 18 января 1938 г. Пострадало немало сотрудников и завода № 7, проживавших в доме № 18/20. В частности, помощник начальника цеха Э.М. Петкевич и конструктор завода К.А. Средович из квартиры № 81 арестованы осенью 1937 г. и в этом же году расстреляны.

«Зелёный остров»
(Морской пр., 21)

С конца XX – начала XXI в. дома Крестовского жилмассива последовательно сносились, а на их месте возводилось дорогое жилье. Одним из первых стал комплекс «Зелёный остров» по Морскому, 21/Константиновскому, 26. Когда в 1998 г. он начинал строиться, современного жилья на острове практически не существовало и от островитян можно было услышать: «Ну вот, добрались и до Крестовского. Теперь застроят, изуродуют, исказят…».

Однако архитектурная мастерская «Герасимов и партнеры» (архитекторы Е.Л. Герасимов, О.А., Харченко, В.Ф. Хиврич и др.) тщательно подошли к проектированию. Во-первых, сохранили свойственную острову малоэтажность, и в этом «Зелёный остров» продолжает исторические традиции Крестовского острова; во-вторых, жилые блоки уходят вглубь квартала, вдоль Еленинской улицы, и ничем не выделяются среди окружающей застройки. Ну и, наконец, комплекс органично вписан в окружающую зелень.

«Зелёный остров». Морской пр., 21

Он состоит из пяти жилых блоков различного вида, образующих внутренний двор, который имеет сложную конфигурацию и доступен только для жильцов. Каждый блок комплекса отделен от соседних световым проемом, в зоне которого подпорная стена отгораживает пространство двора от улицы. Строительство осуществлялось в 1998–2000 гг.

Если бы и дальше Крестовский остров застраивался в стиле таунхаусов! Но нечто подобное возвели лишь на проспекте особняков – проспекте Динамо и в те же годы. Затем сорвало с предохранителей, и ныне разрешение на строительство выдаётся уже без учета специфики острова, а иногда и здравого смысла.

Жилой комплекс «Резиденция на Крестовском»
(Морской пр., 22–24)

Морской пр., 22–24

Здание по Морскому пр., 22–24, возведённое в 2006–2009 гг. по проекту архитекторов А.М Солодовниковой, И.А. Солодовникова, Ю.В. Исадченко, выполнено в стиле неоклассицизма. Чем-то оно перекликается с сооружениями 1930–1950-х гг., имеет тот же имперский масштаб и нежелание экономить на материалах. Конструкция здания – монолитный железобетонный каркас, наружные стены кирпичные. Цокольный и первый этажи облицованы натуральным камнем, а второй-шестой этажи оштукатурены с использованием декоративных лепных элементов. При строительстве вернулись к давно позабытой в нашем городе высоте жилых помещений – 3,3 м. Такое здание, безусловно, украсило бы любой район Петербурга, но вот подходит ли оно «низкорослому» Крестовскому острову, вопрос. Впрочем, о малоэтажности острова мы, учитывая масштабы строительства, возможно, скоро забудем.

Особняк Е.С. Ашехмановой
(Морской пр., 23)

Морской пр., 23

Из старинных особняков на Морском проспекте сохранились только два, один из них располагается по адресу Морской пр., 23. Дом, построенный в стиле модерн в 1910 г., принадлежал жене отставного генерал-майора Елене Семёновне Ашехмановой. О генерал-майоре Ашехманове Николае Васильевиче известно немного: окончил Киевское юнкерское военное училище, в середине 1870-х гг., после учёбы, служил в Бендерском полку, там же переведен из портупей-юнкеров в офицеры, причём среди сослуживцев имел наивысший бал. В дальнейшем следы его теряются, хотя, по некоторым сведениям, генерал участвовал в боевых действиях во время Русско-японской войны. Уйдя в отставку, Ашехманов обосновался в Петербурге, приобретя у Опекунского управления участок на Крестовском острове.

Имя архитектора неизвестно, так как документы на дом не попали в Городскую управу, они, скорее всего, хранились в канцелярии Опекунского управления, а затем были утеряны. Генеральская семья обосновалась в доме, сдавая свободные площади внаём. Действительно, планировка дома очень удобная: просторные квартиры на первом и втором этажах, помещения для прислуги в мансарде. Во дворе находились сараи для дров и небольшой садик, который граничил с трактиром «Крестовский сад». В башне, пристроенной к дому, имеется винтовая черная лестница, предназначавшаяся для прислуги, – крутая и узкая.

Винтовая лестница в доме № 23

После революции дом «уплотнили», сделав коммунальным. Со дня своего рождения в 1937 г. и до настоящего времени в нём проживает мастер спорта, чемпион СССР по академической гребле, а ныне почётный житель Крестовского острова, помощник (на общественных началах) председателя Законодательного собрания Петербурга Константин Михайлович Немчинов. Жизнь дома, да и всего Крестовского острова, на протяжении семидесяти с лишним лет проходила у него на глазах. Он вспоминает, как в дом уже в советское время наведывалась генеральша Ашехманова, проживавшая в то время Москве. Она пыталась попасть в одну из комнат на втором этаже, для чего – поняли позже. По словам К.М. Немчинова, во время одного из ремонтов в потолке образовалось отверстие и со второго этажа к ним в комнату посыпались денежные знаки, в основном «керенки». Их потом наклеивали на стены вместо обоев. Нашли ли хозяева квартиры на втором этаже что-либо более существенное, чем бумажные банкноты, осталось неизвестным.

Ныне стараниями К.М. Немчинова в саду возле дома № 23 разбит «петровский огород». Пытаясь возродить традиции прошлого, Немчинов выращивает овощи и злаки, популярные в петровскую эпоху: репу, свёклу, горох, капусту, хрен… Муниципальные власти для этих целей выделили ему участок в 105 кв. метров. Кроме прочего, на участке посадили памятные деревья все здравствующие ныне олимпийские чемпионы-гребцы, занимавшиеся в крестовских гребных клубах; посадил дерево и председатель Законодательного собрания Петербурга В.С. Макаров.

И ещё одно хобби у Немчинова: он собирает старинные кирпичи со всего Крестовского острова – с развалин старых зданий, с древних мостовых. В саду образовалась целая стена, некоторые кирпичи, судя по клейму, относятся к годам основания Петербурга. По словам Константина Михайловича, он находил их в восточной части острова, где некогда располагался дом сестры Петра I Натальи.

Особняк А.Е. Антиповой
(Морской пр., 25)

Владелицей красивого каменного особняка по Морскому пр., 25, являлась крестьянка Петербургской губернии Анна Евдокимовна Антипова. На Крестовском острове 35-летняя крестьянка обосновалась, по всей видимости, в 1911 г. Уже в 1912 г. построили каменный двухэтажный особняк по Морскому проспекту. Наличие немалых финансовых средств у Антиповой подтверждается самим обликом здания: элегантное, с богатой лепниной и главное – каменное; такое себе позволяли на «деревянном» Крестовском единицы. Откуда же у крестьянки деньги? По некоторым сведениям, муж Антиповой содержал ломовой извоз, дело было хоть и хлопотливым, но прибыльным, вот и скопили на собственный особняк. Вероятно, неплохой доход приносил и сам дом на Крестовском острове, часть квартир которого сдавалось внаём. Словом, хотя по происхождению Анна и являлась крестьянкой, но была крестьянкой весьма богатой.

Морской пр., 25

В саду дома № 25

Благодаря охранному отделению царской полиции у нас имеется возможность почерпнуть и ещё некоторые сведения об А.Е. Антиповой. Дело в том, что она с октября 1914 по декабрь 1916 г. неоднократно встречалась с Григорием Ефимовичем Распутиным и по этой причине попала в полицейские сводки. В ту пору полиция вела специальный журнал, фиксирующий встречи Распутина, и рука писаря отметила, что Анна за этот период посетила «старца» четыре раза, а он её – два. Но это вовсе не значит, что встреч было именно шесть, просто за пределами наблюдения остались предыдущие годы. Антипова явно не принадлежала к ближайшему кругу «старца», но была с ним хорошо знакома.

В советское время бывший особняк Антиповой отдали под коммунальное жилье, при губернаторе В.А. Яковлеве дом очень оперативно расселили – говорили, что для известного певца А. Розенбаума. Сейчас это частное владение, во дворе дома имеется прекрасный цветник.

Жилой комплекс «Клубный дом на Морском, 28»

Семиэтажный клубный дом (Морской пр., 28) расположен невдалеке от входа в Приморский парк Победы. Дом возведен в 2009 г., в стиле современного конструктивизма. Проект выполнен в ООО «Архитектурная мастерская Митюрева» под руководством Ю.К. Митюрева. Для этого дома, как и вообще для всех конструктивистских построек, характерны чёткость и простота геометрических линий и форм. Однако, в отличие от конструктивизма 1930-х гг., на материалах здесь не экономили, квартиры отличаются просторной планировкой и большими кухнями. При строительстве использованы натуральные материалы, навесные вентилируемые фасады облицованы терракотовой плиткой. Площадь квартир варьируется от 60 до 190 кв. метров. В жилых помещениях верхних этажей предусмотрены камины, а также выходы на видовые террасы, расположенные на крыше дома. В доме созданы общие зоны рекреации, бильярдный и сигарный залы, кинозал, бар, библиотека с выходом в зимний сад, игровая комната. Двор богато украшен зелёными насаждениями, в том числе редких видов, прогулочные дорожки вымощены камнем. Для автовладельцев предусмотрен крытый паркинг.

Морской пр., 28

Последний из жилмассива
(Морской пр., 29)

Как уже было сказано, Крестовский жилмассив очень активно сносили в начале XXI в. Однако один из корпусов по Морскому пр., 29, чудом сохранялся, простояв до 2015 г. – то есть 80 лет, учитывая, что заселили дом в 1934–1935 гг.

Некогда по Морскому проспекту насчитывалось 12 корпусов жилмассива, которые располагались перпендикулярно оси Морского проспекта (так называемая «строчная застройка»). Дворовая зелень скрывала сравнительно невысокие дома, отчего Морской проспект казался совсем загородным и малозаселенным. Старожилы Крестовского острова надеялись, что хотя бы один из корпусов сохранят в качестве памятника конструктивизму 1930-х гг., но не получилось. Участок, на котором располагался дом, выставили на торги Фонд имущества ещё в 2010 г., но сам дом снесли лишь весной 2015 г. В последнее время дом существовал как учебный корпус Академии туризма и предпринимательства.

Морской пр., 29. 2013 г.

Проектирование новой стройки началось в 2011 г. По заказу корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга» проект разработало бюро ООО «Евгений Герасимов и партнеры».

Морской пр., 33

Массивный восьмиэтажный дом недалеко от станции «Крестовский остров» возведён в 2007–2009 гг. по проекту архитекторов И.А. Солодовникова, Н.В. Дмитриевой, Т.Я. Кармановой, Л.Г. Токаревой. Дом кирпично-монолитный, располагается в чрезвычайно выигрышном месте, недалеко от входа в Приморский парк Победы и метро «Крестовский остров». В доме имеются автономная котельная, собственная система очистки воды, видеоконтроль, встроенный паркинг. Придомовая территория оборудована детской площадкой, прогулочными аллеями. По сохранившимся фотографиям конца 1930-х гг. можно сопоставить, насколько изменилось это место в окончании Морского проспекта за 75 лет.

Морской пр., 33

Станция метрополитена «Крестовский остров»
(Морской пр., 45)

Ключевым событием, давшим развитие Крестовскому острову, стало открытие в 1999 г. станции метро «Крестовский остров». Доступность аттракционов Приморского парка Победы, островных стадионов и пляжей Малой Невки для горожан с той поры значительно возросла. Кроме того, наличие метро сделало строительство жилья на острове очень выгодным для инвесторов. Выполнена станция по проекту коллектива архитекторов под руководством Е.М. Рапопорта и А. Кривуна.

Станция метро «Крестовский остров»

Морской проспект в районе нынешней станции метро в 1939 г.

Станция запущена в эксплуатацию 3 сентября 1999 г., а до этого она существовала с проектным названием «Парк Культуры». Глубина заложения примерно 49 метров. Впервые в практике Санкт-Петербурга подземная станция и её наземный вестибюль решены как тематически единое и архитектурно связанное целое. Наземный вестибюль представляет собой прозрачный куб, стеклянный объём перекрыт пространственной металлической структурой. Сочетание характерного для Петербурга светлого известняка (основной материал отделки) и травертина подчеркивает цельность архитектурного решения. Слово «остров» в названии станции также уникально, ибо на просторах бывшего Советского Союза такое не встречается.

Автор проекта, архитектор Е.М. Рапопорт, награжден Золотой медалью Российской академии художеств (2000 г.) и Золотым дипломом лауреата архитектурного фестиваля «Зодчество-2001».

Проспект Динамо

Проспект Динамо, пожалуй, наиболее соответствует духу Крестовского острова. Построек выше трёх этажей здесь единицы, и как был он до революции проспектом дорогих особняков, таким остается и поныне, с той лишь разницей, что к особнякам, возведённым сотню лет назад, добавились современные. Особенно красив проспект летом, когда здания утопают в зелени.

Известен проспект с 1877 г. как Александровский, названный в честь князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. С 1887 по 1916 г. именовался Архангельской улицей, но островные жители и даже петербургские справочники по-прежнему называли улицу Александровским проспектом, в скобках курсивом приписывая: Архангельская улица. Полюбившееся горожанам название вернулось в 1916 г. и просуществовало до 1939 г., когда проспекту дали имя Динамо – в честь спортивного общества, стадион которого выстроили в конце улицы в 1920–1930-х гг.

Начинается проспект у реки Крестовки, заканчивается у Спортивной улицы, а прежде он доходил до дачи Белосельских-Белозерских. В 1930-е гг. часть проспекта поглотил стадион «Динамо», причём главная аллея стадиона, вокруг которой растут огромные деревья, и есть та самая «отрезанная» часть Александровского проспекта.

Как и сто лет назад, проспект Динамо является улицей особняков

На плане 1913 г. видна весьма плотная застройка проспекта, преимущественно деревянными особняками, но попадались и пустые места, особенно в той части, что располагалась невдалеке от княжеской дачи. Дачи восточной части острова, в том числе в начале Александровского проспекта вблизи Крестовки, пытались копировать изящество и роскошь соседнего Каменного острова, но явно не дотягивали до цели; тем не менее на фоне Крестовского «деревянного царства» выделялись.

В доме № 1 (не сохранился) до революции находилось Правление Всероссийского союза гребных обществ. Председатель этого общества и по совместительству председатель петербургской лиги футболистов, биржевой маклер и лесоторговец Артур Давидович Макферсон проживал тут же. Имели дома или особняки на Александровском финансовый магнат А.И. Путилов, мясоторговец В.И. Чулков, владелец мыловаренных предприятий А.М. Жуков с сыновьями, священник Н. Рудинский и др.

Городская жизнь с «примесью деревенской» продолжалась на проспекте Динамо вплоть до конца 1950-х гг. Из удобств имелись лишь холодная вода, канализация, электричество, да кое у кого – телефон. Центрального отопления не существовало, поэтому покупка, доставка и хранение дров было особой заботой жителей. «Зимой печки топить приходилось иногда дважды, – вспоминает В.И. Карлик, – вода на кухне бывало замерзала… пища готовилась на керосине и электроплите». За керосином бегали на «кольцо» – в лавку у трамвайного кольца возле 2-го Елагина моста.

Проспект был замощён булыжниками, а деревья высаживали в массовом количестве в 1950-е гг. Газ пришёл на остров в 1955 г. и жизнь, наконец, приобрела городские черты, хотя живность в сараях многие жители проспекта Динамо держали ещё долго.

Особняк Путиловой
(пр. Динамо, 2)

Один из богатейших людей Российской империи Александр Иванович Путилов (1866 – ок. 1940), банкир и фабрикант, выбрал для своей дачи на Крестовском острове удачное видовое место. На слиянии рек Крестовки и Малой Невки, на Александровском проспекте (ныне – проспект Динамо, 2) он приобрёл у Опекунского управления участок земли. Особняк возвели в 1910–1912 гг. и хотя по документам участком владела жена Путилова Вера Александровна (в девичестве Зейфарт), строился особняк на деньги Александра Ивановича, а по специфике того времени недвижимость записали на жену.

Чем было хорошо это место в слиянии Крестовки и Малой Невки, понять несложно: перейди мост – и ты на Каменном острове, где у Путиловых имелось множество знакомых и друзей; по берегам Крестовки – популярные гребные клубы, в которые по выходным съезжались опять-таки отнюдь не последние люди Петербурга. Недалеко находился и Крестовский мост, обеспечивающий связь с центром города. В дополнение ко всему из окна построенной дачи открывался прекрасный вид на Петербургскую сторону и южный берег Каменного острова.

А.И. Путилов

Пр. Динамо, 2

До Путиловых земельный этот участок находился в аренде у В.В. Брея, на участке существовал деревянный жилой дом и сад. Всё это было снесено при строительстве особняка. В итоге получилась вилла «в итальянском стиле», причём флигель с хозяйственными помещениями и конюшнями выполнен в том же стиле модерн, что и сам особняк, и составляет с ним гармоничное целое. По архитектурному решению особняк как бы закрыт со стороны улицы и распахнут в сторону реки. На Малую Невку смотрят балконы особняка, здесь имеются удобный спуск к воде, просторный двор. До настоящего времени сохранился и массивный каменный забор. Архитектор, автор проекта дачи, неизвестен, хотя предположений по поводу авторства существует немало.

Карьера владельца дачи А.И. Путилова развивалась параллельно карьере его покровителя С.Ю. Витте. В 1905 г., после назначения Витте председателем Совета министров, Путилов назначается товарищем министра финансов, а также управляющим Дворянским банком; после отставки Витте, ушел в отставку и Путилов, сосредоточившись на работе в составе правления множества (около пятидесяти) акционерных обществ. В частности, А.И. Путилов был Председателем правления Русско-Азиатского банка, Общества Путиловских заводов (ныне – Кировский завод), который когда-то создавал его родственник Николай Иванович Путилов. Значился он в составе и других крупных акционерных обществ, преимущественно военно-промышленного профиля. В преддверии Первой мировой войны, и особенно в ходе её, предприятия, контролируемые Русско-Азиатским банком, не знали недостатка в военных заказах.

Пришедшие к власти большевики национализировали всю собственность Путилова специальным декретом СНК от 30 декабря 1917 г. Сам миллионер эмигрировал. Жена и дети его некоторое время оставались в Петербурге, однако чувствуя неизбежные притеснения, были вынуждены перейти русско-финскую границу, а затем переправится в Париж. По некоторым сведениям, наследники Путиловых ныне проживают в США.

В 1919 г. в особняке размещалась комендатура 5-го подрайона Петроградской стороны. В 1923 г. особняк Путиловой был отдан спорту. Тут обосновались плавательный клуб «Дельфин», гребная и лыжная станции. Общество «Дельфин» возглавил флотский врач В.Н. Песков (до революции он возглавлял плавательную школу в Шувалове). За свою историю Общество вырастило замечательных спортсменов-пловцов: К. Алешину, В Китаева, Л. Мешкова, А. Шумина и других.

Пр. Динамо, 2а. Флигель с конюшней. 2008 г.

Оригинально был устроен бассейн в Малой Невке. Как пишет в своих мемуарах Л.Н. Штерн, «в качестве бассейна использовалась полузатопленная и несколько переделанная баржа, а рядом установлена вышка для прыжков, высотой 13 метров… Несмотря на то что в те годы никто не умел исполнять такие головоломные, акробатические номера как сейчас, всё же прыжки с вышки были красивым зрелищем. Особенно нравилась всем, так называемая „ласточка“, когда пловец летит вниз с широко расставленными руками».

«Дельфин» не только готовил спортсменов-мастеров, но и занимался популяризацией плавания в городе. Каждое спортивное состязание (это ещё дореволюционная традиция) заканчивалось комическими номерами, в ходе которых спортсмены то прыгали воду с зонтиком, как с парашютом, то в одежде, пропадая под водой, в то время как на поверхность поочередно всплывали шляпа, брюки, обувь… Подобные номера зрители встречали с большим восторгом.

Перед Великой Отечественной войной в особняке существовали коммунальные квартиры, а часть второго этажа занимал клуб Осоавиахима. Во время Великой Отечественной войны путиловский особняк был отведён под школу радистов-разведчиков. После войны сначала здесь размещался гребной клуб, а позднее – Ленинградский научно-исследовательский институт физической культуры. В НИИ Физкультуры работали известные учёные и бывшие спортсмены, ставшие учёными. В 1930-е годы здесь трудился Николай Панин – заслуженный мастер спорта, первый и единственный в Российской империи обладатель олимпийской золотой медали по фигурному катанию, завоёванной на Олимпиаде в Лондоне в 1908 г. Он преподавал в институте фигурное катание, написал несколько книг, посвящённых искусству фигурного катания и истории спорта в России.

Ныне Крестовский остров фактически потерял статус острова-стадиона и подтверждением этого факта стал переезд в 2009 г. института физкультуры в другое место. В начале 2010-х гг. бывший особняк Путиловой, а также прилегающие флигели, были отремонтированы.

Клиническая больница № 31
(пр. Динамо, 3)

Напротив особняка Путилова по адресу проспект Динамо, 3, располагаются корпуса клинической больницы № 31. В 1975 г. во вновь построенные здания на берегу Крестовки перевели со Старорусской улицы известную ещё с 1932 г. партийную лечебницу, сюда же переехал весьма квалифицированный и безупречный с точки зрения анкетных данных медперсонал. Территория больницы поглотила существовавшие прежде на этом месте Эсперов переулок и часть Ольгинской улицы. Слава о больнице, носившей имя большевика Свердлова, разнеслась по городу быстро: уютные палаты на 2–4 человек, передовое медицинское оборудование – всё это позволяло проводить лечение очень эффективно. Однако доступно лечение в данной клинике было в основном партийному и управленческому активу Ленинграда.

Клиническая больница. Пр. Динамо, 3

Здания, выполненные по проекту архитектора А. Гольдина и инженера М.Б. Стрельцова, вполне смахивали на закрытый научный институт или номерной завод – те выглядели так же безлико, а проходная с военизированной охраной, имевшаяся тут в 1970-х гг., лишь подчёркивала сходство. Во время строительства инженеров ленинградских НИИ направляли на расчистку территории под будущую больницу. По воспоминаниям очевидцев, ломать хорошо скроенные дореволюционные дачи было очень сложно. Где-то в этих местах, в одной из заброшенных дач, проводил в 1920-х гг. опыты со своим гиперболоидом и герой романа А. Толстого инженер Гарин. От дачного прошлого на территории больницы ныне сохраняются лишь особняки Клейнов постройки 1910 г.

При строительстве ликвидировали и существовавший в 1960-е гг. на этом месте милицейский собачий питомник, обитатели которого оглашали лаем всю округу.

В постсоветское время учреждение было преобразовано в Городскую клиническую больницу № 31, доступную для всех горожан. Кроме того, здесь имеется уникальное отделение детской онкологии. Детям предоставляют лечение, они окружены заботой. В качестве благотворительной акции онкологическое отделение посещают детские церковные хоры; дети поют своим больным сверстникам церковные песнопения и народные песни. Марина Гуцу, регент детского хора храма Спаса Нерукотворного Образа, что во Всеволожске, часто посещающая больницу со своим хором, рассказывала, насколько трогательно проходят концерты. Больным дарят подарки, иногда в выступлениях участвуют известные артисты, в частности, пока был жив, народный артист СССР певец Эдуард Хиль неоднократно принимал участие в благотворительных концертах.

Тем не менее, онкологическое отделение попытались закрыть, а саму больницу № 31 вновь сделать «партийной». В 2013 г. Управление делами президента решило передать здания для обслуживания персонала Высшего и Арбитражного судов России, то есть устроить VIP-лечебницу для судей. Заметим, огромную больницу для сравнительно небольшого контингента судей. С одной стороны, это говорит о том, что построенное сорок лет назад сооружение до сих пор отвечает самым высоким требованиям, а место не утратило привлекательности, с другой – насколько разрослись привилегии в нашем обществе. Как говорится, КПСС таковые и не снились. В 1970-х гг. это была больница для всего многотысячного партийно-хозяйственного аппарата города, а ныне её пытались отдать одной узкой группе привилегированных чиновников. И если бы не протесты и пикеты общественности, из которых самый крупный состоялся на Марсовом поле 23 января 2013 г., ещё один «кусочек» Крестовского острова был бы отнят у горожан.

Жилой дом «Морская звезда»
(пр. Динамо, 4)

Жилой дом класса de luxe «Морская звезда» по адресу Динамо, 4, возведён в 2006–2007 гг. по проекту архитекторов Е.Л. Герасимова, З.В. Петровой, И.Г. Бахориной, Я.М. Серебряковой. Он располагается вдоль набережной Малой Невки и состоит из 2-х пятиэтажных секций. Возле дома со стороны Малой Невки обустроена набережная, имеется причал для яхт.

Пр. Динамо, 4

В доме имеется 15 квартир. Современные архитектурные решения, использованные при строительстве, позволяют производить в квартирах по желанию хозяина вольную перепланировку. Дом оснащен спортзалом, бассейном, сауной, подземным паркингом. Фасад «Морской звезды» облицован натуральным камнем, в ночное время включается декоративная подсветка, которая прекрасно выглядит со стороны противоположного берега Малой Невки. Дом получил серебряный диплом XV всероссийского фестиваля «Зодчество-2007».

«Brilliant House»
(пр. Динамо, 6)

Жилой клубный дом премиум-класса «Brilliant House», расположенный по адресу пр. Динамо, 6, был возведён в 2014 г. на месте снесённого здания дореволюционной постройки известного архитектора Василия Шуба. Новый дом должен был повторить облик дома Шауба, но этого не случилось, в частности, была повышена этажность – с шести до восьми этажей.

Проект «Brilliant House» подготовило ООО «Лемминкяйнен строй». Дом насчитывает 35 квартир, их площадь варьируется от 145 до 270 квадратных метров, высота потолка – 3,3 метра. При строительстве использованы самые передовые материалы, часть отделки выполнена из натурального камня. Проект включает подземный двухуровневый паркинг и наземную гостевую 26-местную стоянку.

Территорию жилого комплекса «Brilliant House» застройщик оградил, в частности, недоступной для обычного горожанина стала очень красивая в этом месте набережная Малой Невки. Выход на набережную теперь соединяется с территорией дома.

Хотя здание внешним обликом отдаленно и напоминает дом, построенный по проекту В. Шауба в 1914–1915 гг., однако сильно контрастирует с ним по своей социальной значимости, ибо прежде здесь почти всегда находились учебные заведения. Дом был возведён для богатого мясоторговца и домовладельца Василия Ивановича Чулкова. В 1915 г. в нём разместилось Крестовское коммерческое училище Седьмого товарищества преподавателей в Петрограде, дававшее знания в области бухгалтерии и делопроизводства.

Пр. Динамо, 6. «Brilliant Нous»

Снесённый в 2010 г. дом Чулкова

После Октябрьского переворота декретом СНК от 5 июня 1918 г. училище передали в ведение Народного комиссариата просвещения, и на его месте образовали знаменитую на весь город Единую трудовую школу № 27 (впоследствии – № 189). Школа занимала всё громадное здание Чуйкова и отличалась весьма пёстрым составом учащихся. Кроме крестовцев в ней обучались дети из других районов города, а также бывшие кадеты из распущенных большевиками кадетских корпусов, в частности из находившегося на Большой Спасской улице Второго кадетского корпуса.

Об этой школе, об особенностях преподавания в ней оставлено немало воспоминаний, в частности, воспоминания С.Н. Цендровской «Крестовский остров от НЭПа до снятия блокады» и Л.Н. Штерна «Острова моего детства». Цендровская отмечала, что «в школе было очень просторно. В каждом этаже был зал для отдыха и классы с подсобными помещениями», а Штерн вспоминал, что некоторое время здесь учились два сына бывшего председателя Временного правительства Александра Керенского.

Школу возглавлял педагог-новатор Иван Александрович Челюсткин, поэтому её часто называли «челюсткинской», костяк же педагогических кадров частично составляли преподаватели бывшего Коммерческого училища, а частично приехавшие в связи с отделением Прибалтики от России учителя из рижской русской гимназии.

«Каждый день, – вспоминает Л.Н. Штерн, – перед началом уроков все собирались в зале. Директор говорил несколько слов „на тему дня“, а затем оглашался список дежурных и давались указания, что кому делать. Кроме обязательных ежедневных дежурств, были дежурства и эпизодические, главным образом связанные с обслуживанием столовой и интерната. Назначались группы для сбора щавеля и крапивы (из них варились зелёные щи), для пилки дров, отвозки (на санках или ручной тележке) белья в прачечную и ряд других…. В саду „Жуковской дачи“ был разбит огород, была приобретена корова, и появились новые виды дежурств: „по огороду“, „по корове“».

Трудовое воспитание вспоминают все бывшие ученики этой школы. По словам старожила Крестовского острова Г.А. Штака, мальчики производственную практику проходили на заводе «Вулкан» (располагался на Леонтьевском мысу и снесен в 2003 году). «Вспоминаю, – пишет Георгий Александрович в своей неопубликованной рукописи, – как мастер Стронг на наших глазах из листа меди выбивал кувшинчик с узким горлышком». Неудивительно, что навыки, приобретённые на практике, оставались с учениками на всю жизнь.

Во второй половине 1930-х гг. на Крестовском острове были построены новые современные школы, и детей-челюсткинцев перевели туда, а дом бывшего мясоторговца по проспекту Динамо, 6а, сделали жилым. Позже здесь размещалось общежитие, дом ветшал и разрушался, и вот сейчас на месте значимого социального объекта совершенно закрытая территория «Brilliant House».

Особняк Каплуна
(пр. Динамо, 11)

На проспекте Динамо, 11, на пересечении с Морским проспектом, находится весьма интересный трёхэтажный особняк, сохранивший от былых времен и лепнину, и металлическую ограду, и палисадник. Возведён дом был в стиле модерн в 1908 г. отставным канцелярским служащим Василием Львовичем Каплуном. Архитектор неизвестен. Средства Каплун, по-видимому, скопил в то время, когда служил управляющим дома на Невском проспекте (Мойка,59/ Невский, 15) принадлежащего купцам Елисеевым. Купив во время распродажи земельных участков у Опекунского управления землю на Александровском проспекте В.Л. Каплун, очевидно, действовал с прицелом: летом комнаты и квартиры в особняках на Крестовском среди петербуржцев пользовались большим спросом.

Пр. Динамо, 11. Особняк В.Л. Каплуна

После революции особняк занимали различные конторы, в 1930-е гг. и во время войны здесь базировалась школа военно-музыкальных воспитанников Балтфлота. Довольно долго сохранялись несколько деревянных домов неподалёку от особняка Каплуна, а впритык к особняку, по воспоминаниям старожила Крестовского острова И.И. Боборыкина, стояло довольно массивное каменное здание, впоследствии снесённое.

Ныне дом находится на территории больницы № 31.

Клубный дом
(пр. Динамо, 12)

«Клубный дом архитектора Романова», рассчитанный на 19 квартир, построен на проспекте Динамо, 12, в 2004–2005 гг. по проекту О.С. Романова, И.Н. Деменова, О.В. Романова, А.Ю. Белинского и др. Прежде на этом месте в деревянном здании за большим неказистым забором находилось Учебно-производственное предприятие № 1 Общества слепых. Во время Великой Отечественной войны сюда свозили раненых солдат, лишившихся зрения. Вплоть до 1990-х годов предприятие действовало, затем обветшавшее здание снесли, построив на его месте Клубный дом.

Пр. Динамо, 12. Клубный дом

Этот дом характеризуется высоким уровнем обслуживания, а также социальной однородностью жильцов. В доме имеются автономная котельная, два лифта, при входе посетитель попадает в просторную парадную, оформленную в классическом стиле: мраморная лестница, лепнина, колонны, предметы искусства и антиквариата… Для жильцов и гостей дома оборудованы детская и даже сигарная комната, обставленная антикварной мебелью и украшенная предметами декора.

Окна выходят как в сторону Малой Невки, так и в сторону рощицы Крестовского острова. Одной из квартир принадлежит башня, венчающая дом. По сути, это мезонин площадью 17 кв. м. и высотой потолка свыше 5 м, с двумя круглыми окнами. Из этой комнаты-башни имеется выход на кровлю дома. В целом дом соответствует духу Крестовского острова.

Гимназия № 56
(пр. Динамо, 14)

Заснуть в тихой дрёме среди солидных особняков проспекту Динамо не даёт гимназия № 56, располагающаяся на пр. Динамо, 14, где учатся дети с 1-го по 4-й класс. Здание имеет богатую историю, начавшуюся до революции с приюта и продолжившуюся знаменитой Трудовой школой № 202, давшей первые знания многим детям-островитянам.

Трудовую школу открыли в 1920-х гг. в здании бывшего приюта и рукодельной школы Белосельских-Белозерских, попечительницей которой являлась княгиня Надежда Дмитриевна Белосельская-Белозерская. Сначала здание приюта было деревянным, с домовой церковью, а в 1912 г. по проекту архитектора Р. Марфельда возвели кирпичное здание. Если бы не новые стеклопакеты, выглядело бы оно сегодня так же, как и век назад.

Пр. Динамо, 14. Гимназия № 56

Рядом со школой вплоть до конца 1920-х гг. располагался сад и огород. На уроках естествознания дети трудились на земле, получая кое-что от плодов своей работы.

С.Н. Цендровской запомнилась капуста: «Мы снимали с гряд огромные кочны и носили их в специальное помещение в школе, а потом учитель делил их между теми, кто работал в огороде».

3-б класс школы №59. 1956 г.

По воспоминаниям Н.В. Бекреневой, обучавшейся в этом здании с 1-го по 6-й класс, но уже в 1954–1960 годах (это была уже школа № 59 Ждановского района), к школе по-прежнему прилегал большой участок: «Он находился за школой (сейчас эта территория застроена), где росли цветы, кусты и деревья, там проходили занятия по ботанике… Директор школы Горелов, к сожалению, я не помню его имени-отчества, высокий и представительный мужчина (про представительность говорила мама) преподавал географию. В школе работала и его жена. Директор казался строгим, но на самом деле был добрым. На переменах надо было ходить парами, конечно, не все выдерживали такое испытание и носились по коридору, вот тут-то и возникала его внушительная фигура и слышался громкий голос, призывающий к порядку Без строгости было не обойтись ещё и потому, что в нашей школе учились дети из близлежащего детского дома. Они отличались от нас взрослостью, шумным поведением и были совсем другими, это осознавала даже я при всей своей наивности. Среди моих соучеников по классу был мальчик из детдома, которого звали Евгений Онегин…»

Современная история школы началась в 2002 г., когда здание по пр. Динамо, 14, было передано гимназии № 56 Петроградского района, которая представляет собой целый общеобразовательный комплекс, состоящий из нескольких зданий в разных местах Петроградской стороны. Комплекс обеспечивает дошкольное образование, начальную, среднюю и старшие школы. Гимназия была победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» под эгидой Министерства образования РФ.

Особняк Лужецкого и Рудинского
(пр. Динамо, 18)

Особняк по пр. Динамо, 18, принадлежал до революции двум владельцам – Георгию Лужецкому и Николаю Рудинскому. Строился он по время «опекунской распродажи» земли в 1910-х гг., а прежде это место, принадлежавшее Белосельским-Белозерским, пустовало.

Протоиерей Николай Семёнович Рудинский служил настоятелем церкви при кадетском корпусе Александра II и жил с семьей тут же, при корпусе – на Итальянской, 12. Впоследствии его назначили настоятелем храма Свв. Бориса и Глеба на Калашниковской набережной. Он был женат на сестре Лужецкого Ольге Дмитриевне, которая являлась казначеем одного из женских благотворительных обществ. Отец Георгия Лужецкого также был священником, и, очевидно, связи между семьями установились добрые, вот почему дом принадлежал двум владельцам.

Следы Рудинского после революции теряются, а вот семья Лужецкого по-прежнему проживала на Крестовском острове в 1920-х гг. в своём бывшем особняке, отданном под коммунальное жильё, а позже на Вязовой улице. По словам жителя Крестовского острова геофизика И.И. Боборыкина, в 1941 г. он учился в первом классе школы № 202 с Ядвигой и Рудольфом Лужецкими, вероятно, внуками Георгия Лужецкого. В школе Лужецких считали поляками.

Пр. Динамо, 18. Особняк Лужецкого и Рудинского

Ныне особняк отремонтирован, надстроен мансардой и сохраняет облик загородной виллы. Бредущего по проспекту Динамо прохожего возле дома встречает голубиное воркование. Подобные этой голубятни часто встречались в Ленинграде 1950-х гг., но для нынешнего Петербурга сие весьма редкое явление.

Котеджный городок
(пр. Динамо, 23)

Современный коттеджный городок на пр. Динамо, 23, возведенный в 1998 г., является памятником той недавней эпохе, когда архитекторы и фирмы-застройщики ещё не дерзали строить на острове что-либо выше двух этажей, стараясь вписаться в «дачную» среду Крестовского острова. Авторы проекта – А.Р. Шендерович и А.Ю. Ананченко – учли специфику проспекта Динамо, не имевшего к тому времени многоэтажных зданий. Комплекс пострили в 1990-х гг. на месте снесённой серии многоквартирных двухэтажных домов, являвшихся частью Крестовского жилмассива.

Пр. Динамо, 23. Коттеджный городок

А до революции эта часть Александровского проспекта была практически не застроена. Хотя к 1910-м гг. почти все участки имели своих собственников, на планах напротив многих из них стояла надпись «п. м.», что означало пустопорожнее место. В 1930-е гг. пустеющее место заняли многоквартирные коттеджи – самая комфортабельная часть Крестовского жилмассива. В 1980-х гг. на месте обветшавших зданий решили строить профилакторий, был составлен проект, даже приступили к возведению, но с крахом СССР финансирование было остановлено. Затем земля была отдана под строительство коттеджей. Что они собой представляют, легко понять из одного частного объявления 2012 г. о сдаче коттеджа в аренду. Приводим его без купюр:

«Аренда роскошной 4-комнатой квартиры-таунхауса, удобно расположенного на Крестовском острове, общая площадь 192 кв. м, гостиная 40 кв. м, спальня 24 кв. м, вторая спальня 22 кв. м, третья спальня 20 кв. м, кухня 16 кв. м, терраса 15 кв. м, 2 ванные комнаты с джакузи и душевыми кабинами, авторский дизайн, классический стиль, эксклюзивная мебель, бытовая техника, автономная отопительная система, кондиционирование, бойлер, фильтры на воду, подогрев полов, высокоскоростной интернет, спутниковое ТВ, домофон, видеонаблюдение, охрана, 2 парковочных места… Стоимость 290 000 руб./месяц».

Каждая квартира имеет выход в собственный палисадник и буквально всё вокруг утопает в зелени. Можно иронизировать по поводу высокой арендной платы, но нельзя не согласиться, что таунхаусы – лучший вариант для Крестовского острова.

Особняк Стенбока
(пр. Динамо, 24)

Особняк по Динамо, 24, принадлежал до революции генералу Петру Михайловичу Стенбоку. Почему-то современные справочники приписывают здание другому владельцу – Стенбок-Фермору, путая этот род с родом Стенбоков. Нет, Стенбок-Ферморы, владевшие в начале XX в. побережьем от Лахты до Лисьего Носа и несколькими доходными домами в Петербурге, к особняку на Крестовском острове не имеют никакого отношения.

Строился особняк в 1913–1914 гг. по проекту военных инженеров Баумгартена Василия (Вильгельма) Фёдоровича и Апышкова Владимира Петровича. Капитан Баумгартен до этого участвовал лишь в строительстве морского и артиллерийского полигонов да преподавал инженерное искусство в Военно-инженерной академии, а полковник царской армии Апышков уже имел опыт строительства, как особняков и доходных домов (особняк Чаева на Каменном острове является своего рода образцом монументального «дачного стиля»), так и мостов, в частности, моста императора Петра Великого и Финляндского железнодорожного моста.

Пр. Динамо, 24. Особняк Стенбока

Дом на Крестовском, несколько угловатый и устремленный ввысь, чем-то напоминает замок – не хватает лишь зубчатых стен, да бойниц на третьем этаже. Но участнику Русско-японской войны П.М. Стенбоку в этом «замке» пожить почти не удалось. В 1914 г. его призвали по мобилизации на германскую войну.

Командовал шведских кровей генерал исконно русским войском – Уральской казачьей дивизией. Поэт Николай Гумилёв в «Записках кавалериста» описывает свою встречу со Стенбоком в 1914 г. на поле боя. «Мой взвод, – пишет Гумилёв, – был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в „Войне и мире“ посмеивается над штабными и отдаёт предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением… Жители бежали ещё накануне, обоз ушёл, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу, – это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: „Так… отлично… задержитесь ещё немного… все идёт хорошо…“ И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идёт так, как нужно».

«Рослый и широкоплечий полковник» в повествовании Гумилёва – это начальник штаба Уральской казачьей дивизии полковник Егоров, а «молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России» – командир Уральской казачьей дивизии генерал-майор граф Пётр Михайлович Стенбок. Было ему тогда 45 лет.

После революции Петр Михайлович некоторое время находился в своем имении в Эстонии, затем эмигрировал и, по неподтвержденным данным, умер в 1931 г. Его особняк на Крестовском острове был в 2012 г. отремонтирован по классу De Luxe и выставлен на продажу за 300 с лишним миллионов рублей. Во время ремонта его надстроили одним этажом.

В советское время здесь коммунальные квартиры здесь соседствовали с отдельными. В 1950-е гг. в трёхкомнатной квартире № 10 проживал с семьей директор стадиона им. С.М. Кирова Бочаров Николай Владимирович.

Интересна, но совершенно несхожа судьба архитекторов, строивших особняк. В.Ф. Баумгартен прожил долгую жизнь и скончался в Буэнос-Айресе в 1962 г. Во время Первой мировой войны он дослужился до чина полковника, имел множество наград, с 1918 года – участник Белого движения, генерал-майор Добровольческой армии. Впоследствии эмигрировал в Югославию, где по его проектам сооружено множество объектов, в том числе Военное министерство и «Русский Дом имени Императора Николая II» в Белграде. Имя его как большого патриота России не забыто: 13 мая 2012 г. в Москве, в домовом храме в честь Новомучеников и Исповедников Российских иеромонахом Арсением была совершена панихида по генерал-майору Василию Фёдоровичу Баумгартену, скончавшемуся 13 мая 1962 г., то есть ровно 50 лет назад, а также по всем белым воинам, павшим на полях Гражданской войны и скончавшихся в изгнании.

П.М. Стенбок. 1908 г.

Иной жизненный путь прошёл В.П. Апышков. После революции он вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию, являлся профессором Военно-инженерной академии. Автор многих советских учебников по военному строительству. В 1932 г. спроектировал военный санаторий в Архангельском в стиле «сталинский ампир». Умер в Ленинграде в 1939 г.

Дом № 26 и его обитатели

Дом № 26 – последний по проспекту Динамо, он располагается напротив входа на стадион «Динамо». В документах фигурирует дата постройки – 1932 г., но старожилы утверждают, что заложен дом был в 1915 г., а в начале 1930-х – расширен и отремонтирован для специалистов института «Гипромез». Документально подтвердить версию о дореволюционной постройке дома не удалось, но известно, что в 1910-е гг. участком по этому адресу владела жена инженер-технолога Аделаида Григорьевна Поршнева. Муж её служил в строительной фирме и даже, по некоторым данным, значился её совладельцем. Так что здание вполне могли заложить до революции.

Дом трёхэтажный, кирпичный, но лестницы в нем деревянные, скрипучие. То ли большой особняк, то ли небольшой доходный дом. Для 1930-х гг., когда сюда заселили работников «Гипромеза», условия являлись почти идеальными: просторные квартиры, водопровод, канализация, редкий по тем временам телефон… Во дворе находился дровяной сарай, осенью его забивали дровами, коих хватало на всю зиму, а за керосином для плиты бегали ко 2-му Елагину мосту, в дом № 16 по набережной Мартынова.

Около 80 лет, то есть с тех самых «гипромезовских» времен, в доме проживает геофизик по профессии Игорь Ильич Боборыкин. Его отец в 1932 г. поступил на работу в «Гипромез» инженером-практиком, и уже в 1934 г. семья въехала в дом № 26. Вокруг было полно деревянных особняков, как неказистых, так и настоящих шедевров деревянного зодчества. Сам Игорь Ильич, получив специальность, неоднократно возглавлял геологические партии, участвовал в открытии нескольких месторождений на территории СССР, работал в Алжире. Он хорошо знал Льва Николаевича Штерна, написавшего воспоминания «Острова моего детства», работал вместе с ним в геологических партиях, да и жил по соседству – деревянный дом с мезонином Л.Н. Штерна находился на Крестовском проспекте в сотне метров от дома И.И. Боборыкина.

Пр. Динамо, 26

Однородный социальный (и профессиональный) состав жильцов после Великой Отечественной войны смешался. В частности, в квартире № 1 в 1960–1970-е гг. жил Герой Советского Союза Михаил Емельянович Острекин (1904–1977). Являясь начальником отделения геофизики Арктики Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, он неоднократно назначался научным руководителем высокоширотных экспедиций «Север», результатом которых явилось обследование Арктического бассейна, включая район Северного полюса, моря Бофорта, океанских акваторий вблизи Аляски, Канады и Гренландии, открытие подводного хребта Ломоносова и Канадско-Таймырской магнитной аномалии.

23 апреля 1948 г. в составе группы исследователей М.Е. Острекин был доставлен самолётом на точку с координатами 90 градусов северной широты. В этот район Северного полюса нога человека до той поры не вступала.

М.Е. Острекин

Большой популяризатор гребного спорта, мастер спорта, один первых выпускников Высшей школы тренеров, поэт и автор нескольких стихотворных сборников Георгий Александрович Штак также обитал в этом доме. Он родился в 1916 г. и прожил всю свою жизнь на Крестовском острове, оставив воспоминания в виде рукописи. В детские годы Г.А. Штак проживал с родителями на Опекунской улице и знал многих островитян-старожилов: Бодровых, Бредниковых, Константиновых, Шехтелей… Родная его тётя Клава пела в «Крестовском саду», а другая, Маша, – танцевала. Часто на Крестовский остров на Опекунскую улицу в гости к Штакам заходил большой друг семьи директор и режиссер ТЮЗа А.А. Брянцев; он хранил свою байдарку с парусом в яхт-клубе, и, выходя на прогулку в Среднюю Невку, брал с собой юного Георгия Штака.

Сам Г.К. Штак связал свою жизнь со спортом, работал преподавателем и тренером, а в 2009 г. участвовал в составе группы авторов в выпуске книги «Крестовский остров – родина гребного спорта». До настоящего времени в доме № 26 проживает его вдова, Любовь Аркадьевна, продолжающая дело популяризации гребного спорта и работающая над новыми изданиями.

В 1960–1970-е гг. в доме в квартире № 5 проживал Юрий Михайлович Нестеров – политический деятель, в 1980–1990-е гг. депутат Ленсовета, депутат Верховного Совета РСФСР и Государственной думы. Ю.М. Нестерову принадлежит большая заслуга в переименовании Ленинграда в Петербург. После референдума 1991 г., на котором жители Ленинграда высказались за переименование, Нестеров буквально на коленке написал проект решения президиума Верховного Совета и организовал его внесение на очередное заседание. И вот 6 сентября 1991 г. президиум Верховного Совета решил: «Руководствуясь мнением жителей Ленинграда, вернуть городу его историческое название Санкт-Петербург».

* * *

Дом № 26 необычен ещё тем, что его жильцы не только знакомы друг с другом, но и поддерживают между собой добрые отношения. Возможно, этому способствует тот факт, что квартир в доме всего ничего, а может быть, сохранившийся у его жильцов дух ленинградской доброжелательности и открытости, весьма редкой по нынешним временам.

С 1945 г. проживает в квартире № 2 В.И. Карлик, инженер, член Русского генеалогического общества.

– Я смотрю из одних окон уже более 60 лет, – рассказывает Владимир Исаакович, – за это время исчезли деревянные дома и бараки, стоявшие на Спортивной улице, пивной ларек у входа на стадион «Динамо», сняли трамвай с острова и ликвидировали булыжное покрытие, наконец Ленинград стал Петербургом, а район менял название четырежды… Не изменилось несколько параметров: мои фамилия, имя, отчество, да номер дома и квартиры, где живу.

В.И. Карлик помнит из островной жизни много деталей, казалось, навечно похороненных под спудом времени. Например, наводнение 1955 г., когда вода плескалась у крыльца, или как в 1960-е гг. весь город перешёл на напряжение в электросети 220 вольт, а на острове по-прежнему оставалось 127 вольт; электролампочки в это время стали для жителей сущей проблемой, поскольку заводы уже перешли на выпуск 220-вольтовых.

Как к своим обязанностям в разное время относились коммунальные службы, тоже можно понять из его рассказа:

– В 1946 г. пол на кухне провалился. Нас четверых (маму, отца, брата и меня) приютила соседка сверху Евгения Николаевна Боборыкина, которая сама жила в коммуналке с тремя детьми. Ремонт сделали за полгода. Когда в 1978 г. провалился пол в ванной, то ремонта удалось добиться только через двадцать три года, в 2001 г.

В 2013 г. вышла из печати книга В.И. Карлика «Двойной портрет. Сергей Григорьев. Любовь Чернышёва». Это рассказ о С.Л. Григорьеве, многие годы работавшем главным режиссёром в труппе С.П. Дягилева и в «Русских балетах» полковника де Базиля, а также о Л.П. Чернышёвой, которая являлась солисткой балета в этих же коллективах.

Крестовский проспект

Первоначально Крестовский проспект являлся просто дорогой, пролегавшей среди рощ. Вдоль неё изредка встречались деревянные строения и огороды. С 1876 г. дорога стала называться Петровским проспектом (не вполне понятно почему, ведь в семье Белосельских-Белозерских детей с именем Пётр не было); с 1887 г. – Кольской улицей (по городу Кола на Кольском полуострове), и лишь в 1900-х гг. проспект получил современное имя.

В окончании Крестовского проспекта в это время находился знаменитый Крестовский лаун-теннис клуб и имел адрес «Крестовский пр., 33». Клубом руководил биржевой маклер и поклонник спорта Артур Давидович Макферсон. На кортах теннисного клуба он организовал сначала чемпионат по теннису Санкт-Петербурга, а в 1907-м – первые Всероссийские соревнования. Спортсмены охотно съезжались сюда, так как Крестовские корты, расположенные в окружении пышной рощи, считались лучшими в стране.

В целом же облик проспекта оставался провинциальным, и «опекунские распродажи» княжеской земли в 1906–1914 гг. несильно изменили его облик, хотя какое-то количество новых владельцев и появилось.

Как и до революции, дома на проспекте соседствуют с рощами

Взвод шествует по Крестовскому проспекту на учебные занятия на стадион «Динамо». 1944 г.

Резко изменился проспект в 1920–1930-е гг. Сначала построили стадион «Динамо», и тишина навсегда покинула эти места, а затем на месте рощи и разряженных пространств выросли корпуса Крестовского жилмассива. Длинные, как сосиски, корпуса жилмассива вдоль Крестовского проспекта в первое время являлись символом достижений социализма, ибо тут предоставляли жильё людям, прежде его не имевшим. В позднее советское время корпуса стали примером неустроенности и полного отсутствия комфорта, поскольку не имели, с точки зрения стандартов 1970–1980-х гг., элементарных удобств.

Ныне на месте пришедших в совершенную ветхость, а потому снесённых корпусов жилмассива возведено или возводится новое жильё. Однако по-прежнему Крестовский проспект имеет много свободного пространства, что превращает прогулку по нему в весьма приятное занятие.

Жилой дом «Апартаменты на Крестовском»
(Крестовский пр., 4)

Трехэтажный жилой дом «Апартаменты на Крестовском» по адресу Крестовский пр., 4, построен в 2000 г. по проекту архитекторов Р.М. Даянова, А.Б. Беленького, Е.Н. Скрылевой. Дом невысокий, и это делает его на малоэтажном Крестовском проспекте «своим»; кроме того, утопая в зелени, он не бросается в глаза и очень гармонирует с находящимся рядом особняком Бенкендорфа постройки начала XX в.

Крестовский пр., 4

Нет нужды говорить, что, как почти вся недвижимость острова, дом оснащён по последнему слову техники. Внутренняя отделка – в классическом стиле, двор огорожен и обеспечен круглосуточной охраной. Об уровне дома говорят цены, за которые здесь сдаются квартиры. Так, аренда трёхкомнатной квартиры в 110 кв. метров предлагается за 130 000 руб. в месяц.

Особняк Бенкендорфа
(Крестовский пр., 6–8)

Участок № 6–8 по Крестовскому проспекту принадлежал в начале XX в. штабс-капитану Дмитрию Львовичу Бенкендорфу. Архитектор Эрих Александрович Густавсон по его заказу выстроил 1910 г. особняк в стиле классицизма. Сам Бенкендорф проходил службу в лейб-гвардии Измайловском полку, а выйдя в отставку – в Российском обществе Красного Креста. Дмитрий Львович проявил себя как активный сторонник «независимости» Крестовского острова, став одним из самых активных членов этого движения. В октябре 1912 г. общее собрание домовладельцев Крестовского острова выдвинуло его, наряду с бароном А.П. Врангелем, Н.Д. Роджером, Л.А. Гросманом и генералом А.П. Шафровым, в уполномоченные представители для отстаивания во властных коридорах интересов домовладельцев. Чем закончилась эта эпопея с образованием города под названием «Крестовск», мы уже говорили, здесь лишь отметим, что уполномоченные, и в том числе Бенкендорф, делали общественную работу неплохо, легко добиваясь встреч во властных коридорах, и, если бы не Первая мировая война, неизвестно чем обернулось бы дело.

Крестовский пр., 6–8

В.В. Стерлигов

Война определила и судьбу самого Д.Л. Бенкендорфа: служба в царской армии, после революции – в Вооруженных силах Юга России; с 1920 г. – эмиграция и долгая жизнь вне пределов родины. А дом, некогда построенный Бенкендорфом, зажил своей собственной жизнью. После уплотнения здесь обитало несколько семей. В 1930 г., после переезда из Москвы, на первом этаже поселился известный художник Владимир Васильевич Стерлигов (1904–1973). Являясь учеником Казимира Малевича, он придерживался несколько иного направления авангарда, оставив после себя не только множество работ, но, что главное, – свою собственную школу живописи. Благодаря воспоминаниям его ученика Александра Батурина, неоднократно бывавшего в доме на Крестовском, мы узнаем множество деталей как жизни дома, так и характера Стерлигова.

«В точно назначенное время я стоял у дома № 6 на Крестовском острове, – вспоминает Батурин о своей первой встрече с художником в 1931 г., – с папкой под мышкой, где у меня лежали все мои „шедевры“ последнего времени: тут были рисунки, скопированные с журнала „Нива“, какие-то рисунки с натуры… С замиранием сердца я позвонил, ожидая почему-то увидеть седовласого старца в блузе, каково же было моё удивление, когда я увидел на пороге молодого человека плотного сложения, среднего роста, с курчавой русой шевелюрой, с орлиным носом и улыбающимися, немного навыкате глазами».

Одна из комнат, которую Стерлигов с женой Лидией Ивановной Мейснер занимали, была угловая с четырьмя окнами, очень светлая и даже, по словам Батурина, «весёлая». Вход в неё вёл через кухню, далее шла тёмная прихожая со множеством дверей, на одной из которых были изображены красным и чёрным круг, крест и квадрат. Владимир Васильевич открыл именно эту дверь, жестом пригласив своего будущего ученика войти.

«Первое, что меня поразило и от чего я остановился посреди комнаты, – пишет Батурин, – была небольшая картинка: на голубом фоне какие-то странные падающие или летящие домики, на переднем плане женщина с головой, лежащей поперек туловища…» В углу комнаты стояло пианино, а в некотором отдалении – сундук, где хранились работы Стерлигова.

Картин в комнате было множество, но первые уроки ученик получил не из области живописи, а из сферы нравственной. Посадив ученика на табуретку, Стерлигов, глядя в глаза, сказал: «Искусство – это подвиг, лишения, страдания и почти наверняка – никакой награды. А еще духовно-нравственная работа на всю жизнь (на этом Стерлигов всегда делал особенный акцент). Согласны ли вы на это?».

После утвердительного кивка Батурина начались систематические занятия. В доме рисовали натюрморт, а наброски делали на природе. На Крестовском проспекте, через несколько домов за домом Стерлигова, начинался лес, заканчивавшийся, по воспоминаниям Батурина, у самого залива. Ни Крестовский жилмассив, ни стадион «Динамо» к тому времени ещё не были построены.

«Рисуйте предмет не только таким, как вы его видите, но и как вы его знаете, – объяснял Владимир Васильевич ученику. – Если тень мешает выразить объём – отбросьте её, выразите объём. Прыщик на лице не определяет характера, поэтому и он вам не нужен».

В этих словах, пожалуй, вся философия живописи, а не только авангарда, но авангарда в особенности. А над ним (авангардом), как выражался Стерлигов, в 1930-х гг. «нависла угроза социалистического реализма». Попросту говоря, это направление живописи было запрещено. Художник сотрудничал с журналами «Ёж» и «Чиж», иллюстрировал книги, но возможности выставлять свои основные работы не имел.

Множество картин и рисунков Стерлигова носило богословский характер, в частности рисунок «Пресвятая Богородице, спаси нас». На нём слева – группа фигур, то есть все мы, люди; справа (трубящие) – спасённые; разделяет их грех (большая фигура, напоминающая женское тело, покрытое язвами), не дающий первым перейти ко вторым; у самого края справа, от верха до низа, – фрагмент иконы Богородицы. Разумеется, показать широкой публике подобный рисунок в атеистическую эпоху было нереально.

Впрочем, чем занимается художник со своими единомышленниками, власти и без выставок догадывались. В декабре 1934 г., сразу после убийства С.М. Кирова, Стерлигова, его жену, а также ещё группу художников арестовали.

Им не вменялось в вину ни убийство, ни подготовка к нему, но статья уголовного кодекса нашлась и без этого.

В какой-то степени художнику повезло, в 1938 г. его досрочно освободили, а вот его жена погибла в лагерях.

Друг Стерлигова, народный артист РСФСР Е.В. Сперанский, писал в воспоминаниях, что художник считал Москву своим родным городом, а в Ленинграде ему было «неуютно». Возможно, это и так, ведь годы учебы Стерлигова прошли в Москве, однако лучшие свои картины художник написал всё же в Ленинграде. В послевоенное время со своей второй женой, художницей Т.Н. Глебовой, он жил на Петроградской стороне, иногда посещая Крестовский остров для работы с натуры. Именно во время работы на Крестовском острове 17 апреля 1960 г. Стерлигов открывает новый прибавочный элемент в живописи, который называет «прямокривой». Открытие было воспринято им как откровение: «Земная ось скрипнула и повернулась. И всё стало новым – и земля, и небо».

Так называемая «чаше-купольная кривая» стала главным элементом в произведениях художника 1960–1970-х гг.

Стал известным мастером и ученик Стерлигова А.Б. Батурин. И в его творчестве Крестовский остров сыграл решающее значение, ибо за те три года, что он посещал квартиру в особняке Бенкендорфа, он сформировался как художник.

Ну и, наконец, ещё одно событие, которое произошло на Крестовском острове, только уже в XXI в. В библиотеке Кировских островов на Кемской улице в 2004 г. с большим успехом прошла выставка работ В.В. Стерлигова, посвященная 100-летию со дня рождения художника.

Школа Каргеля и Бедекера
(Крестовский пр., 7)

Школа по Крестовскому пр., 7, возведена в 1936 г. по проекту архитекторов А.В. Модзалевского и О.В. Сусловой. Сталинский ампир тут во всей красе – не школа, а прямо-таки Дом Советов! Однако, несмотря на величественный облик, первоначально в здании располагалась самая обычная семилетка – школа № 42 Ждановского района. Вокруг школы имеется великолепный пришкольный участок. На большой территории здесь разводили цветы, сажали овощи, выращивали декоративный кустарник. Кое-что из посадок сохранилось на пришкольной территории и доныне.

Крестовский пр., 7. Школа Каргеля и Бедекера

В 1950-х гг. это уже женская семилетка. Возможно, именно слабость женских школьных коллективов поспособствовала тому, что раздельное обучение в 1954 г. отменили. К примеру, в 1952 г. заведующий районным отделом народного образования Н.М. Кузьмин разразился критикой в адрес администрации школы, утверждая, что «постоянные раздоры внутри коллектива приводят к слабой работе с кадрами и резкому снижению успеваемости».

В 1990-х гг. в здании располагалась спецшкола для умственно отсталых детей, а с 1993 г. – Негосударственное образовательное учреждение «Школа имени И.В. Каргеля и Ф.В. Бедекера». Иван (Иоганн) Вениаминович Каргель и Фридрих Вильгельм Бедекер – немцы по происхождению, видные деятели протестантского движения, в начале XX в. проповедовали в России, в честь них и названа школа на Крестовском пр., 7. Она делает упор на углубленное изучение английского языка. Преподавание иностранного языка начинается с 1-го класса, ведут его преподаватели из Ирландии и США. В классах – не более 10 человек.

Жилой клубный дом
(Крестовский пр., 10)

Крестовский пр., 10

Элитный жилой дом на 10 квартир построен в 2008 г. строительной компанией «Стройинвест». Проект разработан в архитектурно-строительном бюро «Ингмар». При возведении дома использован кирпично-монолитный каркас, а фасад отштукатурен со вкраплением слюды. Это обеспечивает в солнечные дни игру света. Квартиры имеют панорамные окна. Высота потолков в помещениях – 3,3 м, все квартиры подключены к автономной котельной и системе очистки воды. Придомовая территория благоустроена, здесь разместились не только зона для отдыха и прогулок, но и детская площадка. Территория дома, в том числе и придомовая, находится под охраной, она закрыта для посторонних и оборудована системами контроля доступа. В доме имеется отапливаемый паркинг.

Бизнес-центр
(Крестовский пр., 11)

Бизнес-центр по Крестовскому пр., 11, возведен в 2008–2012 гг. Проект осуществила Архитектурная студия «Интерколумниум», главный архитектор проекта Е.В. Подгорнов. Застройщиком выступала ЗАО «Строительная компания „Ирбис“».

Фасад здания выполнен в несколько необычном для данного типа построек стиле. Чтобы внутри было больше места, проектировщики сделали выступ в виде V-образной колонны. Вряд ли кто-то возьмется утверждать, что данное здание является украшением Крестовского острова, несмотря на то что фасад облицован дорогим итальянским материалом.

А появился бизнес-центр невдалеке от снесённого в 2007 г. трёхэтажного жилого дома Крестовского жилмассива. Очень длинный – более 200 м, он представлял собой общежитие и построен по проекту архитектора Ивана Рянгина. Необычному для конструктивизма зданию в 2001 г. присвоили охранный статус как объекту, представляющему культурную и архитектурную ценность, однако дом ветшал и разрушался, да к тому же мешал новому строительству. В 2007 г. охранный статус с объекта сняли и дом снесли.

Апартамент-отель
(Крестовский пр., 12)

Апартамент-отель на Крестовском пр., 12, построен в 2012–2014 гг. Проект выполнило Петербургское архитектурно-строительное бюро «Ингмар». Комплекс находится на пересечении Крестовского проспекта и Спортивной улицы. Жилой комплекс выполнен по кирпично-монолитной технологии и представляет собой шестиэтажную гостиницу, на первом этаже которой расположен отапливаемый паркинг на 32 автомобиля.

Крестовский пр., 11

В состав апартамент-отеля входят 25 апартаментов с большими кухнями, панорамными окнами и лоджиями. В каждой такой квартире имеется несколько санузлов, во многих квартирах – террасы. Высота потолков около 3,5 м. Площадь жилья варьируется от 70 до 220 кв. метров. Планировка квартир свободная.

Здание построено на месте трамвайной электроподстанции, возведенной в 1959 г. Подстанция имела своеобразную архитектуру, на Спортивную улицу выходили трёхэтажные части здания, а между ними находилась одноэтажная часть, украшенная огромными витринными окнами. Жаль, что остров лишился подобного сооружения.

Крестовский пр., 12

Малоэтажный жилой комплекс
(Крестовский пр., 13)

Жилой комплекс по адресу Крестовский пр., 13, возведён в 2005 г. по проекту архитекторов А.Р. Шендеровича, В.А. Вальтца, и Н.Ю. Швамм из архитектурного бюро «Проспект». Мы уже говорили, что таунхаус – лучшее решение для Крестовского острова, в какой-то степени в этом проекте и воплощены идеи малоэтажной застройки. Неслучайно за реализацию этого проекта архитектурное бюро «Проспект» получило диплом I степени смотра-конкурса «Архитектон».

Крестовский пр., 13

О характере квартир и здесь мы можем судить по ценам за аренду За трёхкомнатную квартиру площадью в 100 кв. метров просят 5000 долларов в месяц. В стоимость входят гараж на две машины, круглосуточная охрана, кондиционирование воздуха и т. д.

Городская больница № 9
(Крестовский пр., 18а)

Здание, где сейчас размещается городская больница № 9, построено в 1938 г. и предназначалось для семилетней школы. То, что это типовой проект школы, видно невооруженным взглядом – таких школ, рассчитанных на 800 учащихся, в Ленинграде построили свыше 30. Архитекторы Л.Е. Асс и А.С. Гинцберг спроектировали здание в модном тогда стиле («сталинский ампир»), после чего проект растиражировали по всему городу. Здание действительно удобно, а главное, узнаваемо – четыре этажа, П-образная планировка с двумя входами в выступающих частях здания (ризалитах), длинный коридор из одного конца здания в другой, где устраивались линейки и общие построения; на первом этаже – 4 класса, на остальных – по 6. Да и место на Крестовском острове для школы выбрали удачно, рядом со входом в «детский парк» и невдалеке от речки Чухонки, где дети в то время купались.

Крестовский пр., 18а

Ныне на здании эмблема медицинского учреждения – змея, обвивающая чащу В сентябре 1941 г. здесь открыли хирургический госпиталь, да так с той поры здание и осталось за медицинским учреждением. Этот госпиталь упоминается в романе И. Штемлера «Нюма, Самвел и собачка Точка».

В 1979 г. на территории больницы возвели новый корпус с адресом Крестовский пр., 18б.

Службы и усадьба Белосельских-Белозерских
(Крестовский пр., 20–22)

Службы, или, иначе говоря, хозяйственный корпус, усадьбы Белосельских-Белозерских по адресу Крестовский пр., 20, строились в 1851–1852 гг. по проекту архитектора Александра Ивановича Штакеншнейдера. В РГИА сохранились чертежи XIX в., поэтому мы можем утверждать – здание до наших времен дошло практически в неизменном виде, исчезли лишь мелкие постройки поблизости.

Службы усадьбы Белосельских-Белозерских

Как и всем зданиям этого архитектора, службам присуще архитектурное изящество, они очень гармонично вписаны в окружавший парк. Волею судьбы и службы, и кухонный корпус, расположенный неподалеку, во время Великой Отечественной войны почти не пострадали, а вот сама усадьба была разрушена.

Здание, располагающееся по адресу Крестовский пр., 22, строго говоря, не является дачей Белосельских-Белозерских. Это копия сооружения, разрушенного во время обстрела в 1941 г. В 2004–2006 гг. ОАО «Петербургреконструкция» выстроило очень похожую на оригинал копию дачи, не восстановив при этом прежние интерьеры, а обустроив их под апартамент-отель. Таким образом, музеем сооружение никогда не станет, а будет всегда выглядеть недоступным частным коттеджем, пусть и очень красивым.

Дача Белосельских-Белозерских. 1900-е гг.

История же постройки первоначальной дачи на Крестовском острове следующая. В 1846–1847 гг. на месте прежнего особняка Разумовского, неоднократно перестраивавшегося, Эспер Александрович Белосельский-Белозерский решил строить каменный особняк, приличествующий его фамилии. Был нанят хорошо знакомый Белосельским архитектор А.И. Штакеншнейдер, строивший Белосельским на углу Невского и Фонтанки дворец в стиле так называемого «второго барокко». Изящный вкус Штакеншнейдер проявил в полной мере и при проектировании дачи на Крестовском. Она тоже выполнена в необарочном стиле, причём сходные элементы декора украсили как дворец на Невском, так и дачу на Крестовском. В частности фигуры атлантов, «изогнувшихся в напряженно-иллюзорном усилии». Пышность усадьбы подчеркивали скромные по архитектуре, но весьма изящно выполненные в начале 1850-х гг. (тоже по проекту Штакеншнейдера) службы, конюшни, кухня. Ещё раньше, в 1820-х гг., по проекту архитектора Д. Адамини на берегу Малой Невки невдалеке от дачи была сооружена гранитная пристань в формах классицизма.

Восстановленная дача Белосельских-Белозерских

После кончины Эспера Александровича от тифа в 1846 г. завершение строительства происходило под патронажем его вдовы, Елены Павловны. На берегу реки Чухонки она построила часовню, куда 18 мая 1847 г. торжественно внесли икону священномученика Эспера в серебряном окладе и ещё ряд икон из дома Белосельских на Невском. Разрешение на строительство Елена Павловна поначалу испрашивала у духовных лиц, но, видя, что просьба потонула в бюрократической волоките, обратилась напрямую к императору Николаю I, и тот благословил строительство.

Долгое время Белосельские-Белозерские приезжали в Крестовскую усадьбу только на время летних месяцев, проводя зиму в городских апартаментах у Аничкова дворца. Но после продажи дворца великому князю Сергею Александровичу усадьба на Крестовском стала постоянным местом проживания Белосельских-Белозерских в столице.

Что собой представляли интерьеры дачи Белосельских-Белозерских, мы можем судить по описанию из журнала «Столица и усадьба» начала XX в. Стены были сплошь завешаны охотничьими трофеями, а малая гостиная, выходящая в зимний сад, больше походила «на музейную залу, нежели на гостиную в частном доме». Центральной и самой интересной комнатой являлась семидверная гостиная, лишенная окон и освещавшаяся только верхним светом. Согласно данному журналом описанию, из этой комнаты «семь дверей ведут в различные апартаменты, расходящиеся по радиусам. Чтобы найти выход из этой заколдованной ротонды, надо было помнить, что он находится напротив камина. Сверху спускается хрустальная люстра, и тихий звон её хрусталя усиливает таинственное впечатление».

Кухонный корпус усадьбы Белосельских-Белозерских

Самой ценной на даче Белосельских являлась коллекция гравюр, литографий и лубочных народных картинок, насчитывавшая несколько тысяч экземпляров, а также библиотека, состоявшая из тысячи с лишним томов.

После Октябрьской революции, в конце 1920-х гг., в здании обосновался техникум целлюлозно-бумажной промышленности на полторы сотни учащихся. Тут же работали подготовительные курсы. Во время блокады поблизости на мосту стояла артиллерийская батарея; возможно, в ответ на её огонь немецкий снаряд и угодил в здание. А возможно, это произошло в результате обстрела в декабре 1941 г., о котором мы узнаём из захваченного близ Дудергофа немецкого документа, где имеется такая запись: «5 декабря 1941 года. С 14 час. 35 мин. до 14 час. 46 мин. дивизион обстрелял 25 снарядами скопление народа на Крестовском острове в северной части Петербурга».

Житель Крестовского острова геофизик И.И. Боборыкин, доныне проживающий на проспекте Динамо, рассказывал, что дача от обстрела не так уж сильно пострадала. Не было сплошных разрушений, как иногда утверждают печатные издания, пострадала лишь крыша, а стены стояли невредимые. Тот же Елагин дворец, впоследствии восстановленный, оказался повреждён куда сильнее. Но дачу восстанавливать не стали, окончательно разобрав её в начале 1960-х гг.

Неподалеку от дачи Белосельских-Белозерских находится кухонный корпус, построенный по проекту А.И. Штакеншнейдера в 1851–1852 гг. Вкус и стиль великого зодчества ощущается и в этом сугубо утилитарном сооружении. После Октябрьской революции здание принадлежало техникуму, впоследствии здесь располагались разнообразные службы.

Жилой комплекс «Фаворит»
(Крестовский пр., 34)

Жилой комплекс «Фаворит» возведен в 2007 г. по проекту архитекторов фирмы «А. Лен», главный архитектор проекта О.И. Багринцева. Комплекс находится невдалеке от берега Малой Невки на закрытой охраняемой территории, занимающей площадь 2,5 га. Он включает в себя три жилых дома, а также корпус семейного досуга. Здания расположены таким образом, чтобы образовать внутренний двор, благоустроенный и оборудованный проездами для автотранспорта, зонами отдыха и прогулок. В комплексе имеются подземный паркинг и гостевые открытые автостоянки, системы центрального кондиционирования и автономного отопления, многоуровневая система охраны придомовой территории. Архитектурные решения отмечены дипломом 12-го Межрегионального фестиваля архитектуры «Золотая Капитель 2007».

Крестовский пр., 34. Комплекс «Фаворит»

По сведениям Д.С. Лихачёва, в годы Гражданской войны на Крестовском острове происходили расстрелы. Один из старожилов Крестовского острова, В.И. Карлик, считает, что они происходили на «Голубином стрельбище» в западной части острова и на берегу Малой Невки, где позже появится жилой комплекс «Фаворит».

Констатиновский проспект

До революции главным проспектом Крестовского острова являлся Константиновский, хотя он и имел протяженность менее километра. Только здесь да ещё на Петербургской улице имелись деревянные тротуары и более или менее аккуратная булыжная мостовая, только здесь проходил единственный на острове маршрут конной железной дороги (а впоследствии и трамвая). В чём же причина значимости этой магистрали?

Еще с 1840-х гг. эта дорога, не имевшая названия, связывала два самых популярных злачных места не только острова, но, пожалуй, и всего Петербурга: Немецкий и Русский трактиры. Немецкий располагался у Колтовского перевоза – там, где теперь Большой Крестовский мост, а Русский – в окончании нынешнего Константиновского проспекта. В конце XIX в. Русский трактир стал «Крестовским садом» и проспект, ввиду особой популярности этого заведения, ещё более оживился.

Свое название он получил в 1876 г., в честь одного из членов семьи Белосельских-Белозерских – Константина Петровича. Князья вообще не слишком размышляли над названиями улиц, давая им имена членов своей семьи. Отсюда Александровский проспект, Еленинская и Ольгинская улицы, Эсперов переулок… Константиновский проспект не потерял значения даже тогда, когда страсть горожан к трактирам поугасла, ведь на любимый петербуржцами Елагин остров кратчайший путь вёл тоже через Константиновский проспект.

Константиновский проспект. 2012 г.

В конце проспекта располагалась и весьма оживлённая деревня Ново-Крестовская. Видимо, по этой причине застраивался Константиновский проспект доходными домами быстрее, чем иные улицы острова, а уж по количеству трактиров, лавок и залов кинематографа опережал их все вместе взятые.

Застройка была почти сплошной: около 30 домов по чётной стороне и 23 – по нечётной, при том что длина улицы составляла всего 650 м. В этом смысле нынешний Константиновский проспект гораздо более разряженная улица, нежели Константиновский столетней давности.

Особняк Пископа
(Константиновский пр., 1)

Современный жилой комплекс на 30 квартир по Константиновскому пр., 1, можно называть особняком Пископа с большой долей условности. Ибо часть старого особняка в стиле неоклассики, с фасадом розового цвета, в 2001–2003 гг. встроена в новое здание, причём новое здание значительно больше по размерам прежнего особняка Пископа. Проект выполнила Архитектурно-проектная мастерская Солодовникова. К тому времени подлинный особняк Мартина Густавовича Пископа постройки 1910-х гг. находился в аварийном состоянии, внутренние помещения варварски переоборудовались под производство и разрушались.

Константиновский пр., 1. Особняк Пископа ныне замурован в стены нового дома. 2012 г.

В итоге аварийное здание разобрали и из современных материалов построили его весьма вольную копию. Можно ли назвать это воссозданием старого здания, как уверяют авторы проекта, трудно сказать. Скорее это архитектурная импровизация, ибо лишь обладающий изрядной долей фантазии петербуржец, глядя на фасад, поймет, как же в действительности выглядело это здание сотню лет назад.

В 1900-х гг. участком по Константиновскому пр., 1, владел купец Оскар Фёдорович Лунд. Фактически, тут была дача семьи Лунда с оранжереями, конюшней и небольшим деревянным домом, утопавшим в зелени. В 1912 г. участок приобретает владелец велосипедной мастерской М.Г. Пископ и возводит трёхэтажный каменный дом. Часть помещений сдается жильцам, часть используется под мастерскую. До этого мастерская Пископа располагалась в арендованных помещениях на Симеоновской улице, однако Крестовский остров имел множество неоспоримых преимуществ, ибо становился любимым местом для велосипедных прогулок петербуржцев. Велосипедный спорт, придя к нам из Европы, завоевал сердца любителей прокатиться с ветерком, однако по городским булыжным мостовым много не наездишься, поэтому горожане и выбирали для поездок Острова. Пископ пользовался благоприятной конъюнктурой, а позже в его доме разместилась и автомобильная мастерская с гаражом.

Этот дом вспоминает и Л.Н. Штерн, ребёнком заходивший сюда. Он пишет, что перед революцией тут, «в маленьком зальце в начале Константиновского проспекта», находился «синематограф»: «Именно в этом помещении было всё – и фойе, и зрительный зал. Тут же на специальном постаменте стоял проекционный аппарат, треск которого иногда заглушал звуки пианино, стоящего у самого экрана». Синематограф Пископа носил название «Крестовский».

Послереволюционная судьба дома типична: коммунальное жильё, продуктовый магазин на первом этаже. В 1980-х гг. здание пытались переоборудовать в колбасный завод, разобрав часть стен и перекрытий для установки технологического оборудования. Это привело дом в аварийное состояние, и КГИОП дал разрешение на снос. Всё, что удалось сделать архитекторам и строителям, – это воссоздать фасад в более или менее близком к оригиналу виде.

Доходный дом Строковской
(Константиновский пр., 3)

Следующий доходный дом – по Константиновскому пр., 3 – расселён и покрыт защитной строительной сеткой так давно, что к настоящему времени сетка уже в некоторых местах истрепалась и разорвалась, а сам дом выглядит поникшим и обречённым. Возвели здание в 1907 г., участок имел тогда адрес «Константиновский пр., Зб» и принадлежал жене рижского гражданина Ольге Петровне Строковской.

Константиновский пр., 3. Доходный дом О.П. Строковской. 2012 г.

Появилась Ольга Петровна на Крестовском острове в 1900 г. Ей принадлежал обширный участок земли от Константиновского проспекта до Сергиевской улицы (ныне – ул. Вакуленчука). На участке стоял деревянный дом, был разбит сад. В 1906 г. Строковская берет в Санкт-Петербургском кредитном обществе средства на постройку и за год возводит небольшой трёхэтажный доходный дом. Каждый этаж дома имел по четыре квартиры, в каждой квартире – по четыре комнаты. Обычная планировка того времени. Часть помещений сразу стала сдаваться в аренду.

Дом не отнесешь к шедеврам зодчества, однако в начале XX в. он отнюдь не выглядел столь уныло, как сейчас. Его украшала скромная лепнина, часть здания была облицована камнем. В советскую эпоху, после очередного ремонта, декор был утрачен, стены выкрасили в банальный жёлтый цвет. Надо полагать, дом едва ли переживет текущее десятилетие, правдами и неправдами дом признают аварийным, «не представляющим никакой исторической ценности»… и снесут.

Константиновский пр., 11

В отличие от некоторых современных построек, здание по Константиновскому пр., 11, хорошо вписалось в силуэт проспекта. Ещё бы, неоклассицизм любой улице к лицу. Время постройки – 1936–1938 гг. – благоволило архитектурному стилю ампир, и здание бывшей школы-интерната является достойным представителем этого стиля.

Строили здание по типовому проекту мастерской № 3 Ленпроекта, автор – архитектор Ф.П. Федосеев. В конце 1930-х гг. здесь размещалась семилетняя школа, в 1950-х – мужская средняя школа № 60. В 1950–1960-х гг. учебное заведение именовалось школой-интернатом № 35 Ждановского района, в это время к нему пристроили спальный корпус, соединив переходом со школой.

Константиновский пр., 11.

Строилась школа во время настоящего демографического взрыва на Крестовском острове. Помимо естественного увеличения рождаемости в советское время, взрыв этот имел искусственный характер. Во-первых, на Крестовском после революции расположили сразу несколько детских домов, вобравших беспризорников со всей округи; во-вторых, с постройкой Крестовского жилмассива детей в микрорайоне существенно прибавилось. Новые школы в ответ на потребности населения появлялись одна за другой начиная с 1935 г., но удовлетворить потребности удалось лишь к концу 1930-х гг.

Надо заметить, что часть Константиновского проспекта вообще планировалась как «детская». Школа по Константиновскому пр., 11, напротив – детский сад (дом № 12а) и ясли (дом № 14/16), все постройки – конца 1930-х гг. Образцовые детские заведения на экологически чистом Константиновском проспекте…

Однако к 1970-м гг. на острове, как и во всем Ленинграде, наступил демографический спад, такое количество учебных заведений на острове оказалось избыточным. После закрытия школы в здании расположился и до сих пор находится институт «ЛенНИИПроект». Спальный корпус отдали отраслевому Научно-исследовательскому институту связи. Часть здания занимает гостиница, в бывшей школьной столовой – кафе. Ну, и как во всех некогда процветавших советских институтах, помещения сдаются в аренду.

Детский сад № 72
(Константиновский пр., 12а)

Как продолжение «детского микрорайона» – детский сад по адресу «Константиновский пр., 12а» и ясли по адресу «Константиновский пр., 14/16» постройки 1936–1937 гг. Здание яслей к настоящему времени снесено, а детсад на 100 мест, построенный по проекту Эммы Григорьевны Манвелян, здравствует и поныне. Архитектура его с оригинальной галереей на втором этаже весьма интересна, несмотря на то что это типовой проект.

Константиновский пр., 12а. Детский сад

В 1950-е гг. детсаду пытались придать спортивный уклон. Детей по определенным дням, начиная с 3-4-летнего возраста, водили на расположенный неподалёку стадион «Динамо» и учили плавать. Детские тренеры опытным взглядом пытались выявить в нелепо барахтающихся в воде детях будущих олимпийских чемпионов. После года обучения для детей устаивали самые настоящие соревнования по заплыву на 25 метров, правда, стиль плавания выбирал сам ребенок. Кто-то потом продолжал обучение на «Динамо», уже будучи школьником.

В 1930–1950-е гг. детский сад окружал парк, более похожий на рощу. Весной на полянах вокруг цвели ландыши, а осенью местные жители в ближайшей роще собирали грибы. Ныне на все эти прежде живописные окрестности «наехали» новостройки.

Бассейн
(Константиновский пр., 19)

В 1972 г. по проекту Аскольда Петровича Изоитко на Константиновском пр., 19, построили бассейн «Спартак». Бассейн имел длину дорожек 50 метров, трибуны на 350 мест, имелся в нем и маленький детский «лягушатник». Тогда это было суперсовременное здание, поскольку большинство ленинградских бассейнов могло похвастать лишь 25-метровыми дорожками. В бассейне проводили и международные соревнования. Неудивительно, что посещаемость бассейна была очень высокой и плавательные секции работали с утра до позднего времени.

Константиновский пр., 19

Бассейн действует и в настоящее время. В нём можно поплавать с дельфинами, вывеска «Дельфинарий» на здании напоминает об этом.

Жилой дом «Лазурит»
(Константиновский пр., 20)

В 2010 г. на Константиновском пр., 20, возведен жилой дом «Лазурит» по проекту архитекторов Р.В. Андреевой, С.И. Орешкина, А.Е. Яблокова, Т.Б. Коваленко и др. Занималась проектированием мастерская «А. Лен». Фасады «Лазурита» облицованы керамическим гранитом и декорированы вставками из дерева и металла лазоревого цвета. Дом, как и почти вся недвижимость на Крестовском острове, позиционирует себя как элитное жильё.

Доходный дом Травина
(Константиновский, 20а)

Четырехэтажный доходный дом инженер-технолога Я.Л. Травина, построенный в 1907 г., располагается на Константиновском пр., 20а. По меркам Крестовского острова начала XX в., это вполне солидное сооружение, расположенное на бойком месте, невдалеке от трактира «Крестовский сад» и станции конной железной дороги.

До Я.Л. Травина участком владел Сергей Маркевич, который имел на своем участке деревянный двухэтажный дом, сараи, конюшни. В 1902 г. Яков Лейбович Травин, окончивший в 1889 г. Императорское Московское техническое училище, выкупил у С. Маркевича участок и в 1906 г. приступил к строительству каменного дома, которое велось по типовой тогдашней схеме: кредит в банке под залог имеющегося жилья. Кредит выдало Санкт-Петербургское кредитное общество, которое строго следило за расходованием средств и тщательно фиксировало все постройки и перестройки с 1907 по 1917 г. Любопытно, что последняя сверка инспектора этого общества происходила 20 октября 1917 г., то есть за несколько дней до Октябрьской революции.

Есть основания полагать, что средства на строительство Я.Л. Травин заработал, в частности, на торговле. Один из принадлежавших ему магазинов располагался недалеко от Невского проспекта. Ныне живущие потомки Я.Л. Травина предполагают, что магазин мог принадлежать его жене, Фанни Наумовне, а Яков Лейбович являлся управляющим над имуществом.

После постройки дома на Константиновском помещения первого этажа Травин стал сдавать под магазины и питейные заведения, а со второго по четвёртый этаж – квартирантам. Я.Л. Травин ненадолго пережил революцию, а его супруга скончалась в блокаду в Ленинграде в 1943 г. Правнук, Дмитрий Яковлевич Травин, кандидат экономических наук, известный журналист и экономист, ныне проживает в Петербурге.

Константиновский пр., 20а

Я.Л. Травин (в центре) с семьей. 1900-е гг.

В советское время в бывшем доме Травина были коммунальные квартиры, а на первом этаже, изначально спроектированном под питейные заведения, находились то столовая Ждановского треста столовых, то очень популярный в 1970–1980-х гг. ресторан «Трюм». В постсоветское время торговые заведения меняются часто, в частности, одно время тут находился ресторан китайской кухни.

Особняк Левтеевой
(Константиновский пр., 21)

Константиновский пр., 21. Особняк В.И. Левтеевой

Особняк В.И. Левтеевой по Константиновскому пр., 21, возведенный в 1906 г., за красоту и оригинальные архитектурные решения причислен к списку охраняемых культурных объектов. Особняк связан с одной большой петербургской семьей Левтеевых – детей ржевского купца 2-й гильдии Климентия Левтеева. В конце XIX в. четыре брата и две сестры Левтеевы проживали на Петровском острове у своего дяди, Ивана Логгиновича Левтеева, затем на набережной Карповки, 23, где в конце 1890-х гг. они купили небольшой особняк. В разные годы в нём проживал то один брат со своей семьей, то другой, а то, если судить по адресным книгам, все вместе.

Братья Левтеевы в гребном клубе «Стрела». 1888 г.

В 1905 г. младший из братьев, Климентий, служащий Государственного банка, задумал строительство своего собственного каменного особняка на Крестовском острове. Можно предположить, почему выбор пал именно на этот район города. Дело в том, что братья Левтеевы ещё со студенческих лет занимались греблей на Крестовском острове в Английском гребном клубе «Стрела», добиваясь выдающихся успехов. Так, в июне 1889 г. в разряде парных двоек (И. Левтеев, А. Левтеев, рулевой – К. Левтеев) в гонках на Средней Невке одержали победу; в 1890 г. этот же экипаж праздновал победу в большой двухдневной городской регате. Победы приходили и в последующие годы, так что с Крестовским островом у Климентия Левтеева были связаны самые радостные воспоминания.

Купленный участок по Константиновскому пр., 21, записали на жену, Веру Ивановну, а деньги на строительство заняли в Санкт-Петербургском кредитном обществе. В том же 1905 г. Опекунское управление утвердило чертежи дома, и уже через год построили дом. Во всяком случае, план с натуры возведённого особняка зафиксирован Кредитным обществом, следившим за целевым расходованием средств, 31 августа 1906 г. В глубине участка построили деревянные службы, в которых размещались конюшни и другие хозяйственные помещения.

Остается открытым вопрос: кто автор проекта? В связи с тем, что остров не подчинялся Петербургу в административном плане и строительные чертежи представлялись в Опекунское управление, а не в Городскую управу, оказалась утраченной и документация на дом Левтеевых. Однако петербургские краеведы высказали предположения насчет возможного авторства. Суть их в том, что начало строительства совпадает с возвращением с Дальнего Востока старшего из братьев – Алексея Левтеева. Выпускник петербургского Института гражданских инженеров, он в 1893 г. сразу после окончания учебы попадает на строительство Транссиба, на восточную его часть: Уссурийскую и Китайско-Восточную железные дороги. Там Алексей Левтеев получает хорошую архитектурную практику, в частности, он – автор нескольких сооружений в Харбине, а впоследствии в Хабаровске, Владивостоке и Порт-Артуре. По своей квалификации он вполне был способен помочь брату с проектом особняка на Константиновском проспекте. Впрочем, это всё лишь догадки.

Построив особняк на Крестовском острове, Климентий и Вера Левтеевы недолго проживали тут – в 1910-х гг. они продают дом некоему Ф.К. Калинину и исчезают из Петербурга. По словам ныне живущих в Петербурге потомков Левтеева, его перевели на работу в Москву. А возможный автор проекта особняка вернулся на Дальний Восток, где вплоть до своей смерти в 1925 г. занимал должность архитектора города Хабаровска, а затем и Владивостока.

Доходный дом Власова
(Константиновский пр., 22а)

Купец Евдоким Иванович Власов приобрел незастроенный участок на пересечении Константиновского проспекта и Владимирской улицы в начале XX в., во время «опекунских распродаж» земли на Крестовском острове. В 1909–1910 гг. он возводит на участке пятиэтажный доходный дом. Средства на постройку предоставило Санкт-Петербургское кредитное общество, проект выполнил техник А.И. Гаврилов. В феврале 1910 г. Кредитное общество сняло план участка с натуры, на котором, помимо массивного доходного дома, располагались конюшни и деревянные службы.

Константиновский пр., 22а

Лавки на первом этаже и меблированные комнаты на последующих – вот типовой проект доходного дома того времени, и Евдоким Власов в этом смысле ничуть не отступил от существующих правил. В 1914 г. появился и синематограф, в доме стало возможно не только запастись продуктами, выпить или закусить, но ещё и развлечься. Советская судьба дома ничуть не отличается от остальных доходных домов Петербурга: уплотнение, расселение, коммунальное жильё. А первый этаж – под магазины и ресторан.

Константиновский пр., 23

Жилой комплекс
(Константиновский пр., 23)

По Константиновскому пр., 23, в 2008–2011 гг. построен жилой комплекс клубного типа Diadema Club House на 73 квартиры. Проект выполнило архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Комплекс состоит из четырёх семиэтажных башен; соединяющая их галерея занята зимним садом. Квартиры в доме имеют большие площади, потолки – свыше 3 м. В июне 2012 г. жилой комплекс получил Гран-при 2-го архитектурного конкурса «Стекло в архитектуре», организованного Союзом архитекторов России.

Набережная Мартынова

Набережная Мартынова является продолжением Константиновского проспекта, пролегая по берегу Средней Невки до яхт-клуба. Известная до революции как набережная Средней Невки, она возникла на Крестовском острове в 1840-х гг., одновременно с появлением здесь деревни Ново-Крестовская. Долгое время это была безымянная улица, пока в 1880-х гг. за ней не закрепилось название «набережная Средней Невки». Аналогичное имя имела и набережная на Каменном острове, поэтому возникла путаница с поиском адреса, пока в июле 1939 г. набережную на Крестовском острове не переименовали в набережную Мартынова. Имя присвоено в честь матроса-балтийца, председателя Кронштадтского совета рабочих, матросских и солдатских депутатов М.И. Мартынова, убитого в 1919 г. при подавлении мятежа на форте «Красная Горка».

Но ассоциации возникали обычно не с матросом-балтийцем, а с убийцей Лермонтова. В советское время по этому поводу гуляли шутки: набережную называли «набережной Мартынова и Дантеса», обыгрывая тот факт, что Дантес убил на дуэли Пушкина, а Мартынов – Лермонтова. Эту же тему затронул поэт Вадим Пугач, написав сравнительно недавно стихотворение «Гуляя по набережной Мартынова»:

Гуляя по набережной Мартынова,

Сверну в переулок Дантеса,

Где почти на перекрестье с бульваром Сальери,

Чуть-чуть в глубине, в Геростратовом тупике,

Построили метро «Проспект Вандалов».

Моим именем тут назовут поребрик,

Тот самый, о который сейчас споткнулся…

В начале XX в. набережная была очень оживленной. Это связано с тем, что через неё вёл путь на популярный среди горожан Елагин остров. Сказывалось и значение деревни Ново-Крестовская. К началу XX в. деревня представляла собой промышленный и коммерческий центр острова с торговыми заведениями, мастерскими и даже несколькими акционерными обществами. В отличие от остальной территории Крестовского острова, земли деревни не принадлежали князю Белосельскому-Белозерскому, поэтому сделки по покупке участков проходили легко. Купцы и другие богатые петербуржцы охотно покупали здесь землю, строя особняки. От 2-го Елагина моста до яхт-клуба вся набережная была застроена двухэтажными особняками, в основном деревянными и часто очень красивыми. Достаточно взглянуть на фотографию дома мещанки Александры Шундер по Средней Невке, 12, долго сохранявшегося в советское время. Имели особняки на набережной Средней Невки купцы К.К. Шталь и П.В. Травников, потомственная дворянка С.В. Мартенс, директор Археологического института А.Н. Труворов, известный архитектор В.П. Стаценко…

Баронесса Л.А. Вульф содержала на Средней Невке, 42 (здание не сохранилось) Александровский приют для бедных женщин и девиц. На Крестовском острове приют появился в 1892 г. сначала в арендуемом у князя Белосельского-Белозерского деревянном здании, а с 1907-го – в приобретенном вместе с землей в собственность приюта доме за 29 690 руб. Домовая церковь приюта, располагавшаяся на первом этаже, была освящена во имя Свт. Тихона Задонского. Несколько лет, начиная с 1898 г., в церкви служил молодой священник, будущий архиепископ Тобольский и Сибирский Артемий (Александр Матвеевич Ильинский), расстрелянный властями в 1937 г.

Набережная Мартынова у 2-го Елагина моста

Набережная Средней Невки. Начало XX в.

К началу 1900-х в приюте насчитывалось 25 воспитанниц в возрасте от 8 до 18 лет, из них 5 – за счет общества и 15 – пансионерками разных лиц. Заведение было устроено самым экономичным образом: из прислуги в нем имелась лишь кухарка, а всё остальное делали сами ученицы, поэтому расход на воспитанниц составлял около 10 копеек в сутки на одну девочку.

Размеренная деревенская жизнь не покидала этих мест, по утрам коровы брели на пастбище по дороге, которая так и называлась Скотопрогонная, а огороды и сады имелись при каждом участке. Соседство злачных и развлекательных заведений, прежде всего «Крестовского сада» и яхт-клуба, накладывало отпечаток и на деревенский быт. Кто-то из крестьян, как например Земляницын, Сорокин и Лебедев, предпочитали содержать мелочные и мясные лавки, кто-то зарабатывал на аренде, сдавая на лето постояльцам свои дома, ну а кто-то служил наёмным работником в том же «Крестовском саду» или на рыболовецких тонях.

Деревянные дома сохранялись на набережной до 1940-х гг. Часть из них разобрали на дрова в годы Великой Отечественной войны, остальные снесли во время обустройства парка Победы в конце 1940-х. Сохранилось лишь два каменных особняка – Стаценко и Труворова, а в начале набережной – доходные дома.

Начиная с 1930–1940-х гг. и до начала XXI в. облик набережной Мартынова менялся мало, однако в последние 15 лет она превратилась в зону активного строительства. Достаточно взглянуть на огромный жилой комплекс «Дом у моря», возведенный в 2005–2008 гг.

Набережная Мартынова, 4

Набережная начинается у семиэтажного дома № 4, который построили в 2001 г. по проекту архитектора В.Н. Питанина. Это был едва ли не первый массивный жилой дом, построенный на Крестовском острове в постсоветское время, и, надо сказать, архитектору удалось вписать его в силуэт набережной, во всяком случае, дисгармонии с рядом стоящими доходными домами начала XX в. не ощущается. Дом имеет просторные квартиры, закрытую территорию, безопасность обеспечивается круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Наб. Мартынова, 4

Здание возведено на месте снесённого в начале 1990-х гг. небольшого трёхэтажного доходного дома мясоторговца М.Д. Земляницына. Свои лавки крестьянин Земляницын содержал как в доме на Средней Невке (на первом этаже), так и на Петербургской стороне.

Доходный дом Ершовой
(наб. Мартынова, б)

Доходный дом по адресу «наб. Средней Невки, 6» (ныне – набережная Мартынова), как и последующий дом № 16 по Средней Невке, принадлежал семье предприимчивого крестьянина владельца нескольких мелочных лавок Кузьмы Ершова. Дом был записан на жену Ершова Софью Васильевну.

В начале XX в. здесь имелся небольшой деревянный дом. В 1912 г. С.В. Ершова подала в Уездную земскую управу прошение на соединение двух участков по Средней Невке, 6 (первоначально участок был разделён на два) для того, чтобы на объединённом участке возвести шестиэтажный каменный дом. Стоимость имущества Ершовой Уездная управа оценивала в 36 580 руб. Почему прошения подвались в Уездную, а не Городскую управу? Дело в том, что земля по Средней Невке относилась к деревне Ново-Крестовская, которая не являлась частью Петербурга. В этом же 1912 г. на участке Ершовой начал строится очень большой по меркам «низкорослого» Крестовского острова доходный дом. Автор проекта неизвестен.

Наб. Мартынова, 6

После завершения строительства (предположительно в 1912–1913 гг.), пользуясь выгодным расположением дома, Ершовы стали сдавать первые этажи под лавки и питейные заведения, а последующие – под жилье.

После революции в доходном доме на первом этаже по-прежнему располагались торговые заведения, а жилье отдали нуждающимся. В 1950–1960-х гг. в доме проживал олимпийский чемпион по академической гребле 1960 г. заслуженный мастер спорта О.С. Голованов. По воспоминаниям Олега Сергеевича, с балкона его квартиры было видно, как Среднюю Невку заполняли длинные, как сигары, лодки, принадлежавшие многочисленным гребным клубам Крестовского острова, поэтому выбора, каким видом спорта заниматься, у него фактически не существовало. Единственной преградой служило то, что в гребные секции был очень большой конкурс. В 1951 г., пройдя сложный отбор, невзирая на невысокий рост (в греблю брали преимущественно рослых), его приняли в клуб «Энергия», что располагался на реке Крестовке.

Ленфильмовский дом
(наб. Мартынова, 12)

Дом № 12 по набережной Мартынова, впоследствии отданный киностудии «Ленфильм», построен в конце 1950-х гг. Ходили слухи, будто здание предназначалось для обкомовских работников, но чем-то им не угодило, и его предали киностудии, которая селила здесь своих работников. А в начале XX в. на этом месте располагался импозантный деревянный дом с башенкой мещанки Александры Шундер. В доме снимал квартиру отец Анны Ахматовой Горенко Андрей Антонович. В его квартире Ахматова написала стихотворение «Ты пришел меня утешить, милый», вошедшее в сборник «Чётки».

Ты пришёл меня утешить, милый,

Самый нежный, самый кроткий…

От подушки приподняться нету силы,

А на окнах частые решётки…

Под стихотворением стояла подпись: «Май 1913. Петербург. Крестовский остров».

Дом Шундер сохранялся довольно долго в советское время, и лишь в 1950-е гг. на его месте появился пятиэтажный ленфильмовский дом в стиле «сталинский ампир».

Наб. Мартынова, 12

Набережная Средней Невки (Мартынова), 12. Дом мещанки А. Шундер. Начало XX в

М.В. Раик, проживавший в 1960-х гг. в доме по соседству, рассказывал, что однажды столкнулся у дома № 12 лицом к лицу со звёздами тогдашнего советского экрана Леонидом Быковым и Алексеем Баталовым. Действительно, и А. Баталов, и Л. Быков жили в доме некоторое время.

Л.Ф. Быков

Актер и режиссер Леонид Фёдорович Быков стал в 1960 г. актером «Ленфильма» после удачной роли в фильме «Алешкина любовь». Его буквально переманили в Ленинград, а руководители «Ленфильма» сделали всё, чтобы семья после переезда из Харькова могла устроиться с комфортом, тем более что у Леонида и Тамары было уже двое маленьких детей – сын Лесь и дочка Марьяна. Биографы актера утверждают, что самые счастливые годы семья Быковых провела в Ленинграде, в квартире на набережной Мартынова. Возможно, благодаря удачному творческому периоду в жизни Леонида Быкова. «Максим Перепелица», «Укротительница тигров», «Осторожно: бабушка!», «Дорогой мой человек» – все эти картины вышли именно на «Ленфильме» и сделали Леонида Фёдоровича Быкова народным любимцем. Ничего подобного не случилось в последовавшем «довженковском» периоде жизни актера, когда, вернувшись на Украину, за несколько лет он не снялся ни в одном фильме.

А.В. Баталов

Сходные творческие обстоятельства привели в Ленинград и коренного москвича, актёра и режиссёра, впоследствии Героя Социалистического Труда, Алексея Владимировича Баталова. Он приехал к режиссёру Иосифу Хейфецу играть рабочего-интеллигента Журбина в фильме «Большая семья». Поначалу в Ленинграде Баталову негде было жить. Он снимал комнатку в доме напротив киностудии «Ленфильм», потом перебрался в местечко поблизости от театрального института, где учился режиссуре, и лишь когда был зачислен в штат «Ленфильма», получил квартиру в доме кинематографистов на Крестовском острове.

«Он жил на набережной Мартынова, возле Елагина моста, – вспоминал его родственник Михаил Ардов. – По поводу его адреса я всё время шутил – в письмах указывал адрес „набережная Мартынова и Дантеса“. Я подолгу жил там у Алексея, когда мы писали сценарии». Баталов снял за время проживания на Крестовском острове фильмы «Шинель» и «Три толстяка».

В этом же доме, в квартире № 34, проживал режиссер игрового и научно-популярного кино Анатолий Михайлович Граник, выпускник ВГИКа, с 1945 г. – режиссер киностудии «Ленфильм», работавший над фильмами «Алёша Птицын вырабатывает характер», «Максим Перепелица», «Самые первые», «Двенадцать месяцев», «Строгая мужская жизнь»…

В квартире № 60 жил режиссер и киносценарист, лауреат Государственной премии им. братьев Васильевых Григорий Георгиевич Никулин. В Большом драматическом театре им. А. Горького (ныне – БДТ им. Г.А. Товстоногова) им поставлены спектакли «Слуга двух господ», «Строгая девушка», «Разоблаченный чудотворец»… Среди его фильмов – «Невеста» (по рассказу А.П. Чехова), «Смерть Пазухина», «713-й просит посадки», «Помни Капар», «20-е декабря» и мн. др.

Среди других обитателей дома следует отметить редактора Ю.П. Медведева, режиссера А.Г. Иванова, художников Г.Н. Ковалеву и М.М. Кандат, звукооператора В.Д. Яковлева.

Ленфильмовская история дома закончилась с окончанием советской эпохи в 1991 г.; сейчас всё смешалось, и в доме проживают люди самых разных профессий.

Доходный дом Ершова
(наб. Мартынова, 16)

Очень интересный по архитектуре доходный дом № 16 по набережной Мартынова построен в стиле модерн в 1912 г. крестьянином-домовладельцем Кузьмой Григорьевичем Ершовым. Мы упоминали его имя, говоря о доме № 6 по набережной Мартынова, здесь же приведем более подробные сведения, учитывая тот факт, что Ершов в 1910-х гг. имел на Крестовском острове пять участков со строениями и два больших доходных дома.

Осев в конце XIX в. в Петербурге, крестьянин Ярославской губернии Кузьма Ершов занялся мелочной торговлей. Крестьянская хватка помогала ему с выгодой вкладывать заработанные средства. Ершов владел несколькими лавками, в основном на Петербургской стороне и Крестовском острове, и по мере увеличения капитала скупал недвижимость на острове, а затем строил на приобретённых участках доходные дома. Одна из лавок Ершова находилась в доме на ул. Большой Зелениной, 44 – это тот самый дом купца Корнилова, который косвенно упоминается в стихотворении Александра Блока «Ночь, улица, фонарь аптека», в связи с тем, что на первом его этаже находилась аптека.

Наб. Мартынова, 16. Доходный дом Кузьмы Ершова

На Средней Невке, 16 (ныне – набережная Мартынова) Ершов приобрел участок земли, купчая крепость датирована 22 марта 1891 г. Первый дом Ершова (двухэтажный деревянный) имел по шесть комнат в каждом этаже и строился по проекту архитектора А. Самойлова в 1893 г. На первом этаже, кроме его собственной мелочной лавки, находились мясная лавка Смирнова, парикмахерская Евстафии Боровой и булочная Маргариты Дулер.

В прошении, поданном в сентябре 1912 г. в С.-Петербургскую уездную земскую управу, о соединении двух земельных участков по набережной Средней Невки, 16 (участок первоначально был разделен на два) стоимость земли вместе с имуществом оценивалась в 126 150 руб. Это при том, что куплена она была двадцатью годами ранее за 11 750 руб.

Дом Ершова. Детали фасада

В 1912–1913 гг. Ершов строит на своем участке импозантный доходный дом, весь первый этаж которого был занят под лавки и питейные заведения. Имя архитектора не установлено. Второй этаж дома, по воспоминаниям ветеранов-крестовцев, занимал сам Ершов со своей семьей, а квартиры третьего и четвёртого этажей сдавались состоятельным петербуржцам.

В 1910-х гг. К.Г. Ершов избирается на почётную должность помощника старосты церкви Колтовского Спаса, располагавшуюся в конце Большой Спасской улицы (ныне – Красного Курсанта). На должность старосты или помощника старосты назначали обычно богатых людей, не жалевших денег на благотворительность. Судя по всему, Ершов очень ценил свою общественную нагрузку, ибо во всех городских справочниках напротив его фамилии писалось: «Пом. старосты церкви Колтовского Спаса».

Практика располагать магазины на первых этажах продолжилась и в советское время. Кроме продуктовых, в доме № 16, пока на остров не провели газ, располагалась керосиновая лавка. С большими ёмкостями сюда за керосином не только приходили, но и приплывали на лодках по Средней Невке обитатели острова.

В 1950–1960-е гг. в доме проживал олимпийский чемпион по гребле 1960 г. Валентин Борейко. В настоящее время на первом этаже бывшего дома Ершова располагается уютный ресторан «Марсельеза». В ресторане воссоздана атмосфера французского Прованса. Необычным является то обстоятельство, что сотрудники ресторана увлечены историей Крестовского острова, собирают по этому поводу материалы и даже кое-что издают.

Трамвайная станция
(наб. Мартынова, 20а)

Наб. Мартынова, 20а. Трамвайная станция

Кольцо трамвайных маршрутов возле Приморского парка Победы построено одновременно с обустройством самого парка в начале 1950-х гг. Остановка называлась «ЦПКиО им. С.М. Кирова». Здание является примером того, как в определенные эпохи даже утилитарным сооружениям стараются придать изящные черты, не жалея средств. Когда трамваи на Крестовский остров ещё ходили, вагоновожатые подолгу отдыхали в этом здании, из трубы которого вился дымок, пили, чай, резались в домино. Видимо, столь уютное «кольцо» покидать им не хотелось.

Трамвайные маршруты убрали с острова при губернаторе В. Матвиенко, но здание не сломали, хотя и было оно в запущенном состоянии. После ремонта в нём разместилось одно из акционерных обществ, управляющих недвижимостью.

Петербургский теннисный клуб
(наб. Мартынова, 40)

Здание для Петербургского теннисного клуба им. Валерия Ивановича Никифорова на Крестовском острове построено в 2007 г. Архитекторы – проектировщики из ООО «Московские и региональные проекты». Иногда клуб именуют «Губернаторскими кортами», поскольку ежегодно в канун праздника города здесь проходит Губернаторский теннисный турнир на кубок первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова. Почему именно в честь А.Д. Меншикова, который не только не играл в теннис, но и не ведал о таком виде спорта, неизвестно.

В распоряжении занимающихся в клубе имеются несколько кортов, душ, сауна, кабинет спа-процедур. На территории комплекса возможно проведение банкетов и мероприятий любого уровня сложности.

Собственный дом архитектора Стаценко
(наб. Мартынова, 60)

Известный архитектор и теоретик строительного дела генерал-майор Николаевской инженерной академии Вадим Платонович Стаценко построил дом на набережной Средней Невки, 60 (ныне – набережная Мартынова) в 1914 г. У крестьянина деревни Ново-Крестовская Бодрова был приобретён небольшой участок и по чертежам самого Вадима Платоновича выстроен каменный двухэтажный особняк, напоминающий, с какой стороны на него ни гляди, дачу. Всё здесь дачное даже сейчас: оградка, веранда, сзади сад да ещё довольно чистая в этом месте Средняя Невка в десятке метров от особняка. Общая жилая площадь особняка составляла чуть больше 400 кв. метров.

Наб. Мартынова, 60. Дом В.П. Стаценко

До этого Стаценко с семьей проживал на Троицкой ул., 5, в доме герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого, который строился по проекту Стаценко. Одно время архитектор значился управляющим в герцогском доме.

Быть практикующим архитектором, преподавателем Академии да ещё признанным теоретиком непросто, но Стаценко это удавалось. Им написаны многочисленные труды, но самая известная его книга – «Гражданская архитектура», выдержавшая 10 изданий. Не избегал Стаценко и строительного бизнеса. Некоторое время Вадим Платонович пребывал в должности директора товарищества по изготовлению цемента, не исключено, что фирма использовала его связи или, говоря современным языком, лоббистские возможности. В то время сие не считалось зазорным, и во главе компаний охотно ставился человек с именем.

Во время Первой мировой войны Стаценко состоял членом комитета по устройству казарм Главного управления по квартированию войск, с 1914 г. – генерал-лейтенант. Революции Стаценко не пережил, скончавшись в 1918 г. в возрасте 58 лет.

В доме уже в советское время проживала жена Стаценко Александра Васильевна. В 1990-х гг. в здании размещался пункт первичного приема мигрантов Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем частная фирма приобрела для УФМС помещение в центре города, а сама обосновалась на Крестовском острове. В настоящее время здание отремонтировано.

Особняк Труворова
(наб. Мартынова, 70)

Директор Археологического института Аскалон Николаевич Труворов (1819–1893) построил особняк на Средней Невке, 70 (ныне – набережная Мартынова) в 1893 г. по проекту инженера путей сообщения Владимира Романовича фон Руктешеля. В то время дом располагался невдалеке от деревни Ново-Крестовская и совсем рядом с яхт-клубом.

Судьба Труворова, происходившего родом из семьи крепостных крестьян, а впоследствии ставшего видным русским археографом, заслуживает упоминания. Родился Аскалон Труворов в Нижегородской губернии, в селе, принадлежавшем помещику И.Ф. Бобоедову, который славился добрым отношением к крестьянам. Бобоедов и дал образование способному крестьянскому мальчишке. К 25 годам А. Труворов занял место учителя рисования в Кузнецком училище, а чуть позже стал преподавать историю. Затем Труворов переезжает в Петербург, где проявляет себя как выдающийся историк. С 1880-х гг. А.Н. Труворов – почетный член Археологического института, а с 1886 г. – директор этого института. Среди его работ статья «О времени учреждения Преображенского и Семёновского полков», имевшая большой успех в военных кругах, а также четырёхтомник «Розыскных дел о Фёдоре Щегловитом» – одном из руководителей стрелецкого бунта, «казненного смертию» в 1689 г. Много печатался Труворов и в популярном журнале «Русская старина».

Наб. Мартынова, 70. Особняк А.Н. Труворова

Аскалон Николаевич был глубоко верующим человеком – это ощущается по всем его трудам, и настоящим патриотом как своей малой родины, Нижегородской губернии, так и России.

После смерти Труворова особняком владела его жена Любовь Николаевна, а с начала XX в. и до 1917 г. он принадлежал потомственному почетному гражданину П.Е. Гейзелеру. Ныне особняк является частью архитектурной композиции жилого комплекса «Дом у моря». Дом включает три этажа, в том числе цокольный. Восстановлен изящный декор на фасадах, цоколь выложен «путиловским» камнем, однако интерьеры подверглись полной переделке. На первом этаже располагается холл площадью 232 кв. метра, со стороны южного фасада к зданию пристроен гараж на несколько автомобилей. На его крыше создана просторная терраса.

Жилой комплекс «Дом у моря»
(наб. Мартынова, 74)

Жилой комплекс «Дом у моря» построен в 2005–2008 гг. по проекту Архитектурной мастерской «Герасимов и партнеры» в содружестве с NPS Tchoban Voss GbR (Берлин). В проекте обыграна видовая перспектива на Елагин остров и Гребной канал. Фасады домов выходят на Гребной канал, яхт-клуб, Среднюю Невку, Елагин остров и парк Крестовского острова. Планировочная структура комплекса, состоящего из 12 небольших четырёх– и шестиэтажных корпусов класса de luxe, представляет собой волнообразную линию, что позволило развернуть большинство фасадов к водоёмам. Тип зданий – кирпично-монолитный. Композиция застройки образует два внутренних пространства – прогулочную зону и внутреннюю камерную зону отдыха. Фасады облицованы натуральным камнем.

Наб. Мартынова, 74. Жилой комплекс «Дом у моря»

Постройка отмечена золотым дипломом Всероссийского смотра «Зодчество-2008».

Вязовая улица

Вязовая улица появилась на карте Крестовского острова в 1910 г. Название никак не связано с зелёными насаждениями, как можно было бы подумать, а дано в честь населённого пункта Вязовая на Урале. В Челябинской области у князя Белосельского-Белозерского имелся завод и несколько улиц Крестовского острова было решено назвать в честь населённых пунктов Урала, а именно: Юрюзаньская, Катавская и Вязовая улицы.

Росли или нет вязы на этой улице? Коренной житель острова В.И. Карлик утверждает, что в советское время вязов было много, но посажены они были до революции или же позже, ответить затруднился.

Первоначально Вязовая улица была длиннее с юго-западной стороны, эту часть улицы в 1930-х гг. отрежет территория стадиона «Динамо». Согласно плану 1913 г. земли со стороны Малой Невки принадлежали князю Белосельскому-Белозерскому, домов здесь не имелось – лишь огороды. По правой стороне располагались арендованные участки, пустопорожние места, деревянные строения, чередующиеся огородами. Среди арендаторов значились британский подданный В. Брей, Б.Г. Евангуров, С.Ф. Романченко и другие. В 1910-е гг., когда островные земли активно распродавались Опекунским управлением, строительные планы обходили улицу стороной.

Вязовая улица

Преобразилась она в советское время. После того как в 1930-е гг. Крестовскому острову была отведена роль физкультурного комбината, береговую полосу вдоль Малой Невки стали обустраивать стадионами, причём, если бы улицу переименовали и дали какое-нибудь спортивное название, едва ли кто-то удивился бы: шестьсот метров, – такова её длина, – на протяжении которых по берегу Малой Невки находились два стадиона «Спартак» и «Нева», а также гребной клуб «Знамя».

Стадион «Нева», располагавшийся на Вязовой, 8, был основан 1928 г., здесь имелось футбольное поле, на котором играли не только спортсмены, но команды школ Ждановского района. Футбольное поле обрамляли высокие тополя.

На стадионе «Спартак» тоже существовало множество секций, но особого успеха добивались в соревнованиях баскетболисты этого общества. Благодаря стадионам, дух улицы вплоть до 1990-х гг. был молодёжным. Лишь в 1960-х гг. по Вязовой, 13, построили похожий четырёхэтажный дом для ветеранов войны и партии по проекту архитектора Я.Е. Москаленко. Весь утопающий в зелени, он больше смахивал на корпус санатория. Сейчас в здании расположено Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом ветеранов войны № 2».

Малая Невка возле Вязовой улицы. 1930-е гг.

С начала 2000-х гг. улица меняет свой облик. Началось с жилого комплекса «Олимпийская деревня» (Вязовая, 10), построенного в 2007 г. на месте детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по проекту архитектурного бюро «А. Лен». Никакого отношения этот комплекс к олимпийским играм не имеет, просто, когда он начинал строиться, на стадионе «Динамо» невдалеке от комплекса на самом берегу Малой Невки сохранялась огромная эмблема «Олимпиада-80»; видимо, ассоциация с Олимпиадой инвесторам понравилась, и комплекс получил ничем не заслуженное имя.

Некоторой компенсацией утраченным стадионам стало возведение в 2008 г. на Вязовой, 10а, современного здания Академии волейбола им. В.А. Платонова по проекту архитектурного бюро «А. Лен». Это современный спортивный комплекс, включающий, помимо специализированного волейбольного игрового зала с трибунами на 1000 мест, тренажёрный зал, реабилитационный центр, массажные кабинеты, конференц-зал, пресс-центр, судейские комнаты, раздевалки, а также гостиницу на 120 мест.

На территории бывших стадионов возле Большого Крестовского моста ведется строительство жилого комплекса «Привилегия». Он будет соответствовать статусу «клубного дома», подразумевающего сочетание удачного архитектурного решения и качества строительства. Из дореволюционного и советского прошлого осталось на Вязовой улицы лишь одно сооружение – гребной клуб «Знамя», о котором мы подробно рассказывали. По адресу Вязовая ул., 4, находится два исторических здания клуба: построенное в 1908 году по проекту архитектора Евгения Фёдоровича Эделя, и возведенное рядом в 1952 г. здание в стиле сталинский ампир. В здании советского периода находятся основные тренировочные залы, а на втором этаже – кают-кампания; в дореволюционном здании располагается эллинг, а часть помещений сдавалась арендатором, от которых администрация клуба до последнего времени никак не могла избавиться.

Депутатская улица

Депутатская улица начинается у Петроградской улицы, подходит к реке Крестовке, а затем поворачивает к набережной Мартынова. Появилась улица на планах острова в конце 1870-х гг. с именем «Надеждинская» – в честь Надежды Дмитриевны Белосельской-Белозерской (в девичестве Скобелевой), сестры генерала Скобелева. Некоторое время улица именовалась Холмогорской, но название не закрепилось. Городские справочники иногда давали оба названия: Надеждинская (Холмогорская). В 1941 г. улице присвоили имя «Депутатская».

До революции это была очень плотно застроенная улица, в основном деревянными домами. Особенно престижными считались участки вдоль берега реки Крестовки. В 1903 г. по адресу «Надеждинская ул., 38» после переезда с Петровского острова разместился Английский гребной клуб «Стрела».

На Надеждинской ул., 16, располагалась единственная на острове гимназия Е.М. Ленц, причём гимназия женская. Образована в 1909 г. из второразрядной гимназии, находившейся на этом месте начиная с 1906 г. Несмотря на то что гимназия была частной, она имела права, равные с правительственными гимназиями, и давала, по воспоминаниям современников, очень неплохое образование. Гимназия занимала небольшое двухэтажное здание, и единственным её недостатком являлось то, что она не могла принять всех желающих.

В доме № 1 по Надеждинской улице располагалось известное гимнастическое общество «Пальма». В советские годы улица почти полностью изменилась.

Саша Чёрный на берегах Крестовки

В не сохранившемся до настоящего времени деревянном доме по Надеждинской ул., 5, принадлежавшем инженеру Василию Андреевичу Ломову, с конца 1911 г. и до своего ухода на фронт в 1914 г. снимал жилье поэт Саша Чёрный (1880–1932). Вместе с женой они занимали на Крестовском острове небольшой флигель на берегу речки Крестовки. Дом в «дали от шума городского» нашла жена Мария Ивановна, а определяющим обстоятельством в выборе места явилось не только красивое уединённое место, но и умеренная плата.

Позднее в «Рассказе эмигранта» Саша Чёрный напишет: «До войны жили мы с женой на Крестовском. Тот же Петербург, но знакомые, перебравшись к нам весной через горбатый мост по конке откуда-нибудь с Гороховой, все, бывало, удивлялись. Черёмуха у нас в саду цвела – прямо не дерево, а Монна Ванна. Райская яблоня бледным румянцем разгоралась… Речка своя была против дачи градоначальника, Крестовка. Пристань, лодчонка. Наберешь знакомых и повезешь их лимонную водку пить под Елагин мост. Вверху копыта гудят, а внизу мы сидим, покачиваемся и закусываем. Соловьи в кустах аккомпанируют».

Место, где жил Чёрный, действительно было очень живописным. Вокруг великолепные дачи – шедевры деревянного зодчества, если ориентироваться на фотографии тех лет, рядом Английский гребной клуб, напротив Каменный остров с его «храмоподобными зданиями» (Министерская дача и дача Клейнмихель – чего стоят!), а в десяти шагах от их белого флигелька «своя речка» Крестовка. Её он вспоминал в своем эмигрантском творчестве неоднократно:

«…Речка была славная… Микроскопические рыбки оплывали хороводом пёстрые сваи перед домами. Посредине во всю длину тянулась узкая, обсаженная черёмухой коса. Против середины косы вздымался большой сарай и желтел покатый к воде спуск: английский гребной клуб…».

Вспоминает Чёрный в рассказе «Кавказский пленник» (1929) и детали интерьера своего жилища. «В кабинете на письменном столе сидел рыжий котёнок и, удивленно прислушиваясь, потрагивал лапкой басовую струну мандолины. В шкафу кротко блестели золотыми буквами корешки книг…

Саша Чёрный

Дачи на Надеждинской улице. 1900-е гг.

А на стене, над старым, похожим на мягкую гитару диваном висели портреты тех, кто книги эти когда-то написал: курчавый, благосклонный Пушкин, седые, бородатые Тургенев и Толстой, гусар Лермонтов с вздернутым носиком…»

Саша Чёрный летом 1911 г. заключил контракт на издание поэтического своего сборника «Сатиры и лирика». Здесь же, на Крестовском, в 1912 г. он пишет стихи для нового детского альманаха «Жар-птица», который редактировал Корней Чуковский. Этот альманах сыграл важнейшую роль в судьбе обоих авторов: в Чуковском неожиданно для него самого родился детский писатель, а Чёрный сумел в какой-то мере взглянуть на мир детскими глазами. Это чувствуется хотя бы по тому, насколько его произведения, касающиеся жизни на Крестовском, дышат счастьем. Например, «Весна на Крестовском» (1921):

Под пеплом печали храню я ревниво

Последний счастливый мой день:

Крестовку, широкое лоно разлива

И Стрелки зелёную сень…

Наверное, символично, что 1910-е гг. оказались последними счастливыми не только для поэта, но и для всего Крестовского острова – зелёного, деревянного, трактирного… Яркая история острова продолжится в советское время, но тот дореволюционный будет утрачен безвозвратно.

Частная школа
(Депутатская ул., 6)

По адресу Депутатская ул., 6, в трёхэтажном здании располагается частная средняя школа Института специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга. Платное обучение осуществляется в школе с 1-го по 11-й класс, наполняемость классов – 15 человек. Кроме стандартных предметов, в школе изучаются история и культура Санкт-Петербурга, риторика, практикуется исследовательская деятельность учащихся.

Депутатская ул., 6. Частная школа

Частная школа существует в данном здании с 1998 г., а до этого здесь находилась самая обычная средняя школа. В 1935 г., сразу после постройки здания по проекту архитектора В.В. Хазова, здесь разместилась семилетняя школа № 23, потом – средняя школа № 43 Ждановского района.

Коттеджный район Конституционного суда
(Депутатская ул., 15)

По адресу Депутатская ул., 15, значится закрытый микрорайон, принадлежащий Управлению делами Президента РФ. Коттеджи микрорайона отданы судьям и аппарату Конституционного суда России. По закону, каждому судье положен отдельный коттедж со всей обслуживающей инфраструктурой.

Коттеджи возводились в 2006–2009 гг. на месте снесённых исторических зданий. Они расположены при впадении реки Крестовки в Среднюю Невку, то есть в самом живописном месте Крестовского острова.

Коттеджи Конституционного суда

В 2006 г. ликвидировали старейший гребной клуб «Энергия», ежегодно, начиная с 1937 г., проводившего знаменитый и очень массовый ленинградский гребной «Осенний марафон». Каждое первое воскресенье октября на берегах Крестовки собирались тысячи зрителей понаблюдать за увлекательным гребным состязанием вокруг Каменного и Елагина островов – 20 км для мужчин и 10 км для женщин. Как раз на месте коттеджного городка, при впадении Крестовки в Среднюю Невку и был наилучший обзор, здесь же происходил старт и финиш соревнований.

Тренер по гребле коренной житель Крестовского острова Георгий Штак отозвался на изгнание гребли из устья Крестовки стихотворением «Последний марафон»:

Чтоб петербуржцем истым слыть,

Отцы гребцом учили быть.

В том помогал нам марафон,

Так почему же изгнан он?

И вместо клубов здесь коттеджи

Великим судьям. Тишь да гладь…

Завянут юные надежды, —

О гребле можно лишь мечтать.

Нева и Невки опустели,

Иль лодки все на мель вдруг сели?

И гребля, жившая сто лет,

Теперь совсем сошла на нет…

В 2007 г. снесли и дом по Эсперовой ул., 7, возведённый в 1905–1906 гг., предположительно по проекту архитектора Э.А. Густавсона. Здание вычеркнули из списка охраняемых культурных объектов и признали аварийным «в связи с угрозой обрушения». Жители, не согласные с условиями расселения, подали в суд, который после долгого разбирательства встал на сторону жильцов, признав фиктивность проводившейся экспертизы. Однако власти воспользовались статьей Жилищного кодекса, позволяющей изымать помещения для «государственных нужд».

Безусловно, Конституционный суд – важнейший и очень уважаемый орган политической системы современной России. Но горожане в 2006–2009 гг. бились вовсе не против судей, а за то, чтобы Крестовский остров по-прежнему оставался островом-парком, а не превращался в остров элиты.

Жилой дом «Крестовский палас»
(Депутатская ул., 16)

Построенный в 2004–2005 гг. по проекту архитектурной мастерской Цыцина шестиэтажный дом клубного типа «Krestovsky palace», рассчитанный на проживание 27 семей, расположен по адресу (Депутатская ул., 16). Фасад здания выполнен в современном стиле и облицован натуральным гранитом, стеклом и керамогранитом. На последнем этаже здания проектом предусмотрен зимний сад, в ночное время фасад эффектно подсвечивается. В центре здания – многоуровневый вестибюль с видовым лифтом.

С домом соседствует территория городской больницы № 31, поблизости находятся коттеджи Конституционного суда.

Жилой дом «Венеция»
(Депутатская ул., 34а)

Жилой дом «Венеция» построен в 2013 г. по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Руководитель коллектива – Евгений Львович Герасимов, главный архитектор проекта – З.В. Петрова.

Респектабельный жилой дом бизнес-класса рассчитан на 79 квартир. Во всех квартирах имеется просторный холл, проведено четкое зонирование на гостиную и спальную зоны, высота потолков 3,25 метра. Площадь жилья варьируется от 111 до 447 кв. метров. Предусмотрен двухуровневый паркинг.

Ныне на острове находится место и семиэтажной помпезной «Венеции» с грифонами по углам здания (смахивает здание на постройку в стиле «сталинский ампир», хотя авторы проекта явно задумывали иное), и особнякам в окружении зелени, и «стекляшкам» без всякого архитектурного рода-племени. Положительный момент в одном: массовое строительство пришло на остров с некоторым опозданием по отношению к остальным городским районам, это дает шанс и надежду на то, что безобразных «стекляшек» не будет слишком много.

Депутатская ул., 34 а. Жилой дом «Венеция»

В этом плане «Венеция» очень симпатичное здание, но вот идет ли оно малоэтажному Крестовскому острову? Впрочем, про малоэтажность острова мы при нынешних размахах строительства, возможно, забудем уже через несколько лет.

Ольгина улица

Ольгина улица появилась на картах Петербурга в 1908 г. Иногда её называли Ольгинской улицей. Своим названием она обязана Ольге Константиновне Белосельской-Белозерской (1874–1923). Обладая особым обаянием, О.К. Белосельская-Белозерская (в замужестве княгиня Орлова) пользовалась успехом и уважением в петербургском высшем свете, особенно жаловали её художники. Известно несколько её портретов, но самый яркий, можно сказать, характерный портрет написал в 1911 г. В.А. Серов.

Ольгина улица невелика, однако проживало здесь в деревянных особняках по берегу реки Крестовки немало интересных людей. Участки № 4–6 принадлежали известному спортивному деятелю дореволюционной России, председателю Английского гребного клуба «Стрела», председателю Крестовского лаун-теннис клуба А.Д. Макферсону. Неслучайно именно на участке № 6, на самом берегу Крестовки, клуб «Стрела» обосновался начиная с 1907 г., переехав сюда с Надеждинской улицы.

В доме № 10 (не сохранился) проживал архитектор товарищества «Скороход» Э.А. Густавсон, выпускник Академии художеств 1901 г., автор нескольких особняков на Крестовском острове. Другой архитектор, Р.Ф. Мельцер, проживал в доме № 19 (не сохранился). На этой же улице в доме № 17 в арендуемой квартире жил литератор краевед П.Н. Столпянский.

Ольгина ул., 10. Особняк Андреевского

В советское время в 1920-х гг. по адресу «Ольгина ул., 16» проживал архитектор В.И. Шене, автор нескольких домов в Петербурге, принимавший участие в строительстве Германского посольства. В этом же доме в 1925 г. жила писательница В.В. Языкова-Баронова.

Из заметных сооружений на улице сохранился особняк купца Ф.И. Андреевского (дом № 10), построенный в начале 1910-х гг. в стиле модерн. Купец Андреевский заработал свой капитал на торговле автомобильными и велосипедными запчастями, привезёнными из Европы, в частности таких известных фирм, как «Бош», «Джонс» и др. На заре автомобилестроения техника не отличалось надежностью, и торговля имевшего свои магазины в обеих столицах Андреевского приносила неплохой доход.

После революции в бывшем особняке Андреевского располагаются различные детские учреждения, а с 2004 г. здесь размещается дошкольное отделение гимназии № 56 Петроградского района.

Артур Макферсон

Участок на Ольгиной ул., 6, в начале XX в. принадлежал выходцу из Шотландии биржевому маклеру, лесоторговцу Артуру Давидовичу Макферсону (1870–1918). На его участке располагался известный всему городу Английский гребной клуб «Стрела».

Л. Макферсон с сыновьями. 1910-е гг.

Собственно, и сам Макферсон прославился отнюдь не ниве финансов, как можно было предположить, а в деле развития петербургского спорта. Он, как мы уже упоминали в этой книге, одновременно возглавлял Крестовский лаун-теннис клуб, Английский гребной клуб, являлся председателем Всероссийского союза теннисных клубов, председателем Санкт-Петербургской футбольной лиги, президентом Всероссийского союза гребных обществ, а позднее и членом Олимпийского комитета… И при этом сам участвовал и даже выходил победителем в крупных гонках в составе Английского гребного клуба в качестве рулевого. Закономерен вопрос: как все это возможно, учитывая, что виды спорта, к которым прикладывал руку Макферсон, совершенно разные?

Но, видимо, неслучайно за глаза его называли «Артур – железная рука»; всё, чем он занимался, приносило успех. Не забудем и спортивное прошлое нашего героя. В конце XIX в. он одержал немало побед в престижнейших гонках. Например, в 1890 г. ему достался кубок «Серебряные весла»; в июне 1892 г. в регате, организованной «Стрелой» и Гребным обществом, Макферсон первенствовал в составе четверки (А. Макферсон, В. Левтеев, фон Голли, В. Оливер, рулевой А. Лебедев).

Возглавив в 1902 г. Английский гребной клуб, Макферсон столкнулся с массой проблем. Прежде клуб базировался около 40 лет на Петровском острове, и переезд на Крестовский проходил очень болезненно: не хватало денег на обустройство, сократилось число членов клуба, соответственно уменьшились взносы.

Сначала Макферсон предоставил на Надеждинской улице участок, договорившись с аффилированным лицом, а потом передал под офис клуба землю, которую сам приобрел в 1907 г. на Ольгиной ул., 6. Утверждения, иногда встречающиеся в печати, будто клуб располагался на даче английского посла, не соответствуют действительности, хотя посол посещал клуб и даже, возможно, помогал ему.

Устные предания гласят, что здание клуба на берегу Крестовки было привезено из Шотландии, а в России лишь собрано. Где-то в 1907 или 1908 гг. случился крупный пожар, но двухэтажное здание было вновь отстроено. Это его Саша Черный в своих воспоминаниях характеризует как «большой сарай». Поэт запечатлел в одном из рассказов, как на реке Крестовке «шестеро тоненьких юношей в белых фуфайках и кепках вынесли длинную-длинную легкую гичку, будто пила-рыба на двенадцати ногах… Спустили лодку на воду, уселись и понеслись к Елагину острову, плавно, в такт гребли, откатываясь на подвижных сиденьях назад для нового взмаха…».

Макферсона за заслуги в деле развития российского спорта в 1914 г. наградили орденом Св. Станислава III степени. Его сыновья, Артур и Роберт, тоже серьёзно занимались теннисом, став в 1914 г. чемпионами России в парном разряде.

После революции Макферсон попал в немилость у новых властей. В 1918 г. его арестовали, однако спустя несколько месяцев освободили. После повторного ареста он заболел и умер от тифа в тюремной больнице в Москве. По некоторым сведениям, Макферсон занимался оказанием помощи обширной британской колонии, находившейся в то время в Петербурге, а заодно не отказывал в помощи английской разведке. После ареста англичане требовали его освобождения, не исключено, что так бы и произошло, но вмешалась болезнь.

В 2003 г. А.Д. Макферсон включен в Зал российской теннисной славы в номинации «Пионер отечественного тенниса»; в 2004 г. на Смоленском лютеранском кладбище ему открыли памятник.

Улица Вакуленчука

До революции улица имела очень красивое имя – Сергиевская. Шла она параллельно Константиновскому проспекту, отклоняясь под небольшим углом к Средней Невке. Название улицы утвердилось в начале 1900-х гг. в честь Сергея Константиновича Белосельского-Белозерского (1867–1951) – будущего участника Первой мировой войны, командира лейб-гвардии Уланского её императорского величества полка, впоследствии генерал-лейтенанта. С 1917 г. Сергей Константинович являлся участником белого движения, служил в штабе генерала Маннергейма, принимая участие в войне белой финской армии с Красной армией. Умер в эмиграции.

С 1939 г. улица носит имя артиллерийского унтер-офицера Черноморского флота Г.Н. Вакуленчука (1877–1905), одного из руководителей восстания на броненосце «Потемкин». Случайно или нет, вместо имени белого генерала на карте Крестовского острова закрепилось имя бунтовщика, но факт остается фактом: на месте бывшей оживленной улицы сейчас – короткий переулок. До революции здесь имели собственность или проживали в арендованных квартирах такие известные люди, как барон А.П. Врангель, Н.Д. Роджер, Н.М. Воскресенский… В 1930-е гг. в доме № 7а по Сергиевской улице проживал актер театра и кино, народный артист СССР В.В. Меркурьев (1904–1978).

Ул. Вакуленчука, 1. Доходный дом Осетрова

Ныне только дом № 4 привлекает внимание, да и он сохранился из далекого «Сергиевского» прошлого. Принадлежал дом почетному гражданину Петербурга Василию Петровичу Осетрову, сотруднику Сибирского торгового банка. Здание он построил в 1906 г. в стиле неоготики по проекту архитектора Никиты Николаевича Клименко. Это один из первых доходных домов на острове. Он напоминает рыцарский замок: основательные стены, зубчатые башенки, бойницы… Кажется, вот-вот с четвёртого этажа вылетит стрела или раздастся звук мушкета. По-видимому, в начале XX в. «рыцарский замок» смотрелся живописно среди сонных деревянных особняков и цветущих садов.

В 1906 г. участок Осетрова имел адрес «Константиновский пр., 3а», хотя фасад здания выходил на Сергиевскую улицу. Константиновский проспект в то время был «низкорослым», поэтому «замок Осетрова» обозревался со всей округи.

Строился дом на кредит Санкт-Петербургского кредитного общества. В августе 1906 г. архитектор Кредитного общества Осипов составил план дома с натуры, из которого следует, что весь первый этаж отдан под лавки и чайные заведения, а последующие этажи заняты довольно состоятельными арендаторами. В мансарде, пристроенной к дому, располагалась огромная квартира.

В советское время в доме имелись как коммунальные квартиры, так и отдельные. В послевоенные годы тут проживал Александр Львович Фёдоров – будущий математик, начальник лаборатории Научно-исследовательского и проектого института энергетических технологий. Он вспоминал, что на первом этаже в каждой парадной в 1950-е гг. дежурил дворник, в Ленинграде эта традиция отмирала, а здесь – сохранялась. Дров на отопление требовалось много, поэтому сараи, стоявшие рядом, были огромными. Осенью их под завязку заполняли, но уже к весне дров не хватало.

Доныне дом остается украшением Крестовского острова, жаль только, что со всех сторон его загородили новостройки.

Кемская улица

Кемская улица, названная так в честь города Кемь, имевшего в дореволюционной России важное стратегическое значение на Белом море, получила своё название в 1887 г. До этого здесь была просто дорога, проходившая через деревню Ново-Крестовская. Западная часть дороги называлась Скотопрогонной, так как по ней крестьяне гоняли скот на пастбище в район нынешнего парка Победы.

В начале XX в. Кемская улица была плотно застроена деревянными, в основном двухэтажными, домами и выглядела по-настоящему деревенской, по улице бродил скот, а возле каждого дома имелись огород, курятник и сарай для дров. Вот как описывает С.Н. Цендровская жизнь на улице в 1920-х гг.: «В начале 1924 года родители нашли отдельную двухкомнатную квартиру на Крестовском острове. Находилась она в старом частном деревянном доме по Кемской улице, 5. В нашем доме было два этажа, на каждом по 3 квартиры. На площадке стояли бочки с квашеной капустой, и у каждой квартиры было по маленькой кладовочке. Они заменяли холодильники, о которых мы в те времена и понятия не имели. Лестница на второй этаж была деревянная, скрипучая. Долго мы жили без элементарных удобств – не было ни канализации, ни водопровода, ни электричества».

За водой, по словам Цендровской, «ходили на Среднюю Невку. Там, на берегу, у большого каменного дома № 6, в котором теперь молочный магазин, была водокачка, маленькая деревянная избушка».

В 1930-х гг. в конце улицы находились бараки «сезонников» – сезонных рабочих из провинции, занятых на сооружении холма стадиона им. С.М. Кирова. Работы велись с весны по осень, а на зиму рабочие разъезжались, хотя впоследствии почти все они устроились на работу в Ленинграде. В 1942 г. бараки «сезонников» разобрали на дрова. В этот год от голода умерло очень много жителей бараков, все они захоронены на Серафимовском кладбище.

После Великой Отечественной войны улица изменилась. Сгнили и снесли почти все деревянные дома. Свободного пространства появилось больше, но с начала XXI в. оно активно застраивается современным жильём.

Жилые комплексы на Кемской улице

Два жилых комплекса, при упоминании о которых часто используется эпитет «элитные», построены в 2007–2008 гг. Они являются своего рода контрастом низкорослому «деревянному» прошлому Кемской улицы.

Жилой комплекс «Максимум» по адресу Кемская ул., 1, возведён по проекту ООО «Архитектурная мастерская Рапопорта Е.М.» в 2007 г. Это 8-9-этажный кирпично-монолитный дом, располагается он в чрезвычайно выгодном местоположении – напротив входа в парк «Диво-остров». Квартиры в доме площадью от 80 до 400 кв. метров. Наибольшие по площади – пентхаусы, расположенные в башнях здания. Дом имеет собственную котельную. В цокольном этаже расположен паркинг на 150 автомобилей. Придомовая территория закрыта, осуществляются круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Не уступает по качеству и инфраструктуре жилой комплекс на Кемской ул., 7, возведенный в 2009 г. по проекту мастерской Солодовникова. Дом настолько массивен, что противоположными фасадами выходит сразу на две улицы: Морской пр., 33 и Кемскую ул., 7. О доме мы упоминали, когда вели речь о Морском проспекте.

Кемская ул., 7

Библиотека Кировских островов

На Кемской улице в доме № 8/3 находится единственная на Кировских островах библиотека. Открылась она в марте 1933 г., располагаясь первоначально на Морском пр., 24, с торца здания. Первым заведующим был Александр Павлович Воронец, умерший в блокаду в возрасте 33 лет.

Библиотека с самого начала играла роль своего рода культурного центра на Островах, устраивая выставки, встречи с интересными людьми. Уже к концу первого года существования читателей было более тысячи человек, книжный фонд насчитывал около 3000 единиц. Культуру в массы библиотекари несли в 1930-е гг. с помощью активной работы своих бескорыстных и многочисленных помощников – библиотечных советов. В годы блокады библиотека сохранила свой книжный фонд.

В 1960-е гг. разросшемуся и весьма образованному населению Крестовского острова потребовалось новое, боле просторное помещение. В конце сентября 1963 г. библиотека Кировских островов переезжает в дом № 8/3 по Кемской улице, в помещение площадью 220 кв. метров, чуть позже ей отводится весь первый этаж дома. Доходный дом постройки 1910-х гг., в котором разместилась библиотека, в 1962 г. надстроили одним этажом, причём, по словам жительницы дома Н.Г. Афанасьевой, этаж добавили без изменения высоты дома (первоначально он был трёхэтажным). Жильцы третьего этажа переживали по поводу того, что потолки в их комнатах стали почти на метр ниже.

Кемская ул., 8. На первом этаже – библиотека Кировских островов

На 1960-е гг. приходится рекордное количество читателей. То было время романтиков, считавших, что после полётов в космос советскому народу всё по плечу. В это время библиотека являлась филиалом библиотеки Петроградского района имени А.С. Пушкина. Однако библиотечный фонд старел, ветшали помещения.

Новая жизнь библиотеки Кировских островов началась в постсоветское время. В это время директором назначают Наталью Эдуардовну Завьялову – чрезвычайно активного и разносторонне развитого человека. В помещениях выполнили качественный ремонт, оборудовали по последнему слову техники выставочный зал площадью 60 кв. метров.

Выставочный зал библиотеки

В зале проводятся камерные концерты, конкурсы авторской песни, литературные вечера, спектакли, выставки художников. В 2003 г., в связи со 100-летием со дня рождения художника В.В. Стерлигова, некоторое время жившего на Крестовском острове, прошла выставка его работ, а также работ всех поколений стерлиговцев, включая картины его жены, Татьяны Глебовой, ученицы П. Филонова. Здесь же проходили выставки Людмилы и Валерии Трубецких, Елизаветы Стрельниковой, Людмилы Дашкевич, выставки работ школы им. Кустодиева «Рождественский Петербург»… Художники выставляются совершенно бесплатно, равно как и вход на все творческие вечера и концерты всегда свободный.

В октябре 2015 г. в библиотеке прошел творческий вечер поэта Михаила Кукулевича, много лет проживавшего на Крестовском острове.

Как это ни удивительно, но и сейчас библиотека является единственным учреждением культуры на территории Крестовского острова. Имеются рестораны, кафе, стадионы, парк аттракционов «Диво-остров», но нет ни музеев, ни театров. Свою главную задачу сотрудники библиотеки видят в том, чтобы стать для островитян досуговым и информационным центром, местом постоянного притяжения. В библиотеке имеется богатая краеведческая подборка, а старожилы-островитяне по просьбе заведующей охотно пишут свои воспоминания. Многие из них легли в основу некоторых глав данной книги.

Жилой «Дом на Кемской»
(Кемская ул., 14)

Современный жилой дом на Кемской ул., 14, возведен в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов И.А. Солодовникова, Н.В. Дмитриевой, Л.Г. Токаревой в 2006 г. Место это до революции было очень оживлённым, поскольку располагалось у бокового (черного входа) в Русский трактир. В советское время тут же находилось трамвайное кольцо. Сейчас на месте кольца – небольшая площадь, а не месте трактира – прекрасный сквер.

Семиэтажный клубный дом на 13 квартир возвела компания «Стройинвест». В кирпично-монолитном здании имеются 2-, 3– и 4-комнатные квартиры площадью от 130 до 196 кв. метров с высотой потолков более 3 метров. В комплексе устроен подземный паркинг. Придомовая территория тщательно охраняется.

Рюхина улица

Рюхина улица начинается у 2-го Елагина моста и заканчивается у входа в парк Белосельских-Белозерских. В досоветское время она носила более благозвучное имя – Белосельский проспект, а ещё раньше, в середине XIX в. – Дорогой к даче князя Белосельского-Белозерского. Эта дорога длиной 600 м соединяла оживлённую деревню Ново-Крестовскую с княжеской дачей.

В 1870-е гг. Дорога стала Белосельским проспектом, обе его стороны были плотно застроены деревянными домами: 24 участка по одной стороне и 19 – по другой. В 1897 г. построил свой двухэтажный особняк с башней на Белосельском пр., 5, и владелец ресторана «Крестовский сад», состоятельный купец Хабибула Ялышев. Особняк сооружён по проекту архитектора В. Шауба и находился недалеко от того места, где сейчас располагается вход в парк «Диво-остров».

В 1920-е гг. советские власти стали активно избавляться от «княжеских» названий и Белосельскому проспекту в 1925 г. дали новое имя – Рюхина улица. Рюха – это деревянный столбик, являющийся основой фигуры в игре в городки. Иногда и саму игру в народе именовали рюхой. Название не понравилось островитянам, и они продолжали именовать улицу по-старому. Даже на плане Ленинграда 1940 г. мы видим всё тот же Белосельский проспект.

Рюхина улица

Рюхина улица упирается в ворота парка Белосельских-Белозерских

До Великой Отечественной войны улица менялась мало, зато сразу после войны, с закладкой в 1945 г. Приморского парка Победы, от всего деревянного прошлого здесь быстро избавились. Вблизи 2-го Елагина моста было построено трамвайное кольцо, неподалеку находился главный вход в парк Победы. Улица была очень зелёной и практически не застроенной жилыми зданиями.

В постсоветское время ключевым событием, давшим развитие как улице, так и всему острову, стало открытие в 1999 г. станции метро «Крестовский остров». С тех пор улица застраивается и уже мало похожа на себя двадцатилетней давности.

Современная застройка

Огромный, явно не соразмерный Крестовскому острову жилой дом на Рюхиной ул., 4, возведён по проекту И. А. Солодовникова и А.Ц. Каплицкой на углу с набережной Мартынова в 2005 г. Он, как и многие другие современные дома на узких крестовских улицах, выглядит весьма громоздко, фасадами выглядывая на смежные улицы: Кемскую, Динамовскую и набережную Мартынова. Дом включает 59 квартир, закрытый паркинг и охраняемую территорию.

Чем-то похож на него жилой дом в окончании улицы (Рюхина, 12), на пересечении с Крестовским проспектом. Он возведен в 2005 г. по проекту архитектора С.В. Цицина.

В 2000-х гг. на улице возведено ещё несколько современных жилых зданий. При подведении новых коммуникаций нещадно рубили старинные деревья, расширяя проезжую часть и тротуар. В итоге своё «парковое обаяние» улица утратила, смахивая теперь на любую другую улицу Петербурга. И уже не торопишься обвинять топонимическую комиссию за то, что она не спешит возвращать улице старинное название Белосельский проспект. Ибо какое отношение нынешний облик улицы имеет к «княжескому периоду» жизни острова?

Кратко эволюцию улицы можно описать так: богатые деревянные особняки в окружении садов – в дореволюционное время; трамвайное кольцо и вход в парк Победы – в советское; элитное жилье вокруг станции метро «Крестовский проспект» – в современности.

Список литературы

Аксёнов В.Н. Дом ветеранов сцены. Л., 1937.

Английский гребной клуб. СПб., 2014.

Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и миф Петербурга. Пг., 1924.

Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века: справочник / под общей ред. Б.М. Кирикова. СПб., 1996.

Батурин А.Б. Воспоминания о встрече с В.В. Стерлиговым // Звезда. 1994. № 10.

Баранов Н.В. Проект развития Ленинграда. Л., 1955.

Богданов А.Б. Колтовская слобода (материалы к истории). СПб., 1999.

Богданов А.И. Описание Санктпетербурга. СПб., 1997.

Бунин М.С. Мосты Ленинграда. Л., 1976.

Весь Петербург. Адресная и справочная книга. СПб., 1894–1917.

Ветошникова Н.Б. Теннис в моей жизни. СПб., 2011.

Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891.

Витязева В.А. Каменный остров. СПб.; М., 2007.

Владимирович А.Г., Ерофеев А.Д. Петербург в названиях улиц. М., 2008.

Волкова Е.А., Исаченко Г.А., Храмцов В.Н. Природа Елагина острова. СПб., 2007.

Глезеров С.Е. «Сангалльское братство» на острове. // Санкт-Петербургские ведомости. 2006. 29 сент.

Глезеров С.Е. Закат блистательного Петербурга. СПб.; М., 2012.

Елезеров С.Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПб.; М., 2013.

Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков. М., 1991.

Григорьев М.А. Петербургская сторона. 1961. Рукопись.

Дом ветеранов сцены. К 40-летию со дня основания // Рабочий и театр. 1934.

Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890–1910 годов. Л., 1991.

Зотов В.Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. Т. 39. 1890.

Историческая застройка Санкт-Петербурга. Перечень вновь выявленных объектов: справочник. СПб., 2001.

Калядина С.А. Интервью с В.В. Леонтьевым // Репрессированная наука. Вып. 2. СПб., 1989.

Кедринский А.А., Колотов М.Г. и др. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда. Л., 1987.

Карлик В.И. Что видится за спиленным тополем. СПб., 2009. Рукопись.

Карпов В., Коновалов А. 150 лет на берегах Невы. СПб., 2014.

Комбарова Л.П. Приморский парк Победы. Л., 1976.

Королёва А. Жизнь приютская // Ленинградская правда. 1991. 16 марта.

Крестовский остров // Квартальный надзиратель. 2005. № 30, 31.

Лихачёв Д.С. Воспоминания. СПб., 2001.

Лукомский Г.К Современный Петербург. Очерк истории возникновения и развития классического строительства (1900–1915 гг.). Пг., 1917.

Львова-Климова. В.Н. Дом ветеранов сцены. Л., 1967.

Марков В.О. Петербургская сторона. СПб., 2014.

Мохова-Лосева Н.А. Блокадное детство // Звезда. 2013. № 10.

Моя Петроградская сторона. Лучшие работы по краеведению школьников Петроградского района. СПб., 1997.

На Крестовский слетелись бабочки // Мой район. 2009. 21 авг.

Немчинова Д.И. Елагин остров. М., 1982.

Нестерук Е.В. Неизвестная часовня на Крестовском острове // Фонтанка. 2012. № 12.

Никольский А. С. Ленинградский альбом. М., 1984.

Нистрем К.М. Адрес-календарь санкт-петербургских жителей. Тт. 1–3. СПб., 1844.

Нистрем К.М. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837.

Петербург, Петроград, Ленинград. Энциклопедический справочник. СПб., 1992.

Петров С.Ю. Загадки дома на Петровском острове // Санкт-Петербургские ведомости. 2010. 27 авг.

Петров С.Ю. Крестовский остров. СПб., 2014.

Петров С.Ю. На берегах реки Ждановки. СПб.; М., 2012.

Петров С.Ю. Прогулки по Петровскому острову // Санкт-Петербургские ведомости. 2013. 7-14 июня.

Привалов В.Д. Улицы Петроградской стороны. СПб.; М., 2013.

Лунин А.Л. Повесть о ленинградских мостах. Л., 1971.

Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996.

Рабочий проект комплексного капитального ремонта и реставрации зданий Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной. «Группа 4Д Архитектура». СПб., 2007.

Раик М. Крестовский остров (пятьдесят и более лет назад). Рукопись.

Ратников Д. Ломают из-за красивого вида // Санкт-Петербургские ведомости. 2009. 17 февр.

Ролле О.А. Дореволюционные спортивные клубы Крестовского острова // 12-е открытые слушания «Института Петербурга». 2005–2006.

Россiя: энциклопедический словарь. СПб., 1898.

Сады и парки Санкт-Петербурга. М., 2004.

Саша Чёрный. Сырная Пасха (Рассказ эмигранта). 1925.

Сема А. Крестовский остров – родина гребного спорта России. СПб., 2009.

Тойнби А. Дж. Постижение истории. М., 2002.

Толстой А.Н. Гиперболоид инженера Гарина. Л., 1964.

Усова О., Глебова М. Весёлый остров Крестовский // Санкт-Петербургские ведомости. 2002. 1 июня.

Успенский Л.В. Записки старого петербуржца. Л., 1990.

Хоменко Г. В парке на Крестовском // Вечерний Ленинград. 06.07.1990.

Цендровская С.Н. Крестовский остров от НЭПа до снятия блокады // Невский архив. Вып. 2. М., 2009.

Цылов Н.И. Атлас тринадцати частей С.-Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казенных и обывательских домов. СПб., 1849.

Шевченко В.Г. Порт. СПб., 2007.

Штак Г. Моя родина – Крестовский остров. 2008. Рукопись.

Штерн Л.Н. Острова моего детства // Пчела. 2000. Сент.-окт.

Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. СПб., 1994.

АРХИВЫ

РГИА – Российский государственный исторический архив.

ЦГИА СПб. – Центральный государственный исторический архив СПб.

ЦГА КФФД – Центральный государственный архив кино-, фото– и фоно документов.

Оглавление

За что мы любим острова? Вместо предисловия

Часть I. Петровский остров

  Остров, где всё петровское

    О названии и собственниках

  Этапы освоения

    Начало освоения

    Деятельность Вольного экономического общества. 1801–1836 гг

    Остров-парк, остров-ремесленник. 1836–1917 гг

    Довоенный период. 1917–1941 гг

    Спортивно-парковая зона. 1945–1990 гг

    Между прошлым и будущим. Начиная с 1990-х гг

  Петровский остров в итальянском стиле

    Петляющий Тучков мост

    Братья Щедрины

    «Ёлка твоя что-то чахнет…»

  От глагола «ждать»

    Путаница с названием

  Петровский дворец

  Михей Бабурин против Николая Чихачёва

    За что боролись?

  Опыты Вольного экономического общества

    «Древнее достояние императорской фамилии»

  Знаменитые арендаторы 1830-х гг

    Остров сдал, остров принял…

    Подводная лодка Карла Шильдера

    Термолампа Петра Соболевского

    Финансист Фёдор Вронченко

    Генерал-литератор

    Доктор Карл Задлер

    Почему именно Петровский?

  Дело об устроении Петровского парка

    «Владельцев судов незамедлительно отыскать…»

    Шесть мостов за год

    Как скот чуть не объел парк

    «Любек», Английский клуб, и стойла для коров

    Открытая сцена народного театра

  Ради народной трезвости

  Больше, чем стадион

    История постройки

    Шестидесятые годы XX в.

    Без футбола

    Западная часть Петровского парка

  Жуткие истории

    «Остров опять горит…»

    Фотогеничное ведомство

  Петровский проспект

  Изобретатели братья Ждановы

    Уникальная жидкость

    Химия вперемежку с революцией

    Дети не в отца, или конец «ждановской жидкости»

  Жилой комплекс на Петровском пр., 1

  Шпалерное прошлое дома № 3

    Ангары для воздушных судов

    Гардинно-кружевная фабрика

  Детские сады № 77 и № 96

  Сан-Галли городок

    Петровская минеральная вода

    Аллеи, виллы и место для игры в кегли…

  Земская учительская семинария

    «Рассадник богобоязненности и верноподданичества»

    В советское время

  Жилой комплекс «На Петровском острове»

  «Балтика» и «Жемчужина»

  Ремесленная ул., 1

    Балаганы купца Малафеева

    Исчезнувший островок

    «Невский лесопильный завод»

    «Севзапроектмебель»

  Завод, который построил Гот

    Пожар и реконструкция

    Проходная с портретом В.И. Ленина

    Особняк за оградой

  Неретушированная старина

  Забытый клуб

  Мода на «Баварское»

    Пятьдесят лет непрерывной модернизации

    «Бок Бир» и «Портер»

    Жилой городок «Баварии»

    «Красная» – не значит красивая

  «Орёл» и «решка» Петровского острова

    Вокруг Петровской площади

  Убежище для актёров

    В память императора Александра III

    Богадельня с водопроводом и электростанцией

    «Никто не был забыт…»

    Никольская церковь

    Загадки

    Постояльцы

  Завод «Алмаз»

    Верфь морпогранохраны

    Катера на любой вкус

  Асфальтовая империя Бодо Эгесторфа

    Закат

  ЦНИИ лесосплава

  Завод Ропса на Петровской косе

    Контора нефтеперегонного завода (Петровская коса, 9)

  Яхт-клуб

Часть II. Елагин остров

  Почти искусственный остров

    Остров и мода

  Почти Ботанический сад

  Этапы освоения

    Начало освоения. 1700–1777 гг

    Елагинский период. 1777–1817 гг

    Имперский период. 1817–1917 гг

    Советский период. 1917–1991 гг

    Современный этап

  «Масонский остров»

    Золото – пудами

    Почему всё-таки Елагин?

  Архитектор Росси и садовник Буш

    Борьба английского с французским

    Революционное преобразование ландшафта

    «Садовому мастеру Бушу впредь за сим наблюдать…»

  Елагинский дворец

    Лучшие интерьеры начала XIX в.

    В советское время

  Масляный луг

  Служебные корпуса и парковые павильоны

    Кухонный корпус

    Оранжереи

    Конюшенный корпус

    «Павильон под флагом»

    Музыкальный павильон

    Гауптвахта

    Павильон на острове

  Служебные постройки – памятники деревянного зодчества

    Дом садовника Питера Бука

    Дом смотрителя и гоф-фурьера (Кавалерский дом)

    Фрейлинский дом

  Центральная аллея

  Павильоны и аттракционы ЦПКиО

  Островная жизнь

    Мережковский

    Столыпин

    Летний театр

    Пионербаза

    Блокада

    Битвы с крестовской шпаной

    «Итальянцы» в каждой лодке

  Новые черты

Часть III. Крестовский остров

  «О Крестовском можно порассказать многое…»

    О названии

  Этапы освоения

    Начало освоения. Весь XVIII в., начиная с основания Петербурга

    Остров Гуляний. Весь XIX в.

    Город Крестовск. Начало XX в.

    Остров-стадион. Остров-парк. 1920–1990-е гг

    Современный этап

  «Поедем ли на Крештовски?»

    «Крестовский сад»

  Чухонская и Ново-Крестовская

  Независимая республика «Крестовский остров»

  Приморский парк Победы

    «Но ранним утром вышли ленинградцы…»

    Развлечения

    Современный парк Победы

  Спортивные клубы на Крестовском острове

    Яхт-клубы Крестовского острова

    Гребные клубы

    Лаун-теннис на Крестовском

    Крестовское голубиное стрельбище

  Стадион «Динамо»

    Спорткомбинат

    Настоящее и будущее

  Стадион имени C.M. Кирова

    Интересные факты

    Новый стадион

  Крестовский жилмассив

    Идеальная социальная среда и её обитатели

    Обычные коммуналки

  Морской проспект

    «Зелёный остров» (Морской пр., 21)

    Жилой комплекс «Резиденция на Крестовском» (Морской пр., 22–24)

    Особняк Е.С. Ашехмановой (Морской пр., 23)

    Особняк А.Е. Антиповой (Морской пр., 25)

    Жилой комплекс «Клубный дом на Морском, 28»

    Последний из жилмассива (Морской пр., 29)

    Морской пр., 33

    Станция метрополитена «Крестовский остров» (Морской пр., 45)

  Проспект Динамо

    Особняк Путиловой (пр. Динамо, 2)

    Клиническая больница № 31 (пр. Динамо, 3)

    Жилой дом «Морская звезда» (пр. Динамо, 4)

    «Brilliant House» (пр. Динамо, 6)

    Особняк Каплуна (пр. Динамо, 11)

    Клубный дом (пр. Динамо, 12)

    Гимназия № 56 (пр. Динамо, 14)

    Особняк Лужецкого и Рудинского (пр. Динамо, 18)

    Котеджный городок (пр. Динамо, 23)

    Особняк Стенбока (пр. Динамо, 24)

    Дом № 26 и его обитатели

  Крестовский проспект

    Жилой дом «Апартаменты на Крестовском» (Крестовский пр., 4)

    Особняк Бенкендорфа (Крестовский пр., 6–8)

    Школа Каргеля и Бедекера (Крестовский пр., 7)

    Жилой клубный дом (Крестовский пр., 10)

    Бизнес-центр (Крестовский пр., 11)

    Апартамент-отель (Крестовский пр., 12)

    Малоэтажный жилой комплекс (Крестовский пр., 13)

    Городская больница № 9 (Крестовский пр., 18а)

    Службы и усадьба Белосельских-Белозерских (Крестовский пр., 20–22)

    Жилой комплекс «Фаворит» (Крестовский пр., 34)

  Констатиновский проспект

    Особняк Пископа (Константиновский пр., 1)

    Доходный дом Строковской (Константиновский пр., 3)

    Константиновский пр., 11

    Детский сад № 72 (Константиновский пр., 12а)

    Бассейн (Константиновский пр., 19)

    Жилой дом «Лазурит» (Константиновский пр., 20)

    Доходный дом Травина (Константиновский, 20а)

    Особняк Левтеевой (Константиновский пр., 21)

    Доходный дом Власова (Константиновский пр., 22а)

    Жилой комплекс (Константиновский пр., 23)

  Набережная Мартынова

    Набережная Мартынова, 4

    Доходный дом Ершовой (наб. Мартынова, б)

    Ленфильмовский дом (наб. Мартынова, 12)

    Доходный дом Ершова (наб. Мартынова, 16)

    Трамвайная станция (наб. Мартынова, 20а)

    Петербургский теннисный клуб (наб. Мартынова, 40)

    Собственный дом архитектора Стаценко (наб. Мартынова, 60)

    Особняк Труворова (наб. Мартынова, 70)

    Жилой комплекс «Дом у моря» (наб. Мартынова, 74)

  Вязовая улица

  Депутатская улица

    Саша Чёрный на берегах Крестовки

    Частная школа (Депутатская ул., 6)

    Коттеджный район Конституционного суда (Депутатская ул., 15)

    Жилой дом «Крестовский палас» (Депутатская ул., 16)

    Жилой дом «Венеция» (Депутатская ул., 34а)

  Ольгина улица

    Артур Макферсон

  Улица Вакуленчука

  Кемская улица

    Жилые комплексы на Кемской улице

    Библиотека Кировских островов

    Жилой «Дом на Кемской» (Кемская ул., 14)

  Рюхина улица

    Современная застройка

Список литературы

Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Наш сайт является помещением библиотеки. На основании Федерального закона Российской федерации "Об авторском и смежных правах" (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от 20.07.2004 N 72-ФЗ) копирование, сохранение на жестком диске или иной способ сохранения произведений размещенных на данной библиотеке категорически запрешен. Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях.

Copyright © читать книги бесплатно